andglu


«Посреди северного Белого моря стоит остров.
Приезжающим сюда чудится, что здесь, в этом
месте, не существует времени. Кажется, тут
живет вечность.»

Карелия. Что скрывается за этим словом? Почему люди снова и снова едут отдыхать в ее северные земли, а не на юг, как подсказывает, казалось бы логика? Почему из всех путевых отчетов, помещенных на сайте автопутешествий, половина(!) посвящена именно Карелии? Какие красоты и тайны она в себе скрывает?
Замысел путешествия возник почти год назад. В первую очередь хотелось посмотреть Ладожское озеро с Валаамом, Онежское с Кижами, и Белое море с Соловками. По мере разработки маршрута в него включались еще интересные места, расположенные вдоль трассы следования. Так добавились Старая Ладога, Кириллово-Белозерский комплекс, Рускеальские водопады с мраморным каньоном, водопад Кивач, Вытегра, Сортавала, Вологда и Петрозаводск, где, к тому же, меня ждал живший там одноклассник.
Но можно ли объять необъятное? На бумаге получалось, что можно. На мой взгляд, очень удачным получилось соотношение времени, потраченное на дорогу и на знакомство с окрестностями – половина на половину. В день предполагалось ехать не более 300-400 км, что, в общем, легко. Не было учтено только одно – не было непосредственного отдыха. Мы либо ехали, либо шли, третьего было не дано, а усталость накапливалась. Предполагалось, что ночевки в гостиницах снимут эту проблему, и они снимали, но путешествие было уж очень интенсивным. Ведь требовалось «объять необъятное»! В действительности каждый день вмещал столько впечатлений, что казалось, хватит на год. И так повторялось ежедневно. Ну, начнем.

День1-й. 4 августа. Хотя встали в 6, и вещи уложили в машину заранее вечером, выехать смогли только в 8. Ох уж эти сборы! Рабочий день, пробки в Москву, Ярославское шоссе, МКАД, Ленинградка, все достаточно медленно. А вставать слишком рано не хотелось. Мы же не на работе, отдыхаем ведь. Да и ехать весь день невыспавшимся…. Ладно уж, как получилось, так и получилось. За первые два часа удалось проехать лишь 70 км. Но зато в дальнейшем средняя скорость весь день ниже 70 кмчас и не опускалась, несмотря на все остановки и задержки. В итоге, через 11 часов пути, проехав 700 км, это самый большой дневной проезд за весь отпуск, в 19 часов мы благополучно достигли первого опорного пункта нашего путешествия – Старой Ладоги. Сразу о дороге. Обычное Ленинградское шоссе, далее в объезд В.Новгорода, и на старую Ладогу. Кстати, за все 11 дней нашего путешествия, меня ни разу(!), не останавливали инспектора ГИБДД, даже для проверки документов. Я, конечно, сам не нарывался, старался не нарушать, но все же….
Итак, Старая Ладога. На подъезде к ней впечатлил вид плотины Волховской ГЭС. В самом городе две гостиницы, и места в них были свободны. Мы устроились в «Ладье», расположенной прямо на центральной улице города (поселка). Двухместный номер на троих обошелся в 1800руб. Вечером проехались и прогулялись по окрестностям, осмотрелись, поужинали в кафе «Ладожское подворье». Поселок произвел ну очень благоприятное впечатление. Прекрасные живописные виды с высокого берега Волхова, старинные церкви, мужской и женский монастыри, древняя крепость. На редкость чистенький аккуратный поселок, газоны по краям дорог подстрижены, на дорогах – ни листика, ни другого мусора. Поглядев на него можно вполне поверить, что и в России возможен порядок, такой же, как и на Западе. А все очень просто. Постричь газоны вдоль дорог, чтобы не было бурьяна, и соблюдать элементарную чистоту.
Для тех, кто не знает – Старая Ладога, это первая столица древней Руси, еще до Киева. Именно сюда приехал на царствие первый Рюрик. Здесь же, в одном из курганов на выезде из города, по одному из преданий, похоронен Вещий Олег, которого здесь же, согласно легенде, укусила змея. Змей, мы, правда, не видели, но кто его знает? Исторические прецеденты были.
Уставшие, но довольные, возвратились в номер гостиницы, приятно пахнувший мебелью из карельской сосны. Начало отпуска удалось!

День 2-й. С утра пошли на экскурсию по крепости, послушали экскурсовода (за дополнительную плату), погуляли по стенам, в том числе и разрушенным, посмотрели на работу реставраторов и, что еще интереснее археологов, ведущих там раскопки. Посетили небольшой, но очень самобытный музей купеческого быта, воспроизводящий обстановку и антураж в реальном бывшем купеческом доме.
