Главная
Статьи
Форум
Белоруссия (май 2010)




По материалам сайта http://vagante.ru/


ПРОДУКТ


Часть 1. Начало

Получив "добро" у начальства на работе на четыре дня между майскими праздниками без колебаний решили отправиться в Беларусь с целью покататься по еще неизвестным местам. "Базовый лагерь" решили разбить у родственников в
Солигорске  , откуда и начинать радиальные выезды. В выборе маршрутов поездок  очень помогло долгое "кручение" "глобуса Беларуси". Выезд из дома был запланирован первого мая часа в три ночи (очень не хотелось попадать в заторы при выезде из Москвы). Однако крепкий и здоровый сон вкупе с поздним приходом домой в последний рабочий день сделали свое черное дело - мы проспали и выехали из дома только в шесть тридцать утра и довольно быстро уткнулись в хвост из машин желающих на праздники выбраться из города и только в районе полудня проехали Кубинку (выезжали по М1).Казалось, все планы на первый день разрушились, но свободная дорога далее и нерасторопность гаишников в праздничный день (ну не успевали они несколько раз замерить скорость и оперативно помахать палкой для остановки- пока они вошкались, мы уже успевали проскакивать пикеты и отъезжать на изрядное расстояние, а учинять погоню из-за штрафа в несколько сотен рублей им, видимо, очень не хотелось). Высокий темп движения позволил нагнать запланированный график и, остановившись на границе для заправки и обмена денег (как выяснилось впоследствии - зря, поскольку в Беларуси уже практически всюду можно расплачиваться картами) к пяти вечера, опрашивая по дороге местное населения о путях проезда (в Беларуси катастрофически не хватает дорожных указателей) мы добрались до первой плановой точки маршрута - поселка Жиличи
.Первые упоминания о котором относятся к XIV столетию. Некогда имение Жиличи принадлежало князьям Трабским. Затем перешло во владение Ходкевичей. Род именитый, знатный. Некоторые его представители пользовались гербом «Кастеша», другие — гербом «Гриф с мечом». Александр Иванович Ходкевич, владевший Жиличами во второй половине XV — первой половине XVI века, являлся воеводой новогрудским, старостой берестейским, словом, и уважением, и должностями обойден не был. Сын его Григорий Александрович в 1554 — 1555 годах занимал должность воеводы витебского. Проявил себя и как полководец, и как муж державный. Принял в Заблудове печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца. В начале XVII века Жиличами владели уже Сапеги, а в конце XVIII — Булгаки, тоже представители известного и достопочтенного рода. Именно Игнатий Булгак построил в Жиличах в 30–е годы XIX века дворец и ставший целью посещения местечка.



В
1825 году Игнатий Булгак — из богатого и известного шляхетского рода — заложил поместье, которое по величию архитектурных решений может конкурировать с замком Радзивиллов в старинном Несвиже. Личность Игнатия Булгака героическая — чтобы получить по наследству земельную собственность, Игнатий Булгак выполнил поставленное родителями условие – получил высшее образование, окончив университет в Дерпте (современный город Тарту в Эстонии), во время наполеоновских баталий 1812 года боевой офицер русской армии дошел до Парижа. Оттуда он привез коллекцию живописных шедевров европейских мастеров. В жены Игнатий Булгак взял Изабеллу, дочь бобруйского маршалка (местного предводителя дворянства) Юзафа Слизня. Однако вскоре стал вдовцом. Затем был брак с родной сестрой покойной жены Терезой. Игнатий не только стал единственным наследником состояния знаменитого шляхетского рода, но и сумел занять почетную должность своего тестя. В итоге его земельные владения достигли внушительных размеров — 30 тысяч гектаров. В частности, у известного магнатского рода Сапегов он выкупил большую часть Быховского графства. Игнатий Булгак добился и увеличения размеров государственных компенсаций, а также разрешения властей на возрождение в Бобруйске средней школы, для нужд которой он пожертвовал свой усадебный дом. Из рук государя-императора Александра I получил благодарность и звание почетного смотрителя школ Бобруйского уезда. До дворца добрались не сразу - сначала попали на хоздвор, расположенный у дороги. "За многогектарным дворцовым парком распростирались фруктовые сады, хозяйственные постройки, рыбные пруды, водяная мельница, винокуренный, крахмальный и сахарный заводы. Здесь также находился дом управляющего, в котором родился основоположник белорусской прозы Ядвигин Ш (Антон Левицкий)."







Площадь
усадебного комплекса с водоемами, плодовыми садами и многочисленными подсобными сооружениями достигала 100 га.








Сам дворец найти было непросто.Опрос местного населения был безрезультатным до тех пор, пока один пьяненький по случаю праздника мужичок не направил нас к техникуму, располагавшемуся около дворца:" Езжайте прямо, проедете три ларька и повернете налево, там он и будет".







Шляхтич Игнатий Булгак хотел построить резиденцию, которая затмила бы собой все предыдущие усадьбы Беларуси. Деньги на это были. Игнатий занимался бизнесом: держал крахмальный завод, пивоварню, а его сахар был известен во всей Европе. Руководил грандиозной стройкой студент Петербургской академии художеств Клобуковский. (проектировал дворец известный литовский архитектор К. Подчашинскис, уроженец д. Жирмуны Гродненской области). При Игнатии Булгаке был возведен основной п-образный двухэтажный корпус — парадные помещения второго этажа включали бальный зал, несколько гостиных, столовую, оружейную, детскую, спальню. Жиличский дворец современники окрестили белорусским Версалем: мебель была подобрана исключительно во вкусе французского короля Людовика XVI. Строительство дворца началось в 1825 году и продолжалось до начала ХХ века. В одном боковом крыле был встроен костел, во втором — тропическая оранжерея, которая, к сожалению, не сохранилась. Летом пальмы, кипарисы и апельсины высаживали в парке. Оранжерея готовилась по заказу Булгака в Варшаве. (Подробнее о дворце можно узнать
здесь ).



В географическом словаре королевства Польского (1881 г.) отмечается, что И.Булгак "...возвел тут невиданной роскоши дворец с сотней комнат частной капеллой и украсил дворец художеством".










Вместо традиционного расположения главного входа в центре полуоткрытого двора, образованного двумя выступающими по бокам крыльями, была построена большая четырёхэтажная квадратная башня-бельведер с куполом, где размещалась парадная лестница и крытая смотровая площадка на верхнем ярусе. Когда хозяин был во дворце, над куполом бельведера поднимался флаг с родовым гербом Булгаков.







Относительно небольшую часть усадьбы  (около 18 га) занимает парк.







Парк имел форму правильного прямоугольника, а прогулочные липовые аллеи были расположены таким образом, что складывались в инициалы владельца. Сетка прогулочных аллей была нарушена при строительстве нового корпуса техникума.



Зато в настоящее время в парке имеется весьма необходимое заведение...





Дворцу Булгака, в отличие от многих других архитектурных достопримечательностей на белорусской земле, посчастливилось пережить все войны: на него не упала ни одна бомба, не затронули его и военные пожары. Однако, г
рабили и разворовывали дворец не единожды. В Первую мировую войну он был занят русскими, а потом и немецкими войсками. В то время была утрачена значительная часть бесценных сокровищ. Затем грянула революция. В 1920-е годы во дворце размещался детский дом, а в 1930-е комплекс отдали под зоотехнический техникум. Все семейное достояние было разграблено в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. Немецкими вандалами, была разрушена уникальная оранжерея с редкими и тропическими растениями, фашисты превратили дворец в госпиталь. А часть парка - в кладбище, где хоронили умерших в госпитале немецких солдат. На первом этаже военные сделали засеки для хранения зерна. На втором разместился гарнизон. Теперь о пребывании во дворце фашистских войск ничто не напоминает. Даже кладбище после войны распахали. В настоящее время дворцово-парковый комплекс реставрируется, часть его помещений передана Жиличскому музею.






Когда перед революцией начались волнения, дворец опустел. Куда выехали хозяева, никто до сих пор не знает. Они тихо исчезли. Уже в наши дни, лет пять назад, один из потомков  приезжал в Жиличи, чтобы осмотреть былые владения предков. Живет он в польском городе Зелена Гура и имущественных претензий на дворец и землю не имеет.



В парке есть памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны




а вот о том, что на территории усадьбы был похоронен Булгак напоминает только основание надгробного памятника, перенесенное на время реставрации к одному из входов во дворец.





По уже известному нам "везению" внутрь дворца мы не попали (Первое мая все-таки)...
И двинулись через местечко, носящее громкое название Дворец  с деревянной  Троицкой церковью второй половины XIX века



в поселок Красный Берег,
что находится в Жлобинском районе Гомельской области.

«Мэмарыял беларускім дзецям – ахвярам фашызму»

«В годы Великой Отечественной войны на территории учебного хозяйства Красный Берег Жлобинского района немецкие войска создали сборный пункт для детей в возрасте от 8 до 14 лет, которых насильно отнимали в Жлобинском, Рогачевском, Стрешинском, Добрушском и других районах. На сборном пункте в деревне Красный Берег дети проходили медицинской осмотр, после чего их отправляли в Германию для отбора крови для раненых немецких солдат и офицеров. Всего для этой цели немцы увезли 1990 детей, в том числе 15 детей из Краснобережского сельского Совета, фамилии которых известны. Фамилии остальных 1975 детей комиссией не установлены…»(по материалам акта Чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками на территории Краснобережского сельсовета Жлобинского района от 20 ноября 1944г. Национальный архив Республики Беларусь, ф.861-1,153).

«В деревне Красный Берег Жлобинского района открыт памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны и умершим в результате чернобыльской катастрофы…»

«…Мемориал детям Белоруссии – жертвам фашизма построен у деревни Красный Берег. Говорят, что ее название родилось от необыкновенного сада красных китайских яблонь, который когда-то вырастил здесь ботаник Незведский. Они цвели красными цветами и плодоносили красными яблоками…»

"Некоторые игрушки из цветного металла уже пытались вытянуть. Но на днях будет организована охрана объекта. Если не ошибаюсь, единственный памятник погибшим в войну детям есть только в Красном Береге. Тем более это память еще и о тех детях, жизни которых унесла чернобыльская катастрофа"






Еще до начала Великой Отечественной войны в германском военном директивном документе от 13 мая 1941 года «О военной подсудности в районе «Барбаросса» (район военных действий, тыл армии и район политического управления), подписанном начальником штаба Верховного командования Вооруженных сил Германии Вильгельмом Кейтелем, объявлена война гражданскому населению СССР.

Из директивы «Барбаросса»: «…женщины и дети должны быть отправлены в лагеря». Таких лагерей на территории оккупированной Беларуси было более 260.

Из отчета штаба 9-й армии штабу группы армий «Центр» от 28 марта 1944 года явствует, что по железнодорожному маршруту: Жлобин — Красный Берег — Телуша — Бобруйск — Рудобелка в 9 эшелонах перевезено в концлагерь «Рудобелка» 32663 человека. Оставшиеся в живых 15 — 16 марта этапом перегонялись в концлагеря «Озаричи». Более тысячи человек умерли от голода и холода в лагере «Рудобелка».


"Светлое поле и солнечный круг
Здесь души детей витают вокруг
Детский концлагерь прямо в саду-
Я вижу все это как наяву

Здесь кровь забирали у наших детей,
Спасая от смерти фашистов зверей.
Три белых ступеньки ведут в ад,
Страх, ужас и горе в глазах у ребят.

Три года страданий, пыток и мук
Дорога по полю, как заколдованный круг
Лишь только надежда одна впереди-
Девчонки стоит она на пути.
С просьбой, мольбой ручки тянутся ввысь.
Мы любим свободу, мы любим мечтать
Как хочется жить, не хотим умирать!..

Словно мираж белый класс впереди
Он появился, как из пурги.
Белые парты, стол и доска,
Но почему-то на сердце тревога, тоска.

Здесь отзвенел уже школьный звонок,
Не будет звучать здесь детей голосок.
Они отсмеялись и в вечность ушли,
Замучили всех, их спасти не смогли.

Письмо на доске – из неволи привет,
От девочки Кати – давно ее нет.
Ребенка не смог никто защитить
Лишь просьба осталась «За нас отомстить».

Солнце застыло, и кровь на земле,
Белый кораблик плывет, как в мечте,
Плещется парус, на нем имена
Тех, кого не забрала война.

Берег последний и красный песок
Здесь кровью пропитан каждый клочок.
Ужас застыл на деревьях кругом,
А в сердце набат и слышится стон.

Простите, родные, мы живы, а вы-
Навечно из жизни ушли без вины,
Как птицы поднялись в небо с земли
И облаком белым застыли вдали.

PS. Минуло много, много лет.
На солнце так же тает снег,
Бегут ручьи, смеются дети-
Какое счастье жить на свете!

Любить, смеяться, улыбаться
И просто жизнью наслаждаться…
Живые, Вы всегда в ответе
За мир и солнце на планете".

                                     Л.Рубинштейн





"...Посреди леса и яблоневого сада под небом Гомельщины стоят парты и классная черная доска. Стоит школьный класс. Ступеньки полукруглой лестницы спускают нас в прошлое — больное, страшное и молчаливое."





"Война не обошла стороной это место. Здесь находился один из концлагерей для детей. Для детей, у которых брали кровь для солдат вермахта. Тех, кто выживал отправляли на работу в Германию. Детям, которые прошли фашистский ад, которые погибли. Детям, у которых не было детства…Детям, которые никогда не сядут за школьные парты. Детям, которые никогда не нарисуют свое счастье посвящается этот памятник."





Вскоре после освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году при разборе кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький желтый конверт, прошитый нитками. В нем оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусаниной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. Доведенная до отчаяния, в день своего 15-летия она решила покончить жизнь самоубийством. Перед смертью написала последнее письмо отцу. На конверте стоял адрес:
"Действующая армия. Полевая почта №... Сусанину Петру". На другой стороне карандашом написаны слова: "Дорогие дяденька или тетенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в почтовый ящик. Мой труп уже будет висеть на веревке".



«Март, 12, Лиозно, 1943 год.
Дорогой, добрый папенька!

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей умирающей дочери.
Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо сказала: "Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, отсюда вон". И офицер выстрелил маме в рот...
Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты, встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички мне остригли наголо, руки высохли, по-хожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь - у меня отбили легкие.
А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: "Расти, доченька, на радость большой!" Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую песню...А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало - платье рваное, в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет,- и соленые слезы текут из глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят и убивают.
Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с "Розой" и "Кларой" - так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. "Русс была и будет свинья",- сказал он.
Я очень боюсь "Клары". Это большая и жадная свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. Живу я в дровяном сарае: в колшату мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плеткой по голове и спине. Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро воды и бросали в подвал. Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Только смерть спасет меня от жестокого битья.
Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!..
Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать.

Твоя дочь Катя Сусанина...

Мое сердце верит: письмо дойдет.»














Несколько подавленные увиденным, в задумчивости отправились вдоль забора



в Краснобережский аграрный колледж







расположенный в бывшей усадьбе
генерал-лейтенанта инженерии Михаила Гатовского








Имение Красный берег первоначально принадлежало генерал-лейтенанту инженерии Михаилу Гатовскому. Затем в качестве приданого дочери Гатовского Марии оно перешло к Викентию Козел-Поклевскому, наследнику огромной собственности на Урале и в Сибири.








Дворец построен в 1890-1893 гг. и соединил в себе черты неоготики и французского неоренессанса. Анфилада залов дворца представляет разнообразные стили. Есть залы, оформленные в «романском», «ренессансном», «арабском» стилях. В бальном зале присутствуют черты стиля эпохи Людовика XVI. Будуар освещают настенные люстры, ряд салонов, стены и софиты покрыты полихромной росписью. В оформлении дворца, кроме стилевой мебели, использованы бронзовые вещи, изготовленные польской фирмой Лапенских, венецианский хрусталь, английский фаянс, французский фарфор.





