Главная
Статьи
Форум

Corolla Wagon '1993. Ресурсные испытания



По материалам сайта http://asjornal.ru/

автомобиль Toyota Corolla Wagon

Подходит к концу третий год иркутской жизни Corolla, местный пробег уже перевалил за пол- ста тысяч километров, а каких-либо признаков глубокой старости автомобиль не выказывает — хотя и требует к себе периодического внимания, но не преподносит неожиданных сюрпризов.

Николай РУДЫХ

50 лет
Водительский стаж 30 лет.
В «Автомаркете» с 1994 года.
Первый автомобиль ЗАЗ-966В («Запорожец»)
В предыдущих отчетах рассказывалось о замене задних амортизаторов — «родные» из Японии были уже изрядно уставшими. Правда, новые фирмы KYB долго не прослужили и были заменены по гарантии. Также заменены все пыльники приводов, передние тормозные колодки, свечи зажигания и лямбда-зонд (кислородный датчик). Менялась и одна рулевая тяга — была установлена корейская MTP, но она не прослужила и 20000 километров и была заменена впоследствии вместе с рулевым механизмом в сборе из разряда «контрактных». Проблема поддельных и некачественных запчастей для японских автомобилей стоит так же остро, как и для отечественных. Покупаю оригинальные или так называемые «контрактные» узлы и детали. Но первые почти всегда слишком дороги, а вторые не всегда качественны, все-таки они уже изрядно поработали и могут быть почти изношенными. В чем и пришлось убедиться, купив «контрактный» карданный шарнир рулевого вала — люфт в его подшипниках оказался больше, чем в изношенном родном.

В повседневной жизни Corolla по-прежнему неприхотлива и с охотой выполняет все поставленные перед ней задачи: она не против полного салона пассажиров (хоть троим сзади и тесновато), можно под завязку набить ее печатной продукцией или по хозяйственным делам поработать (к примеру, дрова на дачу из леса привезти). А иногда и функции детской комнаты исполняет.

Одна неприятная неожиданность, правда, была: под водительским ковриком после дождя стала появляться влага. В сухую погоду просушу, а после хорошего дождя опять мокро. Думал с ног натекает и даже резиновую шторку организовал для левой ноги, но под ковриком все равно было мокро. Резиновая заглушка технологического отверстия в этом месте сидит плотно, и через нее вода попасть не может. Долгое изучение днища показало, что в передней части лонжерона есть небольшое, миллиметров 10, отверстие и, скорее всего, через него вода и попадает. В левом лонжероне подобное отверстие закрыто пробкой с вентиляционным отверстием и поролоновым фильтром. Куда делась правая пробочка, не понятно — может, ее не было уже в Японии. Ничего подобного найти не удалось, продавцы всякого рода пистонов и заглушек о подобной и не слыхали. Подобрал глухую резиновую заглушку из старых запасов от какого-то отечественного автомобиля — вода попадать перестала, но теперь необходимо иногда этот объем в сухую погоду проветривать.

ДВИГАТЕЛЬ

автомобиль Toyota Corolla Wagon
Свечи Denso с иридиевым центральным электродом: состояние нормальное
Мотор после замены кислородного датчика и свечей о себе почти не напоминал, разве что иногда приходится проверять масло и доливать его — не любит он полный уровень. От смены до смены требуется немногим больше литра, не очень приятно, но вполне терпимо. Ради эксперимента решил при очередной замене залить дорогое масло Shell Helix Ultra Rasing, с вязкостью 10W60. Такая синтетика предназначена для спортивных режимов и, обладая повышенной вязкостью при рабочей температуре, не просто предохраняет детали двигателя от износа, но и должно меньше угорать. Последнее свойство первые тысячи три километров пробега было заметно — уровень сохранялся, дальше же все пошло как обычно: время от времени масло приходилось доливать. Первый же пуск после заливки этого масла показал, что вязкость его действительно выше, чем у применявшихся ранее: двигатель заработал существенно тише, можно сказать мягче. После замены Rasing на обычную синтетику Liqui Moly мотор не стал громче, из чего можно сделать вывод, что Shell к концу службы начал терять свойства, и его вязкость стала как у обычного масла. А так как процесс износа растянут по времени, постепенное увеличение шумности двигателя замечено не было.