В 13 часов, заправились бензином, а бензин на всем пути стоил заметно дороже московского, иногда на два с половиной рубля за литр, и поехали в Сортавалу, месту нашей второй ночевки. Вскоре въехали в республику Карелия, где на самом въезде запечатлили безмерно радующихся автотуристов, въезжающих перед нами, и фотографирующихся на фоне плаката «Карельская республика». Дороги в Карелии плохие, но не очень. Ехать вполне можно. Бывают даже очень хорошие участки, но бывают и плохие. Так часто с ужасом описываемого грейдера мы за всю поездку и не увидели. А самая плохая дорога была на обратном пути на границе Карелии, Ленинградской и Вологодской областей, наверное это как раз и были остатки грейдера, то, что от него осталось. Но о том позже. До этого еще дожить нужно. После поселка Ильинское дорога вышла почти на самый берег Ладожского озера и пошла невдалеке от него. Выйдя из машины и пройдя к берегу, мы увидели чудесные виды, нет, не так, мы увидели просто бесподобные по своей красоте виды умиротворенно-тихого огромного Ладожского озера с многокилометровыми песчаными пляжами, напоминающими Калининградские дюны, высоким сосновым лесом, и уходящей за горизонт водой. Тишину и одиночество нарушал лишь тихий всплеск прибоя об огромные валуны, лежащие вдоль берега. Продолжив поездку, вскоре мы, не удержавшись, остановились снова, поставили столик, и пообедали прямо на берегу, наслаждаясь великолепием пейзажа. В течении дня дорога еще несколько раз подходила прямо к берегу, извиваясь настоящим горным серпантином. В 19 часов, после 460км , мы были в Сортавале. Остановились, предварительно созвонившись еще из Москвы в частном секторе, в так называемом «гостевом домике у озера», представлявшем из себя двухэтажный деревянный коттедж, с сауной, огромной современной общей кухней, и множеством комнат для спанья. Выбирать можно было любые. Кроме нас во всем этом великолепии проживал только один путешествующий, тоже из Москвы, с которым мы тут же начали обмен впечатлениями. За все время нашего путешествия это были наилучшие условия проживания, и стоили они 750руб в сутки на человека. Хотя домик и находился на берегу, но пусть Вас не обманывает его название. Дело в том, что около Сортавалы находятся так называемые шхеры, и само озеро скрыто от глаз многочисленными прибрежными островками и протоками. Виден лишь противоположный берег ближайшего острова и протока. И ничего особенного по сравнению с тем, что мы видели в течении дня. Вечером мы еще съездили в центр Сортавалы. Посмотрели, где находится порт, так как назавтра с утра нужно было уезжать на Валаам, и хотели купить продуктов. Сама Сортавала производит двойственное впечатление. Показательна произнесенная моей женой фраза «я думала, что так люди уже не живут». В центре города есть несколько довольно красивых зданий в стиле финского неоромантизма, построенных на заре эпохи. Но все находится в страшном запустении. Я сфотографировал одну из центральных(!) улиц с потрескавшимся и вспученным асфальтом и прорастающей сквозь него травой. На дорогах сплошные ямы, как будто их не ремонтировали со времен Петра Первого, со зданий осыпается штукатурка. Много мусора. На окраине города почти сплошь деревянные полуразвалившиеся дома барачного типа. (Но ведь это же не Соловки, в конце-то концов! Это же - центральный город Ладожского озера!) В 9 часов вечера найти открытый продуктовый магазин оказалось для нас проблемой. Местные жители сказали, что продукты закрываются в 7часов, а спиртное работает до утра. Видимо так, что есть можно только до 7-и, а пить - всю ночь. Да и вид прохожих наводил на мысли о том, что это недалеко от истины. Но мы победили! Продукты мы нашли, и поспешили домой, где нас ждала сауна.

День 3-й. Мы не стали покупать билеты на катер до Валаама, а купили сразу путевку в местном турбюро, находящимся неподалеку от причала. Путевка стоила 1520руб на человека, и в нее вошел проезд туда и обратно, экскурсионное обслуживание, обед в трапезной монастыря и провоз на этом же катере в дальнюю Никоновскую бухту вместе с экскурсоводом. Это немного дороже, чем дикарями, капитан судна продавал билеты только в один конец за 450руб. Но зато все организовано, плюс обед, плюс Никоновская бухта, плюс экскурсовод. В принципе, дикарями в рабочие дни проблем с билетами возникнуть не должно, но лучше договориться с капитаном заранее, хотя бы с вечера, чтобы он записал Вас на свою бумажку.