Дворец Козел-Поклёвских — это пример романтичной архитектуры, которая сочетает в себе неороманский внешний вид с так называемым «кирпичным» зодчеством, а также комплекс интерьерной отделки комнат и залов дворца в стилях античном, готическом, маньеризма, барокко. И, самое важное, — каждая зала «соответствует определенному историческому периоду, отделана в определенной манере и украшена уникальной лепниной». Отделка каждой из 36 комнат не повторяется. Дворец Козел-Поклёвских построен из кирпича, который был изготовлен здесь же, в Красном береге. Там было налажено кирпичное производство. Известь для кладки гасилась предварительно в специальной яме целый год. Туда для улучшения ее качества добавлялись куриные яйца, сбрасывались трупы животных. Говорят, при строительстве особняка крестьянам платили по 5 копеек. И желающих заработать хватало с избытком. При этом делали там кирпич, как умели, то есть качества невысокого. Теперь это создает сложности в реставрации фасадов.







Рядом с дворцом на площади около 10 га был разбит «английский парк» пейзажно-регулярного типа и высажен сад.




В саду же очень удачно расположилась колледжевская танцплощадка.



Вечерело. Пришла пора ехать в "базовый лагерь", благо дневная программа была выполнена на 100%..Путь выбрали прямой и короткий, на проверку оказавшийся очень долгим, поскольку в районе местечка Паричи Березина



скрыла под своими водами дорогу...





Пришлось нам возвращаться и делать крюк более ста двадцати километров через Бобруйск - короче маршрута не нашлось, вариант переправы через реку в Жлобине мы после недолгих раздумий отмели...

Часть 2. Авторетро

Изрядно покатавшись в первый день путешествия , усталые продрыхли без задних ног почти до десяти утра и, проснувшись галопом помчались за город Заславль осматривать Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" Линия Сталина — в 1930-х годах система узловых оборонительных сооружений на «старой» (то есть до 1939 года) границе СССР, состоявшая из укрепрайонов от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.



В Советском Союзе эти укрепрайоны официально никогда не называли «Линией Сталина». Так их именовала только немецкая пропаганда и западная пресса.Строительство первых тринадцати укрепрайонов (УР) началось в 1928 году: Карельский, Кингисеппский, Псковский, Полоцкий, Минский, Мозырьский, Коростеньский, Киевский, Новоград-Волынский, Летичевский, Могилёв-Подольский, Рыбницкий, Тираспольский укрепрайоны.Эти укрепрайоны были протяжённостью от 50 до 150 км по фронту, включали передовые позиции и препятствия глубиной до 12 км и основные позиции глубиной около 4 км. По возможности, фланги УРов прикрывались естественными препятствиями, и каждый УР должен был прикрывать важный маршрут.
По немецким данным (составленным после захвата «Линии Сталина» в 1941 году), всего на этой линии (не считая Карельского УР) было 142 каземата и позиции для полевой артиллерии (калибра 76 мм), 248 казематов и бункеров для противотанковых орудий (калибра 45 мм) и 2572 казематов и бункеров для пулемётов. Больше всего построенных сооружений было в Минском УРе — 33 артиллерийских, 114 противотанковых, 401 пулемётных. В некоторых же УРах совершенно отсутствовали артиллерийские позиции (Полоцкий УР) или противотанковые (Мозырский, Коростеньский, Летичевский, Рыбницкий УРы).
После присоединения к СССР в 1939-40 годах Западной Белоруссии, Западной Украины, Прибалтийских республик и Бессарабии — «Линия Сталина» была законсервирована, и примерно на 300 километров западнее стала возводиться новая Линия Молотова.
Несмотря на снятие с постоянного боевого дежурства, «Линия Сталина» сыграла некоторую роль в начале Великой Отечественной войны. Некоторые из УРов были заняты в начале июля 1941 года приписанными к ним пулемётными батальонами, а также некоторыми из отступавших частей Красной Армии, и оказывали сопротивление противнику от нескольких дней до двух недель.
Больше информации можно почерпнуть здесь .
Сегодня на месте фрагмента отдельного ротного района обороны "С" Минского УРа возник так называемый «новодел» — историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Кроме четырех подлинных бетонных сооружений (артиллерийского полукапонира, двух дотов и дзота ), в которых "держат оборону" манекены бойцов Красной Армии, здесь вы найдете еще много новых сооружений. Так, например, установлены противотанковые ежи и надолбы, выкопаны траншеи и два водоема, построена армейская переправа и бутафорская партизанская деревня. Так же есть участок, имитирующий Государственную границу с наблюдательной вышкой, контрольно-следовой полосой и замаскированным пунктом наблюдения.. Вдоль гравийной дорожки установлены бронеколпаки, один из которых — раритетный экземпляр времен Первой мировой войны. На асфальтированных площадках расставлена свезенная со всей Беларуси всевозможная военная техника
. Стоимость посещения комплекса можно узнать на официальном сайте .
К осмотру экспозиции мы приступили не сразу, поскольку " 2 мая 2010 года все посетители ИКК "Линия Сталина" будут иметь уникальную возможность дополнительно к обычному набору услуг, представляемых на комплексе, посмотреть выставку ретро-автомобилей «BOSCH Ретро-Минск 2010», организованную ОО "АвтоАмерика".








"В этом году «Ретро-Минск» посетят более 50 экипажей на эксклюзивных автомобилях из 8 стран: России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Германии, Польши и Беларуси..."








Подавляющее большинство автомобилей было американского производства:









На их фоне вполне достойно смотрелись произведения советского автопрома



и один весьма очаровательный француз





"янки" правили бал на выставочной площадке

















вызывая легкую зависть размерами салона







и восхищение объемом моторов



и вместимостью багажников



Ну и один флегматичный эстонец



развлекал публику, пачкая асфальт своей резиной





Загулявшись среди красивых машинок, мы чуть было не забыли о главной цели приезда...







Поскольку день был выходной, народу было изрядное количество, люди приезжали отдохнуть, погулять и посмотреть экспозицию целыми семьями - с детьми, женами, любовницами и прочими членами семьи.









Поспешили и мы к основной экспозиции
ИКК
Часть 3. Историко-культурный комплекс Линия Сталина

Насмотревшись на старые автомобильчики, направились к основной цели посещения комплекса



Со стоянки , минуя мост через пруд



и не останавливаясь возле различных военных инженерных плавсредств, прошли на площадку средств ПВО (относительно современных)





Несколько озадачились вопросом - а какое отношение к ПВО имеют баллистическая ракета Р-12



и ставшая широко известной благодаря Саддаму Хусейну ракета 8К14 на пусковой установке 9П117



По соседству расположилась стоянка авиатехники, отнюдь не времен В.О.В.



и ракетно-бомбового вооружения









Судя по наполовину выкрученным винтам



и отсутствующему двигателю



посетители комплекса являются бАААльшими любителями сувениров :-). Вот и я, поддавшись обаянию МиГ-25



полез поискать что-нибудь на память в один из его воздухозаборников...



Пробежавшись по стоянке инженерной техники



(пробежавшись - мы уже вдоволь насмотрелись-назнакомились с подобными образцами в Рязанском музее военной автомобильной техники), свернули на площадку инженерных сооружений - всевозможных заготовок, вкапываемых в землю для защиты личного состава и вооружений  от средств поражения.



Сооружения любых размеров - от небольших, рассчитанных на размещения одного-двух наблюдателей, расчета противотанкового орудия,



до огромных железобетонных секций, собираемых в укрытия для танков и ракетных пусковых установок. Нездоровый интерес у посетителей вызывал "закапываемый" госпиталь с закрытым аварийным выходом. В каждой второй группе находился человек, пытавшийся при заходе спутников вовнутрь сделать какую-нибудь гадость (испортить воздух или нечто подобное) и задраить снаружи входную дверь, никого не выпустив наружу...



Покинув выставочные площадки, отправились бродить по территории комплекса, созданного на базе бывшего ротного района обороны "С" Минского УРа.





Решение по возведению Минского укрепленного района было принято Постановлением СТО СССР от 15.2.1932 г. Приступить к работам следовало в 1932 г. Командующим войсками БВО Уборевичем 2.3.1932 было представлено оперативно-тактическое решение УР. Оно было утверждено решением Народного Комиссара обороны от 11.4.1932 г. в следующем виде: обвод УР по линии Околово, Плещеницы, Жуковка, Заславль, Койданово, Станьково в составе 6 бат.районов по 19 сооружений, 4 батрайонов по 15 сооружений и 7 отдельных ротных районов по 5 сооружений, а всего 209 сооружений. Далее Народный Комиссар Обороны СССР утвердил план строительства Минского УР на 1932 г. и 1933 с указанием обвода, сопротивляемости бат/районов и долговременных сооружений, объема ассигнований и срока производства бетонных работ с 1.5.32 по 1.4.33 г. Комендантом УР был. назначен Гайлит. Таким образом на 140 км фронта УР приходилось 209 сооружений, т.е. в среднем 1,5 сооружения на 1 км фронта. Строительство УРа курировали М.Н. Тухачевский, командующий войсками БВО И.П. Уборевич, начальник управления боевой подготовки РККА А.Н. Седякин. Гранит для постройки добывали на Украине, арматуру, сталь, двутавры поставляли заводы Урала, капонирные обтюраторы, амбразурные заслонки и пр. – отливали в Ленинграде. Как противник предполагались поляки и румыны, при недостатке с их стороны артиллерии и танков. Соответственно и большая часть ДОТов создавалось как пулеметные, только около 10% были артиллерийскими. Крепостного вооружения в СССР не выпускалось, по этому были вынуждены приспосабливать и ставить то что осталось еще после первой мировой войны. И уж совсем катастрофически ситуация обстояла, когда речь заходила о средствах связи, оптике и т.п. В результате планы строительства постоянно срывались. «в 1938 г. план строительства УРов на старой границе был выполнен на 45,5 %, а в 1939 г. — на 59,2 %» Типовые проекты долговременных сооружений и оборудования разрабатывало и давало ИУ РККА. Сначала строительство УРов на территории Белоруссии осуществлялось войсками и местным населением по вольному найму. Но рабочей силы катастрофически не хватало, и советская власть перешла к иным формам привлечения местного населения к оборонным работам. В архивах сохранились материалы контролирующих советских и партийных органов, в которых отмечается, что командование военных оборонных объектов мало заботились о рабочих. Так, на Замбровском участке военно-оборонительных работ обеды для рабочих доставлялись с опозданием на 5-6 часов, еда была однообразной – перловая или пшенная каша, невкусной. На участке не было бани, из-за чего рабочие страдали от вшей. Специальной одежды и обуви не выдавали, многие рабочие работали босиком, в изношенной одежде и порванной обуви.Нормы были завышены. Были установлены такие расценки: выкопать лопатой 1 куб. м земли с откидкой грунта на 3 метра – за эту работу рабочий получал 1 рубль 16 копеек. Из-за высоких расценок, вынужденных простоев большинство рабочих участка зарабатывало в день от 3 до 7 рублей. А только питание в столовой стоило каждому рабочему в среднем около 6 рублей в день. Получалось, что день работы на оборонных объектах не мог обеспечить даже оплату питания, и рабочие оставались должниками командования военным строительством. Бетонные работы были окончены в основном в 1934 году, однако работы по оборудованию сооружений столкнулись с серьезными трудностями (несвоевременная поставка и непоставка оборудования и вооружения, низкое качество оборудования, низкая квалификация лиц, производивших монтаж и содержание оборудования) и практически не были завершены за все время существования УР.В окончательном виде УР (точнее, его 1-я очередь) состоял из 10 батрайонов и 7 отдельных ротных районов. Его огневая система по окончании постройки 1-й очереди (т.е. до начала работ по усилению в 1938 г) включала 242 пулеметные ОТ на 1-3 амбразуры, в том числе и совмещенные с КП/КНП, 16 пушечных полукапониров на 2 76-мм пушки, 1 пушечный капонир на 4 такие же пушки и 9 противотанковых ОТ с башнями танков Т-26. Всего 644 станковых пулеметов, 36 -- 76-мм пушек и 9 -- 45-мм пушек. В 1936 году разрабатывался план постройки второй очереди УРа, но осуществлен не был. К началу 1936 года УР включал 242 пулеметные огневые точки (одно-, двух- и трехамбразурные), 9 сооружений противотанковой обороны (с башнями Т-26), 16 орудийных полукапониров (ОРПК) на два 76,2-мм орудия образца 1902 года и один орудийный капонир (ОРК) на четыре таких же 76,2-мм орудия. Фронт УРа – 160 км Наибольшая глубина обороны – до 5,5 км. С началом войны «линия Сталина» оказалась недовооружена. Вот как описывает ситуацию маршал Баграмян: «Начальник инженерного управления фронта генерал А. Ф. Ильин-Миткевич, руководивший восстановительными работами в этих укрепленных районах, добавил, что законсервированные огневые сооружения здесь спешно приводятся в порядок, но вооружения для них нет. Вся надежда на то, что отходящие войска своевременно займут укрепления и используют там свое оружие».






Помимо оставшейся со времен В.О.В. "иженерии" в экспозицию добавлены некоторые новоделы и техника тех времен, дающая представление о прошедших событиях. На мой взгляд экспонатов маловато, и пока очередные ждут своего часа в закрытом парке



"антураж" создается списанной техникой иных времен:









Территория комплекса обширна и для передвижения по ней можно воспользоваться за 300000 белорусских рублей техническми средствами:



"Прокати меня, Ваня, на тракторе.."



Но гораздо интереснее пройти по территории ножками..Мимо командно-наблюдательного пункта,



мимо пулеметного дота...



При желании проползти на пузе под проволочными заграждениями,




и полазить по окопам и ходам сообщения...



Небольшой участок комплекса я бы назвал "после боя" - у дороги собрано энное количество проржавевшей и побитой немецкой и советской техники.





Корпуса "тридцатьчетверок" уж слишком продырявлены - у меня создалось впечатление, что их использовали в послевоенное время в качестве мишеней или для испытания противотанковых средств.







Башни в живописном беспорядке разбросаны поодаль.







Имеется и немецкая техника. Корпус танка побит, а трансмиссия блестит как новая:









А какая теснота в этом немецком танке!



Впрочем, в советской самоходке немногим просторнее.











По ходам сообщения движемся дальше







и,заглянув в землянку,



попадаем на  артиллерийскую позицию



и  прогулявшись по полю и окопам еще немного, узнаем, что






Самой распространенной являлась одноэтажная двух-трех-амбразурная огневая точка типа "М". Толщина ее железобетонных стен достигала 130-150 сантиметров, а крыши - 90-110 сантиметров, что защищало личный состав от фугасных снарядов дивизионных гаубиц калибра 105-155 мм. Более тяжелой артиллерии потенциальный противник - Польша - на восточном ТВД до начала 30-х годов не имела, и лишь к 1936 году поляки приобрели 12 чешских 220-мм мортир. Вход в дот устраивался сзади и закрывался решетчатой дверью. За ним располагался П-образный коридор, называемый "сквозником" и устроенный так, чтобы не создавать тупик для взрывной волны. Из коридора дверь, иногда броневая (в Минском УРе ими оборудовались огневые точки, совмещенные с наблюдательными и командными пунктами), чаще дубовая - обшитая стальным листом, вела в противохимический тамбур, уже из которого можно было попасть внутрь огневого сооружения, в боевой каземат.



Но дот - не просто железобетонная коробка. В нем имелся собственный водопровод, питаемый, как правило, от внешней сети, хотя некоторые доты располагали и собственными колодцами или скважинами. Тут и электроснабжение, низковольтное, тоже от внешней сети. Был телефон, а также соответствующие коммутаторы и другое оборудование проводной связи. Также устанавливались радиостанция с блоком питания и внутренние переговорные трубы. Для наблюдения устанавливались перископы. Было предусмотрено фильтровентиляционное оборудование - газовый фильтр-поглотитель с вентилятором и еще один вентилятор для отсоса пороховых газов. А уж установка вооружения - отдельный разговор. Доты вооружались пулеметами "максим", установка которых состояла из амбразурного короба, специального станка, гильзосборного мешка и сливного бака для отвода воды из кожуха. Амбразурный короб мог закрываться бронезаслонкой, а, кроме того, с внутренней стороны, специальным газонепроницаемым гибким чехлом-обтюратором с герметичными манжетами для ствола и смотровым стеклом, что позволяло вести бой в условиях применения химического оружия. Стреляные гильзы через отверстие в поворотной балке станка и специальный патрубок сбрасывались в гильзосборный мешок. Вентилятор отсасывал пороховые газы из гильзосборных ящиков и ствольных коробок пулеметов, иначе через несколько минут боя в доте нечем было бы дышать
.



