http://forum.awd.ru/

Guinea

Содержание

01.01.2015 В путь!

На сегодня у нас забронирована машина – мы отправляемся в Каппадокию. Отель я там заранее не бронировала и это хорошо. Мы чуть подустали от «несвободы» с нашим на три дня вперед зарезервированным и оплаченным отелем в Стамбуле, так как будь мы свободны в действиях, мы бы уже давно сорвались из Стамбула из-за погоды. Все-таки бесконечные дожди и сбивающий с ног ветер чуть подпортили наше настроение, и нам уже не терпится отправиться в путь в направлении южного побережья, пусть и доберемся мы до него не сразу, а постепенно – само направление движения уже вселяет уверенность.
Машину мы забираем в аэропорту, там же будем и сдавать. Берем ее в турецкой прокатной конторе CIZGI rent a car ( http://www.cizgirentacar.com/ru ) – отзывы о ней хорошие, никаких банковских карт не надо, никаких залогов, только паспорт показать и наличные за аренду заплатить. Это существенные плюсы. Но у локальных компаний есть и свои минусы: по почте они не общаются, с ними работает только телефонная связь. Офиса в аэропорту у них нет, поэтому звонить им придется в любом случае, чтобы как-то найтись. Ну и как всегда сильная сторона всех местных контор (особенно в южных странах) – это пунктуальность. Встреча была назначена на 13.00, поэтому когда в 14.00 к нам подошел представитель компании, я подумала, что это еще не самый тяжелый случай. В итоге, поплутав немного на выезде из аэропорта и заехав на заправку, в 15.00 мы уже уверенно выезжали по шоссе из Стамбула.
Что сказать – Стамбул очень понравился. Даже несмотря на всячески мешавшую нам погоду – ей не удалось испортить общее впечатление об этом городе, лишь только удалось украсть у нас драгоценное время на знакомство с ним. Столько было всего запланировано на эти шесть дней! На следующий наш визит в этот город остались – посещение хамама, обязательно район Ортакей и площадь у пристани, Принцевы острова, дворец Топкапы, дворец Долмабахче, парки и скверы, да еще масса всего интересного. Я лично недоходила по разным блошиным рынкам и антикварным магазинчикам. А уж сколько я читала про семибашенную крепость – сколько русских послов там побывало в заточении. Хотя, признаться честно, даже если бы все дни была хорошая погода – даже этого времени было бы катастрофически мало. Редко какой город не надоедает за такое время: Стамбул – бесконечный объект в плане туристического любопытства. Теперь надо будет обязательно приехать сюда в хорошую погоду – в сентябре, например, или весной. Очень хочется в апреле – когда Стамбул утопает в тюльпанах.
Но это в будущем, а пока – мы мчимся в Каппадокию.

Уже через час начинает идти снег, через два мы забираемся в горы, стремительно темнеет, снег усиливается, на дороге – снежная каша, на автомобиле - летняя резина, вода в форсунках брызговиков замерзает, и мы понимаем, что если и доберемся до Каппадокии, то в самом лучшем случае часам к 22.00, если не позже. Не самое лучшее время для поиска ночлега, да и торопиться по такой дороге на летней резине совсем не хочется. Поэтому принимаем решение переночевать в Анкаре, а утром, погуляв пару часов по Анкаре, добраться до Каппадокии.

В Анкару приехали в 19.30, еще час ушел на поиски отеля. Ситуация с отелями в Анкаре странная: цены достаточно высокие, номера так себе, некоторые так очень сомнительного качества (причем на цене это не отражается), по-английски почти никто на ресепшн не разговаривает, туристов нет совсем. Кто формирует такой спрос? Для себя объяснили такую ситуацию внутренним туризмом – все-таки столица, сюда многие должны приезжать по делам. Еще в Анкаре мы научились торговаться в отелях – индирим 15-20% можно выторговать легко, но больше не получалось.

Понравился смешной старичок на ресепшн в отеле «советского» типа, с ковровой дорожкой в коридоре. Он совсем не говорил по-английски, и наш диалог с ним был таким:
- Гуд, гуд, - описывал он нам достоинства номера. – Душ! – потом подождав минуту и видимо поняв, что на достоинство в виде «душа» мы не среагировали, для понятливости добавил – Хаммам! – Что означало, конечно же, тот же душ, просто вдруг мы с первого раза не поняли.
- А брекфаст? – не унимались мы.
- Брекфаст йок. – мило улыбнулся старичок…