Что рассказать про Валаам? Неблагодарное это дело его описывать. Но все же свои впечатления скажу. Я ожидал несколько большего, но в целом понравилось, и разочарован не был. На острове все уже давно коммерциализовано. Сплошные туристы и нет того уединения, которого я ожидал увидеть. Даже в скитах. От того сочувствуешь бедным монахам. Забегая вперед, скажу, что на Соловках коммерциализация зашла еще дальше, но там хоть чувствуется, что это край земли, и дальше уже некуда. На Валааме не чувствуется. Очень удивила проезжающая по острову машина с надписью «ГИБДД о.Валаам». Дальше уже некуда. Какое там уединение? Только сплошное паломничество. Природа конечно красивая, как и почти везде в Карелии. Выступающие из воды отвесно скалы с растущими прямо на камнях соснами. Монастырский комплекс красив и величествен. И как всегда, после посещения таких мест, возникает желание больше узнать о них, почитать и поразмышлять.
Из Никоновской бухты экскурсия посетила несколько скитов, и дошла до горы Елеон, откуда открылся свысока чудесный вид на окружающее пространство. К самому краю обрыва подходить было боязно, но все подходили. Где еще увидишь такое, чтобы захватывало дух? Кстати, в Никоновскую бухту не обязательно плыть на катере. По острову Вас довезут и на машинах (эх, коммерция), а можно и отправиться пешком, если есть время, по дороге с километровыми столбиками. (Все правильно, если есть ГИБДД, должны быть и километровые столбики). В один конец 8 км. К вечеру возвратились обратно в Сортавалу. И опять, уже традиционная вечерняя сауна, и обмен впечатлениями с соседом.

День 4-й. Простились с Сортавалой и направились на север, прямо к Финской границе, на место съемок фильма «А зори здесь тихие». Нас ждали Рускеальские водопады и мраморный каньон. Красивейшие места, надо сказать. Вначале всем советую посетить дикое и оттого очень впечатляющее место – водопад на месте бывшей плотины электростанции. Едем по Рускеальской дороге. Проезжаем селение Рюттю, и после километрового столбика 16 км сворачиваем по первой дороге налево в лес. На одной из открывшихся полян оставляете свой бесценный автомобиль, а сами идете в лес по жутковатой одинокой тропе, напоминающей, что вокруг болото. Вскоре услышите шум водопада. Одно дело, когда Вы находитесь в окружении толпы туристов, а совсем другое, когда Вы один на один с лесом и окружающей стихией. Виды природы нормальные. Огромные замшелые камни, перевернутые деревья с вывернутыми корнями, ну и так далее. В общем «а зори здесь тихие». Ну и полазить по водопаду никто Вам не помешает. Главное, не упасть в него. Следующее место культурного отдыха находится буквально через несколько километров дальше по дороге. Прямо перед въездом в Рускеалу справа по дороге уже окультуренное местечко с шашлыками, сувенирными палатками и водопадом. Ощутите разницу. Хотя все равно местечко красивое. Прямо вдоль тропы кусты с ягодами брусники и голубики. Лично меня впечатляет контраст ревущего потока, превращающегося прямо на глазах в тихую заводь с мирно отражающимися облаками. Ну и третье культурное место в данном направлении – уже за Рускеалой, дальше к финской границе. Так называемый мраморный каньон, или карьер, где в свое время добывался мрамор для Исакиевского собора в Санкт-Петербурге, и который затем затопили финны при передаче Советскому Союзу. Дорожные указатели подскажут, как Вам туда доехать. Тут существует два разных вида экскурсий, нет, даже три. Во первых, покупаете билет, и идете вокруг каньона, останавливаясь в специально оборудованных местах на смотровых площадках. Обозреваете данное чудо природы сверху. Очень красиво. Впечатляет как само озерко внизу с чистой, прозрачной, очень голубой водой, хотя моя жена спорит, что она была черной (?), под которой видны мраморные глыбы, так и размеры нависающих вертикальных скал из мрамора над ним. Во вторых, можно взять напрокат лодку, и поплавать среди этого чуда, где малейшие звуки голосов или всплеска весел отражаются со всех сторон. И этим чувствуешь буквально кристальную чистоту воздуха и глубины под тобой. Кстати, можно заплывать в небольшие гроты под скалами. Ну и в третьих, можно заняться дайвингом под руководством инструктора, и совершить несколько погружений. Причем, прежде чем погрузиться, нужно спуститься с отвесной скалы по вделанной металлической лестнице. Высота спуска довольно приличная. Как писала одна из путешественниц на этом сайте о подобном спуске «ощущения выше половых». Ну и в довершение могу порекомендовать прекрасную и дешевую выпечку, продаваемую в кафе-палатке рядом с каньоном.
