как я прочитал, проблема расхода топлива - больной вопрос каждого второго владельца.Так как я писал ранее, моя тойота ест ни много ни мало 18-20 л, то в связи с этим я и попал на этот форум. После общения со специалистами, прчитал статьи как делают диагностику с эндоскопами, газоанализаторами решил проверить свою машину. У нас в Одессе есть большая фирма "Инжпроект", которая продает и ремонтирует Тойоты. Цены там в 2 раза выше чем по городу, но думаю и оборудование тоже денег стоит. Внешне здание большое, много боксов, вид солидный. Сайт даже есть в интернете.
Правда перед этим заехал в одно СТО ходовую посмотреть, стойки передние мокрые, хотя и не стучат, но сказали, что надо менять. Отступление не по теме: Хотя езжу 7 лет, постоянного СТО нет.
Вначале обслуживался на одном, по когда после замены ремня ГРМ они забыли поставить шайбу на ролик, и ремень порвался (терся о кожух), першел в другое. Там тоже свои проблемы-вечно что-то забывают поставить. Вот Евгений посоветовал Лещенко найти у нас в Одессе, но я его не знаю и не слышал. Если у кого-то есть его координаты - буду очень признателен.
Итак продолжаю:
Заранее записался на прием. Приезжаю в СТО Тойота.
Подождал 20 мин, наконец запупстили.
Подняли на подъемник, парень подергал колеса, посмотрел снизу, даже нигде монтировкой не тыкал.
Минут 5 это заняло. (К слову на предыдущем СТО мне смотрели ходовую минут 25).
И диктует: Передний правый рычаг надо менять, да и левый тоже. Я говорю а левый зачем? (предыдущий хозяин заменил левый рычаг 5000 назад, это я ему не сказал). А он: так все равно приедете через 10000 км. Я говорю, а зачем менять рычаг, если втулка разболталась. Нет, рычаг меняется в комплекте.
Сзади поменять регулируемую тягу и втулки стабилизатора.
Я говорю: А как стойки?
Он: стойки? Подошел, посмотрел, а мокрые, тоже менять.
Ну все, я пошел-говорит.
Пришел моторист.
Этот подольше смотрел. Взял фонарик, осмотрел двигатель, завел, послушал. Свечи выкрутил, говорит, надо менять. Ну свечи я сразу заменил, они у них были в наличии. Фильтр воздушный продул. Затем воткнул перемычку в гнездо диагностики, посмотрел как моргает индикатор, все в норме. Я говорю: Это все?
Он: А что?
Я говорю: Да у меня расход большой. И сканер мастер обещал прислать.
Он: А мастер мне не сказал.
Пошел, ведет парня с прибором. Тот воткнул его в гнездо, посмотрел, все в порядке.
Я говорю: Ну и что мне делать?
Они:Поездите с новыми свечами, посмотрите, если что-потом приезжайте.
Я правда забыл за всем этим попросить их проверить СО (это я в форуме начитался, что состав газа и % содержания много скажет специалисту), ну и они ничего не предложили.
Вообщем, заплатил 25 зеленых рублей, и уехал.
Кстати, моя старая Тойота Королла уже 2 недели стоит в гараже, и не может завестись. 4А-FE.
Как похолодало, стала плохо заводится, я на СТО: там диагностику сделали, все в порядке. Как -15 стало и все. Теперь +8, а все равно глухо. Стартер крутит, а вспышек нет.
Вот такие специалисты у нас в Одессе, как ни прискорбно. Я конечно верю, что есть умные люди у нас, кто может грамотно ремонтировать япошек и не только, но как их найти?
Кстати, вычитал на форуме, что если стрелка указателя температуры все время ниже середины, то это показатель нисправности, которая влияет на расход. Что это такое? Подскажите.
А в фирмы "ИНЖПРОЕКТ" на 4-й станции больше не поеду.
Я уже задолбался просто. Машина Камри 1997, 2.2. пригнана из Голландии, европейка короче., пробег 68 тыс. Машина в хорошем состоянии, но есть одно но. Бывший хозяин тягал на ней свою яхту. Как часто не знаю, но тягал:)Что с подвеской проблемы почувствовал через месяц где то. Задница у машины дубовая, на неровностях "козлит". Ну тот кто знает тот поймет:) На сервисе заменил и поставил оригинал :задние стойки , сайлентблоки все , стойки стабилизаторов , верхние опорные чашки задних стоек. Форкоп снял и продал.
И все равно постукивает, грюкает что то!!причем на мелких , жестких неровностях! Что может еще там стучать, подскажите кто юзал это авто. И неужели буксировка так убивает ходовку??Может и передок надо смотреть, но мастера говорят все ОК.
Да, кстати, чисто визуально расстояние между верхней кромкой задних колес (резины) и краем арки крыла меньше чем на передних колесах. Но стойки новые. Неужели ПРУЖИНЫ??
штатные Н3С.... в магазинах тока оригинал.... и просто Н3 (типа osram и т.п.)
вопрос: чем чревата замена штатных на Н3???на просто Н3 провод тока один а минус на корпусе..
у штатных и + и - отдельными контактами.
мож кто сталкивался???
Всех уже запарили, наверное, но у меня все тот же вопросец про расход. Машина - Toyota Cynos Juno 1997г., мотор 1331 куб. см., инжектор, надо думать, АКПП на три ступени (без овер-драйва), привод передний. Кто не знает - купе это, весом в 910 кг. Итак, кульминационный момент: расход в городе - 9,5 литра!!! При заявленных 6,25. Машина прошла 18000 км. (ВОСЕМЬНАДЦАТЬ!). Даже если и скручен, то максимум на 20-25 тысяч км. - она вся блестит, как новая. На трассе в минус 20 расход около 6-6,5 составил. ХХ иногда 1000, иногда - 750. Причём от температуры не зависит: она может и на горячую 1000 держать, а может и после 5 минут прогрева на 800-750 опуститься. А, чуть не забыл - компрессия везде по 14, свечи новые, промывку делал инжектора и цилиндров, масло -полусинтетика 80%, стиль езды СПОКОЙНЫЙ! до 2-2,5 тысяч оборотов редко зашкаливаю. И что делать? Товарищ говорит, что кислородный датчик посмотреть надо. Прав он или нет? Cпасибо.
Немножко злобно получилось :)).
> Итак, кульминационный момент: расход в городе - 9,5 литра!!! При заявленных 6,25.
БЕЗ ПАНИКИ! Заявлять расход японцы умеют. На специально отобранном автомобиле. На их (!) бензине. На их собственных режимах. В их теплом климате. Посмотрите, сколько поедает у народа на Tercel"ах 4E-FE в городе - 9-10 литров.
Это первый и главный повод успокоиться. Посмотрите, сколько заявляет производитель для
"русской" Короллы с таким же движком и механической пятиступкой - 8,8 л. Второй
повод.
У Вас же имеется: 1) спорт-купе, 2) автомат 3 ст., 3) городская езда, 4) зима - это все идет в прибавку расхода, причем очень заметно.
> Машина прошла 18000 км. (ВОСЕМЬНАДЦАТЬ!).
Ж8( ). А где она была 5 (!) лет? При их среднем пробеге 25-30 ткм в год???
> На трассе в минус 20 расход около 6-6,5 составил.
Ну и славно. Это хорошо.
ХХ скачет - не здорово, конечно. Здесь, как всегда, можно с разъемами поиграть,
особенно датчиков температуры ОЖ. Закиснуть могли элементарно... И еще никто определенно не может сказать, как должна вести себя на морозе японская
электроника.
> до 2-2,5 тысяч оборотов редко зашкаливаю.
То есть как бы внатяг ходите? Да это тоже не есть хорошо. Японцы-то делают движки весьма
оборотистыми, а вспомните диаграмму удельного расхода топлива - минимум на ней
немного раньше максимума крутящего момента (т.е. 3-3,5). Хотя с автоматом это выдерживать
просто так не получится наверное, но, тем не менее, расход от "большая нагрузка/малые
обороты" повышается.
> И что делать?
Пока лучше ничего, кроме очистки разъемов. Главная в нашем деле заповедь - "Не мешай машине работать". Подождать весны, а там видно будет.
> Товарищ говорит, что кислородный датчик посмотреть надо.
Хм-м-м. Замена всей топливной системы в сборе с большой долей вероятности решит все
вопросы. А оно Вам надо??? Конкретно же о2-сенсор: на ХХ влияния оказывать теоретически не может, за небольшой пробег скончаться без отравления паленым бензином - тоже, так что, если коды неисправности не выдает (касающиеся
датчика) - ну и ладно.
Так вот беда-то в том, что у знакомой АБСОЛЮТНО такая же машина, только год 96 и пробег побольше, так она вспомнить не может, когда последний раз заправлялась. Не из-за девичей памяти, а потому что редко на заправку наведывается. На полном баке 45 литров проезжает порядка 670 км.
Далее. Пробег действительно небольшой - диагностика показывает. За 50 тысяч точно не перевалил. Ну да фиг с ним.
Насчёт моих оборотов при езде. Дело в том, что с первой на вторую ступень АКП переключается уже при 1800 оборотах (если разгоняться не в пол, а неспеша, как я), далее едет на второй. Если перейти на третью, то неожиданно появляются люди в форме и с радаром :-) Потому что на третью передачу он переходит после 3000-3200 об/мин, а это уже километров 85-90 в час. И по субъективным ощущениям максимум момента у машинки снижен до 2500-3000 оборотов (мотор-то слабый - 88 л.с.).
И еще вопрос. Езжу на 92-ом. Если перейти на 95 либо 98, толку много будет (в смысле расход снизится?)? В Новосибе есть кто использует наш высокооктановый бензин?
При переходе на 98-й расход должен снизиться реально. Например на моем движке 3S-FE расход на 92 и 95 (суть одно и то же) самый большой (но бензин дешевый). На 98-м самый маленький (но бензин дорогой). Оптимум - заправляюсь 96-м бензином. Прием у авто как на 98-м (чуть хуже), соотношение цена/расход оптимальное.
А вообще мне кажется, оговорюсь еще раз, что это мне только кажется, что лямбда зонд должен влиять на расход топлива, т.к. этот элемент анализирует количиство не сгоревшего топлива в выхлопе машины и участвует в обратной связи для приготовления состава горючей смеси. Соответственно от его состояния зависит процентное соотношение кислород + бензин. Если датчик выйдет из строя, машина по идее будет готовить смесь по последней запомненной бортовым компьютером программе, пока не будет сделан сброс компьютера. Если компьютер сбросить - возможны две крайности. Либо будет задействована аварийная программа - и смесь пойдет переобогащенная, расход резко вырастет до 15 литров на 100 км, либо будут использованы установки по умолчанию. Тогда по идее расход должен нормализоваться.
Хочу сказать, что это только мои личные предположения. Естественно принимать это за истину в последней инстанции нельзя. Но цепочка рассуждений на мой взгляд вполне логична:)
А как проводится эта "самодиагностика"? Или же это только на станциях?
И ещё. А если лямбда-зонд отключить (временно), это будет похоже на описанный выше "сброс компьютера"?
Нет конечно, на сброс компьютера это похоже не будет. Это будет похоже на обрыв контакта и компьютер запомнит эту неисправность. Кстати если ты так делал, то вполне возможно что для активизации лямбды нужно сбросить компьютер. т.к. в памяти компьютера уже лежит, что зонда нет и имея исправный зонд ты ездишь как бы без него.
Самодиагностика проводится очень просто. Под капотом у тойоты есть специальный блок с разъемами. При помощи обычной проволочки нужно замкнуть специальные контакты и посмотреть на мигание определенных лампочек на приборной панели. Количество и частота их мигания дают номер кода диагностики неисправности. По таблице кодов неисправностей определяется что именно неисправно.
Сбросить компьютер наоборот не так то просто, как может показаться. Даже отключение аккумулятора может не дать эффекта. Спецы рекомендуют замкнуть определенные контакты в диагностическом разъеме и в течение 3 сек нажать 8 раз на педаль тормоза. У меня это срабатывет. Комп действительно сбрасывается.
А вот какие контакты замыкать и какие лампочки должны мигать - это тебе нужно купить книжечку по твоей машине, где все подробно описано. У меня Каина Е. Машинка распространенная и книжек такого рода достаточно. О твоей машинке точно ни чего сказать не могу. Попробуй поскать в инете.
Уж не знаю так это или нет, но я стал замечать повышеный аппетит у моей машины, после того, как сросил компьютер, сначала машина не завелась утром у моей жены, когда пришел я было уже позно .....чудом я смог ее оживить, потом вечером я считывал коды самодиагностики, а потом сбросил их. Это считается сбросом компьютера ??? Может эта падла у меня врубила аварийную программу ???
Кстати можно ли проверить лямбда-зонд не имея осцилогрофа ??
Можно проверить датчик!!
Надо цифровой вольтметр, на диагностическом разьеме есть вывода для проверки датчика,на горячем двигателе подключить вольтметр и добавлять обороты примерно до 2500обмин и смотреть за показанием вольтметра, должно изменятся напряжение, для моего дв 4А-GE примерно на ХХ 0,3-0,4в, на оборотах 0,7-0,8в,
когда я свой проверял то как бы не газовал у меня напряжение не поднималось, значит каюк ему,
Конечно это не точная проверка, но все же дает какой то результат!!!
Насколько я помню, ошибки о неисправности лямбдазонда должны высвечиваться в результате самодиагностики (при замыкании определенных перемычек в разъеме под капотом) Так это или нет могу посмотреть дома по литературе. У меня после сброса компьютера расход всегда большой, но потом комп самообучается, подлаживается к моей манере езды и снижает расход до минимума.
Поздравляю с новым 2003годом.Желаю плучать много наслождения от езды , а не от ремонта.Персоональное спасибо Eugtnio,77 за опщение и потдержку.Всем здоровья
Какое более оптимально будет при пробеге 72 тыс. Я взял машину в Голландии,было залито Castrol RS. Масло дорогое , но если смысл его заливать?Может лучше полусинтетику какую нибудь хорошую?
Спасибо.
Привет:)
Какой же ты Камримэн, если собрался на масле экономить?:) Лей Castrol RX и не будешь знать проблем с движком. Все остальное - эксперимент, (а эксперимент тебе нужен?:)
Масло действительно одно из лучших. Тойота сама рекомендует Кастрол. RS по своим характеристикам обеспечит лучшую динамику. Кастрол магнатек обеспечивает хорошую защиту движка в момент пуска, т.к. обволакивает все металичиские поверхности (как будто примагничивается, отсюда и название). Но с магнатеком динамика будет заметно хуже, чем с RS.
Если у тебя машина привыкла к RS - это замечательно и на мой взгляд не нужно ей менять рацион.
Конечно RS - дорогое масло. Если брать оптимум между цена/качество и не обращать внимание на динамику, то больше подойдет Magnatec GTX. 10W40 -полусинтетика; 5W40 - синтетика.
Я заливаю Magnatec GTX 5W40, движок 3S-FE. После зимы перейду на RS. Т.к. трудно сейчас отличить паленое масло от оригинального (в Питере), да и родной Тойота сервис сказал, что будет теперь работать только с Кастрол RS.
Чуть не забыл. С этими маслами промывку двигателя делать не нужно!!!
Господа специалисты,
Подскажите что проверить и как. Машина Тойота камри, 1998 г.в. 2,2 л. 65000 км. автомат. Расход 18 л. по городу.
По моему это много. Какой расход должен быть и в чем проблем. СТО у нас в городе много, но я с предыдуще машиной Королой 4A-FE имел расход 15 л.
и все что говорили менял, а так никто толком т не сказал в чем дело.
Так что подскажите где проблема в этих двигателях чаще всего бывает и что от них ждать.
С наступающим Новым годом и Рождеством
С Новым Годом!
У Вас в Одессе должен жить некто "Владимир Лещенко" aka "Al"(www.alflash.narod.ru).
Личность весьма известная в определенных кругах, наверное знаете?
Несмотря на все :(, сервис он имеет (?) относительно неплохой, чинит тойоты вроде как со знанием дела и даже зачастую успешно :))...
Добрый день, Владимир!
Мы уже обсуждали здесь недавно вопрос о расходе. Прежде чем начать разбор с возможными неисправностями вашего автомобиля, расскажите пожалуйста о манере вашей езды. Какие обороты, какая динамика, обычная (комфортная) скорость. Какой бензин используете?
помогаем с запчастями в Питере...звоните пишите мыльте и т д ...думаю наше предложение Вас заинтересует...С Уважением ТМ-АВТО
Пр.Медиков д.5
тел.234-00-48
Артем или Дима
ICQ 166678806
ICQ 198088991
спасибо Андрей за ответ,
Я конечно понимаю, что причин может быть много, и по почте их не определишь. но как показал мой опыт общения на форумах, здесь часто поучаешь дельные советы, и когда приезжаешь на СТО уже знаешь конкретно,что надо делать и где искать.
Я обычно стараюсь посетить 2 СТО. И если диагнозы совпадают, то только тогда ремонтирую. А то одни говорят: надо поменять тяги стабилизатора, а на другом СТО: тяги в норме, а вот резинки никуда не годятся. Так и с расходом. У меня стиль немного резкий, т.е. обычно езжу по городу до 40 км/ч, т.к. много машин и разогнаться нет места. Но старт обычно резвый, до 2500-3000 об. а так около 1500-2000 об. Бензин 95. Обычно включен климат контроль 22 грд. Езжу в основном сам, по выходным с женой и 2 детьми.
Предыдущий хозяин говорил что расход 15 л. в городе и на трасе 12 л.
резина зимняя, хотя снега у нас нет, Одесса, были холода -10-12 грд. Сейчас +8.
Машина не убитая, хозяин - мой товарищ по учебе в университету, проходил техосмотры на фирменном СТО Тойота. Кстати передние стойки текут, но не стучат. По своей предыдущей Тойоте Королле знаю: 3 года так потели, но мне сказали что это норма. Так я и ездил. А здесь не знаю. В одном месте сказали менять, а в другом что езлить можно.
Т.е. меня интересует сколько должен быть расход чтобы знать на что орентироваться. Почитаешь форумы, т.к. пишут что камри по городу 10л.
а по трассе 8л. У меня королла в городе ела 12 л, а по трассе 7л. !,6 инжектор. А здесь 2,2.
Извините за большое письмо но все сказал.
С наступающим и удачи.
Эх Одеса, Одеса:) Люблю этот город!
Гоняют у вас по узким улочкам будьте-нате!!! Я мягко говоря в шоке был, когда первый раз это увидел.
Насчет манеры езды - думаю, что она у тебя все таки агрессивная, т.к. для Короллы расход ты указываешь то же великоватый. Для сравнения могу сказать, что я вожу спокойно (хотя на трассе люблю втопить) и расход на Карине E 2.0 3S-FE по городу составляет 7,5 - 8 литров. Если начинаю ездить агрессивно расход выростает до 15 литров. Прошу заметить, что ни чего в машине не перенастраиваю, просто поменялось настроение, соответственно стиль вождения а в итоге расход топлива.
Теперь по поводу сервиса - долгое время я так же как и ты мыкался от одних мастеров к другим. Каждый ставил свою версию диагноза и т.п. Пока в итоге не нашел "своего" мастера. Как ни странно - это фирменный тойота сервис в Питере. Преимущества такого подхода:
1. Мастер ведет историю твоей машины в компьютерной базе (вот неделю назад упал у меня уровень тормозной жидкости в бачке - я звоню, спрашиваю, что это может быть. А мастер мне и отвечает скорее всего пора менять тормозные колодки. Последний раз вы меняли их 20000 км назад. Посмотрел - и правда - колодки родимые)
2. Мастер знает насколько ты обязателен и аккуратен. Например - травит помпа, что делать? В одном сервисе скажут - СРОЧНО менять, т.к. боятся брать на себя ответственность за возможную поломку. А мне мой мастер скажет - Андрей, езди очень аккуратно, помпу конечно нужно менять, хотя пока можно поездить и с такой помпой, но нужно каждый раз перез запуском двигателя проверять то- то и то-то.
3. Качество ремонта - ты становишься потоянным клиентом и плохо тебе уже не сделают, т.к. это испортит отношения, и к тому же исправлять ошибку все равно придется им же.
4. Правильность того, что делают мастера.
Минусы:
Относительно дорого. НО! Со временем скидки на ремонт становятся весьма ощутимыми, а так же многие запчасти через мастеров доставать значительно дешевле.
Да, может быть мне так кажется, что я езжу не очень резво, поскольку рядом носятся другие. Этим летом мой дяди из Минска после первой поездки со мной прмстегивался ремнем, и говорил, что удивляется, что машины не бьются на каждом углу. А полковник в отставке!
Хотя я был в Афинах, то по сравнению с ними в Одессе водители - Паинки. Особенно достают мотоциклисты, которые лезут во все дырки. Правда и машины там все покоцанные.
А в Питере я служил на Васильевском острове в 1988-89гг. Люди мне очень понравились, приветливые и отзывчивые.
С наступающим!!!
ЯМЗ - ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" реализует через своего дилера ЗАО "МОСТ-ТЕХНИКА" весь перечень выпускаемой продукции - ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Телефон / Факс в Ярославле (0852) 21-44-13, 21-44-25, 45-00-01, 45-00-02
Уважаемые Господа поздравляю Вас с Новым Годом, желаю Вам удачи на дорогах, в жизни и бизнесе. Пусть все ваши проблемы останутся в прошлом году, а в новом придут удача и счастье !!!!!
Господа, у меня Камри 1998 г.в. 2,2 л. автомат. При езде по городу расход 18-20 л. Это нормально или в чем то проблема?
И должен ли автомобиль немного ехать в положении "D", если не нажата педаль газа?
С уважением Владимир
18-20 л - это ..., в общем очень плохо, даже если город - Норильск. Извините за экспрессию :)).
Да, это проблема, жалко даже не сам бензин, а масло, о2-сенсор и горшки :(.
Причину проблем - посмотрите за крайний месяц-два посты на этом форуме, данная проблема у многих началась с холодами. Там я каждый раз набрасывал примерный алгоритм
оценки, плюс мнения и ответы читателей. Как определитесь с теми вопросами или будут
другие - помыслим конкретно.
В положении "D" ехать вполне может, а на прогревных оборотах - особенно.
Пишите!
С наступающим!
У меня TOYOTA CRESTA 12.1998 г.в. Кузов 100-GX, двигатель 2000cc BEAMS-VVT-i,
знакомый с Владивостока привез запчасти, но они не подошли на мою машину, т.к.
они были расчитаны на обычный, а не на VVT-I двигатель.
Могу продать или обменять эти запчасти на те, которые нужны мне, (а именно:
водяная помпа, воздушный фильтр-2, топливный фильтр-2,свечи, ГРМ+ролики,
колодки). Все запчасти новые, находятся в фирменных упаковках.
Хочу поставить на свою Короллку, движка 5A-FE дистанционный запуск. Отсюда вопросы:
1. Какой запуск лучше (по температуре, по таймеру или все вместе) стоит ли тратиться на запуск по таймеру?
2. Сколько раз будет заводиться за ночь при -20?
3. Сколько бензина скушает?
4. Дитчик температуры предлагают ставить на -10, но у меня без проблем заводится в -15. Может стоит датчик на -15 поставить?
Лучше конечно оба - таймер и по температуре(ночью по температуре, а утром по времени- к твоему приходу). Но если предстоит выбор из них двоих - то бери по температуре. Причины таковы: Ты не знаешь какая температура будет этой ночью,вечером было -5, а утром станет -45. Таймер программируется на периоды времени и ему по барабану какая температура за бортом, соотвественно он будет заводить авто и при -5, пожираю бензин впустую, а если за 2 часа температура упадет настолько резко и низко, что после этого машина не заведется, то какой тогда от него толк ?????? Датчик температуры действует обдуманней. Бензина будет кушать мало. Ставь на -15, а разве потом не будет возможности его подрегулировать ???
1. Насчет перепрограммирования я не знаю. Мне сказали что ставят всем на -10 и претензий не было.
2. Сказали что при -20 на машинах с шестицилиндровым двухлитровым движком заводится раза четыре. А вроде моя будет заводиться раз шесть. Так вот я думаю сколько это бензина надо.
А так она будет заводиться каждые 2 часа например, тепло или холодно.... а будет на улице ветер и -30, за 2 часа она выстынет, так что может и не завестись.
А вообще тебе автопрогрев то сильно нужен ????
Машина на стоянке ночует ????? Если ночут -то да, лучше автопрогрев. Если тебе только днем надо ее прогревать, ставь тогда просто дистанционный запуск. И заводи каждые пару часов с окна.
А горючка окупиться, твоим здоровьем.
Поздравляю ВСЕХ с НОВЫМ ГОДОМ!!! ЖЕЛАЮ ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО! Новый год - это год козы, коза любит капусту, поэтому побольше всем капусты в этом году, желательно ЗЕЛЕНОЙ :)! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!!! В частности ЕВГЕНИЮ и ДМИТРИЮ!!!
Машина ночует иногда на стоянке, поэтому хотелось чтобы не было проблем с запуском в любую погоду. А то я уже устал от нервотрепки заведется или нет, а какая будет температура ночью? Поэтому и решил поставить запуск. Только меня интересует с колько раз она будет заводиться и сколько скушает бензина при -20. Ставить буду датчик по температуре, за таймер просят еще 50$, но его в любой момент можно доставить.
У меня Toyota Corona 93 г. Обычно на улице оставляю. Утром заводится без проблем. А тут морозец придавил утром выхожу .Завести не могу! 2 аккумулятора посадил. Крутят а двигатель не заводится. Сегодня выкрутил свечи - залитые , просушил, промыл, подождал часа 4 пока в цилиндрах просушится. Ставлю свечки опять заливает. Я тогда выкуртил свечи и без попробовал на искру. Искра отличная а из 4 цилиндра бензин (почему-то черный) струей вверх как...даст. Не распрыскивает а именно струей. А из остальных цилиндров ничего. тишина. Помогите !!что сделать.Машина нужна .Я даже подарков еще не купил никому из родных. Пожалуйста.....
1. Осторожнее там с бензином-то, хоть объем камеры сгорания где-то кубиков 50,
но гидроудар и до ее полного залития может быть :((.
2. Момент зажигания - ремень не перескочил случаем??
4. Фильтрующий элемент "воздухана" снимите временно (но аккуратно пускайте,
чтобы грязь в движок не ушла)...
5. Посмотрите, сколько бензина в масло попало, а то колено попортите...
6. Отключите от греха подальше это самую 4-ю форсунку перед запуском. Лучше
схватиться на трех цилиндрах, чем пожимать "руку друга".
7. "BlitzStart" или какой еще гадости подобной брызните на впуск. Хуже уже не будет, а
вот бензин наш может и не испаряться по холодам.
8. Свечи в колодцах не мокрые со стороны проводов?
9. Стартер крутит с нормальной скоростью?
10. Регулятор давления топлива не посмотрели?
11. Дела с компрессией нормальные?
А если уже оживили машинку - напишите в чем дело было, плз!
Машину я так и не завел. Посмотрел уровень масла а там бензин!? Не пойму как он мог туда попасть?
Я уже договорился с мастерской, 3 числа повезу на ремонт. Говорят надо вскрывать, а так ничего не определишь! Я тоже подумал что ремень проскочил. Но холодно блин лучше в мастерскую угоню Спасибо всем! С наступающим !!!!!!1
Что значит "гидро удар" и "пожимать "руку друга"" ???? И почему кстати бензин столбом из 4-го цилиндра ливанул, а остальные в норме - форсунка ????
А насчет машины - тащит ее надо бы в теплый гараж,и для начала я бы ограничился программой минимум - просушил свечи, проверил уровень масла (чтоб бензином не залило....), отогрел двиган, разобрался почему бензин столбом ливанул, и если бы все это не помогло - то полностью как вышенаписано Евгением 77.
> Что значит "гидро удар" и "пожимать "руку друга"" ????
1. "Гидроудар" - если объем жидкость попавшей в цилиндр, превышает объем камеры
сгорания. При такте сжатия разносит все! Шатун деформируется и обрывается, палец
деформируется, поршень лопается, головку срывает... Ж8( )...
"Рука друга" - обломанный шатун, пробивший насквозь блок цилиндров...
> И почему кстати бензин столбом из 4-го цилиндра ливанул,
Х.З. Может машина на бордюре стоит одним бортом :))...
Ghbt[fk gjcnfdbk Toyota Corona 93 г.в. утром хтел завести не получилось. Снял свечи все залитые начал крутить без свечей из 4 цилиндра струей бензин вверх хлещет из остальных нет че делать?
У меня TOYOTA CRESTA 12.1998 г.в. Кузов 100-GX, двигатель 2000cc BEAMS-VVT-i,
знакомый с Владивостока привез запчасти, но они не подошли на мою машину, т.к.
они были расчитаны на обычный, а не на VVT-I двигатель.
Могу продать или обменять эти запчасти на те, которые нужны мне, (а именно:
водяная помпа, воздушный фильтр-2, топливный фильтр-2,свечи, ГРМ+ролики,
колодки). Все запчасти новые, находятся в фирменных упаковках.
У меня Toyota Estima G с телевизором, естественно с ЯПОНСКИМИ частотами каналов, подскажите как можно переконвертировать под наши. Спасибо кто подскажет, пока.
привет Александр тебе надо приобрести мульти транскодер , на родине японцев в России он стоит 50$ ,потом найди грамотного телемастера , но ажидаемого ефекта как от бытового не жди
Кто нибудь подбирал передние или задние пружины на Crown кузов GS-131? Если нашли подходящие - поделитесь опытом. Оригинал не по карману, а аналог подобрать не могу. Заранее благодарен.
В последнее время на Toyota-Crown двигатель 1G-FE возникли проблемы с оборотами ХХ. Особенно проявляется при сильных морозах. После прогрева машины обороты опускаются, но как только трогаешься с места, обороты увеличиваются до прогревочных и больше не опускаются. Приходится останавливаться и вручную сбрасывать обороты приводом акселератора под капотом. Иногда помогает, но все равно в положении "N" и "P" обороты ниже 1000 не падают. В чем может быть неисправность?
Купил Toiota Estima 93 г. 4wd, 2.4 кубика.
Кушает о го-го, 15 литров хватает всего на 40 км, одна заводка в -15 градусов, сильно не газую, обороты держу не более 2500, резко не стартую, в общем режим езды умеренный.
В чём же дело ? кто знает подскажите или непишите дополнительные вопросы на a67@bk.ru спишимся.
Да.... чувак про такой расход я слышу впервые.
Скорей всего датчик кислорода полетел, или дросельной заслонки. Свози на диагномтику. Отдашь рублей 300.
Удачи.
Моё приветствие!
Да, я подозревал, что расход выше крыши, но опыта в ЯПОНКАХ маловато, да ещё некоторые люди говорили, что зимой это нормально, по этому обратился за советом, но думаю, постигну эту технику быстро.
Спасибо за ответ.
Моё приветствие!
Спасибо за ответ. Я тоже сильно подозревал, что расход зверский, но опыта общения с ЯПОНКАМИ мало вот и обратился за советом ...
Ещё раз спасибо за ответ.
Да, как к Вам можно обращаться...
Я так и думал, но мне сказали, что мол зима, долгие прогревы после заводки ( к стати говорят в момент прогрева тратится 2-3 литра топлива ... ? но я очень во всём этом сомневаюсь ) и недавно с тем кто это сказал, ставили эксперимент: когда загорелась лампочка минимума топлива залили 10 литров бензина, машина не глушилась 4 часа из них ездили 1-2 часа по городу не больше, а когда снова загорелась лампочка минимума, на спидометре было 20 километров, и он сказал уверенно, что это нормально, может такое быть при нормальном расходе топлива или нет? Благодарен за ответ ...
Да не нормальный расход, и думать тут нечего!!!! А по хорошему так сложно сказать в чем искать причину твоих бед, надо тебе на станцию, там ее протестят и скажут где и что менять или регулировать.
Приветствую тебя Дмитрий!
Спасибо за ответ. Я тоже сильно подозревал, что расход зверский, но опыта общения с ЯПОНКАМИ мало вот и обратился за советом ...
Ещё раз спасибо за ответ.
Купил Toiota Estima 93 г. 4wd, 2.4 кубика.
Кушает о го-го, 15 литров хватает всего на 40 км, одна заводка в -15 градусов, сильно не газую, обороты держу не более 2500, резко не стартую, в общем режим езды умеренный.
В чём же дело ? кто знает подскажите или непишите дополнительные вопросы на a67@bk.ru спишимся.
СПАСИБО что услышал мой вопль.Дело вто что я не так давно откопал почти почти раритетного Марка с таким мотором , мотор пока дышит но внем осталось лошадей 90 остальные погибли.Хотелось бы его реанимировать.Не знаешь может 1G твинкам данные одинаковые , и воопще сколько лошадок надо вернуть обратно . С уважением ,С НОВЫМ ГОДОМ , Василий
Если х70-ый - то добыть 185 л.с. на 6200, если х80-ый - то 210...
Данные-то может и одинаковые в колене и блоке, а вот голова и поршни - :((, там же степень
сжатия меньше... Хотя про 1G-GEU данных тоже нема, в ходу только "узкие твинкамы"...
А база EPC Toyota говорит, что аналогов нет среди других 1G-хх???
P.S. А в москве в каких краях аппарат восстанавливаешь?
С наступающим!
Да ближе к весне хотел плотнинько занятца .А делать думаю сам у себя на работе в Гольяново благо подемник есть , кузов 70-й .Если честно то немного боездно сам мотор по серьезному еще не делал ,но лучше чем сам некто не зделает -наверное.Кузов , ходовая уже идеальны, а вот мотор и автомат ....
Господа, поделитесь соображениями как работает печка на автомате, а именно: ставлю я необходимую температуру, по мере ее достижения обороты вентилятора уменьшаются. Уменьшается ли при этом подача горячей ОЖ в печку. Т.е. Поставлю я 25 градусов или 32 с одинаковой ли производительностью и скоростью будет достигнута температура 25 градусов (в обеих случаях !!!). Надеюсь выразился понятно.
Вопрос на самом деле очень интересный.
Я думаю, что на скорость нагрева салона в большей степени влияет скорость воздушного потока. Чем интенсивней циркуляция воздуха - тем быстрее салон обновляется теплым воздухом. А нагревательный элемент он и в Африке - нагревательный элемент. Скорость разогрева нагревательного элемента не регулируется (это моя точка зрения), только ограничивается max температура.
Кстати - Дима, ты ничего не слышал о тормозных колодках Миндакс?
А такая ситуация: когда печка не на автомате. Включаешь определенную скорость, например МАХ и пробуешь двигать регулятор температуры - температура воздушного потока меняется. Мне вот стало интересно может ли эта техника работать в 2-х режимах. На автомате - как ограничение МАХ температуры(температура в салоне регулируется объемом поступающего горячего воздуха, а не его температурой), а в обычном режиме как регулятор температуры воздушного потока(температура в салоне зависит от положения регулятора, а не от скорости печки).
Нет не слышал, из неоригинальных я использовал "Лукас" - в зеленой коробочке. Оригинальные у нас стоят около 50$ за комплект (на одну сторону), "Лукас" обходились мне в 50$ на обе стороны. Эт я про переднии, заднии еще не менял, хотя пора уже.
