Главная
Статьи
Форум
Москва - Карелия (июнь 2007)




По материалам сайта http://autotravel.org.ru/


makaka


Маршрут: Москва - Вологда - Кириллов - Ферапонтово - Каргополь - Кенозерский парк - Калевала - Кемь - Соловки - Кемь - Медвежьегорск - Свирское - Старая Ладога - Москва (16-30 июня 2007 года).

Пролог.

Второй год подряд было решено поехать в Карелию, поскольку осталось ощущение неполного приближения (сохранилось оно и сейчас), но, прежде всего, большое желание вновь увидеть места, которые произвели неизгладимое впечатление на меня (пожалуй, только детские воспоминания о путешествии по Абхазии и Крыму могут идти в какое-то сравнение).
После активного сбора информации появилось желание расширить путешествие за счет других северных земель (Вологодская и Архангельская область), соответственно выдвинуться по Ярославке, а не по Ленинградке, как в прошлом году (в том числе и для новизны ощущений).
Выезд из Москвы состоялся 16 июня, около 05.30, что позволило избежать пробок в Мытищах и Королеве и в более-менее быстром темпе пройти узкий участок трассы во Владимирской области.. В целом, дорога неплохая, после Ярославля она становится двухполосной, но в связи с большим количеством прямых участков, а также резким сокращением количества автомобилей, обгоны не доставляют никаких проблем. Есть разбитый участок перед Вологдой протяженностью около 20 км. (Краткие сведения о состоянии дорог, заправках, иных вопросах общего характера содержатся в техническом отчете, являющемся неотъемлемой частью настоящего отчета).

Вологда-Кириллов-Ферапонтово.

В Вологду въехали около 10 утра. Прогулялись по внутреннему дворику кремля, забрались на колокольню – всем рекомендую – открывается замечательный вид на город.
Далее в планах был Спасо-Прилуцкий монастырь, находящийся на окраине. Сотрудники музея, расположенного на территории кремля, сказали, что сегодня ожидается приезд патриарха, и монастырь оцеплен сотрудниками милиции. Решили все же подъехать к нему и взглянуть хотя бы снаружи. Несмотря на обилие милиции, в монастырь пускали, хотя мы чуть не уехали, но в последний момент я все же решил попробовать войти, что с легкостью удалось.
Около часа дня двинулись в сторону Кириллова – для этого проехали немного дальше монастыря и повернули налево на Вологодскую объездную (если я правильно понял, то это была она ). Дорога по-прежнему пустынна и с хорошим покрытием.
В начале третьего мы уже в Кириллове. Проезжаем через город и направляемся в Горицы с целью посетить расположенный там монастырь. Он произвел довольно удручающее впечатление: разруха и запустение, леса стоят, но следов активных реставрационных работ не замечено. Гораздо интересней показался вид, открывающийся с берега на озеро (водохранилище).
Через несколько сотен метров после выезда из Гориц в сторону Кириллова повернули направо и подъехали к стоянке, откуда идет маршрут на гору Мауру. По преданию с этой горы Кирилл увидел место, которое впоследствии было избрано для строительства монастыря. В связи с этим мы надеялись, что перед нами откроется заманчивый вид. Путь от стоянки до горы составляет около 500 метров. На Горе находится часовня, однако, даже забравшись на нее, увидеть что-либо, кроме деревьев практически невозможно.

При подъеме нам попалось несколько больших муравейников и много небольших, но очень кусачих комаров.
Вернулись в Кириллов, где остановились в гостинице «Русь» (номер бронировали заранее; 2-х местный – 1.900 + 25% бронь). После чего пообедали в кафе при гостинице и направились на осмотр Кирилло-Белозерского монастыря.
Поскольку времени было уже около шести вечера, мы попали только в один музей, зато свободно, без обилия туристов, походили по территории и полазили по стенам. Так как ходили мы довольно долго, ворота, ведущие с территории монастыря на берег озера, уже были закрыты, в связи с чем было принято решение обойти вокруг стен.

Вернулись в гостиницу, поужинали в ресторане «Русь» (соседнее с гостиницей здание). На следующий день планировалось достичь Каргополя. Встали пораньше с целью поискать интересные виды на монастырь.
После этого выдвинулись в сторону Ферапонтова. Повернули с основной трассы по первому указателю на Ферапонтово. Так как мы приехали туда в районе 9.00, туристов еще не было. Отличный вид открывается со стоянки, расположенной на горе, возле местных магазинов.
Музей на территории открылся около половины десятого. В ожидании открытия мы сходили посмотреть на строящуюся в небольшом отдалении деревянную церковь и побродили по территории монастыря.
Посетили музей крестьянского быта – особо не впечатлил, за исключением девушки-сотрудницы музея, ловко управляющейся с прялкой.
Были и в остальных экспозициях, но, честно говоря, кроме фресок так ничего особо и не запомнилось – полагаю это все-таки связано со свойствами экспозиций, а не осматривающих. Хотя нет, меня еще впечатлила карта России (насколько я помню, выполнена голландским географом в 17 веке).
По поводу фресок – как человека, не очень разбирающегося в иконописи и росписи храмов, меня больше трогает сохранность подобных произведений искусства, несмотря на многие века, прошедшие с момента их создания (в данном случае возраст фресок чуть более 500 лет).

