Главная
Статьи
Форум

Sprinter Carib AE115 '1997



Toyota Sprinter Carib 1997
Автор: Александр, Красноярск
Год выпуска:1997
Двигатель:7A-FE
Марка кузова:АЕ-115
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: 4ВД
Срок владения: 1год
Расход топлива: разный

Читал много информации по эксплуатации и ремонту своими силами япономарок. Т.к. неочень доверяю «спецам» в сервисах (неимоверное количество которых не говорит о таком же количестве откуда-то взявшихся спецов) решил делать сам, что можно. Изучение полезного опыта на этих страницах дало много, но при работе вылазиют мелкие вопросики, решение которых не освещалось. Поэтому решил описать подробно то, что и как сделал.

«Кариб», AE-115, 4вд, 7а-фе.
Самое прискорбное – на второй тысяче пробега после покупки поменял подшипник на левом переднем!!! Вот те и японческая беспробежная техника! (ну, мож другое не будет ломаться!) Так как на момент поломки было мало золотого запасу, да и не доверяю я сервесным спецам с кувалдами (им что КРАЗа чинить, что японца - один фиг, только что за КРАЗ дешевле берут), поменял подшипник сам (сознаюсь работа не из легких - всякие оправки нужны, съемники, благо дома много подходящих железок) (по-этому скептически отношусь к рассказам, как меняли подшипники на трассе или с одними тисками). Купил подшипник за 550 р. (оригинальный 1300р.) Но судя по изучению предложения - оригинальный это теже изделия, только в коробочке с тойотовской маркой (хотя покупать надо в солидных магазинах, а то можно и на подделку нарваться). Вообщем эксплуатация покажет. Да еще купил комплект сальников 2 шт. и пыльник (круглая железяка) за 420 руб. в красивой коробке с надписью Тойота! - других не было!

Подшипник помер так! Появился стук, сначала тихий потом ( в течение 500 км пробега) усилился, стучало так, будто на паровозе едешь - тык-дым, тык-дым, тык-дым, тык-дым. Ни кто толком ничего про стук не сказал. Тогда вывесил морду на чурках, ручник воткнул, включил первую передачу (пардонте - рычаг АКПП на драйв), и маленько газу… передние колесья по очереди держал, чтобы вращалось только одно. Определил таким образом какое стучит. (так можно крутить колеса, вывесив машину, т.к. диференциал позволяет, главное выключить блокировку – вреда от этого нет, т.к. методика частично позаимствована из книги, из раздела про проверку работы блокировки диф.) Когда снял колесо, то увидел, что из-за люфта в подшипнике шатается ступица, стянула металлический пыльник с дыркой защищающий ротор АБС, провернуло его, содрав часть пимпочки сердечника датчика АБС на поворотном кулаке (начала гореть контрольная лампочка АБС). Подшипник перепресовал (он двухрядный, как на ваз 2108, а сепаратор пластмассовый!), сальники поменял - одноразовые они (на ваз 2108 их нет, т.к. там подшипник закрытого типа), а вот пыльник новый был другой и не закрывал полностью ротор АБС(старых конструкций уже нет), пришлось снятый развальцевать, прокернил по окружности и запресовал в поворотный кулак, но видимо, его повело из за люфта прежнего и при вращении привода его шкрябало похожим металлическим пыльником на приводе… После неудачных попыток исправить дефект (зазор между вращающимся и неподвижным пыльниками – 1.5 мм ) сточил напильником (куда деваться) пыльник на приводе и все заработало. При замене подшипника, шаровую открутил от рычага, а не палец выпрессовал. Потом, чтобы не нарушать развал, поставил шаровую на место по следам на рычаге от грязи и от гаек и болтов. Стойку снимал в сборе с поворотным кулаком, поэтому выпрессовал палец рулевого шарнира.