Как уже упоминалось, несколько растянулся процесс прогрева двигателя — то есть падения оборотов по мере прогрева. Средство Throttlу body cieaner от Hi-Gear, впрыснутое во впускной тракт, произвело положительное действие, и обороты в норму стали приходить быстрее, однако вскоре какая-то аномальность в работе двигателя на холостых оборотах стала чувствоваться вновь. Пришлось разбирать клапан холостого хода для основательной чистки. Снять-то его не сложно, а разобрать не просто: четыре винтика, крепящих микромотор непосредственного управления клапаном, имеют пятиугольные шлицы — не крестообразные, не шестигранные, а именно в форме пятиконечной звезды. Найти подобный инструмент не удалось и пришлось прибегать к народно-варварским методам. Загнав в звезду жало подходящей по размеру плоской отвертки, приложил большое усилие, и все винты открутились с традиционным для японского крепежа щелчком. Подобным же образом узел был собран обратно. Отмечу, что грязи в клапане было не много, ацетон смыл все до чистого металла, работа двигателя пришла в норму, и вот уже почти 10000 километров проблем здесь нет, хотя время прогрева двигателя до рабочей температуры после пуска хотелось бы сократить еще — оно великовато. Особенно это чувствуется в морозы, но так было изначально. Можно предположить, что грешит термостат, только явных признаков выхода его из строя нет.

автомобиль Toyota Corolla Wagon
Универсал в широком понимании
автомобиль Toyota Corolla Wagon
Хотя осмотр с пристрастием после покупки показал, что все ремни в нормальном состоянии, и видимых причин для их замены нет, я все-таки решил их заменить — внешность бывает обманчивой, а точный пробег после замены неизвестен. Вместе с ремнем ГРМ решено заменить и его натяжной ролик. Последний взят от фирмы GMB, не оригинальный, конечно, но вроде изделие надежное. Ремни хотел взять от Gates, только найти их все не удалось. Купил от Gates ремень ГРМ, от Lemforder ремень привода генератора и от Daeco — ремни гидроусилителя рулевого управления и насоса кондиционера.

Работа по замене ремней не сложная, но трудоемкая, особенно это касается ремня механизма газораспределения, надо снять опору двигателя на правом крыле. К тому же невозможно открутить гайку крепления шкива. «Автомат» не позволяет жестко закрепить коленчатый вал двигателя, и гайка при откручивании просто крутит его за собой в левую сторону. Разум (и, естественно, все руководства по ремонту) подсказывает, что требуется приспособление, которого само собой нет в продаже. В сервисах в таких случаях прибегают к простому способу: накинутый на гайку ключ или головку с воротком во что-нибудь упирают и на мгновение-другое включают стартер. Обычно гайка срывается, хотя при этом иногда срываются и ребра у гайки. Поразмыслив немного, решил приспособление изготовить самостоятельно, для чего потребовалась доска толщиной миллиметров в сорок, два болта, дрель и коловорот, чтобы просверлить три отверстия в доске. На изготовление приспособления ушло меньше получаса и работать таким неказистым изделием было приятно.
Оригинальное know-how: специальное приспособление для откручивания гайки крепления шкивов
Если у ремонтников проявится интерес, идею приспособления дарю, конструкция видна на снимке. Потом появилась еще одна проблема — не натягивался ремень привода насоса кондиционера — оказался длиннее штатного, а подбирали по фирменному каталогу. Конечно, можно поставить старый, а потом заменить на нормальный, только повторять сборку-разборку не хотелось. Продавец в «Автограде» искренне удивился, проверил еще раз размеры по каталогу и, извинившись, вернул деньги — ремня требуемой (замеренной) длины не нашлось. Пришлось опять пройти по «Автограду», на этот раз Gates встретился, но на 5 миллиметров длиннее родного. Опытная продавщица твердо заявила, что это в пределах допуска, не извольте беспокоиться. Справедливость ее утверждений быстро выяснилась.

