Главная
Статьи
Форум
Нерюнгри - Норильск (весна 2011)


http://nub1an.livejournal.com/

Ну, начнем по-тихоньку.
Итак, внедорожная экспедиция Якутия–Таймыр 2011, она же ЯкутЭтноЭксп, она же ТаймырЭтноЭксп :)
Часть первая, разминка.
Нерюнгри–Якутск–Мирный–Удачный–Оленек–Саскылах.




Экспедиция стартовала из Нерюнгри, куда как известно, автомобили прибыли поездом, а экипажи самолетом.

Хочу сразу обозначить пару важных моментов.
Изначально было анонсировано, что основная цель – это Юрюнг-хая, море Лаптевых и 73-й градус северной широты.
И хотя 73-го градуса мы всё-таки достигли, вся многомесячная подготовка, все планы, все мысли и вся идея была в другом – пройти из Якутии на Таймыр, в Хатангу, пересечь Таймыр насквозь и выйти с востока к Норильску.



На легковой технике это еще никто не делал, между редкими поселениями долган ходят только снегоходы, да Уралы примерно раз в несколько недель.
Так что информация о возможности подобного прохождения поступала буквально по крупицам, до конца не было известно подробностей, а потому мы решили не афишировать сразу наших основных планов.

Южная Якутия показалась нам не слишком впечатляющей, на севере как всегда всё интереснее.

Но всё-таки кое-что показать можно :)

Фотографируемся у офисов одного из наших спонсоров – банка "ТААТТА" в Якутске.
Все расслаблены, техника в норме, всё самое интересное еще впереди :)





Ребята из МЧС Якутии сделали ревизию нашей полярной подготовки, оказалось все как положено, техника правильно подготовлена к суровым условиям Севера.
Вот и славно :) Удивляемся самодельному вездеходу на базе Урала, Кировца и УАЗика и в путь.



От Якутска до Мирного – хайвэй. Асфальт, бетон, грунтовка. Средняя скорость 100 км/ч.



Дорога иногда прямая, иногда петляет, вокруг тайга.
Сразу и не скажешь, что Якутия. Сильно похоже на европейский север России – Архангельская область, Коми.



В этих местах часто встречаются якутские лошади. Полудикое домашнее животное, неприхотливое как автомат Калашникова.
Они круглый год способны самостоятельно пастись, в 50-ти градусные морозы могут добывать себе пропитание.



На мелких и больших речках пилят лед – так добывают питьевую воду.
Родников, колодцев здесь нет, вечная мерзлота всё-таки.
Лед чистый, вода хорошая, мы пробовали.



Использование в полном масштабе дороги Якутск–Мирный в круглогодичном режиме мешает отсутствие мостов.
Зимой проблем нет, по ледовым переправам только Вилюй мы пересекали четыре раза, не говоря о мелких речках.



Перед Мирным появляется рельеф, вокруг бескрайняя тайга, жилья уже почти нет.



Остается только догадываться какими усилиями сюда в 1957 года прибыла первая колонна техники с Транссиба.
Ни дорог, ничего. Трактора, ЗиЛы, они шли почти месяц.



А шли они ради начала разработки вот этого.
Карьер кимберлитовой трубки «Мир».
Ну и город Мирный на фоне, для масштаба так сказать.



Мы вдоволь насмотрелись на Мирный с вертолета.
Это тема для отдельного поста, есть много интересного.



Но наш путь лежал дальше. Теперь – строго на север.
500 км идеальной дороги до Удачного с почти нулевым траффиком.



А вокруг уже настоящие пейзажи.



Дорога забирает чуть выше и лиственницы здесь уже совсем другие, а некоторые из них снег и вовсе пригибает к земле.



В отличии от карьера «Мир», «Удачный» все еще разрабатывается открытым способом.
Масштабы подобных творений рук человека сложно показать посредством фото или видео.
Вот мы стоим на краю этой ямки глубиной с Останкинскую башню.
Видите там БелАЗы?



А они есть, если присмотреться.
Причем ваш рост примерно с колесо этого грузовичка.



Айхал, Удачный – это последние точки на нашем пути, где будет круглогодичная дорога с твердым покрытием.
Дальше только зимники и целина.
Вот такой скромной табличкой обозначен выезд на магистральный зимник Удачный–Юрюнг-хая, 1055 км тайги, тундры и рек.



Зимник по началу представляет из себя петляющую дорожку в лесу.
Она уже не такая ровная, но вполне сносно можно ехать 50 км/ч.



Где-то здесь пересекаем Полярный круг.
Когда-то я озадачивался где такие знаки стоят в нашей стране, теперь почти все они есть в коллекции :)



Зимник обслуживаемый, т.е. за ним смотрят и чистят по мере необходимости.



Пейзажи вокруг радуют глаз. Снежная тайга, прекрасная погода.



frederick_taer не выпускает фотоаппарат из рук :)



Впереди – Оленек.
Траффика почти нет, лишь редкие грузовики-бензовозы. Они везут топливо со склада ГСМ в Юрюнг-хае.



Здесь мы в первый и последний раз встречаем применение цепей на колесах.
Тяжелой технике тяжело взбираться в скользкие продолжительные подъемы.



Темнеет, становится прохладно, примерно –43...–45?C
И это наверху, стоит дороге уйти ниже немного, температура падает до –50?C
Сначала мы ловим показания приборов, но потом стабильные –52...–53?C



Проходим Оленек, ищем место для ночевки, надо забраться повыше чтоб не было так холодно.
Утро бодрит, –50?C



Восходы здесь впечаляют.



Становится окончательно светло, нужно обратно вниз, в Оленек, на заправку.



Нам вот туда, к реке.
Там туман и –54?C



В тумане на Оленекской нефтебазе заливаемся по полной.
Это последнее место перед Хатангой, где можно запрвиться 92-м бензином.
Обратите внимание, что выхлопная труба у бензовоза выведена наверх. Так сделано на всей тяжелой технике в Якутии от автобусов до тракторов.
Ибо если на сильных морозах в туман добавлять еще и выхлопы, то видимости не будет вовсе.



Вскоре после Оленька зимник выходит на реку.
По реке двигаться проще, рельефа меньше, да и чистить легче.



Здесь уже работает правильная техника.



А вокруг Анабар. Одна из самых больших рек Северной Сибири.



Высокие берега, широкое русло.
Останавливаемся, фотографируемся.
Мы думаем вот она, мощь Севера.



Чтоб б мы сказали тогда, увидев громадный Попигай или торосы Хатанги?
А бесконечная тундра, а снежные отроги плато Путорана?
Шел всего 9-й день экспедиции, мы можно сказать еще только выехали.



В прошлой серии мы проехали по Якутии более трех тысяч километров и прибыли в Саскылах.
Саскылах – это центр одного из самых северных административных образований мира.



Итак, почти 72? северной широты, река Анабар, республика Саха (Якутия).

Как и другие обжитые места на севере Якутии, Саскылах располагается на высоких берегах реки.
Еще вчера вот там внизу на Анабаре, нас застала небольшая пурга, ветер был всего 12 м/с, но этого хватило полностью потерять видимость.
Мы перестали различать зимник и видя впереди огни поселка, никак не могли к нему пробиться.
Ну а с утра отличная погода и прекрасный вид.



Пока мы бились на реке, с нами держал связь зам.главы администрации Анабарского улуса.
У него на высоком берегу было спокойно и он видимо с интересом наблюдал внизу возню фар автомобилей туристов :)



Саскылах – последнее место перед Хатангой, где есть сотовая связь.



Вообще, место довольно живое. Центр улуса, население около 2 тысяч человек.
Уверенные дома, магазины, школа.
Даром, что это одно из самых северных поселений мира.
Тикси южнее, Певек, да и вообще вся Чукотка тоже. Севернее только Диксон, ну и Хатанга совсем чуть-чуть.



Население здесь в основном – эвенки. В отличие от ненцев, эвенки и долгане сильно продвинулись в плане цивилизованности.
Никаких чумов, саней и национальных одежд. Живут в современных домах, носят обычную одежду, электричество, связь, интернет, все дела.



Здесь очень много детей, около 300. Вообще во всех северных поселениях Якутии и Таймыра мы встречали много детей.
Дети – это жизнь, тут словно не замечают проблем, ни бытовых, ни общероссийских.



Есть здесь и гостиница, одна из самых северных гостиниц мира :)



Питьевая вода традиционно лежит возле дома.



Повсеместно используются шкуры оленей.
В КАМАЗЕ их прокладывали между бочками, например :)



Здесь все последнее перед Таймыром – последняя сотовая связь, последнее место, где еще есть легковая техника, последняя заправка.
Бензина нет, а солярка самая дорогая, которую мы видели за поездку – почти 50 рублей.



Здесь мы закладываем бочки с топливом к местному водителю-предпринимателю эвенку Семену.
У него КАМАЗ Сайгак и он один из немногих, кто знает как ехать на Хатангу.



Здесь же в теплом боксе отогреваем наконец связь с космосом, теперь в короткие минуты перед сном среди бескрайней тундры у нас будет увлекательный досуг :)



День близится к концу, нам нужно сегодня быть в Юрюнг-хая, а до него еще 160 км.
Прощаемся с Саскылахом и в путь, нам вот туда, дальше по Анабару.



Внизу на реке итоги вчерашней пурги, вот так заметает зимник за пару часов.



Но зимник обслуживаемый, магистральный, техника работает.



По пробитым тракторами тоннелям мы снова выходим на оперативный простор.



Закат на льду реки, другой берег уже не проглядывается.



Снимаем лед.



Снимаем краски северного неба.



Прибываем в Юрюнг-хая и спать.



На следующий день уже не будет зимника, лишь целина и колея по руслам рек, мы еще не знаем, что с большим трудом пройдем всего 20 км за день...
Но всё это будет завтра.
А сегодня – Юрюнг-хая, почти 73? северной широты, финал «асфальтового» участка экспедиции.





Что ж, продолжаем наш небольшой рассказ.
В прошлых сериях мы бодро проехали более 3 000 километров по Якутии по общегражданским дорогам и зимникам.
Прибыли в Юрюнг-хая и отсюда начали движение на Таймыр, к Хатанге.
Погода благоприятствовала, –30 и постоянные гало.



Итак, часть третья, развлекательная.
72? северной широты, граница Якутии и Таймыра, тундра, гало и безлюдные снежные просторы.

Юрюнг-хая – конечная точка обслуживаемых зимников.
Сюда дорогу чистят, накатывают, есть довольно интенсивное движение.
А дальше всё, только целина – девственные русла рек и тундра.
Необходимости в траспортном сообщении с Таймыром здесь нет, а потому и нет траффика, нет ни колеи, ни даже направления.
Изредка, примерно раз в две недели, раз в месяц проходит грузовой транспорт – немногочисленные местные предприниматели возят мясо оленя и продукты.
Они знают «форватер» и именно такой КАМАЗ нас сопровождал.
Но нам повезло, неделю назад в направлении Хатанги прошел еще один КАМАЗ и дорогу замести не успело, поэтому у нас была колея.
Впоследствии нам это очень помогло.



Вот примерно так она выглядела с высокого берега Анабара.
До Хатанги оставалось 500 км.



На первых же метрах пути нас ждало жесткое бездорожье.
Рассвет, утренняя зарядка.



Часто были места, где ветер выдувал снег со льда и мы могли двигаться, но так же часто и были места с довольно глубокой колеей.



Машина в такой колее садится мгновенно и бесперспективно.
Пытались найти объезды и часто находили их.



Вообще, первый день был днем поиском тактики. Как двигаться по такому снегу, кто за кем идет, какое давление в шинах, какая передача и пр.



Проводку машин делали буквально каждые сто метров.
Вот сначала едется хорошо.



Потом немного посаживается задняя ось.



Потом еще сильнее.



Тут любопытствующие спросят, а как же цепи? А никак.
В это сложно поверить, но под ногами снега примерно по бедро. С цепями машина поедет вниз, а не вперед и в итоге не сможет толкать перед собой такую кучу снега.
Надо отметить, что снег в тундре совсем не такой какой привыкли видеть жители средней полосы.
Он твердый, звонкий, по нему зачастую можно ходить как по бетону, но если машина проваливается, то это глубоко и надолго.
Именно поэтому по тундре ездят поверх снега. Малейшая пробуксовка и машина начинает ехать вниз.
Так что движение в натяг, аккуратная работа с газом, давление в шинах примерно 0,3 и вперед.

Вот, например, машина еще едет, но колеса уже начинают пробуксовывать.
Дружная команда пытается аккуратно вытолкнуть её наверх, на поверхность.



Но – не буду утомлять особенностями северного бездорожья, скажу лишь, что дело это крайне непростое, за первый день мы прошли всего 20 км, а весь путь в 500 км до Хатанги мы шли 5 дней по 12 часов в день.
На многие дни нашим лучшим другом стала лопата.





Физические упражнения – что может быть лучше на свежем воздухе морозным утром? :)





А вокруг – берега реки Харабыл, левого притока Анабара.
Ну и гало, конечно.



Вообще, гало нас сопровождало долгое время, сначала мы фотографировали и так и эдак, но очень быстро мы перестали его замечать.



Вокруг ничего живого, лишь снег, да солнце. Первое поселение здесь – Попигай, до него оставалось 300 км тундры.



Снегом любоваться можно бесконечно. А как он звенит под ногами, а как переливается...
Говорят местные народы различают десятки видов снега. Подтверждаю, так и есть.



А еще здесь совсем другое солнце. Оно не такое яркое, как будто в дымке.
Иногда вокруг всё желтое от его света.



Постепенно река закончилась и мы вышли в тундру.
Семен, водитель КАМАЗа, пугал нас, что в тундре будет вообще жесть, мы никуда не проедем.
Но оказалось наоборот, мы пошли гораздо быстрее.

Забегая вперед, хочу сказать, что ни одно предположение о проходимости того или иного участка от водителей грузовиков не оправдалось. Ни одно.
Где нам говорили будет очень трудно, мы ехали быстро и без особых проблем.
Где нам говорили тут хайвэй, мы двигались по 20-30 км за сутки.
Ну и конечно, буквально все были уверены что мы не пройдем, легковой техники здесь нет в принципе.



Почти каждый день мы меняли и бортировали колеса.
Две машины были без камер и шины на низком давлении быстро спускали.



Меняли колеса и ребята на КАМАЗе.
100 кг колесико, кстати.



Вечером нас ждали закаты и звезды на кристально прозрачном небе.



А утром рассветы.



Вставали мы традиционно с восходом солнца и день начинался с заправки.
Без топливной поддержки здесь пройти – без шансов. И это нам еще везло с погодой, мы не стояли на месте сутками в пурге.



Снова привычная колея, идем бодро, шутки по рации, впереди водороздел, он же – граница Красноярского края и Якутии.



Внезапно слева...



Мы приближались к стойбищу оленеводов.



В отличии от ненцев, долгане в тундре живут не в чумах, а в балкaх.



Это обычные вагончики на санях, внутри буржуйка.
Их олени прям так и перевозят.

Долгане, так же как и эвенки одеты в гражданскую одежду.



Народ традиционно пьян, но дружелюбен.



Транспорт – только снеходы, да нарты.



Стада большого здесь нет, только разъездные олени.
Основное же количество пасется где-то в тундре – несколько тысяч голов.
Ну а нам дальше, поплутав среди оленьих следов еле находим колею и снова в путь.



Где-то здесь мы теряем КАМАЗ.
Сначала он сильно отстает, все время садится, бьется с бездорожьем. Мы же идем бодро и довольно быстро.
Потом пропадает и связь по рации.



Темнеет, колею еще видно, мы едем пока светло и видно куда ехать.



Фотографируемся на «перевале», это ровно граница между регионами.
Административно мы на Таймыре.



Ну а вечером полярное сияние.
Оно нас будет сопровождать несколько дней.



Открываем спутниковую тарелку, традиционный интернет в безлюдной тундре.
Любуемся видами, лениво обсуждаем когда же к нам наконец приедет Семен на КАМАЗе.



Но Семен к утру так и не приехал, а с ним и не приехало наше топливо.
До Хатанги оставалось примерно 300 км полного бездорожья и неизвестности.



