Форум toyota-club.net

Уважаемые форумчане! Надежда на правильный ответ только на вас. Сделал полную капиталку движку, залили масло, тосол и начали возбуждать. Завелась без проблем - дым облаком. Проехал уже почти 100 км, машина дымит как мотоцикл ИЖ, вроде бы дыма меньше. Тяга прекрасна, работа устойчивая. Мотористы говорят - что так должно быть пока все излишки масла на поршневой повыгорают, другой сказал - что может дыметь и 1000 км - это нормально пока все притрется. Я конечно успокоился. Только-что подъехал к таксистам, а они говорят что пи-ец хреново сделали мотор, так не должно быть, и все четверо согласились с этим. Подскажите пожалуста, должен ли дыметь движок после капиталки (шлифовали гильзы, новые поршня, кольца, вкладыши там разные и т.д.) Масло заливал минералку ХADO.
Ответить

Итак, неделя с того судного дня позади.....
Что проделано:1. Установлен контрактный с некоего Виндома..(даж не видал такого..) без горловины!!!!!!!!
2. Заменена крышка залива.(была с параметром 1,1..) новая- 0,9!!!!!!!!
3.Промыта система с помощью liqui molly..(пол-часа на холостых побарабанил- аж ошмётки полились потом)
4.Залит АНТИФРИЗ(!!!!!!!) AGA(какой то..)
5. Немного манипуляций с патрубками (типа сдавливаний) и качаний вверх-вниз и вроде всё...
Короче, победа!!!!!!!
Теперь , небольшая предъява сторонникам "пробоя прокладки ГБЦ" : не знаете- не кошмарьте!!!!!!!!!
Я и так подробно сообщал и про выхлоп, и про "щуп без эмульсии", и про горячие воздуховоды в салоне!!!!!!
.......ну ка..... кто первый?.....
Ответить

Хоть я и был в числе противников пробоя прокладки, у меня вопрос: а причина-то, собственно, в чем была? Если я правильно понял - забита была система? Если так, то я полностью угадал :) А поздравления по факту замены радиатора и промывки системы принимай непременно! :) Ну и немного для любопытства - на Windom можешь посмотреть здесь: http://auto.ngs.ru/sale/?ngs_Model=Windom&ngs_OtherMark=Toyota&search_log=1&ext_search=&category=1&ngs_RunType_new=off&ngs_RunType_new=%C1%E5%E7+%EF%F0%EE%E1%E5%E3%E0%28%ED%EE%E2%E0%FF%29&ngs_RunType_sng=off&ngs_RunType_sng=%C1%E5%E7+%EF%F0%EE%E1%E5%E3%E0+%EF%EE+%D1%CD%C3&ngs_RunType_run=off&ngs_RunType_run=%CF%F0%EE%E1%E5%E3&norussian=off&norussian=on&russian=off&russian=on&mark=54&model=Windom&ngs_Type=&ngs_Type=
Офигенный аппарат! :)

Ответить

для успокоения можно конечно колеса зад на перед перекинуть и посмотреть, что будет, но! если представлять себе физику процесса - то криво стоят именно тормозные диски (не обязательно они должны быть ведеными для этого).
Вариант лечения - снимать торм. диски зачищать ступицу от отложений ржавчины и чего там еще наросло и собирать в обратном порядке.
Если память мне не изменяет у Дмитрия 42 были аналогичные проблемы - он их решил проточкой диска на ступице.
Ответить

"пошла яйцом" - т.е. образовались продольные грыжи, то будет именно бить по рулю, но только при интенсивном торможении. На скорости после 60 км/ч по нарастающей будет проявляться тот же эффект, только ощущения будут гораздо противнее. Проверяется в принципе просто - особо крупные повреждения видно на глаз, более мелкие - на балансировочном стенде (хотя мелкие скорее всего не учуять). Я этой весной 3 "всесезонных" колеса выкинул именно по этой причине, а сначала тоже грешил и на рейку рулевую, и на ее электроклапан и на че только не грешил.
Ответить

