Главная
Статьи
Форум

Ремонт и эксплуатация Camry '1992



Материал сайта camry92.nm.ru



1. Маслянный фильтр на удивление не захотел откручиваться.

Места вокруг фильтра на движке 4S-FE мало. Мешает компрессор, мешает катализатор. А фильтр вот он, но не ухватишь, а ухватишь - не хватает силенок отвернуть, так как держать приходится пальцами. Наждачная бумага не помогла.

Пришлось изголяться. Взял кусок велосипедной цепи, оторвал кусочек по длинне чуть больший чем длинна окружности фильтра. Связал концы проволокой. Одел на фильтр. В зазор между фильтром и цепью вставил рожковый ключ 22x24. С другой стороны ключа вставил вороток и стронул фильтр с места. Дальше все уже было просто. Немного залил движок маслом когда снимал фильтр, но в следующий раз надо будет просто подложить ветошь. (02-04-2005) Более удобный способ избежать течи масла при откручивании и снятии фильтра - пробить в верхней его части отверстие. При этом воздух попадает внутрь фильтра и масло полностью стечет.




2. Провалы двигателя и уровень бензина.

После того как поездил на машинке около месяца заметил странность: при резком утапливании педали газа в пол появляются какие-то дерганья. Сначала подумал что виновата коробка. Дерганья были какие то не предсказуемые - то есть, то нет. Потом стало злить, так как при резком перестроении в пробке появлялся не хилый шанс получить кого ни будь в бок или в зад. Что расстраивало, так это то что явление было не регулярным - дня два-три нормально, и столько же глюкует. Что еще вносило некоторую сумятицу в мысли - на ходу ( 60-100 км/час) такого вроде не было, хотя потом заметил что слабо, но изредка бывает.

Начал дергаться, вспоминать что я такого с машинкой сотворил. Единственное что приходило на ум - смена масла и топливного фильтра. Масло и масляный фильтр отпали - при чем тут они. Топливный фильтр уже собрался менять, но все таки остановило то что машина иногда ездила нормально. Когда то у знакомого на Audi было похожее, но там сдох кислородный датчик и провалы у него были регулярными, соответственно это отпало. Стал интересоваться у знакомых наблюдал ли кто что то похожее. Одновременно стал приглядываться к поведению машины повнимательнее. Заметил что явно виноват двигатель, а не коробка. При резком старте движок набирал обороты, потом резко их сбрасывал, потом подхватывал и так по кругу. То есть стало ясна некоторая упорядоченность поведения движка.

Коллега по работе посоветовал обратить внимание на свечи - бензин типа паршивый, свечи загаживаются и так далее. Возникло озарение - да оно так и есть. Сразу выстроил цепочку: при резком старте идут пропуски зажигания, бензин не догорает и комп глядя на кислородный датчик уменьшает подачу бензина. Далее обороты падают бензин начинает гореть нормально и комп дает добро на подачу бензина в соответствии с степенью нажатия педали.... Это прекрасно объясняло и тот факт что при плавном разгоне машина вела себя нормально. Сразу же я пошел и вкрутил старый комплект свечей - с ним я машину покупал и гнал домой. Обидно но ничего не изменилось. Дело было в пятницу вечером и придя домой я взялся за свечи. Взяв снятый комплект свечей отмыл их с мылом, немного протравил ортофосфорной кислотой и увидел что у одной из них центральный изолятор покрыт тонкими трещинками. Все стало ясно. В субботу с утра вкрутил три отмытых свечи, заправился, накидал полную машину барахла и поехал в деревню. Радости не было предела: машина вела себя отлично - на самом деле нормально, как и должно ей себя вести. Возвратившись домой решил посмотреть как быстро машинка разгоняется до 100 км.ч. Заехал на глухую дорогу, достал секундомер, запустил его, нажал на газ. Все - настроение ноль! Как и прежде машина дергалась и прыгала. Выкрутив свечи увидел что они порядком порозовели, даже скорее покраснели. Но в начале недели машина вела себя нормально и так где то до четверга. В четверг начались опять провалы. Вроде опять все ясно. Не спеша покупаю новые свечи и вперед. Черта с два! Провалы на месте. Начинаю уже обнюхивать все свечи заново. На новых ни капельки грязи - рано еще, на старой растрескавшейся замечаю что это не трещины а тонкие полоски чего то блестящего - типа металла. Прихожу к мысли что внешний пристойный вид бензозаправки ни о чем не говорит и бензинчик там не того ( заправлялся на ней три месяца ), прихожу к мысли что пора прощаться с ней. В баке как раз литров 15 и на заправке ТНК я залили еще литров 10.... Машина стала вести себя лучше, но не совсем, наверное правильно - бензина нового залил то мало. Дня через два заправляюсь уже доверху опять на ТНК. Машина стала вести себя отлично, но не надолго. На всякий случай выпросил у знакомого комплект высоковольтных проводов для проверки. Нет - все на месте.