Гарнизон такой огневой точки состоял из 10-12 человек.






Посмотрев на забавы молодежи с зенитным орудием,



и перейдя   государственную границу





немного задержавшись около различных бронеколпаков и бетонных НП



добрались до артиллерийского полукапонира, вооруженного двумя орудиями калибра 76,2 мм.







Гораздо интереснее подобные сооружения выглядят в "дикой природе"









При этом нужно соответствующе экипироваться-одеться, поскольку внутри зачастую сыро и не слишком чисто, а уж темно наверняка. И пробираться внутрь приходится не по чистым лесенкам, а через штатные лазы-входы



или разбитые стены или амбразуры, бывает, проползая на пузе.





Вот, вроде бы прогулка по комплексу и закончилась...



Дорога к "базовому лагерю" лежала через Минск, и, поскольку время позволяло, мы приняли решение заскочить в город и осмотреть восьмое чудо света - здание Национальной библиотеки.


 


Национальная библиотека (ранее известная как библиотека им. В.И. Ленина - "Ленинка") появилась в 1922 году на базе фондов, которые были созданы для библиотеки БГУ. При этом государство выделяло немалые по тем временам средства на закупку литературы. Большую помощь в накоплении фондов оказывали крупнейшие библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, Львова, Ярославля...15 сентября 1922 года Постановлением СНК БССР в Минске основана Белорусская государственная и университетская библиотека, ныне Национальная библиотека Беларуси. В 1926 году постановлением того же СНК БССР учреждение было разделено на библиотеку Белгосуниверситета и Белорусскую государственную библиотеку. В 1932-м в связи с 10-летием последней было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. В тот же год государственная библиотека получила новое здание, возведенное по проекту архитектора Георгия Лаврова. Это была одна из первых библиотечных строек в СССР.



Постановлением Совета Министров от 19 мая 1992 года Белорусская государственная библиотека получила статус национальной. Проект нового здания был разработан в конце 80-х годов и в 1989 году стал победителем на всесоюзном конкурсе. Однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя более чем 15 лет.Строительство было начато 1 ноября 2002 недалеко от жилого микрорайона Восток-1 и станции метро «Восток». Приемка первого пускового комплекса, включающего котельную с инженерными сетями, очистные сооружения, систему энергоснабжения, внешние инженерные сети была проведена в октябре 2005. Были также проведены работы по благоустройству прилегающей территории.Здание представляет собой ромбокубооктаэдр высотой 73,6 м (23 этажа) и весом 115 000 тонн (не считая книг). Площадь застройки составляет 19,5 тыс. м², общая площадь здания — 112,6 тыс. м², в том числе книгохранилища — 54,9 тыс. м². Библиотека является одной из самых больших в мире.









В библиотеке имеется 20 читальных залов, где созданы все условия, в том числе и для читателей с ограниченными физическими возможностями, 20 хранилищ, в которых задействовано около 1500 компьютеров. В настоящее время в них хранится свыше 8 миллионов книг, в перспективе количество увеличится до 14 миллионов. Кроме того, здесь находится около 70 тысяч редких и старопечатных книг и рукописей, самые ранние из которых датируются XIV веком. Фонд периодических изданий насчитывает почти 3 миллиона журналов, газет, изданных не только в текущем, но и на протяжении всего прошлого столетия. В составе фондов около полутора миллионов зарубежных изданий, свыше 122 тысяч документов на микроносителях. Здесь работает виртуальный зал диссертаций Российской государственной библиотеки. Нашей целью были не библиотечные фонды и не ресторан



а смотровая площадка на крыше здания



куда можно добраться на панорамном лифте за 3500 рублей



Со смотровой могли бы открыться замечательные виды на Минск и окрестности



но дымка и смог скрывали город



Ограждение смотровой, хотя и стеклянное, но будучи почти в человеческий рост очень мешает фотографировать происходящее внизу.



Этажом ниже смотровой имеется кафешка с халявным вайфаем.


К сожалению, мы не имели возможности дождаться темноты и посмотреть здание библиотеки во всем великолепии подсветки, поскольку на следующий день нас ждали физкультурные упражнения с лопатами и необходимо было ехать к месту предстоящих сельхозработ
Часть 4. Сельскохозяйственно-аистиная

После посещения Линии Сталина волею судьбы сменили поездочно-познавательный отдых на созерцательный физический труд.

"Яблони в цвету - весны творенье,
Яблони в цвету - весны круженье".




"Яблони в цвету - какое чудо!"




Погода способствовала посадочным работам, и буквально за пару часов усилиями жены и ее сестры вся отведенная под картошку площадь была засажена...





Сам я, к сожалению, в процессе активного участия принять не смог, поскольку руки были заняты фотоаппаратом, но "развернулся" чуть позже, когда пришла пора заниматься посадками в "промышленном" масштабе....



Под руководством опытного наставника осваивал новую для себя технику ровнял поле (и огород), выравнивая землю перед посадкой. Честно говорю, что при маневрах на деревенской улицы никто из жителей не пострадал, равно как не было попорчено никакое имущество.









После ударного труда в поле и постановки "инвентаря" в "стойло"



наступило время знакомства с восхищенными зрителями:











"Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его как тореодор,-одним ударом!Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен!»



"Вы не знаете,что такое гусь!Ах,как я люблю эту птицу! Это дивная жирная птица,честое благородное слово.Гусь!"



Не знаю, чем гуси столь обольстили Паниковского, по мне это здоровая вредная, вечно шипящая и щипучая птица с недобрым взглядом, так и норовящая типнуть за лытки.



Руки так и чесались свернуть шею этому негодяйскому сознанию, однако срок не подошел, но гусь теперь знает, что в очереди на его утилизацию я записан под первым номером..



Пока мы разбирались с будущим украшением стола, барбос



успел от избытка чувств слопать мои "водительские" ботинки, а на крышу дома прилетела пара аистов. Увы, сфотографировать их удалось только за огородами во время их ужина.



Но они далеко не улетели, облюбовав свежеобрезанное дерево в саду, и глава семьи начал присматриваться к предполагаемому месту  будущего жилья.





а затем, пританцовывая, начал измерять размеры участка для строительства...







и, подпрыгивая, пробовал дерево на прочность









"Инспектирование" окончено...



Можно приступить к сбору строительных материалов.











Запас "дров" имеется, можно начинать строительство.















В один прекрасный момент главе семейства надоело в одиночестве будаваць гнездо и он гневно "защелкал" клювом...(...самец приглашает самку в гнездо, запрокинув голову назад, к спине и издаёт клювом частые клацающие звуки. Для большего резонанса самец убирает язык в гортань).



Подруга главы не заставила себя долго ждать и дело пошло веселее.














Справочно-самым старым гнездом аиста считается гнездо, построенное на башне в восточной части Германии, которое служило птицам с 1549 по 1930 г. Диаметр гнезда обычно достигает 1500 мм. Высота свежевыстроенного гнезда 400-500 мм, многолетнего — до 1500 мм. "Согласно последнему международному учету, который был проведен в 30 странах Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, каждый 10 белый аист в мире гнездится на территории Беларуси". В настоящее время в республике насчитывается не менее 18 тысяч пар белых аистов, "по численности популяции белого аиста Беларусь занимает четвертое место в мире после Польши, Испании и Украины". "На первое место в последние годы вышла проблема строительства аистами гнезд на столбах линий электропередачи", - говорят орнитологи. "Мало того, что аисты, которые гнездятся вблизи ЛЭП, очень часто гибнут, их строительной деятельностью крайне недовольны энергетики", - отмечают ученые.








За "орнитологическими" наблюдениями мы и не заметили как наступил вечер. Аистиное семейство кинуло жребий, и кто-то из пары улетел, а кто-то, заснув стоя, как лошадь, остался "караулить" стройку...



Пошли отдыхать и мы...Ведь на следующий день предстоял путь в
городок, сожженный в 1395 году крестоносцами

Часть 5. Мой взгляд на Мир

Распрощавшись с барбосом-ботинкоедом ранним утром под проливным дождем выехали из Солигорска в направлении Гродненской области. Буквально минут через двадцать после выезда достигли первого места назначения, про которое известен такой факт: "Пенсионерка из деревни Болотчицы Слуцкого района стала заложницей в собственном доме. Выйти во двор ей не давала бешеная лиса, которая металась возле крыльца. Пожилая женщина позвонила в сельсовет и ждала помощи, наблюдая за хищницей из окна.
— Я сказала хозяйке из дома не выходить, а сама вызвала милицию, — вспоминает Мария Новик, председатель Беличского сельсовета. – Даже хозяйская собака боялась выходить из будки. Выручил наш участковый. Милиционер, увидев, что лиса бешеная, решил животное застрелить. Но попасть в хищницу, которая носилась по всему двору, было не так-то просто: пришлось девять раз выстрелить.
— Лиса никого не успела покусать, хотя долго плутала по деревне, пока не забежала в один из дворов, — рассказал «Р» Вадим Тарасевич, участковый инспектор Слуцкого РОВД, который и застрелил хищницу. – Так что курс уколов от бешенства никому назначать не придется. Ветеринарный врач уже провел во дворе дезинфекцию. В сельсовете рассказали, что в
Болотчицы забегают не только лисы, но и дикие кабаны. Местные это связывают с тем, что охотников в последнее время поубавилось и отстреливать тех же лис чаще всего некому". Нашей целью было отнюдь не восстановление хронологии описанного события, а храм Преображения Господня (церковь Спасо-Преображенская).





В 1856 г. в Болотчицах появилась православная церковь в честь Преображения Господня, построенная на средства помещицы Непокойчицкой. Деревянный храм воздвигли в полверсты от селения, переживая что "паны-ляхи не дозволяют строить в центре деревни". В конце XIX в.  Преображенскую церковь перевели в здание филиального от Слуцкой фары костела построенного в год рождения А. Пушкина.. Старое же здание церкви, то что было построено за деревней, переосвятили в Николаевскую церковь. Местные католики после 1905 г. возвели на юго-западной окраине Болотчиц новый деревянный костел. В 1920—30–х гг. советская власть закрыла в Болотчицах все святыни — и костел, и церкви — причем последние вскоре были вообще уничтожены. На рубеже ХХ-ХХІ вв. в Болотчицах за короткий срок местный священник не без помощи сельчан и колхоза, построил деревянную, оригинального архитектурного стиля церковь.. Над ней вознеслась колокольня, перенесенная со старого храма.





Притихший вроде дождь припустил с новой силой, и мы поспешили ретироваться в автинку и двинуться далее. Через некоторое время под потоками воды проехали без остановки
Несвиж
и еще минут через двадцать пять за деревьями увидели крыши замковых башен.
"Очертания старинного замка видны издалека: величественные башни, высоченные стены, трехэтажный дворец - все здесь таит в себе отголоски прошлого. Согласно легенде Мирский замок, построенный таинственными богатырями, существует с незапамятных времен".



Подъехав, обнаружили на стоянке ИС-2 и Т-34 из Нижегородской области.



"В Европе несколько тысяч замков - модно было строить их в средние века. Дело конечно не в моде... Основное их назначение было - защита от многочисленных врагов, поэтому и место для них выбиралось с учетом рельефа, чтоб проще было обеспечить их неприступность. Мирский замок расположен на равнине - на берегу небольшой речки Мирянки. А у подножия замка раскинулся небольшой городок с красивым названием Мир".




 В 1395 году крестоносцы под началом Конрада фон Юнгингена, пройдя через Лиду и Новогрудок, появились под Миром и сожгли его. Так городок впервые попал на страницы хроник. Первое же упоминание о Мире относится к к 1345 году. Вскоре после нападения крестоносцев господарь (великий князь) Великого княжества Литовского Витовт дарит Мир своему брату Сигизмунду Кейстутовичу, который в свою очередь, став великим князем, дарит Мир своему сподвижнику Сеньке Гедыгольдовичу. С этой даты двор становится частным владением крупных феодалов. В 1486 г. Мир переходит к Ильиничам - литовскому дворянскому роду, известному с середины XV столетия. По наиболее распространённой версии, род берёт свое начало из православного боярства Северской земли. (Как говорит непроверенная история, Ильиничи не были известны. Им пришлось сотворить что-то неординарное, чтобы добиться признания в Великом княжестве Литовском. Происходят Ильиничи, вероятно, из православного боярства Северской земли. Род становится  известен с середины ХV столетия — со времен правления великого князя литовского Казимира Ягеллончика). В конце 16 - начале 17 столетия Мир обнесли земляными валами, придав поселению крепостной облик. Попасть в него можно было через четыре брамы (их остатки обнаружены археологами). Названия брам - Замковая, Виленская, Минская, Слонимская - указывали на направления основных дорог, пересекавших местечко. В 1579 г. Мир получил от своего тогдашнего владельца Миколая Крыштофа Радзивилла Сиротки



привилей, вводивший некоторые права городского самоуправления. В город потянулись ремесленники и торговцы, занятия жителей зачастую определялись их национальной принадлежностью. Татары предпочитали огородничество и выделку кож, торговлей и ростовщичеством занимались евреи:





Ремесло было в руках у белорусов, конным промыслом занимались цыгане, которых поселил тут в середине 18 века Кароль Станислав Радзивилл. На мирские базары стекались товары и купцы со всей Беларуси, Польши, России, Мир торговал с Лейпцигом, Кенигсбергом, Либавой...Пестрота национального состава рождала особый уклад жизни городка - в близком соседстве оказались различные религиозные святыни: Свято-Троицкая церковь, сооруженная, скорее всего, в 1582 г. В 1705 г. стала униатской при базилианском монастыре, с 1839 действует как православная,





Синагога и иешива - высшее религиозное учебное заведение для изучения Талмуда. Мирская иешива основана в 1815 г. Являлась второй по величине (250 учеников) иешивой для подготовки раввинов — после воложинской иешивы. Закрыта в 1940 г. По сегодняшний день имеет свои отделения в Израиле и США и является крупнейшей в мире.




Костел Св. Николая, первоначально деревянный, был выстроен в 1599 г, заменен каменным храмом в 1605 г. В 1865 г. царские власти превратили костел в церковь. Сейчас действует как католическая святыня, ведутся реставрационные работы.







На Рыночной площади есть масса небольших магазинчиков, торгующих очень вкусной колбасой Слонимского мясокомбината





Автовокзала или автостанции в Мире нет- их заменяет автокасса:



Окунувшись в историю Мира, направляемся в
замок, предварительно немного освежив в памяти его историю





Юрий Ильинич, к которому перешел Мир в 1486 г. (
«двор Мир со всеми пользами, доходами, прибылями и выгодами, со всеми к тому двору принадлежащими полями, лесами, дубравами, рощами, сосновыми борами, пчелиными бортями, платными конными выпасами, лугами, пастбищами, озерами, прудами, реками с рыбной ловлей у берегов…»), заложил замок в 20-х годах 16 века (по другим данным замок строился в 1506-1510 годах). Замок поставили на равнине, где протекал ручей и речка Миранка.













По углам четырех стен расположились башни, а в центре западной стены, обращенной к дороге на Вильно, встала пятая башня с единственным входом в крепость.



Оборонную мощь замка крепости определяли не только башни, но и стены, толщиной от трех (внизу) до двух (сверху) метров.



На рубеже 16-17 веков вокруг замка насыпали вал с четырьмя бастионами и брамой



Когда владельцем замка стал Миколай Радзивилл Сиротка, поднялись два дворцовых корпуса.