По дороге к Каргополю. Конец цивилизации.

Выехали из Ферапонтова по направлению на Вытегру. Дорога до Вытегры весьма неплохого качества, местами идеально ровная. Есть участок грейдера около 2 км, после которого качество асфальта ухудшается. На выезде из Вытегры в сторону Пудожа кусок грейдера – несколько сотен метров, после которого начинается идеальный асфальт (честно говоря, такого нет и в Москве). После Гагуксы качество асфальта несколько снижается (с идеального на хорошее). В самом Пудоже дороги разбиты, большие ямы, ехать нужно весьма осторожно. В Пудоже надо ехать по указателю на Медвежьегорск, затем перед мостом повернуть направо по указателю на Каргополь.
До границы с Архангельской области вначале идет участок средненького асфальта, затем кусок грейдера километров в 20, перед самой границей – отрезок очень ровного асфальта. Как только Вы проезжаете табличку с надписью «Архангельская область» начинается грейдер – он продлится практически до самого Каргополя. Через несколько километров видим указатель на Морщихинскую – через нее лежит путь в Кенозерский национальный парк, но по плану он у нас шел после Каргополя. По грейдеру ехали 40-50 км/ч (однако местами скорость приходилось очень сильно сбрасывать – большие ямы, а машину жалко), при приближении к Каргополю качество его улучшилось, и можно было ехать 70-80 км/ч. В данном случае все эти скоростные показатели весьма субъективны, например, местные жители ездят гораздо быстрей – видимо привыкли.
По пути остановились в Лядинах, где осмотрели и сфотографировали зимнюю церковь и колокольню, летняя церковь разобрана для реставрации.
Далее, в Ватамановской свернули налево по указателю на Кучепалду и попытались найти церковь в Красной Ляге, однако пара ударов защитой о камни, расположенные в траве, заставили нас вернуться на основную дорогу. Как выяснилось позднее, мы свернули немного не туда на развилке, расположенной уже непосредственно в самом поселке (нужно повернуть левее на самой первой развилке – по-моему, там стоит колодец).
К вечеру были в Каргополе. Мест в гостинице «Каргополь», на которую мы наткнулись вначале, не было. Нам порекомендовали обратиться в «Каргополочку». Там места были, но только в номере без удобств, который мы и сняли (740 руб. за номер). Машину поставили на стоянке вневедомственной охраны, расположенной на параллельной улице. Система очень хитрая – подъехав к стоянке, мы обнаружили ворота, закрытые на замок, и решили, что перепутали месторасположение. Немного покрутившись по городу, вернулись обратно, и я догадался нажать на кнопку, расположенную возле двери, после чего женским голосом мне ответили, что через несколько минут подъедет наряд и решит все проблемы. Так, собственно и произошло. Стоянка стоила какие-то смешные деньги – если не ошибаюсь, 20 руб./сутки. Погода была хорошая, и после того как поставили машину, мы пошли гулять по городу. Надо сказать, что в день нашего приезда жители Каргополя праздновали День города, однако, собственно праздника мы не застали, зато полюбовались его последствиями – горами мусора и сильно выпившими горожанами. В связи с обилием последних фотографирование было решено отложить на последующие дни. Вечером попали на местную дискотеку (проходит в кафе «Каргополочка» при одноименной гостинице), где с большим интересом удалось пообщаться с местным населением, как нам показалось, вполне дружелюбным.
На следующее утро обнаружили, что за окном идет проливной дождь. По причине понедельника музей был закрыт – мы же хотели походить по Каргополю с экскурсоводом или, по крайней мере, купить путеводитель (в гостиницах его не было). В связи с этим было решено отъезд перенести на вторник, а понедельник использовать для поездки в Ошевенск (около 50 км от Каргополя). С учетом испытаний, свалившихся на автомобиль в предыдущий день, решили поехать на такси (стоило оно около 800 рублей – очень неплохо с учетом 100-километрового грейдера). Остановились у Александро-Ошевенского монастыря. Он находится в весьма плачевном состоянии и в настоящее время продолжает разрушаться.
Деревянный ансамбль в Ошевенском не очень впечатлил – после Лядин показался каким-то грубым и холодным.
На обратном пути остановились около ранее замеченной церкви (названия, к сожалению, не запомнил, а может и не было на ней никаких опознавательных знаков).
Вернулись в Каргополь.В этот день ввиду непрекращающегося дождя больше ничего посмотреть не удалось.
Рано утром следующего дня взяли автомобиль, доехали в Саунино (около 5 км от центра Каргополя). Лично мне расположенный там ансамбль понравился гораздо больше, чем Ошевенский.
После чего вернулись в город, доехали до музея (располагается в самой последней церкви, если ехать от центральной площади). К сожалению, путеводителя у них также не оказалось, а экскурсии они проводят, как правило, по выходным; про сам музей ничего сказать не могу – его экспозиции мы не посетили. Пришлось осматривать Каргополь самостоятельно. Прошлись по городу и осмотрели церкви города – все они расположены вдоль центральной улице.
Из всех храмов более или менее отреставрирован и действует только один. Общее впечатление – храмы красивые, но если бы государство вкладывало в них хоть какие-нибудь деньги, были бы еще красивей. А при существующем подходе, когда вложения идут только в раскрученные города Золотого кольца, в скором времени только оно и останется. Ничего не имею против указанных городов, особенно понравился Суздаль, но в данном случае речь должна идти не о выгодности (невыгодности) подобных вложений в условиях отсутствия массового туризма, а об обязанности государства по сохранению собственной истории.
После небольшого отступления хотелось бы посоветовать обязательно подняться на колокольню (внизу стоит бабуля и продает билеты – 20 руб.). Подъем осуществляется по довольно крутой и узкой винтовой лестнице. Не помешает взять с собой фонарик.
Спустившись, покинули Каргополь и направились в сторону Кенозерского парка. Остановились в Ватамановской и решили вновь попробовать добраться до Красной Ляги, но на этот раз прибегли к помощи местных жителей. После непродолжительных поисков обнаружили стоящий на обочине УАЗ, водитель которого любезно согласился довезти нас. Дорога даже на этом чудо-вездеходе заняла около получаса в каждую сторону (проехав по ней, понял, что лучше не пытаться повторить это на обычном легковом автомобиле в дождливую погоду – перед нашим приездом непрерывные дожди шли около недели). Церковь стоит посреди поля, по словам водителя, лет тридцать назад там еще стояло несколько домов и даже жила одна старушка. Внутри церковь производит довольно жуткое впечатление – обстановка в целом, свисающий крест, пустой иконостас, птицы, издающие дикие крики.

