___ Привет коллективу. Увы, редко сейчас участвую в форуме - напряженка со временем (хотя сам форум, по возможности, читаю)
___ В форумах (и нашем тоже:-) нередко встречаются варианты установки з/ч от наших авто. Не то, чтобы я это осуждаю, но для меня это как-то уже непривычно (хотя уж регуляторов напряжения от ВАЗов на генераторы разных иномарок ставил не раз). Но тут наткнулся на Т_А_К_О_Е !!!
___ В общем, читайте!...
"Автор: Space (213.135.98.---)
Дата: 19 Окт 2002 01:00
Вот что найдено в свежекупленной машине (Toyota Crown 82 г.в.)
1. На машину поставили карб от 2108, отдали инжектор в разобранном состоянии. Вот сижу, думаю, реально ли вернуть инжектор обратно?
Инжектор EFI, всё что о нём знаю. Может можно где купить инж в сборе?
2. Вместе с карбом 2108 пришло и контактное зажигание, от какого-то ГАЗа. Старый трамблёр отдали, сказав что в нём накрылся индуктивный датчик. Можно ли заменить датчик и вернуть БСЗ?Чем заменять? Можно ли поставить от какой-нить бехи с м20?
3. От 2108 мой краун унаследовал также и воздушный фильтр. Не мало-ли для двухлитрового движка? Чем заменять?
4. Не работает активная антенна. Где её искать-то?
5. Не работает обогрев заднего стекла. Скажите хоть что должна происходить с кнопкой включения? Она представляет из себя чёрную, почти плоскую "нажималку" торчащую торцом из приборки. На ней есть жёлтая лампочка. При нажатии, точнее при попытке торец сдвигается на 0.5 мм вовнутрь и всё. А как должно?
6. На машине установлено ГБО, произовдства Беларуссии. С ним машина жрёт 20л газа на 100км. Как его правильно отрегулировать, учитывая кубатуру двигателя?
7. Сколько эта машина весит? Сколько кушает по мануалу и в жизни?
8. ОТсутствует термостат. Чем заменить? Картонка перед радиатором уже стоит :)
9. нет омывателя стекла. Где проходят от него провода в жгуте? Где сам жгут? Сопла нашёл.
Ну вроде пока всё.
Заранее благодарен."
Это ж в какой кузнице обслуживали этот бедный шедевр японского автомобилестроения???
P.S. Если данное сообщение трактуется как явный флейм, готов выслушать заслуженное порицание...
Ну наконец-то решил проблемы с доступом сюда, посему стану отвечать сам себе-же на те вопросы которые задавал когда-то, может и помогу кому, да и мужикам интересно будет... :)))
1. Карб сменил на к126гм, с ним машина чувствует себя горраздо лучше.
2. Зажигание... Цифры для него (приблиз-е) подсказал один хороший человек, за что ему огромное спасибо, на днях поеду регулировать трамблёр от Газ-51 под хар-ки тойоты. Как?
А есть старый трамблёр с исправным вакуумом и грузиками с пружинками. Но нет крышки на него, что и явилось причиной замены.
3. Воздухан сейчас, как и карб, от Волги. Думаю со своей работой он справится.
4. С антенной так и не разобрался. Да и не до магнитол сейчас...
5. Обогрев починил. Оказалась неисправность в цепи его включения. Заменил реле - и всё заработало.
6. С ГБО пререстал иметь проблемы притерев все сопрягаемые поверхности друг к другу и заменив все резинки в нём. Дикий расход, как оказалось с ним связан не был.
7. 1500? А вот норм-й расход не знаю и сейчас...
8. Термостат уже присутствует. Был извлечён из второго впускного коллектора, доставшегося вместе с машиной.
9. Омыватель пока поставил от чего-то отечественного. И провод нашёл родные.
И теперь по поводу расхода:
Когда-то в далёкие времена, стояла на этом Крауне родная система зажигания состоявшая из трамблёра, катушки, коммутатора, резистора. Так вот, про преданиям бывшего хозяина этот коммутатор загадочным образом сгорел. И вдоволь натрахавшись, пытаясь приконтачить коммутатор от Пазика (с датчиком Холла) к Тойотовскому трамблёру (с индукционным датчиком) бывший владелец взял, да и заменил трамблёр на полстапервый. Т.е. от Га-51.
А вот катушку оставил старую. Завёл и так и катался. А посему, что он не знал, как должна она ездить в порядке, решено было им забить и на расход и на динамику, да и вообще брать эту машину только в периоды крайней необходимости. В общем спасало её только то, что по жизни она была второй машиной в семействе и помногу не использовалась никогда.
И вот настал тот час, когда я держа ПТС на уже ставшую моей машину, задумался, о так сказать первопричинах такого странного её поведения.
Мерял всё, и расход, и развал, и тормоза, и компресию, и доставлявшую эксплуатацией депрессию...
В общем ничего не помогало: 20 л хоть в городе, хоть за, хоть газа, хоть бензина, хоть пуляй, хоть волочись. Но 20. И не меньше.
В общем когда мне надоело совершать поездки по маршруту заправка - огород - заправка - дом, я загнал её в гараж и занялся полным обследованием.
И вот что обнаружил:
Причиной всех моих мучений была одна единственная надпись на катушке :
Use with txternal resistor only.
Когда я её увидел, сначала глазам своим не поверил: Бывший владелец катушку-то не сменил!
А навела меня на мысли о катушке проверка системы зажигания, точнее наличия искры вообще в те моменты, еогда я уже завести машину был практически не в состоянии (t окр.=-5)
Сдернул провод со свечи, воткнул другую свечу, включил зажигание и прокрутил коленвал рукой.
Искра была. Но была она какая-то тихая что-ли...
На отцовском москвиче привык, что она щёлкает, а здесь - совсем без звука. Вот тут-то до меня дошло, почему машина более 110 не едет, до редлайна на нейтрали (или на парковке) не раскручивается, да и аппетит имеет просто недетский.
Вобщем воткнул я сразу-же вместо японской катушки нашу, безрезисторную да и поехал в гараж - на плановое ТО. Второе, или третье в жизни этой машины - даже стойки были ещё японские. А машине 20 лет. И резина из японии на заду и в запаске.
Короче ремонтировали в России эту машину криворукие мастеры-ломастеры, которых кашей не корми, дай в машине поковыяться, именно после таких людей машины смотрят на тебя фарами словно глазами, говоря - ну хоть кто-то, сделайте меня по-человечески...
Блин, когда её в первый раз увидел - ей богу сначала восхитился, потом пожалел. Так и купил - ни к чему другому душа уже не лежала...
Вот такие-вот пироги.
Остались правда неразрешённые вопросы, а именно:
Как найти метку на шестерне распредвала? Нашёл там две! выбитые точки (причём видно, что так и было, это не результат рук человеческих) и одно обозначение представляющее из себя окружность со вписанным в неё треугольником. Из всего этого следует вопрос - так что же всё-таки является меткой???
Молодцы конечно ребята, руки растут откуда надо, раз умудрились такое сделать.
Но как-то несерьезно они ему ее сделали.
Покупатель - странный человек, не мог посмотреть что берет .......
А мне, если честно показалось это все первоапрельской шуткой. Ну _не верю_ я что бы инжектор переделали в карбюратор с газом + всякой ерундистики жигулевской понапихали.
Да и странно, что человек не знает как кнопочки нажимаются на панели управления. Скорее всего - парит.
Как говорится by the way - ни один сервис (по моему личному мнению) не возмется за ту работу, что была описана. А если и возмется, то это стоить будет немерянных денег (проще новый инжектор поставить:)
Да нету ничего фантастического. Причина переделок понятна - либо не было денег, либо не было возможности заказать запчасти. Вот и извращались как могли... Вот только одно интересно - когда карб ставишь вместо инжектора надо же еще впускной коллектор менять.
Всем привет! Друзья-росияне подскажите где можно найти книгу по ремонту и эксплуатации Toyota Corolla VIII поколения (1997-2000). В Украине, к сожалению, именно на эту серию отсутствует любая литеретура! Заранее благодарен. TOYOTA is the BEST car in the world!
Пока что такой книжки (по 110-й королле) не издавалось, можно только порекомендовать
из имеющегося по 100-й:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
В конструктивном плане у них сильных изменений до реновации 2000-го не было.
Еще есть именно 110-й кузов, но в виде праворульного Sprinter Carib -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2063.htm
На этом литература по свежим короллам временно исчерпывается.
Спасибо большое, но все же, какую лучше из этих книг взять по глазастой Королле 12.97г.. Заранее благодарен. Если есть личные отзывы на данную модель - пиши, очень интересно. В Украине, к сожалению, "фонарь" инфо по Тойотам, только салоны продажи.
Все-таки думаю - первую (http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm)
Там _вся_ королла, хоть и сотая, а книжка по карибу изначально заужена (движки только 4A-FE,
7A-FE, 4A-GE, вагон,...).
Совсем личных впечатлений о королле нет, но вот обобщенный народный
опыт по Corolla (Sprinter, Carib, Levin, Marino, Ceres, Trueno, Spacio) - тут:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-choice.htm#09
P.S. Вопрос "из общего интереса" - а кто официальный дилер тойоты на Украине и
какая гарантия на новую машину (3-100 или 1-50?)?
P.P.S. Если будут вопросы - пишите.
Спасибо за совет и внимание. Но я тут в и-нете нашел неплохую книженку, вроде подходящий вариант, издательство "Колибрис", продается у вас в Москве. Название: "TOYOTA Corolla с 1992 года выпуска. Устройство.Обслуживание.Ремонт" изд-во "Арус", 286 стр. По описанию в книге идет раскладка всех европейских моделей с бензиновыми двигателями и есть 8 серия. Так что я наверное ее возьму???
P.S. Официальный дилер TOYOTA в Украине является компания АККО-Инвест, как в прочем Nissan и Lexus. Гарантия:3 года или 100. Недавно поразил дилер Mitsibishi, они на свои авто стали давать 5 лет или 150.
P.P.S. А мне интересно, какие у вас цены на новые TOYOTA, вот раскладка цен в Киеве у офиц. дилера:
COROLLA 1,4 VVT-iMT - 15477 euro, COROLLA 1,6 VVT-iMT/AT - 16777/17477 euro, AVENSIS 1,8 VVT-iMT - 17977 euro, AVENSIS 2,0 VVT-iD4 MT - 19477 euro, CAMRY, RAV-4 2,0 Special MT/AT - 25777/26777 euro, CAMRY 3,0 SOL AT - 35777 euro.
Жду ответа, удачи, ни гвоздя ни жезла!
Ну я, могли заметить, "добровольный промоутер" легионовских книг во многом из-за их уровня.
Поясню разницу легиона и аруса, альфамера и т.п.:
Toyota Motor Corp. пишет руководства по ремонту на английском языке для своих европейских и американских дилеров, причем только по официально поставляющимся к ним моделям. Английская контора "Heynes" берет эти руководства, переводит с английского на английский :), подрезает,
часть рисунков заменяет на фотографии и выпускает под своей маркой. Российские издатели берут книжку хайнса, переводят ее на русский, опять подрезают, ксерят фотографии и получают, так сказать, "третье поколение" исходника, причем в котором не будет никакой информации по нативным машинкам.
Л-А - минует этап хайнса, работая напрямую с инфой производителя, в т.ч. и на японском (sic!). Так что отсюда качество и диверсификация...
По поводу книги аруса - как только получится, пойду ее полистаю, гложет меня искреннее сомнение, что глазастая королла там только на обложке :). легионовская сотка с трудом влезла в 460 страниц и 200 р, арус умудрился в 290 стр. и 250 р поместить еще и 110-ю. Хм... "Будем посмотреть..."
P.S. Как всегда добавлю - от промоушена книг легионов лично я ничего не имею (хотя зря :), только стараюсь по мере сил помогать тойотоводам...
2-й вопрос.
Цены официальных дилеров в Москве:
Corolla 1.4 R0 - 12900 (неуказанных тугриков :), смотря как euro/$ соотносится :)
Corolla 1.6 R2 sedan AT - 18880
Corolla 1.6 R2 hatchback AT - 19180
Avensis 1.6 R1 MT - 16900
Avensis 2.0 R4 AT - 23990
(D-4, к счастью тех, кто его хотел бы взять, официально не поставляется)
RAV4 2.0 3d R2 AT - 28980
RAV4 2.0 5d R5 AT - 34480
Camry 2.4 R1 MT - 27900
Camry 3.0 R1 AT - 36900
Вывод - средний класс в Украйне считают богаче, а вот более крупных капиталистов - победнее, чем расейских :)).
Большое спасибо за полное разъяснение! Вам там веднее, я могу судить по книгам только по информации из и-нета! Есть огромная просьба: посмотри таки эту книгу из-ва Арус, есть ли там 110, или может только на картинке? Буду очень ждать ответа, потому что хотел заказать ее у своего друга в Москве к концу недели. Если там нет глазастика, я прислушаюсь к твоему совету и возьму Легион-А. Кстати, сколько она стоит в Москве??? Спасибо за поддеожку, жду ответа, удачи!!!
Из местных жителей - по-моему нет таких, а отзывы все собраны здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/camry.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/camry-gracia.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/scepter.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/windom.htm
Залил тут в свою Камрюху(3S-FE)очиститель инжекторов(Американский),хотел избавиться от вибрации в движке.Не помогло,хорошо не навредил.А вот потом залил в масло Металлизатор "Ресурс".Скажу сразу -отзывы бывалых выше среднего,в чем и убедился на своем опыте.Двигатель стал работать ровнее, моща подросла(заметно),вибрация уменьшилась.Для справки:пробег моей тачки-105000км(думаю намного больше)2 литра.
Я применял ХАДО. Сначала в ВАЗ09 в коробку - больно вой там был и включалась плохо. Как ни странно, помогло, только технология муторная(после заливки надо ездить взад-вперед на разных передачах). Залил в 4S-FE вроде немного ровнее стало, но еичего особенного не заиметил.
Про Хадо не слышал. Но вот товарищь мой на Хонде Аккорд пробовал Риммет - восторгам не было конца первые 4 месяца. А потом он почему то перестал об этом говорить и еще через месяц я увидел, что голова двигателя у него покрашена в черную краску Спрашивается - зачем красил??? Сам говорит - что просто так, но кто станет просто так красить голову у движки?:) А еще через полтора месяца он продал свой аккорд и купил такой же (чуть поновее) агрегат - та же Хонда и тот же Аккорд. Но в новый агрегат он почему то Римет заливать не стал:)
Для любителей лить в масло присадки рекомендую почитать на сайте www.svong.com
сам по глупости одно время лил феном, остановился только тогда когда понял что движок стал грубей работать, жрать масло и бензин.
потом когда слил это г..но и залил ессо синт понял как должен работать японский движок
Уважаемые! Кто подскажет как самому сделать диагностику двигателя. Где находиться разъем как и что надо замкнуть чтобы считать коды диагностики и их расшифровку. Toyota Camry SV40 97г. двигатель 4S??. расход 15-16л. Машина товарища. Грешит на ЛЗ а я ему рассказываю про кучу других причин. Если кто чего знает подскажите.
Разъем характерный, около чашки левой стойки, распиновку можно посмотреть здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm
Замыкаются, как обычно, ТЕ1 и Е1, потом IG ON - и считывание кодов.
По указанной ссылке - и простейшая VF-диагностика ЛЗ.
Нда... И ещё...
Чем теплее, тем моя "бибика" хуже заводится...
В -20 -25 заводилась лучше, даже как-то веселее, что ли...:) А теперь нихочет...
Кстати, я сёня на своей "бибике" на прямом участке дороги, ЗДЕЛАЛ Nissan Skyline на 200 л.с.
забавно....:-)
В смысле по типу? Да эт мой босс был... На обед мы ехали, я типа на обгон пошёл а он притопил...
Ну я тож притопил...
примерно на 80 я был на 50 см. в переди, а за 100 у мя пошла 4-я передача... тут он и отстал.... В последствии он объяснил что отстал потому шта машина типа зомарается... Но мы то знаем кто попал на тиви...:)))))))))
У меня есть только одно объяснение: у него 4WD и машина 4 дверная, проще говоря тяжолая как танк поэтому и отстал.... конечно после 150~160 он бы меня зделал.... НО, до 120 он отставал, а больше 120 кмч. он не поехал.... Вот....
Если имеется ввиду 110-я королла, то - найти пока невозможно, только подбирать аналогии в этой книге:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Сегодня перестало складываться правое ухо(зеркало), хотя регулируется по четырём направлениям.... В принципе конечна ерунда, но млин, как то даже грустно стало.... при нажатии на кнопку правое складывается, а в левом слышен характерный щелчок, и всё.... Наверно чё-то сгорело... Жаль....
На этих е##### зеркалах стоят 2 мотора.
Если ухо не складывается - совсем необязательно, что один сгорел, скорее металл окислился и мотор его (зеркало) не могет провернуть . Стоит разобрать (снять ту часть, что вертится на кронштейне), зачистить, смазать и собрать обратно.
На моей Лаурели помогло....
У меня такая же история. Не складывается левое ухо (зеркало), хотя регулируется по четырём направлениям. Хотелось бы услышать мнение специалистов: для регулировки зеркала и для его складывания используется один электромотор или разные.
У меня та же тема . Только насколько я понял - это не электроника а механика . Если руками сначала задвинуть зеркало , а потом выдвинуть(естественно в момент закрытия/открытия другого) но не до конца , а примерно на 2/3. После этого начинает складываться и раскладываться само . Там видать что-то отломилось .
Алексей97!
Попробуйте заглянуть на данную ссылку http://194.87.53.210/toyota/
Покупать там ещё не пробовал, но после регистрации мне ответили сразу и когда интересовался наличием з/частей действовали довольно оперативно. Выбор там довольно большой, цены средние. Попробуйте, может понравится, потом поделитесь только опытом.
вчера вечером столкнулся с проблемой
<br>машинка Toyota Starlet 95 дизель 1N
<br>во время движения стала пропадать мощность
<br>(передачи переключаются нормально,все жидкости в порядке)плюс к этому пошел какой-то дым. Остановился,постоял 30 минут,завелся,доехал до стоянки.
<br>Терзаюсь вопросом что может быть? и куда лезть?
<br>
Не паникуйте раньше времени.
Совет - смените соляру на заведомо хорошую.
Подобный случай был опять таки с моим дядечкой. На MMC Pajero он заправился на трассе и дальше ехал с жутким дымом со скоростью 20 - 40 км в час (быстрее машина ехать отказывалась).
После заправки нормальным топливом - машинка "ожила"
дело было вечером,так что по цвету могу ошибться но по-моему какой-то белый,запах напоминал паленую резину(с ней все в порядке,смотрел),такое ощущение что какая-то жидкость попала на горячий двигатель. И потом странно,что после остановки 30мин.доехал спокойно(прим4км)
Только как предположение, т.к. найти что могло давать запах резины и дымить с левой стороны я не смог.
Предположение следующее: Перегрев двигателя, из расширительного бачка могла разбрызгиваться охлаждающая жидкость и попадая на горячие части дымить и вонять (дым будет светлым, а запах действительно напоминает запах паленой резины)
Постояв 30 мин - двигатель немного остыл и дальше Вы доехали до гаража.
Проверьте пожалуйста уровень охлаждающей жидкости.
Расстояние 50 км это максимум, по самое нихочу, а по хорошему 35 км.
Мне кажется ограничение на растояние привязано к тому, что механизмы коробки идут на износ, без смазки и к привязано к скорости движения.
Т.е. на скорости 50 км/ч максимально двигаться лучше 50 км. Т.е. 1 час.
На скорости 35 км/ч Вы проедите те же 50 км, но уже за 1,2 часа, при этом износ коробки будет примерно одинаков тому что на скорости 50 км/ч.
Примерно так: неважно с какой скоростью вы продете из пункта А в пункт Б, износ и пройденый путь будут теми же.
Камри 95г 2,2.5S-FE.Купил недавно до этого была только вазовская классика.Ощущения от комфорта-самые приятные,от езды-сомнительные.Вроде тяга есть и идет 190, а что-то не то. Какие-то подергивания,провалы... холостые то 800, то 1200. Свечи новые, бензин 96.Посоветуте в чем причина?
Дима, я вот то же почему то про подсос воздуха подумал. У тебя в свое время было подробненькое описание того, как этот баг искать и лечить (если не ошибаюсь)
Бензин заливаю на фирменных заправках(МАГИС,ОКТАН)хотя 100%никто не даст.Подергивание и провалы появляются при движении на 1-ой передаче при 1600-1800об/мин и при сбросе газа на 4-ой (со 100 до 60км/ч) Как проверить угол зажигания не знаю! Литературы у меня (пока)нет!
О прочих проблемах:
В поворотах "хрюкают" привода.Как долго можно ездить? После стоянки постукивают стойки(правая сторона).Есть ли смысл прокачивать? Или поменять на контрактные? Или другие варианты? СПАСИБО!
Зажигание регулируется только по стробоскопу перемыкаешь перемычкой контакты диагностического разъема Т и Е1 (разъем находится под капотом справа по ходу движения),трамблером устанавливаешь опережение в 10 градусов,после чего вытаскиваешь перемычку и проверяешь опять сторбоскопом опережение должно быть 13-21 градус.
Подергивания и провалы возникают скорее всего из-за свечей или какой-то неисправности системы зажигания.Методика проверки и параметры описывать очень много а в двух словах не расскажешь поэтому советую приобрести книгу по ТО тем более что эта система на этом двигателе периодически задает ненужные вопросы.У меня такая же ТОЙОТА только 93г.Столкнулся с выходом из строя коммутатора и крышки трамблера.По финансам проблема оказалась достаточно серьезной.
Привода на поворотах могут хрюкать довольно долго,стойки прокачивать и ставить контрактные бесполезная трата денег.Можно найти недорогой и качественный дубликат.
Старенький карбюраторный Nissan.
Двигатель на холостых работает нормально,более менее ровно.При движении едет хорошо только на первой передаче (разгон), немного на второй, а на третьей и четвертой ехать не хочет - начинает трясти (только если педаль в пол и на полном ускорении ехать).Причем в районе 2000-2500 оборотов начинает лихорадить,соответственно мощности ноль. Зажигание выставленно в "ноль" - все проверенно тестером.Что можно сделать -как попробовать отрегулировать?
Карбюратор только что перебирался, чистился, продувалось все под хорошим давлением.Все жтклеры прходимые, уровень топлива в камере в норме.Т.е. приходится либо еле ехать, либо нестись с постоянным ускорением(зато расход аховый стал - не успеваю заправлять).
Скажи пожалуйста он устроен принципиально как наши российиские ???
Теперь еще одно предположение: на российских была вакуумная трубочка, которая шла от карба к трамблеру, подгоняя угол опережения зажигания, в зависимости от давления. Она в норме ???
Жиклеры то родные ??? Нужного диаметра ??? А Вы случаем жиклеры холостого хода не перепутали местами. В первой камере должен быть маленький жиклер, во второй поболее.
И еще там есть что-нибудь вроде клапана обратки (слышал ВАЗовци им маются очень)
Зажигание выставлялось на нужный угол (7 градусов),бегунок вставал на первый цилиндр, контакты на размыкание, контролька загоралась четко, в первом цилиндре на сжатие....Провода новые, свечи новые...
Попробую вспомнить, что это за штука карбюратор этот ..:-)))
Не знаю устройства японских, а про наш российский я бы сказал, что стоит почистить жиклеры, и самое главное проверить ускорительный насос и его распылитель.
Так и дело в том, что только-что все перебрал и продул и ускорительный вроде работает (когда начинает конкретно опускаться в гнездо), машина с места прыгает а просто так не едет.
Насколько я понял это проблема с настройкой карбюратора. Помнится дядечка мой (коего я здесь уже не однократно упоминал). Говорил мне, что самое сложное (почти не возможное) дело настроить японовский или немецкий карбюратор.
Так вот как и настроить его, потому что пытаюсь винтами туда-сюда, а ни черта не выходит : то на первой-второй не идет, то на третьей-четвертой.То с места на первой уходит, а может и ввобще ползти на грани остановки.Хотя бы грубые начальные настройки винтов (при условии правильного зажигания), а там подстроить можно.Если судить по предлагаемым ВАЗовским настройкам, то положения винтов :качества 3-3,5 оборота,количества 1-1,5 оборота.Раньше работала такая настройка, а сейчас...
ВАЗовские настройки не подойдут.
Не в каждом сервисе могут нормально настроить японский карбюратор (уж больно тонкая вещь). Как дядя настраивал самостоятельно - могу спросить его при встрече, но это будет не скоро, т.к. он сейчас в командировке:(
Жаль, а то мне подавать ее уже надо (дол объявление в эти дни), а поставить на нормальный ход необходимо.А СТО чего-то не доверяю -когда-то в РИНГ-Моторс отдал -только деньги просто так оставил, чуть не угробили.
1) какая модель ниссана и какой карбюратор? попробую в умной книге посмотреть
регулировки, но хотелось бы знать, это страшный Aisan тип K или что-то вроде нашенского
солекса?
2) что показывает медленная (лучше рукой) прогазовка на нейтрали? Проваливается
на каких точно оборотах? И потом подхватывает? на каких?
3) по симптомам я бы сказал что-то вроде "главная дозирующая или переходная системы вторичной
камеры, привод ДЗ вторичной камеры"
4) а если на работающем движке медленно рукой газовать, а другой брызгать из шприца бензином в обе камеры - провал останется? (в том смысле - однозначно ли не хватает топлива?)
Модель Datsun Cherry,карб DCG-206,в принципе простой (без автоматики и прочего),провал идет на 2000-2200,а подхватывает на 3000 и дальше.Т.е. приразгоне естественно иду до 5000 - нормально, а при переключении на третью,четвертую,где вроде должен идти спокойно (не "летая" на дороге),вообще ехать не могу.Вчера пробовал покрутить винты,так надо винт качества выкрутить до хрена, чтобы машина хоть как-то ехала - но насколько я понимаю - это неправильно!Да и раньше такого не было.Еще раз проверил зажигание - все в порядке.
И что будет , если перепутать местами эмульсионные трубки?(Есть такое подозрение)На какой камере должна стоять с большей калибровкой отверстий.
Под жиклерами трубки - длиной около 2-3 см. с отверстиями по всей длине с четырех сторон.На одной трубке отверстия больше и одна с донышком, а вторая проходимая насквозь.
В каждом простом карбюраторе 5...7 систем. Я так понимаю, что: 1.Система ХХ исправна, 2. Ускорительная система нормальна, 3. Форсаж (работа второй камеры) нормальный, 4. Переходная система ХХ - первая камера в норме. Остается либо глюк в работе первой камеры, либо переходная система первая камера - вторая. Это как раз обороты от 2 до 3т. Не исключен и подсос воздуха, но его определить легко, если брызгать из шприца в разные места, где он возможен. Проблема с первой камерой маловероятна, если все собрано правильно, жиклер здоровый. А вот для второй переходной системы сложнее, там есть внутренние канальцы, которые при продувке могли забиться, возможно забиты маленькие отверстия в стенках диффузора 2 камеры. Попрбуй еще воспользоваться сильным очистителем карбюратора, бывает помогает. Однозначно проблема не в зажигании.
В доступной литературе самый старый из рассмотренных карбов - Hitachi DCZ 306, с
автоматикой и гениальным способом регулировки с газоанализатором :((.
С расходом как-то странно получается... Последствия работы над винтами или
правда течь? Вообще-то переобогащение (ТАКОЕ) сразу заметно, помнится у супры при расходе 40 литров на стольник :) при прогазовке из трубы летели вполне конкретные капли бензина...
Бензонасос не отправляет горючку в картер?
Спасибо мужики за помощь.Возникла еще одна деталь.Помимо того,что машина нормально не едет,вчера я обалдел от расхода.Те кто знает Питер - тому проще.Закончился бензин на Пироговской (около Литейного моста),два часа простоял,т.к. запрвки рядом нет.Либо тащить,либо стрелять бензин.Так хоть бы одна сволочь остановилась за два часа (стоял с поднятой рукой).В итоге знакомые привезли пять литров.Так вот залил эти пять литров и топливо закончилось в аккурат перед Володарским мостом (кто не знает - от силы 10 км от места остановки).Вот такого я раньше вообще никогда в иашине своей не встречал.
Уж такой то расход в купе с моими проблема с чем может быть связан??
Сергей, такой расход, как Вы описали наврядли связан с неправильной настройкой карбюратора. Мне кажется, что возможная причина в том, что где то в топливопроводе есть течь.
Посмотрю -спасибо.Насчет эмульсионных трубок Дмитрий ничего подскакзать не сможешь? В какой камере у трубки должны быть калибровочные отверстия больше?
На Тойота-Карина (4A-FE) при малых оборотах и хорошо прогретом масле мигает лампа " Мало давление масла в двигателе. Проверил уровень - выше, чем было раньше и растет. Одновременно уходит куда-то антифриз. При контрольном сливе масла расслоения и образования эмульсии не видно. Пузыри в радиаторе не идут - вроде бы прокладка целая. Антифриз японский, родной, чайного цвета. Может он не давать эмульсии в масле? Может ли бензин идти в масло (предположили на сервисе)? Если да, то как?
Москва.
А масло слитое бензином воняло или как? Ну так как не карбюратор, то попадать
он может только через цилиндры, кроме запуска, еще и при переобогащении смеси.
Но здесь 90% вероятность кончины прокладки блока / трещин головки. А эмульсию
лучше смотреть мне кажется не из поддона, а под клапанной крышкой, пенится
хорошо как раз там :(.
Все симптомы того, что давануло прокладку ...
Бензин может идти в масло, только когда вы долго завадите и не можете завести, он по стенкам цилиндров стекает туда, других путей я не вижу.
Короче ставлю на обслуживание. Замена масла в двигле, топливный и воздушные фильтры,колодки, ну и ремень ГРМ. Так вот хочу спросить, на что обратить внимание при замене ремня ГРМ, вроде как операция хоть и не очень сложная, но серьезная по последствиям неправильных действий. Замена будет в сервисе, сам к сожалению не умею, да и в общем и не мой это профиль, другие дела есть. И еще надо ли промывать инжектор?
Готовься купить ролики ремня ГРМ, обводной и прижимной. Но это на всякий случай, может они у тебя еще в норме, обязательно скажи мастеру пусть на них посмотрит. Пусть глянет не мокрят ли сальники на валах, а то после смены масла еще даванут. Вот в принципе все, по двигателю. Форсунки можешь промыть, но пока она едет лучше к ним не лезть, а то как правило потом расход увеличивается почему-то.
Такая вот фигня...сзади чего-то бухает, причем даже на маленьких кочкарях. Заметил, что это дело проходит когда еду по сырой дороге и какое-то время после мойки, своим делетантским умом доганяю, что видимо салейнблок может быть разбит и типа смазывается при влажных условиях среды. На подьемнике вроде все тип-топ, может на стенд съездить, протрести? И еще пружины как-то поскрипывают, при плавных перекатах кочек. Чего думаете?
Там сзади много чего может быхать, включая ведро в багажнике. Лучше всего не гадать а продиагностировать подвеску. Пружины погут поскрипывать, если под ними резиновые прокладки протерлись - ничего страшного, кроме скрипа они не дадут.
все подсказки учту и не дам мастерюгам шанса меня провести:) Кста, ролики купил, в сервисе говорят и сальнички валов заменят попутно. А вот буханье сзади с ведром не связано, ведро конечно присутствует, но я все из багажника вытряхивал и ездил. Ладно поразбираемся:)
У моего соседа на Короне в 190 кузове сделали регулируемый развал, как на девятках и т.п. Идея в общем то простая - распилили ушки стойки, приварили к ним гайку для упора, и вставили вместо штатного болта, болт с эксцентриком. Так вот мне нужно проделать аналогичную операцию, но что-то я нигде не встречал болт с эксцентриком диаметром 17мм.(родной болт), стандартный девяточный болт имеет диаметр 12 мм. Может У Вас есть мысли или советы по этому поводу ?????
Посмотреть как это сделано у соседа не могу, он очень занятой человек.
Вся петрушка в том что у меня развал сбит и левое колесо резину кушает(Аналогично было у соседа). Кузовщину выправлять дороговато, а болт другой поставить - проще.
спасибо за помощь.только сегодня прочитал (был сломан компьютер.)наднях буду проверять .(Это по КРОУНУ )А у меня в 4WS на ВИСТЕ (помните моторы заклиневали ? ) как оказалось весна днем лужи большие, вода везде затекает а ночью замерзает и немного попало внутрь моторов и из-за этого льда он и клинил.
Господа! Посоветуйте, пож. какие сайлен-блоки можно вставить вместо разбитых в поперечные тяги задней подвески тойоты камри 10.90 года с кузовом VZV-30. Заранее благодарен!!!
Добрейшего всем дня. Подскажите королла AE104 92 год хотел поменять амортизаторы НО родные дорого очень а вот к примеру в каталогах боге, монро,сакс такого кузова нет т.к. машина в европу не шла с таким кузовом,зато шла с кузовом AE101
с виду их не отличишь а кроссы по оригинальным номерам не сопадают..
так то ли одинаковые они то нет, Кто-то наверняка сталкивался с подобными вещами
буду признателен за компетентный ответ.
Привет. Я сталкивался. Задние стойки на полноприводную короллу идут только родные. Как вариант, можно заменить только картридж. А я менять не стал, так и проездил без стоек. Кстати, аммортизаторы лучше проверять на компьютерном стенде. Мне про все мои машины говорили, покачав их, что стоек нет. А компьютер показывал от 50 до 77 %. Вот и верь после этого разным умельцам.
Обобщенный народный опыт:
+ сцепляется более-менее
+ не сильно шумит
- баланс как повезет
- не гонять за 150
- по дождю осторожнее
вывод: как летняя городская резина за 30$ - нормально
P.S. Лично мы сотоварищи из местных шин предпочитаем белоцерковские (UA)
Плохая резина, плохая:(((
Если удасться отбалансировать колеса - не торопись считать, что тебе повезло.
У моего знакомого сын разбился, из за того что в этой самой Таганской резине был скрытый деффект.
Знаете, лучше переплатить, но остаться в живых, чем из за какой то экономии пусть даже в $400 оказаться в мире "лучшем", где деньги _точно_ не нужны будут.
94г.в.Карина FF.Взял с пробегом по РФ. Старый хозяин мудаком оказался, двиг закосячил, недотянул он болт коленвала.Видимо ГРМ менял. Мне козёл ни чего не сказал. Ну а я подумал раз в двиг не лазили значит проблем быть не должно.
понадеялся и полгода в движек не заглядывал.
В начале декабря услышал скрип ремней не естественный, глянул а там шкив восьмёркой.
Короче можно ещё о многих вещах рассказать.
Не покупайте мужики тачки с пробегом по РФ.
На мой взгляд здесь присутствует и часть Вашей вины. Есть золотое правило покупки подержанных машин:
1. Полная диагностика на стенде перед покупкой
2. Обязательная замена (не зависимо от состояния) всех жидкостей и ремней.
Сейчас наверное имеет смысл оценить сколько будет стоить восстановление Вашего автомобиля и решить - восстанавливать его или купить другой (а этот соответственно продать)
А это зависит от следующих факторов:
- Преобладающие погодные условия и климат
- Манера вождения
- Максимальная скорость с которой Вы будете ездить
- Ваши финансовые возможности.
Мне нравится Бриджстоун. Вот, например выдержка с одного из форумов, в которой рассказывается как человек тестировал эти шины.
(В принципе я с ним согласен, быстрее 190 я конечно не гонял, но до 190 шины ведут себя отлично!)
Про шины Бриджстоун
Из конференции "Обменяемся опытом - BMW" на сервере Авто.ру
Отправлено : Storm, 03 Мая 2001 в 00:49:01
Неделю назад обкатал, да все не мог собраться написать. Был разговор в конфе по поводу этих шин. Значит так, шины 225/60/15 - рекомендованный размер на 530 V8 (место - Кутузовский, Рублево-Успенское и МКАД): 1) До скорости 100 - все отлично. Не шумит, дорогу держит хорошо. 2) До скорости 150 - так же как и до 100. 3) На 200 авто начинает немного рыскать при перестроениях (грешу на качество дорожного полотна) 4) На 240 немного сказывается высоковатый профиль (ИМХО по моему опыту в Москве наилучший вариант профиль 55)и недостаточная ширина.