Приветствую! КаринаЕ: Лопнула трубка тормозной магистрали в районе регулятора (сзади), мои сервисмены могли взяться через неделю только, пришлось воспользоваться услугами слесаря в не далеко стоящих гаражах, поменял все трубки. Заглянул вчера под машину, смотрю регулятор он из контура исключил, пустил всё напрямую к колёсам, звоню - говорит, что мол хана ему тоже, не ровён час потечёт и вообще он нахрен не нужен. Стоит ли экпериментировать включая его обратно в контур, реально его действие кто-нибудь замечал, нужен ли? Тормоза хорошие, но хотелось бы услышать мнение знающих людей, спасибо.
Ответить

При торможении, когда снижается нагрузка на заднюю ось и уменьшается сцепление с дорогой, регулятор должен уменьшать давление в контуре задних колес с тем, чтобы задние колеса не заблокировались и не начали обгонять передние. АБС, если есть, будет блокировке препятствовать, но эффективность торможения снизится. Если АБС нет, то машина может уйти в неуправляемый занос.
Стало быть, клапан этот вещь полезная :)
Ответить

Похоже что крайне мало фриона в системе, он еще есть, для запуска системы хватате, но для эфективной работы мало!
под капотом есть рессивер-осушитель, такой боченок с окошком, так вот при работающем кондее посмотри в него, если увидиш плотный такой поток бурлящий - 100% на хзаправку фриона езжай! Окошко в идеале должно быть чистым без пузырьков, допускается небольшое количество оных. При выключении кондея должно в окошке вспениться фрион и тут же изчезнуть, при включении кондея так же происходит вспенивание кратковременное!
Удачи.
Ответить

если давления хватает на включение. тогда и на "холод" хватит. А муфта всегда вращается, а вот вал компрессора крутится ? Если да, то похоже на клапан в испарителе. Он держит давление в половине системы, а после себя не пропускает, вот и получается. что запрета на включение нет, но и холода тоже...кстати, так ездить нельзя, поломается компрессор от " обильной" смазки.
Ответить

1. Шерхан, Томагавк, Шериф, АПСки 9й серии, еще Старлайны вроде хвалят. Сам виноват - не уточнил бюджет, я все и вывалил.
2. 90% глюков, ложных срабатываний и пр. - результат неквалифицированной установки. Я не технарь, но это мнение технарей - я им оптом автоэлектронику продаю.
3. Опять не уточнил, наскоко НА ТЫ с автоэлектрикой. Если на уровне замены лампочек - лучше НЕ НАДО - как мин. можешь спалить сигналку (ни один нормальный магаз назад не примет и будет прав) + почитай про возможные глюки с электрикой при неправильной уст-ке (везде обсосано) и дальше проблемы теоретически до бесконечности.
А вообще, купив машину за триста - пятьсот килорублей - жалеть 1,5 - 2 рубля на грамотную установку сигналки - это пижонство, как говаривал Остап Ибрагимыч. Все, молчу, молчу - форум-то технический...

Ответить

В общем и целом эти сигналки (хотя одна - точная копия другой, даже мануал похоже одни у других на ксероксе откатали, только Ягуар почему-то на рубль дешевле) имеют штатный набор функций: 2 брелока, один из которых с обратной связью и ЖКИ, запуск двигателя (по будильнику, таймеру, температуре двига), возможность подключения GSM/GPS модуля, и.т.д., и.т.п.
Понравилось то, что в них курсорный принцип выбора команд управления системой, т.е. не надо запоминать 100 комбинаций нажатия клавиш, а на брелоке перелистываешь иконки и выбираешь нужную!!! Ну и никаких заморочек с установкой, все стандартно!!!
Ответить

