http://forum.awd.ru/

Guinea

Содержание

05.01.2015 Самый красивый день – дорога из Коньи в Чиралы.

С утра было пасмурно и накрапывал мелкий дождь, поэтому погода не прибавляла энтузиазма к осмотру города, который как-то сразу не пришелся нам по душе. Мы все-таки прогулялись немного от Музея Мевляны по базару и восстановленному историческому центру до ближайших мечетей.





Исторический новодел имеет османский колорит и немного смахивает на восстановленный центр в Анкаре, но в целом выглядит достаточно скучно и смахивает на декорации для фильма.



Из приятных впечатлений: понравилась мечеть Азизийе – несомненно, одна из самых необычных мечетей, что мне довелось увидеть в Турции – которая запоминается в первую очередь своими минаретами с резными, похожими на кружевные, балконами.



Потратив на прогулку по городу от силы час, так как дождь совсем разгулялся, мы отправились в дорогу.



В планах на сегодня было: доехать до Антальи (300 км, 4 часа), там погулять по парку и водопадам Дюден, посмотреть старый город и ипподром, и доехать до Чирали (еще 80 км и 1,5 часа). В итоге из-за погоды и времени не всем этим планам было суждено сбыться, зато была самая красивая дорога из пройденных нами на машине в Турции! Всего лишь за несколько часов мы из пасмурных осенних серых пейзажей проехали через белоснежные зимние снежные сугробы под ярким солнцем, весеннюю свежую зелень и сосновые леса, и наконец летние цитрусовые сады и морское побережье.

Началась дорога с постепенного подъема в горы, потихоньку начал появляться снег, потом он покрыл все склоны, а потом появился жуткий туман с видимостью метров пять.





Но постепенно туман рассеялся, мы поднялись еще выше в горы, и появилось яркое солнце на фоне безупречно-белоснежных гор.









Потом потихоньку снег стал опять исчезать, и пейзажи сменились серо-коричнево-зеленоватыми, как ранней весной, когда деревья стоят в акварельной дымке, без четких цветов и очертаний.



Незаметно и эти краски сменились новыми - пейзаж за окном постепенно зеленел – каменистой почвы становилось все меньше, а сосен все больше, и вот наконец вдалеке показалось долгожданное море. Далее дорога пошла по побережью, кругом оранжевые цитрусовые сады, блестящие на солнце теплицы, на дороге продают клубнику. В солнечную погоду тут ощущается настоящее лето, да и термометр стал прибавлять показания и остановился на 17 градусах тепла.







Но яркое солнце не спроста было таким ярким - когда мы въехали в Анталию, пошел внезапный дождь. Такой бывает только летом, посреди солнечной погоды и часто завершается радугой. Поэтому водопадно-ипподромные планы нам пришлось отменить. Ну что же, зато проедем засветло по красивой дороге от Анталии до Чирали. Вся дорога идет вдоль моря, но из-за дождя и предзакатного времени краски уже не такие яркие. Зато сама дорога интереснее, так как на этом участке уже появляются туннели в горах.

В Чирали от трассы ведет очень красивый серпантин, и, уже съезжая на него, становится понятно, что местечко это небольшое и уединенное.



Вдоль серпантина течет речушка с порогами, а тенистая дорога выводит практически на пляж. На котором в это время года ни души. Красота!



Вся деревня Чирали – это несколько улиц из симпатичных домиков с апельсиновыми садами. Прямо апельсиновый рай, а не деревня!



Без труда нашли наш отель (Kutle Hotel, мы его забронировали заранее на букинг.ком, 60 лир с завтраком) – он оказался пуст и не подавал признаков жизни. В соседних домиках тоже было ни души. Апельсиновый рай оказался заброшенным – апельсины кругом есть, а людей – нет. Вспомнили, что на пляже видели ресторан с таким же названием, как и отель – отправились туда. Решение было верным – там мы нашли сотрудника отеля, который открыл нам номер и выдал ключи. Номер большой и просторный, с большим балконом, который выходит на бассейн. Но пока еще не совсем стемнело, у нас есть время прогуляться по пляжу и поздороваться с морем. По дороге на пляж собираем в рюкзак пару килограммов апельсинов.





Таких вкусных апельсинов я еще не ела. Даже прожив два года в Марокко. Там я знала, какие вкусные бывают мандарины с ветки. А вот наивкуснейшие апельсины, как оказалось, растут здесь!

Сочные, без единой косточки.
Только что сорванные с ветки.
Когда ешь их на вечернем пустынном пляже в январе.
Где только ты, твой любимый человек и море. И еще совсем маленький человечек внутри тебя.
Когда за один день ты проехал через осень, зиму и весну прямо в лето.
Через туманы, заснеженные горы и весенние поля.
И попал в мир тишины, покоя и уединения...
А потом началась гроза и мы убежали прятаться в номер.

