Стартанули в ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 года. По уже сложившейся традиции, так нелюбимые многими автолюбителями края́ и республики, промчали ни разу не потревоженные доблестными хранителями местных дорог. Единственный раз остановили на границе Северной Осетии, веселый инспектор проверил документы и поздравил с Первомаем. К «Верхнему Ларсу» подъехали около 5 утра и реально удивились количеству автомобилей в очереди. Перед нами машин тридцать на прохождение границы, и очередь не спешила двигаться. В общем, простояв без движения добрые полчаса, начал было отчаиваться, вспоминая прошлогоднее прохождение обеих границ меньше чем за пятнадцать минут, но шлагбаум поднялся, и первые автомобили помчали на досмотр. В общем, на российско-грузинскую границу потратили полтора часа.

Храм на российско-грузинской границе.

Военно-грузинская дорога в начале мая, не менее живописна, чем осенью.

Перевалочным пунктом для дальнейшей дороги, был выбран городок Сигнахи, в прошлый раз посетить его не удалось, так как двинулись в сторону Батуми, а сейчас он был нам по пути.

Не заезжая в Тбилиси, свернул по указателю на Баку. Буквально через несколько минут обгоняет таксист и машет, прося остановиться. Остановились, поговорили, объяснил, что через Тбилиси дорога гораздо короче, но ее надо знать, а эта дорога длинней и хуже, если хотим, он может проводить через Тбилиси, за скромное вознаграждение. Так как мы никуда не торопились, да и цели доехать до Сигнахи быстрей не было, от предложения отказались. Но надо заметить, что весь этот разговор был не навязчив и скверного осадка не оставил.

Через несколько километров дорога, как и предупреждал таксист, стала гравийной. Как позже оказалось, основная трасса обвалилась, и в объезд провала сделали временную гравийку, по которой и ехал весь поток, в основном состоящий из фур. Но мучиться пришлось не долго, пару километров, и мы вновь выехали на приличную асфальтированную трассу.

Проехали Сагареджо и взобрались по петляющей дороге на гору, взгляду открылись первые виды на Сигнахи.

Часам к десяти утра въехали в Сигнахи. Городок возвышается на горе, с одной стороны прикрываемый горными вершинами, а с другой его окружают бескрайние виды Алазанской долины.

Быстро устроившись в отеле, решили вздремнуть пару-тройку часов, уж больно умотал 900-километровый ночной переезд.

Проснулся от ярких лучей, светивших в окно, самое время отправиться на осмотр городка.

Сигнахи — еще один проект бывшего президента, направленный на популяризацию и развитие туризма в Грузии. И надо честно признать, что проект вполне успешный. Городок очень прилично отреставрирован и отстроен. Несмотря на небольшие размеры, есть, где побродить и насладиться грузинской архитектурой.

А еще в Сигнахи есть огромная старая крепостная стена со смотровыми башнями, опоясывающая часть города, именно к ней мы и намеревались отправиться. Но погода внесла свои коррективы, и на полпути солнечное небо затянули тучи, и хлынул ливень.

Добежав до ближайшего ресторана, решили отобедать. В связи с погодными условиями в городке отключилось электропитание, и ресторан не стал исключением, но работники заведения заверили, что это не проблема и на приготовление еды это никак не влияет. Пока ждали свой заказ и кушали, дождь закончился.

До крепости ведет улица с традиционными грузинскими постройками и именно на ней расположен храм Святого Георгия. В конце улицы есть подъем на стену, по которой можно прогуляться, наслаждаясь видами Алазанской долины.

Побродив по стене, вернулись обратно в город.

Сигнахи городок в регионе Кахетия, а Кахетия славится своими винами, сам Бог велел отправиться на дегустацию в какой-нибудь винный ресторан. Вынашивая эту идею и бродя по каменным улицам городка, наткнулись на винный дом «Слезы фазана». Заведение оказалось просто находкой, обязательно сделаю отдельный пост и подробно расскажу о вечере, проведенном в «Слезах фазана», в результате мы не только напились шикарного вина, но и обогатились интересными знаниями о производстве этого божественного напитка.