Кенозерский национальный парк.

Вернувшись на трассу Каргополь-Пудож, продолжили движение в сторону Парка. На обратном пути грейдер не показался таким уж страшным – видимо начал привыкать. Сворачиваем направо по указателю на Морщихинскую.
Дорога очень хорошего качества. Едем все время по главной дороге, проезжаем первый шлагбаум (он открыт, по словам сотрудников Парка там бывает практически постоянно, за исключением редких случаев – например, большой опасности лесных пожаров). Доезжаем до второго шлагбаума (закрыт, находится примерно в 7 км от первого), видим знак «парковка» и останавливаемся. Тут же расположена избушка лесника. Заходим в нее, оформляем документы, оплачиваем пребывание, автостоянку (около 1 тыс. рублей за все на четверо суток). Стоянку выбираем на вершине холма исходя из того, что место там более продуваемое, а, соответственно, можно рассчитывать на меньшее количество насекомых. Внизу находятся домики детского летнего лагеря, но к счастью, дети еще не приехали. С двух сторон, примерно на расстоянии 100 метров, – озера. Стоянка включает в себя (речь идет именно о нашей, оборудование некоторых несколько отличается): стол и лавки под навесом, костровище с лавками по периметру, поленница с огромным запасом дров, мусоросборник, туалет.
На следующий день был запланирован поход на Хижгору (там располагается церковь Александра Свирского), а также к водяной мельнице.
С утра зашли к леснику и взяли у него ключ от церкви (лесник предложил нам его еще в первый день, усмотрев в нас «солидных людей» ).
До Хижгоры около двух километров, есть указатели. Зашли в церковь, поднялись на второй ярус, откуда открывается красивый вид на озеро Масельгское.
Далее отправились на поиски мельницы (почему-то на нашей карте она была отмечена в районе Гужово, поэтому мы свернули по указателю налево).
Пройдя около 1,5 км, вышли к деревне (заброшенная, по виду в ней периодически живут в летнее время). Посмотрели на дома, на озеро, однако никаких признаков мельницы так и не обнаружили.
Вернулись на дорогу, по которой пришли с Хижгоры. Как потом выяснилось, нужно просто идти все время прямо (по нашим прикидкам от стоянки расстояние около 10 км, от развилки на Гужово – около 7 км). По пути будет домик лесника (расположен на водоразделе двух озер), затем дорога углубляется в глухой лес, по сторонам местами попадаются заболоченные участки. Сама мельница расположена на реке. Здание построено недавно, но механизмы вроде как сохранились старинные. К сожалению, смогли посмотреть на них только снаружи, через стекло. В целом, мельница особого впечатления не произвела, однако чувство восторга вызвало то, что все-таки удалось найти дорогу и дойти.
Вечером посетили баню по-черному (нужно заранее предупредить лесника, стоимость – около 500 руб.).
Изначально собирались сходить на Порженский погост, однако расстояние в 16 км в одну сторону несколько напугало. Узнавал у сотрудников парка насчет велопроката – обещают, что в ближайшее время должен появиться. В итоге, все же не пошли (будет, что посетить в будущем). Взяли напрокат лодку (70 руб./час) и прокатились по Масельгскому озеру. Выдающиеся далеко в озеро участки суши с берега выглядели как острова, однако на поверку оказались все же полуостровами.
Вечером опять набежали тучи, поэтому собрали вещи, чтобы не делать этого с утра под дождем.
Тут нужно сделать небольшое отступление. По приезду и первые два дня в парке было занято несколько стоянок. В четверг утром, кроме того, приехала группа школьников на автобусе. Однако к вечеру все разъехались, и мы остались совершенно одни (не считая лесника). Ближе к ночи мы потушили костер и забрались в палатку. Минут через 5 минут после этого мы услышали, что кто-то роет в районе мусоросборника, а потом и характерное хрюканье. Заснуть удалось не сразу, появлялись даже шальные мысли добежать до машины и драпануть, однако сдерживала необходимость сбора палатки и выпитый алкоголь, которые не позволили бы оперативно двинуться в путь. Наутро мы обнаружили мусор, разбросанный в большом количестве по территории стоянки, перевернутые кастрюли и т.п. Виновника (виновников?) беспорядка, к счастью, уже не было.