В поворотах машина стоит хорошо, зад сносит только при провоцировании. Жесткая боковина - это гуд. На мокрой дороге на скорости есть небольшой гидроудар, который легко контролируется (все-таки не чисто дождевая шина).
Еще ИМХО. Банально конечно, но для руления на >200 лучше ставить спортпакет :).
Свечи проверяли на стенде, в норме. Цвет изоляторов почти белый, нагара практически нет, лишь кое где светло - серого цвета. Сопротивление ВП от 7 (самый короткий) до 20 кОм. Если двигателю дать гари, он может перестать дёргаться. Как остынет - снова начинает.
Очень странно. ВВ-повода должны иметь сопротивление 25кОм (по крайней мере в книжке по моей машинке). Насколько я слышал, это практически на всех машинках (бензин) 25кОм.
Немножко сентенций:
1) если ВВ провод нормальной 4-х цилиндровой трамблерной тойоты (то есть провод нормальной длины) имеет сопротивление 25 кОм - надо идти за новыми проводами (насколько я помню мнения гуру, они выбрасывают уже более 15 кОм)
2) далее владелец может выбрать из двух моментов:
- если важнее всего качество звука приемника - надо ставить фирменные провода с удельным
сопротивлением 16-18 и более кОм/м
- если нужен хороший пуск и устойчивая работа - лучше проводов местного разлива
с удельным сопротивлением 2,6-2,8 кОм/м нет
- вывод - альтернативы первому пути собственно и нет, но стоит помнить, что при необходимости мощность искры можно иногда поднять и таким способом...
Тойота Марк 2, 1jz-ge. Холодный запускается нормально, присутствует небольшая вибрация. После небольшого прогрева, когда обороты начинают падать, начинает подтраивать 1 или 2 цилиндра. При движении дефект отсутствует. Стоит ли промыть форсунки?
Свечи в норме ????? - это первый и основной вопрос
А после движения, когда остановился двигатель снова колбасит ?????? Сопротивление ВВ проводом не более 25 ОМ ???
Свечи проверяли на стенде, в норме. Цвет изоляторов почти белый, нагара практически нет, лишь кое где светло - серого цвета. Сопротивление ВП от 7 (самый короткий) до 20 кОм. Если двигателю дать гари, он может перестать дёргаться. Как остынет - снова начинает.
А как там дела с крышкой трамблера ??? Кстати похоже даже на подсос воздуха.
Вы определитесь какой из цилиндров не работает, посмотрите не вкручена ли в его часть входного коллектора какая-нибудь трубочка вакуумная, попробуйте ее пережать - это к вопросу о поиске подсоса воздуха.
А вообще можно попробовать пережимать трубочки входящие в коллектор, для поиска той которая дает дополнительный воздух, лишний. Бывают делают так: опрыскивают (ОСТОРОЖНО !!!!!) горючим аэрозолем места соединение трубопроводов, воздуховода и т.п. и следят за оборотами и работой двигателя - это тоже к вопросу о поиске подсоса воздуха.
А что у Вас с расходом, при появлении тряски не возрос ???
Народ подскажите пожалуйста!!!
Я хотел сделать самодиагностику двигателя 5S-FE 2.2 Toyota Crown АКПП 94г.в. замыкаю контакт ТЕ-1 и Е-1 включаю зажигание , а у меня лампока двигателя без остановочно мигает ?
И ещё вопросик расход бензина уменьшается если включить O/D или наоборот уменьшится?
Спасибо за внимание!!!!!!!!
Если мигает 2 раза в секунду - все в норме (в смысле нет кодов неисправностей).
P.S. А что за crown такой? В том смысле, что 5S-FE вроде как сугубо для Camry-подобных машин шел?
Насколько знаю od включается на трассе,в городе его вообще не рекамендуют включать так как коробки и без него хватает для города.А расход может наверняка увеличится с включением в городе.
вообще-то, это привычное заблуждение: если включен OD, то разгон хуже и расход топлива выше. На самом деле, если такое происходит, то это значит, что что-то где-то неисправно. Может быть это касается только краунов. У меня были крауны: 1984 года (121 кузов), 1988 (133), 1991 (143). Эксплуатировались во Владивостоке. ТАк вот о существовании кнопки ОD off, я вспоминал крайне редко (только когда нужно было быстро обогнать а кик-даун тупил). Расход топлива был в норме.
Прошу откликнуться заинтересованных. Хотя зима (у нас) уже подходит к концу, еще очень скользко. Вопрос: есть ли зависимость устойчивости и какая от типа автомобиля, привода и типа шин. Поделитесь опытом.
Своего опыта эксплуатации зимней резины немного, но могу сразу сказать, что зимой - зимняя, летом - летняя, третьего не дано. Сам два сезона на Жигулях ездил на Kumho KW-11, а летом на летней нашей Кама И-391. Особенно разница была заметна в апреьские снегопады прошлого года, когда я уже успел переобуться. Машина сразу потеряла, и без того не самую утончённую, управляемость. Благо, снегопад был не очень великий и продержался снег не долго, но побилось тогда в Москве много народу. Одно могу сказать точно - зимняя резина должна быть не Российского производства, наши пока не умеют её делать. Летняя - куда ни шло, особенно Камская. Сейчас на машине стоит старая Nokian Hakkapiliita с шипами. При довольно сильном износе дорогу держит очень хорошо и уверенно. Но к следующей зиме надо менять на новую, хотя бы на передок.
ИМХО + личные наблюдения и практика: Полноприводные на шипах - самый лучший вариант.
Полный на липучке
Передний привод на шипах
Передний на липучке
Задний на шипах
Задний на липучке.
Предполагаю что щас возникнет буча что липучка лучше, но попробую объяснить чем для меня шипы лучше, проверено так: 3 машины, моя на шипах, Cefiro(Кефир) и Калдина на липучках.
Моя быстрее и уверенне тормозит и трогается, в то время как липучка срывается в юз.
Полный привод хорош тем, что зад не таскает по сторонам.
Поменял свечи,расход как был так и остался бак Калдины на 350км режим езды спокойный.Какой расход приемлем для Калдины двигатель 3s-fe передний привод.И стоит ли промыть инжектор?
Вообще почему никто не мерит СО, ведь оно о многом говорит, у меня карина ед с таким же двигателем, бак 50л, на междугородних поездках мне бака хватает чуть более 700км, средня скорость 120км, а в городе я даже и не обращаю на расход, хотя чесно сказать не более 11л на сотню.
У меня у друга промблема была, без беса в голве заменил подшипники на задних колесах, а через некоторое время начал жаловаться на расход, промыл фарсунки, фильтра заменил (СО не проверял), а через пару тысяч под моим руководствомм подшипники на задних колесах обратно поменял, расход то и уменьшился (перетянул), так вот я и говорю прежде что то делать, элементарно проверить СО и убедиться виновата ли апаратура, или прокладка между сиденьем и рулем (шутка).
Опиши как началось, зимой летом после покупки подозрения на аппетит, может что то менял, ремонтировал, снимал что нибудь, от чего отталкиваться, у нас есть время почитать, причины мало описывают!!!
Приобрёл калдинку месяц назад и с первого дня такая оказия с расходом.СО действительно не мерил,ремонт не какой не проводил,двигатель работает ровно.Есть подозрение на частые прогревы т.к. ездию на кароткие дистанции и за время стоянки двигатель успевает остыть и соответствено его прогреваю.
А свечи когда меняли они случаем не черные были ????
У товарища аналогичная машина, зимой по 15 литров и более кушает, правда стиль езды у него спотривный, печка постоянно давит, кондиционер, фары.
Да и прогрев конечно сказывается, но думаю в вашем случае не настолько чтоб 18-19 литров машина кушала.
Вообще если не сложно попробуйте максимально минимизировать расход, проведите тест: Утром долго не грейте машину, пока стрелка не начнет подниматься, в течении для не катайтесь, не грейте, педаль в пол не топайте и т.п. В общем аккуратнеько, как с ребеночком с ней покатайтесь, что покажет ....
А вообще бы конечно СО померить ..чтоб знать в чем там дело.
В принципе если свечи не черные, то это довольно точный показатель того, что смесь не переобогащенная. А свечи на замену ставили по каталогу ??? Да что-то вот еще подумал, а воздушный фильтр не забит ли уже ???
И почему-то последнее время слышу мысли о том, что промывка инжектора как правило ведет к увеличению расхода, в чем сам не так давно убедился..
Свечи ставил по каталогу NGK фильтра все меняны.Вчера сел на товарища Висту 4s-fe так у неё приём гораздо шустрее,хотя объём 1,8 против моего 2,0.В чём может быть причина?
Пригнали в сентябре прошлого года Sprinter 95г. с движком 5A-FE. Стартовал с проворотом колес на сухом асфальте. После нового года начала падать тяга двигателя. Раньше стрелка тахометра при старте уходила на 3000-3500 об/мин. Заезжал в мастерские. Промыли топливную (форсунки под давлением, сменили фильтр), сменили свечи, проверели кислородный датчик (лямда-зонд, живой), проверили угол опережения зажигания и дросельной заслонки (на компьютерном стенде, сам видел), все масла регулярно менялись. После этого стало полегче, но резвость не вернулась. Сейчас при нажатии газа в пол подымается до 2000 об/мин и с этого начинает разгоняться. Разгон до сотни за 14-15 сек, расход в городе 10-11л/100 км. Что еще может быть?
Мысль конечно бредовая, но попробую ее здесь описать.
Ведь если я правильно понял, проблемы начались после прихода зимы?
Вы не допускаете варианта, что компьютер запоминает манеру вождения и "подстраивается" под водителя? Наверняка зимой Вы трогались с места медленно и плавно (а иначе просто машина ехать не будет). Компьютер запомнил этот режим и теперь на нажатие педали газа он реагирует "адекватно" - медленно и плавно разгоняет машину.
Для того, что бы вернуть былую резвость, наверное стоит попробовать денек погонять с троганьем - "педаль в пол до упора" и раскручиванием двигателя до предельных оборотов.
Компьютер уже обнуляли, да и модель бортового компьютера не та, что бы запоминать данные (класс машины не тот). Проблемы начались, как я уже писал после нового года (в середине января). Насчет троганья в пол. Проблема как раз в том и состоит, что двигатель не выходит на большие обороты, а начинает с 2000 об/мин.
Нет совсем не думаю, что она умирает, просто предположил в порядке версии, но может быть и такое. Масло в ней лучше посмотреть, уровень, цвет, запах. Провести стояночный тест, здесь статьи про АКПП есть: http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm.
Еще как вариант - проскочил ремень ГРМ на 1-2-3 и т.д. зуба.
Насчет стояночного теста. Когда я об этом заикнулся в сервисе, меня чуть не обматерили и сказали что это каменный век.
ГРМ в порядке недавно сменил (уже после падения тяги), так что зубья на месте.
Масло сменили сразу по пригону. Коробку в сервисе смотрели сказали, что в отличном состоянии (сервис к стати не гаражный,а с именем). На ровной поверхности, на драйве можно остановиться и отпустить педаль тормоза, машина будет стояить.
А разве нормально что машина стоит при отпущеной педали тормоза ???? У меня катится, у многих катится ......даже не знаю что сказать, но возможно что это показатель проблем двигателя а не АКПП....
Вот форсунки промыли и т.п. а когда их ставили назад смотрели состояние уплотнительных резинок, пробовали чисить дроссельную заслонку(попробуйте купить очиститель карбюратора и попшикать в воздуховод перед заслонкой, подгазовывая двигателем, чтоб не глохла) ????
Хм ...даже не знаю что и сказать ....что не спроси - всюду заглядывали, все чистили. Может это у Вас уже субъективно ???? Я вот тоже считал что моя машинка плохо разгоняется, а попробовал с 2-х литровой Калдиной почти безпробежной погоняться, так она не намного быстрее меня уходит ...
Нет, не субъективно. Как я уже говорил на сухом асфальте с проворотом колес стартовала (осенью), а сей зимой провернуть не может. Пробовал с подобным спринтом тогоже года, только "свежим" посоревноваться. У него сотня за 10-11 сек, у меня примерно 15 сек, хотя у него резина хуже.
Да я понял. Пробовали на подобной тачке заправляться на одной заправке в одно время при почти сухих баках. у него старт 10-11 сек до сотни, у меня 14-15 секунд.
Думаю, что все таки мы не там ищем проблему. Разница в разгоне:
-У Вас 14 сек
-У Вашего знакомого 11 сек
Итого 3 секунды.
Эти 3 секунды легко могут быть убраны подбором масла как в двигателе, так и в коробке (возможно сейчас оно более вязкое, чем у Вашего знакомого)
Вот у меня, например, после заливки свежего Кастрол Магнатек первые 2 - 3 тысячи несколько снижается резвость двигателя, пока масло не приработается. А как начинаю чувствовать, что движок стал "слишком резвым" меняю масло (это происходит после 10 тыс пробега)
Это не показатель. Уверяю Вас, если взять две совершенно одинаковые машины и в двигатель одной залить Кастрол Magnatec, а в двигатель другой Кастрол RS.
То вторая машинка будет _ЗНАЧЕТЕЛЬНО_ резвее.
Плюс масло в коробке!
Какие масла Вы используете сейчас и какие были залиты до того как машинка перестала ехать?
То же вариант, кстати. Кто то ниже писал о замене подшипников в задних колесах и как это повлияло на расход.
Плюс возможное не полное растормаживание колес.
Хочешь сказать чтобы я ходовую проверил? Это ладно на длинные дистанции, когда разгон до сотни, а когда старт с места?
Я же говорю как было раньше и как сейчас.
Что-то мне совсем не понравились сервисмены, которые слишком любят "компьютерную
диагностику". В таких случаях стоит изучить В.П. Кучера.
Стояночный тест им не нравится? Хм... А вот "тупоголовые японцы" ничего лучше
него так еще и не придумали. Интересно, как они "компьютером" проверяют работу АКПП? На барабанах? А как они узнают, что коробка "соответствует"? Если данные
мануала именно для stall-test’а даны?
Да, и все-таки, имхо, королла с автоматом на ХХ должна немного катиться.
Кстати, а все-таки имя сервиса интересно. Если речь о 77 или 78...
Можно поинтересоваться? А соревновались на аналогичном спринтёре с таким же двигателем? Второе, а не российского ли СНГевского производства новая резина. И наконец, насчет коробки. Мне очень жаль, но ваша коробка хреновая. При нормальной коробке машина не просто должна ехать на холостых, а еще и некоторой тягой обладать.
D-4, он же двигатель с непосредственным впрыском. Ужас российского автомобилиста. Многие это еще не прочувствовали, но все впереди :(.
Сначала читайте тут:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-11-16/02-11-17_gdi-bad.htm
и тут
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_gdi.htm
Вот уж насчет какого вопроса сомнений у меня ни малейших нет - так это что GDI/D-4 не для России...
P.S. Интересная информация из новосиба - на тамошнем рынке замечены случаи отрывания продавцами шильдиков "D-4" на свежих вистах, чтобы выдавать их за нормальные 3S-FE.
Спасибо за ответ!
О проблемах я конечно же наслышан, но мне кажется это не движок плохой, а качество нашего отечественного бензина оставляет желать лучшего:)))
В районе правого переднего колеса слышен скрип похожий на резиновый. Думал колесо нет, все нормально. Может внешний пыльник на приводе, так как привод начал свободно двигается и нуждается в замене. Происходит не всегда стоит проехать 2-3 км все пропадает, постоит часа два поедешь опять проезжаешь маленько исчезнет. Скрипит только по прямой при повороте исчезает, выравниваешь руль появляется. Toyota Corona ST-190
Мне кажется что обычно пыльник не скрипит(негде и не обо что ему скрипеть). Может это сам привод такие звуки стал издавать ??? Да еще есть там резиновые втулки на стабилизаторах, может это они ???
А что значит привод стал свободно двигаться ???
У меня скрипел стабилизатор как Дмитрий писал, резинка износилась и тяга задевала о дно машины, а вообще могут и скрипеть саленблоки в рычаге, а привод должен ходить но по осевому направлению ну и конечно не более 5мм, напиши что смотрел что делал уже от чего плясать!!!
Никто не берется- говорят долго - всю панель снимать, а антифриз все течет под ноги пассажира. Может ссылку подкините где рассматривали такой проблема? Я бы мож и сам разобрал. Тойота- Карина ЕД-91г/в. А вот герметик боюсь лить- вдруг все дырочки заткнет? Может снимали на похожих машинах? Спасибо! г.Уфа
Та же проблема меня постигла год назад (Спринтер 89г.в.), и вот снова... Ниче сложного нет, только время надо на снятие всей лабуды (панели). Вооружись отверткой крестовой и ключиком на 10, больше ниче не надо. Часа 2 и разберешь эту панель. Я к примеру за час управился (уже знал где чо крутить). И еще совет можно? Когда печку паять будут гляди получше, и чтобы олова не жалели, а то придется как и мне разбирать второй раз. г. Абакан, Виктор Казанцев
Это большой геморрой! Все "герметики" забивают не только течи, но и все остальное, причем не сразу. Надо искать либо специалиста, который согласится, либо дерзать самому. Ставить в теплый гараж со свободным пространством и на несколько дней.
у моего друга была ,с марковки ,чайника,крысы -точно не подходят,на скоко я помню только на заказ предлагали и дорого он переделал под какието другие :((
Третий раз обращаюсь за помощью!!!
Чем мне может грозить неработающий экономайзер на Камри 88г.в. 3S-FE? Я не знаю что с самим датчиком абсолютного давления, но индикатор расхода топлива работает не постоянно.
Прошу совета, PLEEEAAASSSEEE!
Усе, разбудили... Придется что-нибудь сказать, а то по новой флейм развивается...
1. То Женя (UA).
- Вы из Днепропетровск/Украина? тогда автомобиль видимо леворульный? на этом форуме это скорее исключение, так что хотелось бы полностью услышать модель или VIN (с подкапотной таблички), чтобы понимать о какой машинке речь и можно было
посмотреть по базам тойоты, а то Камри-евро и камри-натив одного года - две большие разницы.
- индикаторы на приборке называются все-таки ЭКОНОМЕТР, а "экономайзер мощностных режимов" - то, что описал Сергей.
2. То All
Принцип работы эконометра на леворульках 80-ых гг (в моем понимании, скажите, так оно или нет на самом деле):
В приборке вставлен блочок эконометра с двумя диодами (желтый и зеленый) и тремя выводами (питание, на общую массу и ... у древних - на вакуумный выключатель (VS) в коллекторе, у переходных - на ЭБУ). Цепь общей массы - с дополнительным резистором. Когда включается зажигание, то VS замкнут (или на выводе эконометра
ЭБУ есть масса) - ток течет по первой цепи через VS или ЭБУ, горит желтый глаз.
При работе движка, когда разрежение большое, VS размыкается, ток идет на общую массу и горит зеленый глаз, а при педали в полу - опять желтый
(не улавливаю момент - а на ХХ получается тоже будет зеленый гореть?). При наличии ЭБУ - принцип примерно тот же, но блок может думать сам и точнее
играться с лампочками.
3. Как проверять древний эконометр "по мануалу"?
1) при включении зажигания - горит желтый. Если нет - смотреть индикатор, цепь индикатора, VS.
2) отключить разъем VS - должен загореться зеленый светодиод. Иначе - цепь.
3) прозвонить VS - есть проводимость без разрежения
4) подать на VS разрежение 0,1-0,2 атм - проводимости нет
4. Как проверять переходный эконометр "по жизни"?
1) исходя из устройства проверить индикаторы
2) проверить напряжение на выводе ED ЭБУ при включенном зажигании, на холостом ходу, или при движении (когда теоретически экономичный режим, как реализовать - вопрос).
5. Снова то Женя (UA)
Какие выводы?
- Искать, чем зажигается индикатор, ЭБУ или VS. В первом случае - только цепи проверять, во втором - проверить диафрагму клапана.
- две сразу гореть не должны в принципе, это прям нонсенс электрический...
- провалы при сбросе газа. А они субъективно от обогащения или обеднения смеси?
Если второе - не исключается подсос на впуске.
Еще как вариант - имеется клапан отсечки подачи топлива (практически ЭПХХ), тоже может вести себя странно, в т.ч. и дергать. Вспомните, как помогает при езде в пробках выламывание иглы этого самого эпхх на тазиках :).
- Про кислородный датчик. Не исключено, что его вообще нет :) (октан-корректор имеется, может и переменный резистор есть?). Но на всякий случай ссылка, проверка ЛЗ - http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm
Разъем в 88-ом году другой был, то принцип - тот же.
6. То Дмитрий,42
> Датчик абсолютного давления я не путаю ли с МАР сенсором ???
Стоп. MAP - manifold absolute pressure - датчик абсолютного давления MAF - mass air flow (расходомер), AFM - air flow meter (лопаточный)???
Благодарю Евгений 77 за уделенное моей проблеме время(прочем как и Всех, участвующих в форуме).
Касательно подкапотной таблички все напишу, но позже - сейчас нет машины под боком.
Эконометр у меня выглядит именно так как вы описали, но он скотина действительно зажигает иногда обе лампочки в "неэкономичном" режиме, а в "экономичном"-желтая гаснет, а зеленая остается.
Но как я упоминал раньше иногда я наблюдаю только желтый глаз.
Вы, Евгений 77 облегчили мне душу, версией о том, что в моей машине может и не быть лямбда зонда. Я облазил под капотом все! Я его не нашел! Честно, не мог предположить, что такое возможно.
Вот снова узнаю Евгения 77, опять большой развернутый ответ. :-))))
ЗЫ. Я то знаю, что такое МАР (не так давно четко для себя уяснил), но Женя спрашивал про датчик абсолютного давления связывая его с эконометром, вот и я подумал причем здесь датчик абс. давл., может он ошибся ....или я его не так понял ....
"Стоп. MAP - manifold absolute pressure - датчик абсолютного давления MAF - mass air flow (расходомер), AFM - air flow meter (лопаточный)???
" - так оно и есть.
Давайте рассуждать лигически:)
Предлагаю условно разбить проблему на четыре групы:
- экономайзер - как прибор, который может быть не исправен
- датчики экономайзера, которые так же могут быть не исправны
- Бортовой компьютер (у которого "поехали" мозги)
- электропроводка, которая то же может коротить.
Не работать может как что то одно, так и все вместе взятое.
Что Вы можете сделать?
Проверить проводку, по методу научного тыка (прозвона), и после этого - обратиться в сервис, где будут проверять прибор и датчики (хотя по моему датчик на экономайзер влияет только один - лямбда зонд (хотя могу ошибаться))
Проблему нужно решать в комплексе. Почему машина не едет при исправном двигателе?
У меня, в первую очередь возникает иллюзия, что из-за не верного приготовления горючей смеси. А на рецептуру приготовления и способ распыла горючей смеси влияет масса факторов. Это могут быть как банально загрязненные фильтры + форсунки. Так и плавно "умирающий" лямбда зонд, от которого у компьютера встали мозги на бекрень.
Что я смогу проверить сам:фильтры и форсунки буду чистить в любом случае, еще раз проверю по свечам качество смеси(но в прошлый раз они были сухие приятно-шоколадного цвета), без схемы, под капотом разобрался еще не со всем, но лямбда зонд найду...вопрос, как понять - он "дохлый", "живой" или "умирающий!"?
Меня очень заинтересовала версия, предложенная Сергеем 42, что может быть связь между неправильной работой электроники и дерганьем машины при определенных режимах работы дв-ля. Каков шанс, что это именно электроника, а не засоры, свечи, провода или форсунки. С ужасом думаю о том, что в довольно сложной машине лёг именно ЭБУ!
Для начала: http://toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/tccs.htm
Я думаю ЭБУ не лег, все у него нормально, больше похоже на проводку или датчик.
Предлагаю считать диагностические коды, для начала
(http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_dtc.htm)
Далее по ЛЗ(лямбда зонд) - грубая проверка: на прогретом двигателе давим обороты до 2500(если тахометр не кажет, на слух), можнои больше, тем самым мы прогреем ЛЗ. После 1-2 мин. он будет прогрет, можно начинать снимать с него напряжение(а если датчик 4-х контактный - он должен еще быстрее прогреться). Так вот напряжение снимаем с Е1(-) и Ох1(+) диагностического разъема. Нормальное напряжение 0-1 В. Чем оно выше, тем богаче смесь, пробуем газовать и смотреть за изменением напряжения на контактах, тем самым смотрим присуствует ли реакция ЛЗ на обогащение смеси. Если реакция присутсвует делаем проверку на скорость реакции, саму проверку не нашел, Евгений 77 запрятал глубоко (Евгений77 я про VF диагностику, выложи на нее ссылку).
ЗЫ По прежнему придерживаюсь мнения, что неработающий экономайзер ничем не помешает работе двигателя, разве что водителя будет нервировать его нерабочее состояние.
Я всегда считал что экономайзер - это прибор показывающий текущий расход горючки, т.е. грубо говоря сколько ее сгорает при таком нажатии на педаль газа.
Господа, что то я грубоват сегодня был в своих ответах, прошу меня извинить- день тяжелый, нервный выдался, впреть постараюсь подавлять эмоции, чтоб они не мешали объективности и правильности.
Причем тут МАР и экономайзер!
МАР как я понимаю во в прысовых, а экономайзер в карбюраторных, если он не работает то машина при резком нажатии на педаль имеет ощютимый провал (может дергатся), отсюда и вывод расход топлива.
Экономайзер представляет собой пневмомеханическое устройство, подключающее параллельно главному топливному жиклеру первичной камеры дополнительно другой жиклер, в результате чего состав приготавливаемой горючей смеси обогащается в требуемых пределах.
Просто тебе надо или починить его или на разборе взять,
И пожалуйста описывайте причины внятней!!!
С уважением Сергей 42!!!!!!
Сергей 42, машина у меня впрысковая, но у меня нет пока ни литературы, ни машины под боком для сравнения. А в моей машине есть индикатор на тахометре и регулятор на панели 92/95 бензин.
Еще одно уточнение - машина дергается, но не в разгоне, а при сбросе газа(особенно на пониженных передачах). Прошу совета, что мне с этим делать.
Зарание благодарен.
Прочитал я сегодня все, да самое обьективное это у Евгения 77, все таки эконометр!!!, При сбросе газа скажи пожалуйста стрелка тахометра резко падает, именно на не большой скорости? возможно у тебя не работает принудительный ХХ, он служит для медленного снижения оборотов, я так думаю у тебя механика, и при сбросе газа у тебя смесь сильно обедняется и получается провал, а на впрысковых экономайзера нет, он там не нужен,
А теперь ваши мнения друзья!!!!
Доброе утро Госпада! Подробней опишу поведение машины: при трогании с места(спокойном) нужно внимательнее чем на других машинах отпускать сцепление(сам диск и вся чепуха не так давно менялись), иначе в самом начале дв-ль дрожит(ХХ-1000 об/мин). Сам провал дает о себе знать при полном сбросе газа не выключая передачи. Дергается замедляясь и, самое противное, невозможно заново начать плавно разгоняться - потроху добавляю газа, дв-ль сразу игнарирует, а потом принимает рывком. Такая фигня на любой передаче(но естественно чем выше передача тем рывок слабее).
Еще провал (в класическом виде) бывает при динамичном разгоне(после 4000об/мин): со второй на третью чаще всего.
На счет падения оборотов. Дв-ль при, прогазовке, крутится резво. Падают обороты нормально, равномерно и не быстрее обычного. Правда есть одна штука(такова не было на других моих инжекторных машинах):стою на месте, с ХХ добавляю газ, стрелка тахометра поднявшись строго до 1500 об/мин резко!!! сбрасывается до ХХ(при этом легкий звук, вроде открытия какогото клапана), но при удержании более высоких оборотов такого не происходит(может это какойто ТОЙОТОВСКИЙ прикол - незнаю).
Надеюсь все это хоть немного прольет свет на мою проблему и поможет в ней разобраться.
С благодарностью Евгений.
Такое впечатление, что ей не хватает горючки, вы жмете газ, залонка открывается воздух поступает, а горючки нет - она начинается дергаться, потом резко прибегает горючка (от того что газ нажат сильнее) и она оживает. А двигатель не троит ????
Еще похоже на позднее зажигание.
Что-то я не понял насчет стрелки ..вы жмете газ и не отпускаете(когда стрелка падает на ХХ) ????
Манера дерганья именно такая. Очень похоже!
Дв-ль не троит, работает ровно, тихо. Вообще вся механика в хорошем состоянии.
А насчет стрелки: плавно нажимаю - обороты растут, дойдя, медленно!, до 1500 резко! падают до ХХ и если газ держать на томже углу нажатия то обороты упав опять подымаются и все заново! Но при быстром наборе оборотов(газ глубже)стрелка проскакивает отметку 1500 не задерживаясь и легко крутится дальше. Может это какаято "защита от деревянных водителей" не снимающих ног с педали газа на светофорах. Хотя врядли...
Определенно это не защита(нет такой..) похоже именно на провал, а при падении стрелки двигатель сам обороты теряет или только стрелка падает ????
А угол опережения зажигания все же проверьте. Насчет ЛЗ, он бывает вкручен в приемную трубу выхлопного коллектора(однопроводный или четырехпроводный, но бывают 2 и 3-х проводные), и бывает вкручен далее по трубе, видно его будет из под машины, с ямы, и приходить на него тогда будет 4 провода.
Если это провал, то почему он не провляется при 1200 или 2000 об/мин, а только при 1500? Причем падает именно обороты(и тахометр об этом информирует). И самое главное! Это только на нетралке! При равномерном движении на любой передаче с оборотами 1500 машина просто едет и не выпендривается! Честно, я стаким еще не сталкивался!
А на яме ЛЗ полажу поищу обязательно!
1. Гонит например датчик TPS, имея протертости на контактной дорожке.
2. Гонит другой датчик, но по оборотам как раз на 1500
3. Все как я описывал выше, но при условии, что до 1500 воздуха еще мало поступает, на 1500 - как раз критический момент, выше 1500 топливо уже пробивается.
Насчет езды на передаче, может колеса помогают двигателю ?? Т.е. вы сцепление не выжимаете же, и двигатель может и пытается на 1500 дергуться, но инерция движения передается на него(сцепление же не отжато) и просто не дает ему заглохнуть или дернуться - но что-то бредовая идея какая-то...
Уточню поведение провала: дергается машина при полном сбросе газа (на передаче) и при последующем нажатии на газ. Если же нажимать газ (даже резко)при равномерном движении (на передаче с постоянной скоростью, быстро или медленно)все класно - отзывается дв-ль сразу уверенно без провала.
Но иногда проваливает в переключении, но только когдаидет сильный разгон(глубокий газ и 4000-4500 об/мин) - после второй, например, втыкаю третью, отпускаю сцепление, добавляю газ (все как обычно делаю) и тут дв-ль на мгновение задумывается, а потом разгон рывком. Блин, коробку жалко!!!Да и всю трансмиссию можно положить!!! Стараюсь ездить потише - так обидно!!! Автомобильная импотенция какаято: и хочу, и есть чем, а не могу!!!
Я, Дмитрий 42, по большому счету, должен был сразу поехать на СТО да и ладно!
Но когда нашел этот форум решил подождать с СТО.
Я не знаю как в России, но у нас очень любят менять вместе с поломанной зап.частью еще пол машины (типа...как ты ваще до нас доехать смог, самоубица!). Причем умудряются ставить фуфло по цене оригинала(пойди отличи)! Короче не люблю я все это! Обратился к людям знающим, а главное бескорыстным, по этому прислушиваюсь к любому совету. Благо, насоветовали достаточно чтоб месяц под капотом рыться! И если уж дойдет дело до СТО, то хоть буду информативно вооружен - теперь не разведут! О результатах обязательно сообщу! А пока есть с чем поработать...
С благодарностью Женя(UA).
Слушай ...а ведь есть датчик TPS - датчик положения дроссельной заслонки, по нему комп определяет угол открытия заслонки, может он испорчен, протерлась контактная дорожка и теперь изменение сопротивления датчика идет не плавно а с провалами.
А про такой датчик я только слышал, но никогда не сталкивался вплотную. Я всеже хочу купить книжку по Тойоте(хотя в продаже лит-ра по Тойотам такая дерьмовая!)попробую там поискать про TPS.
Вот что-то вспоминается мне что там по этому поводу, но для впрысковых машин. У них есть демпфер дроссельной заслонки, он приоткрывает заслонку в зависимости от вакуума в системе, да еще и притормаживает заслонку, когда отпускаем педаль, обеспечиая тем самым постепенное падение оборотов, если этот демпфер не работает, то при сбросе газа заслонка просто резко закрывается.
Выглядит так: шток упирающийся в привод заслонки, а другой стороной уходящий в устройство вида "тарелка" (похоже на классическую летающую такрелку :-))) с другой стороны к тарелке подходит вакуумная трубочка.
Ничем тебе твой экономайзер не грозит, а вот проблемы с датчиком разряжения во впускном коллекторе это уже похуже, ЭБУ будет давать не оптимальную топливную смесь.
Я надеялся получить хоть кокое нибуть мнение по поводу моей проблемы с работой датчика абсолютного давления во впускном коллекторе...
Но я так понял, что на новеньких сдесь не обращают внимания...
У тебя пролема с МАР сенсором или экономайзером ...?????? Если с экономайзером, то опираясь на ниженаписанное опиши как это стало проявляться или так было ??? Есть ли какая-нибудь система в появлении проблемы и т.п. Просто описания проблемы мало, мы ведь не видим машину в реале, на слышим ее работу, не чуствуем ее. Поэтому надо побольше подробностей. А не ответили на твой пост ниже, либо потому что не знаем, либо потому что мало начальной информации.
Движок свежий - тяга, ХХ, холодный пуск даже звук все хорошо.А индикатор этот начинает работать только на ходу(как по ямям протрясешься), а вот недавно стал зажигать обе лампочки сразу, иногда индикаторы быстро помаргивают(вроде плохого контакта).Я бы плюнул, да кажется мне едет она хуже когда индикатор не работает. А в каких цепях искать плохой контакт я не знаю (лезть к датчику или просто к индикатору).
Спосибо за отзыв!!!
Toyota Corolla,3-хдверка, хэтчбек, 96г, двиг.4FE-1.3L.
Помогите обуздать темные силы электричества! При повышении нагрузки на привода дворников или омывателя(сухая грязь на стекле, подмерзшая вода в бачке)перестают работать дворники и передние и задний, и омыватели. Спустя некоторое время (2-10 часов)опять нормально включаются.
Предположительно так: надо смазать приводные механизмы дворников. А насчет включения через 2-10 часов, я бы подумал на биметалический(температурный) предохранитель, однако проблема в следующем:
1. Есть ли этот предохранитель или просто плавкая вставка
2. Нормальному биметалику хватает как правило 10-15 минут, чтоб восстановить контакт, а здесь что-то не так.
А никакой зависимости от тряски, морозов, или еще чего-нибудь нет ??? Может замерзает вода в приводных механизмах дворников ??
Как я знаю, для защиты там стоят тепловые предохронители, аналогично как в щитке дома, так с нагрузкой ток растет и они вырубаются когда остынут включаются, здесь два варианта, или свойства предохронители потеряли не держат номинальную нагрузку, или плохие контакты, а может и витковая на электродвигателе, тогда также ток увеличевается, попробуй вечером при включенном свете включить дворники и обрати внимание на свет, он не должен изменятся (тускнеет), если есть на табло вольтметр можно по нему определить. Это мое мнение.
В общем сегодня утром заехал в наркологию, спросил результат, а они говорят мол давай оплачивай 156р. скажем ....вот блин, я им говорю: А если там плохой результат нафига он мне нужен ????? Пусть менты сами оплачивают.
Врач: Обследование на Вас оформлено - вам и платить.
Я прикинул - откажусь оплатить, все равно менты с меня сдерут деньги потом на разборе, если прав не лишат, а штрафанут. А так не знаю, что да как - боязно ехать на разбор, готовить ходатайства, характиристики или нет ......???
А они что-то там между собой переговариваются и я краем уха слышу, что мол у меня остаточная (т.е. типа алкоголь есть, но в норме).
