Toyota Corona Premio 2000
Автор: Metr, Барнаул
Год выпуска:2000
Двигатель:7А/1800 см. куб.
Марка кузова:АТ211
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: АКПП
Привод: пер.
Срок владения: 3 м-ца
Расход топлива: 8-9 город 6,5 трасса

Это первая моя правильная машина. До нее четверть века хранил верность отечественному автопрому: «копейка» и «девятка». Девятка приобреталась сложно: деньги от продажи «копейки», собственные накопления и помощь от родителей (своих и жены). В ходе приобретения девятки заглядывался на «японок», но т.к. часть денег пришла от родителей (пенсионеров) с их консерватизмом, посчитал, что покупку иномарки они втайне осудят. Купив годовалую девятку долго матерился – чем ее делали? У людей ЭТО точно не растет! Как-то невзначай поделился огорчениями с родителями, мол купил расейское точило, чтоб вас не расстраивать, теперь жалею о взыгравших сыновних чувствах. Ответ огорчил меня еще больше – оказывается мои предки меня не осудили бы за покупку японки, чуть позже аналогично высказались и родители жены. Чего молчал в тряпочку, спрашивается? С тех пор поговорка «за спрос не бъют в нос» прочно прописалась в моем мозгу и лексиконе. Девятку юзал 7 лет.

Посему 10 тонн баксов, высвободившиеся после сорвавшегося намерения улучшить жилищные условия, было решено потратить не на недоноска отечественного автопрома, а на ПРАВИЛЬНОЕ точило – сынка или дочку япона мамы.

Необъятный выбор свелся, сначала к ТОЙОТЕ. Свой выбор среди производителей особо комментировать не собираюсь – комментарии излишни. Они потребовались бы, если бы это была не ТОЙОТА, а что-то иное.

У ТОЙОТЫ в конечном итоге все свелось к выбору между Короной, Кариной и Калдиной. Моя избранница должна была быть 2000 года рождения. Калда отпала первой (после езды на девятке, где салон и багажник единое целое – и звуки и запахи, например канистра с бензином), захотелось поездить на седане. Может быть и зря – был бы у моего лабрадора свой персональный отсек в машине, где он смог бы в пути хрючить, как бухая свинья, не притесняя пассажиров на заднем сиденье. Да и проблема грязных лап после купанья и чистых сидений была бы решена. Но эти плюсы были похерены вместе с Калдой. Карина не настолько примелькалась, как Корона, и казалась поначалу предпочтительней. К тому же задний номерной знак у нее можно приляпать к штатной подсветке. Не очень нравилась «рубленая» корма – у Короны смотрится эротичнее. Все попадавшиеся Карины были «полторашками». Я не стритрейсер, но 1,5 явно маловато и в своем мнении я не одинок – см. форум.

Проблемами поиска «харизматичного» авто не страдал. Для меня авто не образ жизни, а средство передвижения. Автомобиль нужен был такой, каких в каждой деревне дофига и больше, а значит завоевавший суперпопулярность еще в Японии, избалованной хорошими авто. Все это, вместе взятое, означало надежность и низкую стоимость ремонта и обслуживания. Не последнюю роль при выборе играло потребление топлива. Итак, Корона Премио, прошу любить и жаловать. Как я тащился от кондея в жаркое лето 2005-го словами не передать. Поскольку четвертьвековой опыт вождения избавил мой мозг от раздумий по поводу переключения рычага МКПП и взаимодействия моих нижних конечностей с педалями при трогании и торможении (хрен его знает - как-то все само делается, я об этом репу не морщу совершенно), то за рулем Короны с АКПП родилось ощущение моей ненужности как водилы. Только и делай, что ни хрена ни делай. Даже обезъяну можно научить водить ТОЙОТУ, или блондинку, что собственно одно и тоже.

Итак, мои оч.умелые ручки и ножки остались без работы. С нетерпением ожидаю своей деградации, как автомеханика. Надеюсь напрочь утратить навыки разбирать-собирать движки, коробки, карданы, карбюраторы, бензонасосы и т.п., менять распредвалы, шаровые, рулевые наконечники, сайлентблоки, тормозные цилиндры, трамблеры и многое другое. Планирую всего себя посвятить удовольствиям, изредка отвлекаясь на заправку топливом, подкачку шин и замену расходников (масел, жидкостей, фильтров, ремней и т.д.). Изредка – диагностика в сервисе.