После завершения всех работ двигатель сразу слишком весело ожил, издав столько пугающих звуков, что пришлось выключать зажигание. После некоторого раздумья завел его вновь. Звуки не исчезли, но двигатель работал ровно. Прогрев сильно картину не изменил, хотя с повышением частоты вращения вала звуки менялись и постепенно стихали. Внимательное прослушивание и прощупывание показало, что один источник звука — муфта насоса кондиционера, а второй — вероятно, натяжной ролик ремня ГРМ. Выходные заканчивались, и разбирать все снова не хотелось. День поездок от звуков не избавил, но и криминала не выявил. Продавец ролика особо не удивился, хотя сказал, что это единственный такой случай и вручил в качестве компенсации еще один ролик.

Комплект ремней: требуется корректировка с учетом рабочих нюансов
Следующая переборка времени заняла существенно меньше (опыт дело великое) и не выявила каких-либо отклонений от нормы, однако новый ролик занял свое место. Пуск двигателя никаких изменений не принес: все по-прежнему верещало и посвистывало. Меняя натяжение ремня привода кондиционера, звук с его стороны удалось существенно уменьшить. Детальное прощупывание выявило значительный люфт в подшипнике муфты — значит, предстоит замена. Без снятия насоса этого не выполнить, а значит произойдет разгерметизация всей системы и последующее заполнение хладагентом. Значит, пусть пока поет.

Говорят: хороший звук себя покажет. Этого не произошло: просто сам собой прошел. Второй звук долго я относил на ролик ремня ГРМ и одновременно были подозрения просто на какой-то клиновой ремень — он проскальзывает и скрипит, даже появлялась мысль купить какое-нибудь средство на этот случай. По случаю в одном сервисе диагност со знанием дела, надев на уши стетоскоп, трубочкой прощупал все подозрительные места двигателя и вынес вердикт — натяжному ролику ремня кондиционера осталось жить не долго. Успокоил — это не ролик ремня ГРМ и заменить его легче. Однако через некоторое время звук пропал, видимо, все-таки это был ремень — притерся. Теперь двигатель работает ровно, как и прежде.

При замене ремня ГРМ необходимо снимать крышку клапанного механизма и выкручивать свечи зажигания, что попутно позволяет оценить состояние прокладки крышки и свечей. Прокладка явно состарилась, на ней видны трещинки, и она начала «дубеть», что особенно заметно на сгибах. В следующий раз ее надо заменить. Свечи (Denso с иридиевым центральным электродом), несмотря на пятидесятитысячный пробег во вполне приличном состоянии. На одной свече был какой-то неестественный нагар в небольшом количестве, но на работе двигателя это никак не отражалось ни до, ни после чистки.

Попутно проверены все зазоры в приводе клапанов механизма газораспределения. Все консультанты в один голос утверждали, что в регулировке они не нуждаются. Я решил убедиться в этом сам. Зазоры должны быть в пределах: у впускных клапанов 0.15 - 0.25, у выпускных 0.25 - 0.35 миллиметра. Так оно и оказалось, только у двух клапанов зазор был близок к предельному, у остальных же в середине поля допуска.