Ну думаю была-не была, заплатил. Точно !!! У меня "остаточная", т.е. на то время когда я сдавал анализы меня правильно отстранили, но диагноза "алкогольное опьянение" не поставлено, так что права мне вернут !!!!!!!!!!
ЗЫ. А девченки все-таки молодцы, помогли мне!!!!!!! (После 1,5 л. пива врят ли бы "остаточное" было). Если они случайно(хотя маловероятно) прочтут этот пост: "СПАСИБО ВАМ ДЕВУШКИ !!!!!"
ЗЗЫ Теперь выпивши за руль ни-ни .....
Это тебе наука впредь!!!
А так прокатило тебе на все 100%. Если остаточная , то вроде не надо ни каких бумаг, тебе просто пожмут руку и отдадут права, но на заметку у них ты уже встал, в следующий раз тебе просто не проканает!!!!
С уважением!!!!
Да ну, если и в следующий раз будет "остаточное", то тоже права вернут, они могут забрать только при "Алкогольном опьянении", а при остаточном НИЗЗЗЗЗЗЯЯЯЯЯ !!!!! - буду судиться иначе.
А вот ссылочка, слабонервным не читать !!!!!!
http://www.expressen.nu/html/bildarkiv/Saburido.htm
Я вот думаю на ментов наехать или нет, за то что я освидетельствование оплачивал ...??? олучилось что они мне навязывали эту "услугу", да еще и не проинформировали заранее о ее стоимости - а это уже нарушение прав потребителей.
На ментов наезжать смысла нет освидетельствование проводится бесплатно!Твоя оплата скорее всего скромная попытка привести ваше здравоохранение в капитализм,т.к.акты комерческих поликлиник в суде силы не имеют
Как говорится от жопы отлегло и давай свои права качать, я думаю не стоит, ведь ты все таки пьян был, и 156руб тебе обошлось а не в 7тыс. руб, я думаю не стит этим заниматься, ли чно для меня это унижение, если ты прав был бы на 100%, то надо их проучить, а так Дим не стоит, давай лучше о прекрасном о МАШИНАХ!!!!
Не было сегодня тех девченок, другая смена была, а тем с разу винца да конфет взял хороших. Постараюсь снова их смену вычислить и одарить цветами. Правда охранник на меня уже косо смотреть стал....
Ранее было сказанно, что может радиатор печки забится тополинным пухом-понятно, так для этого и ставится фильтр, вот я и хотел узнать, стоит он у меня, или нет,воздух дует не мокрый не сладкий ни горький - горячий, но поток слабый.
И еще, омыватель заднего стекла куда жидкость заливается? кузов-ST 182.
Тоесть не отдельно!
Видишь, когда хозяин до меня ее с приморья пригнал, задний омыватель работал, потом как он говорит вода кончилась, он спереди в бачок залил воду и работает только перед, поискал бачок отдельно, не нашел, стекло заднее не марается и он не стал замарачиваться, вот я и не знаю толи отдельно, толи магистраль забилась, или даижок не работает, а предохронитель на два движка один, или нет!!
Что с правами, уладил?
Нет Дим замерзнуть не может, у меня гараж с отопленим +22-24гр,я прям в гараже и пробовал перед работает а задок нет, а разве на перед и назад не отдельно насосы стоят?
Там 1 насос с 2-мя сосками.
Попробуй открути защиту под бачком - там все доступно и видно. Проверишь заодно.....может у тебя просто трубка в салоне не отмерзла ????
На лобовик - тпелом двигателя греется ..
Да, грустно, но раздолбай на НИВЕ раздолбал мою Тойоту Карина (без Е). Крыло под замену, дверь-не знаю. Посоветуйте, кто знает-брать новое крыло из эмиратов или ждать 30 дней из Японии или неделю-б/у из Владика? И ввобще по железу-что лучше?
Кстати могу поделиться - после покупки на 2 день порвал пыльник ШРУСА, поменял на родной (50 уе, через полгода менял второй, жаба заела, купил за 20уёв не родной. Родной уже 20 месяцев - как новый, неродной за 14 месяцев- пора менять.
Если по деньгам из Владика дешевле, я бы взял оттуда - только предупредить привозчиков, что откровенное фуфло(с ржавчиной) сразу будете отметать. Если оно Б/У то и стоить поди дешевле будет.
___ Летят Петька с Василием Ивановичем на ЕРОПЛАНЕ (т.е. на аэроплане). Чапай, понятно, за штурвалом - командир, как никак. "Фиг разберешься в ентой машинерии" - думает про себя Василий Иванович. Но скомандовать чего-нибудь надо...
- Петька, приборы! - командует Василий Иванович
- Сто двадцать! - находчиво отвечает Петька
- Чего сто двадцать??? - раздражается Василий Иванович
- Так а чего "приборы" :-))) - довольно улыбается Петька...
___ Я, конечно, прошу прощения за флейм, но очень уж припомнился мне в тему этот анекдот, поскольку пока в Вашем вопросе я ничего большего для ответа не нашел. Т.е. какой (в чем) совет-то нужен ???
___ ... выложив этот анекдот. Если это с моей стороны было столь некорректным, что задело автора темы так сильно, что ответа не последовало, приношу извинения. Однако я все равно не понял - в чем совет-то нужен был? Стоит ли его данный авто, или в что-то другое???
В общем 5 часов на перед, 1 день на зад.
Вперед КАЯБА(картриджы), назад ТОКИКО(стойки). По предварительной проверке каяба пожестче чем токико.
Пыльники и отбойники были взяты Барнаульского производства, и лишь назад были взяты передние отбойники от ВАЗ 2108(надо было брать задние, они повыше,но уже было позно).
Теперь машина стала устойчивей держать дорогу, крупные кочки, горки и прочее стали проходиться без подлетов и падений, мелкие ямки отдают в руль. Была заменена разбитая задняя правая чашка стойки - эта стойка была самой мертвой - шток просто поднимался рукой и падал, без сопротивления, видимо масла там уже не осталось. На передних чащках имеется люфт (там поворотный подшипник), но за неимением лишних ден. средств оставлено так.
На ближайшее запланирована замена резиновых втулок, на стабилизаторах, впереди и сзади.
Вот кратенький отчет. Никаких хитростей, съемников(кроме стяжки для пружин) или прочей ерунды в работе применять не пришлось.
TOYTA/MARK-2/1GGTEU/АВТОМАТ(manu/pwr/ekonom)/1987г.Понимаю старинькая ,но нравится она мне.Решил поменять автомат(stop-test 1200 оборотов,вибрация при трогонии,удар подение оборотов с торможением при сбросе газа в приделах 30-50км/час потом тпускает при нажатии на газ опять стук,глухое постукивание пропорционально газу в приделах 900-1200 оборотов во всех положениях).Думаю во многом виновен Автомат(гидротрансформатор)и может ещё задний редуктор.ДА ВОТ СОМНЕНИЯ у меня зародились после опщения со "СПЕЦАМИ" говрят что автоматы на серию 1G все разные(я думал что всё отлиее в датчике скорости ,колокола,"бублик"),ещё говорят может мотор не тянет(Тупит при старте но 170км/час набирает свободно,компресия в пределах 10.Думал пока не креминально).Но самое противное что я не уверен радной ли стоит автомат ,так как ранее стоял простой twincam (преддидущий хозяин менял проводку и мотор).ВОПРОС-??? Какой у меня должен стоять автомат -?.И чему мне больше верить-? Помогитееее не знаю чё делать ,совсем заблудился!!! :(((
Да вот еще подумал, если вопрос в исправности двигателя, то мне кажется что он утебя в норме, раз говоришь, что до 170 влегкую....
ЗЫ ушел спать, ответы завтра утром
Мой любимый цвет, мой любимый размер. Наверной это тачка с кузовом GX-70...71. Это была моя любимая машина. Что касается двигателя, то марковник и с мотором 1G-Fe легко разгоняется до 170, а с GTE должен просто летать. Думаю, что коробки должны быть разные, т.к. двигатели сильно отличаются по крутящему моменту. 1G-GTE намного мощнее базового, и если коробку ставили не родную, да еще наездники лихие, то вполне могли и убить ее. Если ездить аккуратно, то можно ставить любую подходящую коробку.
Да Владимер вы правы 71-ый, в своё время он выл лучшим ,хотя и сейчас даже в этом состоянии иногда наказываю хамов на дороге.А поповоду ездить аккуратно я и так вроде стараюсь быть культурным на дороге ,но иногда да под настроение да под хорошую музыку,да на море , да в отпуск....Эх...размечтался
Надо что-нибудь сказать :)? А то не знаю - поэтому молчу...
- какая коробка стоит сейчас - это к владельцу, что написано на табличке под капотом?
- какая лучше подходит под 1G-GTE - попробую посмотреть сегодня
- ну и все-таки прикинуть, какую долю в эти глюки вносит движок?
На повестке дня стоял вопрос, какая именно коробка подходит для двигателя 1G-GTEU. Логика подсказывала, что это кто-то из семейства А42-А43... Но...
Японцы всех кинули, не указав конкретное название коробки для марков ранее 80-го :(((. Упс... Осталось только развести руками и еще немного поразмышлять:
1) коробка для турбированного движка однозначно своя. Опознать ее с ходу можно, заглянув снизу - поддон автомата для обычных движков более-менее квадратной формы, а на турбо - выраженно прямоугольный. Это в том смысле, что коробка
существенно длиннее, то есть фрикционы в ней явно усиленные.
2) так что, если уж брать новую - то наверное правильную (кстати, кардан там тоже
будет другой). А коробка именно эта ставились на все тойотовские GT середины 80-ых: Mark2/Chaser/Cresta, Soarer, Supra, Crown 120... Все-таки выбор поболее. Советую посмотреть, какой номинально автомат на них стоит...
во впускной тракт, для контроля за вакуумом, врезать эконометр стрелочный как на тазе?
Оцените идею!
Тогда будет проще понять есть посторонний подсос или нет,будет ясно правильно ли работает МАР сенсор.
Нормативы давления известны ???? А у тебя есть желание на исправном авто снимать коллектор, засверливать, вкручивать манометр лишь для того, чтоб в случае неполадки оценить есть подсос или нет .....А на МАР сенсор при сбоях еще выйти надо, допустим двигатель трясет, давление во впускном в норме, вот и думай - МАР это или нет ???
А может я поторопился и не понял какой-то скрытый смысл ???
А выбора особого и не будет - если новое, то "Бизнес Кар", оно же общеизвестный
Тойота-Центр (www.toyotabc.ru). Ну и всегда помните, что хоть это и не тазики, но страна - все равно РФ.
IMHO - разницы принипиальной между всеми московскими Тойота-центрами в плане новой машины не вижу, почему они так поделились между собой? Назван BC был за размеры (брэнд :), 3 отделения, считая и бор) и личные предпочтения.
Но решать-то Вам :)... Как возьмете - опишите впечатления, пожалуйста...
Да не-японская сборка вообще многих смущает, но вот чтобы были конкретные претензии сыпались - не слышно. Если уж совсем не нравится - есть и королла-хачбэк "английского" производства. Что ж делать, не осталось в европе нормальной "белой" сборки...
А еще весьма вероятно, что слухи порочащие распускают дилеры "европейцев" (в т.ч. и форда), которые по надежности и тому же качеству далеко сзади...
Ну и если логически рассуждать - то европу снабжают теми же турецкими короллами, значит качество всеж-таки хоть и современное, но западное - это покрайней мере не "фокусы" местного разлива.
С момента покупки Калдины кузов st-191 имею небольшой стук слева в районе шаровой,диагностика ходовой не чего не выявила всё в норме.Стук проявляется на малой скорости на небольших неровностях.
Имел аналогичную проблему (по крайней мере похожую очень), лечилась так: подтянул гайки крепления штока стойки(в отсеке двигателя) и гайки крепления стойки к кузову(в отсеке двигателя). Если это не поможет, то есть такой вариант: Верхняя чашка стойки имеет подшипник (в него шток вдевается и закрычивается гайкой), подшипник может быть разбит.
Писал по поводу небольшого рывка при переключении в акпп с 1 на 2.Поменял масло со снятием поддона и промывкой сетки,на поддоне и сетке был небольшой серый налёт как сказал мастер от выроботки масла,после замены масла ощутимых изменений не произошло.Надеюсь что этот рывок ещё не лебединная песня АКПП.
___ Добрый день, Евгений! С декабря 2002 г. присутстую в этом форуме. Постараюсь обойтись без восклицательных эпитетов (это надолго:-). Форум нравится и организационно, и технически. Особенно (в техническом плане) мне нравится возможность за 30-50 секунд считать страницу и потом спокойно просматривать темы.
___ Но вот маленькая "неправильность" мне все время мешает. Построение темы структурировано, т.е. есть подтемы. Однако порядок в подтемах получается "наоборот", т.е. отвечающий последним оказывается первым (в самом верху), а это мешает хронологическому восприятию подтемы. Чтобы "не лезть поперек батьки" (т.е. не быть расположенным выше тех, кто ответил раньше), приходится отвечать самому последнему, т.е. создавать подтему, даже если такой цели и не ставится. А потому большая часть ответов получается как новая подтема. Нельзя ли это исправить?
___ Вообще, может сделать отдельную страничку для высказывания любых мнений по улучшению конференции, и лучшие из них внедрять?
Насчет порядка подтем. Здесь к сожалению мои возможности по управлению ограничены, так как весь форум содержится в строчке:
<!--#include virtual=forum.cgi?fid=2442--> :)
Т.е. тексты сообщений и их порядок выдаются сервером "ОРКов", а мне остается только играть с оформлением. Раньше почему-то не приходило в голову, что такой порядок неудобен - ведь структура в точности, как на авто.ру :((,
где привык посты читать "снизу"... Но если появится возможность - поменяю.
Отдельный форум для оргвопросов на днях сделаю, запасной как раз имеется...
___ Я где-то так и предполагал, что здесь просто есть свои технические ограничения, из-за которых хронология обратная. В конечном итоге это не столь принципиально, главное - содержание!
___ На авто.ру я как-то не присматривался, а в других форумах, хронология вроде бы "сверху вниз".
Всех приветствую! 2 недели как обзавелся Тойотой(пересел с Сеата)-БАЛДЕЮ! Книгу еще не купил-опишу как смогу:2 литра, 16кл., EFI, мех.КПП, 88г.в. В чем у меня вопрос? Экономайзер(две лампочки на тахометре)работает когда ему захочется, я бы плюнул, но заметил, что когда он не работает, вроде и едет хуже и жрет больше. Должен как бы информировать, а ,ан самом деле, может еще с чемто связан.
В форуме первый раз, да и Тойота первая так что не обессудте за (может) глупый вопрос. Заранее благодарен!!!
___ К сожалению, не знаком с этим модельным рядом. Даже Кроуны 87-91гг. мне попадались лишь 2-3 раза. У более позних моделей салонный диагностический разъем расположен в зоне педалей (попробуйте посмотреть там). Подкапотный же разъем на этих (поздних, т.е. 91-95 гг.) моделях расположен справа от двигателя (если смотреть со стороны капота).
___ Привет всем! Про "красную смерть" на этом форуме писалось не раз, а методы борьбы мне не встречались. Лежали тут у меня такие свечи от знакомого "Кроуна" (а они "платиновые", т.е. с соответстующим покрытием и ценой). Поскольку несколько раз слышал о безуспешных попытках удалить механически этот налет ("крепко сидит"), подумал: нельзя ли удалить это химическим путем. Если присадки эти железосодержащие (а именно так именовали их в разных источниках), то их можно попытаться взять преобразователем ржавчины.
___ Попробовал имеющимся у меня преобразователем (делали на заказ химики моего друга). Навернул на резьбовую часть скотч в несколько оборотов (надо еще на 2-3 витка пластилин или смазку нанести), повернул свечу электродами вверх, налил в образовавшуюся ванночку преобразователь и оставил на ночь. Днем посмотрел - красного налета как не бывало!!! Остался обычный черный нагар, сильно размягченный (легко удаляется спичкой)... Не знаю только, не портится ли при этом покрытие электродов (если оно платиносодержащее, то вряд ли на него должен воздействовать преобразователь), к тому же видимых изменений поверхности электродов я не заметил
___ Вопрос ко всем: нет ли у кого знакомых химиков (может, в криминалистических лабораториях у кого есть знакомые)? Если есть, то хорошо бы изучить состав этой "красной смерти" с целью подбора оптимального преобразователя, эффективно работающего, но не воздействующего на покрытие контактов. Что думает общественность по этому поводу?
Господа! Мне нужно заднее стекло (на пятую дверь) на Короллу 1997 года (глазастая, кузов 115), универсал. Нигде не могу найти в наличии. Если у вас нет стекла, сообщите пожалуйста, где есть разборки по Тойоте в районе Москвы. На Осташковском уже проверял - нету.
-------------cut-------------------------
Самая крупная разборка на Осташковском ш-се, но не рекомендую, т.к. цены бывает дороже чем на новые запчасти. Неплохая разборка
на Новосходненском ш-се 4-б, но тоже дороговато (тел. 363-21-53, 363-21-54, 782-74-71). Самый оптимальный вариант - Калужское ш-се
(ул.Профсоюзная) в сторону обл. первый светофор направо. Примерно ч/з 1,5 км будет разборка, проезжай дальше, примерно ч/з 1 км
(около кладбища) увидишь желтый ангар. Фирма "Хиратрейд Моторс". Цены намного ниже чем везде (например компрессор конд. на Осташково - 100$, здесь - 850 руб). А вообще рекомендую зайти на сайт www.exist.ru - новые запчасти по реальным ценам, или заедь Дмитровское ш-се 85
(т.489-00-44, 489-01-93) тоже новые запчасти по реальным ценам, включая неоригинальные высокого качества.
-------------cut-------------------------
Насколько я понимаю двигатель дизельный. Попробую высказать свои мысли:
Предположительно лопнула от перегрева(очень вероятно), удара или иного мех. воздействия(маловероятно).
Ремонтировать я так понимаю ее уже нельзя, она отливается единой структурой, возможно даже из определнных марок чугуна, так что не заварить,а тем более заклеить ее не удастся.
Выход один: покупать другую с разборок, на заказ и т.п.
Тоже захотелось по поводу головки сказать :).
Это не Эстима случаем 8(Р? Тогда не стоит сильно огорчаться, они там у многих лопаются... Неудачный двигатель, убогая компоновка + перегрев. Чинить накрывшуюся не советую, тем более в Новокузнецке - проще б/у. А с причиной разобраться не повредит (может какие сопутствующие беды были?) - дабы не повторилось.
У меня на Camry праворульной такой же ... А почему двигатель этот неудачный ??? Я особых проблем пока не испытывал, единственное что - так это нигде не могут тряску на холодном устранить ... Но это уже вопрос к сервису, а не к движку.
Имхо. У Тойоты (и не только, у ММС - еще много хуже) традиционно самые слабые движки -
турбодизели, 2C-T, 3C-T, 2L-T особенно. Теплонапряженность очень высокая,
охлаждение недостаточное, условия - наши (тяжелые). Вот и трескаются и/или волной
идут, на выбор. Да еще плюс турбина со своими бедами. Так что правильный японский
дизель - атмосферник с механическим ТНВД.
Как говорится, ничего личного :). Просто против дизелей на городских легковых машинах
в наших условиях.
Когда-то на заре перестройки, когда соляра была халявным продуктом (с судно можно было хоть тонну слить)автомобиль с дизельным двигателем был пределом мечтаний. Однако совковый подход здесь себя не оправдал. Цена практически сравнялась с бензином, воровство прикрыли, зато в минусах оказалась необходимость полной заправки бака, вонь в салоне, частые замены масла и пр. огромной стоимости, зимние траблы, чистка ТНВД и многое другое. Если бы еще знать, что японская солярка совсем не такая (она даже не воняет), то стоило бы подумать. Но это все цветочки по сравнеию с ремонтом дизелей. Действительно есть поразительно удачные конструкции, всеядные и надежные,а есть и другие. Среди них серии 2С, 3С вовсе не плохи, чего нельзя сказать о ММС и 2L-TE. Основная проблема - микротрещины и коробление башки. Первый признак - весь тосол на улице, из выхлопнухи дует как из паровой трубы. Ремонт возможен в ряде случаев с использованием хорошего станочного парка и специалистов. Из моего опыта, удалось восстановить бащку на 2L-TE, одну из трех на военном заводе. Года полтора ездит. Главная причина - перегрев с резким охлаждением. (долили тосольчика на горячую, не дали поработать на холостых после гонок и т.д.). Весь этот апокалипсис я написал не для того чтобы попугать, а просто, что у нас эксплуатировать дизеля бывает дороговато. Справка: в японии новый ТНВД может стоить до 1,5...2,5т. американских денег.
А я брал бензинку потому что слышал, что салон дизеля воняет ДТ, в морозы (а у нас в Сибири они ой какие) плохо заводится, да и топливная аппаратура что-то у них уж больно нежная, постоянно летит, а бензинку - прочистил форсунки и вперед.
Не хочу полемизировать. Приведу пример. В далеком детстве я застал в Ростове золотарей. Ездили они тогда по улицам на лошадке с бочкой, а узнавали их по запаху за два квартала и еще пол-дня запах не выветривался. Как-то я спросил одного, как можно работать при таком запахе, а он:"А разве пахнет? Я не чувствую"
Сразу видно, что собрались яростные противники дизелей!
Только основная причина трещин в головке как 2CT, так и 2LT - неудачная установка расширительного бачка и негерметичность пробки радиатора.
В то время как на обычном двигателе это просто перегревом будет, на этих двигателях можно попращаться с головкой ....но не настаиваю конечно, но все же очень он нежный получается
Прочитал Ваше сообщение с предложением выбрать Дмитрия 42 секретарем форума.
Мысль безусловно интересная.
Только нужно продумать и оговорить, какие права и обязанности эта должность предусматривает.
Господа !! Да Вы что ???? Какой из меня секретарь ???? Чего смеяться то??? :-))))
Да мне и делать то нечего ....вот Евгений 77 отлично подкован в вопросах теории, Совет 77 тоже отлично разбирается во многих вопросах, мне до них далеко ....я ведь только начинающий апоновод, это моя первая япошка, опыта у меня нет ...
А Вас, молодой человек не спрашивают:))))
Должность это выборная, так что как коллектив решит, так тому и быть (если конечно хозяин форума Евгений пойдет нам на встречу:)
И потом - секретарь, мне кажется это не тот человек, который лучше всех разбирается в технических вопросах, а тот кто является помошником модератора по организационным вопросам.
Конечно не насильно:)
Просто начали этот вопрос как то без тебя обсуждать, вот я и пошутил, что "Ваше мнение здесь ни кого не интересует":)
Что именно секретарь может делать мне самому пока не понятно, может быть от VGM (как от человека предложившего устроить выборы) мы услышим что нибудь интересненькое по этому поводу?
В принципе выборная должность "Секретарь Форума" звучит. Если дойдет до голосования я за. Ведь простое сочувствие и участие в проблемах абсолютно чужих, не знакомых людей, это Высшее проявление Человека. Тем более не все знают свой автомобиль, как свои пять пальцев (для этого и существует Форум) и не у всех есть возможность не дорого и качественно отремонтировать свой автомобиль.
Для этого Форума надо выбрать не менее двух Секретарей с одинаковыми полномочиями. Я предлагаю Андрея 78 и Дмитрия 42, как самых активных пользователей. Только вот порадуют ли их обязательные условия для Секретаря: 1. За руль в пьяном виде не садиться. 2. На оскорбления и нетактичные выпады случайных посетителей в их адрес не отвечать, пусть другие нормальные посетители ответят. 3. Но должны корректно вставать на защиту других. 4. Издать этические Правила участия в Форуме.
Если хозяин Форума разрешит, то вывесить Правила поведения в Форуме на видном месте. С уважением, Олег Ж.
Честно говоря мне кажется что насчет правил и т.п. переборщили. Пусть каждый сам решает отвечать ему на выпады(возможно даже опустившись на уровень "нападающего") или нет, а кто хочет, тот его поддержит. Ведь Мы уже знаем друг друга и поэтому случайные выпады ИЗВНЕ предлагаю просто игнорировать.
Я всегда считал этот форум "свободным" в том смысле, что каждый может высказаться в нем, пусть даже матом. Только в идеале хотелось бы чтоб мата не было и не было взаимных оскорблений.
А какие полномочия здесь могут быть ???? Редактировать форум ...зачем ?? Если очень надо Евгений 77 вырежет некорректные сообщения.
Сразу маленькое уточнение: предлагаемое название звучало как "Общественный секретарь форума". Это выборная должность, предлагаемая одному из наиболее активных участников форума. Четко сформулировать права и обязанности должности даже и не готов еще. Если это "общественный секретарь", то его обязанности и права необходимо сообща и сформулировать.
Поскольку мысль об этой должности возникла при прочтении "наездов" Димы_18 (свое отношение к нему я уже выскаывал, стараясь бы максимально корректным, поскольку мое мнение о нем куда более "конкретное"), то первая мысль по этой должности - следить за корректностью высказываний участников и дружелюбности форума вцелом. Хотелось бы, однако, чтобы форум не превращался во флейм, а был, в первую очередь, рабочим инстументом для общения владельцев "Тойот" и помощи друг другу. Предлагаю всем подумать и уточнить эту и другие обязанности.
Естественно, что на форуме есть его организатор (Евгений_77), который является руководителем и его мнение является решающим. Однако, как я полагаю, он человек достаточно занятой, и наличие общественного секретаря могло бы, в какой-то степени, помочь ему в управлении форумом. Надеюсь, что Евгений_77 также выскажется на эту тему.
Евгений, хочется услышать Ваше мнение, стоит ли вводить на форуме должность "Общественный секретарь"?
И если стоит, то какие функции должен выполнять избираемый человек?
1. Дух анархизма настраивает против каких-то жестких правил и наказаний, ведь пока,
по счастью, все шло своим чередом...
2. Но пример emax.ru (кто видел, тот поймет :) показывает, что а) модератор иногда необходим,
б) еще больше необходима адекватность посетителей.
3. Комод - вещь хорошая, на во многом за эту (+,++,+++)-систему не люблю фидо, там
принцип корректности дошел до извращения. Во-вторых есть проблемка - у меня дубина модератора
на одном брелке с ключами от личного почтового ящика висит :).
4. E77 - человек не занятой, а лишенный выделенной линии :), поэтому и бывает здесь
набегами. От него к секретарю поэтому такое пожелание - иногда принимать по SMS от Е77
и размещать на форуме ответы.
5. Ну и предложения:
1) Никогда не комментировать в уничижительном или оскорбительном тоне посты других. Если очевидна их ошибка - дать свой правильный (а лучше - и
аргументированный) ответ.
Японская техника все-таки один их тех вопросов, где истины нет, а есть мнения (простите за манихейство). Иногда они правильные, иногда нет, но часто можно прийти к нужному результату разными путями.
2) Оскорбительные неконструктивные выпады принципиально игнорировать. Общество - поймет, кто прав. Тем более, пока у нас флеймогонов немного :).
3) В случае конфликта может быть удален любой пост, если за это выскажутся более трех членов
оргкомитета. Потому как модератору зачищать не адресованные лично ему посты, хм, неудобно. Кого относить в оргкомитет - решать народу :). И просьба ко всем активным участникам - заполнить все-таки нашу анкету.
4) Требований к стилистике, орфографии, оборотам, выражениям и прочим элементам речи посетителей форума не предъявлять, если они приведены "по теме" форума.
Евгений, спасибо за ответ.
Наверное на самом деле сейчас имеет смысл оставить все как есть.
А если ситуация начнет выходить за рамки определенных "приличий" - то снова поднимем вопрос о модерировании.
Предлагаю правило:
В форуме можно делать ВСЕ, но:
1. По теме
2. Не ругаться матом
3. Не драться:)
Господа, позвольте высказать свое мнение. Лично меня привлек этот форум с одной стороны своей корректностью, доброжелательным отношением ко всем участникам, желанием общаться с единомышленниками, с другой стороны либерализмом мнений. По сравнению с большим числом других форумов, где чувствуешь себя попавшим в грязный сортир, здесь царит дух взаимопонимания, ПОКА. Но я не исключаю того, что ситуация может измениться, если все пустить на самотек, и тогда даже Генеральный секретарь не поможет. В ощем я всецело ЗА! Кандидатуры все очень достойные.
Я раньше уже писал, что этот Форум мне нравится, но высказывания некоторых посетителей явно раздражает своей не корректностью всех нормальных посетителей этого Форума. Если все пустить на самотек этот серьёзный Форум не будет отличаться от других, где царит беспредел. Если есть хоть какая-то возможность защитить Форум, надо обязательно им воспользоваться. Будет ли Секретарь или два Секретаря или их вообще не будет, но вывесить "Правила поведения" надо. Вполне возможно вообще никому не надо отвечать на грубые выпады хамов и тогда они сами перестанут заходить на этот Форум. Ведь в большинстве своём компьютерные хамы в настоящей жизни безлики и не реализованные личности, вот и лазают по разным форумам и оскорбляют людей, знают, что им ничего не будет. С уважением, Олег Ж.
___ Остается только гадать, что же присутствовало в этом бензине, мешавшее нормальному пуску. Возмжно, там много тяжелых фракций, которые плохо поджигаются, и одни цилиндры (те, у которых зажигание и компрессия получше) сразу начинают работать, а другие - нет. Возможно, что поджиг ухудшается из-за обилия каких-то присадок. Не отдав этот бензин на экспертизу, мы этого не узнаем...
___ Могу лишь добавить, ухудшения динамических качеств на аналогичном бензине (который попадался мне в начале осени), равно как и других изменений в работе горячег двигателя, я не заметил. И что заправку, на которой я залил то бензин, я долго буду игнорировать...
Caldina 98г. , на скорости от 100 до 140 машину начинает просто лихорадить... возникает чувство, что передок кто-то начинает со всей силы раскачивать встороны, аж сташно:(( балансировали в разных местах, затем меняли колеса вместе с резиной (благо есть запасной комплект литья), на стендах проверяли, мастера снизу все облазили - все в отличном состоянии!:)) Последние действия -заменили внутренний шрус и правый привод - НИЧЕГО не изменилось!!! Что делать.. подскажите кто может..
Причина вибрации скорей всего в трансмиссии а не в ходовой части автомобиля.Шаровая будет ни причем. Проходящая Вибрация на скорости больше 100 часто бывает из-за дисбаланса задних колес
нет, она не 4WD, а вот креставику не прореряли, даже не подумали.. у меня на Короне была проблема с креставинкой, но тогда закусывало руль на поворотах..
А у Калдин (Карин) это стандартный деффект. Приходится иногда менять крестовинку в механизме рулевого управления.
Конечно же не факт, что виновата именно она, но проверить я думаю не помешает.
Проверь ходовку,рулевку найди нормальную мастерню
такие вещи при неотбалансированных колесах
если все проверили ну что еще юююю а подушки на ДВС все целы ,,
Ну чтож господа выскажитесь что думаете по этому поводу:
Вчера был остановлен, "трубочка" и т.п. В общем поехали на экспертизу, провели ее, составили административный протокол, в протоколе графа свидетелей была пуста - я ее перечеркнул буквой "Z", написал что остановивший меня ДПС-ник был без значка (протокол писал другой со значком), что с результатами экспертизой я не согласен и т.п.Сегодня утром заскочил в кабинет, где делали экспертизу, поговорил с девушками, сказали "Мы будем иметь в виду Ваши пожелания...".
Я их отблагодарил. Благодарственные дары они брать отказывались(охранника пытались вызвать ..), пришлось просто пакет оставить у них насильно. Результат через 2 дня будет, предполагаю заехать узнать, если он нормальный - то заплачу (156р.) и заберу, если он плохой, то пусть менты сами платят за него ....
Вот теперь думаю, может они сказали чтоб отмазаться от меня ????
Может в действиях ментов были каки-либо ошибки ???
Составлено 3 протокола: адм. нарушения, отсранения от управления, проведения экспертизы.
После этого менты еще хотели у меня авто забрать за то что я им в протоколе начиркал (типа места нет вписать моего друга, которому я авто передал, чтоб на штрафняк не утащили). Я сказал что нифига не знаю это их проблемы, шофер у меня трезвый есть, машину забирать не имеют права.
Менты уехали, я отвез товарища домой, а сам поехал спать.
Дмитрий!
Сочуствую, но могу только сказать, что в нетрезвом виде за руль ни-ни. После 0,5 пива не менее 1 часа за руль никогда не сажусь. Нам всем кажется, что мы гораздо трезвее, чем мы есть на самом деле. Т.ч. разбирай ситуацию и делай выводы.
Почитал...
1. Интересно, что по этому поводу сказали бы у вилыча и в автору-гаи, а то у них в этом
году почти не бывал, может что нового есть?
2. > За 20 мин. до этого я выпил 1,5 литра пива, что было записано медиками в ИХ протокол.
Это ты _сам_ сказал кому бы то ни было? Выходит сам себе приговор подписал!
Будет желание - кинь протоколы (скан или текст), поищем баги, может чему научился у гуру...
3. Вроде как порешили, что при таком повороте надо по порядку: а) уходить в глухой отказняк,
б) подчиняться и не мешать им процедуру нарушать, в) потом ловить на нарушениях,
г) ставить гайцев на суде в известную позу. Конечно, насколько сил, желания и возможностей
будет. А то если решается до 100$ - не стоит и париться.
4. Накатить, а потом на трассу с постами вечером, когда машин мало - тут пальцем покрутили бы :) - низзя, возьмут в оборот.
5. Насчет бухих за рулем... Знать бы еще Дим, твою комплекцию, может это только для аппетиту
ежедневная норма :)? А то в Сибири в этом деле правила какие-то совершенно свои...
А вообще среди знакомых - много людей, которые после 3 бутылок пива (эквивалент 200 водки?) уже неадекватны. Слабые мы, столичные жители :(.
5. Ну и пожелаю, чтобы уровень коррумпированности кемеровских гайцев оказался высоким, а тарифы - низкими :), а не такими ужасными, как в 77 и 78...
Да протокол составлен неправильно, но кровушки они у тебя попьют, а в остальном ты не прав Дим, я не понимаю зачем садиться за руль в нетрезвом состоянии?
Дима, ты меня сильно разочаровываешь. В нетрезвом состояни за руль садиться - последнее дело.
Лучше оставить машину ГДЕ УГОДНО и добраться до дома на попутке (или переночевать в своей же машине), чем пьяному садиться за руль.
Ты же был потенциальним убийцей. Пешеходы - они суются куда попало и когда попало. Зачем рисковать и своей и чужими жизнями???
А насчет экспертизы - разве можно так взятки предлагать? В милиции давно в таких местах камеры стоят - знать пора уж. (потому и не брали у тебя ни чего, что бы самим на срок не подставляться).
Сергей 42: Да я в норме был, я пока чуствую что координация нарушена не сажусь за руль. А что в протоколе не верно, на что давить ????
Александру на Висте: Аналогично Сергею 42 + понимаю что не выветрятся...я и раньше так ездил ...
Андрею 78: Аналогично Александру + какие люди на трассе в 22 часа, да и экспертиза не ментовская, а независимая при наркологичке ....менты туда только на анализы привозят, когда я приезжал к девушкам ментов уже не было.
ЗЫ Теперь готовлю характеристики, ожидаю результатов экспертизы, если будет плохой - буду копить деньги и через знакомых выкупать до разборок, либо на разборках "осознаю" свою вину и буду просить штраф вместо лишения на год.
Дмитрий, сочувствую случившемуся.
В Питере, на месте, суммой меньше чем $200 не удалось бы отделаться.
Результаты экспертизы уже есть?
Если нет, то нужно срочно с букетом роз + сумма до $200 ехать к девочкам договариваться.
1. Они в лабораторию уже поди все сдали, теперь только если они сами там договорятся с коллегами.
2. У них смена уже закончилась поди, материалы другим переданы.
3. Если с пакетом она меня выправаживала, то с букетом и деньгами пошлет НАХРЕН !!!!
4. У нас в Кемерово за 150 баксов(ориентировочно) можно права новые купить. Я тогда уж ментам 100 баксов отдам для отмазки и то многовато будет при штафе от 1000р. до 2000р., главное чтоб прав не лишили ....