Сигнахи — еще один уютный городок, достойный посещения, как и вся Грузия, не дорог и гостеприимен, и находится в аккурат по дороге в Азербайджан, недалеко от перехода Лагодехи—Белоканы, в живописных местах Кахетии.

После насыщенного дня отправились на отдых, перед завтрашним переездом.

Итак, выехав пораньше из отеля и подкрепившись свежеиспеченным хачапури на главной площади Сигнахи, отправились к границе.

Из Сигнахи до Лагодехи, а именно там находится погранпереход, примерно 50 километров чудесной дороги, большая часть которой пролегает по живописным просторам Алазанской долины, окруженной могучими вершинами Кавказского хребта.

Подъехав к грузинской границе, был остановлен пограничником, бродившим у КПП. Заминка была вызвана бабушкой, подметавшей пограничную территорию, закончив подметать проезжую часть, она отправилась протирать пыль в пограничных будках. Погранцы же тем временем вытащили стулья на улицу, уселись на них и с интересом изучали мой автомобиль. Уборка заняла минут пятнадцать, после чего сотрудник пограничной службы занял свое рабочее место и взмахом руки пригласил нас подъехать к окну его будки. Стандартно, проштамповав паспорта и сделав фотографии не выходя из машины, поехали к азербайджанской стороне.

У азербайджанских ворот нас встретила небольшая группа старух с огромными пакетами помидоров, возглавляемая молодым пограничником. Он остановил наш автомобиль и что-то забормотал на азербайджанском. Учитывая, что кроме фразы «Ассаламу алейкум», я ничего не понял, вышел из машины и протянул ему свои документы, в ответ погранец замахал рукой в сторону пешеходной дорожки, огороженной сеткой. Подумав, что погранец предлагает пройтись пешком, чуть было не отправился в путь, вовремя вмешалась одна из бабусь. Объяснив, что пассажирам следует проходить границу пешком, а мне на автомобиле предстоит ехать одному. Немного сориентировался, отправил жену по пешеходной дорожке в сторону границы, сам же залез в машину, собираясь ехать дальше. Погранец снова замахал руками и что-то бормотал на непонятном мне языке, предлагал ему пообщаться на английском, но этот язык был непонятен ему. Снова на выручку пришла бабуся. Погранец хотел осмотреть мой багажник, никаких проблем, учитывая, что в нем кроме небольшого чемодана абсолютно ничего нет. Увидев полупустой багажник, погранец уже обратился к бабусе, что-то ей объясняя. Перевод был следующий, мог бы я взять пару пакетов с помидорами, перевезти их через границу, а там выставить на автостоянке. Да уж, это сейчас я понимаю, что данная операция как минимум смахивает на авантюру, но в тот момент запудренный мозг хотел поскорее попасть в солнечную Республику Азербайджан и о возможных последствиях даже не задумался. Я схватил два пакета и забросил их в багажник. Довольный погранец махнул в сторону виднеющихся вдалеке пограничных постов, а бабуся не переставала благодарить. Только отъехав от сладкой парочки метров триста, я запереживал, так, не то чтобы уж сильно запаниковал, но скверные мысли зароились в моей голове. Но уже было поздно, я медленно ехал по огромной заасфальтированной территории, и ко мне приближался сотрудник погранслужбы, предлагая остановиться. Как вы понимаете, кроме меня автомобилей больше не было, и все внимание пограничника было сконцентрировано на моей машине. Он подошел, и на довольно приличном русском попросил, остановиться. Я сидел в машине, а он ходил вокруг, переговариваясь с кем-то по рации, конечно же, на непонятном мне языке. Через пару минут рядом со мной припарковалось две фуры, он так же стал ходить вокруг них и что-то говорил в рацию. Тем временем за мной собралась очередь из десяти легковых автомобилей. Еще ожидание длиной минут в десять, и я поехал на пункт осмотра автомобиля. Следуя указаниям пограничников, припарковался над осмотровой ямой и открыл все двери. Бегло заглянув в салон, пограничник попросил открыть багажник… вот он судный час…, как ни в чем не бывало, открываю багажник. Чемодан и два огромных пакета красных томатов. Погранец просит открыть чемодан, без интереса покопавшись в вещах, невзначай спрашивает, что в пакетах. Говорю — помидоры. «Ааа, продукты, — заглядывая в пакет, говорит пограничник. — Закрывайте».

