2. На тех машинах, где установлены задние барабанные тормоза - со временем проваливается педаль тормоза (увеличивается свободный ход педали) и возникает ощущение что раньше педаль "брала" выше. На самом деле так оно и есть. Просто надо периодически подводить задние колодки (не путать с колодками ручника на дисковом тормозе) через специальное окошечко на заднем тормозном щите. И не забывайте пользоваться ручником.

3. Если жидкость в тормозном бачке куда-то постепенно исчезает, а педаль тормоза все такая же "жесткая" (тормоза работают исправно), не спешите доливать тормозную жидкость! Лучше проверить тормозные колодки - при большом износе колодок поршни тормозного цилиндра выдвигаются, а освободившееся место занимает тормозная жидкость из бачка, в результате кажется, что она уходит. Если долить жидкость - то при смене колодок она потечет через край.

4. Чтобы форсунки омывателя лобового стекла не забивались мусором (который попадает в бачок омывателя), поставьте в разрез шланга омывателя топливный фильтр от жигулей, и весь мусор будет собираться в нем. При установке обратите внимание на направление стрелочки на фильтре.

5. Если вы курите в машине, то не бросайте "бычки" в окошко. Машины сделаны для удобства и в них есть пепельницы, достаточно ее обнаружить. То же относится и к всяким выездным пикникам - вовсе несложно собрать пустые бутылки и прочий мусор в пакет и довезти его до ближайшей помойки. Зато в следующий раз можно будет приехать на чистое место, а не искать еще не загаженное. Давайте будем культурными людьми, мать, мать, мать.

6. Для демонтажа топливного фильтра настоятельно рекомендуется использование специального ключа. При использовании простого рожкового ключа возможен срыв граней на входной гайке. После этого, если не удастся отвернуть гайку специальным ключом, следует эксплуатация автомобиля без замены фильтра или замена топливной трубки высокого давления от бензобака до фильтра.

7. При смене топливного фильтра на дизеле необходимо ручным насосом (в который вворачивают фильтр) накачать топливо в фильтр до тех пор пока не станет тяжело качать, в противном случае можно завоздушить топливную систему и двигатель будет не очень рад этому.

На автомобилях Toyota замена ремня ГРМ производится каждые 100 000 км. В любом случае полезно узнать периодичность замены, рекомендованную производителем именно для вашей модели (например, для двигателя ВАЗ-2105 это 30 тысяч километров).

Вместе с ремнем меняются и ролики. Не стоит обольщаться, что они (он) выглядят вполне живыми и крутятся как новые. 200 тысяч ролик(и) работать не смогут (или смогут, если очень повезет). Сначала начнут шуметь, а потом заклинят. Последствия - сгорание (от трения) и обрыв ремня. После этого в лучшем случае придется непланово менять ремень и ролики, а при плохом раскладе могут загнуться клапаны от удара поршнями.

Замена ремня - не такая сложная процедура. Если вы раньше никогда этим не занимались, по возможности посмотрите, как выглядит процесс на такой же или похожей машине.

Удобнее выполнять работу на подъемнике, но при желании можно и на домкрате.

Подробно описывать процесс не имеет смысла - это есть в каждой книге по ремонту, остановимся на некоторых особенностях.

1. Отворачивание болта крепления шкива коленвала. Как нарисовано в книжке (Toyota Camry, Vista модели 1983-1995 г.в. - издательства Легион автодата, стр. 29), делать не стоит. Шкив сделан из чугуна и достаточно хрупкий, поэтому есть шанс его расколоть, такие случаи были. На заводе эту гайку закручивают пневмогайковертами, однако, если у вас такого под рукой не нашлось - не беда. Есть несколько способов этот болт открутить:

• 1 способ. Стартером. Один человек надевает головку с воротком на болт, конец воротка приподнимается над землей на 10-15 см. и ногой прижимает вороток с головкой к болту. После команды "готов" второй поворачивает ключ на старт и тут же выключает. Так до тех пор, пока болт не стронется и его можно будет открутить руками.

• 2 способ. Точно так же как в первом случае, только вместо стартера стучать большим молотком по воротку. Способ долгий и муторный (обычно так болт затягивают).

• 3 способ. Берется приводной ремень и накручивается на шкив коленвала так, чтобы ремень полностью охватил шкив , потом прижав половинки ремня друг к другу (ручей к ручью) продолжаем обматывать шкив против направления откручивания, примерно на половину , не давая половинкам ремня перемещаться друг относительно друга. Получается самозатягивающаяся петля, оставшуюся петлю цепляем за что-нибудь крепкое на двигателе (можно за шкив компрессора кондиционера - нехорошо, но что делать), и после этого откручиваем болт. С первого раза может не получиться, но способ верный.

2. Снятие шкива коленвала. Если шкив удалось снять руками или при помощи легкого постукивания молотком, вам повезло! Обычно для этого используется специальный съемник. Можно попробовать трехлапым съемником, но надо иметь в виду, что приводной ручей крепится к шкиву с помощью резинового демпфера. Если шкив достаточно сильно приржавел к коленвалу, демпфер можно повредить, и ручей снимется, а сам шкив останется на месте. Обычно в таких случаях шкив сбивают молотком и монтировкой, пытаясь стучать по самому шкиву сзади и проворачивая его.

3. На двигателях серии S, чтобы снять нижнюю крышку ремня ГРМ, иногда надо открутить от блока кронштейн крепления подушки двигателя. Главное, не забыть потом поставить на место.

4. При замене сальников бывает сложно открутить болт шкива распредвала. Но можно воспользоваться способом как при откручивании шкива коленвала, только ремень должен быть зубчатым (подойдет старый ремень ГРМ), или вазовским ключом храповика с приваренными к нему двумя болтами. И если потек один из сальников, желательно поменять и остальные - они выходят из строя хором, деталь копеечная, а работы, чтобы до них добраться, немало.

5. После установки ремня надо провернуть двигатель 2-4 раза и проверить совпадение меток, если они совпали, можно собирать обратно, если нет, ремень надо установить заново.

6. При установке пластиковых крышек ремня ГРМ, резиновые уплотнители имеют свойства сваливаться. Чтобы это не происходило, резинки можно приклеить каким-нибудь герметиком.

7. Затянуть болт можно таким же способом, как и откручивали.

8. По замене помпы. Водяной насос приводится ремнем ГРМ и чтобы его поменять, надо снять ремень ГРМ. При замене помпы, если стронуть корпус с места (относительно блока), то перед установкой ее на место надо поменять резиновое колечко (прокладку) между корпусом помпы и блоком, в противном случае течи антифриза не избежать. Всякие смазывания герметиком и подкладка бумажных колечек могут не помочь. Есть шанс расколоть крышку помпы или несколько раз все собирать. Просто если стоит вопрос о покупке помпы, лучше сразу приобрести это колечко, которое стоит недорого - 3-5 долларов, зато это избавит вас от лишних хлопот или сэкономит ваше время. Это касается двигателей S-серии.

9. У двигателей серии А есть другая особенность - у них разная глубина напрессовки крыльчатки водяного насоса на вал относительно посадочного места. После установки насоса надо провернуть вал помпы рукой. Если он не крутится или крутится с трудом (цепляется за корпус), смело можете бежать в магазин и менять помпу. В принципе, это не ваши проблемы (если ремонтируетесь в сервисе), но это, надеюсь, поможет вам при самостоятельной работе.

Правильная работа системы впрыска зависит от многих составляющих, таких как свечи, высоковольтные провода, коммутатор, катушка зажигания, своевременной замены фильтров, а также от качества бензина.

Свечи

Даже самое банальное - свечи - могут очень сильно сказаться на работе двигателя.