А где я их выловлю ???? Одна из них утром (когда я к ним приехал) уехала на служебной машине куда-то, точнее я сначала поговорил с ними в кабинете, они сказали "Мы учтем ваши просьбы", тогда я сбегал к машине за пакетом, в это время вторая уже выходила мне на встречу с водилой и другой (левой) врачихой.
Другая (главная из них двоих) оставалась на работе, я же не в курсе сколько ее бы пришлось ждать и где гарантия, что она бы не уехала на служебке с черного хода ??? Поэто я ей пакет и оставил.
Сочувствую, но хочу поделиться своим опытом. Как-то был я молодым, рассекал по Ростову на черном москвиче. Вечером посидели крепко с друзьями, не хватило и решили поехать в интурист добавить. Чувствовал я себя превосходно, ни в одном глазу. Помчались в час ночи по бульвару и при выезде на проспект вдруг страшный удар, машина, куда-то провалилась. Выйдя и придя в себя, я увидел, что бульвар кончился, но он был на метр выше проспекта и машина наполовину повисла в воздухе. Но ведь я чувствовал себя совершенно трезвым! С тех пор я понял, что даже небольшое количество спиртного делает человека неадекватным. Я не трезвенник, но с тех пор за рулем ни капли и вообще, как говорится надо знать где, когда и пр.
У моего шефа на Опеле Вектра была похожая проблема + запотевали стекла. Вылечилась после замены фильтра забора воздуха.
В Карине E (леворульной) он стоит под рулем справа.
По моему нет, я пока не встречал об этом упоминаний ...хочу вот залезть в нее поковырять.
Хотя аналогичная проблема у меня тоже присутствует, у товарища на Калдине воздух идет мощьной струей,и сухой, а у меня струя не сильно мощьная, но горячая и какая-то влажная, не свежая...
ЗЫ. Ты тоже кемеровский :-))
Да Я добавил к себе 42, а то нас много тут, я три дня машину сменил, а был Спринтер с дв 4А-GE,
И у меня поток не мощный, как то пассивно дует, но горячий.
Похоже сильно забит радиатор печки (чаще всего тополиным пухом), до него добратся тяжело, а вот попытатся продуть сжатым воздузом думаю можно.
А у Димитрия 42 похоже гдето печка подтикает, потому и воздух не свежий "влажный".
Определить сухость воздуха очень просто. Переключайте обдув на лобовое стекло. Если стекло начинает потеть, то печка подтекает. Я как-то на Сурфе летом в ясный солнечный день погнал за грибами. Дорога пыльная, я задраил стекла, включил рециркуляцию, смотрю, все стекло запотело, и это летом. Оказалась трещинка на патрубке печки.
Toyota Vista SV 40
При закрытых стёклах и включенном внешнем заборе воздуха стёкла запотевают. При этом воздух самопроизвольно идёт то горячий, то холодный и слышно как включается и отключается сервопривод. Кто подскажет, в чём может быть неисправность. Спасибо.
ОЖ вроде не уходит, на рециркуляции потеет стекло, но грешу на сырость под ногами. Буду ждать до лета или подскажите где радиатор печки на наших авто ???? И сложно ли его увидеть на предпет подтеканий посмотреть ...
Начало 92г дв 3S-FE, коробка автомат(спорт) многоточечный впрыск, я ее у друга забрал, состояние идеальное стойки новые газовые, она ещенос утрет по состоянию машинам 93-95года, он сам дотошный не любит стуки разные, взял он ее в 98г в приморье так и один ездил, я спросил у него про печку, он сказал была мысль но руки не доходили, может так и должно я у других не видел!
Хотя в Камри воздух дует вообще классно!!
У меня 5 кнопок скорости вентилятора, я ставлю на самый мощный и направление на стекла с боковой заслонки по сравнению со спринтером как будто он вообще не дует, я думаю что всетаки это непорядок!!!
Да это плохо, у нас гаражи теплые, работать без промблем.
Я там ниже читал про стойки, так что ставь газовые, и желательно все четыре, потом почувствуещь разницу!!!
Я уже газомаслянные взял, да и газовые дороже, а с деньгами всегда напряженка....сейчас не могу найти отбойники на заднии стойки, все уже взял, а их не нашел, есть конечно в САФАРИ за 330р. шт, но жаба давит ...
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух. Что значит стойки газовые и газомасляные. Значит ли это что существуют стойки заполненные одним лишь газом? Внутри стоек до сих пор находился амортизатор, работа которого основана на вязком жидкостном трении, а для смягчения ударов и для разгрузки стали еще наполнять их газом. Или я отстал?
Слушай а разве на гаомасленные нужны отбойники, мы когда покупали стойки спрашивали, нам сказали не надо, у тебя новый амортизатор сжимаещь вниз, он сам выходит? А вообще от девятого-десятого симейства подходят от передка, и не надо бабки тратиь, ты же по ямам шустро не будещь ездить, хотя у меня не стоят, надо в хорошую яму заехать чтобы пробить, но тогда я думаю и подвеске будет пи.... Серьезно!!!!
Так отбойники не для того, чтобы стойка назад выезжала(назад он за счет пружины выйдет или сама), а для того чтоб ее не пи...нуть на кочке. Насчет девяточных-десяточных погляжу щас ..поеду по магазинам...
Так я и говорю, что трудно пробить их даже на средней ямке, а десятошные штока стоек такиеже диаметром, как и у нас. Хотя есть стойки и больше диаметром.
Не с проста все же делают и ставят эти отбойники, у меня диаметры штока 22 мм. спереди и сзади. Лядно ..я уехал по магазинам ...приеду отпишу что взял и от чего.
Взял назад 2 отбойника на восьмерку, десяточные выше и внутренний диаметр у них 21мм. Обошлись в 70р. супротив минимум 640р. на япоснкие. Вечером проверю как одеваются и т.п.
Господа, мы тут с ниже обсуждали проблему откручивания болта шкива коленвала. Я предлагал такой способ: надеть головку, заклинить ее и стартером крутануть, чтоб ослабить болт. В книге Корниенко данный способ считается варварским, предлагаю обсудить этот вопрос с целью установления исторической справедливости :-)))
ЗЫ. мне кажется что это довольно нормальный способ, жалко скидывать его со счетов.
Присоединяюсь к Дмитрию42, но предлагаю несколько расширить вопрос. У кого есть собственный опыт этой процедуры, свои методы, одним словом домашние заготовки.
Мой опыт: 1. Заклинивается маховик и зубилом подрывается болт. Этот способ некрасивый и реально варварский; 2. Заклинивается шкив, подогревается болт и при помощи ключа с трубой отворачивается. Способ значительно лучше, быстрее и легче, но также далек от идеала.
Все ваши способы пардон дурацкие.
Я придумал способ гораздо проще.
Догадайтесь сами!
Так просто рассказать не интересно,пошевелите извилинами,решение не просто,а очень просто!
Мы здесь не в детском саде чтоб в угадалки играть, мы здесь обмениваемся опытом и знаниями. А ты поди придумал такой способ: "Отдать машину на сервис, чтоб там сделали и самому руки не марать" ???? Нет ???
Ты Дима постоянно на меня задираешься, потому что правда глаза колет. Тебе хочется чтобы тебя все уважали и к тебе прислушивались (советы), но судя по всем твоим ответам что ты людям советуешь ты вообще мало разбираешься в технике и всё время на меня бочку катишь (тезка называется). У вас в Кемерово все что-ли такие? А способ откручивания-закручивания болта коленвала я действительно придумал сам. Для этого надо будет оттокарить одну маленькую штучку и с её помощью стопорится коленчатый вал. Ну вот большую подсказку я вам дал, а теперь пофантазируйте друзья, и нечего злиться, нужно быть проще, смотреть в корень проблемы, а ты заладил на все вопросы "поменяй свечи, да смени фильтры". Улыбнись Дима и не злись, надо быть друзьями, а не соперниками. Кстати как тебе форум Петровича нравится? Мне кажется они там такой огород нагородили, чтобы пообщаться в форуме можно поседеть. Пиши Димыч, давай.
Сказать, что Дмитрий_42 тебя постоянно задирает, по-моему, нельзя. У него, судя по форуму, и без тебя дел по горло. Просто ты появился в форуме не самым приличным образом, с фразы "...на этом форуме нам с тобой ничем не помогут, больших специалистов Сдесь нет..." И до сих пор никто так и не услышал от тебя, на каком же форуме ему помогут, и на каком форуме есть настоящие специалисты?
Вообще твое первоначальное поведение мне лично очень напоминает товарища, который неожиданно присоединился к некой компании, садится, ест-пьет на халяву, после чего вдруг начинает все хаять "Капуста у вас прокисшая. Вино у вас горькое. И вообще тупые вы какие-то..." Извини, но в моем понимании такие люди - с гнильцой, и я просто очень не люблю их. И в реальной жизни в подобной ситуации они запросто могут отгрести... И пока я не услышу здесь, на каком форуме помогут и на каком форуме "настоящие специалисты", или пока не услышу убедительных извинений перед участниками форума и его организатором (любезно публикующим твои реплики), мое мнение вряд ли изменится.
Что касаемо Дмтрия_42. Ответы его, я бы так сказал, разные... Но он совершенно не навязывает своего мнения, и не утверждает, что его ответы - абсолютная истина. И многие из его ответов вполне могут помочь. И уж не тебе советы его оценивать... А вообще у него на данном форуме (благодаря непрерывному участию) особое положение. И я бы ему присвоил что-то вроде звания "общественный секретарь форума". Может, администрация меня даже поддержит...
Лично я совершенно не собираюсь тебя задирать. Равно как и учить русскому. Просто хотелось бы, чтобы ты вел себя более этично. Тем более, с учетом твоего "начала" в этом форуме, и отсутствия до сих пор ответа "На каком же форуме?.." или извинений перед участниками форума.
:-))
Оттокарить говоришь - простой способ(у меня токарного в гараже нет....:-((( )....конечно если приспособления сделать, то проще некуда, а если работать тем, что имеется под рукой ???? Я ведь не мастер на СТО, чтоб из-за одного раза токарить съемник.
Да не катил я на тебя бочку, это ты меня постоянно подлавливаешь на словах, провоцируешь. А насчет уважения: можете не уважать и не слушать, мое дело высказать что я думаю по поводу проблемы или предположить метод ее решения, а выбирать уже сам будешь.
Насчет свечей и фильтров: японотехника надежная вешь, а зачастую все мелкие неполадки идут именно из-за расходников, которых видимо опрометчиво считаются вечными подстать самому агрегату и поэтому не придают им значения.
Улыбаюсь :-)))))))))))))))
У Петровича нормальный форум, но мое мнение про его структуру там написано, поищи почитай.
Еще один маленький вопрос.
Тойота-Королла 1992 г.в. Кузов-лифтбек. Очень низкая, диски R13. Учитывая питерские дороги, хотелось бы увеличить дорожный просвет. Могу ли я решить эту проблему, просто поменяв диски на R14. И стоит ли это делать?
С уважением,
Стас.
Диски надо менять однозначно, Королла и 15 дюймовые выдерживает (сам езжу на R14/185/70 Dunlopнь душевно).но лучше девяточные подушки резиновые под задние пружины сделать от этого и передок поднимится на пару сантиметриков и на геометрию не повлияет, главное не переборщить, а то попа в колеях , особенно зимой рыскать будет.
Ох... экспериментаторы:)
А машина взлетать не будет? А то видел я тут недавно на шоссе человека. Поднял кузов прокладками под пружины. В итоге нарушилась аэродинамика и на большдй скорости машина натурально взлетела. Приятного в этом мало:(((
Я не экперементатор, беру допуски по мануалу по просадке тех же пружин, у меня в купе с колесами клиренс стал сантиметров 17 в среднем, попа чуть выше обычных Коровок, но зато я бугорки и неровности не цепляю, и на скорости не взлетаю!!!
Может быть "плавающие" ообороты и снижение разгонной динамики не связаны? Может приеместость пропала из-за износа диска сцепления? С недавних пор стал замечать, что при активном нажатии на газ (особенно на второй передаче)примерно с 2000 оборотов двигатель взревает, стрелка тахометра буквально прыгает наверх (до 4000 об.)потом также активно опускается до 2500 об. и только после этого начинает подниматься плавно, пропорционально ускорению машины.
А у Вас механика ...тогда вполне может быть ...сцепление может буксовать....это ее под нагрузкой надо проверять...типа того как вы резко топаете...исмотреть ..чего да как...обычно буксующее сцепление чуствуется....и как правило оно буксует постоянно ....а не так как описали....может у вас тросик сцепления заедает ???
У меня Carina двигло 5a-fe мы кушаем 14л100км
заловив чувака на такой-же тачке с такой-же комплектацией он сказал что она у него потребляет
7л100 от заправки до заправки и не дро-ит
у меня сменены все фильтры,масла ,икак кюшала так и кюшает
Для 5а-фе это довально серьезно
давным давно имел дело с движком у которого была
такая штука - подтекала форсунка холодного пуска
при этом кушала примерно как у тебя
удачи,привет из владивостока
Вступление.
Повысился ли расход с нормального до немереного, или сразу с момента приобретения был такой, а если не был, то после каких действий стал?
Часть 1. Измерение расхода
Без единой системы замеров - не обойтись. Поэтому приводим правильный способ замера:
1) с максимально опустошенным баком приехать на ТРК
2) заправить полный бак (до отсечки)
3) при наличии канистры, мерника заправки или еще чего-нибудь - долить бак "под завязку". Если доливать нечем - ну что ж, будет несколько больше погрешность
(смотря с каким постоянством и упорством срабатывает отсечка).
4) обнулить счетчик дневного пробега / записать показания одометра
5) катайтесь до упора. Чем больше сожжете - тем точнее результат. Лучше опять до почти пустого бака.
6) опять приехать на ТУ ЖЕ САМУЮ ТРК
7) повторить пункты 2-3, то есть залить бензин до того же уровня, что и в первый раз. Записать залитое количество.
8) помните, что 90% АЗС не доливают на полном баке 1-2-3-5 литров (как повезет, рекорд города - 15 на 60л, личный рекорд - 6 на 40). Можете лить через мерник. Но так как обычно до такой наглости не доходит, то недолив списываем в погрешность данной методики (3-7%).
9) погрузиться в расчеты. Поделить количество залитого во второй раз на пробег после прошлой заправки
Часть 2. Что вообще может влиять на расход?
1) манера езды, длительность прогревов, количество преодолеваемых пробок,
автоматическая коробка, кондиционер / отопитель, степень износа машины в прошлой жизни "там", исполнение машины (район японии / регион мира)...
2) марка бензина (92-95) - в основном на высоком октане расход меньше, но у некоторых - совсем наоборот.
3) Засорение воздушного фильтра (а также промокание, обледениение и т.п.).
4) Неправильный угол опережения зажигания (в основном на трамблерных (с распределителем зажигания) движках).
5) Неисправности в системе впрыска топлива
- Неисправность топливных форсунок (засорение)
- Неисправность клапана отсечки подачи топлива на режимах принудительного холостого хода,
- Слишком высокая частота вращения на режиме нормального холостого хода.
- Датчик температуры охлаждающей жидкости (выдает заниженную температуру - из-за грязи
или истончения обмотки немного сопротивление повысилось)
- Датчик температуры воздуха на впуске (аналогично)
- Датчик положения дроссельной заслонки (выдает сигнал большего открытия, чем на самом деле)
- Датчик абсолютного давления (подсос воздуха)
- Регулятор давления топлива (подсос или клин)
- Кислородный датчик
- Вакуумные и воздушные линии (подсос воздуха)
6) Система охлаждения (термостат заклинен в открытом положении - движок полностью не прогревается)
7) Неисправность свечей зажигания (красная смерть, слишком большой срок службы и т.п.,
что ведет к уменьшению мощности искры или вообще пропускам воспламенения).
8) Неисправность системы рециркуляции отработавших газов (постоянно включена).
9) Низкая компрессия (и другие причины снижения мощности)
10) Неправильные зазоры в клапанах
11) Низкое давление в шинах, нарушен сход-развал...
12) Потери в трансмиссии (коробка, дифференциал).
13) Плохое растормаживание...
Часть 3. С чего начинать?
1) Самодиагностика. если ничего не покажет - ну и ладно. см. п.2
2) Щупая шланги, проверить как работает термостат.
3) Подойти серьезно - найти место, где смогут измерить со/сн/со2/о2 - на 4-х (!)
компонентном газоанализаторе - сильно ясность вносит... не удалось - хотя бы на простом
газоанализаторе посмотреть со/сн. если вина двигателя будет установлена - см. п.4
4) Заняться электрикой - почистить разъемы датчиков температуры ОЖ (всех), TPS и
т.д. Измерить их сигнал (напряжение на выводах ЭБУ), как описано в мануалах.
Свечи выкрутить, по возможности поменять (хотя с платиновыми такое удовольствие сомнительно). Провода высоковольтные неплохо бы проверить. Есть стробоскоп - проверить УОЗ. И т.д. по указанному выше списку.
Всем привет!
У меня toyota-corolla 1992 г.в., двигатель 4A-FE (114 л.с.).Пропала мощность.По субъективным ощущениям заметно ухудшилась динамика разгона.Если раньше машина реагировала на одно прикосновение к педали газа, то теперь что-то сродни "Москвичу-412". Приходится прожимать ее , а ускорение минимальное.Кроме того,на холостом ходу стала "падать" стрелка тахометра с 800 до 700 об/мин (раньше стояла на 800 как вкопанная).
Привожу некоторые моменты, которые как мне кажется, могут облегчить Ваши рекомендации:
1. Компрессию проверял-все прекрасно.
2. Приеместость машины и обороты холостого хода стали падать одновременно. Произошло это не сразу, а постепенно, в течении 1-3 месяцев.
4.Параллельно с этим, В Питер года полтора назад почти на все заправки был как-то завезен паленый бензин (76 догоняли до 92 присадками). Машины в это время поступали в автосервисы пачками с проблемами в движке- липкий лаковый налет на стенках цилиндров.
3.Параллельно с этим возникли проблемы с глушителем-прогорел. Сначала выкинул катализатор, заменил его на средний резонатор от отчечественной машины ( стало получше-обороты стали плавать меньше, но до идеала далеко).Поменял сгнившие задний и средний резонаторы-ничего не изменилось.
4. Все фильтры (воздушный, топливный, масляный)и свечи поменял (планово)- ничего не изменилось.
5. В настоящее время "подсекает" прокладка между выпускным коллектором и "штанами" глушителя. Может дело в этом? Ведь дальше стоит датчик, который вроде реагирует на температуру выхлопных газов, а тут нештатный подсос (???) воздуха.
6. Может надо разобрать и промыть инжектор? Как-то добавлял в бензобак жидкость для промывания инжекторов, лучше не стало.
Помогите дилетанту советами!
С уважением,
Стас.
У меня такая же беда один в один, только на Короне 91 года, 4WD. Люди говорят дело в автомате, но мне чего-то не верится. Моя тачка как то странно переключается при разгоне, не развивает оборотов выше 3500, 2500 и все, выше ни в какую. Тянет хреново блин слов нет. В подъем небольшой крутизны максимум 60 км.ч идет, терпения не хватает. Пробовал разгонятся постепенно переключая рычаг переключения автомата, как на коробке. Разгоняется конечно побыстрее, но тяговое усилие, то такое же. Переменял все что только можно поменять. Кроме автомата и движка. В чем дело блин не пойму. Есть предположение в компьютере, или в кислородном датчике, но как определить цел-ли он?
Такая ерунда может твориться из-за негерметичности системы выпуска газов- датчик который там стоит называется ЛЯМБДА-ЗОНД он регулирует количество подаваемого бензина в зависимости от содержания СО в отработанных газах.Если просекает приемная труба глушителя на стыке с коллектором то количество бензина,подаваемого в цилиндры будет увеличиваться.Рашать твою проблему надо поэтапно:
1.Привести в порядок глушитель
2.Если не помогло проверить состветствие меток распредвала и коленвала (ременьГРМ)и установку зажигания
3.Промыть инжектор,но ни в коем случае ничего не заливать в бензобак,а промыть специальным аппаратом профессиональной промывочной жидкостью
Да, конечно ничего хорошего.
Но топливный фильтр я менял. Ничего в поведении машины заметно не изменилось. Но ведь еще, насколько я представляю, стоят еще мини-фильтры на форсунках в инжекторе. Может их тоже надо почистить? Тем более на этом сайте есть статья как можно этом сделать.
Промывка форсунок дело не такое простое, как кажется на первый взгляд. У многих после промывки форсунок ухудшается запуск на "горячую" и увеличивается расход.
Думаю нужно обращаться в сервис - причин болезни может быть масса. И дистанционно установить что именно у Вас чрезвычайно сложно.
По идее даже не новый японский двигатель работает даже очень , но попадая в условия близкие к экстремальным в России сдает ( надо его холить и лилеять только лучшими расходниками Castrol и Вам будет счастье), особенно из-за бензина, сам не раз на себе испытывал (4A-FE Королла 93 года G)Рекомендации следующие промыть инжектора професионально на Винсовском оборудовании или подобном!
Промыть всю топливную систему включая бензобак ( если есть желание - я делал эффект есть)
Заменить топливный фильтр , только ради бога не экономьте на родном тойотовском и не ставте якобы корею или еще что - в дальнейшем их поведение непредсказуемо , как и степень засирания.
Далее каждый раз заправляясь я добавляю либо Винс(либо Casrol STB) для промывки ижекторных двигателей , а лучше CD-2 от Вакс , он связывает и способствует лушему сгоранию всех этих смол и парафинов в бензине и поддерживает топливную систему и систему вспрыска в нормальном состоянии!
Это сугубо мое мнение и опыт но ежзу и зажигаю и больше подобных ситуаций не возникает, а кроме того зимой этой и в -35 заводилась с пол оборота, т.к. испаряемость то же повышается, чего и Вам желаю.
Причина может быть банальной, как плохой бензин, а может дело в двигателе. Если у вас не натягивался ГРМ, или не в порядке подшипники роликов, вполне ремень мог проскочить на один...два зуба. Тогда эффект будет точно такой, как вы описали. Чтобы это проверить, поверните трамблер в сторону опережения зажигания и понаблюдайте за эффектом.
Здравствуйте! На LAND CRUISER 100 4,7L 2003год сняли аккумулятор, когда поставили загорелось AIR BAG. Код ошибки 27. Если кто, что знает, напишите на SIMPEX_AUTO@MAIL.RU Заранее спосибо!
С новой гарантийной машиной - однозначно к дилеру.
Да и кода 27 _пока_ не попадалось.
Что странно - раньше вроде бы тойота не отличалась глюками SRS и требованиями к
ней (как немцы).
Ранее я спрашивал совет по жесткости подвески. Сделал визит на СТО, потек задний правый, решил менять (КТА), приехал, меняют, когда дело к концу-стал разглядывать коробки от амортиз - газовые!Начались разборки-сказали, что маслянных не бывает, да и дело сделано. Просил оценить пружины (версия Евгения про жесткие пружины. Мнения разошлись. Вначале сказали, что да, что-то высоковато стоит для Карины, потом. после снятие- нет, нормальные. Ощущения после замены - не так жестко в кузов (все-таки один аморт был вообще не рабочий), но теперь отрабатывается ВСЕ на дороге! Наверное будет сотрясение мозга... Если кто имеет опыт замены амортизаторов (газовые, масляные)-отпишите
Спасибо
Я забрал у друга Карину ЕД, так он до меня поставил все четыре амортизатора газовые каяба, после этого ошущения классные проходит кочки ямки идеально, так ты одну поменял или две, может работают они по разному, я сейчас ездею и без промблем.
___ Не могу, к сожалению, советовать по поводу замены амортизаторов. Но в любом случае очень советовал бы измерить жесткость пружин и сравнить с другими экземплярами такого авто.
___ Сделать это можно, например, следующим образом. Ставите метр (или рулетку) рядом с колесом (в данном случае задним) и записыаете положение какой-нибудь детали над осью колеса (например, кромки крыла) относительно метра. Нагружаем багажник (над осью колеса) некоторым грузом (чем больше, тем точнее измерения) и снова измеряем высоту. Суммарная жесткость пружины (в [кГс/м]) будет равна массе груза, деленной на разность высот. Жестксть одной из пружин будет, естественно, равна половине полученного результата. Правильнее, правда, будет умножить результат на 9.8 и получим жесткость в [Н/м].
___ В принципе необязательно проделывать все именно над осью, можно, например, расположить груз в багажнике, а высоту измерять по бамперу, но тогда величина жесткости будет условной, и проводя эксперимент на другом а/м надо будет все проделывать точно в тех же местах.
___ Сравнив жесткость вашего а/м с другим (с "мягкой" подвеской), можно будет понять, что виновато в жесткости подвески - амортизатор или пружина.
Опыта замены пока не имею, но предвидится его преобритение на этих выходных, планирую менять пока что заднии стойки потом переднии (куплены 2 картрижда Каяба - на перед, стойки Токико на зад). Все 4 газомасляные, чисто масляные как мне сказали с 91г. уже не производятся (может пролечили они меня ????) Есть вроде бы и газовые, вот только какие из них лучше ...даже не знаю ...
Поменяю - поделюсь впечатлениями ..
Привет Всем!При переключении с 1 на 2 в положении драйв чувствуется небольшой толчок на малых оборотах,на высоких оборотах толчка вроде нет,а с 2-3 и при включении od толчка вообще не чувствуется.Спасибо всем за Внимание и советы на предыдущие вопросы.
ремонт автомата штука дорогая и часто неблагодарное занятие
если масло нормальное то плюнь и не мучайся
придет время купи бу автомат одно будет стоить другово ПРОВЕРЕНО
___ Вообще-то во всех (знакомых мне) а/м с АКПП переключение нижних передач более заметное, чем верхних. И это абсолютно естественно, поскольку на нижних передачах передаточное отношение больше и, соответстенно, больше момент на выходе АКПП при том же самом моменте двигателя.
___ Другое дело, почему у вас этот эффект проявляется именно на малых оборотах (т.е. при слабых нажатиях на педаль акселератора) - мне казалось, что у меня чем интенсивнее разгоняешься, тем заметнее переключение (ну трудно сказать, как правильнее это назвать - толчок или нет). Ради интереса сегдня попытаюсь внимательнее последить за моментами переключения.
Катался вчера на Калдине 95г. в россии 1 год, так у нее вообще переключение не ощущается ..ровно гладко идет ..и все ..только по оборотам можно услышать и то не всегда
Это настораживает.Попробую поменять сегодня масло в акпп,может поможет.Хотя масло прозрачное и гарью не пахнет.Если не поможет хотелось бы знать где устранят эту проблему и в какие сроки (часы,дни,недели...
На Тойоте-LC,двигатель 1HD-FT что-то стучит в районе сцепления.По звуку напоминает стук клапанов.На холостых оборотах стука нет а появляется на оборотах 1000-1100 причем стук то появляется то исчезает. Если кто нибудь что нибудь знает по этому поводу буду благодарен если напишет.
Проблема в следующем. Прихожу утром в гараж завожу машину обороты меньше 400-450 вся трясется и глохнет. Тут же завожу уже все нормально. Гараж теплый раньше такого не было проблема появилась примерно с неделю назад. Toyota Corona, ST190, 4S-FE.
Максим отчего прясется не знаю причин слишком много
но вот свечи на всех бензиновых маш которые у меня были менял так
есл двиг 4 ц то покупаю 6шт
примерно через мес 100% приходится половину заменить
ну а усли 6 ц то 8 шт и поверь хочеш верь
хочешь нет та-же тема
после этого обычно пол года не заглядываю
Нет. Только перешел с 95 на 92 по причине его отсутствия. В течении дня может стоять на улице 5-6 часов и заводится нормально. А после ночи в гараже тряска причем независимо сколько она там стоит.
Вроде как похоже на стандартный "второй пуск"? Т.е. недостаточное давление топлива?
Вывод - 1) до излечения запускать после цоканья стартером, 2) проверить, не засорилась ли каким ... топливная магистраль (по цепочке
бак -> фильтр насоса -> насос -> ФТО -> форсунки -> регулятор, последние два пункта это для компании). Первый кандидат - фильтр...
___ Нечто очень похожее (практически точь-в-точь) было у меня осенью. Подумал, что просто похолодало, а свечи уже кончаются (неизвестно сколько им, но точно, что больше 80 т.км., и думаю, что больше 100 т.км., причем значительно). Однако через несколько дней все прошло, хотя не потеплело. Стал анализировать, и понял, что трабл появился после очередной заправки на "своей" АЗС, а прошел после заправки на другой прошел. Снова заправился на "своей" АЗС, и трабл не замедлил себя проявить. После замены бензина (опять на другой АЗС) трабл снова исчез. Больше я на "своей" (т.е. расположенной недалеко от дома, претензий к которой раньше не было) не заправляюсь...
___ Во всех случаях бензин был 92-й (95-м не заправляюсь давно и принципиально, исключительно из-за обилия октаноповышающих присадок. Хотелось бы перейти на 98-й, но нет никакой уверенности, что он нормального качества).
У меня похожая проблема с 4А. На первый запуск стартера движок вообще не реагирует. На второй - заводится с "пол-оборота". Проверял давление в топливной системе в сервисе - сказали что все нормально. Правда нет никакой гарантии что они там сами не косячат.
Может сделать промывку топливной системы? Как считаете?
Кто подскажет?
Карина ЕД - на рулевой колонке справа есть кнопочка, надпись ироглифами, говорят связанна с круизом, кузов ST:182 дв:3S-GE
Подскажите что сможете!!!!
Смотря где эта кнопочка. У меня она расположена на дополнительном рычаге справа от руля, крутится вместе с рулем, при нажатии на нее включается режим круиз-контроль, нажатие рычага, на котором она находится, запоминает текущую скорость и поддерживает до нажатия педпли тормоза или подтягивания рычага на себя. Вернуть запомненную скорость можно движением рычага вверх...
По моему ее надо нажать(или наоборот отжать),вкл. зажигание и опустить руль. Потом при вытаскивании ключа из замка руль будет подниматься сам, а при всовывании ключа защелка будет ослабляться и руль можно опускать в ранее установленную позицию.
Вроде понятно написал ...или нет ???
Евгений спасибо за помощь с 4ws.
у знакомого иногда отключается TRC.на Т.CROWN MAJESTO 95год.
я считал коды, выдает 45, если не трудно подскажи пожалуйста. за ранее спасибо.
Непосредственно по крауну я смогу сказать не раньше следующей недели :(. Правда,
еще может подсказать Совет77 - у него должно быть под рукой :).
А вот этот же код для марковника (т.к. коды общие, то в целом годится и для крауна)
--------------------------------------------------------------------------
45 - Обрыв в цепи датчика положения основной дроссельной заслонки
(замыкание в цепи концевого выключателя закрытого положения
основной дроссельной заслонки)
Возможные причины:
- цепь между ЭБУ движка и ЭБУ TRC
- цепь между ЭБУ TRC и датчиком положения основной дроссельной заслонки
- датчик положения основной дроссельной заслонки
- ЭБУ двигателя
- ЭБУ TRC
--------------------------------------------------------------------------
___ Добрался я, наконец, к своим бумажкам по ошибкам TRC у Crown. По сути все один в один.
___ Я бы начал поиск неисправности с того, что посмотрел бы питание и "землю" на датчике положения заслонки, его выходной сигнал при открытии заслонки, уровни на концевом выключателе при закрытой и открытой заслонке. Если все нормально, посмотрел бы, не выдает ли кодов неисправности по этим датчикам ЭБУ двигателя и, в зависимости от результатов, искал бы дальше.
я не знаю учавствует ли ваша Corolla в гонках Гран-Туризмо, если нет то я готов это исправить, да и если она учавствует, я всеравно готов. я хочу стать гоншиком и нуждаюсь в вашей помощи.
Про цены отсюда не видно, но встречный вопрос будет - прибалтика это в смысле в литве?
А не страшно? Ведь последние годы там же ничего путного купить нельзя... кидалово... Если уж хочется левый руль - то надо отправлять близко знакомого перегонщика выдергивать машину непосредственно из-под бундеса в германию... Или
не так?
Вентилятор отопителя включается и выключается бессистемно.Эл/двигатель и реле в порядке,заменял блок управлением кондишена,-никакого толку.Не могу найти эл/схему управления отопителем с кнопочным управлением.Кто сталкивался с подобным-помогите советом,или схемой.
Помогите разобраться с отопителем салона на Toyote Crown 1986 г.в.
Вентилятор работает на всех режимах.Работает переключение режимов (vent, Bi-Level, Hot и т.д.)
Шланги на печке горячие верхний и нижний.
Но при движение температура воздуха на прогретом двигателе чуть-чуть теплый градусов +10 не больше.В чем может быть дело. Заранее благодарен за любую информацию!!! :))
___ Не могу, к сожалению, конкретно подсказать по данному авто, но на ряде "Тойот" есть блок управления вентилятором отопителя (называемый иногда "усилителем вентилятора" или, почему-то, "усилителем кондиционера", "Силовым транзистором кондиционера"). В некоторых случаях это просто транзисторный регулятор (аналоговый), в более крутых - импульсный регулятор. В любом случае на него подается слаботочное управление (от блока климата или регулятора оборотов вентилятора), а с его силового выхода питание уже подается на вентилятор.
___ Если на Вашем авто подобная схема, то надо поискать соответствующий блок. В любом бы случае я начал с того, что посмотрел бы, куда (к какому блоку) идут провода от вентилятора отопителя.
Совет77 правильно говорит, что имеется некий "Усилитель кондиционера", но это, я думаю, для "европейского качества". На ЯПОНСКИХ автомобилях с климат-контролем и сенсорным управлением устанавливается специальный микрокомпьютер, управляющий всеми режимами. От панели управления слаботочные (5В)позиционные (от кнопок) сигналы, аналоговые (от задатчика температуры), от датчиков температуры заводятся в контроллер, который находится прямо над главным компьютером внутри центральной консоли. В контроллере также имеются выходные ключи (не транзисторы, а структуры Дарлингтона), которые управляют реле и другими нагрузками. Речь идет о контроллере TOYOTA DENSO 88650-32320, но, думаю, так же устроены и другие. Для того, чтобы дать рекомендации по поиску неисправности необходимо знать исходную ситуацию: в каких положениях ручек и кнопок это проявляется, на каких режимах работает вентилятор, историю возникновения неисправности и пр. Простая проверка цепей вентилятора осложняется тем, что провода уходят за печку и их невозможно проследить, кроме того вентилятор включается ТРЕМЯ! параллельными цепями. Приведу один пример неисправности: зимой перестал работать вентилятор после получасовой работе на максимуме. Главное реле щелкало, но напруги небыло. Оказалось, что от нагрева (вентилятор жрет более 15А)подплавилась пластмасса крепления контактов и они отошли. Часть схемы, отвечающую за вентилятор могу намылить.
___ Нет, я имел ввиду как раз "чистокровных" японок. Например, в "чистокровных" "Кроунах" (и "Маджестах") слаботочные сигналы с панели управления климатом идут на блок климата. На него же заводятся слаботочные сигналы с кнопочной панели ручных настроек (или с экрана в версии "мультивижн"). С этого блока климата часть выходных сигналов сильноточные (внутри блока стоят соответствующие ключи), а часть - слаботочные. Выходной сигнал управления вентилятором - слаботочный, идет на отдельный блок управления вентилятором (импульсный, т.е. работающий в ключевом режиме с дросселем и батареей сглаживающих кондеров). За описанное отвечаю, поскольку эти вещи я самолично открывал и ремонтировал. Подобные блоки (правда, неимпульсные) стояли и на некоторых других "японках".
___ Конечно, я совершенно не утверждаю, что на Camry дело обстоит именно так, я описал лишь то, что точно видел.
___ Чтобы что-либо предметнее советовать по данному а/м , хорошо бы услышать более точную симпотоматику (например, бессистемно включается/выключается это как: он работает на тех оборотах, которые заданы элементами управления, потом самопроизвольно выключается и снова включается в заданный режим, или сам включается на произвольные, т.е. совсем не те, что заданы органами управления, обороты?). Если в те моменты, когда он работает, он держит те обороты, которые заданы элементами управления, то причина может быть как в электронных блоках, так и в проводке (включая и предохранители), и в самом двигателе. Если он "бессистемно включается и выключается", т.е., как я изначально понял, ведет себя совершенно незвависимо от заданных режимов, то я бы предположил неисправность управляющих блоков. При этом если "...ЗАМЕНЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНДИШЕНА...", то остается как раз оконечный услитель вентилятора. В моем каталоге нет CAMRY SV-32, но есть SV-40, а в ней рядом с вентилятором есть "усилитель" 88950-22310. Не могу утверждать точно, но очень похоже, что это и есть усилитель, о котором я говорю.
___ P.S. В а/м Crown, Crown/Majesta искомый блок имеет номер 88950-22310. Еще раз подчеркну, что я совсем не утвреждаю, что в SV-32 такой блок есть, и тем более, что он не исправен. Дело может быть в банальной проблеме контактов. Но, если смотрели (меняли) блок управления кондиционера, то следует иметь ввиду еще и этот блок.
Для откликнувшихся на мою проблему:
В одно морозное утро вентилятор не включился.Проехал 20 мин.-не включился.Стояла на улице(-15С) до вечера. Поехал в мастерскую-на светофоре включается и работает на всех режимах(эта особенность,-если работает то управляется во всех режимах и комбинациях).Естественно ничего не обнаружили.После 2-го отключения и визита в тёплый бокс проверили двигатель и реле: всё исправно и по положительной цепи до вентилятора доходит.Проблема с минусом,где вся регулировка оборотов.При закорачивании минуса двигателя на корпус (коротким касанием) вся система включается и далее работает и управляется нормально.Иногда после начала движения на непрогретой машине ч/з 5-6 мин.краткосрочно(1-2сек) выкл.и снова сам включается-без каких-либо щелчков реле.А номер блока управления по-моему DENSO 88650-32320,завтра уточню.Владимиру41:если нетрудно на SSJ@ONLINE.NSK.SU схему цепи вент.отопителя.Заранее благодарен всем,кто ответил.
Схему скинул, но есть одна тонкость. Дело в том, что я не смог добраться до проводов, которые идут от вентилятора и проследить их. Схема нарисована на основе прозвонки. Учитывая, что минус вентилятора соединяется с шасси по трем параллельным цепям (и они исправны раз есть все режимы), можно предположить, что контакта нет в линии от вентилятора, или где-то нет контакта с шасси. В любом случае это ерунда. Можно соединить проводом участок от минуса вентилятора до резистора(транзистора, второго реле)если там проблема, или с другой стороны резистора (транзистора, реле)до шасси, если там проблема. Единственно, провод должен быть сечением не менее 2,5 кв.мм. Удачи!
Маджеста - это круто. Я все-таки думаю, что на Camry SV32 отопитель такой же как и на SV30, т.к. они выпускались в те же годы, а этот отопитель мне вынужденно пришлось изучить достаточно подробно. Если кого заинтересует, я подготовил небольшую статью по этому отопителю, могу выслать. Что же касается диагностики неисправности, то совершенно верно, без более подробного описания режимов нельзя не только рекомендовать какие-то методики, но даже и предположения бессмыслены.
Пару дней назад заправился 95. После поездки на дачу (200 км на скорости 120-140) резко пропала мощьность . Точнее при кик-дауне - происходит переключение на пониженную и двигатель начинает реветь , но машина как ехала , так и продолжает ехать , с небольщим ускорением . В то время как до этого просто вжимала в сиденье . Может ли это быть только из за красной смерти или надо рыть глубже ?
Однажды, заправляясь своим любимым 96-м бензином я разговорился с владельцем Пежо 206. Он посетовал, что не всегда может заправляться 96-м, а посему приходится заливать 95-й в не знакомых местах, постепенно машина перестает ездить (с похожими на описанные Вами симптомы).
Так вот он утверждал, что в качестве лечения от этой болезни приходится переодически заливать полный бак 98-го (как он выразился "свечи прочистить")
Поможет это Вам или нет - не знаю, но разговор такой в свое время был.
ФТО продувать? А ну как порвется - со всеми вытекающими? Во-вторых это ж не карбюраторный фильтр - как его продувать-то? Да ну, пусть лучше уж запасным будет...
у меня такое было, когда заправлялся чуствую запах какого то растворителя, но не придал значению, а надо было сохранить чек, а началось через два дня, машина стала задумываться когда на газ нажимаешь, и как бы пардон " просирается",
дак вот, оказалось что я и залил растворитель который продаю в место бензина,возможно и бензин такой, купил промывку ЛЮКИ МОЛИ приехал на СТО подключили аппарат промыли, когда сливали остатки было видно что идёт сплошной парафин, тут же заменил топливный фильтр, день по ездил, машина стала как молодая, на следующий день заменил масло, после такой промывки замена масла обязательна......
P.S. была мысль бензин на экспертизу отдать
Бывает после заправки плохим бензином (с водой и/или накопился конденсат в баке) теряется мощность, то подаётся топливо, то нет из-за кристалликов льда. Для этого у меня всегда имеется бутылка спирта, заливаю 150-200 гр. спирта, заправляю бензин и вперед. Спирт смешивается с водой, образуя "водку" с такой же плотностью, что и у бензина, и вся эта смесь спокойно выбрасывается через двигатель. Такую операцию надо делать всем машинам, которые ставятся в гараж в холодное время года (изредка для профилактики). Только не смейтесь, что не употребляю этот спирт в "нутро", для этого есть другие напитки. А так - проверка свечей, фильтра и т.д. не отменяется. С уважением, Олег Ж.
P.S. Обязательно почитай на этом Форуме: лист 4, "Фильтр Avensis" от 2003-02-10
Уже два дня я владелец LC Prado 96’. Машинка супер и все такое :) Несколько вопросов сдешним гуру, которые могут показаться глупыми. Не бейте ногами, это мой первый внедорожник.
Вопрос в тему. Дайте пожалуйста ссылочку или может кому не лень написАть.Получилось так, что при покупке был выставлен какой то режим и сложилось впечатление что передачи переключаются рывками, мало того, максимальная передача 3-я, то есть максималка на которой я ездил 50 км/ч :) потом ручкой переключения режимов блокировок(или как ее там называют), подобрал такой режим что машина стала использовать все передачи при движении прямо.
Какие существуют режимы использования блокировок и пр., переключаемых той рукояткой?
И еще вопрос, у основания ручки АКПП находится такая маленькая красная кпопка, на ней что-то иероглифами написано, что за кнопка?
По-моему среди наших постоянных зрителей активных джиперов нет, но...
Так как неизвестна модификация-комплектация-исполнение-рынок, то:
- что написано на рычаге раздатки или вокруг него?
- что написано на рычаге АКПП и вокруг?
Это потому как встречались аппараты с/без блокировки межосевого, с/без вискомуфтой в заднем, с принудительной блокировкой заднего...
Красная кнопка - для переключения автомата на стоянке при выключенном зажигании, нужно для буксировки и экзерсисов.
А вот книжки выпустили по LC90 (ссылка на дизель, такая же есть по бензиновым)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1599.htm
В общем эти два дня я занимался тем, что менял ремень ГРМ и сальник на масляном насосе. В итоге выяснилось, что ремень ГРМ (Производитель USA цена 1550р. но почему-то в пакетике я наклейкой тоетовской + продавцы утверждают - что оригинал) у меня все же оригинальный стоял, зря я на мастера бочку катил :-)))
А подтекание масла происходило из под прокладки крышки масляного насоса - она дубовая оказалась ....вот тут либо он не сменил, либо ее не было в ремкомплекте, но тогда бы хоть меня предупредить бы мог - я бы докупил .....вот так вот. Сам, впервые поменял ремень ГРМ . Радуюсь, только вот возни на 2 дня. Впервый разбирал, во второй собирал.
Не давно менял сальники в круговую на двигателе (4S-FI), брал ремкоплект на 4S-FE, как считал там есть все. Оказалось нет сальника и прокладки масленого насоса, сальника и уплотнительного кольца трамблера (прерывателя распредилителя). Пришлось докупать. Продавец сказал так и должно быть, поверил на слово.
У меня тоже 4S-FI, я тоже брал ремкомплект на 4S-FE, и докупал только маслонасоса сальник, начет сальника трамблера не помню, вроде больше ничего, значит в комплекте просто не было прокладки маслонасоса..
Но масло все равно кудато уходит, прежний хозяин совсем за машиной не следил, снизу мокреет, думаю что это на поддоне прокладка не держит, она говорят только на герметик ставится.
Carina SE 89г. Владею с конца декабря, пересел с Моквича, доволен на все 100%, у Моквича все сам делал, двигател капиталил, кузов правил, а вот Toyоtу..., отдал в надежные руки, и вместо Dextrolа получил в коробку нигрол :( около 2 литров. Не долго мучился, встал на Коммунальном мосту, Масло заменили но не полностью, переключение происходит на 3000, не знаю что делать толи промыть и масло заменть полностью или коробку менять?
Я тоже с Москвича пересел - ощущения тоже приятные. А насчет масла - меняйте с промывкой или еще как, но менять надо...лучше чем коробку ремонтировать ...
Замена масла действительно может улучшить работу АКПП на столько что переключение упадет до 2000 как было, против 3000, ведь аномальное масло было 2 литра против 6 оставшихся, после этого как приволокли промыт поддон и фильтр, слито еще 2 литра гремучей смеси и долито до уровня родного масла?
Я вот тут подумал ...а с чего это на 2000 переключаться она должна ?? По моему если нормально ехать, не топать в пол, то на 3500 прмерно ... А насчет масла я думал, что в коробке еще есть остатки негрола....
Кто то здесь описывал, что после замены масла в АКПП появилась "динамика" - интересно, что имелось в виду? Если переключение происходит на 3000 и выше, то может не все так плохо так я предполагал. Переключение у меня происходит так: 1-2 - 1500; 2-3 -3000; 3-D/D - 3500. А как у Вас?
Я внимательно вчитывлся в Вашу "борьбу", записывал, запоминал, очень полезная информация, обязательно применю. Двигатели одинаковые. Да кстати какой датчик кислорода установлен на Вашей машине, у меня 4-проводный вот по нему вопрос есть, установил его прежний хозяин прогревачная цепь подключена непосредственно к предохранителям, в момент поворота ключа зажигания он сразу забирает порядка 6А, что мне ненравится, пусть он включается (прогревается) после того как двигатель запущен, т.е. с задержкой в 30 секунд хотябы, чтоб не создовать дополнительную нагрузку на замерший аккумулятор.
У меня пока стоит однопроводный...а в вашем случае мне кажется можно зацепиться на генератор...хотя ...и так вроде ничего плохого ...
или через промежуточное реле на реле бензонасоса .....
Думаю надо найти такую точку, на которой можно определить состояние двигателя (работае с номинальными оборотами) к нему зацепить ключ (к примеру на поливике) и после подать прогревочный ток на кислородный датчик, так будет правильнее.
Ну это либо генератор, либо тахометр....другого не дано. Про ЭБУ я просто молчу...туда лучше не лазить .....
Вот только я не понимаю зачем нам обороты определять ??? Подогревать на малых оборотах а на ольших негреть ??? В жизни 4-х проводный подогреваетя всегда во время работы двигателя.(отсюда мысль о реле бензонасоса)
Да правильно, греть всегда на любых оборотах, только включать прогрев не вместе со стартером и чуть с задержкой, чтоб не создовать дополнительную нагрузку для аккумулятора в момент пуска. Напрашивается RC-цепочка перед ключем, чтоб создать эту задержку.
Это они зря :)
Аккумулятор находится не выгодном положении при эксплуатации авто не постоянно, т.е. утром заводка на морозе - прогрев 10 мин.; путь до работы - 20 мин.; вечером - заводка на морозе - прогрев 10 мин.; путь домой - 20 мин. я не думаю что он полностью заряжается в таком режиме и через некоторое время аккумулятор на томже морозе не может прокрутить двигатель даже с хорошим маслом, а что говорить о расходе если смотреть на пройденный путь. Повод для размышления :)
Незнаю не бывал, но на северных островах климат будет по хуже чем во Владике, влажность, морская вода и продуваемость со всех сторон, Японцы и на такой климат должны расчитывать.
Всем привет! Я полагаю, вопрос стар, как мир, но почему-то не могу найти ответ на него. А именно: Движок 5AFE, хх в режиме "Р" и "N" 750 об/мин, в остальных режимах падает до 500. Естественно неприятная вибрация, ди вообще нехорошо... Мож кто чего подскажет? Сам грешу на неправильный угол зажигания, но стробоскопа нету.
Как правило все автомобили, оснащенные АКП имеют на ХХ частоту около 750. Но это без нагрузки, т.е. в положении P, N. В других положениях двигатель нагружается и частота падает как раз до 500...550 на заторможенном автомобиле, при этом естественно возникает небольшая вибрация. Заднеприводные автомобили просто приседают. Если вибрация ощутимо неприятная, то, как уже писали, надо в первую очередь проверять подушки по известной методике на работающем двигателе.
Нормальное - менее или около 100 об/мин при переводе в D. Все что больше - или механические проблемы, или проблемы с рабочей жижей, или настройки и т.п...
У меня при 500-550 оборотах двиг не колбасит, на ровной поверхности машина катится, как и должна, следовательно, это нормальное падение оборотов.
Двиг ведь под нагрузкой!
От чего - лучше не буду фантазировать, раз не "практик-ремонтник", но если просадка на 250 оборотов - это не дело.
Неужели даже гула не появляется? Хм... Но от мнения не откажусь...
А вот последствия - будут рано или поздно. Особенно хорошо системе смазки,
ведь получается - и под нагрузкой, и с низкими оборотами. Как интересно чувствуют
себя при этом распредвалы?
Точно и конкретно не скажу, но 2 варианта: в отсеке двигателя блок реле в нем реле с "именем" HORN или блок реле в салоне. Выглядит как маленькая коробочка пластиковая.
Кто подскажет, насколько критично и на что влияет, когда кастер одного переднего колеса больше второго на 40 минут, при допустимом расхождении 30 минут?
___ Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо. Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
___ В автомобиле есть не только продольный угол оси поворота, но еще и поперечный, и плечо обкатки, поэтому колесо стремится занять не прямолинейное положение, а немного другое, что компенсируется противоположным "желанием" другого колеса. Если эти углы разные, то при движении а/м уводит в сторону.
___ Думаю, что данное не слишком большое превышение предельного значения не должно быть слишком заметно. Следует сказать, что причин для увода а/м в сторону есть множество и большинство из геометрических параметров установки передних колес (продольный угол оси поворота, плечо обкатки, развал и др.) влияют на это. Поэтому иногда, когда есть увод, причину которого трудно обнаружить или устранить (например, когда после аварии трудно точно восстановить необходимую геометрию), прибегают к вынужденному рассиметриванию передней подвески, т.е. на одной из сторон один (или несколько) из геометрических параметров намеренно делают отличным от другого колеса. Понятно, что это "не самый правильный" подход, но ...
___ Несколько месяцев назад с подобным столкнулся мой знакомый, который жаловался на увод в сторону. При диагностике подвески то ли не нашли отклонений в геометрии, то ли нашли то, что проблематично устранить, но предложение было простым - намеренно изменить угол Кастера одного из колес...
___ Если увод действительно ПРАКТИЧЕСКИ НЕЗАМЕТЕН, то я бы, пожалуй, и не стал бы что-либо делать. Тем более, что разница в передних колесах (разный износ, разная структура износа, просто разное давление) может давать более значительный увод, и не проделав некоторых экспериментов (хотя бы банальной перестановки правого и левого колеса) трудно даже быть уверенным, что этот очень слабый увод вызван именно разницей этих углов. Решать, конечно, хозяину. Если же есть принципиальное желание уменьшить разницу в этих углах, то для начала очень стоило бы понять, уменьшение этой разницы уменьшит имеющийся небольшой увод, или наоборот, увеличит его...
Дело в том, что щас в городе трудно найти ровную дорогу, на котрой можно было бы точно определить куда ведет и как.
<br>Попутно спрошу об еще одной проблеме: когда развал-схождение делали, то помимо этого кастера определили, что велик развал задних колес, немного даже визуально видно. А он на моей машине (Тойота Авенсис) не регулируется. Сказали, что возможно это из-за пружин. Мол, помотри, поезди, если резину будет кушать, то надо будет решать проблему. Что думаете?
___ Насколько я знаю, на многих авто с независимой (многорычажной) задней подвеской аналогичная ситуация (разве что развал при этом может быть как сильно положительным, так и отрицательным, это зависит от кинематики подвески). Как конкретно решать эту проблему не подскажу. Понятно, что в идеале надо заменить пружины. Вариант установки прокладок под (над) просевшими пружинами имеет свои минусы (ну, хотя бы вероятность смыкания витков пружин) и мне всегда не нравился. Если "проседание" (и изменение развала) незначительные, езда преимущественно с 1-2 пассажирами без груза в багажнике и касание днищем авто дороги редкие, то я бы не стал применять полумеры и эксплуатировал бы как есть. При значительной просадке пружин раскошелился бы на покупку новых.
Подскажите как в Toyote Carine E (европейка) добраться до блока реле?
Сам блок реле после снятия крышки нижней я вижу, стоит за предохранителями, но снять и достать его не могу. Возможно ли его снять, если да то как? Хотелось бы поставить противотуманки, а там по опыту других машин может быть штатное место для реле. Плюс немного глючит реле аварийки. Спасибо.
АКПП на тойоте корона 93 гв не переключатся на пониженную передачу при "газ в пол" под педалью перeключателя "кик дауна" не нашел. Чего еще может быть????
http://www.toyota-club.nm.ru/files/forum.dhtml?part=2
там есть вопрос "Куда пропал кик-даун", если не поможет ...говорите, поднимем этот вопрос снова, опишите ваши симптомы...заодно, как это стало проявляться...
Может ли из за красного тосола температура не прогреваться до конца. Летом вроде все в порядке было. Машина из японии. Может его поменять на синий. И какой лучше залить?
А что значит не прогреваться? Это стрелка мало отклоняется? Попробуй закрыть печку. Я недавно сам обнаружил, что на морозе надо было греть машину минут 12...15, а когда перекрыл кран печки, она стала прогреваться за 3...5 минут.
С этой опасностью никак не борюсь. Если стекло родное и не треснутое ему ничего не будет и до сих пор ни у кого из знакомых ничего не случалось. Более того при сильном обледенении стекла, для ускорения процесса оттайки я иногда лью теплую воду на стекло. Если все-таки кто-то опасается, то можно сразу не кочегарить печку на полную, а дать поработать минуту-другую на среднем режиме.
___ Мне раньше тоже не поверилось бы, что от потока воздуха печки может треснуть лобовое стекло. Однако на моем Crown есть трещина на лобовом стекле. Никаких сколов (могущих быть ее причиной) в районе трещины и на ее протяжении нет. В свое время при покупке мой приятель поинтересовался у продавца, не от печки ли эта трещина. Оказалось, что действительно от нее: в холодную погоду просто включили обдув лобового стекла на масимум (по температуре и потоку).
Из-за тосола такое быть не может, а вот из-за плохого термостата - очень даже может.....посмотри как он работает ....
Если будешь менять термостат, смени и тосол, красный - японский, он кажется не выдерживает очень сильные морозы и при -35 примерно уже начинает замерзать кристаликами.....
Наш русский голубой ....лучше не лить ....дерьмо.
Возьми антифриз, как правило это концентрат и разводится он дистилированной водой до нужной температуры замерзания .....
По вопросу... Зависит от резины. Если по диаметру родная резина = резине поставленной, то расхождений не будет. Другие варианты не описываю - и так понятно.
А вообще, откуда такие ТУПЫЕ вопросы??!! В школе не учился?? Не знаешь, что окружность зависит от диаметра??!
Конечно я не рассмотрел всех вариантов, когда новая резинас новыми дисками будет по диаметру совпадать со старой резиной на страых дисках....тут я конечно свалял дурака...
А вообще есть ошибки в показаниях спидометра, если стоит резина и диски с диаметром в сумме большем чем рекомендованый ....
Дядя у меня, на ниссан блюберд поставил колеса на дюйм больше штатных. Показания спидометра стали заниженными (колесо за полный оборот стало проходить больший путь), т.к. длина окружности стала больше (2*Пи*R).
При этом неточности показаний на практике оказались критичны. Т.к. он любит ездить на грани разрешенного (когда скорость секут), а после смены колес понять с какой на самом деле скоростью едешь стало труднее.
Выход один - ставить датчик скорости (трубку Пита) от самолета:)))))
V1/V2 = (12.7*R1 + 0.01*H1*P1)/(12.7*R2 + 0.01*H1*P2)
где V - скорость, R - посадочный диаметр диска, H - ширина профиля шины, P - относительная высота шины). "Проседание" шины принимается одинаковым.
В результате, если менять номинальные 185/70 R14 на номинальные же 190/65R15 - при тех же показаниях спидометра реальная скорость и пробег возрастут процента на три. Но... Так как по соображениям безопасности в конструкцию заложено, что скорость по спидометру будет всегда, даже на самых больших номинальных колесах, больше, чем реальная, то это все некритично...
Евгений, Ваше мнение здесь вероятно самое авторитетное, но верно ли то, что в конструкцию авто закладывается (цитирую):"скорость по спидометру будет всегда, даже на самых больших номинальных колесах, больше, чем реальная"
Мне кажется, что спидомерт - это прибор просто _обязанный_ показывать точное значение скорости. Именно точное, а не заниженное или завышенное, ведь от этого зависит безопасность во многих случаях.
Да и какой смысл искажать с целью безопасности показания спидометра?
Очень может быть, что я ошибаюсь, но в качестве доказательства своих слов не могли бы Вы привести ссылку на источник в котором бы говорилось, что показания спидометра не соответствуют реальной скорости авто? (Ведь любое не соответствие - это криминал)
___ Трубку Пита ставить совершенно необязательно. При особом желании можно сделать корректор скорости на любом микроконтроллере (конечно, при условии, что спидометр с электронным приводом, коих сейчас большинство). Что касается точности спидометров, то в них дейстительно закладывается положительная погрешность. Еще давным давно (когда о погрешности я не знал) меня удивляло, что на разных своих а/м, когда я попадался на ГАИцам за превышение скорости, измеренная скорость всегда оказывалась ниже той, что показывал мой спидометр. Потом многократно слушал рассказы народа о том, как их серийный "Жигуль" (без работ по реальному повышению мощности двигателя) "выжимал" по 170..180 км/ч (ну, ну...). Потом, в конце концов, и в литературе я нашел инфу о положительной погрешности спидометров. Инфу я видел, пожалуй, даже не один раз, правда ссылку сейчас привести не смогу. Думаю, что покапавшись в И-нете эту инфу несложно будет найти.
___ Необходимость этой положительной погрешности объясняется просто. Спидометр (особенно механический), как любой другой измерительный прибор, имеет погрешность. Она складывается из погрешности изготовления деталей (геометрических размеров, намагниченности индуктора и др.), сборки (собрать можно по разному) и пр. К тому же добавляются погрешность от температуры и пр. Плюс во время эксплуатации точность изменяется (вибрации, механический износ, размагничивание и пр.). Здесь я приводил некоторые моменты, касающиеся механических спидометров, но у спидометров с электронным приводом и стрелочным прибором есть другие погрешности, в принципе сходные с приводимыми. Плюс во время эксплуатации шины уменьшаются в диаметре со всеми вытекающими. Так вот, НЕОБХОДИМО, чтобы с учетом всех этих возможных погрешностей спидометра а/м имел скорось НЕ БОЛЬШУЮ той, что показывает спидометр. Введя в спидометр некоторую положительную погрешность можно с заданной вероятностью обеспечить выполнение данного требования даже с учетом остальных (вышеизложенных) погрешностей.
___ P.S. Только что набрал на "Яндексе" фразу "положительная погрешность спидометра", получил 3 документа. Вот цитата одного из них: "Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч."
Хотелось бы надеяться, что ссылка на документ "ЕЭК ООН №39" будет достаточно авторитетной :-)))
Андрею,78
1. Совет,77 - вот Настоящий Авторитет!
2. Мысль целиком и полностью разделяю - это и имелось ввиду. Собирался ответить аналогично.
3. Пито сложно :) (да и Fi.103 с крыльчатками летали не ахти). А если попробовать с GPS-ом тарировать?
___ Для бесконтактного измерения скорости сегодня используют спидометры на основе высокоточного датчика ускорения (акселерометра), интегрируя его показания во времени. Не знаю, сколько такая штука стоит, но думаю, что весьма много, поскольку датчик ускорения должен быть ОЧЕНЬ точным, потому как ошибка также интегрируется и постоянно накапливается. В этом плане измеритель скорости на основе GPS-навигатора должен быть куда дешевле (а достижимая точность при этом может быть весьма приемлемой).
___ Однако результаты корректировки все равно, в конечном счете, хотелось бы видеть на спидометре :-). А для этого нужен корректор... В принципе, штука несложная, но к ней нужна программка. Для частного случая, т.е. преобразовать входную скорость на Х процентов, это несложно. Но для широкого применения нужно меню, которое позволит пользователю вводить свою необходимую корректировку, а это гораздо сложнее...
Использовать трубку Пито не зная скорости ветра бесполезно, хотя и можно придумать методику эксперимента. Самый точный результат будет если применить радар доплера (можно позаимствовать у ГАИшников). Но для оценки, по-моему, стоит вспомнить про секундомер.
Кстати, шины одного и того же размера, например 185/70 R14, летние и зимние отличаются по диаметру на 2...2,5 см. Учитывая, что диаметр колеса около 60см, получаем отклонение около 4%.
мечтал преобрести себе "японца" но долго немог определится с выбором, теперь полностью готов и знаю чего хочу
Огромное спасибо создателям хорошего сайта.
Хоть не Евгений я, но отвечу, что у меня обороты падают до ХХ когда стрелка встает ровно на середину шкалы (насколько я помню это соответствеут 80 гардусам)
Поддкрживаю своих коллег полностью и безоговорочно!
От себя желаю здоровья, беспроблемной дороги, хорошего настроения, удачи во всём! И единственная просьба - будьте предсказуемы на дороге! Преклоняюсь перед всеми женщинами, но люблю одну!
Подскажите, гнет ли клапана при обрыве ГРМ двигатель 3Е-Е?
Машина изготовлена в Канаде.На подкапотной наклейке написано:Engine Family MTY 1.5V 5FFFI
88.9CLD(1.5Liter)
Что это такое? Первый раз здесь у вас встретил.
Думается, что это красный налет на изоляторе..(?)
Но почему тогда "смерть"? Насколько я знаю, налет этот от нашего хренового бенза и образуется буквально за сотню км..
Разъясните?
Кариеа 4А-FE менял свечи в КТА - поставили свечи с зазором 1,1 (по книге нужны платиновые с зазором 1,3).
Подскажите, пожалуйста это нормально или лучше все-таки поменять на платиновые.
Всем привет!
Я тут немного заболел, поэтому не смог сразу рассказать про замену ГРМ.
Ну значит дело было так:
Разобрали мне машину быстро, при этом оказалось, что ремень в масле, а состояние его впринципе не плохое за исключением микротрещин. Ролики, видимо как и ремень, менялись прежним хозяином. Масло сочилось практически из всех сальников + из под прокладки масл. насоса + трамблер + Клапанная крышка. Но это все мелочи жизни. Вообщем заменили сальники все 3 штуки, кольцо на трамблере, прокладку масл. насоса, ремень ГРМ, ролики сказали в порядке. Ремень выставляли по штатным меткам (не по краске). Завели без навесного, проверили вродебы все нормально. Да я на радостях, что ролики менять не нужно заодно свечи у них купил NGK BKR6EYA11 (подобрали по каталогу), хотя родные стояли DENSO K16R-U11 (NGK BKR5EYA11 вроде как аналог). Ну вообщем все собрали, заодно пыльники на ШРУСах поменял. Проверили стробоскопом угол опережения, все оказалось в норме. Правда обороты почемуто немного плавали. Сослались на бензин. Ну я радостный выехал съездил по делам и поставил машину на стоянку. Утром прихожу заводить с первого раза не завелась. Впринципе я её не насиловал три раза крутнул не схватила. Пытаюсь второй раз все нормально завелась и тут секунды через 3 какой-то как бы щелчек(толчек, треск) фиг его знает не могу описать и жудкий вой со стороны ремня ГРМ. При этом происходит провал оборотов. Даже бывает и глохнет. Поработав минут 8 звук практически (но не совсем) уходит. Да и еще после того как немного проедешь, машина прогреется, выхлопная труба на ХХ начинает бубнить, грубо говоря пердеть, при этом идет жудкая вибрация. ХХ вродебы нормальный 700 об. А при резком увеличении оборотов (3000 - 3500) во время их падения выхлопушка как бы начинает всасывать дым обратно, а потом выплевывает его (как бы захлебывается). Короче приехал к ним обратно, они посмотрели говорят холостых маловато, а вой идет из за ремня (т.к. новый)
обмякнет все пройдет. Уже две недели прошло ничего не проходит. Единственный плюс масло перестало капать. Ездил к инжекторщикам они сказали вродебы все нормально. Хотя сначала сомневались, что при смене ГРМ могли зубья пропустить. Ехать к мастерам придется однозначно (денег жалко) пусть косяки исправляют (если это их косяки). Но чтобы наезжать нужно быть уверенным что я прав, а они нет. Что делать не знаю. Может у кого нибудь были такие проблемы. Подскажите !!!
До недавнего дня считал сервис куда иногда заглядываю нормальным. Но вот омрачился...и по серьезным проблемам к ним уже не поеду. А случилось вот что: Открыл крышку ремня ГРМ и увидел, что ремень серого цвета, при том что оригинал - черного !!!!!! Вот блин...а покупал на замену я оригинал .....:-(((
Вот маюсь ...чего они там еще наменяли....покупал я ремкомплект оригинальный.
Да за ними глаз, да глаз нужен. Я, если бы не присутствовал когда мне пыльники меняли на ШРУСах, ездил бы без смазки. Хотя они не любят когда у них над душой стоишь.
Ни чего себе... Вот это кидалово!
У тебя остались счета на наряд работ и купленный ремень?
Может быть в этих счетах есть номер купленной детали? В таком случае можно было бы попробовать предъявить претензии.
А вообще уже третий раз за сегодня хочется матом!!
Первый раз с утра - когда глушаком на камень наехал.
Второй раз когда на работу пришел и прочитал как Александру ремень ГРМ поменяли
А третий - с твоими ремонтниками.
Удача повернулась лицом к женщинам не иначе!
Да и не могу я ругаться ....натура не та...я лучше промолчу, но буду знать что да как, с кем можно работать, а с кем нет ...(-) -- -- 2003-03-07 10:05:36
Привет Андрей. Мне тоже хочется МАТОММММ. Чего делать вот в чем вопрос. Ехать к другим спецам денег жалко. (работа обошлась мне в 2000р.), добивать этих, где гарантия, что ещё больше не накосячат. Сам бы взялся да места подходящего нет.
Хочу присоединиться к дискуссии.
Прочитал сообщение и волосы дыбом встали. После замены ремня никаких лишних звуков быть не может. Могут шуметь или свистеть ролики-подшипники, но если они старые, то они и раньше должны были шуметь.
Хочу поделиться своим опытом замены ГРМ. Менял на Чейзере с двигателем 1S. Это, наверное, самый уникальный вариант: после снятия кожуха вентилятора и самого вентилятора с муфтой можно залезть под капот с ногами, такое открывается пространство. Думал заменю ремень за час, но начал утром с братом, а уехал в час ночи. Тонкость первая - откручивание гайки шкива коленвала при наличии АКП. Удалось ее отвернуть, когда догадались снять стартер, заклинить маховик и при помощи зубила подорвать гайку! Тонкость вторая - не сорвать венец со шкива при его снятии. При этом обычные съемники не влезают. После того, как все было готово, я выставил метки, пометил и ремень, все было ОК. Затем снял старый ремень, одел "новый" с разборки в японии и обнаружил, что на коленвалу нет меток. Если бы не брат, я вообще черт знает что наделал бы, но он уверенно заявил (и это действительно так для Тоёт), что (третья тонкость) шпонка на коленвалу должна быть точно вверху. После установки нового ремня и его натяга мои метки разъехались, я был в полном недоумении. Оказывается (четвертая тонкость) старый ремень вытягивается. У меня он был вытянут на два зуба. (А я до этого все гадал почему у меня трамблер свернут). Пришлось снова подгонять верхнюю метку. После того, как все готово необходимо (пятая тонкость) провернуть коленвал на два оборота, при этом метки должны совпасть (но могут и не совпасть, тогда будут нарушены фазы газораспределения и не исключено, что клапана будут цеплять за поршни издавая неприятные звуки). Если работы выполняются на поперечно расположенном двигателе да еще с твинкамовской башкой, то все дополнительно усложняется. Так, что если с автосервисом такие проблемы, то придется уповать только на свой энтузиазм и веру в свой талант. P.S. После вышеописанной замены был выставлен угол опережения по стандартной методике на ходу. При этом трамблер встал точно в свое нулевое положение.
Огромное спасибо за описание всего процесса. Рассказ действительно показывает, что замена ремня ГРМ - дело очень ответственное и тонкостей там предостаточно.
Болт шкива коленвала можно открутить так: надеть на него головку или накидной и крутануть стартером - болт ослабнет, только ключ лучше не руками держать, а куда-нибудь упереть.
Насчет метки коленвала: я накидывал назад нижнюю крышку и шкив коленвала, выставлял 0 градусов и снимал все - работы на пару минут и 100% точность установки.
Да, действительно так можно открутить, но у Корниенко этот способ называется варварским и используется для чужих автомобилей. Поскольку эту процедуру я проводил много раз, лучше делать так: заклинить каким-нибудь кривым рычагом шкив, взять газовую горелочку и подогреть гайку, после этого она обычно отворачивается.
А что варварского в этом способе ?????
Отручивается влет, да и стартеру это не в тягость. 2 секунды рывок и все.
А газовой горелкой не варварство ??????? Пластиковая крышка ремня ГРМ не оплавится??? А проводка и патрубки ?????
У меня на коленвале шкив прикручен БОЛТОМ, а не гайкой - горелка не поможет, да и нет у меня горелки газовой, есть только паяльная лампа, но от нее такой напор, что можно пожечь и себя и проводку и остальное.
А насчет заклинивания шкива - это ведь надо рычаг упереть куда-то, а чуть не так даванешь, не дай бог, еще что-нибудь отвалится....или поцарапается.
Я не хотел сказать ничего плохого, просто я процитировал книгу Корниенко. Что же касается гайки, то, честно сказать, за давностью лет сплоховал, подзабыл. Действительно стоит болт, но с огромным фланцем. После замены ГРМ мне пришлось буквально через месяц менять ролик, и я снова сразу не смог открутить болт. Такое впечатление, что у японцев стоит несильно что-либо завернуть и назад уже не отворачивается, может потому и обтяжку не надо делать. А при помощи маленкой горелки я потом неоднократно отворачивал болты и ничего лишнего не нагревалось.
Привет!
Однозначно нужно ехать в хороший сервис. При установке ремня ГРМ есть тонкости, которые знают не на многих сервисах (мне в свое время пытался их объяснить мастер в Тойота сервисе, но я ни чего тогда не запомнил).
Прекрасно тебя понимаю, безусловно дорого! А денег нету:(
Но цена вопроса высока. Представь сколько потом будет стоить капиталить двигатель?
P/S/
Прямо полоса какая то у автомобилистов идет невезения. И я сегодня глушителем за поребрик зацепился:((
у меня Карибас 88года, двигун 4A-FE, в прошлом году весной в сервисе заменил ремень, месяц проездил он порвался, плюнул на всё пошёл купил книжку, менял прямо в ограде у себя, живу в своём доме, ничего сложного, но без нормального инструмента лучше не лазить
я обшёлся подкатным домкратом, и парой досточек,
из инструмента нужны накидные ключи, лучше иметь трещётку с головками, я разорился на немецкий наборчик, и ещё нужен съёмник шкива коленвала, слесарюги обходятся без него, при этом есть вероятность повреждения ремня ,.....
Сегодня поеду глушитель чинить - спрошу еще раз какие там могут быть тонкости. Но согласись - в любом случае не понятных звуков ремень ГРМ с нормальными роликами издавать не должен.
Кстати - может эти горе мастера метки сместили?
По поводу меток уже не первый раз слышу. Вообще по симптомам похоже. Однозначно нужно разбирать и смотреть метки. Хотя тут читал статейку "Куда пропала мощность", оказывается всякое бывает.
Единственное как заставить этих гадов заново все проверить. Я бы уже сам все в их присутствии проверял.
А не думаешь, что на сервисе все правильно сделали, а при твоей заводке ремень просто проскочил?
Тут или ремень поганый или все же ремонтнички не натянули его.
после установки ремня и ролика натяжителя с пружинкой, делается прокрутка ремня, он сам за счёт пружины натягивается, потом затягивается ролик, в противном случае чуть перетянутый ремень рвётся чаще срезаются зубья, я через это проходил, проскочить может если натяжитель не закручен, выкрути свечи возможно какая то мокрая, значит топливо переливает,, у меня щас такая фигня обнаружиласть, думал провода, купил новые, не помогло, вытащи л форсунки тож чистые и давление держат, возможно форсунка переливает, вот сиди себе и думай , на выходных буду мароковать.........
Не иначе, как что-то разболталось:)
Светлана, задайте пожалуйста вопрос точнее.
Что за машина, год выпуска, в чем проявляется вибрация, когда именно она проявляеется и где именно? Сопровождается ли вибрация стуками и т.д.
Ребята!Подскажите,обязательно нужно снимать с Драйва коробкуЮстоя на светофоре.Один говорит надо,другой не надо.В Египте все таксеры ставят на Нейтраль.
___ Всего лишь пару месяцев назад точно такая же тема (правильнее, пожалуй, было бы назвать это спором) поднималась в другом форуме. Что интересно, в нем были ссылки на данный сайт, после чего я и приобщился к форуму на данном сайте. Поскольку в той дискуссии мне тоже довелось высказывать свои соображения, приведу ее здесь.
___ Могу лишь предположить, с чем связано переключение на "нейтраль" у таксистов в Египте. Дело в том, что при переключении на "драйв" большинство систем управления двигателем увеличивают подачу горючей смеси (т.е. топлива и воздуха) в двигатель, чтобы компенсировать увеличившуюся нагрузку и поддержать обороты ХХ на нормальном уровне. Естественно, что при этом несколько увеличивается потребление топлива. Возможно, что таксисты таким образом просто пытаются сэкономить, возможно это экологические требования.
___ Еще раз подчеркну, что это лишь мои предположения... Вот содержание упомянутой конференции:
ТЕМА: Как это автомат работает ?
Автор: Максим (---.licard.ru)Дата: 04 Янв 2003 06:28
Никак не мойму. Предыдущий хозяин моего Марк2, автомат говорил, что остановился, перевел рычаг на нейтраль, мол, если тормозом держать драйв, портится коробка. Я послушно выполнял "рекомендацию" пока в интернете не прочитал, что нейтраль должна использоваться крайне (!) редко, только на буксировке. Стал исполнять новые рекомендации, но, теперь на светофоре держу драйв тормозом и при этом машина как то странно гудит и немного трясется (еле уловимо, но тем не менее).Раньше когда переключался на нейтраль, такого не было. Как все-таки вести себя с этим автоматом ?
П.С. С Новым годом всех !
Автор: Green (62.117.104.---)Дата: 04 Янв 2003 14:37
Переключать на нейтраль не надо, держи ногу на тормозе. А трясется из-за падения оборотов ниже 400. А вот почему падает - второй вопрос.
Автор: Рыжов Максим (---.msk.internet2.ru)Дата: 05 Янв 2003 03:04
Грин прав,нейтраль не трогай. Когда автомат на нейтрале,то не работает его маслянный насос,соответственно нет смазки,поэтому и буксировать автоматную машину можно только на короткие дистанции.
А трясётся скорее всего из за свечей. Давно менял? Или действительно подними обороты до 900( на нейтралке)
Автор: RIDER (---.inetik.ru)Дата: 08 Янв 2003 14:34
Могу предположить что сильно растянуты пружинки в сцеплении и оно полностью не выключается, проверить это не сложно - после перевода рычага автомата с Р на D машина сама трогается и потихоньку едит и чем больше растянуты пружинки тем быстрее она едит.Хм... возможно я и не прав, возможно наоборот холостые обороты сильно высокие и колодки сцепления постоянно находятся в контакте ... кстати многие это явление даже за дефект не считают и думают что так и должно быть и на светофорах держут тачку тормозом.
Согласен с Green - на оборотах в 400 rpm вряд ли двигатель может работать устойчиво (без тряски) и причину падения обороов необходимо найти.
Что касаемо того, что "нейтраль" должна использоваться крайне (!) редко (т.е. как крайне "вредный" режим) - это для меня очень большая новость. И нигде в литературе я не встречал подобных ограничений ни для "нейтрали", ни для "паркинга" (они отличаются лишь наличием блокировки выходного вала на "паркинге". И всевозможные проверки и регулировки двигателя как раз и осуществлют при работающем двигателе на "нейтрали" или "паркинге"
На светофорах же действительно никто не переключается на "нейтраль", но отнюдь не потому, что этот режим "вреден", а всего лишь потому, что это просто нецелесообразно - неудобно для водителя и лишнее переключение для коробки.
Рыжов Максим: Ограничение движения на "нейтрали" при буксировке действительно вызвано отсутстсвием надлежащей смазки. Но, во первых, при буксировке вращается (от карданного вала) часть шестерен, которые без смазки интенсивно изнашиваются. А во-вторых (и это главное) давления масла при этом нет как раз из-за того, что двигатель при этом, как правило не работает (потому, собственно, и буксируют:-)
RIDER: насчет сцепления в гидротрансмиссии - это еще более интересная новость. Я, по своей наивности, полагал, что гидротрансформатор в ней как раз и нужен, чтобы выполнять функции фрикционного сцепления (ну, заодно еще и передаточное отношение менять в некоторых пределах:-). Да и насчет "колодок" (в сцеплении вообще), "которые постоянно находятся в контакте) я что-то не понял - раньше я думал, что в сцеплении (фрикционном) не колодки, а накладки :-). Может, конечно, я сильно поотстал от современных технических решений, и чего-нить не догоняю, но вариаторов (или еще более прогрессивных решений) на Марках вроде бы не применяется. А потому заранее приношу извинения всем, ежели что не так...
Автор: Максим (---.licard.ru)Дата: 09 Янв 2003 09:34
Насчет "Что касаемо того, что "нейтраль" должна использоваться крайне (!) редко (т.е. как крайне "вредный" режим) - это для меня очень большая новость". Это подчерпнуто из ресурса http://www.toyota-club.nm.ru/
А почему Вы решили что неудобно переключение на светофоре на нейтраль ? У меня например перевел легким движением рычаг без тормоза и все, отдыхай !
Автор: Советчик (---.Moscow.dial.rol.ru)Дата: 09 Янв 2003 15:24
Максим: там мы (я и большинство моих знакомых, ездящих на "автомате") не то, чтобы решили, что нам это удобно. Нам ПРОСТО ТАК УДОБНО. И с нашей точки зрения "автомат" для того и создан, чтобы в городе как можно меньше "рукоблудием" (и "ногоблудием" тоже:-) за рулем заниматься. В той или иной степени, но максимальное освобождение водителя от любых лишних действий позволяет больше внимания уделить дорожной обстановке, делает езду более безопасной и комфортной. И у меня есть с чем сравнить - до этого я лет 15 ездил по городу на "механике" (МКПП). Хотя, конечно, удобство - дело сугубо личное и субъективное.
Автор: Советчик (---.Moscow.dial.rol.ru)Дата: 09 Янв 2003 15:29
P.S. Кстати, а не потому ли предыдущий владелец рекомендовал все время переводить на "нейтраль", чтобы увеличивающиеся вибрации и "странное гудение" двигателя (при остановке) было меньше заметно покупателю? А может, его точно так же "научил" предыдущий владелец (причем из тех же соображений)? :-):-):-)
Автор: Green (62.117.104.---)Дата: 12 Янв 2003 13:27
С последними замечаниемя "Советчика" полностью согласен, сдается именно поэтому и давали такую странную рекомендацию.
Автор: Максим (---.licard.ru)Дата: 13 Янв 2003 01:51
Господа ! На самом деле меня интересует вовсе не удобство, а желание узнать как правильно эксплуатировать автомат.
Кстати соображения на счет почему на нейтраль можно переключать (даже нужно!) когда стоишь например на светофоре:
1 - в положение "нейтраль" рычаг переводится без кнопок и т.д. , легким движением
2 - расположение режима "нейтраль" не задвинуто куда-нибудь в конец, в крайнее положение рычага, а помещено рядом с драйв
3- если держать тормозом драйв, то не увеличивает ли это излишнюю нагрузку на систему (двигатель, коробку)
4- и наконец в последних моделях автомобилей включается предупредительный звуковой сигнал, если на драйве держишь тормозом более, по-моему, 6 секунд
Ну а провалы на холостом ходу связаны все таки скорее с :
1 - или свечи не в порядке
2- засорена топливная система
3- не отрегулированы обороты холостого хода
4- угол опережения зажигания не отрегулирован
> 1 - в положение "нейтраль" рычаг переводится без кнопок и
> т.д., легким движением
//// И что? В положение 2 тоже переводится без кнопки - давайте на светофорах все включать 2...
Без кнопок переводится во все положения, при переводе селектора в которые на ходу, например, с коробкой ничего срашного не произойдёт.
> 2 - расположение режима "нейтраль" не задвинуто куда-нибудь в
> конец, в крайнее положение рычага, а помещено рядом с драйв
/// Ну и? Никогда не думал, что порядок расположения режимов работы коробки не от фонаря придуманы? По-другому было бы просто неудобно. В конце концов N по логике вещей должен отделять передачи "вперёд" от "назад".
> 3- если держать тормозом драйв, то не увеличивает ли это
> излишнюю нагрузку на систему (двигатель, коробку)
/// домыслы...
> 4- и наконец в последних моделях автомобилей включается
> предупредительный звуковой сигнал, если на драйве держишь
> тормозом более, по-моему, 6 секунд
/// а на самых последних моделях, если стоишь на светофоре, то и движок сам глушится. Экология, понимаешь ли.
Максим: "...интересует вовсе не удобство, а желание узнать как правильно эксплуатировать автомат." Дык, вроде бы уже выяснили, что при непродолжительных остановках (особенно на светофорах, когда в любой ближайший момент придется снова трогаться), можно и на "драйве" стоять, и на "нейтрали". Причем приведенные Максимом ссылки, как мы выяснили, говорят точь-в точь то же самое. С точки зрения большинства правильнее это делать на "драйве" - исключительно из-за удобства. Только Максим все настаивает, что ему на "нейтраль" переключаться не составляет труда, а потому удобнее - ну так никто же и не возражает!
Максим (3): конечно увеличивает!!! Только нагрузки эти на пару-тройку порядков меньше тех, что присутствуют в рабочих режимах (при движении, разгоне), да и по продолжительности на 1-2 порядка меньше. И по своей мизерной весомости вполне сопоставимы с дополнительным износом при переключении в "нейтраль". Пуговицы и всевозможные застежки на одежде тоже составляют "дополнительную нагрузку" для тех, кто эту одежду носит. Только нагрузка эта настолько несущественна, что большинство народа предпочитает носить ее, т.е. пальто с пуговицами, а брюки с застежкой в нужном месте:-)
У меня терпения дочитать Совета 77 не хватило, но опять же тебе зачем лишний раз долбить коробку своими переключениями ?????? Ладно когда на нейтраль ставишь, а обратно ...включается скорость, крутящий момент подается на привода, может он и мал, машину не дергает, но со временем ...люфта буду расти .....и ничего хорошего не получится ....ИМХО.
Почитал и ахнул, сколько мороки с автоматом. Покупай Юрок52 механику и спи спокойно, целее будешь.
Не стойте и не бегайте, не пойте, не пляшите, там где идет строительство или подвешен груз .....(м/ф Пластилиновая ворона) (-) -- -- 2003-03-07 11:04:13
Здорово тезка!
Есть к тебе срочный вопрос. Разбирался я со своим датчиком TPS, по схемке контакты E2 и IDL должны работать как выключатель, я так понимаю, а у меня при замере тестером эти контакты до конца не размыкаются, остаётся несколько Ом сопротивления. Это порядок или не порядок? В принципе если эти контакты работают как ключ я думаю при размыкании этого ключа сопротивление должно быть равно нулю, у меня движок 5A-FE. Пиши, коллега, жду.
Не Дмитрий, но влезу...
Давай с терминами определимся:
1) Концевик IDL - срабатывает при закрытии ДЗ (на замыкание)?
2) Замкнуло - есть проводимость (сопротивление стремится к нулю, но сколько-то
добавится и в цепи и в погрешности омметра)
3) Разомкнуло - нет проводимости, сопротивление - стремится к бесконечности... Не так ли?
Я думаю - это не порядок, надо думать, регулировать. Концевик должен срабатывать как концевик. Не разбирал я свой TPS, но может ты свой посмотришь ...там грязь не могла скопиться между контактами E1,IDL ????
Прикалываешься над девушкой?:)
А если она в душе гонщик?:) Вообще по моему опасно женщин за руль таких автомобилей сажать. Дамы считают, что на перекрестке их все вперед пропускать должны (как в двери театра), а что же будет на спортивном каре? Да и макияж в Селике не удобно поправлять...
Видел недавно, как одна дама на новеньком спортивном мерседесе показывала свое умение в пьяном состояни. Идет поток поворачивающих налево машин, тут подлетает к перекрестку этакая мадмуазель и начинает вокруг каждого из поворачивающих круги нарезать на приличной скорости - типа "сделала всех, как стоячих на месте". В итоге не вписалась - врезалась в угол дома.
А ездила бы тихонечко, не создавая аварийной ситуации - я бы ее и не запомнил:))))
В принципе можно конечно и декстрон-2 страшного ничего нет ( там нет гипоидной передачи) но т.к. АКПП уже наверняка изношена лучше применить трансмиссионное масло API GL-5 75W-90 любой солидной фирмы , хуже не будет.
заказал ремкомплект на 4A-FE, вместо IZUMI(производитель) прислали ERISTIC, все колпачки одинаковые, на сколько мне известно впускные и выпускные разные, кто что может сказать по советовать.......
В принципе у еристика нет разницы ( они не делают разницы между впускными и выпускн) но работают, ( ставим постоянно ( хотя оригинальные работают конечно лучше) Учитывай разницу в цене ( оригинал доходит до 7 баков за 1 шт.!) А еристик можно брать на эти деньги штук 100 :-)
А не могло получиться так, что какая нибудь "редиска - не хороший человек" при транспортировке рассыпал два рем комплекта и собрал - серенькие к сереньким, коричневые к коричневым?
В обшем вчера вечером тормозит меня областник(О) на посту, говорит у Вас мол тонировка темная сильно, дальше так:
Я: Докажите мол ...
О: Щас замерим, Вы ее отдирать будете или административное оформим ??
Я: Административное.
О: Хорошо.
Начали мерять, пропускная способность передних боковых менее 20 процентов.
Я: У ..как хорошо ...а документы на прибор у Вас есть ??????
Областник молчит, но отдает мои документы напарнику в машину..
Я посидел подождал пока они парня другого штрафовали ...потом мне надоело.
Я: Давай я жену увезу, и приеду??
О: Без документов поедешь ???
Я: Да мне все равно 10 минут туда, обратно.
О: Ладно ..езжай....
Приехал домой, жену высадил, связался с Vitaly проконсультировался у него поподровнее(вроде бы прибор работает днем и при темп не ниже -5., а на улице уже темно и -10 ..-15 ) и подъезжаю на пост назад.
Ё ...а областники уже уехали. Остался постовой(П) на посту. Я к нему а где мол эти олени. Он - они уехали, но документы мне оставили.
Я: Хорошо ....где они???
П: У меня, а за что они тебя хотели штрафануть ???
Я: За тонировку ...
П: Дык давай я тебя штрафану ....
Тут я охуел совсем ...(прошу прощения за маты ....)
Я: А ты пропускную способность на глаз определил ???
П: А вся пленка пропускает менее 75%, кроме американской.
Я: Это ты типа можешь бабушке рассказывать, а мне все равно что ты говоришь, пока экспертизу не сделаешь, на х.. я тебя видел.
(Я конечно не матами с ним разговаривал, это я уже сейчас для красоты изложения добавляю...)
П: А у тебя разрешение есть ????
Я: Нет, нафига оно мне ?????
П: Вот видишь .....
Я: Зачем мне разрешение ?? Если можешь доказать что пленка не по ГОСТУ вперед, иначе давай назад мои права и тех паспорт.
П: Но разрешения то у тебя нет !!!!
Я: У нас в стране действует призумпция невиновности, поэтому я не должен доказывать свою невиновность, это ты должен доказать мне мою вину.
Пару раз это ему повторил ...пошли на пост ....
Он открыл правила...долго искал, процитировал: "Ля-ля... тонировка должна быть не менее 75% и соответсвовать ГОСТу № ...."
Я: Вот смотри, тут не написано, что я должен иметь разрешение на тонировку ....вот если про права и ТП написано, то я их с собой и вожу, а про разрешение ни слова .....
Тут он не выдержал ....сорвался ......"Что ты ведешь себя как баба, у тебя тонировка ???"
Я: Да !!!
П: "Ну так сознайся и не отмазывайся ..."
Я: А я не отрицаю ....если хочешь ..заполняй протокол ......, но я притензию выставлю....
П: Молокососы развелись ...призумпцию знают ....и т.п. .....Повелся типа, как баба ....
Тут я совсем охуел .....он барзеет, хочет с меня деньги поиметь...а я еще и повелся ......обидно стало ....хотел много ему сказать, но промолчал, потому что знаю, кто из нас умней ....(это я про себя :-))))) ).
Вот так вот .....
А вообще я конечно нарушаю правила тонировки, но ведь эти ребята сами строят свою правовую базу, вот пусть на нее и опираются при попытке штрафовать - сложно очень получается. Отсюда вывод: Если ты идиот - то это на всю жизнь...(это уже про них)
Дмитрий 42, конечно молодец, но вот с утверждением, что менты все козлы не согласен:)
Когда они в коллективе, действительно проявляется оголтелость, но когда с каждым из них в отдельности разговариваешь - в общем то бывает даже на встречу идут.
И потом - это люди с которыми всегда можно договориться:)))))
Как-то в январе мой сотрудник вечером отпросился домой, плохо чувствую мол. Я испугался вдруг грипп и дома принял профилактические меры, в том числе побрызгал горло аэрозолем. Утром повторил и поехал на работу. Не доезжая до офиса, тормозят меня гаишники. Они устроили проверку документов, а заодно натаскивают свой молодняк. Выхожу из машины подаю права молодому гаишнику и спрашиваю: "В чем дело?", а он (глаза круглые радостные) подпрыгивая: "Пил! Пил!!!". Мечется молодой, не знает на радостях что дальше делать, а я стою ошарашенный вспоминаю, когда же я пил (?), вроде давно. И тут до меня туго доходит, в чем дело - аэрозоль-то на спирту!!! Поймал за рукав гаишника и спокойно объяснил, в чем дело. Этот вздувшийся мячик с кислым лицом все- таки отпустил меня (неопытный, а матерый гаишник минимум отправил бы меня на экспертизу). Так что мы иногда сами провоцируем гаишников. За семь лет за рулем меня ни разу просто так не останавливали, да и лицо у меня умное со мной просто так не поспоришь. Давайте быть человечней к ним и к окружающим! Хотя быдла то же вокруг много, но это другой разговор. Всем счастья и процветания! Нет войне! Мир во всем Мире! С уважением, Олег Ж.
P.S. Не переборщил?
Присоединяюсь полностью к Олегу. Чаще всего отношение вполне нормальное. Если начнёшь корчить из себя "непомерно крутое существо", то это автоматически у любого человека вызовет встречную реакцию. Встречался и с быдлом, но разово, хотя по Москве и области мотаюсь довольно много.
Я согласен, что зарплата маленькая.
НО, они шли наэту работу добровольно, при этом рассчитывая именно на НАШИ деньги, которые они пытаются брать незаконно.
Последнее время стали останавливать просто так, вдруг дадут денег.
Но со мной у них это не проходит, т.к. я сразу начинаю с наезда "Остановил на дороге для проверки документов, значит нарушил служебную дисциплину".
Вот здесь можно почитать - http://avtojulia.narod.ru/soveti.htm
Т.е. остановить меня на улице и попросить предъявить талон тех осмотра сотрудники ГИБДД не имеют права?
Кстати - случай был. Остановили меня просто так - рейд какой то у них шел или что то в этом духе. Проверили документы, тех осмотр и т.п. а потом и спрашивают так ехидно - "Что это у вас номера такие грязные?" А номера у меня действительно были _очень_ грязные. Думаю - сейчас денег попросит, но как бы не взначай отвечаю - да это с утра забрызгал по лужам ездивши. Гаец отвечает, что это не отговорка. Тогда я ему встречный вопрос:
"А почему у Вас номера синие?"
СРАБОТАЛО:))) Он забыл казолось все на свете и переключился на объяснение того кто имеет право синие номера на машины ставить а кто нет, что на казалось бы обычных на первый взгляд машинах ездят уважаемые люди и т.п.
Про мои грязные номера он больше не вспоминал, расстались улыбаясь с пожеланиями удачи:)))
Хотел в вышеизложенном мной сообщении предупредить: "Пришла Весна, мойте до блеска свои номера, они не ваши, а государственные!". Но вроде все знают, а попадаются!
Гаишники не все козлы! Смею вас уверить.
Как-то еду на своем москвиче поздней осенью (морозы уже стояли), вдруг с обочины высовывается палка полосатая, а за ней мент. Я конечно, как положено, сразу даю правый поворот и начинаю притормаживать. В общем останавливаюсь на обочине метрах в ста пятидесяти от его тачки и сижу жду. Гляжу в зеркальце мчится сердешный, ножками семенит. Он почему-то решил, что я из машины выскочу и буду его с хлебом-солью встречать. Подбегает он, тяжело дышит. Когда речь к нему вернулась кричит:"Ваши документы". Я ему как положено просовываю их в узкую щель приоткрытого окна. После долгого изучения он вдруг весь озарился, я бы даже сказал засиял счастьем. "У вас техосмотр не пройден...пауза...четыре года", на что я ему в ответ извините мол как раз сейчас к нему готовлюсь. Тут он догадался повнимательней разглятеть номера сзади и говорит:"А у вас сзади-то номерного знака нет, где он?". Я ему отвечаю, что ничего подобного, номерной знак у меня есть, но он лежит в багажнике. "Почему",-спрашивает он. "Да потому, что бампера нет",-отвечаю я. Тут он зашел спереди и обнаружил, что у меня нет вообщзе одной фары, а другая пластмасовая, вместо решетки стоит кусок фанеры и т.д. Одним словом он, извините, чуть не усрался от счастья. При этом я сохранял полнейшую невозмутимость, т.к. давным давно ждал, когда же меня наконец остановят, поэтому давно с этим смирился. И здесь началось таинство составления протокола. Вы все знаете сколько это занимает времени. Достал он бланки, ручку и начал писать на багажнике. (В машину я его не пригласил, а до своей опять бежать далеко). Писал он писал, ручки его озябли, задубели, чернила замерзли, в общем минут через пятнадцать плюнул он на это дело и спрашивает меня осознал ли я всю глубину своей неправоты, на что я честно раскаялся, повинился и побещал больше не выезжать на такой машине. А вы говорите, что все гаишники козлы. P.S. Я действительно (через два месяца) поставил машину на прикол до весны.
Кто знает, где продиагностировать двигатель 3C. С осени трясёт. В Технодизеле поменяли ремень ГРМ, ролики, распылители. Сказали, что всё ОК и у тебя парень дело в коробке :) После хорошего прогрева, например при стоянии в пробке тряска проходит ...
Страшная сила дизель... Хотя двигателисты должны были бы разобраться... А он нас - токмо гипотезы:
1) Какое состояние у _всех_ топливных фильтров?
2) Компрессия
ну и
3) Момент опережения впрыска
4) Клин дозатора ТНВД
Да я вот, собственно, и хотел узнать, где всё это дело по-человечески продиагностировать. Движок-то типа "Технодизель" довёл "до ума" :))) Компрессия сказали, что в норме, то, что поношено было, поменяли и всё, что не так - отрегулировали ...
загорается лампочька 4ws и колеса поворачивают в одном направлении спередними,коды я считал а очем говорят не знаю 23 и 42 кто поможет заранее спасибо.
23 - Блокировка главного электродвигателя (сила тока больше пороговой, см. - проводка, электродвигатель)
42 - Неполадки в датчике системы 4WS (при работе электродвигателя - сбои датчика)
----------------
Но это только области возможной неисправности. Что на самом деле - кто знает...
Выглядит так:
При прогреве устанавливаются нормальные обороты (1200-1500).
По мере прогрева обороты падают медленно и номинального своего
значения (700) достигают только при полном прогреве.
На других авто это так:
При достижении 40-60 градусов (когда стрелка чуть поднялась)
обороты падают до ХХ и не меняются до полного прогрева. Так ведь?
Еще симптом:
Бывает при остановке на светофоре обороты сначала около 700
(это 900-1000 на нейтрали) потом 2-4 скачками падают до нормальных 500.
А какой у Вас движок, какого года авто, и прогревается ли реально двигатель, т.е. наощуп? Какой клапан доп воздуха: эл.привод или клапан, окрывающийся по Т ОЖ?
У меня Карина-2, 4A-FE. Увидел симптомы своего авто... Пришел к выводу, что проблема с термостатом. Закрыл радиатор картонкой и пока езжу... Кстати, попробуйте закрыть радиатор картонкой. Будет ли прогрев быстрее.
Насчет прогрева, у меня постепенно опускается до ХХ, а при t, когда стрелка начала поднимать обороты около 900-1000, но на меня не нужно ориентироваться, у меня что-то у самого проблемы с ХХ, немного высоковаты, да и поскакивают иногда....
А топливную систему не чистил случаем ???? Может уже пора ???
Всем, здравствуйте! Несколько месяцев назад я здесь уже мучил своими болячками Eugenio77 (за что ему персональное спасибо!)выяснил, что движок бедный, но дальше не продвинулся. Сейчас вижу, что форум стал живее... Снова вопрос и ему и всем! Постараюсь подробно. У меня в движке 4A-FE с холодами появился при прогреве глуховатый стук, нагреваясь до хх он проходит. Но холодный, да на морозе так молотит!!! Что-то типа ту-ту-ту в такт с выхлопом из глушака, но где-то в двигательном отсеке. Т.к при заводе холодного движка держу нажатым сцепление, дык кажется что отдает в ногу !? С нажатым сцеплением на холодном движке, где-то при 1400 об. обалденно слышно, немножко прогрев, до 1300 оборотов, отпускаю сцепление, обороты уменьшаются несколько, частота стука тоже уменьшается и слышно слабее, поэтому выйдя из машины его уже не так хорошо слышно! На прогретом движке, на месте газнешь, вот в первые секунды это тук-тук проскакивает,(но глуховатый, не такой как на классике клапана при раннем зажигании) на скорости, на 1500-1700 оборотов когда газуешь, слышно, а на этих оборотах, без газа-нет. Слушал палочкой по движку, слышу цоканье инжекторов, звуки шестерен р/вала, не сильное разное подзвякивание, но откуда идет этот-не пойму. Единственный похожий слышу: после воздушного фильтра шланг заканчивается какой-то пластмассовой коробочкой, а потом идет в инжектор, так вот на этой коробочке палочкой и слышу похожий стук!!! Справка: лампочка давления тухнет за 1,5-2 сек, масло и фильтр поменял осенью, масло полусинт Ravenol, компрессию мерял в мае 10,5-11, масло не ест. Показал машину 3-4 спецам, на прогретом (им медведь на уши наступил) ничего не слышат , а остудив, как можно, они говорят, что движок не новый, конечно могут и р/валы в пастелях и вообщем ездий не забивай голову!? Но по-моему он все прогрессирует и жутко жалко технику. Да, речь идет о KARINE-E 1993г. Упустил, может важную деталь: летом мотался также по конфам и спецам, так как после промывки движка появился какой-то дребезг в движке, проверили шестерню, она взведена, но на вопрос почему такой дребезг, никто не ответил! А с холодами появился этот стук. То-ли что-то дальше пошло в шестерне и распредвалах то-ли??? Если есть у кого какие мысли, буду рад их услышать, спасибо!
У меня было все в ТОЧНОСТИ ТАК ЖЕ, но на 3S-FE!
Оказалось все просто - отходили штаны глушителя от корпуса двигателя.
Вылечилось заменой прижимных гаек и протягиванием оных.
Спасибо за оперативность, но не очень понял как это м.б. Просекает что-ли (я это вроде смотрел, нет этого), там же между движком и штанами прокладка и затянуто намертво гайками. Дальше что-ли где может болтаться? Если можно, то уточните, пожалуйста!
Вы правильно меня поняли. Имелось в виду место где штаны глушителя крепятся непосредственно к двигателю. Очень жаль, что причина не в этом. Давайте разбираться.
Если мотористы слушали двигатель и сказали, что дело не в нем, то вполне логично проверить перефирию.
Обычно начинают стучать громко и противно:
- помпа
- ролики ремня ГРМ
- глушитель.
- бывает отвратный треск (пожодий на металический скрежет) при неисправности электропроводки (но в этом случае отключалась бы приборная понель)
Я бы начал с проверки глушителя и мест его соприкосновения с кузовом и двигателем.
Помпа то же будет стучать (если умирает) в холода и до тех пор пока не прогреется, как правило при этом начинает по тихонечку уходить антифриз, понаблюдайте за его уровнем.
Ну а ролики - я думаю мотористы бы услышали.
Дальше - только консультации в сервисе, т.к. стуки могут быть наведенными и стучать может совсем не двигатель.
Спасибо! Конечно, глушитель от начала и до конца я
еще раз посмотрю. Штаны я палочкой слушал, ничего от них похожего не услышал. Далее, иногда, при прогреве что-то немного пытается подвывать (или подшипник генератора или, скорее всего помпа, но уровень антифриза в норме). Вот, попутно тогда вопрос, ремень ГРМ я еще не менял, может-ли ролик
издавать какой-либо стук? А сервисов у нас, кроме
Форда, нет, ну, а знающего спеца тоже пока никак не найду, чтобы послушал и сказал вот это и я все сделаю!
.
Т.е. не менял ремень ГРМ?
При покупке машины Вы разве этого не сделали?
Ремень ГРМ нужно менять каждые 100 - 120 тыс км, а вместе с ремнем нужно проверять и при необходимости менять ролики. Они могут трещать и клинить. А если ролик заклинит - то ни чего хорошего из этого не выйдет.
Но давайте исходить из того, что треск идет на холодную. Т.е либо при определенных обороах, либо пока не прогреется что - то.
Вариант резонанса (на определенных обороах это глушитель)
Вариант прогрева - это помпа (когда она прогревается, то перестает стучать)
Отмечу, что самому на слух (без опыта) палочкой что то услышать очень сложно. Звуки смешиваются и хорошо передаются по металлу. Кажется стучит в одном месте, а на самом деле источник звука в другом месте.
Ремни все поменял, а ГРМ (он тоже куплен) еще нет по нескольким причинам: хозяин сказал, что он еще
свежий, когда снимали крышку и смотрели шестерня взведена или нет, то сказали, что он еще ничего,
и, в связи с подвыванием чего-то хочу определиться, если это помпа, то чтобы все сделать сразу. О прогреве и стуке: после прогрева
его не слышно на холостых, а дашь газ или когда трогаешься, вот уже в самом начале это тук-тук-тук
и проскакивает. На горячем движке также. Так ролик
или помпа могут стучать или нет?
Вот даже как... Я полагал, что стучит только пока двигатель прогревается.
В таком случае наврядли это ролики или помпа.
Мне кажется нужно смотреть глушитель.
Хорошо бы залезть под работающую машину и один человек будет добавлять обороты, на которых проявляется стук, а второй будет смотреть в это время глушитель.
На днях пролазил все внизу под машиной, смотрел и внимательно слушал, в том числе и глушитель. Ничего не обнаружил. Глушитель пытался раскачивать и руками, нет от него стуков!? А откуда он идет так и не понял. Дело еще в том, что стало намного теплее, не -15/20, и этот стук
с прогревом раньше стал проходить. При перегазовке остался, но также не ясно откуда.
Может быть этот стук детонационным, а? У кого-нибудь есть еще какие мысли?
Спасибо! Конечно, глушитель от начала и до конца я
еще раз посмотрю. Штаны я палочкой слушал, ничего от них похожего не услышал. Далее, иногда, при прогреве что-то немного пытается подвывать (или подшипник генератора или, скорее всего помпа, но уровень антифриза в норме). Вот, попутно тогда вопрос, ремень ГРМ я еще не менял, может-ли ролик
издавать какой-либо стук? А сервисов у нас, кроме
Форда, нет, ну, а знающего спеца тоже пока никак не найду, чтобы послушал и сказал вот это и я все сделаю!
.
Думаю имелось в виду следующее: под днищем имеются крепления, в том числе и резиновые, которые держат выхлопной тракт, может что-то разболталось и приемная труба глушителя стучит по балке, кузову и прочим частям.
Не далее как вчера у меня было следующее:
Завожу машину, не получается и при этом слышен сильный стук из под двигателя. Звелась, стал выездать из гаража, придавил газ - застучало ...я перепугался..но на работу поехал ....вечером полез на яму и обнаружил груду льда на поперечной балке, и коробке, релевом механизме - короче замело, подтаяло, замерзло и приемная труба глушитея билась об лед, когда двигатеь подтрясывало .....вот ивсе ..лед выдолбил - все прошло.
Подскажите,где в Инете можно найти техническую инфо по автокондиционерам и системам кондиционирования ,а также по устройству диагностического оборудования для этого.Желательно с чертежами и схемами ( нужно для написания диплома).
Заранее благодарен.
Nishinbo говорят хорошие.
А вообще, на безопасности лучше не экономить.
Я не знаю какая у тебя машина, а на свою
Висту я покупал задние колодки в Тойотовской
упаковке в Москве за 999руб.
Если ты в Москве, то можешь связаться
с "Партс Трейд" 456-86-40 Водный стадион 456-8640, Сергей.
Многие из конфы Тойота на авто.ру берут у него колодки. Довольны.
Я поставил себе Миндакс - субъективно доволен. Стоят они 800 руб. По запаху (а хорошие колодки имеют совершенно своеобразный запах материала из которого они сделаны) они не отличаются от оригинальных.
Народ - подскажите с чем может быть связан subj ?
На сервисе сказали , что убиты втулки стабилизаторов. Немного изношены стойки стабилизаторов, но в принципе не настолько , чтобы срочно менять . Амортизаторы сказали в порядке .
Может ли быть проблема во втулках ??? И что главным образом влияет на жесткость прохождения кочек и ям ???
Заранее благодарен за ответы .
А если посмотреть на задние стойки и пружины, вопрос такой: пружины довольно новые ?? Насколько они проседают под тяжестью авто. Может быть пружины сильные и стойка постоянно в вытянутом положении или близко к тому, и попадая на кочку пружина срабатывает а стойка уже не может дальше выйти - и ее дергает.
Очень кстати похоже на умерающие стойки, однако как Вы говорите - стойки в норме- качаются хорошо.
Мне кажется это субъективно, не сняв стойку нельзя уверенно говорить, что она в норме. Говорят что только очень навороченное оборудование в состоянии определить как работает стойка в подвеске, и то не всегда.
У меня вот тоже зад пару раз качается и стоит, а стойки умерли уже давно и теперь стучат как ведра.
Стук есть , но это не проблема (стучат как раз втулки) . Проблема в том , что на кочках задний мост как будто подпрыгивает . Причем достаточно ощутимо. Такое впечатление - что амортизаторов нет вообще . Как на телеге. Тест раскачкой - все нормально , встает после второго качка .