Расход топлива по-прежнему стабилен: летом опускается до восьми, а в морозы переваливает за одиннадцать литров на сотню. Потребляется исключительно девяносто второй бензин с заправок ЮКОСа, проблем пока не возникало. Нет, как-то пару раз двигатель завелся неуверенно, и первые секунды работал неустойчиво. Было это прошлой осенью, причем знакомые говорили о подобных признаках. Можно предположить, что на АНХК происходило что-то неординарное, и это кратковременно сказалось на качестве выпускаемого бензина.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Как уже говорилось в прошлый раз, в коробку была залита трансмиссионная жидкость АTF Tip T IV, ее пробег перевалил за 20000 километров, вроде можно еще поездить. Но уже больше двух лет залит дзержинский тосол, и вид его не внушает доверия — надо бы заменить. Тут появилась японская охлаждающая жидкость «родного» красного цвета. Значит — на СТО заменить еще и трансмиссионную жидкость. Лакмусовая бумажка показала, что охлаждающую жидкость менять самое время, присадки в ней выработали свой срок, несмотря на температуру начала кристаллизации — около -50°С. Скоро истекал срок службы и топливного фильтра — решено было менять и его.

Жидкости с применением установок заменили легко, охлаждающей еще дали литр на доливку. Попутно проверили состояние тормозной жидкости: влаги в пределах допуска, еще поработает. А вот с топливным фильтром пришлось повозиться и вместо требуемых для его замены 15-20 минут понадобилось три часа. Сначала оказалось, что у нового японского фильтра VIC нет резиновых втулок на крепежных отверстиях: съездили на склад за другим. Потом появилась течь в соединении штуцера к новому фильтру — оказывается, механик не поставил из комплекта фильтра медную прокладку (это обычное явление — их никогда не ставят, а просто выбрасывают, и проблем раньше не было). Прокладку нашли, но проблему она не решила, видимо, не по месту встала. Пришлось брать новую из другого комплекта. Только после этого течь прекратилась и можно было съезжать с ямы СТО. Вроде и не много требуется времени на замену топливного фильтра, только расположен он крайне неудобно и чтобы до него добраться, необходимо снимать корпус воздушного фильтра (фильтрующий элемент японский VIC заменен недавно) и воздуховод к впускному патрубку, и так несколько раз. Да еще и на откручивание-закручивание штуцеров требуется значительное усилие. В общем, более четырех часов потребовалось там, где обычно достаточно часа.

Раз уж речь и о трансмиссии, то стоит отметить, что залитый в задний редуктор Motor Doctor вместе с синтетикой Shell кое-какое лечебное действие произвел — зазор в зацеплении уменьшился, и стуки почти прекратились. Продолжает петь свою заунывную песню подвесной подшипник карданного вала (вроде бы ни из какого другого узла подобный звук исходить не может). При температуре воздуха выше +10°С он молчит, но стоит ей опуститься ниже, песнь возобновляется, и чем ниже температура, тем на меньшей скорости он начинает звучать. Однако звуковая октава песни из пределов пяти километров в час не выходит: если начнется при скорости около 60 км/час, то закончится около 65, может звучать от 70 до 75 км/час, но не выше. Особых неудобств этот вой не доставляет, к тому же на таких скоростях ездить приходится не много. При прогретом автомобиле песнь подшипника пропадает.

ХОДОВАЯ

Похрустывающий в поворотах правый наружный ШРУС решено было заменить. По каталогу подобрали японский (хотя некоторые сомнения на этот счет есть), заодно приобретены были пыльники на остальные три шарнира от Blue Print. Простоявшие два года корейские пыльники покрылись трещинами и вот-вот могли начать лопаться. Процедура замены не сложная и не долгая, но без проблем не обошлась: подобранный по каталогу ШРУС не подошел, количество шлицев на его валу не 24, как на ступице, а 23, и соответственно меньше наружный диаметр шарнира, что и было заметно в сравнении с пыльником для второго подобного шарнира. Опять же пришлось ехать в «Автоград», удивляя продавцов несоответствием данным каталога.