Но красоты - красотами, а ведь нужно ехать дальше. В 14 часов мы все-таки выдвинулись по направлению к Петрозаводску. Опять небольшой кусочек дороги рядом с берегом уже любимого Ладожского озера. Далее, около селения Колатсельга, на пересечении дорог начинается так называемая «долина смерти», где, по словам моего одноклассника Игоря Монакова, зимами 39-40 и43-44г. финны положили две наших дивизии. Стоит скульптура черного гранита «крест скорби» - русская и финские матери обнялись, раскинув руки. Вокруг памятника разбит парк, где можно погулять и отдохнуть. До этих пор дорога очень хорошего качества, а далее – просто ужасного. Как ни старались, а среднюю скорость выше 40 км в час поднять не удавалось. В итоге в 19 часов приехали в Петрозаводск. Гостиницу бронировали заранее, но оказалось, что места для парковки около гостиницы надо было тоже бронировать! Пришлось оставлять машину на парковку метрах в 300 от гостиницы, что не очень удобно, так как пришлось нести на себе некоторые вещи. Гостиница «Северная» такого типично совково-сталинского типа. Прямо в центре города, на ул. Ленина, с грандиозным фасадом с колоннами. Высокие потолки, центральная красивая лестница, но номера мы брали подешевле, с удобствами на этаже, и они были, в общем, немного устаревшего типа. Стоимость таких номеров 1800р за трехместный номер. Устроившись в гостинице, поехали на первый осмотр города. В Петрозаводске все дороги ведут на набережную. Набережная очень ухожена и действительно является местом гуляния и отдыха. Много говорят и спорят о находящихся на ней скульптурах «современного искусства» и ругают их. А мне, так понравилось. Я бы сказал, что прикольно. Конечно, если подходить к ним с требованиями серьезного искусства, то может быть, они и не выдерживают критики. Но если их совсем убрать, то будет же скучно, товарищи! Нужно относиться к ним, как к забаве

День 5-й. Сегодня едем на север, в Кемь и Рабочеостровск, что на самом деле одно и то же. Мурманская дорога М18 хорошего качества, а местами просто отличного. После Кондопоги указатель налево на водопад Кивач, и до него еще 8 км. Написано про него много, еще со времен Державина. Считается вторым по величине равнинным водопадом в Европе после Рейнского, поэтому проезжать рядом, и не заехать на него – просто преступление. Несколько каскадов бурлящего потока, а раньше, до постройки местной гидроэлектростанции, берущей часть воды на себя, он был еще мощнее. Рядышком находится музей природы с дендропарком и историей водопада. Интересны фотографии водопада в зимнее время и старые, прошлого (или позапрошлого?) века. Посмотрев на огромные белоснежные сугробы, захотелось попасть в Карелию зимой. Множество лоточков с сувенирами, и поехали дальше. Дорога проходит в стороне от Медвежьегорска, поэтому мы не увидели саму медвежью гору, хотя хотелось на нее посмотреть. Чем дальше на север, тем деревья становились все ниже и реже, и вскоре пошла лесотундра. Просто поразило обилие полноводных неизвестных рек. А количество озер… Я читал, что на самих соловках находится 600 озер, а сколько же их на материке? На обед остановились около одного из них, развели примус, поставили столик и отдохнули на природе. В Рабочеостровск въехали в 19 часов (что уже стало традицией, приезжать в конечный пункт ровно к 19 часам). Едешь прямо по дороге, и утыкаешься в Белое море. А там Вас уже ждут. Переписывают номер машины, берут деньги, спрашивают, надолго ли и т.д. Все очень доброжелательно и радушно. Гостиницу мы бронировали заранее, и заказывали билеты на корабль до Соловков тоже заранее. Тут сделаю небольшое отступление. В мелких населенных пунктах, как показала практика, места в гостиницах есть почти всегда, особенно в рабочие дни, и их можно не бронировать. В самом Петрозаводске и Сортавале тоже место можно найти, но можно попасть так, что придется после утомительной долгой дороги обзванивать одну гостиницу за другой, а потом еще и разыскивать, куда ехать, поэтому лучше все же позаботиться заранее. Ну а в Рабочеостровске и Соловках бронировать нужно заранее, и лучше пораньше. У нас получилось так, что, позвонив за 10 дней (!), мы обнаружили, что места во всех шести гостиницах уже заняты. Кто бы мог подумать, что на соловках шесть гостиниц, (а на самом деле оказалось, что еще больше), и за 10 дней уже нет свободных мест ни в одной из них? Я представлял себе соловки удаленным диким северным местом, а тут прямо туристический оазис. Правда, там есть еще палаточный городок, где, по отзывам, люди живут по несколько недель. Но нам это показалось геройством. Температура воздуха была в это время 12 градусов. Дозвонились в центр гостеприимства на соловках (а существует и такой), и нам сказали – приезжайте, разместим в частном секторе, на улице у нас еще никто не ночевал. В самом рабочеостровске места были только на 8 августа, поэтому пришлось немного менять график заезда, но хорошо, что удалось заказать билеты сразу и на корабль «Василий Косяков». Туда ходят и другие корабли, но более мелкие, не по расписанию, и не во всякую погоду. Да и качка на них побольше. Гостиница в Рабочеостровске состоит из множества двухэтажных деревянных коттеджей, расположенных невдалеке от берега. Тут же кафе с вполне демократичными ценами. Номер на троих с удобствами в номере стоит 2400р, а с удобствами на этаже – 1800р. Вся стоянка забита машинами исключительно из трех регионов – большинство московские, далее питерские, и совсем немного – карельских. Недалеко от пристани находится место съемки фильма «Остров» с сохранившимися домиками, участвовавшими в съемке. Все ходят фотографироваться на их фоне. Кстати, когда по приезде домой мы пересмотрели этот фильм, он у меня был записан, сын сказал, что как будто снова побывали на Соловках, настолько точно передана атмосфера. В Рабочеостровске все дышит патриархальным спокойствием и отчужденностью от остального мира.