Зачем ваще их выпускают и раскупают пачками - захотят угнать - всегда угонят! А если серьезно - человек спросил про возможность установки своими очумелыми, т. е. бюджет явно ограничен - я и посоветовал не спутник и прочее, а вполне вменяемые и доступные изделия. Ну, для вящей уверенности, подрулевик типа Гаранта и Дракона можно воткнуть. А уж ежели у Вас Лексус 400 или ЛК200 - тогда извините великодушно, мелкие мы и скромные...
Ответить

Насчет ВАЗ 2105 - подходят. если у тебя крестовина 16х50, проблематичнее ее заменить в самом карданчике, она там или запресована или посажена по гарячему, меняли мне в гараже то в мето их заклепывания прифатили полуавтоматом, иного еще не поездил - резельтаты пока не сообщу. И еще, если внешне люфт не заметен, то это не она, как сказано выше - есть чему стучать
Ответить

Стучит скорей всего главная муфта рулевого управления. Находится она в конце рулевой колонки, у педалей в салоне. Муфта состоит из пластмассы и металлической втулки (Со временем втулка начинает греметь). Можно было поставить и подшипник (япы что то не подумали)... Проверить биение очень легко, нужно подёргать рулевой вал "верх и вниз" и он будет болтаться в конце рулевой колонки. Проверяйте и обязательно от пишитесь что стучало и как устранили.
Ответить

Откуда уверенность что именно рулевая? там кроме неё есть чему стучать:) ,а с другой стороны у процентов 80
тойот она стучит, стук вылазит на маленькой скорости по не ровной дороге, и происходит из за износа (фторпластовых?) втулок в рейке, лечится не большой (!) подтяжкой рейки ( по центру рейки есть гайка с контрогайкой), в принципе процентов 60 из 80 забивают на это.
Ответить

Задний сайлентблок переднего рычага
Оригинал на Пикник - 48655-44010, Калдина/Корона - 48655-20140, 48655-20220
Hanse - HR 821 102
Передний сайлентблок переднего рычага, тип 1
RBI - T2409WS, Hanse - HR 821 126
Передний сайлентблок переднего рычага, тип 2
RBI - T2411WS, Hanse - HR 821 101
Есть и другие аналоги, но по ним я не сверялся.
Возможно, что тип передних сайлентблоков напрямую связан с типом рычага (которых тоже два), но достоверных сведений нет. Когда сделаете, просьба доложить общественности какой тип рычага и какие к нему передние сайлентблоки подошли.
Успехов :)
Ответить

CARINA E 1996.г. 4 AFE LB - МКПП плиз каталожные номера сайлентов в студию.
Кстати Виктор по перепрессовке чем пользовал? тиски, пресс? в форуме "каринаЕ" проскальзовала инфа о точной установке задних, типа лево, право, да ещё метки какие то совмещать? или это развод сервисменов? Потому как есть нормально оборудованный гараж, где всё делается своими руками, а пресса там нет(
Ответить

Коллеги, вот какое дело.
Завалялись у меня две штуки МКПП от японской Карины 1992 года 4A-FE Lb.
Первая коробка:
- Рычит, но едет, целая. Проблема в подшипниках под задней крышкой, разобрать не смогли, поломали только съемник.
Вторая коробка:
- Была куплена знакомым перегонщиком задешево в Литве. Я ее забраковал, ощутив люфт первичного вала в продольном направлении, думая, что этот люфт как раз и является следствием износа подшипников, до которых мы не смогли добраться.
Коробку эту я трогать не стал, поехал в Москву на сервис и там мне поставили коробку от Авенсиса. Моему удивлению не было границ, когда на этой рабочей коробке перед установкой (когда моя МКПП уже валялась отдельно от машины) обнаружился продольный люфт первичного вала еще больший, чем на моей больной МКПП. Спецы мне сказали - так на всех тойотовских коробках, не парься, это не является признаком износа.
Таким образом, сейчас я являюсь обладателем рабочей коробки и еще и второй, которая уже на издыхании. КаринуЕ поменял на Авенсис.
Ну так вот, обе коробки в дар, бесплатно, почти, а точнее - за пару упаковок (по 6 вроде бутылок) нарзана ;-)))
Самовывоз из Рязани, для москвичей пара часов лёту, встречу на трассе.
Ася: 227-885-935
Ответить