Шарнир, на вид вполне приличного качества, удивил не очень плавным взаимным перемещением деталей, а после установки еще и старый знакомый хруст стал издавать, который, впрочем, вскоре после начала эксплуатации прошел и пока не появляется: видимо, детали притерлись. При окончательной сборке обнаружилось, что внутренние пыльники Blue Print имеют некоторое искривление гофры, что, впрочем, ни на чем пока не сказалось и, может быть, не проявится больше никак. Больше проблем ни приводы, ни подвеска колес не доставляют, хотя стуки время от времени без всякой системы возникают. Осмотр с пристрастием люфтов нигде не выявил. Видимо, уже появился износ в шаровых опорах, опорных подшипниках стоек и в амортизаторах, до критического еще далеко, но они о себе напоминают.

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

Замена рулевого механизма в сборе на «контрактный», о которой рассказывалось в прошлый раз, решила проблему с рулевыми тягами и с течью рабочей жидкости из усилителя, тем временем люфты остались. Требовали замены карданные шарниры рулевого вала, один из которых в сборе с валом. Решил пойти на кардинальные меры и поставить фирменные детали, хоть это и не дешево. По заказу привезли довольно быстро, и замена много времени не отняла. Одна проблемка, правда, при установке возникла: рулевой вал не хотел выходить из рулевой колонки, пришлось разгибать упоры подшипника. Впоследствии оказалось: надо было к валу приложить при выпрессовке усилие побольше, и он бы вышел из подшипника, а так пришлось обратно загибать упоры подшипника. Полагаю, что это никак не скажется, но первоначальная эстетичность потеряна, и сие расстраивает, хоть соединения этого и не видно. После сборки оказалось чуть повернутым влево рулевое колесо (положение шлицев новых шарниров не совпало со старыми), на место оно встанет после очередной проверки угла установки колес. Люфты в рулевом управлении исчезли. Надолго ли? Время покажет, но что-то подсказывает, скоро стук появится.

КОЛЕСА И ШИНЫ

О проблемах с шинами Falken рассказывалось в прошлом отчете. Рассчитывал, что оставшаяся парочка доработает свой срок. Ан нет. К концу лета, при вполне еще приличном по глубине протекторе, начало постукивать еще одно колесо. Теперь, даже не осматривая его, можно было догадаться, что появляется грыжа. Биение, исходящее от задней оси, особо не досаждало, но довольно быстро на грыже протектор стерся до нуля, и шину надо было выбрасывать. Искать замену смысла не было, единственной шине Falken жить осталось мало, да и у меня на эту марку теперь устойчивая аллергия. Тем временем лето закончилось, и сентябрь грозился снегом, так что можно было уже ставить и всесезонный Bridgestone Blizzak MZ-02. С установкой всесезонных шин крепко задумался о зимней резине и после исследования рынка новых и second-hand из Японии (отечественные не рассматривались в принципе) остановился на шипованных Bridgestone WT-14 размером 175/70R13. Более свежие WT-17 привлекательнее, но они направленного вращения и с чисто шоссейным рисунком протектора, в глубоком снегу могут и подвести. Перед покупкой и монтажом шин освободил диски от летних и покрасил их в цвет автомобиля — белый. Забегая вперед, скажу, что решение это было ошибочным. Теперь колеса почти все время не выглядят чистыми, даже легкая грязь в виде грязе-солевого тумана, коей сейчас на дороге в достатке, превращает белые диски в неприглядные. Лучше бы покрасил их в черный цвет.

автомобиль Toyota Corolla Wagon
Шипы, Bridgestone и белые диски
Ноябрь и начало декабря оказались на удивление бесснежными, и шипы впустую стирались об асфальт. Продавец, дав гарантию на шины на полгода, порекомендовал первые 500-600 километров ездить в щадящем режиме, не быстрее 60 км/час и без резких ускорений и торможений. Это в Иркутске оказалось не так просто: взаимоуважение на дороге у нас не в почете. И все же выполняя предписание продавца, понял, что неспешная езда сохраняет нервы и почти не увеличивает время в пути: если, конечно, не брать в расчет езду за городом по шоссе.