06.01.2015 Чиралы

Утром отель немного опечалил нас отсутствием горячей воды, но порадовал вкусным завтраком в своем же ресторане на пляже. Завтрак приготовил наш вчерашний знакомый специально для нас (больше же никого в отеле нет, поэтому он ждал нас чтобы приготовить нам глазунью, выжать апельсиновый сок, накрыть на стол и пр.). А пока мы ждали завтрак – у нас появился юный друг.





Он оказался очень мил, общителен и целый день не отходил от нас ни на шаг. Чего не скажешь о котах, для которых наше существование никак не влияло на окружающую их действительность.



По соседству открыто еще два ресторана - мы правда так и не поняли зачем в такой «несезон» держать эти рестораны открытыми целый день – туристов в деревне мы так и не видели.





Погода сегодня прекрасная.







А мы отправились на поиски древнего Олимпоса.



Он находится сразу за горой, если встать к морю лицом и посмотреть на право. Хотели пройти по пляжу – но не тут то было – перед самой горой по пляжу течет речка, которую не удастся перейти не замочив ноги как минимум по колено, если не выше. В другую погоду это бы не было проблемой, а вот зимой снимать ботинки и джинсы ну совсем не хотелось. Попробовали найти пути обхода через мост перед деревней (по дороге, что ведет к трассе), но нет. Моста на нужный нам берег там нет, а река еще глубже. Пришлось идти за машиной и ехать в обход: подниматься по серпантину на трассу и там почти сразу же сворачивать на следующий съезд к Олимпосу и спускаться опять по серпантину уже с другой стороны горы, всего около 20 километров. Вариант, с первого взгляда не такой интересный, но зато позволяет насладиться прекрасными видами, которые открываются по дороге к Олимпосу (да и сама дорога к Чирали хороша).



Для летнего же сезона – перейти речку по пляжу представляется идеальным путем – Олимпос прячется сразу же за скалой, не потребуется и 5 минут чтобы до него дойти. Вход платный – 5 лир. Основной вход – со стороны спуска с трассы. Со стороны пляжа тоже есть пост охраны и билетная касса, но зимой они не работают – так как мало найдется смельчаков штурмовать Олимпос со стороны реки зимой, при температуре +7. Учитывая, что экономия не большая, а уходить, по-хорошему, надо будет тем же путем, через реку.

Античный Олимпос был важным городом древней Ликии. Город сильно зарос и довольно плохо сохранился, он мало ухожен (что впрочем отличает почти все античные памятники Турции, за исключением Эфеса), но все же имеет свое лицо. Старое русло реки, колоннада, саркофаги, городские стены, заросшие зеленью остатки зданий.













Как раз в зарослях зелени нас и ждала неожиданная находка – мы обнаружили там лавровые рощи (проще говоря, всем нам хорошо известной лаврушки) и нарвали букет себе на «кулинарную» память. Этот факт в очередной раз убедил меня, что все-таки в нашей семье гастрономическая составляющая путешествий сильнее культурно-исторической – лавр порадовал больше, чем развалины. Хотя и они ничего.

Осмотр Олимпоса завершается выходом к морю.





Пока гуляли, захотели есть. Со стороны главного входа в Олимпос в хостелах и кафешках жизни обнаружено не было. Совсем никакой. Хотя многие хостелы выглядели очень живописно:







Зато нашли очень вкусный ресторанчик на трассе (если ехать от Олимпоса в сторону Антальи, сразу за поворотом на Чирали, с красной вывеской). Обнаружили его по скоплению машин на парковке. Оказалось, едят там местные, меню нет, на английском никто не разговаривает, поэтому сам процесс заказа еды выглядел очень занимательно. Но кормят очень и очень вкусно! Я, надо признаться, большой фанат всех этих мелких закусок, которые подаются зачастую в Турции (запеченные баклажаны, йогурт с зеленью и прочее) и поэтому очень долго пыталась объяснить хозяину, на его вопросительное «Фиш? Чикен?», что горячее не так важно, главное вот эти мелкие аппетитные тарелочки и пиалочки! И тыкала при этом пальцем на соседние столы – а такое блюдо с закусками стояло у каждого, из чего я делала вывод, что это должно быть ну очень вкусно. Хозяин же опять пытался выведать у меня про горячее, а я ему опять про тарелочки. Так я и сдалась, сказав ему «Чикен», потому как диалог наш пошел по замкнутому кругу раз в пятый, и я смирилась, что не видать мне тарелочек, как своих ушей. Оказалось же все гораздо проще – этот набор закусок, один и тот же, тут приносят всем по умолчанию, как и хлеб, и поэтому принесли бы их нам в любом случае. А вот горячее, как раз, надо выбирать из ассортимента. Зато смешно потом было представлять, что же он бедный думал, когда я ему в пятый раз пыталась на пальцах объяснить, что не фиш и не чикен мне нужны, а вот такие тарелочки мне подавай! Цены как везде – 15-20 за горячее, 5-10 за хлеб с закусками и салатом.