Поменял пыльники (кому нравится - защитные чехлы) внешние на передних приводах:
1. Купил пыльники – тойотовские 1200 руб. китайские – 90 руб., купил «Маруиши» (почти так называется, написано - Япония, но вроде Корея)- 300 руб.(цены на них в разных магазинах от300 до 375руб). В книге про Кариб в аналогах эти самые пыльники и прописаны. Остается верить продавцу.
2. Купил смазку Шрус, Кастроловскую 300 гр. за 120 руб. Хотя была наша за 12 руб. Но решил буржуйскую.
3. Открутил гайку на ступице: Машину завел, помощник давит на тормоз, мощная головка и удлинитель+ труба+я на трубе.
4. Открутил шаровую от рычага, рулевую не стал откручивать, открутил шпильку стабилизатора, лучше сверху а не от рычага - легче обратно собирать.
5. Стойку отвел в сторону, веревкой привязал, чтоб не мешала.
6. Вытащил привод из ступицы, обмотав шлицы изолентой.
7. Не стал вынимать его из коробки и сбивать гранату наружную. Вытер все, как мог, и снял большой замок на внутреннем пыльнике, пыльник стянул, вынул шарнир внутренний из обоймы, предварительно пометил обойму и привод (далее не упоминаю, но все детали взаимно-помечал). Вобщем привод в руках. Вычистил смазку на тройнике, снял стопорное кольцо отверткой и шилом, сбил тройник бронзовой выколоткой и молотком (вал метится легко, а тройник зубилу не поддается, провел черту простым карандашом) – зажал вал в тисках и долбил. Помощник держал пыльник, чтобы не повредить.
8. Снял все замки, обмотал изолентой вал, снял внутренний пыльник, снял внешний пыльник, вытер старую смазку на шарнире, набил новой смазки, новый пыльник внешний, новый внутренний, замки старые, тройник запрессовал, кольцо, смазал тройник, смазку в пыльник и все на место в обратном порядке, только большой замок на внутреннем пыльнике немного неудобно ставить (но это проще, чем сбивать шарнир). Не забывать одевать замки перед пыльниками. Смазку закладывал с учетом рекомендации в книге и остатка старой смазки. Перед установкой привода, вытер грязь у подшипника в супице и напихал вокруг сальника (с обоих сторон) Литола-24 (пусть пыль собирает). Все затянул крепко, особенно ступицу. Зубчатое стопорное кольцо на ступице имеет несимметричные выступы, поэтому чтобы совместить дырки для шплинта надо зубчатое кольцо переставлять.
9. (чтобы не порвать коробку автомат при откручивании-закручивании ступицы, надо поставить рычаг на нетралку и хорошо держать ножной тормоз) замки использовал старые (новые, которые были в комплекте – не понравились, они были универсальные и затягивались – кто как затянет – вобщем, что-то не то.)
10. Работа в сервисе стоит 250 руб. на один пыльник (и того 500) + времени не много.
Я делал первый привод 6 часов, второй 4 часа. Вобщем работа оказалась менее сложной, чем казалось. На одном из приводов посреди, есть еще резиновый демпфер (для чего он нужен, я не знаю, и ни где не написано), крепится также замком.

Менял масло в двигателе и фильтр. Все просто: 1) Прогрел мотор;
2)открутил заливную горловину;
3) пробку в поддоне открутил;
4) пока масло сливалось, снял фильтр;
5) на новом фильтре смазал прокладку, залил в фильтр масла, подождал пока впитается, повторил раза три (это, чтобы мотор на сухую не работал, пока масло в фильтр не нагонит), прикрутил фильтр;
6) закрутил пробку на поддоне;
7) залил новое масло по щупу.
(пункт 4 делал два дня!!!!- немогу открутить фильтр и все тут!!! Вроде, и маленький, а не того, - не вертится!!! И снял защиту с коллектора (5 болтиков открутил, один из них сломал – коррозия не дала открутиться, - но в удачном месте, можно без него), что бы доступ увеличить. И так, и сяк, - и нифига!!! Вообще предусмотрены съемники, но на жигах всегда делал руками, правда, там есть где разогнаться, а тут только тараканам лазать…. Попробывал съемник сделать из подходящих ремней, цепей – разгона нет выбрать натяг… Я правда предусмотрительно пока фильтр не открутил, масло не стал сливать – предвидел возможные косяки – чтобы поехать в сервис!! Но, ЁмаЁ!! Что ли я фильтр не откручу! Буду крутить, никуда не поеду! - Не открутилL!!! Купил на следующий день подходящий газовый ключ, отпилил ручки наполовину (не вращались, т.к. длинные) и, зацепив фильтр с первого раза, помял его но не открутил!!!! А также и со второго и третьего разов! Выручил телефонный звонок другу! Тот посоветовал набить уступчик мнтажечкой и молотком по той же монтажечке открутить фильтр. (Дело знакомое, я так же откручивал здоровую пробку на 200 л. бочке - молотком и зубилом). Сделал уступчик в помятом фильтре и после 2-3–х удариков легко открутил фильтр (главное мнется, да не прорывается корпус-то вроде тонкий!). Вреда вроде ни какого - друг так делает несколько лет на своей и рабочей япономарках (хочет сделать съемник, но все как всегда откладывается до следующей смены масла….). А в кармане-то еще и талон был на бесплатную замену масла в боксе магазина…. Но туда ехать надо, а тут 2 дня и все!!! Фильтр закрутил руками, проехался, пробывал подтянуть – не тянется, ну и не бежит, на том и забылось.