В 1655 году во время русско-польской войны Мирский замок становится добычей казаков под предводительством гетмана Ивана Золотаренко, взявших крепость штурмом. Замок был разрушен — сожжен фольварк, сломаны мельницы и спущены пруды. Лишь через 30 лет после окончания войны начали восстанавливать замок и закончили примерно около 1690 года. Хозяйственная разруха и нехватка мастеров не позволили вернуть ему былое великолепие. Кроме того, война показала бесполезность бастионного укрепления и потому его не берут в расчет. Рядом строится большая конюшня с возовней (место для телег, саней, карет). Оборонную башенку посредине южной стены используют для склада сена. На дворце каменные резные наличники не восстанавливают, а заменяют их простым кирпичом и штукатурят. 27 апреля 1706 года в Мир вошли войска Карла XII. Город горел, пылал замок, рушилось все, что недавно было восстановлено. Замок отстроили только в 1730-х г.г. при Михаиле Казимире Радзивилле по прозвищу Рыбонька. После смерти короля Августа III Пане Коханку (сын Рыбоньки, Кароль Станислав, по свидетельству современников авантюрист и фантазер, пьяница и распутник, сумасброд и забияка. Свое прозвище Кароль Станислав получил из-за привычки ко всем, начиная от могущественных магнатов и заканчивая бедными безземельными шляхтичами, обращаться «пане коханку», что в переводе звучит приблизительно как «любименький мой») выступил против ставленника Екатерины II на трон Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского, за что поплатился долгой эмиграцией. Вернувшись на родину он с безумной роскошью принимал в замке именно Станислава Августа..."Щедро потчуя гостей вином, а пили они огромными кубками без ножек, которые нельзя было поставить, не допив до дна, Пане Коханку обожал рассказывать о своих невероятных похождениях, за что его позже прозвали белорусским Мюнхгаузеном. Он утверждал, что поймал в Налибокской пуще черта, которого три дня пришлось отмачивать в святой воде, чтобы вся нечисть из него вышла. Рассказывал, что, путешествуя по Ионическим островам, залез в ад через вулкан Этну и видел там множество иезуитов, сидящих в накрепко закупоренных бутылках, потому что сам Люцифер засадил их туда, чтобы они всех чертей не обратили в католичество."
Замок сыграл свою роль и во время Наполеоновских войн. 25 июня 1812 года 2-я армия под командованием Багратиона подошла к Миру. Багратион оставил здесь казачий корпус Платова с наказом задержать французов как можно дольше, чтобы дать основным силам передышку в Несвиже.Тогда была взорвана северо-восточная башня, где находился пороховой склад, сожжен дворец, а также разрушены фортификационные сооружения. Повторно новое сражение под стенами замка произошло 10—11 ноября 1812 г. между армией адмирала Чичагова и французами.




После Отечественной войны 1812 года никаких важных событий в замке и вокруг него не происходило. Чем больше разрушался замок, тем пристальнее присматривались к нему любители старины. Чем гуще обрастали стены замка травою и деревьями, тем больше начинало кружить вокруг него легенд. С конца XIX в. пейзаж, окружающий замок, значительно изменился. Здесь был разбит парк,




устроен пруд, на берегах которого водятся зеленые человечки



в 1904 г. в парке сооружен храм-усыпальница князей Святополк-Мирских



Сооружена в 1904 г. последними титулованными владельцами замка по проекту петербургского академика Роберта Марфельда в стиле модерн.







Побродив под дождиком по парку еще немного и посетив еще одно призамковое сооружение (350 бр за вход)



выехали в сторону Новогрудка и очень скоро въехали в село
Турец - отнюдь не малозначительный географический объект, о нем упоминается в Галицко–Волынских хрониках. Турец очень древнее селение, моложе Москвы всего на несколько лет! Говорят, что Турец - древний город Турийск (упоминается под 1276 г.). Версий возникновения названия поселения несколько. Давным–давно в белорусских пущах водились огромные первобытные быки, символизирующие силу и власть - туры. И людей крепких, здоровых частенько сравнивали с ними. Когда белорусские богатыри боролись между собой, о победителе так и говорили: «Настоящий тур!» «А этот, отмечали того, который послабее - турец пока еще...». Еще говорят, турцами называли дружинников князя Тура, основавшего на Полесье Туров-град. Тут, видимо, и поселился в незапамятные времена один из их товарищей...Историки утверждают, что Тур - это местный языческий бог, равнозначный Яриле, а здесь, на горе, было его капище.



Когда-то на главной площади, стояла деревянная церковь, построенная еще при Ходкевичах (владельцы места до середины 19 века) в 1747 году. Но в конце XIX века ее решили разобрать и построить новую, из бутового камня и глины. В 1886 году на месте старой церкви была произведена закладка новой, а к августу 1888 года строительство было завершено. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен из бутового камня и кирпича в виде креста. Руководил постройкой инженер А. Нектарьевский. Иконостас для храма был изготовлен в Академии искусств г. Санкт-Петербурга уроженцем с. Турец Григорием Лойко.









От церкви мы взяли направление на Новогрудок

Часть 6. Новогрудок Любча

Оставив позади Турец , двинулись в столицу Литвы
... Ну не совсем Литвы, а когда-то существовавшего Великого княжества Литовского, ну и совсем не столицы уже..



Летописные варианты названия города — Новогород, Новгородок, Новогородок, Новый Городок, Новогородок-Литовский и др. свидетельствуют о том, что неподалеку существовал старый городской центр округи.Традиционное местное произношение «Наваградак» под влиянием польского языка Nowogródek трансформировалось в современное название Новогрудок. С одной стороны, огласно археологическим исследованиям, жизнь здесь началась в конце Х века, с другой - первые люди на территории Новогрудского района появились 10 тысяч лет назад...С одной стороны - "Новогрудок - это исконно белорусский город. Став столицей Великого Княжества Литовского, он принес с собой и белорусский язык, который вскоре стал основным официальным языком Княжества", с другой - в Софийской I и Новгородской IV летописях город впервые упоминается под 1044 г. в связи с походом Ярослава Мудрого на Литву. В Софийской I летописисказано: "Ходи Ярослав на Литву, а на весну заложил Новогород и сделал". Впервые высказал мысль, что город возник в 1044 г. российский историк В. Татищев. Он писал: "Сей Новгород по обстоятельству мнится литовский, который Всеслав Полоцкий хотел захватить, но князи Ярославовичи уведав, возмездно в его землю шли и перво Минск взяли, а потом на реке Немане в Литве, которая недалеко от Минска и Новгородка Литовского".



Приблизительно в середине ХI в. была заселена Замковая гора. Первая крепость была деревянной; являясь самой западной точкой государства русского, крепость неоднократно подвергалась набегам крестоносцев. Многократно разрушаемая, она всегда восстанавливалась, в XIII веке уже окончательно облачившись в каменные стены с семью башнями.
В XII в. город состоял из детинца (Замковая гора) и посада (Малого замка). Уже за первые два века своего существования Новогрудок стал наиболее богатым городом Понемонья, центром Новогородского княжества и всей Черной Руси. Ранние упоминания о Новогрудке можно найти в Галицко-Волынской летописи (XIII в.), где сообщается, что князь Даниил Галицкий послал на Конрада Мазовецкого «Литву Миндога (и) Изяслава Новгородьского». К этому времени Новогрудок достиг высокого социально-политического положения. Плодородные земли способствовали развитию земледелия. Археологические раскопки свидетельствуют о высоком уровне различных ремесел. Здесь выплавлялось железо, обрабатывались различные изделия, в том числе из золота. Потребности новогрудских ювелиров удовлетворялись импортом: серебро и золото поступало  из стран Востока, медь — из скандинавских стран и Альп, свинец — из силезских и краковских месторождений. Уже в XI в. Новогрудская земля была страной развитого феодализма с соответствующими классовыми различиями. Новогрудок стал прибежищем для многих жителей Европы, когда на Русь, Польшу и Прибалтику обрушились с одной стороны татаромонголы, с другой — крестоносцы. Новогрудчина, как и вся Беларусь, не знала татаро-монгольского ига. В те годы новогородчане установили широкие торговые контакты с балтийскими и скандинавскими княжествами, европейскими странами, Византией и Ближним Востоком. С XIII в. Новогрудок - центр удельного княжества. Местная знать давно мечтала объединить вокруг Новогрудка белорусские земли, для чего на княжеский престол приглашают известного своей доблестью князя Миндовга, который принимает христианство (по другой версии литовский князь Миндовг захватил эти земли, которые стали частью королевства Литовского, позже Великого княжества Литовского, но достоверных свидетельств этому нет). Согласно Густынской летописи, в 1246 г. он со своими боярами «прия веру Христову от Востока»(это значит, принял православие). Миндовг начинает объединение земель. Опасаясь союза галицко-волынских князей с Ордой, он заключает договор с Орденом и принимает католичество. Буллой папы Иннокентия IV от 17 июля 1251 г. Миндовг признается «сыном святой Римской Церкви». Он получает титул короля, а его государство становится королевством — «Regnum». В начале июля 1253 г., вероятнее всего, в Новогрудке епископ Кульмский Гейндрих короновал великого князя на короля. В связи с этим Новогрудок можно по праву считать столицей и ядром создания Великого княжества Литовского. Сын Миндовга, Войшелк, в борьбе против галицко-волынских и литовских князей объединил вокруг Новогрудка Пинскую землю, Нальшаны и Деволтву. Эта территория и составила основу Великого княжества Литовского. Поскольку город возник на землях древней Литвы, которая являлась центром державы, образование и получило такое название — Великое княжество Литовское. Здесь господствовала белорусская культура, белорусский язык являлся государственным. Ярый христианин Войшелк продолжил христианизацию языческих балтских племен. Даже после того, как Гедимин основал Вильню, сделав ее в XIV в. столицей княжества, Новогрудок продолжал сохранять статус одного из главных центров политической и общественной жизни. Именно здесь в XIV—XV вв. находилась резиденция православного митрополита Великого княжества Литовского. Жители богатого города сражались с татаро-монголами, крестоносцами. В Грюнвальдской битве участвовало 500 новогрудских рыцарей.  В середине XVI века в Новогрудке действовало 10 церквей. В разные периоды в нем было 5 костелов, 6 монастырей, синагога и мечеть. С 1507г. Новогрудок стал центром Новогрудского воеводства, в 1511г. получил самоуправление согласно Магдебургского права, имел собственный герб с изображением архангела Михаила.Непосредственное руководство находилось в руках городского совета (рады), из членов которого выбирались два бургомистра православного и католического обрядов. Горожане получили большую экономическую свободу и освобождались от великокняжеской власти. Вместе с тем имелись и обязанности: платить налоги, каждую субботу поставлять в замок мясо, при необходимости предоставлять повозки и т.д. Просуществовало самоуправление до 1795 г., когда Новогрудок вошел в состав Российской империи. После заключения в 1569 г. Люблинской унии и объединения Польского королевства с ВКЛ в федеративную державу Речь Посполитую значение Новогрудка в общественной и культурной жизни государства мало уменьшилось.
Военные события, городские пожары и эпидемии XVII-XVIII веков привели Новогрудок к политическиму и экономическому угасанию. В 1795г. после третьего раздела Речи Посполитой, Новогрудок вошел в состав Российской империи, был уездным городом Слонимской, Литовской, Гродненской (с 1801г) и Минской (с 1842г) губерний. Новогрудская шляхта активно участвовала в восстаниях 1830-1831гг. и в 1863-1864гг. Во время первой мировой войны Новогрудчина с сентября 1915 по конец декабря 1918г. была оккупирована германскими войсками. В начале 1919г. здесь установлена советская власть.
В 1921-1939гг. Новогрудок находился в составе Польской Республики, был центром воеводства и повета.
С конца 1939г. - в составе БССР. С 15 января 1940г. Новогрудок - центр Новогрудского района Барановичской области. В годы второй мировой войны Новогрудчина находилась под немецкой оккупацией с июля 1941 года. Одним из трагических событий начала войны явилось окружение частей Красной Армии . За годы войны в Новогрудке и районе погибло свыше 45 тысяч человек. В городе было разрушено около 60% жилого фонда. Освобожден Новогрудок в ходе Белостокской операции 8 июля 1944 года.
С 8 января 1954 года Новогрудский район находится в Гродненской области. С 8.01.1963г. Новогрудок стал городом областного подчинения. В 1997г. Новогрудок и Новогрудский район объединены в единую административно-территориальную единицу.





Как и большинство туристов, знакомство с городом мы начали с посещения Замковой горы и осмотра некогда мощных замковых укреплений. Хотя и говорится, что Новогрудок расположен чуть ли не в самой высокой точке Беларуси, а замок, расположенный на горе заметен за несколько километров от города при подъезде с любой стороны, нам так не показалось-издалека мы ничего не увидели (может, облачность была низкая?), пришлось довольно долго поплутать по улицам города прежде чем мы добрались до замка.



Ля Навагрудка,
на ўздыбленых горах, —
Замак у месяца срэбным зiхценнi;
Вал здзiрванелы схаваўшы,
сувора
Волатаў-вежаў ламаныя цені
Падалi ў роў,
дзе між вечнай цясніны
Дыхалі воды, затканыя цінай.

«Чтобы понять поэта, нужно побывать на его родине», — считал Гете. Новогрудчине была уготована честь стать родиной великого «польского поэта белорусского происхождения» Адама Мицкевича (1798— 1855 г.г.).




Памятник поэту (автор Валерий Янушкевич, официальное открытие прошло 12 сентября 1992 г.)  расположен около пути, ведущего в замок, который и сегодня, несмотря на то, что очень сильно разрушен и потрепан временем, выглядит впечатляюще.









Первые укрепления представляли собой круговой оборонительный вал с деревянными постройками. В середине XII столетия в замке сооружена каменная, квадратная в плане, башня. Установлено, что с начала XI в. и до середины XIII в. на валах древнего Новогрудка были деревянные стены разной конструкции, которые восстанавливались не менее пяти раз. Во второй половине XIII в. были сооружены мощные дубовые срубы (городни) с двойной передней стенкой. Тогда же была построена в замке первая каменная башня. Древняя башня существовала во второй половине XIII в. и была возведена из больших тесаных камней, сложенных на извести. Сегодня она находится в земле на глубине 7,5 м, а на ней, как на надежном и крепком фундаменте, стоит кирпичная башня. Эта башня, названная щитовкой, (или Щитовой, или Центральной) пережила штурмы галицко-волынских, татарских и ряда других войск, а в конце XIV столетия была отстроена заново с применением кирпича.







В сентябре 1314 г. крестоносцы во главе с орденским магистром Генрихом фон Плоцке осадили замок и начали его штурмовать с помощью камнеметов. Рыцари жгли, грабили и разоряли окрестности, превращая их в пустыню. Первый натиск иноземцев оказался безуспешным. Пришлось им разбить возле города лагерь. Назавтра войско начало новый штурм Новогрудка. Подниматься к вершине Замковой горы в доспехах рыцарям было сложно, поэтому они оставили их в обозе и двинулись налегке. Осажденные мужественно отражали вражеские атаки, бросая на рыцарей громадные бревна («катки») и камни, поражали их копьями, стрелами из луков и арбалетов. Захватчики понесли значительные потери. К осажденным подоспела помощь — под стенами Новогрудка появился конный отряд во главе с гродненским каштеляном Давыдом. Вероятно, отряд был немногочисленным, поскольку на открытое сражение с крестоносцами воины не решились. Но князь Давыд действовал «не числом, а уменьем». Имея большой опыт сражений, он захватил военный лагерь рыцарей, перебив 30 человек охраны. В руки гродненцев попали все военное снаряжение, провиант, 1500 боевых лошадей и весь обоз неприятеля. Пройти еще раз дорогу к Новогрудку захватчики решились лишь в 1391 г. Но и тогда отряд крестоносцев во главе с магистром ордена Конрадом Валленродом не добыл себе славы на крутых склонах новогрудской Замковой горы и был вынужден убраться восвояси. В 1394 г. войско магистра Конрада фон Юнингема и маршала Вернера Тетингера еще раз признало свое бессилие перед неприступным Новогрудком.



В конце XIV в. началось строительство новых башен. Вначале возвели еще три, соединив их каменными стенами. На восточном склоне горы били сильные родники, по­этому здесь поставили четвертую — Колодезную — башню. Она имела тайный подземный ход. Строительство было завершено к началу XVI в., и замок украшали уже семь башен.







После разгрома крестоносцев под Грюнвальдом в 1410 г. появился новый враг — крымские татары. Их попытки захватить новогрудский замок тоже не имели успеха. А укрепления по-прежнему строились. Все башни были из крупного кирпича и мелкого камня. На замковом дворе стояли жилые и хозяйственные постройки, церковь. Во второй половине XVII в. она перестроена под костел. Здесь до середины XVIII в. проходили сессии Главного трибунала — высшего апелляционного органа великокняжеского суда. Храм существовал до 1850 г. Замок считался одним из самых мощных для своего времени. Дополнительно замок был защищен укреплениями с северной и северо-западной сторон. Здесь находились большой земляной вал, а также оборонительный ров шириной до 30 м и глубиной до 4 м. На валу стояли деревянные оборонительные сооружения, которые становились серьезной дополнительной преградой на пути противника.






Во время войны Речи Посполитой с Русским царством 1654— 1667 гг. русские войска дважды брали Новогрудок. В начале сентября 1655 г. его заняли казаки И. Золотаренко. При этом замок и город сильно пострадали во время осады. Частично восстановленный, замок был снова взят в 1660 г. войсками князя А. И. Хованского. На этот раз без боя: наемный гарнизон, своевременно не получивший от короля плату за службу, сдал его. В ходе войны особенно пострадали замковые укрепления с западной и южной сторон. Меская и Колодежная башни, а также Малая башня и прясла стен между ними были сильно разрушены, местами вплоть до фундаментов. Несколько лучше сохранились Щитовая, Костельная и Дозорная башни. В Щитовой даже остались документы местного городского архива. Однако в целом Новогрудский замок приходил в упадок, катастрофически теряя свое стратегическое значение. Не изменило ситуацию и решение сейма Речи Посполитой в 1661 г. освободить город на 4 года от всех налогов. В результате военных действий были окончательно уничтожены укрепления Новогрудского замка. В 1706 г. проходившие через город шведы взорвали их остатки. Поскольку военное значение каменных замков на тот момент падало, восстанавливать замок не стали.











Говорят, что замок к настоящему времени сохранился гораздо лучше, нежели это может казаться при взгляде на каменные останки - в 19 веке замчище стали использовать в качестве свалки. Через проломы в замковых стенах со всего города свозили мусор. В результате, остатки древних сооружений оказались покрыты слоем наносов в несколько метров. То, что выглядит валом,




является засыпанными стенами, местами сохранившимися на высоту до 4-6 метров. По крайней мере частично сохранились нижние ярусы некоторых башен, стены дворца, которого вообще не видно, сохранились до высоты четырех метров. Новогрудский замок постепенно разрушался. Лишь в 1921 г. он был взят под охрану, а в 1922—1930 гг. провели частичную консервацию руин башен. Причем стены рухнувшей Костельной башни сложили заново. С 1956 г. Новогрудок и его замок стали объектом внимания археологов.

Возле Замковой горы находится один из самых старых католических храмов Беларуси - костел Преображения Господнего (приходской).



Вроде и близко, но чтобы попасть туда, нужно вернуться к площади и спуститься вниз,



что очень лениво делать под дождем, посему ограничились фотографированием костела сверху.




Фарный костел - исторический памятник. Именно здесь в 1422 г. король Польши Владислав Ягайло венчался с белорусской княжной Софьей Гольшанской. От этого брака и началась династия Ягеллонов, правившая до середины 16 столетия. Здесь в 1799 г. крестили Адама Мицкевича. Основал костел в 1395 г., вскоре после крещения Великого княжества Литовского в католичество, великий князь Витовт. По мнению историков, костел построен на месте языческого капища и вначале был, скорее всего частично деревянным, частично каменным, на что указывает тот факт, что несколько готических часовен первого костела включены в новое здание. Первоначально костел носил имя Всех Святых, затем - Божьей Матери, а с 1756 г. -Преображения Господня. Новый костел с двухбашенным фасадом был построен на этом месте в 1719 -1723 г.г.



Согласно Рижскому договору между Советской Россией и Польшей в 1921 г., Новогрудок отошел к польскому государству. Возникает добровольное научное общество — Мицкевичский комитет, члены которого пропагандировали творчество поэта и поставили целью в его доме организовать музей, издавать книги, установить ему памятник. Не раз вспоминались слова А.Мицкевича, сказанные своему земляку и другу Игнатию Домейко: «...за «Пана Тадеуша» должны мне когда-то новогрудчане поставить памятник на городской площади в Новогрудке». Возникла задумка сделать так, чтобы к его возведению смогли быть причастны все почитатели таланта поэта. Предложили построить символический славянский памятник — насыпать на Малом замке курган.



27 мая 1924 г. прошло торжество, посвященное основанию кургана-памятника. Был зачитан акт, написанный на пергаменте. Затем его положили в оловянный ящик и забетонировали у подножия будущего памятника.



Так начал расти курган. Еще живы свидетели его возведения, и можно услышать рассказы, как сюда приносили землю из города и окрестностей, как туристы, уже тогда часто приезжавшие в Новогрудок, привозили землю со своей родины. Кто не мог приехать, присылал почтой: «Новогрудок. Земля для увековечения памяти Адама Мицкевича». Курган рос и рос.




Далее  направились на центральную площадь - площадь Ленина, по случаю ненастной погоды выглядевшей довольно пустынной.





Р
ядом с площадью, стоит костел Архангела Михаила, основанный в 1624 г. будущим виленским воеводой Криштофом Хадкевичем. Через 100 лет доминиканцы воздвигли новый каменный храм в стиле барокко. Он несколько раз горел, возрождался. Около храма в кляшторе (католическом монастыре) находилась школа доминиканцев, где в свое время учился Адам Мицкевич. Вся территория была обнесена каменным ограждением. Во второй половине XIX в. кляштор закрыли. В 1903 г. благодаря стараниям дочери А.Мицкевича Марии Горецкой, в костеле установлена памятная плита с бронзовым бюстом поэта, которая находилась там до Второй мировой войны. Когда восстановили Дом-музей А.Мицкевича, плиту передали туда.





Поискав местечко для парковки без нарушения правил, приткнули автинку возле проходной местного винзавода.



Проходную сжигает взглядом (а может быть и благословляет)  основатель Лавришевского монастыря Преподобный Елисей, увековеченный в металле.





по прилегающей улочке



подошли к Николаевской церкви.



Согласно письму великого князя Гедимина к Папе римскому, в 1323 г. уже существовал монастырь старейшего на территории Беларуси ордена францисканцев. В 1434 г. построен деревянный храм этого ордена, на месте которого в 1780 г. воздвигнут новый, каменный, а рядом — монастырь. В 1839 г. костел был закрыт, а потом, как и большинство католических храмов Беларуси, переоборудован в православную церковь Святого Николая — покровителя российского императора Николая I. После пожара 1852 г. храм переоборудовали, барочный фронтон был заменен на колокольню, куда ведут две витые лестницы. Храм сохранился до сегодняшнего дня.



Узрев интересующий нас объект



по улицам с застройкой 20-30-х годов 20 века,





мимо новейших разработок в противоугонном деле,



по булыжной мостовой



подошли к саммому древнему каменному  храму Новогрудка — Борисоглебской церкви, основанной во второй половине XII в.





Археологи считают, что вначале храм находился на торговой площади, куда сходились все основные новогрудские улицы. Но город расширялся, места для торговли не хватало. В конце XV в. образовалась более широкая площадь, находящаяся на том же месте, где и сейчас. В начале XVI в. храм почти полностью был перестроен на средства князя Константина Острожского, гетмана Великого княжества Литовского.



После Брестской церковной унии 1569 г. церковь Бориса и Глеба передана униатам. При ней не позже 1625 г. был основан мужской базилианский монастырь. Затем на средства магната Адама Хрептовича началось строительство женского базилианского монастыря. В 1839 г. церковь снова стала православной, а монастырь закрыт. Вследствие ремонтов в XIX в. внешний вид был изменен, но внутренние интерьеры и подвалы сохранились. Здесь долгое время находилась чудотворная икона Божьей Матери, перенесенная из Замковой церкви. В 1915 г., во время Первой мировой войны, перед вторжением в город германских войск икону вывезли в  Украину.



Еще немного побродили по улочкам города



Обращает внимание на себя то, что  дома со двора



выглядят несколько хуже, чем со стороны улицы.



Нагулявшись, поехали дальше, остановившись около местной милиции. Интерес вызвал колодец,



расположенный напротив административного здания на ул. Мицкевича.



"В этом городе своё очарование, своя неброская красота: прелесть узких, с незапамятных времён прочерченных улочек, словно наперегонки, сбегающих с зелёных откосов уютных одноэтажных домиков; строгая задумчивость руин на Замковой горе, холмов, помнящих и Литовского князя Миндовга - в одном из них по преданию покоится его прах, - набеги татар, и битвы крестоносцами; величественность старинных соборов. Гуляя по Новогрудку, можно представить, какими дорогами ходил юный Мицкевич, и пройти по этом маршрутам: к развалинам замка, к бывшей доминиканской школе и, конечно же, к дому, где жил поэт. Века пролетели над городом, и каждый оставил свою отметину. Новогрудчане бережно хранят старину, безмолвную свидетельницу древней истории. Но есть здесь и такие места, которые современники Мицкевича, да и более поздние поколения, или вовсе не могли видеть, или, увидев, ни за что бы не узнали. Раскинулся прекрасный пейзажный парк, высятся многоэтажные здания микрорайонов, к новым памятникам приходят новогрудчане и гости города. Сегодняшний Новогрудок - это не тот захолустный городишко с жалкими мастерскими, трактирами, постоялыми дворами, каким он был в прошлом веке и начале нынешнего века. Современный город с развитой промышленностью, растущий, благоустраивающийся, прокладывающий из сегодняшнего дня дорогу в будущее - вот что такое Новогрудок"
Н.Д.Королёв

Попрощавшись с Новогрудком, двинулись в сторону Любчи, но в голове что-то перепуталось и совершенно случайно по проселку для подвоза топлива тракторам в поля попали в Негневичи, о чем ни разу не пожалели.





Церковь Казанской иконы Божией матери. По имеющимся данным храм в Негневичах был построен в 1629 году. Нынешний храм устроен в 1865 году в здании бывшего костела постройки 1850-55 г.г.. Храм был приписным к деревянной церкви святителя Николая Чудотворца в с. Негневичи, несохранившейся до наших дней.



Как бы то ни было, до Любчи все-таки сумели добраться.



«...как отказаться от поездки в Любчу,
где в глубокой древности был собор,
где в языческой Литве времен Миндовга
высоко вознёс епископское достоинство Вит Доминиканец ‹...›,
где ещё сохранились руины радзивилловского замка...»
Владимир Сырокомля




Любча (городской поселок Новогрудского района) основана на берегу Немана, по одним сведениям,в самом конце XV или начале XVI в., по другим городок Любча известен с ХIII века. Последние исследования исторических документов выявили и примерную дату первого упоминания Любчи - 1241 год. "Однажды недалеко от Любчи переезжал через Неман Миндовг. На берегу реки он увидел красивую девушку, которую страстно полюбил с первого взгляда и забрал с собой, чтобы на ней жениться. А безымянное до того времени селение на Немане назвал Любеч, чтобы увековечить место, где родилась их с Мартой любовь."


На пути к
замку внимание привлекла церковь псевдорусского стиля.



По имеющимся данным первоначальный деревянный храм сгорел в 1798 году. В 1840 году была построена новая деревянная церковь в виде креста на средства местного владельца Виттенштейна. В 1858 году храм был капитально отремонтирован. В 1910-1914 годах на месте старой обветшалой церкви был построен из кирпича новый величественный храм в виде креста.





Князь Миндовг подарил местечко киевскому боярину Андрею Васильевичу Кияну, который спасался в Новогрудке, тогдашней столице Великого княжества Литовского, от нашествия татар. В 1428 году Витовт преподнес Любчу соей супруге Ульяне. А в 1499 году великий князь Александр вручил «двор Любча» подскарбию Федору Хрептовичу. Почти через 30 лет магнаты Гаштольды купили Любчу у Хрептовичей, а в 1547-м продали Яну Кишке. Кишки стали первыми владельцами, которые задержались здесь надолго и сделали Любчу заметным и известным городом Беларуси. Они были арианами (арианство - течение протестантизма), и Ян Кишка решил сделать Любчу центром арианства: при нем появился арианский сбор (молитвенный дом), типография, в Любче проходили арианские синоды. А в 1581 году Ян Кишка начал возводить на крутом берегу Немана каменный замок. Получившая Магдебургское право и собственный герб в XVII веке Любча в качестве приданого Анны Кишки, вышедшей замуж за Крыштофа Радзивилла, вошла в обширные владения белорусских магнатов.









Любчинский замковый комплекс расположен на левом берегу Немана на насыпном холме площадью около 0,7 га. Из четырех башен замка сохранились две. Башни сложены из кирпича и валунов. Состояние главной, въездной, башни удовлетворительное, другая башня реставрируется.





В 1655 году многочисленный отряд запорожских казаков под командованием гетмана Ивана Золоторенко переправился через Неман и приступом взял замок, фактически полностью его разрушив. Казаками была также разграблена типография - еще одна достопримечательность Любчи того времени. В ней с 1612 года было издано более 50 религиозных и светских книг на польском и латинском языках. Напечатанные в любчанской типографии фолианты до сих пор хранятся в музеях Кракова, Варшавы, Вильнюса.








Любча стала владением Богуслава Радзивилла. При нем были восстановлены две башни бывшего бастиона. Во второй половине XIX века владельцами Любчи стали представители прибалтийского дворянского рода Фальц-Фейнов. В Любче Фальц-Фейны устроили одну из своих основных загородных резиденций. Главной новостройкой стал белокаменный дворец в стиле английской неоготики. В годы Первой мировой и Великой Отечественной войн Любча часто находилась в эпицентре боевых действий и, как следствие этого, довольно сильно пострадала. Не обошли разрушения стороной и замок. Наибольший урон был нанесен дворцу XIX века, от которого к 1945 году остались одни руины. Позже на фундаменте дворца Фальц-Фейнов была построена школа .





Любчанский замок – единственный замок в Беларуси, который восстанавливается общественными силами, не по указу сверху, а по личной инициативе одного человека, к которому присоединились и присоединяются волонтеры со всей страны. Восстановление замка превратилось в школу реставрации, истории и просто в школу жизни для многих добровольных помощников, которые собираются у Любчанского замка по приглашению  благотворительного фонда «Любчанский замок».




Изрядно устав, совершили автобросок навстречу отдыху и
баньке.

Часть 7. Шчодры Неман

Из Любчи мы направились в Лиду, где планировали ночлег. Райцентр встретил нас перекопанными дорогами, заборами, за которыми велись строительные работы, закрытой главной гостиницей и отсутствием мест в остальных двух - город готовился к дажынкам. Спасибо девушке-администратору одной из гостиниц, обзвонившей возможные места остановки на ночь и договорившейся о нашем приезде с хозяином усадьбы  Шчодры Неман. Силы были на исходе (весь день был посвящен прогулкам, осмотрам, переездам) и знакомство с Лидой, приводимой в порядок перед праздником, решили ограничить осмотром замка Гедимина, благо он был нам по пути..



Лида по достоверным источникам была заложена в XIV в. на реке Лидеи, на границе Литвы и славянских земель. Главным сооружением была крепость, или замок. Многочисленные осады, которые выдерживала крепость, привели к повреждению стен, разрушению башен и полному уничтожению ее застройки внутри. Крепость была построена в 1323—1325 гг. князем Гедимином и на протяжении нескольких столетий оставалась мощной цитаделью на западных землях Беларуси.



Ныне Лидский замок находится в стадии реставрации и временно не представляет интереса для осмотра - доступ перекрыт забором

.



Двадцать минут неспешного движения и мы у ворот
усадьбы в деревне Огородники.



Нас встретил хозяин усадьбы. Показав нам территорию, нашу комнатку, он без долгих уговоров сагитировал нас на баньку и пошел ее топить, а мы тем временем осваивали территорию, благо мы были одни и никого из отдыхающих не наблюдалось.













Главное, о чем предупредил нас хозяин, было не забрести в клетку к медведю, живущему к потехе гостей на территории. Его мы в темноте не увидели, а только услышали попрошайницки-призывные вопли и отправились слегка перекусить в приятную компанию из охотничьих трофеев хозяина.




заодно и обследовали свое пристанище. Комнатки небольшие, но уютные





зато есть большая столовая-общая комната с камином





и шикарным шкафом-буфетом



в соседнем здании есть зал для дружеских посиделок большой компанией



А тут и банька подоспела...Нужно отметить, весьма хорошая банька, жаркая, с возможностью гукнуться из парилки прямо в Неман..И главное, вовремя подоспела, сняла усталость дня...Утром, выспавшиеся и отдохнувшие, позавтракав предложенной страусятиной, осмотрели окрестности уже "по светлому". Та самая банька



и вид с ее террасы на реку







горка с водопадиком



и бедная мышь, питающая водопадик...



шашлычно-барбекюшная беседка для посиделок



и домик медведя



с персональным охранником



еще одна обитательница усадьбы





Нагулявшись-насладившись тишиной и свежим воздухом, направились



на местную лесопилку посмотреть, что же мы съели на завтрак.















Пообещав птицам вернуться еще не раз и кого-нибудь из них слопать двинулись по намеченному маршруту дальше

Часть 8. По дороге в Ружаны

Попугав своими обещаниями страусов взяли курс на Ружаны, предварительно решив заехать и в Щучин. Электричкой и даже поездом сюда не добраться. Ближайшая железнодорожная станция - Рожанка - за семь километров в стороне.



Щучинский аэродром находится восточнее самого города. Во времена СССР он являлся аэродромом 1 - го класса. Длина взлётно-посадочной полосы (ВПП) стандартная - 2500 метров.  Аэродром появился в Щучине после "захвата" западной Беларуси Красной Армией. Во времена Польши боевых частей в Щучине не было. Перед началом войны в 1941 в Щучине дислоцировался 122й истребительный полк на И-16. В разное время в Щучине дислоцировались различные авиационные части и подразделения. Интересным фактом является то, что в 1990-1991 в Щучине были сконцентрированы почти все самолеты МиГ-25БМ, выпущенные советской промышленностью. Выпущено было около 40 экземпляров этого самолёта прорыва ПВО противника. В Щучине было 3 эскадрильи таких МиГов: одна в 10-ом разведполку и две в составе 151го полка радиоэлектронной борьбы. В 1992 г. 151 полк радиоэлектронной борьбы был расформирован. Самолёты МиГ-25  перегонялись на авиаремонтный завод в Барановичи для последующей разделки на металл.




Щучин - районный центр, расположен вблизи  автомагистрали Гродно — Лида.







Первое упоминание о Щучине в письменном источнике относится к 1487 году, но принят пока за основу 1537 год, когда Щучин упоминается в одной из актовых книг Литовской метрики, хранящейся в госархиве Литвы. Документ свидетельствует о том, что мещанин Станислав Ольшанский, проживавший в Щучине, переехал в Мосты, принадлежавшие в тот момент королеве Боне. Из документа вытекает, что Щучин в этот момент превратился в местечко частновладельческого типа. Владели им попеременно Радзивиллы, затем Сципионы,Друцкия-Любецкие. В 15-18 вв. Щучин входил в состав Лидского повета Виленского воеводства. Название города происходит от фамилии Щуки. Щучин принадлежал к средним по численности населения местечкам частновладельческого типа. Радзивилы, которым принадлежал Щучин, главное внимание уделяли развитию сельского хозяйства, ремесла, торговле.В 18 веке Щучин перешел во владение надворного маршала Литовского княжества Сципио де Кампо.




После 3-го раздела Речи Посполитой в 1795 году Щучин вошел в состав Российской империи сначала в качестве местечка Лидского повета Литовской губернии, затем Лидского уезда Гродненской губернии (с 1801 г.). Щучин являлся центром волости. В 1843 году по новому территориально-административному делению Лидский уезд, а, следовательно, и Щучинская волость, перешли в Виленскую губернию. В июле 1812 года Щучинская земля была оккупирована французскими захватчиками. Жители Щучина были обложены многочисленными налогами и поборами. В местечке французские власти создали магазин, который должен был поставлять 10000 порций (рожь, овес, горох, сено, солому, мясо, дрова,водку) для французских войск. 29 июля отряд вестфальского войска вторгся в Щучин. Солдаты варварски начали грабить дома, стрелять по жителям, убив 3 и ранив 12 человек.



Важным событием в истории Щучина 18 века явилось открытие в нем училища монашеского ордена католической церкви пиаров. Оно было утверждено постановлением сейма от 1726 г. В 1826-29 г.г. с помощью князя Друцко-Любецкого отцы пиары построили новый каменный костёл на месте первой деревянной святыни. Хроники прихода начало душепастырской деятельности в Щучине относят к 1436 г. Когда началось строительство костёла, уже был монастырь, рядом с которым работала пиарская школа. По словам о. Витольда, пиары а Щучин приехали работать в 1719 г. Согласно главным харизматам ордена — воспитание детей и молодёжи — отцы пиары в каждом месте своей работы открывали школы. Первый костёл, как и здание школы сначала было деревянным. 

Костел св. Терезы Авильской:



Пиарская школа была одной из наиболее популярных в Великом Княжестве Литовском. В те времена она славилась очень богатой библиотекой, которая, к сожалению, сгорела, а также выдающимися учителями и преподавателями. В 1832 г. монастырь был закрыт царскими властями. Его здание использовалось войсками — сначала царскими, а позже и немецкими. В том же 1832 г. отцам пиарам было запрещено продолжать свою деятельность в Щучине. В 1927 г. в Щучин возвращаются отцы и начинают душепастырскую работу. Школы уже не было, а в зданиях монастыря располагалась государственная школа. Во время Второй мировой войны костёл также работал, а в монастырских постройках была тюрьма.  В 1958 г. советские власти лишают отцов пиаров права на владение зданиями кляштора. В 1988 г. верующим отдали костёл, от которого остались только стены. Здания монастыря, благодаря размещению там штаба дивизии, сохранились в значительно лучшем состоянии. Костёл был возвращён приходу благодаря усилиям верующих. После возобновления деятельности прихода на протяжении первого года в Щучин приезжал священник из соседней Каменки (Щучинский декнат). В 1989 г. возвращаются отцы пиары и начинается очень интенсивное восстановление костёла.







Православная церковь св. архангела Михаила (1863-65) соседствует с костелом.








Щучин в своей центральной части сложился в регулярную систему с осевой композицией. Прямоугольная площадь (100 х 200 м) раскрывалась в сторону парка, пруда и княжеского дворца, создавая представительный общественный центр в духе градостроительных традиций XVIII - начала XIX в. В настоящее время старая площадь превращена в сквер.









"Содержимое" кабака никак не соответствует внешнему виду



А еще в Щучине с населением около 17 тысяч, гостиниц не в пример больше, чем в той же Лиде, к примеру. Только на площади попалось целых две штуки, но в их услугах мы не нуждались.



По непонятной причине не посетив
дворец Сципио дель Кампо и Друцких-Любецких, мы выехали из города в сторону следующего пункта назначения 
Кремяница . Путеводители утверждают, что в этой деревне Зельвенского района - целая россыпь памятников архитектуры. Россыпь не увидели, но с дороги заметен костел Св. Юрия, к нему мы и направились.







Костел построен почти 400 лет назад в 1617-20 г.г. из кирпича витебским каштеляном Н. Вольским.



Звонница построена за костелом во 2-й пол. XVIII в. По слухам, на звоннице находятся три колокола.





Территория костела ухоженная и пустынная. Имеется старое кладбище.





Когда-то рядом располагался монастырь и примонастырская школа.



Ухоженность территории не распространяется за забор, ее ограничивающий.



Погуляв по окрестностям, взяли курс на
Зельву . История Зельвенского района начинается с 13 века. Ипатьевская летопись свидетельствует, что на месте сегодняшнего поселка  Зельва поселение  уже существовало в 1258 году. И, по мнению «Энциклопедии археологии и нумизматики Беларуси», началом Зельвы послужила гора, которая возвышается над местностью на 20-25метров с приметами древнего поселения, с остатками валов. Зельва часто переходила от одного магната к другому. В XVI в. Зельвой поочередно владели представители белорусских шляхетских родов Иван Вишневский, Юрий Ильинич, Иван Заберезинский, Николай Зеновьевич. С XVI в. до 1831 г. Зельва находилась в частном владении. Среди хозяев местечка были такие известные в Беларуси люди как Юрий Ильинич (1535 - ок. 1569) - последний представитель знатного рода, пользовавшийся титулом «графа на Мире»; Николай Криштоф Радзивилл (Сиротка, 1549 - 1616) - государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, меценат, писатель; наконец, князья Полубинские. В первой половине XVII века её владельцами стали князья Сапеги. В 1616 году местечко состояло из рынка и 3 улиц. Было 17 корчм, 2 мельницы. В 1643 году князь Казимир Сапега принимал в Зельве короля Речи Посполитой Владислава IV.  В 1721 году князи Сапеги получили право проводить в Зельве ежегодную ярмарку,  которая на протяжении около 130 лет была наиболее крупной в Великом княжестве Литовском. Сюда приезжали купцы из Украины, российских губерний, Польского царства, Швеции, Дании, Италии, Пруссии, Австрии, Франции и других государств. В 1794 году зельвенцы стали участниками и свидетелями восстания под руководством Т.Костюшки. В 1812 году земли Зельвенщины стали ареной Отечественной войны. В деревне Деречин на кладбище сохранился памятник герою Отечественной войны 1812г. генералу Ермолаю Ермолаевичу Гамперу. К концу XIX в. в Зельве работали 2 пивоваренных и медоваренный заводы, свечечная мастерская, мужское и женское народное училище, лечебница, лесопильный завод. По Рижскому договору с 18 марта 1921 года по 17 сентября 1939 года Зельвенщина входила в состав Речи Посполитой.

Зельву легко узнать, подъезжая по любой дороге - силует местечка определяет костел Святой Троицы 1913 года постройки, на который невозможно не обратить внимание.













Еще одной достопримечательностью Зельвы является церковь Святой Живоначальной Троицы.



Согласно письменным упоминаниям, храм был построен в 1815 году как униатский костел по проекту архитектора Александра Градецкого на фундаменте древней деревянной православной церкви, датируемой по одним источникам 1434, по другим – 1443 годом. И только в 1904-1909 годах храм перестроен трудами священника Иосифа Янковского на средства правительствующего синода и пожертвования прихожан. По проекту архитектора И.К. Плотникова тогда же достроена колокольня, а в 1910 году правящим епископом Михаилом храм вновь освящен как православный.





Кроме культовых сооружений в поселке были обнаружены Дом Культуры



детская музыкальная школа



и местечко, где можно было разжиться кипятком (походный термос успел опустеть)



Распрощавшись с местным жителем - нашим новым знакомцем и гидом по Зельве,



выехали из поселка и двинулись было дальше, намереваясь доехать в Ружаны без остановок, однако один из указателей населенных
пунктов



несколько изменил наши планы - проехать мимо живописных развалин было выше наших сил.





Поднявшись по довольно крутым склонам храмового холма мы были встречены его обитателями, настроенными не очень дружелюбно, но и не враждебно.









Церковь Покровская построена в 18 веке и разрушена во время первой мировой войны. Честно говоря, глядя на руины, я подумал, что здесь был костел -  развалины по формам менее похожи на остатки православного храма, чем на бывшее католическое культовое сооружение.







На разрушенной колокольне поселилась семья аистов - значит дальнейшие беды строению не грозят.



Возле храма видны остатки довольно старого кладбища







Частично сохранилась ограда  прихрамовой территории



Осмотрев останки некогда величественного сооружения,



погрузились в машинку и снова начали движение в сторону поселка
Ружаны

Часть 9. Ружаны

Преодолев очень долгую дорогу отнюдь не в дюнах, и не соблазняясь на разные разности



добрались в
Ружаны



Одним из самых живописных мест Беларуси является городской поселок Ружаны. По одной из топонимических версий, старые варианты названия - Рожана, Ржаная - восходят к слову "урожай" и косвенно говорят о богатстве окрестных полей. По другой - у князя, который жил тут в древности, было две дочери - Ру и Жанна, и в их честь город и был заложен. Исторических сведений о происхождении названия не сохранилось, зато доподлинно известно, что 15 октября 1915 года здесь родился Ицхак Шамир (настоящая фамилия — Езерницкий) -
израильский государственный и политический деятель, глава правительства Израиля в 1983–84 гг. и 1986–92 гг. 



Еще известно, что в Ружанской пуще размещается
авиационный полигон
. Полигон был сформирован на основании директивы ГК ВВС СССР в начале января 1946 года как 40-й окружной авиационный полигон первой категории. В 1974 году, на базе полигона сформирован 536-й учебный авиационный центр (тогда это была в/ч 39212), который вошел в состав 26 Воздушной армии Белорусского военного округа. О том, что полигон продолжают использовать и в независимой Беларуси, говорят многочисленные сообщения прессы.



Была в Ружанах и еще одна
"достопримечательность" . В 1959 году в западных районах СССР началось массовое развертывание ракетных полков, вооруженных БРСД 8К63(комплекс Р-12). Р-12 - баллистическая ракета средней дальности, предназначалась для нанесения ударов по объектам на расстояниях до 2000 км. 1 декабря 1960 года сформирован 403 ракетный полк. Место дислокации - Слобудка (или Слободка), что под Пружанами. Сами же стартовые позиции находились ближе к Ружанам. В 1962 году 403 полк меняет дислокацию - переезжает в г.п. Ружаны. К этому времени в центре Ружан уже построены 5 ДОСов (дом офицерского состава), как тогда их называли - военный городок. В 1995 году полк был снят с боевого дежурства, а в 1996 году полк то ли расформирован, то ли на некоторое время переведен в Читу, где ракеты были уничтожены. Еще некоторое время что-то на месте части, как будто, существовало - может шла зачистка территории...
26 ноября 1996 года вывод группировки был завершен.



Оговорюсь сразу, ни на полигоне, ни территории бывших пусковых мы не были, равно как и не искали по Ружанам наследия И. Шамира - у нас были иные, "мирные" цели..





Первое письменное упоминание о Ружанах относится к 1552 г. Местечко славилось производством сукна, ковров, шпалеры, художественных поясов и многих других изделий, которые шли не только на нужды феодала, но и на продажу. Славились Ружаны также и ярмарками. Известно, что до 1552 года Ружаны принадлежали Тышкевичам. В 1598 г. Барташ Брухальский продал канцлеру Льву Сапеге маенток Ружаны. Многие из Сапег, занимали ответственные посты в государственном аппарате Великого княжества Литовского. Один из первых Ивашка Сапега угощал в Ружанах короля Жыгимонта 1 из огромного кристального кубка. Этот кубок, прозванный «Иван», более двух столетий хранился в Ружанах, а потом как и вся собственность Сапегов был конфискован и вывезен в Россию. В 1606 году Ружаны именуются местечком, расположенным «на большом гостинце, ведущем из Слонима до Берестья и на Подлясье, которым великие послы и торговые люди обвыкли ездить». Мы хоть и не относимся ни к тем, ни к другим, но ездить "обвыкли" и приехав в Ружаны запарковались напротив Троицкого костела.




В 1617 году на средства Сапег построен Троицкий костел Доминиканцев, который и в наши дни является главной достопримечательностью поселка. (Храм заложен в 1617 г на месте старого деревянного). В 1768 г пристроена слева часовня святого Креста, в 1787 г – часовня святой Варвары – справа, в это же время выполнен купол над апсидой высоким гранёным шатром. Работа проводилась придворным архитектором Сапег Я. С. Беккером. В 1850 г костёл реконструировался и приобрёл черты классицизма, в 1891 г. костёл был восстановлен после пожара. Архитектура костела отличается "сдержанностью и аскетизмом, присущими католицизму".