Стоявшие за мной в очереди водители столпились у пограничного окошка, но так как мой автомобиль был первый, к окну пригласили меня, но пригласили, конечно же, на непонятном мне языке, и, если бы не очередь, замахавшая мне руками и указывающая на окошко, так и продолжал бы тупить у машины.

Подошел к окну, где за компьютером сидел сотрудник, хорошо говоривший по-русски. Пролистав мой паспорт, поинтересовался куда еду. В Баку. Зачем? Путешествую, хочу посмотреть. Сделайте пару шагов назад. Я отступил от окошка на пару шагов, попав в объектив камеры.
— Алексей, вам необходимо еще сделать страховку, — обратился ко мне пограничник.
— Надо, значит, будем делать.
— Проходите к следующему окну.

В следующем окне так же говорящий по-русски пограничник выписал мне страховой полис на автомобиль, объемом 1,6 литров, за 2000 рублей.
Пока стоял в ожидании оформления документов, один из пограничников нашел где-то змею и, держа ее за хвост, стал пугать водителей стоявших в очереди. Не могу сказать, что это была за змея, ядовитая или нет, но, истерически смеясь, автолюбители разбежались в разные стороны. Тогда пограничник залез в пустое маршрутное такси, водитель которой стоял в очереди, и оставил змею на одном из сидений. Очередь разрывалась от смеха, а водитель маршрутки полез в салон за змеей и, достав ее, положил на капот стоявшей за ним машины. Если бы не проходивший мимо, судя по всему, старший по званию, и не его ругань в адрес нерадивых сотрудников, змею бы замучили до смерти.

В общем, получив свои документы и свежевыписанный страховой полис, я сел в машину и поехал в солнечный Азербайджан.

Выставил помидоры на стоянке, у бордюра, и только сейчас начал понимать, что старухам, реально, тяжело таскать тяжелые пакеты с томатами через границу, расстояние уж больно большое.

Следующим пунктом нашего назначения значился городок Шеки, мало того что он располагался по пути нашего следования, так в нем еще был объект достойный внимания.

Дорога до Шеки, вьется между бескрайних разноцветных полей и виднеющихся на горизонте гигантских гор с заснеженными вершинами.

Смешное для русского уха словосочетание Караван-сарай, не что иное, как придорожная гостиница или, если быть точным, «дворец на торговом пути», а в Шеки есть отличный пример такого дворца.

Въехали в город, под громогласные напевы муэдзина, созывающего правоверных на дневную молитву. Эти звуки, как нельзя лучше, погрузили нас в настоящую восточную атмосферу. Еще эффект востока создавала 30-градусная жара, в начале мая.

Припарковались на отреставрированной улице на мостовой у реки Гурджана и отправились на осмотр Караван-сарая.

Вообще, в Шеки два Караван-сарая, «верхний» и «нижний» но, к сожалению, «верхний» уже долгое время на реконструкции.

«Нижний» же в прекрасном состоянии и функционирует не только как музей, но и как действующая гостиница, но останавливаться на ночь мы в нем не планировали и после осмотра отправились в центр города отдохнуть у фонтанов.

Мы отдалялись от грузинской границы и приближались к Баку, пейзажи за окном разительно менялись. Огромные горы, покрытые буйной зеленью, сменялись зелеными холмами, а ближе к Баку, вообще, превратились в песочные барханы.

Пообедав в придорожной шашлычной (хотя надо заметить, что азербайджанцы, не говорящие по-русски, не понимают слово шашлык) и попробовав круглую кислющую пастилу, продаваемую на обочинах до самого Баку, часов в пять вечера въехали в пригород «Обителей ветров».