Менял антифриз:
1. купил концентрат и дистиллированную воду.
2. холодный двигатель
3. открутил пробку заливную на радиаторе,
4. открутил кран на радиаторе снизу, слил,
5. открутил пробку на блоке, слил (берешь мягкий шланг и вынув пробку плотно прижимаешь к дырке),
6.закрутил пробки,
7. Шлангом высосал из расширительного бачка антифриз, при этом пока пихал шланг, вытертый предварительно, все равно нашкрябалось мусора со стенок шланга! Снял аккумулятор, открутил, снял расширительный бачок (отвернул несколько винтиков, один уронил в воздухозаборник воздушного фильтра, снял часть воздухозаборника, минут за 15 выловил магнитом на веревочке болтик), слил остаток антифриза, промыл бачок, все собрал. Закрутил все пробки.
8. развел концентрат дис. водой (либо можно залить готовый антифриз) лил в радиатор (измерил количество слитого, залил столько же, помню, что оставшийся антифриз в блоке разбавит концентрацию нового, посмотрел сколько входит в пустой блок в книге, посчитал сколько осталось старого антифриза и повысил концентрацию заливаемого согласно надобности), когда заполнился радиатор, лил аккуратно - в блок уходит медленно.
9. залил в расширительный бачок.
10. АНТИФРИЗА ЗАЛИЛОСЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ СЛИЛОСЬ! – так бывает всегда (воздух попадает)
11. завел двигун, прогрел, чтоб завелся вентилятор, печка дует холодом - поставил машину на горке (вычитал в инете), мордом кверху, и погудел двиглом, чтобы прогнало воздух, печка заработала. Когда двигатель остыл, долил антифриз в радиатор (проверять, когда остынет двигатель, а то может ошпарить). После пробега в 200 км – долил в расширительный бачок – видимо всё устаканилось наконец-то. (Читал совет, что надо перед слитием антифриза открыть печку – наверное на полную ручку температуры поставить, в следующий раз попробую).

Менял масло в раздатке:
Прогрел раздатку проехамшись, вытащил щуп, открутил пробку снизу, слил жижу, закрутил пробку. Измерил количество слитого – 0,6 литра (емкость раздатки – 0,8) литра??? Но больше не слилось! (до слива уровень на щупе был немного более максимума на холодную!!??) Залил также 0,6л. – уровень восстановился – чуть более максимума???!! – ничего не понял!? Машина стояла ровно, почему не слился весь объем? Заливал через щуп, путем тонкого шланга и воронки.

Менял масло в заднем редукторе:
Прогрел его проехамшись, открутил заливную пробку сбоку, открутил пробку снизу, слил жижу, закрутил пробку. Измерил количество слитого – 0,9 литра (емкость редуктора – 0,9) литра. Залил также 0,9л. - до края заливной дырки. Заливал шприцом пластмассовым с гнутым носом, одел на него кусок мягкого шланга (раньше энтим шприцом в жигу лил Тадт-17).

Поменял воздушный фильтр – две защелки, вынул-сунул, две защелки, - все готово. Попробую старый фильтр компрессором продуть, посмотрю, что получится.

