По материалам сайта http://autotravel.ru/

Skonan


Так вот. Путешествие все-же состоялось. 3 января в 6 часов утра (ну почти, что в 6) на стоянке около Сигмы собралось два экипажа из семи человек, жаждущих приключений, и после небольшого шопинга мы выдвинулись в путь. Поскольку участвовали всего две машины, разные по своим эксплуатационным характеристикам (прежде всего это комфортная и экономичная крейсерская скорость), а также исходя из того, что экипажи оборудованы навигацией и весь предполагаемый маршрут имеет покрытие сотовой связью, было принято решение идти не в колонне. Кстати, учитывая качество уборки ОСОБЕННО Карельских дорог, это решение себя полностью оправдало.

Самым тяжелым участком, на мой взгляд, был перегон до Старой Ладоги, температура за бортом доходила до -30, поэтому во избежание появления красивых разводов на стеклах и окончательного превращения лобового стекла в подобие амбразуры, приходилось держать печку на максимальной температуре. Раннее утро, в салоне под +30, по всей дороге нечищеная каша сантиметров 5-10, глаза постоянно закрываются, хоть спички вставляй, короче полная жесть. Но все нехорошее когда-нибудь заканчивается. Старая Ладога встречает нас рассветом и выглянувшим из за горизонта солнышком. Завтрак и бодренькая температура в -25 быстро приводят нас в чувства.

Старая Ладога это поселок в Волховском районе Ленинградской области. Старая Ладога в наши дни представляет собой всего лишь большую деревню на полпути между городами Волхов и Новая Ладога. Но эта деревня — древнейший из всех восточнославянских городов, и именно отсюда (а не из Новгорода, как принято считать) на самом деле "есть пошла Русская Земля". Год основания Старой Ладоги — не позднее 753, и по масштабам культурного наследия ей смело можно давать первое место среди деревень России. Название "Ладога" имеет, по одной из версий, варяжское происхождение и является русской транскрипцией скандинавского Aldoga, что означает "Старая Река" (Ald — "старый", Ga — "река"), таким образом, название деревни приобретает элемент тавтологии. "Старой" Ладога сделалась в 18 веке, когда рядом возникла Новая Ладога. Кстати, следует иметь в виду, что Ладожское озеро названо по Ладоге, а не наоборот. Город стоял в самом начале пути "из Варяг в Греки", и положение его было довольно выгодным, поэтому именно сюда в 862 году "сел" старший из трех призванных на Русь братьев-варягов Рюрик. Но вскоре Рюрик понял, что Ладога слишком далека от крупных городов, и несколько лет спустя перенес столицу в Новгород, к истокам Волхова. Тем не менее, Ладогу можно назвать предшественником Новгорода. Другим крупным событием того времени стала смерть Вещего Олега, покорителя Хазарии и Константинополя, по преданию случившаяся тут же, в Ладоге. С начала 18 века начинается упадок Старой Ладоги. В 1704 году Петр Первый перенес административный центр окрестностей и переселил часть жителей в Новую Ладогу, через которую прошел Староладожский, а позднее Новоладожский канал. В эти годы Старая Ладога еще жила за счет перевозок по Волхову. Однако в конце 19 века южнее Старой Ладоги прошла железная дорога (станция Волхов), и речные перевозки почти прекратились. За последующие несколько десятилетий Старая Ладога превратилась в деревню.

Осмотр Старой Ладоги начали со Староладожской крепости, которая находится в нескольких метрах от основной дороги на берегу Волхова.



Хотя крепость на этом месте была возведена еще в 1114 году, сильных впечатлений она не производит. Большая часть крепостной стены — руины, не имеющие даже четкой формы, похожие скорее на скалы, полностью заваленные снегом. Восстановлен в первоначальном виде (стены облицованы, на башнях поставлены деревянные шатры) лишь один участок — "фасад" крепости (выходящий на дорогу) с двумя невысокими, но толстыми башнями (Климентовской и Воротной, в последней — крепостные ворота), и эта часть крепости смотрится новоделом.

Внутри крепости располагаются две церкви. Первая — домонгольская Георгиевская церковь — представляет собой типичный древнерусский храм 12 века.



Вторая деревянная церковь Дмитрия Солунского 1731 года — одна из редких городских деревянных церквей.