День 6-й. С утра впервые за нашу поездку начался мелкий дождь. И продолжался все трое суток, проведенных нами на Соловках. За это время только половина дня было относительно без дождя. Это особенность местной природы. Бывает, дожди идут неделями, хотя на материке сухо. Зато не было комаров. За все трое суток меня укусил только один комар, когда мы поднимались на Секирную гору. Так что нет худа без добра. А мы то были наслышаны о Соловецких комарах… Утром в кафе завтракала группа финских туристов, бросающая на нас любопытные косые взгляды. Да, дамы в босоножках и джентльмены в коротких футболках при 12 градусах на улице и в дождь… наивные люди, думаю, что им надолго запомнятся Соловки. Хорошо, что они едут только на один день, без ночевки. Судно Василий Косяков при первом рассмотрении показался мне маленьким баркасом. Но на самом деле он берет очень много людей (160 гарантированно, а так и за 200), и ходит почти в любую погоду, независимо от волн. Билет на нем в одну сторону 500 р с человека. Нам повезло, шторма не было в обе стороны поездки, а то рассказы про морскую болезнь на белом море ходят разные… Сидя на нижней палубе, практически в трюме (все места были забиты людьми, сидели даже в проходах на полу) мы долгое время не могли понять – идет корабль, или стоит. Настолько не было качки. А когда вышли наверх, оказалось, что уже и не видно берегов. Дождь на верхней палубе хлестал вовсю. Через два с половиной часа мы уже на Соловках. Чем хорошо быть диким туристом – это тем, что ты никому не нужен. Дождь или ветер, занимайся своими делами, и никуда спешить не надо. Мы были экипированы и готовы ко всему, поэтому первым же делом переобулись в сапоги. Народ на пристани уже рассосался, большинство забрали с собой подъехавшие автобусы, остальные разбрелись. Мы побрели в ту же сторону, куда и остальные. Когда идешь в первый раз по незнакомому острову, в дождь и холодный ветер, с вещами в руках, расстояния кажутся бесконечными. На самом деле от Тамаринова причала, где нас высадили, до монастыря расстояние около километра. Вот он и центр гостеприимства, невдалеке. Людей – толпы. Оказалось, что сегодня начинается фестиваль авторской песни на Соловках, и ожидают приезда около 300 дополнительных гостей, кроме обычных туристов. Поэтому то все места в гостиницах и были заняты уже заранее, а может и не поэтому. Фестиваль – это хорошо. Но где же нам селиться? Жена уже приуныла, просится обратно на материк. С большим трудом, проведя драгоценные полдня в ожидании и поисках, мы нашли места расселения неподалеку в частном секторе. Двухэтажный двухподъездный деревянный дом с печным отоплением. Двухкомнатная квартира. В одной комнате трое женщин, и в другой, проходной комнате мы втроем. Хорошо, что есть кухня с холодной водой и туалет. За это берут 500р с человека в сутки. Печку топить нам запретили. Ну а как сушить одежду? Правильно, над электроплитой. Вот только, как еще включили электрочайник, пробки сразу же вырубило. Пришлось звать хозяина. Он заменил пробки на лестничной клетке, они были вывинчивающимися. А я то думал, что такие уже и не выпускают. У нас даже в деревнях стоят автоматические. Переведя дух, пошли в местный магазин за продуктами, дело то уже клониться к вечеру. Все четыре продуктовых магазина на Соловках расположены в одном доме!? Я еще такого не видел. Как-то странно. Вам не кажется? В магазинах есть все. Полки просто завалены. Но цены чуть побольше московских. Хотя, для продуктов, привозимых морским путем, может это и нормально. Купили даже маленькую бутылку коньяка для согревания. Согревшись и поев, пошли на осмотр острова. Хоть и дождь, а что делать? Еще находясь в центре гостеприимства, мы слышали, что на сегодня из-за погоды почти все дальние экскурсии были отменены, людей водили только в кремль, и кое-кто отправился на лодках по озерно-канальной системе. На следующий день одна из женщин делилась впечатлениями: «Мы были мокры до трусов, но все равно остались довольны увиденным». Нам повезло. Как раз начиналась экскурсия по кремлю с паломниками, и мы быстренько примкнули к ней. Скажу свои впечатления. Соловецкий Монастырь – особенный. Он выделяется от всех других многочисленных монастырей. Даже, не зная о его истории, только смотря на него, многое чувствуешь. Он завораживает. Наверняка, Вы его многократно видели и по телевизору, и на картинках, так, краем глаза, даже не зная, что он Соловецкий. И когда видишь его воочию, эти скрытые знания, сидящие где-то в тайниках мозга, проступают. Эти стены, сделанные из огромных природных каменных глыб, как бы олицетворяют всю силу Белого моря и вообще русского севера. И сколько же человек должны были трудиться в таких суровых условиях, на краю земли, чтобы воссоздать такую мощь и красоту. Да и вообще, история Соловков и очень богата, и трагична, и единственна в своем роде, и в то же время типична для всей нашей многострадальной страны. Это в самом деле символ, по другому сказать трудно.