всем привет!
нужна помпа, номер 16100-49866 кажись...
машина Сresta 96г, 2.5 1JZ, JZX100-CEPQF
тел 8-903-013-25-16 или в почту, но лучше тел.
в принципе, не откажусь от поворотника левого (напомню, 100й кузов, 81741-22130), ремня привода навесных агрегатов (90916-02310), прокладок клап. крышки (а может и ГБЦ), два боковых правых стекла (можно с обменом на мои, на них царапины есть, хочу без царапин с доплатой :) )
Ответить

стояли оригинальные стойки (но уже под убитые). Два года отъездил -тут сосед по гаражу сказал типа на корону премио поставили токико -идут как оригинал. Ну вот и решил поставить. Купил две передние, поставил, пару дней покатался -и очень не понравились. Любая кочка не небольшой даже скорости (5 км/ч) очень сильно чувствуется. По глубокому снегу ( ну 10-15 см) машина начинает рыскать из стороны в сторону, в то время как на каябе, при равных условиях четко держит курс. Так что вот теперь лежат, ждут своего нового хозяина.
зы. Поставил назад каябу которой три года (50 тыщ). Шток выходит полностью, не болтается. Стойки еще в отличном состоянии.
Ответить

Вобщем сразу скажу. К сположительному результату так и не привело.
Виктору 26 : Описанный вами метод мне не совсем понятен.. метод при котором нужно мерять именно напряжение между ссответствующими выводами на датчике ПДЗ. Вобщем Ваш метод ни к чему хорошему не привел. При нем обороты возрасли до 1200 -1300 и все время немного плавали. Делал несколько раз..стерал данные ДПДЗ, выставлял угол зажигания .. все как вы советовали + 10 при перемычке на TE1 и E1 .. вобщем, поняв что так я ничего не добьюсь сделал как написано в мурзилке.. 0,4 мм между корпусом и упором ДЗ при такам раскладе проводимость, выставил 0,8 мм при таком расклад сопротивление должно быть в беск. (нет проводимости) . вот и только при таком варианте я получил долгожданный результат.
Причем нуна заметить что при таком раскладе напруга на вами предложенных контактах составляло 0,34 В вот...
Вобщем по моему мнению япы не идиоты и не спроста у них допускается такой разброс при нулевом зазоре между упором и корпусом дроссельной заслонки от 0,2 до 6 кОм.. (что обеспечивает надежность) , но гораздо важнее как мне кажется именно момент переключения с 0,4 мм до 0,8 где именно происходит замыкание и размыкание эл. цепи. Так что Вашу теорию я оспариваю...
Ну да ладно... установив по правильному методу свои 750 об в минуту у меня проблема не решилась. Во первых обороты все равно меняются.. т.е. они не то чтобы плавают а просто в разные моменты не соответствуют 750 при нейтральном положении АКПП или "P". ну от 600 до 670 где-то..и в режиме "D" они 490-600.. вобщем в норму не входят...млять и эта долбанная вибрация.. вот основная проблема все остальное интересует не сильно.. впринципе раньше двигатель в нейтрале не трясло ваще но на Д трясло несколько.. потом и так немного трясти стало.. (4A-FE не бедный простой двиг с трамблером 1993 г.в.)
Что дальше? Где теперь копать что смотреть?
Ответить

