Nick-Nexia

...Идея поехать на Байкал пришла нам в голову чисто случайно. Не все же по Турциям с Испаниями разъезжать - подумалось как-то вдруг. А не сгонять ли нам... Заодно денег сэкономим. Забегая вперед, скажу - не сэкономили. Но зато по количеству новых впечатлений Анталия с Ллорет де Маром - рядом не лежали...

ИРКУТСК

Путешествие следовало начинать и заканчивать в Иркутске. Во-первых, там находится турагентство, организовывавшее поездку, во-вторых, авиабилеты до Иркутска почему-то ощутимо дешевле, чем до Улан-Удэ, хотя расстояние по прямой - километров 250.

Летали туда и обратно на Ил-62 "Домодедовских авиалиний". Удобный самолет (особенно понравилось то, что на первых 5 рядах эконом-класса впереди свободно, как в бизнес-классе; правда, на эти 5 рядов надо еще попасть), хороший сервис авиакомпании.

В Иркутск мы прилетели на сутки раньше начала тура (на нужный день не было авиабилетов), так что остановились в местной интуристовской гостинице "Байкал бизнес-центр". Свои четыре звезды она отрабатывает полностью, без вопросов.

Иркутск после Москвы показался небольшим. Хотя 600 тысяч населения. Говорят, город богатый, квартиры стоят, как в Москве, и полностью криминализированный. Братва действительно наблюдается регулярно, занимается всякими своими делами. Центральная часть запомнилась странной организацией движения - масса улиц с односторонним движением, неместному, конечно, легко заблудиться. Полно японских машин с правым рулем. Стоят они там, как и по всей Сибири, недорого, запчастей - море. Европейская иномарка - признак небедного человека. А самый писк - "японка" с левым рулем...

...Присмотревшись к Иркутску поближе, нашли в нем немало красивого. Вид на Ангару хорош опять же. Вот с развлечениями - туговато. Но впрочем мы нашли хороший японский ресторан, а рядом с ним - боулинг, так что вечер провели вполне достойно. На следующее утро отправились на Байкал.

ЛИСТВЯНКА

До Листвянки - ближайшего к Иркутску городка на Байкале - полтора часа езды на самом популярном местном микроавтобусе "Киа Беста" по прямой как стрела отличной дороге. На пути сделали остановку в этнографическом музее "Тальцы" - на большой территории выставлены старинные деревенские дома, церкви, амбары, мельницы и т.д., свезенные из окрестных деревень. Красиво и необычно. Умилила старинная, но действующая зимой горка для катания на санях с деревянным желобом длиной метров 150.

В Листвянке посетили еще один музей. Поначалу никак не могли расшифровать его название - лимнологический. Оказалось, просто музей Байкала. Водитель нам честно сказал: "Сходите, музей бедный, но экскурсия интересная". Действительно, местный экскурсовод - дама лет 55 со знаком заслуженного работника культуры - рассказывала о Байкале настолько интересно, с душой, что через полчаса мы сами прониклись трагическими историями из жизни придонных рачков или каких-нибудь прозрачных голомянок.

Под конец культурной программы посетили еще местный нерпарий - маленький домик, внутри которого установлен небольшой бассейн, внутри которого носятся две нерпы, умеющие танцевать в воде под музыку - буги-вуги и ламбаду. Была еще одна нерпа по имени Вася, отличавшаяся сибирской сметкой: когда Васе бросали в воду хлеб и рыбу, он затыкал пищей дырку слива, после чего, дождавшись, пока вода дойдет до краев бассейна, выбрасывался, доползал до стола с едой и пожирал запасы пищи. Васю в итоге купили японцы, видимо, по заслугам оценив его достоинства. На этом знакомство с местной культурой завершилось и мы отбыли на пристань.

ХВОЙНАЯ

Через два часа поездки на катере мы прибыли на турбазу Хвойная между Листвянкой и Слюдянкой. По дороге убедились, что Байкал от моря практически неотличим: тоже не видно берегов, тот же прибой, та же качка при плавании, тоже очень красиво. Ну, потрясающая красота здешних мест не оставляла нас все десять дней.

