Главная
Статьи
Форум

Прокачка амортизатора своими силами



Сергей Кучев (Sergei_38)


Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

- нет денег на новые стойки совсем

- очень интересно самому попробовать.

 

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805. Есть еще вариант, описаный в faq - dextron. Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости - АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться - продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota. Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

 

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

 

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.



2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.



3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.



4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI - качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки"... Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.



5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился...



6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.



7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.



8. Вот причина потеков стойки:



9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:



Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.



10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.


Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:



 

Результат:

 

-  Стойка работает: Сжимается легко, с небольшим сопротивлением. Назад вытаскивается с серьезным усилием, очень медленно.

 

- С количеством жидкости вроде бы угадали - стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

 

- Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

 

- Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ;)

 

 

При написании данной статьи очень ценное замечание внес Warrior на форуме Auto.vl.ru:

Warrior

То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.

Теперь про импортные гидравлические масла. Если Вам не трудно, то зайдите на официальные сайты маслопроизводителей и посмотрите, все равно ведь в инете сидите.
Про японки сказать не могу, специально не искал, но для Audi, BMW, Volkswagen, Volvo и еще ряда европейцев применяется масло MANNOL, например http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=52&brand=3&type=3&subtype=9 или http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=51&brand=3&type=3&subtype=9
Характеристики:
Сentral Hydraulic Fluid – при +40 – 19 сантистоксов, при +100 – 6 и при –40 – 1100.Температура застывания – 57.
LHM Fluid – при +40 – 17,9 сантистокса, при +100 – 6,3 и при –40 – 1020. Температура застывания –54.

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

Теперь про использование Dexron.
Смотрим DexronIII (правда того же MANNOL, но в общем то характеристики всех ATF схожи, в чем Вы убедитесь ниже), http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=48&brand=3&type=2&subtype=8 вязкость при +40 – 32 сантистокса, при +100 – 8,6 сантистоксов, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –45 градусов. Или Castrol (масла для автоматических трансмиссий) - http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=82957420&contentId=6003774 Castrol Transmax Z (синтетическое) - вязкость при +40 – 38 сантистоксов, при +100 – 7,5 сантистокса, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –60 градусов. Castrol TQ Dexron III - вязкость при +40 – 36,8 сантистокса, при +100 – 8,1 сантистокса, а при минусовой температуре не нормируется. Температура застывания –45 градусов.
Не знаю как Вам, но по моему ATF разных производителей схоже и в стойки не подходит. Оно почти в два раза более вязкое чем импортное гидравлическое, не говоря уже про наши.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли - менять нужно, парой.

 

Sergei_38

Безусловно согласен, что новые стойки будут лучше ремонтированных, тем более, что как Вы правильно заметили, давление закачать проблематично. Хотя на многих машинах видел, что впаивают сосок от камеры. Поход по автограду показал, что жидкостей специальных в продаже нет совсем. Нашел только АЖ-12Т. Да и в принципе, наверное неинтересно покупать импортную жижу, т.к. стоимость работы по прокачке стойки + жидкость будет близка к новой стойке.

 

Warrior

Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
- оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
- стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
- машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
- не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный - длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.
 

Большое спасибо обитателям форумов на auto.vl.ru, toyota-club.net, отдельное спасибо Warrior и Lepan_ad.




Toyota • Lexus • Scion • Daihatsu • Hino

Более 2000 изданий по устройству,
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей



Рейтинг@Mail.ru