Павел, если Вы помните, то данные по напряжению 0,45 - 0,55В для японск. авто мне рекомендовали электронщики
для разных двигателей своё напряжение. Методом проб и ошибок я определил именно для своего 7A - FE
Uраб. = 0,55В, что при измерении щупом было как раз равно зазору в 0,70мм(как в мануале). Должен подчеркнуть,
что контакт IDL в моём авто не задействован в схему, стоит заглушка. А напряжение ниже или выше 0,55В приво-
дило к низким прогр. оборотам и Х.Х. А по какой же книге Вы брали данные по зазору ?
Cогласно ,,TOYOTA Carina - E модели1992-98 гг. выпуска Легион - Автодата 2003г." стр.164 зазор между регулир.
винтом и рычагом др. заслонки что для 4A - FE, что для 7A - FE одинаков = 0,70мм (наличие сопротивления) и
0,90мм - отсутствие(бесконечность). Те же данные у меня и в книге с финского автосервиса.
На след.165стр. рекомендовано с АКПП в нейтр. полож. следующее: перемк. TE1 и T1, запустить двиг. и убедиться,
что после того, как частота вращ. удерживалась на уровне 900 - 1500 об/мин в теч. 5-ти сек., она вновь снизилась
до уровня частоты вращ. Х.Х.. В противном случае проверьте наличие слабины тросика прив.акселератора, клапан
системыуправл.частотой Х.Х., проводку и электр. блок управления. Затем снять перемычку и проверить обор. Х.Х.
Ответить

Делал по книге "Лигион автодата" там расписано для моего движка там приведена таблица с перечислением контактов и сопротивлением между ними...Причем это в рабочем состоянии когда двигатель запущен.. вот... Но есть еще и метод где блок заслонки снимается и меряется так... там 0,9 мм помню тоже было... Не верите? Могу показать.. :) сосканю специально, если захотите.. :) Только книга у меня по Спинтер Марино Церес Карина Труено.. ну вобщем по всяким из этой серии а про карину "Е" корону нет..К сожалению книга в гараже валяется млин.. поэтому не могу точнее указать :) Но мне все таки каиццо по напруге мерять низзя т.к. не всегда могёт совпадать именно граница переключения когда происходит замыкание.. датчик то не только меняет сопротивление, но и служит для оповещения о его перемещении в определенной границе значений.. вот .. поэтому напряжение это косвенное значение.. вот так..
Ответить

Всем доброго времени суток! Всех с праздником Великой Победы!
Тема - немного непонятно стало...8-(. Праздник отмечал со знакомымыми сервисменами ну и возникла немного непонятка...
Все в принципе слышали про это (Ну как про Северный полюс 8-), но когда дело дошло до практических
разговоров - возникла странная пауза. Что конкретно и с чем надо перепиновывать? Если есть практическая
инфа - поделитесь плз, по человечески буду признателен. Эксперементируем с ЭБУ 1AZ-FE.новый раф4чег, АКПП.

Ответить

Всем доброго времени суток!
Предположительно, если коментариев кроме модераторов нет, значит или не надо или стремновато....Как говориться - вопрос понял ;-(
Разберёмся без перепиновки, сегодня пока начальники позволяли, посмотрел в и-нете, м-да....всё как-то "не очень".
Ну да не вопрос, разберёмся - без DIS и форсунок всё равно фурыкать не должен, посмотрим что можно сделать.....
ЗЫ. Отдельный респект Дмитрию,42 за схемку на 2AZ-FE, рулёз, будем вникать, жаль что не на 1AZ,но надеюсь - отличия небольшие...как говориться, есть заявление - разберёмся (с) местная гайская тема.....
Ответить

У меня Тойота-Карина 1996г.в. руль бьет тоже, но в основном по гравийке ходит влево-вправо. По-моему это конструкция такая - имеется зазор в креплении рулевого вала. Я разбирал панель под рулем, смотрел - подтягивать некуда. Пока смирился. Но если у тебя бьет при наборе определенной скорости, то может сход развал, или все-таки балансировка виноваты, а может шишка на резине. Проверь затяжку всех гаек, которые крутили при замене колодок и дисков.
Ответить