Вернулись в Чирали около 16.00 и прилегли поспать после плотного и вкусного обеда. Что-что, а спится на море хорошо. В этом была наша стратегическая ошибка. В этот день я хотела сходить на гору Химера, но мы проспали дотемна и пошли туда уже около 18.30. На улице темнота и ни души, чуть сойдешь с освещенной дороги (а она одна вдоль побережья идет) – сразу темень сплошная.



Спросить точную дорогу не у кого. Прошли по этой освещенной дороге, которую указывала карта, пару километров, но где сворачивать, чтобы уходить вверх в гору – не нашли. Точнее, нашли три дороги, уходящие налево в гору, в лес и в полную темень, и испытывать пробным путем, какая же из этих трех – правильная, совсем не хотелось. Так и пришлось развернуться и вернуться ни с чем. Так что дисциплина в путешествии превыше всего! Или отдыхай и не жалуйся, что пропустил все интересное! (Это я себе в назидание). Зато как поспали-то хорошо! Ох уж этот вечный выбор…

А пропустили мы удивительное место. Гора Химера (или Янарташ) – это единственная в мире гора, на склоне которой все 365 дней в году горит естественный огонь. На небольшом участке из её склона постоянно выходит природный газ метан, который самовозгорается, соприкасаясь с воздухом. И поэтому там постоянно горит несколько десятков таких природных «факелов». Факелы иногда меняют свою интенсивность и место горения, а иногда и совсем затухают, некоторые загораются вновь. Но место это известно еще с глубокой древности, и газ горит как минимум последние несколько тысяч лет. Хорошее место для шашлыка! Говорят, именно это место описывал Гомер в своей легендарной «Иллиаде» как обитель мифического чудовища Химеры. По одной из версий, от имени чудовища и произошло название расположенного рядом курорта Турции – Кемер.
На следующий день мы могли заехать туда на машине, но не стали этого делать, так как хотелось мне посетить это место именно с темноте, а иначе же не интересно. А так что? … А так будет повод еще раз вернуться в этот апельсиновый рай!



07.01.2015 Дорога в Каш

Опять вкусно позавтракав вдвоем в пустом ресторане на берегу моря (ах, эти турецкие завтраки!), прогулявшись по пляжу и набрав апельсинов на дорожку из соседских садов (соседи, думаю, нас простят), мы отправились в самый греческий из турецких городов – город Каш.

Дорога от Чирали до Каша просто прекрасная (110 км): виляет между ультрамариновым морем и скалами, глаза щурятся от яркого солнца, в машине пахнет апельсинами и слышно, как они катаются по заднему сиденью на каждом повороте шоссе, огибающем бесчисленные скалы, выступы и заливы.

Проезжали прибрежный город с неимоверным количеством теплиц. На приветственной надписи на въезде в город красуются большущие искусственные помидоры. Город окружен белоснежными вершинами гор и, не смотря на то, что находится на море, совсем не выглядит туристическим. Так что есть в Турции, помимо рая апельсинового, и помидорный рай.



Вот уже слева в низине видны теплицы:






Городок Каш находится в красивейшей бухте – с трех сторон он окружен горами, а с четвертой – морем. Уже в 7 км от него в море расположен греческий остров Меис, что объясняет царящую здесь греческую атмосферу. Вплоть до 1920-х г.г. здесь проживали преимущественно греки, а затем, после «обмена населением» из-за характерной формы город получил современное название Каш, что переводится как «бровь». Но улочки Каша до сих пор пропитаны греческим духом.

Каш – это город бело-синих домиков, гуськом сбегающих к морю по каменистым уступам, вымощенных булыжником улочек, деревянных резных балконов, бугенвилии, бесчисленных белоснежных яхт и, конечно же, кошек.













В городе есть полуостров, полностью отданный под парк, где сохранился древний амфитеатр. И вокруг амфитеатра, среди оливок, неспешно бродят рыжие козы. И спокойствие и благодать. И невероятно синяя вода.











В Каше нет пляжа в привычном для нас понимании, а только обрывистое каменное побережье, и заход в море возможен по многочисленным лесенкам со специальных деревянных платформ. Зато море в Каше, даже в черте города, чистейшее и прозрачнейшее, и просто нереального цвета.