Доброе утро!
Господа, вот и настал тот момент, когда мне приходится менять передние тормозные колодки на Карине Е.
В магазине сегодня предлагают колодочки фирмы Миндакс за 24 евро.
Просьба подсказать - хорошие это колодки или плохие. Информация нужна срочно.
Заранее спасибо:)
Нет не слышал, из неоригинальных я использовал "Лукас" - в зеленой коробочке. Оригинальные у нас стоят около 50$ за комплект (на одну сторону), "Лукас" обходились мне в 50$ на обе стороны. Эт я про переднии, заднии еще не менял, хотя пора уже.
Здрасьте товарищи! Подскажите, кто знает. Каким образом выбить привод из главной передачи? Подлезть туда очень неудобстенно. Пыльник снял внутреннего тройного шарнира и вынул привод, а как вынуть теперь стакан, т.е. внешнюю обойму внутреннего шарнира? И ещё, какая смазка используется во внутреннем шарнире? Там ведь ролики на игольчатых подшипниках, и естесно вопрос возникает - ШРУС смазка подойдёт? Родная там какая-то серо-зелёно-коричневого цвета.
А..., машина Калдина называется, мотор у её 3S-FE, а коробка А241Е.
Спасибо. С Новым Годом наступающим!
Съемники советовать не буду,потому что со съемниками и дурак снимет :-)))), могу лишь попробовать дать такой совет: затянуть петлю на стакане, и тянуть, постукивая аккуратненько по нему.
Движок аналог 3s-ge . правый привод - откручиваешь промежуточную опору и просто вынимаешь привод из коробки. Левый - просто монтировкой преодолевая усилие стопорного кольца. Если МКПП не забудь слить из нее масло! Про АКПП или просто по подробне - надо книжку полистать
Крепко держит стопорное кольцо. И так и сяк пробовал, потом снял пыльник с внутреннего шарнира (на 3S-FE он тройной, т.е. из трёх роликов состоит, на игольчатых подшипниках, а на -GE - шестишариковый ШРУС) и вынул из него привод. Теперь часть приводного вала у меня в руках, а часть (обойма внутреннего шарнира) в коробке сидит, и никак не хочет выходить. Судя по книжке - легко должен выйти.
Не спрашиваю зачем снимать польностью, если снимаешь - значит надо. Но попробуй действительно монтажкой или отверткой его подцепить. Засунь монтажку, заломи, попробуй побить по ней.
У меня Тойота-Карина 92г.,движка 4A-FE(1.6).
Авто заглохло внезапно и не заводится,искры нет,вымаргивает код неисправнисти 12.Это что,ГРМ ремень порвался или что-то другое.И если ремень,то какова вероятность гнутых клапанов?Помогтте советом!!!
12- управляющий сигнал от распределителя.
Причины: Нет передачи сигналов NE или G к эл. блоку управления в течении 2 и более секунд после вкл. стартера. Разрыв в цепи G.
Место неисправности: Разрыв или КЗ датчиков положения коленвалов или распредвалов или ЭБУ.
P.S. Разберуь с NE и G - напишу, что это такое.
А если нет искры, то для начала проверь все предохранители, потом можно грешить на бобину или распределитель.
Ремень здесь не причем, если он конечно тоже не порвался.
NE и G это контакты ЭБУ приходящие с распределителя. Настоятельно рекомендую проверить все предохранители, в отсеке двигателя должны быть коробочки с предохранителями: проверяй MAIN(главная 40А), EFI(впрыск 15А), реле EFI MAIN. - EFI-шные реле(предохранители) отвечают за впрыск, а не за искрообразование, но все равно посмотри.
Тут уже были постинги на эту тему, на всякий случай повторю слова Евгения 77: если на клапанах и поршнях есть нагар, то может и загнуть, я бы не стал рисковать. проще(читай дешевле будет) добраться до ремня, чем потом менять клапана.
Нужна помощь!!!
Купил новую Тойоту Королу в июне, все было хорошо никаких проблем, но вот с приходом морозов а сейчас в Тольятти -32С не заводится.
Проблемы появились недели 2-3 назад.
Прихожу на стоянку открытую, начинаю заводить, крутит-крутит но не схватывает, ну минут так через 3-4 всетаки заводится. А вот сегодня крутил крутил, посадил АКБ и сейчас нахожусь в теплом гараже и жду.
Люди подскажите что делать?
1.Пока стоит, выкручивай свечи, суши или меняй.
2. Посмотри уровень масла, не поднялся ли за счет бензина, который заливал цилиндры, пока ты заводился. Если уровень поднялся - менять масло придется.
3. Заряди аккумулятор.
Если на улице холоднее чем -25, то после ночи стоянки япошка врятли заведется. Отсюда вывод: чтоб избежать таких проблем, ставить ее в теплый гараж, греть ночью, ставить сигналку с прогревом, ставить Гидроник (автопрогрев, поддерживает заданую температуру).
Тoyota Surf 1992 года выпуска. Непонятно как работает автозапуск и управление от охранной сигнализации CARF 1000,установленной на машине
корейского производства. Хотелось бы получить инструкцию и описание работы.
На моём Ленд-Крузере 80(4.2л дизель 1991г.в.)нет тахометра.Хочу поставить комбинацию приборов с ним.Какие могут возникнуть проблемы?Очень интересует тема датчика макс.оборотов(принцип действия,возможность установки без сверления ТНВД,замена)и датчик давления масла(тоже,что и для датчика макс.об.).Может что отечественное подойдёт?
А движок - 1HD-FT? Коробка - автомат или механика?
Зачем заморачиваться с ТНВД? Если есть большое желание - поставьте электрический
датчик на шкив (по типу ДХ), простой аналоговый тахометр, настройте и радуйтесь...
Двигатель 3S 2 литра на 4WD coron"е
Обороты ХХ: на D - около 650, практически не плавают
на P - плавают сильнее
На N - еще сильнее (от 500 до 1000)
Жрет 19-20 л на 100 по городу с пробками при
-12..-15
На сервисе сказали - переобогащенная смесь (отсюда расход) и обрыв нагревательного контура кислородного датчика (отсюда смесь).
Заменил датчик на другой б/у - особо ничего не изменилось. Контур нагрева у б/у прозвонил
Чувствую, что что-то не так, а вот что?
Если честно, то не важно какой сервис, потому что
в гаражах встречал спецов, а вот допустим в Тойота центре Обь в Н-ске такие ребята есть.......
Если обрыв спирали подогрева, должен загореться "CHEK" на панели. Обороты будут плавать
из-за очень богатой смеси.
Это может быть и ваккумный датчик и конченые форсунки после хорошей заправки,и что угодно, но что бы 20 литров из-за лямда-зонда, никогда не поверю!!!
Опеши по подробнее, год выпуска, симптомы как началось, всё до мелочей, тогда и придумаем чего нибудь.
Историю болезни я не знаю, взял недавно, на сервисе перед покупкой сказали - херня, свечи поменяешь, все пройдет...
<br>выпуск октябрь 92, все расходники, в т.ч. свечи я заменил, сегодня замерил поточнее - 17,5 на сотню (т-ра воздуха около -10).
<br>Форсунки продували, не снимая.
<br>По ощущениям расход снизился после замены лямбда-зонда
<br>на панели ничего не горит, все лампочки при включении вроде горят
<br>может все-таки где-то подсос воздуха лишнего?
<br>даст ли что-нибудь считывание кодов компьютера?
<br>
> сегодня замерил поточнее - 17,5 на сотню (т-ра воздуха около -10).
это абзац! там от масла еще что-нибудь осталось? при таком расходе, думается,
бензин смывает все масло со стенок и поршень ходит по металлу :((
> Форсунки продували, не снимая.
Что, воздухом что ли??? Не сольвентом? Да тогда это лажа, а не очистка...
> По ощущениям расход снизился после замены лямбда-зонда
могло, могло, но незначительно
> на панели ничего не горит, все лампочки при включении вроде горят
см. коды
> может все-таки где-то подсос воздуха лишнего?
разве что в линии вакуум-сенсора, в остальных местах подсос дает нестабильный ХХ
из-за переобеднения смеси, но никак не перерасход...
> даст ли что-нибудь считывание кодов компьютера?
Так вот после считывания и ясно будет. Благо это дело настолько несложное, что
можно делать хоть каждый день...
Посмотрите ниже посты на ту же тему, там много всего...
P.S. Неужели в Москве никто не может ничего сделать с Вашим расходом???
определяли фигней, которая суется в выхлопную, по большому уровеню СО
старый зонд показывал бесконечность на всех парах проводов, второй звонился по двум черным
Краткая инструкция:
1. Проверь давление бензонасоса
(а)сложный способ: подсоеденить манометр к топливному фильтру- должно быть не менее 4,5атм
(б)прстой способ: снимаешь шланг с обратного клапана(около топливного фильтра,проще), замыкаеш
в диагностическом разъёме "Fp" и "B+" и включаеш
зажигание. Должна быть хорошая струя.
2.Проверка на подсос воздуха:при заведённом прогернтом двигателе, брызгаем на трубки, шланги и впускной коллектор---аэрозолем(отчиститель карбюратора),лучше импортным.
Если есть подсос, то обороты начнут меняться.
3.Обязательно проверь коды неисправности:
замыкаем "Te1" и "E1" в диагностическом разъёме,
вкл. зажигание и смотрим на панель приборов.
Будет моргать жёлтая лампочка, так вот надо посчитать сколько и как моргает.(если будет могать O/D OFF, тоже посчитай).
Прибор который засововали в "глушак"- есть газоанализатор. Цивильная вещь-спецы многое понему
определяют.
И ещё, что бы проверить форсунки на герметичность их надо снимать. А вам просто их промыли.
давление низкое - топливо из форсунок не выпрыскивается (в туман,) а выплескивается большими каплями которые стекают со стенок впускного коллектора и цилиндра и не сгорают полностью, а ECU видит через лямбду что не сгорает полностью весь кислород и добавляет топлива.
в этом случае ещё и может подклинивать регулятор давления топлива.
Если насос выдает нормальное давление а регулятор клинит то форсунка при большем давлении выпрыскивает больше топлива, ECU это видит и сокращает время открытия, но такая корректировка не бесконечна (в смысле уменьшения времени открытия) и получается богатая смесь
Поверь, врятле где нибудь найдешь(из опыта)
Можно только гавё...ю книжонку через интернет купить, в которой узнаешь в какую сторону вращается коленвал, ну и давление в шинах.
Привет с Н-ска.
Подскажите плз что это за штука такая - разбирал панель магнитолы , снял её , а в дыре справа сверху какая то штуковина , к ней подходят провода , типа датчик или пищалка какая .
Если смотреть снаружи то видны щелки и всё.
Иак что это такое?
Дыра эта где ??? В магнитоле или в салоне ???
Ты не заморачивайся, японцы много чего пихают, может там щели для вентиляции, а блок этот управляет дворниками, например.
Как я уже писал, у меня проблемы с холодным пуском. Аккамулятор не крутит. Подсоеденяешь пускач на стоянке и заводится с полпинка даже в -40. Аккамулятор вроде живой, наверное его генератор не подзаряжает. Как можно это проверить, или мжоте тут проблемма в другом?
А аккумулятор живой насколько ???? А то у меня был один, лампочки от него горели, а стартер молчал. Генератор надо проверять, заодно предохранители, должны гто-то быть отвечающие за ток зарядки.
Тогда еще вопросики и проверка генера...
1. А вот свежезаряженный теплый акк будет крутить как надо, или все равно? Или он несколько раз заводит, ездит, а потом тихо отрубается? Режимов езды хватает на подзарядку 60 Ah?
2. Пускач - это обычное пускозарядное устройство или что (а то вдруг это сибирское ноу-хау вроде
катапульты :))? Какой пусковой ток у этого устройствоа при зарядке? А то были случаи, что из-за КЗ в стартере тот пожирал слишком большой ток, так что не хватало даже ни на прокрутку, ни на зажигание...
Что происходит если врубить все возможные потребители на небольшом газу - хватает тока?
Плавкая вставка ALT есть, на 100А. Имхо, пожечь ее тяжело.
Для проверки генератора - амперметр нужен как минимум :(. Измерять надо ток отдачи между генератором и аккумулятором на 2000 об/мин при условиях:
- акк частично разряжен
- включен дальний свет
- включен отопитель на HI
Должно получаться около 30А...
При этом при темп. за бортом +15 вольтметр должен показывать до 14,5 В, если не ошибаюсь. Вольтметр в данном случае подсоединяется к выходу генератора. Если показания меньше, то от генератора отсоединяется провод дающий массу на регулятор (кажется так ...) и снова замеряется напряжение....а вот что там дальше ..не помню .....читал в книге ...и забыл, и книгу в машине оставил..
1. Свежезаряженный теплый аккамулятор завел авто после стоянки двое суток при температуре -27. Какие должны быть режимы езды для подзарядки?
2. Пускач по-моему обыкновенный. Я в физике полный чайник :-)). Так что сказать про это ничего не могу. Плавкую вставку не проверял, не знаю где она находится.
3. Амперметр есть, только как я уже говорил в физике я полный чайник. Подскажите куда амперметр подключать. И все это должно быть включено одновременно (отопитель, дальний свет)?
Ну без сбоев это хорошо, а яркость ламп, тусклые ???, обороты как сильно падают ???
Я вот подумал, а с зажиганием ничего быть не может пакастного, а именно проблема с искрообразованием, бронепровода хорошие, сопротивление бы их замерить .....
Ну без сбоев это хорошо, а яркость ламп, тусклые ???, обороты как сильно падают ???
Я вот подумал, а с зажиганием ничего быть не может пакастного, а именно проблема с искрообразованием, бронепровода хорошие, сопротивление бы их замерить .....
Мда создается впечатление, что генератору не хватает силенок, для зарядки аккума, но хватает для бортовой сети. А падение оборотов на 100 - это нормально.
1. Режимы езды: максимально долгая езда, с минимальным потреблением электроэнергии( без света, дворников, обогревателя стекла) - тогда должно хватать для зарядки 60 А/Ч.
2. Плавкая вставка должна быть в отсеке двигателя, там есть как минимум 2 пластиковых коробочки с надписями и схемами расположения в них предохранителей.
3. Амперметр подключать вразрыв межды генератором и аккум. Пример: Было так: "-"Аккум"+" ---------"+"Генератор"-", должно быть так : "-"Аккум"+" ---- "-"Амперметр"+"-----"+"Генератор"-"
Машинка Corolla, 5A-FE, аккамулятор Тюменский 60Ач. Подзаряжал его таже ерунда. Заводит после ночи на стоянке при температуре -15, а при -20 уже не заводит.
Как правило пускач - это либо мощьный аккумулятор, либо некое подобие зарядного устройства, в обоих случаях пускач может давать намного больший ток при попытке завести машину, нежели просто аккум. Как писал Евгений, 77 в стартере может быть КЗ (короткое замыкание) и обычного аккум. может не хватать крутить стартер и выдерживать КЗ.
Дык он же теплый был, заряженый. Ты не слышал о такой методике: включают фары перед заводкой, чтоб аккум. разогреть, чтоб он поживее был. А так он у тебя уже теплый, да еще и свежезаряженый.
На холодную не заводится, но заводится с пускача, при этом холодный аккум. заводит НИВУ. (НИВУ заводили холодным аккум-ом, без подзарядки ??)
Если аккум. теплый и подзаряженый - то заводимся без проблем.
Генератор дает необходимый ток для работы электрооборудования.
Мои выводы: либо аккум. теряет заряд при стоянке, может из-за внутреннего КЗ или по другим внутренним причинам, либо некое устройство при длительной стоянке потребляет энергию, садя тем самым аккум.
Евгений,77, может есть что еще добавить ???
Еще правда вопрос вскочил - вот она не завелась и понес акк заряжаться - каким током и сколько времени до полной зарядки проходит? - Чтобы степень разряда определить...
Про потребители пожирающие энергию тоже идея хорошая, я массу отключаю, а вот у народа магнитолы поедали акки только в путь.
Ну еще все ж может быть недостаточно прогретый акк даже после включения дальнего света, здесь уж лучше крутить им, пока не заведется или не разрядится :)...
И все-таки грешу на стартер... Хорошо бы замерить его пусковой ток... Только амперметр здесь нужен на 500А (между акком и стартером) и осторожность,
дабы не отправиться преждевременно к праотцам...
Вот только значения проверки стартера даются без нагрузки - 90А, но по прикидкам оно должно быть значительно ниже тока аккумулятора (200А)...
Ну а кроме КЗ в стартере можно встретить и другие глюки - грязь, щетки изношенные или залипающие и т.д...
Ну если местный кулибин непомог , то есть последние предположение .КАКОЙ у тебя стартер ОТКРЫТЫЙ или ЗАКРЫТЫЙ ,если открытый то утебя его может перекашивать из за ответной втулки находящейся в коробке.
Ни 3S-FE, ни 5E-FE/FHE, НЕ ДОЛЖНЫ гнуть, как и практически все "твинкамы с узкой головкой"... Другой вопрос в том, сколько нагара есть на поршне и клапанах, ибо дело-то решают миллиметры. Так что хоть и не должны, но в особо неблагоприятных условиях - могут :((.
А обосновать ????
Я вот думаю так (поправьте, если ошибаюсь): камера сгорания - это расстояние между поршем в ВМТ (верхняя мертвая точка) и головкой блока, в ней родной торчат клапана. Конечно объем зависит нетолько от высоты, но и от диаметра поршня.
Где я не прав ?
В порядке бреда, на практике не доводилось разбирать... В "широкой головке"
(широкая не подразумевает больший диаметр
горшка, а только то, что распредвалы разнесены далеко) развал клапанов само собой увеличивается, камера сгорания становится выше лишь на чуть, так что, как мне кажется, самая нижняя точка тарелки клапана при максимальном его ходе окажется ниже, чем в двигателе FE, а там ее уже будет ждать поршень :((.
Широкая головка - означает раздельный привод распредвалов. Т.е. на узкой головке привод через ремень или цепь идет на один распредвал, а потом через шестерни на другой. В широкой каждый распредвал имеет собственный привод от ремня ГРМ или цепи ГРМ. Не знаю точно, но если не ошибаюсь широкую головку имеют двигателя повышенной мошьности, форсированные, т.е. G и GT.
Не знаю ...что в данном случае мешает уменьшить угол развала клапанов, сблизив распредвалы.
сблизить их, и уменьшить угол мешают шестерни распредвалов (которые для ремня грм)т. к . у них большой диаметр. Если посмотреть то они почти соприкасаются , расстояние между ними 1-1.5 см. Да действительно, G двигатели это форсированные двигатели с широкой головкой, Т - с турбиной. Ну а в поршнях у них есть проточенные места под клапана. Поэтому и на таком двигателе как 3S-GE клапана не гнет. Так же не гнет клапана на 3S, 1S, 4S насчет 2S не знаю. 1S сам разбирал, там в поршнях проточки под клапана.
Э...господа...3S, 1S, 4S - это лишь серия двигателя, что совершенно не означает, что они G или GT или FE. Я так понимаю, что объем все-таки влияет на возможность погнуть клапана, т.к. никто не дает вразумительного опровержения моей теории.
Э-э-э.. Я же говорю: 1S-i(E) - не гнёт.
3S-FE(G,GTE) не гнёт, 4S-FE не гнёт.
В серии S такая особенность, что не гнет клапана. А насчет того что от объема зависит, тут есть доля правды, ведь чем больше объем, тем больше камера сгорания и тем больше места для хода клапана. Так же в поршнях на серии S есть углубление, под тарелку клапана, поэтому и клапан не загнет.
Когда я свои 4S-Fi делал, смотрел я поршня, так там углубление, если сейчас не ошибаюсь по середине , в виде круглой ямки (поправьте если не прав), дык клапана к этой ямке никак не "подходят", под них надо тогда боковые(с наклоном) углубления делать, а это в центре (опять же, если я не ошибаюсь), и мне кажется, что это углубление предназначено для свечей или еще чего там, может детонация воздействует на поршень оптимальней, может чтоб свечи не задевали :-)))) Но эти углубления аккурат под свечами, но не как не соответсвуют расположению клапанов.
Может я ошибаюсь, 4S-Fi не разбирал, а может на старых моделях так оно и есть, а на 4S-FE после 90-х годов да и на всех поршнях серии S (кроме 2S - я сам не видел)поршня с проточками под клапан . Вот тут посмотри они все примерно такие (картинка двигателя 4S-FE)
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=40856&mid=7&cid=225&fulldate=03/01/1992
Ты знаешь ..наверное я ошибался в предудущем постинге, когда описывал форму и положение углубления. А Fi- это просто моновпрыск, и 4S-Fi от 4S-Fe, отличается впрыском(числом форсунок), а все основные параметры, объем, диаметры дилиндров и т.п. одинаковы, т.к. они двигатели одной серии.
Теоретически дизель должен был погнуть в любом случае :(, а при плохом раскладе и сломать распредвал :((. Ты бы поршни поставил по центру, снял крышку головы и осторожно покрутил распредвал...
Поделитесь опытом: стоит ли промывать инжектор и снизится ли после этого расход топлива??
Celica 95г., 3S-FE, из Японии с августа 2002, автомат, пробег 101 000, в городе расход 14 при спокойном стиле езды. При покупке заменил все фильтра, свечи, жидкости... В форуме смотрел, вроде бы расход в норме, но по максимуму, а хочется чтобы был min.
У меня "виста" 1992г.в. пробег прим. 130-140 ,не верь тому что на спиде. Я трачу в городе в спок . режиме 8-9, но это пенсионерский стиль, когда при разгоне слежу по тахометру чтобы не больше 2000 было при 55-60 км/ч вкл овер драйв, по поводу промывки, у нас сия процедура стоит прим.1500 руб , по началу я тоже думал что бы такого сделать , ограничился полумерой- купил за 360 руб промывку инжектора + ЕР , лить каждую тысячу, по спец мерке, да ещё один прикол: если заправляешься 95 то его уходит меньше чем 92 ,я сначала экономил а потом добрые люди подсказали что экономия призрачная при разнице в рубль , прёт получше, а жрёт поменьше . При движении по пустой трассе, где редкие обгоны, складываю уши (зеркала), оптимальная по расходу скорость 90-100. тогда я и в 6 литров укладывался, грустно когда тебя "жучки" обходят, но просто отношусь к этому филосовски , когда не экономлю а еду для себя- иду 120-130, больше скорость- больше напряга и просчитывать всё раньше и быстрее надо , короче устаёшь.С приветом из Тюмени Андрей.
Я в курсе прикола с "экономией" на 92, лью только 95, запуск точно лучше. По присадкам - моё мнение пустая трата денег, хочу промыть в фирменном сервисе, тоже около 1500, с диагностикой. Стиль езды "пенсовский", но утром до работы 3км, потом в обед домой 3 + 3 до офиса обратно, потом 3 после работы домой, с редким катание по вечерам в городе, но машину не грею, жду 1-2 минуты и поехал. овер драйв не включаю вообще, да у нас и неразгонишься - светофоры, лёд и снег кругом ;)) Один раз на трассе прикинул расход, вышло около 10, но дорога просто ж@#$, сверху сыпет, на дороге снег, половина дороги горы, вообщем средняя скорость около 80. Задачу сэкономить не ставлю для себя, надо понять - даст ли промывка какой-то результат ?? и почему виста и карина с 3S-FE едят на МНОГО меньше ??? может кто посоветует куда смотреть ??
Помогите кто-нибудь!
Авто КОРОЛЛА 4WD 1998 двиг- 4а,
расход по городу сейчас зимой 15л и более
Топливную мыли, свечи новые, филтры все новые, масло везде синтетика.Диагностика двигателя показала отсутствие ошибок.
Как добиться нормального расхода и какой он должен быть. Спасибо.
А вообще кто нибудь задавался вопросом, до какой температуры расчитанны датчики чисто японок?
Примерно около -17-20градусов, что после -25гр их уже это не волнует, вот и система с ума сходит.
А объем какой ??? Какой стиль езды - спортивный ??? АКПП или нет ? Прогревается машина постоянно ??? (потому, как частый прогрев добавляет свою лепту в расход).
4WD - мне кажется, что вэдовые машинки по определнию кушают больше, чем обычные, за счет того, что надо крутить второй мост.
ЯМЗ - ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" реализует через своего дилера ЗАО "МОСТ-ТЕХНИКА" весь перечень выпускаемой продукции - ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Телефон / Факс в Ярославле (0852) 21-44-13, 21-44-25, 45-00-01, 45-00-02
Перед зимой поменял свечи,поставил
NGK BKR6EYA (двигатель 1G-GZE)
сразу появились проблемы с пуском
на горячую,крутишь,крутишь, через ми-
нуту запускается,при этом еще манипу-
лируеш педалью газа.
Неделю назад завел с утра (-12С),
обороты 400,поработал минуту,потом
тыр-пыр - заглох.Завожу снова -
не заводится,схватывает,схватывает,
но не заводится.Крутил,крутил,поса
дил аккумулятор, плюнул уехал на
такси.
Вечером вышел - сразу завелся.
Вчера та-же история,поработал
минуту- заглох.
И теперь вообще не могу завести,
схватывает,схватывает и все.
Выкручиваю свечи - все залиты.
Почистил,поставил то-же самое.
Опять снял- залиты.
Колпачки на бронепроводах -
4 из 6 мокрые (??)
Высушил,почистил,поставил
все по новой.
Свечи выкручивал раз 10.
Псмотрел каталог свечей на мой ДВС
у меня свечи с другим обозначением,
хотя продавец сам смотрел по каталогу,
и уверил что эти свечи именно на мой
двигатель.
1. NGK BKR6EYA - калильное число то же, класс тот же, только вот что в конце стоит (продавец, похоже, нагнал - такие по каталогу ngk идут только на сотый марк с 1g-fe)? Я уже писал ниже, что на 1G-GZE (как и на любой наддувный 1G той поры) рекомендовали NGK BKR6EP-N-8 - то есть
платиновые (ну это наверное слишком хорошо будет), с зазором 8 мм, а вот EYA мне
кажется зазор имеют 1,1 (в стандартном исполнении, постучать электродом об диск и мы конечно могем :)...
Вообще, не нравится мне подход торговцев свечами -был у меня пунктик купить свечки BKR6E-11 и только такие. Так сначала (магазин крупный, фирмА) долго пытались впарить аналоги (ну не хотелось их, и все тут...), потом сдались, выписал какие надо, оплатил, вынесли...BCPR6EYA-11. На вопрос "что это???", сказали а других нет, и вообще они один к одному (ага, щас). Вежливо попросил ввернуть их самим себе... Зачем
мозги полоскать???
2. Значит при пуске бензина с избытком? А искра уходит с концами? То, что в колодцах (свечи вроде как в углублениях там?) жидкость - это
плохо :(, мягко говоря... Мокрые колпачки - а они в чем (масло, бензин, антифриз, вода)? Откуда
попадает - сверху или из цилиндра? С влагой в колодцах теоретически и не должна заводится...
3. А порядок проводов ВВ не перепутан случаем? А то был такой случай... Помучался я тут изрядно, прежде чем дошел, что фазы на 360 градусов сдвинуты относительно номинала и подключать надо необычно :)).
4. А что дает установка старых свечей? Какие раньше стояли? Резьба заводская в отверстиях?
Свечи в колодцах,колпачки не понятно в чем,как
будто влага какая-то, ничем не пахнет.
Старые свечи я выкинул,какие были не помню,
старые были страшно,боковых электродов почти не было.
На новых свечах проехал 800 км.Сейчас выкрутил одну
рассмотрел внимательно,на керамике желтоватая полоса
горизонтальная.
Получается свеча не герметична?
Может из-за этого мокрые колпачки?
На счет ВВ проводов,у меня их всего три,
перепутать проблематично,да и не ремонтировали
ничего в электрооборудовании.
С наступающим Новым Годом!
Подскажите, для чего предназначен ползунок на панели вентилятора и отопителя, который находится выше переключателя вентилятора, между переключателями направления и температуры? Там еще имеются две картинки с направлением.
Гена, если я Вас правильно понял, то Вы скорее всего говорите о заслонке забора воздуха.
Крайнее правое положение - воздух для вентиляции салона берется с улицы.
Крайнее левое положение - воздух не забирается с улицы, а циркулирует только внутри салонный. Это удобно в случаях, когда впереди идет коптящий автобус или камаз и не хочется нюхать его копоть:))
Спасибо, теперь ясно. А машина действительно европейская, взяли в Голандии и сервисная книжка на голандском, а в нашей литературе написано как только облицовку снимать.
А разве у Вас нет нормального управления, на кнопочках ??? Регулятора температуры с темп. шкалой ??? и т.п. ???? Не хотелось бы злорадствовать, но вот что значит машина для Европы. Заранее оговорюсь в спор вступать не собираюсь, просто высказал мнение. Надеюсь не обидел.Понимаю, что для кого-то важнее левый руль, нежели удобства и более высокое качество.
Само собой в спор не вступаю, но, эх, заступлюсь за Европу :).
Сначала самобичевание. Комплектация Carin E у нас конечно г..ная, автоматов практически нет, движки 2.0 редкость, 1.6 с г..ным LB. Carina E 1997 года стоит около 10000 в не самой крутой комплектации 8[], а Corona Premio того же года с полным фаршем и акпп - 7...
А вот про отопитель - не совсем. Есть и с дисковым и с кнопочным управлением в зависимости от комплектации. Опциями можно было бы набрать фарш не хуже нативного, но жадные бундесы этого не делают :), поэтому тачки приходят сюда
деревянные и дохлые.
P.S. А вообще, имхо, в ценовом диапазоне до 10000 левый руль - нафиг по всей стране, кроме, пока, нечерноземной глубинки :). Всего доброго!
С наступающим:)
Дима все в порядке. Все знают, что нативные праворульные японки по качеству превосходят "не правильных" леворульных, у них даже форма шурупов - саморезов разная.
Но, например в нашем с Геной случае дело не в расположении руля, а в конкретной версии. Т.к. на сколько я помню (хотя могу ошибаться конечно:) на праворульном аналоге карины Е - короне 1993 года отопление сделано так же, как и на леворульной Карине.
Какой по емкости аккумулятор можно ставить на Марк-2, 1993 г.в, двигатель 1 G-FE, объем 2 литра. На машине стоял японский с тонкими клеммами емкостью 46 А/ч.Хочу поставить VARTA SILVER DYNAMIC 62 А/ч. Машина эксплуатируется в Московской области в зимнее время.
Ставь этот, если размерами подойдет. Насколько я понимаю чем больше емкость аккумулятора, тем больше шансов, что он продержится дольше при нагрузке. И в мороз будет поживее.
Главный вопрос - а хватит ли генератора на полную зарядку... Это я к тому, что в
городе, с пробками, дальним светом, печкой, музыкой, дворниками, обогревом и
прочими радостями надо прикинуть ток отдачи генератора и ток потребителей.
Все-таки 62Ah это по их разумению для дизельных джипов, с генером в 120А...
Согласен процентов на 30-40%. Большая емкость это конечно же хорошо, особенно зимой, но главное - пусковой ток. Если он хороший то много крутить и не надо - должно завестить бестро. Если не завелась сразу - смысла крутить нет. И еще - акб большой емкостью с весьма большой вероятностью не будет до конца заряжаться, особоенно в городском цикле. Так что лучше 45-55 АЧ с пусковым током 300 (по российской маркировке -DIN вроде бы)
Помогите после 5-10 км прьега загорается лампочка 4WS система подруливания задних колес глушишь двигатель едешь дальше затем опять загорается что делать в чем неисправность
Беда люди. Видимо стуканул движок 2TZ Тойота Эстима.Завел в -25,
оставил грется, пошел кофейку попить. Возвращаюсь заглохла.
Зарядил АКБ, завожу-заводится, но при этом когда газанешь раздается
сильный металлический стук. Оттащил к умельцам, в воскресенье разберут,
поставят окончательный диагноз, или прговор. Надеюсь что это цепь с гидро-
натяжителем, конечно глупо. Но если стуканул то почему заводится.
Вопрс приморцам. Движок редкий. Видимо встанут вопросы по следующим
запчастям. Коленвал,вкладыши. В любом случае пора менять цепь, шумновата
была, значит и звездочки и гидронатяжитель.Заодно и поршневые кольца.
Соорентируйте по ценам, хотя бы примерно. Может проще и не намного дороже
купить сразу движок. Но найду ли я такой?
Беда, одним словом. Заранее всем очень благодарен.
Как говорится в анекдоте: вопрос понял, а в чем собственно проблема?:)
Расход совершенно нормальный.
У меня Carina E 2литра 3S-FE. Расход летом 7,5 - 8 литров по городу 6 - 6,5 по трассе. Зимой соответственно больше. Учитывая, что 1,6 жрет больше, чем 2.0 у тебя расход в норме.
Расход нормальный (для города), согласен. Но почему "1,6 жрет больше"!!???? Он по определению жрет меньше!
Даже если не брать в расчет смысл, то по фирменным данным расход на одинаковых моделях с 4a (без LB) меньше на 6% по сравнению с 3s (разрыв небольшой за счет коробки 6-ст на 2.0, с пятиступкой он больше). Если вдаваться в теорию - у 4a на 15-30% меньше время впрыскивания и на
20% меньше сечение форсунки... Не поясните свою мысль?
Все верно. Если подходить с точки зрения теоретической механики - то 1.6 _должен_ потреблять меньше, чем 2.0 просто потому, что габариты у него меньше.
Но жизнь как говорится "богаче":)
Машины имеют одинаковую массу, а двигатели установлены на них разной мощности. Не секрет, что 1.6 откровенно слабоват для Карины. Следовательно для развития приемлемой мощности нужно увеличивать обороты, отсюда увеличивается расход топлива. В итоге на практике получается так: самый большой расход у 1.6, чуть меньше у 1.8 и самый экономичный 2.0. Когда мне об этом первый раз сказали - не поверил. Стал спрашивать у знакомых Кариноводов все сходится. Те кто имеют двигатель 1.6 расход по городу 9 - 10. У кого установлен 2.0 - расход 7.5 - 8.
Какая-то практика у Вас не такая :)).
Нет, отчасти согласен, этот вариант понятен и вроде как логичен. Но все равно не
полностью - не все же обладатели 4A стремятся пулять с той же динамикой, как
владельцы 3S! Тем более по городу (в данном случае Москва, блин). А зачем Вам в пробках
мощность, если на то пошло? Все равно тошнить от светофора до светофора со скоростью потока 4a
хватает за глаза... Была возможность сравнить на трассе - ну так у 1,6 напряженнее
обгоны при скоростях за 110 (не смейтесь, не всем же "стрелку ложить" :)),
а в остальном без особой разницы.
Да в общем чувствую, мы идем к тому, что определяющим в расходе является
именно стиль езды. Ну вот меня (да наверное и не только) устраивает неспешное
перемещение при частоте вращения, соответствующей минимальному удельному расходу
(имхо, ниже максимума крутящего момента), а другому надо идти с
максимальной возможными по дорожной ситуации скоростью/ускорением - ну и крутите
пожалуйста (вот только какого ... гонщики берут те же Carina с 5A-FE? - просто
европейский подход, где полюбили брать нормальные казалось бы с виду машины с дизельными
пукалками).
Ладно, каждому свое... Ничего личного :).
Да я в общем то не гонщик. Просто чувствую себя не уверенно в общем пококе, когда кто то сзади фарами мигает. Намного проще чисто психологически - оторваться от общей массы автомобилей и вкусить чувство свободы:)))
Согласен конечно, что расход в очень большой степени зависит от стиля езды. Я могу довести расход на своей Карине и до 15 л на 100 км, но для этого нужно ездить на оборотах близких к ридлайну (кстати - одно время так и ездил).
К сожалению Карина Е ни в коей мере не спортивный автомобиль, и даже 2 литров, мне например - маловато, т.к. машина тяжелая.
Вот толи дело Cупра.... (мечтательно):))))
> Просто чувствую себя не уверенно в общем пококе, когда кто то сзади фарами мигает.
А если им стоп-сигналами мигнуть в ответ :)???
> и даже 2 литров, мне например - маловато
А еще говорите - не гонщик :)).
> Вот толи дело Cупра.... (мечтательно):))))
Почернить мечту малость, что ли :))? Прикупили мои, хм..., кореша, некоторое время назад супру
90-го года, 3.0 турбо, механика - ну чиста монстр. И поимели же они с ним проблем...
Оживили (ох и затратное же дело). Покатались, погонялись - ну идет она за двести, ну делает всех, аки стоячих. Но в городе на ней просто абзац: одно неосторожное движение ногой в пробке (то есть практически всегда :) - и ты
попал... Во-вторых - все менты и гайцы ваши, уж очень хотят машинку посмотреть :). В-третьих, что весьма важно - хотя дороги московские отнюдь самые
раздолбанные в стране, но все умудряется и трястись, и в то же время цеплять днищем, а во дворах - вообще хочет сесть на брюхо :((. В общем, покатались кореша немножко, движок откапиталили (!) и загнали... Хлопотно оно получается. Вторая-третья машина в семье - еще куда ни шло (доехать ночью до мкада, позажигать - и в гараж, или там диван разложить задний - и на охоту :))...
То ли дело ... круизер или Г-ваген :) (совсем мечтательно), конечно идеальной машинки нет, но по нашим условиям нужно что-нибудь танкообразное...
Конечно для шоссе - бензиновый хорош. Но бензина ест много. Да и для бездорожья дизельный двигатель по своим характеристикам более подходящь мне кажется.
Приемистоть больше, чем у дизеля. Без проблем заводится на морозе. Аппаратура менее чуствительна к качеству топлива. Да и у нас бездорожья то немного ....по тайге я редко лазию.
Ну расход - ерунда, мы ж крузаки купили :)) уже, значит и на горючку осталось :). Вот кончено если вместо колонок вокруг только щедрые машинисты - то конечно дизель нужен, ну так я ж про москву...
Ну и главное - вторая теорема Корниенко "Русская солярка и русская зима сводят на нет все достоинства японских дизелей, а подержанные дизельки - убивают в течение пары-тройки лет..."
Вот тут из моей статейки про дизеля выдержку приведу
-------------------------------------------------
Думаю, не будет большой погрешности, если для рассмотрения возьмем автомобильные
моторы, ибо, как-то известнее и понятнее движки ВАЗ, Toyota, RABA-Man, чем
DB601, BMW802, M-82 и т.п. Итак, за основу принимаем бензиновые движки, о
которых все всем хорошо известно и сравниваем с дизелями.
"+" дизелей
1) удельный расход топлива ниже в среднем на 20%
У больших отечественных (тракторных) еще больше - процентов на 40, но для
высокооборотных и более форсированных движков экономия меньше - 10-20%.
2) крутящий момент более постоянен во всем диапазоне оборотов
Тяга на низах - это прекрасно, но не могу сказать, какое значение это имеет для
авиации.
3) надежность выше в плане отсутствия системы зажигания
Как класс отсутствуют: коммутатор, катушка зажигания, распределитель, свечи,
сопутствующая проводка низко- и высоковольтная. Т.е., кроме того, что эти
элементы не выйдут из строя, дизель сможет работать и под водой :). Так же не
будет потерь мощности из-за утечек высоковольтного напряжения и уменьшения силы
искры.
"-" дизелей
1) качество солярки, вызывающее быстрый износ прецизионных деталей дизеля
Абразивные частицы повреждают как плунжерную пару в ТНВД, так и форсунки, вода
также не способствует сохранности насоса.
2) топливная экономичность достигается только на правильно отрегулированном и
неизношенном двигателе
Износились пары в ТНВД - недостаточное давление в магистрали высокого давления,
в крайнем случае - просто не откроются форсунки. Износились форсунки - наоборот,
будет лить постоянно и больше чем надо - сильный перерасход топлива. Износилась
поршневая - падение степени сжатия - запуск, мягко говоря, затруднен, мощность
падает.
3) повышенная теплонапряженность и, соответственно, "облегченный" перегрев
движка
4) вибрации и нагрузки
Из-за значительно более высокой степени сжатия нагрузки значительно больше,
кроме того по причине самовоспламенения смеси, нагрузки эти нарастают быстрее и
проявляются в более "жесткой" форме.
5) холодный пуск
Начиная с -5оС, примерно, запустить дизель "просто так" невозможно, поэтому
устанавливают систему предпускового подогрева - т.е. опять свечи (накаливания),
проводка, управление процессом (причем на хорошем морозе нет вообще никакой
гарантии запуска)... Кроме того, чтобы вообще запустить дизель,
нужен стартер раза в 2 более мощный, чем у такого же по мощности бензинового
движка, соответственно мощнее должен быть аккумулятор...
7) литровая мощность
Даже у лучших современных высокооборотных дизелей (безнаддувных) литровая
мощность не поднимается выше 35-40 л.с. А даже у древнего фиатовского движка,
известного по нашей "классике", удельная мощность составляет около 50 л.с./л. Да
и с турбонаддувом, хотя и можно поднять мощность процентов пусть даже на 40-50,
но все равно, таких показателей, как у бензинов, не добиться (чего стоят хотя бы
120 л.с./л у хонды)! Кроме того, конструкторы а/м так и не поднимают частоту
вращения дизелей больше 5000-6000 об/мин, значит есть на то основания...
8) масса
Из-за больших нагрузок волей-неволей приходится делать конструкцию дизелей
прочнее и, значит, намного тяжелее при той же мощности.
-------------------------------------------------
Спасибо за статью - полезная весчь:)
Опыта эксплуатации дизелей у меня к сожалению нет. Но вот дядя мой родной почему то любит японские машины с дизелями. Его первый ниссанчик блюберд до сих пор у одного из родственников бегает (какогото 198... лохматого года) и проблем с заводкой в холодное время не возникает. Сейчас у дяди MMC Pajero то же далеко не новый. Он сознательно брал дизель. Т.к. сам заядлый джипер и экстремал - по его словам в лесу, или горах, или в болоте только дизель и выручает.
Конечно в Москве - дороги как в Японии... А у нас - в Питере дорог нормальных практически нет (кроме Невского проспекта). Чего только стоят невзначай открытые люки или непонятно откуда взявшиеся рытвины. Если внедорожник брать не для понтов - то нужно быть готовым к тому, что ездит он не быстро, но уверенно. Да и насчет денег на бензин - я не настолько богат, что бы купить новый Крузер, согласен на машинку подержанную и не особо дорогую. Поэтому разница в стоимости топлива на заправках (а не умашинистов) для меня критична.
Но в любом случае спасибо за статью, т.к. мне сейчас очень интересны любые отзывы в пользу дизеля или бензина. Скоро нужно будет принимать решение.
А кто ответит, сколько нужно греть дизель на японце. Дизель 2001 года. Я даю поработать 3-5 минут и начинаю педалировать. Может держать себя в руках и греть его до рабочей температуры ?
До рабочей - это перебор. Лучше конечно, когда стрелка сдвинется или когда упадут
прогревные обороты. Но в данном случае не так критично - коробка механика, ей не
страшно, а зазоры выберутся и за пять минут.
Тут напомню на всякий случай другой момент - Вам глушить нельзя :) сразу после поездки, если
турботаймер не стоит...
На Марке светится датчик в виде значка на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром, что этозначит, в чем проблема, это серьезно или так себе.
Низкие обороты ХХ.
На прогретом двигателе при переводе рычага переключения АКПП из положения N или P в любое из
положений L-1-2-D R происходит падение оборотов с 750 до 450, а иногда и до 350. Причем увеличение оборотов ХХ (без нагрузки) ни к чему не приводит:
ХХ от 750 до 950 об/мин (рычаг АКПП в положении Р), при переводе рычага переключения АКПП из положения N или P в любое из положений L-1-2-D R получаем те же 450. При прогреве, когда ХХ 1100-1200 об/мин
то обороты под нагрузкой держатся положенные 600-650.
Судя по всему датчики отвечающих за поддержание ХХ под нагрузкой - это датчик положения дроссельной заслонки (контакты хх на нём), датчик частоты вращения коленвала. Датчик положения рычага КПП (есть ли такой???). Что еще это может быть? Машина сразу ко мне такая попала. двиг 1S-i АКПП камри 1987. Во всех остальных случаях (включение а/с, поворот руля, вкл печки) все номрально стрелка тахометра стоит как вкопанная.
А Вы уверены в исправности самого автомата (кстати, номинальное падение при
включении передачи - не более 100 об/мин, даже при прогреве)??? Насчет датчика
положения селектора - поищем для интереса, но не раньше следующей недели. Найти и отрубить
его было бы полезно... TPS - вряд ли.
Помогите отрегулировать клапана на двигателе 2L (HIACE). Смотрел в книгах там почему-то другие двиглы, которые регулируются шайбами. Буду рад вашим советам и ссылкам на полезные сайты.
А у Вас именно 2L и с РОКЕРАМИ????
Вроде как они отродясь были с непосредственным приводом клапанов от распредвала,
с шайбами. Согласно базам именно так, по крайней мере с 1989. Какого года Ваш
Hiace и какой у него ГРМ?
Toyota Carina 2, 1991 г, инжектор,бензин 95. Вот уже 2 месяц большие ходостые обороты 1300-1500 при движении на нетрали, при стоянке и т.п, но после 30-50 минут езды все приходит в норму.Грешил на датчики температуры и холостого хода. Все снимал, прочистил контакты - нихрена не помогло. Провел самодиагностику.Показывает неисправность лямда-зонда. Может ли быть такое? Если да, то как исправить? Как вариант,если ставить новый, то сколько будет примерно стоить? Заранее благодарю.
У меня похожая проблема, Toyota Corolla 1990 инжектор, тоже смотрел датчики, все нормально, самодиагностика ошибок не выявила. Проблема так и не решилась. Люди HELP Please нам обоим.
На морозе стал замечать , что когда включаю противотуманки или климат на режимы близкие к HOTmax? короче нагружаю электрическую цепь, то появляется вибрация на руле, чуть притухают приборы. Генератор накрылся?
Может кто сталкивался?
По утрам и после продолжительной стоянки плохо запускается 1G-FE 95 г. Со 2-го или 3-его раза.
Ожидание бензина в рампе при включенном зажигании
не помогает. Что посоветуете. На сервесе УРОДЫ.
Вы знаете. На мой взгляд это стандартная проблема. На сервисе наврядли смогут что то сделать. Машина не заводится с 1-го раза с вероятностью на 90 % от того, что хреновый бензин делают у нас в России (разный коэффициент испаряемости должен быть для разных температур). Проблема возникает не только у многих новых и поддержанных японских автомобилей с наступлением холодов, но и у машин немецких в том числе и новых (я уже не говорю о Русских). Так что не стоит растраиваться. Потеплеет и будет заводиться как часы.:)
Интересно, что делали и не сделали уроды - поделитесь, пожалуйста :)?
А для начала вот стандартная процедура:
1. Что ждете после включения зажигания - хорошо, а при это стартером цокаете?
2. Как крутит стартер? Дает ли 250 об/мин??? Не низок ли ток отдачи у холодного
аккумулятора?
3. Искра. Свечи - как состояние? Не постигла ли их "красная смерть"? Провода ВВ
в порядке?
4. Бензин? Нормального качества? Фильтр чистый?
А чего субъективно не хватает - искры или бензина?
5. Могут глючить (проверять вольтметром с мануалом в руках):
1) датчик температуры охлаждающей жидкости
2) клапан системы управления частотой вращения холостого хода
3) форсунки
4) регулятор давления
5) ЭБУ
ну и до кучи
6) датчик температуры воздуха на впуске
7) датчик абсолютного давления
8) датчик положения дроссельной заслонки
9) электропневмоклапаны перепуска воздуха
10) ЭБУ
Кодов неисправностей нет?
6. Подача воздуха. Не подсасывает ли где? Шланги воздушные пережимали? Как устойчивость
ХХ?
7. Компрессия нормальная?
8. Не пробовали ли жидкость для холодного пуска брызгать в коллектор?
Ну а если все из перечисленного в порядке - взяться за голову и искать хороший
сервис, который проверит то же самое и в одном из пунктов найдет причину... или не найдет...
Поражаюсь Eugenio, 77 !!! Всегда напишет столько причин, все до мелочей........Причем, как мне кажется проще будет ездить так, чем проверить все пункты :-))))))))))
P.S. Сказано не в укор, а в шутку.
А ну как человек все уже разобрал, и думает - "а мож еще где глянуть"? А с этим мы
ему и поможем... Но согласен, что деяние сие зело тяжкое, с результатом
сомнительным :), хотя и сервисменам доверить его тоже не улыбается.
Сам, каюсь, принципы применяю малость другие - "не мешай машине работать, если
она еще едет" и т.п. раздолбайство :))...
А вообще целью форума представляю - по мере сил указать на простейшее решение
проблемы, которое могло укрыться от внимания владельца, а уж если не получается -
то к доктору :(... Иногда, что интересно, получается :)
Только не называй уродом!!! Просто это уже норма, я очень много встречал сообщений о такой ситуации, и сам с ней сталкиваюсь каждое утро. Объяснений четких нет, никто точно не может сказать в чем дело. Может холода так влияют на японцев. Так что не беспокойся, летом пройдет.
продам кузов КариныII, в отл состоянии, стекла все целые, Блок двигателя и навесное. Можно по зч. Цены смешные. Возможен вариант отправки в Ваш город (для небольших зчастей).
<br>т. +7 928 924 61 64
Привет тезка.
Покупай, машина - супер надежная.
У меня Carina E 2.0 GLi 1993г
Купил три года назад. За год проезжаю около 15 тыс км.
Что ломалось:
НИЧЕГО!!!
Что менял:
1. Жидкости при покупке и далее по регламенту.
2. Ремни (ГРМ и генератора) при покупке.
3. Тормозные колодки
4. Дворники (поставил фирменные)
5. Резиночки стабилизаторов 4 шт по 120 руб каждая.
6. Да. Чуть не забыл. Однажды оттормаживался с 190 км/ч на трассе (жигуленок выскочил перед носом на обгон) и видимо перегрел тормозной барабан. От его кромки откололся кусочек длиной 1,5 см и шириной около 5 мм. Мастера сказали - фигня езди как ездил, но решил заменить оба барабана - стоило 700 рублей.
Салейнтблоки у тебя там есть (на рычаге) ??? как они ??? Как правило есть там еще поперечная тяга, к ней "яйца" (если не ошибаюсь ты их серьгами назвал) крепятся, она в свою очередь крепится к кузову посредством металических накладок с резиновыми втулками, как они ??? На сервис не пробовал гонять ???
Стук когда идет ??? На кочках, какой стук глухой, звонкий ???? Что напоминает ???
НЕ ТАК ДАВНО НАЧАЛ ЗАМЕЧАТЬ ЗА СВОЕЙ МАШИНОЙ (СПРИНТЕР 1991 г., ДВИГ. 2С, 5-КПП) СТРАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
-НА ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧЕ МАШИНА НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ 20 ПРИ 3000 ТЫС. ОБОРОТОВ;
-НА ВТОРОЙ ДО 40 КМ/Ч И Т.Д.
-УПАЛА ДИНАМИКА И ПОЯВИЛОСЬ СТРАННОЕ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО МАШИНА ИДЕТ В НАДЯГ. ХОТЕЛ БЫ УЗНАТЬ О ЧЕМ МОГУТ ГОВОРИТЬ ДАННЫЕ СИМПТОМЫ?
Сцепление не пробуксовывает ???? - самое первое и основное, что пришло в голову с такими симптомами.
Если оно - то менять диск сцепления, либо регулировать величину свободного хода выжимного(у тебя этого может и не быть).
Кстати сцепление то не смотрел ??? А то может диск сменил, а подрегулировать забыли.
Может быть еще: тормоза не растормаживаются.
Двигатель дизель - аппаратуру не пора посмотреть ????
Сегодня утром, моя машинка устроила мне сцену ревности. Попросил я жену пойти ее завести (она и раньше заводила ее...), возвращается, говорит: "не могу!!", ну думаю, сам все сделаю ..как надо, может опять чего то напутала ...... Прихожу...трыньк ....нифига ....стартер крутит, двиган не схватывает, лишь изредка подхватывает ....ну думаю все ..приплыли ....начинаю извращаться: педаль газа в пол, и стартером (читал этот способ помогает при залитых свечах)....долго крутил...путается схватить ...слышу 2 цилиндра работатю только - глохнет .....Свечи снять даже не могу - свечного ключика у меня нет :-))). Огорчился я совсем ....сел напоследок и снова давай крутить ......смотрю ..оживает машинка ......заработала на 3-х цилиндрах .....прогазовал ...все 4 ожили .......вот такая блин ерунда. Причем сегодня на улице -14..-15, а она у меня даже в -35..-40 заводилась без проблем.......
Вот такой вопрос возник: Говорят, что если дого крутить стартером, так, как я делал бензином заливает масло в двигане...отсюда сам вопрос: выделывался я всего мин. 10, залило мне поддон или нет ???? По запаху масла - нет.
:). Не, вообще много попасть не могло, а если попало - ну и ладно, испарится быстро... Нехорошо, только если уровень поднялся из-за бензина и воняет сильно...
А вот сомнение берет - можно ли продуть инжекторную машину стартером? Там же по-любому будет бензин впрыскиваться, ну пусть не распыляться - так прямо струйкой в цилиндры пойдет, а если уж по TPS блок начнет ориентироваться - так вообще зальет все на свете :)...
Вот не знаю ...можно или нет, но я о таком способе прочитал в книге, кажется изд-во "Легион-автодата". Там было описание, что делать, если машина не заводится.
Вот не уверен, но кажется в такой ситуации электроника либо уменьшает подачу топлива, либо за счет увеличения воздушного потока. А спросить у автора - хорошая идея.
------------------------
Самая крупная разборка на Осташковском ш-се, но не рекомендую,
т.к. цены бывает дороже чем на новые запчасти. Неплохая разборка
на Новосходненском ш-се 4-б, но тоже дороговато (тел. 363-21-53,
363-21-54, 782-74-71). Самый оптимальный вариант - Калужское ш-се
(ул.Профсоюзная) в сторону обл. первый светофор направо. Примерно
ч/з 1,5 км будет разборка, проезжай дальше, примерно ч/з 1 км
(около кладбища) увидишь желтый ангар. Фирма "Хиратрейд Моторс".
Цены намного ниже чем везде (например компрессор конд. на Осташково - 100$,
здесь - 850 руб). А вообще рекомендую зайти на сайт www.exist.ru -
новые запчасти по реальным ценам, или заедь Дмитровское ш-се 85
(т.489-00-44, 489-01-93) тоже новые запчасти по реальным ценам,
включая неоригинальные высокого качества.
Согласно народному опыту, 3S-GE ест:
минимум - 7-9 литров по трассе в экономичном режиме
в среднем - 10-12 в смешанном цикле летом
12-15 в городе зимой
максимум - 18 при газе в пол (совсем в пол)
А причины - см. здесь в течение крайнего месяца, было минимум два треда...
Скинул на e-mail подробно, что признаю :)) наличие rav4 D-4d с движком 1CD-FTV.
Надеюсь, расскажете какие впечатления и какие проблемы, а мы что можем -
тоже расскажем. Пишите!
Что то ничего пока нет. Впечатления пока самые приятные. Но вообще то это у меня первый дизель. Да и японец в общем то тоже первый. До этого был правда МИЦУБИСИ СПЕЙСТАР, но всего месяц, потом уведел РАВИК и поменялся. Правда в городе одни проблемы ничего нет из расходников и все говорят, что я их обманываю, мол таких машин нет. Заказал фильтра в Москве и там обманули, дали вообще не то, мол одна цифра в номере по каталогу это не страшно.
Теперь разобрался и понял что к чему :). Мы как-то все следили за японским рынком (какие были нововведения - всегда там обкатывались), а вот про европейские машинки, да еще и новые - забыли. А тут оказывается, с сентября 2001 в
Европе началось активное продвижение дизельных RAV4, которых в метрополии и не видели...
Про CLA21L-AWMNYW -
- 5 дверей, МКПП 5-ст, Fulltime 4WD, колеса 215/70R16
- гидроусилитель, передние электростеклоподъемники, задний отопитель,
- ЦЗ с д/у, зеркала с приводом и подогревом, ABS с EBD,
- две подушки, иммобилайзер, рельсы на крыше, регулируемая колонка и т.д.
- Масса - 1375 кг, бак - 57 л...
Это оно??
А теперь интересное - движок:
1CD-FTV
турбодизель с неразделенными камерами сгорания, 4-х цилиндровый
Рабочий объем - 1995 см3
ГРМ - DOHC 16V с цепным приводом
Питание - common rail
Диаметр цилиндра*Ход поршня - 82,2*94,0
Степень сжатия - 18,6 (??!!)
Мощность - 114 л.с. при 4000 об/мин
Крутящий момент - 250 Нм при 1800-3000 об/мин
Разгон до 100 - 12,1 сек
Максимальная скорость - 175 км/ч
Расход топлива - 5,9/8,7 л/100 км (трасса/город)
Движок совсем новый и неизвестный, хотя ставится и на короллу, и на авенсис. К
линейке C-serie отношения не имеет. Опыт эксплуатации в России не известен :(.
Это типа было доказательство самому себе существования дизельных равов :)).
Но, тем не менее, если есть вопросы - пишите arco@newmail.ru, что знаем - расскажем!
И очень интересен Ваш личный опыт общения с этой машиной. Какие проблемы возникли??? Или только расходники?
Вообщето все верно, только эл. подъемников 4 а не 2 и я лично не нашел заднего отопителя, да думаю в равике он и не к чему, это же не лендкрузер. А колеса 21570-16 на новый рав вообще не ставятся, на него идут только 23560-16, потому, что расширетели арок у него в стандарте.
ЯМЗ - ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" реализует через своего дилера ЗАО "МОСТ-ТЕХНИКА" весь перечень выпускаемой продукции - ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Телефон / Факс в Ярославле (0852) 21-44-13, 21-44-25, 45-00-01, 45-00-02
Коллеги, предлагаю обсудить сервисы в Москве по Тойотам. Думаю, что прочитают их работники и выводы сделают. И нам польза, будем обслуживаться в хороших.
В качестве первого камня расскажу о двух.
КТА-сервис. До позавчерашнего дня думал о них хорошо, даже рекомендовал друзьям, за что и один раз поплатился-друг менял масло в автомате, заменили щуп на старый.
Свой опыт: привез на замену: ремни, ролики, фильтры в автомати топливный, сальники. Сначала меня уговаривали не менять сальники, мол, хорошие. Поскольку я собирался ездить на синтетике-настоял. Отдал детали и уехал. Приехал - забрал машину. Через 3 тыс км автомат стал дергаться как ... Взял книгу, проверил-ниже min!
Позвонил в КТА- говорят, наверное не долили!Ничего страшного, долейте сами! На вопрос, а что же с АКПП-сказали, что она неубиваемая!Долил-все стало в порядке. Теперь сам меняю.
Дальше машина стала вибрировать, дергаться на хх. Резюме:
-в КТА оставили старый (или поставили старый) топливный фильтр (97года!)
-ГРМ не был натянут
- ролики не заменили
- сальник распреда, по крайней мере - не заменили
Коллеги, если Вы в КТА-не отходите от машины.
Про второй сервис- в следующий раз
А то как-то нехорошо, что даже в Москве однозначно хорошего как бы и нет :((.
А что на такую халтуру отписал представитель кта на авто.ру/тойота (хотя у него
любимый рефрен - "клиент сам дурак" :(??? Вы там их немного хоть дискредитировали?
Те, с таганки. Первый раз приехал по предварительной записи-а там все забито, подождал час(!), устроил сканадальчик и уехал. Во второй раз все было по времени. Есть у них тестер, все проверили, но тестер сначала показал неисправность одного из вв проводов, сказали-менять, правда, потом покрутили провод, пощупали - глюк тестера (хм...) Всякие простые вещи сделали, натянули как надо ГРМ и я поехал... - до Химкинского моста. Там все заглохло - открыл капот - забыли фишку на генератор одеть, сдох аккумулятор. Дело было 13.12, не жарко. Но минут через 20 остановился праворукий джип. В общем все кончилось хорошо.
Вот сомнения меня обуяли. Поменял я недавно термостат. Дык машина стала долго согреваться. Термостат оригинальный был. Отсюда вопросы: термостат гонимый ?? Допустили ошибку при установке ?? Воздушные пробки (хотя от них эффект противоположный должен быть...) ???? А может еще чего ??
Глупо конечно спрашивать, надо лезть самому поковырять его руками, однако на улице не июль месяц....
Долго - это до 20-30 мин. при t -20-25. Раньше стоял термостат, и он грелся быстрее. Причем я стал замечать, что на холостом ходу, утром пока машина греется стрелка может долго стоять ниже рабочей температуры(особенно при МАХ печки, раньше даже при МАХ печки она грелась хорошо). Однако во время поездки стрелка не падает, что наводит на мысль, что пропуск ОЖ через него минимален или отсутсвует. У меня есть такое подозрение, что напутано там что-то с перепускным клапаном. Есть на термостате маленькая пипка - перепускной клапан, ставится она должна в определенном направлении -6..+6 градусов (не температурных, а наклона) от вертикальной оси, если не ошибаюсь. А насчет шлангов: проверял я так....результак такой: верхний - теплый по всей длине, нижний - слегка теплый в районе термостата, холодный у радиатора.
2 пыти развития событий: либо нижний шланг греется от корпуса, либо термостат пропускает некий минимум.
P.S. А старый термостат наверное не выдержал нагрузки: Машина работала целые сутки не вырубаясь, хотя шут его знает.
Ну, дружище, дело, по-моему, не в термостате, если патрубок нижний холодный у радиатора. Это по радиатору ОЖ не циркулирует, видимо. Уровень тосола-антифриза понаблюдай. И загляни в радиатор и расширительный бачок перед запуском после стоянки ночью - не закристаллизовался ли антифриз-тосол твой. А вот печку ты рановато включаешь на холодный двигатель - греться будешь дольше. Дождись, когда стрелка на С поднимется, и включай на 1-2 скорость.
И еще. При прогреве обороты гуляют? Или повышены? Если да, то тосол перемерз, попробуй либо поменять, либо концентрата долить.
А у меня такая проблема....двигатель долго греется, а впрочем совсем не греется, стрелка стоит на мин температурах как вкопаная, затем резко скачет до середины, потомо резко вниз. И так постоянно, туда, сюда, толчками и резко, а иногда просто висит в низу. В салоне вроде тепло, воздух гонит теплый. С чего начать и не знаю...может датчик барахлит.
Я бы начал с того, что разобрался в чем гон, в датчике или указателе или электро цепях, идущих к ним. Если двигатель прогрет(патрубки горячие), а стрелка лежит(или упала), значит гон где-то в электрике(датчик, указатель, электр.цепь). Если вместе с падением стрелки - падает температура, то гон где-то в системе охлаждения(термостат предположительно). Вот такой вопрос возник: Стрелка падает мгновенно (за 1-3 сек.) или опускатеся постепенно в течении хотябы (как минимум) минуты. Если первый вариант - то гонит электрика, если второй - то система охлаждения.
Если гонит электрика, то может есть возможность подцепить к датчику вольтметр и оценить его поведение ???
Стрелка скачет мгновенно, причем большинство времени стоит почти внизу и потом резко вверх, немного постоит и вниз, толчками. Патрубки вроде горячие...но рука терпит...сам радиатор просто кипяток
Ох....тяжело так по описанию судить.
Вот давай так попробуем(тест без поездки, на стоянке): машина холодная, заводим, греется, по мере прогрева верхний патрубок на радиатое должен прогреваться, нижний должен быть холодным. Стрелка в этот момент должна уже сдвинуться с низу, но не подняться до рабочей температуры. Греем машину..., когда стрелка будет подходить к раб. темп. термостат должен открыться и нижний патрубок должен потеплеть. - это проверяем термостат. Если при прогреве нижний и верхний патрубки будут иметь одинаковую температуру и радиатор будет тойже температуры - значит термостат сдох и не держит(открылся и не закрывается).
Стрелка:
Прогревая машину следим за стрелкой - должна пониматься постепенно, проверяем за одно потеплели патрубки или нет (надой ей подниматься или рано еще..). Если стрелка поднялась до раб. температуры, а потом при открытии термостата(мы отслеживаем по патрубкам это дело) упала и не поднимается - значит опять же термостат клинит в открытом положении, а когда машина посильнее остывает - он возвращается в норму.
Вопрос:
Зависит ли падение стрелки от тряски, движения или еще чего ?????
Знаешь больше всего я сколняюсь к проблеме с электроникой, похоже где - то нарушен контакт, контакт есть - стрелка встает, контакт потерялся - стрелка упала. Может быть не исправен сам указатель, его конечно можно проверить - снять панель, посидеть полдня разбираясь, что и куда идет, потом дать на него переменное напряжение, проследить за отклонениями стрелки - но это такой геморой, если нет опыта и желания и свободного времени. А можно попробовать проверить сам датчик: снять с него клемму и подцепить ее через переменный резистор на "+" или "-" (это надо уточнить у Евгения, 77 - он в таких тонкостях натаскан...я точно не знаю на каком принципе у япошек работает датчик, но попробовать можно так: подцепить провод сначала на массу, а потом на "+" - там видно будет) если стрелка задергается - то датчик гонимый, указатель исправный.
Вот умеют же люди обьяснить:) Спасибо, все понял, но попробую все по пунктам (кроме конечно снимания панели, это уж действительно геморой) завтра. Еще раз спасибо, о результатах сообщу
Замерз как Маугли...минут 40 патрубки лапал, а на улице -15...Короче так, завел, начался прогрев, верхний патрубок стал потихоньку нагреваться, нижний холодный, минут ч/з 5 стрелка поднялась градусов до 40, верхний теплый нижний холодный, такая ситуация была минут 15, причем стрелка стояла как вкопанная на указанной температуре, потом резко ушла в рабочий промежуток (т.е. где-то середина)и стояла там, пощупал патрубки, верхний горячий, нижний холодный (или может чуть теплый, хотя может уже согрелся от двигателя?), потом стрелка опять ушла, подергиваясь туда-сюда, вниз, градусам к 40, еще минут через 10 нижний патрубок стал горячим, но стрелка так и висела на 40, еще пощупал минут 5, патрубки были одинаковой горячести, затем стрелка резко встала в рабочий промежуток и там и осталась, я сел в машину и поехал на работу ( около 5 км) стрелка была в нормальном положении, возле контроры еще постоял малость не выключая авто, стрелка была в рабочем режиме. Вот такие пироги....
ICQ 173769112
Мда....ситуация опять двойственная. Чтоб ей неладно было... Значит на 80%-90% это электрическая цепь: датчик - проводка - указатель.Если обращать внимание на скачки стрелки(считая, что электрика в норме), то с вероятностью 10-15% гонит термостат, причем гонит так: открывается нормально, а закрывается только когда машина сильно остынет, похоже подклинивает его в открытом положении, а когда ОЖ остывает, давление пружины усиливается и он закрывается(довольно редкая поломка). На данном этапе проверка электроцепи будет максимально удобной. Если она окажется в норме - то покупка нового термостата. А если сначала купить новый термостат, то может получиться, что он то здесь ине причем ...денег жалко будет.
А проверку предлагаю устроить такую: взять переменный резистор, снять с датчика температуры провод и подключить его через резистор в питанию (не забыв вкл. зажигание), затем меняя сопротивление резистора следить за поведением стрелки, будут ли скачки - если будут - значит гонит указатель, если нет - то вероятно термостат, потому что датчик по моему не может гнать, так как написано. Термодатчик либо врет (завышает, занижает), либо просто не работает.
По поводу термостата: а тосол(антифриз) давно менялся, не грязный ??? Не подливал ли герметики ??? От герметиков старые(долго пользованые) термостаты быстро летят.
Вот щяс малость поездил, стрелка сначала туда сюда, потом встала на мин отметках и так там и стояла, остановился, потрогал патрубки верхний горячий, нижний холодный...антифриз менял месяца 2 назад, герметиками не пользовался...в машине вроде тепло, ну так скажем не жара, но сносно...
Сегодня залез посмотреть под рулевую колонку Марка (90 кузов 1993 год)и увидел что там болтается сгусток проводов с разъемом(размер 4 на 1 см.) 2 ряда по 13контактов ж-( .И еще местечко прпасено - для эл.платы на салазках(зел.цвета)- Видимо куда этот разъем подключалса. Машину взял недавно. Все вроде работает - все функции в норме (тьфу-тьфу) - но что же тамбыло за устройство не могу понять. Подскажите - кто знает. Спасибо заранее.
Не суетись ... японцы частенько оставляют лишнии разъемы. Видимо проводка изначально делается для максимальной комплектации, а уж потом на нее навешивают все электрооборудование,предназанченое для данной комплектации. Я вот нашел у себя за бардачком разъединенную пару проводов. Соединил. Никакого результата не заметил, хотя стало казаться, что печка стала греть слабже....наверное просто кажется.
Ребята, подскажите где можно надыбать каталог з/ч для Тойоты Марк 2 1993 г. кузов 90? Смотрел на auto.vl.ru они хотят 15$ + почт.расх. в Митино 4CD продают за 40$ ( отдельно не хотят :-( ). Может у кого есть - я б переписал - естественно не задаром .
У меня Тойота Королла 2000 г. (левый руль -европейка). Пробег 50 тыс. км. По большому счету нич его не беспокоит, кроме одного. В рулевая колонка дребезжит, есть небольшой люфт. Заменил одну крестовину, люфта не стало, но дребезжание не пропало. В сервисе проверили все и рулевые наконечники и другие крестовины и ГУР, вроде все впордяке, но как проедешь по кочкам, так руль дрозжит. Дребезжит видимо в самой рулевой колонке, а разбирать не хочеться пока нет запчастей.Фирменного сервиса нет, ремонт только руками умельцев. Подскажите, что это может быть.
У меня тоже был дребезг, но это была крышка сигнала (та пипка на которую давишь, когда сигналишь), исправлялось это подкручиванием одного болта, коротый ее удерживает. Но в твоем случае повидимому все иначе.
У меня камри с двигателем 1VZ-FE.
Если у кого были проблемы с "умершей" стрелкой спидомера и по кодам - неправильный или отсутсвует сигнал от датчика скорости-подскажите как решить!!!Please!
Имхо можно, только очень осторожно, а для начала вэдэхой растворить.
P.S. А если выгорели контакты в верхней части глубоко - хороший метод подложить более толстую прокладку крышки, если менять не хочется...
На русском нет в принципе. На английском, впрочем, тоже. Можно посоветовать только взять из книжек по Corolla 1992-98, Starlet (скоро) или
подождать...
Вот скажите, кто знает, про такую штуку.
Машина называется Калдина, 93г., АКПП, 3S-FE мотор.
Задомкратил, значит, колесо переднее, селектор в положение "N", значит, поставил, и кручу колесо туда-сюда. А звуки при этом, на мой взгляд, странные издаются из коробки. Во-первых, ощющение большого люфта при вращении, а когда крутишь просто в одном направлении, так будто шарики каки перекатываются в коробке, не громко так, но настораживат сие. Подскажите, дорогие, должно быть так, либо не должно такого происходить?
А..., когда едешь, то как бы нормально, не беспокоит вроде бы, и задомкраченую заводил, иммитировал езду, вроде не шумит ничего.
И вот ещё чё. Поддон масляный (двигателя) изначально на герметике сидит, либо прокладка там должна быть?
Тоетовцем я стал в апреле этого года когда купил свой первый автомобиль. Toyota-Camry 2.0 16Gli 1990 г.в. по паспорту (по программе 1988). Универсал. Движок 3S-FE. Тянет машина классно (100 км ~ 11 сек). Недавно померял компрессию в цилиндрах - (14-14-13.5-13.5). Это нормальная или нет?
Хм....а двиган то похоже не безпробежный ...маслице не кушает ???????
А то у меня была похожая ситуация, залегли маслосъемные колечки, и масло попадая в цилиндр просто увеличивало компессию за счет дополнительного уплотнения колец. И давление было от 13 до 14,5 по цилиндрам.
Привет всем владельцам авто с названием TOYOTA. Прошу помощи вот в чем. У меня Т Corolla 1998г 4WD.В России 4 месяца. Все отлично, нареканий нет, но вот с расходам разобраться никак не могу. В литературе не могу найти характеристик именно моей машины. На разных форумах пишут очень интересные вещи. Например- одинаковые авто, а один пишет, что в городе у него расход 7-8л, а у другого 10-12л. Кому верить? У меня сейчас зимой расход от 12л- это в лучшем случае, а в сильные морозы(30 и ниже) до 15л. Мне кажется это много, но подтвердить или опровергнуть нечем. Помогите.
Нормальным, полагаю, было бы 8-10/11-13 (трасса/город), согласно народному
опыту. В данном случае интересны данные самой Тойоты для Corolla 1.8 4WD - 7,9/11,4
(в условиях отнюдь не русской и вряд ли зимы, их бензина и их отлаженной машинки).
15 конечно много, может плохо прогревается? Или датчик температуры ОЖ со своей
логарифмической характеристикой от морозов глючит?
А разброс значений очень зависит от:
1) манера езды
2) город (говорят есть места, где нет пробок :))
3) климат
Плюс к тому есть вообще-то мнение, что машины для разных районов Японии настраиваются по-разному. И когда сюда приходит машинка заточенная под "лютые
морозы Хоккайдо", то чувствует себя почти как дома :), а из тропиков Рюкю - страдает...
Привет. Расход 4WD около 8 литров конечно не правда. Как я понимаю у тебя Full Time 4WD. Для неё пормальным считается 10-12, зимой на литр больше. Сгоняй свою Королку на диагностику, очень может быть, что датчик дросельной заслонки навернулся.
Привет, у меня Карина, двигатель 1800. Летом расход 8-8.2 (в зависимости от пользования кондиционером), зимой-8.8. Езжу 50/50 Москва в час пик и Ленинградка в область
Двигатель 5S-FE?(Camry в "двадцатом кузове")пробег по спидометру 70 тыс., европейка.
При запуске в мороз (-5 -10) в течении 1-2 минут после запуска двигателя, когда он еще работает на высоких оборотах, громкий , резкий треск, как какая то металлическаЯ трещотка.Очень громко.Где то в верхней части движка...Похоже где то возле генератора. Чуть прогревается двигатель, все смолкает. Какой то подшипник или что?
Может кто по симптомам определит?
""""
И еще момент..Ночью при включенном светет фар, чем больше включаю электроприборов в авто тем нестабильнее холостые обороты, ощущается вибрация на руле, рычаге КПП..Даже чуть притухает подсветка шкал приборов. Может это связано как то? Я уже ни чему не удивлюсь:)
Сборка не американская :)?
Про треск спросим у людей, кто слышал в жизни все (а это, кстати, ближе к генератору?, гидроусилитель ни при чем?)
Ремни в порядке вообще, не скользят по холоду?
А вот про нестабильный ХХ - а сколько он у Вас вообще? А то похоже, сильно низковат (должен быть же 750+/-50), да и ЭБУ не должен допускать его падения от нагрузки...
Сборка по моему британская..Ремни , ролики, фильтры, жидкости - все новое, оригинальное.
Треск, действительно ближе к генератору.По мере прогрева, он переходит в легкий свист и через 3-5 минут исчезает.
____
А что касается оборотов, то они держатся в районе 800-850, но стрелка все время плавает между этими значениями..Но главное это вибрация, совершенно не нормальная для японского двигателя, тем более достаточно свежего. Включаю обогрев заднего стекла, противотуманки и вибрация просто уже москвичевская какая то:)
Спасибо за отклик!
Ну что же, смотрите натяжение ремешков (слишком сильное/слишком слабое) :((.
Свист - думаю их дело, а трещать - уж не передний ли подшипник генератора??
А вибрация-то вызывается именно падением оборотов ниже минимально устойчивых??
Это на прогретом двигателе?
P.S. А может ХХ поднять незатейливо?
Да,вибрация именно на прогретом двигателе, но обороты обвально не падают (по шкале). Поднять обороты? Я уже думал об этом:) Но как объяснить эту необходимость сервисмэнам?:)
(я принципиально обслуживаю машину только в специализированных центрах)
Подскажите как поменять лампы на доске приборов в скепторе, или может есть гденибуть схема или описание.
спасибо Леха (письма полочил. пока нет время.)
Господа, подскажите-4S-FE вдруг сал дергаться в пробках. Поехал на диагностику-свечи красные (DENSO пробег 4 тыс км).Заменил-через 3 тыс опять задергался двиг-свечи норма, кпоставил новые-не дергается... Заправка БиПи и ТНК. Что-то все-таки не так...
1. Кое-что про заправки BP :).
Заправлялся я одно время на строгинской BP, благо по дороге и имя солидное. Только когда говорил, где заливаю, народ знакомый страшные лица делал и пальцем крутил, а авторушники тоже как-то скептически хмыкали. Ну да внимания я на это не
обращал, пока через некоторое время после заправки не получил засорение ..., хм, топливной системы, в общем (никаких других вмешательств в этот момент, кроме заправки, не было). Обошлось, так как немного залил и удалось разбодяжить. Но с тех пор по возможности на тнк езжу (вариант два - лукойл, но после тамошнего замечал падение динамики, что ли :-/), про который были хорошие отзывы (по качеству бензина, а вот с недоливом там круто как-то раз получилось :). А вот как на совсем левое тнк не нарваться???
2. Про свечи.
- Холостой ход номинальный? А то пошла повальная тенденция делать ХХ ниже допустимого (благо дело работает), а тут зима...
- Мощность искры не упала?
- Угол опережения зажигания в норме?
- См. подсос воздуха в вакуумных линиях, когда опять сбоить начнет - пережимая шланги около коллектора и ДЗ плоскогубцами, как учит С.Корниенко...
- электронику впрыска и зажигания при диагностике проверяли? числа в норме?
Спасибо за ответ , (Евгений?)
Проблема с бензином... будем искать
Видимо, действительно, не обойтись без диагностики системы зажигания. Вопрос-где? Я уже как-то заехал в Отрадном... Учил их по книге Корниенко, как компрессию замерять, дальше не стал.
Интересное получилось кино...
Прошлым летом, сразу после покупки авто я купил: ремни, ролики, сальники, топл фильтр, фильтр в автомат и т.д. и поехал в КТА, где и попросил все заменить, а сам уехал на работу.
Позавчера на Таганке (Сивяков пер, 3)выяснилось: топливный фильтр 97года(!), ролики не менялись, как и сальники, ремень не натянут... Вот так... Когда эти КТА-шные безобразия поправили - движок не узнать. Тихий, но резвый. Сейчас думаю, как с этим КТА разбираться.Нагрели ведь и за работу и по деталям. Кстати, ребята с КТА не брезгуют и мелочами, мой знакомый менял там масло в автомате-заменили щуп на какой-то старый.
Господа а почему темнеет масло в двигателе ??
Пробег после смены оного составил 2000 км. Двигатель после кап. ремонта. На обкатку заливал полусинтетику, сейчас синтетика залита. Castrol TXT 5W30. Кого винить себя в невежестве или мастеров в некомпетентности ???
Темнеет - и хорошо, значит настоящее. Тем более у синтетики моющие свойства выше, может быть прошлые отложения (если были) растворяются. Тем более цифра 2000 знакомая - самое время ему темнеть, согласно народному опыту. Если слишком
быстро - плохо, если медленно - масло не моет...
А куда же нагару деться? Особенно по зиме много его - зазоры больше, смесь обогащеннее, конденсат...
P.S. Хоть и не тазик, а принципы те же :((
Все нормально не кипятись. Что думаешь, что после 2000 оно будет прозрачным как вода. Я думаю что ничего страшного.....
Подожди коментария от более компетентных граждан.
Тоже взял в руки инструкцию Carina E/Corona (на английском, издана Toyota"ой для UK, на заре LB в 1993).
-----------------------------------------
ОЧ 4A-FE LB - 90 (!)
ОЧ для старых версий 4A-FE - 91 или 95
-----------------------------------------
Не спорю, что ИХ 95-й далеко не тот же самый, что наш. Но, тем не менее, сам принцип остается тем же - у LB ОЧ допускается меньше, чем у обычного (тенденция, что и у GDI/D-4). А в виду того, что 92 вполне годится для подавляющего числа японок, то почему бы ему не годится и для LB (ну, может, кроме сильных холодов :))?
Напомню, что мы общались по поводу отсутствия контакта IDL на двигателе 5А-FE 1996 г.в. а/м Sprinter Vintage. Так вот, сегодня добрался до ЭБУ, прозвонил соединения. Как Вы и писали, контакты расположены на среднем разъеме (16 контактов), нижний ряд справа на лево Е2,VTA,VS,а 4 проводок (где IDL) отсутствует. На блоке следующие надписи: TOYOTA 89661-1A440,
5A-FE
4A/T 4
Что можно предпринять? Так хочется соединить IDL датчика и ЭБУ.
Посмотрел номер TPS - 89452-22090,т.е какой Вы указывали, но уверяю,что на нем 4 выхода и 2-й снизу работает как выключатель (IDL). И еще вопрос: Регулировочный зазор остается тот же?
Сам я весь в "непонятках".
Сорри, медленно думаю :(. В результате повторю мысли из своего поста по этому
поводу несколько ниже.
Почистите разъемы датчиков температуры ОЖ, а при возможности - и проверьте с термометром. Если из-за грязи или истончения обмотки немного
сопротивление повысилось - сигнал соответствует более низкой температуре.
Что вообще может влиять:
1) датчик температуры воздуха на впуске. не совсем напрямую, но может.
2) датчик температуры ОЖ (см. выше)
3) датчик положения дроссельной заслонки
4) электропневмоклапаны повышения ХХ при включении потребителей и
кондера
5) клапан системы управления частотой вращения холостого хода (уже проверен, но
можно рискнуть отрубить его разъем на прогретом двигателе, запустить и посмотреть на результат, правда потом коды чистить :((
6) термостат (прогревается нормально?)
7) форсунки не держат :(
8) вакуумные линии - на ХХ пережимайте вакуумные линии, какие видите, плоскогубцами - может быть упадет и станет ясно, какая система его
поднимает).
Всего доброго! Если не трудно - напишите, в чем проблема крылась...
Посоветуйте, какое масло и другие жидкости предпочтительнее использовать для климатических условий Новосибирска. Автомобиль Sprinter 1996г 5A-FE автомат, пробег 160 000 км, привезен из Японии, все жидкости японские. Будет храниться на стоянке.
Минус в том, что японцы с большой вероятностью лили минералку, а значит хорошо бы промывать перед синтетикой... А что скажут при таком пробеге на синтетику сальники???
Масло я бы лил 5w30 или жиже, как тут в посте ниже написано (что-то у вас в этом году холодно).
Касательно всего остального за незнанием местного рынка воздерживаюсь :).
У меня Corolla "94, 5A-FE. Живу в Томске, 250 км. от вас, наверное слышали про такой. У нас иногда бывает и по-холоднее чем у вас. Советую заливать синтетику Neste Pro 5W40, у меня такое залито по цене немного дешевле чем Мобил и т.д., но по качеству не хуже. К тому же Neste это финская фирма, а там условия приближены к нашим. Только покупайте в хороших магазинах (остерегайтесь подделки) и не из бочек. На горлышке канистре должна быть пломба из фальги. Тосол надо тоже менять, а то японский только до -20. Я сделал так: купил тасол Neste концентрированный до -80. Вылил японский из расширительного бочка, и высосал грушей из радиатора сколько смог. Потом налил в бачок и радиатор Neste. Завел авто, чтобы все перемешалось. Потом проверил ареоментром получился тосол до -40. НЕ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОЧЕНЬ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
Я живу в той же климатической зоне, (Красноярск).
С таким пробегом зимой лучше использовать синтетику Mobil, Visco, Esso. Если по деньгам накладно, можно полусинтетику Visco 3000 или 5000.
Добрый день!
Приобрел авто TOYOTA 4RUNNER SR5 с двигателем 22R объемом 2.4 л,1995 г.в.
Не могу найти инструкцию на этот двигатель!
Если кто знает ,помогите пожалуйста !
Нет, лично мы ничего не нашли. Движок из очень древней линейки, снят с производства в том же 95-ом, с непростой компоновкой (особенно головы).
Так что с ним - только в джиперские клубы, может кто что знает...
Книжка по этому поводу есть хорошая - "Upper Body", английская от Autodata Ltd., кузовщики знают. Посмотрите как она выглядит на www.autodata.ru. И ищите сервис, где она есть и дадут перексерить, ибо цена ее недетская...
Toyota Carina 93г. 1.5 5A-FE,АКПП.
Вот и наступили первые морозы. хреново.
У меня залито Mobil SAE 5W30, при -20 уже бесполезно заводить.
Уважаемые автолюбители подскажите малоопытному водиле какое же масло залить.
И еще вопросик. Сколько должна хавать бензина моя машинка на сотню.
Заранее спасибо.
А Вы уверены, что дело в масле (т.е. оно густое, не капает и т.д.) или же медленно крутит стартер? По опыту, с первой попытки акк крутить практически не хочет, но потом электролит прогревается и работает веселее (если не разряжен, конечно)... Может, на ночь его уносить в тепло и заряжать?
Имхо, если масло мобил именно мобил, то дело не в нем. Доказана практикой (в москве) возможность уверенной эксплуатации до -25 на 10w40...
У меня в багажнике канистра с таким же маслом лежит, так вот там оно довольно густое при температуре близкой к -25.
Аккумулятор хорощий, японский. Стартер крутит хорошо, но машина не схватывает. Бывает раз и схватит, но это на пол секунды, не более. Мне тут посаветовали залить полусинтетику Mobil 5W40.
А еще у меня во дворе мужик в свою "Карину" присадку льет РЕСУРС, что она правда помогает.
У него масло BP Visco 3000 полусинтетика. Но я не хочу марку масла менять. Мне сказали что лучше лить масло одной марки.
Спасибо.
1. Про плохой запуск.
А масло тут при чем, если бы плохо крутила или после запуска долго давление не
гасло, тогда еще можно подозревать, а так...?
Нет, тут см. свечи, затем топливная система и т.д.:
- топливный насос
- топливный фильтр
- свечи, провода, распределитель
- подсос воздуха в пневматических линиях
- форсунки
- датчик температуры ОЖ
- компрессия
А стартером перед запуском цокаете? (как учит С.Корниенко :))
2. Про масло
Не понял - если Mobil 5w30 кажется густым, то каким образом 5w40 будет жиже???
Зачем вообще на летнюю цифру смотреть, если мучает вопрос холодного пуска?
Тем более, согласно последним разнарядкам SAE, 5W30 оставлено в диапазоне до
минус 35, а вот 5W40 - поднято до минус 30 (что впрочем естественно).
Насчет густоты - тут тоже все субъективно. Имхо, если со щупа капает - значит
нормальное, в этом случае главный показатель - датчик давления...
По поводу присадок - а зачем хорошее масло портить :)? Одно дело, когда в
фирменное масло той же конторы присадку (если вдруг зачем-то понадобилась),
типа LiquiMoly всяких, другое дело - в их синтетику местную настойку - можно и
конец словить... А марку правильно - спокойнее как-то лить одну, тем более ТАКУЮ!
Да и вообще - зимой с Mobil 5w30 можно быть спокойным, главное чтобы оно было не паленое, с
рынка :)).
P.S. Написал, а потом смотрю - Вы ж тазовод со стажем, а значит и сами это все
знаете :(((!
-------------------------------------------------
Режим "ОD"
Разрешение на использование четвертой повышающей,
передачи осуществляется с помощью специальной кнопки "OD", расположенной на селекторе. Если она находится в утопленном состоянии и рычаг выбора диапазона установлен в положение "D", то переключение на повышающую передачу разрешено. В противном случае включение четвертой повышающей передачи запрещено. Состояние системы управления в этом случае отражается с помощью индикатора "O/D OFF". В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается. Этот режим используется при движении с большой скоростью по скоростным дорогам. По возможности не применяйте этот режим в городе, особенно на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и
позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем.
Не включайте режим O/D при полной загрузке автомобиля. Если происходят частые переключения 3-4, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКП, выключайте режим O/D.
(Из мануала по Mark II http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2050.htm)
-------------------------------------------------
Будут вопросы - пишите.
Приветствую!
Я аналогично в шоке по поводу дизельного Toyota RAV4. При постановке в серию в 2000 такого в гамме не было 8( ). Но что-то определенное сказать смогу, только если скажешь, что написано на подкапотной табличке в разделе "Engine/Transxle" и т.д.
Что-то типа "1AZ-FSE"... ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ!!!
В машинках японских понимаю комплексно, хотя конкретно равик представляю только старый, н котором несколько раз проехался... Ну да разницы принципиальной нет, так что спрашивайте - отвечаем. Если есть адрес e-mail - напишу.
Поговорить люблю :)...
Жду ответа, адрес igorkuz@t-k.ru вообщето я в интернете тоже новенький и работаю "трудно" прошу заранее ппрощения. много раз. на табличке CLA21L-AWMNYN.
Выгоняет воду из двигателя через расширительный бачок, печка не работает? Может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Головку двигателя смотрели на трещины, но вроде не нашли. Могут ли быть другие причины (или плохо смотрели?)
Выгоняет точно отработавшими газами? Пузырит и дымит из расширительного?
Вообще,кроме трещин головы, и даже скорее - деформация привалочных поверхностей,
прокладка негерметичная, а еще, как любят говорить некоторые, трещина в блоке...
Эх, LeakTester хорошо бы...
Прокладка целая, воду выгоняет как при холодном, так и при горячем двигателе.
Что такое привалочные поверхности? Это, наверное поверхности цилиндра и поршня, или что-то другое?
Спасибо за отклик.
Подскажите для температур минус 30-40 какие-либо средства запуска движка 1N
И еще такой вопрос - как обеспечить подачу должного напряжения на накальники?
Сейчас уношу акк домой и грею ночь
IMHO. Дизель при такой температуре запустить - это даже для японцев большая удача...
1) А гаража хоть какого нет? Куда можно обогреватель электрический воткнуть и
греть масло и весь движок ночью...
2) Сигналка с автозапуском каждые несколько часов
3) Аккумулятор ппмощнее и все же подзаряжать его периодически до максимума
4) Несколько раз включать накаливание перед пуском, прогреть электролит дальним светом...
5) Что-то типа "Easy Start" во впускной коллектор, но осторожно, дабы не повредить движок...
Принимайте новенького. Не хотелось бы приставать с глупыми вопросами, но тем не менее. Хотелось бы узнать Ваше мнение: Стоит ли вообще брать правый руль? Какие плюсы и минусы. Для меня важна любая информация.
Привет Olegas(чайник).
Если у тебя до этого была отечественная "машина", то пересев на иномарошную разницу ты ощутишь сразу, на первом же светофоре. Я тебе скажу так, За рулем отечественного авто приходится корячиться пыхтеть, короче говоря мучиться. Я знаю, сам на ВАЗ 2106 три года отколесил. Когда собирался менять, первым вариантом был ВАЗ-2109. Но судьба распорядилась так, что купил таёту.
В общем словами не передать всего кайфа.
Однозначно бери ИНОМАРКУ!
Только одно уточнение - еще большую разницу ты ощутишь если (не дай бог конечно) снова окажешся за рулем "нашемарки". Личный опыт: у отца "Волга" (к всеобщей радости в феврале смениться на Марк2), до этого была еще одна - приходилось ездить на них. Потом у меня появилась рабочая калдина, сначала мучался как привыкать думал, но сел и, как говорится, поехал! Привык за 3 дня (восновном дворники с повортниками путал), сменив место работы Калдины соответственно лишился. Пришлось мне снова к Волге привыкать :-((( Месяца 2-3 снова привыкал. Вот так-то!!!
Теперь жду недождусь когда Марковник придёт.
> Стоит ли вообще брать правый руль? Какие плюсы и минусы.
Добро пожаловать!
Поподробнее отправил на почту, а здесь тезисно.
Излагаю позицию Москвы.
"-"
1) имидж (в зависимости от социального статуса и уровня доходов)
2) запчастей поменьше, чем для немцев, сервисов меньше
3) правительство 8[[[ - периодическое ожидание ножа в спину...
"+"
Все остальное. Качество изготовления, надежность, комплектация, более свежий год выпуска - за меньшие деньги...
Не советую правый руль - в европейской части страны, но вдали от Москвы и Ленинграда.
Инфраструктура еще не налажена, и если что накроется - будут проблемы.
Не советую :) левый руль - к востоку от Урала.
Если добавите конкретики (город, класс авто, год выпуска) - буду рад продолжить обстоятельно...
Я тоже новенький. Хочу больше знать не только по Японцам но и вообще по всем машинам. Давай дружить. Сам недавно купил RAV4, дизель и немного мучаюсь. Все утверждают, что таких не бывает. Что ты можеш сказать ?
Ответ отправлен на e-mail. Здесь коротко:
1) А какие коды ABS показывает?
2) И как она не работает?
Книги смотрите здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
(по Camry, само собой, которая Вашему scepter"у соответствует)
Коды пака не видел на понели не горит лампа абс, а при резком торможении машину несет в сторону и нету хароктерных "толчков" как должно быть при авс.
спасибо Леха.
К кондеру он никакого отношения не имеет. Установлен на задней панели, где врезаны задние колонки. У нас его называют пылесосом, потому что вроде как поглащает пыль, сигаретный дым и т.д. Некоторые говорят, что он еще и араматизирует, но тогда надо заливать какую то жидкость. Для его включения выведена специальная кнопочка в виде ролика. Имеет 5 положений: Off, Auto, 1, 2, 3.
P.S. У нас уже два дня -40 :-))!
На самом деле это не "ионезатор",а скорее пылесос так как гоняет солонный воздух по кругу через фильтр(открой богажник,на установке два самореза,уткрути,вынемается фильтор),в японском вареанте он пропитон дезодорантом пахнущим грозой ,отсюдо "ионезатор".AUTO-это автоматическое включение ,реогирующее на сигоретный дым.Вот так!;)
Вот хитро..умные японцы. Не-а, эта фича нам здесь оказалась совсем не знакома (опция?) :((. Позор нам как "специалистам" :(.
Off: А у нас только -20, жара по вашим меркам, наверное, но уже крышу сносит (обещают 30).
Такого дубака затяжного здесь года с 98-го не припомню. От давления народ сильно
страдает... Даже в железном коне все жидкости замерзли, стыдно сказать :(.
Привыкли уже к "ноль минус пять"...
Значит про ионизатор ничего не известно :-((?! Читал ту ваше обсуждение с Каринистом про масло. Я уже говорил, что у меня синтиетика Neste Pro 5W40. Так вот масло это финское соответственно более приближенное к нашей "суровой" реальности. У нас его почти все льют и очень довольны. Цена несколько ниже чем мобил и его практически не подделывают. Так что если купишь в надежном магазине, который заботится о своей репутации, будет все OK :-)).
Да и у нас правило почти выработалось - можно спокойно брать масло только малораскрученных американских или европейских марок... А с магазинами тут - не угадаешь :((
Достоверно установлено следующее: автомобили Toyota с автоматом прогревать надо в режиме "P".
Никто не запрещает это делать и на "N", но - это часто может означать использование ручника :(( или длительное нажатие на штатный тормоз :((.
Маслонасос коробки работает в любом ее положении при работе движка.
Откуда мог пойти разговор про нейтраль? - от MMC. Те, как всегда, пошли своим путем :), но и то в каких-то редких случаях...
После замены шаровой опоры появился глюк. При повороте с сильным выворотом руля слышится звук вроде хруста. Это от чего? и насколько вредно. Заранее спасибо.
Ключевое слово "хруст":
1) ШРУС :(((. Очень плохо... Под ремонт (переборка, промывка, диагностика) или
замену. Но сколько еще проходит - большой вопрос, можно и 10000 км отъездить, и
через тысячу встать.
2) Колесо об подкрылок.
Насчет ШРУСа ....впервые честно говоря слышу, что его перебирают и чистят ...я вот сразу новый беру :-)))))
А ШРУС обычно стучит при повороте,проверяют так: выверни колесо влево или вправо, в зависимости от того с какой стороны хрустит ..и жми на газ (только не увлекайся а то влетишь куда-нибудь) 5-7 сек. достаточно, чтоб услышать хруст.
Наши этим увлекаются (особенно у кого гранат 8 штук :) - разобрать, песочек выбить, люфт и износ заценить - а вдруг еще потянет? А вот как на слух внутреннюю от внешней отличить?
Да фиг бы ее знал ...я еще не приноровился ....пока только одна стучит...
Заодно подскажи, а где внутренняя (и как это понимать) ??? Насколько я помню по картинкам ось привода вставляется в ШРУС, а Шрус в свою очередь в диск, потом закручивается гайка и все.
Или я чего не понимаю ....????
Дык, если считать от колеса к центру:
1) ступица
2) внешняя граната (сидит в ступице на шлицах и центральной гайке)
3) полуось
4) внутренняя граната (воткнута в коробку, прям в дифференциал).
Внешняя обеспечивает угловое смещение (поворот), внутренняя продольное.
Вроде так?
Хм ..точно ...я про нее совсем забыл ..что она тама есть ..давненько не заглядывал под машину. Я по направлению звука догадался ...у меня стучит правый ШРУС, логично, что это только внешний может быть, внутренняя граната правого привода находится все равно слева.
Мне кажется это не страшно, но приятного конечно мало. Может тебе стоит снять вечерком перед выходными облицовку рул. колонки а по утру посмотреть чего там скрипит.
Может еще и пластик скрипеть. А сильно там скрипеть то нечему ....смазка видимо застывает и все, может конденсат (откуда он мог взяться ??????) скапливается и замерзает. Предположений много ....
Если срочно нужна книжка по 80-у марку с движком 1JZ-GE, то почему бы не взять вот эту, по 90-ом??:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2050.htm
А генератор - до 80тыс JPY :((...
Сколько должна жрать 92 бензина toyota Promenant в зимних условиях , двигатель V6 2 литра ( разогрев двигателя и т.п.)?
У меня кушает 14 л . правда всегда городской режим езды. Много это или нормально?
Я так понял движок 1VZ-FE, модель начала 90-ых? Если автомат, 92-й, холодный пуск, пробки - в самый раз. Наилучший результат был бы литров 13, а наихудший - 18...
Хотя 3S-FE ест меньше при том же объеме, 2MZ-FE (2.5) - как Ваш, ну так они посовременней конструктивно и поновей будут...
спасибо , также вопрос чайника - все-таки как нужно разогревать машину с мороза, гараж холодный.
коробка автомат.В каком положении должен быть переключатель скоростей Р или N?
1. Расход.
Никто, даже великий гуру не может без диагностики конкретного экземпляра (в совокупности с водителем - а вдруг стиль вождения такой) ничего сказать.
А направления поиска такие:
1) Утечки топлива.
2) Засорение воздушного фильтра.
3) Неправильный угол опережения зажигания.
4) Неисправности в системе впрыска топлива
- Неисправность топливных форсунок,
- Неисправность клапана отсечки подачи топлива на режимах принудительного холостого хода,
- Высокая частота вращения на режиме нормального холостого хода.
...
- Любой из датчиков системы электронного управления
- Кислородный датчик
- Вакуумные и воздушные линии
5) Неисправность свечей зажигания.
6) Неисправность системы рециркуляции отработавших газов.
7) Низкая "компрессия".
8) Давление в шинах не соответствует норме.
9) Потери в трансмиссии
10) Плохое растормаживание
2. В каком положении прогревать.
Раз вопрос актуальный - опрошу коробочников и на днях отпишу подробнее. Сам пока все-таки считаю, что надо в "P". А нейтраль оставить для буксировки.
Помогите, знаете ли вы или ваши знакомые где в москве можно сделать чтобы показывал телевизор мицубиси диамант 96г., звук дает. Буду очень признателен. Витаутас.
Помогите, знаете ли вы или ваши знакомые где в москве можно сделать чтобы показывал телевизор мицубиси диамант 96г., звук дает. Буду очень признателен. Витаутас.
Подскажите плз., где в Тойоте Корона (ST191 1994 г. правый руль, движок 3S-FE) находится салонный фильтр?
И еще вопрос "чайника", наступили холода, коробка после ночи при первом включении задней или D делает что-то типа громкого "кхххр" и следует ощутимый удар в районе коробки, при переключении с D на 2 и 3 такого нет. Эт норма или как? спасибо
у меня год единственно 93 , остальное так же.
салонный фильтр есть, добраться до него можно под рулем чуть выше чем подставка для левой ноги вертикально стоит заглушка пластмассовая шириной 15-20 мм и высотой примерно 150мм, она просто вынимается , вот туда вставляются 2 фильтра.
только искал я это 2 дня, до того как нашел эту заглушку разобрал с другой стороны полпанели.
У меня была такая же фигня (Корона 93,ST 190,4S), пока люди добрые не подсказали на www.auto.vl.ru
Резонатор после огиба двигателя крепится к кузову посредством стержня который находится внутри своеобразного сайлентблока, который в свою очередь крепится к днищу. В момент включения скорости двигатель передает момент на АКПП и происходит его смещение из-за изношенности подушки двигателя, именно в этот момент вышеупомянутый стержень издает скрип. Брызни в это место "унисмой" или любой силиконовой смазкой и все будет окей!
Сейчас по зиме особенно заметно становится, но многие и не подозревают, что машинки с автоматами надо _прогревать_ в положении "P", пока не упадут до номинала прогревочные обороты. Иначе
действительно будет сильная ударная нагрузка на коробку...
Карина ЕД G постояла полчаса на улице -15С ,завелась нормально, минуты 2 отработала и заглохла. Врубил все что было вкл. ключь вынул,
Попробовал есче раз ни каких звуков, стартер крутит и все. Повторил все есче раз, вдруг все фанари загорелись, и потом завелась, такое ощющение что комп все настройки сбросил, потому-что и часы обнулились.Что за касяк?
Люди!!! Подскажите пожалуйста где можно получить информацию об истинной стоимости заднего левого стоп-фонаря т к страховая компания берет за основу немецкий Супершваке а там нет Тойотовского кузова sv-40(Камри 1997)Номера на фонаре 32-160
Спасибо за ответ
Вот есть такие цены (относительно свежие) (в йенах). А откуда их взять официально - не знаю...
8155032330 Стоп Камри СВ 40 на крыле пр. 9 862,05 JPY
8156132340 стоп левый, CV4#,SV4# 7 700,23 JPY
А PN xxxxx32-160 - это вообще, кстати:
- передний поворотник 30-ки (древней)
- левый габарит ее же...??
Логично, что в SuperSchwacke нет праворукой модели, которая официально с островов не вывозилась. Можно было бы выяснить только у внутренних японских дилеров, но модель с производства снята и т.п... В общем -
только заключение эксперта СК (или аффилированного сервиса), сколько он скажет -
столько и будет. Против этого - только независимая экспертиза - и суд
со страховщиками. Вот такое IMHO...
А уровень жидкости в бачке в норме ??????? Если нет, то смотри не подтекает ли где из тормозных цилиндриков.
А горит постоянно или при нажатии на педаль ???
1. Поздравляю с успешным запуском :). А где сейчас такой дубак (-27)?
2. Тормоза. Э-э... А тормозуха-то не ушла??? А то у меня с первых морозцев из всех контуров выступила :(( (ну как резина/железо/пластик
подсели при охлаждении). А если жидкость в порядке и датчик ее в норме, то см. просто концевик ручника и его цепь...
Спасибо за советы! Сегодня уже -30. Холодно так в Томске (250 км. от Новосибирска)хотя находимся мы с Москвой на одной широте. Тормозуху я проверю, но только машина тормозит как тормозила до холодов. Дело наверное в концевике ручника, но только как к нему добраться я не знаю. Может чё подскажите?
Что-то по почте ответ не отправился :((.
1. Не думаю, что в сети можно найти электросхемы. Японцы их не публикуют. Для издателей это доход. А кто на книжку потратился, тому тоже не с руки информацией делиться... А книжка у нас тут стоит от 185 р., так что если заказывать с доставкой по почте, все равно дешевле 500 будет.
2. Тормозуха. Так датчик включается раньше, чем все вытечет :). Чтобы до прокачки не
доводить. А еще залипает иногда поплавок...
3. Ручник. Да стандартное решение - под рычагом его, кнопка наружу выступать должна, надо облицовку сдернуть, чтоб добраться.
APEX, точнее GT APEX (APEX LTD) - одно из исполнений Levin/Trueno.
Просто "GT" означает движок 4A-GE, а "APEX" отличается от него наличием системы TEMS...
1. VF-диагностика lean burn - сенсора посмотрел в легионовской книге "Carina E" (2002).
При замкнутых выводах, после перегазовок и т.п.:
- если на 1500 - >4.3 и на ХХ >4.3 - ОК
- если на 1500 - <1.0 и на ХХ >4.3 - ОК
- если на 1500 - >4.3 и на ХХ <1.0 - смотреть коды
- если на 1500 - <1.0 и на ХХ <1.0 - смотреть коды
Вот такие пироги. Если хотите - посмотрите в книжке сами подробнее алгоритм...