Костел расположен на площади, носящей, как и многие центральные площади поселков, сел и т.п. в Беларуси, название "17 сентября". В центре "ружанской" площади раскинулся замечательный сквер,





среди буйной, но ухоженной растительности которого можно увидеть памятник погибшем в ВОВ, камень с изображением герба Ружан



и  знак-камень, заложенный в память о сожженных фашистами и их подручными в годы войны деревнях Пруханского района.



Сторону площади напротив костела  целиком занимают Петропавловская церковь (1675 г., перестройка в 1784—1788 гг., архитектор Я. С. Беккер) и монастырь базилиан (вторая половина XVII в., ориентировочно 1675 (перестроен в 1788) г., архитектор Я. С. Беккер), построенные на средства на средства Кристины из Сапег Масальских.





Церковь сейчас реставрируется,



а монастырь (жилой корпус) выглядит довольно прилично







в отличие от синагоги,





пройти к которой с площади можно через автобазу местного райпо...



В Ружанах три синагоги, самая старая из которых построена в XVIII веке (по другим сведениям построена во второй половине XIX века). И все они сейчас стоят на территории местной автобазы. Самая старая в самом ужасном состоянии: заброшена, потихоньку разрушается, через крышу видно небо. Внутри  можно увидеть на стенах остатки фресок и биму в центре - возвышение с четырьмя колонами, на котором читают Свиток Торы. Бимы сохранились всего в нескольких синагогах Беларуси.



Синагога действовала до 1940 года, в наше время не "синагогит", а является реализованным при финансовой поддержке Европейского Союза проектом в рамках программы Добрососедства Польши-Беларуси-Украины, создающим фон для топливораздаточной колонки, используемой транспортом райпо и называющимся памятником эклектической архитектуры.



При взгляде на синагогу почему-то вспомнилось, что 20 июня 1637 года Ружаны приобрели Магдебургское право и городской герб...Решив не посещать кладбища, а соответственно и не увидеть костел Св. Казимира 1792 года постройки, вдоль по улице Советской отправились ко дворцу Сапег, размышляя о том, какая легенда о происхождении
названия поселка интереснее.





Сапеги - (Sapieha, в актах и хрониках - Sopieha, Sopiha, Sopiezycz) - литовский княжеский род герба Lis, владевший в XVI - XVIII веках громадными земельными богатствами и пользовавшийся большим влиянием. Родоначальником С. большинство польских геральдистов называет Пунигайла, каштеляна Троцкого, сына Наримунта Гедиминовича; сын его, Сунигайло, крестился с именем Семена. Недостоверность этой генеалогии, основанной на панегирическом сочинении "Historia domus Sapiehianae" Миштольта, доказана Стадницким, который выяснил, что Сунигайло умер бездетным.В новейшей генеалогической литературе считается установленным, что род С. происходит из Смоленской земли, где С. уже в XV веке владели значительными поместьями. Родоначальником С. считается Семен С., писарь Казимира Ягеллончика; имя его встречается в актах и хрониках 40-х годов XV века.В лице сыновей его - Богдана и Ивана (Ивашка) - род С. делится на две линии: черейскую (или северскую) и коденскую. Путем браков и пожалований род С. приобрел громадное богатство, давшее ему возможность занять первенствующее, после Радзивиллов , положение в Литве. В  период расцвета Лев Сапега возводит в Ружанах  дворец, в котором в 1617 году принимает королевича Владислава. Изначально дворец был задуман как осуществление лозунга "мой дом - моя крепость": двухэтажное кирпичное здание в форме креста с тремя четырехгранными башнями. В центральной части был парадный зал и вестибюль с лестницей, которая поднималась по обе стороны от входа. В боковых частях замка устроены были жилые комнаты, кабинеты, библиотека. На первом этаже перекрытия были арочные, полукруглые, а на втором - балочные, ровные.



В двухэтажных подвалах хранились архивные документы, арсенал боеприпасов, деликатесное продовольствие.



В 1644 году Владислав - на этот раз уже как король польский Владислав IV (с женой Цецилией Ренатой и двором) снова посетил ружанский дворец. Встречал-потчевал правителей сын Льва Сапеги - Казимир. Долго еще после этого даже самые зажиточные магнаты были под впечатлением от приема: банкет продолжался девять дней, в течение которых каждый из гостей получал то, что хотел.






"РУЖАНСКИЙ ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС, крупнейший памятник дворцовой архитектуры Беларуси с элементами позднего барокко и классицизма в г.п. Ружаны Пружанского р-на Брестской обл. Создавался несколькими поколениями Сапег. Резиденция была заложена Львом Сапегой на высоком моренном холме. В 16 в. построен 2-этажный крестообразный дворец, который сочетал в себе парадность и оборонительные черты. Во дворце хранилась богатая библиотека, собрание портретов и картин. Родовая резиденция Сапег была местом королевских приёмов".
Сейчас "родовую резиденцию" реставрируют - начали с брамы и примыкающих флигелей









Даже разрушенный дворец по своему величав и романтичен, кажется, гулять по бывшему двору и остаткам корпусов можно до бесконечности.














К сожалению, многие "любители" старины считают своим долгом отметиться в посещаемых местах...



Первоначально резиденция Сапег напоминала скорее неприступный замок, нежели утонченный дворец. В 1655 году в стенах замка нашла убежище Виленская капитула, спасавшаяся от войск царя Алексея Михайловича.





Междоусобные войны между влиятельными белорусскими фамилиями в конце 17 века ввергли Ружаны в упадок. Осенью 1700 года в кровавой битве под Олькениками на ошмянской земле наемные войска Сапег были полностью разбиты двадцатитысячным шляхетским ополчением. Конфедераты разграбили Ружаны и разрушили замок. Весной 1706 года, во время Северной войны, в Ружаны вошел шведский король Карл XII. Он был разочарован, увидев разграбленный еще до его прихода замок. Во второй половине 18 века канцлер Александр Сапега поднял из руин родовую резиденцию. Перестроенная резиденция из неприступного замка превратилась в утонченный дворец ― белорусский Версаль. Полуциркульные аркады, отходящие от крыльев главного корпуса, соединили его со вновь возведенными боковыми корпусами и въездной брамой, украшенной скульптурами и барельефами, образовав замкнутый парадный двор.  В 1784 году канцлер Великого княжества литовского Александр Сапега уже принимал в нем прибывшего на Гродненский сейм короля Станислава Августа Понятовского с той же роскошью, что и его предки.





В 1786 г Сапега отдал замок в аренду, а свою резиденцию переносит в Деречин. В этом году во дворце была заложена фабрика шёлковых тканей, бархатов и сукон. Кроме того, здесь изготавливались кареты и лакированные экипажи. На фабрике работали 159 человек. Былое магнатское великолепие дворцовых залов сменилось прозой мануфактурного производства. За участие Сапег в восстании против русских войск в 1830―1831 гг. ружанские владения были конфискованы, вывезены в Россию уникальная библиотека и архив. Более столетия в дворцовых залах располагалась ткацкая фабрика. В годы Первой мировой войны здание вновь подверглось разрушениям. Реставрацию 1930-х годов прервала Вторая мировая. В 1944 дворцовый комплекс разрушен немецкими захватчиками. После боев 1944 года древние стены восстанавливать не стали..





История дворца связана с историей его владельцев, это история периодов расцвета, забвения и разрушения...



Нам очень понравилось это почти волшебное место - Ружаны. Если у читающих эти строки нет возможности приехать сюда, то рекомендую совершить виртуальный
тур по дворцу и окрестностям. Ну а мы, попрощавшись с историческими руинами и вызнав дорогу у местных жителей, отправились к фольварку Меречевщина

Часть 10. Коссово и кортезианцы

После того, как мы не нашли подземного хода, который согласно легенде соединяет дворцовый комплекс в Ружанах и урочище Меречевщина, пришлось отправиться во дворец Пусловских используя более привычное шоссе,



предварительно выяснив у местных жителей направление движения (настолько плохо в Беларуси с указателями, что я чуть было не урулил в противоположном от нужного направлении...)



Когда мы прибыли в место назначения выяснилось, что мы проехали гораздо меньшее расстояние, нежели заявленная в легенде длина подземного хода...Такой вот перегиб и парадокс. Со стоянки у указателя на достопримечательность дворца не видно, зато взгляд упирается в одноэтажное деревянное строение в котором родился будущий адъютант Д.Вашингтона и кавалер ордена Саратоги.





Польский генерал Тадеуш Костюшко
 родился 4 февраля 1746 года, в Королевстве Польша на территории современной Белоруссии. До 10 лет Тадеуш воспитывался дома, потом был зачислен в школу одного из монашеских орденов, позднее учился в Варшавском кадетском корпусе. По окончании корпуса Тадеуш Костюшко выезжает во Францию, где берёт уроки по артиллерии и тактике, военной архитектуре, посещает курсы Академии живописи и скульптуры. Именно во Франции складываются его убеждения: он становится республиканцем. Костюшко участвовал в освободительном движении на двух континентах. В 1776 он приехал из Варшавы в Америку, чтобы сражаться на стороне американских колонистов, боровшихся за независимость от Англии. Он стал инженером и полковником артиллерийских войск Континентальной армии, построил первые укрепления в Вест Пойнте. После участия в войне за независимость в Северной Америке Костюшко получил чин бригадного генерала армии США, кроме того, ему был выделен участок земли и назначена ежегодная пенсия.Начало 90-х годов XVIII века в Польше характеризовалось подъемом национально-освободительного движения на фоне внутренней анархии. В 1792 году Костюшко вернулся на родину и сражался доблестно, но безуспешно против русских войск, вторгшихся на польскую землю.В 1794 Костюшко становится диктатором и главнокомандующим польской армии и успешно освобождает Варшаву от осады русских и прусских войск. 10 октября 1794 года его армия, насчитывающая 7,000 человек, была разгромлена 16,000-тысячной русской армией под Мацеевичами. В этом сражении Костюшко был ранен и попал в плен.В 1796 году Костюшко был выпущен из Петропавловской крепости. К этому времени Польское государство перестало существовать, и его территория была поделена между Россией и Пруссией. Костюшко уехал в Америку и прожил некоторое время в Филадельфии. В отличие от многих польских патриотов, он отказался служить под началом Наполеона Бонапарта. Тадеуш Костюшко умер в Швейцарии 15 октября 1817 года.



Чтобы развеять сомнения туристов в том, что Костюшко родился именно здесь, в фольварке Меречевщина, около дома установлен камень с портретом Тадэвуша Банабентуры,





а на самом доме имеется памятная доска.



В 1857 году на средства Вандалина Пусловского домик легендарного земляка был отреставрирован и приобрел первоначальный вид, приведен в порядок двор. Состояние усадьбы постоянно поддерживалось владельцами замка, и она стала неотъемлемой частью всего дворцово-паркового комплекса.



Поскольку дом не просто дом, а дом-музей, вокруг него живописно расставлены предметы, характеризующие быт того времени.







Некоторые из них похожи на агрегаты для изощренных пыток...



Музей расположен в очень красивом и удивительном месте, необъятные дали открываются вокруг.



В таком месте никак не обойтись без турсервиса, о присутствии которого извещают информационные щиты.





Воспользовавшись информацией на одном из них,



мы потопали в сторону дворца Пусловских, который, как и окружающий его парк, был заложен в 1838 г. по проекту архитектора Ф. Ящолда.




Пусловские - дворянский род герба Шелига. Родоначальник их - Яков Пусловский (умер в 1638 г.), староста окшатынский, участвовал в походах поляков на Москву (1609 - 1619). Ксаверий (умер в 1874 г.), известный филантроп, основал в Варшаве детский приют ("Ochronka dia dzieci opuszczonych"). Некоторые члены рода Пусловских получили от папы Пия IX графский титул, не признанный за ними в России. Род Пусловских внесен в VI часть родословной книги Гродненской губернии. Известный промышленный магнат 19 века граф Пусловский проявил свою энергию и в строительстве дворцовой резиденции, которая больше походила на величественный замок в одном из своих множественных владений - Коссове, в урочище Мерачовщина. Однако судьба дворца довольно печальна: после восстания 1863 года замок переходит во владения московских князей Трубецких и Олденбургских; во время первой мировой войны раззоряется, затем используется как административное здание, а после Великой Отечественной войны и по сей день, можно сказать, в руинах....







Возле холма, на котором был построен дворец, были вырыты озера, а вокруг дворца росли розы и тюльпаны, различные декоративные кустарники. Была построена оранжерея за огромным прудом, в которой росли виноград, фиги, финики и другие теплолюбивые растения.





Во дворце было больше 130 (по некоторым данным 160) залов, каждый – со своим уникальным убранством и предназначением: в белом устраивали балы, в чёрном - играли в карты, в розовом ― музицировали. Парадный зал был расписан популярным в то время художником Франтишеком Жмуркой. Стены были увешены дорогими гобеленами и коврами. В Коссово размещалась одна из крупнейших коллекций произведений искусства и древностей, принадлежащая роду Пусловских, библиотека, включавшая несколько тысяч томов и рукописи. По углам комнат стояли камины, украшенные резным мрамором и скульптурами. Они, по сути, выполняли декоративную роль, ведь в замке имелось водяное отопление: в подвале в котлах слуги подогревали воду, и она по трубам поступала ко всем помещениям, постепенно отдавая тепло. (В подтверждение сказанного: в подвале действительно торчит обломок трубы). В части дворца, отведённой под зверинец, жил лев. А главной изюминкой был огромный аквариум: в парадной под толстым стеклянным полом, прямо под ногами, плавали стаи экзотических рыбок.





Во время I Мировой войны, ещё до прихода немцев, из дворца были вывезены многие драгоценности, а то, что осталось, забрали немцы. Погиб сад и оранжерея. На смену немцам пришли поляки. Во дворце размещалась поветовая управа, а в одном из крыльев была открыта школа и пчеловодов. В 1944 году перед самым освобождением Коссово от немецко-фашистских захватчиков дворец был подожжён. Сейчас дворец реставрируется и толком его осмотреть не удалось, поскольку он огорожен забором без дырок и обойти дворец можно только продираясь через окружающий его лес, что довольно проблематично. Внутрь дворца доступа нет.



Не слишком удовлетворенные увиденным, мы двинулись далее по запланированному маршруту, по пути взглянув на новодельную церковь в честь иконы Богоматери Державной в Ивацевичах










Неторопливо проехав тридцать километров по Е85 (Р2), попадаем в районный центр Береза (до 1940 г. назывался Береза-Картузская, Картуз-Береза), известный
монастырем, основанным в 1648 г. канцлером Великого княжества Литовского Л. Сапегой для католического ордена картузов.



Найти его довольно просто - двигаясь со стороны Москвы нужно проехать по Р2 через весь город и, на последнем светофоре повернув направо, двигаться прямо, после  первого перекрестка дорога  метров через пятьсот дорога упирается в бывшие ворота бывшего монастыря. Ориентиром, указывающим на последний светофор служит церковь Св. Михаила Архангела постройки 2007 года , находящаяся справа от дороги непосредственно перед нужным светофором. Церковь легко узнать, поскольку возле нее имеется стоянка для военной авиа- и автотехники.





Одним словом, добраться  до монастыря труда не составляет. Машину можно оставить в "тупичке" у монастыря на стоянке для служащих в расположенной здесь же в/ч.





Остатки
костела Св. Иосифа "сжились" с ее забором:




Вход в монастырь огражден забором во избежания несчастных случаев из-за "ветхости" постройки.





Однако попасть вовнутрь не представляет труда - можно воспользоваться дыркой в монастырской стене, обойти его вокруг и войти с тыла или просто перейти через остатки стены...





В письменных источниках о Березе впервые упоминается в 1477 г. как деревня Селецкой волости Слонимского (с 1521 года - Кобринского) повета Великого княжества Литовского. С 1629 г. – местечко. До того, как Береза стала владением Сапегов, она принадлежала Гамшеям, Вештартовичам, Гастовским и Рудинским. В 1648–1689 гг. здесь по проекту архитектора Дж. Джислени
был построен монастырь картезианцев, который владел значительным земельным наделом, 800 крестьянскими дворами и являлся основным градостроительным ядром Берёзы. Начатое в 1648 году строительство монастыря-кляштара продолжалось 40 лет. Монастырский комплекс один из самых больших на территории Беларуси.