Поменял жидкость в АКПП (Тойота тип Т). Решил произвести частичную замену со снятием и промывкой поддона и фильтра в коробке (старая жидкость была чистая и гарью не пахла.) Открутил пластмассовый щиток, что защищает двигатель снизу от грязи (что бы не мешал), вынул щуп, открутил пробку на поддоне, слил. Слилось литра 4. После чего открутил болтики на поддоне, аккуратно отделил его от коробки, снял. В нем было жидкости еще с 0.5 л. На дне поддона был несильный черный налет, плоские магнитики(оказывается просто лежащие на дне в нужных местах, согласно книги) были покрыты отложениями, думал, что должно было быть больше. Причем пара магнитов была сломана, на 2-3 куска. И по-книжному рисунку магнитов было больше. Вымыл бензином поддон, магниты. Долго очищал фланец поддона от герметика! Припротивнейшая работа. Железякой тереть – краска царапается, шкрябал деревяшкой. Открути три болтика, что держат фильтр. Стал тянуть – туго идет. Оказалось, что горловина фильтра тоже на герметике сидит. Снял фильтр, отшкрябал герметик с горловины, с посадочного места на коробке. Стал смотреть в фильтре, чего там промывать! Ничего не увидел. Промыл в бензине. Смылись остатки жидкости. Бензин малость потемнел. Вобщем, по-моему промывать большого смысла не было. Высушил фильтр. Нанес герметик на горловину, установил уплотнительную прокладку, еще нанес герметик. Вобщем сделал, как было. А так и было – герметик, а посередине прокладка, видимо, чтобы не подсасывало жидкость помимо фильтра. Герметик купил опять буржуйский (решил не экономить, всё таки в нутро коробки, стоил 120 руб. тюбик, написано в мануале, что герметит всё что можно, ни чем не разъедается и держит высокую температуру). Единственное, что меня не устраивает, так это указание в инструкции мазать им на глаз!!!! Скока надо, а скоко нуно??? На какой глаз? Большой, маленький? А может средненький? Анекдот: « Заяц приходит к волку в магазин за солью. - Соль есть? –Есть. -Насыпь полкило. –Знаешь, заяц, у меня весы сломались, давай я тебе на глаз насыплю. –Под хвост себе насыпь, собака серая!»А вы видели, как женщины блины стряпают: муки на глаз, соли, на глаз, молока на глаз. Я так тоже могу. Только вот у них блины получаются. А у меня не совсем.
Поэтому действовал методом сравнения остатков старого герметика (с учетом его разблинденутости, толщины слоя) с объемом выдавливаемого из круглого носика тюбика, типа моделировал в голове, как оно расползется после сборки. Вобщем намазал, подсушил 10 минут, аккуратно приложил фильтр, затянул болтики. Теперь поддоон! Таже песня! Сначала положил магниты на место. Мазал герметиком по периметру и вокруг всех дырок под болтики. Скока нуна, а скока надо? Показалось мало. Намазал еще. Теоретически, если герметик работает прокладкой, то в независимости от его вылазинья внутрь, он всеравно имеет контакт с жидкостью, так что видимо не принципиально, чуть больше –чуть меньше. Только вот прокладка, как мне кажется удобнее. Выждал 10 минут, чтобы схватился герметик, полез ставить поддон. Чуть сдвинь в сторону и герметик смажешь! ПЛОХО, обратно снять- мало ли! Снова мажь герметиком! Вобщем неудобнаааа!!!! Ладно, поставил, дырки совместив, болтики наживил. Начал затягивать в шахматном порядке! А теперь скажите мне- скока крутить!? Ежели до конца – выдавит весь(он ведь не мгновенно стынет, написано, что можно пользоваться через 10-12 часов, а окончательно стынет через 24 часа! – у них там, что машины в сервисах сутками стоят?) Поэтому закрутил болтики по старому методу – «на глаз» – герметик повылазил, толщина его в сопрягаемых плоскостях составила 2.5 мм. Отстоялась машина сутки и потом протянул болтики еще. Типа герметик уже застыл и можно работать будто это прокладка. Подтянул пробку сливную (шайбу-прокладку медную оставил старую) Залил жидкость через щуп (столько сколько слил, проконтролировал по меткам на холодной коробке). Не побежала. Проехавшись, еще проверил, - держит! Кажись получилось! Делал все аккуратно, чистыми тряпочками протереть, пылинки сдуть…

Решил сделать развал схождение, зима всетаки! Делать надо на всех 4-х колесах, т.к. подвеска независимая. Решил ехать не в первую попавшуюся разваловку, а в чёнить солидное. Выбрал контору под названием «Сакура» (это в городе Красноярске). Приехал. Мастер весь такой – ноу проблем! Проверил схождение, чё-то говорит у тебя все в минусе. Не то, что-то. Посмотрел в книжку, а там моей модели нет, вообще карибов нет! Почесал он затылок и говорит, что мол кариб, что королла, что спринтер, все одно! Выбрал в книге Короллу 4ВД и давай сверять. Да, мол так и надо. Кумекал, кумекал и говорит, что у тебя все в норме. Вот мол в яму идите и сами смотрите, тут одинаково и тут одинаково, значит так и надо. Ладно, говорю, давай развал делать. А он говорит, что развал не делается на этой машине. Говорю, как мол не делается? У меня книга толстая есть, там и написано, что делается и градусы есть все в табличке, а он упирается, нет мол и всё! Давай раскрутим и проверим, делается или нет!? Колеса как изнашиваются, ест ли резину, говорит? Я говорю, что нормально изнашиваются. Так он говорит, что тогда все нормально. Градусы померил – одинаковые, значит говорит всё в норме. Я настаивать не стал, за «работу» отдал 400 р. Правда он всё таки одно заднее по схождению на градус довел до другого, хотя говорил, что не надо, все в норме допуска. А на развале я не стал настаивать, т.к. побоялся, что он сделает плохо. Дома проверил градусы в книге, примерно так, как он говорил, с учетом погрешности. Вот и что думать? Я снимал стойку переднюю, 2 раза откручивал шаровые, снимал один раз рулевую тягу (из кулака выпрессовывал), залетал в хорошую яму правым передним, и что? – все в порядке? Или мастер не в порядке!? Ехать перепроверять развал в другое место – опять деньги платить… Хотя надо для контроля сделать проверку. Вот и судите сами! Куда ехать и кому доверять ремонт!

Что еще из опыта эксплуатации.

- Машина 4 ВД. Зима наступила, подсносилась резина, поставил на зад 2 лучшие колеса, а на морду 2 подобных по размеру и износу- более сохранного вида, но другой марки (все липучки японческие). И машина превратилась в непонятно что! Читал в форуме дебаты по поводу возможности на 4 ВД использовать не все одинаковые колеса (разные модели, а только чтоб геометрические размеры и тип резины были одинаковые). Вобщем машина стала на гололеде срываться в занос, очень неуютное ощущение, зад подвиливает, хуже чем на жиге классике на летней резине. И еще постоянный увод от прямолинейного движения, как при нарушенном развале….Купил 4 новых колеса одинаковых (шипы – зима это зима)– машина превратилась в машину.

- По осени 2 раза ездил по горам (не более 800 метров над уровнем моря, но натуральные серпантины, спуски, подъемы). Маршрут один и тот же: 100 км в один конец и обратно 100 км. Первый раз - 2 взрослых и ребенок + два арбуза и немного шмуток, второй раз четверо взрослых и ребенок + груз на природу. Первый раз бензин Юкосовский, второй раз Сибнефть. Тащит мотор 1,8 хорошо, газу и в гору! Но на Сибнефти тяга лучше. Теперь заправляюсь всегда Сибнефтью. (Сделал вывод проанализировав прошлое, что на Юкосе машина тупела). Ранее на этой трассе на жиге классике в гору ехал местами на 2 передаче и не более и вниз также – иначе разгонишься, а внизу поворот- почти 180 град. – все равно почти стоя поворачивать. Так вот на подъеме переводил АКПП иногда на 2, иногда хватала выключить овердрайв (просто на D – тяга не та, да и надо тапку в пол в случае чего); на спусках также вырубал овердрайв или включал на 2, т.е. тормозил двигателем. С обгоном проблем нет и в гору (с тапкой в пол) обгон хорошо развивается. Пробывал на скорости разумной в повороты при относительно ровной местности, но небольших разгонных участках входить (только разогнался и - поворот). Достаточно курсовая устойчивость наблюдалась. Вобщем доволен.

- Зимой 4 ВД помогает хорошо (плюс колеса шипованные). Проблем с троганьем на любых буграх не возникает. Вобщем, как летом на сухом асфальте. А тут снега поднасыпало, так из-за снежных куч в гараж с третьего раза (туды-сюды) попадаешь, а гараж на бугре – проблем нет.

- Читал про УТТ (Утренние Траблы Тойот) в холода, т.е. первый раз крутит, но не заводит. Со второго раза заводит . Также слышал, что не стоит юзать машину при температуре ниже (– 25) градусов.
Перед пуском делал, как раньше на жиге – сначала габариты ненадолго, потом дальний свет фар для разугрева аккумулятора. 2-3 раза включить зажигания, что бы давление в системе питания накачалось (это уже из советов по иномаркам).
Много случаев у знакомых, когда машина на стоянке при –27-30 не заводится даже с прикуривателя. Помогает только теплый гараж (видимо вода в бензине). Тут вспоминаю Жигули, не эти семерки-девятки, а старые добрые 2101! И не надо смеяться!

Это нынешняя молодежь избалованная! (хотя я сам-то вроде еще не совсем старый –34 года). Привыкли: сели кнопку нажали и поехали… Жига - тоже иномарка и, в свое время, даже очень прогрессивный, легкий в обслуживании, надежный в эксплуатации, теплый и комфортабельный автомобиль. Просто развитие этой машины остановилось 30 лет назад, а время не ждет! Помните, как было радостно иметь новенькую Жигу. Я не боялся сунуться на ней километров на 90 от населеннх мест в тайгу по старым лесовозным дорогам. Потому, что при надлежащем уходе и минимуме запчастей в запас, вероятность стать колом была очень мала (например, застучал двигатель…). Был случай прокололи сразу два колеса! Монтировки в руки (камера есть запасная) – вот и все дела! А заводка зимой…! Подкачал бензин ручным насосом, фарами погрел аккумулятор, рукояткой размаслал двигатель. Потом стартером. А то и с рукоятки! У моего отца ВАЗ2102 1977 г.в. Будет покрепче новых Жиг, заводится, как часы, причем лучше, чем моя прежняя новая 2107. Мы зимой в деревне 2107 в гараж загоняли, а батину машину на улицу, т.к. заводится хорошо.
Да! Время ушло, а Жиги остались. Вот теперь заводим япономарки. Заводится до –22 сама, с первого раза, но уже туговато (масло синтетика 5W40 Ессо), масло жидкое, но видимо аккумулятор уже не очень, да и маленький он совсем! Причем сначала обороты на тахометре чуть более 1000. И звук мотора не совсем чистый, но через некоторое время обороты растут и мотор гудит ровнее. (Хотя помнится, на новой 2107, зимой, после запуска, мотор гремел, как погремушка, пока не прогревался, видимо из-за зазоров ненормальных при холоде).

Когда было холоднее (после -25)ставил под мотор печку (чтобы гарантированно завести, это после недельного стояния), хотя в гараже на градуснике (-21) заводился как до –15 градусов, обороты сразу 1600 и мотор гудит ровнее. Поговорил со спецами, порекомендовали первые 2 км пути после пуска ехать потехонечку, пока масло в стойках разойдется и резинки поразомнуться. Когда под машиной печка, то и резинки мягче. Если машина теплая, в движении то и на морозе мягко идет. Но при –35 , после 4 часов стояния уже подвеска дубеет. Друг ездит на королле универсале с автопрогревом. У него в эту зиму частенько за – 40 градусов (живет севернее). Вроде тоже ничего. Но видимо в морозы стойки и резинки убиваются пропорционально времени эксплуатации и нагрузки .Печка греет хорошо.

Слышал неоднократно, что лопается лобовое стекло по всей длине с низу от контраста температур – печка жарит сразу, а с наружи мороз! Надо, как только завел машину, сразу включать вентилятор на самую малую скорость и делать обдув на стекло и в ноги, поставить забор воздуха изнутри машины! Тогда с прогревом двигателя воздух нагревается и медленно отогревает стекло. Потом по мере прогрева салона, во время начала движения перевести забор воздуха снаружи, что бы стекла не потели. Вентилятор сразу сбросит обороты, т.к. воздух холоднее на улице, надо добавить оборотов. На трассе после долгого движения, салон прогревается и бывает достаточно набегающего потока воздуха и вентилятор совсем отключаю.

На мотор положил кусок тонкого войлока (на все пространство под капотом), только загнул спереди, чтобы над коллектором не было, вдруг загорится! Надо придумать какую-то опору, чтобы войлок не провисал между мотором и радиатором. Когда температура ниже –22 на трассе (долгая езда с большой скоростью) между радиаторами системы охлаждения и кондиционера впихивал картонку на всю высоту, но по ширине поуже, чем длина радиаторов с обоих сторон на 10 см (аварийный запас от перегрева).

- Машина уютная, собранная, сбитая, напоминает монолит, устойчивая. Нравится вобщем, но есть свои НО! На семью из 3 человек хватает. Более, а ежели еще и груз какой - до неприличности проседает на асфальте даже. Тащит хорошо, но первая кочка , бровка – все чешешь пузом! И на скорости на неровностях и больших пологих волнах пробивает до отбойников – жесткие удары на кузов от подвески идут. Сидюк затыкается от ударов иногда.Тут на выходные собирался рвануть с другом в ночь в деревню за 400 км. Мороз –30, в деревне значит –40. Да не поехали… (и лампа есть паяльная и топор и спички даже есть), а встанешь колом на пустой трассе в мороз! И что !? А если колесо? Банан чтука – тонкая… Вобщем иногда вспоминаешь универсальность и Жиги... С япономарками, с их ассортиментом – сильно различается предназначение машин (асфальт,… бездорожье и т.д.) тут уж надо выбирать. Может кто скажет, что слишком я осторожен, да всяко бывает, плавали…может сам не часто, так другие.

Пока писал сей рассказ и зима прошла, да и лето скоро…. Купил на лето 5 дисков стальных (один на полноценную запаску) и 4 колеса летних. Купленные ранее шипованные «Медео» и летние «Матадор-омскшина». Фигня все это, что наши колеса разбивают подвеску, т.к. они мол жесткие. Разницы никакой по сравнению с японческими, которые ранее стояли. Я хорошо чувствую как машина ведет себя по прежнему на ухабах.

Конечно новые японческие – это гуд! Но наши дешевле! А брать Б/У хлам больше не буду. Чего случись- одно колесо не купить – бери мол два или четыре. Опятьже я брал наши колеса не самые плохие. Можно сказать одни из лучших. Гайки от литья подошли к стальным дискам. Купил колпаки за 350 р. Зато, что случись в далекой дороге и диск купить легче стальной и покрышку русскую. Тем более иной раз посмотришь, как народ лётает по колдобинам, пузом чешет асфальтовые бугры, так так и танк при желании можно угробить!С весной порвались окончательно пыльники на трех стойках. Решил заменить. Путем чтения советов в инете и ремонта друговой 2109, сделал вывод , что на перед подходят пыльники от ваз-2110 (170р. за пару) и отбойники от 2109 (200руб. за пару); что на зад подходят пыльники(96 руб. за пару) и отбойники от 2109 (50руб. за пару); Стоимость пыльников японческих 750 руб. за пару (они идут заодно с отбойниками). Отбойники надо покупать не резиновые, не силиконовые, а стандартные из материала похожего на застывшую монтажную пену (да и то часто бывают плохого качества, на примере передних от ваз 2109: хорошие – 200р. пара, плохие- 70р. пара. ; на хороших видны буковки и цыфирки, да и по упружестей они, качество отливки выше).