В прошлых сериях мы проехали всю Якутию до самого севера и повернули на запад, на Таймыр.



Итак, почти 73? северной широты, граница Таймыра и Якутии, полное бездорожье, на сотни километров никого и ничего вокруг, да еще и потеряли Камаз сопровождения.

Утро вечера, как водится, мудренее.
Проснувшись, мы приступили к утренним процедурам.
Колеса нещадно спускали, мы их настойчиво разогревали на ветру.



А вокруг уже другой пейзаж – из тундры мы снова спрыгнули в реку, на этот раз в могучий Попигай.



Ехать по реке опять стало тяжело, по тундре машины шли лучше.
Но здесь по крайней мере мы не заблудимся, теперь до самой Хатанги идем по льду, да и форватер еще кое-как видно.



Неожиданно за очередным поворотом появилось что-то отличное от бесконечного белого безмолвия.



Урал, один из немногочисленных здесь транспортных средств.
Немного не доехал, вез с Таймыра в Якутию оленину.
Но здесь машины не бросают, за ним уже приехали.



Пытаются откопать.
Кстати, к вопросу «почему так мало снега?» :)



Оказалось люди знают нашего Семена, водителя Камаза. Едут как раз в его направлении.
Смеются, подшучивают над ним, но помогут, конечно.

Но шутки шутками, а топливо подходило у нас уже к концу.
Одна надежда была – поселок Попигай, он же Сопочное, куда мы прибыли аккурат вечером 8 марта.



Долгане, всего около 300 человек, опять очень много детей.



Один из самых труднодоступных населенных пунктов в стране.
Связь с миром только летом и только по реке. Тут все привыкли рассчитывать только на себя.





На всех картах поселок Попигай обозначен выше по течению реки на 120 км.
Но его оттуда уже как лет 20 перенесли сюда, к месту впадения реки Сопочное в Попигай.
Сюда баржи могут добираться каждый год, не так мелко.



Народ тут же стал предлагать солярку в обмен на водку.
Водки здесь нет и взять неоткуда – все завозится сюда летом централизованно и поэтому жестко контролируется.
Как сказала нам глава администрации, была бы водка, все бы вымерли давно.



Из связи – только единственный телефон в администрации поселка.
Не смотря на 8 марта, были сделаны необходимые звонки в Хатангу и вот нас уже ведут в местную котельную.



В котельной стоит голый двигатель от Урала и молотит как сумасшедший.
Солярка выглядит стремно, но что делать, заливаем топлива сколько можем в канистры, в баки.



Почему красная? Потому что специально подкрашенная, чтоб не воровали.
Ну а с Попигаем прощаемся и движемся дальше, до Хатанги топлива должно хватить.





Попигай становится совсем широким, а берега высокими.



Местами на льду снег совсем выдувает, едется хорошо и быстро.



Но уже попадаются острые торосы, особо не разгонишься.



Взятая с собой питьевая вода заканчивается.
Каждый прием пищи сопровождается теперь незамысловатой процедурой.





А за бортом солнечно и прохладно, около –40?
Хорошо поставили вторые лобовые стекла, ни разу нас не подвели, обзор был всегда, в отличии от боковых.



Человеку за бортом не очень вольготно, небольшой ветерок придает совсем другой оттенок впечатлениям :)



Зато такая погода идеальна для некоторых оптических явлений.



Проезжаем ходом село Новорыбная и почти сразу встречаем санно-тракторный поезд.



Люди исследуют лед. Бурят его, берут пробы.
Сейчас едут надолго в бухту Нордвик, будут смотреть лед там.



Непринужденно общаемся, фотографируемся и между делом осматриваем свои машины.
Обнаруживаем порванный ШРУС у Тойоты, удивительно как еще колеса крутятся.
Небольшой совет и решаем отвезти машину в Новорыбную к людям. До Хатанги она может не дойти.



Срочный звонок в Хатангу, там нас ждет еще один Камаз сопровождения теперь уже на Норильск.
Но сначала ему придется заехать за Тойотой.





До Хатанги оставалось совсем немного.
По дороге встретили отставших от колонны геологов.





