Автор: Александв, Новосибирск
Год выпуска:1992
Двигатель:2L-TE, 2,5л
Марка кузова:LN130
Тип кузова: Джип
Трансмиссия: автомат
Привод: задний/полный
Срок владения: 2 года
Расход топлива: гц 14-15 трасса 10-11

Купил свой автомобиль во Владивостоке в 2001 без пробега, уже в новом, по сравнению с90-91 г.г. кузовом (запаска не внизу, а сзади). Смотрится, конечно, ничего, модификация кузова для широкой резины. Продавец – механик судна… Пробег у машины был 102 тыс. Покупая, как-то получилось быстро, не походил, не посмотрел, не послушал. Спросил «…а такая работа двигателя нормально?…» «Нормально! Уж поверь мне, я на корабле механиком уже много лет плаваю! Это хороший дизель!…». Так и разошлись.
У меня это первый дизель. При выборе долго сомневался. Как-же морозы! Одни говорили «да без проблем», другие- «сопли поморозишь», но мой опыт эксплуатации «японцев» подсказывал, что все должно быть нормально! (опыт вождения 14 лет, на «японцах» 6).
Первое впечатление. Оформили куплю-продажу, сажусь за руль. Ощущение высокого автомобиля, обращаю внимание, что надо контролировать габариты. Тяжелый руль (до того - Toyota-Corona). Выезжаю на дорогу, естественно, чужой город, двигаюсь тихо, аккуратно. При этом уже ощущаю массу, автомобиль кивает на поворотах. Все кажется каким-то грубым, мощным. (если кто то с Жигулей пересаживался на Волгу – примерно также). Доезжаю до сеток, оставляю на отправку.
С нетерпением жду 3 недели и вот он!
Во-первых, как-то странно удивили размеры (большой), «неужели взял такую большую машину?».
Не знаю, судя по отзывам, пишут в основном неудачники или им, что называется, не повезло с автомобилем. По динамике, как мне показалось, машина заметно лучше моей Короны (была в достаточно хорошем состоянии, за что сразу и купили, зимняя резина летом на асфальте с места буксовала). Привыкал дня 3-4. Преимущества очень очевидные: в потоке, т.к. автомобиль заметно выше, отличный обзор. Управляемость отличная. Я так не ездил на короне (в смысле удобства, легкости и точности при перестроении по рядам в плотном потоке). «Вписываешься» много лучше.
110-120 идет легко и спокойно. Ездим в Г.Алтай, там дороги посвободнее – 140-150 запас чувствую есть, стрелку «не ложил». В одном из отзывов читал, что в гору идет кое-как, греется и т.д. Господа! Вы ездите на неисправных автомобилях! Если не можете (или не хотите) проводить соответствующее обслуживание сами - обращайтесь в автосервис. И не на коленках, а в нормальный, с хорошими спецами и оборудованием, с определенными знанием за чем приехали у себя!
Ну так вот… Проезжает через перевалы легко, и скорость ограничивается только условиями езды, а не техническими возможностями двигателя! На Семинский перевал скорость подъема 90-100 нормально, есть запас. (кто не знает – КАМАЗы на подъеме можно обогнать пешком). Это лето температура около 30 и за 30. В городском цикле – слышал включение электро вентилятора буквально разы (не в течении дня, а за все время). Это о терморежиме 2L-TE.
Машина, как сказали, «зимний» вариант. Два аккумулятора, две печки, подогрев топливного фильтра. Первую зиму заводилась без проблем, что называется с пол оборота. И в гараже и на стоянке. На стоянке в –30 заводить не приходилось. А вот ездить в –30-35 было дело. Первое время боялся. Как-то раз было –37-38 ездили к тестю на день рождения (было не удобно не приехать, обычно я не любитель экстрима). Конечно стояла в гораже. Гараж капитальный, не отапливаемый. Температура зимой на 10-15 градусов выше уличной. Приехали, думаю надо каждые часа 2 ходить прогревать… Вспомнил тесть. «Кажется у тебя дизелек…» Смотрю, прошло чеса четыре, с половиной. Думаю ну вот!!!
Иду практически не надеясь. Вечер, –37-38. Завелась неожиданно легко?! (масло естественно синтетика, солярка тоже с нормальной заправки - зимняя).
В салоне зимой 2 печки дают о себе знать. Особенно благодарны пассажиры заднего сидения, которые обычно теплым воздухом под ноги, не избалованы. Если говорить о неисправностих, или точнее о проведенных работах помимо планового обслуживания (масло, фильтры, тосол и т.д. см. руководство) то:
- Еще во Владивостоке купил комплект чехлов на привода с самым высоким содержанием силикона (вроде как самые низкотемпературные). Соответственно по приезду автомобиля сразу заменил.