И все таки - балансировка.
Ищи другой шиномонтаж.
В свое время меня точно также уверяли, что немецкое оборудование гарантирует идеальную балансировку, давали послушать музыку, показывали цифры на табло.
Ездил, все било за 80, все таки решил поменять шиномонтаж. Отбалансировали на отечественном (Питерском станке) на котором две кнопки вообще не работали. И музыка та же, и цифры те же, а не вибрирует на любой скорости.
Ответить

причины биения:
нарушена балансировка колес
грязь на внутренней стороне диска
нарушены регулировки развал-схождения
кривые, или замятые диски
убитая резина - просто кривая сама по себе
криво стоит само колесо - теоретические размышления, но если тормозные диски поставили криво не зачистив ступицу от отложений то биение возможно, но тогда должно бить и на торможении.
но обычно все это начинает проявлятся при скорости с 80км/ч
Ответить

Кто подскажет может ли после раскоксовки повысится расход масла на угар? Утечек нигде нет, движок везде сухой .Раньше хватало масла на 9-10 тыс. без долива. На щупе было видно что можно было долить меньше четверти, это примерно 500-600 гр. А сейчас после пробега 4тыс 300 км сожрало пол-уровня ... В чём дело не пойму ...Кто знает в чём причина и что делать...? Ведь говорят что после раскоксовки наоборот угар масла должен снизиться ???
Ответить

Была высокая компрессия ...здесь же на форуме и посоветовали "раскоксовка однозначно" типа "маслянная компрессия,кольца залегли,нагар и смолистые отложения на поршнях и на кольцах..." НО двиг. действительно стал шустрей и раскручивается ощутимо быстрей, НО С расходом масла непонятки... ЭХ ВЫ " товарищи" охаять охаяли а помощи ххх...вот так у нас .СПАСИБО ЗА КРИТИКУ!!!
Ответить

высокая компрессия -- Newton_54 -- 2008-04-03 20:06:47 Если да, то.....
Раскоксовка однозначно, при условии что зажигание стоит правильно.
На рабочей чати поршня имеются большие не сгоревшие отложения из-за попадания масла, продолжительных холостых, богатой смеси, холодном температурном режиме - что влечет увеличению компрессии и появлению детонации.
Вроде все правильно написал.
Ответить
Ответить

А то насоветовали парню и в кусты!
У меня такой вопрос - что стало с компрессией после раскоксовки? Пришла в норму? Или упала гораздо ниже? Я вот тоже за темой раскоксовки водой следил, сам хотел на своем Маркуше ее провести, но меня отец отговорил (причем, замечу, отношения у нас с ним по классической схеме "Отцы и дети", соответственно, его доводы мне действительно показались убедительными, раз я прислушался). Так вот, а сказал мне он примерно следующее по сути моего вопроса: компрессия завышенная (у меня 12 очков против 9 по мануалу), значит на поршнях действительно имеется нагар, который и обеспечивает эту компрессию. Расход масла - порядка 1 литра на 10 тыщ (с учетом текущего сальника хвостовика коленвала). Чего добьемся раскоксовкой? Действительно, снимем все нагары, бог с ними, компрессия упадет, причем станет она гораздо ниже нормальной, налицо вылезут все симптомы изрядного износа ЦПГ в целом, причем настолько, что работа двигателя может не понравиться еще больше, масло станет вообще жрать как бык помои. Тебе оно надо?
Так вот я пока решил не рисковать. Тем более, я подумал, что к капитальному ремонту я пока не готов ни морально, ни материально (не из-за того, что раскоксовка угробит двигу, а просто состояние выйдет из имеющегося шаткого равновесия совершенно неизвестно в какую сторону).
Специалисты-мотористы, вынесите вердикт!
Ответить