Турбаза представляет собой бывшую станцию КБЖД (Круго-Байкальской железной дороги), в 1996 году перестроенную под туристические цели. Внизу плещется Байкал, наверх уходит крутой поросший склон горы. Посередине железнодорожная одноколейка (раз в сутки проходит поезд из трех пассажирских и трех товарных вагонов) и домики турбазы. Домики отделаны весьма прилично, современными материалами, установлена современная удобная мебель. Однако "удобства" на улице, обустроенные по вечной модели дыры в полу и умывальника на 10 сосков. Правда, довольно чисто. Оказалось, по экологическим соображениям на берегу Байкала запрещено делать нормальную канализацию, так что такие "удобства" были практически везде, где мы приставали (в турагентстве об этом предупредили по-честному перед началом поездки).

Из развлечений в Хвойной имеется каминный зальчик, бильярдная (50 рублей в час) и кеттлеровский стол для настольного тенниса (20 рублей в час), телевизор, принимающий несколько программ. Можно посидеть на берегу и покидать камешки в прибой, позагорать. По советам местного населения предприняли пешую экскурсию по одноколейке - "посмотреть старый тоннель". Чего там смотреть в железнодорожном тоннеле, мы толком не поняли, ну прогулялись километра три. По дороге облазили два старых брошенных в тайге паровоза, пофотографировались. Кормили в Хвойной... ну скажем, так себе кормили, без излишеств. Зато вечером компенсировали отсутствие душа помывкой в местной баньке. Баня хорошая, одна беда - в Байкале не окунешься, нужно по лестнице 50 метров спускаться, замерзнешь...

Через несколько часов после нас в Хвойную на поезде прибыло полтора десятка... тайцев, для пущего экстрима ехавших в теплушке. Иностранцев по Байкалу ездит довольно много, да и в Иркутске в отеле мы наблюдали толпу немцев и французов. Но вот встретить в тайге жителей солнечного Таиланда... Тайцы сильно шумели, непрерывно снимали все происходящее фото- и видеокамерами, пытались штурмом взять занятые туалетные кабинки, сильно боялись входить в бане в парилку. В общем, мешали отдыхать. На следующее утро тайцы погрузились в катер и уплыли, оглашая окрестности радостными воплями и щелканьем фотовспышек. За ними пришла пора отправляться и нам. Мы констатировали, что на сутки в Хвойной остановиться вполне можно. Больше - помрешь с тоски.

"УТЕС"

Именно так назывался катер, на котором нам предстояло прожить несколько дней. Для тех, кто не силен в речном деле, поясню: катер типа "Ярославец", к числу которых принадлежал славный "Утес", это небольшой кораблик, в котором имеются две большие пассажирские каюты на 6 человек каждая (мягкие диваны вывешиваются в два яруса, как в железнодорожном купе), туалет, душ, место для отдыха на корме (стол со скамейками). Наш "Утес" оказался дефективным: по дороге к нам у него что-то сломалось, так что душ и холодильник работали только на ходу, а телевизор с видиком в кают-компании - наоборот, только на стоянке. Скоро, впрочем, видик перестал работать в любой позиции. О чем мы особо не сожалели. На катере нам понравилось. Группа наша состояла всего из четырех человек, так что, разместившись по двое в больших каютах, от тесноты мы не страдали. Экипаж, состоявший из капитана, боцмана-моториста, матроса-кока и юнги (сына капитана) был очень любезен и всячески старался скрасить наше существование, с одной стороны, не мешая, с другой - регулярно спрашивая, в какое время нам бы хотелось обедать или ужинать, в какую бухту зайти и т.п. В общем, славно.

Из Хвойной наш путь лежал в бухту Песчаная - популярное в Иркутске место отдыха. По дороге (поболтавшись пару часов в небольшом шторме балла на 3 - корма ходила вверх-вниз на полтора метра) мы зашли в Листвянку: два дня в Хвойной полностью избавили нас от вредной иллюзии, что на Байкале можно спиртное не везти с собой, а покупать на турбазах и т.д. В Листвянке на катер были загружены ящик местного пива "Праздничное" (крепковато - 6,2 градуса, но терпимо) и несколько бутылок местной же водки "Слава" (гадость редкая, но остальное, говорят, - сплошное палево). На пристани был закуплен омуль в диких количествах - горячего копчения, холодного копчения и вяленый. Увидев, что омуль, который в Москве стоит порядка 600 рублей за кило, здесь стоит 35-40, мы на несколько секунд остолбенели. В себя нас привели слова гида, неверно истолковавшей нашу реакцию: "Ну, что поделаешь, дорого конечно; в Бурятию приедете, там он по 20-25 будет...".

После чего двинулись далее. Через пару часов катер встал на прикол и дозаправку в деревеньке Большая Голоустная. Единственная местная достопримечательность - деревянная пристань. Больше смотреть решительно не на что, так что мы легли спать. Перед сном по совету команды наловили кузнечиков и попробовали на них половить хариуса. Хариус клевать отказался.

В бухте Песчаная было славно. На берегу мелкие турбазки опять же с удобствами на улице, турбазовская же столовая марки "Тошниловка", выполняющая также функции бара и дискотеки. Прогулялись по окрестным горам, искупались в Байкале (вода - градусов 15).

Утром в направлении крупнейшего байкальского острова Ольхон. По дороге заглянули на мыс Саган-Заба, где лицезрели начертанные на местных скалах древние иероглифы (изображающие птиц и мужиков с рогами) и менее древние надписи типа "Ося и Киса были здесь, 1957 год".

ОЛЬХОН

Итак, самый крупный байкальский остров. Чрезвычайно популярное место отдыха. С материком соединен паромом. Паром является частью федеральной дороги, поэтому бесплатен. Соответственно местные паромщики с горя непрерывно квасят и работают, как хотят и когда хотят. Как мы вычитали в местной газетке, любознательные туристы стоят в очереди на него по два-три дня. По словам местных, единственное, что помогает шевелиться паромщикам - физическое принуждение. "На это неделе им били морду уже дважды, - задумчиво сообщила нам квартирная хозяйка, - так что в ближайшие дни будут возить регулярно".

Надо сказать, что употребление спиртного здесь помимо разглядывания пейзажей - единственное культурное времяпровождение. Так что следуя в час дня по главной улице местной "столицы" - поселка Хужир - мы наблюдали не менее полутора десятков аборигенов, пьяных до изумления. Часть из них просто валялась по обочинам в собственных отходах, часть пыталась передвигаться на четвереньках. Наиболее продвинутые разъезжали на мотоциклах с колясками, мирно лежа на рулях...

Пример обратного отношения к жизни демонстрирует единственный местный деловой человек - бывший здешний учитель физкультуры Никита Бочаров (ей-богу, стоит упомянуть имя этого человека). Когда-то он построил пристройку к своему домику, в которой можно разместить на ночь пару туристов. Затем - еще одну. Затем - еще сараюшку... В общем, сегодня у него полноценная усадьба из четырех-пяти домов с биотуалетами, пары столовых. В гараже стоит несколько "Тойот", на территории работает собственная дизельная электростанция. Сам владелец скромно бродит по территории босиком в холщовых штанах и рубахе навыпуск, небрежно помахивая трубкой телефона космической связи (естественно, никакая сотовая там не работает, да и с обычной связью грандиозные проблемы). В курортный сезон - с середины июня до середины августа - усадьба Бочарова забита туристами, в основном иностранными. Тех, кого не удается поселить в усадьбе, Бочаров расселяет в частном секторе. Однажды он ухитрился поселить в Хужире ажно 350 экспатов, что примерно равно количеству местных жителей. Кстати, местные, могущие перебороть зеленого змия, получают в усадьбе работу и получают приличные по здешним меркам деньги. Только вот мало их, могущих...

Однако, чего не отнимешь у Ольхона - красоты природы. Поселок стоит на горе, так что внизу открывается вид, не уступающий крымским или, допустим, турецким: сине-зеленая гладь Байкала, ограненная в бухты белым скальником, широкие пляжи с белым песком, а за ними - зеленые холмы. Дух захватывает! На краю бухты стоит живописнейшая скала - Шаман-камень. Как говорят местные, туда нельзя ходить лицам женского пола, а то плохо будет. Мы спустились на пляж с массой отдыхающих и вновь искупались. Ольхон отделен от материка заливом под названием "Малое море", так что вода там маленько потеплее: градусов 17 примерно.

На ночь были размещены в частном секторе у замечательной хозяйки, сутки подряд кормившей нас просто на убой разными местными разносолами. А еще на Олхоне есть симпатичненький небольшой народный краеведческий музей при местной школе. Экспонатов не очень много, но видно, что собирали их "всем миром". Трогательно и любопытно.

Вообще, "умные" местные власти (иркутские) признали Ольхон почему-то неперспективной зоной. Так что электричество туда дают только с 9 вечера до 6 утра. И ремонтировать ничего не желают. Видимо, инвестиции им просто не нужны.