0В на исправном датчике- только для обычного кислородного...
2. Плавающий ХХ. Излагаю свой недавний пост.
------------
Других причин - немерено, вот они:
1) Свечи зажигания (красная смерть) и ВВ провода
2) Электроника системы зажигания
3) Неправильный угол опережения зажигания
4) Подсос воздуха:
- шланги вентиляции картера
- впускной коллектор
- корпус дроссельной заслонки
- линия вакуумника
5) Неправильная базовая частота вращения холостого хода
6) Система впрыска
- регулятор давления
- форсунки
- клапан системы управления частотой вращения холостого хода
7) Система рециркуляции ОГ
8) Компрессия
Начинать проверку так: пережимать по очереди все резиновые шланги (пассатижами) и смотреть, может при перекрытии какой-нибудь обороты стабилизируются - тогда разбираться с соответствующим устройством.
---------------------------
3. Тусовка на Ленгорах.
Андреевская набережная. По четвергам. С 19.00. это примерно. Все подробности - www.toyota.mnc.ru
4. Владимиру об альтернативах LB-sensor"у.
Согласно всей теории и некоторой практике обычный кислородный датчик (O2) не подходит вместо LB.
O2 - простой, грубо говоря двухпозиционный - 0 В или 1 В. Сигнал - напряжение. При лямбда больше 1 работает сначала плохо, потом никак.
LB - широкополосный. Сигнал - ток. То есть принцип другой. Работает при любых лямбдах.
И еще - НЕ ставьте российские 02-сенсоры от 2110. Не годятся они. Мало того, что сигнал у них не такой, так еще и дохнут быстро. Bosch можно,
но специально подобранный :). Опыт народный имеется. Негативный.
Всего доброго!
Евгений
Спасибо! Уточнение. Так на бедный двигатель (у которого д.б. датчик 89463 ) пойдет обычный 89465?
Все же лучше чем эти BOCH!? Такая информация есть?
И, попутно, прочитал в конфе авто.ру что, если
к контакту Ox2 диагностического разъема не припаян
провод, то, несмотря на все навесное хозяйство,
которое должно говорить о бедности движка, он не
бедный!? Что-либо по этому поводу известно?
Эти вопросы у меня по тому, что от старого хозяина
досталась машина в которую кто-то вставил датчик
BOCH и не подключил его. Поэтому, что было родное
ведает только...
> Так на бедный двигатель (у которого д.б. датчик > 89463 ) пойдет обычный 89465?
Не должен :). Принцип работы другой. Вставить можно, сигнал получить можно, но то, что он будет неверный - точно.
> Все же лучше чем эти BOCH!?
А что плохого в Bosch? Если это Carina E из Бернстона или другая европейская тойота - что ей мешает иметь бошевские датчики? Это
нормально. Bosch уж не хуже Denso будет :).
> И, попутно, прочитал в конфе авто.ру что, если
> к контакту Ox2 диагностического разъема не припаян
> провод, то, несмотря на все навесное хозяйство,
> которое должно говорить о бедности движка, он не
> бедный!? Что-либо по этому поводу известно?
Если установили систему LB, то она должна работать :), ну а что уж очумельцы местные с ним сделали - кто знает.
Хотя чтобы убедиться - надо просто проверить, работает ли все это хозяйство: на ХХ от пневмопривода заслонок LB шланг вакуумный
отсоедините/присоедините, должна тяга двигаться... И просто при подсоединенном шланге раскрутить движок тысяч до 6 - тоже должны быть
некоторые движения :). Опишите, пожалуйста, как дела пойдут...
В свете сообщения о наличии-отсутствии контакта
Ox1 затеплилась надежда, а вдруг он все же не бедный! Но, в самом деле, зачем это все
устанавливали, чтобы не использовать? В принципе это, вроде, не сложно: в комп другую программу и другой датчик? Уточните пожалуйста, про
"пневмопривод заслонки LB" (он у богатого и бедного отличается?)и какая "тяга должна двигаться"? А еще фокус ведь в том, что датчик-то вообще отключен, поэтому что в этом случае комп будет делать или двигать?
> затеплилась надежда, а вдруг он все же не бедный!
А машинка вообще ездит? Что послужило поводом к вмешательству? Или ест слишком много?
> Но, в самом деле, зачем это все устанавливали, чтобы не использовать?
Англичане глушить бы не стали. А вот по пути перегона, где-нить в польше или литве - чего только не делают :)).
> В принципе это, вроде, не сложно: в комп другую программу и другой датчик?
Ну ЭБУ я думаю совсем другой. Электрика может остаться, а заслонки в коллекторе? Клапан-то нормально-закрытый, с наполнением хреново
было бы.
А где у Вас форсунка расположена относительно двух впускных патрубков одного цилиндра (по центру или смещена куда?).
> Уточните пожалуйста, про "пневмопривод заслонки LB" он у богатого и бедного отличается?
Отличается. У богатого его нет :).
У LB на конце патрубков впускного коллектора стоят заслонки, которые приводятся
обычным пневмоприводом (вся эта фигня под топливным коллектором). Посмотрите, подергайте тягу...
> А еще фокус ведь в том, что датчик-то вообще отключен, поэтому что в этом случае комп будет делать или двигать?
Только установить экспериментальным путем. Насколько я понимаю, заслонки без
подвода вакуума будут постоянно закрыты. А на хороших оборотах - надо их приоткрывать по-любому...
А если не страшно - отпишите мне свой vin, тогда по базе проверю, чтобы точно было...
Спасибо, сегодня только прочитал все. VIN отправил
почтой, машина ездит и все было бы терпимо, если
бы не эти дуратские стуки о которых говорил раньше. Показал еще 2 мастерам все без толку, а утром стучит будь здоров, да и в движении слышу
(давишь газ слышно, отпускаешь-нет). Машину брал
не только-что пригнанную, она в России уже года 3,
поэтому лямбду здешние горе-умельцы пытались поставить. А так: масло не ест, расход по трассе
где-то 7,5, город 9-10. Почитаю книгу немножко, и
псле завтра помотрю что там и где. Может по VINу
быстрее прояснится.
Да, это все так: левый руль, седан, механическая коробка, AT190L-AEMDKW, ничего попробовать не мог,
не было времени, только посмотрел, что вот этот
блок клапанов между впускным коллектором и ГБЦ толщиной около 2 см. присутствует, cтало быть все-таки движек бедный!
"Красная смерть" - образование на изоляторах и электродах свечей металлического токопроводящего налета характерного цвета, откуда и пошло название. Результат, как и следует ожидать, - полное отсутствие искры. Лечению не подлежит - только замена свечей.
Причина (по крайней мере московская) - АИ-95. Который стали получать не крекингом, а изготавливать из 92-го (в лучшем случае) металлсодержащими присадками (заливая последние в неуемном количестве). Профилактика - лить уж 92 (у LB кстати ОЧ можно меньше, чем у обычного, так вроде?), или 98.
Но нельзя не отметить, что есть у нас и нормальный 95-й. Корреляции между принадлежностью АЗС и качеством вывести еще никому не давалось :). Поэтому проблема существует...
Для LB бензин должен быть с октановым числом 95 и более. Так в инструкции для Карины Е написано...
Свечи от красного налета можно очистить ортофосфорной кислотой.
Пожалуйста, помогите советом!
Моя Тойота попала в ДТП, заказала детали во Владике, все приехало, оказалось не от той модели.Деньги уплачены, машина стоит на сервисе, сунулись на Осташковский рынок, там нам сказали, что они никому не нужны. Мало того, что тот, кто в меня въехал, деньги не платит, пока еще суд с ним разберется, теперь вот такое еще попадалово...Что делать, просто не знаю, может, кто-нибудь поможет в Москве их пристроить...
Выкладывайте список з/ч (с примерными ценами) и координаты для связи на auto.ru/wwwboards/toyota (пару раз). Народ вроде как расхватывает быстро (если конечно нужные детальки). А свежие з/ч на разборке взять вряд ли захотят, а вот в Кунцево -
могут...
Подскажите, какой расход топлива считается нормальным для "Тойота-Краун" 1989 г.в., 1G-FE, АКПП. Может ли промывка инжектора способствовать уменьшению расхода топлива?
Думаю для 1G-FE с АКПП выглядит так:
лето - 9-10/11-12
зима - 10-12/12-14
Встречаются машины с расходом, как у Вас, но это в общем-то перебор :((. Промывка способствовать может, но насколько - ??? Если пускается
и сейчас легко - то вряд ли...
Народ помогите, не заводится Corolla. Утром было -22, немного покрутила и затухла. На стоянке был пускач, но и но не помог та же печенька. В чем тут дело?
1. Как крутит стартер? Дает ли 250 об/мин???
2. Искра. Свечи - как там их состояние? Не постигла ли их "красная смерть"?
Нормальная ли интенсивность искры, нет ли пропусков зажигания? Провода ВВ в порядке?
3. Бензин? Конденсат в баке или фильтре не замерзал? Льете по холодам 95-й?
4. Могут глючить:
1) датчик температуры охлаждающей жидкости
2) клапан системы управления частотой вращения холостого хода
3) форсунки
4) регулятор давления
5) ЭБУ
5. Подача воздуха. Не подсасывает?
6. Компрессия нормальная?
Я, наверное, забил бы на умные предупреждения и в коллектор брызнул (за дросселем) жидкость для холодного пуска... А там уже смотрел по
обстоятельствам... Причин сами видите - может быть более чем...
Спасибо за подробный ответ. Я пытался написать на ваш e-mail, но там что то с серваком, письмо не проходит. Может быть у вас есть другой адрес? Проблема наверное в стартере, потому что от не крутит как надо. Аккамулятор новый, свечи в проядке.
Рука в общем дрогнула :).
А если стартер медленно крутит (даже от пускача (?)) - известные доктора сказали бы: 1) МАССА, 2) щетки стартера, 3) "стартер грязный", 4)коробка-механика, а сцепление не отжато, 5) МАСЛО колом встало...
Toyota Corolla, 1990, Двигатель 2E-E инжектор 1.3, "европейка". Извиняюсь, что задаю вопрос вторично. Проблема: вместо холостых оборотов постоянно "прогревные", т.е. при стоянии на перекрестках, при движении с выключенной передачей, обороты 1500. Check не горит, провел самодиагностику - ошибок нет. Заметил, что если постоять в конкретной пробке минут этак семь, то обороты падают до положенных 800, при возобновлении движения, через какое-то время опять 1500. Может кто-нибудь сможет что-то подксказать. Сам в "ино-наших" машинах чайник, а обращаться в "фирменный" сервис не хочеться по причине жадности и некомпетентности последнего.
У меня та же фигня, вчера был на СТО, у своих за пузырь, короче это клапан ХХ, который стоит внизу инжектора, к нему подходит 4 шланга, если по нему постучать обороты падают, правда на время. Говорят этот клапан представляет собой термостат с механикой. В принципе, только в принципе, говорят можно почистить типа жидкостью для карб-ра, а вообще говорят надо покупать новый, в Киеве эта херня 180 баков стоит. Так что я не решил что делать пока. А 180 баков - это 430литров 95-го. Вот и думаю, может хрен с этими оборотами и расходом 10-12литров по городу.
Если кто чистил жидкостью для карб или вообще, подскажите и/или сразу новый брать и мозги себе не колупать.
Nemo.
Извиняюсь, обещал написать что-нибудь до вторника, но закопался...
Первым делом почистите разъемы датчиков температуры ОЖ - там же их два
минимум :((, а при возможности - и проверьте с термометром. Если из-за грязи или истончения обмотки немного сопротивление повысилось - сигнал соответсвует более низкой температуре.
Немного портит картину, что ХХ все-таки стабилизируется при хорошем прогреве, но все может быть...
Что вообще может влиять:
1) датчик температуры воздуха на впуске. хотя он в общем-то с хх не связан напрямую, но может быть ему "холодно"? А как под капотом все
конкретно нагревается в пробке - так и стабилизируется? Это же относится ко всем датчикам температуры.
2) форсунка холодного пуска. Или подклинивавет механически, или ток на нее небольшой подтекает постоянно. Но вообще вероятность небольшая.
3) А вот температура ОЖ при включенной печке на исправной японской машине сильно падать не должна (да и вообще заметно падать). Как только
включается печка, открывается клапан и поднимает обороты ХХ. По крайней мере, должен.
4) Отсюда вытекают еще электропневмоклапаны повышения ХХ при включении потребителей и кондера...
5) клапан системы управления частотой вращения холостого хода (ISCV). Ерунда в том, что на 2E-E этот клапан в чистом виде не наблюдается.
Очень мог там быть биметаллический термоклапан работающий от температуры ОЖ (термостат в общем), со всеми вытекающими :((. Вероятность высокая.
6)ЭБУ... Вероятность совсем небольшая.
Всего доброго!
Поделитесь у кого какой расход на двигле 7A-FE.
У меня Karina 97 года, расход по трассе 7 литров, по городу 12-13 литров!
Стиль езды спокойный, машина свежая, четыре месяца в России, поменял фильтры, свечи, промыл форсунки, сделал диагностику сказали что все в норме.Свечи поставил платиновые с двумя электродами 400 рублей за штуку.
Думаю скоро придет кирдык кислородному датчику, пробежала 70000 км.Какие есть мысли по такому расходу, будет ли толк если поменять кислородный датчик.
Буду очень признателен всем кто поделится информацией.
Я думаю причин для беспокойства нет. Для осени (с учетом прогревов) это очень неплохой расход. У меня "Краун" движок 2 литра 1G-FE при спокойном стиле езды кушает по трассе 12-13 литров, по городу 15-18. Так что радуйся.
Беспокойство возникло вот по какой причине, брали машины вдвоем с товарищем, машины одинаковые, у него только старше на полгода так вот у него расход по городу 7-8 литров летом, сейчас с частыми прогревами у него 9-10 литров, а у меня 13-14 литров. У кого есть какие мысли поделитесь буду очень признателен.
Машина - с автоматом?
Даже если машинки _абсолютно_ одинаковые, с совсем одинаковыми коробками
и т.п. (и у Вас нет никаких механических потерь), то это еще ничего не значит - вполне может быть мозг его ЭБУ прошит для Хоккайдо, а Ваш -
для Рюкю.
Поэтому смотрим только на Вашу... 7 по трассе - ОК и даже лучше. 12-14 в городе многовато. Хорошо бы 9-11. Но делайте скидку на прогревы, пуски,
автомат (?) и т.п. Тем более, я так понял, в Новосибе живете? А там уж не меньше месяца холод стоит...
А, кстати, холостой ход у Вас не завышен?
По поводу кислородного датчика - не стоит, мягко говоря, его тревожить. Если он на трассе справляется - то и в городе не должен глючить.
Машина с автоматом(режим езды od off горит);живу в Новосибе но холод (-10-20) стоит только три дня( до этого было +3-3);холостой ход в режиме Р-800, в режиме D-600 (до диагностики и промывки был интересный нюанс при запуске двигателя, после ночной стоянки, обороты были ~1000 через 20 секунд поднимались до 1500, сейчас этого нет заводится сразу и обороты где то 1500-1600); по поводу кислородного датчика сомнения возникли после прочтения статьи о них, где говорилось что их ресурс составляет 50000-70000 км, у меня 70000 км(у товарища 120000 км думаю ему меняли в японии), так же там говорилось что со временем скорость реакции у него падает, расход соответственно растет, хотя ошибка не высвечивается. С чем же тогда может быть связан такой расход? С Уважением из Сибири.
Mein Gott!! Это касательно информации об 02-сенсоре. Абсолютно не согласен. В Японии датчик менять не должны были хотя бы потому, что
ресурс у него ТАМ неограничен (в ИХ условиях эксплуатации, на ИХ бензине) и лететь там он может только по причине заводского брака.
Ресурс полтинник может быть у убогого подольского сенсора на десятке, конструктивно и технологически неудачного. А убить любой о2-сенсор
можно и с одного бака бензина, сдобренного тетраэтилсвинцом. Но проблема, как мне кажется, не совсем там...
А еще мне чего-то не нравится ХХ=600 на D. Согласно нашим данным и наблюдениям при переключении P->D с нажатым тормозом обороты должны падать слегка, на 50-100. А у Вас, имхо, слишком большое сопротивление в автомате...
В Японии О2-сенсор не выгорает со временем от температуры? Что то сомневаюсь! А по поводу автомата заеду на диагностику, посоветуйте на что обратить внимание при диагностике, отчего обороты могут быть такими? Может и расход от этого такой?
> В Японии О2-сенсор не выгорает со временем от температуры? Может и выгорает, только вопрос когда? Средний срок (ориентировочно 5 лет) эксплуатации а/м ходит без его поломки. А это - 100-200 тысяч. Так что, ресурс у него минимум до 3-й сотни.
По поводу автомата - вот, почитайте С.Корниенко для ориентировки:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-akpp.htm
А большое падение оборотов действительно смутило, на интуитивном уровне. В известных мне автоматах оно меньше. В Вашем случае может все в порядке, просто особенности силового агрегата. Но вообще есть повод задуматься - о недостаточной мощности движка или повышенном сопротивлении в коробке...
Спасибо за советы!! Проверил сегодня автомат, сказали все в норме, падение оборотов действительно состовляет 80. Все же поменяю О2, о результате отпишу. С уважением из Сибири!!
Какой полный, обстоятельный а главное понятный даже ребенку вопрос !!!!!! Если бы все задавали вопросы ориентируясь на этот шаблон, то потм не пришлось бы переспрашивать : какой у вас кузов, двигатель, салон и т.п. Призываю всех читателей форума избрать шаблон продложенный алексом для написания вопросов. И я в свою очередь задам вопрос: Corona Exiv ???????????????????
Почитать можно здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-11-09/02-11-09_class.htm
А вот мое мнение: Scepter - суть Camry праворульная. А Камри относится к E-низшему или
D-высшему классам. Тазик при таком раскладе - к D-низшему, или C-высшему. То есть они явно разные... Интересно знать, что страховщики понимают под 1,2,3,4 и т.д. классами???
Где можно, найти в инете размеры для кузова MARK II 1996 года в кузове Х100.
Нигде не могу найти, надо тянуть кузов после аварии, а до каких пор не знаю.
Как его проверить.
Для начала в "домашних" условиях (тестер в рухах держать умею, а вот осцилогрофа к сожалению просто нет)Какие должны быть номинальные значения напряжений, сопротивления?
При повышенном расходе топлива должен быть нагар на свечах и какой? Какой расход топлива является нормальным для бедного двигателя? При не исправном датчике - меняется динамика и если да то в пределах каких оборотов?
Если проверять на сервисе, то как сформулировать вопрос? Просто проверьте датчик? или проведите диагностику топливной системы?
1. Упрощенная проверка датчика изложена в книжке легионовской "Carina E" (издание
2001 или 2002 гг., а не первое):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0883.htm
2. Очень любят проверку lean burn и других кислородных датчиков вот
здесь: www.alflash.narod.ru (тем кто в курсе вопроса - ссылка _здесь_ дана
только ради истины, наша позиция насчет al прежняя).
3. Сопротивление при 20С - 1,1-1,4 Ом. Кстати, неплохо бы модель
указать, а то данные у нас разные могут быть...
4. При повышенном расходе может быть черный матовый нагар, но только
если смесь действительно переобогащенная, а не имеют место другие
потери.
5. Сами японцы для _нового_ движка 4A-FE Lean Burn дают расход на
3/11% ниже, чем у обычного (по трассе/по городу соответственно). Может
быть, кто-нибудь объяснит, зачем нужен LB, если мощность и момент
падают на те же 10%???
6. Какой расход считать нормальным - _никто_ Вам не скажет, по крайней
мере правильно. Смотрите раздел "Отзывы владельцев", сколько у людей
потребляет такой же двигатель - получите репрезентативную выборку, а
там сами решите, какой расход хотите.
7. При накрывшемся/накрывающемся датчике мощность падает. Согласно
Корниенко, в основном при 1200-2000 об/мин.
8. На сервисе избегайте конкретных поручений, если только на
110% не уверены, что знаете, где неисправность. Расход и мощность
беспокоят - так и скажите (сами-то Вы знаете, в чем может быть дело,
так что когда начнут лапшу вешать - остановите). Иначе раздолбаи
(а особенно из фирменного сервиса 8[[ ) с радостью выполнят Ваше задание,
получат немалые деньги, а результата не будет.
9. Код будет, если датчик совсем кончен, а сбоить он может постепенно...
А стОит датчик LB действительно очень много по сравнению с обычным кислородным.
1. В книге которая есть у меня написано что напряжение между VF1 и E1 при замкнутых диагностических контактах должно быть более 4,3В если датчик обеспечивает контур обратной связи (т.е в порядке), а на указанном Вами сайте значится что датчик в порядке если напряжение 0В.
Как сказано в легионовской книжке? Где истина? Как правильно?
2 Что значит Ваша позиция на счет al - прежняя? Он дает не верные методики, параметры измерительных значений?
3 Кто такой Корниенко? Как он оценивает падение мощности при 1200-2000об/мин? Как с ним связаться?
4 На моей машине немного подергивается стрелка х.х в пределах 650-700 об/мин при остановке, через несколько секунд устанавливается 700об/мин, но иногда провалы до 600 об/мин случаются. Это не верно? В чем может быть причина? Или это допустимо?
5 Вы живете в Москве? С Вами можно связаться очно c с целью оценки поведения машины? Так как Тойоту купил недавно опыта еще нет и может быть я зря заморачиваюсь?
Алексей.
1. VF-диагностику уточню и отпишу.
2. Про позицию - это Вы меня не слушайте, там вопросы морально-этического плана... А про методики его плохого сказать не могу. Но лучше собрать данные из всех возможных источников.
3. Сергей Корниенко - известный гуру по праворульным автомобилям. Практик авторемонта. Сам он с Дальнего Востока :(.
4. Плавающий ХХ не на тазиках - всегда неверно. Но. А чего он такой небольшой??? Пока не известен предмет разговора, т.е. движок :), но я
предполагаю что-то вроде 4A-FE на Carina E?... Так у него ХХ 750 (механика) / 800 (автомат). А раз обороты меньше минимально устойчивых
- то выглядит все логично...
5. Эх!, но да Вам-то нужен профессионал для тонкой
диагностики и регулировки (с автосервисом), а не, хм, аналитик :). А сравнить / оценить - так целая тусовка на Ленгорах в четверг вечером.
1. Так в чем же может быть причина плавающего х.х?
Датчик дроссельной заслонки уже поменяли в сервисе. Сначало х. х нормализовался приблизительно 750 об/ мин. Затем выполнили промывку инжектора и после этого х.х опять начал плавать.
2 Жду уточнений про VF- диагностику.
3 Где и в какое время на Ленгорах происходит встреча?
Спасибо, Алексей.
Внимательно прочитал ответ, поскольку для меня
этот вопрос интересен и, в свете отличной позиции
от ALа, по этому вопросу, очень хотелось бы услышать: так подходит или нет обычный лямбда-зонд
от 10-ки или BOCH вместо бедного датчика? Есть-ли
такой опыт?
Если накроется датчик, то комп засветит ошибку, а
при ее диагностике считаешь код-у TOYOTы будет 21. Ошибка уже будет светиться даже только при включении зажигания. Это из моего печального опыта
так как его цена что-то кусается!
У меня такиеже проблемы с потерей мощности в районе 1200-2000 оборотов и иногда плавает ХХ. Также ищу возможности проверки кислородного датчика (движок бедный)
Приветствую
есть тойота марк2 90 года двигатель 1ж-ефи
раньше переодически, на светофоре обороты падали до 500 и переодически загорались лампочки зарядки, неисправности задних стопарей и температуры выхлопных газов, чуть даешь газку и все нормально, грешил на низкие обороты, но теперь заводишь машину эти три лампочки горят постоянно, генератор впорядке, проверил, остается грешить на проводку, но может быть Уважаемый All подскажет что нибудь еще
Касательно сразу трех лампочек.
В комбинации эти три лампочки заведены вместе на общий контакт (типа, чтобы при включении зажигания они могли загореться, и показать, что исправны). А от него идет провод на сигнальный вывод генератора (ну или силовой, в общем откуда можно снять напряжение после запуска). Так что наблюдается обрыв цепи между выводом комбинации приборов и выводом "L" генератора.
Поясняю,что штеккер у меня тоже 4 разъемный,только выходит 3 провода, 2 с низу контакт заглушен резиновой заглушкой. Я эту заглушку вынул и вставил обыкновенный провод,вот и получился кантакт IDL.Может мне,деиствительно, этот провод куда-нибудь приткнуть. По второму вопросу - у меня двигатель глохнет.Подскажите как проверить через диагностический разъем.
??? IDL - концевой выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Замыкается на холостом ходу. Провод идет
напрямую к выводу "IDL" электронного блока управления. По этому сигналу ЭБУ определяет что имеет место холостой ход (отпущенная
педаль). Все регулировки датчика выполняются только по этому сигналу.
Проблемы остальные очевидно из датчика проистекают. А посредством диагностического разъема (замкнув выводы TE1 - E1) можно только
считать коды самодиагностики по "Check Engine""у...
Вообще очень сама ситуация с датчиком. Какая предыстория всех этих событий? Почему Вы занялись TPS"ом? По внешним признакам что можно сказать о проводке и штекере, кто ее ставил?
Машину я приобрел весной этого года, привезли с Дальнего Востока,так что предисторию я не знаю.Началось с того,что мне не понравилс расход (10-11л.летом)и приемистость хуже чем у 99,подтряхивает на ХХ. Изучил тему,проверил все датчики,почистил форсунки и остановился на TPS.Смотрел аналогичные двигатели - везде 4 выхода,либо (на старых моделях)стоит отдельно выключатель.Меня смущяет то что самодиагностика не показывает нарушения.Штекер стандартный,но вместо кантакта стоит красивая резиновая заглушка и с обратной стороны отверстие отмечено зеленой краской.Проводка вся в трубках,но в местах переходов стянута черной изолентой.
1. А Sprinter Ваш в 110-м кузове?
2. В стране, где перед продажей "Check Engine" и "масленку" запитывают от лампы разряда АКБ - уже ничего не смущает :). А вообще TPS дает код когда обрыв/КЗ в цепи VTA, концевик же IDL влияет косвенно...
3. Заглушку, чую, ставили не наши :). Другой вопрос - зачем.
4. Мысли совсем запутались, поэтому изложу в порядке бреда - ЭБУ неродной, машина тайфунная 8( ). Датчики сохранились, а быстро подобрать
аналогичный блок не смогли, поставили другой, весьма редкий, у которого действительно IDL отсутствовал... Был такой для 5A, 110-й кузов.
Но поставлялся к нему в норме датчик особый, трехконтактный, без IDL. Ну или случился у японцев кризис запчастей - вот и ставили все
подряд (тоже бред)...
5. ВЫХОД ПОКА ОДИН - добраться до ЭБУ и прозвонить цепи (жгут). То есть выяснить, от какого вывода блока к какому выводу датчика идет провод. И постараться найти, куда идет провод от "средний разъем эбу. нижний ряд. 4-й вывод считая справа" (там должен быть IDL). Далее вправо должны идти - VC, VTA, E2. Если получится -зарисуйте и пришлите, пожалуйста, уж очень хочется разобраться самому...
Какие должны быть производитель не пишет. А вот обозначение их подразумевает следующее:
75D23R - 60 Ah, ток 447 A (при -18), резерв 137 мин
95D31R - 64 Ah, ток 622 А (при -18), резерв 159 мин
Так что если 80D24 - лежит где-то посередине между ними по характеристикам. Такой
и подбирайте.
Убедительная просьба, подскажите, Дайхатсу находится в "хозяйстве" TOYOTA,может быть найдется
по Ферозе техническая информация? Где можно купить
книгу? Может кто подскажет какой момент затяжки?
У меня Фероза 1.6/ 1993/ инжектор/ 95л.с. /VIN JDA00F30000058956. Буду очень признателен.
Полный абзац с Ферозой. Литературы нет. С Тойотой ни с какой по узлам не унифицирован. Движок собственный. Если где информацию и можно искать - то только по джиперским клубам...
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
По королле 100-й, но до 98 г, она и для 110-й сгодится... А на английском нет в принципе :)). Это ж для внутреннего пользования модель.
Toyota Corolla 1990, двиг. 2E-E, европейка. Холодная, горячая, на перекрестках, при движении на нейтралке, холостые - 1500. Не правильно это наверное? Если поездить минут 40, то опускаються до положенных 800. Приехал в "фирменный" сервис Toyota у нас в Перми, там поохали, повздыхали, покрутили какой-то регулировочный винт на дроссельной заслонке и слупили 500 р. Проблема не решилась. Может кто подскажет, где грабли? И что за винт крутили в сервисе? А у нас в городе проблематично найти хорошую книжку по тойотовским движкам, а обращаться в "фирменный сервис" почему-то больше не хочеться.
Крутили винт упора дроссельной заслонки. Но это способ бредовый, так как потом-то ХХ устанавливается. Имхо - глюк или в районе клапана
системы управления частотой вращения холостого хода, или датчик температуры воздуха на впуске (или расходомер) и т.п. (если датчик температуры показывает исправно). Плюс форсунка холодного пуска (если есть на вашей модификации) может не
закрываться... Тут уж надо датчики проверять в мультиметром в руках по книжке :(((.
А если заказать оную - движки 1E/2E или 4E/5E?
Нашел книжку по 4Е/5Е издательства "Автолада", но там ничего подобного не написано, всмысле мультиметра и датчиков. И вообще руководство - так себе. Температуру показывает исправно, но заметил еще такую фишку, если врубить печку на полную, то стрелка падает градусов на 30 от рабочей отметки, выключаешь - поднимаеться. Термостат проверял по радиатору, вроде работает.
Какого издательства, не понял? Может "Легион-Автодата"? Вообще-то датчики там описаны :(... Во вторник рассчитываю проверить, какая
топливная система была у 2E-E, 1990, европа, тогда и напишу поподробнее (чтобы не рассказывать об устройствах, которых там нет :)).
А так - не прогревается движок почему-то, или по крайней
мере ЭБУ так думает. С печкой фича стандартная - ведь летом как движок перегреваться начинает - печкой спасаемся... А кстати -
насколько быстро происходит вот это падение/подъем? Если печку оставить на полной мощности - за какое время обратно до номинала
прогреется?
Насчет книжки Вы правы. Стрелка после включения печки на полную "опускаеться" медлено, минут пять печка жарит, после выключения "поднимаеться" немного быстрее, но не сразу. Было у меня - радиатор потек (паял), так она (стрелка) по чесному приближалась к красной зоне, но двигатель перегреть я не успел, благо недалеко от работы уже был.
Плавают обороты холостого хода на Тойоте Камри 1998 года (европейка) Двиг. 5S-FE, пробег 65 тысяч. Авто практически новое. Стоит газовое оборудование (машина пригнана из Голландии). Ощущается вибрация на руле,, рычаге КПП. Что может быть? Все тот же катализатор?
Катализатор - вряд ли. При его забитии перебои будут как раз на высоких оборотах, когда много отработавших газов, а уж если из-за него
начинает сбоить ХХ - то машина вообще не поедет.
Сбоит при работе на газу или на бензине? Как там с очисткой от конденсата и прочих парафинов?
Других причин - немерено, вот они:
1) Свечи зажигания (красная смерть) и ВВ провода
2) Электроника системы зажигания
3) Неправильный угол опережения зажигания
4) Подсос воздуха:
- шланги вентиляции картера
- впускной коллектор
- корпус дроссельной заслонки
- линия вакуумника
5) Неправильная базовая частота вращения холостого хода
6) Система впрыска
- регулятор давления
- форсунки
- клапан системы управления частотой вращения холостого хода
7) Система рециркуляции ОГ
8) Компрессия
Проверять можно долго.
Начинать лучше так:
1) поиграть винтом упора дроссельной заслонки (при отключенной системе управления УОЗ)
2) пережимать по очереди все резиновые шланги (пассатижами) и смотреть, может при перекрытии какой-нибудь обороты стабилизируются - тогда
разбираться с соответствующим устройством.
...на Марк 2 Турер В. В общем, расход "вдруг" увеличился на 3-4 литра, причем не совсем зимой - в октябре, еще до заморозков (г. Иркутск). Прошлую зиму расход так не скакал. Что делал (что могло стать причиной??): заменил масло в движке и в автомате (полностью), сделал диагностику движка - свечи, ремень, лямбда-зонд и т.д. Потом, на каком-то этапе расход неуловимо вырос, сделал промывку топливной системы и замену топливного фильтра. Не помогло. Осталось заменить воздушник, но прошлой зимой стоял более старый и более грязный... Короче, кто что говорит: растянулся ремень ГРМ (я его еще не менял, внешне выглядит хорошо), в результате чего сбилось зажигание; свечи умерли (троит), филтр воздушный сменить, сделать еще кучу диагностики. В общем, может кто чего-нить предложить? С чего мне начать? Спасибо.
Tourer V -> 1JZ-GTE -> ТУРБИНА :)))???
Куча диагностики - самый правильный подход (датчики движка). А колеса растормаживаются, кстати? Про ГРМ - баян. Свечи - хорошо бы и посмотреть, но на 1jz-gte это гемор просто гигантский :), поэтому если нет пропусков
(хоть и "пятерение", а все же должно ощущаться) - может на них пока забить?.
А ВООБЩЕ - некоторый личный опыт общения с тойотовскими твинтурбо подсказывает: ОДИН
отсоединившийся маленький дурацкий воздушный шланг некоей вспомогательной системы в самых глубинах движка приводит порой к расходу топлива около 40 л/100 км, очень странной динамике и т.п. проблемам. Увидеть можно было только с ямы. Поэтому лучше всего - к _хорошему_ доктору...
Что за диагностика? Подключали мне какой-то монитор, который считывал инфу попеременно с датчиков двигателя, автомата, тормозов, абс, трк и прочей хренотени. Все прекрасно, только подушки нету (руль, видно, не родной =)).
Свечи кстати все повывертывали и посмотрели - "красная смерть" отложена тысяч на 30 км. Не такой уж и геммор оказался, хотя сложнее, чем на жигулях :). Пропусков тоже вроде нет. Я к доктору как раз и собираюсь, просто совета решил спросить, на что обратить внимание. В Иркутске не так много спецов по турбированным движкам. ГРМ - баян - это как? Тянется, в смысле? Я вот думал, что зубья как раз для того, чтобы не давать сбиваться настройке зажигания. Я почему про ремень спросил - у меня в последнее время вибрация чуть усилилась, народ и говорит, что зажигание не в порядке. Вот ремень и советуют проверить. Кстати, что про воздушный фильтр? Наверное имеет смысл заменить в любом случае? :)
Спасибо за конкретные ответы.
Значит даже мотор-тестер подключали? Если он для марка годился, то
серьезный подход. Ну тут уж можно только доверять их словам, иначе надо с
мануалом в руках стоять и смотреть в монитор у них через плечо...