Следующим для осмотра был выбран Никольский монастырь, находящийся в полукилометре южнее крепости.



Возник Никольский мужской монастырь, предположительно, в 14 веке, а ансамбль монастыря сложился в 17 веке и включает стандартный набор построек. Монастырь окружает невысокая декоративная стена с остроконечными угловыми башнями, внутри которой расположены жилые корпуса, и два храма — Никольский собор (17 век), находящийся в процессе реставрации,



и церковь Иоанна Златоуста (1860—1873). Эта церковь — единственная отреставрированная постройка монастыря, и сейчас ее состояние идеально. Между двумя храмами — похожая на карандаш колокольня.



Поскольку Курганы и могила Вещего Олега под снегом рассмотреть вряд ли удастся, было решено в Старой Ладоге посмотреть еще Успенский монастырь, на этом и ограничится.



Большинство краснокирпичных построек этого женского монастыря (19 век) разрушены, но и здесь тоже идет реставрация.



Однако монастырь считается одной из главных достопримечательностей Старой Ладоги, так как в нем расположена Успенская церковь. Это так же храм 12 века. Говорят, Успенский храм удивительно похож на церкви Киева — архитектура начала 12 века была единой от Балтики до Черного моря.



Кстати, заметили какие своеобразные окна у церквей домонгольской эпохи, после обсуждения нами была выдвинута теория, что, эти маленькие круглые иллюминаторы «застеклялись» бычьими пузырями. Еще много таких своеобразных окон нам встретятся в Пскове и Великом Новгороде.

Впереди нас ждал Порхов и остановка на ночевку в гостинице Шелонь. Обычная трехколейная зимняя дорога. Трудности возникают только при обгонах и разъезде с встречкой. Останавливаемся на обед в придорожном кафе, что на развилке у Киришей. Рекомендую. Когда здесь бываем, всегда останавливаемся на обед – отличная кавказская кухня. Дороговато, но оно того стоит.

После обеда решили заправиться дешевым бензином, думали, что раз в Киришах один из крупнейших нефтеперегонных комбинатов, ценники должны быть значительно дешевле. Хрен там – бензин оказался на рубль с копейками дороже нашего, вот пойми теперь Российское ценообразование. Надо заметить, что бензин по нитке нашего маршрута дешевле чем в Карелии почти не встречался, исключение составляют только АЗС сомнительного вида, на которых заправляться как-то страшновато. Именно с Киришей начинаются типичные для центральной России пейзажи - бескрайние поля. Дорога петляет по ним между холмами, проходя через все мало-мальски значимые города, деревни и деревушки. Думается в отличие от Карелии, где люди селились только по берегам водоемов, добираясь туда водным путем, в центральной России поселения возникали рядом с какими-нибудь удобными местами: поля, холмы, реки и сразу же связывались дорогами. В дальнейшем дорожники, особо не утруждая себя, прокладывали асфальт по уже наезженным местам, и только в недалеком прошлом начали делать объездные пути. Близ Чудово выезжаем на федеральную трассу Москва-Питер, которая доводит нас до развилки на Великий Новгород. Единственное, что осталось в памяти об этом участке, так это небывало низкий трафик. Наверное, коммерсанты в основном еще отдыхают. Новгород у нас в планах на обратный путь, поэтому немного поспорив с навигатором проезжаем его насквозь через центр и уходим в сторону Порхова. Этот отрезок пути вызывает противоречивые чувства. Начинается хорошо почищенной широкой дорогой, потом переходит в трехколейку, затем в двухколейку и в районе г. Сольцы просто в направление, засыпанное снегом, затем в обратном порядке улучшается к Пскову. Где-то в Районе Сольцов экипаж FFа, слишком доверившись своему электронному другу начинает блуждать по нечищеным трассам и попадает в буквальном смысле на Дно России (город Дно, расположен в северо-восточной части Псковской области на Шелонской низменности), но телефоны работают, и недоразумение быстро исправляется. Вечером прибываем в конечный пункт сегодняшнего пробега г. Порхов и останавливаемся в гостинице на ночлег. Гостиница - обычная совковая, но зато теплая и недорогая, нас это вполне устраивает. Выезд назавтра в 8-9 часов, чтобы к рассвету попасть в Псков, до него всего километров 80.