- Поставил новую резину. Стояла всесезонка с крупным протектором (на ней тоже буксовал с места!). Одно, правое переднее колесо было другого типоразмера, внешне практически один в один. Не мог понять и по началу (первое расстройство по обнаруженной неисправности), при включении полного привода тянуло вправо! Думал что-то не включается или сломано. Не включал полный привод и ездил месяца два. Потом, как-то, в очередной раз разглядывая приобретение обратил на это внимание. Так и купил новую резину. Новая – тоже всесезонка, но по протектору, типу и рисунку – автострадовская. При этом шума в движении заметно уменьшилось. Если говорить о шуме, то первое впечатление, что на скорости 80-120 в салоне тоже тише, чем в Короне.
- Естественно на развал-схождение. Там определяют, что заехать бы мне к ним в другой раз. Т.е. У левого колеса люфт, маятник рулевого колеса люфт. Заезжаю на СТО на диагностику. Смотрят (до сих пор удивляюсь мастерству «мастеров»), при мне покачали левое колесо и так и так. Диагноз: менять втулки маятникого рычага (местный токарь точит новые классные (за 500 руб. штуку, их 2) рулевые наконечники надо реставрировать, люфт колеса в цапфе большой (самое интересное что все я это вижу), по видимому разбит подшипник, амортизаторы задние, вон видите потемнения – надо менять… В общем насчитали мне 6-8 тыс.руб. Для «нового» автомобиля грустно! Хорошо, что таких денег не было!
Стал соображать. Пошел в магазин. Фирменные втулки выполненные из полимера по 30 руб. за штуку! Купил пошел сам менять. Думаю дайка посмотрю подшипник. Разбираю и вижу, что предыдущие умельцы, которые меняли пыльники приводов не затянули контргайку. Динамометрическим ключом закручиваю по соответствующей методике… и о! Чудо! Все в порядке! И ни какого зазора в наконечниках рулевых тяг, и целый подшипник! Ремонт обошелся в 60 рублей и собственных трудозатратах.
С тех пор, стараюсь как и прежде, по возможности избегать СТО. Т.к. на нормальные не дотягиваю.
Занимаюсь обслуживанием сам.
Залажу в смотровую яму, помимо того что ранее убедился и удивился, на сколько автомобиль действительно и по-настоящему «железный». Все силовые элементы достаточно крупные и массивные! Ну так вот… Смотрю пора бы, поменять резинки заднего реактивного стабилизатора. Купил, стал менять, смотрю один из хомутов начал лопаться. В магазине поинтересовался – только под заказ. Ну, думаю, он еще только начал лопаться. Устанавливаю новые резинки (стоят по 100 руб.). Ездил не долго… Буквально на следующей, или через неделю проезжая заметные неровности (почти шагом) ощущаю удар. Осматриваю – все вроде нормально. Придумываю себе, что наехал на краюшек камня, тот и сыграл. Не тут то было. Метров через 200, слышу что–то брякает (туда-сюда). Начал осматривать внимательнее. Оказывается, лопнул мой надлопнувший хомут. Резинку так и не нашел. Заказал новые хомуты, ест-но резинку. Через неделю-две пришли новые. Как ни странно (тоже оригинальные), стали делать заметно толще. Стоили, уже не помню, но тоже 100-150 руб. Позднее, почитал, что эта одна из «болезней» Сурфов.
Установил турботаймер. Причем с т.н. адаптивным временем работы. Он учитывает обороты двигателя, время работы на этих оборотах и по специальной программе время, необходимое для остановки и охлаждения турбины. Не подумайте, что это какой-то супертаймер. Один из большинства импортных (стоил что-то, ~ 700 руб.). Просто он имеет два режима: стандартный как все и мною описанный. Как и все и везде у нас, мне сделали обычный, т.к. установщику было лень припаивать еще один провод к системе данных оборотов двигателя. Меня это не устроило, и после невнятного лепета (что это и не к чему, что-то у него не получилось с установкой оборотов) мастер припаял проводок, включил турботаймер в режим настройки, сделали обороты двигателя 1000 и зафиксировали, как по инструкции, в устройстве. Я так понимаю, это как калибровка. Если у Вас такой же, то не поленитесь и сделайте. Вещь в общемто очень даже удобная. Фактически система определяет время работы двигателя и начинает его отсчет от последнего отпускания педали акселератора и снижения оборотов менее 1500. Т.е. проезжая по гаражам с работой двигателя близким к холостым или подъезжая по квартальным проездам к дому – вынув ключ у Вас двигатель заглохнет сразу или отработает считанные секунды. Т.к. необходимое время остановки и охлаждения турбины таймер уже отсчитал. Вот если гнать и остановится на трассе или по городу, когда Вы стартовали у светофора – время работы он показывает до 4-6 минут!