Картезианцы (картузианцы) - монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1084 св. Бруно Кёльнским близ Гренобля (Франция) в гористой местности Шартроз (на латыни - Cartusia). Официально орден картезианцев был утверждён папой римским Иннокентием III в 1133 г. Орден получил свое развитие сначала лишь во Франции, но в период с конца XII по конец XIV века картезианские монастыри распространились по всей Европе, от Ирландии до Польши. Пик наивысшего развития ордена пришёлся на начало XVI века, когда он насчитывал 196 монастырей. Картезианцы занимались ремеслами, перепиской книг и т. д. Они славились своим гостеприимством и благотворительностью. Одним из основных источников богатства ордена было приготовление и продажа ликера
шартрез. Устав ордена был чрезвычайно строг: он требовал от монахов исполнения обетов одиночества и молчания; молитвы и покаяния должны были сменяться обязательными занятиями духовным самоусовершенствованием, физическим трудом, особенно переписыванием книг, присмотром за садом, выращиванием лекарственных растений. Картезианцы значительно ограничивали себя в еде. У них не было даже общих помещений для трапезы. Монах-отшельник готовил себе пищу сам, получая продукты через особое отверстие в двери кельи, хитроумно сконструированное так, чтобы не видеть того, кто принес продукты. Выходить за пределы монастыря могли только считанные лица, занимавшиеся хозяйственным обеспечением обители. Все это, вместе взятое, делало орден очень немногочисленным, если не сказать - элитарным. Возможно своим жестким уставом и элитарностью орден привлек к себе внимание Льва Сапеги, выдавшему на строительство монастыря 10 тысяч золотых (из отчета о строительстве обители, найденного совершенно случайно,видно, что сооружение громадного монастырского комплекса обошлось в итоге в 300 тысяч червонцев) и пригласившего руководить строительством итальянца Джованни Батисто Джислени,  около 40 лет работавшего в Речи Посполитой. Ему удалось создать проект грандиозного архитектурного комплекса в стиле барокко. Здесь были построены жилые корпуса с маленькими внутренними двориками и изолированными кельями для 15-ти монахов-отшельников, госпиталь, аптека, трапезная, хозяйственные помещения, дворец Сапег, разбит большой сад с прудом.









Размеренная жизнь монастыря продолжалась недолго. Первые серьезные испытания выпали на долю монастыря во время Северной войны (1700-21). По уверению некоторых источников, здесь встретились для беседы два союзника той военной кампании - русский царь Петр І и король польский и великий князь литовский Август ІІ Сильный - как раз накануне подхода войск их общего врага — шведского короля Карла ХІІ. Правда, в летописи монастыря, равно как и в биографии Петра І, эта встреча двух монархов не значится. Но что достоверно известно, так это то, что в апреле 1706 года под Березой шли бои между шведами и русскими войсками. Во время Северной войны 1700—21 годов монастырь был несколько раз разрушен и разграблен. После произошедшего в 1792 году третьего раздела Речи Посполитой Береза оказалась на территории Российской империи. И хотя монастырь продолжал действовать,  новые власти, мягко говоря, не поощряли католической активности. За участие нескольких монахов в восстании 1831 года монастырь был закрыт и конфискован в казну. Окончательный удар по монастырю был нанесен после восстания 1863—64 годов. Костел закрыли и вместе с другими оставшимися постройками передали церковному совету на слом. Сооружения монастыря и костела стали мало-помалу разбирать, используя кирпич для постройки новых казарм, в которых в конце 30-х годов ХХ века уже польские власти устроили концентрационный лагерь для политзаключенных Западной Белоруссии, печально известный далеко за пределами Березы своими садистскими условиями содержания узников, коих за пять лет существования лагеря было около 10 тысяч человек. После освобождения Западной Белоруссии в 1939 году вместо польского концлагеря там разместился концлагерь советский, а в годы войны - нацистский.








Судя по "наскальной живописи", в монастыре долгое время располагалась войсковая часть,



а в нынешнее время у стен монастыря устраивают пикники некие граждане.



Процесс разрушения бывшей огромной обители картезианцев продолжается до сих пор. "Некогда этот крупный культовый ансамбль Беларуси отличался органичным единством архитектурного замысла и совершенством его воплощения, оригинальностью и самобытностью объемно-пространственной композиции. Насколько бы украсилась  Береза, если бы этим остаткам былого величия было найдено достойное применение".



День подходил к концу. Потихоньку, под последними лучами заходящего солнца,



мы возвращались в Солигорск

Часть 11. Слуцк и Могилев

Отдохнув после осмотров дворцов-церквей-монастырей и позанимавшись домашними делами, сделали короткую вылазку в Слуцк



Впервые Слуцк (летописный Случеск) упоминается в 1116 году в «Повести временных лет» как один из городов Туровской земли (центр удельного Слуцкого княжества, которое выделилось в 1160 году, когда слуцким князем стал Владимир Мстиславович, внук Владимира Мономаха. Окончательно оформилось в 1190-е годы). В 20-30-х годах XIV столетия княжество вошло в состав Великого княжества Литовского. В 1395 году его владельцем становится сын великого князя литовского Ольгерда – Владимир, а затем его наследники князья Олельковичи. При них Слуцк получает Магдебургское право (1441 г.), становясь третьим городом в Беларуси (после Бреста и Гродно), который имел самоуправление. В конце XV века Слуцк упоминается как один из крупнейших городов Великого княжества Литовского, славный своими умельцами-ремесленниками и торговцами. Московский дьяк Трифон Коробейников, посетивший Слуцк по пути в Константинополь (1593 г.), писал: «Посадом и городом и торги тот город Слуцк города Менска больши и лутчи…, а под городом та река с Москву реку… А в воротах и в острозе стоят воротники и стрельцы с рушницами (ружьями), иноземца не сказав в острог не пустят». С 1502 года по 1521 год город накрыла лавина набегов крымских татар. Летом 1506 года, после смерти мужа, князя Семёна Михайловича, оборону Слуцка возглавила княгиня Анастасия. Татары сожгли посады, сделали десятки подкопов, но замок взять так и не смогли. «И хотяху татаре взяти Случеск, и не могоша,- засвидетельствовал летописец,- биша бо их из града крепко». Княгиня Анастасия до самой своей смерти (1525 г.) обороняла Слуцк от непрошенных гостей. В составе Речи Посполитой Слуцкое княжество было отдельной административно-территориальной единицей и сохраняло черты феодального удела со своей системой управления, замковым судом, а также с феодальным ополчением вплоть до 1791 года. Тогда город и княжество принадлежали уже Радзивиллам. Во время войны Российской империи с Речью Посполитой 1654—67 Слуцк один среди крупных городов Беларуси выдержал осаду российских и казацких войск. Во время Северной войны 1700—21 город неоднократно занимали шведские войска. На XVIII век приходится расцвет культуры и искусства в Слуцке. В городе действовали театр, балетная и музыкальная школы, иконописная мастерская, типография, библиотеки, народный театр-батлейка, «персиарня» - фабрика известных слуцких поясов, где создавались пояса изготавливались не только из шелка, но и из золотых и серебряных нитей. В 1846 году город Слуцк был выкуплен казной и передан государству – на ту пору Российской империи. Так закончилась история частновладельческого города Слуцка, а ещё ранее и Слуцкого княжества, просуществовавшего 600 лет (1190 – 1791). Был образован Слуцкий уезд в составе Минской губернии. В XIX веке в Слуцке существовали замки, Троицкий монастырь, уникальные архитектурные ансамбли православных и католических храмов. От старого Слуцка, известного по картографическим и литературным источникам как город-крепость, созданного по единому градостроительному замыслу, сегодня фактически ничего не сохранилось.



Когда мы приехали в город, в Доме Культуры  проводились торжества, посвященные Дню Победы.





Каждого подходившего ветерана еще на дальних подступах встречали  звуки духового оркестра.









От ДК отправились побродить по окрестным улицам.









Завязали знакомство с местным населением,



изучили культурную жизнь города



и ознакомились с доской почета.









От старого Слуцка практически ничего не осталось, поэтому и смотреть в центре особо нечего. Имеется часовня Св. Варвары постройки 90-х годов ХХ века



и памятник
Софии Слуцкой - последней княгине Слуцка, почитаемая народом, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями.





Более в центре делать было нечего и мы покатили ближе к окраине в собор Св. Михаила Архангела.





Этот храм – единственный уцелевший из 13 церквей и 3 монастырей, существовавших в Слуцке с начала 19 века. Одни из них пострадали от пожара, другие были разрушены войнами и советскими властями. Михайловская церковь издавна стояла в Слуцком предместье Остров и была приходской. В местных документах храм упоминается на протяжении всей истории города. За время своего существования имелось несколько деревянных церковных зданий, которые приходили на смену один одному, и которые могли разбираться по старости, разрушались или горели во время войн и пожаров. В 1793 году церковь отмечалась как старая, но для богослужения вполне пригодная. Тем не менее несколькими годами позже храм был разобран, а имя Св. Архангела Михаила присвоено перенесенной во второй половине XVIII в из Старого города на Остров Константиновской церкви. Современная Михайловская церковь является одним из самых значительных памятников архитектуры г. Слуцка. Она была построена в XVIII в. в Старом городе и сначала имела имя Святых царя Константина и Елены. Во второй половине XVIII в. ее переносят в предместье Остров на место разобранной Михайловской церкви. Построена в традициях народного деревянного зодчества с элементами стиля барокко. Церковь ярусной композиции, состоит их 3 многоярусных срубов, поставленных вдоль одной оси и завершенных гранеными куполами, и галереи, окружающей основную часть здания и раскрытой к центральному срубу.









Вход во двор собора украшает  часовня (постройки 90-х годов ХХ века)  в честь Владимирской иконы Божией Матери. В ней продают церковную литературу и различные предметы культа.



Во дворе находится 
Духовно-административный центр Слуцкого благочиния. Здесь же находится редакция газеты “Преображение”, первый номер которой вышел в 1994 году.



Закончили мы экскурсию по 
Слуцку  возле костела Св. Антония и монастыря Св. Франциска постройки 1993-2000 г.г.



На следующий день пришла пора возвращаться домой в Москву. Выехав пораньше, мы, решив не двигаться по известным дорогам, для собственного удовольствия выбрали путь по местным дорожкам, извилистый "как след змеи" - можно было ехать не торопясь, осматривая окрестности. Первым пунктом осмотра стал костел Св. Варвары в
Замостье - пожалуй, самая любопытная достопримечательность в Слуцком районе.



Костел был построен то ли в 1620 году, то ли в  в 1649-ом на средства местного шляхтича Андрея Самуила Винки-Ратомского, по некоторым сведениям первоначально был  кальвинским собором, в XVII веке здесь размещалась миссия иезуитов (?). "Несовершенность разбивки плана алтарной части свидетельствует, что здание возведено малопрофессиональными местными строителями. Ренессансная лапидарность форм, рудименты готических сводов, упрощенная трактовка ордерного декора позволяют считать, что первоначально это был, вероятно, кальвинский собор, построенный, по стилевым характеристикам, около 1620 г. В этом убеждает еще и тот факт, что в первой половине XVII века (до 1669 года) удельным Слуцким княжеством владел князь Богуслав Радзивилл, руководитель всей евангелистской общины в Великом княжестве Литовском, который принимал участие в войне на стороне шведов и был сослан в Крулявец после Андрусовского перемирия 1667 года. Поэтому появление миссии иезуитов под Слуцком ранее второй половины XVII века маловероятно".



В советские времена здесь находилась зерносушилка, потом здание отдали католикам. Перед костелом установлен памятник павшим в годы ВОВ.



Далее по лесам, по полям,



миновав новодельную церковь у 
Березино



неспешно добрались до 
зоосада , что находится "почти" в Могилеве напротив Буйничского поля возле развлекательного комплекса  "Белорусская деревня XIX века".













Гостей встречает симпатишный медведик.



Сразу по входу приходится только догадываться, что за зверь



скрывается за табличкой



Мне этот козел домашней козой никак не показался. Рядом находятся вольеры с различными "мясоедами".



Некоторые из них уже налопались и дрыхнут без задних ног...





Оставив отдыхающих и, большей частью невидимых в своих домиках хищников, идем дальше.





Если пройти в глубину территории, то клетки с кусачей живностью сменяются вольерами травоядных. Эти вольерами и назвать так можно с большим трудом - это почти восемьдесят гектаров огороженной территории, по которой спокойно бегают различные олени-косули-зубры, а для посетителей имеются тропинки и мостики. "
На воле, в естественных условиях, живут и прекрасно себя чувствуют завезенные сюда из Беловежской пущи четыре красавца –  зубра, а из окружающих лесов прописку в массиве получили три десятка кабанов, около двадцати оленей".














Чтобы зверье не зазнавалось







у входа на "свободную" территорию имеется образцово-показательное заведение общепита.



"Ленивые" могут не ходить по зоосаду пешком, а воспользоваться за умеренную плату железной дорогой, проходящей по местам зверского обитания, и наблюдать животную жизнь из вагончика поезда. Эдакий вариант сафари...
Двухкилометровый маршрут проходит в непосредственной близости от вольеров с животными. А чтобы пассажиры поезда смогли поближе рассмотреть обитателей зоосада - зубров, лосей, пятнистых и северных оленей, косуль и кабанов - рядом с дорогой устроены кормушки. Кроме того, участники этого путешествия смогут получить приличную порцию адреналина, проехав над несколькими «каньонами», глубина одного из которых равняется высоте шестиэтажного дома.









Детишки развлекаются катанием на лошадке...точнее, коняшке



и позированием в обнимку со "встречательным" медведиком.



Зоосад замечательное место для отдыха, а если к его посещению присовокупить прогулку в "деревню" и обход "поля", то день может пройти незаметно. Мы бы так и поступили, но время поджимало и нужно было возвращаться  
домой.

Часть 12. Дорога домой

Задержавшись в зоосаде пытались наверстать упущенное в пути, но километров за пять до границы остановились у мемориального комплекса «Рыленки»
, который до сих пор проезжали мимо.





Рыленское братское кладбище расположено у деревни Рыленки Дубровенского района Витебской области Белоруссии. Мемориальный комплекс Рыленки (скульптор Н. А. Рыженков, архитектор М. Ф. Ткачук), воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище месте захоронения 10 тысяч советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армии, погибших в этом районе в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944 года. (по другим данным, на территории комплекса похоронено около 35 тысяч человек)







30 июня 1944 года самолет с пилотом и механиком на борту обстреляли с земли. Де Фальтан по рации получил приказ покинуть горящую машину....Это был не боевой вылет, а переброска на другой аэродром. Русский техник-лейтенант летел как пассажир - без парашюта. Летчик отказался прыгать, симулировал неполадки с радиосвязью. Несколько неудачных попыток посадить самолет, и, взрыв в воздухе. В  1967-м году свидетели гибели самолета рассказали, что летчиков нашли и похоронили, предварительно завернув трупы в парашют. Могилу вскрыли, обнаружили истлевший шелк и два скелета. Летчиков перезахоронили на Веденском кладбище в Москве рядом с другими летчиками "Нормандии-Неман".




Основную композицию мемориала составляют 164 плиты с именами похороненных здесь воинов.











Надгробный камень на месте захоронения солдат, найденных поисковым клубом "Русичи"





Рядом с центральной частью мемориала установлен памятник военным медикам.



От Рыленок до Москвы мы доехали без остановок и без приключений. Решив доехать до дома через центр города, увидели праздничную подсветку Кремля и захотели посмотреть ее поближе. Приткнули машину на Кадашевской набережной - ближе все было перекрыто - и отправились глазеть на праздничное чудо.







Вернувшись по окончании действа к месту парковки, обнаружили девственно пустую набережную, на которой припоздалый эвакуаторщик отыскивал себе жертву...К нашему счастью машины свозили не на ШС, а растаскивали по прилежащим улицам - через полтора часа поисков по замоскворецким переулкам автинка была найдена и мы часам к трем ночи добрались до дома, где принялись за привезенные трофеи..

















Все, поездка закончилась..
 









Рейтинг@Mail.ru