Про баян это у меня двусмысленно получилось. "Баян" - устоявшееся
идиоматическое выражение, которое ставит под сомнение факт, им
характеризуемый :). Т.е. ГРМ, да еще и 1JZ-GTE перескочить не мог... А
зубья для зажигания роль играют, но значмтельно печальней было,
если бы ремень без зубьев проскользнул и поршни встретились с клапанами (клапана
гнутся, распредвалы ломаются, вырывает крышки валов, головка - в
мусор)...
Да и зажигание у Вас посложнее будет, без трамблера, только датчики
положения распредвалов и колена, да еще и три катушки - так что сбоить
может, но не так очевидно, как казалось бы.
Воздушник менять надо через 20 тысяч, так что если 10 тык уже с замены
намотали - почему бы и не махнуть.
Из оставшегося гадить могут:
- форсунки залипшие (а они тоже промывались?)
- клапан отсечки топлива
- как там холостой ход? не завышен?
- рециркуляция ОГ
- компрессия вряд ли и т.д.
В общем - все, как в книжке "Марк II 1992-96 гг." (у Вас же есть?).
Вот в главе система впрыска - все какие есть датчики - про те и
помните :).
Недавно обнаружил у своего спринтера (110 й) полное отсутствие стабилизатора в передней подвеске, хотя на задней он есть.!? Подскажите, кто знает он должен быть или нет.
Вам только смеятся вы просто боги автомобилей. Но если стоять в пробке или просто сидеть при завед двигателе!!! двигатель невыходит на раб температуру или она понижается то это - нормально.
Да не боги мы совсем ....откуда уверенность в целости термостата ??? Если на улице мороз, то может не накрытый двигатель все-таки просто остывает. А раньше как было ??? Всегда так или недавно началаось ??? Антифриз менял недавно, может воздушные пробки где есть ??????
Это происходит вторую зиму. Пробовал три термостата даже ставил 88 гр. Двигатель еще остывает при вкл. печки на максимальный обдув.
Это происходит при t<+2..0. Двигатель 4A-FE
С первого взгляда конечно хочется ругать термостат, но похоже здесь что-то иное....
А двигатель вообще работает нормально ??? Не троит ??? Зажигание выставлено нормально (не позновато ????) ??
У меня еще при владении отечественной тачилой такое случилось ....оказалось свечка одна не работала через раз и двигатель не набирал температуру, однажды даже из-за этого на трассе ночью встал - карбюратор обледенел нафиг.
Еще вопрос: а все патрубки идут туда, куда надо ??? Гаражные кулибины не лазили в систему охлаждения ???????
Если говорить о кулибине прошлой зимой сгорела катушка в автосервисе бабла содрали хорошо и поставили восьмерушную катушку. Двигатель ведет себя в принципе нормально, бывают перепады иногда подрагивает. Может действительно заехать в Toyota-сервис сделать диагностику, но думаю первый вопрос у них будет про катушку.
Может в этом вся причина. А про катушку - они(Т-сервис) и так скажут - меняй на оригинал, даже, если бы она и подходила по всем параметрам, описанным Eugenio, 77.
Сопротивления обмоток:
тазовская - 0,4 Ом / 4 кОм
кариновская - 10 Ом / 15 кОм
Что-то у них характеристики круто расходятся... Полезно ли это зажиганию? А в сервис заехать неплохо бы, только не в Т-центр, а просто в
специализирующийся на тойотах :)...
Плохо я понимаю связь катушки и системы охлаждения. Пусть иногда нет искры на свечах, двигатель БЫ остывать не начел по крайней мере не так быстро - тут что то другое может вентилятор. Подскажите где сервис специализирующийся на тойотах желательно в р-не юго-запада.
Прошу совета по замене платиновх свечей PK20R13 для двиг. 7A-FE на более дешевые.За год эксплуотации на фирменном центре меняют уже третий комплект.Мотивировка-
хреновый бензин.
7A-FE, хоть и своеобразный lean burn, но успешно приемлет (по мануалу)
NGK BKR5EYA (0.8) / ND K16R-U
P.S. - наш (77) АИ-95-ый бензин - смерть свечей, да и ваш наверное тоже. Уж или 98, или 92...
Toyota Vista 1991г. При запуске двигателя на холоде сильно ревет ГУР, жидкость вспенивается и выходит из под крышки, при повароте руля чуствуются рывки и шум увеличивается. Можно ли лить в ГУР DEXTRON III? Какой из патрубков на баченке ГУР называется впускной(в ценре или сбоку)?
DIII можно, но только если там был DII-синтетика (DIII по умолчанию, по-моему, синтетический). Если там был DII-минерал - под промывку, так же как и если неизвестно, что там было...
А что значит "впускной"? Сбоку - обратка, снизу - подача.
Очень просто: снимаем стойки задние, выбираем необходимую толщину проставки и заказываем/подбираем болты нужной длины вместо штатных. Штатные выбиваем и запресовываем новые. Ставим стойки на место.
Все.
Второй вариант: более длинные пружины. Н омогут быть проблемы при работе аммортизаторов: мало хода.
Подскажите,пожалуйста.Не горит ближний свет на Т.Висте(кузов SV40- "хрусталь".Дальний горит.Почему может быть? Предохранители целые, лампочки еще не проверял,но не думаю что перегорели все 4...Спасибо!
Не догадались проверить после запуска двигателя или реле сломалось уже на ходу. Не запуская двигатель все работает нормально, а после запуска релюшка выдает 12,5 V причем напряжение скачет. Посмотрим что скажет электрик.
А остаточное время подачи напряжения все таки 10 секунд или минут???
Странно, что на 5A-FE 3-х контактный TPS, но тем не менее, думаю, данные такие:
зазор установочный - 0,7 мм. зазор для проверки - 0,4 (есть проводимость)/0,9 (нет проводимости) мм.
Установил зазор 0,7 - передачи стали включаться жестче.У самого TPS 4 выхода,а штеккер с 3 выводами.Настраивал так: устранил закусывание,вставил щуп,проткнул провода,подсоединил недостающий провод к IDL,поворотом датчика поймал момент срабатывания включателя (между (-) IDL),напряжение между Е2(-) и VTA(ползунок) составило 0,59.В результате стало хуже.Может что-то делаю не так? Сам я любитель, а информацию черпаю из интернета. И еще один вопрос. Должен ли гнохнуть горячий двигатель при затыкании отверстия (на прогревалку)перед заслонкой?
Поясняю,что штеккер у меня тоже 4 разъемный,только выходит 3 провода, 2 с низу контакт заглушен резиновой заглушкой. Я эту заглушку вынул и вставил обыкновенный провод,вот и получился кантакт IDL.Может мне,деиствительно, этот провод куда-нибудь приткнуть. По второму вопросу - у меня двигатель глохнет.Подскажите как проверить через диагностический разъем.
Можно ли узнать по маркировке ремня ГРМ или еще как-нибудь год выпыска ремня. Автомобиль Тойота камри проминент. Визуально ремень в отл.состоянии пробег машины 150тыс. меняли ли его неизвесно.
Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой: Celica, заводишь, при нажатии на педаль тормоза на панели загорается оранж. машина с пучками света внизу. Проверял все лампы, подсветки и т.д., даже в квартире :), все горит.
Мне кажется это проблема с тормозами, может разное давление в контурах, может плохо прокачаны или еще чего, а может у тебя лампочки в стоп-сигналах перегорели и она сигнализирует. У меня эта лампа горит когда зажигание включаю, потом завожу - гаснет. Это все мое предположение, точного предназаначения этой лампы не знаю.
Toyota Mark II 94г, двигатель 1G-FE, заводится очень плохо, с раза 4-5 летом, а сейчас похолодало раза с 12-18, и может вообще не завестись при -10. Топливо 95-96, в эксплуотации 6 месяцев, и все 6 месяцев отвратительно заводится. Свечи поменяны, масла, фильтры, все датчики в норме, ремень поменян, зажигание выставлено.. что может быть? Может ктонибудь встречался с такой проблемой, и если можно то как её решить. Заранее спасибо. Южно-сахалинск.
Абсолютное IMHO. Возражайте - обсудим.
Corolla - хорошо. Spacio - здорово. Дизель - фи :((.
Что в выигрыше? Экономичность? Тяга на низах?
А в минусе:
1) хорош японский дизель, но только новый. А вот б/у походит у нас пару лет и начнет сыпаться. Расходники такие здесь. И все равно дороже
они должны получаться.
2) холодный пуск. Вот бензин японский заведется по морозу всегда, а дизель - как пойдет, то есть в этом плане надежность сопоставима с тазиком.
В общем по первым двум пунктам - энную теорему Корниенко "Русская солярка и русская зима сводят на нет достоинства японского дизеля"
3) динамика совсем никакая. У Spacio вообще в этом смысле проблемы - тяжелее короллы, а движки те же.
Подскажите пожалуйста! У меня Toyota Corolla "94 не сворачиваются зеркала. Проверял на прямую к аккамулятору, зеркала рабочие. Где можно найти схему полключения зеркал (желательно с конкретным расположением всех проводов и т.д.)?
У меня провернуло вкладыш на 4A-GE, да так, что проскочился единственный ремонтный размер на коленвале, эллипс солидный. Подскажите, как в условиях отсутствия запчастей (двигатель в целом, коленвал, шатуны, вкладыши) решить проблему?
Контрактник стоит примерно 900 баксов через 1 мес.
Возможно ли отшлифовать колено и пободрать, подточа, похожие вкладыши?
Если скажите, что невозможно, то еду на разборку выставляться :(
Спасибо.
Не очень понял момент с отсутствием запчастей, поэтому отвечу вообще.
Ремонтный размер указан в мануале 0,25. Но есть ремонтные размеры и
0,5, и 0,75, и даже 1,0. Только делают их не Тойота, а сторонние
конторы. У нас вроде как немцев в этом плане уважают, в Сибири -
корейцев пользуют. Заказывают через инет, поищите такие конторы, их немало,
в т.ч. например "Механика". Так что точить тазовские вкладыши пока не
надо...
Такая фигня случилась.
Какие то отморозки разбили стекло и спёрли родную магнитолу (Toyota Corona Exiv), поехал купил другую Кларион с CD, установил все вроде работает, играет, НО когда завожу машину появляется какой то фон в такт двигателю, причём давольно громко. Попробовал отключить подсветку магнитолы фон стал немножко тише. Фон сохраняется даже если магнитола выключена. И ещё когда выключаю компашку в колонках идет сильное возбуждение. В чём проблема???
Удачи на дорогах!!! Заранее спасибо!
А не замкнулась случаем антенна на массу? Или может родная магнитолка
с доп.резисторами и прочим помехоподавительными фильтрами была? Это лучше объяснят более профессиональные "музыканты", нежели мы...
у меня такой вопрос:
износились сальники(верхний-точно -там где вал червяка,может еще какие-х.з)
у сабжа с гидроусилителем.
то есть через эти сальники стала уходить атф..
довольно прилично так уходить.
есть ремкомплекты-55 $ по моему.
кто нибудь имел с ними дело? есть смысл перебирать или
лучше купить другую рейку??
люди говорят что гарантии никакой-если перебрать рейку и установить
ремкомплект.говорят, мол ищи новую/контрактную и не парься.
что делать??
Это вопрос весьма личностный, исключительно на Ваш вкус. Плюсы ремонта: 1)
сколько новый пулемет в сборе? баксов 600-700? 2) опыт отечественных
помоек учит даже новую рейку перебирать, промывать и смазывать, 3)
если механика не изношена, стуков нет, а действительно только текут сальники
- имхо лучше перебрать.
Недавно купил SPRINTER 95гв 110й кузов двигатель 5А без пробега. Ожидал небольшой расход топлива до неё была ваз 99 ездил резво но ела мало 8-9 литров но моя тойота ест больше 10-11 л точо не мерил но кажется и того больше. Пока к машине не привык и педаль газа сильно не давлю. Подскажите сколо должна есть моя ТОЙОТА.
На ходу,при наборе скорости более 20 км.час. начинают щелкать кнопки центрального замка.Сброс скорости до 20 км.час. и все повторяется вновь до бесконечности.Автомобиль тойота марк-2.
Была такая-же фишка зимой. Замёрз замок одной из дверей, и при наборе скорости 20 км начинал включаться центрозамок но не мог и так до бесконечности. Отогрел замок и всё прошло.
Первый случай - это нормально, двери закрываются, а вот повторение при простом сросе до 20 и наборе снова - это мне кажется не нормально. Могу предположить, что либо это так надо изначально(довольно странно), либо может ставили сигналку и электрик или еще кто попутал провода и теперь сигнал идет на замок на прямую, минуя блок управления, либо блок управления замками гонит. вот 3 варианта, мне какжется более реальным 3 вариант.
10-11 - много, имхо, но пока не критично :(. А коробка случаем не автомат?
Народный опыт - 6-7 трасса, 8-9 город. По зиме обычно прибавляется по 1-2 литру
(самые большие величины - 14, но это уже точно неисправность).
Особенно если прогреваться долго. Для душевного спокойствия -
займитесь диагностикой, коды и напряжение на ЭБУ по мануалу,
проверка ХХ и УОЗ. Но помните один из основополагающих принципов: "Не
мешай машине работать!"...
Да автомат. Впринципе греется долго, сравнивать могу только с 99. ХХ когда прогреется падают до 500 об. двигатель работает устойчиво. Ездил по трассе получилось 7 с хвостиком при скорости 110-120. на 99 по этой трасе было 7, при скорости 120-140.
А вот ХХ-500 мне как-то не нравится. Должен быть вроде как 700-800. Особенно "хорошо" при этом, наверное, распредвалам :((. А с расходом я
бы смирился, автомат на то и автомат (правда, не спросил, сколько ступеней в нем). А небольшой перерасход, даже если он вдруг и есть
измеряется процентами, и влиять на него может все, что угодно.
На табличке под капотом. Там же модель автомата написана... A132L - 3-х ступка, A240L, A241H, A241L, A245E - 4-х... В общем, по второй цифре в модели КПП...
Подскажите, плиз, для чего нужен регулировочный винт на датчике расхода воздуха в корпусе воздушного фильтра; и может ли влиять его регулировка на "холодный запуск" на движке 1VZ-FE
Винт на расходомере (если он с заслонкой и потенциометром - т.е. объемного расхода) предназначен для изменения сечения перепускного
канала расходомера. Используется действительно при пуске, когда необходим забор воздуха, но разрежения недостаточно для поворота заслонки измерителя. Влиять, естественно, может - или в плане избытка, или в плане недостатка воздуха, так как сечение канала не контролируется электроникой и не связано с подачей топлива.
Мне рекомендовали сервис на Лесной 61(?). Там вроде спецы по Тойотам, в том числе и праворуким, там же и магазинчик (все детали под рукой). НО на мой взгляд можно найти и попроще (читай подешевле). Рекомендовали заглянуть на угол ул Косинская и Вешняковской ГСК 448 Бокс 408.
По этому поводу мнения народа не просто расходятся... В принципе всегда "КТА-сервис" (но делают они не совсем все, цены высокие, пальцы), еще отзывались положительно о НАМИ-сервис на Автомоторной. Вот этот человек знает, где делать кузовщину: mazaev@delfacom.ru.
А если движок накроется (тьфу-тьфу) и дело до механики дойдет - в МАДИ-мотор.
Для текущего мелкого сервиса и ТО нужен ближе всего расположенный кулибин...
Всего доброго!
Прошу Вашей помощи в идентификации сигнализации ( 4 кнопочный брелок 5 прямоугольной формы с закругленными углами и не большой пластмассовой антенкой и зеленым диодом; сигнализация с возможностью дистанционного запуска двигателя).
Могу выслать фото.
Celica 95г., 3S-FE, 2 месяца из Японии, полная предпродажная подготовка. На холодный движок заводится плохо - сразу же глохнет, может повторить два - три раза, нагретая нет проблем. Пробовал ждать 10-15 секунд, цокать как учил Корниенко :)), бензин 92 и 95 - бесполезно. Кто подскажет: ездить так дальше или надо что-то делать? некоторые говорят что это нормально..., а впереди морозы:((
Это неправильно! И говорить что это нормально, тоже неправильно. То,
что простительно зубилу или многолетней пробежной иномарки - не годится
для свежего спорткупе! Раз не помогают народные методы, то займитесь
диагностикой. Подождать морозов конечно хорошо для большей рельефности
глюков, но можно дождаться и буксира (тьфу-тьфу).
Хотел сказать: "свечи, провода, форсунки" - но ведь предпродажная
подготовка должна была это все включать... А при этом не начудили
сервисмены? Интересно еще бы проверить, чего не хватает движку - бензина
или искры...
По поводу предпродажной: со слов знакомого, отправлявшего мне машину (не доверять нет смысла), во Владе сделали диагностику движку - всё в порядке, поменяли все жидкости, фильтра, резинки. Ошибки не горели и не горят, запуск не увереный, но на 95 стало получше. Боюсь заезжать в сервис, т.к. не уверен в компетентности или просто слупят деньги. Хотя есть фирменный, но они продают свежие европейки. Как думаешь, стоит рискнуть и довериться им?????
Друзей под сомнение не ставлю :)...
Т-центру довериться нельзя, но на помощь рассчитывать можно :). Вопрос не будут ли они
гнуть пальцы или просто отшивать. Вот у нас - по отдельности они все нормальные, а как
соберутся вместе - :(. А в Новосибском Т-центре не смогли (или может не захотели)
расшифровать коды диагностики Тойоты :)) (ладно, не буду давать антирекламу, в принципе они неплохие люди, и должны разобраться, особенно если дело где-нибудь в мозгах, которые прошиты под субтропичекий климат о.Рюкю,
а не под челябинские снега и морозы :). Раз явных неисправностей (в виде кодов) нет, значит надо лезть к ЭБУ с мультиметром, дергать шланги, смотреть УОЗ, проверять форсунки, то есть возиться капитально (а может и с первого взгляда найдут, и даже сразу об этом скажут :), как повезет...)
Здравствуйте!
У меня Corona 934wd full time3s-feАКПП, стала гореть на понели лампа Check Engine, сразу полез в самодиагностику (TE1-E1), компьютер показывает коды 8-3,8-4,8-5, далее повтор, я таких кодов ниразу не видел, и в литературе про них ничего нет. Далее думаю глюк, убираю сопротивление EFI, ошибки уходят, езжу с работы на работу (~2км.). Проверяю компьютер, ошибок нет. Далее только трогаюсь, опять загорается Check. Смотрю коды, опять 83,84,85. Помогите в разъяснении этого феномена. Машину эту взял недавно, еще непонял всех приколов 4WD.
С уважением.
А горит ТОЧНО "Check ENGINE" а не Check ECT какой-нить??? Сорри за вопрос, но кодов двигателя таких нет, если это не глюк - то явно какие-то вспомогательные системы или трансмиссия. А вот что именно - предстоит выяснть...
Здравствуйте.
Горит точно лампа Check Engine (краник). Причем горит непостоянно. Последняя поездка на работу прошла без горения лампочки (сегодня). А загорается она как правило с утра, когда двигатель полностью холодный (мороз -10) и горит весь день, уже при любой темпиратуре двигателя. Я тоже думаю, что это какие то вспомогательные системы (4 wd, коробка).
С Уважением.
Дело плохо :(. Посмотрел мануал.
Коды действительно есть такие 83,84,85 - "система управления двигателем и АКПП, сигнал управления углом опережения зажигания". Условия появления кода - в течение неск. секунд при работе системы УОЗ отличен от нуля. Место неисправности - 1) проводка, 2) электронный блок управления
двигателем.
Эти коды на Короне только с Вашей коробке A540H (правильно??). Смысл функционирования - при переключении передач движок придушивается УОЗом,
а тут видимо проблема... Подергайте проводки, а потом двигайтесь к приличным сервисменам -
ездить так не стоит, можно уходить муфты автомата ударными нагрузками.
А все время может и не гореть - поморгала - и в памяти осела до следущего появления неисправности, так как у них не приянто ездить с Check Engine горящим :)) - они эвакуатор и на сервис.
С УУК дела неважные. От Камри V20 они отличаются, а вот насколько...
Напишите ребятам с харриерами - auto.vl.ru -> отзывы -> тойота ->
харриер - они помнится со стойками возились, а значит уук делали.
вариантов всего три, если машина нормально запускается при плюсовой температуре:
1- сдох датчик холодного пуска
2- сдохла обмотка на форсунке холодного пуска
3- форсунка холодного пуска забита
решение простое - надо все проверить и отремонтировать или заменить неисправные запчасти
Разберемся по порядку.
1. Как крутит стартер? Дает ли 250 об/мин - если нет, может щетки или
напряжение на нем ниже, чем надо, или масса?
2. А что значит неуверенный? Нет такого, что сразу схватывает, потом
работает чуть, затем глохнет, второй раз пускается нормально?
Пробовали ли сначала "цокать стартером", а запускать двигатель секунд
через 10-20?
3. Искра. Свечи - как там их состояние? Не постигла ли их "красная смерть"?
Нормальная ли интенсивность искры, нет ли пропусков зажигания? Провода
ВВ в порядке?
Перед п.4 - считайте обязательно диагностические коды. Если можете -
проверьте напряжение на выводах ЭБУ.
Могут глючить (в примерном порядке влияния):
1) датчик температуры охлаждающей жидкости
2) датчик температуры воздуха на впуске (если есть, не помню как на 1VZ)
3) датчик абсолютного давления или расходомер
4) кислородный датчик
5) датчик положения дроссельной заслонки
6) клапан системы управления частотой вращения холостого хода
7) форсунки
8) регулятор давления
9) электропневмоклапаны перепуска воздуха
10) ЭБУ
4. Топливо. Топливофильтр в порядке?
5. Подача воздуха. Не подсасывает?
6. Компрессия нормальная?
7. Не перегревался ли движок (а то для 1VZ беда характерная)?
Украина г. Кривой Рог. Началась таже беда с запуском двигателя, "кулибины" у которых постоянно обслуживаюсь сказали, что это из-за погоды где-то конденсат, или вроде того.
<br>После запуска на холодную обороты 1-1,5 потом резко падают меньше 1 пара секунд и все ОК.
<br>Corolla 4E-FE
Если я тебя правильно понял (у тебя руль регулируется по высоте) это кнопка блокировки автоматического поднятия руля, т.е. когда вынимаешь ключ из замка зажигания руль автоматом поднимается вверх. С момощью этой кнопки данная функция включается и выключается соответственно.
Да, то что в Воронеже дело происходит, это хуже... Если не большой
город и не на транссибе, то в общем проблемы понятны. Но ведь должны быть
приличные иномарочные сервисы, хоть для европейцев? А то что кулибины
с подходом "хороший стук себя покажет" и ремонт прилично сделают,
сомнительно. Они, типа, советуют подождать, пока движок клина словит?
А блок, шатунами пробитый, они за свой счет заменят?
Нет, вот у нас по крайней мере встречаются нормальные
кустари-одиночки... А с чего у ваших такое предубеждение перед
японцами? Конструктивно они проще немцев (это я в плане двигателей
обычных, без изощренных наддувов, VVT-i и D-4), ремонтопригодность
получше (ну вот не терпит ремонта, даже среднего, не то что капитального,
движок B5-ого и все тут...), а доставка з/ч - это же ваша функция??
Да наверное есть такие, которые сделают все, что захотите, но только
под Вашим чутким руководством - у них и мануалов наверное нет по 4A-FE :((.
Немножко не понял оптимизм по поводу вкладышей %)? Это же капиталка и
шлифование колена (если оно не погнулось сильно) Ж:((! Кольца, имхо, в
порядке, нормальный расход масла 1 л/10000 км, а приемлемый - 300
мл/1000 км. Ну, пугать так пугать, стучать могут: шатуны, колено в
бугелях, пальцы, клапаны, поршень об головку, шкивы, распредвал,
подушки. Вот весь список:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/29-32-diag.htm
Спасибо за ответ.Сам удивляюсь, по японцам нет
сервисов есть FORD,BMW,AUDI но они продажей занимаются диагностикой своих, а больше болтовней.
Вот и приходится пока искать. А то ведь уже предлагали поменять р.вал с пружиной а деньги
взять только за пружину...и т.д. Может я что-то не понимаю и надо было поменять?
Насчет РВ на замену. А что, у кулибиных, которые не хотят как следует
диагностировать и чинить а/м, случайно оказался именно исправный распредвал
для 4A-FE Lean Burn на ... (а какая, кстати, машина у Вас?)????? При
всем уважении, но мне кажется это просто кидалы! Вы там
с ними поосторожнее... А что сказали авторушники, где можно чиниться в Воронеже?
Машина KARINA-E AT-190,а насчет з/ч на дв. то сам
удивился. Первый раз к нему заехал с дребезгом
появившимся после промывки, сказал что ерунда, ездить пока можно, приедешь попозже. Второй раз
я уже начитался про невзведенные шестерни и попросил открыть и посмотреть, открыли, шпилька
вроде вкрутилась, говорят-взведена и закрыли. Я
даже не успел попросить чтобы посмотрели ролик,
как натянут ремень и т.д. Спрашиваю, а что тогда
дребезжит-звенит так? Говорят что пружина ослабла
м.б. Больше к нему нет что-то желания ехать.А к авторушникам я только 2 дня назад и попал, сейчас
буду смотреть. Вчера попросил соседа послушать
(он отлично делает движки классик-жигулей)он сказал что это не к/в, и не его окружение одноз-начно, може говорит сечет где. Вчера сам еще слу-
шал: на холодной, при начале прогрева, около 1200
оборотов, первую минуту достаточно сильно и в такт
с выхлопом (когда прогреется таких хлопков в глушителе нет, дует ровно), с увеличением оборотов
вроде частота стуков не меняется!? Далее, на горячем дв. я стуки слышу по-моему тоже только
в районе этих 1000-1200 оборотов (например когда
трогаешься), даже как-то отдает в педаль сцепления
что-ли, на 3-4 скоростях по-моему ничего не
слышно. Неужели так может сечь? Все-таки мне
кажется что что-то механическое, может что в коробке? Большое спасибо за внимание!
Сечь так в общем-то может, а вот тракт гулять - тоже вполне. Опишу тогда для примера подробней
свой глюк :) - при трогании на реверсе (обычно) на низах (тоже 1000 с чем-то) начинается страшный металлический стук спереди снизу. Сначала пугался, думал все, колено или двигатель отвалился. Потом залез и увидел, что центральная труба иногда на таком режиме бьет об кронштейн кулисы КПП. Резонанс, однако...
Может и у Вас какая-нибудь подобная ерунда, особенно когда на холодную пропуск вспышки, дергается движок и тракт. Хорошо бы на яме в таком режиме подергать за трубу (и опоры движка заодно тоже проверить - а ну как они не в
форме).
Спасибо за внимание, если можно еще уточнения.
Пролез под машиной и все просмотрел, нигде не сечет и ни что не соприкасается, да и опоры движка
в порядке. Вчера послушал движок еще один мастер,
говорит что это стуки не коленвальные, а распредвалов!? Ну и опять мол пока катайся.Сам 2 дня ездил и слушал. Получается так: достаточно
сильный глухой стук в дв. при запуске в течение примерно минуты, в так с выхлопом (как писал раньше) затем на холостом его почти не слышно. (Кстати холостой где-то 550-570 оборотов видимо маловат, его как-то можно поднять?). Хорошо начинает прослушиваться примерно с той же частотой при трогании и езде на оборотах 1100-1800 до где-то 2000, причем когда нога на газе, убираю ногу с газа- почти не слышно, хотя обороты еще в этих пределах. Это что действительно р.вал в
постели? Что в таком случае с этим делают?
Да, этот спец сказал, что может быть что-то и
с зажиганием. От плохих свечей такое возможно или нет? Т.к у меня движок бедный, а как я недавно
выяснил, что свечи стоят хоть и платиновые (BKR6EP11), но с зазором 1,1 а не 1,3 как должно
быть!? С другой стороны, бедный датчик все равно
не работает, поэтому эти 1,3 может уже и ни к чему? Это я о пропусках вспышки, они на горячем
движке бывают или нет?
Здравствуйте! Собираюсь покупать Корсу 1994г.в. Какие о ней отзывы и бывают ли проблемы с запчастями? Это моя первая машина. Чему стоит особенно уделить внимание при осмотре? Масло в АКПП коричневатое, но без хлопьев. Насколько это критично? Ответьте, пожалуйста, потому что машина редкая на рынке, а вообще мне очень понравилась. Спасибо. Лена
Насколько я понял, Корса праворульная? #L4#?
Вот вообще отзывы о семействе Tercel/Corsa/Corolla II (это же одна и
та же машина).
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/corsa-otzyv.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/tercel-otzyv.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/corolla2-otzyv.htm
Что можно сказать об автомате - если масло стало коричневым (надеюсь,
с красного, а не с желтого) - то лучше не рисковать лишний раз и
поменять. В любом случае это надо делать после покупки, если жидкости
не меняли явно непосредственно перед продажей. Расходов-то раз в 10-15
меньше, чем для замены автомата...
Осмотр нужен, но особенно перед передачей денег, а то потом он причиняет
немыслимые душевные переживания, когда вскрываются разные беды.
Вот здесь много написано о выборе и проверках, смотрите,
распечатывайте, и прямо по пунктам смотрите:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-choice.htm#01
Как купите - еще тормоза гляньте обязательно (колеса снимайте),
надо ли срочно менять колодки (а может и диски), трубки тормозные,
суппорта. Автомат можно еще проверить, как учит С.Корниенко:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-akpp.htm
С запчастями проблемы пропорциональны удалению от родины японских
автомобилей. Но проблем особых как бы нет (помните, что з/ч не только
на Корсу подходят, а еще и Терсель и Короллу 2 полностью, а многое и от
Короллы обычной сгодится)... Да, еще, мягко говоря, не
стоит брать Corsa с дизелем (турбо, 1N-T) - в этом случае
проблемы будут обеспечены на 100%...
(sprinter carib 90 гв)При резком движении руля лево право, при заглушенном движке в районе р/рейки прослушиваются стуки. Можно ли устранить сей шум не снимая рейку?. На ВАЗ 08 это делается просто.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблеммой: по Toyota Carina E нет информации о типах используемых лампочек.
Кто знает подскажите пожалуйста!
Не заводится COROLLA II двигатель 1N дизель, проверил накальники два вроде рабочие а два нет. на одном 25ом на другом 3ом на двух обрыв. напряжение на них есть секунд десять но двигатель после первых морозов не заводится. Где найти информацию не знаю. Интересует вообще по этой машине и двигателю
Проблему Вы сами успешно обнаружили, судя по всему. Без половины свечей накаливания заведется вряд ли... А еще немного странное время подачи
напряжения - там доп.резисторы что ли стоят в предпусковом подогреве??, а то безрезисторные системы должны греть минуты две. После праздников
посмотрю мануалы...
Информации по tercel"подобным машинам пока нет в принципе, как собственно и по движку 1N. Но если какие срочно техданные понадобятся - пишите - постараемся помочь.
К слову о Тойота-центрах - не могу давать антирекламу компании Тойота, но мнение о них - 8(Р... Дорого и далеко не так компетентно, как
следует из названия.
Спасибо огромное за ответ. Открутили свечку с грехом пополам -). будем искать аналог по размеру и напряжению. Поискали в городе информацию по двигателю - ничего не нашли-(
будем преочень!!!! благодарны за любую информацию по машинке
А с данными по 1N в самом деле не густо. Со свечами накаливания -
особенно. Вот только известно, что номинальное их сопротивление - 0,65
Ом, время горения лампы - 6 сек, время остаточной подачи напряжения -
10 мин...
Марк сотый, как я помню? Нда, информации по нему почти никакой...
Вот все что мы имеем сказать на этот вопрос:
------------------Cut--------------------
Можно повернуть лампочки вокруг оси. Для этого нужно разобрать фару.
Лампочка в фаре фиксируется не строго вертикально, а с поворотом на небольшой угол.
Нужно повернуть ее на тот же угол, но в противоположную сторону.
Усики, при помощи которых лампочка фиксируется в фаре, нужно либо обрезать
ножницами до длины около 0,5 см (этой длины хватит, чтобы они впились в бортики и
лампа крепко держалась в нужном положении), либо проделать в бортике новые отверстия
для усиков, либо приварить к цоколю лампы новые усики. Два последних варианта более
трудоемки и ненадежны. Поворотом лампы можно откорректировать световой пучок,
но не на всех машинах. Например, на многих фарах (в том числе на "хрустальной"
оптике) пучок направляется рисунком рефлекторов, и "победить" его трудно.
------------------End of cut---------------
Кто-нибудь сможет ответить? Celica 95г., движок 3S-FE, автомат, пробег 99000км, расход 11-13 в городе при поездках утром, вечером на небольшие расстояния. Это нормально? сравниваю с 2-литровым AVENSIS, кушает не более 9.
Имхо, все в порядке. Так и должно быть - город + зима + автомат + спорткупе = 11-14 л (3S-GE - по 18 литров может поглощать). Ключевое слово "зима". Чего-то мало ест авенсис :). Столько ему полагается летом по трассе, не иначе в угоду евронормам 8(Р придушили его.
Если я правильно понял, то это двухлитровый движок? Ну, по опыту тойот, они вполне могут кушать по 12-13 литров, по городу и зимой. М.б. продавец имел в виду летнюю эксплуатацию?
Если перерасход и есть, то он всего в несколько процентов (от климата наверное :)).
У меня КАРИНА АТ170 91 года, недавно умер движок 5А-FE,Хотел бы узнать ваше мнение стоит ли покупать контрактный (я бы хотел 4А-GE), и менять коробку с МКПП(4-х ступка) на Автомат,Заранее Благодарен !!!
Скажу тебе по опыту ремонта и подбора запчастей на 4А-ГЕ вот что: двигатель спортивный и часто приходит в РФ довольно побеганным, особенно на механике. Расточка коленвала предусматривает только 1 (один) ремонтный размер. Не дай
Дело ваше конечно. Но изрядная порция гемора будет обеспечена (в плане гаи, если делать честно). Особенно непонятно, комплектовалась ли на заводе 170-я карина 4a-ge или нет? А то можно попасть под указ 711, тем более при замене КПП... А вообще коллеги бы сказали: "загнать на запчасти и купить 190-ую". Имхо, я с ними соглашусь.
ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ ТОЙОТУ ХАЙЛЮКС СУРФ ДИЗЕЛЬНУЮ.
ТОПЛИВО НЕ ЗАМЕРЗЛО. вЕРОЯТНО ПРИЧИНА В КЛЕМЕ, НО НЕ УВЕРЕНА. КАГДА ПОПРАВЛЯЮ КЛЕМУ, ТО ПАНЕЛЬ ЗАГОРАЕТСЯ, НО НЕ ЯРКО,КАК ОБЫЧНО. АККУМУЛЯТОР ,ВРОДЕ, НОВЫЙ. пОСОВЕТУЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ИЛИ САМИ ПОСМОТРИТЕ . рАЙОН М. ПРАЖСКАЯ.
Эх, жалко оперативность советов у нас низкая. Вот авторушники уже бы на варшавке были...
А вообще здесь они бы хором исполнили свой любимый рефрен "Масса! Масса! Масса!". Такие дефекты обычно надолго не зависают, и наверное дизель уже завелся, но все равно выскажу несколько советов.
1. Обязательно имейте ручной мультиметр. Минимум затрат при максимуме удовольствия. Вот здесь бы очень полезно было знать, какое напряжение на аккумуляторе. Причем не только в ненагруженном состоянии, но и при включении дальнего света, и под стартером (если есть боротовой вольметр на приборке - тем лучше). Вполне возможно акк сел капитально, но без нагрузки может показывать 12-12,5 В, а вот на запуске подсаживаться до 5-6...
2. Смотрите цепь массы (кузов-клемма, движок-кузов), если уж не чистить, то хотя бы ее крепеж немного ослабить, залить WD-40, потом завернуть от души. Проводимость там может и быть, а вот сопротивление - немеренное, поэтому при запуске происходит большое падение напряжения на стартере.
3. Не запускайте дизель сразу после включения зажигания, ну не зажигания конечно, а после "поворота ключа в положение ON". Индикатор свечей накаливания горит секунд пять, а напряжение на свечи подается 6-20 с. Пускай прогреется.
4. Смотрите предохранители :) (хотя это конечно у японцев посложнее будет).
5. Не крутите стартер больше 10 секунд. Если не схватилась сразу, то потом только хуже будет (ну после более-менее длительной стоянки полезно продуть движок стартером). Лучше дать акку восстановить емкость.
Выключайте всегда при проблемах с запуском все потребители. Никах фар, габаритов, магнитол, кондюков - акк для другого понадобится. Если акк подсел и стартер крутит оборотов не 250, а 100, то лучше дальше и не пытаться, а снимать его и нести домой к заряднику (хорошо, конечно, иметь пускозарядное в гараже, но не сожгите им стартер) - при такой частоте схватится теплый исправный движок, а холодный и имеющий какие-то проблемы забросает свечи, не говоря уж о дизеле.
День добрый!
у меня Toyota Premio Corona, некоторое время назад стал туго крутиться руль, причем происходило это периодически. Поменяли в сервисе жидкость ГУР. Все встало на свои места. Но через несколько дней все начало повторяться. В чем беда. Может быть промыть надо....что делать?
Спасибо за ответ. Лучше слать на nro@pisem.net
Похоже на попадание воздуха в магистраль. На холостом ходу резко покрутите рулем туда-сюда несколько раз (чтобы ГУР от души потрудился), а потом откройте крышку бачка ГУРа и смотрите не будет ли пузырьков.
А вот неплохая статейка на эту тему:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-20_gur.htm
Праворукая - в papa.tron.ru и им подобных конторах (если конечно не жить к востоку от урала и не иметь возможность сходить в рабочий поселок или на зеленый угол), леворукая - на заказ из европы через местыне перегонные компании.
А вообще город хорошо бы указывать, чтобы предметно можно было ответить.
Машина Т Труно 91 г. в 101 кузове. В РФ 8000 км, механика. Симптом - ненормальный расход топлива 12-13 л. на 100 км. при нормальном стиле вождения (без резких разгонов-торможений). Лью Аи-95 или 98.
Подскажите - в чем м.б. дело?
Насколько могут увеличить расход старые свечи?
А что здесь можно конкретно сказать? Да почти ничего. Нужен спец-ремонтник, сначала проехаться с владельцем немножко, а потом уже начать разбор. Мерить для начала надо CO/CH, чтобы как там со сгоранием смеси дела обстоят узнать.
А вообще, 4A-GE, как понятно из опыта народного, ест 8-12 литров и ничего, внимания не обращают. Это же не FE какой-нибудь с его 7-9 л/100 км... Тем более зима сейчас вроде как настала, при прогреве больше льет. Давление в шинах опять же по холоду меньше стало. Да и чего там перечислять... Конкретика нужна, лучше с вольметром в руках.
Опять же свечи :). Ну если пропуски зажигания есть, искра слабая (а для той же динамики приходится газ сильнее притапливать) - почему бы расходу не поднятся. Да еще и российский 95-ый :((, кошмар свечей.
Всего доброго!
После промывки двигателя промывочным маслом,он за-дребезжал почему-то как дизель.Показывал несколь-ким "спецам" проверили шестерню-сказали что взведе
на и все. Ничего они все шумноваты, катайся.Теперь
с понижением температуры, утром,как мне кажется
добавился в первые секунды глухой стук примерно в такт с выхлопом из глушителя, но как мне кажется
из двигателя и отдающий в пол или педаль допустим сцепления. С прогревом он ослабевает быстро. А дребезг остается, когда газуешь значительно усили-вается. Вопросы: 1)что за дребезг, ослабла в шес-терне р.вала пружина и плюс зазоры в клапанах?
2)что м.б. за глухой стук? 3)можно-ли на машине
ездить или нет? Да PS: промывать стал после покуп-ки залил ESSO полусинтетику после 6000 недавно
поменял на RAVENOL тоже полусинтетику стало по-моему хуже.До промывки, на грязном масле,двига-тель по-моему работал намного тише. Масло не ест не дымит.Может старый хозяин лил присадки?
Спасибо!
Не тяни! и гони в сервис смотреть коленвал. Движку для этого снимать не надо. Судя по симптомам похоже, что у тебя провернуло вкладыш и, возможно накрылся шатун, еще шейка коленвала может уйти в эллипс и пропустить 2 ремонтный разиер - чревато покупкой нового движка. Это из-за масла может быть, когда промывку делал, запросто. Или залил подасланное масло. Ездить ты со стуком будешь, но не долго, особенно если на стоянке ставишь.
А если я не прав, то все равно все проверь - дешевше будет.
Здравствуйте!
Ответить может и не отвечу, но выскажу свое мнение...
1) я лично против промывочного масла. Может быть можно когда меняются типы
масел, но "п/с на п/с"?? Проблем получается больше, чем от пусть даже
грязного двигателя - от наличия в смазке полулитра неизвестной субстанции названной
промывка, до забитого маслоприемника, ободранного маслонасоса и
накрывшегося клапана... Если уж мыть - то только заливая несколько раз
хорошее п/с или синт, и меняя его через 1-2 т.км (если оно к этому
времени почернеет, как должно бы).
2) насколько я понимаю, от четырехцилиндровых бензиновых движков
дизельных звуков можно "добиться" прежде всего троением (а уж чем оно
вызвано - зажиганием или форсункой - другой вопрос), так может там
вспышки пропускает? Какие обороты устойчивого холостого хода?
3) Движки серии А не шумноваты однозначно. Серия S - те да, на верхах
обретают голос, но 4A-FE должен шептать :).
4) А вообще наверное ездить так не стоит, лучше уж идти к спецам (без
кавычек) сейчас, чем после того, как движок пойдет под капиталку :(.
Ведь так дребезжать могут клапана (зазор - а он кстати отрегулирован?, втулки,
распредвал), колено (тьфу-тьфу), поршень (детонация - вполне возможно)...
Вообще место стуков надо бы определить поточнее (фонендоскопом хотя бы).
5) Присадки конечно хорошо, но они загоняют болезнь, если она есть,
внутрь :((.
6) Масло может и не есть, а вот какое давление его - вопрос. Знаю
машинку, где перед продажей просто запитали лампу давления масла от
лампы заряда АКБ :)).
Напишите, пожалуйста, как дело пойдет!
Здравствуйте, спасибо за внимание,но беда в том что пока некому доверить этот вопрос, ищу. Уточне
ния: 1)устойчивые обороты х.х-670,2)большее беспокойство вызывает не металлический звон шесте
ренок или клапанов а вот этот глухой стук в такт
с выхлопом из глушителя. И попутно вопрос: мой двигатель ",бедный" а свечи стоят платиновые, но
NGK6EP11,а д.б NGK6EP13 т.е зазор должен быть 1,3!
От этого может быть что-то подобное или нет,
спасибо!
Повторюсь, что глухой стук в такт оборотам может вполне означать стуки колена :(.
Здесь надо конкретно смотреть и готовиться к худшему. И лучше от езды воздержаться.
А что до свечей - то зазор меньший на 0,2 мм скорее всего никак не должен вляиять. В крайнем случае - снизить мощность искры и вызвать пропуски сгорания (в экстремальным варианте). Но указанные условия появления стуков как-то слабо похожи на пропуски, разве что сгорания в одном цилиндре нет совсем, но тогда бы ХХ не был устойчивый... А кстати выхлопа (в понимании заметных "пуков" из глушака) вообще не должно быть слышно - на хх это 20 с лишним вспышек в секунду. Может где подсекает коллектор или штаны? Сильно долбит на холодную здорово изношенная поршневая, но тогда бы движок любил масло...
Спасибо!
И кстати о выхлопе, он есть и именно такой точно как этот глухой стук, что я иду назад послушаю, что перейду к двигателю, думаю глюки что-ли может
только оттуда раздается.Выхлоп такой отчего м.б?
Да,а что в движке что-то стучит то вчера при въезде в гараж на 1скорости(у меня высокий въезд)
даже на прогретом движке,я это постукивание услышал, на горячем холостом нет его (когда газну), а под нагрузкой появляется?!Т.е коленвал
видимо?! Это что вкладыши или что может быть большее? Ребята дали адрес какой-то компьютерной
диагностики после праздника съезжу к ним. На компе это ведь должно выявиться?
Да стуки фантомные и в выпускном тракте встречаются часто - вот моя на
низах под нагрузкой долбит трубой об кулисы КПП - тоже страшно звучит.
Может тракт погнуло? А все-таки к мастерам надо... Кстати, а куда уж больше,
чем вкладыши :(??
Кстати, а как Вы хотите на компе смотреть механические проблемы?????
Если они вызваны питанием и зажиганием - то куда еще не шло, а если
износом - то никак... Здесь только опытный мастеровой с фонендоскопом.
А вообще, вот здесь собрано у меня про различные виды гемора с движком, в т.ч.
стуки: http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm#10
Спасибо за внимание.Дело в том, что в Воронеже нет
никакого центра по TOYOTE а нескольких Кулибиных я
посетил за лето и ничего дельного кроме "это
терпимо можно ездить или когда сильно застучит тогда надо ремонтировать" мне не сказали.Только
что поговорил с еще одним,который честно признался
что японцами не занимается и не знает приличных
у нас в городе!? Что действительно так сложны
японцы что-ли? Да, читаю Ваш ответ и хоть успокаивает,что,действительно кроме вкладышей и допустим колец(хотя масло за 6000 км. по щупу уменьшилось ну на 2-3мм.) ничего не может быть?!
Вероятно. Может быть "красная смерть" свечей :((, да и линию высокого
напряжения под зимний сезон проверить не мешает...
Свечи - см. здесь (смотря какая камри :)):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/plugs/plug-camry.htm
При переключении скоростей АКПП дергается довольно сильно ...в чем проблема(что испортилось в ней) и насколько это страшно ???
<br><br>Дергается и при включении и при езде.
Сначала про автомат, раз пошла речь о нем, потом что думаю вообще.
1) Можно конечно сказать страшные слова "износ муфт 1-го и 2-го планетарных рядов, ремонт 500$". Но не хочется. Если есть подозрения на автомат - то сначала меняйте масло и смотрит на реакцию.
Зачастую помогает, как не странно. И попробуйте домашние проверки АКПП, как учит уважаемый С.Корниенко
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-akpp.htm
2) А вот опыт того же народа говорит - зри в корень, то есть в движок. Проверяйте зажигание однозначно, устойчивость работы на нейтрали на разных оборотах (резкий разгон, резкий сброс, долгое движение под нагрузкой) и т.п. Очень может быть - ЗАГАЖЕННЫЕ СВЕЧИ ("красная смерть"). Ну или в системе питания что не так...
Это тот же 4S-Ci :)? Напишите, пожалуйста, как дело пойдет...
Движок тот же 4S-Ci (он же 4S-Fi), дело в том, что двиган после капремонта (делал на СТО Toyota), зажигание делали, свечи Denso новые, еще пока около 700 км. намотал. Во время ремонта менял и масло в коробке, щас там свежее .... У меня такое впечатление, что увеличилась мощьность движка и теперь просто коробка стала переключаться на более высоких оборотах и поэтому стала сильнее дергать.Почитал тест Корниенко ..в ближайшее время опробую ....Результат неприменно сообщу.
как разобраться с радаром SuperCap L-6 или где айти на него инструкцию. Еще какие лампы стоят в доске приборов, в габаритах(сцокалем или без)и сколько стоит фара на SkepterWagon 94г левая,где можно найти электрооборудование(литературу)на него
Купил Королу 92 (АЕ100) двигун 5А-FE но чето не нравятся переключения на автомате с первой на вторую при плавном разгоне обороты 2200-2500 а скорость 20-25 км/ч, до этого ездил на ED так там переключение с первой на вторую при плавном разгоне обороты 1500 1900 а скорость 10-15 км/ч (1S двигун), хотя может я придираюсь к полтарашке.
КПП должна переключаться на нижних передачах после максимума крутящего момента. У японок движки высокооборотистые м максимум где-то на 3500 об/мин. При меньших оборотах переключается или неисправная коробка, или работающая в режиме MANU/WINTER.
На маслянном насосе потек сальник, точно такого не нашел и поставил 16х30, а должен стоять 18х30.
Будут с ним какие нибудь проблемы или нет.
Двигатель 4S-FE, Toyota Corona.
Можно отрихтовать ее об столб :-))) А если серьезно, то я столкнулся с этой проблемой на своей машине, у меня поскрипывает боковая дверка ....прикинул, думаю надо делать ревизию (может даже менять) шарнирам или попробовать втереть в резиновые уплотнители силиконовую прозрачную смазку, чтоб трение о дверь уменьшить, тем самым надеюсь достигнуть требуемого результата. Если дверь болтается может стоит обратить внимание на ее замок, может его можно подрегулировать так, чтоб он держал дверь в напряжении, не давая ей болтаться. Эт конечно все на дилетантсокм уровне, но большее на ум не приходит.
На сайте есть одна заметка, там показан перевод нескольких сообщений компьютера:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_yero.htm
Этим сеть ограничилась. Но! Могу конечно прислать их азбуку, но без навыков таких переводов сделать это практически невозможно, нужно долго тренироваться со словарем. Можете присылать японские надписи мне на arco@newmail.ru (в сканах или от цифровика), тогда и переведем.
Всего доброго!
Двигатель стал плохо заводиться. При проверке оказалось,что вышли из стоя две свечи накаливания.
При демонтаже электрод остался в головке. Подскажите как его можно вытащить от туда или его надо высверливать?
Есть такая замечательная вещь, как экстрактор. Лучше всего типа "обратный винт" (сверлится маленкое отверстие или используется имеющееся, иногда в нем нарезается обратная резьба, потом вворачивается экстрактор до тех пор, пока не стронется деталь), или простейший шлицевой, да и вообще приспособлений этих у ремонтного люда достаточно. Сверлить - значит голову снимать :((, методы извлечения опилок может и эффективны, но попасть на капиталку из-за случайно оставшихся - удовольствие сомнительное.
Коды двигателя 2TZ-FE стандартные для Toyota, смотрите любой бензиновый двигатель. Есть коды системы смазки (читаются по лампе давления масла), но сейчас под рукой нет, если очень надо, потом могу глянуть...
Подскажите!!! Пожалуйста!!!
При замене масла в АКПП (T-Corona ST190-AEPEK, двиг.: 4S-FE, АКПП: А241Е) можно ли (и как лучше это сделать)
1. качественно промыть фильтр АКПП, ведь он не в виде сетки, а в виде стальной плоской емкости с неизвестным (для меня содержанием).
2. на какой герметик посадить старую прокладку поддона или это вообще делать нежелательно ...?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
С уважением,
Сергей Ш.
1. Фильтр менять однозначно. Сеточка действительно промывается, а фильтр серьезный можно использовать пару раз, не больше, да и то при условии, что ставили его сами и жидкость лили сами одну и ту же. Если не знаете, что с фильтром было раньше - меняйте. Может жидкость там оставшаяся с новой среагировать и забить фильтр совсем, или весь отстой скопившийся выйти наружу. Ужасов, короче, много.
2.Прокладку менять однозначно. Сейчас этого добра везде хватает, тем более коробка распространенная. Ее повторное использование серьезно не рассматривается - сколько стоит она и сколько стоит вытекший dexron (с проникающей способностью побольше, чем у масла), а замена автомата, оставшегося без рабочей жидкости?
Проблемма собственно вот в чём, бричат клапана, как на жигулях или москвиче, переробывал всё уже чем только можно заправлялся всё равно бринчит гдето от 1500-1900 оборотов потом перестаёт,что это такое. И особенно сильно начинает когда движок хорошо прогреется. Двигатель 7M-GE
И ещё если можно какие там должны быть зазоры а то литературы никакой нет:-(
Раз стучат - надо регулировать зазор :(. Тут уж ничего не сделаешь. Или по крайней мере измерить его и думать дальше.
Посмотрел, что есть из себя 7M-GE (а/м случайно не Crown или Mark конца 80-ых??) - очень он похож на приемника своего - 1/2JZ-GE.
По крайней мере, клапанный механизм такой же. Так что, по моему мнению, надо делать также, как для движков серии JZ (литературы по ним хватает,
конкретно советовать не могу, так как не знаю, что за машина).
А для них данные такие:
Зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):
впускные 0,15 - 0,25 мм
выпускные 0,25 - 0,35 мм
И еще посмотреть, я думаю, хорошо бы зазор на горячем двигателе. Как известно, чудные дела могут твориться в клапанах - зазор может и
уменьшиться, и увеличиться от нагрева.
Всего доброго!
1) Износ плунжерной пары ТНВД. Холодное топливо перекачивается, горячее - уже нет (зависит от износа, прогрева и охлаждения двигателя, нагрузки, температуры за бортом).
И еще пара вариантов:
2) Стартер - сколько оборотов дает в минуту?, может быть мало для запуска при условии п.1. (но маловероятно).
3) А движок 3C-T или 3C-TE? Во втором случае может глючить электроника управления ТНВД. Но опять-таки это или ТНВД, или ECU.
а у меня вот такая проблема если вы покупаете avensis 2002 года для стран снг а в часности для украины где нибудь в европе то сразу готовтесь к проблемам с колодками дело в том что под европу они делают чуть чуть другие и если даже вам на станции или в магазине пробивают компьютер по вашему VINу номер колодок то как правило они немного не подходят а скорее вообще так что вот так в одном выиграешь в другом проиграешь так что мой вам совет колодки заказывайте заранее сам с этим столкнулся а теперь мучаюсь
Поставел генератор(б/у),вместо сгоревшего,а он зарядку почему то не дает,так еще и греется шкиф (ремень не перетянут,если натянуть по больше то идет дым). Вообще может кто подскажет что может быть,и есть ли какаи нибудь хитрости в замене генератора и его ремня (машина Toyota celica дв.5S-FE).
Сначала навскидку скажу:
судя по симптомам в разогреве виноват подшипник, значит или ремень (сколько у него прогиб от 10 кг получается?), или сам подшипник старый и погаженный, или шкивы не на одной прямой находятся. Вариант два здесь самый неприятный, но вполне могущий иметь место, нет ли звуков каких посторонних при работе генератора? И напряжение он выдает нормальное?
Похоже на то, что приходит конец генератору :(. Во всяком случае, переборка и ремонт светят точно, раз скрежет - подшипнику совсем плохо.
С напряжением - не ясно, почему зарядка не горит... Напряжения явно не хватает, судя по симптомам. Тот же подшипник может такую картину
давать - болтается ротор, замыкает обмотками на статор, щетки прыгают и искрят (а как кстати их состояние?). В общем, какой-то неправильный
генератор, имхо, Вам попался :(.
Отвез генератор в лабораторию,сказали что все нормально,выдает 14,6V,потом давали на него нагрузку,тоже нормально.Один деятель подошел (пока я возился) и выдвинул такую версию ,что на холодную может диодный мост работать нормально,но как только нагревается генератор нагревается,то один из диодов перестает работать. Может подскажите вообще может быть такое,я лично такое в первый раз слышу. Да после проверки генератора всеравно проблемма так и осталась,можен это дело где нибудь в проводке или какое нибудь реле гикнулось.Спасибо.
Подскажите пожалуйста! Машина Toyota Vista 1991г.
двигатель 3S-FE. После запуска свистит гидроусилитель руля, вспенивается жидкость и выливается. Залит Dextron III, поменял два дня работал нормально, а за тем все стало повторяться.
Развернутый ответ ушел на e-mail, а основной тезис такой:
"...Примечание: вспенивание или эмульсификация жидкости указывают либо на наличие
воздуха в системе, либо на низкий уровень жидкости..."
Так что, имхо, попадает где-то неслабо воздух (а жидкость не вытекает?) или при замене пробки воздушные остались...
Прыгают обороты ХХ от 800 до 1500 с периодичностью 2-3 секунды. Вчера проверили проводку, было короткое на блоке управления двигателем (в жгуте), непритянут провод на массу - провод питания мозгов. Проверили датчики ХХ и температуры двигателя, подсоса воздуха в инжектор не нашли. Сейчас картина изменилась. Прыгают обороты только на холодном движке, по мере прогрева стабилизируются на 1500, а потом приходят в норму. Чек Енджин гореть перестала. Видимо до сути проблемы еще не добрались. Может кто подскажет. Заранее благодарен.
Двигатель 5А инжектор. Королла.
Дело вкуса. Народный опыт на сей счет обычно ничего не рекомендует, обходятся стандартной защитой :). Сделать-то оно можно, пусть душе спокойнее будет, но надо тоже не переборщить, чтобы не уменьшить сильно просвет...
Может кто подскажет? У меня Corona 4S-FE,а проблемма вот в чем - при минусовой температуре стала заводится очень плохо. Заводится работает несколько секунд и после этого обороты сильно падают и машина глохнет, повторно заводится без всяких проблем.
Первым делом надо попробовать заводиться народным методом:
1) включить зажигание (IG ON)
2) включить и сразу выключить стартер (не крутить, а "цокнуть", как учит Корниенко)
3) подождать 5-10 секунд при включенном зажигании (IG ON)
4) заводиться, как обычно
Смысл: обычно так глохнет, если недостаточно давление в топливной магистрали
после стоянки (то есть, остатков в коллекторе хватает, чтобы движок схватился,
но поддержать процесс уже нечем). По холоду могло стать заметно, так как ECU
увеличивает время открытия форсунок и бензин из коллектора вылетает быстрее.
При включении стартера подается питание на топливный насос (и сохраняется несколько
секунд), который поднимает давление в магистрали и делает возможным
нормальный пуск.
Конкретно техданные на такой движок надо будет поискать, редкость, если признаться. А процедура, имхо, аналогична остальным SOHC-движками тойота 80-ых годов.
Цифры - по крайней мере на современных движках - это угол до ВМТ в градусах (обычно 10, 0 и насечки). ВМТ, ессно, 0 градусов до ВМТ.
Посмотрел на этот самый M-EU. Стандартный SOHC, коромысла на двух осях, регулировочный винт.
_СТРОГО_ИМХО_: надо, на прогретом движке (головка алюминиевая?) выставить зазор 0,15-0,20 на впуске, 0,25-0,30 на выпуске.
Всего доброго!
А у тебя есть ещё какая инфомация по движку или машине? Ну ничего не могу найти, нив инете, не в городе. Живу я в Оренбурге. Книгу не нашёл. Где есть не подскажешь? А то совсем плохо без цифр в двигатель лезть. Подскажи, куда ещё он устанавливался, этот м-еу?
Японцы таких указаний прямо не дают, только проверять плавность вращения и люфты. То есть - не свистит, ну и ладно. НО. Народный опыт всеж советует менять (правда в большинстве своем подшипники роликов), ибо ходят они неравномерно - от 120 до 300 тысяч. На 1G-FE это не так критично, как на более наворченных двигателях, но тоже хорошего мало. Вобщем, это дело вкуса, я бы наверное поменял (особенно если пробег не 99 тык, а сотни полторы и больше), или по крайней мере заменил смазку подшипиников.
Люди, кто-нибудь знает, что такое на панели приборов Карины Е 95 года с двигателем 3s-fe справа внизу, как написано в книге - "индикатор работы двигалея". Должен ли он работать?
Что за индикатор? Как выглядит, если на словах описать??? Серди имеющихся индикаторов похожего не нашел:
- противотуманки
- поворотник правый
- поворотник левый
- аварийка
- режимы АКПП
- дальний свет
- аварийное давление масла
- уровень масла
- засор фильтра (?)
- заряд АКБ
- двери
- тормоза
- ручник
- ABS
- низкий уровень топлива
- OD OFF
- "CHECK ENGINE"
- эконометр
А может это просто "CHECK ENGINE"?
Горит при неработающем двигателе и включенном зажигании.
После запуска двигателя гаснет.
Если горит при работе двигаиеля - имеет место неисправность двигателя.
Если загоралась при работе двигателя, то все равно следует считать коды неисправностей:
1) включить зажигание (все потребители выключены)
2) перемкнуть выводы "TE1" и "E1" диагностического разъема.
3) прочитать код по количеству вспышек индикатора "CHECK ENGINE".
4) если кодов нет - лампа мигает два раза в секунду.
Может кто подскажет? У меня селика,а проблемма вот в чем - заводится,но такое ощущение что машине тока не хватает (щетки еле работают , стеклоподемники еле поднимаются,когда включаю габариты то приборка тусклая становится). А сегодня ехал на работу так вобще не чего не включал так она ехала и заглохла.Или хотя бы телефон нормального сервиса в районе Марьино,Каширки или Орехово (только не ортель напрасный труд). СПАСИБО!
Варианты - генератор/цепь генератора/совсем конченый акк.
Начать с первого, заводить, смотреть как крутится генер (если крутится), мерять напряжение на "силовом" выходе и на входе цепи возбуждения (можно принудительно подать 12 В на вывод возбуждения и посмотреть, будет ли ток). Дергать, заливать вэдэхой, отсоединить-подсоединить разъемы его. Самое интересное - помогает! Конечно, надо было бы в динамике напряжение мерять, а лучше еще и ток отдачи.
А если гикнулось внутри - то в порядке убывающей вероятности - регулятор, щетки (ну или наоборот), диодный мост, обмотки...
Увы, из приличных сервисов в том квадранте знаю только про "ниссан на таганке" :)...
А с принципиальными гидравлическими и электрическими схемами ABS совсем никак. Берите книжку по Короне (
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/Legion/0891.htm), там есть диагностика/ремонт ABS. По идее самая близкая модель...
Проблема тут возникла
Купил калдинку 2.0 4 вд двиг. 3s-fe, кузов st215, 1999 г. в.
хочу поменять масло в коробке - на щупе написано dexron II, III, но тут спецы в форумах пишут что в вэдовые коробки обычно type T льют, а щуп может и не родной стоять (хотя думаю что это маловероятно). Где истина ? книжек в городе по калдине нет у нас ни хрена, вот и мучаюсь :(
Как хоть тип коробки узнать ?
Предварительный ответ отправлен на указанный e-mail.
Напишите - какая у Вас коробка (табличка на моторнои щите, с номерами, двигалем и т.д.), коробка - "Trans./Axle", например "A540H"...
Насчет Dexron и Type T в коробках 4wd - по спецификации туда льют и то, и другое, все зависит от модели автомата!
Кстати, различайте также и разные виды Type T! И не забывайте, что в раздатке в большинстве случаев - GL-5, а не то же, что в КПП (хотя и так бывает).
Окончательный ответ - если будет известна марка автомата!
На FullTime 4WD:
C.Diff Auto - принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала
(на а/м с АКПП)
C.Diff Lock - то же самое, на с МКПП
Равномерно распределяет крутящий момент между передней и задней осями и повышает проходимость. Используется при пробуксовке передних колес.
День добрый всем!
Прошу помочь, с поиском кузовных запчастей на праворукую Корону 1994 г.в., кузов: AT190-4020050.
После удра в переднюю правую сторону требуются:
переднее правое крыло, крышка капота, бампер, радиатор кондиционера, пластиковая панель радиатора, фара правя (XL 296 L TOYOTA 20-302 Koito), поворотник правый (TOYOTA 20-307 Koito L).
Заранее благодарен за помощь. Сергей.
P.S. Буду благодарен за совет попоиску приемлемово по соотношению цена-качество сервиса в Москве и области.
Господа, не подскажете адрес Тойотовского центра в Москве, где можно качественно и относительно недорого отремонтировать машину.
И еще, было бы интересно узнать, где в Москве находятся разборки японских машин
Подделитесь опытом почему при повороте ключа зажигания клацает втягивающее реле,а стартер не проворачивается.Контакт на клеммах АКБ хороший,при проверке снятого стартера без нагрузки реле втягивается и стартер крутится без проблемм,а установиш на машину и начинает заводиться через раз.
Самая крупная разборка на Осташковском ш-се, но не рекомендую, т.к. цены бывает дороже чем на новые запчасти. Неплохая разборка на Новосходненском ш-се 4-б, но тоже дороговато (тел. 363-21-53, 363-21-54, 782-74-71). Самый оптимальный вариант - Калужское ш-се (ул.Профсоюзная) в сторону обл. первый светофор направо. Примерно ч/з 1,5 км будет разборка, проезжай дальше, примерно ч/з 1 км (около кладбища) увидишь желтый ангар. Фирма "Хиратрейд Моторс". Цены намного ниже чем везде (например компрессор конд. на Осташково - 100$, здесь - 850 руб). А вообще рекомендую зайти на сайт www.exist.ru - новые запчасти по реальным ценам, или заедь Дмитровское ш-се 85 (т.489-00-44, 489-01-93) тоже новые запчасти по реальным ценам, включая неоригинальные высокого качества.
А что по этому поводу говорят авторушники?
На разборках совсем нет ничего похожего???
А вообще народ, я слышал, обычно дорабатывал пружины а/м из семейства газов. Лишнее отрежут и порядок...
Автоматически хотел сказать - "нет", но...
Изначально не гнет, но все зависит от количества нагара в камере сгорания. Так что однозначно никто не скажет. Как повезло...
Автомобили Toyota Carina, Corolla, Tersel, Starlet. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию. Москва, Стройпрограмма-М,2000
Книга полезная, но перевод(?) довольно корявый, описаны модели, включая европейские
То ничего хорошего из попытки созать книжку сразу по 4-ым семействам автомобилей не получится. Там в основном общие слова, причем материалом служили оригиналы, подготовленные европейцами (для а/м конца 80-ых), которые машинками для японского рынка не интересовались совершенно. А там и конструктивные различия большие...
В общем, если подходить по названию, то сойдет, а по сути - не советовал бы. Если машинка праворукая, то книжки надо брать легионовские.
Не реклама. Просто объективная оценка. Спросите, кого угодно...
В настоящее время в стране русскоязычных книг по ремонту Toyota Tercel однозначно нет.
Используйте аналогии с Corolla, а также книжки по двигателям. См. в подразделе "Литература по ремонту Toyota"
Уважаемы друзья,
У меня гудит передний редуктор Тойты Ленд Круизера VX 80. На станции сказали, что он не ремонтируется - надо покупать новый. Может кто знает, ремонтирует ли кто эту штуковину в Питере и где можно купить запчасти по божеским ценам.
ссылку я видел,а у мужиков в книге совсем другие данные. кому верить? книге или ссылке. вкниге цвет круга означает, что есть дифекты агрегатов и т.д.(зеленый значит все окей машина исправна)
Что за мужики :)? И что за книга? Автор/издательство, если можно или хотя бы название...
Пока что имхо - БАЯН!!!
"Никому верить нельзя. Мне - можно" (с) :))
Корниенко как известного гуру по япономаркам я уважаю. Но и он тоже не безгрешен, если посмотреть отзывы Хрулева. Кроме того книжка вторая была написана около 10 лет назад, на заре прихода японцев, может он и ошибся.
Так что сейчас я останусь при своем мнении...
P.S. Книжка эта в конторе лежит, как лоберусь до туда, посмотрю буквально. Тогда окончательно скажу...
Народ - ОГРОМНЕЙШАЯ просьба подскажите, где можно найти тех.характеристики на Toyota Celica 1.6ST(TA60) двигатель 2Т 1983г.
В данном форуме я впервые(выхода в интернет - нет :( ), так что буду признателен за ответ по электронной почте.
Господа! Не подскажите, как можно выйти на компанию Toyota, чтобы испорсить у них разрешения на замену двигателя (от ГАЗ 24) в микроавтобусе Toyota для ГАИ?
Здравствуйте господа! Не давно приобрел Toyota Vitz 2000 года выпуска, очень хорошенькая машинка, буквально вчера прочитал на сайте http://auto.mail.ru/news.html?3463 , что Японская компания Toyota объявила об отзыве более 780 000 автомобилей в разных странах мира из-за обнаруженных проблем в тормозной системе и механизме коробки передач. Основная масса отзываемых машин приходится на Японию - 421 542 автомобиля, а еще 397 263 автомобиля с данными дефектами были поставлены на экспортные рынки в Северную Америку и Европу. В связи с чем у меня возникает вопрос , действительна ли проблема стоит на столько остро что, нет гарантий как машина может себя повести на дороге ,или вообще правдива ли эта информация? с уважением Антон
1. Если почтовый адрес, то:
Toyota Motor Corp., 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571, Japan,
www.toyota.com. Или переписка с их командой поддержки (центральной и российской
(тойота-центры) по электронной почте). Но см п.2.
2. А теперь собственно о перспективах.
а) Тойота в принципе не санкционирует такой перестановки. Или проигнорирует
запрос. Что от нее хотят? Подтверждения того что а/м с другим
агрегатом соответствует нормам безопасности? А для этого нужны
заводские испытания... Сами они явно не предусматривали таких замен.
Сертифицировано только размещение тойотовских движков на волгах, но
это совершенно другое дело. Так что реально ли - судите сами.
б) Если а/м снят с производства, то какие-то права на
изменение его конструкции у вас имеются. Другой вопрос, что нужны
будут сертификаты организации производившей замены, сертификаты соответствия
ГОСТам и т.д. В любом случае надо выяснить в родном мрэо и отор,
какие бумаги лично им нужны для регистрации такого а/м.
Жестких нормативных актов на эту тему не видно, так что построить гайцев по
закону не выйдет, можно только пытаться подстроится под их требования
:(. Но изрядная порция гемора с этим делом по-любому гарантирована.
А вот пара законов, которые надо изучить целиком и использовать:
-------------------------------------------------------------------------------
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 26 ноября 1996 г. № 624 О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
...
1.17. Не принимаются к производству регистрационных действий
транспортные средства, конструкция которых или внесенные в
конструкцию изменения не соответствует требованиям действующих в
Российской Федерации правил, нормативов и стандартов в части
безопасности дорожного движения или представленным документам, а
также транспортные средства, предназначенные для оперативных и
специальных целей и не соответствующие требованиям стандартов.
Не принимаются к регистрации транспортные средства, ранее
зарегистрированные в подразделениях Государственной инспекции и не
снятые с учета по месту регистрации.
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
15 июня 1998 года N 711 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
...