Пример. Приезжает клиент, спрашиваю, когда он менял свечи. Ответ: "а разве их меняют?" Выкручиваю свечи, вернее то, что от них осталось, показываю клиенту, он на них с непониманием смотрит и говорит, - "ну давай поменяем!".

Еще пример. Свежепригнанная из Японии машина, пробег 100 тысяч километров. Примерно на 3000 оборотов под нагрузкой начинается жуткая вибрация, клиент в панике. Меняем свечи, мотор работает как часы. Старые свечи плюс длительная стоянка дали такой эффект.

Промывка инжектора

Многие клиенты приезжают с требованием промыть инжектор. Им тупо моют, а когда после промывки дефект остается, некоторые клиенты устраивает скандал: мне сказали промыть инжектор, и у меня все пройдет. Это равносильно тому, что одна половинка таблетки от головной боли, а вторая половинка от геморроя. Нередко бывает, что неопытные механики не в состоянии продиагностировать проблему и отфутболивают клиента ":вам надо промыть инжектор и все будет в порядке." Клиент моет его в другом сервисе и, не получив желаемого результата, устраивает разборки "а почему мотор не шепчет а трясется, ведь мне сказали промыть и все будет хорошо?"

Беда в том, что промывка - не панацея от всех бед. Она улучшает работу двигателя путем очистки форсунок от различных отложений, и примесей, содержащихся в топливе, но твердые отложения вроде накипи от воды промывка смысть не в состоянии. Поэтому, если ваш двигатель работает неровно, не торопитесь отдавать деньги за промывку инжектора, сначала надо разобраться, в чем причина, а уж потом прописывать лечение. В некоторых случаях поможет ультразвуковой способ очистки форсунок. Может случиться и так, что форсунки выработали свой ресурс, и нуждаются в замене, а не чистке.

Система холостого хода

В системе питания двигателя есть подсистема холостого хода. Она состоит из основного и дополнительного регулируемого каналов. Сечения каналов уменьшаются из-за различных отложений, в результате чего уменьшаются обороты холостого хода. Часто проблему решают в лоб - поднимают обороты упором дроссельной заслонки не понимая, что на заслонке стоит датчик ее положения (Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ), который при определенном увеличении угла открытия заслонки дает команду в ЭБУ (электронный блок управления) о выключении режима холостого хода - Папа нажал на педаль газа - и двигатель переходит на другой режим работы, в результате добиться нормального холостого хода становится трудно, а то и вовсе невозможно. Я в таких случаях сначала смотрю на заслонку и каналы - если они грязные, их надо вымыть и только потом заниматься регулировкой оборотов холостого хода. После промывки каналов обороты могут увеличиться на 200-300 об/мин.

Система зажигания

Неравномерную работу двигателя на холостом ходу может вызвать и катушка зажигания или коммутатор. Это очень надежные узлы, но бывают проблемы и с ними. Например, на моей машине в холодную погоду при минус 5 и ниже двигатель заводился и работал 5-10 секунд будто на трех свечах, давая 500-600 об/мин, увеличивая их потом до 1500 (речь идет о холодном двигателе). Чем ниже температура, тем большее время работы на 500-600 об/мин, а в -30 машина просто не завелась. Вроде пыхтела, вот-вот заведусь, но так и не смогла. Помогла замена катушки - на залитых свечах двигатель пустился с 4й попытки. Компьютерная диагностика показала что с катушкой все в порядке, что же такое случилось с катушкой, никто не знает.

Свечные провода тоже вносят свои коррективы в работу двигателя. Если двигатель троит, а свечи новые , компрессия в порядке ( если в одном из цилиндров компрессия меньше на 3-4 или более атм. то о равномерной работе двигателя можно забыть ) то надо попробовать проверить высоковольтные провода: просто тестером проверить сопротивление бывает недостаточно - провод может показать нормальное сопротивление и не работать под высоким напряжением. (обычно подставляют заведомо исправные с другой машины или от Жигулей).