Вечером зашли в дом культуры, послушали в непринужденной обстановке песни и стихи приезжающих бардов, тоже ждавших расселения.

День 7-й. Мы записались на утреннюю экскурсию на Секирную гору. Туда нас отвез автобус по самой хорошей дороге на острове, сделанной еще в 16 веке. До Секирной горы 12 км. О качестве дороги говорит то, что туда мы ехали 40 минут. С утра дождик чуть накрапывал, а после обеда совсем прекратился. Это – самое высокое место на острове, откуда открывается вид вдаль на белое море и бесконечные леса острова. На вершине стоит храм, служащий одновременно и маяком уже долгие столетия. Во времена Соловецких лагерей тут располагался штрафной мужской изолятор. Какие ужасы нам рассказали о происходивших тут событиях. А ведь многое осталось тайной, надзирателей ждала та же участь, что и остальных заключенных, их не осталось в живых. Только отрывки описаний, вырезанные заключенными на бревнах, сплавлявшихся за границу позволяют частично воссоздать картину о происходящих тут бесчинствах. Самая легкая смерть была отстать от других людей, сесть незаметно в сугроб и замерзнуть. До сих пор на Секирной горе не собирают грибы, вся почва просто усеяна костями замерзших людей. Я не знал раньше, воспитанный на идеалах социализма, что, оказывается Гитлер создавал свои концлагеря по образцу и подобию советских. Все уже было придумано и опробовано до него. Но не хочется больше писать на эту тему.
На обратном пути автобус остановился на середине дороги и высадил желающих самостоятельно попасть в ботанический сад. Еще одна местная достопримечательность. С одной стороны вроде бы ничего особенного. Ну что, мы не видели в свое время многочисленных ботанических садов и у нас в средней полосе, и в субтропиках? Что можно вырастить тут, в 165 км от полярного круга? И только осознав, где ты находишься, что кругом на многие сотни километров только тундра и лесотундра, осознаешь, какие титанические усилия были затрачены для выращивания, в общем, обыкновенных растений. Осознаешь в очередной раз силу духа человека. И с какой любовью все это делалось. От ботанического сада до поселка оставшиеся 6 км мы шли пешком, мысленно растворяясь в окружающей природе. Вокруг мхи и лишайники. Навстречу попадаются велотуристы, взявшие велосипеды напрокат и самостоятельно изучающие остров. Пообедав в «домашних» условиях и воспользовавшись наступившей ясной погодой, пошли погулять вокруг кремля, зайти в палаточный городок и обследовать сам поселок. Неожиданно наткнулись на морской музей, где среди прочих экспонатов производится постройка настоящего морского парусного корабля, который в следующем году отправится в северное морское путешествие. Ну, может корабля это слишком сильно сказано, но гораздо большего, чем яхта. Метров 20-25 длиной. Очень доброжелательный директор музея - экскурсовод. Незаметно прошло время, и музей стал закрываться. Посмотрев на время, обнаружили, что уже 9 часов. Нас удивило сразу два обстоятельства. Во первых, что музей в воскресенье работает так долго, и во вторых, что еще светло как днем, и даже светит солнце. А мы, пригревшись на солнышке, и забыли, что находимся возле самого полярного круга. И хотя белые ночи уже прошли, но их отголоски еще остались. Удалось пофотографировать красивые виды закатов вокруг кремля. Вид напоминал скандинавские страны. Проходя около конференц-зала в центре гостеприимства, случайно попали на мастер класс поэтов фестиваля. А после ужина пошли еще на концерт членов жюри. Мы увидели такое большое количество увлеченных и одухотворенных людей, одновременно очень простых в общении, что было просто очень приятно находиться среди них. Там же проходила выставка картин и фотографий членов фестиваля. Домой возвращались в 2 часа ночи и были приятно поражены ночной подсветкой кремля. Вид был просто сказочно-неописуем.

