Главная
Статьи
Форум

После покупки...



С.В. КОРНИЕНКО

Для Владимира. И прочих озабоченных. В лучшем понимании этого слова.
Купили вы, да, Висту. Ну, так случилось, не всем же хватает упорства украсть на Цельсиор. Первое. Загляните под нее. Если поддон двигателя подмят, переодевайтесь и снимайте его. С целью выровнять и расправить подогнутую сеточку маслоприемника. Ну и выправить поддон. Чтобы в двигатель входило не три литра масла, а, как положено, около четырех. Оно ведь лучше охлаждаться будет. То же и другим поддоном. АКПП. Иначе эти агрегаты гавкнуться. Нет, никакая аварийная лампочка не загориться, давление в режиме холостого хода будет отличное. Но когда вы влупите 160, давления масла, из-за деформированного маслоприемника, может и не хватить. Оно будет, но всего, например, килограмм. Или два. А это ничто, при 4000 оборотах. Дальше. Существует миф, что ремень ГРМ менять через 100 тысяч. На самом деле его меняют или действительно через 100000, или через пять лет. Со дня выпуска. А у нормальных японцев пять лет приходит быстрее, чем 100000. Они и меняют свой ремень. Но получается тысяч 60-70. Поэтому, наплевать, что написано на наклейках (их пакистанцы, которые и распродают японский металлолом, клеют всем подряд и очень оптимистического содержания). Итак, надо снять верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. И посмотреть. Напрягите глазенки или, как делаю я, которому напрягать свои оловяшки уже бесполезно, возьмите лупу. Есть трещины на ремне - немедленно менять. Даже, если вам только показалось. Лучше перебдеть, чем... Я понимаю, что ваши глаза не на веревочках. Но постарайтесь на рабочей стороне увидеть только наметки трещин поперек ремня у основания зубьев. Есть что-то похожее на трещину – не сомневайтесь, доставайте заначку. Чтобы купить ремень. Желательно качественный. Впрочем, период, когда зубчатые ремни напоминали резинку от трусов, а продавались как фирменные, вроде бы прошел. Но с истекшим сроком хранения, хотя и в позолоченной упаковке и клятвами, что, дескать, лучше не бывает, втулить могут. Допустим, трещин на поверхности зубчатого ремня газораспределения вы не обнаружили. Но если весь ремень сухой (не элластичный) и на его поверхности почти не осталось следов маркировки, его все равно желательно заменить. Если хотите считать свой двигатель надежным. Исследуем ремень дальше. Посмотрите на боковые поверхности. Должны быть ровными и не сильно потертыми. Если одна сторона имеет следы потертости, значит ремень сползает и вынужден тереться об ограничитель. А сползает он по той причине, что в одном из роликов кончился подшипник и результате весь ролик стоит раком. То бишь не соосно с осями остальных валов. Правда, в этом случае шарики (уже убитого) подшипника этого ролика, как правило, квадратные, что заметно и без снятия зубчатого ремня, по следующим признакам. Первая – тыльная (не рабочая) сторона ремня блестящая. А должна быть матовая. Блестящая она стала по той причине, что ремень вынужден проскальзывать по ролику (шарики в его подшипнике ведь квадратные и он, естественно, подклинивает), а должен прокатываться. Вторая – по защитным кожухом имеется пыль, в которой есть блестки. Блестки – это металлическая пыль, которая образовалась в результате превращения подшипника роликов в хлам.. И третья причина заменить ролики – шум. Ролик с убитым подшипником всегда шумит. Этот шум (вибрация, если угодно) сильно изнашивают ремень, тот ослабевает и у него появляется своя вибрация, которая, кстати, долговечности не добавляет. Эта вибрация превращается в крутильные колебания распредвалов и в результате мы гадаем, что же так сильно шумит под клапанной крышкой? Короче, убитые ролики (подшипники) надо заменить. Нарваться здесь на подделку значительно проще. Ведь всегда в подвале у производителя есть соблазн затулить в ролик подшипник подешевше. Купив новый ролик, покрутите (с разной скоростью) его в руках. Если при этой