Кроме того решил поднять машину. Изучив Инет и предложения сервисов, получил 3 способа: 1) проставки; 2) новые родные пружины; 3)новые пружины более мощные, возможно от других машин. 4-й способ купить Барнаульские пружины для тойот, но не советуют – цена 1000р. за чтуку.
Проставки дают высоту, но от нагрузки также машина проседает до отбойников и все удары на кузов идут. Зато самый дешевый способ.
Пружины родные стоят дорого, привозят под заказ, они слабые от рождения, хотя будучи новыми всеравно более жесткие, чем стоящие на машине. Пружина стоит около 2300руб. чтука.
Третий вариант самый продуктивный, но также дорогой: купить пружины европейского производителя для евроаналога машины. Выбрал фирму «Килен» - по отзывам самая надежная и качественная, хотя предлагали и другие.
Тут появились проблемы:
1) пружины только под заказ;
2) и нет евроаналога моей машины.
Из второй проблемы следует, что не могу подобрать по каталогу номер нужных пружин, а сравнить по геометричекским параметрам не могу, так как нет в свободной продаже.
Видил в городе кариб один в один как мой, но с левым рулем. Хоть и нет евроаналога Карибу, но есть короллы в таком же кузове (двигатель другой- слабый). Стал искать номер кузова такой машины, но не нашел в инете, и вообще леворульки менее освещены.
Долго рылся в инете, списывался с мужиками, советовался.
Скачал каталоги фирм Килен и Леджефорс(примерно так называется). В них даны номера пружин и соответствующие им японские пружины. Но японские есть не для всех и по этому в магазине по моему кузову находя оригинальные японские, не могли найти соответствующие им европейские. Измерил геометрию своих пружин: высоту, диаметр, число витков, толщину прутка, причем- задние пружины конусные.