Для начала оборудовал машину средствами активной и пассивной защиты:
- сигналка с обратной связью (пейджер);
- иммобилайзер;
- мех. замки на капот и рычаг АКПП.
Это «западло» сделало мою Коронку гораздо менее привлекательной для потенциальных похитителей.

Следующие средства пассивной защиты были призваны защитить мое точило от дорожников. Эти уроды повадились поливать дороги гудроном и посыпать камешками. Причем прикатывают камни сами автолюбители, уродуя фары, капоты и лобовые стекла попутных и встречных авто. Через несколько суток дорожные вредители являются на изгаженный участок дороги и сметают лишние камни на обочину. К этому времени обочины уже «украшены» кучками крошек стекла из «сталинита». «Мой» япоша откатал пять лет и толкнул машину с чистеньким стеклом. Я имею «звездочку» менее чем через месяц эксплуатации и это при том, что я снижал скорость и метался от встречных и попутных машин на таких участках дороги, как свинья под обстрелом. То, что я имею пока одну метку – это везение, ощутимых ударов было больше. «Коцку» на стекле залечил (150 р.) в «Ремонте автостекол» - чем-то залили с отверждением ультрафиолетом. Клиентов у них навалом, растет и куча стекол у забора. Получил там же полезный совет – заклеивать рану на стекле сразу же скотчем, иначе попадет грязь и после лечения все будет не таким уж прозрачным.

Забронированы фары и часть подфарников (толстая прозрачная пленка), капот украсил «дефлектор» (он же – спойлер, мухобойка и т.д.) из черного оргстекла. Причем эту «нашлепку» на капот я рассматриваю как средство защиты капота от камней, а не лобового стекла от кишков насекомых. Затем поменял масло в движке (“Bp” от официального дилера в Бамбуле – ООО «Спецнефть», полусинтетика 10W40) и масл. фильтр. Двигло не мыл и не собираюсь, в дырку маслозаливной горловины видны чистые внутренности. Воздухофильтр сменил, снятый продул сжатым воздухом и бросил в запас. Заменил масло в АКПП со снятием поддона и разборкой-промывкой фильтра. Слитое масло было чуть темнее нового, без запаха гари. Металлические опилки на сетке фильтра – в пределах нормы. Тип масла в АКПП определил по мануалу Короны с движкой 7А схемы 2WD комплектуются коробками А245Е, что написано и на табличке под капотом. В А245Е льется жижа Type T-IV – даже к бабке не ходи и не слушай умников в автосервисах, читай Маркса, там все написано. На щупе у меня ничего не выбито (тип жижи), а вот щуп, начинается утолщением. На этом цилиндрическом утолщении наклейка – там тоже указан Type T-IV. Были взяты 2штуки прямоугольные 4-х литровые жестяные банки. На черном фоне белые и оранжевые надписи Toyota, Type T-IV и все такое. Еще две литровые цилиндрические с такими же надписями. Стоит жижа около 8-9 баксов за литр. Меняли в сервисе под моим чутким руководством. Эти жулики раскручивают хозяев машин на 12 литров жижи. Меняют реально чуть больше или равно 8 литрам. Остальное толкают. Не секрет, что две литровых банки я у них же и приобрел по-дешевке, на всякий случай.

Выкинул магнитолу с CD, поставил МР3 Pioneer и маленький «бардачок» под ним в освободившееся место. Антенну на стекло активную. Акустика пока штатная.

Сменил антифриз, тоже «Вр»+столько же дистиллята (1:1). В движке 7А меняется элементарно (даже под машину лезть не надо, как и платить 200-300 р. в сервисе):
- руками отворачивается краник в нижней части радиатора и ключом затычка на передней (к радиатору) стороне движки;
- из расширительного бачка шприцем (от ареометра или еще чем-нибудь типа клизмы) высасываются остатки;
- смешивают 3 л концентрата и столько же дист. воды;
- заворачивают краник и затычку, заливают антифриз, выгоняя «бульки» сжимая резиновые патрубки;
- запускают движку, прогревают, доливая, если жидкость «уходит»;
- когда в верхней части радиатора появится красная (остатки старого антифриза, не пугайтесь – у него та же основа) жидкость, значит термостат открылся, началась циркуляция;
- наливают в расширительный бачок и остатки антифриза возят с собой, изредка наблюдая за уровнем в бачке и доливая, при необходимости;
- когда уровень устаканится, оставляют остатки в гараже и тащатся от того, что сэкономили 10 баксов за 10 минут работы.