операции вы услышите шум, хоть малейший, не говоря уже о вибрации и подклинивании, отдайте этот брак обратно продавцу. При замене роликов следует учитывать еще одну тонкость. Если взять шумящий ролик и набить его подшипник свежей смазкой, шум от вращения уйдет. Полностью. Но через 10 минут работы двигателя с таким роликом, вся смазка вылетит и мы вновь получим проблему. В своей практике мы используем это явление следующим образом. При смене зубчатого ремня, по потертостям на его гладкой поверхности, делаем вывод о необходимости замены ролика. Снимаем его, а он вроде бы и нормальный. Вращается бесшумно. Но ведь клиента надо убедить, что его гравицапе нужен новый ролик? И нам надо, чтобы машина вышла из ремонта без сучка и задоринки, да к тому же с гарантией. Поэтому снимаем защитные кольца (подшипник-то закрытый) и моем весь ролик в бензине. И снова крутим. Если шарики не совсем круглые – шум вылезет. И далее следует демонстрация этого дефекта клиенту. Хотя, если смазать подшипник, шум уйдет. Но при работе двигателя он вновь появится. Все, что было сказано про ролики, можно отнести и к водяному насосу (помпе). Ведь она (помпа) также приводится во вращение зубчатым ремнем, в ней тоже есть подшипники и они тоже могут навернуться. Даже раньше роликов.
Если под кожухом ремня ГРМ есть масло, значит надо заменить сальники. Варианты возможны, но это уже редкость. Заменить надо все три штуки (передний коленвала, распредвала и масляного насоса). Если масла нет, а сальники только слегка потеют, то после смены зубчатого ремня течь масла появится. Проверенно не раз. Если вы меняете сальники, и они после снятия оказались дубовыми, значит дубовыми будут и все остальные резинки в таком двигателе. Маслосъмные колпачки в частности. Но черт с ними. Немедленных действий по их замене пока не требуется. Надо проверить расход масла, дымность, а только потом сделать вывод. Задний сальник коленчатого вала тоже может потечь, но, как правило, перехаживает пару комплектов передних.
Следующее, что вы должны сделать перед эксплуатацией машины, это проверить систему охлаждения. Собственно надо сделать две проверки. Первая, убедиться, что после прогрева двигателя давление в системе охлаждения поднимается. Это легко выяснить по упругости резиновых шлангов холодного двигателя и прогретого. Не будет давления, значит, будет атмосферное давление, значит уже при 100 градусов вода (или не вода) закипит, значит будут паровые пробки, значит будет перегрев двигателя и, следовательно, двигатель быстренько крякнется. Он ведь у вас форсированный (а что вы думали, четыре клапана на цилиндр – не форсировка ?) и температура его головки более 120 градусов. Сам проверял. Чаще всего нет давления из-за конченной пробки радиатора. Многие пенсионеры, выполняя указания различных отечественных руководств (кстати, весьма дурацких, применительно к иномаркам) по эксплуатации, в частности каждодневной проверке уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, открывают пробку радиатора каждое утро. Если 100 раз открыть и закрыть пробку, можно один раз не добиться плотного ее закрытия? А больше и не надо. Следует перегрев двигателя (указатель температуры в этой ситуации не поможет) и пошло – поехало. Вода по-прежнему кипит при 100 градусах! Увы.
Вторая проверка – убедиться, что тосол (или что там налито) в расширительном бачке, прозрачный. Синий, зеленый, красный – до лампочки. Главное – прозрачный, не мутный. Нет – заменить. Если есть следы ржавчины – ремонтировать систему охлаждения. В самом простом случае промыть ее, проверить (заменить) пробку радиатора, проверить работу включателя вентилятора радиатора.
Ну а теперь ездить. Остальные дефекты могут и подождать. Ведь полностью убитых машин в Японии не продают.

16.06.2002

По материалам сайта http://vista95.narod.ru/



Более 2000 руководств
по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей различных марок
 









Рейтинг@Mail.ru