К Баку подъехали ближе к вечеру. На въезде попали в какую-то невероятную пробку, причиной которой стала фура, перегородившая восьмиполосную магистраль. Пока инициативной группе автолюбителей удалось разрулить сложившуюся ситуацию, стал свидетелем до сего дня невиданного зрелища. Темпераментные водители, пытаясь высвободиться из пробки и маневрируя между стоящих автомобилей, сталкиваясь друг с другом, даже не выходили из своих машин, посмотреть на полученные травмы, продолжая свои хаотичные движения.

Не знаю точной статистики, но еще в глаза бросилось четкое разделение классов автомобилей. Бакинцы ездят или на Land Cruiser, мерседесах и Порше, последних моделей или на старых жигулях и опять же старючих мерсах, автомобилей других марок, типа фордов и опелей ничтожно мало. Полиция же катается на новеньких BMW.

Отель, в котором планировали остановиться, находился за стенами старого города и, добираясь до него по улицам современного Баку, не переставали восхищаться. Баку застраивается новыми высотными зданиями с невероятной скоростью, старые же здания реставрируют, отделывая камнем песочного цвета, с резными восточными узорами, невероятной красоты. Вообще, весь город смотрится в единой цветовой гамме, того самого песочного оттенка, отчего архитектура его кажется единой и гармоничной. Даже взобравшись на смотровую, откуда открывается панорама всего Баку, не сразу можно догадаться, где расположен район «Ичери-шехер», так как остальная часть города выстроена в похожей цветовой палитре.

Но хватит лирики, подъехав к стенам старого города и припарковав автомобиль на проспекте недалеко от гостиницы «Времена года», отправились искать свой отель.

Зашли в отель, оказалось, что портье на стойке регистрации не говорит ни по-русски, ни по-английски, мы же в свою очередь ни слова не понимаем по-азербайджански. На выручку пришел находившийся в холле, как позже оказалось, таксист Тарлан. Первый вопрос, который задал нам портье, состоим ли мы с моей спутницей в браке. Вопрос, конечно, слегка выбил нас из колеи, но проблем с этим не было, спутница является моей женой, что подтвердили наши паспорта. Хотя если рассуждать, то не все супруги носят одинаковые фамилии, а путешествовали по Азербайджану мы с загранпаспортами, и сведений о браке в них нет. Ну да ладно. Разобравшись с формальностями по заселению, поинтересовался опять же у Тарлана, где можно припарковать автомобиль, так как въезд в «Старый город» платный и стоит ни много ни мало 25 манат (1200 рублей) в сутки, хотелось найти парковку подешевле. Он же, узнав, где я оставил свою машину, улыбнулся и сказал, что будет большим счастьем, если ее еще не эвакуировали, место уж больно популярное у эвакуаторов.

А вообще, он мне поможет найти место для парковки, за стенами «Ичери-шехер». Вышли из отеля и направились к машине. В быстром темпе дошли до автомобиля, который, слава всем богам, еще не успели эвакуировать и поехали к месту парковки.

Припарковавшись в одном из дворов, вышли из машины. В этот момент ко мне подбежал парковщик и что-то залепетал по-азербайджански, не успел я и слова сказать, как Тарлан ему что-то ответил. Оказалось, парковка, даже во дворах, оккупирована нелегальными парковщиками, взимающими плату за стоянку. Отойдя от машины Тарлан, мне рассказал, что сказал парковщику, что мы живем в этом доме и платить за свою парковку не собираемся, на что тот ему ответил, что, если с машиной что-то случится, он ни за что не отвечает. Классика жанра. Сделав еще пару шагов, Тарлан спросил, есть ли у меня один манат, чтобы заплатить парковщику и не переживать о машине. Как назло, все деньги я отдал жене и, обшарив карманы, сообщил об этом Тарлану.
Окликнув парковщика, он заплатил за меня.

Пока шли до гостиницы, послушал за жизнь в Баку. Обратил внимание, что в городе шикарные подземные переходы, с эскалаторами. Войдя в «Старый город» спросил у него, где место из «Брильянтовой руки», где упал Никулин, он опять рассмеялся и сказал, что все русские первым делом ищут это место.