02.01.2015 Анкара

Я знала об Анкаре немного. Даже признаться, только совсем недавно узнала, что Анкара – столица Турции. Оно и не удивительно, так как несмотря на то, что сейчас Анкара – это второй по величине город в стране с населением 4 млн человек, до ХХ в. Анкара была небольшим городком с населением в 16 тысяч человек и славилась лишь своей ангорской шерстью. Столицей Турции малоизвестная Анкара стала только в 1923 году во время национально-освободительной войны. С тех пор город стал активно развиваться, что уж говорить – население города за последнее столетие выросло практически в сто раз. Сейчас это современный, но малоинтересный с туристической точки зрения мегаполис с небоскребами, широкими улицами и с большим количеством университетов, мечетей и парков. Именно по этой причине старый город занимает совсем небольшую территорию и совсем не вписывается в общий формат города.

Если вы обратитесь к интернету с вопросом, что же интересного есть в Анкаре для туриста (а интересного не так уж и много) – он первым делом вас отправит в мавзолей, где похоронен вождь и идол всея Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, и в музей истории Турции. Мы же музеи не любим, а любим старые города, уличную жизнь и развалины. Поэтому, за неимением большого количества времени, для знакомства с турецкой столицей выбрали старую крепость на холме, с которого открывается отличный вид на город.

Но несмотря на свой в бывшем небольшой масштаб, Анкара известна еще с античных времен. Поэтому и крепость, которая является самой старой частью города, все-таки имеет богатую историю – она была заложена галатами на обнажениях лавы, завершена римлянами и затем отреставрирована и дополнена сельджуками. Внутри же крепости интернет обещал нам множество прекрасных образчиков традиционной турецкой архитектуры.

Времени у нас на прогулку всего пара часов, поэтому проснувшись с утра и позавтракав, отправляемся на холм. Снизу холм выглядит как безлюдный парк (раннее январское утро видимо не способствует прогулкам в парке у местных жителей) с крепостью на нем. Поэтому мы удивились, когда поднявшись к крепости, увидели за ее стеной крыши жилых домов. А перед одним из входов в крепость – мусорные баки с кошками в них. Оказалось, что внутри крепости расположены жилые районы, причем большая часть – неотреставрированные, сильно потрепанные, жилые дома, и лишь небольшая часть старого города отреставрирована и превращена в туристический квартал с сувенирными магазинчиками и кафе.

Поднялись мы аккурат в самую неотреставрированную часть, с кошками-завсегдатаями мусорных баков, с полуразрушенными жилыми домами и захудалыми магазинами со скудным ассортиментом из заветренных и скукоженных овощей, как в моем детстве в магазине «Дары природы» неподалеку от дома. Из крепости открывается вид на рядом лежащие тоже не самые модные районы турецкой столицы. Совсем не типичная для остальной части города Анкара. Читала, что сейчас их активно сносят и застраивают новыми, но ранним утром все было тихо и спокойно – никаких признаков какой-либо деятельности не наблюдалось, лишь небольшие струйки дыма из труб от отопительных печек мирно и бесшумно поднимались в воздух.





Бабушка только пришла раскладывать свой рукодельный товар.



Затем постепенно перешли в отреставрированную туристическую часть. Она совсем небольшая, всего пара-тройка улиц. Уж не знаю, что лучше – явный «новодел» (сразу вспомнились такие же совершенно искусственные заново отстроенные новоделы «старых городов» во многих городах Грузии) или полуразрушенный, но имеющий свою историю и дух, старый район.





А это вид, который открывается с крепости на новостройки Анкары:





Ну а нам пора, так как надо еще проехать 300 км до Каппадокии, и хочется застать дорогу засветло. Темнеет зимой в Турции очень рано – в 17.00 уже начинается полумрак. Поэтому отправляемся в путь. Солнце, в Анкаре пару раз показавшееся нам из-за туч, опять пропало – опять пасмурно и хмуро. Ну хорошо, что дождя нет. Пейзажи вокруг ровные и пустынные – мужу они напомнили Хакасию. В основном долины и небольшие холмы, без деревьев, без домов, без ничего.



Проезжали мимо соляного озера Туз (Tuz Golu). Это второе по величине озеро в Турции, оно так и переводится с турецкого – «соленое озеро». Но мы решили не останавливаться, так как толи из-за смурной погоды, толи из-за зимы, оно совсем не показалось нам живописным (хотя готовясь к поездке я видела очень впечатляющие его фотографии и очень его ждала). Очень жаль, так как в это время года оно выглядело как ничем не примечательное болотистое озеро с илистыми берегами, даже не поросшими травой.