ХМК-54, что у Вас за двигатель что компрессия 9 по мануалу? Вы компрессию со степенью сжатия не путаете?
А то это не совсем то. "12" нормальная компрессия и не требуется двигателю никакая "раскоксовка". Поршневая судя по всему еще в норме, а вот колечки наверное стоит заменить. А 003мо51 вообще ничего делать не надо было, расход масла то был незначительный. Насчет завышенной компрессии я бы сначала усомнился в показаниях манометра. Его самого надо было проверить для начала. А так что теперь, если расход не восстановится, разбирать двигатель и смотреть что к чему.
Ответить

Компрессию я мерил правильно, 15 лет непрерывного стажа много чего было ,разные движки перебирал и т.д.ну это ладно .
Так вот было использовано 3 компрессометра в этом мероприятии - новый импортный ,с множеством разных градуировок-показывал 16-16,5/ потом наш отеч.с максимальной шкалой 1,6 ,в каждом автомагазине есть такой- этот зашкаливал ,первый-второй качёк поршня уже доходило до 1,2 то есть 12 кг а дальше уже понятно что происходило со стрелкой/ ну а третий был изготовлен очень давно собственными руками и занижал показатели на 1 кг по причине также очень старенького манометра...15,5
Значит после раскокс.компрессия немного снизилась, по памяти на 1-1,5 кг это получилось где то 15-15,5 ,но это всё равно странно ,в моей практике такое впервые.
Может попробовать ещё раз разкоксовку.Хуже я думаю уже некуда. И ещё вариант посмотреть и заменить МСК, за 10 лет эксплуатации этого авто наверное никто ещё их не менял - а вдруг поможет. Неужели компрессионные кольца в норме (компр.15),а маслосъёмные уже на столько изношены ...У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ??? ДАЙТЕ ГРАМОТНЫЕ СОВЕТЫ. У меня такое впервые.
Ответить

На моторе 1G-FE был большой жор - 0,5 л на 1000 км, но в остальном машина едет нормально. После первой раскоксовки жор стал 0,7-0,8 л / 1000 км, а после второй - 1 лирт / 1000 км! Я склоняюсь к мысли, что кокс создавал дополнительное уплотнение в паре поршень-цилиндр. После раскоксовки - кокса стало меньше, а маслосъемные кольца по-прежнему не работают. Колпачки менял - на расход не повлияло.
Ответить

кольца? Или уже совсем вымерли, или недостаточная раскоксовка не помогла им "выпасть" из залегания? Компрессионные кольца по идее должны мгновенно откликнуться на процедуру раскоксовки, может для маслосъемных процедуру нужно повторить?
2 Олег 10 признаюсь, могу путать, честно, не знаю, чем отличаются понятия "компрессия" и "степень сжатия", более того, даже мне до Вашего вопроса и в голову не приходило, что эта разница есть! Мотор у меня 1G-GE, и скорее всего именно степень сжатия имелась в виду. Тогда я не знаю, какой же ДОЛЖНА быть у меня компрессия... :( Может проясните?
Ответить

Для ХМК-54.
Степень сжатия относительная величина (единиц измерения нет) характеризующая разницу объемов камеры сгорания при положениях поршня в НМТ и ВМТ.
Параметр расчетный и присутствует в технических характеристиках двигателя.
Компрессия экспериментальная величина характеризующая максимальное давление в цилиндре (измеряется в Атм, кгс/см2 и т.д.)
В "мануале" такое понятие как компрессия Вы не найдете. Компрессия в нормальных атмосферных условиях выше степени сжатия и грубо ее можно получить умножив степень сжатия на 1,4. Это для нового двигателя и в нормальных атмосферных условиях. Если к примеру Вы живете в высокогорье компрессия будет ниже, при отрицательной температуре окружающего воздуха - будет выше.
Обычно при компрессии 10 кгс/см2 и менее это ремонт, 12-14 кгс/см2 двигатель в самом расцвете сил.
Ответить

открыть все сообщения	написать новое сообщение	показать все сообщения
Результат в виде дерева: