На днях попробовал заправиться 95 , и обнаружил очень интересную вещь. При заправке 92 кушал 13-15л. На 95-м же не более 11 . Я знал , что 95 более экономный , но чтобы настолько !!!
Теперь только 95 !
Безусловно расход снизится, а прием вырастет!
Но свечи при этом умирают, как было замечено B 90 очень быстро.
Разумный компромис - 96-й бензин. Прием как на 98 -м бензине, расход еще ниже чем на 95-м, а ценик немного выше 95-го, но свечи дохнут не так быстро.
В общем Рулезззз полнейший:)))
К сожалению, я уже не первый раз слышу, что в некоторых городах нет в продаже 96-го бензина.
В Питере он так и маркируется 96.
Продается он у нас на двух заправках и за ним всегда очередь.
Продает и вырабатывет его КиришНефтеОргСинтез.
Что характерно, на этих заправках в принципе нет 95-го бензина (потому, что такой фракции не делает предприятие). Т.е. продается 92-й (им заправляются все отечественные авто, приезжающие на заправку), далее 96-й им заправляются практически все иномарки (приезжающие на заправку) и 98-й. За 98 -м очереди как правило ет и заправляются им не так часто (он дороже 96-го а существенной разницы не видно). Как сказал один мужчина на заправке - он иногда пежо жены заправляет 98 - м для профилактики, что бы свечи почистить:))
Простите, а что означает фраза _на многих_?
По моему не на многих, а на всех. Т.к. мне кажется, не существует такой фракции бензина 95.
Есть ГОСТ на 95-й бензин (сам видел), СлавНефть торгует теперь только ГОСТОвским, но от него свечи в момент умирают...
Нужен большой универсал, не меньше нашей волги-сарая...Желательно 4WD. Подскажите по маркам-названиям чтобы легче было искать информацию...И , если можно, цена для Москвы 97-98 год. Спасибо.
По-моему, вполне подходит Toyota Caldina (190-й кузов или первые серии 210-го)
Если надо еще больше - Camry Gracia Wagon
Цены и прочее - см. на www.auto.vl.ru.
Народ, здорово! Скажите, нужно ли менять ролики ремней гидроусилителя, кондея и генератора при их замене. Масло в МКПП живет там вечно или надо менять. Если да, то как часто. Насколько неприхотлив 4AFE (1.6л) к качеству масла. Сперва стоял Mobil, потом Castrol, а сейчас шведское масло. У нас его не продают. Вроде синтетика, в СААБы льют.
iggy
- А какой регион у Вас?
- Что за моторное масло шведское залито?
- В механике лучше даже через 40 тык менять (тяжелые условия, однако)...
Андрею: Простите диких людей, но: что такое в "78" 96-й? Чухонский или, наоборот, экспортный российский (по ТУ такой действительно есть, но...) - кто выпускает?
Евгений, 96-й это не финский бензин, а наш родной Питерский. ГОСТ на него я правда не видел, но бензин действительно хороший. Продается он всего на 2-х заправочных станциях в Питере (и то одна из них почти в пригороде) продает "КиришНефтеОргСинтез".
Здравствуйте!
1. натяжные ролики при замене ремня ГРМ проверяются и при необходимости меняются (я, например, менял ремень в фирменном сервисе, мастера после проверок роликов сказали, что менять их не нужно)
2.Масло в МКПП меняется раз в 60 000 км по мануалу.
3. Любой японский двигатель очень прихотлив к качеству ГСМ. Сама Тойота владеет Кастролом, поэтому наверное имеет смысл заливать родной тойоте Кастрол (я, например, лью Magnatec 5w40)
4. предвидя следующий вопрос: бензин лучше использовать 92-й или 96-й. Т.к. 95 -й в России это тот же 92-й + железосодержащие присадки, убивающие свечи.
Кyпил на www.exist.ru пpовода высоковольтные на свою коpоллy (AE92, 4A-F). Оpигинал, 90919-22211 каталожный номеp.
Помеpял каждый провод тестеpом:
1 - 12,44 кОм
2 - 11,96 кОм
3 - 8,66 кОм
4 - 8,18 кОм
Разбpос в полтоpа pаза по сопpотивлению - это ноpмально? Или мне какое-то фyфло впаpили? Заплачено ~55yе.
Упаковано в полиэтиленовый пакет, закpыто степлеpом, на пакете наклейка
Toyota genuine parts, toyota motor corporation, made in japan. на ней пpинтеpом
напечатан код, количество, наименование - cord set, resistive.
Это абсолютно нормально т.к.проверочное сопротивление дается на один погонный метр провода и пересчитывается в зависимости от конкретной длины т.е.сопротивление провода 1-го и 4-го цилиндра будут разные
не разной длины (задумчиво раскладывая провода :))??? Причем попарно (примерно)? -> распределенное сопротивление*длина -> результат?
P.S. А почему нельзя было поставить на _карбюраторную_ (читать - не новую и
навороченную) машинку нормальные провода для местных а/м? Это ж не субара, где нужен метровый с лишним провод... А цена - в 3-4 раза...
Провода действительно разные по длинне, но я думал что сопротивление в основном не сами провода дают, а резисторы. А менять решил потому что у родных убитые хреновины, которые внутрь головы уходят и на свечи насаживаются, а конструкция в оригинале неразборная.
На первом проводе примерно посередине белой краской кольцо
На первом и третьем проводе, на резинках что в сторону трамблера той же белой краской черточки.
С сопротивлением не коррелирует...
Проблема в следующем :
Нужно поменять масто в АКПП . Заехал к дилерам - обьявили , что Castrol Dexron III 1 литр стоит 7$.
Решил посмотреть в магазинах . Нащел Mannol за 70р литр. Вот теперь не знаю , неужели такая разница в цене - более чем в 2 раза . Посмотрел в некоторых интернет магазинах - тот же Маннол ниже 5$ нет . Может я какой левак видел .
Просвятите плииииз...
Цены розничные примерно так и крутятся около 6$ (не брэнды, но вполне).
Даже Маннола такого дешевого действительно нет (только шеврон, хм??), может быть это DIID какой-нибудь?
Обновлять надо. Вот они регламентно обновляют на 30-40% каждые 30/60 тык - и все замечательно. Если сильно потеменело - не воняет гарью? - под замену, не надо экономить на главном...
И теперь реклама для москвичей :)
Заезжайте в Тахо-трансмишн (груп):
- Mobil DIII - 4$/литр (опт, однако :))
- фильтр - как получится, около 20-ки
- прокладка (до 5$)
- работа - от 20-25...
Можно "заставить" полностью заменить (с промывкой, разбирать не надо - можно
через охладитель и т.п.) - но соответственно дороже. Обычно - просто со снятием поддона, но при этом остается сколько-то в самом
трансформаторе. Если подойдут по-простому - отсосут атф через щуп/заливную, но это не есть хорошо.
Еще прочитал , что при замене все равно около 60 - 70 % масла слить не удается из за конструктивных особенностей автомата . Если все равно масла смешиваются - насколько имеет смысл менять масло . Может достаточно будет его просто долить ? Хозяин машины говорит , что менял масло не так давно . Но на щупе оно темно коричнегого цвета .
На коробке лучше не экономить! Я вообще MobiL1 IIE залил , т.к сентетика все таки и лучше ее зимой ничего нет! 400 руб за литр между прочим!
Зато какой ход после III.
На Королле , да разбирали, промывали очень неудобно , но результан на лицо, а на Субару там все элементарно ( 2 трубочки поводятся)сливается без разборки и промывается , что очень рекомендуют, особенно для не новых авто
Залил Toyota ATF TYPE-IV синтетику .
Машинка заново родилась . Динамика увеличилась почти вдвое !!! Никаких ударов, стуков . Как меняли - не знаю . Менял у дилеров .
___ "Никаких ударов, стуков." - Так а что, до замены были удары, стуки???
___ " Менял у дилеров." - У каких, если не секрет? И сколько стоит у них TYPE-IV ???
Стоит 70$ 4 литра . Менял на Лосином острове . В Toyota центре . Был сильный перелив . Из - за чего опять появились стуки . Сегодня пригонял ругаться . Слили лишнее .
Toyota Vista 1995 SV-40
При езде по трассе на большой скорости сильно ощущаются все неровности сопряжения дороги. Полное ощущение езды на поезде. Либо стойки убитые, либо особенности наших дорог такие. Хотя при раскачке кузова руками машина после 1-2 качков останавливается. Какие есть варианты определения состояния стоек без стенда?
Народ, давайте уж разделять:
1) - жесткая подвеска оттого, что стойки спортивные / пружины жесткие -> телега
-> все стыки "... чую", извините
2) - настолько убитые стойки и мягкие пружины, что постоянно пробивает до буферов
Что скажет владелец? По-моему здесь ближе к №1...
См. ниже пост Андрея,78
Эээээ.....
Вот уж совсем не факт.
Мне кажется, что при жестких (в рамках разумного) стойках будет обратный эффект - при высокой скорости колеса не будут успевать опускаться в углубления дороги и машина будет меньше трястись по стыкам (она будет просто перелетать через неровности, больше скорость - меньше ям:).
А вот если стойки очень мягкие и пружины мягкие - то тут - то как раз проявится эффект поезда и раскачка кузова.
Жесткость пружин и стоек должна быть согласована, таким образом и настраивается подвеска для спортивного или комфортного режима.
У меня Camry 92 года и такая же беда.Но я ездил на машине с ремонтированными стойками-все супер.Отсюда вывод-стойки надо менять или ремонтировать.Но лучше подождать пока пройдет вессеняя распутица
Господа, подскажите, пожалуйста, существует ли Crown Wagon 4WD 97-98гг? Какие у них проблемы? Нужна большая машина типа Волги Универсал, но с возможностью съезда на "полянку". А Crown вроде все хвалят. Спасибо.
Вот, хочу купить Toyota LC-80, 1995 г, дизель. Подскажите, где находятся идентификационные номера, как узнать год выпуска. Какие отличия этого года (1995) от более раниих ? Насколько надежен ? На что в первую очередь обращать внимание ?
(Не очень много вопросов? ;))
Спасибо всем кто откликнется !
Во-первых, ссылки на всякий случай -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/14-04-cruiser.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/land-cruiser-otzyv.htm
Во-вторых, мнение наблюдателя, тоже на всякий случай - не насилуйте круизеры в трофи! Для этого есть "козлы"... А техничка даже круизеру при этом все равно понадобится...
-----------------------------------------------
Daewoo Lanos
Пока этой машине, представляющей Daewoo в очень серьезном европейском размерном классе С,
не удается на равных конкурировать с признанными европейскими авторитетами. Хотя все
предпосылки для этого есть: невысокая цена, хорошая комплектация, довольно свежая
конструкция, три типа кузова (3- и 5-дверные хэтчбеки и 4-дверный седан) и три
современных двигателя рабочим объемом 1,3; 1,5 и 1,6 л мощностью от 75 до 106 л.с.
Повысить конкурентоспособность Lanos призван испытанный еще японскими фирмами метод -
гарантия производителя на полнокомплектный новый автомобиль до 3 лет эксплуатации или
пробег до 100 тыс. км. Экспортировать модель из Кореи теперь нет надобности, ее
сборка организована в Польше.
-----------------------------------------------
P.S. А тюнинг - колеса 14-е и будет. И так эксклюзивно :).
Спасибо за справку:)
Теперь понятно почему я ее не знаю - это ведь Корейская машина, а я все больше Японскими интересуюсь.
Двигатель наверняка Опелевский стоит, может быть можно поставить установку, впрыскивающую в двигатель закись азота? (только процент примесей должен быть меньше 4 тысячных процента). Это даст кратковременный прирост мощности, что полезно с стрит рейсингах, но это повлечет за собой смену сцепления на керамическое, затем тормоза - их нужно будет усиливать (т.к. мощность двигателя вырастет)
В общем, мне кажется любую машину можно тюнинговать, только нужно ли это делать на Корейце? В тюнинг уходит много денег, кстати - пружины не плохо бы на спортивные поменять, на фоне спорт тюнинга стоимость новой короллы T-Sport или Хонды цивик не так высока. А спортивные характиристики этих машин лучше.
Думаю что:
- если речь об HiAce Regius в кузовах #H100-#H180 (обычный вагон) - то аналог
леворукий в виде обычного пассажирского HiAce.
- если о RegiusAce / Touring HiAce (кузов #H40, полукапотный вагон) - аналогов не встречал.
Поподробнее сможем узнать на буднях...
Здравствуйте! У меня очень большая проблема. Надеюсь на понимание. Я живу в Казахстане городе Актобе (Актюбинск). Неделю назад я приобрёл автомобиль TOYOTA PRADO модель 2003 года (ОАЭ) объём 2.7 литров, бензин. Решил поставить сигнализацию с запуском двигателя BOOMERANG. Ставил мой знакомый, который никогда не имел дело с иммобилайзером. Он отрезал провод иммобилайзера от замка зажигания (провод красного цвета напряжение 12 - 12,5 Вольт). После подключения его обратно машина встала на охрану и теперь она не заводится. Нет тока к форсункам. На табло всегда моргает значок иммобилайзера. Сделали диагностику на компьютере. Компьютер выдал ошибку B2796 без комментариев. Программа на компьютере до 2000 года.
Дайте пожалуйста описание этой ошибки. Либо подскажите что делать?
Зарание блогадарен. Александр.
B2796 - No Communication In Immobilizer System
- что собственно и должен был показать Ваш сканер.
А как оживлять иммобилайзер - посмотрю, если получится, в будни...
Несколько вопросов:
1. Без этого провода машина заводится ???? (Думаю, что нет....)
2. В разрыв этого провода сигналку не ставили ??? (Может сигналка блокирует сигнал на этот провод)
3. Блокировка сигналки на что стоит??? Стартер, инжектор, бензонасос ??? (Может сигналка поставлена с ошибкой)
4. Что значит "После подключения его обратно машина встала на охрану" ??? Имеется в виду включен иммобилайзер ???
Я конечно не спец, могу лишь предположить, что отключив иммобилайзер Вы заставили его думать, что машину пытаются угнать, и теперь он ее защищает от Вас.
В комплекте ключей должен быть мастер-кей, ключ с помощью которого можно программировать другие ключи и работать с иммобилайзером (если я конечно не ощибаюсь в его функциях...), отличить его можно так:
со стороны жала ключа (металлическая часть, которая вставляется в замок) в пластике есть маленькое нечто(углубление,отверстие, втавка пластика другого цвета), т.е. если повернуть ключ жалом к себе то в основании жала она и должна быть.
Вот так...теперь бы конечно надо бы найти человека, который умеет програмировать ключи или разблокировать иммобилайзер. Или поискать в инете как это делается.
Corolla 4A-FE глохнет прогретая без каких-либо причин прямо на ходу, через 2 сек. заводиться без проблем и едет как ни в чем не бывало, в мороз - 20 заводиться с перврго раза, хотя немного детанирует или ,похоже, обороты ХХ слишком маленькие, свечи, фоздушный фильтр - новые, бензин 95 с заправки BP. Раньше проблем такого плана никогда не было.
Я не специалист. Была такая-же хрень. На вопрос в форуме www.toyotabc.ru сказали первым делом поменять топливный фильтр. Чего пока не сделал а планирую на лето. Стал лить в бензин присадку Castrol TBE. Пока тьфу-тьфу...
1. Присоединюсь к мысли о свечах.
2. Подтраивает при запуске? А если механически поднять ХХ?
3. А вот касательно 95 и BP - фи. Я лично настроен более чем против BP и качества ее
бензинов. Лучше пусть недольют или шланг сам подержу на тнк, чем свечи сдохнут... И отвратительных эмоций с провалами им не прощу...
Что-то не до понял...прям на ходу ?? Т.е. едешь ты себе по улице, а она бац а замолчала, в общем хочу узнать когда она глохнет она на холостом или низких оборотах или может заглохнуть и на высоких оборотах тоже.
Читал где-то такое: тряпка болталась в бензобаке и время от времени закрывала топливозаборник...машина глохла....долго искали причину.....но это так к сведению....а для пользы дела выкрутите свечи посмотрите на их состояние....может заливает или они уже давно умерли....
Спасибо, но "каждому - свое"...
Здесь направленность узкая, вопросы конкретнее, поэтому долго обсасывать какой-то из них необходимости нет. Ну и пусть лежат в архиве, благо для поиска доступны.
http://auto.vist.spb.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi
Стандартный форум - штамповка, единственное, что может быть и плюс, так это размалеванность в разные цвета.
Лично мне нравится структура и цветовая гамма нашего форума.
В адресе же написано - Клуб...:) т.е. ограниченное число единомышленников ведущих разговор по сути. А хочешь на "немёртвый" сходи на "Lover's" точка ру...:)))
Так а чего ты в нем тусуешься тогда, если он мертвый? Более живых, стало быть, нет? Или негде больше тусоваться???
Кстати, "...тоже самое..." (в использованном контексте) по правилам русского языка пишется "...то же самое...", а "Сдесь" по этим же правилам пишется "Здесь". Если хочешь других мордой об стол тыкать, неплохо было бы, для начала, научиться писать. Да и сам ты В ЧЕМ СПЕЦИАЛИСТ???
Не был бы живым,не писал бы!
Ты VGM,похоже слишком умный,смотри-ка ум у тебя прям из ушей прёт!
Мордой я никого никуда не хотел тыкать,это уже твои,видимо больные фантазии.
На счёт специалиста,это уже совсем другая тема.
Тебе похоже пособачиться нескем,давай поучи меня правописанию,ХЕ-ХЕ.
Может у тебя канал слабенький и старница до конца не грузится ???? У меня все сообщения на месте....
Да и вообще может не стоит обращать внимания на наезды Дмитрия 18 ????
А Дмитрию 18 хотел предложить не посещать более данный форум, если он ему не нравится. На этом все проблемы решаться, так у Вас с нами, так и у нас с Вами.
А я из принципа буду посещать этот форум, форум хороший, только в него народу мало ходит, а сайт вообще отличный, сказка! И пусть на меня Дима 42 не наезжает, в натуре.
Не, мужики... :) Форум зашибись...
А то што он кажется мёртвым, так это просто все пишут точна, и по делу.... вот.
А на счёт профессионализма, и специализации, так народ здеся квалифицированнее чем на многих специализированных и разрекламированных сайтахфорумах таких как..... пальцем тыкать не буду....
Официально - нет. За такими машинками - надо к Eulex’у сотоварищи и другим перегонщикам через океан.
Но само авто это уж больно несерьезное... По стоимости - как очень нормальный прадо или
даже не самая плохая сотка. А по сути - совершенно игрушечный паркетник. Тьфу...
С правым рулем (KlugerV) тянет на 25-27 тысяч во владике - это еще куда ни шло, а так 8(Р...
А я и не знал, что он паркетник...
Странно - для такой цены вроде должен серьезный внедорожник выпускаться. Может быть у него в нутри салона все СУПЕР - СУПЕР?
- На базе Камри :)
- На базовой модели - передний привод :)
- Только автоматы
- Посмотрю тойотовские данные - возможно там даже Part Time 4WD с вискомуфтой
- Неблокируемые диффы
- Несущий кузов
- Клиренс 185
- Американский салон (то есть комфорт американский есть, а японских фенечек-то?)
Господа, подскажите - Тойота Карина даже на мелкие выбоины реагирует ЖЕСТКО. Но раскачивания нет, на шоссе практически все ОК. Может подвеска "заточена" под японские дороги?
Спасибо
Уважаемый В 90. Наиболее вероятные причины:
- Умирают стойки (но это врядли, т.к. машина не раскачивается)
- Стоят спортивные пружины
Скорее всего дело в пружинах.
Расскажу один случай: Мой хороший знакомый пригнал из германии Хонду Аккорд. Машина - сказка, ездить как говорится умеет, но вот беда - едешь на ней как на телеге - все кочки своим задом чувствуешь. Он обратился в сервис, а там сказали, что машина специальным образом настроена на спортивный режим, и что если он хочет мягкости и бархотистости, то нужно менять пружины. Причем сказали, что сейчас у него стоят специальные дорогостоящие спортивные пружины...
Пружинки он поменял, машина стала сидеть выше над дорогой и кочки стали совершено не чувтвительны. Вот такая история. А управляемость в крутых виражах стала хуже....:((
У меня 2 варианта, но на их правильность не претендую:
1. Умирают стойки и поэтому не могут сгладить работу пружин.
2. Жесткие пружины.
3. Может так и должно быть ...с другими Каринами не сравнивали ???
Евгений 77 прав, форум создан для того чтобы путем обмена опытом постигать некоторые тонкости и особенности наших автомобилей.
Если Вам очень нужны супер точные ответы и диагностика, то ЗВОНИТЕ на СТО, где сидят профессионалы и они Вам ее по телефону продиагностируют.
Да и еще, даже если общение в форуме не позволит найти точную причину неисправности, то оно хотя бы натолкнет и покажет основные направления поиска при посещении СТО, а то ведь на СТО профессионалы из-за загоревшейся лампочки "check" Вам и двигатель предложут поменять....влегкую...
"Больших специалистов" широкого профиля на иномарочных форумах нет. Те кто "знает и умеет"
- сидят по своим сервисам и делают деньги, делиться опытом - им резона ни то что никакого
нет, а наоборот, убыток прямой.
Но есть люди, которые готовы поведать свой опыт и свои мысли. Не согласиться с ними, поправить, проигнорировать - пожалуйста, а вот начинать их оптом унижат - не стоит.
Назовите мне хотя бы пяток доступных для общения авторитетов и скажите, почему же до сих пор они не облагодетельствовали всех, так что даже приходится бродить по таким "неквалифицированным" форумам, как этот?
С наилучшими пожеланиями по поводу праздника.
Eugenio
Кажется мне, что проблема Сергея действительно в настройках. И особенностях модификации. Например, могу сказать, что у конкретной короны подвеска не жесткая.
Ну а как тюнинговал машину какой-нибудь бешеный потомок кайтенов - кто знает. Разве не клинит и наш народ: "Ставьте мне самые жесткие амортизаторы и пружины, чтоб спорткар был"? И скачут потом...
Так что если при раскачивании руками - не играет и не постукивает - ну значит такая уж неприятная особенность. Может диски маловаты или профиль низкий?
Не исключено, что пройдет вместе с заменой стоек. Главное чтобы не слишком разбивало рулевое :(. Вот такие мысли...
Господа, большое спасибо всем откликнувшимся. Почему я задал этот вопрос на форуме? Потому что мне очень нравятся люди в нем участвующие, во-вторых, кто-то может имел такую проблему, в третьих я не согласен, что на этом форуме дилетанты, в четвертых, любой сервис, специализирующийся на ходовой на 90% скажет, что стойки надо менять. Я звонил в КТА, там спросили, что за проблема, и заптсали практически сразу на замену стоек (диагностика по телефону). Есть сайт Амортизатор.ру, где написано, насколько сложная это связка (амортизатор-пружина) и как на самом деле возможно отдиагностировать амортизаторы. В том же КТА нет никакого стенда. Значит (в жилу статья в №2 "За рулем") приходится полагаться на опыт мастера. Вот тут проблема... Много НЕМАСТЕРОВ НА СЕРВИСАХ.
Еще раз спасибо
____Хорошо было бы указать модификацию кузова и оснащение а/м.
____Вкратце о "плюсах" (поскольку вопрос был о "минусах")
____Crown у нас в стране прослыл "неубиваемым" авто. Т.е а/м с очень приличным ресурсом. Это касается и кузова, и двигателя, и подвески, и даже коробки. И очень прочного (в смысле пассивной безопасности) а/м.
____Цельная рама (по крайней мере, до 94 г.в.) придает автомобилю особую прочность. Существует множество аварийных историй, где водитель Crown оставался целехонек после снова дерева, столкновений с грузовиками и т.п. Достоверность их не знаю. В комплектации "G" есть пневмоподвеска, электронная панель приборов, мультивижн, с сенсорного экрана которого идет управление музыкой, 12-дисковым чейенджером, климатом, GPS-навигацией, мобильным телефоном (если есть). Рядный 6-цилиндровый двигатель очень уровновешен (работает, словно небольшой электромотор), с очень большим (опять же, по многочисленным рассказам) сроком службы. По крайней мере могу сказать, что в сервисе по поводу регулировки клананов на 2JZ сказали "сделать можно, а зачем?". В том смысле, что ни в одном таком двигателе, который они видели, регулировки не требовалось. Недавно я у одного знакомого разбирал электронную панель приборов с целью установления истинного пробега. Оказалось, 205 тыс.км. Так вот, к этому пробегу двигатель работал исключительно тихо, ни один из клапанов не требовал регулировки, как и 80 тыс.км до этого, когда он его брал. Выводы делайте сами...
____Минусы. Задний привод в совокупности с очень неудачной (с моей точки зрения) развесовкой (при незагруженной машине на заднюю ось приходится лишь небольшая часть веса) делают ее проходимость крайне низкой. Даже с хорошей зимней резиной на Crown вполне можно застрять, на летней же резине на скользкой дороге Crown просто беспомощен. Несколько раз даже встречал обидное (но справедливые) прозвище - "корова на льду"... Однако это не касается устойчивости - ABS в совокупности с TRC (если есть) позволяют весьма уверенно чувствовать себя и на скользкой дороге. На сухой же дороге а/м просто "приклеен" к асфальту
____Червячный рулевой механизм мне всегда не нравился. У большинства машин, которые я видел, в той или иной степени присутствует люфт, а попытки его устранения подтяжкой делают руль "ватным". Пересаживаясь в машину с реечным рулевым механизмом всегда сожалеешь, что на Crown не стоит такой...
____Мне не очень нравится посадка (сиденья) в нем, хотя это дело спорное, другие мои знакомые посадкой весьма довольны.
____Обзорность (особенно при движении задом) всегда оставляют желать лучшего...
____Слабые места? Ну, например, скорее всего, придется заменить кран печки (~$40). Реле АБС, расположенное под правым передним крылом, через несколько лет эксплуатации в России потребует чистки или замены. У некоторых случается обрыв заделки троссика стеклоподъемника (дважды было у моего знакомого, но не было у других). В принципе, можно восстановить, т.е. обойтись без покупки нового.
____Многие сильно опасаются пневмоподвески. По имеющему опыту скажу, что эти опасения преувеличины. У моего знакомого (у которого пробег 205 тыс.км, из них около 80 - в Москве) подвеска по прежнему в полном порядке без замены каких-либо узлов. По-хорошему, желательно 1-2 раза в год просушивать осушитель. Бывает, "умирает" компрессор подвески, однако в большинстве случаев он подлежит ремонту, к тому же вполне можно недорого найти б/у. Иногда бывает пониженная герметичность пневмоподвески (при неработающем двигателе машина постепенно садится за несколько дней или недель). Возможные причины - уплотнительные колечки, клапаны, в худшем случае - пневмостойка. Однако преимущества пневмоподвески (постоянный дорожный просвет с возможностью регулировки и управления, мягкий/жесткий режим и др.), с моей точки зрения, стоят того, чтобы ее иметь.
____Электронная комбинация приборов, конечно, вещь стильная, заманчивая, во многом удобная (2 суточных пробега, точные 2-шкальные показания уровня бензина, цифровой спидометр и пр.). Однако в очень яркий солнечный день его читаемость, конечно, хуже, чем у механического. За все приходится платить... Правда чистка этого табло (с полной разборкой) заметно улучшает читаемость при ярком свете.
____Считается, что платиновые свечи на нашем бензине не способны прослужить положенные 100 тыс.км. Однако опыт моих знакомых (и мой) свидетельствуют об обратном - на этих свечах народ наезжал порой гораздо больше, чем 100 т.км. Хотя "хорошим" бензином "убить" их, наверное, можно и раньше...
____Задний кондиционер (с холодильничком) несколько увеличивает вероятность появления негерметичности системы. Однако она может возникнуть, в первую очередь, на открытых участках труб, идущих под днищем (большая часть этих трубок находится в специальном шланге). Поэтому весьма желательно обработать эти участки антикором, а если понадобится разобрать эти соединения, то очень советую сначала сделать суточный "компресс" из WD-40 или подобным, чтобы не сломать соединения. Но даже если и сломать эти соединения, то потом можно либо будет заменить нижние трубки гибкими шлангами, либо отключить задний кондиционер.
____Встречал несколько машин, у которых перестали надлежащим образом работать электрозамки отдельных дверей. Однако подозреваю, что подобные моторчики стоят и на других "Тойотах", и им также присуща данная проблема. Если кто сталкивался - отпишите.
____Навскидку все. Наверняка многое забыл. Если что вспомню еще, постараюсь написать
____Забыл про еще один "плюс" на этих а/м есть возможность полноценно перестроить ТВ и радио под отечественный прием. Поскольку даже в простой комплектации CD-магнитола интегрирована в панель (не говоря уж об мультивижне), то это весьма полезный "плюс"
Примерно год назад обнаружил на своей Камри такое же явление в правой пазухе, где домкрат. Непосредственно перед этим над машиной "поработали" мастера. Не буду уже говорить о том, что после рихтовки переднего крыла фартук держался на одном саморезе, а подкрылок на двух, так вот я обнаружил отсутствие небольшого пластикового подкрылка внутри правой задней арки. Возможно, что поступление воды связано с этим. Причем воды столько, что хоть руки мой. У кого еще есть идеи пишите.
Владимир.
А... есть одна тонкость. Если снять обшивку багажника, то ближе к колесным аркам есть пластиковые решеточки - вставки. У решеток есть резиновые накладки - клапана. Нужны они для вентиляции, а клапана служат для того, что бы воздух из машины выходил, а вода в багажник не попадала.
Похоже у Вас эти клапана повреждены (такое бывает после аварии).
Собираюсь поменять задние колодки тормозные. В мануале написано, что хорошо бы кромочки смазать термостойкой смазкой.
Уважаемые коллеги!
Просьба посоветовать какую смазку лучше купить для этих целей?
хм...прочитал я тоже такую фигню...по моему это все лишнее...не нужна она там....если уж очень хочется купи графитовую смазку, она вроде термостойкая....но нет там таких температур сильных ..в тех местах, где предлагается смазать...поэтому ИМХО обычный салидол или литол.
Народ , подскажите , насколько сильно отличаются цены на разборе от оригинальных в центре . У меня скидка , но все равно получается дорого . Нужно поменять реактивные тяги на Viste . мне насчитали по 63 $ . Сколько они могут стоить на разборе ? И насколько оправдано там покупать ? Имеется ввиду их состояние , не хотелось бы чтобы они умерли через пол года , бу все таки .
Меня всегда умиляет упоминание об "оригинальных" запчастях. Прежде всего давйте определимся с терминологией. Это новые запчасти неких производителей,у которых совпадает номер с каталожным, или это запчасти произведенные в японии для японских же автомобилей? Многие приобретают "оригинальные" запчасти от арабских эмиратов или от кореи, а то и так называемого европейского качества. Смею вас всех уверить, что японские свечи, вывернутые из разбитой машины прослужат значительно дольше, чем купленные "оригинальные", не говоря уже о других запчастях. Единственное, что необходимо, так это брать не убитые детали. Что же касается настоящих японских запчастей, то если вы узнете их цену, у вас глаз выпадет. Настоящие оригинальные запчасти стоят в японии весьма дорого, поэтому и ремонт там не рентабелен, добавим сюда стоимость контракта, растаможку, прибыль и налоги. Я у нас в городе знаю единственную фирму, которая торгует такими запчастями, но не знаю ни одного человека, который бы там их покупал. Если есть возможность всегда покупайте запчасти с разборки (только японской) и с гарантией возврата.
Владимир. Петропавловск.
Покупать реактивные тяги на разборке я бы конечно не стал... В машине нужно быть уверенным. А при покупке на разборке не возможно проверить их состояние. Вообще по ходовой части очень редко когда на разборке что либо можно покупать. Исключения составляют практически новые - разбитые машины, либо задержанные на границе при ввозе в Росиию (но то же почти новые).
Конечно, если машина ремонтируется для того, что бы ее сразу продать - имеет смысл за тягами обратиться на разбор, но для себя - нужны однозначно новые!!!
По вопросу цен - мало того, что каждая разборка ведет свою ценовую политику, так еще и разные мастера смен выставляют разные ценики. Вот например, мне нужна была крыжечка для бензобака - позвонил, договорился на 50 руб. Приехал через день - там другой разборщик - а он, паразит, цену уже в 150 руб выставляет. Я сослался на телефонную договоренность с его сменщиком и мне с легкостью отдали не за 150, а за 50 руб.
Т.о. как сторгуешься - за такие деньги запчасть и отдадут.
Ну приехали! Ладно, питерцы про эту машину ни сном, ни духом, но кемеровчане? (если я правильно понял, то Дмитрий из 42 региона?). :-) У нас пол-города на них гоняет. Смотри ссылку. http://www.auto.vl.ru/catalog/viewmodel.php?id=2000051
Спасибо за ссылочку!
Машинка интересная, посадка достаточно высокая, но по описанию я понял, что это какой то микро - минивэн:))))
Да и мощность в 94 л.с. вызывает улыбку.
В каких целях можно ее использовать?
Как городская машина? - пожалуй, но ведь претензии на минивэнистость
Как шоссейный вариант? - Мощи маловато
Как для поездок за город? - так маленькая она и груза много не берет...
Кто нибудь встречался с такой проблемой: при замене лампочек на приборной доске в ней стоят оригинальные, с синими колпачками(какая-то резина)
снять их невозможно - прикипели, а ставишь новые, такие же(только без колпачков) начинает светить красновато, а должно - холодный беловато-голубой свет... Вот... Очень раздражет, знаете ли.....:)
Покрасил синим маркером, выгорает, и опять красным светит.... Есть какие-то мысли?
Заранее спасиба...:)
Состав краски: клей БФ-6 (или подобие), где-то 1 часть; спирт, где-то 3 части; чуть-чуть-чуть-чуть пасты от шариковой ручки. Все смешать по вкусу. Лампочку обезжирить и окунуть в раствор. Лампочку ровно повесить, пусть сохнет. Все.
При возникновении каких-либо проблем указывайте пожалуйста хотя бы год выпуска машины, а лучше тип кузова.
Чтобы сменить резинки не надо ничего отгибать, просто снимите щетки прямо под капотом. Для этого в том месте, где щетка крепится к рычагу надо поднять маленькие флажки (рычажки)поддев их чем-либо, например отверткой или крючочком. После этого берете щетку и СИЛЬНО тяните ее в сторону оси вращения (т.е. не вперед, а назад). Все, щетка у вас в руках.
Имейте в виду, что щетки разной длины и родных резинок вы не найдете, а новые придется обрезать и несколько доработать.
Toyota Vista 1995 кузов SV40
Спасибо, резинки на щётках заменил. Но проблемма осталась. На ночь хотелось бы поднять рычаги щёток чтобы они не примерзали к стеклу, а этого как раз и не возможно сделать.
Увы, вы абсолютно правы. Зимой щетки на камри примерзают и с этим ничего не поделаешь, такова конструкция. Сам я пользуюсь во-вервых рекомендацией производителя (на зиму щетки устанавливаются в зимнее положение (обычно на приводе щеток нарисована картинка winter), т.е. щетки переставляются сантиметров на 8 вверх), во-вторых, если машина не далеко от дома, я набираю в пластиковую бутылку теплой воды для оттаивания щеток. Радикальный способ - использование зимних щеток в специальных пластиковых чехлах, но япошки оснащают ими машины в основном на Хоккайдо.
Это не выход из положения, т.к. даже в этом положении они практически не поднимаются от стекла. Говорят есть зимний режим дворников, но что это никто не знает.
Не понимаю суть проблемы.
Они прячутся под капотом внизу или их сложно отвести от стекла для замены резинок или обе этих проблемы???
Решение первой я уже предложил, насчет второй даже не знаю что и сказать....как то же к стеклу они прижимаются, значит есть пружина, а значит и должны они отгибаться от стекла для замены...
Вспомнил..что за зимний вариант, я его однажды видел...это щетка но обернутая сверху в резиновый чехол, поэтому крепления резинки не замерзают и не забиваются снегом.
Да нет, Дима, мне показалось, что речь шла не о зимнем варианте счеток (которые, как ты правильно сказал выше защищены полиэтиленовым чехлом от обледенения), а о зимнем положении рычагов стеклоочистителя.
На разныж машинах они переводятся в зинее - летнее положение по разному. На каких то достаточно просто руками потянуть за рычаг и он "перещелкнется" в зимнее положение, а на каких то устанавливается специальными перемычками. В свое время этот вопрос подробно поднимался в ФИДОшных эхах, но мне как то ни к чему было, т.к. щетки у меня не переходят из состояния в состояние.
12 - Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя). В общем ерунда какая-то .....может ремонтные работы делал какие и провода скидывал ....Попробуй очистить память и покататься несколько дней .....посмотри снова.
коды это конечно хорошо, но как узнаать насколько они чреваты, на пример у меня выдает код 14 - Отсутствие сигнала "IGf" - насколько это страшно, надо-ли сразу ехать на СТО или можно ездить и так, потому, что особых претензий к работе двигателя нет
Фантомные они какие-то....
По моему эти коды вылезают в результате лазанья по двигателю, надо их стирать и кататься, не лазия в двигатель и проводку и уж потом смотреть...
Код 14 - вообще интересно. То есть несколько раз не приходил импульс от коммутатора... По идее при этом должна включаться отсечка топлива и вырубаться движок? Но наверное работает
fail-safe по остальным датчикам? Вообще и правда -фантомы...
Это обходной режим, когда ЭБУ видит, что датчик гонит оно просто не использует его показания и использует либо значение по умолчанию, либо ориентируется на показание других датчиков.
дай бог, если просто фантомы, но сбрасывал несколько раз и снова появляется этот код, он был сразу когда я брал марк 2 года назад, расход вроде в норме 10 летом по трассе, зимой в городе 15-16, единственное полгода назад полетел генератор. коротнуло обмотки, поменял и заработало нормально, двигатель работает ровно, тянет тоже хорошо, вообщем ХЗ, наверное действительно не стоит обращать внимания. а нет есть еще проблемка не горит лампочка масла, т.е. вообще не горит, даже при включенном зажигании, включалась она только один раз, когда я долго ездил не доливая масла и щуп был сухой, но я тогда сразу долил, и с тех пор эту лампочку не видел
Может разъемы на коммутаторе почисить надо или поправить.....
А насчет лампочки, может это лампа уровня масла, а не давления такие тоже бывают....или лампа горелая....или датчик давления умер или с него провод свалился.....
да это действительно лампа давления масла, причем раньше она работала как обычно, при включении зажигания загоралась, после завода двигателя гасла, потом вообще перестала гореть, кроме одного раза когда масла было действительно мало, после заливки дополнительного масла лампочка погасла и все, теперь я просто раз в 2 недели проверяю уровень масла и в случае необходимости доливаю.
вообщем я тоже грешу либо на датчик, либо на провод к нему, кстати никто не знает насколько дорого проверить и заменить датчик масла на марке 90 года дв 1G-FE
Насчет сколько стоит новый сказать не могу, но проверить не сложно. Щас уж точно не помню его принцип работы, но кажется он сделан как сопротивление, т.е. проверять его надо омметром. Вечерком почитаю точнее и отпишу.
А насчет заменить: выкрутил его и вкрутил новый, даже не сервис можно не есздить, работы на полчаса максимум .
ок подожду, правда прочитать смогу лишь во вторник, я с работы хожу в инет :(( -- -- 2003-02-21 11:28:06
Может кто подскажет в чем отличие оригинального ремня ГРМ на CAMRY 92г. SV30, 4S-FE.
Иль кто знает чего должно быть написано на самом ремешке. А то совсем большой разброс по ценам.
Оригинального ремня как такового не существует. Сама Тойота ремни ГРМ не делает. Но, если на ремне стоит номер детали по тойотовскому каталогу, то скорее всего ее можно считать оригинальной.
Так, например, на свою Карину Е я ставил при покупке машины оригинальный ремень ГРМ (на ремне стройными рядами был написан код ремня, а так же гордая надпись рядом с кодом: "made in USA"
Различие с не оригинальным ремнем по эксплуатационым характеристикам проявляется в том, что неоригинал скорее всего не отходит гарантированных 120 000 км.
Замена ремня, вещь как правило дорогостоящая. К то му же при его обрыве не исключена возможность смерти клапанов.
Поэтому советую поставить оригинальный и забыть о нем.
Я тут немного переименуюсь.
Проблема вот в чем. По каталогу на http://www.elcats.ru/ мой ремень 13568-79025 или 13568-79095, то что мне предлагают имеет томер 13568-09041. С одной стороны это одно и тоже. Но в том же каталоге по запросу на номер 13568-09041 вылетает "Ремень грм (эта деталь не поставляется!)". Вот тут и возникает вопрос: А когда была выпущена деталь с номером 13568-09041?
Может её изготовили лет 5 назат, она где-то валялась на складе, а теперь наши "cпецы" мне хотят её втюхать. Просто цена для оригинала смущает - всего 35$. Хотя с надписями на ремешке все нормально.
Да, Дима, это я ложанулся.
Посмотрел сейчас подшивку счетов (я для сбора статистики храню все чеки о описания работ по моей машине) - это вместе с работой по замене
Самое прикольное, что в TOYOTA центре (Официальный диллер) он стоит 1370 рубликов (43$). А цена (35$) это у прямых поставщиков (якобы). И где истина. Значит сам официальный диллер туфту гонит?
Андрею 78: Все бывает ошибаемся ...главное истину найти.
Александру 24: У нас похожая ситуация, на СТО официального диллера запчасти дороже, чем в магазинах. Видимо для поддержки своего татуса и крутизны цены поднимают.
Если ты имел в виду, что даже на ОФФИЦИАЛЬНОМ СТО ремни дешевые...то не знаю что сказать ....может у Вас уровень цен такой...
Ну варианта два:)
Либо первое, либо в Питере все настолько "заряжено", что дальше ехать не куда.
Кстати - специально связался с друом в Финляндии. Там средняя цена на рамень ГРМ для Камри то же $60
Сейчас позвонил в магазин и спросил, на 4S-FE ремень ГРМ стоит 1550 р. -- -- 2003-02-21 11:17:29
Ну все!!! Спасибо всем. Уменя инет кончается. Я на работе, а у нас лимит, да и домой пора. Завтра буду менять ремень + все сопутствующее. После праздников расскажу. Ну а ремень придётся брать какой есть. Всех с праздником!!! :-)
По даным сервера http://www.elcats.ru/toyota/
Код ремня 13568-79025, он был заменен на код 13568-79095 (этого не стоит пугаться) т.е. в старых каталогах нужно искать по коду 13568-79025, в новых по коду 13568-79095. Все остальные коды которые тебе предлагали видимо - для камри, но не для твоего (ничего, что на ты?:) двигателя (Ведь у тебя 4S-FE?)
Цена на Оригинал $57 - $60
Цена на всяческие BOSH, SUN, Gates (которые ходят не больше 40 000 км) от
Мне человек один ответил, что на заднем стекле вверху, полоски такие же как нити обогрева - это антенна.
Но я хочу немного подробней: сигнал с антенны периодически пропадает, поэтому я и подумал, что плохой контакт где-то на стыке. Т.е. в каком месте подключается провод к этой "стеклянной" антенне и как к этому месту подлезть???
Камри - машина высокого класса, поэтому чтобы всякие шняги не торчали у нее из кузова, она оборудована встроенной антенной, которая выполнена в виде полосок на заднем стекле. Причем там две антенны: средневолновая - длинные полоски и УКВ - короткие полоски. Соединение такое же как и обогревателя, только один провод (вверху). Дальше сигнал поступает на антенный усилитель, который находится под правой(по ходу)панелью задней стойки. От усилителя идет радиочастотный кабель к приемнику, причем идет еще один провод питания усилителя, также подключаемый к приемнику. Если неисправен усилитель или нет на нем питания, то приемник будет работать совсем плохо (постоянно). А вообще в городе со слабыми р/станциями в условиях затенения радиосигнала в одном месте приемник будет работать хорошо, а в другом плохо.
Примерно так:
1. Снять зад. сиденье
2. Внизу (почти на полу, там где было сиденье) этой обитой флоком, мягкой боковой "стойки" есть гайка, ее откручиваем и поднимаем стойку верикально вверх (не стягиваем на себя !!!). Понятно написал??? нет ????
А если снимать пластиковую панель, то лучше подсовывать нож под нее и вести вдоль...так найдем клипсы, которыми она крепится..