Почитал о температурной болезни и опасности последствий. Проверил крышку охлаждающей системы. Оказался скол нижней загрубевшей резинки, что не допустимо. Заменил.
По весне стал обращать внимание, что двигатель начал долго греться и в холодную погоду не набирать рабочую температуру при езде по городу. Плохо стала работать печка, особенно на месте. Долго не думал. Пошел, купил новый термостат. Три гайки открутил, закрутил – заменил. Сразу все прошло. Причем по времени работы не более 1 часа.
Следующей зимой, если не в гараже, а на стоянке – стала плохо заводится. Одна причина была ясна. Стали старые аккумуляторы и более 3-4 попыток уже не держали. От прикуривания заводилась, но обратил внимание, что надо движок покрутить 10-15 секунд, чего ранее не бывало. Заниматься было некогда, так и помаялся, практически до лета, т.к. это было только когда за –20 и на стоянке. Позднее (надо же разобраться, ведь будет следующая зима, и в глубине души еще живут и терзают сомнения по поводу приобретения дизеля) разобрался. Сгорела одна свеча накаливания. Я в общем то, об этом и думал, просто не доходили руки. Но когда почитал интернет, что уже с одной неисправной свечей двигатель в холодную погоду практически не заводится, все встало на свои места. К этому времени было 130 тыс., а ресурс свечей, как пишут, 100 тыс. Если бы замена была произведена вовремя – нет проблем. Свечи поставил также оригинальные.
Этим летом стал обращать внимание – не тянет! Чуть лучше жигулей! Стал в боковое зеркало при старте видеть дымок (не клубы дыма).
Сменил воздушный фильтр. Тоже. Сменил топливный фильтр (пробег уже был близкий рекомендуемому 20000 тыс от замены до замены) – ощутимое улучшение (кстати впервые за все время после замены топливного фильтра, видать соляра бала похуже), но все не то.
Снова грустные мысли о ТНВД EFI, который якобы не ремонтируется а только меняется. Стал узнавать, спрашивать, читать. Получается, что на хорошей солярке предельный рекомендуемый срок службы распылителей форсунок 100 тыс. Но смущало, что у двигателя не было не дыминки. Пробег на этот момент 140 тыс. Еще специалисты говорили о турбине. Ну, думаю, начну с форсунок. Снял, внешне выглядели очень ничего (на мой взгляд человека, впервые увидевшего и державшего форсунку в руках). Ничего в смысле, по сравнению с картинками в интернете. Нет оплавленных участков, все достаточно чистое. Естественно, сам могу разобрать собрать, а вот отрегулировать давление открытия форсунки не чем. Созвонился с СТО. Привез. Нормальная СТО, как ни странно делают и занимаются даже отдельными деталями и узлами. Мастер посмотрел, диагноз – только замена распылителей. Если ошлифовать, напылить – то это не к ним! Такой подход мне понравился, т.к. с физикой и механикой я в детстве и юности дружил. При мне разобрали одну форсунку и принесли снятый распылитель. Действительно есть подклинивание иглы распылителя (при проверке по методике в книге по тех. обслуживанию). Посмотрели по каталогу, стояли почему то распылители не того типа, что по каталогу соответствовали типу двигателя и ТНВД. Знаю в России лазить было не кому, значит, умелые японцы поставили сходные по характеристике. Поставили каталожные (и не потому, что они как раз были на станции или были самыми дорогими, было 4 или более видов и подешевле и подороже). Установил форсунки (естественно прокладки обязательно новые!!!) – машина стала другой!
Заронившаяся мысль одним из консультантов о том, что «…и турбинка может чего то уже тоже не очень работать…» стала тоже греть голову. Начал снова читать статьи. И друг чего-то заметил, что не слышит свиста турбины. (Свист был в самом начале, когда я взял машину, и был он достаточно заметным. Использовал металлоконденсатор AG для турбодизелей 2 раза и, помимо улучшавшейся мягкости и уменьшению шумности работы двигателя, практически не стало слышно турбину). Снова сомнения, а может быть это не действие металлоконденсатора а просто поломка турбины и т.д. Вроде и явного подхвата после 2000 оборотов не замечаешь.
Снова стал читать, узнавать. Основные показатели давление, нагнетаемое турбокомпрессором и сгон масла, зазоры. Узнал на той же СТО – померить давление 650 руб. Показалось круто. Почитал книги, взял свой ножной насос, подсоединил к соответствующему перепускному шлангу. Давление 0,3-0,4. Должно быть 0,7-0,9. Следы масла. Рукой определил зазор (крыльчатка касалась корпуса). Вывод – пора менять!
На той же СТО контрактная – 850$. Бешенные деньги! Стал узнавать по магазинам. Оказывается, есть оригинальные картриджи (турбина без «ушей»). Стоит почти $500.
Окончательно определило в сторону покупки нового картриджа, выражение продавца на вопрос: «А-а м-о-ж-е-т лучше контрактную!?», последовал замечательный ответ: «Одна контрактная у Вас уже есть!» Купил. На установку ушло часов 6. Внешний осмотр своей турбины и последующий внутренний (я как наш человек не мог не разобрать) показал, что в принципе до того состояния, как пишут несчастные владельцы турбированных двигателей она ходила бы еще 20-30 тыс. точно! Ни каких задиров, сломов, сколов и пр., просто естественный износ и увеличение зазоров. Поверхности подшипников и вала отличные.
Но все же плюс от новой турбины таки почувствовал. Хоть и не соизмерим на мой взгляд с деньгами потраченными относительно старой турбины на новую. Ну да ладно, за то теперь надеюсь также на 100-140 тыс как и прежняя. М.б. отдам для эксперимента эту подремонтировать (т.е. старую).
Весной этого года также сменил все амортизаторы. Были регулируемые, поставил обычные. Заметно улучшились ходовые качества. Старые еще не текли не стучали, но стало побалтывать машину.
Вот в принципе и все по ремонтам за 2 года и наезженных 40 тыс.км., с учетом, что основная часть деталей и тек должна бала быть заменена в процессе естественного износа.
В целом автомобилем очень доволен. Езжу на 1000-2000 км. спокойно, без опаски. Практически не устаешь, или точнее заметно меньше, чем в той же Короне. Просто необходимо понимать при выборе автомобиля, что у джипа свои преимущества у легковых свои. Конечно как на MRII или Чайзере не будешь 140-160 гонять, как и на последних пытаться месить грязь. Считаю, что машина вполне универсальноя, т.е достаточно динамичная для езды в г.ц. и без проблем съездить несколько раз в год на пляж, за грибами, на охоту. Ну а если Вы живете за городом, то у Вас нет выбора, Вам нужен ДЖИП. Если отойти от подвески и двигателя, то конечно, хочется сказать о том, что для задних пассажиров места все таки в длину маловато (устранили с 1996 года новым кузовом). Кажется не удобным задняя дверь с опускаемым стеклом. Особенно больно зимой, хотя у меня опускается стекло нормально но в –30, кажется ползет как по сердцу. Обычная дверь (как у Прадо, LC, Паджеро) – была бы здорово. В принципе, посадка на креслах повыше от пола все-таки не помешала бы. Хотя эта посадка как на легковушке.

По проходимости. Летом лично не буксовал. Буксовал зимой. Резина Нокиа Хакапелита ЛТ шипованая. Снега было по фары. Вытаскивал машины стянуло с дороги. Пробуксовал с час. Пока машину вперед-назад немножко не раскачал. При этом коробка автомат, ездил 8 лет на жигулях – не пойму любителей механики и их доводов в пользу последней, мой опыт ставит только плюсы. Возможно преимущества механики можно почувствовать, но если быть любителем грязь помесить или быть вынужденным делать это. Но это тогда необходимость, а не преимущество.
Летом по грязюке ездил мой друг. Давал съездить в почти заброшенную деревню на Алтае. Дорогу напоминали лишь слабое отличие в росте травы. На дороге она была чуть ниже. И пара «узких мест». Местные удивились. Друг проезжал в лесу лужу метров 50, где Делику вытаскивали трактора (не трактор, а трактора) и буксовали Нивы. Вопрос был: «Как проехали?!». Но тут «за что купил, за то и продаю». Сам не ездил.
В городском цикле 14-15 литров на сотню, на трассе 10-11. Особенно разницы зимой и летом не чувствую (понимаю, что должна быть, но вот так, чтобы до 17-18 как пишут - однозначно нет). Летом кондиционер, зимой больше прогрева. Оно, наверное то на то и получается. После ремонта форсунок, расход похоже уменьшился, но еще не считал. Обычно определяю на 1000-2000 километров.
В общем, я машиной очень доволен. Машина в хозяйстве очень удобна. По дому нет проблем отвезти, привезти с дачи, на дачу, друзьям и т.д. Забыл о проблеме «гаража зимой». Раньше откапывал по пол улицы, т.к. в основном одни пенсионеры. Улица практически не чистится, а мой гараж последний. Ни куда не денешься. Сейчас откапываю, чтобы можно было открыть свои ворота, а там, хоть колеса скрывай. Да и вообще зимой стал ездить по нашим, практически не убранным улицам спокойно. Просто иногда испытываешь «кайф» (не удержался). Примерно, как и летом, при необходимости заезжая на высокий бордюр.
Следующей машиной будет или более новый Сурф или Прадо, но исключительно из-за двух дополнительных мест и полноценной задней двери.

По материалам сайта www.auto.vl.ru