Погуляв, заселились в заранее забронированный отель (Mimosa Pension, 40 лир без завтрака). Ничего особенного, но с симпатичным балконом, на котором и решено было пообедать. Закупили в ближайшем магазине сыр, помидоры, оливки, вино, еще теплый хлеб и айран – что может быть лучше такого обеда в солнечных лучах и бело-синих стенах этого турецкого города с греческими настроениями.



Вечером, прогуливаясь по городу, можно только представлять, насколько кипит здесь жизнь летом – на улицах тишина, даже местные жители попадаются редко. На пять закрытых на зиму приходится одна еле работающая кафешка. А звезды светят, море размеренно шумит, город затих в ожидании курортного сезона.





08.01.2015 Утренний Каш и дорога в Фетхие

Утром Каш находится во власти кошек. Этим местным жителям можно позавидовать – они всем своим видом показывают, как им глубоко безразлична вся суета и тщетность мира вокруг – ведь они живут в таком чудесном месте. И правда, в Каше хочется творить – писать книги или картины, например. Здесь легкие способны вдохнуть больше кислорода, а вся жизнь кажется прекрасной в нашей невозможности ее постичь, и при этом элементарной одновременно.























Несмотря на заявленный при бронировании завтрак, наш отель зимой завтраками не располагает (не удивительно, ведь мы были единственными клиентами в отеле, а единственный служащий мало был похож на человека, который сможет нам что-то приготовить). Поэтому позавтракав в местном ресторанчике, залитые солнцем уличные столики которого оккупировали местные полисмены, которые грелись на утреннем солнышке со стаканчиком чая и обменивались последними новостями, мы отправились в путь.

Дорога от Каша до Калкана идет вдоль моря и не менее прекрасна, чем вчера.

По дороге останавливаемся у небольшого райского пляжа. Это крохотный пляж Капуташ, мимо которого пролегает трасса, в 26 км от Каша. Зажатая между двух скал, небольшая безлюдная бухта с нереально бирюзовыми волнами просто завораживает. Пляж совершенно дикий, добраться сюда можно только на машине, на нем и летом-то нет никакой инфраструктуры, а сейчас – так совсем райская тишина.



Затем дорога уходит в горы и синее море сменяют белоснежные верхушки гор на фоне усыпанных ярко-оранжевыми апельсинами деревьев.



По дороге заезжаем в античный город Ксанф (или Ксантос – Xanthos), он расположен в километре от трассы, рядом с деревней Кынык. Оставляем машину у подножья горы и идем пешком. Билетная касса вроде бы есть, но вход свободный. Подозреваю, что это только зимой, так как в несезон туристов там нет совсем – мы были одни.

Когда-то Ксанф был один из самых больших и важных городов Ликийского Союза и один из величайших городов региона, что совершенно незаметно сейчас. История Ксантоса довольно трагична. За время его существования много раз менялись правители – у власти были и персы, и греки, и римляне, и македонца. А в 1840-х годах очень много античных рельефов и других ценных находок отсюда было разграблено и увезено в Англию и находится сейчас в Британском музее. На меня произвел впечатление древний театр. В отличие от явно восстановленного амфитеатра в Каше, этот выглядит очень аутентично.







А вот остальные развалины показались мне совсем развалинами и не вызвали у меня большого интереса. Есть две впечатляющие ликийские гробницы, но украшены они копиями барельефов, оригиналы которых находятся сегодня в музее в Лондоне.

Сегодня мы едем в Фетхие - курорт, облюбованный англичанами. До 1914г. город назывался Марки по названию острова при входе в бухту. В 1914г. после выселения греков его переименовали в память о местном уроженце – военном летчике Фети-Бее, одном из первых пилотов Османской ВВС, который погиб во время крушения самолета в этом же году. О том факте, что в наше время этот курорт облюбован англичанами, сразу говорит архитектура города и редкие зимующие жители, потягивающие пиво в полусонных кафешках на пляже. Поселились мы не в центре, а в пляжной части города, поэтому сейчас здесь совсем пустые улицы заброшенного зимой курортного городка, напрочь лишенного туристов и летней суеты.





В кафе, где обедаем – мы единственные посетители. Делаем заказ, повар не торопясь приступает к готовке. Несмотря на ожидание, суп и пиде оказались отменными. Залив очень симпатичный, тишина и спокойствие.



Решаем пройти вдоль залива до центра, но так и не доходим – идти достаточно далеко, ветер холодный.



Зато вдоволь нагулялись по длиннющему пляжу, познакомились со всеми собаками, и проводили закат.