На самом деле оно уникальное. Длина его – 80 км, ширина – 50 км, а средняя глубина – 2 метра. Соленость воды в нем составляет 340%, что даже больше, чем в Мертвом море. Оно бессточное, в него не впадает никаких рек, и питается оно от подземных источников и осадков. Поэтому весной оно за счет зимних и весенних осадков разливается и увеличивается в несколько раз, а летом, когда вода испаряется, оно становится совсем небольшим, и на его поверхности образуется плотная корка из соли, белая как снег, толщиной до 50 см. Благодаря этому по озеру можно даже ходить пешком, что и делают каждое лето многие путешествующие любители природы из разных стран.

В Гереме мы приехали еще засветло. Уже при подъезде к этой местности природа открывает свои завораживающие виды! Это такое многообещающее начало, что сразу с восхищением начинаешь думать о том, что же тогда ждет нас завтра! В самом же городке пустынно и тихо – те немногие туристы, что не побоялись зимы, сейчас в долинах. В Каппадокии вообще туристическая жизнь в городках видна только утром и вечером. Утром сюда приезжают многочисленные междугородние и туристические автобусы с путешественниками, а вечером, уставшие после прогулок, но жаждущие общения туристы, собираются в ресторанчиках или прогуливаются по нехитрым сувенирным магазинам – больше любителям активного вечернего отдыха вечером в Гереме делать особенно нечего.

Мы оставили машину и отправились на поиски жилья. Присмотренный еще заранее на сайте букинг.ком отель оказался совсем пустым – после долгих наших поисков какой-нибудь живой души в нем, оказалось, что он временно не работает (насколько мы поняли, какая-то проблема с отоплением), поэтому отправились мы искать дальше. Отелей в Гереме много, мест свободных зимой тоже много, но в большинстве своем смущают цены. Но мы никуда не торопились (вот он, плюс раннего прибытия в новое место!). В итоге мы нашли просто прекрасную комнату в скальном отеле Travel Inn Cave Hotel (http://www.travelinncavehotel.com, info@travelinncavehotel.com, sovalye70@hotmail.com, 0532 363 78 96) за 160 лир за две ночи с завтраком.



Посмотрели потом цены на этот отель на букинг.ком и еще раз убедились в выгоде поиска жилья на месте, особенно в несезон – цена на сайте была в два раза дороже! Плюс, как показал опыт поиска, хозяева в Гереме дают зачастую хорошую скидку к изначально озвученной цене, если вы останавливаетесь на две ночи и больше. Также стоит отметить, что мой основной страх перед поездкой в горную, и потому холодную по ночам Каппадокию – замерзнуть в номере и в душе – не оправдался. Во всех просмотренных отелях было тепло (даже порой жарко) и была горячая вода. Уж очень ярки еще у меня воспоминания о холодных ночах во вьетнамской Сапе, в грузинском Казбеги и в зимней Касабланке – когда приходилось спать во всей одежде, что есть в рюкзаке, а в душ ходить только в случае крайней необходимости. Зато, как неоднократно отмечалось мной и моими попутчиками, когда спишь в одежде – очень удобно ранним утром встречать внезапно пришедших гостей.

03.01.2015 Каппадокия – день 1

Отлично и вкусно позавтракав на закрытой террасе с видом на городок (как же мы теперь будем завтракать без оливок, когда вернемся в Москву?), мне уже не терпелось отправиться в долины, о которых я столько читала и так часто себе представляла. На улице было пасмурно, но после непрерывного дождя со снегом и штормового ветра в Стамбуле, даже такая погода казалась нам подарком судьбы. А к середине дня так вообще распогодилось и стало проглядывать солнышко. С первого же взгляда Каппадокия поражает разнообразием форм и богатством фантазии у природы и на протяжении всего дня не дает твоему бесконечному удивлению ни минуты передышки.







Я читала о том, что хороших карт Капподокии нет, но теперь убедилась в этом сама. Уже через короткое время ты понимаешь, что целенаправленно ходить по долинам по карте не имеет смысла – тебя увлекают эти затейливые пейзажи, и остается только идти от одного фантастического гриба к другому, а за ним – к третьему, и нет им конца, а твой стройный план посещения долин по карте, разработанный заранее, рушится необратимо, и путь непроизвольно превращается в хаотичное движение. Поэтому оставьте все надежды подчинить этот пейзаж своим планам и просто отдайтесь в его распоряжение. Не говоря уже о том, что карты действительно не отражают реальность – то ли масштаб не тот, то ли еще что-то – но факт остается фактом: мы два дня пытались по карте найти Долину Любви и только под конец второго дня вышли на нее наугад, причем надо признать, что с ориентацией на местности по картам у нас раньше проблем не наблюдалось.