День 8-й. С утра нас ждала экскурсия на Заяцкий остров. Плыть туда катером около получаса. Опять пошел дождь. Заяцкий остров поразил. Во первых, там другая климатическая зона – уже настоящая тундра без деревьев. Только попадаются карликовые березки, мхи и среди них огромные камни. Во вторых, там находились стоянки людей в1-2-м веках до н.э. И остались культовые сооружения тех времен – древние лабиринты и захоронения. Остров хотя и считается одним из 6-и крупных островов Соловецкого архипелага, но мы обошли его весь по периметру за час, еще останавливаясь и слушая экскурсовода. На острове работают археологи, и реставрируется деревянная церковь. Чувствуется бережное отношение к прошлому. По местам передвижения туристов проложены деревянные настилы типа тротуаров, чтобы сохранить окружающее в целости. После обеда нас ждало возвращение на большую землю. Пришлось несколько понервничать, так как билеты в обратную сторону на острове не продаются, их покупают в Рабочеостровске по пути сюда, о чем мы узнали только придя на пристань. Безбилетных пассажиров пускают в последнюю очередь. Но, в конце концов, все уместились на судне. Многочисленные чайки кружились над кораблем, выпрашивая хлеба. Одна женщина, решившись перекусить, держала в руке бутерброд и разговаривала с соседкой. Чайка резко спикировала и вырвала из рук бутерброд, что привело к веселью и смеху окружающих и самой женщины. Что интересно, на острове были не только российские туристы. Кроме упоминавшейся финской группы мы еще видели и немцев, и французов, но уже по одиночке, или небольшими группами. Есть любители. На материк возвращались с радостью. В этом что-то есть, возвращаться с острова на материк. Уже знакомый Рабочеостровск, любимый автомобиль на стоянке, уютные домики-коттеджи на берегу северного белого моря, возможность принять душ и отмыться, сходить в кафе… в общем, целое море удовольствий. После Соловков это был просто рай цивилизации.

День 9-й. С утра из Рабочеостровска нас провожал моросящий дождик. На выезде голосовала девушка, путешествующая автостопом. Вот они, настоящие туристы! А в интернете, между прочим, на запрос о туристах выдается информация только о турфирмах, гостиницах и пляжах. А как же ребята с рюкзаками? Это теперь как называется – если не туризм, то что – экстрим? Всю дорогу до Петрозаводска обменивались с ней впечатлениями. Она жила на Соловках в палатке, а теперь ехала до Кирова. Вообще-то одинокая девушка, путешествующая автостопом – это конечно экстрим.
Ну а на подъезде к Петрозаводску нас ждал мой одноклассник. Мы не виделись с ним, трудно представить, но 33 года. И весь этот день он посвятил нам, за что ему огромное спасибо. Хорошо иметь проводником человека, живущего в этом городе. Мы посмотрели, наверное, все достопримечательности и просто интересные места Петрозаводска. Ну и конечно провели вечер в его теплом семейном кругу. С соответствующими возлияниями и закусками.

День 10-й. Начиная с отъезда с Соловков усталость чувствовалась с каждым днем все сильнее и сильнее. Уже не хотелось никаких впечатлений, только домой. Да и сравнивая впечатления начала и конца поездки можно ощутить разницу. Вначале все было ярким и необычным. А в конце даже беломорско-балтийский канал проехали без особых эмоций. Ну, очередное водное сооружение, ну и что? Мы уже столько их видели за поездку… Правда Онежское озеро все же впечатлило, но по правде не так, как Ладожское. Хотя все равно красиво! В этот день нас ждало три основных «развлечения». Во первых 100 км дороги на границе Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Как ее описать? Это не дорога. Я даже грунтовой ее не назову. Почему-то она волнистая как шифер, только слегка припорошена пылью. Я не знаю, как получается такое «творение», но когда едешь по ней со скоростью 20 км в час, то все в автомобиле, и сам он прыгает. При увеличении до 50-60 км в час тряска не увеличивается, остается на том же уровне, но теоретически сокращается время в пути, скорость то ведь возрастает! Так и хочется инстинктивно остановиться, чтобы ничего не отлетело с машины, но приходится наоборот увеличивать скорость. И так на протяжении 3-х часов с небольшими отрезками хорошей дороги. Второе развлечение – это паром через Свирь в Вознесенье. Не так часто приходится заезжать машиной на корабль и переплывать речку. Ходит паром довольно часто, мы ждали всего минут 20. Ну и, наконец, в Вытегре по плану посещение музея – подводной лодки. Говоря честно, после преодолеемой дороги, ходить ни по каким музеям уже не хотелось. Но когда еще побываешь на настоящей подводной лодке? Да и вид ее воодушевлял. Мы приехали за полчаса до закрытия, но осмотреться в отсеках успели. Если вы никогда не были внутри подводной лодки, то довольно любопытное зрелище. Даже для женщин. Ну и наконец последний участок пути до Ферапонтово. Монастырь был уже закрыт, посмотрели на него снаружи, он стоит на возвышенности рядом с красивым озером. Открывающийся с него пейзаж просто великолепен. Даже для нашего уже избалованного взора. Гостиницы в Ферапонтово нет, поэтому поехали далее, еще 12 км до Кириллова. Гостиниц в Кириллове множество, но не во всех демократичные цены. Обзвонив их прямо с дороги мы устроились в «Заозерье», прямо на другом конце Сиверского озера, напротив Кириллово-Белозерского монастыря. Уже привычные 1700 руб за гостиницу и 50 руб за стоянку. И отдыхай – не хочу, хоть до самого утра.