Начал сравнивать с каталогами. Сделал вывод, что все пружины для королл практически подходят ПО посадочным РАЗМЕРАМ, но различия весьма существенны.
Оказалось, что эти фирмы выпускают специально усиленные пружины для некоторых королл. Выбрал задние конусные пружины усиленные для короллы туоринг 4ВД - посчитал, что это для всех полноприводных королл (причем все остальные машины в каталоге указывались без отметок 2 или 4 вд.). Эти пружины отличались от моих толщиной прутка большей на 1 мм. Заодно решил и передние пружины поменять. Тут сложнее. Короче выбрал самые мощные(по высоте, числу витков, толщине прутка) для короллы дизельной 1989 года выпуска. Возник вопрос! В каталоге Килена были только номера пружин. А в каталоге Леджефорса еще и геометрические параметры. Так вот сначала искал в нем, а потом по соответствию модели машины переводил в каталог Килен. Возник вопрос! в каталоге Леджефорса были еще параметры, как я понял обозначающие плоский последний виток пружины или круглый, а также отхождение последнего витка от горизонтальности (зависит от конфигурации чашки стойки). Вот тут и тупик! Родные передние пружины у меня снизу с выступающим витком и в чашке есть углубление для него. А сверху виток плоский и прижатый и чашка круглая.
А в магазине только требуют номер и деньги, подбором никто не собирается заниматься.
Короче заказал. Отдал денег за передние – 3500р., задние 4500р. и того до @#@$#@$@!!!!
А проставки стоят передние от ВАЗ2109 вместе с длинными шпильками 100 р. на две стойки. Задние вырезаются из транспортерной ленты. Работа своя… - разница чувствуется. Но уж очень хотелось получить хороший результат, а то достали пробои на каждой кочке и цепляние брюхом. Заказ пришел через 5 дней после предоплаты. Пружины в красивых коробках. Задние по одной, а Передние скрученные две в одной коробке. Задние как заказывал по номеру. А передние другие. Надпись на коробке АЕ-100/СЕ100 и номер пружины - зачеркнуты фломастером и им же написан номер моей заказанной пружины.Сначала подумал, что коробка другая. Она была малость помята и пошеркана. Но на пружинах были бирки как раз с указанием зачеркнутого номера. Тут я и не понял!!! Толи коробка чужая, да по ошибке туда положили, что от туда и вынули, а не мои пружины, как хотели. Толи, судя по надписи про модели, это заделали нечто среднее по параметрам, типа универсальное (судя по обмерам и сравнению с каталогами). Причем такого номера как на коробке в каталоге нет. И вот эти пружины мне и прислали, а чтобы я не смущался, написали нужный мне номер фломастером! А в магазине плечами пожимают! Решил рискнуть и поставить. Передние пружины поставил и понял, что из за отсутствия сплющенного конца виток находит на виток и одна треть посадочного места чашки без нагрузки. Взял повернул резиновую противошумную прокладку-кольцо так чтобы выдавленный выступ прежней пружиной был под выступ новой пружины и потом методом тыка, с помощью рулетки измерил недостающую часть витка которая должна сплющиваясь подходить под второй виток, являясь началом первого витка. Сначала хотел сделать его из металла, но подумал, что если вставыш вылетит, то может попасть куда-нить не туды, куды надо……. И решил сделать вставыш резиновый! Ведь тонкая резинка под пружиной не выдавливается же!!!! Но конфигурация вставыша должна быть конусная и по дуге, как виток. Допустим можно обвести пружину, но конусность молотком не придашь!!! – Где взять лист резины с конусным профилем? Нашел! Выручили задние брызговики от родных стареньких жигулей. Они сделаны из хорошей резины толстой, естественно одной толщины, но от длительной езды с большой нагрузкой, так как нагрузка всегда разная, брызговики начинают истераться о дорогу примерно на трети длины и на конус, так, что конец совсем острый. Поставил на брызговик пружину, обвел треть витка, вырезал, вставил под виток. Собрал стойку – все стоит и не выпадает. Причем резина плотная, значит нагрузка будет на чашку по всей окружности. Самая противная работа собрать стойку – проворачивается шток и не попадает пазом в вырез на чашке. А съемники для пружин не могут сжать пружину так сильно, чтобы все легко крутилось. Приходится одному давить сверху на чашку, а второму крутить гайку. Пружина хоть и сжата стяжками и надавить надо-то пару сантиметров, но трудно. Есть два способа: использовать стяжки для импортных пружин – понятия не имею, где их брать, сделать стяжки у токаря по заказу – геморой лишний. Использовать имеющиеся в продаже: одну двухлапковую и 2 однолапковые, т.к. пружина имеет мало витков и длинная двухлапковая со второй стороны не поможет, а одна однолапковая слабовата. Потом, когда собрал стойки и два дня болели кисти рук (каждую стойку завинчивал более часа) – придумал способ…. Надо взять рычаг из доски, в нем дыру по середине под стойку, один конец доски под упор (выступающую часть ворот….) на второй давить, - стойка по середине, напарник крутит гайку. Если бы так сделал - 5 минут и стойка завинчена.Задние пружины встали как родные. Оказались короче на 2 см. Но за счет жесткости и большей толщины прутка не проседают. Стойки задние снять немного сложнее! На них есть проушины в которые вставлен тормозной шланг и с другой стороны завинчен штуцер трубки тормозной. Так что, чтобы, например, поменять пыльник на стойке, надо разгерметизировать тормозную систему…. И кто это придумал????? Наверное этот японческий инженер эмигрировал из России…. Или скорее всего из Германии, это у тех, чтобы что-то сделать, надо пол машины разобрать. Вобщем взял полотно по металлу, выпилил в проушине паз по диаметру тормозной трубки и снял стойку. Т.е. сделал конструкцию аналогичную передней стойке. Только там на тормозном шланге кронштейн и крепится к стойке болтиком, а тут вставляешь трубку в паз и фиксируешь шланг плоской пружинкой. Держится нормально. Паз обработал напильником, чтобы острыми краями трубку не царапать. Под лапки съемников на пружину одевал разрезанные кусочки тонкого резинового шланга, а то пружины царапаются – жалко. Пока первую поставил – всю поцарапал.

Вобщем делал все аккуратно, неспеша, протянул все хорошо, смазал винтики, болтики, чтобы не ржавели. Потратил времени 4 вечера часов по пять на стойку. Кто-то скажет долго, зато аккуратно. Недавно узнал стоимость аналогичной работы в сервисе фирменном – 1650 р. за стойку, множим на 4 = 6600 р. – дороговато. Потом поехал на развал-схождение. 500 руб. Замена пружин сильно повлияла на схождение передних колес. Так – про эффект. Машина поднялась на 3 см по кругу. Жесткость не увеличилась. Поперечные складки дороги и ямы-бугры проходит мягко. Нормально переносит нагрузку. Груженый под завязку, как ранее, имею посадку выше прежнего пустого. Брюхом не цепляю, а то со двора выехать толком не мог. По пересеченной местности, груженый народом и палатками….. Вобщем, теперь мне все нравится в моем карибе, кроме того, что он не джип….. Да, один недочет, машина стала менее устойчива и влитая на скорости в повороте. Но это стоит того что поимел. А сильно низко летать я не люблю.

Про то, как менял свечи, второй раз подшипник на переднем левом, масла и фильтры, опыт эксплуатации летом, как спать в Карибе и перевозить грузы, как буксовал на ровном месте и без проблем ехал по неровному месту, как посадил аккумулятор, и чего не хватает у Кариба – читайте в следующем номере…..


По материалам сайта www.auto.vl.ru











Рейтинг@Mail.ru