Попытка уйти на Соловки. Калевала.

Собрали вещи, погрузились в машину и выехали. Нам предстояло доехать до Рабочеостровска, где перед выездом из Каргополя нами была забронирована гостиница «Причал» (в прошлом году мест в ней не было, и пришлось ночевать в «Кузовах» - гостинице советского типа с самым отвратительной кухней, которую я видел (и пробовал; к счастью, без последствий – возможно потому, что почти всё пришлось выкинуть) за всю жизнь. В Медвежьегорск въехали около часа дня и решили пообедать в «Пингвине», прочитав много хороших отзывов о нем. «Пингвин» не подвел – без излишеств, зато вкусно и недорого.
Около пяти вечера въехали в Кемь. Высадил спутницу возле фотосалона с целью переписать фотки на диск, а сам направился к «Причалу». Оформляя номер, решил параллельно приобрести билеты на «Василия Косякова», и тут выяснилось, что я допустил большую ошибку, не заказав их заранее вместе с номером, - билетов на следующее утро не было. В связи с этим не совсем корректным мне показалась позиция сотрудников гостиницы, которые активно заполняли документы на поселение, не предупредив об отсутствии мест на корабле. Ведь, по большому счету, смотреть в Рабочеостровске особо нечего. Мне предложили сходить на причал и узнать насчет других судов. Как удалось выяснить, на следующее утро в 11.00 был намечен рейс еще одного корабля, однако я решил поменять местами запланированные точки маршрута и отправиться сначала в Калевалу, а затем уже на Соловки. В «Причале» были приобретены билеты до Соловков и обратно на следующую неделю (450 руб./человек в одну сторону). Насколько я понял, подобный ажиотаж вокруг билетов связан с тем, что на следующий день была суббота. Сотрудники гостиницы так не считают, однако почему-то на следующую субботу билетов на Соловки тоже не было (узнал просто из интереса).
Выехали в Калевалу и прибыли туда в районе девяти вечера. Как и в прошлом году, остановились в отеле «Велт» (1.300 номер с удобствами, большинство номеров с удобствами на блок – 1.100). В этом году «Велт» также предлагает номера в домиках на окраине поселка (цену не запомнил, но повыше, чем в отеле).
Здесь нужно сказать о том, что изначально мы планировали посетить Кумо-порог (уже были там в прошлом году), а также Паанаярви, проехав туда из Калевалы. Еще с весны начал интересоваться состоянием пограничной зоны. Последний раз перед поездкой звонил в конце мая: ответ «Велта» был следующим – пограничников нет ни в Пяозерском (что, впрочем, понятно, поскольку его к тому времени уже исключили из погранзоны), ни в самом парке (а вот это уже порадовало). Однако к 22 июня ситуация резко изменилась – для того, чтобы попасть в Паанаярви уже требовался пропуск (со слов дирекции «Велта» там уже стоят пограничники – сами не проверяли, однако сотрудники отеля заслуживают большого доверия). Как удалось выяснить, пропуск оформляют около 10 дней, иногда удается получить его и за пару дней – так, нам готовы были выдать его в понедельник, но так как на вторник были куплены билеты на «Василия Косякова», а одного дня для Паанаярви явно недостаточно, поездку туда было решено отложить на будущее. Теперь, что касается Кумо-порога. Войница исключена из погранзоны, однако сам водопад в нее попадает. Для того, чтобы поехать туда нам на всякий случай сделали некое подобие пропуска в погранзону (ходатайство о въезде для туристических целей без ночевки – выдается в упрощенном порядке; в нем указывается разрешенное время пребывания, ответственный по группе («вступился за меня… – мол, кроме водки ничего»), паспортные данные туристов; законодательство данный документ не предусматривает, а зря).
До поездки на водопад прогулялись по поселку, посмотрели на чудо-сосну Лённрота, православную церковь, как мне показалось, несколько необычного вида, церковь пятидесятников, просто на озеро.
Ближе к обеду выехали на Кумо-порог. Поехать мы решили самостоятельно – в прошлом году очень понравилось ощущение того, что на огромном расстоянии вокруг никого нет (сразу хочу сказать, что на этот раз возле водопада кроме нас было еще человек десять). Покрытие до поворота с основной дороги представляет из себя грейдер хорошего качества (средняя скорость составляла около 60 км/ч). Поворачиваем после столбика 248/22 , затем едем прямо, на развилке (там, где начинается колючая проволока) уходим чуть правее, вскоре должен быть мост, однако на этот раз он был смыт водой: по словам местных жителей это происходит практически каждый год, так что ближе к августу уже наверно восстановят. Если мост будет по-прежнему разрушен, то нужно вернуться немного назад и свернуть правее (по ходу движения), к колючей проволоке, дальше – прямо, переезжаем мост, едем, никуда не сворачивая, затем будет х-образный перекресток, на котором поворачиваем налево, если повернуть направо, то можно попасть к разрушенному мосту, проезжаем несколько сот метров и в районе дерева с ленточками (дурацкий, неизвестно кем выдуманный обычай) уходим правее. Вскоре Вы упретесь в небольшую стоянку. Внизу и находится этот замечательный водопад. Нужно сказать о том, что ни одного пограничника мы так и не встретили.
На следующий день был запланирован сплав на рафте – недавно появившаяся в Калевале услуга (мы были первыми туристами, но все прошло отлично).
Сплав занимает около 4-х часов, в конце предусмотрен пикник. На маршруте порядка пяти порогов, сидящих впереди окатывает с головой, достается и остальным, поэтому комплект сменной одежды и обуви просто необходим (организаторы, кстати, об этом предупреждают). Впечатления немного различаются: девушка просто в восторге от сплава, мне тоже понравилось, но хотелось бы маршрута немного потяжелей (обещают, что в дальнейшем пороги будут проходиться по более сложной траектории).
Так как вечером и ночью очень неплохо отметили открытие «сплавного» сезона, то в понедельник отдыхали спокойно. Вечером собрали вещи и перенесли их в машину. Решили обзвонить Соловецкие гостиницы и забронировать номер (изначально собирались ночевать в палатке, однако за день до отплытия передумали). После обзвона выяснилось, что места по приемлемой цене есть только в «Приюте» (практически нигде мест не было за исключением гостиницы «Соловки-отель», но там назвали какую-ту сумасшедшую сумму в районе 4.500). Около 4 утра выехали в Рабочеостровск, куда добрались в начале восьмого.