Итак, вкусно и томно позавтракав и собрав в рюкзак сухой поек для обеденного перекуса в долинах, мы наконец-то отправились навстречу космическим пейзажам. Мы вышли из Гереме по улице Muze Yolu, и дорога привела нас прямиком в Open Air Museum. Заходить в него мы не стали – нас отпугнула толпа из только что приехавшего автобуса, да и хотелось уже встретиться с природными ландшафтами, не огороженными музейными турникетами. В музей мы всегда успеем. Поэтому мы прошли мимо него вверх по серпантину и свернули левее в долины. Оказалось, там же в скалах над дорогой можно обнаружить и фрески в свободном доступе, аналогичные тем, что томятся в Open Air Museum.



На горе, за серпантином, сразу открываются такие пейзажи, что можно уже больше никуда не идти, а сразу садиться и медитировать на них бесконечно. И фотографировать, фотографировать, фотографировать. К тому же любое движение облаков на небе меняет освещение таким образом, что меняется сразу вся картинка – и поэтому бесконечно фотографировать можно даже просто в одном направлении.









Но у меня есть непоседливый муж и в добавок к нему любопытство ненасытного путешественника, поэтому не долго задерживаясь (ведь световой день зимой в Каппадокии ну очень короткий), мы идем дальше.











Это для нас долины Каппадокии являются объектами любования и пейзажами космической красоты, а для местных жителей – это привычное им место жизни, со всеми житейскими заботами и радостями. Поэтому наверху практически всех долин есть частные огороды, с дынями, виноградниками и еще неопознанными сельхоз культурами, с сарайчиками для хранения необходимой садовой утвари. Почти в каждом таком сарайчике или рядом с ним есть столик с лавкой. Там же, в перерывах между огородными работами, местные мужики сидят на солнышке и попивают свое самодельное вино, сделанное из своих урожаев на этих огородах.





Этакий аналог наших советских гаражей – уйти на весь день от жен в огород, где можно спокойно пообщаться, пропустить стаканчик-другой, поиграть в нарды. За одним таким столиком и нас угостили, правда общаться пришлось на языке жестов и улыбок – из местных жителей, не занятых в туризме, мало кто знает английский язык, но почти все гостеприимны и улыбчивы. По достоинству оценив результаты местного виноделия (похоже на сухое, даже кислое, крепленое вино, но зато из какого органически чистого сырья в таких-то красотах выращенного и с таким гостеприимством предложенного!), мы отправились плутать по долинам дальше.





Вдоволь побродив по долинам часа три, мы попали в деревню Cavusin (Чавушин), что в 6 км от Гёреме – поселение симпатичное, но основной интерес в нем представляет скала-мыс, изъеденная ходами и комнатами как кусок сыра, которую видно еще издалека (собственно на нее мы и целились, когда забрели в Чавушин). Это стена, отражающая многоуровневую систему жилищ, осталась от скального города после очередного обвала, вызванного скорее всего тем, что в ней прорубались все новые и новые ходы и жилища. Сейчас это уже только исторический объект, и жители деревни уже перебрались из пещер в новые современные дома, но интернет гласит, что случилось это переселение совсем недавно – только в пятидесятых годах двадцатого века!







На выходе из Чавушина дорога провела нас мимо местного кладбища, цифры которого натолкнули нас на размышления о незаурядном здоровье местных жителей – в местности, далекой от доступной цивилизованной медицины, живут здоровые люди, которые питаются экологически чистыми продуктами, едят здоровую пищу (ах, тут мы опять вспомнили оливки, домашний сыр, помидоры и прочие составляющие наших вкусных завтраков!), много двигаются, мало пьют (мусульмане же), дышат чистым воздухом и, самое главное, так далеки от наших ежедневных московских, зачастую надуманных, проблем, которые мешают нам наслаждаться простыми радостями жизни. За этими разговорами мы вышли на трассу Аванос – Гёреме и на закате вернулись в город. Сложно сказать сколько километров мы намотали за этот день, ноги гудели, но мы были счастливы и довольны. Плюс еще в том, что зимой туристов в долинах очень мало (за весь день мы видели, наверное, человек 10-15, не больше), и от этого создается такое единение со всем этим космическим пространством и такой заряд энергией, что просто благодать!

04.01.2015 Каппадокия – день 2 и дорога в Конью

На этот раз я собрала свою силу воли в кулак и вылезла из-под теплого одеяла на террасу отеля в 6.30, чтобы посмотреть на воздушные шары, которыми славится Каппадокия (вчера мне это оказалось не под силу). Но в небе было предательски пусто. Не знаю почему, но воздушных шаров в Каппадокии я так и не увидела.