Пока шипы помогают не особо, а на асфальте даже немного увеличивают тормозной путь, в чем пришлось уже несколько раз убедиться при резком торможении. Реальная польза от шипов чувствуется только на укатанном снегу и на льду, где Corolla уверенно набирает скорость и четко проходит повороты. При резком торможении на льду, польза от шипов не так велика и если не дозировать усилие на педали тормоза, колеса легко блокируются, и автомобиль теряет управляемость. Впрочем это все известные истины.

Как и все шипованные шины, WT-14 досаждает шумом, к тому же шипы цокают по асфальту, что особенно слышно на малых скоростях. А еще и протектор шумит: на скорости 60-80 км/час сквозь цоканье шипов прослушивается вой резины. Далее все сливается в общий гул, и уже не разобрать, где металл бьется об асфальт, а где гудит резиновый протектор. И только при выезде на укатанный снег в салоне воцаряется тишина: видимо, для таких дорожных условий шины и разрабатывались.

Blizzak MZ-02 пошел на шинные развалы — за сколько и когда они будут реализованы, пока не знаю.

ЭЛЕКТРИКА

Я уже рассказывал, как не просто приживался подогреватель сиденья. Лишившись электронного блока управления и став однорежимным, он теперь греет до упора и даже через пуховик минут через 10-20 начинает нестерпимо жарить. Выключить не забудешь.

Как-то разворачиваясь у витрины магазина, заметил, что не горят все три стоп-сигнала. Проверка предохранителей ничего не дала, пришлось осторожно двигаться на стоянку, где и занялся обследованием электрооборудования. Все оказалось достаточно просто: перегорели обе лампочки в штатных фонарях, а светящиеся светодиоды верхнего фонаря, отражающиеся в витрине, днем из салона автомобиля просто не видны. Две перегоревшие лампы для Toyota — случай достаточно редкий. Чтобы избежать подобных неприятностей, купил и установил лампочки Osram.

автомобиль Toyota Corolla Wagon
Идеально вписать кнопки управления стеклоподъемниками не удалось
А вот активаторы электро- приводов замков кончаются с завидным постоянством. Не заменен сейчас электропривод только в правой задней двери, у двух левых лопнули корпуса, а в водительской двери он просто сгорел. Как объясняют специалисты, корпуса лопаются при отрицательной температуре из-за попавшей влаги, однако в моем случае это происходило в теплое время года.

Приобрел родные электроприводы стеклоподъемников в передние двери. Становятся на место они без проблем, сложности возникли с установкой клавиш управления. От сотой Corolla они слишком «глубокие», двойной кнопке на водительской двери место нашлось только под ручкой. Не очень удобное место, приходится управлять стеклоподъемником левой рукой, но даже так удобнее, чем крутить «мясорубку». В левой двери электропривод пока не установил, возникла проблема с подключением, просто параллельно две кнопки (на левой и правой двери) не подключаются — горит предохранитель. Правильность подключения узнал недавно, в Иркутске мало электриков разбирающихся в этом вопросе. Теперь, видимо, до тепла до левого стеклоподъемника руки не дойдут, особой необходимости в нем сейчас нет. Управляться он будет, видимо, клавишей от «девяностой» Corolla — она существенно меньших габаритов, и ей на двери проще найти место. Осталось только выяснить, как она работает.

Поддавшись современным веяниям, решился на установку ксеноновых ламп, причем биксенона, чтобы иметь и ближний, и дальний свет. Биксенон работает не так, как обычные лампы с нитями ближнего и дальнего света: при переключении внутри лампы смещается электроприводом относительно отражателя корпус со светящим элементом, меняя фокусировку, тем самым обеспечивая ближний или дальний свет. Установка биксенона не сложна, посадочные места ламп идентичны штатным. Однако в моем случае оказалось некоторое несоответствие размеров корпуса ламп, пришлось их немного обтачивать напильником для нормальной фиксации в фаре. Электрические соединения ксенона полностью соответствуют штатным, и время при установке необходимо в основном на поиски мест под пусковую аппаратуру, ее фиксацию и прокладку кабелей. Даже с подгонкой ламп на всю работу ушло немногим больше двух часов.