Соловки.

Поставили машину на причале, зашли в вагончик, где я заплатил за стоянку (по-моему, 70 руб./сутки). Народу на причале собралось довольно много (на обратном пути было существенно меньше). Как обычно, в первую очередь пускали организованные группы, затем туристов с билетами, а в конце – всех остальных.
Разместились на верхней палубе, предварительно одев по паре свитеров и куртки. Путь от Рабочеостровска до Соловков занимает около 2 часов 40 минут. По дороге погода менялась несколько раз: то шел дождь, то он прекращался, тучи набегали и разбегались, периодически все это сменялось ярким солнцем.
Пришвартовались к Тамарину причалу (около 1 км от монастыря), так как Монастырский закрыт на ремонт. Двинулись в сторону гостиницы, по пути зайдя в экскурсионное бюро и заказав в нем все экскурсии, которые намечались в период нашего пребывания на Соловках (дело в том, что в прошлый раз мы передвигались по острову самостоятельно, в том числе по большому кругу озер, а сейчас нам хотелось услышать что-то новое).
Зашли в гостиницу, оставили вещи и направились на обзорную экскурсию по монастырю с посещением объектов по тематике ссылки и заключения. Нужно сказать о том, что походить по стенам, попасть во многие экспозиции можно только в составе экскурсионной группы. Дело в том, что допуск туда осуществляется только по электронным ключам, которые имеются лишь у экскурсоводов.
Так как в этот день проснулись рано, решили немного поспать. Проснулись ближе к вечеру и обнаружили, что идет довольно сильный дождь, так что пришлось сидеть в гостинице. Надо сказать, что нам повезло: по словам местного населения до нашего приезда дождь шел не переставая уже больше недели, однако на следующий день погода резко улучшилась, выглянуло солнце. Теплая (около 22-25 градусов) и ясная погода продержалась до самого отъезда с острова.
На следующее утро отправились на экскурсию по маршруту: малый круг каналов, Секирная гора, Ботанический сад. От экскурсионного бюро до лодочной станции прошли пешком (около 2 км). Затем проплыли на лодках около 5 км.
Далее на автобусе добрались до Секирной горы. Во времена СЛОНа здесь размещался штрафной изолятор. Всем приверженцам советского строя и сторонникам «крепкой руки» очень рекомендую почитать письма, выдержки из дневников заключенных, другие документы, которые выставлены на обозрение в местном музее, просто послушать рассказ экскурсовода о том, как люди лежали штабелями в здании церкви, как спускали их привязанными к бревну с горы так, что до подножия долетало только бревно, как заставляли бегать к озеру, расположенному в нескольких километрах за водой, подниматься по лестнице (на настоящий момент я насчитал в ней 294 ступени) и эту воду выливать, о многом другом.
Примечательна история о М.Горьком, который посетил этот изолятор. Дело в том, что вскоре после создания лагеря в западной прессе появились статьи о том, что экспортируемый из СССР лес добывается трудом заключенных. Англия ввела эмбарго на импорт леса (который являлся одним из основных наших источников валюты). Чтобы выправить ситуацию на Соловки был отправлен Горький, пользующийся большой известностью на Западе. К его приезду на острове были подготовлены «потемкинские деревни», заключенных штрафизолятора откормили, принарядили в костюмы, дали газеты. Чтобы показать абсурдность ситуации, они перевернули газеты кверху ногами. Горький, однако, написал хвалебную статью о Соловецком лагере (статью я читал в прошлом году в музее на территории Соловецкого монастыря), подытожив ее мыслью о том, что стране советской необходимо побольше подобных лагерей. Не хочется его осуждать за это, очень уж страшные были времена и неизвестно, как бы я повел себя на его месте, но все же мое отношение к нему как к писателю сильно поменялось, несмотря на все его «Несвоевременные мысли». Но на Секирной горе нам открылись не только ужасы лагерей, но и прекрасные виды на северную часть острова.