Пришел к мысли что все таки не заправка и не свечи дают такой эффект. Значит надо все таки куда то лезть. Вооружившись средством для чистки карбюратора снял и помыл железки висящие на инжекторе: Распределитель разрежения на датчик расхода воздуха и на регулятор давления. Помыл странный регулятор разрежения с торца трубы инжектора - с него кажется идут трубочки на клапан регулировки оборотов. Полил очистителем на заслонку при работающем двигателе. Добрался до кислородного датчика - на вид нормальный, на всякий случай помыл в ортофосфорной кислоте (хуже не стало). Все это не помогло. Сделал так называемый "стояночный" тест. На D нажал со все дури тормоз и газ. Несмотря на то что бензина было в баке около 10-15 литров движок уверенно набрал 2200 оборотов и замер... К сожалению я не сильно задумался над этим - все проблемы могли бы закончится быстрее. Опять часть недели машина то ездила, то нет. В следующие выходные знакомый (к счастью разбирающийся в японках) заставил помыть блок заслонки. В общем то ничего особо сложного в этом нет. На http://www.toyota-club.net/ в принципе все описано. Мои рекомендации - используйте кисточки из которых ворс не лезет, и обязательно запомните до съема положение корпуса датчика положения заслонки относительно корпуса блока заслонок. Неожиданно поднялись обороты ХХ до 1000. пришлось винтом-ограничителем заслонки их убирать. Убрал. Как понял кто то этим винтом ранее наоборот поднимал обороты ХХ. Опять не помогло.

Значит виновато что то другое и решиk проверить давление топлива. Резиновый шланг, манометр, хомуты. Сняли с знакомым седушку заднюю открутили лючок, сняли шланг высокого давления, вытащили насос. Фильтр приемника насоса был весь в дерьме - ничего сняли, помыли кисточкой, вернули на место. Пора мерять давление - одели шланг с манометром. Обложились огнетушителями , покрутили стартером движок. Давление 6 атмосфер - лучше быть и не может. В следующие выходные решил померять давление в топливной рампе. Нашел чертежи болта (D12мм) для топливного фильтра (спасибо http://alflash.narod.ru/ ), попросил знакомого токаря, он мне его выточил. Взял штуцер с медной трубкой (если не ошибаюсь то от тормозной системы Волги). Купил несколько медных шайб (уже точно от Волги). Подсоединял это все к выходной магистрали топливного фильтра. Померяли - все как доктор прописал: 2,6 атм в нормальном состоянии, и до 3,2 атм кратковременно подымается при открытии дроссельной заслонки. (Здесь правда мы кое что упустили, но это простительно, как мне кажется. Об это ниже).

Постепенно заметил что провалы пропадают после заправки до горловины и появляются как уровень бензина падает до 2/3 и усиливаются по мере опустошения бака. Опять становится все ясно - виновата система поглощения топливных паров - там идет отсос паров в банку с угольным наполнителем и далее в впускной коллектор. Глушу на фиг шланг от бака, откручиваю крышку горловины чтоб не расперло бак. Стало лучше!!! Но опять не надолго. Уровень бензина снизился и все вернулось на место. Правда после заправки машина ездила до появления провалов подольше.

Несколько заправок меня окончательно убеждают что виноват именно уровень топлива в баке.

Вспоминаю как топливный насос размещен в баке. Приходит в голову идея что наверное виноваты плескания бензина в баке. Тогда проблема получает неплохое логическое объяснение: при резком старте волна бензина уходит в заднюю часть бака осушая фильтр-приемник насоса и в зависимости от рывков волна периодически гуляет по баку давая провалы на движке. Смущает правда слишком простое объяснение. В очередной выходной лезу в бак, вынимаю насос. Меряю глубину бака, уровень бензина. Странно - бензина еще как минимум сантиметра три, а фильтр насоса лежит на дне бака. Правда расстояние между пластмассовыми перегородками бака достаточно большое и как бы места для гуляний волн бензина достаточно, но все таки как то странно. При осмотре насоса знакомый предлагает идею что виноват перепускной (предохранительный клапан) на насосе - он как раз размещен на высоте 2/3 от дна бака. Заглушаем его, пробуем проехаться - провалы на месте. Уже окончательно расстроившись решаю все таки претворить свою идею в жизнь. Взял бутылку из под пепси, прорезал в ней несколько отверстий и одел на насос с фильтром так как показано на рисунке. По идее бутылка не должна была давать бензину уходить от фильтра-заборника при резком (кратковременном) ускорении, в тоже время отверстия не должны мешать поступлению бензина. Садимся в машинку - и офигиваем, машина прекрасно ускоряется как с места, так и с хода. Подсоединяю обратно шланги вентиляции топливного бака - машинка ездит. Проблема вылечена? Не знаю, будем ездить.