Работа ксенона вызвала неожиданный результат: при включении дальнего света перестала загораться на панели приборов «синяя» индикаторная лампа. Оказывается, при нормальном свете она в цепи нити ближнего света и загорается при выключении ближнего. Так как здесь не переключение нитей, а включение и выключение электропривода, то индикатор на это не реагирует. Пришлось заниматься поисками решения этой проблемы. Все оказалось просто: надо параллельно цепи включения дальнего света одной из ламп соединить сопротивление, к примеру, лампу габаритного освещения, и индикатор на панели приборов будет сигнализировать о дальнем свете в фарах (а не встречные водители миганием). Чем больше сопротивление или мощность этой дополнительной лампы, тем ярче будет гореть индикатор.

Вопреки ожиданиям ксенон не дал ожидаемых результатов: дорога в темноте не стала видна как днем, яркий свет, наподобие дневного, равномерно освещает пространство перед автомобилем и хорошо высвечивает обочину. При включении дальнего света луч устремляется влево, что неэффективно и неожиданно. Пришлось регулировать свет по реглоскопу, что не очень улучшило картину. Думаю, с помощью этого же прибора надо немного поднять луч правой фары, чтобы в дальнем свете лучше и дальше высвечивалась обочина. Ни до ни после регулировки при дальнем свете ни один встречный водитель не выразил миганием недовольства, из чего можно сделать вывод, что ксенон не слепит встречных водителей, «стелясь» по поверхности дороги.

Честно говоря, от ксенона ожидал большего, но, видимо, его эффективность проявляется при применении в комплекте со специальными фарами, и вставленный в обычную фару, он не дает полного эффекта. Справедливости ради надо сказать, что все попадающее в зону ксенонового света освещается эффективнее, а особенно четко просматриваются объекты на обочине, особенно пешеходы. Последний факт не позволяет расстраиваться по поводу затраченных 18000 рублей на биксенон.

Раз уж речь зашла о видимости, то стоит сказать и о щетках стеклоочистителей: родные совсем прохудились, что очень почувствовалось в весенней грязи. При поисках новых щеток купил недорогие Alca, на 50 мм длиннее стоявших. С функциями своими они справляются хорошо и чистое поле на стекле оставляют существенно большее. Правда, левая щетка в конце хода не в состоянии приспособиться к большой кривизне стекла и оставляет небольшую неочищенную зону, не влияющую на обзорность.

СТРАХОВКА

автомобиль Toyota Corolla Wagon
...после столкновения
автомобиль Toyota Corolla Wagon
Сколько мук — и из-за чего?
В одно прохладное весеннее утро при выезде на дорогу со стоянки в задний бампер справа уткнулся старенький Sprinter, водитель которого заговорился с женой. Повреждения на первый взгляд невелики — небольшое смещение бампера. Обидчик вины не отрицал и предложил тут же на стоянке все поставить на место. От подобной кустарщины я отказался — ведь не зря же платил за «автогражданку».

«Жигули» ДПС прибыли на удивление быстро и констатировали трещину в бампере. Выполнив все формальности, инспекторы через сорок минут отпустили нас, выдав направление к наркологу. После этого начались для меня страдания потерпевшего. Виновному-то что — явился пару раз в свою страховую компанию для заполнения бумаг и для осмотра при экспертной оценке и забыл про ДТП. Вся тяжесть выбивания денег, независимо от суммы, ложится на потерпевшего. При самом благоприятном раскладе деньги на восстановительный ремонт можно получить не ранее чем через 25 дней. В моем случае ушло два месяца. Правда, специально я никуда не ездил, все делал параллельно с работой — иначе мог бы получить деньги дней на 10 раньше, но общее потраченное время возросло бы многократно.