Погрузились в автобус и направились в Ботанический сад. Больше всего лично мне запомнился расположенный там холодильник – весной в погреб засыпали лед и снег, которые полностью не таяли вплоть до осени. Такой способ хранения встречался мне и в деревнях в средней полосе, но здесь очень своеобразен внешний вид сооружения – первая возникающая ассоциация – домик хоббита. Насколько я понял, после открытия сада в Мурманске, Соловецкий уже не является самым северным.
Мы вернулись обратно к монастырю. Зашли в гостиницу и решили пойти на берег моря, где возникло острое желание искупаться. Надо сказать, что перед «заплывом» не было выпито ни капли. Купанием это можно назвать с трудом. Дело в том, Белое море довольно мелкое и, несмотря на то, что отлив только начался, ноги свело прежде, чем удалось добежать до более-менее глубокого участка. Температура воды в этот день составляла 9,8 С (к нашему отъезду она поднялась до 11,5 С).
На следующий день у нас была запланирована экскурсия на Муксалму (один из крупных островов Соловецкого архипелага, интерес представляет, прежде всего, дамба, соединяющая этот остров с Большим Соловецким). Встретились с группой и пешком направились к Долгой губе (около 4 км). Там находится небольшой причал, от которого отходят катера. Путь до дамбы составил примерно минут 40. Высадились прямо на нее и пошли в сторону Муксалмы. Дамба впечатляет своим размерами – длина около 1300 м. Если я точно запомнил рассказ экскурсовода, она была построена в 1866 году в течение одного сезона силами огромного количества крестьян под руководством монахов. В настоящее время по дамбе можно ездить только с благословления настоятеля монастыря (дабы осталось, что посмотреть благодарным потомкам). Как удалось выяснить, пройти на остров в дождливую погоду или после многодневных дождей не так просто – местность серьезно заболочена – рекомендую запасаться резиновыми сапогами. На самой Муксалме, как мне показалось, смотреть особо нечего. Все находится в состоянии разрухи и запущенности. Летом на острове работают несколько волонтеров, однако дела продвигаются крайне медленно.
По возвращению в поселок сразу двинулись к Филипповским садкам (хотелось просто спокойно посидеть на берегу моря), по пути искупавшись в одном из озер (в районе ответвления на лодочную станцию). Недалеко от Садков обнаружили группу туристов и их довольно неплохо оборудованный лагерь. Как выяснилось, они жили на острове уже третью неделю, и практически все это время непрестанно шли дожди, что не мешало им отлично отдыхать. Вечером вновь устроили купание в Белом море.
На следующий день нам предстояло уплывать с Соловков. Утром самостоятельно побродили по территории монастыря и вокруг него.
Затем сходили на мыс Лабиринтов (там они не древние, как на Б.Заяцком острове, а восстановленные в середине XX века), пообедали в кафе «Кают-компания» (из гостиницы мы уже выселились) и направились к причалу. Резюмирую нашу поездку на Соловки, хочу сказать о том, что мы хотя бы по одному разу посмотрели практически все из намеченного, пожалуй, за исключением Анзера. На Б.Заяцком острове мы побывали в прошлом году. Очень рекомендую – Вы увидите не только древние лабиринты, выложенные кресты, привезенную Петром I церковь, но и будете поражены наличием растений нескольких географических зон, растущих на острове площадью около 1 кв.км. Обязательная рекомендация: пройти по озерно-канальной системе (только не забудьте захватить гребцу перчатки).

Дорога к дому.