В понедельник пробираясь на работу на остатках бензина несколько раз проверяю машинку на разгон - все отлично, хотя лампочка уровня горит (нехорошо так ездить). На заправке залил 50 литров, подождем конца недели.

На рисунке изображен внешний вид насоса и схема его размещения в топливном баке с надетой пластиковой бутылкой. Если кто-то решит последовать моему примеру, то хотелось бы обратить внимание на то что бутылка не должна мешать поплавку уровня топлива и конечно же не растворяться в бензине. По крайне мере я собираюсь еще разик заглянуть в бак и убедиться что все в порядке.

Примечание: если бы я проверяя давление посмотрел бы как оно меняется при езде машины, до окончательного вывода я бы додумался гораздо раньше, но езда в таком состоянии ( с висящим манометром ) крайне не привлекала. Так же надо было сделать выводы при проведении "стояночного теста".



3. Фары

На свет я не жаловался. Езжу я в основном один. Поехав в деревню с забитым багажником и четырьмя пассажирами сразу заметил что встречные машины мой свет просто слепит. Светил он как дальний из-за просевшей задней подвески. Мало этого - свет бил расширяющимся клином на левую сторону дороги, прекрасно освещая встречные машины и левую обочину. В этом конечно был свой плюс - если кто то забывал переключить дальний на ближний, мне достаточно было чуть моргнуть ближним (даже не дальним!) светом. Кое как съездив на противо-туманках (они не слепили), решил разобраться со своим светом.

Стандартные варианты подробно описаны на http://toyota.mnc.ru/, далее я беззастенчиво приведу только свой вариант.

Изменение светового пучка достигается за счет поворота лампочек типа H4 вокруг своей оси. Если посмотреть на фару с обратной стороны, легко увидеть, что у всех праворульных автомобилей лампочка фиксируется в фаре не строго вертикально, а повернута по часовой стрелке на небольшой угол. На практике неоднократно проверено, что поворот лампочки на тот же угол, но в противоположную сторону позволяет добиться желаемого результата, т.е. ликвидировать ту часть светового пучка, которая светит влево вверх и слепит встречных водителей.

Поскольку лампочка фиксируется в фаре при помощи трех усиков, для ее поворота проще всего обыкновенными ножницами отрезать эти усики, после чего вставить лампочку в фару, повернув в противоположную сторону на аналогичный угол. За счет силы трения лампочка держится в фаре достаточно надежно, однако, если Вы все же опасаетесь, что в процессе эксплуатации она может повернуться, при отрезании усиков отрезайте их не полностью, а оставьте примерно 0,5 мм от каждого усика. Эти остатки, заостренные ножницами, очень хорошо вцепятся в пластиковый корпус фары и не дадут лампочке провернуться.

На следующих фотографиях показано, как располагается лампочка в фаре до ее поворота, и после отрезания усиков и установки в новое положение. Для наглядности, усики на цоколе лампочки закрашены красным маркером.

В общем то я все так и сделал. Сейчас световой луч не бьет на встречку. Осталось только отрегулировать поворот правой фары чтобы она светила побольше на обочину, ну и найти регулировку фар по вертикали.




4. Обогрев заднего стекла

Когда дурная голова рукам покоя не дает... Короче сжег предохранитель обогрева заднего стекла. Нашел его под панелью ниже руля - во всю ширину водительского места. Закреплена саморезами... Предохранитель прямоугольный, хитрый, на 30 ампер. Искать фирменный было неохота - взял "выносной" предохранитель от Жигулей и торчащие провода впаял в корпус родного предохранителя. Не совсем элегантно конечно, но утешает что в случае замены будет проше до него добравться - не придется снимать панель.


Предохранитель обогрева заднего стекла прячется панелью выделенной зеленым цветом. Красной стрелочкой указана крышка предохранителей обычных - там предохранители габаритов, отопления, часов и прочего.