Придя в гостиницу, первым делом вернул деньги, немного накинув в благодарность за его суету. Еще не раз обращался к Тарлану и всякий раз получал от него помощь.

Вообще, стоит заметить, что на протяжении всего путешествия по Азербайджану, не было ни одного человека, который бы отказал в помощи. Даже если человек, к которому я обратился, ничего не понимал по-русски, он тут же искал того, кто понимает мой язык и просил помочь мне.

Отдохнув в отеле, пошли искать место для ужина, заодно наслаждаясь видами ночного Баку.

Я слышал, что Баку богатый город, но одно дело слышать, и совсем другое видеть. Баку — город, вполне способный конкурировать с ведущими европейскими туристическими столицами.

По его шикарным улица одно удовольствие гулять хоть днем, хоть ночью.

Бакинское такси.

Отужинали в ресторане, надо сказать, вкусно, но не дёшево. Обратно к отелю пошли по Приморскому бульвару. И если, гуляя внутри пешеходных кварталов азербайджанской столицы, ты забываешь истинное имя этого города, то только стоит тебе выйти на берег Каспия, как ты сразу вспоминаешь, что находишься в «Обители ветров».

Но даже сильный ветер не преуменьшает прелести этого города. Вдалеке пылают «Огненные башни». Иногда развеваясь азербайджанским флагом.

На бульваре растут аргентинские баобабы…

… и отголоски прошедшего здесь в 2012 году «Евровидения».

В отель вернулись далеко за полночь.

В открытое окно донеслись звуки на непонятном языке, так как отель находился за высокими стенами «Внутреннего города» и своими окнами выходил на улицу, ширина которой была не более полутора метров, к этим звукам не примешивались рычания автомобилей и прочей атрибутики современной цивилизации. И, тем не менее, мы находились в самом центре вполне себе современного города.

Баку сумел сохранить свой «Старый город», город, построенный сотни лет назад, улицы которого помнят, как по ним ступала нога ширванша, помнят набеги иноземных завоевателей, но и как сотни лет назад петляют узкой нитью лабиринтов, ведя от мечети к лавке старьевщика или «Девичьей башни» возвышающейся над Ичери-шехер.

Мы вышли из отеля и по еще находящимся в тени узким улицам пошли к сердцу «Старого города» дворцу Ширваншахов.

Древнее поселение, обнесенное крепостной стеной и глубоким рвом, со временем превратилось в столицу Азербайджана. Ров засыпали, а стена осталась, и все, что было внутри этой стены продолжает притягивать и удивлять попавшего в его лабиринты чужестранца.

В «Старом городе» есть все. Мечеть — чтобы помолиться, баня — чтобы помыться, обязательно есть караван-сарай — чтобы подкрепиться и, конечно, базарная площадь — чтобы обогатиться.

На ней, как и сотни лет назад, идет торговля, не такая бойкая, как у предков, но вполне себе колоритная, чтобы привлечь взгляд иноземца.

Можно еще долго петь дифирамбы Ичери-шехер, но он действительно прекрасен ранним утром, когда толпы туристов еще не забили его узкие улочки, а полуденное солнце не взобралось на самую вершину, чтобы залить его ярким светом и обжигающими лучами.

В один из дней, чтобы увидеть масштабы Баку с высоты, решили подняться в Нагорный парк, расположенный вблизи Огненных башен. В парк ведет фуникулер, нижняя станция которого расположена на проспекте Нефтяников, а верхняя, соответственно, в Нагорном парке. Желающих прокатиться на фуникулере, всегда предостаточно, поэтому очередей не избежать, а доблестные сотрудники станции строго следят за количеством пассажиров в вагоне, не разрешая ехать в фуникулере стоя. Отстояв в очереди минут сорок, поднялись наверх. Надо отдать должное, что проезд в фуникулере бесплатен.

У выхода из верхней станции возвышается мечеть, а за ней, языками пламени, нависает Flame Towers.

Контраст изящных минаретов и современного здания из стекла и металла для меня стал поистине олицетворением современного Баку, города, в котором гармонично переплелись старина восточной архитектуры и невероятные объекты современности.

Аллея шахидов является напоминанием о трагических моментах в истории азербайджанского народа. Здесь похоронены воины, сражавшиеся за свободу своей страны, защищающие свои семьи, отстаивающие свою веру, именно таких людей называют — шахидами. У нас это слово больше известно как название террористов-смертников, ведущих какую-то свою войну, понятную только им.

Несмотря на всю сегодняшнюю красоту парка, история его трагична. Раньше на его месте располагалось мусульманское кладбище, но после установления в Баку советской власти кладбище было уничтожено, захоронения перевезены, а на их месте разбит парк имени Кирова. После событий января 1990 года, к большому сожалению, захоронений в парке прибавилось.

Со смотровых площадок Нагорного парка, открываются восхитительные виды на Бакинскую бухту.

С высоты Нагорного парка не сразу удается разглядеть старый город, как я уже говорил, весь Баку выстроен в единой цветовой гамме, отчего смотрится весьма гармонично.

Бакинский кристальный зал построен для проведения в нем в 2012 году конкурса «Евровидения». Зал расположен на площади Государственного флага.

Побродили по «Старому городу» и посмотрели на Баку с высоты Нагорного парка, настала очередь осмотра современного города, с его шикарной набережной, множеством фонтанов и футуристической архитектурой.

Когда я собирался в Азербайджан, одним из желаний было непременно увидеть Каспий, может быть, даже искупаться в нем. Баку, как и большинство прибрежных городов, прекрасен своей набережной, длинный Приморский бульвар растянулся на километры вдоль бухты.

Итак, натянув свои белые штаны и шляпу с широкими полями, отправился вышагивать по Бакинской набережной.

Не поленился и по бетонным глыбам спустился к воде, немного испачкав белые штаны нефтью или мазутом, несмотря на все трудности, все же удалось, обмакнуть палец в водах Каспия, чтобы попробовать, насколько она соленая.

А если серьезно, то Каспий произвел впечатление какой-то поистине нефтяной жилы, запах мазута, доносившийся с моря…, хотя, если честно, виной этому могли быть и яхты, в огромном количестве пришвартованные в порту.

Приморский бульвар прекрасен, центральная часть его утопает в зелени, а прибрежная широкими ступенями спускается прямо к воде.

Недалеко от воды возвышается сооружение, больно похожее на нефтяную вышку. Она была воздвигнута здесь в прошлом веке для тренировок прыжков с парашютом и долгое время использовалась по прямому назначению, но после трагического случая прыжки с нее запретили, и сегодня она стоит как символ города, являясь его достопримечательностью.

Недалеко от вышки, на центральной аллее, возвышается стеклянный огурец, являющийся входом в торговый центр. Здание оригинальное снаружи, но ничем не примечательное внутри, наполненное магазинами зарубежных сетевых брендов.

Немного отойдя от моря, выходим на проспект Нефтяников, мимо синего здания, из стекла и бетона, идем к еще одной достопримечательности Баку — Дому Правительства.

Великолепное здание, прототипом некоторых элементов которого, стал дворец Ширваншахов.

Еще одна, очень грамотная задумка, взять старое блочное здание, и облицевать его бакинским камнем. Надо отметить, очень много домов в Баку реставрируют таким образом, создавая единый архитектурный облик.

На набережной родилась идея поехать посмотреть на архитектурный шедевр Захи Хадид — новый культурный центр им. Гейдара Алиева. Надо отдать должное бакинцам, именем третьего президента Азербайджана они назвали столько зданий и сооружений, что выяснить точный адрес этого объекта, стало настоящим квестом.

Но, так или иначе, мы оказались на площади у станции метро «28 мая».

Что же случилось 28 мая, если в честь этой даты назвали одну из главных станций бакинского метро, спросите вы? Именно в этот день в 1918 году Азербайджан провозгласил независимость.

На площади перед входом в метро внимание привлекает отреставрированное здание старого железнодорожного вокзала, в котором ныне размещается фаст-фудная. Кстати, многие бакинцы не очень довольны тем фактом, что в исторически ценном здании разрешили поместить ресторан быстрого питания.