Псков один из древнейших русских городов. Впервые упоминается в летописи в 903 году в связи с женитьбой князя Игоря на будущей княгине Ольге, которая как раз происходила из-под Пскова. Однако поселение на этом месте существовало и раньше, по крайней мере, с 9 века. Сначала Псков непосредственно подчинялся киевскому князю, затем, после обособления Новгорода, в 12-14 веках зависел от Новгорода. При этом псковичи имели "особый статус" — они могли участвовать в новгородском вече как граждане Новгорода, но имели собственного князя — вовсе не обязательно того же самого, что и в Новгороде. Псков, как и Новгород, избежал татарского нашествия. В его дальнейшей истории определяющим является расположение на торговых путях из Руси в Прибалтику и дальше в Европу, а также тот факт, что этот город всегда находился на самом западе русских земель. На протяжении многих столетий, до 18 века, Псков вынужден вести войны с немецкими рыцарскими орденами, Литвой (затем Польшей), Швецией, а также соперничать с соседним Новгородом. Хотя ближайшие окрестности города неоднократно грабили, Псков так ни разу и не был взят.

Решено сразу ехать к главной достопримечательности Пскова, а уже потом, на месте определяться по дальнейшему плану.

Кремль (Кром) расположен на стрелке рек Великой и Псковы, на правом берегу Великой.



Состоит из двух частей — внутренняя крепость (собственно Кремль), с Троицким Собором, около которого находится бывшая Вечевая площадь (на которой проходило вече), и внешняя — Довмонтов город. В отличие от большинства других русских крепостей, Псков вел боевые действия до начала 18 века, поэтому в городе сохранилось большое количество фортификационных сооружений. Многие из них относятся еще к 15 веку.



Внутренняя крепость — самая древняя часть города. Стены с башнями, построенные по высокому берегу Великой (отсюда, из бойниц, открываются замечательные виды на Завеличье), берегу Псковы, а также внутренняя стена, построены в начале 15 века и реставрированы впоследствии.



В центре Кремля — Троицкий Собор (1682—1699, с последующими перестройками, действующий) и колокольня XVIII века. Собор является доминантой кремля и хорошо виден с другого берега реки.



К югу к внутренней крепости примыкает замечательный памятник археологии — Довмонтов город, когда-то плотно застроенный церквями, общественными сооружениями, и, возможно, даже кладбищами. В настоящее время сохранились лишь основания храмов. Единственное историческое здание — Приказные палаты (1695) с восстановленным высоким крыльцом.



По кремлю проводится очень интересная экскурсия, в которой кроме общеизвестных фактов упоминается еще много интересного. Ну, вот, например, что в Троицком соборе собрано множество икон со всей Псковской земли, с многих церквей и храмов по тем или иным причинам ныне не существующих. И сохранился сам Собор собственно только потому, что в Советские времена служил музеем Атеизма.



Или, что на территории Довмонтова города, площадью 1,5 га стояло 18 храмов: больших и маленьких, с приделами и без, с главами различной формы. Необыкновенное скопление церквей на маленьком пространстве Довмонтова города - единственное в своем роде на Руси и вызывающее теперь недоумение, объясняется особенностями городской истории. Население пограничного Пскова, в древности, состояло из собственно горожан и так называемых посажан. Посажане жили за городской стеной. Строить там церкви было бесполезно, ведь жителям полонища (от слова "плен"), посажанам, постоянно угрожало нападение врага. Поэтому они строили свои церкви вблизи Крома, на территории, принадлежавшей всему Пскову и надежно защищенной.

Поскольку всех достопримечательностей Пскова не осмотреть и за неделю, был выбран так сказать режим Нон-Стоп. Ориентируемся по карте, едем смотреть, если интересно вылезаем на пешую прогулку.

Кроме стен, окружающих Кремль, сохранилась и внешняя стена, опоясывающая весь центр города и пересекающая Пскову дважды. Забавно встречать по всему городу остатки древних стен, местами неплохо сохранившихся в соседстве с пятиэтажными хрущевками и объектами современной инфраструктуры.



На некоторые сохранившиеся стены со сторожевыми башнями разрешен вход. Например, на Покровскую башню, возведенную в конце 15 века. Самая мощная крепостная башня.