На обратном пути на материк погода снова была переменчива, практически перед самой Кемью пошел дождь, что позволило понаблюдать интересное природное явление.
На ночь мы забронировали номер в отеле «Малая Медвежка» в Медвежьегорске, чтобы хотя бы немного приблизиться к дому (сняли самый дешевый номер - 1.400 руб.) Удобства находятся рядом с номером. Особого комфорта нам не требовалось, целью было просто переночевать. Останавливаться именно здесь, если Вы собираетесь ехать по Ленинградке, не очень удобно, так как приходится уходить в сторону с трассы, однако у нас не было других вариантов. Дело в том, что изначально ночевка в этом районе не была предусмотрена, из контактов случайно подвернулся телефон только этой гостиницы. Ни в одной гостинице Петрозаводска свободных мест не было (в субботу был День города, который традиционно проводится в последнюю субботу июня). Забегая вперед, скажу о том, что на следующее утро нам попался указатель на мотель «Сандал» (по-моему, немного не доезжая поворота на Кивач). Если бы знали о его наличии, наверно, прошлым вечером доехали бы туда (почему-то мне показалось, что это неплохой мотель). В «Медвежку» мы приехали уже ближе к 12 часам ночи. Ресторан был закрыт, но администратор любезно согласилась приготовить нам небольшой ужин.
Утром выехали около 6 утра. По дороге осмотрели плотину и каменное русло реки Суны в окрестностях поселка Гирвас и водопад Кивач.
Так как на водопад мы приехали ранним утром, кроме нас никого не было. В Петрозаводск заезжать не стали, так как это потребовало бы много времени, а мы хотели к вечеру достичь Москвы. К тому же мы хотели хотя бы бегло ознакомиться со Свирским и Старой Ладогой. Около 10 часов въехали в Свирское. Здесь уже были огромные туристические автобусы и не менее огромные толпы туристов, от которых мы уже успели отвыкнуть за время нашего путешествия.
Двинулись дальше в путь. В Старой Ладоге были в районе часа дня. Хотели пообедать, но выяснилось, что все кафе либо закрыты на спецобслуживание, либо нужно ждать около часа, поэтому от этой затеи мы отказались. Оказалось, что в эти выходные проводился какой-то фестиваль исторической реставрации. Зашли на территорию крепости, походили по стенам (на самом деле, мне не очень понятно, почему на них пускают туристов – они и так находятся в не очень хорошем состоянии). Обязательно посмотрите на церковь св. Георгия и фрески внутри нее (XII век). По виду она очень похожа на церковь Покрова-на-Нерли, что, собственно, и не удивительно, учитывая время их постройки. Сделали вывод о том, что Старая Ладога заслуживает отдельного приезда, хотя бы на выходные.
Выехали в сторону Москвы, далее остановки были только с целью залить бензин в бак (решили на обед не останавливаться). Около 11 часов вечера добрались домой. Надо сказать, что после долгого пребывания в малонаселенных краях нашей Родины, вечерняя Москва производит довольно сильное впечатление (одновременное ощущение какой-то неуютности, дискомфорта, связанного с обилием людей и автомобилей, но в то же время детская радость от всевозможных подсветок и иллюминации).
Вот и закончилось наше второе путешествие на Север. По-прежнему остается ощущение того, что не всё удалось посетить и посмотреть, подкрепленное знанием о наличии таких объектов. Но того жуткого желания вернуться обратно чуть ли не сразу после прибытия домой, которое возникло в прошлом году, у меня уже нет, так что сильно завидую людям, которые еще ни разу не были в Карелии – у них еще все впереди. Что касается меня, то не покидает чувство, что через несколько лет (а, может, и месяцев) снова неудержимо потянет туда.

Технический отчет.

Легенда (время, расстояние).


5.17 Москва (пересечение Ярославки со МКАД) – 8 км (запись начали вести от дома, километраж по одометру)
06.04 Дворики – 94 км
06.32 Переславль-Залесский – 134 км
07.18 Ростов – 205 км
07.45 Заправка – 259 км
07.50 Ярославль – 262 км
09.44 Грязовец – 431 км
10.07-12.10 Вологда – 470-487 км
13.30 Кириллов – 622 км
На въезде – заправка
08.20 Выезд из Кириллова – 650 км
08.35-10.42 Ферапонтово – 674 км
11.17 Липин Бор – 734 км
12.52 Вытегра – 897 км
13.10 Заправка (в Вытегре) – 902 км
13.50 Октябрьский – 954 км
13.56 Карелия – 967 км
14.10 Нигижма – 993 км
15.15 Приречный (Пудож отметить забыли) – 1082 км
15.27 Архангельская область – 1104 км
16.40 Лядины – 1144 км
17.35 Каргополь – 1181 км
Заправка в Каргополе на дороге, ведущей в Няндому
11.43 Выезд из Каргополя – 1218 км
14.22 Поворот на Морщихинскую – 1284 км
08.30 Выезд из Масельги (Кенозерский парк) – 1355 км
10.05 Пудож – 1464 км
10.10 Заправка в Пудоже – 1470 км
12.40-13.40 Медвежьегорск (в т.ч. заправка на въезде) – 1671 км
16.40 – Кемь – 1950 км
Заправка (на Мурманке - между поворотом на Кемь и на Калевалу) – 2001 км
Далее дорога до Калевалы не записывалась. Могу сказать только, что от отеля «Велт» до Кумо-порога – 88 км. Заправка в Калевале (поставили новые колонки). Далее маршрут ведется уже с выезда из Кеми после возвращения с Соловков.
20.20 – Кемь – 2595 км
23.25 – Медвежьегорск – 2880 км (заправились на той же заправке на выезде в сторону Пудожа – благо, она находится рядом с «Малой Медвежкой»)
06.02 – Выезд из Медвежьегорска – 2896 км
08.50 – Пряжа – 3138 км
Заправка – 3237 км
Остановка в Свирском (точное время не записали)
11.33 – Лодейное поле – 3302 км
12.34 – Сясьстрой – 3408 км
остановка в Старой Ладоге (точное время не записали)
15.55 – Зуево – 3548 км
Заправка – 3559 км
19.20 – Вышний Волочек – 3853 км
Заправка – 3975 км
22.50 – Москва – 4155 км (точно не помню на пересечении с Ленинградкой или Ярославкой была сделана эта запись).