Спустились в метро и общими усилиями с местными сотрудниками охраны выяснили, что до Культурного центра на метро нам отсюда не добраться. Один из хранителей правопорядка подсказал подняться обратно на площадь и найти автобус № 1, который и доставит нас к заветной цели.

Плавные белоснежные линии, перетекающие друг в друга, в окружении зеленого газона и ниспадающих водопадов прохладной воды, вот каким я увидел Культурный центр имени Гейдара Алиева. Можно долго описывать этот шедевр современной архитектуры, но это будут всего лишь слова, его надо видеть.

Обязательным атрибутом любого жаркого города являются фонтаны, в Баку их огромное множество, разных форм и размеров.

Обязательным местом для посещения в Баку является дворец Ширваншахов, расположенный за стенами Старого города.

Резиденция бывших правителей Ширвана сегодня функционирует как музей. Красивая территория и отреставрированные помещения дворца лишь издали дадут представить уклад прежней жизни.

Внутри главного здания Дворца есть небольшая экспозиция древних ковров и посуды. В отдельных помещениях хранятся ювелирные украшения и древнее оружие. Дворец напичкан современными инсталляциями и устройствами. На купол проецируется изображение разноцветных мозаик, которые рассыпаясь на мелкие части, открывают вид на голубое небо с плывущими белыми облаками. На экранах транслируются изображения древних фресок, а у стенда с музыкальными инструментами в записи можно послушать, как они звучат.

Во дворе цветет герань.

Неподалеку расположен вход в Диван-хане.

Резиденция построена ярусами и если Дворец и «Диван-Хане» находятся на самом верхнем, то к Мавзолею и Мечети надо спуститься ниже.

Вход в усыпальницу под надежной охраной.

Рядом с мавзолеем сохранились останки старой Мечети Кей-Кубада.

На самом нижнем ярусе комплекса располагались бани, некоторые строения которых можно увидеть и сегодня.

Памятник поэта Вахиду, недалеко от входа в Дворец Ширваншахов.

После насыщенного дня отправились в гостиницу, готовиться к завтрашнему переезду в Тбилиси.

Пораньше выдвинулись по еще не до конца проснувшемуся Азербайджану в сторону грузинской столицы. Внутренне удовлетворение от выполненного долга подстегивало и давало сил для обратной дороги. Слева виднелись берега Каспия, утыканные нефтедобывающими платформами, справа высокие каменные заборы, отделяющие придорожные деревни от трассы.

Если сравнивать, то дорога, которой мы ехали в Баку, со стороны Белоканов, через Шеки, более живописная и спокойная, нежели дорога мимо Ганджи к Красному мосту.

За весь путь от грузинской границы до Баку меня не разу не потревожили сотрудники дорожно-постовой службы, несмотря на то, что ехал я зачастую с превышением допустимой скорости.

Надо отметить, что работа местных ДПСников заключается не в том, чтобы прятаться по кустам с радарами, а в патрулировании отведенного им участка дороги. Так что частовстречающиеся встречные или попутные патрульные машины, заставляют держать себя в рамках, но, с другой стороны, общий поток движется гораздо быстрее допустимой скорости, и мне ничего не оставалось, как не отставать от азербайджанских автолюбителей.

Проехал в таком темпе порядка четырехсот километров. Возмездие настигло меня в виде тихо подкравшейся патрульной машины, с внезапно включенной сиреной.

Недолгий диалог с местным шерифом, после которого последовали дружеские рукопожатия и крепкие мужские объятия, после которых я продолжил движение, снизив темп в сторону азербайджано-грузинского перехода «Красный мост».

О приближении к границе, стало понятно по огромному количеству «менял», бродивших между машин и размахивающих толстыми пачками денег. Хлопая пачками друг о друга, они предлагали поменять манаты на лари, на рубли, на доллары, наверняка у них есть и более экзотические валюты для этих широт.

Если при въезде пассажиров просили выйти из авто и пройти границу пешком, то здесь таких просьб не было. Пограничник проверил азербайджанскую страховку, проштамповал паспорта и удивился тому, что я не говорю по-азербайджански. Итак, на прохождение азербайджанской границы в два часа дня потребовалось порядка 20 минут.