Самая замечательная часть архитектурного наследия Пскова — древние церкви, побеленные, одноглавые, с характерными звонницами (иногда отдельно стоящими, иногда построенными на скате храма) и крыльцами. По городу их великое множество.

Вот типичный собор Иоанна Предтечи



Или Церковь Козьмы и Дамиана с Примостья (кстати, откуда произошла фамилия известной партизанки Зои Космодемьянской – задумайтесь)



Есть и несколько церквей выбивающихся из общей картины, как Церковь Успения с Полонища



К вечеру, подустав от такого изобилия архитектурного наследия, предварительно перекусив, выдвигаемся в обратную дорогу к Порхову, но есть еще два занимательных места которые мы не могли не посетить. Это памятник Александру Невскому, что на горе Соколиха.



И памятник десантникам легендарной 6-ой роты в д. Череха.



Отдав дань памяти героям России, закладываем обратный маршрут в навигатор и с удивлением узнаем, что участок трассы Псков - С.Петербург, по которой мы доезжали до Пскова, категорически не устраивает нашего электронного проводника. Он утверждает, что объезд по каким-то глухоманям наиболее предпочтителен. Ну да ладно, лопата в багажнике, решаем рискнуть.

Дорога, хоть и явно относится к категории дачных, более менее почищена. А с учетом того, что за 40 км. встретились всего две встречки, темп можно было выдерживать в районе 90-100 км/час. В Порхов прибываем уже затемно, поэтому время на осмотр главной достопримечательности Порхова – Крепости не остается. Все-же выхожу из машины, что бы посмотреть и попытаться сделать несколько фото. Крепость оказывается даже больше Староладожской и построена в излучине реки Шелонь. Крепость основана в 1239 году князем Александром Ярославичем (Невским). Крепостные сооружения имеют вид неправильного пятиугольника, повторяющего контуры занятой ими возвышенности. С западной стороны подходы прикрываются руслом реки Шелони, с востока – широким рвом. С севера к крепости примыкает заболоченная низина, непроходимая в дождливое время. Стены из местного известняка достигают толщиной двух, а высоты одиннадцати метров.



В столь позднее время все ворота были закрыты, поэтому пришлось удовольствоваться только внешним осмотром. Ночуем в той же гостинице и наутро выдвигаемся в обратный путь на В.Новгород. Дорога уже знакома и в обратном направлении, кажется немного короче. Единственную остановку делаем в г. Сольцы, дабы сфотографировать Ильинский Собор.



Любой населенный пункт в этих краях, будь то город или деревня, дышат историей. Так и Сольцы впервые упоминаются в летописях в 1390 г. как слобода Сольцы, когда здесь был заключен мир между Новгородом и Псковом. Название связано с занятием жителей выпариванием соли из местных соляных источников. А с 1781 г. был известен как центр торговли Льном.

Великий Новгород, так много о нем написано, старейший город России, колыбель российской демократии, средневековый центр торговли и ремесел, бескрайнее поле для исследований историков, архитекторов и археологов. Здесь вы сможете увидеть своими глазами древнейшие каменные храмы, постоять на том самом месте, откуда, по преданию, Добрыня сбросил в реку Волхов языческого бога Перуна, поучаствовать в ристалищах современных новгородских витязей, вчитаться в послания на знаменитых берестяных грамотах. От стен новгородского Кремля уходили в походы и Вещий Олег, и Александр Невский, на берегу Ильмень-озера пел свои чарующие песни купец Садко, а по Волхову, по пути «из варяг в греки» плыли бесконечные ладьи, груженные товарами из заморских стран. Новгородцам всегда было чем похвалиться перед соседями. Здесь не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили улицы с древних времен, князей звали и прогоняли, когда хотели, а новгородские зодчие и иконописцы поражали мастерством. Впечатляет? А мне он не понравился. Да простят меня Новгородцы. Даже не так, сам город мне понравился, его архитектура, расположение и прочее, но как-то не веет стариной, не берет за душу. Хотя история этого города воистину великая.