Нужно еще сделать диагностику (движка, подвеска, сход-развал). Расход пока получился 7,3 л/100 км при соотношении город/трасса как 30/70. Метод измерения не по указателю уровня топлива. Бак заправляется «под завязку», одометр на ноль. Катаемся, прикидывая город и трассу. Проехав несколько сотен, при очередном удобном случае, в гараже, из заранее наполненных канистр, используя проверенную мерную посуду доливаем бак до отказа. Потребленное количество топлива делим на показания одометра в сотнях км. Получаем искомые л/100 км. Одного измерения недостаточно, нужна серия измерений. Следующее наблюдение показало 6,5 л/100 км при соотношении город/трасса 10/90. Все описанное – летний расход, с кондеем.

Не надо забывать, что жидкость в ГУРе тоже имеет температуру загустевания. Если не хочется слушать разглагольствования ушлепков из сервиса, можно оценить рабоче-крестьянским методом. Шприцом откачните малость жижицы из бачка ГУРа, нахлобучьте иголку, нажимая на поршень шприца, оцените усилие нажатия, скорость истекания жидкости из иглы (обратно в бачок) и ее вязкость. Наберите снова (сняв иглу), наденьте иглу с колпачком и бросьте шприц на ночь в морозилку. Там, как правило -18 град. С, каждая снежинка, нарисованная на морозилке или в мануале соответствует -6 градусам. Меньше трех я давненько не видел. Утром достаете шприц и оцениваете поведение жижи при -18. Появились сомнения – меняйте без раздумий.

Итак, эксплуатация. Все на среднем, но на очень хорошем среднем уровне. Явных изъянов нет. Подвеску не назвать «неубиваемой», прекрасно это осознаю. Теоретически – постоянно, практически – изредка, когда зазеваюсь. Вполне можно с этим мириться, «неубиваемое» стоит намного дороже, никогда не мечтал скакать через бордюры, не снижая скорости. Не помешал бы больший клиренс, займусь как нибудь. Раздражает у Тойот висящая под брюхом труба выхлопной системы, она же определяет клиренс. У переднеприводных машин с независимой задней подвеской, без карданов, задних мостов, балок задней подвески ожидаешь ровненького брюшка. Созерцание у едущих впереди Тойот этого колена канализационной трубы просто бесит.

Есть диапазоны скоростей, в которых машина немного тупит. Все устраняется дальнейшим, более глубоким, нажатием на педаль акселератора. Понтующие ТАЗики рвет как Тузик тряпку (с POWER-ом разумеется, не будем полагаться на случай и зарождать надежду во внутренностях любителей колотить понты без соответствующего механического сопровождения). Отнюдь этим не злоупотребляю (не образ жизни – см. выше). Однако изредка приходится обувать недоумков, терроризирующих участников дорожного движения. Я хоть и старый, как г@&но мамонта, но могу предоставить счастливую возможность таким ушлепкам занюхать выхлопную трубу своего авто. Желающие перенести диспут в иную плоскость легко и убойно получают в хлебало, после чего на дороге воцаряется благодать и старым и малым. Жаль что некоторые (зеленые, как х#% у лягушки) слишком буквально воспринимают слова из песни «молодым везде у нас дорога», забывая вторую половину фразы «старикам везде у нас почет». Не скрою, некоторые старые п#рдуны на дороге тоже вызывают у меня раздражение. Держа себя в руках, изо всех сил надеюсь, что сам не превращусь в такое же дряхлое тормозное чмо или, в худшем случае (превращусь-таки), дороги будут избавлены от моего присутствия.

В преддверии зимы обзавелся б/у Бриджстоуном (не шипы, а M+S, спорить не будем, это мой давний и осознанный выбор) 195/65/R14 (цена в Бамбуле от 1350 до 1500 р. при 5 – 10% иноса). Был неприятно удивлен разницей в цене б/у дисков 13 дюймов (150 р.) и 14 дюймов (450-500 р.). С удовольствием обул бы авто в 15 дюймов и более, но, увы, дороги поганые, даже в самом центре Барнеаполя. Вообще, машины приличных размеров погано смотрятся на узеньких колесах, особенно с кормы, как рахиты на тонких ножках. Не ратую за крайности, но красота - не последнее дело.

По материалам сайта www.auto.vl.ru