Дороги (качество покрытия, заправки, ГАИ).

Первоначально нужно сказать о том, что в прошлом году мы ездили в конце лета, а в этом году в начале – дорожные работы только недавно начаты, проблемы не устранены (устранены неполностью). Также обращаю внимание на то, что большая часть информации содержится в основном отчете, а здесь изложена в концентрированном виде.
От Москвы до Ярославля дорога весьма хорошего качества, много четырехполосных участков, неприятный отрезок – в районе Двориков (узкая дорога, на которой обгон без нарушения Правил практически невозможен). От Ярославля до Вологды – покрытие неплохое за исключением короткого участка перед самой Вологдой. Также, важную роль играет тот фактор, что к северу от Ярославля интенсивность движения резко падает. От Вологды до Вытегры – двухполосная дорога, местами – очень хорошего качества, немного недоезжая Вытегры идет примерно 2-х километровый участок грейдера, после которого асфальт становится разбитым. На выезде из города в сторону Пудожа – метров 300 грейдера, за которым начинается чудо – идеально ровный, до зеркального блеска, асфальт. За Гагуксой качество несколько ухудшается, но по-прежнему выше среднего. От Пудожа до Каргополя – вначале разбитый асфальт, потом около 20 км грейдера, затем – асфальт хорошего качества, в Архангельской области – грейдер, последние километров 20 (после Ватамановской) – асфальт. От Пудожа до Медвежьегорска – везде асфальт, качество его изменялось от нормального до плохого, если немного думать о машине, быстро ехать не получится. Мурманка к северу от Медвежьегорска разбита довольно сильно, местами ямы располагаются по всей ширине трассы, так что объехать их нет никакой возможности. Если Вы поедете ближе к концу лета, скорей всего, состояние дороги будет намного лучше (в прошлом году были во второй половине августа и сильно удивлялись людям, которые ругают Мурманку – она было вполне приличного качества). От Мурманки до Калевалы дорога достаточно подробно описана на сайте «Велт». Ее состояние в этом и прошлом году примерно одинаковое. Мурманка к югу от Медвежьегорска существенно лучше, чем к северу от него. Дорога, соединяющая Мурманку и Ленинградку также весьма неплохо качества. Ленинградка – много раз описывалась, но тем не менее повторюсь. Трасса, в основном трехполосная, редкие участки – двухполосные, почаще – четерыхполосные. Качество асфальта, по моему мнению, хорошее (хотя часто приходится слышать об отвратительном покрытии Ленинградки – видимо, эти люди не были севернее Петербурга) за исключением объездной Новгорода – узкая, плохое покрытие, обогнать крайне сложно. В целом трасса очень загруженная, огромное количество фур, очень напрягает участок на территории Московской области (много светофоров), но мы возвращались вечером в субботу, поэтому пробок удалось избежать.
Однозначный вывод о том, какую дорогу предпочесть, если Вы собираетесь в Медвежьегорск или севернее, сделать сложно. Мне кажется, что спокойная Ярославка больше подходит для начала отпуска, хотя если выехать около пяти утра (как мы сделали в прошлом году), то можно часам к 11-12 добраться до поворота в Зуево (в это время на Ленинградке не так много транспорта).
Заправлялись мы на брендовых заправках («Лукойл», «ТНК», «Юкос») – никаких нареканий нет, проблем с машиной не возникло.
ГАИ остановило всего один раз – в районе Пряжи за превышение скорости выписали протокол. В целом, сотрудники ДПС попадались крайне редко.

Насекомые.

По сравнению со второй половиной августа, в июне насекомых гораздо больше. Различные репелленты помогают не очень эффективно (одни лучше, другие хуже, лично нам больше всего понравилась «Дэта», в Кенозерском парке также использовал накомарник). На юге Карелии и Архангельской области больше досаждает мошка, чем комары, однако и тех, и других в изобилии. В северной Карелии мошки значительно меньше. В связи с вышеуказанным для стоянки или отдыха старались выбирать наиболее продуваемые места.
В случае возникновения каких-либо вопросов буду рад помочь (если это, конечно, у меня получится).
Фотографии можно посмотреть в отчете, расположенном по нижеуказанному адресу (Раздел отчеты, отчет "Путешествие на Русский Север" в 7 частях):
http://www.k2000.ru/forum/index.php?showforum=15









Рейтинг@Mail.ru