Первое упоминание о Новгороде как об укрепленном поселении встречается в летописи 859 года, поэтому с этой даты и идет отсчет возраста города. Предметом научных дебатов до сих пор остается как точная дата возникновения города, так и месторасположение «старого» города, по отношению к которому более позднее поселение было названо градом новым. Преобладает точка зрения, что старый город — это так называемое Городище, находящееся на правом берегу Волхова, в двух километрах от современного города. Считается, что именно там располагался со своей дружиной варяжский князь Рюрик, призванный в Новгород в 9 веке и положивший начало династии Рюриковичей. С самой ранней поры своего существования Новгород отличался от других русских городов своим политическим устройством. Во времена Киевской Руси в Новгороде традиционно «сидел» старший сын великого князя киевского — набирался опыта и учился премудростям княжения. Так, до вступления на киевский престол новгородскими князьями были и Владимир Святославич, крестивший Русь, и его сын Ярослав Мудрый. С 1136 же года Новгород стал «волен во князьях» — то есть, князей стали приглашать на «работу по контракту». Князь призывался на определенный срок, как правило, на период военных действий, и на определенных условиях, перечисленных в специальном договоре. Если князь не соответствовал ожиданиям, то его могли и изгнать. Мало того, князь со своей дружиной даже не имел права жить в черте города, а также охотиться ближе 60 верст от города.

Сердце Новгорода новгородский кремль (Детинец). Судя по Новгородским летописям строительство князем Ярославом каменного детинца или, как часто его называли в древнем Новгороде, «каменного города» относится к 1044 году. Никаких следов этой постройки до нас не дошло, ибо в последующие годы новгородский детинец неоднократно перестраивался. Однако не может быть сомнений в том, что эта первая каменная новгородская крепость находилась на том же месте, где расположен сохранившийся доныне детинец, хотя размеры ее были значительно меньше.





История новгородского кремля неразрывна связана с историей самого города. Еще в год крещения новгородцев в 10 веке, здесь был построен первый христианский храм. Это была деревянная дубовая церковь, сгоревшая в 1045 году. На этом месте князь Ярослав Мудрый и старший сын его Владимир повелели выложить каменный храм Софии Премудрости Божьей. Строительство софийского собора продолжалось пять лет.



Строительный материал – местные породы дикого волховского камня известняка, меж собой эти камни крепятся цемяночным раствором (известь с добавлением толченого кирпича). Первоначально храм не имел штукатурки и побелки, выразительность кладки придавала собору необыкновенно величавый и торжественный облик. В наше время можно только представить, как выглядел собор, только по оригинальному фрагменту, сохраненному на одной из стен.



О кремле можно рассказывать достаточно долго, остановлюсь только на двух моментах, поразивших нас более всего.

Первый это Бронзовые двери главного – западного входа в Софийский собор. История их возникновения и появления в Новгороде необычайно туманна и запутанна. Врата были изготовлены в Магдебурге в середине 12 века, возможно заказчиком врат был плоцкий епископ Александр. Исследователи полагают, что до Плоцка (Польша) двери не доехали, т.к. были перехвачены шведами по дороге. В Новгород же они попали как военный трофей при взятии шведской столицы Сигтуны в 1187 году. На сорока восьми бронзовых платинах проиллюстрированы библейские и евангельские сюжеты. Это сцены сотворения мира, Рождества христова, Распятия, Вознесения.



Второй это памятник Тысячелетию России, установленный в центре кремлевской площади. Его торжественное открытие состоялось в 1862 году на другой год после отмены крепостного права.



На памятнике 129 бронзовых фигур, изображающих тех, кто прославил тысячелетнюю историю России, князья, цари, военные люди и герои, писатели и художники, священство. Рассказ экскурсовода о каждой фигуре этого памятника затянулся на добрый час, но мы нисколько не пожалели об этом. Скульптуры, иначе их не назовешь, сделаны с поражающей точностью, и сразу же узнаваемы. Жалко только, что памятник огражден и близко к нему не подойти, а так хотелось рассмотреть все поподробней.



Кстати, в годы оккупации фашистскими войсками, памятник был чуть не вывезен. Его уже разобрали, и более того, провели к нему узкоколейную железную дорогу. Но, слава богу, не успели.

Дальнейший осмотр Новгорода проводили по испытанной уже тактике Нон-Стоп.