День 11-й. Вот и наступил последний день нашего почти кругосветного путешествия. С каким воодушевлением мы начинали его, и как же теперь хочется домой! Позавтракав в кафе при гостинице и пофотографировавшись на берегу озера, на фоне монастыря, направились к нему. Пишут, что Кириллово-белозерский монастрь является самым крупным монастырем России (!). Имеются в виду размеры его крепости, высота и мощность стен и башен. Правда это, или преувеличение? Меня всегда настораживали подобные оценки. Если говорят, что на Соловках 600 озер, то, что они под ними считают? Или, например, что Соловецкий архипелаг состоит более чем из ста островов, тогда как четвертый по величине из них – Большой Заяцкий, мы обошли, не напрягаясь, с остановками, по периметру, за час. Какие же оставшиеся 96? Нам, кстати, еще предстояло посмотреть в этот же день «Самый крупный» православный Софийский собор в Вологде.
Вернемся к Кириллово-Белозерскому монастырю. Да, большой, даже огромный, но, меньше Московского кремля. Башни громадные. Но всем известная Спасская башня тоже ведь не маленькая. Кучи туристов, в том числе и иностранных, привозимых на автобусах. Чем-то напоминает города Золотого Кольца, хотя и совсем другое место. Это так называемая «Северная Фиваида», где селились на русском севере христианские отшельники. Действуют множество больших и мелких музеев и выставок в тему и не очень. Есть даже макеты фресок Дионисия из Ферапонтово, куда мы уже не стали возвращаться. Хорошо, что можно походить по стенам крепости и поглазеть с них вокруг, в том числе и на озеро, по Московским стенам ведь особо не походишь. Если не торопиться, то вполне можно провести там весь день. Но нас ждала дорога. Всего 125 км, и мы въезжаем в Вологду. Город из ставшей теперь по-особому близкой песни, про резной палисад. Вологодский кремль, действительно громадный Софийский собор, впечатляющий вид с колокольни на город и сам кремль. Впечатлениям уже просто некуда вмещаться. Обед в так называемом «студенческом кафе зачёт», что рядом с кремлем, и все. Дорога домой. Последние 450 км. А дома то жара!!! 30 градусов даже в 9 часов вечера. Ну, кто бы мог подумать, что лето еще не кончилось?

Послесловие. Хоть мы и не новички в путешествиях на автомобиле, каждый год куда-нибудь ездим, но нынешнее путешествие затмило все предыдущие. Реабилитация и душевных сил и физических проходила не менее двух недель после возвращения. А осознание прошедшего продолжается и поныне. И теперь уже не кажется таким фантастическим былая мечта проехать по маршруту Башкирия – Урал – Алтай - Новосибирск – Красноярск - Байкал. Кто знает? Единственное, что не удалось на этот раз из задуманного – это искупаться в Белом море. Люди купаются там и при температуре 10 градусов. Но у нас было холодно, температура воздуха составляла в лучшем случае 12 градусов, и шел дождь с ветром. Даже просто раздеться при таких условиях нам казалось дикостью, а уж искупаться… хотя купальные костюмы и задумки были.
Ах да, еще Кижи. Во-первых, нам уже не хватило моральных сил плыть еще на один остров, во вторых, подобные памятники русского зодчества мы видели в свое время в Великом Новгороде, где организован подобный заповедник, и свозятся старинные постройки со всей области. Кстати, мой одноклассник Игорь в свою бытность работал одно время экскурсоводом на Кижах, и рассказал некоторые любопытные моменты. Ну а в третьих, нас не устроили цены. По сравнению с прошлогодними, они повысились в несколько раз, и превысили даже Валаамовские. Честно говоря, мы были не готовы к такому повороту событий. И так, изо всех запланированных трат траты на экскурсии и теплоходы неожиданно превысили запланированные в несколько раз (а ведь я внимательно читал прошлогодние отчеты), и достигли почти 12 тыс руб на троих, превысив траты на бензин, и почти сравниваясь с тратами на гостиницы. Учитывайте подорожание и инфляцию!
Но нас ждала награда. На обратном пути в нескольких местах мы видели на природе, старинные деревянные русские церкви типа тех, что свезены на Кижи. И увидеть такие постройки не как музейные экспонаты, а органично вплетенными в то место, где они построены и всегда стояли, со всеми недостатками и разрушениями оказалось гораздо приятнее, поверьте.