Видели красивые пейзажи.



Пытались угнаться за солнцем.



Но не угнались.



Уже в темноте прибыли в Хатангу, столицу Таймыра.
Уставшие, пусть не полным составом, но первые, кто смог доехать сюда на легковой технике.



Что ж, продолжим.
Март 2011 года, полуостров Таймыр, поселок Хатанга.
72? северной широты, один из самых северных населенных пунктов России, ворота полярных экспедиций и центр освоения сырьевых ресурсов.




Хатанга – место довольно большое и основательное. В отличии от северных поселков Якутии.
Население, около 6 тысяч человек, больше половины русские. Многоэтажные кирпичные здания, асфальт, фонарные столбы, дорожные знаки.
Главная улица.



Почти тысяча детей учится в нескольких средних школах, есть музыкальная школа, спортивная школа и пр.
Поселок, хотя мне почему всё время хочется назвать его город, очень живое место, не смотря на внешний вид.



Когда-то страна вкладывала громадные средства в развитие Крайнего Севера.
Здесь это особенно ощущается.
Хатангский морской торговый порт, знаменитый Хатангский авиаотряд.



Главное здание аэропорта невзрачное, но этот аэропорт – крупнейший в Арктике, он способен принимать самолеты вплоть до Ил-76 и Ил-86.



Завоз товаров возможен только в очень короткую навигацию по морю, поэтому в основном доставка по воздуху грузовыми самолетами.
Цены здесь впечатляют – маленькая бутылка воды 150 рублей, литр молока 200 рублей и т.д.
Как положено есть и почта и сотовая связь.



Техника в городе представлена в основном вот такими экземплярами, но мы видели и обычные Жигули.



В Хатангу мы прибыли с потерями, поэтому прежде всего нужно было восстановить строй.





Пока осматривали раненный Кукусик, на других машинах обнаружили умершую тягу Панара и передние аммортизаторы.
Достали походную сварку, занялись ремонтом.



Пока одни возились с машинами, другие смотрели город.
Рядом с многоэтажками припаркованы вот такие транспортные средства.





В некоторых домах уже никто не живет.



Но в целом пустых зданий мало.
Лежат бакены, работают котельные, на крышах спутниковые антенны.





Есть и сельский фонд, правда я видел как откапывали занесенный снегом по крышу вход :)



А еще мы побывали в одном из двух музеев мамонта.
Он расположен в ле?днике – пещере выдолбленной в вечной мерзлоте, здесь и летом минусовая температура.



Музей основал француз Бернар Бюиг совместно с хатангской администрацией.
Здесь собрано множество костей и бивней мамонтов, которыми так богат Таймыр.



Но самое главное – это почти полностью сохранившийся мамонт в куске вечной мерзлоты, который нашли в 1999 году и до сих пор им еще занимаются.
Веселая фотография на память :)



Ле?дник, понятное дело, сделали еще в советские времена, сейчас на такое денег уже не найдется.
Мы были в двух таких, в одном музей, второй используется по назначению – тут хранят оленину и рога.



Вообще с развалом страны многие в Хатанге выживают исключительно за счет рыбалки и охоты на дикого оленя.



Но жизнь продолжается, дети учатся в школах и планируют свою жизнь именно здесь.
В 1998 году построена основательная районная больница.



Строится уникальное сооружение – ледовая дамба.
Лед терпеливо намораживается слой за слоем.



Есть здесь и самая северная православная церковь в мире.
Здесь вообще все самое северное.



Ну а я хочу отдельно поблагодарить Андрея Фокина и вот этих людей.
Двух Александров.



И Женю Грека.



Спасибо за помощь и наставления, они нам очень пригодились.
Впереди нас ждал Норильск, 800 км целины и долгие 9 дней в безлюдной тундре.



Итак, часть шестая, заключительная.
Хатанга–Норильск, финальный этап.
Этап может и финальный, но эти 800 км мы ехали 9 суток.
Чего только не было тогда там, на Таймыре. Но обо всем не расскажешь, покажу что смогу.




Сразу за Хатангой зимника как такового снова нет и мы видим знакомую целину с остатками некой колеи.