Внимание - приведенная фотография салона SV-40, а у меня SV-30, хотя и не пойму в чем тут разница.


5. Лампочки

Сгорела лампочка габаритов p/n  90981-13036, KOITO 12v35/5w K2. С ходу не понял как ее достать - было холодно и лениво. По теплу снял фару (4 винта и три самореза) вынул лампочку. Оказалась хитрой - 35/5 watt, усики расположены со смещением чтоб не ошибиться при установке. Советские лампочки только с мощьностью 20/5 watt и усы на одном уровне. Был соблазн купить и один просто спилить напильником. В Москве лампочки стоят от 3,5 до 6,3 $ Жалко но купил одну, в следующий раз попробуем советскую напильником доработать. Впрочем в мае уже попались на глаза лампочки отечественные с смещенным усом 21/5wt за 20 руб.


Лампочки все таки у японцев не того - лет за 12 (?) перегорают. Машину купил с уже помирающими задними боковыми габаритами, пока гнал - сдохли совсем. Уже весной сгорела лампочка центрального заднего фонаря - тоже габаритов. Хитрая зараза - безцокольная, 4 контакта, 21/5w, KOITO 7443 262. По каталогам 90981-11048 или 90981-13044, 90981-13044-83, 90981-13051. К счастью с прошлого лета лежала в заначке. Покупал кажется рублей по 100-110. Не пойму правда нахрена вторая (мощная) спираль - горит всегда вроде только тоненькая, на самом деле мощная спираль работает на тормоз. Лампочки в начале лета 2005 появились в свободной продаже по 65-70 рублей.


Лампочка освещения заднего номера, маленькая такая - с плоским торцем. Сгорела собака, хоть и не нужна, но горит индикация на приборной панеле - бум менять. Поменял - цена от 3 до 8 рублей за штуку.



6. Гидроусилитель

Небольшие заморочки с гидроусилителем руля я в принципе нашел сам себе.

Изначально я знал что немного подтекает рулевая рейка с водительской стороны. Уровень в бачке за полгода немного снизился - миллиметров на 5. Рекомендуется заливать то же что и в коробку передач. В коробку у меня льется Dextron-2, он там и залит - красный такой... Купил Castrol dextron 2... Решил перед заливкой в бачок ГУР отсосать оттуда остатки... Отсосал, залил туда dextron2... Но - в бачке была жидкость какая то темно-мутноватая, желтого цвета... На крышке написано "Использовать только ATF type"... Я немного заморочился - правильно ли я туда впендюрил красный dextron2 или надо было что то другое - dextron 3 или Т.

На форуме auto.vl.ru советовали: а) ничего страшного, б) срочно менять и промывать, в) не заморачиваться - типа можно лить и смешивать что предназначено для усилителей. Решил что все таки лучше заменить жидкость.

Стандартно процедуру замены на форуме мне описали так:
1.Вывешиваешь передние колеса.
2. находиш бачек: к нему подходят 2 шланги, если бачек отдельно стоящий то : шланга снизу и шланга сбоку.
отсоедини (боковую!!!) шлангу (незабрызгай ремни !) заведи двиг и убедись что из нее течет под небольшим давлением жидкость. ///Советчики блин, но и сам дурак - думать надо!!
3. Процесс промывки : Подожди немного (секунды 3) после того как все выбежало (трубка "плеваться" начала). Глуши двиг., трубку на место, заливай бачек выше меток, заводи двиг и крути руль от ограничителя до ограничителя (без усилия на ограничителях), как только жидкость ушла из бочка , долей.
п.3. пару раз повторить достаточно.
4. финальная заливка - выставить жидкость по верхней метке на заведенном двигателе
5. завести двиг, покрутить рулем, загушить,
6. подождать от 5 минут (чтобы воздух вышел с жидкости) - наличие воздуха в системе недопустимо.повторять п.п 4-5 до отсутствия воздуха, в течении следующей недели контролировать уровень

Вроде все просто и понятно. Короче поменял жидкость целиком на Dextron 2. Смех и грех... Ухитрился снять с бачка трубку забора - (БОКОВУЮ) и завести машину при снятой крышке бачка - сантиметров на 15 над бачком возник фонтанчик (к счастью ремни не облил) и конечно насосал в гидрач воздуха. Потом конечно вернул трубку на место и снял трубку обратки. Заливал полностью бачок, заводил секунды на 2-4 до падения уровня, ловя с шланга обратки жидкость в канистрочку (делали вдвоем). Впендюрил туда в итоге где то 1,25 литра - если бу не первая оплошность, то обошелся бы литром. Воздух выгонял просто - заводил, крутил рулем, глушил, ждал минут 15 и по новой. После поездки км в 5 долил жидкость. Сейчас уровень устаканился, жидкость прозрачная и без воздуха, взвизг при кручении рулем пропал.. Осталось повизгивание при упоре руля в крайнее положение, но это впрочем всегда и было и по моему нормально.