Бензин

Про качество бензина говорить можно много. Важно не экономить и не лить бензин на сомнительных заправках - сэкономишь 50 копеек на литре, зато потом будешь платить деньги, чтобы узнать, почему машина тупит, не говоря о внеплановых заменах фильтров и т.п.

Случаи разные бывают

Бывают такие варианты: человек купил машину, а двигатель колотит ( значительная вибрация на холостом ходу), а при проверке все в порядке: и метки, и провода и т. д. В таком случае без глубокой разборки двигателя диагностика и ремонт невозможны. Потому что неизвестно, что делал предыдущий хозяин с машиной.

Пример. Приезжает клиент и говорит "у меня вибрация на холостом ходу - убери пожалуйста", на вопрос, после чего появилась вибрация, отвечает - после переборки двигателя! И это на двухлетнем Лендкруизере! Что же говорить о машинах, которые прошли достаточно много - тут может быть все, что угодно. И что я должен был сделать? Разобрать двигатель и проверить все ли там правильно собрано? Или по величине нарастания давления в цилиндре определить разброс веса поршней? Нет, в данном случае надо обращаться туда, где делали, а не искать, где смогут отремонтировать после ,,кулибиных,,. Обычно после озвученной суммы за диагностику клиент решает, что такая вибрация его вполне устраивает и отбывает (еще не один клиент не стал копаться в поисках причины вызвавшей вибрацию двигателя в подобных случаях).

Некоторые рекомендации по обслуживанию

1. Своевременно меняйте топливный и воздушный фильтры. Если вы катались по сильно запыленным или грунтовым дорогам, воздушный фильтр следует хотя бы вынуть и постучать им по чему-нибудь, чтобы вытряхнуть из него песок, всяких мух и прочую живность. Если фильтр забит, двигатель будет сосать воздух откуда сможет помимо забитого фильтра, через любые неплотности, будет всасывать больший процент картерных газов, которые в свою очередь увеличат отложения смол и сажи во впускной трубе .и, соответственно, это скажется на холостом ходу (со временем).

Забитость топливного фильтра ухудшит динамику разгона и может привести к рывкам при разгоне, а также увеличивает расход топлива.

2. Не забывайте менять свечи зажигания. Стоят он 80 рублей, нормально работают в лучшем случая 10-20 ткм. Дальше свечи работают на честном слове, увеличивая расход топлива и приводя к неприятным и трудным случаям с холодным запуском и неравномерной работе на холостом ходу. Бывает, свечи выходят из строя уже через несколько тысяч километров, но это все же исключение.

3. Держите трамблер, крышку, катушку, коммутатор и провода в чистоте, не давайте грязи и маслу собираться на них килограммами. При достаточном количестве грязи, да еще в сырую погоду, возможен пробой искры на землю, что приведет к неравномерной работе двигателя.

4. Периодически (по мере загрязнения) надо промывать блок дроссельной заслонки (без снятия) и каналы холостого хода от смоляных отложений, очистителями карбюраторов или жидкостью для очистки камер сгорания unocal 76, а не регулировать обороты ХХ путем изменения длины упора дроссельной заслонки (если вы все таки это сделали, потрудитесь и отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки, чтобы потом не было проблем).

5. При использовании синтетического масла в изношенном двигателе возможны его подтеки через резиновые уплотнители (клапанные крышки, сальники свечных стаканов), в свечных стаканах может скапливаться моторное масло которое тоже не приводит к хорошим результатам . по этому рекомендуется периодически ( при замене свечей) проверять наличие масла на свечных наконечниках и устранять причину появления масла (а не протирать их тряпочкой с бензином - сами понимаете, это лечение следствия).

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований - температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты "Тормози двигателем!"

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левый руль	Правый руль
Левое заднее	Правое заднее
Правое переднее	Левое переднее
Правое заднее	Правое заднее
Левое заднее	Левое заднее
Правое переднее	Правое переднее
Левое переднее	Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

По материалам сайта https://www.electrovovik.ru/

Более 2000 руководств по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей различных марок