Справку о ДТП ГАИ выдает на улице Николаева (около здания МРЭО) через 20 дней после обращения и за 50 рублей. Почему так долго и за что взимают деньги, не понятно. Уставшая женщина, возвращая сдачу, посоветовала поискать знакомых в дивизионе. Дежурный направил к офицеру, который через 20 минут выдал требуемый документ.

Дальше в «Росгосcтрах», где сразу после оформления необходимых бумаг предложили своего оценщика. Не хотите оцениваться здесь, пожалуйте в указанную страховщиком автоэкспертизу. Оказывается, закон обязывает страховщика организовать проведение независимой экспертизы, и он выполняет это, не давая страхователю возможность выбора. Поспорив немного, я решил «оцениться», не отходя от страховщика, тем более, что стоимость ремонта я уже знал, проконсультировавшись у опытных мастеров. Удивленный молодой оценщик по моей просьбе предъявил свое свидетельство на право заниматься подобной деятельностью. Документ больше был похож на черно-белую ксерокопию, чем на подлинник.

Осмотрев оба автомобиля, оценщик предложил поехать в сервис и снять бампер для повторного детального осмотра и последующего составления калькуляции восстановительного ремонта. Как это будет выглядеть на практике и кто должен платить за разборку-сборку места повреждения, он ответить не мог. После некоторого препирательства оценщик предложил заехать через 15 дней, когда будет готова калькуляция, но потом разжалобился и предложил заглянуть или позвонить дней через десять — может, все будет готово. Через 12 дней сумма была известна — 5600 рублей с копейками. Она соответствовала ожиданиям, и осталось только получить наличные, что и было указано в составляемом ранее заявлении. Деньги удалось получить только где-то после шестого визита в центральном отделении Сбербанка. То списки еще не поступили, то их начальник не подписал, то деньги на счет не перевели, то их перевели, но не зачислили, то помимо всех данных я должен назвать сумму с точностью до копеек. В общем, полученная сумма ремонт компенсировала, но моральные потери и, главное, временные не стоили тех денег.

Вывод. Такое хорошее начинание, как ОСАГО, в нашей стране превратилось в настоящее из-девательство над потерпевшими в ДТП.

В заключение — об общих эксплуатационных расходах. Они существенно возросли — на это повлияло и некоторое уменьшение пробега за отчетный период, покупка новых шин, фирменных запчастей (вал и карданный шарнир рулевого управления), а также дорогих эксплуатационных жидкостей (моторное масло и антифриз). Зато в ближайшее время крупных трат не ожидается.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (руб.)
ПРОБЕГ 15798 км.
Трансмиссионная жидкость (8 л.)
Охлаждающая жидкость (8 л.)
Фильтр топливный (1 шт.)
Всего с работой 5200
Масло моторное 10W-60 (4 л.) 1600
Масло моторное 5W-40 (5 л.) 1125
Фильтр масляный (2 шт.) 310
Фильтр воздушный (1 шт.) 560
Лампа (2 шт.) 64
Пыльник ШРУСа внутренний (2 шт.) 420
Пыльник ШРУСа наружный (1 шт.) 300
Ремень кондиционера (1 шт.) 230
Ремень генератора (1 шт.) 265
Ремень ГРМ (1 шт.) 600
Ролик натяжной (1 шт.) 600
Щётки стеклоочистителей (2 шт.) 240
Вал рулевой (1 шт.) 4600
Шарнир карданный (1 шт.) 3900
Шины с монтажом и балансировкой (4 шт.) 7100
Разборка колёс (4 шт.) 80
Бензин (1476,46 л.) 20087
Всего 47281
Эксплуатационные расходы и на 1 км пробега: 3,03 руб.










Рейтинг@Mail.ru