У меня вот на Corona Exiv 90г. антенна, как я писал ниже тоже встроена на заднее стекло, а вот на Nissan Cefiro 96г. она выдвигается из заднего крыла вверх. Так вод гордость берет, что моя ласточка классом повыше шняги Cefiro :-)))))))
Эксив - классная тачка! Что же касается Цефиро, то есть много разных хороших машин: субару, хонда,сузуки, ниссан, и есть ТОЙОТА! (Шутка!)
Кстати, на тоёте Аристо антенна тоже на заднем стекле,а Цефиро по сравнению с ней даже не шняга, - унитаз.
Да нет, к магнитоле все нормально подключено и магнитола исправна.
Но раз антенна - активная (т.е. имеет усилитель), значит напряжение питания подается непостоянно, а только когда вставлен ключ и повернут (т.н. "On Key" +12В напряжение)... Мдааа... Похоже все таки где-то плохой контакт.
Думаю, что питание на ней появляется в первом положении ключа, когда включается магнитола и часы ....посмотри как дела у усилителя....может там чего-то разболталось....
Самодиагностику на Карибе моем как сделать? Выводы там какие замыкать, коды считывать и прочее? Завтра хочу сделать, а то мастера со СТО по телефону ничего путнего не говорят, а тянуть ее на верёвке не охота (АКПП во-первых, холод - во-вторых).
И ещё вот что. Месяцев как шесть-восемь гудел бензонасос. Ну, как обычно он гудит, когда бензин заливаешь на какой-нибудь Новосибирской АЗС "Надежда" на Фабричной улице. Так вот, сегодня утром гудение почти исчезло. В связи с этим вопрос: последовательная эл. цепь "бензонасос-инжектор-катушка" или параллельная? Потому что ведь выключается вся электрика при старте.
Самодиагностика: Выкл.зажиг., замкнул TE1 и Е1 в диагностическом разъеме, вкл. зажигание. Посмотрел коды, и все вернул как было.
ИМХО параллельная цепь, но есть что-то типа главного реле, на нем они наверное и сходятся, с него и запитываются, точнее либо завтра, либо кто-нибудь из наших добавит.
Сегодня завел, правда, раза с седьмого и утопив (!!! вот уж не ожидал от инжектора!!!) педаль газа почти в пол. Завелась, но холостые обороты держать отказалась - отпускаешь педаль, и мотор мгновенно глохнет. При нажатой педали держит минимум 1000 оборотов, ниже опуститься не может. СД провести не смог - контакты разъёма залиты какой-то белой фигнёй типа жев. резинки... Что делать? И с разъёмом самодиагностики и с поведением машины?
Свечи не смотрел, тряска есть перед тем, как заглохнуть. При нажатой педали ровно работает. По телефону на одной СТО сказали, что похоже на датчик положения дроссельной заслонки. Может это быть?
Свечи смотрите... А на TPS в приницпе похоже, но: это и самим проверить/замерить легко, а во-вторых мне что-то подсказывает, что и при снятом разъеме датчика она завестись должна (вот дальше - не факт). А вообще как-то странно, что на режиме продувки она заводится, хм... Должна же просто сушить камеру сгорания? Или не так?
Насчет свечей действительно лучше глянуть, хотя бы ясно будет что с ними, залиты или наоборот сухии от отсутсвия горючего.
Хотя очень похоже что их залило ...я однажды тоже их залил...потом так же мучался, выжав педаль в пол заводил....подгазовывал, пока не прогрелась и всечи не прожгла.
А диагностику лучше сделать, может датчик какой ерундит, так она хоть покажет ....а то может забыли на датчик одеть клемму или еще чего...
Вы там повыше бензонасос упоминали....после попыток заводки слышно как он еще 2-3 сек. гонит топливо после отпускания ключа....может топливопровод забит или бензонасос гонит????
В любом случае...надо доставать свечи с смотреть , если они мокрые, значит топливо поступает и бензонасос работает ..и то лучше....
А кстати, замкните Fp и +В на ДР (диагн. разъеме), вкл. зажигание, послушайте гудит он или нет, для контраста можно не выключая зажигание выдернуть перемычку, бензонасос замолкнет..
Сегодня утром не авёлся Кариб 95г. (95 кузов, двигатель 4A-FE). Симптомы: крутит бодро, немного чихает, но не схватывает. После 5-7 секунд кручения стартером выключается вся электрика (то есть лампочки на панели приборов, зажигание, короче, как будто аккумулятор сняли). На сигнализацию грешить не надо - она в порядке. А если заводить без аккумулятора родного (вечером приехал на второй машине, прикурил, но на Карибе батарею снял), то происходит вот что: после поворота ключа на старт тухнет всё, что можно (для проверки включил габариты - они тоже). Что это может быть?
Первая мысль - коротит где - то, вторая - силовой провод погрызан и "искрит" при вибрации.
У меня например, на ходу бывало отключалась приборка - оказалось не очень туго прикручен провод к минусовой клеме аккумулятора.
Попробуйте, если не прозванивать, то хотя бы гнуть - дергать провода, начиная от аккумулятора и смотреть на реакцию приборки. Если при подергиваниях приборная понель будет включаться - выключаться, то необходимо локализовать тот участок проводов на котором это происходит и его прозванивать.
Хочется услышать любые предположения по поводу следующего глюка:
Карина E, на панели управления 2 кнопочки - подогрев зеркал и подогрев заднего стекла.
При нажатии на кнопочку должен загораться светодиод и гореть пока не пройдет около 15 минут - затем обогрев отключается автоматически.
Подогрев зеркал так и работает, а вот подогрев заднего стекла стал "хулиганить".
при нажатии на кнопочку подогрева - слышно как срабатывает релюшка (тихое щелк - в районе под рулем), диодик под кнопочкой загорается, но помигав гаснет (а то и вовсе не загорается, а бывает и погорит подольше, а потом гаснет). Подогрев стекла работает (но субъективно слабовато - раньше кажется было немного сильнее) и через положенное время автоматически отключается (опять слышно тихое щелк в районе - под рулем)
С чем может быть связано мигание светодиода и некоторое на мой взгляд ослабление обогрева заднего стекла?
____Давайте разделим причину на две: ослабленный обогрев и "мерцающий светодиод". Эти вещи, по идее, не могут быть связаны, хотя я перевидал кучу "чудес" разных.
____Приблизительная схема всего этого дела должна быть следующей. Есть маленькая ИМС, к которой подключена нефиксируемая кнопка (в данном случае эта ИМС обслужиает две кнопки). ИМС отрабатывает включение/выключение реле обогрева либо по таймеру (~15 мин), либо по повторному нажатию кнопки и управляет включением/выключением реле обогрева. Реле обогрева включается либо непосредственно ключом ИМС (несколько сомнительно, поскольку ток реле порядка 100 или более мА, а для ключа ИМС это многовато, хотя такие ИМС есть), либо с помощью внешнего ключа (транзистора), либо реле имеет внутри свой ключ (такие я тоже встречал). Реле подает питание на обогрев. И здесь качество питания обогрева не зависит от ИМС - реле либо включится (при исправных элементах), либо не включится. Включиться "наполовину" (при ослабленном токе от ИМС) оно не может. Можно было бы предположить, правда, редкий вариант, когда (при неисправной ИМС) реле включалось/выключалось бы с какой-то частотой (единицы - десятки герц), но не услышать это (если слышно, как щелкает реле при включении/выключении) просто невозможно.
____Во-первых, надо проверить напряжение непосредственно на обогревательном элементе. Правильнее, однако, будет измерить падение напряжения на питающих проводах: измерить напряжение на "земляном" выводе относительно кузова (или "-" АКБ), а на "плюсовом" выводе - относительно "+" АКБ.
____Что касается мерцания светодиода. Возможно, что где-то просто плохой контакт, но иногда так ведет себя "сдыхающий" светодиод. Чтобы понять это, надо просто измерить напряжение на выводах светодиода, когда он горит, и когда перестает гореть (имеется ввиду, когда реле включено). После этого можно делать дальнейшие выводы.
____Большая просьба - после устранения проблемы написать об найденной причине :-)
У меня раньше такая фигня была на 124 кузове мерса в момент когда были проблемы помоему с щетками генератора, а потом и вовсе он вышел из строя по какой-то другой причине. Обогрев заднего стекла берет очень много энергии и мне кажется что проблема в этом или может аккамулятор старый или разряжен. но было именно так - не хватало энергии.
Сергей, спасибо за ответ!
Аккумулятор стоит новый. Я то же в начале думал, что не хватает энергии и поехал в любимый Тойотовский сервис центр.
Но там сказали, что "делать мне больше не чего":)))
Уверили, что все работает нормально, а "почему не загорается лампочка" - это не существенные мелочи, которые ни на что не влияют, но при ремонте стоят дорого.
Честно говоря электрику этого сервиса я не очень доверяю и поехал в другой сервис
В другом сервисе прозвонили всю цепочку - и сказали, что все дело в "кнопке", предлагали починить.
Кнопка устроена хитро - одна микросхема на обе кнопки:) Как они собиралются чинить микросхему - я не понимаю...
К тому же электрик во втором сервисе внушил еще меньше доверия, чем в первом:)
Снимал конечно:)
Контакт нормальный и светодиод вроде нормальный. Я ее даже запараллеливал с кнопкой обогрева зеркал - все работает нормально.
Такое чувство, что микросхемку менять нужно, хотя не уверен...
Начни с контактов, к которым идет кнопка и шагай от нее дальше по схеме. Кстати как там кнопка крепится к плате ??? Может контакты кнопки отходят или ее пайка.
Тестер нужен как минимум.
Диод пропускает ток в одном направлении, т.е. если при подсоединении "-"__"+" ток проходит большой, то при "+"___"-" ток либо вообще не проходит, либо очень маленький.
Транзистор имеет 3 вывода (эмитер база коллектор), так вот проверка проводимости эмитер-база и база-коллектор аналогична проверке диода.
А проводимость эмитер-коллектор дожна быть низкой в обоих случаях(но может различаться незначительно).
Вот кратко....не понятно ??? - спрашивайте ....
Придет Совет 77 - уж он подробно распишет и точно, что да как...
Всем привет!
При преобретении год назад своей глазастой короллы 97г.в. прошлепал вентилятор кондиционера (она была немного стукнотая в правый бок - помят чуть-чуть радиатор кондиционера, но не пробит, а спереди был этот злополучный вентилятор) У меня что-то и в голову не пришло что его нет. Где можно поискать кроме магазинов - он там стоит 270$. Может есть какие нибудь координаты. Таких тойот не много в Москве и друзья говорят что нечего и ехать на разбор. Что посоветуете?
Спасибо.
Здравствуйте дорогие обладатели ТОЙОТ.
Некоторое время назад в этом форуме мне подсказали наиболее оптимальный размер колёс на мой Чайзер. На лето резиной и дисками я уже обеспечен. Возникла необходимость реализовать то, что есть:
- комплект литых дисков ТОЙОТА (родные) R14. 14х5.5 JJ; вылет 45; 5х114.3; диаметр центрального отв. 60мм. с зимней резиной Нокиан Хаккапелиита II 185/65 R14, 86T,M+S (пробег 2 000 км.) + комплект летней резины ТОЙО 185/70 R14. Хочу 400$ за всё.
т. 8-902-6105335 г.Мытищи Мос.обл.
P.S. Если такого рода объявления здесь размещать нельзя, заранее прошу прощения. Подскажите где можно.
http://www.auto.ru/wwwboards/toyota/
там много москвичей ..может возьмет кто ...
там же на http://www.auto.ru/wwwboards
есть конфа для тех кто на джипе ..спроси там ...
Машина: Toyota Hilux Surf 1990 г. (дизель 2L-TE)
Проблема: Плохо заводится.
Для запуска двигателя приходится вращать стартером около 20 секунд, после чего схватывают 2 цилиндра, и через мгновение остальные (на слух). Когда аккумулятор в нормальном состоянии его хватает, но сейчас зимой мне удается заводиться только с "теплым" аккумулятором.
Причем двигатель заводится одинаково плохо (долго) что после ночной стоянки, что после 1-2 часов дневной стоянки, когда он еще не успел остыть (трогал руками движок - теплый).
Примечателен еще тот факт что при заводе с буксира (коробка - механика) двигатель заводится МГНОВЕННО. Причем на скорости 20 км в час я плавно включаю 4!!! передачу и он заводится тут же... Я подчеркнул, что передача - 4 с тем, что обороты при такой скорости и передаче неоптимальны и меньше развиваемого стартером - надо 3 или 2 передачу (с них я тоже легко завожусь).
Люди, помогите советом - может подскажете в чем может быть проблема (я уже все начинаю подозревать - ТНВД, перепускной клапан, форсунки...)
Примечание:
были сменены - масло (теперь Castrol TXT 5W-30), топливный, воздушный, масляный фильтры, заменены свечи накаливания. После смены всего этого добра, после ночевки, утром при -15 градусах машина завелась с полоборота. К сожалению это был её единственный нормальный пуск. До этого и теперь она как заводилась плохо, так плохо и заводится.
Проблема не
- в аккумуляторе - проверка была произведена на аналогичной мошине с таким же двигателем - та с моим аккумулятором заводится с полоборота, моя с её - нет;
- в системе предпускового разогрева... свечи накаливания заменены. Они были проверены перед установкой в машину и на машине, таймер работает нормально...
- не в масле - сейчас масло жидкое. (Раньше правда была залита минералка Luxoil 10W40 и действительно в мороз стартер не мог провернуть движок)
. . О дизелях я, к сожалению, знаю немного и практически не сталкивался с ними, но:
. . Хоть я и предполагаю, что проблема, скорее всего, окажется в топливной аппаратуре, тем не менее порекомендовал бы, все-таки, проверить компрессию в цилиндрах. Во многих описаниях (в т.ч. и в книгах Корниенко) указывается на пониженную компрессию, как на наиболее частую причину плохого запуска, особенно холодного дизеля. Правда, при этом (по описаниям), как правило, присутствуют сопутствующие явления - повышенный расход топлива, очень высокий расход масла, внешние масляные загрязнения двигателя и др. Однако измерение компрессии дело достаточно быстрое, недорогое и может еще пригодиться, как важный диагностический параметр.
. . По поводу пусковых оборотов двигателя на 4-й передаче. Давайте попробуем подсчитать. Если на 4-й передаче при 5000 об/мин скорость Вашего а/м составляет 200 км/ч (примерно), то на 20 км/ч скорость вращения к/в составит 500 (!) об/мин, а это ГОРАЗДО БОЛЬШЕ скорости вращения старером (не более 300 об/мин и то, в идеальных условиях). Более точно это можно определить, посмотрев скорость а/м на 4-й передаче при 2000 (например) об/мин. Проделайте это, пересчитайте, и у Вас отпадут всякие сомнения, а частота к/в при 20 км/ч, скорее всего, будет даже больше, чем 500 об/мин...
. . Выдержка из книги Корниенко по поводу плохого запуска дизеля при пониженной компрессии: " Двигатель вполне терпимо заводится при снижении компрессии до 24 кг/см2. Что происходит при снижении компрессии? Снижается температура сжатого воздуха и, в конце концов, вспышки топлива уже не происходит. если двигатель горячий, на улице жара, свечи накаливания исправны, двигатель может завестись и при 22 кг/см2. Когда же вы тянете его на буксире, пытаясь завести с толкача, вы просто-напросто увеличиваете частоту вращения коленчатого вала, воздух из под поршней не успевает протекать через плохое уплотнение поршень-цилиндр, в результате повышается температура сжимаемого воздуха".
. . Дизель с пониженной компрессией можно попытаться также завести, предварительно залив в каждый цилиндр небольшое количество моторного масла (через отверстия свечей накаливания или форсунок) с обязательным последующим проворачиванием проворачиванием стартером (2-3 об) при открытых заливных отверстиях, чтобы лишнее масло выбросилось через отверстия и не произошло гидроудара при запуске.
. . Еще (из простых причин) я бы проверил, действительно ли подается питание на свечи накаливания (лампочка на табло - НЕ ГАРАНТИЯ того, что питание доходит до свечей). Да и время подогрева должно быть гарантированно достаточным.
. . Еще попыпался бы именно ИЗМЕРИТЬ частоту вращения стартером. Отличить на слух, скажем, 150 об/мин от 200 достаточно сложно, а разница в запуске может быть весьма существенная...
По поводу компрессии - замерить конечно следует и это я сделаю. Но сомнение этой версии вызывает факт однократного завода в мороз -15, а также завода при небольшой скорости с буксира.
Расчеты оборотов двигателя неверны. При езде на 4 передаче, когда скорость падает до 50 км/ч машина практически глохнет (обороты около 800),
на скорости в 15 км в час что я завожусь на 4 передаче получаем 240 оборотов в минуту... а на практике даже меньше, поскольку я поавно отпускаю сцепление и в этот момент есть проскальзывание, а завод мгновенный... Когда я кручу полностью заряженным стартером движок мой тахометр (как я понимаю он механический) показывает 300-500 оборотов в минуту и маслает секунд 30 прежде чем заведет. То есть вариант, что при буксире я завожусь за счет повышения компресии вернее всего отпадает.
Были бы в настоящий момент мредства можно было бы сделать дорогостоящую диагностику дизеля (40-100 $) и последующий за этим ремонт (причем вернее всего топливной системы). Этого сейчас у меня нет, поэтому просьба высказывать мысли исходя из своего опыта. (Книжки я читал :-)))
Конкретные данные:
- компрессия
- в компрессиметре, которым будете замерять компрессию, где установлен клапан - внизу в переходнике, который вворачивается в цилиндр или возле монометра
- на холодном двигателе - сколько секунд подводится питание к свечам. Проверять не по лампочке на панели приборов, а пробником или контрольной лампочкой на шине при включении зажигания
- на холодном двигателе перед заводкой прокачай ТНВД предварительно открутив болт обратки OUT на 17
Спасибо за советы Совету77 и Владимиру.
я обязательно проверю компресссию и также
проверю еще раз свечи накаливания...
возможно они и впрямь вышли из строя.
Перед установкой я их подключал к аккумулятору -
прогревались только на треть длины стержня и до красного цвета только за 6-9 секунд... а у меня
реле работает около 3-5 секунд в зависимости от температуры на улице... Возможно они просто не успевают накалиться...
У меня такое тоже было, только СУРФ у меня 93 года. Все оказалось до нельзя просто, я тоже проверял и напряжение на свечах и сами свечи и компрессию мерил - норма, а потом поменял насос ручной подкачки. В нем клапан на выходе стоит, топливо в аппаратуру пропускает, а обратно нет, так вот у меня этот клапан не работал, или работал, но плохо. В общем замена насоса принесла довольно ощутимый результат и от этой проблемы я избавился - заводится с полоборота.
Принципальную схему ..врят ли где достанешь, а если схему подключений ЭБУ с бортовому оборудованию ...то купи себе книгу изд-ва "Автодата", там должно быть ..они подробные книги пишут.
опять по поводу ненагрева карины. шланг от термостата холодный. зато очень горячая верхняя часть радиатора. при температуре антифриза 90 градусов. из печки дует еле тёплый воздух, радиатор печки новый, медный. На холостом ходу температура падает на половину от рабочей (по шкале). И ещё, при демонтаже катализатора я удалил из него датчик, начала жрать как не в себя, чем можно его заменить? ПРИ морозе ниже 20 плохо заводится, в тепле с пол-оборота, кто знает в чём дело?
Зараннее благодарю. Олег
1. Внизу Сергеем 99 высказывалось предположение о салонном фильтре.
2. Термостат точно не гонимый ??? Странно очень чтоб на холостом температурв ПАДАЛА настолько сильно. При исправном термостате температура во время работы двигателя не падает.
3. Что за датчик это был ???? С 2-мя проводами - датчик перегрева катализатора - можно выкинуть смело. 1 или 4 провода - это ЛЗ (лямбда зонд) его выкидывать не стоит....если уж выкинул, то покупай Бошевский от десятки или на авторазборе и ставь, иначе будет кушать лишнее топливо.
Народ , если кто сталкивался , что за хрень ????
После 80 резко пропадает устойчивость , особенно при перестроении . Такое впечатление , что колеса гуляют ... На скорости ниже все в порядке . Сам я не разбираюсь абсолютно в авто . Просто насколько серьезного ремонта ожидать .
Toyota Vista 4WD . Двигатель 3S-FE.
У меня такое было, правда, после 60 км/ч - оказалась большая "грыжа" на заднем колесе -машину начинало бросать из стороны в сторону, особенно при ускорении при обгоне.
Похожее было у меня на Чейзере, после 80 машину начинало даже водить. Оказалось, что один рулевой наконечник держался только за счет резинового пыльника.
_ Вообще генеральный Совет всем - описывать не только симптомы, но и обязательно историю болезни. Т.е. когда (после каких событий, в какой последовательности, как быстро) возникла проблема. Это ОЧЕНЬ важно для того, чтобы попытаться понять и проанализировать возможную причину, тем более заочно.
_ Я бы не стал сразу бежать балансировать колеса. Я не против отбалансированных колес, более того - очень даже ЗА. Хотя бы потому, что дисбаланс ведет к интенсивному износу подвески, подшипников, рулевого управления и кузовных деталей. Однако ну не припомню я, чтобы дисбаланс (более-менее умеренный, по крайней, мере) приводил вот так, сразу к резкому снижению устойчивости, Даже если и предположить Т А К О Й дисбаланс, что на 80 км/ч колеса уже подпрыгивают на асфальтом и теряют часть сцепления, то вряд ли можно было бы не обратить в первую очередь внимание на очень сильные вибрации, соответствующие этому.
_ Дисбаланс действительно начинает ЯВНО проявляться на скорости (ускорение от несбалансированных масс пропорционально КВАДРАТУ угловой (а значит, и линейной) скорости), к тому же на скорости около 80 км/ч (+/- у разных а/м) частота вращения колес начинает совпадать с одним из резонансов подвески, что резко повышает уровень вибраций. Но это не совсем не значит, что дисбаланс, и тем более ТОЛЬКО ДИСБАЛАНС может являться причиной проблемы.
_ При поиске причины (после анализа) надо всегда надо в первую очередь проверять (исключать) как наиболее вероятные, так и наиболее легкие (для проверки) причины.
_ Из наиболее вероятных причин я бы предположил те или иные люфты в подвеске, при которых положение какого-то из колес не жестко завиксировано, а имеет дополнительную степень свободы (может "гулять"). Гарантированно проверить их самому (тем более, на улице) не совсем просто, однако попробовать вполне можно.
_ Беремся двумя руками за верхнюю часть колеса и изо всех сил пытаемся "раскачать" от себя и к себе. Пытаемся уловить люфт (отделить упругое перемещение от люфта). Запоминаем величину и характер колебаний, переходим к колесу на другой стороне а/м, сравниваем. Если у колеса на одной стороне а/м перемещение явно больше, чем на другой и происходит с заметным стуком - это люфт. Пробуем то же самое на другой оси а/м.
_ Беремся правой рукой за правую часто колеса, левой - за левую. Тянем правую руку к себе, левую от себя и наоборот, пытаемся колебать колесо. Тут же сравниваем с колесом на другой стороне. Эту процедуру лучше проводить на поднятом колесе. То же на другой оси а/м.
_ На поднятом колесе беремся одной рукой за верх колеса, другой за низ, прикладывая усилия в противоположных сторонах, ищем люфт.
_ Просим кого-нибудь покачивать рулевое колесо, а сами наблюдаем за поведением передних колес. Если колебания передних колес ЯВНО разные по амплитуде, да еще если заметно движение рывком у одного из колес, то есть люфт в рулевых тягах или наконечниках, при этом обычно слышится негромкий стук при покачивании руля. Если оба колеса имеют одинаковый рывок при покачивании колес, то это, скорее всего, люфт самого рулегого редуктора. Он весьма неприятен, но при умеренных его величинах "гуляния" а/м не должно наблюдаться.
_ Пробуем резко тронуться то вперед, то назад (но так, чтобы а/м при этом сдвинулся на минимальное расстояние - 5-10 см), и наблюдаем за ведущими колесами. Если есть заметное смещение колеса относительно кузова а/м, тем более разное у колес разных сторон, то это явный люфт в элементах подвески.
_ Из менее вероятных, зато очень легко проверяемых - давление в шинах, заблокированный дифференциал. У меня на большинстве эксплуатировавшихся а/м при спущенном заднем колесе поведение было именно таким, как описывается - на скорости более 70-80 км/ч ухудшалась устойчивость, особенно это заметно было ИМЕННО при перестроении.
_ Особенно мне нравятся категоричные "советы" типа "отбалансируй колесЬЯ". И все - устранение причины ГАРАНТИРОВАНО. Ну, просто ясновидящий!!! Тем более, что проделать эту процедуру ну "ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТО". Отложить дела, поехать в шиномонтаж, поднять каждое из колес, снять каждое из колес, очистить его (сами шиномонтажники очищать не будут, а балансировка колес с налипшей грязью - примерно то же, что и помывка в душе в одежде; или, что хуже, "подрают" защитный лак на ваших легкосплавных колесах железной щеткой...). Дальше отнести каждое из колес в шиномонтаж, подождать, пока шиномонтажники перебалансируют его, отнести обратно, установить на а/м, опустить сторону. И так четыре раза. Все эти работы, конечно, могут сделать сами шиномонтажники, но стоить это будет еще больше...
_ Я не могу утверждать, что дисбаланс гарантированно не может быть причиной, но БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ко всем - ну не давать столь категоричных советов, даже если у вас есть абсолютная уверенность в том, что данная причина - единственно возможная и гарантированно присутствующая. Тем более, если такой уверенности нет.
Вот у меня случай был на прошлой неделе...
Была у нас оттепель до 0 градусов, а к концу дня мороз -12, а ночью -20.
С утра после этого встал, завелся, поехал. Чувствую - как раз после 80 км/ч на руль непонятные вибрации идут и рулевое колесо не плавно вращается, а как бы меленькими ступеньками (как регулировка громкости колесиком в цифровых магнитолах).
Пока доехал до места, где удобно остановиться много чего неприятного передумал. А оказалось - лед на диск одного колеса налип, да так, что еле удалось его ключом отколоть.
Т.е. был дисбаланс колеса.
Счистил лед - и все встало на свои места:)
После осмотра дисков ничего не изменилось . Пришлось везти на диагностику . Там сказали , что убиты все 4 задние реактивные тяги :(((
Оценили запчасти в 250 у.е. Такой вопрос , насколько можно попасть с установкой неоригинальных з/ч . И где их можно приобрести ????
Появилась еще новая проблема : очень плохо греется двигатель . Максимум - горизонтальное положение стрелки . И то после 10 - 20 минут езды . В пробке температура резко падает . Когда температура падает - начинает жрать бензин :((((
Иван, к сожалению не знаю из какого Вы города. Если из Москвы, то у Вас есть очень интересный магазин http://www.elcats.ru/toyota/ они предлагают не только оригинальные запчасти по самым разным ценам (зависит от производителя).
С установкой не оригинальный запчастей можно и не попасть, только менять их нужно будет чаще. А вообще то бывают случаи, когда одна и та же запчасть делается на одном и том же заводе, но если она идет с клеймом toyota, то стоит несколько дороже. Хотя это редкость - обычно бывает так: оригинальая запчасть имеет более долгий ресурс чем не оригинальная. Так что это вопрос покупательских предпочтений - покупать дорого но редко, или подешевле, но в 4 раза чаще.
По поводу температуры:
У меня, например, всегда стрелка на прогретом двигателе на середине шкалы стоит. У Вас есть цифровые значения на шкале?
Да я из Москвы . Спасибо за ссылку ...
Цифровой шкалы нет . Странно не то , что она не поднимается , а то , что она падает . И прогревается очень долго .
Посмотрел по прайсам - термостат вещь не дорогая . Насколько реально его самому поменять ?
Если реально - то куда лезть , что винтить . Или лучше не связываться , поскольку все равно гнать на сервис менять тяги ???
По идее особо сложного ни чего там быть не должно. Но тут уж дело вкуса каждого. Мне, например интересно самому купить книжку и ухаживать за машинкой. К тому же с не работающим термостатом гнать машину куда то не есть хорошо, так движку и поплохеть может. Лучше поменять термостат и ехать чинить подвеску.
Книжка по ремонту машины есть?
Там просто слил ОЖ с радиатора, и все..снимай крышку термостата - она на 2-х болтах вытаскивай, но ставить надо по некоторым правилам...ты в книге посмотри...там куда должен быть повернуть клапанок на ободке термостата.
Кстати как правило термостат продается без уплотнительной резинки....будешь брать ее не забудь купить..
Посмотри рулевые наконечники, может на малых скоростях ты не замечаешь, как тебя кидает. А вообще обычно если какая-то проблема с устойчивостью появляется при определенной скорости, то это как правило балансировка колес.
Люди, кто знает расключение фишек на АКП для Камри 1992г. 4S-FE, 3скорости + овердрайв. Одна фишка на 2контакта, вторая штук на семь. Необходимо найти контакты, идущие к соленоиду овердрайва.
Владимир.
До 96 года нашел только А241L...у нее тоже 2 2 жгута проводов, один с 9-ю контактами, второй с 2-я контактами (средний, либо не используется, либо отсутсвует, поэтому из 3-х контактов живы 2)
Так вот на нем используются 1 и 3-ий контакты, крайние. (2-ой, средний, не используется или отсутвует). Вот вроде так оно и есть.
Помогите с принятием решения
Ситуация такая ,очень понравилась новая toyota corolla.(кузов седан).
Приемлемо для меня взять базовую комплектациюR0 с движком 1,4(95л.с),
5ст.механика,.Цена в автосалонах 12900.(без нсп). Примерно, если устанавливать у них же, не очень дорогую сигнализацию ,защиту картера(если кто знает, во сколько обойдется и может необходимо установить что-то ещё,посоветуйте?).
Если есть счастливые обладатели данной модели или люди обладающие информацией, поделитесь своими впечатлениями и опытом эксплуатации данного автомобиля(проблемы, неисправности ,и.т.д.).В каком салоне(г.Москва) лучше покупать данный автомобиль., как на счет прохождения ТО, сервис и обслуживание?. Некоторые недовольны работой печки зимой, и охлаждением летом(на сколько это так?).Ругаются на трудную заводимость зимой при -20 ,так ли это ?
По возможности ,расскажите о реальных характеристиках (скорость, разгон ,расход топлива и.т.д.) Заранее благодарен
С уважением Андрей
Печка не греет. Дает немного теплого воздуха после разогрева и все. Прочитав статьи - промыл как было описано. Делал все кроме "промывки под напором 2-3 Атм." - боялся, что потечет. - Результат: не очень помогло. Короче выяснил путем несложных манипуляций, что макс. объем воды помещаемый в радиатор печки - около 100-150 грамм. Видимо забито по самое не хочу. Что делать? Менять? Или .....
ЗЫ Насчет предыдущего поста насчет расхода топлива и диагностики. Коды стер, проверил через 4 дня - не появились - вроде тфу-тфу все в порядке. Расход по городу где то около 16 литров в среднем - так что пока спокоен ж-)
Как вариант: а может быть проблема в фильтре салона, что под бардачком, у меня была ситуация что в салоне было очень холодно, еле дул теплый воздух. Когда поменял фильтр, который был просто напрочь забит в машине стала Африка
очень хорошо помогает промывка "кометом", знаешь тот, что в рекламе. Он схлором поэтому безопасен для алюминиевого радиатора, залей в радиатор на ночь, а утром промой обычным шлангом от душа.Я так у себя на карине делал, очень помогло, хотя мне нужно промыть всю систему, а то грязь всё равно в печку набивается. А если радиатор медный, то лучше всего "крот" для сантехники, но только в медный, алюминиевый-разъест.
С ув. Олег
Слушай, ИМХО что-то маловато в нее входит. Может снять ее ??? И промыть под давлением или замочить в каком-нибудь растворе, может в бензине и керосинке чтоб внутренности прочистило ....только отмыть потом хорошо надо будет.....
А как у тебя дела с термостатом ????? Он в норме ???
Может прокатить. Но только в построении фразы обязательно должно присутствовать "потому, что". При этом даже не обязательно объяснять почему именно. Просто достаточно вставить эту конструкцию в предложение.
По исследованиям психологов в 80% случаев это многократно усиливает фразу, причем если не сказать "потому, что", а просто изложить проблему, то фраза будет менее сильной.
Например - ставили эксперимент:
В публичной библиотеке на ксерокс обычно стоит очередь. Подходил человек и говорил - "Пропустите меня пожалуйста без очереди - мне нужно срочно сделать один листочек"
Человека как правило _не_ пропускали.
Когда фразу строили по другому, а именно: - "Пропустите меня пожалуйста без очереди, потому, что мне нужно срочно сделать один листочек"
человека как правило прпускали.
Но самое интересное в том, что когда фразу еще раз изменили и убрали разумную аргументацию:
- "Пропустите меня пожалуйста без очереди потому, что мне нужно сделать ксерокс", человека опять, как правило пропускали без очереди!!!!
Может быть пригодиться в процессе пееговоров с разборщиками...
. Я бы поступил проще. Спросил бы: "А Ваш радиатор печки хороший? Вы даете гарантию, что он не забитый внутри и будет хорошо греть?". Вам наверняка ответят, что гарантии никакой не дается - проверяйте на месте, если подходит - берите. Вот тут можно приступить к "проверке". Т.е. просто сказать, что в "нормальную" печку влезает МНОГО (ну, пусть с запасом 500 мл), а в неисправную - только 150 :-). Когда вы зальете воды, и увидите, что туда вошло аж 300 (к примеру:-: а слово "АЖ" это в сравнении с Вашим авто) мл, т.е. будете знать, что Ваш радиатор забит, а этот - скорее нет, то сможете сказать "нет, он забит я его брать не буду..." А эксперимент уже будет проведен:-). А при желании с таким же успехом сможете ее купить (типа "ну, мне это, пожалуй, подойдет!..").
. Поймите, у них нет НИКАКОЙ заинтересованности в экспериментальной помощи вам. Зато есть заинтересованность продать товар. И если покупатель готов купить товар, но после после проверки, то на это они весьма охотно идут.
. Другое дело, что я бы не стал ориентироватья на результаты измерения объема.
. Во-первых, не стал бы сразу утверждать, что 150 мл мало. Я НЕ ЗНАЮ, сколько должно быть (не измерял ни разу), но у радиаторов печки и не откуда взяться слишком большому объему. Тем боле, если учесть, как вообще малы различные объемы на "японках" (система охлаждения, масляная система, кондиционер)...
. Во-вторых, как можно ТОЧНО измерить этот объем на а/м (вместе со шлангами) и отделить этот объем от объема шлангов, как гарантированно слить всю воду из радиатора???
. В-третьих, если на стенках трубок радиатора есть слой накипи, ухудшающий теплопроводность носитель-трубка, то он слишком тонкий, чтобы его учесть. Думаю, что погрешность измерения НАМНОГО-НАМНОГО больше этого слоя, чтобы можно было учесть его.
. В-четвертых, в свое время я поменя радиатор печки на "восьмерке" и разобрал старый. Он был прилично забит. Однако эта забитость была не в объеме. В каждой трубке находится спиралевидная направляющая (очень напоминающая один из видов лапши), которая за счет турбулентности (завихрений) значительно улучшает теплоотдачу носитель-трубка. Так вот, в начале почти каждой трубки хлопья грязи просто забили вход. Результат - крайне плохая циркуляция, но общий объем эти хлопья никак не изменили.
. Уж если на то пошло, то я бы сравнивал не объемы, а пропускную способность радиаторов. Т.е. за сколько времени заданный объем жидкости (например, 3 л) с заданной высоты (например, 1.5 м) пройдет сквозь радиатор. Этот показатель на порядок принципиальнее, чем объем, и разница у хорошего радиатора и плохого будет отличатсья В РАЗЫ.
даже не думал что получится такая дискуссия.
Снять печку - много гемора...я думаю целый день уйдет!(я это на крайний случай оставлю)
1.Я уже типа комета туда заливал, но надолго не оставлял боялся, что разъест ж-( - эффект дало, но небольшой. (Интересно на Марк 2 93 года в 90 кузове 1JZ-GE какая печка -аллюминевая или медная?)
2.Насчет фильтра воздуха салона. Мне кажеться у меня не в этом дело - так как поток воздуха сильный. Единственное что заметил просто тепло ослабевает пропорционально силе вентиляции.
3.Думаю придется все таки под давлением промывать - но сейчас холодно - а найти гараж с водичкой - трудно.
4.А насчет разборки я уж тут обзвонил многих - чо-то пока не могу найти печь - нету. Завтра еще на Осташковское позвоню - у них может есть - но я думаю она стоит 100$ - все таки дороговато и разбирать придется все.
Никита, небойся комет на ночь залить, не разъест, хлор не вступает в реакцию с металлом. Авообще у меня такая же беда с отоплением, печку вымыл идеально кометом, но система загрязнённая очень, и хлам опять в печку идёт, хочу промыть полностью систему, потом напишу чем закончится.
С ув. Олег
Прежде чем принимать решение о снятии печки, проверяется состояние термостата и не пробита ли прокладка головки блока, а также нет ли трещины в самой головке. При этом завоздушивается система охлаждения, а так как печка находится выше, в первую очередь завоздушивается она. Снимать в последнем случае ничего не надо, достаточно проверить пузырение из радиатора.
Вот полазил по статьям и подумал, что не плохо бы там появиться статье "Как заменить ремень ГРМ" или "Как поменять сальники коленвала" операции в общем-то простые, но описания на них нет.
Эт я от нечего делать рационализаторство тут навожу :-))))
Критика: надо бы статьи получше разбить на тематики....
P.S. Все в серьез НЕ принимать, потому как написано от скуки и делать нечего :-))))
корола (с круглыми фарами) мотор 4A-FE коробка автомат кушает 12-14 литров на сотню (так жить не возможно)
: поменял свечи, все фильтры, промыл инж., лью только 95, результат ноль.
: Помогите найти хороший сервис с грамотными мастерами или где делают диагностику двигателя
: Буду очень признателен
Мне кажется что по зиме, с прогревами, да с динамичной ездой (а в москве иначе не ездят), такой расход не такой уж и огромный. Или раньше меньше жрало?
Цвет свечей нормальный?
Сложная задача, сказать, что лучше.
А Вам самому по субъективным впечатлениям, что больше нравится?
По надежности и та и другая машина на должной высоте. Правда клиренс у CR-V на 20 мм больше, что есть несомненный плюс. Сама хонда по габаритам длиннее и шире, хотя салон внутри короче, чем у тойоты.
Соответственно Вам нужно самому посидеть и в той и в другой машине и брать ту, от которой субъективного кайфа больше.
Типа отчет по борьбе с расходом , пока без конкретных результатов(+) -- -- 2003-02-16 14:32:53
Вчера было куплено:
1. аэрозольный очиститель карбюраторов (в итоге не понадобился)
2. 2 уплотнительных резинки на форсунку (в комплекте 4шт. но остальных 2 в продаже не нашел).
3. Стробоскоп.
Снял форсунку, обнаружил, что обе уплотнительные резинки имеют покусаные края (видимо ОЛЕНЕВОД который ее ставил закусил их), именно они и были заменены, 2 оставшиеся не менял, потому как не нашел в продаже, да и за уплотнительные свойства(чтоб топливо мимо фирсунки не проходило) они не отвечают. Поставил все назад. Завел ..поработала.
Полез ставить зажигание, забыл замкнуть ТЕ1 и Е1, в итоге смотрю ...зажигание стоит 25 гардусов или типа того ....давай его накручивать ...поставил 10 ...газую ...ну что-то не так, выстрелы в воздухозаборник ....сел подумал, вспомнил про ТЕ1 и Е1, запкнул ...посмотрел ...е истинное зажигание стало -5 градусов ....накрутил как надо- 10 поставил.....
Замкнул Fp и +B проверил гарметичность форсунки ...капель не было за 30 сек ни одной....
Сейчас машина отстаивается на предмет ухода масла из магистрали, чтоб иметь возможность провести опыт с датчиком давления масла. Его результаты позже, часика через 3-4...
В общем машина стояла 3-3,5 часа.
Подсоединяю вольтметр к проводу датчика давления, вкл. зажигание, вольтметр дает 12В. Немного удивляюсь.... завожу двигатель..напряжение падает до 6В и держится 2-3 сек., затем снова подниматеся до 12В. Двигатель проработал 15-20 сек. и был заглушен. Сразу же опыт был повторен, с аналогичным исходом. Отсюда выводы либо-либо:
1. Мои действия на некотором шаге ошибочны
2. Масло не уходит с магистрали.
А хде все ??? у меня уже 0-18, спать пора, а своего мнения так никто и не высказал...(-) -- -- 2003-02-16 20:24:13
*
А хде все ??? у меня уже 0-18, спать пора, а своего мнения так никто и не высказал...(-) -- -- 2003-02-17 00:43:57
_ Мне тоже ничего непонятно. Потому, что нет в тебе духа исследователя....
_ Надо было засечь показания вольтметра на самых малых оборотах (хх), при 2000 об/мин, 3,4,5 тыс. об/мин (да еще записать соответствующие показания манометра на комбинации приборов). Тогда можно было бы примерно понять характеристику (Вольт-Барную, назовем ее так) датчика давления. А так конечно, ничего не понятно - в какую сторону у него давление больше, в какую меньше...
А хде все ??? у меня уже 0-18, спать пора, а своего мнения так никто и не высказал...(-) -- -- 2003-02-17 05:27:38
Купили 3 месяца назад Короллу. Жидкости пока никакие не меняли. Вчера вдруг появился какой-то высокий звук во время движения, а сегодня утром когда я ее завел, раздался страшный шум, сзади (не из выхлопной трубы) повалил дым и запахло горелой резиной. Может, есть мастер, выезжающий к заказчику?(живем в ближнем Подмосковье). Я совсем не специалист, и не пойму, чего это - то ли глушитель навернулся, то ли чего похлеще. Очень жду.
Хочу купить TOYOTA PREVIA 1991-1993 г кто что может о ней сказать ее плюсы и ее слабые места.
напишите мне пожалуйста на почту toyota2003@netmail.kg
буду крайне благодарен
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-08_loop.htm - "Что такое Open loop и Closed loop в системах управления" почему то находится в разделе "Дизель"
Рука дрогнула, а может голова :)
и
2 Дмитрий,42 (возвращаясь к кик-дауну)
Я помнится про датчик кик-дауна начал и не совсем закончил. Мысли из учебника
механиков "Тойот":
- ставится далеко не на всех машинах, общей закономерности не выявлено
- включается кик-даун клапанами внутри самого автомата
- так как при этом инерционность большая (и по оборотам, и по гидравлике), то ставится концевик, который, если педаль в пол - сразу дает сигнал на переключение передачи
- вторая функция (может быть альтернативная) - чтобы не происходило, как описывал
Владимир,77 - разрешает включение нижней передачи только при открытии заслонки на 85% и более...
Вот... Может профессионалы электроники что-нибудь скажут на сей счет?
Я уже писал этот вопрос, но повторюсь в надежде на то, что получу более конкретные сведения. Ситуация следующая: еслт подсветка замка зажигания, она вкл. когда открываю дверь и выкл через ~ 5 сек после закрытия двери. Я удумал подцепить параллельно этой лампе 2 светодиода и пока возился видимо что-то КЗ-шнулу и в итоге получилось следующее: напряжение на проводах есть 12В, втыкаю лампу, снимаю параллельно ей напряжение, получаю ~1-2В, лампа соответсвенно не горит....Втыкаю вместо лампы светодиоды - горят как миленькие. Вопрос в следующем: случаем не знаете какой блок отвечает за эту подсветку?? И как он может быть реализован.
Мысли типа: оставить светодиоды или идти по проводке до блока ясны как божий день, хочется конкретики.
_ Из того, что я встречал, это простенькое реле времени, сделанное по примитивное схеме затягивания импульса на RC-цепочке. Чтобы сопротивление нагрузки не изменило постоянную времени RC-цепочки (т.е., чтобы это время не слишком уменьшилось, и не потребовалась установка конденсатора большой емкости), на выходе этой цепочки стоит усилитель тока (транзистор, включенный по схеме ОК (Общий Коллектор)). Стоит где-нить под приборной панелью...
_ В электротехнике (то, на чем базируется электроника) есть понятие внутреннего сопротивления источника электроэнергии. Любой практический источник электроэнергии (за исключением отдельных схемотехнических ухищрений) имеет ненулевое и положительное внутреннее сопротивление. Если подключить к нему нагрузку, сопротивление которой много больше внутреннего, то напряжение источника уменьшится лишь незначительно. Если сопротивление нагрузки будет равно внутреннему сопротивлению источника, напряжение источника упадет ровно вдвое. Если сопротивление нагрузки много меньше внутреннего, то напряжение упадет во много раз.
_ Так, например, если подключить лампочку для карманного фонарика к батарейке для этого фонарика, то лампочка вполне будет светиться, поскольку сопротивление лампочки значительно больше сопротивления батарейки. Но если к этой же батарейке подключить мотоциклетную (6 вольт) фару, то гореть она практически не будет. Если измерить напряжение на батарейке при этом, то мы увидим, что оно очень сильно "просело" и близко к нулю. Почему? Да потому, что сопротивление этой фары (более мощной нагрузки, чем лампочка от фонарика) значительно меньше сопротивления батарейки. То же касается и провода, на выходе которого без нагрузки +12 в (а внутреннее сопротивление вольтметра весьма велико), светодиода (его внутреннее сопротивление достаточно велико, хотя для светодиода, поскольку его ВАХ нелинейна, можно охарактеризовать несколько сопротивлений), и лампочки (ее сопротивление значительно меньше, чем у светодиода и на несколько порядков меньше, чем у вольтметра (даже стрелочного))
_ Что могло произойти? Конечно, трудно точно сказать, не имея ни схемы, ни возможности "потыкать пальцами". Но вероятнее всего, при перегрузке (КЗ) "вылетел" транзистор (скорее всего, оборвался коллекторный переход). Надо его поменять. В качестве замены можно поставить уйму наших или импортных. Но если светодиод горит положенные 5 сек., то можно (чтобы не искать, не извлекать, не разбирать блок) попытаться просто добавить еще один эмиттерный повторитель :-)
P.S. А что такое "2 Совет(77)" ??? Я это уже второй раз встречаю (в смысле цифра "два" :-)
Светодиод горит положенные 5 сек. в отличие от штатной лампочки, которая перестала гореть.
Как выглядит эмитерный повторитель, с электроникой я немного знаком, можете описать схему? Я так понимаю он базируется на транзисторе, а вот имеет ли обвязку или нет ?
"2 Совет(77)" - это переводится как "Для Совет(77)"
В англ. языке звучание "Two"-"два"-"2" аналогично звучанию "to" - "для", поэтому обращение "Для Совет 77" эквивалентное "to Совет 77" заменяют "2 Совет 77". Понятно написал ??? А то каламбур какой-то.....
_ Эмиттерный повторитель (схема с Общим Коллектором - НЕ ПУТАТЬ С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ!!!) наиболее типично выглядит следующим образом. Коллектор транзистора подключается к питанию (в данном случае +12В), база - к выходу устройства, с которого берется сигнал (в данном случае - к проводу, идущему от "электронного реле времени"), а эмиттер - к нагрузке (в данном случае - к лампочке). Полярность транзистора - NPN
_ Сразу оговоримся, что данное подключение подходит для описанного случая, если другой вывод лампочки подключен к общему проводу (к "массе", "земле" и т.д.). Т.е. в исходном состоянии (когда "реле" еще работало в штатном режиме), оно выдавало на лампочку +12В, лампочка горела, затем выходное напряжение падало до нуля, а лампочка гасла.
_ Выбор транзистора. Максимальный ток коллектора должен быть в хотя бы в 2-3 раза больше номинального тока, потребляемого лампочкой (включая планируемые дополнительные). Запас в несколько раз берется с учетом того, что в начальный момент (пока нить лампы холодная) ток лампочки в несколько раз выше номинального.
_ Мощность транзистора. В то время, когда лампа горит, мощность, выделяемая на транзисторе, будет не слишком велика (потребляемый ток умножить на напряжение между коллектором и эмиттером). Максимальная мощность будет в момент влючения и выключения, примерно тогда, когда напряжение на лампе будет равно половине питания, но эти моменты кратковременно.
_ Есть еще важный для данного случая параметр - коэффициент передачи тока эмиттера, но точно сказать, сколько необходимо в данном случае не могу, поскольку попросту не знаю нагрузочную способность "оставшейся" в рабочем состоянии схемы "реле времени". Но чем больше будет у выбранного транзистора, тем гарантированней будет работать схема.
_ Из недорогих предельно распространенных "совковых" транзисторов можно взять, например, кт817/кт819, гарантированно будет работать составной транзистор кт827 (гарантированный запас по току, мощности, К_усиления).
_ С анлглийским я, конечно, знаком. Только не сразу приходит читать в русском тексте цифру "2" именно по-английски (почему не по-немецки, французски или по-итальянски?). Тем более, что проще и логичнее было бы предположить просто прибавку окончания (буквы "У" или "Ю"), как это и делает Дмитрий 42 в других случаях :-)
Я тут поразмыслил ..прикинул...вспомнил радиотехническую молодость...и возникли такие мысли: RC цепочка с транзистором не по такому ли принципу построена схематично: На базу цепляется кондер, который держит сигнал на коллекторе, пока его емкость это позволяет ???
А эмитерный повторитель случаем не такой имеет смысл: на базу подаем напряжение, которое открывает эмиттерно-коллекторный переход, по которому в свою очередь питаем лампочку ....???
Не могу настроить (поднять) холостые обороты двигателя, ума не приложу, как это сделать. Никаких винтиков-регуляторов на блоке дроссельных заслонок нет. Стоит один клапан ISC, он точно в порядке. Может быть кто-нибудь знает, вдруг его надо как-то поворачивать или ещё что, посоветуйте что-нибудь. Двиг. 5A-FE.
Вообще-то клапан ISC управляет холостым ходом, а именно через него идет поток воздуха в обход заслонки, когда двигатель на холостом и залонка закрыта. Клапаном управляем ЭБУ, поэтому насколько я понял по первой ссылке можно просто подкрутить заслонку, но при условии, что замкнуты TE1 и E1 дагност. разъема - типа обучение компьютера к новым параметрам ХХ.
И всё таки конкретного ответа я не увидел. Как-то слышал, что есть механический способ регулировки этого клапана, то есть его надо как то крутить, но как не понятно.
В общем на блоке заслонки должен быть винт, регулирующий либо положение дроссельной заслонки, либо минимальную открытость клапана.
Судя по всему на самом клапане этого регулирововочного болта нет.
Схематично http://alflash.narod.ru/Idle/Idl1.gif
Значит надо искать регулировочный болт самой заслонки.
Есть мысль, что регулировка положения заслонки осуществляется, где-нибудь в районе крепления тросика газа к приводу заслонки.
Регулировка клапана:
Ну как ты этот клапан отрегулируешь ??? На вышеприведнной картинке клапан схематически в разрезе дан. Посмотри - там некуда залезть.
В основном - Дмитрию "Ижевскому"
1. Регулировка ХХ на Carina #AT19# - винтом упора дроссельной заслонки при замкнутых выводах
TE1-E1. Винт - со стороны, противоположной датчику положения, в верхней части
корпуса - в общем то, во что сектор упирается при закрытии ДЗ (логично... :).
2. Откуда идет идея регулировки ХХ через клапан? От старых Тойот, где в самом деле
регулировалось винтом в канале клапана, от других марок (кое-где до сих пор
осталось). Но так как поток воздуха при этом не измеряемый и вообще..., то
перешли на чисто электронно-управляеиый ISCV.
Всем привет!
Имею а/м Тойота Карина, 94 г., кузов AT-192. Купил машину год назад и недавно обнаружил, что на машине нет стабилизатора поперечной устойчивости, ни спереди, ни сзади. Правильно ли это? Может быть кто-нибудь знает должны ли стоять стабилизаторы передний и задний (от завода изготовителя).
Спасибо за информацию.
_ К сожалению, не видел схемы подвески данного авто. Однако скажу, что некоторые типы подвесок обладают свойством поперечной устойчивости без дополнительных элементов. Например, задняя подвеска, торсионно-рычажного типа, в которой балка, скручиваясь при вертикальном перемещении одного из колес, частично передает это усилие на другое. Такая подвеска стоит, например, на ВАЗ 08/09, АЗЛК2141, "Тавриях" и многих недорогих иномарках. В этих авто задняя подвеска одновременно является и стабилизатором поперечной устойчивости (а в "Тавриях" только она и является стабилизатором).
На Карине нет балки. Зато точно есть балка на Nissan Cefiro, предпоследней модели(годов середины 90-х), на последней модели задняя подвеска уже независимая рычажная.
Положение нормальное.
Я встречался с такой проблемой, в итоге выяснилось следующее: на некоторых из Карин отсутсвуют стабилизаторы изначально с завода, но к сожалению от чего зависит их наличие мы не выяснили.
Где-то такая мысль ходила... В смысле почему их нет. В пересказе "по памяти" - для улучшения, что интересно, управляемости (но больше как-то для спортивных машин).
Промою бензиновые форсунки инжектора ультразвуком, с проверкой производительности на стенде,недорого, в Москве.Статья об эффективности ультразвуковой промывке в ссылке.http://www.ultradoctor.narod.ru/ultrasonic.htm Подробнее на мыло.
Почему у Авенсиса, 1999, V 2,0 быстро мигают "поворотники"? В Руководстве написано, что так будет, если перегорела лампочка, но у меня все горят. Может быть, есть связь со всей электрикой автомобиля? Может быть, из-за отключенных подушек безопасности или другого оборудования? Мне в принципе это не мешает, но все-таки. Так как я не первый хозяин наверняка менялись перегоревшие лампочки и ставились лампочки "желтых" производителей. В чем причина? Если Совет(77) спец по а/м электрики, то может быть, даст толковый совет. С уважением, Олег Ж.
_ ... Я просто писал, что я БОЛЬШЕ по электричеству. Ответить однозначно я не могу, поскольку не знаю особенностей поворотников (если они есть) данного авто. Но опишу, как бы искал я (ЗАОЧНО, правда, и, ГЛАВНОЕ, БЕЗ СХЕМЫ - а это СОВСЕМ НЕ ТО...)
_ Обычно в подобных реле поворотников есть "как бы самодиагностика" - увеличение частоты включения при сгоревшей лампе. Работает просто - если ток в поворотниках ниже некоторого минимума, то частота включения возрастает (примерно в 2 раза). Я бы мог предположить, по крайней мере, 4 варианта:
_ А) В какой-то фонарь "воткнули" "не ту" лампочку (т.е. меньшей мощности). Но тогда бы при включении поворотников этого борта частота включения была бы повышенной, а другого - нормальная (насколько я понимаю, это не так);
_ Б) При замене лампочек в обоих бортах (левого и правого) "воткнули" "не те" лампочки ("плановая замена" или следствие аварии...)
_ Б1) В каких-то фонарях вообще не установлены лампочки. Так, например, недавно мой знакомый заказал передние фонари и фары (вместо разбитых при аварии), "родных" (т.е. американских) не было, ему привезли европейские, а в них НЕТ ВСЕХ тех повторителей, что были в исходной комплектации. Результат - поворотники стали мигать часто. Пришлось вешать эквивалент нагрузки (подцеплили резисторы необходимого сопротивления и мощности), чтобы частота стала нормальной;
_ В) Где-то в общих цепях (питание реле, провода от реле к подрулевому переключателю и др.) весьма плохой контакт, из-за чего ток значительно снизился. Этот вариант маловероятен, поскольку плохой контакт - явление весьма нестабильное (его сопротивление меняется, к тому же при работе он должен прилично разогреваться, что ведет к еще большей нестабильности);
_ Г) Неисправность самого реле, причем 2 варианта: а) неисправность цепи, определяющей нагрузку (т.е. "считает", что нагрузка мала); б) неисправность время-задающих цепей, т.е. реле "считает", что ток нормальный, но просто его "нормальная" частота переключения завышена;
_ В любом случае, надо разделить причину на 2 возможные: а) ток через лампы борта нормальный; б) ток через лампы борта существенно снижен. Если ток, потребляемый бортами, существенно снижен, то это и есть причина. Если ток нормальный, то причина, скорее всего, в реле поворотников.
_ Для начала я бы измерил ток, потребляемый каждым бортом (если есть более-менее удобный доступ к реле поворотников, подрулевому переключателю или выключателю "аварийки") и сравнил его с нормальным. Если доступ проблематичный, я бы попробовал измерить ток, подав питание на борт непосредственно от аккумулятора, ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно выключив "аварийку" и установив подрулевой переключатель "поворотников" в нейтральное положение. НО ЭТО ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО в тех а/м, где при УКАЗАННЫХ положениях переключателей линии бортов НЕ СОЕДИНЕНЫ С РЕЛЕ ПОВОРОТОВ.
_ Если ток, потребляемый бортом, нормальный, а частота повышенная, то дело, скорее всего, в реле (блоке) поворотников. НО, ПОВТОРЯЮ, очень хорошо бы взглянуть на схему данного авто.
_ Нормальный ток элементарно рассчитывыется исходя из номинальных мощностей всех лампочек, находящихся во всех фонарях борта. Или просто проверил бы все лампочки в фонарях борта на соответствие норме, причем если маркировка на них будет соответствовать норме, то не поленился бы перепроверить это, подключив к бортсети и измерив ток.
_ Если реле имеет один выход (для обоих бортов) а коммутация между бортами осуществляется исключительно контактами подрулевого переключателя и "аварийки" (т.е. если выход реле подключается, по необходимости, то к левому борту, то к правому, то к обоим одновременно), то при включении "аварийки" ток повышается в два раза, и если суммарная мощность ламп борта не снижена аж в 2 раза, то частота станет нормальной. Хотя, если вместо всех "21-ватток" будут ввернуты "4-ваттки" то это не поможет.
P.S. Ну, вот, хотел, как всегда коротко, написал МНОГО, ОПИСАЛ МАЛО, сумбурно и не слишком понятно... Может, подумаю как описать короче, полнее и понятнее возможный поиск...
Я бы сказал 1) "масса..." или 2) отошедший контакт в любом из четырех (в смысле фары и
задние) фонарей. Может быть, какая-нибудь лампа все-таки не горит (хотя бы и периодически)?
А так - ждем мнение Совета...
Спасибо, что дали в каком направление, надо думать, и искать. К сожалению эл.схемы нет. Совет(77), Вы просто сказали, что электрик, но по Вашему письму видно, что Вы Спец. Теперь с Вас никто не слезет и Вам все-таки придется прописаться в этом форуме надолго. До свидание, Олег Ж.
_ Потому как это ему теперь перепроверять все то, что я наСоветОвал. А особо он попадает, если окажется, что все, что я насоветовал - мимо, а причина окажется в чем-нибудь другом:-)
Хочу купить Toyota corona GT,но она у хозяина не заводится.Когда поворачиваеш ключ все кнопочки загараются(вся электрика вроде работает)но потом все тухнет - что это может быть?Где у нее узнать год выпуска,в каком году их перестали выпускать?Хозяин говорит что она 1993 года выпуска.правда ли это?
По номеру кузова сложно судить, однако согласен, что в 162 кузове спортивная машина именно селика, а не корона. Хотя хотелось бы отметить, что 162 кузове Короны тоже имеются.
Нет, выглядит абсолютно по-другому.
2 двери не такие короткие как обычно, а длинные.
Ручка открытия двери и стеклоподъемника точно такие как у супры 1991 г.
C.Diff Auto - принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (на а/м с АКПП) Равномерно распределяет крутящий момент между передней и задней осями и повышает проходимость. Используется при пробуксовке передних колес.
_ Когда дифференициал не заблокирован (т.е. работает по своему прямому назначению), он делит момент от двигателя (точнее, от коробки) поровну между выходными валами: моменты на обеих осях (если речь о межосевом дифференциале) практически равны, т.е. по 1/2 от входного момента (есть лишь небольшая разница из-за потерь в дифференциале), а угловые скорости при этом могут быть и разными (если, например, колеса какой-то из осей проскальзывают или катятся по разным путям). Когда дифференциал заблокирован (жестко), то оси просто включены "впараллель" - угловые скорости их равны, а моменты будут определяться нагрузкой на каждой из осей.
Знаем ли мы пропорцию момента по осям в другое время? Нет. Хотя, может кто и знает?
А вот вкратце правила пользования:
- используется только при буксовании колес (для получения максимального тягового
усилия)
- Не используйте в других условиях
(дабы на повороте как-нибудь не уйти в кювет, хоть и не межколесный дифф, но
все-таки...)
- Не используйте на сухой дороге с твердым покрытием
(грозит гибелью механизму блокировки или КПП)
- Если передние и задние колеса изношены неравномерно, то могут быть проблемы с
блокировкой.
- Перед включением блокировки необходимо убедиться, что колеса не буксуют:
1) тормозами остановить буксование колеса
2) руль - прямо
2) нажать кнопку блокировки и должен загореться индикатор
Аналогично - выключение...
См. мануал http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm :)
Это Вы инструкцию для C Diff lock приводите, а для C Diff Auto она может и не подойти. В японском мануале на мою Короллу есть пункты для обоих вариантов, хотя в катакане не бельмеса ни понимаю, но видно что они сильно разнятся. И для C Diff lock как раз там есть инструкция из 3-х пунктов.
Что-то нифига она не помогает. Может какие-нить особенности есть? Или просто сломался? Что со включенным что с выключенный - машина стоит и шлифует одним передним (или задним) колесом
Предлагаю купить на зап. части Тойоту-Корса (аналог Терсел) 1991г. правый руль. Была на ходу, все части в хорошем состоянии, но в результате пожара выгорело все под капотом, но металл не поврежден, салон целый.
Нужен генератор для Тойота-Корса на 1.3-4efe 92г.в. el-41.От Королл не подходят-другие разъемы уже пробовал,сообщите если есть,куплю.т.782-49-81 Москва
Однозначно - купить двигатель из Японии.Аргументы:
1.Во-первых неизвестно почему заклинены поршни, цел ли коленвал, шатуны,распредвалы и пр. Стоимость ремонта может подскочить астрономически.
2. Стоимость запчастей будет однозначно немалой, да и найти все будет непросто.
3. Квалификация мастеров и качество ремонта - это игра в спортлото.
4. После ремонта двигатель все равно будет уже не тот.
5. При покупке заведомо рабочего двигателя, снятого с разбитой машины в японии вы получаете кроме нового движка бонус в виде запчастей от вашего старого.
А вообще есть смысл его ремонтировать?? По моему проще купить контрактный двигатель.Я купил короллу 92 года c двигателем 4A-FE,у которого из блока торчал шатун.Примерно прикинул:точить вал-800 руб. Шатун б/у-500 руб Вкладиши по кругу-1000 руб.Заварить отверстие в блоке-800 руб. Ремкомплект прокладок 3000 руб.+ монтаж демонтаж...+ еще что нибудь вообщем вся это радость переваливала за 10000 т.р.И не понятно будет он потом после этого работать или нет.Нашел во Владики двигатель за 400$ вместе с навесным. Привез, поставил вроде все нормально и полный багажник запчастей:)Тем более что заклинил твой мотор не просто так, должна быть весомая причина наверно как, например маслянное голодание а это обязательно вылезет потом еще во что нибудь.
Так и быть...тебе с двигателем дадут документы на него и прочую чушь ....пойдешь к гаишникам и оформишь смену агрегата, проще говоря переделают документы тебе, на новые с новым номером двигателя.
Железно не гнет . Проверено без ремня ГРМ коленвал свободно проворачивается на любое количество оборотов - никаких касаний.
И проверено было при смене колпачков запас примерно 5-7 мм
Это, я так понял, если пружины умерли и не успевают закрыть? Действительно вряд ли...
Но, например, при снятом ремне ГРМ я бы все равно ни на одном двигателе не советовал бы от души крутить колено на полный оборот :)...
Грохнул Toyotu camry праворукую 1992 г. в. . Нашел "морду" в магазине новая и цена устраивает, но на европейку. Возник вопрос - а можно ли поставить на "японку" морду от "европейки" ( бампер, капот, оптику). Подскажите кто может. За ранее спасибо
Можно частично, надо бы тебе поискать свою морду(может авторазбор ???) или смотреть по креплениям, сравнивать правую морду м левой.
Может можно договриться в магазине чтоб дали "померить", если не пойдет вернешь....
Может, кто-нибудь просветит, где можно почитать о внутренний шине (BEAN), по которой общаются контроллеры дверей и бортовой компьтер TOYOTA LAND CRIUSER? Спасибо.
Долгожданные разъяснения диллера Тойота в СПб по вопросу долгого горения лампочки давления масла. -- -- 2003-02-14 11:34:39
Re: Уточнение : Долгое горение лампы давления масла
Автор: Виталий
Дата: 02-14-03 11:25
Горение лампы связано с тем, что в момент запуска масляный насос нагнетает масло в систему смазки, на что требуется время . Чтобы исключить данное явление в масляном фильтре существует клапан, удерживающий масло в системе и не позволяющий сливаться обратно в поддон. При недостаточной герметичности или недостаточной вязкозти масла может происходить данное явление,
Также не исключена возможностьнисправности датчика давления масла ( неправильное давление срабатывания)
С уважением,
Виталий , старший мастер
У меня назревает следующий вопрос:
Это получается, что у подавляющего большинства отечественных владельцев тойот либо масло неправильное, либо фильтр кривой, либо датчик давления масла испорчен???
Но ведь такого не бывает, что бы у всех сразу - одна и та же неисправность, причем только на б.у. тойотах...
...Потому, что просто не знают, что сказать по делу.
___Напомню лишь, что на наших авто (опыт езды - около 400 тыс. км.) с этой проблемой сталкивался нередко - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из-за задубевшего противодренажного ("антидренажного", "обратного", если хотите) клапана. Но стоило ФИЛЬТР ПОМЕНЯТЬ, как ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗАЛА. На одних фильтрах клапан "дубел" быстро, на других выдерживал до 10 т.км., случалось (хотя и редко), что клапан не работал на новом фильтре. Я пишу "дубел", поскольку по описаниям (сам я так и не собрался разобрать фильтр:-) этот клапан представляет резиновое колечко, прижатое своей плоскостью к поверхности. В одну сторону (к смазываемым деталям) он пропускает масло, а в обратную (т.е. через масляный насос в поддон) он не пропускает.
___Конечно же, нереально, чтобы У ВСЕХ, у кого эта проблема существует, ВСЕ попадавшиеся фильтры были с НЕИСПРАВНЫМИ КЛАПАНАМИ, причем ИЗНАЧАЛЬНО.
___Конечно же, нереально, чтобы у всех "глючил" датчик давления, причем одинаково (после простоя двигателя). Да и ряд фактов опровергают это.
___По поводу масла: у меня сейчас получинтетика 10W-30 - и проблема проявляется, а на "восьмерке", например, даже с 5W-30 этого близко не было...
___Похоже, неоткуда дилерам ответы на наши "неправильнрые" (т.е "праворукие", да еще и "старые") проблемы знать...
По своему опыту - от фильтра. Масло всегда синтетика LiMo фильтры всегда в одном магазине. Но- попадаюься партии фильтров, где все ОК, т.е. лампочка сразу гаснет, а попадаются - нет.
. Был бы целиком готов согласиться, если бы не одно маленькое НО...
На отечественных авто бракованные (с нуля) фильтры попадались крайне редко, а на Toyote - только такие и попадались... И главное ведь, что все точно так - не только у меня, ну и у кучи народа...
Специалисты правильно ответили на ваш вопрос, однако существует еще 3 дефекта, которые будут проявляться аналогично вашему: износ масляного насоса или коленчатого вала, вкладышей, распредвала, а также подсос воздуха в масляную систему на участке разряжения до масляного насоса. В любом случае вам придется сначала снять электрический датчик, заменить его на механический и провести эксперимент - насколько быстро поднимается давление.
Созрел на новые пружины на свой "Краун". Хочу поставить усиленные. Компьютер выдает два номера: 48131-30590 и 48131-30610. Можно ли как-то определить какие из них обычные, а какие усиленные, и отличаются ли они вообще?
Спасибо.
Точно сказать не могу, но просто подозреваю, что вторая часть номера это разводка по комплектациям(кузовам), т.е. 48131 - модель Краун, 30610 -кузов(комплектация) GS141. А вот какой из кузовов потяжелее я не знаю.
Не помню откуда знаю, но:
Единственное, что могу посоветовать: жесткость определяется по числу насечек на пружине, чем больше - тем лучше. Самая жесткая это 4 насечки.
Насечки конечно идут не по всей длине пружины, а где-то в верхней части ее, в начале витка.
__Маленкая ремарка: 48131 - это не "модель Crown", а передняя пружина подвески на "Тойоту" (всех, или по крайней мере, огромного к-ва моделей), причем правая пружина (левая - 48132). У них (у Тойоты) первое число означает саму деталь, а вторая - на конкретную модель и конкретную модификацию.
__Странно, однако, что на Ваш а/м подходят обе модификации (что это тогда за модель?) - по моей базе они идут к разным кузовам.
__При подборе к конкретному авто часто бывает, что подходят разные модификации деталей. Насколько я понимаю, производитель в процессе выпуска конкретной модели некоторые детали совершенствует (где-то улучшает, где-то упрощает) и присваивает им, соответсвенно, новые номера. И не абсолютный факт, что более поздняя модификация всегда лучше.
___Какая из модификаций более жесткая (точнее, более "высокая", поскольку на высоту подвески влияет СОВОКУПНОСТЬ ЖЕСТКОСТИ И НАЧАЛЬНОЙ ДЛИНЫ, а не одна лишь жесткость), подсказать, к сожалению, не могу. Но если подходят обе модификации, то я бы выбирал ту (как предлагает Дмитрий), что ставится на более тяжелые кузова.
...Не позволяет писать о себе :-). А если честно, то писать особо-то и нечего, хотя написать, наверное, надо будет. Как-нибудь выберу время и напишу:-)
___Я, вообще-то, в форумах редко участвую. А тут так получилось - приятель "халявный" И-нет подбросил (И-нет карточки "горели" в конце прошлого года). Пришлось "сжигать", чтобы не пропали. Вот и "подсел" слегка на форуме.
___Высказываюсь нечасто, поскольку в нескольких строках нормально не ответишь, а на развернутый ответ уходит много времени (и это при том, что я печатаю вслепую 10-ю пальцами под (или за) 250 зн/мин. А вообще-то я больше по электричеству...
Выделенка - в целом стабильно и хорошо...
НИИ информации с оптоволокном и общим сервером - днем супер, а после 16 - обваливается
общий сервер :)) - народ выдержанный, но жаждущий познания...
Диал-ап с импульсным набором - с утра, пока масса народа не добралась до работы и не пошла в сеть - можно и 36000 (больше 40 - нестабильно держит), днем в лучшем случае 22000, вечером - хреновый дозвон, 19200 при соединении, быстро обвал до 4800 - как повезет, и так часов до 2 ночи.
Постепенно перестал срабатывать Кик-Даун. Поменял свечи, топливный и масляный фильтры, но ничего не изменилось. Может надо инжектор промыть? Подскажите, в чем может быть причина.
слушай,тут тебе такой бред пишут,что охренеть
можно.У меня была такая проблема и я решил ее за час.Даю тебе верный совет,никого не слушай и меняй датчик положения дроссельной заслонки.
С уважением OZZY
Оззи, объясни зачем ему менять датчик положения дроссельной заслонки ???
Вот смотри...датчик положения дает ЭБУ данные о том насколько открыта заслонка так ??? На основе этих данных готовится смесь, так ??? Если датчик положения умер, то ЭБУ получает от него сигнал постоянного уровня или вообще его не получает. Таким образом умерший датчик говорит ЭБУ, что , например, заслонка постоянно закрыта или открыта на половину, ЭБУ готовит смесь согласно этим данным, но тогда появились бы провалы или прочие симптомы на разных режимах работы двигателя, ведь ЭБУ не получает адекватную информацию от датчика.
Да и еще мне кажется, что умерший датчик дает диагностический код, хотя что-то бегло пробежавшись в списке кодов я его не нашел.
В машине есть диагностический разъем.Проводишь
диагностику и смотришь что он тебе покажет.
Пусть укажет тип двигателя. У меня была такая проблема на 3s-ge .
В машине есть диагностический разъем.Проводишь
диагностику и смотришь что он тебе покажет.
Пусть укажет тип двигателя. У меня была такая проблема на 3s-ge .
А там разве такое есть ???? Даже если есть ..то он то здесь при чем??? Я так понимаю либо коробка, либо ЭБУ кик-даун реализуют, но как выключателем уловить СКОРОСТЬ нажатия педали ????
Есть и коробки, реагирующие именно на полное нажатие акселератора по концевику.
А вообще что значит пропал - нет переключения на низшую передачу? Если так, то больше похоже на автомат - см. трос управления клапаном-дросселем,
+ стояночные тесты...
Коробка работает отлично, все переключения происходят вовремя, разгоняется нормально, но при резком нажатии на педаль переключения на низшую передачу не происходит.
Как может срабатывать кик-даун по концевику ??????
Он срабатывает на скорости нажатия,
2 примера в опровержение теории "концевика"
1.Если я буду выжимать педаль до пола, но не резко, а постепенно, медленно - кик-дауна не будет, хотя педаль может дойти до пола....
2.Топнуть резко педаль, но не в пол, а хотя бы до середины - кик даун должен быть, а педаль до концевика не дошла ........
извиняюсь, что влажу, но у меня немного обратная ситуация машина марк2 90 года, на скорости 120-130, обороты около 3000, когда идешь по трассе, машина на овердрайве, начинаешь медленно нажимать на педаль и в какой-то момент происходит переключение на низшую передачу, причем педаль утоплена не до пола а где-то максимум на 2/3, может быть подскажете что это может быть
Я думаю, что у Вас все нормально - для кик-дауна не обязательно ТОПАТЬ педаль в пол, просто в Вашей ситуации тросик газа вытягивается до определнного уровня, за которым АКПП понимает, что для текущего скоростного интервала педаль газа сильно нажата, (грубо!!! говоря скорость движения не соответсвует нажатой педали), АКПП не знает вытянет двигатель или нет на текущей передаче, поэтому для большего ускорения переключается на низшую передачу. АКПП не знает что Вам надо, постепенно ускоряться или Вы попади в ситуацию, из которой выход один - резко ускориться и набрать скорость.
Так с чего мне стоит начать проверку Кик-Дауна? АКПП работает нормально, передачи переключаются четко и без задержек. Может инжектор промыть? Или топливная система к этому отношения не имеет?
Какая коробка ??? Коды считывал ???? Щас буду листать книгу ....искать, может чего нарою....погоди .....А какая коробка написано на табличке в отсеке двигателя.
Топливная аппаратура здесь совсем не причем, не трогай ее.
В общем не нашел ничего про кик-даун в описании коробки. Если коробка имеет электронную начинку, то коды считываются аналогично кодам двигателя, при замыкании TE1 и E1, только мигать должен индикатор "O/D OFF".
А как ты кик-даун вызываешь и что при этом происходит ????
Если например на скорости 50 км/ч. топнуть тапкой в пол что произойдет ??? Просто постепенно будет набирать скорость ????
Инжектор ту ни при чем. Цена задаваемого Вами вопроса слишком высока, что бы вот - так с "потолка" что то посоветовать покрутить в машине с автоматом.
В Вашем случае, на мой взгляд в первую очередь стоит обратиться в сервис. Ездить без кик дауна конечно можно, но ведь не известно от чего это... где гарантия, что причина не серьезная и не приведет к последствиям?
Пусть продиагностируют и выдвинут вердикт - как лечить.
Дистанционно сложно что то советовать.
Хотя могу порекомендовать сайт на котором на Ваши вопросы отвечают непосредственно ремонтники японских машин, но их советы то же не всегда правильны.
http://taiyo.khv.ru/faq.cfm
В принципе согласен насчет сервиса, но .....заодно признаю поражение в споре(+) -- -- 2003-02-14 12:14:54
Хотя бы загляни под панель, в районе педали газа, переключатель кик-дауна должен быть -100% - нашел по эл. схеме. Может он гонит. И потом гони на сервис, проблема похоже либо тревиальна до упора, либо так же до упора сложна.
http://taiyo.khv.ru/faq.cfm - не хочу тут ругаться матерными словами, но указанный сайт, по моему, один из самых плохих в отношении советов по ремонту, достаточно лишь почитать их ответы на задаваемые вопросы, часто так: "не знаем", "не занимаемся", "приезжайте будем здесь смотреть" и
т.п. редко дельный совет попадается ....
Однажды был случай, когда время от времени у меня под капотом, что то начинало шкрябать, трещать (как будто из области генератора), моргала вся электрика, отключалась магнитола и т.п. При этом стоило чуть поиграть оборотами или открыть - закрыть дверцу машины - глюк проходил.
Мне казалось, что так умирает подшипник генератора:)))))) (не смейтесь).
Задал соответствующий вопрос на http://taiyo.khv.ru/faq.cfm
Тамошние мастеа посоветовали подтянуть ремень генератора!!!!
Слава богу - интуиция говорила мне, что нужно съездить в сервис. И правильно сделал, что съездил. Причина глюка была настолько проста, что даже опытные сервис мены мучались 2,5 часа прежде чем поняли в чем дело.
Гоняли мою машину в разных режимах, глюк проявлялся крайне не закономерно, вскрыли все панели и прозвонили все цепи - ни чего не нашли...
В конце концов усталый мастер сказал, что он - не знает в чем проблема и опустил руку на минусовую клему аккумулятора. Тут то глюк и вылез в полный рост. Оказалось, что просто был дребезг контактов между минусом аккумулятора и проводом массы.
Такая "мелочь", а попортила массу нервов.
Чему нас учит эта история?:
1. Даже при самых на первый взгляд серьезных проблемах не стоит конечно паниковать, но уж и задерживать решение проблемы то же не стоит (ведь я бы мог легко и загореться на такой машине, занимаясь и далее самолечением)
2. Не стоит доверять советам, не убедившись самостоятельно в правильности этого совета
3. Сайт http://taiyo.khv.ru/faq.cfm действительно - не из лучших:(
Мысли о Previa - Estima.
"+" - если уж кто решился брать вагон, тот и сам знает - зачем это нужно и что хочется от него получить...
"-" - здесь поболее:
в первую очередь - ну очень усложненная из-за компоновки конструкция, добраться к движку для самых элементарных процедур - проблема, какой-то ремонт - тем более. Надежность - тоже хуже, чем у традиционных схем.
второе - для Средней Азии как-то ближе была бы Estima, проблемы с з/ч из европы могут быть (хотя конечно и взаимозаменяемость с японками не исключена...)
третье - в первую очередь это же развозной грузовичок, так что подавляющее число Эстим идет с дизелями. А вот они-то как раз отстойные (в сравнении с другими тойотовскими движками).
Чего так минорно? Наверное, просто не люблю микроавтобусы :)...
Привет всем !
Ктонить сталкивался с дополнительной укомплектовкой авто системами TRC и VSC
В авто все поодержки есть и т.д. но в большей степени это все зависит от компа или его прошивки
Ищу информацию где это можно сделать и как то пока безуспешно.
Могу подсказать по "Crown" 92-95гг. Там в комплектации с TRC дополнительно стоит ЭБУ (электронный блок управления) TRC, часть сигналов которого берется от ABS, дополнительный модулятор давления, установлен другой корпус заслонок (дроссельных) с дополнительной заслонкой (и сервоприводом, управляемым от ЭБУ TRC). Даже если иметь это все в наличии, установить и запустить это на а/м, не имеющем TRC, будет весьма не просто. Если же а/м еще и не оборудован ABS (встречал и такие), тогда задача еще больше усложняется.
Правда, совсем не факт, что на Вашем а/м точно такая же ситуация. Так, например, в "Мажесте" (довольно близком аналоге "Crown") эти элементы организованы совсем по-другому.
Здравствуйте!
Прошу ответить официального дилера "TOYOTA", где можно приобрести или скопировать рекомендации по эксплуатации ам "Тойота-Спринтер" 1994 года выпуска с двухлитровым дизелем, механической коробкой передач и полным приводом. Машину купила недавно, с рук, у старого хозяина ничего по ней нет, ездил он как Бог на душу положит, а мне хочется, чтобы мой "Спринтер" радовал меня. Ну и я его тоже, соответственно. Масло заменила сразу после покупки авто (замена с промывкой), в "Сервисе". Сделала самостоятельно диагностику - получила неисправность 41. Можно устранить её самостоятельно или необходимо обращаться на СТО? Ну и еще возникают вопросы и вопросики в процессе общения со "Спринтером". Все их здесь не напишешь.
Благодарю Вас и надеюсь получить ответ. С уважением, Наталья.
Подъедьте по адресу 5ая Советская (Пискунова)115 - напротив трампарка и Октябрьского ГАИ. С 11 до 12 часов кроме субботы, воскресенья и праздников бесплатно проконсультирую в отношении дизеля.
2. Код 41.
Дмитрий правильно заметил про дроссельную заслонку. Но так как это судя по базам
просто "2C", то она отсутствует, а под соответствующим кодом скрывается (если
мигает "CHECK ENGINE"):
41 - "Датчик положения рычага управления двигателем"
Разрыв или КЗ в цепи датчика РУД.
Вывод - очищать память (я так понимаю снятием клемм с батареи), затем кататься и
смотреть по новой. Появится снова - начинать разбор, датчик проверяется аналогично
простому TPS - по сопротивлению. Если понадобится - то подробности почтой.
Мнение - если проблема не на поверхности (разъем, регулировка, проводка) - то
думается это дело сервисменов, благо в Иркутске кажется были нормальные
(конечно, не официальные дилеры, а настоящие ремонтники :)). Одна радость, что на
2C/МКПП этот датчик нужен только системе EGR, и в принципе на скорость не влияет
(по-моему, вообще можно было бы отрубить EGR).
3. Что бы хорошо посмотреть...
- ремень ГРМ (если поработавший - под замену безжалостно, дизель не прощает)
- пыльники ШРУСов (и сзади что там есть - проверить)
- воздушный фильтр (под замену)
- масло в коробке, раздатке, редукторе (по крайней мере проверить наличие)
- топливный фильтр (под замену)
- антифриз (проверить состояние)
- жидкость ГУРа (проверить)
- тормозуха (проверить)
- сцепление (свободный ход педали)
- колодки (проверить)
- подшипники ступиц (проверить)
- натяжение ремней (проверить)
- есть желание - улучшить всю систему фильтрации топлива, как учат ремонтники
и т.д. - см. Корниенко
И советы дня:
- если мороз больше 25-30 и масло конкретно загустело - лучше идти пешком:
коллеги с Урала, похоже, таким образом отправили под списание свой дизелек.
- сливайте воду из фильтра как можно чаще, лучше ежедневно (ну или как
зависимость выведете).
Натали, скажите пожалуйста - код неисправности появился после смены масла, или присутствовал и до этого?
P.S.
Кроме замены масла, сразу после покупки авто с рук советую Вам заменить все рабочие жидкости и ремни.
А какой двигатель на Вашем Спринтере ???
2с-...???
Если бы он был бензиновым, то я бы сказал:
код 41 - это датчик положения дроссельной заслонки. Либо он испорчен и нужна замена, либо проводка идущая к нему не в порядке, а как правило просто контакты в разъеме окисляются, их надо почистить и все. После этого надо сбросить коды ЭБУ и покататься, посмотреть появятся новые или нет.
Я не имел дело с дизелями, поэтому не могу с уверенностью сказать, что этот код, код именно заслонки.
Здравствуйте
Подскажите по проблеме- на холодном двигателе сразу после заводки обороты начинают плавать от 1500 почти до 0 происходит как бы раскачка и так 3-4 раза затем обороты стабилизируются .
В чем проблема?
У меня на Карибе такая ерунда бывала, когда антифриз замерзал в системе охлаждения (концентрация слабая была, при минус 25 кристаллизовался). Правда, обороты гуляли от 1500 до 2100 (то есть в большую сторону, а не до нуля.)
Компрессия какая у тебя по цилиндрам?
Это не от антифриза зависит, не от компресии - эти 2 параметра у меня, например в норме, это в чем-то другом дело ......это надо видеть, словами не то ......
Насчет свечей: беру свои слова обратно, они после промывки форсунок. Кстати сегодня опыть наблюдал на прогретом двигателе обороты 1000. Газанул. Обороты вернулись на 1000. А иногда обороты держутся нормально 850-950...
Аналогичная ситуация, я грешу на бензин, свечи и немного ЭБУ.
ЭБУ потому, что он немного коряво расчитывает состав топливной смеси при охлажденном, промерзшем двигателе и заливает свечи.
Думается мне что эти дерганья по причине не работающих свечей или качества смеси в самом начале работы двигателя. Сначала свечи заливает, а потом они начинают все же выдавать искру и работа стабилизируется.
Уважаемые господа! Уменя несколько вопросов: 1.АКПП пока не прогрет двигатель до 50 градусов происходит сильный удар при переводе из P в D, а когда прогрета-всё нормально. В чём дело? 2. Удалил катализатор, в нём был датчик, как его обойти?
Заранее благодарю.
Если мне не изменяет память, лямбда зонд находится за катализатором. Скорее всего у Вас "болтается" датчик температуры, как с ним поступить очень хорошо на мой взгляд написал Евгений.
1. Естественно. Нельзя включать "D" до падения прогревных оборотов. Муфты и алгоритм управления на такое не рассчитаны, вот она и дергается.
2. Если датчик температуры ОГ (то есть не кислородный, если замкнуть выводы оставшегося датчика и включить зажигание, загорится индикатор перегрева катализатора ("тазик с паром")) - ну его, обеспечить надежное крепление разъема (чтоб не болтался), разъем заизолировать - и достаточно. Полезной нагрузки без катализатора он уже имхо не несет...
Если 2 -то это датчик перегрева катализатора, его можно просто отсоединить от разъема и положить на полочку в гараже. Проверить можно так: замкнуть в разъеме эти 2 провода - на панели загорится красная лампочка - перегрев катализатора, в виде ванночки с поднимающимся от нее паром.
Если был 1 или 4 провода - то это кислородный датчик, его никак не обойти, надо как-то мудрить и вкручивать его обратно.
Ответ официального диллера Тойота по поводу шорения лампы давления масла -- -- 2003-02-12 17:18:53
Уважаемые коллеги!
Как и было обещано, я задал поднимавшийся в обсуждениях вопрос о долгом горении лампочки давления масла при холодном пуске тойотовских двигателей.
Вопрос был сформулирован и отправлен следующим образом:
Долго горит лампочка давления масла
Автор: Андрей
Дата: 02-11-03 09:48
Добрый день!
Вопрос Вадиму, мастеру смены.
Автомобиль Карина Е 1993 г.
Двигатель 3S-FE
Подскажите пожалуйста, стоит ли волноваться, если при запуске холодного двигателя лампочка давления масла не гаснет в течение 3 - 4 секунд.
При запуске прогретого двигателя лампочка гаснет практически сразу.
С чем может быть связано долгое горение лампы при холодном пуске?
Менял масло и фильтр - проблема осталась. У многих знакомых (тоетоводов) наблюдается такое же долгое горение лампы давления масла.
Масляный фильтр использую оригинальный, масло Castrol Magnatec 5w40.
С уважением, Андрей.
Не смотря на то, что явно был задан вопрос _С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО_?
Я получил издевательский на мой взгляд ответ:
Re: Долго горит лампочка давления масла
Автор: Виталий
Дата: 02-12-03 16:27
Волноваться не стоит
Виталий Римша,
Старший мастер
Видимо нужно дождаться выхода из отпуска мастера смены Вадима - уверен он сможет дать более подробные пояснения по этому вопросу.
Хотя то, что тойотовски
Ответ официального диллера Тойота по поводу шорения лампы давления масла -- -- 2004-02-24 08:49:14
Решение проблемы масло Castrol 5W30 + оригинальный фильтр лампочка гаснет сразу же и двиг работает мягко.
Рука дрогнула, не успел даже орфографию проверить - сообщение ушло аж 2 раза...
Так я продолжу:)
Хотя то, что тойотовский сервис считает это явление нормальным несколько успокаивает.
Ответ официального диллера Тойота по поводу шорения лампы давления масла -- -- 2003-02-12 17:18:51
Уважаемые коллеги!
Как и было обещано, я задал поднимавшийся в обсуждениях вопрос о долгом горении лампочки давления масла при холодном пуске тойотовских двигателей.
Вопрос был сформулирован и отправлен следующим образом:
Долго горит лампочка давления масла
Автор: Андрей
Дата: 02-11-03 09:48
Добрый день!
Вопрос Вадиму, мастеру смены.
Автомобиль Карина Е 1993 г.
Двигатель 3S-FE
Подскажите пожалуйста, стоит ли волноваться, если при запуске холодного двигателя лампочка давления масла не гаснет в течение 3 - 4 секунд.
При запуске прогретого двигателя лампочка гаснет практически сразу.
С чем может быть связано долгое горение лампы при холодном пуске?
Менял масло и фильтр - проблема осталась. У многих знакомых (тоетоводов) наблюдается такое же долгое горение лампы давления масла.
Масляный фильтр использую оригинальный, масло Castrol Magnatec 5w40.
С уважением, Андрей.
Не смотря на то, что явно был задан вопрос _С ЧЕМ ЭТО СВЯЗАНО_?
Я получил издевательский на мой взгляд ответ:
Re: Долго горит лампочка давления масла
Автор: Виталий
Дата: 02-12-03 16:27
Волноваться не стоит
Виталий Римша,
Старший мастер
Видимо нужно дождаться выхода из отпуска мастера смены Вадима - уверен он сможет дать более подробные пояснения по этому вопросу.
Хотя то, что тойотовски
Ответ официального диллера Тойота по поводу шорения лампы давления масла -- -- 2003-02-12 23:09:28
__Мне понравился ответ дилера:-( Могу только семикратно присоединиться к Евгению по поводу замечания Андрея(78) "...до 4-5 секунд - норма" - не просто сомнительно, а ЕЩЕ КАК сомнительно!!! А для чего тогда противодренажный клапан в фильтр ставят? Не для того ли, чтобы при запуске эти 3-4 секунды масляного голодания КАК РАЗ И ИСКЛЮЧИТЬ???
__Не сомневаюсь, что на исправном двигателе (имею ввиду исправную масляную систему) давление масла должно появляться или во время прокручивания стартера (в идеальном случае), или, по крайней мере, В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЫЕ доли секунды после пуска.
__Вспоминается статья из "За руля" (5-8 летней давности). Там инженеры завода "Коммунар" рассказывали о перспективах а/м "Таврия" :-) и об испытаниях впрысковой системы на ней. На вопрос журналиста "...лучше ли заводится Таврия со впрыском?..." разработчики ответили, что "...запуск стал настолько хорошим, что пришлось вводить искусственную задержку впрыска топлива, чтобы к моменту пуска давление масла поднялось...". Вот так. И без сарказма по поводу "Таврии" - общие принципы работы масляных систем примерно одинаковы для большинства автомобильных ДВС
__Еще вспоминается, что во времена исторических проблем с распредвалом "Жигулей" (в 70-е годы твердость его поверхности была крайне недостаточной, результатом чего был очень малый ресурс распреда и жуткий дефицит на него) предлагалось масса хитроумных доработок, часть из которых улучшала смазку распреда вообще, а часть должна была обеспечивать смазку распреда во время прокручивания стартером, когда он вращается без смазки... Это я к тому, что износ деталей механизма газораспределения при пуске известен не только теоретически, но очень даже практически. То же, думаю, в той или иной мере касается и кривошипно-шатунной группы. А вы говорите про норму в 4-5 секунд!!!
__Добавлю, что всех других а/м (отечественных и иномарках, кроме Тойот), которые мне ПРИХОДИЛОСЬ ВИДЕТЬ, при исправных фильтрах (точнее, их противодренажных клапанах) лампочка гасла сразу после пуска. А данная проблема наблюдается у меня и у моих знакомых (и не знакомых:-) владельцев ИМЕННО ТОЙОТ. НЕ ПРЕТЕНДУЮ, что я видел ВСЕ ИНОМАРКИ, пусть поправят меня те, кто РЕГУЛЯРНО сталкивался с данной проблемой на других иномарках
__Как определить причину столь запоздалого появления давления масла, (т.е. разделение возможных причин - стекание масла через клапан фильтра, или стекание ч/з подшипники к/вала, или запаздывание срабатывания самого насоса)? Приходят разные мысли:
- после стоянки перед запуском гарантированно заполнить маслом магистраль над фильтром (знать бы, как это осуществить практически:-) и посмотреть время погасания лампы - если маленькое, значит масло стекло вниз через фильтр или подшипники, но насос не причем;
- открутить фильтр после длительной стоянки и измерить к-во масло, стекшего из магистрали; проделать такую же процедуру после работы двигателя и сравнить к-во стекшего масла. Если во втором случае оно больше, значит при стоянке масло стекает вниз (преимущественно, через фильтр), и насос не причем;
- когда-то у меня была заглушка вместо масляного фильтра для промывки масляной системы "Жигулей" - вкручивается вместо фильтра, но не имеет внутри фильтрующего элемента и клапанов (противодренажного и редукционного) и с малым внутренним объемом. Если найти (изготовить) подобную заглушку под "японский" фильтр и вкрутить вместо фильтра, то можно сделать следующее. Измерить время погасания лампы (при штатном фильтре) на двигателе после стоянки. Вкрутить "заглушку" - с ней масло будет гарантированно стекать вниз через несколько минут после выключения двигателя. Измерить время погасания лампы длительного "простоя" двигателя и после "простоя" в несколько минут, после чего проанализировать полученные данные.
__И ДАВАЙТЕ ОПРЕДЕЛИМСЯ В ОПИСАНИИ СИМПТОМОВ! Не согласен с описанием типа "...На горячем гаснет сразу, а на холодном - через 3-5 сек." Дело не в "ХОЛОДНОМ ИЛИ ГОРЯЧЕМ", а в том, КАК ДОЛГО двигатель не работал до запуска. Т.е. если вы пустите холодный двигатель, дождетесь погасания лампы (3-5 секунд) и тут же выключите (двигатель при этом НИКАК НЕ УСПЕЛ ПРОГРЕТЬСЯ), и после этого запустите снова, то лампачка погаснет сразу после пуска (хотя двигатель ХОЛОДНЫЙ). И наоборот: если вы выключите горячий двигатель, подождете несколько десятков минут (двигатель при этом ВПОЛНЕ ТЕПЛЫЙ, по крайней мере, ГОРАЗДО ТЕПЛЕЕ, чем при повторном холодном пуске) и снова запустите, то лампочка погаснет не сразу, а с явной задержкой. Все это - явные симптомы постепенного опустошения масляной системы в той или иной полости. Проверьте описанное и поправьте меня, у кого это не так.
__Может, кто предложит более интересные и простые идеи. А главное, может кто-нибудь найдет возможность их опробовать?
__Могу еще заметить, что хорошо спится тем, у кого такой лампочки нет:-). У одного моего приятеля "Кариб", в нем на комбинации приборов есть лишь стрелочный (электронный, полагаю) манометр, показывающий давление с большой инерцией. Так что измерить задержку погасания лампы на его авто мы не смогли. У другого - Crown с электронной комбинацией приборов, на которой критическое давление масла высвечивается иероглифами на многофункциональном ЖК-дисплейчике. Там тоже не определить задержку появления давления масла. Он тоже спит спокойно:-)...
Менял тут на днях этот датчик - ожидал, что при выкручивании старого масло прольется, а оттуда ни капли... Как гипотезу могу предложить следующее:
1. подача масла к датчику осуществляется через малое (демпфирующее) отверстие - японцы любят такие решения
2. в датчике остается воздушный пузырь
В итоге - на холодную датчик срабатывает с запозданием - примерно как непрокачанные тормоза
Дык, писал по этому поводу.
Во-первых, с чего бы этой инертности иметь столь выраженную зависимость от времени простоя движка?
Во-вторых, такие датчики обычно устроены просто - мембранна, давление масла на которую прогибает ее до размыкания контактов. И нечему там задерживаться. Иногда, правда, бывает, что герметичность мембранны нарушается, и масло попадает на контакты. Однако при этом инерционность другая - запаздывание замыкания контактов (загорания лампочки). К тому же такое явление - редкость (а не закономерность, как у владельцев "Тойот") и такой датчик, по-хорошему, считается неисправным;
В-третьих, на моем авто наблюдается выраженная закономерность: при запуске двигатель выходит на заданные обороты, через 3-4 сек. гаснет лампа и следом падают обороты двигателя - с моей точки зрения, это косвенное подтверждение, что именно в этот момент давление масла и появилось, т.е. появившееся давление нагрузило масляный насос, а он, в свою очередь, нагрузил двигатель, обороты которого и упали. И это ОЧЕНЬ ЧЕТКО наблюдается как раз СЛЕДОМ за погасанием лампы.
По поводу воздушного пузыря. Интересно, а откуда ему взяться? Датчик пропускает:-)? Тогда бы он был весь в масле. Воздух в зоне датчика может взяться, если масло стекает из масляной магистрали вниз, но это как раз и есть суть причины отсутствия давления при пуске. Поэтому и при выкручивании датчика у тебя оттуда "ни капли". Попробуй, ради интереса, сделать то же самое сразу после останова движка - очень может быть, что все будет по другому.
А вот это интересная мысль! Очень похожая на правду.
Ведь не зря же:
1. Ремонтники говорят - не волнуйся (хотя заинтересованы денег снять)
2. Двигатели работают как часы, хотя задержка с горением лампы присутствует
3. Проявляется у всех, у кого есть эта самая лампа
4. Прочитал же я где то в свое время в мануале, что 4-5 сек это нормально, значит есть конструктивные особенности:)
1. Ремонтники, не знают, даже как это объяснить, не то, чтобы устранить. А потому им больше и сказать-то нечего... Знали бы как сделать - денег точно сняли бы. Причем главное, что ведь я им заплатил бы!
2. А куда им (двигателям) деваться-то? Рабочее тело давит, приходится крутиться... ТАК ЖЕ, как и при пуске после ЗАМЕНЫ МАСЛА - там тоже несколько секунд нет давления. Только ресурс движка при такой эксплуатации меньше, чем мог бы быть...
3. Дык, все-таки, не у всех - внимательней почитай ответы по теме :-)
4. Очень даже интересно - в КАКОМ МАНУАЛЕ?!! Очень хотел бы взглянуть на этот мануал, да узнать, кем он написан.
У меня нет лампочки "низкого давления", но есть указатель давления, по нему ничего не скажешь ....
А насчет "холодного - горячего" согласен, надо пробовать запуск после простоя и запуск сразу после того, как заглушили ....тогда будет видна очевидная разница. теперь по поводу заполнения магистрали ...может бредовая идея, но я точно не знаю где стоит датчик давления до фильтра или после, а по сему предлагаю такой эксперимент (если датчик после фильтра): выкрутить датчик после длительной стоянки, залить в магистраль масло, быстренько вкрутить(хотя может быстренько и не получиться) .и пробовать ...
Что сказать? Счастливый человек. Только, если честно, то у страусов (я имею ввиду птиц, конечно, но ни в коем случае, не обзывание) при засовывании головы в песок опасность не уменьшается :-)...
Датчик расположен после фильтра - чтобы показывать реальное давление в магистрали, а не то, которое перед забитым фильтром (чем фильтр более забит, тем БОЛЬШЕ давление ПЕРЕД фильтром, но, к сожалению, МЕНЬШЕ ПОСЛЕ него, т.е. в магистрали...)
Идея совсем не бредовая, хотя, к сожалению, датчик расположен не совсем в самой верхней точке. А необходимости в "БЫСТРЕНЬКОМ" вкручивании нет - масло стекает ОЧЕНЬ медленно. Именно поэтому при повторном запуске (через несколько минут и даже десятков минут) лампа все равно гаснет сразу. Только в моем а/м этот датчик расположен в таком месте, что его поменять целая проблема, не то, чтобы через него что-нить заливать...
Насчет страуса хорошее сравнение, не обижаюсь. Если бы я знал как на самом деле обстоит дело с давлением в моей магистрали, может бы я тоже поучастовал, но пока я не в курсе что у меня да как.
__Скорее всего, датчик давления, установленный на твоем а/м аналоговый. Это означает, что на его выходе электрический сигнал, функционально отражающий (хоть и не пропорционально, скорее всего, но это не мешает) давление масла.
__Инерционность, присутствующая на приборе (т.е. медленное отклонение стрелки) скорее всего вызвана инерционностью (специальной) самого прибора на комбинации (а не датчика).
__В этом случае нужно всего лишь подключить вольтметр (пожалуй, лучше даже аналоговый, но с малой инерцией) к датчику давления (установленному на двигателе) и проследить за движением стрелки вольтметра при пуске.
Первых 2 пунта я знаю. А вот 3-ий пункт довольно интересный ....постараюсь реализовать его, когда буду форсунку чистить ....может на этих выходных.
Но почему то возник вопрос: какое отклонение стрелки считать нормой ????? ТОчно ведь не известно. Мне кажется что даже при отсутсвии масла в датчике при заводке двигателя там будет создано давление набегающим маслом и воздушным мешком (если он там есть .....).
И еще вопрос: ваши датчики какие????
1. Аналоговые, тогда где-то должен стоять пороговый эллемент (триггер), срабатывающий на рост напряжения с датчика - может в ЭБУ где-нибудь.
2. "Пороговый" датчик - прекращающий выдавать сигнал, при достижении определенного давления. Может работающий по принципу: 2 контакта, между ними пружина, давление есть - пружина сжата контакты разомкнуты, давления нет - пружина расжимается - контакты сходятся.
___А "норму" знать совсем необязательно. Главное здесь - характер движения стрелки. Т.е. подключается вольтметр, включается зажигание и стрелка отклоняется на какое-то положение (оно соответствует околонулевому давлению). Дальше запускается двигатель и смотрим на стрелку. Если она сразу при пуске (в первые доли секунды после пуска или даже еще раньше, при проворачивании стартером) резко отклонится к новому положению, то это будет означать, что давление масла появилось сразу, а если 2-5 секунд после пуска будет находиться примерно на том же месте, что и при включенном зажигании. а потом быстро переместится к новому положению, значит давление появилос с задержкой...
___Датчик аварийного давления масла в моем "Crown" (и, думаю, в большинстве других "Тойот" выпусков, по крайней мере, до первой половины 90-х) - типу "2", т.е. простой дискретный датчик, у которого давление масла на диафрагму приводит к давлению последней на контакты и их размыканию. А контакты этого датчика тупо соединены с лампой аварийного давления:-) Также, как и в "Жигулях" и куче других а/м (отечественных и иномарок). Меня вообще часто удвиляло множество простых решений в "Тойотах" - и это одновременно с кучей навороченных "прибамбасов" в них... Хотя, что касаемо индикации аварийного давлени масла - ну нецелесообразно делать сложный датчик, да еще плюс пороговое устройство (хоть оно, в принципе, и совсем простое), если все это будет идти всего лишь на лампу аварийного давления...
___"Если б я была царицей" (имеется ввиду, если бы я был конструктором "Тойот"), я бы конечно, поставил аналоговый датчик, выход его подсоединил бы к АЦП БУ двигателя, и там программно его анализировал. Т.е сравнивал бы текущее давление масла с допустимым коридором для данных оборотов и температуры (ну НЕ ТАК СЛОЖНО этот коридор набросать) и лишь результаты этого выводил бы на лапмочку (лучше - на 2-цветный индикатор: красный - давление масла аварийное, желтый - давление масла "плохое"). Или "плохое" давление выводил бы на "Check Engine".
___Аварийная лампочка хоть и не позволит "убить" двигатель (при пропадании давления), но информации от нее слишком недостаточно. В случае, если давление масла есть, но оно заниженное, лампа ничего не покажет, а износ двигателя будет гораздо интенсивнее.
___Устанавливать на комбинации приборов аналоговый индикатор давления масла (манометр) тоже не лучшее решение - отнимает место на комбинации приборов, отвлекает внимание от других, более приоритетных приборов, да и не все водители знают, каким должно быть "нормальное" давление (и при каких оборотах), да и не все смотрят...
___Такое решение даже позволяло бы анализировать забитость масляного фильтра. Т.е поменял масло, указал БУ двигателя на это (тем или иным способом), а он дальше анализирует зависимость давления от оборотов (на разогретом двигателе). И когда давление на неких "оценочных" оборотах (например, 3500 об/мин) станет на Х процентов меньше, чем первоначальное (сразу после замены масла и фильтра), то это попросту будет означать, что забитость фильтра и уменьшение вязкости масла достигли такого уровня, что пора их менять. Я бы очень был бы доволен, если бы именно такой анализ масляной системы был на моем авто - когда все в норме, я даже мог бы и не помнить, что такое "давление масла", а когда что-нибудь станет "не так", я бы об этом сразу узнал :-)
Что-то я не сообразил ....про стрелку.
Эх ..вот только соберу денежек на прокладки для форсунки, поеду в теплый бокс на ночь и там займусь сексом с машиной, заодно и проверю датчик давления.
Идея насчет анализа ЭБУ показаний датчика хорошая...но видимо не стоит она тех усилий, иначе бы японо-люди давно бы уже заманьячили себе такое. А вот вообще бы хотелось так, как сейчас делают на мобильных телефонах: там можно чуть ли не самому прошивку писать. Вот бы было хорошо, если бы я сам мог опираясь на базовую прошивку ЭБУ наворотить то что мне желается, например реализовать Вашу идею ....
__Потому как прошивки на их ЭБУ (точнее, алгоритмы управления двигателем) - страшные "фирменные" тайны производителей. Да и так ли это нужно ли, чтобы самому париться? Едит - ну и хорошо. Примочки для авто - слишком трудоемкая штука, чтобы их на один экземпляр машины (своей) разрабатывать. А если делать на несколько, то это получается бизнес (микро) и сразу за это денег начинают просить:-(
__Насчет секса с машиной - я бы оставил себе это на десерт (т.е. на старость:-). А пока лучше бы, все-таки, использовать его по назначению :-)
Заметил сейчас при стоянке на прогретом двигателе обороты 1000, что-то мне это не нравится совсем, вот и думаю заслонка, датчик положения заслонки или может еще чего а ???????
Не растраивайся так сразу.
У меня вот то же случай был. Еду - смотрю на датчик температуры - стрелка на середине шкалы, вроде двигатель прогрет, а остоновился на светофоре - обороты ХХ 1000.
Растроился, поехал дальше, на следующем светофоре обороты упали до положенных.
Потом заметил, что у меня, например всегда так:
Двигатель прогревается - стрелка температуры ОЖ доходит до середины шкалы и какой-то небольшой промежуток времени двигатель на ХХ дает 1000, если подождать еще немного, то обороты приходят в норму. Видимо есть какая то небольшая погрешность в показаниях прибора - температуры ОЖ.
Да кстати посмотрел, все нормально стало. Вот стал замечать, что на горячую стала с трудом заводиться ...Надо бы все же зажигание поставить поточнее, да по датчикам пробежаться ..
Промывал я ее недели 2 назад, чтоб ей пусто было !!!!!!!! С тех пор расход и попер огроменный....
У меня она одна (4S-Fi), промывал на Wins-овском аппарате. Тут еще посоветовали в ультрозвуке промыть, но что-то дороговато будет получаться.
Неужели у тебя такой же случай ????
Что я только после этого не делал, проверял ее герметичность, заменил топливный фильтр, ищу осциллограф, чтоб проверить лябмду снова и поконкретней .........а пока имею 15 литров на 100 км. и повышенный СО.
У меня такого не было, но я несколько раз слышал, что после промывки Wins не очень хорошо заводится двигатель "на горячую" и увеличивается расход.
В чем корень зла к сожалению пока не знаю. Может быть Евгений что присоветует?
Дима, есть не очень хорошее предположение...
Может быть при промыве форсунок, промывка была сделана не надлежащего качества?
Уж больно подозрительны симптомы. Вот выдержка из статьи (http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-06_inj-clean.htm)
В системах дискретного дозирования проходное сечение сопла форсунки определяет количество топлива, подаваемое за время действия управляющего импульса. Очевидно, что образование отложений в зоне проходного сечения уменьшает это количество. Кроме этого, нарушается форма факела распыливания, а также ухудшается степень дробления частиц топлива. Часто приходится сталкиваться и с другой стороной этого явления - ухудшением герметичности запирания клапана, в результате чего в отсутствие управляющего импульса через форсунку может поступать дополнительное (неучтенное) количество топлива. Таким образом, образование углеродной пленки (или карбонизация) подчас довольно сложным образом влияет на работу двигателя. В результате - знакомые владельцам иномарок симптомы:
неустойчивый холостой ход, провалы при ускорении, неудовлетворительные пусковые характеристики, повышенный расход топлива, потеря мощности и т.д. Процесс образования отложений гораздо интенсивнее протекает при эксплуатации автомобиля в городском цикле с частыми остановками, а также при применении низкокачественного бензина."
Да я попробовал так сделать: замкнул +B и Fp на диаг. колодке и включил зажигание - заработал бензонасос. Я смотрел пропускает форсунка или нет, в итоге 2 капли за 30 сек. Первая на 10-ой секунде, вторая на 30-ой. Где-то я читал, что это укладывается в норму.Типа уплотнительные резинки в норме. Что Вы думаете на это ???
Думаю, что это хорошая проверка клапана. Но ведь дело может быть не только в нем. Если грязь набилась внутри форсунки и ухудшает параметры течения и распыла топлива - то симптомы поведения автомобиля останутся прежними. Плюс к этому остается вопрос - профилируется ли сопло форсунки?
Если все таки профилируется, то тут нужно быть очень осторожным - размеры микронные и любая "налипшая" грязька испортит картину распыла, а уж тем более скорости течения топлива из сопла.
Для размышления :)
1) а сейчас свечки не те, которые были в процессе промывки форсунок?
2) утечка - вроде как стандартная должна быть - 1 капля/1 минута (это через иглу?)
3) а по-хорошему ультразвуком их (ее) надо...
1. Свечи новые, но прошедшие чистку инжектора. Просто сначала сменил свечи - не помогло, на следующий день поехал на промывку. После промывки свечи просто почистили, хотя я знаю, что менять их надо сразу. Насколько категорично требование смены свечей ???
2. Да я не видел через иглу или резинки форсунка вниз направлена .....но собираюсь менять резинки и прочищать ее снятую....
3. В столице если не ошибаюсь ультразвук стоит 1000-1700р. У нас думаю либо столько же, либо дороже. Позвонил в единственную контору у которых есть такое оборудование, они говорят приезжай посмотрим сколько будет стоить - оленеводы, блин. Мне как будто заняться нечем, кроме как кататься к ним, чтоб узнать цену.
По п.1. Имхо - критично, но я по-моему еще никогда не говорил "купи детальку и будет тебе счастье" (сам экономный :). Эх, надо было перед промывкой старые закрутить...
По п.3. Ой, а я глянул прайсы (тут) - 10-15 уев, максимум 25 со снятием. Вот оно - преимущество моновпрыска :).
Значит буду стараться ..копить денежку на новые свечи .....а смесь богатая идет - прям нутром чуствую, завожу на горячую и холодную ....а она прям захлебывается ...не знаю как описать чуства, но чуствую, как будто я ее часть ...
Ты хотел поменять стандартное на цифровое ?????
А возможно вообще ???? Есть подозрения, что на эти табло приходят сигналы разной формы. Например стандартное спидометр можно тросиком крутить, а в электронном можно и импульсы передавать от датчика скорости ....
Не могли бы Вы помочь прояснить один вопросик по движку 3Y?
Если конкретно, то вопрос касается установки цепи ГРМ.
Смотрел в трех книгах по ремонту "Toyota Town Ace" и во всех трех точки устанавливаются по разному! (В двух - по точкам, в третьей - по цвету звеньев цепи).
Рисковать, что-то нехочется.
Если Вы сталкивались с таким вопросом подскажите пожалуйста.
Уточнил в самом полном и правильном печатном источнике, пришел к следующему выводу:
_Установка цепи 3Y "как надо"_
1) поворачивая распредвал, совместить шпонку под звездочку на распредвале с меткой на установочной пластине (будет направлено примерно вверх).
2) повернуть коленвал, чтобы шпонка под его звездочку была направлена вертикально вверх.
3) установить цепь на звездочки (снятые :), совместив _метки_ на звездочках с _метками_ на звеньях цепи (тут уж как попадется - здесь родная метка на цепи означает цветное звено, но если использовать цепи от ДЗПЦ, то может какие другие типы меток будут :). Но поскольку звенья эти несимметричны по длине цепи (по-моему) - то особо не спутаешь).
4) одеть звездочки вместе с цепью на валы (валы не вращать :).
ПОМОГИТЕ люди!!!Надо Где нибудь достать о Новой Toyota Avensis (2003 года презинтация которая должна состояться в Апреле нынешнего Года) !!!СРОЧНО НАДО
Где расположен топливный фильтр у Авенсиса, 1999г., объём 2.0, пробег 30000км? Их два около двигателя я знаю, а где расположен второй, как его заменить и как часто менять эти фильтры? Заранее благодарю.
Дмитрий 42, по компьютору породавцы запчастей нашли фильтер для Авенсиса под № 23300-20050, но где его ставить не знают. Думают где-то в районе бензонасоса около бака, но где и как менять? Фильтер скатан в виде толстой салфетки в круглом пластиковом стаканчике с проводком.
Хм...по описанию похоже на фильтр тонкой очистки.
Если не ошибаюсь то бензонасос находится под задним сидением, т.е. снимаешь сидушку и там крышка бензонасоса. Может там ?????
А топливопровод не прослеживали: откуда-куда идет и что по пути встречается ??
Дмитрий 42, это у меня вторая машина до этого была Форд-Гранада, там все понятно и видно. Авенсес сделан, так - что бы ремонт производили обученные специалисты, которые знают куда влезать и это правильно. А я с детства люблю разбирать и собирать машинки, но эта слишком дорогая "игрушка", да и времени всегда не хватает. Поэтому и спрашиваю. Что до откидывания сидения - эта мысль мне не приходила в голову, а топливопровод под машиной я что-то не видел.
С уважением, Олег Ж.
Дмитрий 42, я откинул левое заднее сиденье (у меня универсал) открыл приклеенную защитную крышку (осторожно (!) клейкая черная масса очень пачкает руки), отсоединил шланги, открутил болтики и вынул фланец на котором снизу установлен поплавок и эл.насос, на эл.насосе под 90 градусов снизу надет "мешочек" фильтр - мелкая сетка.
И все. В это место можно не заглядывать пока не даст дуба эл.насос. Фильтр "мешочек" явно долговечен, если не лить всякую дрянь в бак. Но где же искомый фильтр тонкой очистки? Он явно должен быть и находиться в поле зрения, так как его надо периодически менять или его все-таки нет? Может быть хватает одного фильтра около двигателя в виде металл.стакана? Дмитрий 42, а какой у тебя а/м? С уважением, Олег Ж.
У меня аналогичная конструкция, только вот сетчатый фильтр был уже забит, когда я до него добрался :-))).
У машин 80-середины 90-х годов стоит 2 фильтра - сетчатый на топливозаборнике (в баке) и обычный фильтр(металл. стакан), как правило слевой стороны по ходу движения машины, там же угольный фильтр стоит (тоже металл. стакан).
Насчет Вашей машины точно сказать не могу, нет абсолютной уверенности, что у Вас все же есть этот второй фильтр тонкой очистки, который Вы не можете найти.
Мне кажется, что пока можно обойтись заменой одного фильтра, и потохоньку искать информацию о местоположении второго.
Вы не задавали вопрос на официальном СТО или у диллера ????
У меня Corona Exiv 90г. Подробнее об участниках форума можно узнать тыкнув ссылку "Кто есть кто" в правом верхнем углу.
Дмитрий 42, я конечно поеду на СТО, но как всегда бывает надо заранее знать, что ты хочешь, иначе "мастера" быстро лапшу на уши накрутят, есть "опыт" и не только у меня. Тем более я живу в Алматы (Алма-Ата), а восток дело тонкое. Много русских настоящих Мастеров уехало, а остальные хитрят да и нац.кадры работают не очень. А искать Мастеров для Авенсиса нет времени. Когда был Форд я знал спецов именно по этой машине. Оказывается в "Кто есть Кто" у Андрея 78 такой же двигатель, как и у меня 3S, V 2,0. Спасибо Вам, что уделили мне внимание. С уважением, Олег Ж.
С интересом наблюдаю за разговором, но не вмешивался по тому, что к сожалению не знаю, где находится второй фильтр.
Я менял по плановому ТО только один фильтр (За двигателем расположен со стороны водителя, без подъемника не заменить. Это обычный _металический_ стакан, крепится на кронштейне).
При замене этого фильтра есть свои тонкости, которые очень хорошо расписаны в книге http://www.alfamer.ru/contoyca.htm
Менял фильтр на СТО, причем по словам мастера нужно менять только этот фильтр, внимательно следил за действиями ремонтников - сделали все в точности, как написано в книге.
Олег, советую Вам зайти на сайт
http://www.elcats.ru/toyota/
и самому посмотреть где какие фильтры могут стоять, выбрав свою машину по VIN коду.
Зашел на сайт по З/Ч на А/М, адрес который дал Андрей 78, за это ему отдельное спасибо, но где ты был РАНЬШЕ? Андрей 78 твоё настоящее имя "Сторонний Наблюдатель Из Прерий Джунглей И Другой Растительности Истинный Друг Индейцев Из Племени Молчунов". Ладно, шучу. На сайте в самом деле нашел искомый фильтр 23300-20050, но там есть ДВЕ картинки для разных комплектаций автомобилей/двигателей на одной картинке фильтр есть и он в самом деле ставится рядом с эл.насосом. На второй картинке этого фильтра НЕТ! На картинках хорошо видно, чем они отличаются (верхняя часть фланца) и достаточно визуального взгляда, что бы определить - есть там искомый фильтр или нет! А Я В ЧЕРНОМ КОСТЮМЕ В БЕЖЕВОЙ РУБАШКЕ С КРАСИВЫМ ГАЛСТУКОМ В ДУБЛЕНКЕ полез туда, где фильтра нет и не должно было быть!!!
Интересно, что дилеры Тойоты (по телефону) подтвердили наличие этого фильтра именно в моём автомобиле и даже назвали его стоимость (так что перед тем, как ехать на СТО надо все-таки немножко владеть вопросом).
Переписка оказалась полезной для меня и думаю и для других посетителей форума.
Спасибо Дмитрию 42, что разбудил Андрея 78. Спасибо Андрею 78, что проснулся и дал адрес сайта. Больше вопросов у меня нет. С уважением, Олег Ж.
В общем и целом двигла работает как и положено Тойотовскому двиглу, с мягким щелестом. Но есть звучок, в виде какого-то рокота, с металлическим оттенком в районе генератора и крышки ГРМ...вот я и думаю, чего это такое...может подшипник накрылся в генераторе или ролики ГРМ????? И еще при разгоне при переключении низких передач, слышен металлический резонирующий звук, я так думаю может труба резонирует в районе креплений.
Была похожая хрень.Скинул все ремни (кроме ГРМ )-все по-прежнему.Снял все кожухи ГРМ и ошалел - ремень ослаб от чего так и не понял.А звук шел от шестерен маслянного насоса. Подтянул ремень -только шелест.
На Виста-Камри на выхлопной трубе после коллектора есть небольшой защитный щиток, который от удара или времени начинает дребезжать в определенных режимах. Впечатление такое, что толи это генератор, то ли ремень, в общем неприятно.Советую посмотреть на яме.
Владимир.
У меня что-то похожее происходит , звук с металическим оттенком, иногда мне кажется, что это ремень ослаб и болтаясь резко бьет по ролику (хотя ремни в норме и натянуты). Был на сервисе и по случаю поинтересовался что за звук может быть, мастер сказал, что это может помпа так шуметь. Однако я не знаю у тебя помпа в каком месте. прислушайся может она.
Ну да, помпа тоже в том районе. Ну а чего она так может работать? Скоро накроется или это особенность этой помпы? Вот ставим рядом две машины, Висту и мою, Камри, так у Висты таких звуков нет.
У тебя спидометр какой ??? Электронный - тогда никак в легкую, но можно конечно.
Если спидометр нормальный, то снимай панель, снимай стекло с панели и накручивай ....
Самостоятельно никак, надо искать умельцев, которые этим занимаются, а такие точно есть, я встречал в сети описание как скручивали с электронных спидометров, правда не тоетовских.
Подозреваю, что тросика к спидометру может и не быть, он может считать импульсы с датчика скорости или т.п., т.е. чисто електронный вариант.
А чего так сложно - вроде как достаточно тросик от коробки отсоединить, дрель воткнуть - и
вперед? Хотя мы вообще-то против такого криминала! Разве что на прокатных машинах одометр отрубать стоит :))...
Врать не буду - т.к. не знаю, но в качестве предположения есть версия, что в электронном варианте не в спидометре дело. Ведь пробег может сохраняться в памяти бортового компьютера. Тогда "скручивание" спидометра будет заключаться в перепрошивке ячеек памяти на компьютере Вашего авто.
В спидометрах, устанавливаемых на рассийские десятки информация хранится на микрухе, на самом спидометре. Уж не знаю как у японцев сделано, но подозреваю, что так же.
Помогите советом кто может.Предистория такая: после покупки "Камри" 96г.в. с двигателем 4S-FE, поменял масло с промывкой, (залил "Эссо" синтетику) стал замечать что не сразу гаснет лампочка давления масла (особенно на холодную), стал грешить на датчик, а до этого как советовали спецы поменял вновь маслянные фильтры разных производителей аж три раза, толку нет. Поэтому взяли старый датчик приварили к нему бобышку поставили манометр и увидели , что действительно давление поднимается на сразу, а через 3-4 секунды. При этом на прогретой машине давление в норме на холостых 0,5-0,7 кгс/см кв, а при повышении оборотов 4,5-4,8. Стуков вроде нет, подтекания из напорных масл. магистралей тоже нет, недавно вновь поменял масло и соответственно фильтр результат тотже. Кто что скажет, пожалуйста.
Привет, всем. Эта тема уже поднималась в форумах, причем говорят, что ОЧЕНЬ много раз.Приведу некоторые вопросы и ответы:
1. "Такая ситуация. перед пуском холодной машины лампочка давления масла что-то долго горит. секунды 2-3 точно. масло с фильтром поменял (esso ultron 5w40), но ничего не изменилось. Может это так и должно быть?"
2. "Не обращай внимания, это особенность двигателя."
3. "У меня Корона с тем же двигателем. Ситуация та же. После замены фильтра и масла(Mobil 1 5ц-50) ничего не изменилось. Видимо так и должно быть."
4. "toyota corona’93 4s-fe. Аналогичная ситуация, паники нет ;)"
5. "Подскажите через сколько должна гаснуть лампа аварийного давления масла после запуска двигателя, простоявшего 10-12 часов, температура воздуха минус 6 - минус 8. Авто: Toyota Caldina, 1993г.в., 3S-FE, 4wd full time, АКПП, пробег - 119000 км. У меня 2.5 - 3.5 сек. Прогретый - 0.5 - 1 сек. Масло менял 3.5 тыс км назад, поставил новый оригинальный масляный фильтр, масло - полусинтетика Motul SAE 10W40."
Когда я только купил свой Crown, также был озабочен подобной проблемой - если двигатель не работал длительное время (часы и больше), то лампочка гаснет спустя 2-3 секуны (чем меньше не работал двигатель, тем быстрее погаснет лампа). Многолетний отпыт езды на отечественных авто (и отечественных фильтрах) однозначно говорил о неработающем противодренажном клапане в масляном фильтре (типовая причина), через который масло из магистрали постепенно стекает в поддон и при последующем запуске требуется время для заполнения этого канала (также, как и при замене масла). И после замены фильтра проблема (на отеч авто) всегда исчезала. Однако в Тойоте этого не произошло, хотя и показалось, что проблема чуть уменьшилась. Подумал, что попался "левый" фильтр, сменил еще раз (на гарантированно оригинальный)-с таким же результатом, после чего понял, что дело не фильтре.
Также было подозрение на запаздывание срабатывания масляного датчика, однако на это не очень похоже. Во-первых, с чего бы его скорости срабатывания зависеть от времени простоя? Во-вторых, после погасания лампочки заметно небольшое падение оборотов, которое, думаю, есть просто следствие повышения нагрузки на двигатель от масляного насоса, у которого появилось противодавление, что косвенно указывает на исправность датчика.
С.Корниенко в своей книге при выборе подержанной "япономарки" обращает внимание на подобное явление, как на признак сильно изношенных вкладышей, через зазор которых масло и стекает в поддон при стоянке. Теоретически масло могло бы стекать через эти и другие низкорасположенные подшипники скольжения, смазываемые давлением, если бы в них были бы слишком большие зазоры. Однако если бы это и было так, то при рабочей температуре и малых (ХХ, например) оборотах давление масла было бы явно заниженным. Однако у меня даже при самых малых оборотах (на ХХ включить драйв и максимум электронагрузки) и в самую жару лампочка никогда не загоралась, т.е. давление не падало ниже минимума. И у Владимира давление также нормальное.Хотя на машинах с разбитыми подшипниками к/вала давление всегда очень заниженное, особенно на прогретом двигателе и малых оборотах.
Мой знакомый, у которого была такая же проблема, недавно сделал капремонт движка с заменой вкладышей и шлифовкой к/вала. Однако лампочка давленя продолжает гаснуть с задержкой. Можно было бы грешить также на изношенный маслонасос, но его при ремонте тоже заменили (на новый). Этот же знакомый заказывал (он сам торгует з/ч на заказ) европейские фильтры - это также никак не влияло на
ИТОГО. Стекание масла через слишком большие зазоры в подшипниках скольжения исключаем, плохой клапан в фильтре исключаем, неисправный маслонасос тоже. Похоже, что это действительно какая-то конструктивная особенность "Тойот". Но всех или только достаточно старых (по пробегу)? И какая? Может, масло стекает из полости масляного насоса (под ним нет противодренажного клапана). Однако объем полости насоса не слишком большой, чтобы лампочка горела 2-3 секунды. И почему у авто других марок этого не происходит?
Если учесть, что считается, что львиная доля износа двигателя приходится на его пуск (и это при "нормальных" масляны системах, то какой должна быть эта доля у двигателей, у которых при пуске давление масла появляется лишь с 2-3 секундной задержкой? Вряд ли конструкторы "Тойот" все это знают, и считают, что так и должно быть. Т.е. вряд ли это норма для исправных авто, даже если это проявляется у большинства из нас. Чтобы узнать истинную причину этого явления нужно поставить ряд экспериментов (если у кого есть подобные условия), или узнать это у тех, кто это уже сделал...
Хочется услышать также тех, у кого этой проблемы (на "Тойотах") нет, или не было, но появилась, а особенно тех, у кого она была, но теперь побеждена:-)
Та же проблема с задержкой погасания лампочки.
И еще заметил, - если открутить масляный
фильтр долго постоявшего двигателя - то масла в нем нет.
Т.е. масло стекло по горячему, может через главные подшипники коленвала.
Двигатель 3S-FE. Масло 5W40. Сделал измерение давления масла манометром, вкрученным вместо
маслодатчика - показало, что "горячее" давление чуть ниже нижней границы нормы (по документации).
Замена масла на Castrol 0W40 и оригинальный фильтр дала неожидавшийся уже эффект - лампочка стала гаснуть сразу !
Существует сложившееся мнение, что это стандартная беда Тойот :((. Все правильно
- сначала менять фильтры, если не помогло - менять масло (погуще(?)), снова не
помогло - забить...
Сам столкнулся с аналогичной ерундой - было все более чем хорошо, после Esso и
нового фильтра - стала долго гореть :(. Отложил пока...
А что скажут насчет их лампочек уважаемые члены оргкомитета?
Если не изменяет память нормальное время горения лампы до 4 - 5 секунд.... -- -- 2003-02-10 09:18:46
У меня та же история. Только мне кажется, что если лампа горит меньше 4 секунд - то все в норме. Может быть ошибаюсь...
Выше хорошо написал "Совет"... "Фантомный глюк" классический и неразрешимый... Но все-таки думается, что давление хоть на местных, хоть на
японских исправных машинах должно гаснуть еще при прокрутке стартера (ну или 0,5-1 с) :((((.
Добрый день все люди меня читаюшие! Помогите с советом,как мне найти хоть один сервис Toyota в городе Астрахани.Может кто нить попал там в такую же поломную ситуацию (не дай бог)Жду помощи. С уважением Bezon
Ребята, помогите советом, пожалуйста.
Давно уж собираюсь помыть двигатель своего МАРКА 90куз.(хотел пойти на мойку и за 100руб под напором с кислотой ж-) - как на шохе делал раньше)- но боюсь залить и свечи (а они там выкручиваются, ой, долго) и другую электрику - т.к. знаю, что все это может плачевно кончиться. Что же делать, может есть у кого опыт?
1. Про коды.
В книжке, к сожалению, действительно не нашло отражения, но лампу зажигают не все коды:
13 (иногда), 21 (иногда), 24, 25, 27, 28, 41, 42, 43, 47, 51, 72, 78 - этого не делают (только в режиме тестирования)...
2. Про мойку :). На основе опыта самым безопасным способом была признана ручная очистка влажной щеткой...
1. Выдало коды 22, 41.
2. Неделю уже наблюдаю за расходом - и вот, что интересно по трассе - ест 10 литров или около , в городе 17-19 литров(пробки,частые остановки).
Очень странно - по трассе просто замечательно - а почему так резко меняетс картина в городе? Я тут еще подумал - 41 - это дроссельная заслонка - может с ней связано???
22 - датчик температуры для ЭБУ
41 - есть там датчик, он регистрирует положение заслонки - закрыта / открыта. Может он умер и комп считает, что заслонка либо всегда открыта, либо всегда закрыта.
А может он и не умер а заслонка на самом деле разрегулирована.....
Раз уж даже самодиагностика проблему какую-то нашла... Коды - стирайте, катайтесь и по новой проверяйте. А после и смотреть надо, что к чему.
Если повторятся - очередь за мультиметром цифровым. Мне кажется на этапе диагностики принцип "не навреди" в данном случае выполняется - а вдруг проблема сверху лежит?
Я тоже подумал о том чтоб стереть коды и потом еще проверить. Спасибо за информацию. Посмотрю на неделе что получится - потом отпишу.
Спасибо еще раз за совет!
Уважаемые, помогите. 1.Двигатель 1.5 литра, очень долго нагревается,термостат новый, но эффекта нет. 2.Можно ли как-то использовать датчик кислорода от ВАЗа, по резьбе подходит.
1. Да все равно на термостат смотрите (шланги щупали, как положено?), может не
так встал.
2. Если карина - "просто карина" (нативная японская праворульная, а не Lean Burn
8(P ) - то можно. Подробнее лучше смотрите на сайте специалистов именно по этому вопросу:
www.alflash.narod.ru/0-2.htm
Олег, расскажу какая бадяга была уменя с термостатом, а там сам решай что делать.Была у меня как-то CARINA E 97г.в. двиг. 2С-Т(поганейший двигун), и погнал он масло в сист. охл..
Естественно усе резинки покоробило в т.ч. резинку на термостате.Заменил,выезжаю, на улице +35, а стрелка индик. охл. практически не движется,заменил на др. термостат то же самое.Плюнул,поставил старый и ездил с ним.
По идее термостат можно проверить с помощью стакана воды и термометра, порог открывания выбит на корпусе.
Приветствую достопочтенный Форум!!
Давно и с интересом посещаю сайт ТОЙОТАведов, весчь нужная и полезная.Однако у меня маленькая заминка-сайт почемуто долго грузится, точнее сказать переписка форума.Предвидя претензии к моему компу, сообщаю:PENT 4-й,к тому же сын нашпиговал его по полной схеме.
Теперь к делу.На тойотах езжу с 97 года.Сейчас TOYOTA CARINA E 1.6 , 93г.в.,LIFTBACK,пробег 190000 км.
1.При работающем двигле из открытой заливн. масл. горловины идёт еле заметный серый туман и мелкие брызги.Даёшь газу вроде без изменений.WAS IS DAS.
2.Хочу долить антифриз,но не могу,т.к. не знаю его марку.По цвету как вишнёвый ликёр, тёмно красная прозрачная жидкость.Ещё из горловины по пахивает металлческой окалиной.Что скажете по этому поводу?
3.Отличаются ли по жёсткости пружины: хэтчбэк,седан,универсал и взаимозаменяемы ли они?
Хочу поставить пожёщче пружинки, т.к. часто езжу гружёный.
За сим откланиваюсь и жду ответа.
1. Скорость загрузки.
Нда, мощность терминала в нашем случае не при чем :(. Виновата низкая скорость
перегруженного сервера ORC’ов. Хотя когда вся эта тема начиналась около двух лет
назад, nm.ru был выбран именно за его: скорость, надежность, щедрость с
местом, продвинутость... Ждем, может что изменится к лучшему. Вопрос - а почему
не уйти с фри-хоста? - ответ - некая амфибия асфиксию учинит :))...
2. Масло.
Если туман в самом деле небольшой и через некоторое время практически пропадает, то
и ладно. Брызги - нормально. Расход, как понял - 200-250 на тысячу? Если движок
любите покрутить - то в принципе нормально. Не дымит? И см. еще по ссылке:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
3. Антифриз. Лучше всего - под полную замену, с промывкой...
Вообщето по поводу скорости загрузки я не парюсь,просто думал моя инфа подсобит вам чем-то.Антифриз сменю полностью к весне поближе.Теперь масло!Евгений ты говоришь: если
через некоторое время туман пропадает...
Но я смотрел минуту может две,вроде никуда недевается.Причём, газуешь, больше не становится, мобуть даже меньше.Дымового шлейфа в зеркала ненаблюдал.Почему суечусь с этим маслом,расходец считаю великоват.Езжу с умеренными ускорениями,ХХ 1500-2500,редко до 3000.Вот и думаю, что скоро надо будет искать масло,а именно поршневая или колпачки.
Ещё, братцы объясните пожалуйста про угар масла!Это что получается,если расход бензина 10л на 100км,то при угаре 0.5% это 50млл(~50гр) улетает каждые 100км.
Антифриз...
Чем лучше промывать сист. охл.,технология промывки,что такое ингибитор,и как им пользоваться?
Заранее благодарен,ожидаю ответ.
Ну про угар это конечно верхнепредельные значения, обычно-то народ вообще не
доливает от замены до замены, тут как повезет... А про ММС-шные 1л/1000км своими
глазами читал, очень удивился.
А дым на выхлопе (особенно небольшой) с водительского места не очень видно,
лучше всего ехать по городу за своей же машиной :), и смотреть, как на
светофорах, как при сбросе и т.п. Ну и колпачки в самом деле первые кандидаты...
Приятно познакомиться:)
Если компьютер имеет достаточную производительность и правильно настроем, то скорее всего сайт долго грузится из за не достаточно высокой скорости коннекта с интернетом.
Теперь по пунктам:
1. По мнению моих знакомых - явление нормальное.
2. Доливать рекомендуется либо таким же антифризом (но для этого точно нужно знать хотя бы производителя) либо водой, но для этого должно быть не очень холодно. Рекомендую на всякий случай сменить антифриз. (Я, например использую Кастрол голубого цвета)
3. Попробуйте сверить по фирменным номерам деталей пружины на разные типы кузовов. Если они совпадают - то разницы ни какой.
Андрей спасибо за отклик.
Признаться 1-й пункт меня беспокоил,поскольку расходец масла у меня великоватый 1л. на 4-4.5тыс.км,думал может газы прорываются, и гонят масло через вентиляцию карт.в трубу,а если явление это нормальное, то может стоит колпачки заменить?
Ещё хочу спросить,Андрей недашь ли адрес/тлф.разборки в Питере, где побольше Карин,по мелочи кое-что надо.
Доброго времени суток.
При запуске холодного 4A-GE - глухой стук, примерно 1-2 секунды - пропадает. Может, что с распредвалами (или с одним из них). Подскажите, люди добрые - что это могут быть за проблемы и пути их решения. Спасибо за внимание.
На распредвалы - похоже, ну а если стучат они только без масла, влезать неохота,
подозрений на отвинтившиеся крышки валов нет - то, как считают гуру ремонта,
ездить можно, пока не надоест слушать...
Прям конкретно на сам бензонасос не приходит(т.е. на разъеме у бензонасоса тишина) или просто бензонасос не работает ??????
Там есть реле-выключатель топливного насоса. Его можно проверить так: замкни +B и Fp (ток пойдет в обход реле), затем вкл. зажигание - послушай работает или нет бензонасос.
Если он оживет - значит реле умерло или не приходит на него сигнал с ЭБУ или стартера.
На реле приходит сигнал с ЭБУ на вывод FC.
Параллельно ему приходит сигнал со стартера.
Последнее предложение "Параллельно ему приходит сигнал со стартера." следует читать так: Приходит провод с замка зажигания (с МКПП) или к выкл. запрещения запуска (с АКПП). Он же уходит к ЭБУ на вывод "STA"
А поконкретней ??? Блок уже стоит и проблемы в его работе ??????? Или с нуля цепляемся ??
У тебя есть кнопка центрального замка ???? или как на Nissan Cefiro все замки закрываются, когда поворачиваешь блокировку водительской двери ????
Если все как у нормальных людей, то предположительно к блоку управления замком идет коричневый с белой полосой на блокирование, коричневый с желтой полосой на разблокирование. На них и надо подавать сигналы с блока на открытие и закрытие.
Автомобиль Тойота Камри (европейка) 1998 год. МКПП, климат-контроль. Ранее все делалось в срок. Ремни ГРМ замененый на оригинал на 60 тыс.км., свечи в последний раз тоже там же. По ходовке вроде раньше спецы говорили что все нормально, но чувствую какие то звуки, стуки сзади. Тянет вправо (особенно чувствуется при ускорениях на 1 ой ,2 ой передачах..Вроде все..
Не Офф-топик?
Менять
- масло
- антифриз (40/80/120 или через 2 года)
- топливный фильтр (20/40/60/80)
- воздушный фильтр (20/40/60/80)
- тормозуху (40/80 или через 2 года)
- масло в коробке (80/160)
- свечи
Все остальное - проверка и замена по мере необходимости...
На панели приборов стал постоянно гореть индикатор, сигнализирующий о включеных габаритных огнях. Проверил приборы освещения. Оказалось перегорела лампочка ближнего/дальнего света. Лампочку заменил, но индикатор по прежнему горит. В чем может быть причина?
А вот уж не уверен. При одной и той же технологи изготовления из одних и тех же материалов - согласен, ватность зависит от сопротивления.
А при технологически разных способах изготовления ламп с разными материалами да еще и различными производителями совсем не факт, что при одном и том же сопротивлении мощность _СВЕТОВОГО ПУЧКА_ будет одинаковой.
В любом случае если в авто и стоит контроль - то контролируется сопротивление спирали лампы, а не ее ватность.
Подскажите ,плиз, поможет ли промывка форсунок при большом расходе топлива. Карина Е, 1.6 л (серийный вариант). Расход 11 л. А может это и нормально ???
В очередной раз объясняю, что в случае с Кариной Е самым экономичным на практике оказывается двигатель 2.0. Чуть более прожорливый 1.8 литра и самый "не экономичный" 1.6 литра. Нужно сравнивать не объемы камер сгорания и диаметры форсунок, а то количество топлива, которое нужно "съесть" двигателям разых объемов для развития одинаковой (приемлемой для Карины Е) мощности.
В вашем случае самостоятельно форсунки промывать не стоит. Я бы на Вашем месте отправился в сервис и попросил сделать диагностику с целью определить - не повышен ли расход топлива.
Для сравнения скажу, что когда у нас была оттепель мне на неделю хватило около пол бака бензина. А в морозные дни (около -20 градусов) у меня за неделю уходит бак бензина.
Поэтому пугаться зимой расхода в 11 литров на движке 1.6 совершенно не стоит. Это даже очень хороший расход.
Читаю сообщения и отзывы о расходе топлива и ничего не понимаю. У меня 1.5 года Карина (без Е), двигатель 1.8 (4S-FE). Когда купил авто, прочитал 2 книги Корнеева, в т.ч. и про расход. Замерял свой расход. Лето 7.8-8 л (зависит от жары-кондиционер), зима 8.6-8.8 л (прогревы). Езда- 50% по Москве (!)утром и вечером в час пик, 50% - Ленинградка-область. Поэтому на основании личного опыта не понимаю расходов больше 10 л для двигателей 1.6-2 л. Или у меня машина какая-то особенная...
Чем холоднее - тем расход будет больше. И 10 литров это не предел для северных широт:) -- -- 2003-02-05 15:19:59
Уважаемый Сергей Владимирович!
Согласен, что средний расход не должен вылезать за 10 - 12 литров на 100 км зимой при спокойной езде и грамотном прогреве двигателя.
У меня 2 литровый 3S-FE расход летом по городу 7.5- 8 литров. По трассе 6.5 литров. Замерял самолично. Про зиму говорю чисто субъективно, т.к. ни разу расход зимой не замерял (уж больно холодно и не хочется возиться). Но думаю, что чем холоднее тем больше топлива будет расходоваться.
Кстати вопрос Вам - перед тем, как выехать из гаража, до каких оборотов Вы прогреваете двигатель? Я, например его практически не прогреваю - все время хронически опаздываю на работу.
А по поводу того, какой двигатель экономичней - данные не из книг, а из опыта моих друзей и знакомых. Ведь выбор именно Карины Е и именно 2-х литровой при покупке машины был сделан не случайно.
Чем холоднее - тем расход будет больше. И 10 литров это не предел для северных широт:) -- -- 2003-02-06 09:56:35
Добрый день, Андрей,
Зимой стараюсь прогревать до оборотов хх. Бывает, что опаздываю и тогда-до температуры, чуть выше нижней метки. Кстати, у меня не все в порядке с прогревными оборотами - с повышением температуры охл жидкости чаще всего обороты не падают! (Делал диагностику - ничего не нашли). Но если в режиме прогрева включить климат-контроль, поставить на нижнюю температуру - прогревные обороты падают. Такая вот фишка-регулирую прогревные вручную.Поскольку дефект пропадающий, плюнул я на это дело.
Спрашивал у знакомого по поводу Карины Е, которую он продал быстро после покупки, а потом отслеживал. Знакомый сказал, что ела Карина Е около 13-15л, но следующий хозяин вложился в ремонты и настройки и расход зимой стал менее 10л.
По поводу расходы конретно на моей машине - сам удивляюсь: АКПП, со светофора всегда ухожу на "power" (нравится отрываться), езжу "рвано", хоть и знаю, что это плохо. Единственно, чего не делаю - на трассе не сижу "на хвосте", поэтому резких торможений не так много.
По поводу - прогревать или нет - прогревать. То, что написано типа - сразу можно трогаться - дань "зеленым", ясно, почему. Физику никто не отменял, цилиндры, поршни, кольца - все это из разных металлов, с разным к-том расширения. все подобрано под рабочую температуру. Езда на непрогретом двиге убивает его и кстати, ведет к повышенному расходу
С уважением
С.В.
Добрый день Сергей Владимирович!
Благодарю за ответ. Да, конечно езда на не прогретом двигателе это очень плохо. Но мы рассуждаем про пасход топлива. Если летом машина потребляет меньше 8 литров на 100 км, а зимой расход возрастает, то на мой взгляд влияют в первую очередь следующие факторы:
1. Прогрев двигателя перед началом движения.
2. Шины с большим сопротивлением качению.
3. Использования зимой техники вождения, существенно отличающейся от летней.
4. Слякоть на дорогах. Не редко колеса прокручиваются, а машина едет медленно.
5. Средняя температура окружающей среды.
По этому, я считаю нельзя однозначно сказать сколько машина должна кушать бензина зимой. Т.к. в России многие из этих факторов сильно зависят от места проживания человека
Абсолютно верно все указано. Добавлю, что зимой овердрайв включается значительно реже, а это ощутимо. Для исправных двигателей однозначно 1.8 потребляет меньше, чем 2.0. Для зимы расход в 12л для движки 2.0 вполне нормален для городского цикла.
Андрей, мы живем в одной климат зоне - Вы в Питере, я в Подмосковье, на 55 км Ленинградского шоссе. Для Карины Е (1.6) норма расхода в смешанном цикле 6.5 л. Добавим условия зимы -25%, получим 8.125л, добавим полнный нигилизм в манере езды 25% (хотя способности некоторых здесь практически беспредельны. Получим 10л.
Я это к тому, что на машине в сносном техническом состоянии, даде зимой д.б. меньше 10л, даже при достаточно вольной езде. Если больше (12л это на 20%), значит в техсостоянии проблемы.
Сергей Владимирович (я поменял НИК)
Лем, я бы посоветовал Вам дождаться потепления (а оно уже начинается) и понаблюдать что будет происходить с расходом. Если он не придет в норму - то обычно делают следующее:
1. Проверить свечи(при необходимости заменить)
2. Проверить фильтры воздушный и топливный (при необходимости заменить)
3. Сменить место заправки.
4. Если не поможет - ехать в сервис на диагностику.
P.S.
Какой бензин Вы используете?
Не дергается ли машина при наборе скорости?
Методика замера расхода топлива:
1. Выбрать заправку с ровной площадкой. Залить полный бак
2. Откатать ровно 100 км
3. Приехать в то же место на заправке и залить полный бак. Счетчик бензина на колонке даст более менее точный расход.
Свечи и топливный менял на оригинальные буквально пару тысяч назад... ситуация не изменилась
Воздушник не менял давно - сменю
бензин 95 Славнефть с ярославского НПЗ
Машина не дергается, а если дергается - то что?
Расход меряю примерно как описано, только езжу сколько получится заливаю полный бак и делю одно на другое - смысл от этого не меняется
Обычно, когда засоряется топливная система (например форсунки) машина начинает дергаться при наборе скорости.
Лем, все таки, если Вы считаете расход на своей машине завышенным - может быть стоит обратиться на диагностику? Кроме того, что я перечислил руками самому наверное лучше ни чего не трогать.
В основе с Андреем согласен. И расход завышенным совершенно не кажется, базовые
показатели для _новой_ карины-е 1.6 в районе 6,1-7,7-10,6 (и это на _их_ бензине, о
чем неоднократно писал). Расход, сопоставимый с заявленным производителем или
даже еще ниже - можно понимать или как чудо, или как неисправность
(небольшое переобеднение смеси)...
Ну и добавлю от себя, как любителя мультиметров :) - все-таки, для повышения
в собственных глазах своей же значимости, до капитуляции перед сервисменами -
простейшие проверки некоторых датчиков м хотя бы vf-диагностику, описанные в нижеприведенном
эссе :) сделать можно безболезненно, благо никаких приборов кроме вольт/омметра
они не требуют...
А при проведении замеров расхода (если не изощряться с мерными емкостями и ездой
до полной выработки бака) - всегда помните про наши выдающиеся заправки, где цифра на
счетчике далеко не соответствует реальному объему залитого топлива (упоминал уже
про 8 лишних литров в растягивающемся баке, просто многие и всегда (или же некоторые
и иногда) - на это внимания почему-то не обращают).
Здравствуйте. Нужно поменять расходники, а именно фильтра, колодки. До этого на японце не ездил и пользовался фирмами Knecht, Lucas, ATE, но предложили Japan Cars корейского производства. Подскажите об этой фирме, можно ли ее брать? Машина Toyota Carina E, двиг. 2C, сборка UK.
Мерил сегодня СО ...показала почти 3%(думаю
, что если погазовать побольше - показало бы больше) при норме, если не ошибаюсь 2%.
Думаю, что отсюда растут ноги у повышенного расхода ~14 л. на 100 км.
Вчера смотрел форсунку - уже не капает. ЛЗ вроде работает, но что-то я стал склоняться к тому, чтобы его поменять на ЛЗ с подогревом.
Какие мысли по этому поводу у Вас возникают ???
Мне лично кажется, что вся проблема в цепочке ВПРЫСК - УРОВЕНЬ СО - ЛЯМБДА. Хотя, как писал ниже Евгений 77, есть еще система рециркуляции и куда гребаных датчиков :-)))
СО это только индикатор, вообще-то, на большинстве а/маст есть газоанализатор, который показывает качество смеси и СО во всех режимах (т.е. на норм СТО погазуют обязательно). По качеству смеси- можно выйти на разные неисправности (например угол опережения и т.д.
Это лучше прочитать у Корниенко - За рулем японского автомобиля и Ремонт японских автомобилей.
СО это только индикатор, вообще-то, на большинстве а/маст есть газоанализатор, который показывает качество смеси и СО во всех режимах (т.е. на норм СТО погазуют обязательно). По качеству смеси- можно выйти на разные неисправности (например угол опережения и т.д.
Это лучше прочитать у Корниенко - За рулем японского автомобиля и Ремонт японских автомобилей.
Заметил что карина моя АТ 170, "91, 5A-fe стала как то заводиться нехотя уже при небольших морозах . Все проверил - все нормально. Либо катушка зажигания сдохла, то ли со свечами накололи - купил DENSO QR16-U зазор 0,8 . Может что посоветуете ?
В сети видел много различных фотографий двигателя 5S-FE. Так вот на них на инжекторе четко видна тойотовская лэйба (прямо на металле) на передней части инжектора. У меня в авто с аналогичным двигом такой нет. Что бы это значило?:)
Встаем лицом к открытому капоту:
Номер левее и ниже от выхлопного коллектора на головке блока, я бы сказал, что номер прячется за выхлопным коллектором. Там плоская площадка с выдавленым на ней номером.
Виноват, не назвал двигатель- 4S-FE, Тойота. Поскольку никто неотвечает, я так понял, что и не регулирует никто зазоры-то. Хотя вопрос о регулировке тз для меня остался...
Мне кажется что лучше делать, однако опыт говорит, что пока клапан не застучит никто туда не лезет, потому как денег жалко.
Если уж сильно червячек грызет, то можно и посмотреть, а если для кучи вемсте с ТО, то зачем это надо , пока она едет -туда лучше не лезть.
Однако, если матеральные возможности позволяют приобщить к ТО и проверку зазоров - то это даже хорошо.
Если не ошибаюсь там ступоров нет. Может быть крышечка-пыльник, которая закрывает подшипник, она обычно прикручивается на болты.
Если ее там нет или ты ее уже открутил, значит теперь полуось сидит на подшипнике.
Как правило подшипник полуоси хорошо входит в задний мост и держится там крепко. Я использовал такое приспособление (схема):
к колесу
I груз
I IIIIIIIII
I--------IIIIIIIII-------I заглушка
I IIIIIIIII
I
прикручиваем большую сторону к колесу, маленькая - это заглушка, посередне на оси - груз.
В итоге прикрутив большую сторону к колесу, бьем грузом по заглушке и тем самым рывками вытягиваем полуось из моста.
Вроде понятно описал, только вот эту приспособу варить надо. Но может основная мысль Вас на что-нибудь более простое натолкнет.
э пояснение к картинке....надпись "груз" и вертикальные палочки при форматировании текста сместились влево, а должны быть в середине, там где их средняя часть стоит
Есть форсунки 2-х типов, кажется в вертикальной подводкой проводов и сбоку. Или с вертикальной подводкой топлива и сбоку. Как бы это уточнить, а то посмотрел EPC тоетовскую вроде бы моя форсунка схожа с 4S-Fe и 3S в 180 кузовах....
Прикольно сделали : http://www.streetracing.ru/Stiker/airbru/9.htm
Подскажите срочно кто знает почему расход поннялся в машине почти в два раза,В чём проблема,
Машина Audi 100.C4.Обьём 2,6.
Кушала 12
Кушает 20,На 100КМ
Какие симптомы, как все началоь ?????
У тебя впрыск ???? Форсунки почисти, шлаком могли забиться и теперь текут или не распыляют нормально.
Лямбда зонд мог накрыться, но расход в 2 раза он не поднимает.
Впрыск MPI.её смотрели на компе там вроде всё в порядке я незнаю в чём проблема,,,,
Сказали на другой фирме поменяй (Регулятор давления системы впрыска),,Сказали что в одной половине двигателя компрессия 12,а в другой 8,,
Тоже сказали ремонтируй
Поехал на другой сервис там сказали это всё ерунда какая компрессия езди с такой это на расход не влияет ,,,,и зегулятор давления тоже ,,,,,Я уже незнаю кому верить,,,,ПОМОГИ ЧЁ ЗНАЕШЬ ПО ДЕЛУ
Третьи - особенно понравились...
Как-то сомнительно, чтобы один из полублоков целиком ушел в аут. Известен широко
только один случай с двухкатализаторными V6, где один из каналов засорился и
машинка ездила действительно на трех цилиндрах, добивая остальные три.
Но по идее Вы должны были бы заметить, что фактически у машины
осталось 4 цилиндра, да и проблемы с запуском и вибрацией имелись бы... Ну и
само собой расход от этого поднимается (ездить-то приходится с той же динамикой
при сниженной мощности).
А при борьбе с расходом на VW (Digifant, MPI) в первую очередь смотрят на
MAP-сенсор (и прочие вакуумные линии - чувствительны немцы к этому), а затем уже на регулятор.
P.S. Просто сканером (не мотор-тестером) всю систему впрыска (а особенно ее
работу) проверить нельзя, в любом сложном случае дело доходит до
последовательных замен...
А так - слушайте авторушников-аудистов или народников, какой из общеизвестных
сервисов у них сейчас котируется.
Да уж. Посмотрел - накрыться может то же самое, что и у тойот (наконец-то нормальный MFI):
1) расходомер воздуха
2) регулятор давления топлива
3) форсунки засорились
4) датчик температуры охлаждающей жидкости
5) вакуумные линии
6) термостат
7) кислородный датчик
8) свечи
+ механические потери где-либо.
Но тут интереса ради разбираясь, как работает их KE-Jetronic - выпал в осадок и
понял, что эти топливные системы должны чинить профессионалы. Такого извращения
с гидромеханикой специально выдумать нельзя...
Евгений, у меня тоже самое с Марком 93 Г. 2.5 литра движок. (1jz-ge) Расход 20 литров, что делать не знаю - во всяком случае с чего начать. Стараюсь машину делать сам, что могу. Может подскажите( если не трудно) алгоритм поиска неисправности.
Не могу понять из вышесказанного как могут влиять пункты 1, 4, 6, 8 - на сильное повышение расхода бензина. Просветите, пожалуйста - начинающего.
ЗЫ. Ичто такое MPI и MFI?
Вступление.
Здесь надо давать себе отчет: повысился ли расход с нормального до немереного,
или сразу с момента приобретения был такой, а если не был, то после каких
действий стал.
1. Что вообще может влиять на расход?
1) манера езды, длительность прогревов, количество преодолеваемых пробок,
автоматическая коробка, кондей...
2) марка бензина (92-95) - в основном на высоком октане расход меньше, но у
некоторых - совсем наоборот.
3) Засорение воздушного фильтра (а также промокание, обледениение и т.п.).
4) Неправильный угол опережения зажигания (в основном на трамблерных (с
распределителем зажигания) движках).
5) Неисправности в системе впрыска топлива
- Неисправность топливных форсунок (засорение)
- Неисправность клапана отсечки подачи топлива на режимах
принудительного холостого хода,
- Слишком высокая частота вращения на режиме нормального холостого хода.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (выдает заниженную температуру - из-за грязи
или истончения обмотки немного сопротивление повысилось
- Датчик температуры воздуха на впуске (аналогично)
- Датчик положения дроссельной заслонки (выдает сигнал большего открытия, чем
на самом деле)
- Датчик абсолютного давления (подсос воздуха)
- Регулятор давления топлива (подсос или клин)
- Кислородный датчик
- Вакуумные и воздушные линии (подсос воздуха)
6) Система охлаждения (термостат заклинен в открытом положении - движок
полностью не прогревается)
7) Неисправность свечей зажигания (красная смерть, слишком большой срок службы и т.п.,
что ведет к уменьшению мощности искры или вообще пропускам воспламенения).
8) Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (постоянно включена).
9) Низкая компрессия (и другие причины снижения мощности)
10) Неправильные зазоры в клапанах
11) Низкое давление в шинах, нарушен сход-развал...
12) Потери в трансмиссии (коробка, дифференциал).
13) Плохое растормаживание...
2. С чего начинать?
1) Самодиагностика. если ничего не покажет - ну и ладно. см. п.2
2) Щупая шланги, проверить как работает термостат.
3) Подойти серьезно - найти место, где смогут измерить со/сн/со2/о2 - на 4-х (!)
компонентном газоанализаторе - сильно ясность вносит... не удалось - хотя бы на простом
газоанализаторе посмотреть со/сн. если вина двигателя будет установлена - см. п.4
4) Заняться электрикой - почистить разъемы датчиков температуры ОЖ (всех), TPS и
т.д. Измерить их сигнал (напряжение на выводах ЭБУ), как написано в мануалах.
Свечи выкрутить, по возможности поменять (хотя с платиновыми такое удовольствие
сомнительно). Провода высоковольтные неплохо бы проверить. Есть стробоскоп -
проверить УОЗ. И т.д. по списку.
3. MPI и т.д.
Применительно к японцам:
MultiPoint Fuel/Petrol Injection - MPFI,MPI,MFI,EFI - распределенный впрыск
топлива с электронным управлением. В данном контексте - как
противопоставление системам впрыска VW с Jetronic-ами 8(Р.
Спасибо за консультацию ,но лучше подскажи чем лучше промыть энджектор и какой фирмой промывки энджектора,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Подскажи что нибудь по теме
1. Очистители системы впрыска (в порядке нарастания предпочтения):
- Wynn"s Professional Products Valve Injector Combustion Chamber Cleaner (VIC)
#61504, 61510, 61512, 61513, 61516, 61517
- Wynn"s Professional Products Powrtune - Aerosol #68472,68473
- Wynn"s Injection System Purge...
P.S. Выполняется на стенде, т.е. в условиях сервиса (так что жидкость они сами
скорей всего назначают). После данной процедуры - меняют или чистят свечи.
P.P.S. _Не используйте_ промывки, заливающиеся в топливный бак!!!
2. Неуверенный пуск.
С этим на форуме борется чуть ли не половина народа. К единому мнению так и не
пришли, проверяется все то же, что и при перерасходе и дополнительно:
- дохлый аккумулятор, глючный стартер - низкая скорость вращения
- помогает ли цоканье стартером или нет
- топливный фильтр - засор.
P.S. А почему советы общие??? Да ведь если б удавалось в каждом случае панацею
находить, да еще и посредством сети - так давно свой сервис надо было бы открывать.
Поэтому рекомендации в первую очередь - для тех, кто решил сам _начать_
разбираться с ремонтом своего аппарата, или тех, кто хочет контролировать и
направлять работу нерадивых сервисменов...
Евгений, спасибо за помощь. Попытаюсь переварить эту информацию и все же выйти на след - почему же мой Марк ест столько бензина.
Насчет СО и т.д.- уже делали - все в пределах нормы ж-)
Лямбда зонд тоже проверяли - сказали что он возможно не исправен - т.к. временами вроде включается - а в основном нет.
Но я думаю вот еще что может навести на мысль - предыдущий владелец не очень то следил за машиной - и система охлаждения - засрана по самое нехочу - печка практически не греет :-( Сколько раз промывал - не помогает. - может где то здесь собака то с датчиками порылась !?
Двигатель тфу-тфу работает нормально - но вот расход :-(
А возможно ли самостоятельно сделать самодиагностику и как ?
> может где-то здесь собака то с датчиками порылась !?
Похоже на дело... Может и в самом деле движок не прогревается? Есть только один
надежный способ - замерять напряжение на выводах ЭБУ на "горячем" движке.
> А возможно ли самостоятельно сделать самодиагностику и как?
Э-э... А в каком смысле? Насколько я понимаю - самодиагностику всегда можно
делать самому. В смысле - считывание кодов, измерение напряжений на ЭБУ,
VF-диагностику, проверку датчиков и т.п. Вот незаметно и подобрался к рекламной
части :)) - мануал ведь у Вас имеется "Марк2-90 (1992-96)" :)??
Сегодня почитал, статьи про диагностику с других форумов и книжку - тоже. Я так понял, что коды нужно проверять в случае если горит лампа engine - а если нет то - код будет показывать что все в норме? Или я не прав?. ( уменя то ENGINE не горит)
Помогите! Замигал датчик на Королле II c дизельным двигателем 1N начала машина глохнуть
сменили масло в сервисе - в итоге движок солотится как в лихорадке и трещит все
Что это может быть?????
Хм... Какой датчик замигал - давления масла?
Есть грустное предположение - после сорокаградусных уральских морозов и запусков
и прогревов при них на совсем загустевшем масле - могли элементарно кончиться вкладыши
или шейки :(((.
Какая симптоматика у стуков и тряски (обороты, динамика изменения)?
Понимаю, что это серьезный момент. "Бывалые" говорят не лазий, напортачат чего-нибудь. Имею в виду полную замену, частичная лобуда какая-то. Залит DextronII, видимо не синтетика, цвет вроде нормальный, красненький, не пахнет, вот только на морозе приходится греться долго (ну вроде так рекомендуют, а то гидроудар нормальненький получается), да и не знаю когда его меняли последний раз. Не знаю менять или нет? И заливать ли синтетику? И еще все же как правильно уровень мерять в автомате? Я делаю на прогретом, заведенном двигателе, в положении "Р", но чего-то уж больно уровень высоковат. Может надо, что бы она малость постояла и поработала на холостых, а не делать замеры сразу после остановки авто?
Все, что можно, ниже уже написали, но тоже выскажусь.
1. А как влияет вязкость масла коробки на длительность прогрева? Удар-то по идее
вызван повышенным ХХ непрогретого движка. А гидротрансформатор работает уже с
момента запуска, так что удар тут даже не гидравлический, а механический в
демпферах и муфтах коробки.
2. И если выглядит хорошо - то может и пусть и дальше работает?
3. Измерения:
- поездить для прогрева рабочей жидкости до 70-80
- на ХХ нажать тормоз и пробежаться селектором по всем положениям и вернуть в P
- вынуть щуп, вытереть щуп, вставить щуп, вынуть щуп :), посмотреть - добыть между HOT"ами
Менять или нет решай сам, а вот уровень в АКПП проверяется на заведеном двигателе в режиме "Р" после того как машина проедет 25-30 км. (т.е. на хорошо прогретой коробке).
Если масло чистое и не подгоревшее, нефиг туда лезть.
Полная замена возможна только следующим образом:
- полная разборка (нереально)
- слить сколько сольется, долить, опять слить и так 4 раза - дорого и бессмысленно
Да и фирмы не рекомендуют. Поэтому заменять надо так:
слить, сколько сольется, желательно замерить. Залить чуть меньше. Проверить на холодном (на щупе метка "cool"). Перелив ОЧЕНЬ ВРЕДЕН.
Необходимо проехать километров 5. Установить на ровное место. Автомат перевести из P до конца и обратно. Затянуть ручник. Дальше-замерить на щупе по положению "хот".
Считаю, что на синтетику не следует переходить: приработалась к минералке, из-за высоких моющих средств синтетики осыпание будет более интенсивным, может быстро забить фильтр. К тому же плавность переключения на минералке лучше. Замена (вытекает литров 5 из 8) через 40тыс км
Все понятно. Вот только с уровнем масла непонятки. Смотрю уровень периодически, ну скажем раз в 2 недели. Так вот всегда был вроде тик, в тик по метке "HOT", а вот последний месяц выше и намного, остальные жидкости в норме и тосол, масло в двигателе на одном уровне. Это в смысле, что они туда не утекают:))))) Вот такая фигня....надо наверное ехать разбираться к мудрецам.
Господа, подскажите-в книге у 4S-FE регулировка тепловых зазоров шайбами (все даже нарисовано, а например, на этом сайте в описаниии движков-гидрокомпенсаторы?
Спасибо
В общем сегодня на сервисе я добил свою машину.
По ходу разборок был прочищен инжектор на Wins оборудовании, и выявлено его подтекание т.е. клапан не держит у него уже.
Обороты и провал устранились в результате промывки, СО осталось повышенным, из-за недержащего клапана форсунки. Заодно почистили сетку топливного насоса, теперь осталось поменять топливный фильр.
Теперь вот такой вопрос: Господа поспрашивайте в своих городах сколько бы стоила моя форсунка(новая, не с разбора) на 4S-Fi. Мне предложили на заказ около 5000р., при этом обычные форсунки у нас стоят около 800р.
К большому самоудовлетворению должен заметить, что подтекание форсунки было замеченнно именно мной, а не мастером. :-)))))))
Как думаете, стоит ли менять Shell Helix Ultra 5W40(синтетика) на Castrol Magnetic 5w40(синтетика) или просто не парить мозги? :)))
И если я буду менять так: Сливаю Shell, меняю фильтр и заливаю Castrol типа ничё страшного?
Или лучше перед заливом Кастрола погонять промывочное масло? В принципе и Шелл и Кастрол - синтетика...?
Тема про масло вся избита, но всё же? :))
Как было правильно замечено Дмитрием и тот и другой производитель достаточно солиден. Но в любом фирменном тойотовском сервисе тебе порекомендуют Кастрол. Более того, если есть какие то особенности японских двигателей, которые должны учитываться при выборе масла, то Кастрол их учитывает, т.к. сама Тойота рекомендует Кастрол.
Промывку делать не нужно.
А спец обработка трущихся поверхностей деталей в двигателе?
Специальным образом создается тончайший высокопрочный слой, этакая пленочка на атомарном уровне, которую если повредить, то процесс износа двигателя пойдет очень быстро. Японцы практикуют такие вещи.
И я не уверен, что всякое масло не повредит этот слой.
Кстати, слышал о случаях, когда слой повреждали в сервисе наши русские мастера и после разборки двигателя для ремонта он очень быстро кончался:(((
Я конечно слышал про такой слой, но несколько в ином разрезе: "хонингование" покрытие цилиндров.
Хорошо, пусть данный слой будет микроскопичным, одноатомным, но тогда любое (!!!!!) мехническое воздействие сдерет этот слой к чертям собачим.
Я понимаю, если металл обработан будет хотя бы на 1-2 мм. в глубину (тогда масло будет влиять но не на столько), но на микроны ....врят ли.....
Интереса ради залез на сайтик
http://mail.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet
Кстати вот выдержка от туда:
Castrol GTX Magnatec имеет превосходные низкотемпературные свойства, так, прокачиваемость этого масла при -35 оС почти в два раза лучше, чем норма для масел с вязкостью SAE 5W-.
Прошу обратить внимание на слово норма для стандарта. Т.е. все-таки преимущество Кастрола очевидно даже при одинаковой маркировке масел.
Хотите прикол?
Я посмотрел этот сайт http://mail.castrolcis.com и о чюдо! Канистра с маслом Кастрол GTX Magnatec SAE 5W-40 в магазине где я собрался покупать АБСОЛЮТНО ДРУГАЯ.... Может это подделка?
Я пожалуй поменял-бы. Никаких аргументов привести не могу, просто я приверженец масел Кастрол. А насчет промывки забудь, если не хочешь запороть движок.
Нужен совет. После удара сработали пиропатроны на бухтах ремней безопасности у Avensis"а 1999г. выпуска. Хочу поставить простые бухты для натяжки ремней. Посоветуйте с какого а/мобиля подойдут. с Карины-Е не подходят. 29.01.03г.
Щяс езжу на Камри 95 г. праворукой, до этой были праворукая Субару и левая Мазда 626. Возникла необходимость обзавестись "легковой машиной повышенной проходимости" так скажем. Свой выбор остановил на двух автопроизводителях Тойота и Субару, а конкретно Тойота РАВ4 и Субару Легаси или Форестер. Вот из них и надо выбрать, причем где стоит руль значения не имеет. Чего посоветуете?
Cубару - это конечно вещь, но ты представляешь во что обходится ее обслуживание и запчасти? РАВ4 конечно в обслуживании гораздо дешевле, но это не внедорожник, а обычная легковушка в кузове джипа. На мой взгляд самый оптимальный вариант - это Лэнд Крузер, а там сам смотри, к чему больше душа лежит.
Не поверишь, был Субарик у меня 4 года, так вот за этот период истратил на него ну......считаю в уме.....долларов 600-700. Не убиваемая была машинка, до сих пор ездит по городу, вижу иногда. Ну а насчет РАВ4, так ведь мне и нужна легковушка повышенной проходимости. Круизер, спора нет, танк (хотя считаю, что Ниссан Патруль, вот это работяга), но мне сарай не нужен.
Согласен, Субарик машина неубиваемая, но сам понимаешь, раз на раз не приходится. В плане дизайна конечно РАВ4 лучше, а в плане проходимости и неубиваемости - Субару. Вообще говорят так - покупай ту машину, которую в состоянии обслуживать.
Взвесив все "За" и "Против",я бы наверное предпочел РАВ4. Вообще, я больше уважаю Тойоту, у меня было уже 6 машин и все праворукие Тойоты. По моему Тойота - это самое оптимальное сочетание цены, надежности и сравнительно недорогого обслуживания.
Рав4 это не машина!!!!!!А СУБАРУ ФОРЕСТЕР 2003г Это товар И вообще сравнивать тойоту с СУБАРУ не Умно да ландкрузер это машина реальная а все остальные тойоты это фонарь камри и тд Я субарист конченный сейчас езжу на форестере 2003г машина охуенная во всех отношениях Еще мечтаю купить Сааб9-3 что вы скажете о марке Я считаю что это лучше чем мерседес и бмв
С уважением Толик!
жду ответа!!!!!!!
OK. Проверю по вину и отпишу, какие найдутся, ТТХ. Ну раз на табличке "1S-E" написано - так оно и есть, "L" - в 80-ые годы добавляли к движкам, которые шли на переднеприводные машинах, но раньше ставились на классику, или (ессно редко) на трансверсаль. Так что без разницы.
Посмотрел. Carina II ST150L, 02.1987... В своих документах все движки на эту
модель тойота обозначает "L", дабы отличать от серии T140 с задним приводом.
Разницы нет.
_Примерные ТТХ_ (точные скрыты туманом прошлого)
объем 1832 см3
D*S 80,5*90 мм,
мощность 100-110 л.с. при 5200-5400 об/мин
момент 150-160 нм при 3000-4000 об/мин...
Подскажите какое масло лить в АКП (полноприводная Тойота Королла 1992 года AE104 4A-FE).
В каталогах SHELL на подобный агрегат написано спец масло, на щупе стоит буква "T"
буду премного благодарен за компетентную информацию.
Появился треск в раздатке при трогании и резком ускорении. При плавной езде треска нет. В чем причина? (А/м Ленд Круйзер Прадо 1997, бензин 3,4 л. АКПП) Какой тип (индекс) раздатки ставился на этот а/м?
Corolla AE104 => Автомат A241H (так, надеюсь?).
1. Согласно указаниям Тойоты (и щупу) в него следует заливать ATF Type T.
Как аналог ею же позиционируется Castrol TRANSMAX Z synthetic.
Если в ваших краях тип Т есть в достатке и хорошего качества - лейте его, только
внимательно определитесь, что было до этого - минералка или синтетика, если не
будет прокачивать систему полностью, а поменяете (т.е. обновите 3 литра из 7) по мануалу.
2. Но! Так как не обнаружено конструктивных отличий между коробками A241H и A241L - то можно
лить и Dexron III (особенно если он там и был), не мешая само собой его с тип Т.
3. Не забывайте, что еще имеется и раздаточная коробка, которая питается GL-5.
Буква "Т" на щупе означает масло тип "Т". Насколько я знаю, это масло выпускалось в Японии раньше, на смену которому пришло сначала "Т-2", затем "Т-3", а сейчас выпускается "Type Т-4", которое и рекомендовано Тойотой.
В России это масло пока продается относительно редко (хотя постепенно появляется). Раньше, когда его вообще было невозможно найти, большинство народу заливало TQ-Dexron-3 (протестировано для АКПП GM, Опель, Мерседс, SFF, GM/Opel Allison), и в Москве даже большиноство авторизованных сервисов "Тойота" на вопрос: "Что заливать в АКПП Тойоты?" отвечало (а некоторые и поныне отвечают) "Как что? Dexron, конечно!..."
Хотя единственно подходящим из масел Castrol (по данным В.Лысакова - московского знатока японских а/м и, в частности, Toyota Crown, специально занимавшегося этой проблемой еще 4 года назад), для АКПП Toyota считается масло Transmax Z. Это масло хоть и не имеет спецификации "Тойоты", но относится к типу "Т" и является специальным маслом, рекомендованым фирмой Castrol, для а/м Toyota следующих моделей:
Lexus
Supra-Turbo, Supra-Twin Turbo
RAF-4
Crown (имеющий такой же силовой агрегат, как и Lexus)
К тому же, это масло одобрено к применению в АКПП фирмой "Митсубиси" (а для МКПП "Митсубиси" - только это масло). Также оно рекомендовано Castol"ом (как специальное масло) для а/м Reno, Wolwo, SAAB и некоторых других
У Castrol есть еще и Transmax S (протестировано для АКПП, для систем рулевого управления GM, Ford, Мерседес, Allison, Caterpillar), Castrol TQ-D (протестировано для всех АКПП Мерседес, Порше, GM, Форд).
P.S. Кстати, на банках японского пр-ва с маслом типа "Т" фирма "Тойота" не рекомендует использовать для ее АКПП ATF типа Dexrone, а рекомендует только ATF типа "Т". Хотя встречаются единичные случаи, когда на щупах некоторых экземплярах а/м Crown, Lesus, Soarer встречается указание на использование масла Dexrone
От лица Toyota Motor Co.:
1. В АКПП практически всех Тойот с 2WD следует заливать Dexron (II,III)!
2. ATF Type T следует заливать только в следующие типы АКПП:
U140F - 4WD
A241H - 4WD
A540H - 4WD
А245E - 2WD (! - исключение)
3. На моделях Crown Type T используется только в коробках A540H, т.е. полноприводных.
От лица общественности:
4. Если на то пошло, то отличие состава ATF Type T от Dexron до сих пор доказано еще не было. Поэтому нельзя однозначно утверждать, допустимо или нет использовать D вместо T, и не
является ли данное позиционирование товаров обычным маркетинговым ходом альянса
Toyota-Castrol.
Коробка действительно A241H. Castrol transmax Z
найти у нас можно без особого труда стоит эта радость 340 руб литр. К примеру обычное минеральное масло ATF "Шеврон" стоит 60 руб а синтетика Shell Donax TX 220 руб(цена за литр).Разница в цене очевидна но на своем автомобиле экспиремент ставит не хочется по этому придется лить Castrol. Хотя сомнения что я потратил несколько сотен лишних остануться... но опять же спокойствие дороже. спасибо за консультации.
В общем капец полный.
Машина задергалась на оборотах 1200-1600, на более высоких работает.
Холостой ход еле жив, на перекрестах при попытке тронутся сразу глохну. Еще и коробка АКПП, на механике проще бы было трогаться......
Такое впечатление, что идет подсос воздуха, хотя началось это спонтанно, во время езды и начиналось с малого дерганья - теперь она почти мертвая. Есть подозрения на плохое горючее, когда началась проблема я дожигал посление литры в баке, может муть поднялась со дна ????
Щас залил 20 л. хорошего(на провереной заправке) бензина.
В итоге подозрения на свечи(отходили свое), бензин(говно ), подсос воздуха(откуда бы ему взяться ?).
У Вас есть мысли на эту тему ???????
Если все же это бензин, что делать ????? Я ведь до дому не дотяну. Может стоит купить 0,5 ацетона и бухнуть в бак к 20л. бензина. Спирт пока достать нигде не могу, хотя для разбодяживания воды, если она есть, ацетон не пойдет.
Было у меня такое, провал такой от 700 об до 2500 потом нормально едет.
все симтомы те же, как выяснилось , неделею назад я помыл двигатель на мойке, вода попала в трамблер, купил на разборке такой же поставил, все прошло летает как ни в чем не бывало, причем как я эту неисправность искал на разных диагностиках это отдельная история
Недавно знакомый так же дёргался, двигатель работает только после 2000, то заводится нормально, то вообще не заводится. Совет - загляни под крышку трамблёра - как там центральный электрод и вообще мух убери оттуда.
Визуально проверял в каком состоянии свечи и фильтр?
Я помню ты вроде писал, что где то масло пробивалось в районе свечей.
Фильтр можно пропылесосить, что бы проверить в нем причина или нет. А свечи - сколько они у тебя уже ходят и какой бензин заливаешь?
Какие они на вид? Какой нагар? Есть ли на них масло?
Состояние нестояния :-))))) Свечи как и описывал ниже, щас выкрутил только одну - ничего с тех пор не изменилось.
А фильтр имел в виду топливный. Может забился...
Попробую вкрутить новые свечи, и погонять на оборотах, сжечь старый бензин. Если не поможет - тогда на сервис погоню, там мастер свой есть, да и в теплом боксе ковыряться удобней нежели на улице....
Вот щас подумал ..что-то сильный я шухер поднял ....:-))))))
Думаю на сервис спешить не буду, поковыряю сначала в гараже....солью горючку, найду промывку для топливной аппаратуры и т.п. А если к выходным не оживет -тогда уж сервис....
Да он и без того может уже умер. :-(((
В общем ситуация теперь такая: слишком богатая смесь получается - выкрутил новые свечи после 20 мин. работы - все черные, в саже. Улучшений не замечено, зато выявил систему: если топать резковато в пол - то движок захлебывается, если аккуратно, потихоньку - то все нормально, едем.
Регулятор давления думаю тут не причем, датчик разряжения кажется нормальный - я его сдергивал, машина лампой ЧЕК горела мне.
Что еще там можно обследовать ?
Про Денсо я ни чего плохого пока не слышал. А по поводу НГК - как отлиичить настоящие от подделок?
Под подделками я имею в виду производителей, которые покупают старые линии у самой НГК и выпускают на них свечи. Но зазоры в таких свечах и сами характеристики свечей не такие, какие должны быть. Линии то уже старые - изношенные.
Хотя клеймо ставится НГК.
Опять битва брэндов :)? А вот в моем кругу общения именно их любят... Ну и берут
ессно в приличных местах, а не в ЮП.
И про подделки - да китайцы с турками подделают все, что потребуется конечному
потребителю. А может и не понадобится - вон у Дмитрия денсо пробило за 15 тык,
нжк у меня (нативные japan) - тоже, чемпионы у друзей - влет.
Ну а свежайший пример - произвели профилактическую замену свечек в королле на
специально заказанные с родины, прямо по каталогу. Машинка сдохла на глазах по русским
морозам, пришлось, не изощряясь, ставить свечки из ближайшего магазина - и все стало ок.
P.S. А вообще все неподдельные свечи одинаковы, если менять их регулярно и часто.
По поводу пробило денсо на 15 тыс. км.
Так их по паспорту положено проверять и при необходимости менять после 10 тыс км:)))
И гарантированно менять после 20 тыс км.
а.м.тоета-карина 1994г,двигатель 7а ,коробка автомат.проблема следующего плана;при положении коробки "парк" двигатель начинает вибрировать . вибрация достаточно сильная и передается на правую часть кузова- район правого крыла и правой передней двери.как только поехал вибрация пропадает.может ли это быть связано с заменой подушек двигателя[передней,задней].сушествует ли регулировка этих подушек.заранее благодарен в.м.
Да, тогда и впрямь больше похоже на перебои в движке (на холодную?) или что-то в
приводах навесных агрегатов.
Подушки не регулируются (по крайней мере обычные).
Господа не встречали ли вы такую проводку на ЛЗ:
4 провода:
- черный
- темно фиолетовый или черный
- белый
- синий
Очень нужно узнать какой провод куда идет при такой цветовой гамме. ОЧЕНЬ нужно !!!!
Двигатель в данном случае 4S-FE.
помогите с выбором движка:интересует двигатель:
Toyota дизель,без электронного управления, 120-150 л.с.
диаметр маховика не менее 355 мм, вес до 500 кг,
до 4000 об/мин
длина от маховика до шкива 1050 мм,
для вездехода ГАЗ-71
если есть какая-то информация, напишите, пожалуйста
Или напишите куда обратиться.
Спасибо
Здравствуйте все!
Сегодня забуксовал, и увидел следующее:
одно колесо (заднее правое) крутится(скользит по льду),а другое (заднее левое) не крутится вообще. При добавлении газа быстрее начинает крутится только заднее правое колесо, второе как стояло так и стоит. Вопрос - нормально ли это, или пришел час большого ремонта?
Toyota Previa, 91, задний привод.
Заранее спасибо
Час большого (и малого тоже:-) ремонта еще не пришел. Вот если будет наоборот (т.е. колесо, находящееся на льду будет тянуть наряду с другим, находящимся на асфальте), то это будет означать проблемы (например, заклинил подшипник одного из сателлитов дифференциала), если только в Вашем авто не установлен дифференциал повышенного трения.
Дело в том, что в любом современном а/м в приводе ведущих колес установлен межколесный дифференциал - механизм, позволяющий колесам вращаться с разными скоростями. При движении на повороте внутреннее и внешнее колесо проходят разный путь (т.е. должны вращаются с разными скоростями). Если бы дифференциала не было, то колесам пришлось бы вращаться с одинаковыми скоростями и проскальзывать. Это приводило бы к повышенному износу шин и неусточивости в поворотах.
Однако дифференциал вносит и свои минусы - например, при буксовании. Для решения этой проблемы может применяться дифференциал повышенного (или вязкого) трения, отключаемый дифференциал и др. Правда, такие дифференциалы более дороги и применяются значительно реже (как правило, на а/м с повышенной проходимостью).
Все верно, полностью поддерживаю. И по этому поводу вспоминается мне совет, может и не правильный, но всопминается: если приходиться буксовать на заднем приводе, причем одно колесо крутится а другое нет, то можно слегка подтягивать ручник, чтоб распредилить нагрузку на обе стороны и тем самым дифференциал подключит вторую сторону.
Люди добрые, просвятите дилетанта: где находится ЛЗ на движке 1G-FE,что это вообще такое и с чем его едят.
Я на машине выкинул катализатор, теперь мне говорят что необходимо купить какую-то заглушку и поставить ее на какой-то датчик, иначе это отразится на работе ЛЗ. Подскажите что делать?
Заранее благодарен.
Точно не скажу где он на твоей движке находиться, однако не понимаю, что за заглушку тебе предлагают. В выхлопном коллекторе 2 датчика:
1. Перегрев катализатора
2. Лямбда Зонд.
Датчик перегрева должен быть рядом с катализатором обязательно, может даже вкручиватеся в него.
Как правило ЛЗ стоит в районе катализатора, причем датчик перегрева тоже там. Однако бывают случаи, когда ЛЗ ставится ниже катализатора ближе к выхлопной трубе, например, где-нибудь перед или в резонаторе под машиной, надеюсь понятно выразился.
Теперь об их различии:
На датчик перегрева катализатора приходит 2 провода, при их замыкании на панели загориться "красное корыто с поднимающимся паром от него ", если у тебя конечно есть такая лампа на панели.
На ЛЗ обычно приходит либо 1 провод, но тогда ЛЗ будет стоять наверху, поближе к выхлопному коллектору и катализатору, либо 4 провода, тогда ЛЗ может быть, как я выше писал внизу, ближе к резонатору и выхлопной, и может быть так же наверху возле катализатора, поближе к выхлопному коллектору.
Встречаются еще и 2-х и 4-х контактные датчики - но очень редко.
ЛЗ отвечает за проверку обедненности выходящих газов и комп. ориентируясь на его показания готовит более богатую или менее богатую горючую смесь - оптимизируя расход и ходовые характеристики.
Если ты выбил катализатор, то ничего не должно измениться, кроме того, что теперь выхлопные газы проходят напрямую не задерживаясь на выхлоп.
Спасибо за ответ. Есть только одно "Но". Я катализатор не пробил, а выкинул вообще, а вместо него вварил обычный резонатор от Москвича. Датчик, который ввинчивался в катализатор, чисто по советски подвязал к днищу.
Добавлю к сказанному Дмитрием только то, что на 1G-FE ЛЗ стоит на выпускном
коллекторе (с левой стороны движка, сравнительно высоко), а датчик температуры ОГ -
далеко под днищем на катализаторе. То есть его Вы скорей всего и подвязали.
В принципе необходимости в нем нет - нужен он и работоспособен при наличии
катализатора (дабы не оплавлялся тот при слишком большой нагрузке) и предупреждать о
позднем зажигании (типа - "если Вы долго будете ехать с горящим индикатором - то
прогорят выпускные клапана").
А Вы проследите только чтобы не подсасывался каким-либо образом воздух при работе движка
в район кислородного датчика (в _выпускной_ коллектор), иначе действительно будут
проблемы с перерасходом топлива...
Сорри за сумбурное изложение...
Не зглазить бы.При мучительных поисках источника 34-го кода(МАРК-2.1GGTEU.история расказанная ниже) наткнулся на подозрительную массу,поменял и вроде...как уже две недели всё O.К!! ;))) Спасибо всем
Caldina 1994 4wd 2.0л с 3s-fe Болезнь: при скорости 55-65 км/час (медленнее или быстрее нет проблемы)на ровной дороге дергается не сильно но заметно. Заменил топливный фильтр, масляной фильтр, масло в автомате и двигателе, свечи проблема не исчезла! Два дня прошло и сегодня утром не смог завести. Начитался всяких страшилок и за любую конкретную мысль буду благодарен!
Пришлось таки машину тянуть на буксире до сервиса
Проверка ремня ГРМ- нормально.Продиагностировали всю электрику, разобрали трамблер проверка ВВ проводов - и Диагноз: Угол опережения зажигания сбился и как выразились сильно! И как выяснилось
в баке находится какая-то смесь мало напоминающий
бензин :(( А я за кольцом заливал на Лукойле 40л
95го посл раз.
По своей техн. неподготовленности не могу судить но после этого случая дерганья на 55-65км/час
нету!!!(Имею виду угол оп.зажигания)
1) А в каком положении селектор (овердрайв) во время дерганий был? А то это как раз диапазон "3->4" на А540Н...
2) колеса/шины нигде не гнутые/грыжистые :)?
3) Незапуск - а не вызван ли он техобслуживанием - в чем выражался конкретно? И в каком месте нашей необъятной страны происходит (климат)?
4) И самое немаловажное - самодиагностика делалась? Ничего не показала?
1. Да коробка A540H Овердрайв включен (на панели O/D OFF не горит) Заведу попробую(пока не удалось) :(
2. С колесами все в порядке проверял
3. Машина в Москве. И все происходит последние два дня (погода не холодная) Техобслуживание: машина у меня недавно (2 месяца) перед покупкой да и после многим в сервисах показывал чтобы быть поспокойнее ( она у меня вообще первая :)! )никаких нареканий на двиг не было.А незапуск---
двиг крутит но не схватывает, в свечах искра есть, и когда свечи открутил они залитые были зн.
и топливо подается. Стартер крутанул--- звук от бензонасоса слышен
4. Самодиагностику не делал. Но ведь я аккумулятор уже снимал чтобы подзарядить от греха подальше хотя он и не мертвый был
Ну без OD как едет видно будет, а вот запуск...
1. Привет аналогично из Москвы :). Погода согласен, для пуска - самое оно, не сыро и не холодно.
Симптомы интересные, потому что для японки довольно однозначные (при условии,
что стартер крутит быстро (250 об/мин) и бензин не отстойный):
- провода высоковольтные (мало ли что)
- ремень ГРМ (перескочил...)
- угол опережения зажигания слетел почему-либо (см. ремень)
- компрессия никакая
Может чего забыл?
2. Самодиагностику все-таки лучше сделать. Старые коды конечно почистились, но
может быть появилось что-нибудь новое и "интересное".
1. Искра была слабая (По неопытности не смог оценить сразу) и более опытный товарищ указал сразу на трамблер. Как он выразился "....прошило"
завтра к доктору :))
2. Что касается O/D хочу спросить 55-65 км/час не слишком-ли большой интервал для дерганья 3->4 ?
(при этом 2000 об.мин держатся)
3. Для самодиагностики объязательно чтобы двигатель заводился?
2. Переключение нормально, можно даже при меньшей скорости переключиться, трудно, но можно.
Вы никогда не замечали, что если давить тапком в пол, то переключение происходит на более высоких оборотах, т.е. АКПП как бы приспосабливается под ваши требования: надо быстро разогнаться, вы педаль в пол и АКПП переключается на 4000 оборотов(например), а если тапками в пол не топать, то и переключение идет на более низких оборотах.
3. Для самодиагностики заводить надо, а вот считать коды, которые уже есть, можно и без завода.
Дмитрий , в том-то и весь вопрос что дергается она непрерывно и продолжительно а не дернулась один раз и все как при переключении скорости.
И один момент может важный при разгоне или наоборот сбросе скорости с более высоких интервал
55-65 км.час проскакиваем без дерганья
Была похожая проблема. Caldina 3S-FE 2л 1996.
Первый раз поехал к сервисменам, пожаловался на то, что при полной тишине на холостом слышны спонтанные "более громкие выхлопы". Сервисмены ничего не услышали (сервис у дороги - шумно).
Потом появилось подергивание на малых скоростях и при "тапке в пол" коробка стала переключаться "очень долго", ибо двигатель стал хуже тянуть и набирать обороты.
В итоге удалось убедить сервисменов в том, что здесь что-то не так, "расстегнув" воздушный фильтр и дав послушать сбойную работу на холостых. :-)))
Итог: компьютерная диагностика (50 у.е.) сообщила о смерти лямбда-зонда (как следствие - гибель комплекта свечей). Лямбда-зонд родной 102 у.е. + полторы недели ожидания, комплект свечей 370 руб. и работа 500 рэ.
Повторюсь еще раз. Диагноз не мой, а моего друга. Мы с ним вдвоем сидели за компьютером и читали форум. Опыта у него значительно больше чем у меня. Однако не смотря на это - версия о форсунках это его личное мнение, которое может быть и не правильным.
Насколько я его понял причина возникновения рывков кроется в том, что на определенном режиме форсунки не выдают нужного давления. Когда скорость ниже 55 км/час форсунки могут справляться в работой. Далее может наступать переходный момент - т.е. двигателю нужно топлива больше и он готов "подхватить" напор, а форсунки не могут выйти на режим. После 65 км в час вероятнее всего вы переключаетесь на другую передачу. В таком случае эффект подергивания должен наблюдаться на более высоких скоростях.
Машина нормально набирает скрость? После 130 км в час она не дергается?
Повторюсь еще раз - это не диагноз и не прямая рекомендация, а лишь предположение одного человека, которое может быть и не правильным. Но как версия, я думаю оно имеет право на жизнь.
Двигатель "Т" toyota объёмом 1.4 стоит на машине T. CARINA1979г. Просьба откликнуться, кто сталкивался с таким двигателем или кто знает ссылки по старым машинам и двигателям в интернете.
Продам АКПП от Toyota Carina E год - 94, двигатель 2.0i, три ступени + спорт режим! Отлично работающая! Разумная цена! Пишите на e-mail: kirilly@comtv.ru
Расположение: Москва, Южный округ.
Выкручивал вчера свечи, электрод чистый, а вокруг по корпусу свечи (там где резьба накручена, только с торца) черный нагар, это кончено мелочь.
Но вот при выкручивании обратил внимание на то, что резьба свечей в масле. Вот это меня озадачило посильней ...откуда бы ему взяться ??? Обратил кстати внимание, что крышка клапанов тоже масляная, может ли гнать масло из под свечных колодцев в том месте, где они прижимают гайками крышку клапанов, если гонит, то не могу представить, чтоб масло по этой причине попадало в свечные колодцы, оно же снаружи их.
Уж не знаю, уместна ли аналогия, но на "Жигулях" (а опыт их эксплуатации в конце 80-х - 1-й половине 90-х годов весьма велик), масло на резьбе свечей (причем именно на резьбе, без особого замасливания рабочих поверхностей), очень часто (чтобы не сказать, что как правило) было вызвано плохим состоянием маслосъемных колпачков. Более того, это масло зачастую даже скапливалось в свечных колодцах (в "Жигулях", правда, они совсем маленькие), проходя через свечну резьбу и шайбу. Поршневая при этом (износ цилиндра, компрессионных и маслосъемных колец) могла быть вполне нормальной, да и расход масла при этом мог быть не слишком завышенным.
Внешние проявления изношенных колпачков (в виде кратковременного масляного шлейфа) многократно описывались, в т.ч. (если не ошибаюсь) и на этом сайте. И, поскольку их легко обнаружить, стоило бы к ним присмотреться.
Вот бля .....-это я не вам.....А ведь капиталку сделал около 10000 км. назад, ставил все оригинальное в том числе и маслосъемные, делал на сервисе, может они меня надули......А есть способ проверки, без сильной разборки двигателя, например просто снять крышку клапанов будет мало ????
Что за кратковременный масляный шлейф ????
Если не ошибаюсь делают так: газуют, если из выхлопной повалил сизый дым кратковременно то колпачки, елси долго валит - значит уже и кольца, Вы об этом ???
"FAQ. Куда уходит масло"
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
Для колпачков - сильно газуют, потом резко бросают, и если задымило - :((...
А по Корниенко: если дымит короткое время после запуска или на прогретом
двигателе во время светофорного старта...
P.S.
1) Датчик Холла (ДХ) (к японцам пришло из аналогии с зубилкиной системой
зажигания) - датчик положения коленчатого вала (и/или распределительного, если
тоже есть) в трамблере, генератор импульсов то есть.
2) 15 тык свечам - начало конца :( (20-25), смотря конечно что за бензин в ваших краях.
3) Корреляция кода 13 и ЛЗ остается загадкой???
1. Ясно насчет ДХ, тогда верно говоришь - машина бы просто встала. Сегодня проверил коды - чистота, ничего нет. Вечером снова сделаю заезд без ЛЗ, считаю коды.
А может у меня колы левые а ?? Машина то 90-го года, может тогда японцы другие коды пользовали - бредовая мысль, зная японцев с их постоянством и качеством, но все же может быть .....
2. Значит начинаю тариться свечами, не подскажешь по каталогу какие мне надо, а то что-то я продавцам доверять перестал.
1. Коды раньше и правда были другие - односимвольные (тип 10 - см. Корниенко), где-то
до конца 80-ых, но тут я думаю не тот случай :).
2. Свечки. Ой, какие у меня данные странные :(((. Надо будет уточнять.
Получается для 4S-Fi - NGK BCPR4EY-11, блин :(. Мало того, что класса "BС...",
так и с каким-то кошмарным калильным числом - неужели так плохо прогреваются??
3. Хороший вопрос :)). Может по-простому? Сосет/не сосет в трубку вентиляции
картера на повышенных оборотах? А вообще, кстати, посмотрим, как у тойоты PCV
проверяется...
1. Ладно бог с ними.
2. Ты меня не пугай так ....:-)))) Я в обозначениях свечей не понимаю. Но кажется NGK BCPR4EY-11 редкая весчь ??? или я ошибаюсь ???
3. А где эта трубка я в теории не силен, по книжке бегло пробежался не нашел ......
1. Нагар на торце юбки должен быть (имхо), в смысле даже не не нагар, а налет.
Если все сгорает начисто - тоже не есть гут. Японцы учат, что если поработавшие свечи совершенно чистые - значит надо ставить более горячие...
2. Масло на свечах.
А на отвалившиеся внизу трубки (колодцы) свечей не грешите? Масло непосредственно на резьбе, а на шестиграннике корпуса или изоляторе нет? И как дела с вентиляцией картера?
Смотрю по книге - крышка клапанов прижимается гайками, накручиваевыми на колодцы, а вот как они сами(колодцы) крепятся к головке блоке не описано.
Неужели колодцы могли дать трещину или у них ослабло крепление ????
На шестиграннике и изоляторе - нет масла, только на резьбе, однако в том месте где изолятор входит в шестигранник корпуса свечи, изолятор окрашен в кричневатый цвет по кругу - как будто в этом месте его пропитали маслом или масло горело там. Мне поначалу показалось, что масло проходит через металитескую основу и прорывается между шестигранником и изолятором, однако шестигранник и изолятор сухие.
Проблема есть одна, масло у меня уходит в одном месте, капает потихоньку, за неимением времени и денег не могу исправить. Отсюда не могу оценить расход масла.
А кольца новые(и маслосъемные колпачки тоже) были причем оригинальные Тоетовские(покупал ремкомплект), после капремонта прошла около 15 тыс.
Дык вот как проверить колпачки, сильно не разбирая машину ????
На приборной панели тойота королла универсал 97год загорелся значок желтого цвета похожий на барабанные тормозные колодки в круговую с точкой посередине , c направленными на неё стрелками. Может это приспущенное колесо с протектором внизу . Ни в книге по ремонту, ни авттомастерских(сказали ,что перый раз такое видят), нет информации. Не знаю ,что делать.
Похоже на то - "датчик давления в шинах". На других машинках встречалось... Но принцип действия вск равно пока остается неизвстным - если разберетесь, будем рады услышать. Сейчас придерживаемся версии того, что контролирует эту ерунду АБС, по разности в частоте вращения колес...
А колеса равномерно накачивали?
Обязательно-ли горит лампа "check" при любых неисправностях или надо переодически делать диагностику? Пробег на машине 130000 взял с Японии шестилетку с пробегом 87000(думаю реальный без скрутки) двигатель 3S-GE свечи платиновые, выкручивал - состояние по всем описиниям нормально рабочее, нареканий нет. Есть ли смысл менять и почему , а то цена больно кусается :-((. Холоднй пуск со 2-4 раза - свеча или форсунка холдного пуска есть или нет и кратко принцип работы. Зарание спасибо.
1. Не всегда зажигают "check" коды - 21, 24, 25, 41, 42, 43, 51... Так что
диагностировать надо.
2. Свечи все ж менять полагается :), даже платина 100 тысяч не ходит.
Зачем - хороший вопрос, наверное в основном из-за того, что у их производителей
на икру не хватает. Но у многих из наших московских к 20 тык свечи превращаются
в нечто неудобоваримое. Изолятор не изолирует и т.п. А на внешне исправной - может
структурные изменения металла... Так что если не менять, то хорошо бы
попробовать заведомо исправные. Это ж метод №1 сервисменов...
3. ФХП на 3S-GE Carina ED 1991 нет, обычный современный впрыск, топлива больше
подается штатными форсунками, на основе все тех же датчиков температуры.
Ребята, подскажите. Пускают ли праворульки в Европу??? Была инфо. что в некоторых странах их въезд запрещен или ограничен ж-(
Хочу поехать через Финляндию. Смотрят ли финны на направление света фар у праворульки??
Машина целый день работала, под трубой я обнаружил достаточно большую наледь!!!! Что делать, за 3 дня до этого масло менял, залил MAnnol сит. + присадку Doctor Двигатель.
Насчет лужи не преживай - это нормально, а вот с МАННОЛОМ ты погорячился. "Японцы" очень не любят это масло, если не хочешь загубить движок рекомендую через пару тысяч поменять масло. Рекомендую "Кастрол", тем более что его выпускает подразделение Тойоты.
Поддерживаю! Лучше, конечно залить Кастрол. Уж больно двигатели япономарок чуствительны к качеству ГСМ. А тем более не рекомендуются всяческие присадки. Как говорил Дон Кихот "Это все злые волшебники наколдовали" :)
Спасибо за совет. А какой Castrol лучше? Машинка то не новая Toyoto Corolla FX-GT TwinCam 24 1600, кузов AE82. И что присадку лучше ненадо? И еще. Когда масло буду менять, чистить движку?
ГСМ - это Горюче Смазочные Материалы.
Я заливаю Кастрол Магнатек синтетику (есть еще полусинтетика). Промывку двигателя в этом случае делать не нужно.
Как показывает опыт бензин лучше использовать 92-й или 96-й. Т.к. от 95-го быстро умирают свечи. Наступает так называемая "красная смерть".
1. Присадка. А зачем оно обычно надо - или масло отстойное, или движок дохлый,или если человек раньше на них подсел (традиция так сказать).
2. Промывка. Оно конечно обычно не надо. Особенно раз уже там маннол-синтетик все промывает (кстати, до пяти тысяч имхо его менять все же не стоит). А вот если вместо масла изначально неизвестная черная жижа, то в принципе можно и промыть, а лучше залить совсем ненадолго любую недорогую полусинтетику. Даже если кастрол :) - ведь не хочется же его мгновенного превращения в грязевую субстанцию?
P.S. Помните, что резкий переход с левой минералки на синтетику грозит всеобъемлющей
заменой сальников!
3. Для Андрей,78. А какого производства (страна) Ваш Магнатек (по штрихкоду/по надписям)?
1. По поводу присадок - один мой друг использовал присадку Римет для своей Хонды Аккорд. По началу субъективно он признавался, что мощность двигателя выросла, а прием стал лучше. Мне то же так показалось, т.к. его машина стала резко уходить вперед не только со светофора, но и на трассе. Со скорости 60 км в час он стал ускоряться с дымом из под колес. Но в последствии он по каким то причинам перестал использовать присадку, говоря, что японские инженеры все что нужно уже заложили в конструкцию двигаеля и нужно прислушиваться к их рекомендациям. А еще через пол года он эту хонду продал и купил ... то же хонду и то же аккорд, только более поздний:) Связано это с тем что он использовал присадки или нет - я не знаю, но отношение к присадкам лично у меня после этого несколько негативное.
2. Евгений, наверное Вы правы, по поводу того в каких случаях необходимо делать промывку двигателя. Со вторым пунктом совершенно согласен.
3. Магнатек у меня вроде как немецкий 5W40, но более точно я смогу это сказать, посмотрев дома на канистрочку. Кстати, какая страна производитель предпочтительней?
Наконец то я понял, что означают цифры в никах:) Поэтому меняю свой ник на Андрей 78.
Ну не знаю... Если исходить из принципа "чем дороже - тем лучше", то действительно кастрол вне конкуренции. А маннол вообще-то пол-сибири лили и
льют (есть у меня такое имхо), национальный продукт тамошний.
И опять сентенцию двину, что в группе Elf, Esso, LiquiMoly, Chevron, Castrol и т.д. плохих _подлинных_ масел нет. Если зимой не густеет, а летом не разжижается - то и славно. И главный принцип все-таки "почаще", а уж потом "подороже"...
Ну и присадки тоже вопрос издавна спорный... Если помогает - почему нет? Для примера - положительный опыт использования ER. Правда лучшеет движку-то. Даже перебои на ХХ лечит иногда (во как бывает :)!)...
P.S. А с чего это я все чморю кастрол? Наверное, из приницпа всеобщей справедливости :)) и принципа бюджетности даваемых советов...
Евгений, просьба рассказать о себе + предлжение по дополнению рубрик форума -- -- 2003-01-23 12:43:55
Евгений, как организатору этого замечательного форума хотелось бы задать несколько вопросов:
1. На какой машине Вы сейчас ездите?
2. На каких авто ездили раньше?
3. Какая машина понравилась больше всего и почему?
4. Какое масло для двигателя и для коробки обычно используете?
6. Что бы хотелось купить в качестве следующей машины?
7. Какая ауди система у Вас установлена и какие отзывы о ней?
8. Расставьте в порядке приоритетности следующие качества при покупке машины:
цена
надежность
комфорт
пристижность (производитель)
стоимость обслуживания
спортивность
проходимость
9. Какая сумма уходит на тех обслуживание Вашего автомобиля за год?
10. Как бы Вы охарактеризовали одним словом или короткой фразой характер Вашей машины?
Вот написал эти вопросы и подумал - а может быть было бы интересно сделать такие "карточки" на всех более менее постоянных членов форума? Сделать отдельную рубрику "Карточки бывалых", например и размещать там ответы на подобного рода вопросы.
Это была бы интересная статистика, а вопросник можно дополнить другими вопросами (не менее интересными я думаю всем)
Евгений, просьба рассказать о себе + предлжение по дополнению рубрик форума -- -- 2003-01-23 13:33:47
В принципе поддерживаю идею карточках участников форума.
Ой! Про себя лучше не буду, а вот уважаемых посетителей с радостью выслушаю :)).
Вопросы поддерживаю, попробую смастерить опрос и страничку, а пока - принимаю анкету на почту.
-------------------------------------------------------------------------------
1. На какой машине Вы сейчас ездите?
2. На каких авто ездили раньше?
3. Какая машина понравилась больше всего и почему?
4. Какое масло для двигателя и для коробки обычно используете?
6. Что бы хотелось купить в качестве следующей машины?
7. Какая аудиосистема у Вас установлена и какие отзывы о ней?
8. Расставьте в порядке приоритетности следующие качества при покупке машины:
- цена
- надежность
- комфорт
- престижность (производитель)
- стоимость обслуживания
- спортивность
- проходимость
9. Какая сумма уходит на тех обслуживание Вашего автомобиля за год?
10. Как бы Вы охарактеризовали одним словом или короткой фразой характер Вашей
машины?
И добавлю (писать так писать):
11. Средний годовой пробег?
12. Какие шины используете и впечатления от них?
13. Какие производились достаточно крупные ремонты/замены?
14. Ваш город/регион жительства?
15. По желанию - личная информация.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Есть проблема, при старте движка, он не набирает 1000 и глохнет. Но это не всегда.
2. Машина стояла ~7 часов, заведенная, потом заглохла, видемо сдох генератор, что может быть?
1. На холодах со всеми так бывает. Заводишь, она поработает на оборотах меньше 1000, заглохнет, потом снова заведешь - все в норме. Может за ночь давление в топливной магистрали уходит, пока бензонасос накачает, она уже глохнет.
2. А бензин то в ней есть ???? А после этого заводится ???? Если сдох генератор - то она работала на аккумуляторе, посадила его. Если она теперь не заводится, потому, что аккумулятор дохлый - значит можно смотреть на генератор, почему он не дает ток зарядки. Можно для начала пробежаться по предохранителям.
Да, результат:
Проблема была в: Генераторе (мосты гнали), топливном фильтре (попала вода в бак и грязь возможно, т.к. машинка у меня только месяц)
Щас вроде гоняет, хочум ГРМ сменить и бак почистить... :)
Сначала посмотреть цвет-красный или желтый. Декстрон бывает синтетика и минералка. Если авто из Японии, то по году машины можно определить, что залито.У продавцов в Кунцево есть каталоги, подскажут
Реально ли отремонтировать (прокачать) стойки от Тойоты Кариб с регулировкой клинерса. Можно ли сейчас купить новые стойки. Или единственный выход менять на аналог без подъёма?
Господа, поскажите от кого можно взять стойки на корону в 180 кузове.
Мне сказали в передние стойки подходят кртриджи от CAMRY, назад сказали подойдут от Короны в 190 кузове.
У кого-нибудь есть опыт или сведения на эту тему ?
Всем привет!
Осенью 2002 года приобрёл Чайзер. Был очень доволен, но пришла зима и приходитсь немного поломать голову. Как увеличить клиренс безвредно для автомобиля. Сейчас у меня стоят диски R 14 с резиной 185/65. Посоветуйте какие диски лучше для моего автомобиля с точки зрения максимального дорожного просвета.
Номинальные размеры: 185/70 R14 - 195/65 R15 - 205/55 R16. Цитаты на эту тему:
"... Сейчас езжу на 16 зимних колесах, по-моему 225/55 на 16. На этой резине
расход увеличился на много, по сравнению с летней резиной (205/50 16 если
не ошибаюсь). Марк привезли в мае и он был на 15 летних колесах. Сравнивая
эти два размера (15 и 16) в принципе можно сделать вывод, что 15 это
оптимальный размер. По скоростным и разгонным характеристикам на 15
колесах бежит легче и разгоняется резвее. Так-что 17 и 18 колеса это
по-моему просто перебор на нашем дорожном покрытии..."
"...Но уж если Вы все-таки решили готовить его
к зиме, то резина должна быть самая лучшая, рекомендую GISLAVED NORD III
205/65/15, на ней мне почти всегда удается тронуться с места. Кнопочка
SNOW спасает, но не очень. На снегу, даже на такой резине, машина не
очень-то держит дорогу..."
"...воткнул диски на 15+ резина 205/70/R15 сзади и 205/65/R15 спереди, машина стала выше,
но колёса стали задевать крылья (диски кроуновкие - широковаты). Пишлось поднять машину
сзади на 3 см, спереди на 2 см, стало все ОК..."
У меня марк 2 , 1993 г.в, двигатель 1 G-FE, Машина была куплена в японии летом 2002 г. На ней стояла резина 195/65 R14. Поставил 205/65 R15 литье на передние и задние колеса. Вид машины сразу стал солидней, дорожный просвет увеличился. Сейчас он составляет 16.5-17 см. При таком просвете поднимать машину нет необходимости. При поворотах передние колеса за арки не задевают.
Мо-моему оптимальный размер шин и дисков на Марк, Кресту Чайзер 90 кузова это 205/65 R 15.
Конкретно по LC100 - пока взять негде. Единственный описанный хоть как-то
multivision - в книге по "Crown" (изд. 2002 г.)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm
В сети - не публиковалось.
У меня тойота марк 2, 1993 г.в., двигатель 1G-FE, 2 литра.Привезена из Японии летом 2002 года. Летом и осенью стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости на прогретом двигателе не доходила до середины шкалы (там стоит значек, похожий на флажек) примерно на 1 мм. Хотя мащина по 15-20 минут стояла в пробках на дороге. А в последнее время я стал замечать, что эта стрелка на прогретом двигатели стоит ровно по середине шкалы, а после нескольких минут работы на холостом ходу стрелка поднимается выше середины шкалы на 5-6 мм. Иногла такое происходит на малой скорости движения. Когда включаешь обогреватель на средную скорость, что стрелка указателя становится в среднее положение шкалы.
Обратил внимание, что это стало происходить, как машина дней 20 в сильные морозы не эксплуатировалась, а из-за метели практически весь радиатор был забит снегом. Сам я прочистил его от снега, уровень охлаждающей жидкости судя по расширительному бачку вроде в норме.Охлаждающая жидкость на вид какого-то зеленоватого цвета. Подскажите, нет ли таком поведении какой - либо несправности в работе системы охлаждения. А также какой примерно температуре охлаждающей жидкости соответствует среднее положение шкалы датчика на аналоговой панели у данной модели машины.
Господа! подскажите кто знает как поменять воздушный фильтр на corolla конца 97 года (с глазками). Где он проклятый находится??? в машине пахнет дохлыми мышами и потеет страшно. Помогите.
С уважением,
Сергей
Поменял, все оказалось просто, нашел под бардачком ( устанавливается вертикально). Воздух стал дуть в три раза сильнее - при единичке как раньше на тройке-четверке, и теплее стало и запах пропал полностью! При замене выгреб вместе с фильтром две горсти песка и листьев, а фильтр был полностью слипшимся. Правда стоит он 60$ и только оригинальный, с другой стороны теперь чувствуешь себя человеком. Если соберешься менять напиши по почте, отвечу подробнее.
Вчера произвел диагностику ЛЗ, на горячем двигателе, по методике:http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-06/vf.htm
В итоге: во время теста амплитуда колебания стрелки разная. У соседа на исправной авто. колебания одной амплитуды. Причем количество колебаний, тоже то меньше 8, то больше 8.
Что думать ??? ЛЗ или комп гонит ???? Жалко будет выкинуть 1000р. за ЛЗ, если мой исправен, лучше их прогулять.....:-))))
Здравствуйте!
Подскажите,кто знает:у меня Toyota Levin (AE-86, 4A-GEU) и возникла проблема при смене топливного фильтра высокого давления.Так как родной крепиться на штуцерах и было очень неудобно менять каждый раз,то по совету,обрезал штуцер и сейчас креплю на шлангах соединённых хомутами.Но теперь я не могу установить тойотовский фильтр, а поставил от Мазды (626, 2.0 литра)И выше 4.000 оборотов на любой передаче машина,не набирает больше оборотов,не могу даже выжать педаль акселератора,движок ревет,а машина не набирает.
Посоветуйте,пожалуйста,в чем может быть проблема и как её устранить?
Заранее большое спасибо!
не набирает оборотов,а следовательно, и скорость не растёт.Сцепление (диск,выжимной и подшипник вала) менял 1 месяц назад.Насос проверял - на выходе из фильтра дает 5,2 атм.Может поменять фильтр на другой какой-то,помощнее,так как когда менял раньше свой родной,такого не замечал.
может и не та,но как определить и что делать?Ведь штуцера обратно проблематично найти,какой фильтр по проускной способности мощный и в этом ли вообще дело?
Машина интересная, а информации по ней капля!
Может кто знает - что означает лампочка в виде черепахи?
Да и вообще где найти руководство хотя бы на английском???
Сигнализация: Inspector Boomerang Alpha 2002
Машина: Toyota Corolla Ceres(4A-FE, кузов:AE101)
Проблема: При заводе с ключа, зарядка на аккум. идёт, а при заводе с сигналки, нет.... Если оставить ключ в замке и завести с сигналки, зарядка всё равно не идёт...
Двигатель заведён, генератор крутится........
Если есть варианты, предлагайте......
Все провода проверял, сам уже ничего придумать не могу...
Добрый день!!!
Не можем найти проводку или мастера,
который смог бы запустить компьютер и систему впрыска.
Если есть варианты, помоги.
Автомобиль Toyota Corolla Ceres 1994 г.в.
Model: E-AE101-ATPEK
Engine: 4A-FE
Кузов: хэтчбэк, № АЕ101-5240684
Цвет: серый металлик
Color 192, Trim - HZ66
Trans/ Axle A245E - 04A
Plant/buelt - M12
Двигатель: модель 4А, № В708456 , мощность 98 л.с.
Электронный блок управления в серийном исполнении с электронным управлением АКПП.
полностью вся электропроводка - ( бирка сгоревшая № 20 ---------K20B)
С уважением,
Евгений Юрьевич ,
sibgold@inbox.ru
ф.(3912)67-98-48
г.Красноярск
сот 8-902-992-62-76
Сожалею, но так, как Вы сделали (т.е. просто соединили два выходных вывода на замке зажигания между собой), делать нельзя. Неправильно, по крайней мере. Дело в том, что на замках зажигания (в дальнейшем ЗЗ) обычно несколько контактных групп (2 как правило), подающих +12В на соответствующие группы потребителей. И получают эти +12В эти контактные группы через разные цепи с соответственно разными предохранителями. Например, в Toyota Crown есть две входных (питающих) линии (AM1 и AM2, каждая через свой предохранитель), и две выходных (IGN1 и IGN2). Думаю, что у "Короллы" должна быть аналогичная схема. Соеденив же выходные линии между собой, Вы перегружаете одну из входных цепей (и/или ее предохранитель, все зависит от того, как подключили ДУ запуск), а при включении ЗЗ ключом перераспределяете этот ток между собой. Правильно было бы сделать так, чтобы ДУ запуск коммутировал бы цепи ЗЗ точно так же, как это делают контактные группы самого ЗЗ. Если в ДУ запуске ("сигналке") есть еще одно реле (или еще одна контактная группа в этом реле), то нужно его использовать, если нет - просто подключить дополнительно еще одно реле. Если особо интересно, могу при случае взглянуть на схему цепей ЗЗ "Короллы", чтобы уточнить это.
ДА в теории(при халтурном потсоединении) я свами согласин на все сто .Но:1 каким образом будет перегружатся одна из линий IGN если соединение идет в одной точке с проводом ДУ.2 Отличее IGN1отIGN2 в том что IGN1 соединяется с проводом START в то время как IGN2 остаётся обесточенным (не разу незамичали стеклоподёмники и т.д , в том чесле и гниратор не работают в момент старта)дабы обеспечить максемальный I отдачи,прошу не путать с АСС,после старта клуч возвращается в положение IGN и U идёт уже по IGN1,IGN2,ACC запитоваясь от постоянного + (30) которым в данном случае и является провод от ДУ.3 Максимальный ток нагрузки на ХХ при выкюченных потребителях максимум 10А._______ Так в чём же я неправ ? Я с удовольстиам готов пересмотреть свои знания о японцах.
Каюсь, но я почти не понял сути приведенных аргументов. Отличие IGN1 от IGN2 заключается совсем в другом - от них питаются разные группы потребителей, причем от IGN2 питаются цепи, НЕОБХОДИМЫЕ для работы ДВИГАТЕЛЯ, а от IGN1 - все остальные цепи (в т.ч. и регулятор напряжения генератора (точнее, часть его)). Данные взяты от а/м ToyotaCrown-94г., но схемные принципы в "Тойотах" этих годов примерно одинаковы. Во время старта IGN2 (питающая цепи двигателя), конечно же, не обесточивается - иначе двигатель бы просто не завелся. Генератор во время старта, естественно, не работает (в том смысле, что он не вырабатывает энергию), но это отнюдь не означает, что не запитаны его цепи (регулятор напряжения). Еще раз подчеркну, что схемные данные приведены для "Crown" 94-го г.
Однако проблема перегрузки заключается отнюдь не в цепях "старта". Дело в том, что IGN1 и IGN2 питаются, соответственно, от AM1 и AM2 - каждая со своим предохранителем. Эти предохранители рассчитаны на суммарный ток потребления для каждой группы (IGN1 и IGN2). Если соединить IGN1 и IGN2 между собой, то эти токи перераспределятся между AM1 и AM2 совершенно неопределенным образом, зависящим от внутреннего сопротивления цепей IGN1 и IGN2 (т.е. от суммарного сопротивления всех контактов и всех проводов на пути от исходной точки, питающей AM1 и AM2 до точки соединения IGN1 и IGN2). Например, в "Crown" предохранитель для AM1 составляет 40А, а для AM2 - 30А. Допустим, что максимальный ток для этих цепей (т.е. при включении максимальной нагрузки) составляет 30А для AM1 и 20А для AM2, т.е. суммарный ток составляет 50А. После соединения IGN1 и IGN2 между собой суммарный ток, естественно, не изменится, но распределится по другому - в обратной зависимости от внутренних сопротивлений цепей IGN1 и IGN2, вплоть до того, что через одну из цепей будет течь практически суммарный ток, а через другую - почти нулевой. После чего в цепи, имеющей суммарный ток (превышающий ток предохранителя) предохранитель выгорает, тогда весь суммарный ток течет через вторую цепь, после чего предохранитель выгорает и в ней.
Но даже в том оптимистичном случае, когда токи распределяются примерно пропорционально тем значениям, которые и должны быть, а максимальные токи вообще существенно меньше, чем те, на которые рассчитаны предохранители (например, предохранители на 40А и 30А, а максимальные токи составляют 15А и 10А), т.е. при любых перераспределениях токов предохранители не выгорят, проблема не исчезает.
Что произойдет, если произойдет короткое замыкание в цепи, запитывающей IGN1, питающей как я писал, не двигатель, а все остальные группы потребителей (работающих только в положении IGN), которых весьма много, и вероятность КЗ в которых, естественно больше, чем в IGN2, имеющей меньшее количество проводов? При нормальной (т.е. штатной) проводке, просто выгорит предохранитель в цепи AM1, обесточатся ее цепи, но двигатель будет работать. Если замкнуть между собой IGN1 и IGN2, то выгорят, естественно, предохранители в обеих цепях, после чего двигатель заглохнет. Если это произойдет внезапно, например, во время обгона, повороте налево (перед встречным потоком), выезде налево со двора и т.п. случаях - тяжелой аварии избежать будет крайне сложно.
Самое главное, что после соединения IGN1 и IGN2 вышеописанные проблемы присутствют не полько при дистанционно запущенном двигателе, но и при обычной работе, т.е. при работе двигателя, запущенного ключом в замке зажигания.
Мне не просто "особо интересно" я не могу реализовать запуск по таймеру. Поэтому мне надо позарез. Если поможите схемами, буду очень благодарен... Если нужно реализовать схему с реле, то если можно, то поподробнее....
Попробую поспрашать у знакомых, у кого есть схема или книга по "Королле" (естественно, я не помню ее на память). Если найду - отпишу по E-mail (проще объяснить это по телефону, чем очень долго описывать в письме)
Насколько я понимаю, изначально обмотка возбуждения всегда через замок зажигания питается.
Потом на самовозбуждение переходит.
Надо чтобы та напруга, которая после запуска уходит на зажигание, шла
параллельно и на разъем генератора. Так как с ходу сказать не могу, какой из 4-х
выводов нужен (кажется на один из белых проводов), то просто когда он будет
крутится без зарядки, подавайте на каждый из них напряжение с АКБ или откуда возьмете.
Когда возбуждение начнется, сразу поймете. Сгореть, имхо, ничего не должно...
Извени не понел ,ключ астовляеш в каком положении ? Если в положении IGN зарядка идёт,то тебе необходимо найти на замке зажигания два провода IGN ( должны появится 12-v при повороте ключа в положение IGN,не перепутай с проводом где 12-v появляются в положении ACC) и зделать хорошую , плотную перемычку. Как зделаеш соопщи. ; ))
Сегодня попробую, завтра напишу, а вообще независимо, от положения ключа - положение IGN,положении ACC.. ситуация не меняется...вечером всё точно проверю...
Подключил на тахометр... Пока нашёл, весь вые..ся,
но нашёл! И нашёл только благодаря ForumToyota...
И особенно Eugenio,77 особая человеческая СПАСИБА!! :)))) Он прислал рисунки, и дальше уже не составило труда найти на катушке этот провод..
Очень хилая искра. Катушка вроде живая и искрит. Блока зажигания в наличии нигде не нашел, азаказывать-нет твердой уверенности, что в нем дело. Может у кого была такая проблема?
Меня интересует Ваше мнение о CAMRY универсал 1994 года выпуска АКПП, двигатель 5S, пробег по спидометру 130 000 км, из Германии, . Какие ждут проблемы, на что обратить внимание. За ранее благодарю. С уважением, Serg.
А теперь вопрос: а в каком состоянии высоковольтные провода ???? У тебя трамблер то есть ??? В каком там состоянии контактный зазор ???
Был случай, когда на Toyota кажется тоже была CAMRY были перебои в работе двигателя, троил и т.п. со всеми последствиями. "Разбор полетов" показал, что один из ВВ проводов имел сопротивление в 1,5-2 раза больше требуемого, отсюда свеча получала ослабленый ток и не имела возможности образовывать искру.
Еше накануне ездил совершенно нормально.Не было даже и намека на неисправность системы зажигания. Наутро завожусь-не заводится. Ну и процесс поиска пошел. На всех свечах искра одинаково дохленькая. Т.к. катушка зажигания внутри трамблера, то центрального провода, как такового, нет. Есть внутри крышки трамблера встроенный проводник. Каково должно быть его сопротивление - неизвестно.
Грешу на коммутатор, но ни на разборках, ни новых нет. На заказ и долго и дорого, а главное нет твердой уверенности. И продиагностироваться не подъедешь.
5S-FE SCEPTER (CAMRY), хилая искра, появляются только отдельные вспышки. Катушка вроде в норме. Блока зажигания в наличии нигде не нашел, а твердой уверенности, что дело в нем, нет. Может у кого была аналогичная проблема?
Нужна электрическая схема или электрическая же легенда на недавнокупленный мной Hilux Surf 91 г.в. с 2LT-E.
Надо отдиагностировать тойотовский турбодизель 2LTE с ТНВД электронного
управления, что стоит на праворульном Surf-е 91 г.в. Сначала потекла голова, которую пришлось заменить на новую, после чего мотор стал сильно гулять по оборотам жутко детонировать, дымя при этом черным дымом. НО!!!, при выключении зажигания на где-то встроенном турбо-таймере работает нормально! Километров за 80 пробега до течи головы, я был в сервисе на диагностике, правда без мотор-тестера, которого в Москве на этот мотор нет даже у дилера, где притензий к двиглу и к топливной не обнаружили. Старая чугунная голова имеет, кроме трещин через которые улетал тосол в трубу, следы выработки и может быть какого-то ремонта(?) в трех цилиндрах.
Так вот и говорит электрик, мол дай нам хоть легенду, тогда разберёмся.
Может чем поможете на растоянии?
Подскажите схему подключения автомобильного телевизора праворукой тойоты фирмы фуджитсу ТВТ-3160, хочу установить на Виндом 92 г.в. чтобы телек видел и сд диски
Как то в одном из ваших ответов вы посоветовали мне книжку по ремонту для моей Короллы 94г.в. издательства Легион "Toyota COROLLA, COROLLA SPRINTER, MARINO/CERES, TRUENO/LEVIN. Модели 2WD & 4WD 1991-1998 гг. выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями
Устройство, техническое обслуживание и ремонт."
Может быть я наконец то созрел для покупки этой книги, но у меня есть несколько вопросов:
1. Вызывает сомнение в хорошом описании ремонта, т.к все что претендует на уневерсальность далеко не идельно.
2. У моего знакомого есть книга этого издательства, но только для Короллы в 90 кузове 90г.в. Она мне не нравится, потому что в ней мало информации, в частности по электрооборудованию.
3. У нас в стране есть более полные книги по ремонту, желательно конкретной модели авто.
Отписал на мыло, здесь вкратце.
1. Книжка хорошая. Во всяком случае лучше по 100-й праворульной королле нет.
2. Книжка по 90-й - да, устарела, сейчас издательство вышло на новый уровень :).
3. Другой литературы на сотку нет. Лучше Легион-Автодата по японкам книжек никто не делает.
По праворуким - вообще никто больше не делает.
Андрею про Альфамер: своих питерских продвигаете :)? Он делает переводы с
англичан, получается через третьи руки. Нативные японки не охватывает... Книжки
красивые и дорогие. :)))
Посмотри издательство Альфамер, если есть у них книги по твоей машине - то их можно найти в инете.
Кстати, вот и ссылочку попутно нашел на распространителя http://www.alfamer.ru/contoyco.htm
В мою Toyota-Corolla 1990 залита синтетика Driving Formula, после 4-х месяцев эксплуатации возникла необходимость долить грамм 150 масла. Масло досталось по наследству, а сейчас не могу найти такое масло в магазинах (в Перми). Поскажите, можно долить другую синтетику, и если можно, то какую лучше.
А какой конторы масло такое? Производитель в смысле?
Вообще я так понял тут в форуме все любят Castrol. Ну а в Москве, кроме того
уважаем - LiquiMoly, Neste, Elf...
В том-то и дело, что я не знаю производителя! На канистре написано: Sintetic Driving Formula 10W-40 API SJ-CF-EC, ASEA A3196-B3196, RW 500.00-505.00, ССMS G5-PD2, DB 229.1 BMW-Porsche. Далее на нескольких язиках (в том числе и на русском) расхваливаются качества масла. Далее написано Made in EU. Помогите разобраться что это за масло. Какую синтетику (подешевле) лучще долить? А то больно неохото менять масло через 4000 пробега.
Ганс, в таких случаях рекомендуют два варианта:
1. (И он же правильный) Слить все старое масло и залить новое, заведомо "правильное". Это дороже конечно, чем искать доливку, но дешевле скорого ремонта двигателя при ошибке с типом масла.
2. (Не правильный и не рекомендуемый) В отдельном резервуаре смешать немного вашего масла с другим маслом (претендентом на доливку) и посмотреть не будет ли возникать эмульсии.
Но все таки, давайте не будем экономить на маслах. Чай не на тазиках ездим. А скупой - платит дважды.
Есть кариб 1995 ае115 автомат кнопка CTR DIFF AUTO При сбросе-наборе газа имеем легкий толчок в трансмиссии в районе заднего редуктора.При нажатии кнопки все пропадает.Вопрос-в каком положении должна быть кнопка.И еще-сколько он в городе зимой бензина ест?
C.Diff Auto - принудительная механическая блокировка межосевого дифференциала (на а/м с АКПП)
Равномерно распределяет крутящий момент между передней и задней осями и повышает проходимость. Используется при пробуксовке передних колес.
Скорее всего, этот толчок вызван автоматическим включением или же выключением межосевого дифференциала. При разгоне, может, начинают пробуксовывать колеса (передние либо задние), он и включается (до 60 км/ч). При торможении та же ситуация.
А кнопка должна быть в положении DIFFLOCK OFF. Её на бездорожье надо включать.
Расход зимой литров 15 в городе (если АКПП и постоянный полный привод).
А что за звук ???? Попробуй так: стоишь на месте, выворачиваешь руль например вправо, включаешь скорость и жмешь на газ,если услышишь во время троганья стучащие звуки (типа "метал. шарики в метал. банке перекатываются") - значит накрылся ШРУС той стороны в которую ты вывернул руль. Его надо менять, но можно поездить и так .....
ЗАКАЗАЛ ФАРЫ НА ОКТЯБРЬСКОЙ Д.7,ДОЛГО ДИНАМИЛИ И ПРИВЕЗЛИ ЧЕРЕЗ 40 ДНЕЙ,ЗА ЭТО ВРЕМЯ КУПИЛ ЕЩЁ ОДНИ, ТЕПЕРЬ ХОЧУ ПРОДАТЬ ЗА 130$ ЗА КАЖДУЮ,ЭТО САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА И ТО НА ЗАКАЗ,НЕ ВЕРИТЕ-ПРОВЕРЬТЕ.ФАРЫ НОВЫЕ В КОРОБКЕ ,ОРИГИНАЛ ИЗ ЯПОНИИ,ХРУСТАЛЬНАЯ ОПТИКА,КОМУ НУЖНЫ-ЗВОНИТЕ!!! 8-903-685-54-46
Нашел в магазине ЛЗ BOSH, 4-х проводный около 1000р, 3-х проводный около 2000р., 1 проводный - 2500р. Собираюсь брать 4-х проводный, ставить и смотреть что да как, потом опишу ощущения ....
На Карибе 95 года в 95 кузове, двигатель 4А-FE, и на Синосе 97 года в 52 кузове, двигатель 4E-FE. Конкретнее вопрос задам: какие контакты надо замыкать (и как) в гнезде самодиагностики на этих двух машинках? Кариб бензина стал есть под двадцатку ни с того, ни с сего :-(
В диагностической колодке надо замыкать TE1 и E1, при выключеном зажигании, потом вкл. зажигание, смотришь за лампочкой,если мигает часто(2раза в сек. не переставая - то все в норме), затем выкл. зажигание, рассоединяешь.
1. У меня нет в диагностической колодке разъема TE2, точнее он есть, но в нем отсутсвует контакт. Всвязи с этим не могу провести дорожный тест.
2. Вчера ковырял электрику, добрался до подсветки замка зажигания, хотел кинуть на него пару светодиодов, чтоб в ноги светили ...кинул ...чтоб им неладно было, лампа перестала гореть. Проверяю вольтметром, питание на проводе ЕСТЬ, лампа тоже ИСПРАВНА- проверил, втыкаю лампу - она НЕ ГОРИТ, причем при вставленой лампе, параллельно ей снимаю напряжение, оно падает до десятых долей Вольт. Снимаю лампу втыкаю вместо нее светодиод - горит. Ничего не могу понять, но подозреваю, что чего-то я там пожег в блоке, который управляет подсветкой замка зажигания (там стоит задержка - когда двери зарываются, лампа горит еще 5-7 сек.). Не поможете мне посказками где примерно искать горелый элемент? А то моя книга о таком ничего не говорит.
Может там даже не блок а просто реле, хотя маловероятно.
Бился с ней до 5 утра .....даже не знаю, что предположить еще ...там такая куча проводов, столько релюшек и блоков ....черт ногу сломит.
наверно там либо транзистор либо м-схема с открытым коллектором, ты запалить мог простым коротышом и на хер тебе эти украшательства?
если будешь сам искать должен по проводу придти прямо на вывод элемента. Кайф для тебя будет еслибудет стоять плавкий предохранитель в виде резистора, есть у них такая элементная база.
Сейчас уже сам не знаю зачем они мне нужны были ....думаю придется искать по проводу ...хотя муторно это ...... А плавкий предохранитель в виде резистора это как понимать ????? И если бы КЗ пробило предохранитель, то я бы не смог вольтметром снять напряжение с проводов.
Ну если уж очень тебе это надо , то выкени лампу из подсветки ключа ,поставь светодиот(если не передумал то ещё парочку),а вместо временной задержки конденсатор с диодом , чем больше ёмкость тем дольше время освещенности.
Спасибо, конечно за конструктивный совет, так можно сделать, если совсем приспичет, я хотел восстановить все как было, правильно. Потому, что не люблю такие полумеры, люблю когда все сделано как надо, как должно быть.
Карина 91 год, 5A - FE на днях поменял свечи, на теплом движке - красота, а при морозе стало хуже заводиться (плохо схватывает).Надо ли на новых свечах проверять (и выставлять ) зазоры ???
подскажите пожалуйста, какие передние стойки подходят на Камри 1998 г.в. 2,2л.
Т.к. мне говорят, что нет смысла покупать фирменные тойотовские стойки по 140 у.е., тогда как KYB или аналогичные стоят 70 у.е. шт.
Якобы тойота ставит только свое клеймо и берет кучу денег?
Кстати стойки мокрые, но не стучат.
И еще по передней подвеске:
Там есть два рычага, можно ли менять только резинки или обязательно рычаг целиком? и когда это целесообразно? т.е. стука нет, а рычаг чуть свободен в резинке?
заранее благодарен
Вы о салейнтблоках ??? Если о них, то как понимать - рычаг чуть свободен в резинке ? Это не хорошо. А менять можно только резинки, зачем доплачивать за рычаг, если есть возможность поменять резинки, однако не все могут нормально их поменять, поэтому стоит подумать, что будет не то чтобы проще а дешевле- купить рычаг в сборе или менять резинки.
Да, именно сайлентблоках. рычаг родной стоит у нас в Тойоте центре 120-130 у.е. а эти самые резинки стоят 5 у.е. Поэтому и вопрос поднял, разница то большая. А как проверить правильность установки этих сайлентблоков?
Менял сайлент-блоки, рычаги оставил старые- прошел уже 51 тыс. Поищу телефон . Амортизаторы (впрочем и другие изнашиваемые детали, напр барабаны родные дольше ходят, поэтому надо смотреть цена/качество. По большому счету, с учетом работы лучше родные, но с другой стороны разнести затраты по времени - тоже неплохо.
Сергей Владимирович,
цена отличается в 2 раза, но я смотрю с точки зрения не разноса денег по времени. Т.е. для меня лучше поменять один раз и на 100000 км. чем 4 раза по 20000 км. Пусть и дороже. Вопос в том, что как мне говорят, по нашим дорогам и фирменные и нефирменные амортизаторы выхаживают примерно одинаково, не в 2 раза больше. И кроме того, что попав в хорошую яму, что бывает часто, выходит со строя любой амортизатор. Исходя из этих предпосылок мне и рекомендуют покупать KYB.
т.е. меня интересуют конкретные марки амортизаторов и отзывы пользователей.
вобщем имею: сифонит из прокладок, почти весь выхлоп идет под движку. ощущение будто машина "кипит" после диагностики сказали, что катализатор загрязнен. новый катализатор "стоит". потому посоветовали просто пробить его ломом. кто встречался с подобной проблемой. интересует :
<br>- повлияет ли на расход топлива ?
<br>- повлияет ли на цвет выхлопа ?
<br>- и если и пробить то куда девать лямбду зонд ?
<br>
<br>машина тоёта-спринтер 92года.
Однозначно пробить надо (только аккуратно и полностью, чтобы ошметки его не ушли
дальше по трубам).
Расход топлива - должен уменьшиться, мощность - резко повыситься :).
Выхлоп - хуже не будет, исправный японский движок по CO/CH проходит и без
катализатора.
ЛЗ - если именно ЛЗ - то ей ничего и не будет, а если датчик перегрева
катализатора - можно в принципе нейтрализовать, дабы случайно не давала сигнал на
лампу...
Подскажите, что делать. Ситуация в следующем:
Доливала масло и забыла закрутить крышку масляного бака. Проездила 2 дня пока не замигал датчик уровня масла. Разбрызгалось около 1,5 литра. Чего теперь ожидать?
Ничего хорошего конечно ожидать не следует, однако вопрос: загорелась лампа уровня масла или давления ????
Ламп уровня я не встречал, а посему скорее всего загорелась лампа давления, это определенно не есть хорошо. Однако спешу успокоить, если пробег за 2 дня не большой (сомневаюсь, что более 200 км.), скорее всего все нормально. Просто долейте масла до необходимого уровня. Однако могу преположить(т.е. это не обязательно могло случиться), что добавился износ кольцам и вкладышам.
Никаких посторонних, явных звуков в работе двигателя не появилось ?????
Если есть возможность(финансовая и временная) я бы заскочил на диагностику двигателя.
Спасибо огромное, Дима! Конечно же, лампа давления масла. Она даже не загорелась, а пару раз мигнула. Пробег получился километров 80 (всего у машины 97000). Масло я залила (1,5 литра). Шумов врое бы нет. На диагностику уже записалась.
Я считаю, что менять сейчас вовсе не обязательно, ничего с ним (то масло,которое оставалось) произойти плохого немогло.
А если есть желание и возможность сменить, то могу сказать, что для конкреной марки производителя нет разницы какое масло Вы в нее зальете, т.е. грубо говоря, упаковке все равно, что в нее будет налито, а Вот Вам должно быть не все равно - брать надо хорошее и дорогое.Одним словом хочу сказать, что конкретно для Toyota масло не делается.
А у Вас сейчас что залито ?? Синтетика или полусинтетика или может минеральное ?
Как правило преход с синтетики на минеральное или обратно сопровождается промывкой двигателя перед заливкой нового масла.
Не знаю как там у Вас с погодой, но я на зиму стараюсь лить синтетику 5W30 Castrol(5-вязкость в мороз, 30-вязкость при разогретом масле). А летом более густое масло.
С Вашим пробегом (97000, если я не ошибся) я бы уже не стал заливать 0W30 потому как масло очень жидкое, а пробег приближается к серьезной отметке, зачем его дразнить ...(могуть потечь сальники, прокладки и т.п.).
А еще я доливаю в масло присадку "ER", конечно спор о том, что производители масел делают свою продукцию максимально сбалансированной и оптимальной консистенции, а всякие добавки якобы только ухудшают свойства масел до сих пор открыт.
Дима, еще раз спасибо за подробные и содержательные ответы!
Масло залито Castrol TXT (5W-30). Так что получается переходить на другое не нужно.
Вроде бы обошлось - посторонних звуков (пока) в двигателе нет. На диагностику поставлю в выходные.
Забыл сказать, "Масляного бака" НЕТ, та горловина, куда Вы заливали масло называется "Масляной горловиной двигателя".
И заодно на всякий случай, обычно заправочная емкость двигателя около 4л. масла.
лишь бы по воде не гальмовала это время, а лампочка загоралась на горячую или холодную?
если на холодную то просто масло не хватило, а если на горячую то не хватило масла.
Уже вроде и не чайник но до спецов очень долеко.По мелочам сам стараюсь разобраться, с крупным пока бог миловал. Да и не лезу туда где работает. Собираюсь летом поплотнее занятся проверками и осмотром посоветуйте на что обратиь внимание. Машина карина ЕД 1991г пробег 130т кузов 182 дв. 3S-GE расход трасса около 8,5(скорость 100, редко до 120 при обгонах) город -летом 10 , зимой 13. Заводиться холодный что летом что зимой со второго-четвертого раза(в первый раз стартер гоняю 5-10сек пока не начнет схватывать зажигание выключаю после останова дв.бензонасоса жду примерно 40 сек потом завожу.Подозреваю что давление в топливной магистрали не держиться, хотя???-поправте.Коробка мех. Езжу спокойно до 3000об/мин редко раскручиваю хотя иногда бывает и больше. Вроде описал все. Теперь вопросы. Мощность двигателя - в лит-ре от 128 до 165 л.с. ? Расход(лью 95, масло shel ultra 5w-40) -? Лампа "check" что такое(на приборной панели такой надписи нет только разные значки которые после пуска движка гаснут)- ? В эту зиму начал подмигивать индик. ручника - подозреваю грязь на микропереключателе или что-то еще-? Педаль тормоза отдает мелкими толчками но не всегда (ABS-точно нет к супорту кроме тормозного шланга ни чего не подходит) -? Сколько движок должен кушать масла (видемых потеков нет , на выхлопной трубе копоти нет только тонкий нелет пепельного цвета) -? За любой совет зарание спасибо.
1. Лампа chek - это желтая лампочка в форме двигателя.
2. Подмигивает индикатор ручника - потому, как колодки уже износились, уровень тормозухи упал.
3. Педаль тормоза с мелкими толчками - может быть погнут диск или барабан тормозной, может колодки сносились и теперь задирают диск или барабан.
Такой вот вопрос? Задний стопарь через некоторое время перестает работать, стукнешь по нему лампочка загорается, и так постоянно пока не поставишь новую лампочку. Ее хватает примерно на 1 месяц работы, потом все повторяется. В лампочке две нити накала перестает работать та которая на стопарь вторая работает, получается что контакт есть.
В чем проблема может, кто знает.
Машина Тойота Корона кузов ST-190 год 1992.
Если нитка-то не перегорает? "зубилкина то болезнь", очевидно заразная :), значит и
лечить надо аналогично - контакты WD-хой и зачищать, но все равно разбалтывается
и перестает контачить, так что самый надежный и проверенный способ - припаять к
выводам лампы проводки и подсоединяться непосредственно к разъему фонаря. Дико? Да.
Зато надежно.
У меня дизель fd46 все вродебы нормально но когда даеш газу начинает стрелять в глушитель ничего понять не могу. Все облазел вроде все впорядке на первый взгляд.
ДА КОГДАЖЕ ЭТО КОНЧИТСЯ !!! Мало того, что теперь почти каждое утро она мне говорит -"доброе утро - попробуй заведи" , так теперь уже и на ходу подмигевает 34-м кодом (почти теже симптомы что и утром ). Уже почти утро ,а я так и не нашол ЭТО устройство,датчик,блок,сенсор ИЛИ как ево ищё там , который выдаёт цифру 34 . TURBO SENSOR PRES...-доёт 35-код,расходометр +температура 24-код,все остольные уже не помню какие коды , но не 34-й это точно.ЛЮДИиииии.....ПОМОГИТЕЕЕеее!!!!!! Где эта хрень ещё может стоять ? Но не в баке же? P.S 1GGTEU - MARK-2 87 г.в вся история описанна ниже .
Есть такой случай на 2JZ-GTE
34 - система турбонаддува (то есть вообще не устройство) (а на 35-й кодпереползает датчик). Значить - абс.давление более 200 кпа, дроссель открыт на 20 градусов и более, частота вращения больше 2400 об/мин...
Как это по человечески - пока не сообразил :(, наверное слишком большое давление...
Успехов!
Приглядел себе машинку (что б было понятно вот такую -
TOYOTA 1994 94000 вишневый АКПП, ГСР, ABS, кондиционер, полный эл.пакет, магнитола, ЦЗ 7500 у.е)
Каковы будут ощущения после Пассата 92 г.?
Как на Карине с шумоизоляцией, как печка зимой греет?
1. Что-то уж очень дорого. Это 2.0 4WD? Хотя может я от жизни дико отстал :((...
Володя :), если видишь, скажи свое мнение, на твой случай похоже :)).
2. Помнится сравнивали.
Порадовали - восхитительная динамика и отсутствие ручки кпп. Электронные и прочие
мульки.
Не порадовали - размеры, имхо B3 попросторней. Сзади и в багажнике вообще супер
у немца. Под капотом у B3 попросторней :).
И за шумоизоляцию и печку чморить пассат не стал бы ни в коем случае...
Ощущения будут, огромные и радостные. Но потянут ли они на 7500-"остаточная стоимость"?
Во, наконец что-то не из области религии ;-)
<br>Меня интаерессует, правда ли что карина шумная такая, как себя на трассе ведет.
<br>В моем пассате меня радражает езда по бетонке - какой-то драбадан появляется.
<br>И по проселку не важно ездить - больно низко сидит.
Позвольте высказать мое сугубо личное мнение по поводу того, чем Карина Е лучше любого немца в одной и той же ценовой категории.
1. Надежность. За три года на своей Карине Е я сменил только 4 резинки по 125 руб каждая и на всякий случай поменял тормозные барабаны (т.к. гонять иногда люблю). При этом регулятно делаю диагностику подвески и за машиной ухаживаю.
2. Электроника. Машина буквальна напичкана теми электронными штучками, которые в немцах появятся значительно позже.
3. Экономичность. Ни один немецкий 2 литровый двигатель не даст расход на трассе 6 - 6.5 литров на 100 км, а в городе 7.5 - 8 летом.
4. Звукоизоляция. Достаточно сказать, что на скорости 190 км/час в салоне можно разговаривать тихим голосом.
Вот такие пироги.
Сейчас обслуживание Карины Е обходится мне дешевле жигулей (т.е на машину 1993 года не трачу практически ничего, кроме расходных материалов). А вот про друзей на работе - приверженцев всего немецкого сказать того же самого не могу. Один с Пассатом мучается - то завести не может, то подвеска сыпется, у другого на гольфе коробка передач уже 2-й раз медным тазом накрылась. А от мерседесоводов постоянно слышу, что он все деньги есть - собака.
Оговорюсь еще раз - я рассматриваю машины одной и той же ценовой категории.
А Карина европейская? А то 190 км/ч - для японца нереально.
Я на Опеле Вектра 95 года ездил 180 - в салоне ТИШИНА. Дорогу держит просто супер! Немцы лучше для скоростной езды - у них подвеска пожёстче, настроена на высокие скорости. Японцы на скоростях свыше 130 уже неприятно едут (проверено на автомобилях разных "пород" - седан, универсал, купе). Плюс в немецких машинах кресла удобнее - в меру жесткие, соответственно, не сильно устаешь когда долго сидишь.
На самом деле, и те, и другие хороши, просто немцы капризные, да и з/ч на них дороже ощутимо.
У меня Карина Е универсал 1.8, 96г.в. пробег почти 140000км. Разгонял машину до 170 км.ч. идёт отлично и мощи ещё остаётся прилично, Дорогу держит отлично (зависит конечно какие шины), шума никакого, за руль достаточно держаться одним пальцем. 190 км/ч мне кажется это вполне реально.(если есть хорошая трасса можно и больше выдавить) Хотя Карина Е Универсал я считаю чисто семейным авто а не гоночным. Минусы Карины Е это посадка (хотелось бы повыше)а так во всём пока устраивает. Это моёличное мнение.
Карина Европейская. 190 - не предел, личный рекорд 210 км/час - быстрее не решился, т.к. покрышки у меня только на 210 расчитаны, хотя запас по мощности движка был. Ограничителя по скорости на машине нет (пришла из германии).
Кстати - на новом Опель Вектра уже при 140 ощущения начинаются не приятные. Хотя оценка конечно субъективная.
Я не считаю Карину спортивной машиной, просто приспортивленная, с хорошим запасом мощности.
Но если уж рассуждать на тему того какие машины более спортивные, то в доступном ценовом диапазоне японские спорт кары вне конкуренции. Опять таки оговорюсь - это моя личная точка зрения.
Особенно хороша Супра.
Вот скажите мне пожалуйста, какая немецкая машина за $4000 - $4500 в хорошем состоянии сможет ездить так же как супра? А чего стоят хондовские шедевры моторо и машиностроения?:)
Вот и получается, что спортивные авто - это прежде всего японцы.
По речке - озеру ползать на Карине я бы не советовал. Посадка низкая. Для речек и озера нужно покупать джип с высокой проходимостью. Карина - машина для города, шоссе, для не сильно корявых лесных дорожек.
Если у Карины поднять посадку - то на скорости на трассе она просто взлетать будет. И хотя, чем выше скорость - тем сильнее Карина прижимается к дороге (аэродинамика автомобиля просчитана так, что ее прижимает воздушным потоком), я бы искуственно увеличивать клиренс не стал - перевернуться ведь может ненароком на большой скорости.
Да я это понимаю. Мне надо-то раз в неделю, летом, проползти от трассы до речки пару км.
Просто,где раньше на тазике восьмом проскакивал, последнее лето на пассате даже не проползти.
Ну, а жып купим, когда деньги будут.
а пока при 99% езды по городу и трассе как-то ....
Да я это понимаю. Мне надо-то раз в неделю, летом, проползти от трассы до речки пару км.
Просто,где раньше на тазике восьмом проскакивал, последнее лето на пассате даже не проползти.
Ну, а жып купим, когда деньги будут.
а пока при 99% езды по городу и трассе как-то ....
Вот тут советовать не возмусь. На тазике база колесная короткая, за счет этого ты мог и проскакивать. На Карине в смысле проходимости слабое место - глушитель, легко можешь на такой дороге трубу помять или если часто ездить - протереть до дыр.
Да и база колесная поболе будет - за счет этого ход мягкий и плавный и все удобства.
Думаю нужно у Евгения спросить - были ли модификации Карин - Корон с регулироемой пневмоподвеской. По моему самое то, для редких вылазок на бездорожье.
Вроде как меня звали выше :)? Тогда - мнение (субъективное, наверное) наших
экспертов :), из опыта сравнения конкретных В3 и Короны (ну не нашлось карины :)).
По проходимости - примерно одинаковы. Кстати, странный какой-то пассат с
клиренсом в 110 - вообще-то он навскидку был оценен в 140, и никак не меньше
тойотовского. Хотя японец показался немного лучше за счет переднего свеса, где у него не
мешается, хм, нижний передний спойлер или как он у народников называется :)...
А для выездов на природу нужна нива :)).
По шумности - в целом тойота (7A-FE, акпп) тише показалась, но с механическим немцем
сравнивать некорректно - там движок просто не крутили постоянно до
высоких оборотов. В плюс пассату идет едва уловимый налет чего-то от
Panzerkampfwagen PzVI KonigTiger :)) - немецкий дух, в общем.
Про Карины с изменяемой по высоте подвеской - по моим данным не было
(вспомнить могу кариб-95, крауны, крузер - а какие еще были?). Но это, имхо, не
верно в корне - одно дело на новом LC100, а совсем другое на японке 7-8 лет - кто будет
менять редкие и дорогие амортизаторы и иметь общий гемор с системой? Не..., джипу
джипово, а для повседневной машинки главнее надежность...
Проблема увеличения клиренса - на ЕД-хе подложил между кузовом и верхней опорой стоек прокладки из текстолита 20мм толщиной два года езжу без проблем. Вроде бы не много но вполне хватает, там где раньше цеплял брюхом теперь спокойно проходит . Про устойчивость ни каких изменений не замечено хотя выше 120 не гоняю здоровье дороже да и расход оптимальный ,а после 120 бензин вылетает в трубу. Единсвенная доработка поменять болты крепления на более длинные соответсвенно.
В микроавтобусе Таёта хай-эйс сгорела свеча накала - коротила. При снатии ее обнаружилось страшное: жало свечи ~3 см. осталось внутири, когда вывернулся весь корпус с резьбой. Люди добрые, помогите советом, как вытащить этот застрявший стержень.... И будте добры - продублирейте ответ на е-мыло... Извините за ошибки и повторы....
Мысль скажу не новую, наверное сами знаете:
лучший выход, если обломок сидит на резьбе в отверстии (то есть не провалился) - взять (в
аренду на сервисе каком-нить) экстрактор типа "обратный винт" (обломок вроде
как пустотелый?). Хуже - выбить на обломке внутренние шлицы. Вообще эту методику
должен знать и уметь любой близлежащий сервис, занимающийся движками...
Если не горит - то на форуме этот вопрос неоднократно поднимали осенью и в
начале зимы - спишитесь с авторами вопросов - может поделятся секретами...
Буду очень признателен, если напишите, как решили проблему!
Про свечу: в том-то и дело, что резьбы на стержне нет. Можно было бы высверлить дырку и вытянуть (он не пустотелый), но он гладкий (по идее он должен совершенно свободно входить и выходить;) - он крепится резьбой, которая и отломалась, а его там расперло почему-то...), так что сверлить страшно, а вдруг провалится в целиндр:(....
Про форум: я бы с радостью пролистал назад, но уж оооочень все тормозит, скачками все качается с этого сайта... Если листать в таких условиях до весны, то это и в самом деле продлится до весны;)
В микроавтобусе Таёта хай-эйс сгорела свеча накала - коротила. Пи снатии ее обнаружилось страшное: жоло свечи ~3 см. осталось внутири, когдавывернулся весь корпус с резьбой. Люди добрые, помогите советом, как вытащить этот застрявший стержень.... И будте добры - продублирейте ответ на е-мыло...
В микроавтобусе Таёта хай-эйс сгорела свеча накала - коротила. Пи снатии ее обнаружилось страшное: жоло свечи ~3 см. осталось внутири, когдавывернулся весь корпус с резьбой. Люди добрые, помогите советом, как вытащить этот застрявший стержень.... И будте добры - продублирейте ответ на е-мыло...
И так , тойота-креста 93г., 2.5куб.,двиг.
1-GZ, расход топлива по городу летом15 зимой 20 на сто км. вопрос почему?
Купил в прошлом году осенью, расход был 20 литров.К весне аппетит убавился до 15, на трассе (иногда ) 11-12 лит.Сейчас вторая зима и снова расход ровно 20л. на сотку.
При самодиагностике комп. показал на ламда-зонд.
Я сбросил данные компа путем отключения предохранителя EFI. Проехал сто км. расход 21лит. комп. показывает отсуствие не исправностей. Что делать где собака зарыта?
масло синтетика chel 5w40,свечи прошли тыс50(ngk),возд.фильтр чистый,топливный прошел тыс20.
Попробуй проверить на стеде состояние форсунок (производительность - занижена и неравномерная по цилиндрам, качество распыления топлива - вместо мелкодисперсной льёт струйкой как из игрушечного водяного пистолета) это очень сильно влияет на расход топлива при полной исправности всего остального. При необходимости их можно промыть на ультразвуковом стеде.
Показания Л.З. не помешает проверить сканером на различных режимах работы, порой неисправность оного комп. необнаруживает.
Да расход великоват. Думаю, что летом он должен быть 10/12, зимой - 12/14 при умеренном стиле езды. Свечи по японским правилам должны быть заменены примерно через 20К, но на своей я их заменил после 80, причем они прекрасно работали (NGK). Неисправность кислородного датчика может повысить расход как раз до 20л. Категорически в японскую машину не ставить ничего советского, да и немецкого. Если есть возможность лучше заказать датчик из японии с разборки, т.е. с двигателя без пробега по дорогам СНГ. Но после этого ни в коем случае не лить этилированный бензин. Если не ездишь все время на неэтилированном, то и менять ничего не нужно.
Я уже ниже Вам высказал свое мнение, но повторюсь на всякий случай.
1. Не ясно, турбированный движок или нет (кстати, он все-таки наверное 1JZ-GE,
ибо "1gz" в обиходе называют 1G с суперчарджером), но расход конечно великоват.
2. По статистике у народа с такими моторами расход часто скачет в диапазоне 10-20 л.
Если прикинуть данные Тойоты, то идельный марк2 2.5 _у них_ поедал бы 8/14 л
(трасса/город). Ну а здесь на него уже наслаивается холод, отстойный бензин,
пробки, автоматы, манера езды...
3. Ну и если имеется уже более 50 тысяч _российского_ пробега (я понял имеется),
то ЛЗ и правда пришел к своему завершению, но только предварительно проверить
его не помешает...
4. Еще совсем не нравятся свечи 50 тык - неужели платиновые? Хоть и написано про них -
100000 пробега, но супротив российского бензина им столько не продержаться...
Привет!
Спасибо за внимание...Дополняю неясность,движок 1GZ ( в паспорте тока это) не турбированный.Суперчарджера нету ,если речь идет о турбине с ременным приводом,машина то 93 года. Что касается свечей то свечи простые NGK. Я недумал что тыс50 это много для свечей.На других машинах больше проходил.
Мои подозрения на нерабочий Лямда-зонд. Вопрос Можно ли с десятки переделать ЛЗ на мой авто? Пример , у товарища на мерине стоит с нашей десятки Л.З. бошевского производства). И почему комьютер не показывает неисправности?
С уважением к знаниям авто.
Добрый день Артем. Мое мнение - свечи нужно менять каждые 7 - 10 тыс км. Все зависит от того, какой бензин вы используете.
Если 95 - й, то свечи у вас уже тысяч 40 как дохлые, кстати это может привести к тому что искра переместится с контактов свечи - выше по системе зажигания. И тогда придется уже не свечи менять, а систему зажигания ремонтировать.
При замене свечей расход снизится, а мощность увеличится.
Ребята! Toyota Curren
Загорелась лампа на панели "4ws".
Все происходит следующим образом: первые пять минут после запуска движка ниче не горит, колеса задние крутятся так как надо, потом где-то через 3-5 мин. загорается лампа и колеса крутятся только в ту с торону как и передние, вне зависимости от скорости. Глушу двигатель, завожу, и все сначала также происходит. В Москве куда звонил - никто не берется даже тестировать, мол не секем в 4ws. Чо делать?
Давай, объясняй, подробнее в чем проблема ....
Я так понимаю происходит следующее:во время неисправности ты поворачиваешь руль вправо, задние тоже поворачиваются в право, хотя должны поворачиваться в лево ?????
Да, все происходит именно так. А должно: до 40 км/ч - колеса поворачиваютя в разные стороны, после в одну. Лампа не горит пока я еду медленнее 40 км/ч.
Вчера проверял ЛЗ как описано в http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-06/vf.htm (у меня аналогичная статья в книге), дык вот у меня стрелка даже не колыхалась - по идее это означает, что датчик умер и больше не оживет, но смущает одно дело: датчик однопроводный (к нему идет 1 провод), у всех нормальных людей 4 провода, у меня 1. Вот я и думаю, может мне надо другую диагностику проводить ???????
Евгений 77, может у вас есть литература по 4S-FI? не затруднит Вас заглянуть в нее по поводу моего вопроса ????
Дублирую: ЛЗ у нас на заказ будет стоить около 100$.
Про однопроводные ЛЗ что-то слышал, но это случаем не датчик перегрева катализатора :)?!
Посмотрю в литературе, позднее отпишу...
А ЛЗ Bosch здесь в фирмЕ - 50-70, да еще народ берет где-то что-то по 20-30 - вроде как экономия налицо.
Датчик перегрева с 2-мя проводами. Вчера после своей тестил машину соседа, у него 4S-FE, расположение датчиков примерно одинаково, но ЛЗ у него с 4-мя проводами :-((((
"Где-то что-то" - это ВАЗовские или с разборок или контрактные или китайские ???
С проводами - круто, будем посмотреть...
Да, вазовские, но по-моему не российские (а до китая нам далеко :) - а разница какая?
ОК! Пора собираться на работу...
Я нашел описание подключения 4-х контактного ЛЗ от десятки, на одноконтактный провод, там просто на дополнительные провода подается напруга, чтоб датчик прогревался - вот и все отличие, но все равно поищи у себя про мой, может полезное будет чего.
Диагностика дала 13 код, прочитал что он значит ..не понял. Можно мне по русски объяснить чего делать, где искать ??? Видимо это явление носит какой-то хаотичный порядок, иначе думаю распределитель бы не работал или ЭБУ, не получая от него сигналов.
Жжжжж... Практически ничего. Датчик на 4S-Fi редкий и уникальный :(. По ходу из
немногочисленных непрогреваемых. Аналогов нет - только на 90-ых короллах с
движками E. Но принцип проверок у них по книжкам такой же...
Ну вот - путь так и так ведет к тазу :). А как там реализовано отключение
обогревателя датчика или оно подается постоянно?
Про код 13 и сказать-то нечего... Стереть и ждать, может опять появится :(.
О чем он вообще говорит - что во время работы движка были перебои с датчиками
частоты вращения? Может ремонтный процесс зашел так далеко :)?
Вчера снова провел проверку по книжке - результат тот же, а именно - 0 на выходе VF1 диагн. разъема.
Отсюда вывод - датчик сначала буду пытаться размочить в фосфорной кислоте (Вы случаем нужную концентрацию не знаете и помогает ли это ?????), если не поможет буду искать ТАЗовский датчик (вчера видел датчик на 10-ку за 3500р. типа General Motors, я за такие деньги из японии могу заказть - буду искать дешевле).
Насчет подключения: там 4 провода, 2 белых - подогрев, черный и серый - информационные. Подключают так: один из белых+ серый кидают на массу, второй белый туда, где есть + при включеном зажигании (например реле бензонасоса), а черный подключают к нашему, имеющемуся проводу.
Т.е. получается, что датчик ПОСТОЯННО подогревается, тем самым обеспечивая точные результаты даже в начальные моменты прогрева двигателя (хотя он кажется в начальные моменты вообще не используется, пока не поступит сигнал определнного уровня с датчика температуры ОЖ, хотя может в этом я ошибаюсь)
Код 13 появляется после езды, т.е. я сбросил комп. завел, погазовал - проверил - чисто. Сегодня покатаюсь, вечером снова считаю, посмотрю, что получится. Да я еще ремонтировать-то не начинал :-))))
Страшный город Кемерово :)) - это я по поводу запредельной цены ЛЗ, тогда ессно
Вам логичнее брать японский. Наши цены я называл...
Про кислоту ничего не скажу, ибо не знаю, но имхо - это мертвому припарки :).
Вот, может видели, про реанимацию датчиков:
http://www.auto.ru/wwwboards/toyota/0145/43970.shtml
Вот постоянный перегрев меня смущает - по-моему в норме он работает несколько
секунд после выхода на режим ХХ (но вероятно я гоню, надо получше
разобраться...), мне кажется там мощная спираль и при постоянной
работе она сгорит очень быстро.
Я вот что заметил, что мой комп не дает код 21, значит по идее датчик рабочий ......ничего не понимаю !!!!!! Сегодня постараюсь провести дорожный тест, что он скажет посмотрю.
А вот интересную мысль у Вас увидел - насчет химанализа АТФ. А не могли бы
рассказать нам об отличиях в DII, DIII и Type T? Отличается ли реально типТ от
дексрона или нет???
В общем-то верно Тимофей сказал.
А вот вопрос у меня возник: антипробуксовочная система как реализована ????, если реализация через тормоза, то можно понять почему лампа загорается, а если внутри дифференциала, то тормоза тут не причем вообще.
дифференциал?
У модулятора и тормозов тормозуха общая, так что если уровень ее упал - при
сильном нажатии/большом ходе поршней еще больше падает...
Имхо...
Я думал так: антипробуксовочная система делает так: подключает левую сторону, если правая например буксует, что-то типа блокирования дифференциала......хм ...щас сам думаю ....что я представил себе работу дифференциала, либо блокируется в дифференциале, либо тормозная система слегка блокирует колеса (типа как на РосАвтопроме с задним приводом слегка прижимаешь ручник, чтоб обе стороны моста пришли в действие), чтоб распределить нагрузку на них и тем самым, чтоб дифференциал включил другую сторону.
В итоге: я понял, что представляю себе работу дифференциала, но НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ работу антипробуксовочной системы. Я ошибся.
При движении со скоростью 42 км/ч (ни больше и не меньше!) из левого переднего колеса идет монотонный вой, который прекращается при: увеличении-уменьшении скорости; длительной езде (порядка 2 часов) по городу. Может это быть подшипник в ступице?
Очень даже может быть .....проверил бы, как минимум: задомкратил колесо, мелкими резкими движениями, обхватив колесо, покачать его лево-право и верх-низ. Посмотри будет люфт или нет.
При этом люфт может возникнуть при: разбитых наконечниках рулевых тяг, разбитой шаровой опоре, поэтому определенный навок нужен.
У меня Виста 4везде.
Давно у тебя Кариб?
А ты уверен, что это из левого переднего колеса?
Это у Карибов (да и Виста тоже этим грешит) фича такая. По холоду у них кардан так поет. Бывает поет как будто писк при настройке микрофона, пронзительный такой.
Кстати, по скорости. У меня свистит при разных скоростях. Чем ниже температура, тем при меньшей скорости начинает. Свистит в диапазоне 10-15 км/ч от начала свиста.
Если у тебя так же, то забей.
По-моему, не кардан: я торможу в пол до полной блокировки, и исчезает звук (на маленьких скоростях, когда только тронешься, из-под левого переднего колеса идёт скрип типа изношенных колодок, но это не они).
Встрял ты, парень :-) Жди лета :-)
А если серьезно, продается такая хрень - антизамерзатель какой-то. Короче, химия в бутыльке с длинным носиком. Попробуй закапай в замок, только на краску не попади, след оставит.
Авто Toyota Soarer 88г. Кузов GZ 20, двигатель 1GGTEU. Полетела 1 турбина из 2. Можно ли снять их совсем и будут ли какие нибудь последствия после этого.
Надо копать глубоко, но:
1. Мощность упадет много сильнее чем кажется, т.к. пониженная степень сжатия по
сравнению с 1G-EU - нарушения процессов сгорания.
2. Переобогащение смеси и все вытекающие.
3. Датчик давления наддува не будет давать сигнала о повышении давлении на любых
оборотах - может включиться обходная программа, горение "CHECK" постоянное обеспечено...
И т.д.
Очень разъяренного модератора...
Потому что не люблю, когда меня начинают поучать (даже чморить) менторским тоном, в своем доме, а главное - не по делу. Но дабы не пасть в глазах
общественности - отвечу.
1. Дизельный кариб мне тоже не нравится. Но это проблема fareastmotors.ru.
Почитайте правила сайта, кстати. Я отвечаю за собственноручно написанные материалы,
правлю замеченные очевидные ошибки, а остальное уж решает читатель и, если нужно,
интересуется на форуме. И потом постепенно вносятся правки...
2. А вот с мощностью - это откровенный наезд. Значит рассказываю всем, а то
вопрос такой был уже.
Мы в России, то есть в Европе, где принято измерять мощность по стандарту DIN
70020 (Deutsche Institute den Stadarten - примерно так звучит, Германский Институт
Стандартов). А японцы - по JIS D1001 (Japan Indusrial Standart - Японский
Промышленный Стандарт). И нормы стандартов различаются!
Возьмем несчастный 3S-FE. 140 лошадей он не имел. Максимум на моделях для
японского рынка - 135hp/6000rpm (JIS). У европеек - 128hp/5600rpm (DIN).
Достигается это:
1) обороты выше
2) атмосферные условия при измерениях другие
3) японцы могут позволить себе маленькие шалости - измерения без глушителя,
катализатора и воздушного фильтра.
Так и набираются эти "дополнительные" проценты мощности, на абсолютно одинаковых
движках. И многие, глядя в своей техпаспорт, радуются им, хотя на самом деле
повод для радости есть только у таможенников и мин-ва по налогам и сборам.
P.S. Чморить надо повежливее и с лучшей подготовкой!
Eвгений, я уже не первый раз сталкиваюсь с мнением, что есть 3s-FE с мощностью 145 л.с.
Откуда такая инфа - не понятно. Приведу яркий пример из жизни:
Покупал свою родную Карину Е с 3S-FE. В начале конечно протестировал ее в сервисе - там все в один голос сказали, что мощность у движка 128 л.с. и это вполне логично. Тут же едем в ГАИ регистрировать машину, а ГАИшники заявляют, что по их данным двигатель мощностью 145 л.с. Их не переубедили даже доводы представителей тойоты с которыми я ездил.
Вот такие пироги, налог с меня в итоге взяли как за 145 лошадей (не хорошие люди) :(
> что есть 3s-FE с мощностью 145 л.с. Откуда такая инфа - не понятно.
Из криво оформленных СРТС :)). А вообще, имхо, цифра 145 пришла с японского
рынка, когда говорили про движок как раз 3S-FSE (145 hp/6000 JIS). Но народ-то не весь
просвещенный, так что любит движок называть просто "3S", а FSE от FE - не шибко
отличает :(...
> Покупал свою родную Карину Е с 3S-FE.
Хм, а что же в ПТС"е таможенники написали??? Неужели 145? Вот гнусные гайцы...
А что же Вы не вытащили и не дали им по мозгам такой мощной вещью, как
Superschwacke? Если сами менты не хотели писать, так в таможню бы слетали?
Конечно наверное правильно было бы что то предпринять, по поводу разборок с мощностью. Но во первых я сам достоверно не знал какая мощность, во вторых - в МРЭО очереди и суматоха. А в третьих сошлись на том, что в ПТС написали "мощность: сведений нет" и разошлись:)
К сожелению не знаю этот мотор и тип сигнализации :(( НО!! 1)найдите катушку зажигания >провником(лампочка с двюмя проводами)определите упровляющий провод(мирцание на холостом ходу)=это он и есть.2)Центральный провод высокого напрежения>намотать провод от сигнализаций 4-10 витков(чем больше тем чувсвительней),если катушка зажигания не одна а 2 и более,то 4-10 витков на каждом из 2-х любых. ПОЛУЧИЛОСЬ? ;))
Судя по схме и как ты пишешь у тебя три контакта на приборке , так вот 2 из них подсоединяются кудато ещё(на приборной доске),а 3-й никуда не должен подсоединятся это он и есть ,а то что твой пробник не мирцает это ватность лампочки не та ,лучше такие вещи смотреть осцилогрофом или светодиодом тгда наверника, забей и смелее подсоединяй все будет окей, ;)))
ИМХО. Питание его обычно общее с остальными датчиками, т.е. уже внутри
комбинации. А сигнальный - ищите черный провод к коммутатору (если есть
коммутатор :)), или по виду, в крайнем случае прозвоните...
И не могу не сказать - смотрите мануал :) -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Если это не 4A-GE, то это в объединенном узле зажигания (вместе с катушкой зажигания).
А дополнительный сигнальный провод частоты вращения Вас не удовлетворит? Снимающий напряжение с низковольтного вывода катушки зажигания??????? Который соединен с нужным выводом коммутатора и соответственно тахом?
Двигатель - 4А-FЕ. На катушке в принципе его найти реально.. но есть большая разница: или тянуть 1,5м под капотом, или 15см от панели. Да и под капотом к катушке ненадёжно, грязь, вода, и т.д., Дополнительный сигнальный? мне кажется что это то что надо. Но коммутатор? Я сним не встречался, и даже не имею представления, как он выглядит и с чем его едят..:)а так же где он стоит... Вот если бы, рисунок или фото...
К панели приборов подходит 3 больших разъема (и еще несколько маленьких) из них 2 разъема по 13 контактов, 1 по 16 контактов. Тебе нужен 13-контактный разъем. Один из этих разъемов коричневого цвета - он тебе не нужен, тебе нужен другой. Поверни его к себе контактной группой, нумерация контактов слева-направо. На 13-ый контакт должен приходить коричневый провод с датчика оборотов, и на 3-ий контакт приходит черный провод - в зависимости от комбинации, на него приходит: блок упр. токсичности либо коммутатор либо датчик частоты вращения.
Вчера примерно в 20:00 я пошёл в гараж с ироничной улыбкой, и с полной уверенностью что уж сегодня то, я её добью. Спать я лёг(просто вырубился) примерно в 6 утра, в полной мере ощютив всю безнадёжность ситуации...
За это время выяснил следующее: Через раз сигналка заводится вот почему - при заводе с ключа происходит примерно тоже самое. Просто когда заводил с ключа незамечал, что именно через раз приходится крутить стартер на 1-2с. дольше. Поэтому сигналка и заводит через раз - она подаёт импульсы одинаковые (по времени) и двигатель должен заводится. Значит дело в движке!? Если при одинаковых импульсах двигатель то заводится, то незаводится(вроде схватывает, и с датчика масла+с генератора сигнал идет, но движок глохнет) причём обязательно через раз..:))) Я уже неделю Еб.сь с этой проблемой и нет никаких вариантов почему такое происходит...
Итак, значит подключение на генератор и датчик масла отпадает. Единственный выход 100%-го определения работает двигатель или нет, это тахометр.
Дальше. На приборной доске я нашёл единственный провод,на котором меняются показания в зависимости от положения педали газа. Это центральная фишка провод 3-й с лева (если поставить панель как она должна стоять) Вот, вроде бы, и решение моей проблемы... Ан нет, этот провод выдает не вольты, которые понимает сигналка, а герцы, т.е. скачут герцы от 30 да 60~80 и т.д. а вольтаж постоянный.
По поводу незавода: есть подозрение, что клапан давления топлива(говорят на инжекторах такое бывает) не держит давление, поэтому 1раз - завелась, 2раз-начала заводится, давление пропадает и в самый неподходящий момент она глохнет, а когда заводишь с ключа, то за эти лишние 1~2сек. создаётся достаточное давление!?
Если так то может найти этот клапан и проверить? Тогда возникает вопрос: Где этот клапан и как его проверить?
На marinoweb я был, там схемы есть,но... по схеме я ничего не понимаю. Мне нужен провод тахометра чтобы подключить сигнализацию с автозапуском. При соединении с этим проводом, сигнализация своевременно понимает заведён ли двигатель, и отключает стартер. На приборную доску подключается 3 фишки, пробовал отсоединять по одной, и выяснил что обороты показывает только когда подключены две из трёх. В теории этот провод должен показывать +12(при выключенном зажигании)0(при включенном)и 12~14(при заведённом двигателе). В руководстве к сигнализации написано что, "так же этот провод можно определить тестовой лампой - при выкл.зажигании лампа горит, при включенном нет, а при заведенном двигателе - мигает. Проверял каждый провод на фишках - такого не наблюдается. Тупик.....
Проблема усугубляется тем, что толковую книгу найти практически невозможно в пределах 800км.
А установщики хотят 8000р. за установку, при этом сами никогда такую сигналку не ставили. Я всё установил, проблема встала только с одним проводом - Тахометр. Теперь вешаюсь...:(
В твоем случае может возникнуть одна маленькая проблема: сигналка будет заводить машину, на нее поступит сигнал с тахометра и она остановится, а машина не завелась.........может стоит взять сигнал с генератора или лампы разрядки АКБ ????
После подключения, во время настройки системы, нужно записать показания оборотов в память сигнализации. Она запоминает показания оборотов в течении примерно 2~3 секунд...
Сейчас у меня подключено на датчик давления масла,
и всё как раз как ты написал.... Заводится строго через раз. А когда не заводится, на пульте показывает что завелась, и мигает поворотниками что всё в порядке: машина заведена и на охране...
А раз так то дальнейших попыток запуска не происходит, и за то время в которое она должна была прогрется, она может посадить аккумулятор, так как она не завелась, а поворотники моргают.
Вот такие пироги......
А на счёт сигнала с генератора.... мне кажется, что сигнал по оборотам надёжнее и интуитивно лучше.. Если не прав поправьте....
Прочитал сейчас скуки ради тему "Как заменить масло в двигателе" на этом сайте http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-21_zamena.htm, пришёл в ужас! Насколько я понял, пособие сие для "чайников", а потому считаю, что про промывку двигателя тоже стоило написать. А то по статье получается, что новое масло льётся в двигатель сразу после замены фильтра. Еще я бы написал, что замена производится после прогрева двигателя до рабочей теипературы, а перед откручиванием пробки сливного отверстия в картере стоит отвинчивать пробку на крышке блока, иначе слив масла будет длится минут 15.
И последнее. АТФ в автомате меняется НА СТАНЦИЯХ!!! На СПЕЦИАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ!!! Процедура выглядит следующим образом: подсоединяются два шланга от этого самого оборудования к сливным отверстиям АКПП (их НЕ БЫТЬ не может!), запускается двигатель и включается агрегат тот самый, который откачивает старую АТФ из коробки и одновременно заливает туда новую жидкость. Имеется специальное окошко на агрегате, в котором виден цвет АТФ. Сливается, как правило, она почти чёрная, заливается розовая (распространена больше. Есть ещё синяя какая-то, но дело сейчас не в цвете.). Благодаря работающему двигателю создаётся давление в АКПП. А благодаря этой приблуде создаётся полная замена АТФ. Промывка фильтра не актуальна, потому как найти стружку в коробке японского производства также сложно, как и обнаружить отсутствие воя, скрипа, стуканья и гудения в российских авто :-) Если только не убивали автомат методом стартов с буксом или отпускания педали тормоза сразу же после переведения рычага селектора в положения коробки. А снятие картера, развальцовка фильтра... 60 баксов и 470 разница есть? Первая цифра - замена АТФ в 12-литровой АКПП полноприводного Кариба с промывкой, вторая - цена этой самой АКПП на авторазборе во Владике.
Бест регардс.
1. Андрею.
Наверное, Вы правы в своем подходе. Ну а я влез по трем причинам:
1) анархист и нонконформист :)) почувствует, что его права нарушаются навязыванием
продукции (типа нарушения антимонопольных правил).
2)как я уже говорил, есть масла и лучше, хотя проблема подделок действительно есть
(Вам-то проще - можете сгонять к чухонцам за родным Neste :)).
3) имхо, у нас здесь существует органическое неприятие официальных дилеров под
названием "Тойота-Центр-...". Может в питере или энске и есть отдельные хорошие мастера,
а вот в москве - нет :), посему ими толкаемое вызывает негативную реакцию...
2. Тимофею.
Про негерметичность коробки:
Я имел в виду - щуп и сапун, как главные источники негерметичности, а также
сальники, как место небольшого, но возможного проникновения грязи.
Что можно извлечь из коробки:
- вода и грязь - у "любителей подводного плавания"
- стружка (немного, конечно, но есть) - оседает на магнитах, кроме как при
снятии картера не отделяется
- продукты распада масла
- ворс (главное, наверное, составляющая г..на) - остатки картона фрикционных
дисков.
А теперь официальная часть :).
Процедура называемая "замена масла в АКПП" согласно наставлениям Тойоты,
включает в себя слив масла через сливную пробку и заливка через заливную. При
этом заменяется 2,5-3,5 литра ATF из 7-8. Вот так...
Та же процедура у мицубиси включает снятие поддона и замену фильтра...
Исходя из этого, можно сделать следующий вывод - замену жидкости АКПП
производить каждые 30000 км путем слива/залива через пробки. А через 60000 -
снимать поддон, сливать всю атф, менять или промывать фильтр.
На самом деле, трудно определить мнение правильное, потому что на одном сайте читаешь, что не надо вообще менять АТФ, на СТО, ясно-понятно, говорят, что каждые 30 тысяч и полностью, Тойота так вообще за частичную смену АТФ... Я подхожу к этим процессам творчески - не нравится мне жидкость, меняю, предварительно отдав на анализ в лабораторию у мамы на работе.
А про щуп и сапун согласен. Просто я про них не сказал, потому что подразумеваю, что щуп грязной тряпкой не протирают.
1. Про моторное масло.
Промыть можно. Один раз, после приобретения а/м, и только если там могла быть
минералка или х.з. что. И если все равно намечена замена всех сальников и ими не рискуете.
Во всех остальных случаях - это вредительство :). Самый мудрый способ промывки,
если ну очень уж хочется - поменять масло пару раз через тысячу-две...
Да, Андрей, Вы меня жутко пугаете своей приверженностью к Castrol"у :)). Ведь и другие
ино-масла не хуже! А то, что Тойота везде (в т.ч. и в сервис-центрах) льет
продукт своего подразделения (кастрол вроде как в их корпорации) - дык ессно! стали бы они
несте лить. Может гнусную мысль скажу, но: вся хорошая иностранная синтетика
одинакова :), а у п/с надо только следить за температурными диапазонами...
2. Про АТФ.
А зачем каждый раз менять ее полностью? Ну в первый раз понятно, надо, чтобы не смешать
синтетику с минералкой или еще с чем. Но потом - САМИ ЯПОНЦЫ при замене велят лить только
3 с копейками литра из 7-8... Остальное - регулярный "чиста развод" сервисменами
клиента на бабки. Хотя машинке наверное от этого приятно, но тем не менее не обязательно...
О фильтре. Так не только в стружке дело. Коробка-то не совсем герметична, поэтому и
дорожное г.. в нее нет-нет, да и попадет. И продуктов распада АТФ более чем
хватает. Так что менять его надо по любому, хоть и не часто...
Евгений, спасибо за ответ на мои реплики в этой эхе:)
Приятно услышать мнение специалиста. Насчет приверженности Кастролу - это единственное масло в качестве которого я могу быть более менее уверен, т.к. многие фирмы, распространяющие масла в Питере часто продают "паленку". Вот и получается, что без особого риска я могу поменять масло, купив его в заведомо надежном месте. Может быть есть и другие масла и другие места где продаются достойные смазочные материалы, но я к сожалению о них ни чего не знаю. А рисковать не хочется, к тому же лучше все таки придерживаться рекомендаций самой Тойоты, даже если она предлагает продукцию вобственного производства:)
В этом смысле то, что Кастрол подразделение тойоты на мой взгляд огромный плюс. Всегда приятней покупать оригинальное тойотовское, чем совместимое другого производителя, правда?
Это с какого, извиняюсь, перепугу коробка "не совсем герметична"? Мы сейчас про японские машины говорим или про отечественные? :-) Если бы она не была герметична, то: 1). Не было бы у неё ресурса 350-400 тысяч км.; 2). Я бы разорился на доливке АТФ в коробки обеих свох машин. Собственно, остальные владельцы япономарок тоже :-)
Про советы японцев: откуда такая инфа?
1. Про советы японцев - а кто инструкции и мануалы по своей машине читать будет :)))?!
2. Герметичность - сапун и сальники валов (если они совсем не пропускают частицы _внутрь_ - хм...). Пойду искать в иллюстрациях то, что высыпается из снятого картера коробки :).
Конечно двигатель мыть нужно, с мылом, каждый день:)))))
А если серьезно, то считаю не только не нужным, но ВРЕДНЫМ промывать двигатель при замене масла, при условии что новое заливаемое масло - Кастрол.
разговоры на тему мыть - не мыть ведутся очень давно. Так вот, как сам Кастрол, так и мастера в Тойота Сервисе не рекомендуют промывать двигатель при заливке Кастроловской синтетики, т.к. новое масло уже содержит все необходимые вещества, а промывка в этом случае только ускорит процесс износа двигателя.
Дима, первый раз когда я менял масло после покупки машины, то заливал вместо полусинтетики ESSO синтетику Кастрол. Тогда то и достал всех своими вопросами нужно промывать двигатель, или нет.
Вердикт мастеров - жеткое _не нужно промывки_. В обоснование приводили какие то бумаги и сертификаты Кастроловские.
Сервис у нас в Питере официальный Тойотовский, мастера проходят обязательное фирменное обучение прежде чем допускаются к работе. Я им верю и мне кажется при регламентной (именно регламентной) замене масла (любого масла) на Кастрол (по крайней мере на полностью синтетический Кастрол) промывку двигателя делать вредно.
Ладно ты не кипятись .....конечно замечания насчет замены масла в двигателе правильны. А вот насчет АТФ, не все могут позволить замену масла на СТО, зато многие пересели с русских авто на японские и некоторый опыт работы с техникой у них есть. Если человек("чайник") ни разу не открывал крышку клапанов, то он естественно не полезет в коробку. А вот если он умудреный 10-летним опытом ебатни(прошу прощения за мат, но иначе никак не скажешь) с российским автопромом, то смена АТФ для него будет не сложнее чем 2 пальца обоссать (снова прошу прощения за жаргон). Я вот например с удовольствием покопался бы в коробке сам, однако за отстутвием свободного времени и наличием денег гоняю иногда на станцию, хотя многое, что не требует долгово времени и особой квалификации делаю сам.
Да я не говорю, что это очень сложно - снять картер коробки и поставить его на место. После ремонта ТАЗов ремонт японца - супер удовольствие, спорить не буду. НО. Есть ремонт, который можно и НАДО (просто для экономии денег хотя бы) делать самому - замена тормозных колодок, стоек, антифриза, масла в двигателе, а есть ремонт, делать который самому не надо. Ту же пресловутую замену АТФ. Потому что сливается не ВЕСЬ объём АТФ с коробки. Или просто времени вагон - через каждые 300 км. пробега раза три ещё сливать и лить новую жидкость, дабы окончательно вытеснить очень старую АТФ?
Вот посчитал я примерно, что моя Corona Exiv кушает по городу 12-15 литров. Комплектация: АКПП, 4S-Fi ,V-1.8. Стиль езды не спортивный (кроме редких исключений).Бензин 92. Масло кастроловское.
Скоростной режим в основном(на 2/3 пройденого пути) это 60-90 км/ч. остальное (1/3 пройденого пути) это 100-130 км/ч.
А теперь вопросы:
1. расход-то нормален ??? Я заправлял машину позавчера, накатал за эти дни всего около 150 км. 2/3 бака уже нет. На улице температура не ниже -10
2. Евгенийй 77 почему оригинальный ЛЗ ставить не серьезно ????
3. По каким параметрам (само собой кроме типа крепления, количества проводов, вида контактного разъема) подбирается ЛЗ к конкретной модели двигателя, и какой ЛЗ (не оригинал) нужен будет мне.
Мои соображения по этому поводу: Сменить топливный фильтр однозначно, проверить работу ЛЗ, по методике написанной ниже Евгением 77(дана ссылка).
За жизнь поговорить :)...
1. Имхо, многовато жрет :(. Можно и умерить аппетиты.
2. Скоростной режим - нда... Хороша Сибирь своими просторами. Я тут прикинул
свою скорость - 16 или 20 км до работы - за 1,5-2 часа, если с пробками,
минут 30, если ночью (не только я тормоз, но и трафик такой). Личный рекорд -
6 часов :). Поэтому предпочитаю метро :)). Или Андрей из москвы не согласится :)?
3. Про оригинальный датчик. Из-за цены :(. Потом вдруг подумалось - а в ваших
краях почем оригинальный? А то здесь на фрицев ориентируемся, а вы-то на
японцев...
4. Про его параметры. Это надо сходить на alflash.narod.ru к Лещенко. Он ведет
там описание успешных замен датчиков и ссылки есть. Но осторожнее с ним :)))!
5. Про замер расхода все правильно. Очень удивляет как замеряют некоторые -
заправить полный бак и ездить, пока не кончится :)). Кстати, ездить-то можно и
не 100 км, просто поделить на пробег не в уме, а на калькуляторе...
А, еще мысль вспомнилась. Как при заправке в режиме "полный бак" у друзей вошло
в 42-литровый и еще не пустой бак около 50 литров :))...
Вот сегодня на панели загорелась лампочка, намотал ровно 400 км, даже если считать, что было в баке 50 литров (а заправлял в не пустой бак еще 53 литра) - расход получается: как минимум 12,5 литров на 100.
ЛЗ у нас стоит на заказ привести около 100$.
Предлагаю следующую методику замера расхода топлива:
1. Приезжаешь на заправку с относительно ровной горизонтальной площадкой
2. Заливаешь полный бак "до краев".
3. Обнуляешь счетчик километража.
4. Накатываешь 100 км
5. Приезжаешь на заправку - на то же место где заправлялся первый раз.
6. Заливаешь полный бак "до краев".
7. Смотришь по счетчику колонки сколько вошло бензина.
8. Получаешь достоверный более менее точный расход:)
Трудно проехать 100 км ровно и попасть на заправку :) да и кто их знает эти щетчики. Проще проехать 10 км и долить бак из пластиковой бутылки с делениями
60 литров бак.
А по поводу расхода... По-моему, расход в норме - городская езда тем и плоха, что постоянно то разгоняешься, то тормозишь, то ползёшь в пробке, то стоишь в ней, песни поешь. Морозы эти хреновы - прогрев перед поездкой регулярный требует бензина (немного, конечно, но капля за каплей - и за пару дней вхолостую литр смолотил). Мотор у тебя 1,8 и автомат. Плюс машинка 1170 кг. без пассажиров весит. У меня столько же Кариб АЕ95 1,6л. с автоматом жрёт в городе. Полный привод, возразишь, но так и объём рабочий поменьше.
ЯМЗ - ОАО "АВТОДИЗЕЛЬ" реализует через своего дилера ЗАО "МОСТ-ТЕХНИКА" весь перечень выпускаемой продукции - ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ, ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Телефон / Факс в Ярославле (0852) 21-44-13, 21-44-25, 45-00-01, 45-00-02
С завидным постоянством ........:-)))
Вообще-то можно ведь и на указанное Вами мыло подписать вас на пару десятков подписок и будете получать новости и анкдоты со всего мира.
А постоянно флудить не хорошо .....
"Много" - это сколько? Коробка автоматическая или механика? А мотор какой?
У меня 95 год, АЕ95 кузов, АКПП, 1,6, постоянный полный привод - 12 в городе, около 6-7 на трассе.
1. У меня постоянно уменьшается уровень жидкости в гидраче, я подливаю примерно по 150г. раз в три месяца. Не могу определить откуда она течет, шланги вроде все сухие.
2. Вчера решил проверить уровень жидкости в коробке и офигел! На холодном движке уровень больше max для прогретого двигла.
Вопросы:
1. Может ли это быть связано с гидрачом?
2. Чем опасен такой большой уровень в коробке?
3. Что мне делать с гидрачом, где искать утечку?
1. С гидрачем не связано, запитываются жидкостью из разных источников.
2. Чем опасен не знаю, но ничего хорошего он не сулит.
3. "Шланги все сухие" - всмыле только под капотом смотрел, вниз заглядывал ???
А теперь насчет уровня жидкости в коробке: На холодную как правило показывает всякую ерунду (у меня точно), проверять уровень в коробке надо на разогретой жидкости, при заведенном двигателе, с положеннием ручки селектора АКПП в "P"(Некоторые источники утверждают, что в положении "N")
Начинайте брать характеристики авто в каком-нибуть другом месте...........
Например......Кариб гамма двигателей.....посмотрите сами......., а на него в этом кузове идут только 4A-FE 4A-GE 7A-FE и все!!!!!!!!
По остальным авто нет никакого желания смотреть......хотя Карина, У 3S-FE уже давно 140, а не 128 л.с.
Правьте грамотно, не вводите людей в заблуждение!!!!!
? Не убивается ли двигатель? У меня стоит Голландское , сертифицированное Тоетой оборудование (сервис книжка на него даже с логотипом "Toyota"). Его же тоже надо как то обслуживать? Фильтра там...
С дуру вырезал на машине катализатор, вместо него приварил обычный резонатор. Датчик с катализатора привязал к днищу проволочкой. После этого при сильных морозах начались небольшие глюки с ХХ, стрелка тахометра ниже 1000 об. не опускается. Подскажите что теперь делать, может быть датчик катализатора здесь не причем?
Если речь о датчике температуры отработавших газов - то он без надобности, главное чтобы на массу не замыкал. А что при морозах ХХ - больше похоже на мерзнущие датчики температуры ОЖ и воздуха на впуске... А проблема общая...
1. Про переход на высокий октан.
Теоретически расход снижается. Практически - у кого как, иногда расход
увеличивался :). А так - выходит в большинстве случаев в одни и те же деньги...
Возможный минус 92->95 - красная смерть :) (не смейиесь, это у меня не паранойя :)).
Возможный минус 92->98, хм, хоть нашенский 98-й по ОЧ где-то много раньше стоит,
но для движка, предназначенного под 92-й - и он смертелен. Надеюсь, все помнят,
что это грозит быстрым и надежным прогаром поршней, клапанов, прокладки и головы?
2. Влияние лямбда-зонда.
На обороты ХХ влиять он может, но не очень явно, так как на этом режиме управление идет
по датчикам температуры и "чего еще есть у них там".
На расход естественно влияет - на основных режимах он определяет состав смеси.
Если датчик накрывается (т.е. его сигнал выходит за границы допустимого при
данном режиме), обходная программа должна быть включена сразу, и управление
пойдет по остальным датчикам: абсолютного давления, TPS, положения КВ.
По логике смесь при этом конечно должна быть обогащенная, но не так уж и сильно,
в рамках заложенной программы и границах регулировки по ЛЗ - отнюдь не в 2 раза.
В реальности же - и машины с гарантированно убитым датчиком укладываются в
червонец, и новые пьют, аки зил-130. Эх, посмотреть бы самому в реалии все
взаимодействия на исправной машине и нормальном мотор-тестере...
3. Самодиагностика.
В книжках по тойотам (см. здесь на сайте раздел) процесс сей описан достаточно
подробно. Делать его следует обязательно перед визитом на сервис.
Кстати, там делают ее по тем же книжкам :) (как видно диагностов с серьезным
оборудованием и знаниями берегут для крутых машин). Если будут конкретные вопросы -
пишите на мыло.
4. Сброс кодов.
Правильней всего вынимать предохранитель "EFI" из монтажного блока в моторном
отсеке. А то ведь снятие клеммы обнулит музыку, кондишн и что там еще :). Вынуть надо и
подождать _долго_ (для надежности), хотя сами япошки пишут про 10 сек, лучше за
это время покурить, пообщаться, сходить куда-нить :).
Про камлание тормозом - не знаю как остальные - а в тойотах такого изврата
документированного _нет_ (хотя, вот активация ключей иммобилайзера - почище будет).
Снятие преда или клеммы - и все, втыкать ЭБУ разъемом в землю не стоит :). Хотя
велик и обширен народный опыт, и помогать может что угодно...
5. Диагностика кислородного датчика.
Вот выцепил специально из сети скан с книжек и текст - см. по ссылке:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-06/vf.htm
- проверка ЛЗ в домашних условиях. Будут здравые мысли - будем дополнять...
6. Одесситам - про Лещенко.
Странно, что на родине своей он не получил такой широкой известности. Знаю
его мыло - al@om.od.ua, ну и на конференциях авто.ру - мицубиси и тойота сам
бывает...
P.S. Лично я - далеко не поклонник Al"а, скорей даже антагонист :), но знает он
действительного много...
7. Проверка в Инжпроекте сканером.
Имхо, лажа полная. Что он смотрел и на каких режимах? Хоть на работающем движке?
И данные всех датчиков проверяли? Тут все же мотор-тестер нужен.
Состав отработавших газов (на _4-х элементном_ газоанализаторе, конечно) скажет
многое, но таким "мастерам" - вряд ли...
8. Стрелка температуры.
Смотря насколько ниже середины... Если значительно даже после долго прогрева, то
или глючат датчики (причем их по-моему обычно два, см. какой именно) - протереть контакты, или
термостат в открытом положении клинится или раньше открывается - под замену. Ну а работа на
неоптимальной температуре - конечно расход поднимает....
9. Расход на Cresta с 1JZ
Не ясно, турбированный движок или нет, но расход конечно великоват. Но по
статистике у народа с такими моторами расход часто скачет в диапазоне 10-20 л.
Если прикинуть данные Тойоты, то идельный марк2 2.5 _у них_ поедал бы 8/14 л
(трасса/город). Ну а здесь на него уже наслаивается холод, отстойный бензин,
пробки, автоматы, манера езды...
Ну и если имеется уже с 50 тысяч _российского_ пробега, то ЛЗ и правда
пришел к своему завершению, но только предварительно все равно проверку его
делать надо... Очистку памяти ЭБУ производите, как указано выше...
10. Замена ЛЗ на аналоги.
Ну это тема регулярно на авто.ру поднимается. ЛЗ Bosch ставят. Успешно в
основном. Неудачные опыты тоже были. Но ставить оригинальные - хм, неразумно.
Брать следует что-то вроде BOSCH "LSH 25 0 258 005 133". Нельзя только
совсем уж экономить и брать ЛЗ местного производства (подольские?) - отстой.
Люди добрые подскажите, какой расход масла считается нормальным. У меня Краун движок 1G-FE (2 литра), расход масла примерно 150-200 грамм на 1000 км. Это нормально или нет? Как определить причину - кольца или маслосъемные колпачки?
Да менял, ради любопытства, у тебя датчик с флянцем, срезаешь старый, нарезаещь резьбу под вазовский, вроде бы М18 шаг норальный, два белых провода, это подогрев, любой плюс минус, один вроде серый идет к сигнальному от старого, четвертый к +.
Если хочешь таким образом у брать расход топлива, то может уберешь грамм 200 на 100км,
Да он работает, но не так как в ВАЗЕ, данные по напряжению не сходятся, а так вообще СО с 0.7% снизилось до 0,55%, но если у тебя расход на литров пять больше нормы, то дело не в нем!
Я бы претпочел ставить датчик от Нексии, он там однопроводный, я не пробовал, надо поставить и снять параметры его работы, а потом сверить.
Могу выслать точную установку ваз-датчика, если надо!!!!
Я слышал кто-то ставил или собирался, однако пришли к выводу, что судо российского автопрома(сам датчик) долго не протянет. Да и есть ли уверенность, что его характеристики удовлетворяют японским (внутренне сопротивление, уровень и параметры сигнала и т.п. и т.д.).
Я бы не стал морочаться и ставил бы японский, все равно дольше проходит нашего.
Народ,помогите!!!
вторая зима и снова расход 20 л на 100км.Движок 1жезет 2.5лит.тойота -креста.
Подозреваю на конец моторесурса кислородного датчика.Поршневая хорошая.свечи нормальные(нжека)
Кто знает что сделать чтоб понизить расход и какой все таки у нее нормальный расход? самое экономное по трассе было 10 литров но один раз токо при скорости 120.
Забыл сказать...я отключал кислородный датчик незная вначале как работает компьютер... правильно будет обнулить мне его.. и как правильно замыкать контакты для обнуления?
калдина 1993 г.в. автомат, 3S - движка, верхняя пластмассовая часть радиатора дала микротрещину и через нее сочится тосол. Реально ли в домашних условиях эту микротрещину запаять или это бесполезно?
Была точно такая же проблема, только не микротрекщина, а дырка. Зачистил и заклеил с помощью обычного силиконового герметика.
Летом жара и сейчас морозы от 20С до 40С.
Прошло пять месяцев ни каких проблем. :)
Если руки держат "паяльник" нормально, а не в первый раз, то можно и самому. А если нет уверенности, то лучше заплатить. Как говорит мой сосед: "есть специально обученые люди"- они все сделают.
У нас в Новосибирске паяет один парень на СТО на Ипподромской, причём хорошо и недорого - с товарища моего летом 550 рублей взял, причём радиатор не снимал с машины.
МАРК-2,1GGTEU.Проблемма начилась с первых холодов, думал докопаюсь сам, но литературы нет,а терпение уже koнчется.Итак всё попорядку: Завожу с утра сразу схватывает с нобором аборотов через 0,5сек, глохнет, раз на пятый вместо "глохнет"работает но ХХ-400,чёрный дым и запох бензина(переливает),двиготель колбасит а на приборной доске горит TURBO ,секунд через 30 выходит на нормальные прогревочные обороты ивсё O`K, но если с 10-ой попытки не как, то тогда ловлю обороты газом , удерживая ХХ-2000 двиготель работает ровно , TURBO гаснет,дым немного белеет, запох бензина меньше но все равно воняет.Прогрел мотор до 90, не дыша снимаю ногу с пидали газа, обороты падают ,на ХХ-1500 загорается TURBO мотор нехотя опускается до 400 и ГЛОХНЕТ. Кое как завожу сново,пытаюсь прогозовать до 3000-4000 оборотов(всё это сопровождается вонью и копотью),теперь снимая ногу с педали ,на 2200-2500 опятьTURBO и нехотя ГЛОХНЕТ. Завожу - не заводится.Закуреваю.Взвешивая все за и протев,если заведется то поеду на работу (тепло подемник и инструмент).Завожу ХХ-нет удерживая педаль газа ЕДУ!!!.ДО работы менут 30 (автомат ,ХХ-нет ,мотор глохнет,гололёт,пробки)вспомнил всех родственников.Вечером кое как загнал её в рем зону, пусть думаю отогреется потом уже с теплай займусь с ней лю...ю.Через час завожу и всё окей не дыма не запоха не TURBO.Через неделю с утра тоже самое . С матом еду на работу , отогреваю . И так до нового года.Сегодня пртрезвеф думаю выехать в горд чтоли.Завожу - завелась.Пока сметаю сугроб обороты плавоют 2000-500,переодически глохла , прогрелась без моего вмешательства.Но зато теперь появился ОХУ...ЫЙ провал газа. Вот сижу на роботе описовываю свою проблемму, а она пока отогревается может отогреется.:((
Может это датчик турбокомпрессора бестыже врёт(потому и переливает), только где он находится? Пересмотрел весь впускной колектор, нашол на одной из трубочек от колектора корбачку с трёмя проводками SENSOR TURBO PRESSURE, только TURBO на приборке при 5000 - 6000 оборотах загорается хотя разём с коробачки снял . Вот так!
на сегодняшний день?
Ну TURBO зажигается вроде как не концевиком, а ЭБУ, так что даже при отключенном
MAP"е блок должен понимать, что на больших оборотах турбина работает (или о чем
там должен сигнализировать Turbo?).
- Нигде воздух не подсасывает/утекает?
- А как сигнал MAP"а изменяется? Далеко от нормы или как?
- Отсоединить датчик от коллектора и подводить к нему вакуум или давление
пробовали?
- Сигналы остальных датчиков проверяли (из интереса)?
Этот теплолюбивый(ая) га..а ма..ь т..ою с..на и т.д но всёже любимый(ая) воопщем постояв 2 часа в тепле исправилась и заводится как пологается в сегоднешний мороз.Я по своему уразумению претпологал что гдето стоит датчик отслеживающий давление в впускном колекторе,и когда давление ниже в сровнении степени нажатия педали газа ЭБУ включает режим ТУРБО ( так-как на низких оборотах но под нагрузкой ТУРБО тоже включается). Если честно то воздух не проверял, да икак проверить там столько всего!,видемого не чего незаметил(не услышал). ХУ-ИЗ ЗЕ "МАП" и вытекающие отсюдо вопросы;) ?. Самодиагностика говорит все O`K.Эх литературу бы блин нафиг.
"Чудны дела Твои"
1. На впускном коллекторе (ну то есть соединен с ним шлангом) стоит MAP-сенсор, он же датчик абсолютного давления, он же turbo pressure sensor для турбодвижков - меряет разрежение или давление.
2. А что все-таки за режим "турбо". Я по своему разумению думал, что: турбина крутится постоянно, но на ХХ и совсем низких оборотах наддува практически нет, индикатор не горит. На оборотах тыщи 2 с чем-то (?) турбина раскручивается, в коллекторе разрежение падает, потом возникает уже давление, загораются индикаторы Turbo Mode. При дальнейшей раскрутке на совсем высоких оборотах давление превышает предельно допустимое, открывается клапан, газы идут мимо турбины...
3. Ну воздух можно изощренно проверять (с дымом), а вообще заводится, и если нестабильно работает - льется какая-нить безвредная жидкость на шланги воздушные и т.п., если есть небольшая дыра с подсосом, то ее затягивает жидкостью - разрежение увеличивается, ХХ растет...
Подожди..., я тут у себя в книжке (Марк-2 1984-1993г,г "Легион автодата")вычетал что МАП-это есть расходометр воздуха ,тот что сразу после фильтра... мож я чё путою? То чтотурбина крутится постоянно и лишне давление сбрасывает это понятно ,но как отслеживается оптимальное давление?(на ХХ около 5000-6000,в движении только под нагрузкой)Получается обороты тут не причом?! Подсос я пробывал искать пережимая все поочередно шланги связонные с впускным колектором ,или открывая их-же(пытался симитировать,но в тепле)-эффект нуль."режим турво" я думаю должно подоваться дополнительное топливо - может быть. А мож это преслаутая система рецитыльку..,блин рециль...ации (хрен выговориш),отроботовших газов те што которые должны частично возврощаться обратно,в моём случае не частично а многО > не верное давление в колекторе >"режим турво">перелиф . ВОТ! -:(
42 - датчик скорости автомобиля
34 - ABS датчик заднего левого колеса - если не ошибаюсь мигать долен индикатор "ABS", если это не АБС а двиган, то я не знаю.
как я прочитал, проблема расхода топлива - больной вопрос каждого второго владельца.Так как я писал ранее, моя тойота ест ни много ни мало 18-20 л, то в связи с этим я и попал на этот форум. После общения со специалистами, прчитал статьи как делают диагностику с эндоскопами, газоанализаторами решил проверить свою машину. У нас в Одессе есть большая фирма "Инжпроект", которая продает и ремонтирует Тойоты. Цены там в 2 раза выше чем по городу, но думаю и оборудование тоже денег стоит. Внешне здание большое, много боксов, вид солидный. Сайт даже есть в интернете.
Правда перед этим заехал в одно СТО ходовую посмотреть, стойки передние мокрые, хотя и не стучат, но сказали, что надо менять. Отступление не по теме: Хотя езжу 7 лет, постоянного СТО нет.
Вначале обслуживался на одном, по когда после замены ремня ГРМ они забыли поставить шайбу на ролик, и ремень порвался (терся о кожух), першел в другое. Там тоже свои проблемы-вечно что-то забывают поставить. Вот Евгений посоветовал Лещенко найти у нас в Одессе, но я его не знаю и не слышал. Если у кого-то есть его координаты - буду очень признателен.
Итак продолжаю:
Заранее записался на прием. Приезжаю в СТО Тойота.
Подождал 20 мин, наконец запупстили.
Подняли на подъемник, парень подергал колеса, посмотрел снизу, даже нигде монтировкой не тыкал.
Минут 5 это заняло. (К слову на предыдущем СТО мне смотрели ходовую минут 25).
И диктует: Передний правый рычаг надо менять, да и левый тоже. Я говорю а левый зачем? (предыдущий хозяин заменил левый рычаг 5000 назад, это я ему не сказал). А он: так все равно приедете через 10000 км. Я говорю, а зачем менять рычаг, если втулка разболталась. Нет, рычаг меняется в комплекте.
Сзади поменять регулируемую тягу и втулки стабилизатора.
Я говорю: А как стойки?
Он: стойки? Подошел, посмотрел, а мокрые, тоже менять.
Ну все, я пошел-говорит.
Пришел моторист.
Этот подольше смотрел. Взял фонарик, осмотрел двигатель, завел, послушал. Свечи выкрутил, говорит, надо менять. Ну свечи я сразу заменил, они у них были в наличии. Фильтр воздушный продул. Затем воткнул перемычку в гнездо диагностики, посмотрел как моргает индикатор, все в норме. Я говорю: Это все?
Он: А что?
Я говорю: Да у меня расход большой. И сканер мастер обещал прислать.
Он: А мастер мне не сказал.
Пошел, ведет парня с прибором. Тот воткнул его в гнездо, посмотрел, все в порядке.
Я говорю: Ну и что мне делать?
Они:Поездите с новыми свечами, посмотрите, если что-потом приезжайте.
Я правда забыл за всем этим попросить их проверить СО (это я в форуме начитался, что состав газа и % содержания много скажет специалисту), ну и они ничего не предложили.
Вообщем, заплатил 25 зеленых рублей, и уехал.
Кстати, моя старая Тойота Королла уже 2 недели стоит в гараже, и не может завестись. 4А-FE.
Как похолодало, стала плохо заводится, я на СТО: там диагностику сделали, все в порядке. Как -15 стало и все. Теперь +8, а все равно глухо. Стартер крутит, а вспышек нет.
Вот такие специалисты у нас в Одессе, как ни прискорбно. Я конечно верю, что есть умные люди у нас, кто может грамотно ремонтировать япошек и не только, но как их найти?
Кстати, вычитал на форуме, что если стрелка указателя температуры все время ниже середины, то это показатель нисправности, которая влияет на расход. Что это такое? Подскажите.
А в фирмы "ИНЖПРОЕКТ" на 4-й станции больше не поеду.
Вот это да...
Сервис называется. Владимир, мало того, что все, что вы описали можно было сделать самостоятельно, так они за эту "диагностику" еще 25 долларов сняли. И это на Украине, где средний уровень заработной платы ниже чем в России. Ни стыда у этих мастеров ни совести:(
У меня ведь то же подобная ситуация была. Все в том же самом любимом Тойота Сервисе работают два мастера смены, смена одного мастера меньше
Личные отношения между мастером и тобой - самый важный фактор в ремонте твоей машины, квалификация мастера на 2-ом месте :-)))
У меня складывается примерно похожая ситуация, только с 2-мя мастерами, один моторист, второй по ходовой части. Им я доверяю с большей охотой, чем другим с того же тоетовского сервиса.
А вот наглядный пример доверительных отношений:
Однажды случилась проблема: долго стучала левая стойка, я думал - капец стойке в морозы накрылась, а там всего лишь раскрутилась гайка, держащая шток. В итоге вечером около 18-00 у меня этот шток стойки окончательно раскрутился и стала стойка кривовато, стала пружиной скрипеть, машину стало вести влево, беглый осмотр снизу ничего не показал, открыл капот - оба на ...гайка лежит ..... Звоню на сервис, снимают трубку, говорю "Ребята там кто-нибудь из матеров остался"
"Да, я здесь"- говорит, оказалось мой мастер - моторист. Я ему описал ситуацию, говорю до дому не дотяну, мне бы говорю хотя бы теплый бокс и набор ключей. Приехал я к нему, он сигналку ставит, говорит "Извини у меня дел по горло, еще и музыку ставить", я ему говорю "без проблем, я сам все сделаю". В итоге сделали мы с ним ВДВОЕМ мою стойку и он говорит "Езжай, позно уже ....", причем денег даже не взял. Но я в долгу решил не оставаться - помог ему поставить сигналку и музыку.
Привет Дмитрий! Как новый год встретил?:)
Я с тобой согласен, что есть мастера "от бога", которым интересно делать машине "хорошо". И которые чувствуют ее как живой организм. Эти люди любят свое дело и делают его хорошо. А есть мастера типа с толстыми золотыми цепями на шее, которые раскручивают клиента на бабки, а за качество ремонта у них душа не болит. Да и в свободное время узнать что то новое о тойотах им не хочется, потому что им это не нужно - они ДЕНЬГИ делают, блин:)
Привет, встретил хорошо, трезвый был все празничные дни. Вообще -то уменя не рабочие дни до 9-го, но не могу дома сидеть ..на работу вот приехал. А ты как погулял ?????
И еще хотел заметить, что помимо уродов-мастеров встречаются ищи и уроды-продавцы в магазинах, которые толкают все, что не лень, заверяя, что подойдет. К сожалению попадаются еще и детали низкого качества (не тоетовские оригиналы), типа китайских лампочек, который горят за пару дней(конечно цена у них зачастую намного меньше оригинальных), а оригинальные зачастую довольно дороги.
А вообще ты правильно говоришь, за машиной надо ухаживать,она как женщина требует ласки, любви и уважения.
Спасибо Дима, я то же не плохо погулял. И то же почти трезвый. Приезжал друг из Америки, а они там практически не пьют. В итоге фужер шампанского и три рюмки водки за весь новый год:))
Это отлично, что ты вышел на работу. Сидим, общаемся:))))
Машина и правда как женщина. Моя например даже ревнует иногда. Вот казалось бы - набор шестеренок, а как подвезу какую нибудь девушку (причем именно девушку) так после ее ухода начинается... какой нибудь глюк кратковременный произойдет это точно. Вот последний раз не хотело стекло открываться. Постоял, поговорил с машиной (прошу не смеяться:)) и глюк ушел. Причем ни когда до и ни разу после этого больше не происходило. И такие вещи происходят каждый раз, когда в машину садится кто нибудь из молодых девченок, кроме жены. Я конечно не суеверный, но готов уже действительно в душу машины поверить:)))
Мда ...есть еще "специалисты" подобного рода, которым проще поменять всю машину по запчастям, нежели подумать головой и закрутить ВСЕГО один болтик.
P.S. Стал замечать за своей Короной вроде бы повышенный аппетит ....но никак замерить достоверно не могу, хотя подозрения, что аппетит переваливает за 15л. на 100 км. по городу.