В начале августа до Ольхона добрался вездесущий "Гринпис". Как выяснилось из теленовостей, "зеленые" приехали в большом количестве на чудный остров и начали собирать там мусор. Земной им за это поклон - Ольхон действительно замусорен до последней стадии. По ящику сказали, что экологи надеются на поддержку местных жителей. Уж не знаю, насколько весома эта поддержка. Но если его действительно вычистят - место будет и вовсе невероятное по красоте.

ЧИВЫРКУЙСКИЙ ЗАЛИВ

Это место Байкала было конечной точкой нашего путешествия. Чивыркуйский залив, отгороженный от открытого моря полуостровом Святой Нос, - мелководье с чрезвычайно живописными мелкими бухтами. Благодаря мелководью вода прогревается до 22-24 градусов. Великолепно ловится рыба - на удочку, спиннинг и даже на... палец (мальчонка-юнга с нашего катера наматывал леску на палец и опускал крючок с наживленным кузнечиком с борта. Удобство состояло в том, что процесс окуневых поклевок можно было наблюдать благодаря чрезвычайной прозрачности воды), не говоря уже о сетях. Щука, окунь, омуль, хариус, налим, еще какая-то рыбешка, название которой запамятовал.

В Чивыркуйском заливе населенных пунктов практически нет, исключая пару крохотных деревенек из нескольких заброшенных домов, поэтому природа тут остается незагаженной. Но туристов съезжается много: народ едет по "дорогам" (о которых речь ниже) до пристани Монахово, оттуда - на катерах разъезжается по малолюдным бухтам.

В заливе есть две плавучие гостиницы, оборудованные на списанных баржах. Одна (мы там не были), говорят, очень хорошо оборудована, но постоянно забита всевозможными столичными випами, так что даже заранее забронированный и оплаченный номер (однако 150 уе в сутки!) могут отдать залетному министру, предложив ошарашенному туристу вернуть деньги.

Вторая гостиница представляет собой обычный совковый вариант плавучей турбазы с комнатами-клетушками, неработающим душем и сортиром на улице (присутствует и теплый сортир, открывающийся на ночь, ежели, конечно, не забит). Однако на Байкал, как мы уже говорили, едут не за комфортом. Из гостиницы туристов возят на катере на оборудованный пляж. Можно пешком через таежные сопки прогуляться пару километров до бухты Змеевой, где действует два горячих сероводородных источника с температурой 46 и 65 градусов. Чередуя купание в источниках и в Байкале, получаешь ощущения совершенно фантастические.

Еще в гостинице наличествует видеодвойка (но телевизор, равно как и сотовые телефоны, там естественно не работают) и финская сауна, непонятно что делающая в краю русских бань.

Здесь мы пробыли двое суток, после чего двинулись в дорогу до Улан-Удэ. Путь этот был настолько тяжел, что заслуживает отдельного упоминания.

ЧИВЫРКУЙ-УЛАН-УДЭ

Прелесть отдыха в упомянутой гостинице в том, что оттуда даже если захочешь, просто так не выберешься. У гостиницы правда есть собственный катер, но довезти он может лишь до пристани Монахово (час ходу) - бухты, уставленной туристскими палатками. А оттуда выбирайся как хочешь - до ближайшего города сорок километров бездорожья...

Мы, однако, как туристы организованные, были обеспечены трансфером - новеньким уазиком системы "буханка". Сорок км до городка Усть-Баргузин мы ползли 2,5 часа по чудовищной просеке. Судя по всему, по ней в основном движутся танки. Правда, рвущиеся на природу стойкие иркутяне и жители Бурятии ухитряются передвигаться по ней в больших количествах на "копейках", "Волгах" и даже "японках", но со скоростью не более 10 км в час, в то время как наша ласточка летела над землей, развивая на ровных участках иногда до тридцати!

Доехав до города Усть-Баргузин (в него нужно переправиться на пароме), мы успокоились, решив, что дальше дорога будет нормальной - все же междугородняя трасса республиканского значения. Тем более, что нас поджидала комфортабельная замена транспортного средства - чрезвычайно популярный в тамошних местах корейский "микрик" "Киа-Беста". Разочарование было сильным. Трасса республиканского значения длиной 330 км имеет асфальт лишь на последних 80 км, правда, абсолютно убитый. Остальные 250 км - разбитый грейдер, по которому в Подмосковье принято ездить со скоростью 15-20 км в час. "Беста" шла местами под 80, из чего можно сделать вывод, что подвеска в тамошних краях весьма дешева. Трясло нас так, что весь вечер после приезда руки у всех ходили ходуном, а ноги подламывались. Но зато доехали довольно быстро - за 5,5 часов благодаря полному отсутствию светофоров, гаишников, остановок и всего прочему, мешающему быстрой езде.