Грузинскую границу, как всегда, проехали, не выходя из машины.

После азербайджанских дорог очень приличного качества, дорога от границы до Рустави была, словно после бомбежки. Так или иначе, в колоне турецких фур въехали в столицу Сакартвело.

И прямиком направились к подножью Нариткалы в уже знакомый отель.

Приведя себя в порядок и немного отдохнув, пошли прогуляться по уже знакомому Тбилиси.

Строительный мусор, что полгода назад лежал перед Орбелиановской баней, убрали.

Тбилиси все ухоженней и аккуратней. А вот навязчивых попрошаек в прошлый раз замечено не было.

Тбилисская синагога, не попавшая в прошлый раз в мой объектив.

Напротив синагоги армянский храм Сурб-Геворк.

С моста Мира открывается вид на недавно открывшийся театр музыки и драмы в одной трубе и выставочный зал в другой.

Несмотря на весь блеск и реставрацию, идущую полным ходом, в центре можно найти и такие интересные закоулки.

Вечер провели на центральной площади, переходя из одного ресторанчика в другой, наслаждаясь вкусной едой и великолепным вином.

Съев на завтрак по огромному хачапури и распрощавшись с Тбилиси, двинулись в сторону родного дома.

По Военно-Грузинской дороге ехать определенно невозможно, хочется останавливаться через каждые сто метров и наслаждаться открывающимися видами.

Жинвальское водохранилище этой весной и водохранилищем-то назвать сложно, воды — нет. Ананури стоит не на изумрудном берегу, а на краю каменного карьера.

Гудаури в окружении заснеженных пиков.

Забыв купить в Тбилиси ящик «Боржоми», всю дорогу останавливался у магазинов в надежде исправить досадную ошибку. Но попытки мои были тщетны. Удивительное дело, от самой Мцхеты до Казбеги ни в одном придорожном магазине не было «Боржоми». Куда катится эта страна? А если серьезно, то повидимому, мне просто не повезло. На вопрос — есть «Боржоми», было два стандартных ответа: «Только закончился» или «Еще не завезли». Так или иначе, мы приехали в Казбеги. Первым делом, оббежав магазины и купив, если не ящик, то хотя бы пять полторашек целебной воды, решили напоследок, по-быстрому, отобедать.

Зайдя в харчевню и сделав быстрый заказ, намеревались наскоро перекусить и, не теряя времени, отправиться на переход границы. Но планам не суждено было сбыться, за соседним столиком обнаружилась компания земляков из Пятигорска, путешествующая на внедорожнике. Ребята мотались в Батуми через перевал Годердзи, о чем с интересом нам поведали, снабдив рассказ шикарными фотографиями и непонятно откуда взявшимся пятилитровым кувшином вина. Мы же в свою очередь поведали им о чудесном Азербайджане, настоятельно рекомендуя посетить эту страну при первой же возможности. От вина я, конечно, отказался. И как вы понимаете, наш обед «по-быстрому» затянулся на пару часов. Опомнившись, что нам еще предстоит путь длиною в 650 километров, были вынуждены покинуть эту теплую компанию.

Границу прошли достаточно быстро. И не успев отъехать от Верхнего Ларса и пяти километров, был остановлен сотрудником ДПС. После проверки документов пригласили пройти к полицейской машине, где проверили на алкогольное опьянение. На удивление, прибор показал, что я трезв. Нет, я-то, конечно, знал, что давно не употреблял спиртного, но мало ли, какие приборы у владикавказских копов. Но надо отдать должное, никаких уловок со стороны сотрудников не было и, пожелав мне счастливого пути, отпустили восвояси.

По территории родной страны проехали без приключений, ни разу никем не остановленные и не потревоженные.

В итоге грузино-азербайджанский поход завершился пройденными, без малого, тремя тысячами километров и незабываемыми приключениями, скрепленными несколькими гигабайтами фотографий. К изначально намеченному маршруту сам собой, что оказалось очень логичным, добавился Тбилиси.