На рисунке: А - шланг обратки, Б - Шланг подачи жидкости к насосу.



7. Фильтр топливный (23300-13020)

Слева - DAEWHA DF028. Справа - Micro MFT1144
DAEWHA DF028 не имеет боковых уступов, что затрудняет затяжку штуцеров. Фильтр Micro MFT1144 идентичен оригинальному и отлично становится на посадочное место.


Стрелочкой выделен хомут фильтра. Пластиковая бутылка временно прикрывает подводящий трубопровод от попадания грязи. Чтобы добраться до фильтра требуется снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (не оторвите датчик температуры).



8. Тросик АКПП

Изначально имелась странная особенность работы АКПП: Проявлялась она если плавно равномерно двигаясь на 3_ей передаче нажать на газ с определенным усилием. При этом коробка переключалась на низшую передачу с ощутимым ударом. Не совсем до сих пор уверен - с третьей на вторую или со второй на первую - так и не собрался выяснить это достоверно. Проявлялось именно при определенном нажатии и конкретной скорости. По началу списывал это на возраст машинки и некоторую потрепанность коробки. Было правда подозрение что виновать трос АКПП идущий от блока заслонок. Вроде знал что зазор там должен быть около 1,0-1,5мм, но так же была статья "Регулировка АКПП "под себя" http://autodata.ru/item.osg?idt=18&idn=734. Был уверен что просто у меня коробка работает "мягко", а удары следствие возраста. Но все кончается и терпение тоже - поставил зазор на тросике 1,5-2,0 мм вместо моих 3,0-3,5 и стало мягче. Проездил так две недели и выставил зазор уже в 1,0-1,5... Все кончилось, ударов нет, толчок мягкий присутствует, но он и обязан быть...



9. ATF

Когда совесть замучала окончательно (проехал уже 25000 км), решился все же поменять хоть частично жидкость в коробке и в дифференциале. С жидкостью все решилось просто - взял кастроловский dextron 2 (Castrol TQD). Ямы или эстакады под боком не было. Решил что справлюсь и так. Поддомкратил поочереди передние колеса и подложил под них чурбачки где то по 10 сантиметров. Заглянул под машинку - вроде места хватит повернуться и подставить канистру. Пробка в коробке сделана под шестигранник на 10 (в дифференциале тоже). Аккуратно открутив ее слил жидкость в канистру из под масла с мерной линейкой на боку - получилось где то 2,3 литра. По идее должно быть больше, но у меня немного подмят поддон коробки. Закрутил обратно пробку и через щуп влил в коробку ровно столько же декстрона.

С дифференциалом оказалось немного сложнее. Сначала открутил заливную пробку - она же для контроля уровня, хотелось посмотреть на каком уровне я ездил. Откручивать заливную пробку не очень удобно - (пробка находится со стороны моторного щита (стенки). Оказалось уровень вровень по пробку, даже немного текло. Опять подставил канистру и слил через нижнюю пробку содержимое. Получилось около 1,6 литра, что и должно было быть. Испытал говоря честно облегчение - боялся что кто то туда до меня налил что нибудь типа трансмиссионки - оказался декстрон и более-менее чистый. На сливной пробке правда имелась мелкая металическая грязь (пробка магнитная). Заливка оказалась непростой - я забыл дома подготовленный шланг диаметром около сантиметра. Пришлось использовать трубку чуть ли не от капельницы. Прикрепил ее изолентой к горлышку канистры с обрезанным дном, подвесил ее повыше под капотом и запихал трубочку в заливное отверстие дифференциала. Дальше как в больнице - пил пиво и время от времени подливал в "капельницу" декстрон. Когда из заливного отверстия отверстия начало течь, закрутил пробку и все.

Уточнение: Раздельные емкости для АКПП и дифференциала имеются на коробках серии A140L . На других коробках это может быть совмещено. Формально при сливе из коробки должно вытекать 2,5 литра, из дифференциала 1,6 литра. Используется для моей машинки Dextron II.


На рисунках: A - сливная пробка АКПП, B - сливная пробка дифференциала, C - заливная пробка дифференциала













Рейтинг@Mail.ru