Осмотрели ансамбль Ярославова Дворища. Здесь стояла резиденция Ярослава мудрого, здесь шумело новгородское вече, стояли лавки амбары и ряды знаменитого торга. До сегодняшних дней сохранились в основном только Христианская архитектура. Никольский собор.



Церковь св. Жен-Мироносец и др.



Из гражданской архитектуры осталась только аркада Гостиного двора.



Дальше уже и не помню, много всяких, разных, больших и не очень, белых, красного кирпича и даже ледяных, Соборов, Церквей, Церквушек. Плотность их расположения настолько велика, что через некоторое время начинаешь путаться. Были здесь или нет. Вот несколько посмотреть.







Видимо новгородцы настолько привыкли ко всему этому благолепию, что и свои дома начинают строить в той же манере.



На самом деле, может быть Новгород, произвел бы на нас более сильные впечатления, если бы мы посетили его в первую голову. За эти несколько дней мы пресытились впечатлениями, и даже не дожидаясь вечера, двинулись на отдых в следующую запланированную гостиницу. Скорее это даже придорожный мотель - Чудово. Располагается прямо на трассе Москва - С.Петербург. Гостиница современная, номера оставили приятное впечатление, даже телевизоры новые стоят. Может в Европе это и считается нормой, но для России это скорее изыски. Сегодня у нас вечер отдыха, поэтому и выехали из Новгорода пораньше. Первоначально послу Чудова было запланировано добираться домой, но по дороге решили нашим экипажем заехать к друзьям в Питер. Зовут посмотреть вечернюю иллюминацию. Для нас крюк небольшой, поэтому решаем хорошенько выспаться, и назавтра не спеша поехать в Петербург. Прощаемся с экипажем FFа, утром уже не увидимся (они рано будут доезжать домой) и расходимся по номерам. Правда, выспаться все равно не получилось, мои штурмана полночи дегустировали горячительные напитки и ходили знакомиться с ассортиментом местного ресторана. Так что выехать нам удалось только в районе 12 часов следующего дня.

Дорога, что от Новгорода до Чудова, что от Чудова до Питера в обычном своем зимнем состоянии - грязь. Машину испачкали ужасно, да и трафик уже поплотней стал, как никак уже 7 Декабря. Зато в Питере спокойно как никогда. Дороги почищены кое-как и движение не выше 40 км/час. Не люблю большие города. Вроде доехать то всего, с окраины до ближайшего центра, а пилишь, пилишь, час это еще по божески.

Вечером собрались погулять по Невскому. Красота, везде иллюминация:



Дворцовая площадь блистает во всем великолепии



А вот эта фотка мне ну очень нравится



Питерские традиционные достопримечательности все уже знают, да и посмотрено все не один раз, поэтому на следующий день решаем посмотреть что-нибудь необычное. Из необычного у нас в этот раз Океанариум и Планетарий. Скорее Планетарий, даже не необычно, просто хочу дочери показать, так сказать для общего развития. Он нас разочаровал. Да конечно звездное небо всегда пленяет – это еще можно посмотреть. Но показ диафильмов на куполе полный отстой, 21 Век на дворе блин. Стыдно товарищи.

Вот океанариум для нас провинциалов зрелище любопытное. Рыбакам надо фото показать, вот у них слюнки потекут.

Как вам вот такой осетр



Это не помню что такое, просто красиво



Дискус, красота



Ну, вот еще акулу покажу



Дочке моей, да и всем остальным очень понравилось. Можно к экскурсии какой-нибудь пристроится послушать, тогда правда не все рассмотришь. Или есть еще выход, электронный гид, аппарат типа телефонной трубки, набираешь на нем номер аквариума и он тебе все про представленных там рыб рассказывает.

Погуляли, посмотрели, пора и честь знать. Дорога домой всегда короче. Прошла без каких либо примечательных случаев. Правда, уже в Вилге пришлось продавцам полосатых палочек сотку пожертвовать. Но вели себя очень вежливо и корректно. Наши ГАЙцы становятся значительно лучше. Через пару лет вообще ими гордится будем.

Из опыта таких путешествий всегда вытекает то, что сколько времени не запланируй, все равно немного не хватает. Может в следующий раз досмотрим, то что не осилили в этот. Грустно, на наше путешествие закончилось. НО еще много планов, готовимся к OFF сезону…