Еще планируя поездку в Каппадокию, летать на них я даже не помышляла (с моей боязнью высоты я и воздушный шар - это несовместимые понятия), но полюбоваться красивой картинкой из космического терракотового пейзажа, рассветного неба и россыпи ярких воздушных шаров на нем, мне очень хотелось. «Ну что ж, значит будет повод вернуться сюда еще раз» - сама себе пробубнила я эту магическую фразу, недовольная бесполезным ранним подъемом. Но зато фраза эта работает всегда! Потому что еще не уехав из Каппадокии, вернуться сюда мне уже хочется. И не только за растиражированными на всех открытках, но оказавшимися неуловимыми, воздушными шарами. Очень хочется побывать здесь весной, когда в долинах будут цвести многочисленные кустарники и редкие деревья, и весенняя зелень будет наполнять своей свежестью терракотовый пейзаж.





После завтрака отправились на поиски Долины любви, которую так и не нашли вчера, и которую мне очень хотелось увидеть в виду ее особой эффектности. Нашли не сразу - сделали незапланированный круг по долинам, пошастали опять по местным огородам (жаль, сейчас не сезон, и в огородах нечем полакомиться заблудшему путешественнику). Затем, через пару часов безрезультатных поисков (безрезультатных в поиске Долины, но не в поиске красивых пейзажей), наконец-то с вершины плато вдалеке увидели её!



И кто мы мог подумать где! Около самого Гёреме (а мы-то уже чуть до самого Uchisar не дошли в моём порыве её найти). Оказалось, что она расположена гораздо ближе к Гереме, чем мы ее искали: сразу на повороте, если идти по той же улице Muze Yolu к Open Air Museum, но еще не доходя до музея. Сегодня с погодой нам очень повезло – светит яркое солнце и поэтому пейзажи и цвета совсем другие.



















Вдоволь насладившись эффектным видом долины, мы решили поехать на машине в Аванос, который славится своими гончарными мастерскими – так как желание исследовать местность на своих двух еще было, а вот физические силы, так необходимые для пешеходинга, были уже на исходе. Но городок не показался нам особенно интересным – исторического центра, как такового, мы не нашли. Нам понравилась спокойная набережная реки Кызылырмак в центре города и подвесной мост через реку, а так, в целом – достаточно современный городок.



До заката оставалось совсем недолго и нас уже ждала дорога в Конью – мы решили не совершать за раз марш-бросок до побережья, а разбить дорогу на две части и остановиться на ночь в Конье. Дорога отличная (240 км, 3 часа), но уж очень скучная – все время по прямой среди совсем не оживленных пустнных пейзажей.

Конья – достаточно большой город с населением более 1 млн человек, но тем не менее это один из самых консервативных городов Турции. Конья известна танцами дервишей, и считается родиной легендарного турецкого мудреца Ходжи Насреддина. Будучи крупнейшим религиозным центром, это город внутреннего исламского туризма, но при этом совсем не облюбованный путешественниками из других стран. Собственно, мы тоже не очень его оценили. С отелями в городе совсем беда – при необоснованно высоком ценнике полное отсутствие сервиса и комфорта. И если в Анкаре можно было хоть мало-мальски торговаться, здесь цену не уступали совсем. Все отели в городе расположены компактно в центре – в районе Музея Мевляны (основателя Ордена дервишей) и базара. В поисках жилья мы были настроены решительно, так как приехали достаточно рано и особо никуда не торопились. Но в итоге, обойдя около 15 отелей (и в результате наткнувшись на такой неприглядный отель, который был настолько ужасен, что отбил у нас всякое желание исследовать отели Коньи дальше), мы вернулись к первоначальному чистому и скромному Deluxe Hotel за 70 лир с завтраком на двоих, который подсмотрели еще заранее на букинг.ком и с которого же и начали осмотр отелей. Собственно, дешевле 70 лир мы нашли только один отель – тот ужасный, который нас и испугал - но страшнее него был только до сих пор снящийся мне в кошмарах номер в городе Гори в Грузии. Те немногие, кто пережил этот страшный опыт – знают)) Поужинали в ближайшей локанте вкусно, но неожиданно дорого после Стамбульских локант (около 45 лир против стандартных 25 лир на двоих). Правда, к 20.00 выбор был уже невелик – многочисленные локанты уже закрылись, да и город опустел. Не даром город религиозный и консервативный - жизнь тут вечером замирает рано. Зато в Конье были самые вкусные гранаты (ну должно же было там быть что-то хорошее)!