з) не допускать к участию в дорожном движении путем отказа
в регистрации и выдаче соответствующих документов следующие
автомототранспортные средства и прицепы к ним:
изготовленные в Российской Федерации или ввозимые на ее территорию сроком
более чем на шесть месяцев, или в конструкцию которых внесены изменения, - без документов,
удостоверяющих их соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения;
имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов или государственные
регистрационные знаки;
----------------------------------------------------------------------------
Господа! Не подскажите, как можно выйти на компанию Toyota, чтобы испорсить у них разрешения на замену двигателя (от ГАЗ 24) в микроавтобусе Toyota для ГАИ?
Уважаемые, подскажите пожалуйста можно ли самостоятельно поменять наружний пыльник привода справа. На corona exiv кузов 180.И как это делается ...по шагам ....
Если не опоздал с советом - поменять можно самому ни чего хитрого у меня ЕД кузов 182 . Если помощь еще требуется пиши vit_aleks@mail.ru там о этом подробнее.
У меня к Вам просьба. Что Вы можете мне посоветовать сделать, чтобы уменьшить расход масла, который составляет 1 л. на 2000 км пробега.
Параметры автомобиля: Тойота Карина Е, из Германии с 20.04.2002 г, 92-93 г.в., 1.6 л., 149 т.км по спидометру (если верить), компрессия 14-13-12,5-14 в цилиндрах соответственно, на 19.09.2002 г. масло-минеральное (привезли с мин. маслом, и соответств. доливаем), средний расход топлива 6-6,5 л., выхлопа из глушителя почти нет.
Если Вы знаете какие мероприятия надо провести или знаете какие-нибудь ссылки на эту тему, то сообщите пожалуйста на tehnokom@ezmail.ru. Заранее благодарю.
Хочу прикрутить УКВ-FM конвертер (Corolla II), но в колодке к магу идет с 10"-ток проводов, назначение коих неизвестно. Куда грамотнее зацепиться? Там +12В можно найти на неск. проводах. "AnT_R
Цепляй на любой(куда проще зацепить), где есть +12 V и не мучайся. Конвертор не замкнет, поэтому думать на какой провод, с каких предохранителем его цеплять не имеет смысл. Будешь цеплять отруби аккумулятор, а то я вот цеплял, уж не знаю чего сделал(я по электричеству соображаю), может и не заметил где коротнуло ... в общем собираю все ...тишина ...часы не горят..магнитола молчит ....подумал немного...полез под капот ..поменял там предохранитель ..и все .....:-))) Вот такая вот история.
На прошлой недели слегка задела бампер, он лопнул, что мне теперь покупать новый или это можно как-то устранить. И если знаете, то где?
Помогите плз!!!
Конечно новый покупать не обязятельно, ведь для этого полно контор, которые работают с пластиком. Адреса конечно я не помню, но если открыть любую книгу или газету, то там полно предложений по исправлению, я свой делал на Земледельческой бывшая мерсовская станция. Остался доволен, правда его потом красят, так что цепляться уже нигде нельзя.
Toyota-Sprinter 89г.(автомат). Двигатель 2Е. При переключении на 3-ю скорость начинает дергаться. Карбюратор вроде в норме, разбирал, чистил, эффект-0. В чем дело? Заранее благодарю за совет.
Вот что сказал человек, который ездит на Corolla 2E, автомат.
"Было такое, при включении (2-й) начинало колбасить. Это автомат кирдык. Износ муфт второго планетарного ряда. Готовь 200$"
Вобщем, думаем коробка однозначно...
Однако, братья, не все оказалось столь печально. Вышло, скорее даже, прозаично. Аналогичная феня обнаружилась у друга на леворукой "Камри"-93, заехал на сервис, ему потыкали свечами, заменили оных, и побежала родимая безо всяких брыканий. Свечки (BPR5EY11) тоже ведь смотрел, но не мог и представить, что на них за 5 тыс. может нарасти на юбке такой токопроводящий металлизированный налет! Что паразиты в бензин не толкают! Это в августе под Ростовом хватанул какого-то г-на. Да и вообще в этом году на югах немало машин подсело из-за бензина. Кто отделался, как я, а кто и голову движку скидавал. Как в других весях с топливом? Eugenio спасибо за ответы.
А насчет бензина - не факт, что он паленый был. Если он 95-ый, то там по ТУ с самого начала уже столько металлсодержащего дерьма, что рекомендуют заправлять 92 (или бодяжить 92/98), дабы избежать указанной "красной смерти". Это в Москве. Хотя некоторые могут ездить и ничего, обходится...
Если хочещь чтоб кольца отлегли, сделай так, но придется потратится немного:
Возьми промивку для инжектров, только стационарною, а не в бак которую доливают, этой жидкостью в сервисах промывают инжектора, примерно стоит 1литр 300руб, поставь поршня в одинаковом положениии, залей в каждый цилиндр по грамм 150-200, и оставь на часов 12, оставшуюся жидкость удали шприцом,потом промой бензином, и обязательно промить потом прмывочным маслом, мпоменять масло и фильтр. Результат 100%, что кольца отойдут, я делал уже более десятка машин
Смешать керосин и ацетон в пропорции 1:2-1:3 (пропорции часто меняют "по
вкусу" :)), всего граммов 200-300 на одну заливку. Или взять готовое
средство для отмачивания колец - как больше нравится.
На теплом двигателе вывернуть свечи и в свечные отверстия
залить смесь. Свечи завернуть обратно. Если делать вечером - то
выдержать ночь, потом вывернуть свечи и через их отверстия, крутя
стартером, выдуть гадость из цилиндров. Некоторые сразу запускают - но,
имхо, хоть и не рванет ацетон в цилиндре, но выпускному тракту здоровья не прибавит.
Да, при продувке обложить движок ветошью, чтобы гадость не попала на
окрашенные поверхности - может сильно попортить :(...
Потом запустить двигатель и поездить на разных режимах, особенно чтобы
обороты были повыше (возможно - и нагрузка). Держаться подальше от
гайцев и местных доброжелателей, так как возможно появление
редкостного дымного шлейфа.
Снова залить смесь и повторить всю процедуру (по желанию конечно, но лучше
повторить). Слить то, во что превратилось масло... Можно промыть.
Залить новое масло, поставить новый фильтр. Смотреть, что будет происходить.
Теоретически, если залегли от нагара кольца (при режимах езды, не
обеспечивающих самоочищения, или напряженных температурных режимах),
то кокс может от смеси и размягчиться, а при разгоне - отвалиться. Но
не факт :(. Тем более, потом часто оказывается, что кольца стали откровенно
лысые, потому масло и пошло в трубу. Хотя и вреда от отмочки быть не должно...
Если крутить движок стартером с вывернутыми свечами, надо отключить разъем распределителя, ДХ, или что там еще отвечает за подачу искры, чтобы не проверять, где пробьет быстрее - в распределителе, коммутаторе или катушке...
Хочю Тоёту короллу 4wd, левый руль, МКП, 1992г/в, 187000км(1,6л),немка.Думаю, что через неделю куплю.Она один в один KARIB ,задний мост отключается и наваротов по меньше чем в японце
знакомые меня отговаривают, что у КАРИБА проблемы с"мостами" и это неизлечимо.в отзывах я обэтом проктически не чего не нашол, только о шуме "мостов" в мороз.помогите с выбором.
спасибо, Лёха.
"ИМХО, БАЯН!!!" (c) Auto.Ru. Вобщем, несогласен. Совершенно нормальная машина без
врожденных недостатков. Сравнима по потребительским свойствам с Subaru Legacy,
только поменьше.
Тут надо смотреть какой Кариб. 95-ый (квадратный до 96 года)? или 115-ый (новый,
типа Королла 110)?
Если старый, то надо брать без системы TEMS (т.е. регулируемой
жесткости амортизаторов и т.п.), так как фишка может и интересная, но
ломаться может влегкую, а чинить дороже - то есть в наших условиях
совершенно вещь лишняя.
За новым неприятных особенностей не замечено, главное чтобы был
полноприводный (а то ведь есть и 2wd).
Только не забывайте, что все-таки не полноценный джип это, насилия
бездорожьем может не потянуть, да и подвеску лучше беречь.
У меня Хонда CRV 1996 год светится лампочка "перегрев катализатора" и машина неустойчиво работает на холостых, также дергается из-за этого на скорости...и мощьность упала...что случилось??
Мне посоветовали заехать и выбить катализатор??? чем это чревато? И вообще можно ли так ездить с такой светящейся лампочкой? а то двигатель работает как-то с троением, неповлияет ли на что другое??
Приветствую Honda-водов!
Конкретно про зачистку катализатора.
1. Если засветился индикатор перегрева катализатора (датчика
температуры отработавших газов), то весьма вероятно что он
действительно загадился (проходное сечение уменьшилось, охлаждение
соответственно уменьшилось). Выбить его тогда полезно (т.е. вытряхнуть
соты и оставить пустую трубу), но после этого за CO/CH нужно будет
поглядывать перед ТО, других последствий нет.
2. С лампочкой ездить в принципе можно, но зачем? Нерасчетный режим
все-таки, еще прогорит труба :(. Плюс блок управления тоже может
начать подстраиваться под это и играться с подачей топлива (не знаю
точно, как у Хонды система электронного управления действует в этом
плане), а оно Вам надо?
А теперь о более печальном.
3. Если забит катализатор, то движок будет задыхаться на больших
оборотах, а вот если даже на холостых троит, то надо начать с проверки
свечей (!) и топливоподачи (!). Может быть бензин не сгорает и дожигается в
катализаторе? Как расход топлива??
Даже если с бензином все в порядке, то сам по себе кат. не умирает
(если не кормить его тетраэтилсвинцом), возможно его загадило масло :(.
Не поедает ли движок его больше, чем надо?
Если захотите пообщаться подробнее, пишите arco@newmail.ru
Подскажите - регулировка фар поворотом лампочек на данном авто имеет смысл? Если да, то поворачивать на сколько? Ато есть разные мнения - до вертикальной плоскости, на тот же угол в противоположную сторону, как правильно?
здравствуйте, уважаемые.
есть марк2 95 г., двигатель 1G-FE/
ест масло 1,5 л. на 10000 км.
подтеканий нигде нет.
компрессия 16-16-16-15,5
тянет прекрасно.
пробег 170 000
каков будет совет?
маслосъемные колпачки?
> ест масло 1,5 л. на 10000 км.
Если стала есть вдруг, то см. ниже, но если ела все время, а Вы ездите на приличных оборотах, то забейте пока...
> компрессия 16-16-16-15,5
8( ). Это как получилось столько? Это вообще в барах или в чем? Там же номинальная компрессия 12-13... Или суперкачественный движок, или в камере немеренно нагара.
> тянет прекрасно.
Неудивительно :), глядя на компрессию
> каков будет совет? маслосъемные колпачки?
Возможно, но:
1. Определимся с понятием "величина расхода масла".
Хорошо, что есть движки, которые едят 50 мл/1000. Но они стоят не у всех, а для уже побегавшего двигателя принимаем максимально допустимый расход масла 500 мл/1000. Не удивляйтесь - движки на высоких оборотах масло любят, особенно с возрастом (помните норму угара - 0,5-1% от расхода бензина? Цифра реальная, хотя для тойот может быть чуть великовата). Так что если не происходило резкого увеличения расхода, ремонт держим в уме, но не торопимся.
3. Если масло не течет, значит оно горит.
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор - избыток давления в картере - см. поршневая
б) через маслосъемные колпачки - определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них)
в) через кольца - если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) - применить "дедовский метод" отмачивания колец (если не страшно :)).
г) трещина в блоке - без комментариев.
Люди! Обращаюсь ко всем, кто может помочь!
Я из г. Новороссийска 8 го августа унас было наводнение и у меня утонула машина
Тойота Марино двигатель 4A-FE коробка автомат декабрь 1992 год
Слили масло из двигателя и коробки залили в коробку декстрон в двигатель промывочное масло
Компьютер помер искры нет Любые советы подскажите как спасти машину
Средства ограничены. Увы
Краткий консилиум думает:
Если электронный блок управления побывал под водой (особенно, если при этом был подключен к аккумулятору) - то он кончен :(. Если, конечно, он не герметичен, а с открытыми платами, как винчестер IBM...
Поэтому раз не годится выход №1 реализовать на запчасти, то остается
выход №2: искать на разборке (или под заказ из Сибири) ЭБУ от какого-нить конченого 4A-FE (лучше конечно такого же Марино) - добра по идее хватает. Благо дело защита от замены ЭБУ на Тойотах тех годов стоять еще не должна. Ну и перенимать опыт Европы - у них тот же гемор, что-то они делать будут?
А кроме масел еще всю топливную систему промыть надо...
Вдруг стала есть масло и довольно прилично 2.5-3.5 литра на 10000 км.Посоветуйте что сначала посмотреть или где могут грамотно посмотреть не за очень много баксов.
1. Определимся с понятием "величина расхода масла".
Хорошо, что есть движки, которые едят 50 мл/1000. Но они стоят не у всех, а для уже побегавшего двигателя принимаем максимально допустимый расход масла 500 мл/1000. Не удивляйтесь - движки на высоких оборотах масло любят, особенно с возрастом (помните норму угара - 0,5-1% от расхода бензина). Так что если не происходило резкого увеличения расхода, ремонт держим в уме, но не торопимся.
2. Ищем возможную течь масла по потекам.
Места, откуда в принципе возможна течь:
а) Клапанная крышка (крышка ГБЦ) - доработать герметиком резинку
б) Трамблер - доработать герметиком
в) Бензонасос (если механический) - герметик
в) Маслодатчик - срочно заменить
г) Маслофильтр - завернуть или заменить
д) Картер двигателя - выровнять при необходимости и посадить на герметик
е) Сальник распредвала - заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
ж) Сальник задний - заменить (попадет на сцепление - и все)
з) Сальник передний - заменить (попадает на ремень ГРМ и ведет к его разрыву)
и) Балансирные валы
к) Прокладка ГБЦ (если пробита - может уходить в ОЖ, ОЖ - в масло, и все вместе в цилиндр) - менять срочно
Примечание 1: через некоторые из перечисленных мест может гнать только под давлением, причем на приличных оборотах - см. на яме.
Примечание 2: если накрылась вентиляция картера, то бороться с течами масла через уплотнения практически невозможно. То же самое - при сильно изношенной поршневой.
3. Если масло не течет, значит оно горит.
а) через систему вентиляции картера в воздушный фильтр или в коллектор - избыток давления в картере - см. поршневая
б) через маслосъемные колпачки - определяется следующим способом: прогреть движок, плавно раскрутить (тысячи 4 минимум), резко бросить газ и смотреть в выхлопную трубу, если после этих манипуляций на некоторое время дым усилился - колпачкам конец (увеличившимся вакуумом масло высосало через них)
в) через кольца - если ест очень уж много, если дымить начинает при повышении оборотов, если компрессия упала (а при заливке масла в цилиндр через свечное отверстие нарастает). Если есть шанс, что кольца не облысели, а только залегли от нагара (ну и цилиндр/поршень не сильно изношены) - применить "дедовский метод" отмачивания колец (если не страшно :)).
г) трещина в блоке - без комментариев.
Вот так. В кратце. Мнение автора может не совпадать с мнением другого специалиста, так что пишите, обсудим...
Погляди на глушитель, попроси друга(подругу) погазовать, если будет синий дым - значит колечки надо смотреть (может и маслосъемные колпачки вместе с ними). Течи нет ???? Тосол не выдавливает, если да- значит масло валит в систему охлаждения, значит с головкой блока можно расстаться почти 100%. Если есть возможность выкрути свечи - померь компрессию в цилиндрах, обычно она либо мала (колечки того уже..) или очень высока (около 13-15) (когда масло попадая в цилиндры помогает колечкам держать давление). Если не чуствуешь потери мощьности - то есть вероятность, что это маслосъемные колпачки - их заменить копейки будет стоить. Это все мои личные наблюдения, мысли - а вообще бы тебе на станцию ее загнать бы. (У нас в Кемерово например диагностика двигателя стоит 680р.)
Судя по отчеству, тоже являюсь счастливым владельцем Марка... 90-й кузов...аналогичная ситуация...сначала уповал на отсутствие отражательного экрана на днище кузова( в тоннеле), который призван отражать тепло выделяемое глушителем...но он на месте...пользуюсь авто не очень давно...около 40 тысяч...но никаких последствий от вышеназванного нагрева нет...видимо это нормальное явление...зимой теплее будет)))
Не знаю нормально или нет, но у меня на Corona exiv 90г. тоже греется ..причем еще и светит очень сильно .........мой дружок хотел даже мне туда тонировочную пленку приклеить ...
Всем здравствуйте! Отпор продажным и лживым клебановым должен быть эффективный. Но руководствуясь Законом, а не эмоциями.
Не отрицая нужности обсуждаемых в форумах мероприятий, предлагаю:
1. Каждый, причастный к ПРАВому делу, обращается как избиратель и гражданин к Гаранту наших конституционных прав и свобод, к нашему Президенту, с письмом о защите достижений демократии от некомпетентных управленцев, которые лоббированием интересов узкой группы олигархов саботируют работу Президента по выводу страны из кризиса, подрывают авторитет власти и доверие народа к Президенту. Чувствуете, чем этот человек занимается по глупости или умышленно?
2. Каждый подписант, размножив письмо, предлагает его подписать и отправить всем своим родственникам, друзьям и знакомым. Всем водителям, в том числе и леворульным. Каждому - отдельно.
3. В случае неполучения ответа посылается следующее письмо и т.д.
Конкретный текст письма не очень важен. Важны направленность и количество писем.
Представьте, какой шквал писем обрушится на экспедиционную службу. Сколько человек выскажут свою активную позицию гражданина против ненавистного клеебка? Велика вероятность, что экспедиция будет попросту парализована на неопределенное время. И во всех письмах полощется имя незабвенного любителя "Оки". Как думаете, аналитическая служба оставит это без внимания? Будет ли доложено Президенту? Возможно, лоббистскому думаку припомнятся и другие грехи.
Примерный текст письма (: Уважаемый Владимир Владимирович! С чувством горечи и недоумения обращаемся к Вам, как к Гаранту наших конституционных прав и свобод. В то время, как Вы прикладываете неимоверные усилия по выводу страны из кризиса, стабилизированию крайне непростой экономической ситуации на Дальнем Востоке, политической ситуации в Калининградской области, в то время, как Вы зарабатываете авторитет России на международной арене, г-н Клебанов, в угоду экономических интересов узкой группы людей, пользуясь данной Вами властью, проводит политику противостояния народу, его законных прав и свобод. Его некомпетентность и лживость при расследовании аварии на подлодке "Курск" способствовали потере авторитета власти, а безответственные и антинародные высказывания г-на Клебанова перед лицом страны вызывают острое чувство стыда и неприятия г-на Клебанова как представителя власти.
Разрабатываемый г-ном Клебановым проект Постановления о запрете эксплуатации праворульных автомобилей приведет к тому, что тысячи и тысячи людей потеряют источник существования, особенно на Дальнем Востоке. Парализует весь Дальневосточный автомобильный парк, затронет интересы миллионов людей по всей стране. Вызовет негативное отношение к властным структурам, к Правительству. И во имя чего все это? Во имя личных интересов г-на Клебанова?
Как Ваш избиратель, как гражданин, как человек, близко к сердцу принимающий трудности и беды родной страны, обращаюсь к Вам, уважаемый Владимир Владимирович за помощью и поддержкой.
С глубоким уважением к Вам. Имя. Подпись.
Текст примерный. Пусть товарищи меня поправят. Предлагаю обсудить этот вопрос, отредактировать и распечатать текст письма, а с 20-го сентября приступись к его распространению и отправке. Это послание будет помещено во все доступные мне конфы.
Ваш Злой Кролик.
Подумал я тут на досуге: письмо хорошее, только уж больно оно подлизистое и плаксивое. Такие письмо надо составлять четким, ясным языком, чтоб читатели видели в тебе не какого-то попрощайку- сосунка, а равноправного, независимого и значимого собеседника.
На auto.vl.ru в Протесте есть адреса. Только идеи и текстовка стандартных писем там стали несколько странные... Просить что-то у режима по меньшей мере наивно... Действительно, надо просто и жестко сказать свое "мы против" и пару аргументов. Действенность может и никакая, зато собственный моральный дух поднимется :).
Кстати, все помнят - 25 сентября акция протеста на дорогах :). Хотя авторушники считают, что ввиду погодных условий кроме света надо еще что-нить снаружи навесить :)...
Привет уважаемая автообщественность у меня к Вам такой вот вопрос: где можно раздобыть руководство по эксплуатации и ремонту этого чуда. Может можно заказать книгу по почте или есть сайт?
Кто подскажет взаимозаменяемость кузовных деталей праворулек и леворулек. В частности меня интересует TOYOTA HILUX, леворульная, хотелось бы узнать, можно ли на "морду" ей поставить железо от праворульного TOYOTA HILUX SURF.
Странный двигатель указан - на Corona Exiv 180 был 4S-Fi
Насчет литературы - пусто.
Есть только две книжки по движкам:
серия S (старые, тут про центральный впрыск и т.п.)
http://www.toyota-club.nm.ru/index.htm/files/legion/Legion/0638.htm
серия S (новые, здесь данные по 4S)
http://www.toyota-club.nm.ru/index.htm/files/legion/Legion/0520.htm
Книжек по 180-ому кузову и правому рулю не делал никто.
Аналоги (Carina II) здесь совсем не годятся.
Мда .....вот веришь - нет, а у меня на exive именно 4S-Ci стоит, вроде не самоставленный, т.к. на заднем стекле наклейка прилеплена, что он машина с Ci.
Я подозреваю, что по Fi они понимают и Ci тоже.
Обидно конечно, что по 180 кузову ничего нет ...
P.S. спасибо за адреса ..почитаю.
А увидеть ее можно тут (моя белая): http://tomo.tomo.nsc.ru/aladdin/cars/toyota/corona/st_180.html
Вопрос смешной и страшный.
У меня Кариб 1995 года, Z-Touring, АЕ115, 1800сс, 7A-FE, A241H.
Сегодня утром заметил, что при нажатии на педаль акселератора после торможения двигателем из района задней подвески раздается страшный удар.
Может что с дифференциалами?
Аж вспотел весь.
Заранее спасибо.
Про сайт скажу, что главная страница в Netscape 6 выводится криво: фотки с машинами наложились на текст ссылок.
Данных мало для ответа :(. Может еще какие симптомы? Что с машиной еще делается (рывки, броски, заносы, торможения)?
Насчет NN - да, действительно, сайт отработан под IE5, так что могут быть глюки.
Приветствую All-а во всем его многообразии.
Встала передо мной проблема выбора.
Хочется потратить от 8 до 10 тысяч жабьих шкурок на приобретение
автомобиля. Решил остановиться на японцах.
Есть желание приобрести седан не старше 97г. с 120-130-ю лошадьми
под капотом и стандартным перечнем удобств (кондиционер, ABS,
электро зеркала, возможно омыватель фар и подогрев сидений).
Под эти параметры попадает несколько машин:
Nissan Primera, Mazda 626, Toyota Carina E, Honda Civic
(немного выбивается из этого ряда, но тоже подходит).
Подскажите плюсы/минусы с потребительской точки зрения известных
вам машин из этого списка (или подскажите что-то иное).
Прежде всего интересует выживаемость в российских условиях:
плохие дороги (подвеска), заснеженная московская зима (проходимость),
часто некачественный бензин и масла (двигатель),
ну и стоимость обслуживания/владения (частота поломок, запчасти,
расходники, ремонтопригодность, доступность квалифицированных
специалистов, ...).
Заранее спасибо.
P.S. До этого 3 года катался на ВАЗ 21093, если это имеет значение.
P.P.S. Если уже были обсуждения на подобную тему, подскажите ссылки.
Сначала нужно определиться с какой стороны будет руль :-). Если брать леворульные машины из приведённого списка, то они не слишком отличаються от своих евро-аналогов. По расценкам на всё бери в пример, скажем, AUDI для TOYOTA и BMW для HONDA (такое соответствие вытекает из распространённости). Ну а если брать праворульные, чисто японские, машины, то тут выбор широк и многообразен :). За такую сумму я бы взял Mark II X10. Получишь всё что есть в "европейце", плюс кучу дополнительных наворотов, которые ХИХтрые японцы ставят только для своего рынка.
У меня Toyota Camry-Selica 1981 года выпуска с двигателем 1,8ХТ. Низ масляного поддона двигателя мокрый и подкапывает. Где можно найти прокладку под картерную крышку? Если у кого есть такая, я готов купить, пишите на мыло!
Наконец я почти закончил работу над сайтом... Работают все разделы. Уже есть много полезного. Гостевая и конфа, FAQ, цвета, опыт и др. Заходите, оцените:) Спасибо за внимание!
Если кто знает, помогите пожалуйста!
Какую сигналку надо ставить на Mark II 92-96 г.г., что бы она сочеталась с его центральным замком? Обычная (для "европейцев") не подходит.
Привет всем автомобилистам.
Вас приветствует консультационно-справочная служба OTvetim.ru.
Мы предоставляем консультационные услуги в интернете в реальном времени.
Недавно на нашем сайте открылся раздел "Автомобили и Транспорт", посвященный вопросам связанным с авто и мото транспортом.
Если вы считаете себя профессионалом в ремонте, обслуживании, продаже/покупке автомобилей или просто у вас есть хорошие знания или богатый опыт в областях связанных с авто или мото транспортом , вы можете попробовать стать консультантом на нашем сайте.
консультанты проекта получают возможность размещать на страницах otvetim.ru баннеры, ссылки на собственные сайты, а также публиковать статьи в разделах в которых они консультируют.
P.S. по дополнтиельным вопросам обращайтесь admin@otvetim.ru или vacancy@otvetim.ru
Щелкает постоянно при наборе скорости после 20 км. ЦЗ,притормаживаещь,набираешь скорость все повторяется вновь,а именно 4 щелчка подряд.И так бесконечно.Прошу помочь.А/М-тойота МАРК 2 1993 г.
Продам Москвич - 412, Цвет светло миний, пробег 69.000 км., музыка, зимняя резина, отличное состояние (антикор), гаражное хранение, 95 года, цена 800$ с торогм
Тел. 732-05-52 Павел
Это точно кольца?? И "отпарить" их не удалось "дедовским способом"?
А насчет капремонта или замены а/м в сборе - это смотря по средствам, в принципе в 5A ничего особенного нет... А чтоб впарить дымящую тачку - придется с маслом изощряться, да и потом с фразой "пробег после переборки 5000 км" вместо "пробег 300000 км" цена как-то сразу повышается :))
ПРИВЕТ, ТОЙОТОВОДАМ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ - ГДЕ БЫ МАНУАЛ НА МАРК2 В 100-М КУЗОВЕ НАЙТЕ. КТО ЗНАЕТ МЫЛЬТЕ ИЛИ В ФОРУМЕ ОСТАВТЕ. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН И ВСЕ ТАКОЕ :-))
Пока на русском или английском в стране мануалов по 100-ому марку не появлялось. Только по 90 - см. раздел "литература..." на странице "Статьи". Плюс по двигателю 1G-FE для GX100 книжка имеется.
А насчет мануала именно по сотке в ближайшее время (около года) - я бы не рассчитывал.
Согласно базе данных, на 170 кузове был один блок предохранителей под капотом в районе щита моторного отсека. Я бы искал там. Больше предохранителей (в проводах и т.п.) на схеме не видно. Это уже на 190 короне он помещался в блоке №2 внизу приборной панели за номером 5...
Недавно появился шум в задней части машины. Особенно сильно слышен на скорости. Может кто знает из-за чего. Пожалуйста подскажите. Буду очень признателен.
Шум (гул) сзади в большинстве случаев идет от подшипников ступиц. Надо проверять люфты, тянуть или менять, пока не заклинили на ходу. Причем, как подсказывает опыт, не факт, что шум как бы сзади не идет от передних колес.
Еще здорово могут постукивать погнутые диски с кривой резиной :).
А если starlet 4wd - то может гудеть и задний мост (в смысле - редуктор), как на Волге.
Согласно книжке Autodata "Ремни привода ГРМ", установка для 3L аналогична 2L и 2L-T.
По ним есть литература - см. закладку на сайте. Если нужна выдержка из них - пишите на e-mail.
Помогите с проблемой!Мне на станции предлагают обжимку рулевых и шаровых Расскажите кто знает что енто такое и стоит ли связыватся(а то типа кувалдой отремонтируют)
Я уже писал об этом,существует новинка
по восстановлению шаровых узлов по американской технологии. Чтобы узнать подробнее,если ты находищся в Москве позвони по тел 974-49-54 адрес
Елизаветинский переулок 10/2
или загляни на www.podveska.nm.ru
Данная технолгия пришла из Владивостока,там уже более трех лет существует.
Делаю быстро и при этом дают гарантию.
Я нашел их по рекламе на auto.ru в конфе Toyota.
Однозначно связываться не стоит, если не хотите, чтоб "отремонтированная" таким образом шаровая развалилась в самый неподходящий момент...такой способ "ремонта" приемлем только в крайних случаях...и вообще, я считаю что детали и агрегаты отвечающие за активную безопасность нужно менять только на новые и желательно оригинальные...
Сам лично не видел, т.к. знакомые японоводы все любят на заказ брать, но по сети отзывы об опрессовке ходят хорошие. Говорят новые - сыплются быстро, а опрессованные - стоят.
Это насчет рулевых. А вообще - способ имхо чисто российский и некоторых потом пугает в плане надежности и безопасности :)
1. При запуске сначала включайте зажигание (не заводя движок), подержите так секунд 10, потом уже запускайте.
То есть дайте возможность насосу подкачать топливо до движка и создать необходимое давление - может ему нехорошо :).
2. Почистите контакты (да и проверьте сопротивление) датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы ЭБУ понимал, что движок холодный и обогощал смесь.
IMHO - не должен. Везде считается, что не гнет. Это характерно только для дизелей и движков ..-GE.
Но, тем не менее, в мануалах они рекомендуют работы с клапанами 4E делать при среднем положении поршней... Так что осторожность не помешает.
Привет я откликнулся но дело в том помочь тебе не смогу потому как сам чайник у самого проблема с гидроусилителя масло капает чего делать? и Вообще есть или смог достать инструкцию по эксплуатации и ремонту русскоязычную? если да то плиз скажи где
У меня полетел подшипник на помпе (ам TOYOTA CROWN, дв. 2L-THE), а я не могу до него добраться, т.к. не получается открутить защитный кожух, кто ствлкивался подскажите, что делать (
Здророво!
Думаю, что за зря усилия не будут потрачены в любом случае. В инете информация по естиме разбросана и неполная. В печати вообще не найти.
Удачных начинаний!
Привет!
Больше сайтов, хороших и разных!
Начинание полезное, эстимоводов хватает в стране, не многим меньше, чем карибовцев. Тем более что машина по компоновке оригинальная и с ней не так просто, как со всеми. Когда книжка
"Estima/Previa" выйдет - тогда попроще будет.
От лица обещственности - поддерживаю :)
Парни! Подскажите где и как откусить, на фиг, дурацкий колокольчик когда открыты двери на незаведенном автомобиле, достал до предела,
авто Карина SG 93г. Буду признателен.
vaimer-a@yandex.ru
Предлагаю принять участие в создании сайта по минивену Toyota Estima!!! Буду признателен всем, кто поможет с материалами для сайта, советами и всем, чем может!!! Авторы будут не забыты:) Предложения пишите на мыло или в форум.
Привет всем! Буду признателен, если кто подскажет, как поставить сигнализацию на Marino. Интересует куда подключить центральный замок, поворотники, блокировку двигателя. Был опыт установки сигналок в ТАЗы, а куда ткнуться в японке не знаю.
С уважением Дмитрий.
Люди! Обращаюсь ко всем, кто может помочь!
Я из г. Новороссийска 8 го августа унас было наводнение и у меня утонула машина
Тойота Марино двигатель 4A-FE коробка автомат декабрь 1992 год
Слили масло из двигателя и коробки залили в коробку декстрон в двигатель промывочное масло
Компьютер помер искры нет Любые советы подскажите как спасти машину
Средства ограничены. Увы
Спринтер 94 г.в.
Хотелось бы узнать расшифровку условных обозначений, которые загораются в момент включения зажигания.
В основном все привычные, но есть и новые не знакомые.
Хорошо бы было немного конкретизировать (описать на словах) и скинуть на мыло. А так долго пытался составить всеобъемлющее собрание контрольных ламп, но без особого успеха :((.
Возрос расход топлива - промыл топливную систему (форсунки), поменял топл.фильтр, померял компрессию в системе - все Ок, но жрет так же много как и раньше, может это лямбда зонд? или есть еще датчики за это ответственные?
Авто: Королла, двиг. 4EFE (1997г.)
и еще у меня симптом - нестабильно работает двигатель на холостых оборотах. Начинает как будто глохнуть - до 300-500 об. падает, а потом до 900 сам поднимается.
Точно так. Толко аналог с упрощенной мадифекацией
<br>Cressida можно назвать Марк м левым рулем. Машины с маркоу Мark2 выпускаются только для Японии и с правым рулем.
Где можно найти какую-либо документацию по Toyota
Carina "89 5a-F, 1.5.
посоветуйте пожалуйста, а то приходится все по крупицам собирать.
С уважением...
ЗЫ: Сайт очень хороший, много полезной информации.
Здравствуйте Всем!!!
Такой вот вопрос. У меня Тойота-Камри 91 года. Праворукая.
Движок 2 литра 3S. Пробег 148 тыс. И уже вроде как начал масло расходовать. :(
Нормально это??? Что-то я переживаю по этому поводу
Сайт интересный.Имею японки уже 11 лет, хотя и живу на юге.Сейчас езжу на Кроун-Маджеста кузов UZS 141 двигатель 1UZ-FE 4л.Нигде не могу найти описания этого двигателя, может кто нибудь знает?Помогите!!!
Глеб,Москва, http://www.jarwhite.ru/toyota.htm
Комментарии: Посмотрел сайт. Идея интересная, вот только не везде реализованно нормально. Ну например прочитал статью про 1G мотор - впечатление такое что она написанна дядей васей автормемонтником. В особенности про интеркулер большими буквами. Кстати интеркулеры бывают как жидкостные так и воздушные и 1G мотор работает и с теми и другими все зависит от кузова в который он ставится. Про охлождение подшипника турбины тоже очень пафосно но не по делу потому что турбины на эти моторы могут ставится разные как с водяным охлаждением так и без и от года это зависит мало. Да и еще много чего... Но в целом то все здорово :)
P.S.
Если будете перепечатывать мои статьи пожалуйсто давайте ссылки на первоисточник.
Привет Евгений.
Сайт неплох. Оформление получше чем на многих сайтах мне известных.
Но главное - добавление свежей и важной информации и возможность общения с умными людьми.
Привет, мы с тобой. Зайду позже, напишу больше.
Товарищи , уж очень интересен Ваш проект , но хостинг на nm.ru никак не позволяет нормально ознакомится с сайтом - страницы не грузятся :-((((( Есть много других бесплатных хостингов.
Перебирайтесь , не пожалеете , да и клиентов будет побольше. Удачи.
Если будет нужна помощь , мыльните , помогу и в хостинге и в оформлении сайта безвоздмездно.
Как специалисты делали диагностику Камри -- -- 2003-01-04 22:28:04