Форватер понятен – нам снова идти по руслам рек, сначала по Хатанге, потом по Хете.
Больше 400 км, не заблудимся.
Ну а пока пробиваем, копаем.



Лебедки, рвем тросы...





На помощь застрявшим приходят все. Даже те, у кого не было штурмана.



Сильно потеплело, до –6? примерно, снег стал совсем другой. Не получалось ехать так как мы привыкли ехать раньше.
Первый день – сплошная битва, поиск новой тактики.
Но на следующий день нас настигли геологи, они везли из Хатанги оборудование на одну из буровых на плато Путорана.

Камаз, вездеход, который они ласково называли «танк» и Уралы с санями.



Они били уверенную колею, по ней и пошли.



Грузовики в колее, «танк» рядом.
Поначалу мы плотно держались за ними.



Но колея от Урала и существенно шире и существенно выше у них просвет.
Снег мокрый, плотный. Где-то пытаемся идти в разрез...



Где-то не получается совсем и колонна довольно быстро уходит от нас.



Но им тоже не просто. Груженые, с санями, частенько и они подсаживаются.
Тогда на помощь приходит «танк».



Так мы и двигались несколько дней, они отрываются, мы догоняем.
Были моменты они уезжали далеко, даже рации не добивали, но каждый день на ночевку мы вставали вместе.



Иногда пуржило, ничего не видать, впереди пелена, всё равно нужно стараться двигаться.



Небо ясное, а вот колею может замести в два счета.
Хорошо дуло недолго, да и ветер не такой сильный, всего 15 м/с.



Где-то здесь, во время очередной диагностики, на Тойоте снова рвется пыльник ШРУСа.
Заматываем как можем, продолжаем движение.





Прощаемся с геологами, им наверх в горы, нам дальше идти одним.



Впервые за несколько дней встречка!
Машины с проповедниками, идут в Якутию. Здесь ездят только на такой технике.



Смотрим издалека на заброшенную станцию тропосферной связи.



Любуемся появившейся живностью.



Но вот русло становится всё уже, мы выходим из рек.



Речки становятся мелкими, появляется новая напасть – наледи.



В сильный мороз река местами промерзает до дна.
Воде нужно куда деваться, вот она и выходит на поверхность льда. Там она снова покрывается коркой льда.



Но эта верхняя корка обманчива. Она может быть тонкой и тогда машина проваливается в лед.



Кое-как проезжаем, почти без проблем.
А вокруг местами деревья, «лес», непривычные ощущения – едем по земле.



Пейзажи вокруг радуют. Где-то большие озера, со льда которых полностью выдувает снег.



А где-то просто снег, обработанный ветром до блеска.



Чем ближе к Норильску, тем больше дует.
Сначала поземка по земле.



Потом все сильнее. Видимость падает.



Вынуждены вставать, ждать. Иногда и надолго.



Метет все равно пока не сильно, машины с утра лишь в небольших дюнах.



Но вот просвет и впереди горы – это предгорья плато Путорана, цель близка.



Появляется рельеф. Сначала небольшие подъемчики.



А потом и вполне серьезные подъемы, которые для нас представляют довольно большую проблему.



Тут уже траффик, геологи едут по своим делам, развозят грузы на буровые, их вблизи Норильска немало.



Слушаем их переговоры по рации, они сетуют на то, что сегодня воскресение и в город потянутся «дачники».
Неужели, думаем мы, впереди асфальт!
Но дачники – это вот.



Народ ездит на выходные на охоту.
На севере свои шутки...

Последний закат в тундре...



... последние глыбы снега и льда ...



Мы на финишной прямой.



Отчетная фотография и все, появляется сотовая связь.



Впереди Талнах, а потом и Норильск.
Добрались.



Многое мы увидели и пережили за 33 дня на севере, есть видео, есть эти шесть частей фотоотчета.
Но все показать и рассказать невозможно. Можно лишь вспоминать и хотеть вернуться туда снова и снова.
И мы обязательно сделаем это в следующем году, как делаем уже несколько лет подряд.
Север – это болезнь навсегда.
До связи!









Рейтинг@Mail.ru