УЛАН-УДЭ

После Москвы и даже Иркутска город показался маленьким, если не сказать крохотным. 300 тысяч населения, минимум развлечений, ужин в шикарном ресторане стоит 250-300 рублей (отчеты см в "ресторанных хрониках")... Социализьм, в общем. Останавливались в гостинице "Гэсер". Говорят, лучшая или одна их лучших в городе. Двухкоешный нумер стоит 1500 рублей в сутки. Брэкфест инклюдед. В номере наличествуют две кровати, стол с тумбочкой и раздолбанный телевизор неизвестной науке марки. В ванной видны приметы цивилизации в виде водонагревателя "Атмор". Правда, купив оный приборчик, администрация пожалилась прикупить к нему нормальный душевой шланг, подсоединив дешевый пластик, сваливающийся с раструба при малейшем усилении напора... А еще в туалете умилила надпись на четырех языках - запрет кидать туалетную бумагу... в унитаз. Куда ее при этом надо кидать, указано не было. В холле этажа присутствует бильярдный стол размером с небольшое футбольное поле. В общем, по совковым меркам вариант вполне сносный.

Из местных сувениров всем рекомендуется покупать отличные конфеты местной фабрики "Кедровый грильяж" (действительно дробленые кедровые орехи в очень вкусном шоколаде), а также торт "Степашка" (типа "Птичьего молока", но значительно лучше.

Очень интересно посетить местный буддийский монастырь - Иволгинский дацан. Расположен он в нескольких километрах от города (кстати, по дороге к нему имеется отличный ресторан "Юрта"). Вход бесплатный. После входа вас облепляет толпа юных монахов или как их там, предлагающих свои услуги в качестве экскурсоводов. Но в принципе экскурсовод здесь особенно и не нужен. Можно побродить по территории среди избенок, где монахи живут, покрутить молельные барабаны (не знаю, как они правильно называются, в общем, одно вращение барабана, которых стоит вокруг несколько десятков, приравнивается к чтению одной мантры - буддийской молитвы), зайти в храм, под крышей которого установлены динамики, передающие под приятную музыку начало знаменитой мантры "Ом мани падмекум". На территории монастыря и за территорией стоят лотки, на которых продаются всевозможные обереги, колокольчики, ароматические палочки и прочие мелочи, которые в Москве имеются в магазинах "Путь к себе". Дацанов вокруг Улан-Удэ несколько, но мы были только в одном. Безусловно, человек, разбирающийся в буддизме, описал бы это лучше. Сорри.

Еще в Улан-Удэ обязательно нужно сходить в местный этнографический музей. Как и музей-заповедник "Тальцы" под Иркутском (см. выше), он представляет собой территорию, на которой в больших количествах установлены разнообразные старинные церкви, дома, избы, юрты, амбары и прочие здания, вывезенные из окрестных городов и деревень. Если есть желание, по территории можно кататься на машине (вход стоит рублей 20, въезд - 60). Здесь же почему-то присутствует небольшой зоопарк с медведями, тигром, всяческими волками-лисами, птицами в общем, представителями местной фауны. Среди которых присутствует также и обезьяна, про которую в пояснении лаконично сказано: "На территории Бурятии не встречается".

...А еще в Бурятии смело можно пить минеральную воду "Кука праздничная" и очень приличную водку "Московская Николаевская". Всюду народ пьет "Гжелку", но она, как выяснилось, паленая. Ахтунг!

ПОГОДА

Вот с чем нам действительно повезло, так это с погодой в конце июля. Перед отъездом мы позвонили знакомым в Бурятию и выяснили, что на Байкале холодно и ветрено. В результате притащили несколько чемоданов теплой одежды, которую ни разу не вытащили (не считая ветровок, которые пригождались в открытом море). Все десять дней стояла жара. Зато, дождавшись нашего отъезда, температура с +29 плавно опустилась до +19... В общем, спасибо доктору Цельсию и профессору Фаренгейту или кто там делал погоду...

По материалам сайта www.auto.ru