Вот и я о том же, что если стук есть - то вероятней всего это втулки.
По поводу жесткости, может быть просто зад не достаточно нагружен? Попробуйте на заднее сиденье друга посадить, по идее эффект телеги должен пройти.
Прочитал про тряску твоего 5А.. Блин, у меня то же самое..
До этого, когда тряска впервые появилась, чего-то со свечами помудрил (всего лишь выкрутил, посмотрел - норма, закрутил) - все успокоилось.
Сейчас опять колбасит..:(
1.Проверь как они одеты.
2.Проверь их проводимость(сопротивление), она не должна превышать 15 КОм (могу ошибаться !!!!!, требуется уточнение, я подзабыл...), у меня вот провода в зависимости от длинны: 8,10,11,12 КОм.
но вот что смущает: бенза больше половины, следовательно не должно пока воду хватать.
Да и машина всего 15 тыщ в РФ...
Хотя спирту 0,5 уже приготовил :)
Думаю когда бензу литров 10-15 останется, налью его и ацетон впридачу.. Дозировки не подскажешь?
Насчет свечей. КАК их убитость внешне проявляется? Пробоев вроде нет, электроды, изолятор в норме.
Тем более, однажды ведь я устранил тряску, хотя и не знаю как. :)
Насчет свечей - это Евгений 77 мастер, он про них все знает !!!!
А вот насчет воды: вода в бензине плавает по дну, а топливозаборник тоже не дне лежит ....до недавнего времени я считал, что вода можете попасть в топливозаборник, если уровень бензина низкий, однако немного подумав - понял, что ошибался...поэтому уровень бензина в баке не влияет на попадание воды в топливозаборник.
Насчет дозировки не знаю ....по моему ацетон льют, чтоб форсунки и систему прогнать ....а спирт, чтоб воду изъять.
Да вот еще подумал, порядок проводов 1-3-4-2, у тебя он не попутан ??? -- -- 2003-03-05 19:53:41
в первом посту я писал:
До этого, когда тряска впервые появилась, чего-то со свечами помудрил (всего лишь выкрутил, посмотрел - норма, закрутил) - все успокоилось.
Сейчас опять колбасит..:(
Ну можно сказать, с периодичностью в пару месяцев :)
Все ж на зажигание первое подозрение... Вот например, за климатом если последить -
как там, конденсату не выпадает много?
А то вот прошлым летом морально страдал - в городе в любое время тах-тах-вжжж - схватилось и
стабильно стрекочет, а рано утром на даче - тах-тах-тах-тах-...-вжжж, и работает с пропусками. А все потому, что конденсата ну очень много (струйками стекает, если дверь открыть - за минуту и внутри стекла потеют, движок само
собой в нем же). Да и на ходу некоторые указатели показывают странно, пока все не испарится...
Запарился с соседями менять перегоревшие лампочки на лестничной площадке. Давно где-то читал, что достаточно припаять "сопротивление" и все будет в ажуре. Или установить две лампочки последовательно? Подскажите. Может быть, Совет(77) напишет, как сделать лампочку долговечной?
Эта тема напрямую связана с этим Форумом.
Значит так, приезжаю поздно вечером домой на ТОЙОТЕ, ставлю её в гараж, поднимаюсь на пятый этаж, а там ТЕМНО!
С уважением, Олег Ж.
Можно и 2 последовательно, только одной мощьности лучше ....
Можно и резистор припаять, но 2 лампы - мороки меньше, чем с паяльником под потолком лазить.
Есть хороший провереный способ - поставить лампочку не совдеповского производства за 6 руб, а PHILIPS за 30 рублей. У меня уже год горит и ни каких проблем, а до этого каждый месяц русскую лампочку менял, если не чаще.
Проблема в том, что перегорают все лампочки всех производителей, в том числе и PHILIPS 60 Вт. Честно говоря, была мысля, что соседи выкручивают, но таким образом уже давно могли обеспечить и себя, и родственников. В чем дело не пойму. Мы на последнем пятом этаже, скачков напряжения нет, напряжение не мерил, но явно ниже 220 вольт. Если паять, то что? С уважением, Олег Ж.
___ Э, Батенька, так любую хреновину к Тойоте можно привязать :-)
___ В идеале для этого используют специальный тиристорный регулятор, который подает напряжение на лампу не сразу, а постепенно, в течение от нескольких десятых секунды до нескольких секунд. Дело в том, что основное разрушение нити лампы накаливания происходит как раз в момент включения, когда нить холодная и ее сопротивление в несколько раз ниже рабочего (а ток, соответственно, во столько раз выше).
___ Тиристорный регулятор с пусковой схемой делать самому - абсурд, конечно. В принципе, среди регуляторов напряжения, устанавливаемых вместо штатных выключателей, есть и такие, которые включение делают как раз именно вышеописанным способом, но боюсь, что и они не подойдут - они делают плавное включение, если свет включается ИХ КНОПКОЙ (точнее, сенсором), а просто при подаче питания на них (ведь свет в подъезде включается в другом месте) они не сработают.
___ Практическое решение. "Фирменные лампочки", как я сам когда-то убедился, действительно лучше в этом плане, но ее, увы, сопрут быстрее, чем она сгорит... Две лампочки, соединенные последовательно, практически не будут давать света. Дело в том, что яркость лампы накаливания в четвертой степени (!) зависит от напряжения (если мне не изменяет память). При последовательном включени напряжение на каждой лампе (если они одинаковой мощности) будет в два раза выше нормального, а два в четвертой степени это...
___ Лучше соединить ПАРАЛЛЕЛЬНО две (или больше) лампы небольшой мощности (40 Ватт). Дело в том, что чем меньше мощность, тем с меньшей вероятностью "вылетают" лампы в момент включения. Это истина, и она многократно проверена.
___ Про последовательный резистор. Действительно поможет, но его нужно правильно рассчитать по сопротивлению и мощности. Допустим, у вас 100-Вт лампочка и вы хотите погасить 10% напряжения (т.е. 22 Вольта). Номинальный ток лампы при этом будет I=100Вт/220В=0.45А. Требуемое сопротивление резистора R=22В/0.45А=48.4Ом (округленно примем 50 Ом, хотя можно взять чуть больше или меньше, например, 47 Ом). На самом деле, если мы вклчим последовательно резистор, то ток в лампе будет уже меньшим, чем изначально рассчитанные 0.45А, но этим можно пренебречь. Мощность резистора при этом должна быть не меньше, чем P=0.45А*22В=10Вт (ну, естественно, это же 10% от 100 Вт). Это достаточно крупный резистор (как правило, проволочный), но его можно найти или собрать из резисторов меньшей мощности. Думаю, что для значительного продления службы лампы будет достаточно резистора, на котором будет падать и меньше, чем 10% (5-7%), поскольку основную лепту они внесут в момент включения, когда ток лампы значительно больше номинального, следовательно, в этот момент на резисторе будет падать в несколько раз больше напряжение, чем расчетные 5..7..10%
___ Однако еще лучше вместо резистора включить варистор. Это нелинейный полупроводниковый резистор, сопротивление которого зависит от его температуры (падает с повышением последней). В момет включения (пока он холодный) его сопротивление достаточно велико и он значительно ограничивает пусковой ток. Дальше варистор разогревается, его сопротивление уменьшается, соответственно меньше и напряжение, которое падает на варисторе и не доходит до потребителя (в нашем случае - лампочки). Другими словами, варистор уменьшает ток (и, следовательно, напряжение) на нагрузке преимущественно в момент включения, внося минимум потерь при последующей работе. К тому же, поскольку сопротивление варистора быстро падает, на нем меньше выделяется мощности, а значит, меньше требований к его охлаждению, а его размеры могут быть меньше. Такие штуки (варисторы) используются сегодня практически во всех импульсных БП (телевизоров, мониторов, БП компов и пр.), чтобы ограничить пусковой ток (заряжающий конденсаторы фильтра) через предохранитель, выпрямитель, сами конденсаторы и др. элементы. Сегодня эти варисторы широко продаются в магазинах радиоэлементов. Навскидку, думаю что отлично подошел бы варистор от БП компов (мощность этих БП ~200 Вт), а найти "сдохшие" БП от компов сегодня можно практически в любой конторе, в которой много компутеров :-)
___ Восхищения принимаются:-))) Если, однако, пользоваться одним пальцем, и все время выискивать на клаве то место, куда им ткнуть, то это, действительно, будет ОЧЕНЬ долго. Но я печатаю ("пишу") десятью пальцами вслепую, более 200 символов в минуту (~220, а ежели хорошо разогреться, то, может, еще на полсотни больше). Хотя все равно времени уходит многовато. По большей части - чтобы сформулировать фразы так, чтобы они были более-менее понятны и другим, а не только мне самому :-)
___ Надо, однако, клаву поменять - ее не слишком уж четкие нажатия клавиш начинают ограничивать мою скорость...
___ Только что измерил скорость. Измерял на произвольном (из головы) тексте или отрывков из поэм (что удалось припомнить). Получилось - от 140 до 150...160 символов. Хотя в какие-то моменты было до 180 (если не ошибка), но потом упала до описанных. Видимо, сначала она поднимается, потом падает. НО ЭТО ЗА 30 СЕКУНД (т.е. за полминуты), а за минуту, следовательно, в 2 раза выше (т.е. от 280 до 320). Получается, что погорячился я, назвав такую маленькую скорость :-)))
___ А я ведь могу еще и потренироваться! :-))) Конечно, это при спортивном интересе, реально я не так уж спешу...
Вчера отправил на Форум сообщение, а оно не дошло...
Когда уйду в отпуск попробую, "добить" эту проблему, тем более столько вариантов.
Этот Форум мне очень нравится, нет аляпистой лабуды виде скачущих прыгающих рекламных роликов. Только вот нет "обзора по письмам читателей", где должны храниться самые часто задаваемые вопросы. А то как-то жалко труд посетителей, например Совета(77) он, правда, при такой скорости еще напечатает, но все же.
Всем спасибо за советы. С уважением, Олег Ж.
Да нет, все выпуски форума сохраняю, и как случится информационный голод -
займусь изготовлением фака. Правда иногда приходится корректировать свое мнение по мере
обучения...
А Совета77 надо вообще издавать отдельным тиражом, так что сборник его заметок,
я думаю, будет обязательно...
Ставь последовательно лампе диод Д226 с Uобр 300 - 400в и не ломай голову . Лампу 40 - 60Вт читать не почитаешь но чтобы ключ воткнуть или кто прячется увидеть хватит. У меня два года провисела пока кто-то не снял (позарился ведь урод :-( горит то в пол накала тускло)
Всем привет.Приобрёл калдину 3s-fe АКПП передний привод
ест на 350км 50литров стиль езды спокойный,двигатель работает ровно,обороты набирает хорошо,может кто подскажет причину?!
Где-то недавно читал, как правильно определить расход топлива (Комсомолка?).
Короче: на заправке заполняешь полный бак - еще покупаешь канистру бензина - отъезжаешь от заправки на ровное место - доливаешь до горловины (запомни до, куда залил!) - выстави счетчик по нолям - и едешь, сколько не жалко (время выбери не час пик) - старайся ехать ровно - вернешься на тоже место, откуда стартовал - заливаешь бензин из мерной колбы до запомненного тобой места - всё. Все данные у тебя на руках.
Так же поищи на Этом Форуме ответы. Очень много показателей влияет на расход топлива. Только после правильного определения расхода топлива надо искать причины.
Как-то пытался измерить расход топлива. Получалась какая-то ахинея: то он был маленький и я, дурачок, радовался, то со следующей заправки становился до неприличия большим. Сейчас я свой расход знаю точно. При установившемся стиле и маршрутах езды спаливаю двести литров бензина ( Можно сто, но не меньше, по пробегу можно определить расход. Если ориентироваться на заправку, то надо учесть следующее: 1-на заправке могут украсть более 10%, 2-если заправляться из канистры, а не из мерника с термометром, то можно ошибиться и более 10%.
Ради интереса проверял заправку, где постоянно заправляюсь. Получился разброс в расходе бензина на 100 км (разное время заправок) от 1 до 3 литров больше нормы. Так что ни в коем случае нельзя считать расход бензина от заправочной станции. Самый правильный способ я описал выше, но не указал в какое время года надо измерять расход топлива, только не зимой и при температуре где-то +15-18 градусов.
Кто подскажет в моей коробке только декстрон, или в главной паре отдельно льется масло,
У меня в поддоне коробки сливной болт и болт куда привода вставляются, но не знаю сливной или нет, а сверху коробки отверстия для залива масла не нашел, кроме щупа для автомата, поделитесь опытом!!!!
Могу поделиться своим опытом, но для двигателя 4S.
Там кроме картера АКП имеется отдельный картер главной передачи и у него своя сливная пробка. Кроме этого имеется еще горизонтально расположенная пробка сбоку для заливки, как на наших машинах для проверки уровня. Если у вас это так, то самая большая проблема будет в выяснении, что туда заливать, т.к. возможны три варианта.
Ну на текущий момент я за "Макс", на втором месте "Альфастрахование", на третьем
- ВСК. Никаких РОСНО, НСЛ, Сибирь...
См. основной народный сайт на эту тему - http://www.gagarin44.ru/insure/
Коллеги , кто занимался заменой кислородных датчиков ( старого образца однопроводных) на трех или четырех-проводные BOSH или подобные поделитесь опытом.
Пришел к Выводу: замена возможна, только надо подключать обогрев, обогрев подключают на постоянную, от цепи, где при вкл. зажигании есть +12В. На всякий случай лучше подключать через реле на прямую к аккум., потому что Бошевский ЛЗ имеет сопротивление подогревателя маленькое и там ток достигает при начальном разогреве кажется 6А.
Да и предохранитель в цепь воткнуть тоже на всякий пожарный.
А вообще конечно надо смотреть какое сопротивление у подогрева датчика, если нормально порядка 80 Ом, то можно без дополнительного реле на реле бензонасоса подсоединиться.
2 boomz про EJ20 -
Кольца оригинальные, номинального размера, были приобретены по осени в Москве рядом с м.
Фрунзенская (ул. Холзунова, телефон конторы на 246-) за 120$. (Rem: это - не на Октябрьской :)))).
Приобрёл Toyota Camry 1987 г/в с двигателем S3FE, мех. коробкой, седан с кузовом SV21.
Вопрос следующего плана:
Какие наиболее часто встречающиеся неисправности встречаются на этой машине? Какие неприятности ожидать от двигателя? Какие рабочие жидкости рекомендуется применятьна данной машине?
С уважением и благодарностью.
Ребята(отвечающие)Повнимательнее.Коробка у него механика(неча бумагу марать)По движку:один из самых путевых сердец у Тойоты.Дури много.Капризов мало.Не экономь на масле(сам в такой же лью Эссо полусинтетику)Если есть вибрация-смотри подушки.Зимой перед пуском на несколько секунд крутани и заглуши,через минутку заводи пополной.Работает этот принцип идеально даже при 33Аh-батарее.Загляни на сайт http://www.auto.vl.ru
Совершенно верно! По поводу запуска. У нас мороз ниже 30 редко опускается, но даже в такие морозы железно работает схема запуска:
1. Включил зажигание, подождал немного.
2. Включил стартер на 2 - 3 секунды
3. Выключил зажигание. Подождал 5 - 7 секунд.
4. включил зажигание и стартер - схватывает и устойчиво работает с пол оборота (как летом)
Игорь, скажу только по двигателю. Т.к. у меня Карина Е с 3S-FE.
Двигатель - один из самых надежных и удачных. При обрыве ремня ГРМ клапана остаются живыми.
Кормить его можно любым бензином начиная от 92-го и выше.
Сразу после покупки советую сменить ремень ГРМ (и если потребуется ролики), а так же приводные ремни и рабочие жидкости. (антифриз, тормозная жидкость, масло в коробке передач)
Наверное рабочие жидкости можно использовать любые высокого качества, но сама тойота рекомендует Castrol. В двигатель заливаю Magnatec 5w40. Антифриз - голубой Кастрол, и т.п.
Безусловно относится!
4S-FE на мой взгляд действительно отличается от 3S-FE только объемом и мощностью.
Могу порекомендовать посмотреть статью
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/09-02-s-engines.htm
вооюще тачка хороша, но не без поблем .По движку все верно он один из самых ходких, ремонтопригодных ,неприхотливых и т.д и т.п.
Некоторые траблы с передней подвеской ( из-за упрощенной конструкции) т.е. растяжка переднего поперечного рычага является стабилизатором поперечной устойчивости.Часто и быстро разбиваются ее втулки ( хотя замена элементарно проста) Требует некоторого внимания и задняя подвеска ( некоторая конструктивная недогруженность и как следствие легкий срыв в занос), быстрый износ линков заднего стабилизатора. По проблемам АКПП ( A140E -злектронная режимная ,уже писал см. ниже, возможны траблы с дифференциалом) Не совсем удачные тормоза ( не в смысле работы ) часто закисает суппорт , особенно если редко смотреть туда. Для древних машин обрати внимание на нейтрализатор , возможно забит ( такое было очень часто и т.к. двиг. достаточно мощный с первого раза кажется что все нормально) но должно быть так что нормальный двиг.3S-FE на стандартных летних колесах влегкую проворачивает колеса на асфальте. При проверке АКПП стояночным тестом обороты 2200 , если меньше то см. в первую очередь нейтрализатор.Есть еще много замечаний но думаю хватит пока этих. Кузов кстати довольно крепкий
Уже, к сожалению, успел убедиться. На небольшой скорости впаялся в ЗИЛ (он выехал со знака "СТОП" мне на встречу). ПЕвреждён радиатор, передок, но всё остальное (похоже) цело. Сам не пострадал, был пристёгнут.
Привет всем.
Беру себе Toyota Corona 1991 г., кузов AT-170, двигатель 5A-FE.
Интересует любая техническая информация и просто человеческое мнение об этой модели.
С надеждой на сотрудничество.
Евгений Колмогоров, г. Томск...
Здравствуйте,
может кто подскажет почему на двигателе 4S (toyota chaser’94) может плавать холостой ход, точнее так:
во время прогрева ХХ составляет 1000-1200, по мере прогрева он снижается, иногда это снижение происходит до 700-750 оборотов, а иногда до 450-500(!), причём не ясно, что влияет на то, до какого уровня опустяться обороты. Интересно ещё то, что в течении непрерывной работы двигателя обороты установившиеся уже как 700-750 более не меняются, однако стоит машине постоять выключенной минут 5, как они могут установиться опять в 450-500 после заводки... движок естественно потрясывает при таких садистких оборотах.
Кстати, при заводке так же иногда происходит стук в двигателе перед тем как он схватывает,
что бы это могло быть?
чистил фарсунки на СТО, однако результат весьма временный... некоторое время вроде бы этого не происходило.
1) неслабый подсос воздуха (поэкспериментируйте с пережатием шлангов)
2) свечи (а что кстати первично - снижение оборотов и последующая вибрация, или
троение движка и падение оборотов?)
3) регулировка TPS (а если банально подкрутить винт упора ДЗ? и посмотреть, что
будет?)
4) бензин (может какой особенный?)
5) по стукам - распредвалы не могут без масла долбится? (нет, серия S конечно
хорошая, да и движок молодой, но не кажется ли вам, что на марке его ресурс
садится много быстрее?)
Думаю так: Грязь в дроссельной заслонке или гонит TPS - это самые простые варианты. Возможен еще подсос воздуха где-нибудь.
Насчет стука - весчь не хорошая, Вы бы послушали под капотом откуда он хоть идет примерно(из какого района), а то может у Вас там гаечный ключ упал и постукивает.
Что то я не понял, что это за наезды?
Димитрий 42, мы тебя в обиду не дадим!!!
Да и стоит ли слушать человека, которому на Карине хватает движки 5A-FE?:)
А если серьезно, то молодой человек, критикующий Дмитрия 42 - запомните, что критиковать легче всего на свете, а Дмитрий 42 имеет авторитет и в этом форуме и в других эхах именно благодаря своим советам и готовностью откликнуться на беду другого человека.
Ни кто не гарантирует, что ответ данный на какой либо вопрос будет на 100% правильным.
Но цель клуба в общем то состоит не в этом (если Вам нужен однозначно верный ответ - едьте в фирменный сервис), цель в том, что бы единомышленники из разных уголков страны могли общаться, высказывать свои предположения и гипотезы, а так же повышать уровень своих технических знаний.
Вам должно быть стыдно "Дима", за фразы, подобные высказанным выше. Я бы на Вашем месте немедленно извинился перед Дмитрием 42 и густо покраснел бы:)
Андрей 78, спасибо за защиту :-))))
Все мы ошибаемся, а я видимо очень часто, раз уж Дмитрию в глаза это сильно бросается.....да ну и ладно, не могу же я всего знать, а просто молчать не могу - вдруг мой совет натолкнет на решение проблемы.
Дима, критикующий Дмитрия 42, просьба аргументированно ответить: c чем именно и почему Вы не согласны? -- -- 2003-03-05 09:40:58
Дмитрий, совершенно с тобой согласен!
К тому же в тех случаях, где мы не уверены в правильности совета, мы так и пишем, что этот совет - только предположение.
Чем больше различных идей будет высказанно - тем лучше, из обсуждений в конечном итоге и родится истина.
Если ты будешь молчать месяцок (как обещал) - думаю наш форум многое потеряет. Мыслей глупых не бывает, а поделиться своими соображениями - святая обязанность каждого члена клуба!
Если этого не делать - то будет как в том случае - помнишь, когда я отмалчивался по поводу топливного фильтра на Авенсис, а человек тем временем в парадно - выходном костюме под машину залезал:)))
Так что предлагаю меморандум о твоем молчании на месяцок - ОТМЕНИТЬ!!!:))))))
А замечания подобные высказанным выше игнорировать - нас легко могут провоцировать на бурную перебранку (человек даже мыла своего не оставил).
Если есть замечания или не согласие с каким либо высказыванием - то пусть человек конструктивно и аргументированно скажет с чем именно и почему он не согласен.
Да он поди забросил приманку ...и теперь смотрит и смеется какой тут переполох поднялся, согласен с предложением не замечать такие выпады.
......а насчет , цитата: "Если есть замечания или не согласие с каким либо высказыванием - то пусть человек конструктивно и аргументированно скажет с чем именно и почему он не согласен." - согласен в принципе.
С учетом сказанного Советом77, народного опыта и цены: "как помрут, так и менять" (ибо "...они 100 тысяч ходят и более..." и "...существенно меньше 100 тыщ..." - кому как везет, у кого какой бензин и т.п.)
Так что по-хорошему - периодически проверять :(...
я понимаю что немного не в тему но очень надо
итак имеем : субару легаси ( 2.0 л. EJ20EDX) износ порш. колец предельный износ поршней и горшков в норме .
требуется найти порш.кольца стандартного размера ( точнее ,найти недорогие а то предлагают за 250 буказоидов что совсем не по карману) или подобрать недорогие ( размеры следующие 1.2 , 1.5 , 3.0 на 92.0 мм) Кто подскажет от чего можно подобрать ( пусть с учетом небольшой расточки канавок в поршне) Достала машина не могу 3 месяца из бокса выгнать. Где поискать взаимозаменяемость порш.колец? Спасибо Коллеги.
Поинтересуемся у нижеупомянутых коллег (они EJ20 перебрали, но по-моему дешевле обошлось или EDX что-то тоже значит?)...
Аналоги пытался подбирать сам Хрулев (см. ссылку, 92-й в самом конце):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_porshkolzo.htm
Омметр починил сегодня и полез.
Проверка датчика давления:
0. Выключенный двигатель 45 Ом
1. на ХХ 45 Ом
2. на 4000 порядка 50 Ом
Переходные состояния 1000,2000,3000 не сказывались на показаниях омметра....странно как-то....фигня какая-то....
Попытки мерить амперметром(вразрыв) и вольтметром(вразрыв) изменений не дают.
Блок подсветки замка зажигания еще не найден, хотя перекопана вся панель, есть наметки, что он находится за блоком предохранителей справа внизу в салоне.
Кстати, Евгению 77, может пригодится информация:
датчик температуры входящего воздуха вкручен на 4S-FI во входной коллектор ответвление идущее к 1-му цилиндру.
Народ!
Если кто может помочь в Москве найти б/у или недорогой (до 30 долл.) неоригинал переднее правое крыло на Toyota Camry 1987 г/в, кузов SV21 европейской сборки. Левое нашёл, а с правым проблемы.
Всем привет. Подскажите, кто знает. Нужен коленвал на 4A-GE. Одни говорят, что пойдет вал с любого 4А, другие говорят, что нужен именно с GE. Где точно-то узнать. Сижу полдня в сетке - не могу наити ничего определенного.
Заранее Спасибо.
1) формально КВ на GE свой
2) по размерам, зазорам и т.п. - один в один (некоторые допуски у GE чуть шире, но
совершенно не принципиально)
3) выдержит ли режим максимальной мощности / частоты вращения - кто знает...
Я полагаю, что подойдет, потому что считаю, что FE и GE различаются на верхней части, в головке блока и некоторых частях впрыска, а низ у них одинаков.
Подскажите, господа
4S-FE Carina ST-190 При прогреве обороты ведут себя так: 1000, потом 1200, потом до 1400! Падают до хх (800) только при рабочей температуре. Иногда помогает сбросить обороты до набора рабочей температуры включение кондиционера в режиме климат-контроля
Спасибо
Тебе надо проверить регулятор прогревных оборотов, стоит он внизу под дросельной заслонкой, там чисто механика при нагреве закрывается отверстие дополнительного воздуха, может он у тебя засорился, или что нибудь с подводящими шлангами, плохоая циркуляция тосола.
Антифриз туда действительно подводится, точнее через него в ДЗ (хороший вопрос -
зачем?), но сам узел электронный, канал открывается/закрывается шаговым электродвигателем по
сигналам ЭБУ.
Вопрос - а если пережать рукой шланг воздушный, идущий к этому клапану - упадут
ли обороты (аналогично - прочие шланги к коллектору).
Господа, как считаете реально ли брать подушку двигателя с разборки ???
Новая подушка у нас стоит 550р., но без крепления - просто резиновая втулка, которая запресовывается в крепление (типа салейнтбока), а с креплением предлагают за 2000р. - дороговато. Самому выпресовывать и запресовывать проблемно будет ....
Посмотрел сегодня подушку переднюю, она устроена так: внутри кольца полоса резины, делящая его пополам, к ежтой полосе кремится двигатель, и она же прогибается сильно, аж до самой стенки кольца, вот думаю не должно бы так быть вроде ...поглядите у себя, у кого как ....
Это обратно я!!!!
Как по деньгам, я вообще не сторонник разборок, если есть в магазине!
У меня тоже промблема поменял 2 подушки и на ХХ появилась вибрация, посоветовали ослабить все подушки и проехать, мол мог с перекосом поставить, потом затянуть, говорят эффект положительный!!!
Что думаешь?
Думаю попробовать можно, только долго с открученными не катайся (-) -- -- 2003-03-03 17:17:09
Так не должно быть однозначно, очень вредно для всего, включая коробку.
С разбоа-проверять надо под нагрузкой. т.е. установишь-а она... Видел как это все разбирают? Кувалдой фактически.
Не советую, можно налететь на большие деньги
Если включаю габариты, то обороты не меняются, а вот когда включаю ближний свет, то обороты немножечко падают, а потом возвращаются в прежнее положение
У тебя какой движок всетаки?
Около левой стойки, где движок на дворники стоит, там два солинойда стоят, вот какой то из них и отвечает за обороты, я у себя отрегулировал примерно на оборотов 50 выше, лишь бы стрелка вольтметра не падала, может у тебя он не стал рработать, на него сигнал подается что включена электрика, и он подает дополнительны воздух в ресивер впускной МАР подсчитывает и добавляе т топлива и обороты повышаются, а второй клапан врод бы отвечает за кондиционер, посмотри может у тебя шланги пережатые еще.
Удачи!!!!
Спасибо.
Нет кажется у меня там соленойда, поищу конечно, но помнится нет его у меня в том углу, да и нет у меня МАР сенсора, насколько я понимаю, у меня стоит датчик вакуума, и вроде бы комп на него ориентируется.
Так эт и есть МАР, у десяток по расходу воздуха, а у нас по вакуму, вообще японцы давпо отказались от датчика расхода воздуха, я всетаки думаю что из за него в большой степени зависит расход топлива, он полностью не выходит из строя, а вот врать может, и данных на него нет, как проверить, ведь это он в основом определяет ширину импульсов впрыска, у тебя есть на счт этого мнения, а клапана у тебя всетаки есть вних регулеровочные винты, хорошо посмотри!!!
Что-то я совсем запутался в MAP и MAF , надо бы раз и навсегда конкретно себе уяснить кто из них кто.
Насколько я понимаю существует 2 типа:
1. Измерение вакуума во впускном коллекторе - это МАР
2. Измерение количества воздуха поступающего по величине открытия заслонки или охлаждению проводника тока. Это черт знает как называется. (это MAF ???).
Вопрос?
В книгах, на сайтах нашел, что у двигателя этой марки есть переменный резистор качества смеси, но у себя, ни удруга я его отыскать не смог,хотя на фотографиях и в описаниях говориться именно про этот двигатель,у меня 91года вып 16клап, а у друга 89года выпуска, подскажите правду!!!
И еще вопрос по расходу топлива, какой средний расход, у меня Спринтер 91г кузов АЕ92 кор- автомат.
Заранее благодарен!!!!
Осталась пара вопросов:
1) какой именно способ замера расхода используете?
2) а показатели CO - это в теплых условиях? или движок так же успешно переваривает все 15 литров?
И по поводу "компьютерной диагностики" - посмотрите хотя бы Кучера...
Это ж не панацея, а развод. Хорошо иметь тестер, чтобы импульсы на форсунки и зажигание,
сигналы ЛЗ, оборотов и TPS снимать в динамике. И хватит... Все остальное определяется
при желании механическими игрушками (детектор утечек и т.п.) или визуально. Плюс
манометр и вакуумметр... А хорошее оборудование попадает обычно в недостойные руки, в коих совершенно бесполезно :(...
Я с Кузбасса!!! если че!!!
Я так понял у тебя тоже детище что и у меня!!!
Ну какие у тебя проблемы с ней, если есть.
Про расход даже незнаю что сказать, то много ест то мало, да я и ездить на ней медленно как то не получается, компрессия у меня по 14,5 кгс все новое, или мы от своей бедности эти литры считаем, если бензин стоил бы 1-3 руб, то мне на-ть на расход, главное приемистось.
У меня Exiv 90г. 4S-Fi. Немного не то, что у тебя...
Вот насчет компрессии ....14,5 многовато очень ....ты кольца менял ???? Машина сейчас на обкатке ?????
Вопросы такие возникают потому что у меня подобное давление было, при дохлых маслосъемных кольцах, масло кушала ого-го.
Происходит потому что масло попадая в цилиндр создает дополнительное уплотнение - повышается компрессия.
Ты на всякий случай за маслом последи......
После замены колец у меня компрессия 10-10,5 по всем цилиндрам.
Я вот тоже веду борьбу с расходом, пока добился 12-13 литров по городу, около 10 по трассе. А у тебя как дело обстоит ???
Кольца, колпачки, притирка клапанов,и пр, я менял 25 тыс км назад, я ее в плохо состоянии брал, баба поддон пробила недалеко от гаражей и доехала до гаража, а выехать не смогла больше, мне пришлось коленвал менять, ну а заодно все полностью, на счет компрессии, для моего дв норма он же высокофорсированный 1600куб - 130л/сил, масло ни грамма от замены до замены,
а сканер в Кемерово?
Подскажи адрес!!!
1. Переменный резистор ставился там, где не ставился кислородный датчик и катализатор. Очень давно могли и себе, а в 90-ых годах - по-моему только на дикие рынки.
2. Перерасход опасен не только исхуданием бюджета, но и тем, что поршни и кольца работают без масла -> капиталка :(
3. Расход средний - а подсчитай сам в разделе
Статьи/Тойота в России/Отзывы владельцев - и не токмо королл, а и цересов, марин, труен и левинов.
Хорошо, тогда про СО для моего двигателя норма 1-1.5% , у меня 0,5% на оборотах на ХХ 0,18%, компресия в норме свечи светло коричневые, а с глушителя о черном выхлопе и речи идти не может, а вот когда темп-20 - 25гр, 20 литров бензина не хватает на 130км, это уже увы!!! Самодиагностика не чего не показывает, давление в шинах в норме, стиль езды в городе на ледяных дорогах умеренный,
Тогда может у меня в баке дырочка:)))), и я наверное смирюсь с этим потому что я тут читаю что промблемы то у всех начиная с 88г выпуска и кончая 98г - а так и нечего не сказанно, а диагностика стационарная как для ВАЗОВ с компом, нет ее по россии и не будет(может в Москве)и то на определенные модели, что японцы дураки,
я точно знаю что на каждую модель двигателя она отдельная и стоит порядка более 15тыс баксов, и кому это надо такие бабки вкладывать?
Помогите найти чертеж кузова с размерами для ремонта TOYOTA COROLLA 97 г. 3-х дверного хэтчбека... Стоит без морды...
У кого есть, скиньте на мыло: mutant@port33.ru
На большинтсве Тойот стрелка указателя не доходит до середины шкалы на 1-2мм. Это нормально. А вот если сильно не доходит или долго поднимается - это уже повод проверить термостат.
___ Стрелка может не доходить до положенной отметки по двум причинам: не прогретый до нужной температуры двигатель и неверные показания приборов. Встречается и то, и другое.
___ Двигатель может не нагреваться до нужной температуры, пожалуй, только из-за термостата (электронные термостаты, где может быть неиспрвен еще и ЭБУ, не в счет).
___ Показания приборов могут быть неверными из-за неисправности датчика температуры (с большей вероятностью, и я это встречал), самого стрелочного прибора на комбинации (не припомню, чтобы мне это встречалось). Теоретически (хотя и весьма маловероятно) это может случиться из-за плохого контакта в соединении датчик-измеритель. Последнее маловероятно именно из-за непостоянства этого плохого контакта, что вызовет вообще незакономерное положение стрелки.
___ Попытаться разобраться, в чем причина, можно следующими способами:
___ 1. Измерить реальную температуру двигателя в верхнем бачке радиатора (если радиатор Вашего авто имеет крышку) или головки (я это делал с большим или меньшим успехом с помощью электронного термометра с выносной термопарой).
___ 2. По поведению стрелки. При неисправном термостате стрелка медленне будет подходить к установившемуся положению, особенно, если прогревать двигатель в движении. Положение стрелки (с неисправным термостатом) при прогретом двигателе будет существенно зависеть от скорости движения авто и температуры окружающей среды (зимой), а если после движения остановиться и постоять несколько минут с включенным двигателем (на ХХ или, что быстрее, на повышенных оборотах), то стрелка начнет подниматься и придет к нормальному положению. Правда, если термостат не только не до конца закрывается, но и не до конца открывается (или вообще заклинен), то стрелка не только дойдет но нормального положения, но и пойдет дальше (к перегреву). При неисправностях же измерителя температуры (т.е. пара датчик/указатель), поведение стрелки должно быть таким же, как и у исправного авто, за исключением того, что просто масштаб будет меньше (т.е. просто искажен масштаб искажений). Правда, при повышенном сопротивлении в проводке датчик/указатель поведение стрелки, по идее, должно быть другим, но я не думаю, что у Вас именно этот случай.
___ 3. Измерив характеристику термодатчика (достаточно двух точек, в крайнем случае - одной) и сравнив ее с рабочей (приводится в соответстующей литературе). Несколько месяцев назад мой приятель (Кариб 94-го года), уже собрался менять термостат при сходных симптомах. Однако измерение термодатчика сразу убедило меня (и приятеля тоже:-) в его неисправности. После замены термодатчика все стало нормально.
___ Ну, и конечно, (точнее, изначально!!!) может весь вопрос сводится к тому, что Вам всего лишь кажется, что показания заниженные? Посмотрите на показания других экземпляров данного авто. Отличия в 1-2мм (да, пожалуй даже до 3-4мм) не есть признак неисправности - это может быть всего лишь нормальный разброс экземпляров пары датчик/измеритель.
to Совет (77) Кузов Majesta JZS-149 91гв. Под ногами при движении спереди и сзади "молотковые" постукивания, довольно громкие. Вся подвеска перебрана кроме, собственно, пневмостоек.
Что делать?
___ Стук действительно может идти от стойки. По крайней мере, я очень хорошо помню Маджесту, у которой причина подобного стука, в конце концов, оказалась в стойке замены стук был устранен именно ее заменой. Если в Вашем а/м вся подвеска перебрана, и поиск не дал других результатов, то, вероятно, причина действительно в стойках.
___ Но, во-первых, это не значит, что нужно менять все стойки. Возможно, что стучат всего две или даже одна стойка.
___ Во-вторых, $800 за стойку - это цена, что называется, "в лоб". Во всяком случае, мои знакомые года полтора назад брали стойку (новую, естественно) на 3-литровую Маджесту в два с лишним раза дешевле... К тому же старая стойка хоть какую-нибудь остаточную цену тоже будет иметь - рано или поздно ее просто вынуждены будут купить те, у кого стойка потеряла герметичность (или лопнула, с чем я тоже встречался), и кому временно надо поставить хоть что-нибудь, на чем можно ездить...
___ Добавлю, что Маджеста на пружинных стойках теряет не только те преимущества, которые имеет пневматика, но, в конце концов, меньше будет стоить при продаже (рано или поздно большинство машин переходят к новым хозяевам :-)))
___ Что касается того, какие конкретно пружинные стойки можно ставить на данный кузов, то в сейчас у меня нет возможности посмотреть это (на память я, естественно, не помню) но, думаю, это вполне можно выяснить у тех, кто занимается поставками з/ч на "Тойоты". Но, насколько я помню, на 3-литровую Маджесту пружинные стойки ставятся (если мне не изменяет память, на 4-литровых Маджестах стойки другие, причем, если не ошибаюсь, разные на задне- и полноприводных вариантах). Может, Eugenio,77 поможет уточнить этот момент?
Дорогой сынок, Я пишу это письмо медленно, потому что знаю-ты не умеешь
быстро читать. Мы живем на новом месте, потому что папа вычитал в
газете, что в основном все аварии случаются в радиусе 20-ти миль от
дома, и мы переехали. Я не могу сообщить тебе наш новый адрес, потому
что прежние хозяева забрали с собой табличку с номером дома и улицы,
чтоб сохранить свой прежний адрес. Погода здесь хорошая. На прошлой
неделе дождь шел всего два раза: первый раз три дня подряд и второй раз
- четыре. Что касается твой куртки, ты хотел чтоб мы тебе прислали, дядя
Сэм сказал, что она слишком тяжелая, чтобы послать ее с молнией и
заклепками, так что мы их отрезали и послали их тебе в кармане с
курткой. А Джон давеча захлопнул ключи в пикапе, так что 2 часа мы с
папой не могли оттуда выбраться! А твоя сестра Мэри вчера родила. Правда
я еще не знаю кто у нее: мальчик или девочка, так что не понятно кем ты
стал: дядей или тетей. А ребенок - ну вылитый твой брат Энди. А твой
дядя Тэд давеча упал в чан с виски. Мы хотели его вытащить, но он нас
отпихнул и утонул. Мы его кремировали и он горел целых три дня. Больше
новостей нет. Мама.
P.S. Хотела послать тебе деньжат, да конверт уже запечатала
В легковом отделении самый большой грузовик - Dyna (ГП 1,5-2,0 т), десятилетки, 5-6
тонн зелени во Владивостоке. А все, что больше - это надо уже к специалистам
особого профиля непосредственно в Приморье...
Не знаю точно про Маджесту 91-го года (какой конкретно кузов?), но на а/м 92-94 годов обычные стойки ставить точно можно - сам видел такие а/м. Другой вопрос, какая нужда заставляет это делать? Просто мне приходилось восстанавливать а/м, на который поставили обычные стойки, обратно на пневматику. С моей точки зрения, разумнее решить проблемы с пневматикой, чем переходить на пружины...
Из здешних обитателей похожий аппарат (prominent, но V6) у Игоря, может быть откликнется...
А со своей стороны - могу только поддержать.
В минусы - динамика 2,2 и проходимость, в плюсы - класс и размер.
1. Так раз 2,2 литра - то ведь само собой подразумевается X20-й (или X10-й) кузов...
2. Про субару. Не знаю как народ, а вот у меня регулярное созерцание разбросанных головок и
полублоков :), переборок сцепления каждые 10 тык, покупок ВВ проводов, на которых можно было повесить владельца, процесс легкого ТО, характеризуемый определением "гинекологические этюды" и тому подобные развлечения
выработали устойчивый рефлекс против этой марки. Прости, Sergio, если читаешь :))...
Ну ведь все мифические достоинства извращенной компоновки перечеркиваются одним ремонтом!
3. А проходимость - имел ввиду 1) проезд городских ям и "дохлых ментов" без
пробоев подвески и цепляния днищем, 2) возможность прошлепать 3-5 километров по
грунтовке с ямочностью 50% :) без душераздирающих звуков снизу и не только летом.
Всегда ли оно это может?
4. Насчет динамики - это как предупреждение спиди-гонщикам :)...
Подскажите пожалуйста, владельцы японок с автоматом.
При включении заднего хода(R), ощущается толчок, при поднятом капоте видно, что двигатель
подпрыгивает. Из-за чего это происходит.отзовитесь кто с этим сталкивался.
Что-то я не понимаю зачем понадобилось подавать на дорожку резистора TPS контакт "-" с E1, неужели
не достаточно было VTA оставить так, через этот переменный резистор на Vc. ????
В крайнем "левом положении" VTA просто стоял бы и на него не проходил бы ток с Vc, в крайнем
"правом" положении ток максимален.
Момент открытия заслонки все-равно отслеживается по IDL.
____ Не уверен, что правильно понял вопрос (так уж он сформулирован), но вроде бы он сводится к тому, зачем нужно подавать минусовой ("общий", "земляной", "нулевой", E1, E2) провод на переменный резистор. Правильно?
____ Существует два способа включения переменного резистора: реостатом и потенциометром (сложившиеся названия). При реостатном включении используются два вывода, сопротивлене между которыми меняется в зависимости от движка резистора (реостата). При потенциометрическом включении используются все три вывода (два крайних и "центральный"). На два крайних вывода подаются какие-нибудь различные потенциалы, при этом потенциал среднего будет функцией этих двух и положения движка.
____ Почему в приведенной схеме используется потенциометрическое включение "переменника"? Да потому, что это проще и выгоднее. На один вывод подается минус, на другой - плюс питания (чаще +5В), а с центрального снимается напряжение, которое подается на АЦП (аналогово-цифровой преобразователь) БУ (блока управления) двигателя. Если характеристика "переменника" линейная, то напряжение на центральном выводе будет строго пропорционально углу поворота этого резистора. Характеристика "переменника" будет линейной, если параметры токопроводящей дорожки одинаковы по всей ее длине.
____ При необходимости эту дорожку можно сделать неоднородной (т.е. ее толщина, ширина или удельное сопротивление ее вещества неоднородны), тогда и характеристика "переменника" будет нелинейной. Это используется, например, (теперь, правда, все реже) в регуляторах громкости. Дело в том, что зависимость восприятия громкости человеческим ухом нелинейная. Это означает, что для субъективного ощущения прибавки громкости вдвое на самом деле уровень сигнала надо увеличить, в 4 (к примеру, точно просто не помню) раз. Это и делается с помощью "переменника" с логарифмической зависимостью. Поэтому и в продаже "переменники" продаются преимущественно трех групп: А,Б,В. А - с линейной зависимостью, Б и В - с нелинейной (логарифмической) зависимостью (прямой и обратной).
____ При необходимости для TPS может тоже использоваться резистор с нелинейной зависимостью. Ведь, например, зависимость сечения, перекрываемого дроссельной заслонкой, от ее угла как раз нелинейная (синусоидальная). Использование резистора с требуемой нелинейностью в данной схеме могла бы несколько упростить алгоритм обработки сигналов с этого датчика. Не снимал характеристики "Тойотовских датчиков", однако припоминаю, как мой знакомый, увидев явно нелинейную характеристику "переменника" на Фольксвагене (там напряжение с выхода датчика при повороте заслонки сначала быстро возрастало, потом замедлялось, почти останавливалось, а затем скорость возрастания снова увеличивалась. Решили, что датчик точно неисправный, купили новый, а его зависимость оказалась точно такой же...
____ Чем плохо для (данного случая) реостатное включение? Да потому, что при этом нужно будет оцифровывать не входное напряжение, а входное сопротивление. Это можно сделать, например, включив в цепь еще один резистор. Но тогда характеристика измерения будет уже изначально нелинейной (при линейной характеристике "переменника"). Чтобы эту нелинейность уменьшить, надо уменьшить сопротивление дополнительного резистора. Но тогда уменьшится величина сигнала с этого резистора, его нужно будет дополнительно усиливать, при этом зависимость все равно останется нелинейной (хотя и в меньшей степени). Решить проблему можно, использовав, например, схему источника (регулятора, стабилизатора) тока. Можно применить и другие приемы, НО ЗАЧЕМ СТОЛЬКО УХИЩРЕНИЙ, если можно получить линейную характеристику и нормальный уровень сигнала без всяких ухищрений, всего лишь задейстовав еще один вывод "переменника"???
__ Вопрос Дмитрию_42: 1. Чем закончились измерения с датчика давления масла? 2. На какой стадии подключение эмиттерного повторителя?
__ Вопрос Андрею_78: 1. На какой стадии решение проблем с обогревом заднего стекла ("миганием" светодиода и "слабого" нагрева)?
Подключение эмитерного повторителя отложены до будущих времен, ибо в книге найдено описание коробочки отвечающей за подсветку замка зажигания, а мне припоминается, во внутренностях панели, за магнитофоном были пару коробочек данного плана...завтра хочу их оттуда достать и выяснить с ними отношения :-)))) на предмет их вины в отсутсвии подсветки замка. Если это не они, то буду собирать повторитель.
Насчет измерений с датчика давления масла, покумекал тут немного ..и дымаю, что я не правильно мерил. Я подсоединял вольтметр на массу и выход с датчика, параллельно проводу (Результаты уже описывал ниже...). Мне почему-то в голову бьет мысль, что датчик работает по принципу переменного сопротивления и поэтому хочу измерить не величину сигнала с него, а его проводимость. Только вот Омметр собрать не могу...руки не доходят ...но думаю вечерком посижу с паяльником соберу...и завтра опробую свою теорию.
Подключение эмитерного повторителя отложены до будущих времен, ибо в книге найдено описание коробочки отвечающей за подсветку замка зажигания, а мне припоминается, во внутренностях панели, за магнитофоном были пару коробочек данного плана...завтра хочу их оттуда достать и выяснить с ними отношения :-)))) на предмет их вины в отсутсвии подсветки замка. Если это не они, то буду собирать повторитель.
Насчет измерений с датчика давления масла, покумекал тут немного ..и дымаю, что я не правильно мерил. Я подсоединял вольтметр на массу и выход с датчика, параллельно проводу (Результаты уже описывал ниже...). Мне почему-то в голову бьет мысль, что датчик работает по принципу переменного сопротивления и поэтому хочу измерить не величину сигнала с него, а его проводимость. Только вот Омметр собрать не могу...руки не доходят ...но думаю вечерком посижу с паяльником соберу...и завтра опробую свою теорию.
___ Если датчик с одним выводом, то он действительно должен работать по принципу переменного сопротивления, только во многих случаях в работающей схеме его изменения вполне можно отслеживать вольтметром.
___ Все зависит от того, как он подключен дальше для измерения давления. Если он подключен к измерительному прибору со сравнимым (с датчиком) сопротивлением, то изменения напряжение на датчике (относительно "земли" или относительно +12В) будут достаточно большими. Если он подключен к датчику с низким сопротивлением (по сути - к амперметру), то изменения напряжения будут небольшими, но тогда (как, впрочем, и в первом случае), можно просто измерять ток в этом датчике, подключив амперметр (между выводом датчика и проводом). Напомню, что лучше, пожалуй, для этих целей подошел бы стрелочный прибор. А собирать омметр для этих целей - лишняя работа, тем более, что большинство мультиметров (как цифровые, так и стрелочные) как правило, имеют в своем составе и омметр.
Привет!
Рад снова видеть и слышать Вас в форуме:)
Спасибо за полезные рекомендации.
Проблему с обогревом пока пришлось отложить, т.к. работы в последнее время не в проворот и домой раньше 24:00 приехать удается редко.
Но наверное Вы правы по поводу того, что сила обогрева и мигание светодиода - разные, не зависяцие друг от друга проблемы.
Сила обогрева - понятие очень субъективное, и мне наверное просто показалось, что греет слабее (т.к. перестала гореть кнопочка).
А для замены светодиода нужно разбирать облицовку и снимать кнопку. Наверное немного потеплеет, работы поубавится и займусь этим снова.
Осталось не понятным еще одно: как светодиод может "умереть"? Мне раньше казалось, что это вещь почти вечная...
Но если это действительно светодиод (а скорее всего это именно он), то становится понятным как в сервисе хотели починить кнопочку.
Умереть он может по разному, но так что-бы то гореть, то не гореть ...я еще не встречал такое, обычно если его пробило - то все, больше он не загрится ....Поэтому у меня БААААААЛЬШИЕ сомнения насчет того что сгорел просто светодиод.
Может там контакт где-то отходит ...вот это может быть....
"...что-бы то гореть, то не гореть ...я еще не встречал такое..."
___ Изначально я писал "Возможно, что где-то просто плохой контакт, но иногда так ведет себя "сдыхающий" светодиод." Понятие "иногда" сразу говорит об этом, как о достаточно редком, в общем-то, случае. И я совсем не считаю, "...что скорее всего, это он..." Просто в данной ситуации я начал бы (ЗАОЧНО) с того, что посмотрел бы напряжение на светодиоде - после этого сразу стало бы понятным направление для дальнейшего поиска.
___ Заочно давать советы по поиску проблем электро или электронном оборудовании достаточно сложно. Многое из того, с чего бы начал я сам, я в принципе не могу посоветовать, поскольку надо подчас начинать лекцию, как это делать. Даже такая несложная (в принципе) вещь, как срисовывание схемы, требует хорошего опыта. Речь, конечно, идет не о том, чтобы "тупо" срисовывать схему, а о том, чтобы сразу двигаться в максимально правильном направлении, отсеивая ненужные связи и вырисовывая схему уже изначально по возможности "в человеческом", т.е. пригодном для восприятия и анализа виде.
___ Светодиоды (а также и другие радиоэлементы), которые, поработав несколько минут (т.е., фактически после прогрева), перестают работать, хоть и редко, но встречаются. Мне такие приходилось видеть, например, в ИК-пультах. В данной ситуации, тем более на расстоянии, я бы порекомендовал сначала именно измерить напряжение на светодиоде (лучше - сразу еще и на проводах или на проводниках, подходящих к нему). Операция буквально секундная, однако ее результаты сразу позволят направить усилия в нужном направлении. А если вдруг это действительно "умирающий" светодиод, то сэкономить немало времени на ненужных поисках в других направлениях.
___ При поиске неисправности (и в электронике, в и других областях), иногда встречаются ну такие чудеса, во время поиска которых иной раз можно поверить в любую фантастику, и кроме слова "мистика" ничего на ум уже не приходит. А причина, как правило, оказывается вполне тривиальной.
___ Припоминаю очень давнюю историю, как лет 15 назад (молодой еШШО тогда был:-) не мог найти причину одной проблемы. После долгих поисков оказалось, что на дорожке между точками (условно) "A" и "C" нет проводимости. Конечно, я почти изначально (и потом еще многократно) крутился вокруг этой дорожки и промерял ее, но ДОЛГИМ поиск оказался потому, что дорожка неоднократно промерялась, но сначала между участками "A" и "B", а затем между "B" и "C". Естественно, что поскольку между "A"и"B" и между "B"и"C" проводимость была, то участок AC не измерялся. Так вот, сижу я и просто офигеваю от "чуда": "AB" звонится, "BC" звонится, а "AC" - нет. А причина оказалась также просто тривиальной...
___ К чему это я? Да к тому, что при поиске неисправностей раньше я всегда исходил из принципа проверки, в первую очередь, наиболее вероятных, а теперь к этому правилу прибавил и маловероятные, но легко проверяемые. Т.е. если среди возможных причин есть какая-то, весьма маловероятная, но которая легко и быстро проверяется, то я никогда не брезгую ее проверить. Тем более, если подобное встречалось, и тем более, если ее результаты полезны для дальнейшего поиска. Тем более, помятуя многочисленные встречавшиеся мне "чудеса", причина которых оказывалась потом весьма приземленной...
Чем чревато смешивание масел в коробке . То есть судя по всему была залита минералка . Заменил на синтетику Type T-IV.
Но как прочитал - при замене сливается не все масло . После замены появился subj. Приехал на сервис где меняли - проверили ,
сказали что был завышен уровень . Слили . Удары не прекратились . Сегодна хочу поменять еще раз . Но насколько могло повредить то ,
что 3 дня я ездил на смешанном ?
Удары появляются только на прогретой машине . На холодной - почти нет . Точнее чувствуется как переключаются передачи , но ощутимого удара нет ....
Авто - Toyota Vista 35 кузов , 3SFE...
Я так и не понял до смены жидкости удар тоже был? Если не был, то синтетикой ты хорошо промыл АКПП , теперь сливай все и заливай качественный дексрон -2 могет поможет ( хотя вряд ли)Сливай со снятием поддона и фильтра , лучше бы спецу отдать заодно и гироблок снять , гидроаккумуляторы тоже ( а потом все выбросить :-0 ШЮТКА )
Я так и не понял до смены жидкости удар тоже был? Если не был, то синтетикой ты хорошо промыл АКПП , теперь сливай все и заливай качественный дексрон -2 могет поможет ( хотя вряд ли)Сливай со снятием поддона и фильтра , лучше бы спецу отдать заодно и гироблок снять , гидроаккумуляторы тоже ( а потом все выбросить :-0 ШЮТКА )
1. Сначала обязательно прочитайте статью:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-08_dexron.htm
2. В начале февраля долго рубился на авто.ру по этому поводу :). Да и здесь :)...
Повторюсь, что все разговоры про исключительность Type T - маркетинговые ходы тойотовцев (и mmc-шников с Diamond SP, и крайслера с Mopar 7176, ...). Что наглядно, кстати, показывает цена...
> Чем чревато смешивание масел в коробке.
В принципе - ничем, но лучше не надо :).
А не самые глупые люди из упомянутой Тахо давно и успешно это проверяют на практике.
> Заменил на синтетику Type T-IV.
Вопрос. А начиная с какого индекса тип Т стал синтетическим?
> Но как прочитал - при замене сливается не все масло
Конечно. Если в коробке 8 литров, а в наряде оплачено 4... Но это как-то халтурно, тем более делали для своих... Из трансформатора слить может и не получится без прокачки, но больше половины вытечь должно при снятии поддона. Кстати, а фильтр-то меняли?
> Но насколько могло повредить то, что 3 дня я ездил на смешанном?
Да никак. Печальный опыт был у человека с изначально загаженной коробкой, когда
свежая синтетика всю гадость подняла.
Про удары.
- А какие обороты холостого хода на прогретой машине?
- Что будет, если жать тормоз и потом уже переключаться?
>Вопрос. А начиная с какого индекса тип Т стал синтетическим?
Насколько я знаю как раз 4 - это синтетика . До него была минералка.
>Кстати, а фильтр-то меняли?
Нет. Сказали , что на Toyota фильтр не меняется . Там вроде как стоит железная сетка , которая просто промывается .
>Печальный опыт был у человека с изначально загаженной коробкой, когда
свежая синтетика всю гадость подняла
В моем случае могло быть и это . Повторная смена поможет ???
>А какие обороты холостого хода на прогретой машине?
600 - 700 как и должно быть.
>Что будет, если жать тормоз и потом уже переключаться?
Так я так и переключаю. А что , есть другие способы ??? (Прошу меня не винить за глупые вопросы . Я только начал общение с японцем.)
У меня без тормоза переключатель блокируется .
> Нет. Сказали , что на Toyota фильтр не меняется.
> Там вроде как стоит железная сетка, которая просто промывается .
Вот это да... А как они тогда называют P/N 35330-ххххх? Нет, сетчатый фильтр (типа маслоприемника в движке) конечно ставился (в основном раньше), если Вы лично его видели при снятии поддона - тогда ОК. Не могу сейчас уточнить, что было на SV35, но на А540Н 45-й камри уже полноценный коробочный фильтр, который надо менять...
Но и то, полная промывка многоразового возможна "с развальцовкой и извлечением
сетки, и ее механической очисткой". Так что рано или поздно его полагается тоже пускть под замену... Это уж совсем если по-хорошему...
> свежая синтетика всю гадость подняла
> В моем случае могло быть и это . Повторная смена поможет ???
Эх... Не давайте конкретных советов дороже 20$ без абсолютной... Может поможет, а может и нет. Кто-то излечился Type Т (и прочими фирменными жижами), а кто-то - наоборот. Стоило, наверное
полностью промывать, а еще лучше - заливать то же, на чем оно и так ездило без ударов :(...
Вот вопрос тут задавали - изначально (перед заменой) ударов совершенно не было?
Может не гидравлика, а регулировки сглючили при вмешательстве сервисменов?
> Так я так и переключаю. А что , есть другие способы ???
> У меня без тормоза переключатель блокируется .
А если при этом кнопку на ручке нажать? Это, типа, вредные советы :)...
>Вот вопрос тут задавали - изначально (перед заменой) ударов совершенно не было?
Удары были , но не такие ощутимые . Просто было слышно ,как переключается скорость , и небльшой толчок . На сервисе сказали - нужно срочно поменять жидкость .
>А если при этом кнопку на ручке нажать? Это, типа, вредные советы :)...
Так эта кнопка и блокируется . Когда на тормоз нажимаешь - в рычаге легкий щелчок слышен , и после этого можно переключать . Или вы имеете ввиду красную кнопку с иероглифами ? С помощью нее переключаю на стоянке .
Насчет трансмиссионки не знаю, но если мешать минералку и синтетику для двигателя получим кашу и прочую не пригодную к дальнейшему использованию гадость. Если с трансмиссионкой так же, то лучше промыть коробку.
Промывать то боязно... Потом вылавливать разницу давлений говорят нужно будет при заливке масла обратно.
Хотя с эмульсией ездить то же нельзя.
Нужно убедиться, что масла которые были и есть в коробке действительно нельзя смешивать.
Что в сервисе говорят по поводу смешиваемости масел?
По поводу ощутимости переключения передач:
Есть предположение (может быть оно и не верное, но мне в настоящее время кажется, что верное:), что это от типа масла зависит. Т.е. есть "мягкие" масла при которых не ощущается переключений, а есть "жесткие", при которых переключения чувствуются.
Прошу владельцев "автоматов" поделиться своими мыслями по поводу этого соображения.
честно говоря впервые слышу о мягких или жестких маслах , как то непрофессионально это, правильнее маловязкие и высоковязкие наверное.
отсюда и чувствование момента переключения. Как правило вся синтетика маловязкая и более подходит для новых(свежих) АКПП. Тут возможна проблема похожая на проблему IVAN97 когда синтетика подымет трабл пожилой коробки Поэтому для пожилых коробок рекомендую более вязкое масло
Кстати не понял мысль "вылавливать разницу давлений" ?
А вот по поводу смешивания синтетики и минералки у ATF жидкостей такой проблемы как у моторных масел нет! ПРОВЕРЕНО! Моющие свойства у синтетики выше и ходимость дольше...
Да ... и при замене жидкости со снятием поддона ИМХО прирост количества слитой жидкости не очень большой а вот качество выше ( промыть фильтр , магниты, сам поддон изнутри) Вот если при этом слить жидкость из гидроаккумуляторов , (то останется жидкость только в гидроблоке и ГДТ)
но это под силу спецу ( не всем охота быть по уши в масле)
ВОПРОСЫ ПО АКПП ПРИНИМАЮ ПО boomz@mail.ru
Прошу помощи:
авто Carina 93-го (праворульная), двигатель 5A-FE,
коробка автомат.
Проблема: на холодной машине (двигатель заведен, стоит на паркинге) уровень масла в коробке показывает ниже положенного холодного, на прогретой машине (проехала порядка 12-ти км) уровень масла на нужном горячем уровне.
Вопрос: стоит ли доливать масло и чем это черевато?
Уровень масла в АКПП проверяют ТОЛЬКО на прогретой коробке, проехав около 30 км. После остановки пробегаемся по всем положениям задерживаясь на несколько секунд, а уже потом ставим на "P" и идем проверять уровень.
После замены уплотнительных колец на форсунке снизился расход топлива ..сейчас 12-13 литров по городу, вчера выкрутил свечу, черный нагар который был на ней раньше ушел ...теперь изолятор центрального контакта желтоватый, слегка даже коричневый.
Теперь собираюсь крутить TPS и проверить СО на стенде.
Вопросы: Регулировочные данные на мой 4S-Fi для дроссельной заслонки совпадаеют с теми же для 4S-FE ????
Красная смерть она как выглядит ?? На что похожа окраска ????? каких оттенков ?
Верной дорогой идете :)...
Данные посмотрю, но не факт, что их можно найти :(.
А цвет - кто-то сказал "кирпичный" - вот наверное на него и похоже. Рыже-красный... На изоляторе внутри юбки, на массовом электроде...
Значит живы мои свечи еще .......Евгений 77 у Вас издавалась книга про двигателя Toyota там среди многих был упомянут и мой...
Книга выглядит так: Сининький фон, красная надпись TOYOTA, желтая Двигатели и т.п.
Вопросы следующие:
1. Где найти разводку контактов на multivision на Mark2-100, куда подключен сабвуфер, усилителя я не нашел.
2. Что значат значения km/omega в измерениях cruise display, если это расход , то в чем и почему там иногда загораются нули, а иногда прочерки
3. Периодически при движении накатом появляется эффект, что машина как ьудто притормаживает ощутимо движком или коробкой?? а иногда достаточно долго этого не бывает, что это - ощущения не очень приятные.
4. VVT-i 2.5 - какой бензин все-таки лить - не 95 точно :) 92 или 98? И какое масло - пробег родной около 150 ткм.
Спасибо за любую информацию. Поскольку это пока не очень распространено ответов нигде найти не смог :)
Люди! Подскажите! На марке сломался стеклоподъемник- стекло падает. Кто знает что с ним и сколько стоит починить? И еще правда что на праворукие ставят слева камеру?
По поводу стекла - не скажу ни чего, т.к. ни у меня ни у знакомых такого не было ни разу.
А вот по поводу камеры - была эта тема одно время сильно обсуждабельна в ФИДО. Поставить не дорогую ч/б камеру слева, вывод изображения либо на встроеный TV, либо на устанавливаемый мониторчик.
Но что бы кто то действительно осуществил задуманное - ни разу не слышал и не видел.
Помогите проверить по VIN - коду?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO.
VIN JTB11VJ95V0030143.
Двигатель № 5VZFE0550928.
Год выпуска 1997.
Кузов JTB11VJ95V0030143.
Объем двигателя 3400.
Левый руль.
Возможно ли узнать:
1.Для какой страны собран ( ОАЭ, Европеец и т.д. ).
2.Год выпуска.
3.Комплектация полностью.(салона и навороты).
4.Цвет кузова.
5.В угоне или нет (если есть возможность).
6. Любую дополнительную информацию по данной а.м.
Спасибо.
JTB11VJ95V0030143.
TLC 90 Prado VZJ95L-GKPEKV VX, A/T, 5d, GCC
1. Рынок - "Страны Персидского Залива" :((. Со всеми вытекающими, вымерзающими и
прочими последствиями (например http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/14-04-cruiser.htm)
2. Выпуск 11.1997
3. Комплектация - по причине того, что оказался арабом, комплектацию установить не удалось.
Хотя исполнение VX указывает на максимально возможный фарш. См. у тамошних дилеров.
4. Цвет - "k03". Полного "Toyota Color Chart" с ходу не нашел, а в куцых - такого не было...
P.S. Аппарат интересный, но возможно стоит поостеречься и уж точно быть внимательнее...
К сожалению, я по этому вин коду не смог ни чего определить (кроме того, что машина Японской сборки)
Назначение органов управления - ручек, кнопок и пр. в Crown 90 года GS131 ROYAL -- -- 2003-02-27 07:46:57
Купил тут Crown 90 года кузов GS131, вариант ROYAL, но вот вообще без каких либо документашек, описаловок, усер-мануалов. Просто машина и ключи. Все. Безусловно, где поворотники, руль, дворники, педальки - это я нашел ;-)), но вот есть еще масса кнопочек и ручек, как на руле, так и на торпеде, кое где вообще с иероглифами. Управление кондиционером, например, вроде как есть еще Cruise control... Не могли ли гуру подсказать где что, или часть мануала бросить по почте. Можно даже на японском.
Назначение органов управления - ручек, кнопок и пр. в Crown 90 года GS131 ROYAL -- -- 2003-02-27 09:22:33
Набери в любой посковой системе(лучше Яndex)фразу:"За рулем японского автомобиля"-получишь результат
Назначение органов управления - ручек, кнопок и пр. в Crown 90 года GS131 ROYAL -- -- 2003-02-28 06:09:20
Мне не книжки нужны, а назначение непонятных ручек. Поисковики же выдают книжки, типа купи. Где-нить в инете есть или, может, кто на такой ездит, скажите что где!
Есть тут краунисты, но описывать все это на словах и на пальцах - как себе представляете?
Если дело происходит в Иркутске - лучше всего направится хотя бы по адресу ул. Баррикад 26, павильон 16 (примерно). И посмотреть вот эту книжку (релиз 2002):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm
Раз покупать, я так понял, жалко, то почитайте по-быстрому в начале "руководство по эксплуатации" - может поможет...
На сайте написано, что летом встречи происходят по четвергам в 19.00, а осенью, зимой и весной - по субботам ИЛИ воскресеньям в 12.00. И то, как я понял исходя из архива, не во все выходные. Я задал на том форуме такой же вопрос, но пока без ответа...
___ Опросил еще своих знакомых на "Crown" по поводу давления масла. Оказалось, что есть, среди них счастливчики, у которых лампочка давления гаснет сразу после запуска (напомню, что у многих из моих знакомых "краунистов" лампочка гаснет с задержкой). Так вот, рассказ одного из них оказался особо интересным. Оказалось, что после покупки а/м он заливал в свой двигатель американское масло (не буду его сейчас озвучивать его название, дыбы народ не подумал, что я его популяризатор). Потом залил Кастрол... и ламочка давления стала гаснуть с задержкой. Снова перешел на прежнее (американское) масло, и снова лампочка стала гаснуть как положено. При этом он даже не покупает "оригинальные" (т.е. "Тойотовские") фильтры, а использует недорогие фильтры Mann... Конечно, все это лишь с его слов...
___ Вообще, насколько я понял механизм этой проблемы, масло стекает вниз именно на горячем двигателе, когда оно имеет минимальную вязкозсть. В этом легко убедиться, если завести двигатель через несколько часов (или даже через несколько десятков минут) после остановки горячего двигателя. Не смотря на то, что двигатель еще не остыл окончательно, при запуске лампочка погаснет с явной задержкой. Хорошо бы, правда, проделать другой простенький эксперимент - завести выстуженный двигатель на несколько секунд (чтобы масло прокачалось) и тут же его заглушить. Затем, через несколько часов, завести его вновь. Очень предполагаю, что давление при этом появится сразу, поскольку холодное (т.е. вязкое) масло не стечет вниз. Правда, я все время забываю проделать этот опыт. Если кто сделает - отпишите о результатах.
___ Другой вариант эксперимента - залить масло с высокой "горячей" вязкостью (т.е. с что-нить хх/50) и посмотреть на результаты.
___ Хорошо бы проделать еще один эксперимент - взять использованный фильтр, подключить к нему емкость с маслом, подвешенную на небольшой высоте (~30 см, т.е эквивалент масляного столба в двигателе) и посмотреть, какова скорость стекания масла через противодренажный клапан. Может, кто из энтузиастов наберется терпения проделать это???
Та же проблема с задержкой погасания лампочки.
И еще заметил, - если открутить масляный
фильтр долго постоявшего двигателя - то масла в нем нет.
Т.е. масло стекло по горячему, может через главные подшипники коленвала.
Двигатель 3S-FE. Измерение малодавления вместо
маслодатчика показало "горячее" давление на нижней границе нормы.
Замена масла на Castrol 0W40 и оригинальный фильтр дала неожидаемый эффект - лампочка стала гаснуть сразу !
Здравствуйте. Подскажите -такая проблема , при переключении из нейтрали вперед или назад чувствуется хороший удар в коробке. Что может быть ? коробка A450E.
если удар ощущается при переключении с D на R и наоборот то почти с полной увереннностью можно сказать о неисправности ДИФФЕРЕНЦИАЛА
Это переднеприводная АКПП и это ее болезнь
чтобы узнать подробнее намыль отвечу ( имею большой опыт в ремонте)
___ Я бы попытался разделить возможные причины на следующие направления:
___ 1. Проблемы самой коробки (неисправность коробки или несоответствие типа/уровня ATF);
___ 2. Люфты в трансмиссии. При этом происходит следующее: выходной вал коробки начинает вращаться и, выбирая суммарный люфт в элементах трансмиссии, разгоняется, после чего следует удар (в момент торможения). Под люфтами в трансмиссии подразумеваются люфты в шарнирах (ШРУСы для переднеприводных, крестовины, эластичные муфты для заднеприводных), элементы в дифференциале;
___ 3. Изношенные опоры силового агрегата (т.е. двигателя с коробкой);
___ 4. Очень высокие обороты ХХ двигателя;
___ С пунктом 2 мне приходилось сталкиваться раза 3, причем и на АКПП, и на МКПП. На а/м с МКПП были установлены "эрзац" шрусы, и удар при переключении с ЗХ на 1 передачу был ой как приличный.
___ Рассматривая п.3, я бы сначала посмотрел на изменение положения двигателя при переключении вперед/назад, а потом - на изменение положения двигателя при кратковременном "стояночном" тесте (как на "R", так и на "D").
Я бы не дал столько %, у меня например удар при включении "D" ощутимый, остальные нет ....Причем уровень в коробке был нормальным, сейчас правда завышен...но времени блин не хватает слить...
На двигатель 5а-Fe приобрел в фирменном салоне новые свечи.Сейчас на всех свечах образоваля темный ободок, внизу, на керамическом корпусе,от многочисленных микропробоев. На холостом ходу двигатель работае не ровно (подтряхивает,плавают обороты).В чем может быть причина?
Если у тебя до замены свечей было лучше,то дело в свечах.Думаю нужно сходить в тот самый фирменный салон и по фирменному решить проблему.На будущее,покупая новые свечи ,даже в фирменном салоне,проверь их на стенде,который найдется в любом фирменном сервисе.
Сначала я подсоединил проводом выход датчика с компьютером - изменений не последовало.Затем на авторынке рассмотрел точно такую же машину - все точно так же (4 выхода на датчике,один из них заглушен).На этом я успокоился. Теперь взялся за систему зажигания.
Свечи подбирали в салоне по компьютеру и отъездил я всего около 1000 км. Раньше,когда брал машину стояли точно такие же. Насчет топливной хочу сказать,что давление измерял - все впорядке.Чистил форсунки, правда своим методом- снимал и продувал с двух сторон промывочной жидкостью,одновременно приводя в движение иглу,заменил резинки.
Я лил в 2.0 Карину Е
Могу сказать, что по сравнению с 96 прием растет не значительно, но значительно тише работает двигатель и увеличивается плавность хода.
Т.к. заметного прироста по приемистости не почувствовал перешел обратно на 96-й. (он дешевле:)
вообще из практики ремонтов если подушка целая то скорее всего хана дифференциалу ( разбита коробка где крепится ось саттелитов ) эта болезнь переднеприводных машин с достаточно мощным движком ( из практики ремонта)
Спасибо Всем!При движении ударов нет,при оборотах от 900 до 1200 вибрация,на холостом,при включенной передаче вибрация весьма обращает на себя внимание.