зад легко поднять вазовскими с 01 проставками под пружины , с передом сложнее ... если подкладывать под опорные меняется геометрия подвески со всеми вытекающими
!!! НОВЫЙ ФОРУМ ПО АЭРОГРАФИИ, ТЮНИНГУ, АВТОЗВУКУ И ДР. НА САЙТЕ АВТО АРТ СТУДИИ HTTP://WWW.ARTAUTO.RU !!! -- -- 2003-04-14 16:14:32
Приглашаем Вас посетить форум и сайт посвященный аэрографии, тюнингу, автозвуку, сигнализациям, шинам/дискам и многому другому, на сайте Авто Арт Студии http://www.artauto.ru здесь Вы также найдёте выполненные работы по аэрографии на автомобилях.
Здравствуйте Игорь!
В Вашей анкете прочел, что нам с вами повезло обладать практически эдентичными автомобилями. В основном наши Тоёты одинаковой комплектации (кузов, дв-ль, КПП, г.в. и тд), только могут всякими "кнопками" не сойтись. Руль, как я понял, в нашых машинах "левый".
Предложение моё в следующем...
Как вы наверное смогли убедиться литература на Camry хреновая (не наглядная), а похожей машины для сравнения у меня под боком нет. Вот я и подумал, что "одна голова - хорошо, а две машины - лучше!"
Мне кажется, что информационная поддержка друг друга (в стиле:"...а как у тебя?, а у меня вот так...") была бы обоюдополезной. Если Вам Игорь это не интересно - настаивать не буду(у каждого причины могут быть разные.)Просто у нас обоих леворульные Camry, такие редкие для данного форума, и даже работа у нас похожа(я также связан с логистикой).
В любом случае, буду рад общению с "братом по оружию" :-))))
Женя!
Мне сие предложение очень интересно, правда пока моя машина простаивает, т.к. уроды, которые разбили передок на моей машине никак не могут сделать, хотя ремонта там совсем немного. По поводу литературы полностью согласен, она крайне убога и совершенно не информативна. Делиться всей информацией по машине готов в любой момент, тем более ремонтировать летом буду, в большинстве случаев самостоятельно, тем более навыки ремонта есть и немалые (свою старую "копейку" полностью перебирал своими руками, а эта машина по многим параметрам даже проще). Т.ч. пиши, делись проблемами и идеями, можно на аську 176012902 или ящик, но думаю лучше на форум, т.к. многие аспекты эксплуатации "правых" и "левых" машин схожи и другим это тоже будет любопытно.
Очень рад Игорь получить положительный ответ на предложение!!! Сочувствую твоей неприятности с машиной - "...спаси и сохрани от уродов..." Я и сам до машины толком добраться не могу - то работа, то погода (гаража нет). Пока могу предложить заглянуть на http://www.cardomain.com/member_pages/search_results.pl?make=Toyota&model=Camry и посмотреть что буржуи делают с обычными простыми Тоётами. Может, что заинтересует.
Женя!
Думаю, что данный сайт будет интересен не только мне, а также многим любителям данной марки. Всё это конечно интересно, но мне пока надо будет приводить машину в порядок, перекрасить, а уже потом потихоньку буду её апгрейдить и доводить до ума. К сожалению, есть более насущные проблемы, н-р место проживания и, в перспективе, планирование покупки жилья в районе Москвы. Но машина не останется не ухоженной, это не в моём стиле.
Уважаемые Игорь и Женя,
Заранее прошу извинения если побеспокою Вас. Хочу сменить Карину-2 на Камри. Но, Вы понимаете, каково девушке покупать машину. Пока сам не разберешься что да как - любой продавец будет рад такому незнающему покупателю, в общем на авторынке правды ждать не приходится.
Огромная просьба - если есть время и желание - напишите что смотреть в камри, чтобы не нарваться на убитую. Искала в и-нете, но конкретно про эту машину не нашла. По деньгам буду смотреть в районе 4-5у.е по нашим ценам (прим.90-92г., 2,0, левый руль). Живу в Алматы/Казахстан. Кстати - в недавнем прошлом тоже работала в серьезной логистической компании, юристом по вопросам таможенного, транспортного и т.п. законодательства. Сейчас немного другой профиль, отчасти тоже связанный с импортными поставками - но если будут вопросы по Казахстану - всегда рада буду помочь.
Уважаемая Лариса!
С большим удовольствием постараюсь помочь Вам!
Правда я так понял, что Ваш опыт общения с Тоётами побольше моего, так что выход вижу в следующем: я расскажу все о проблемах, с которыми столкнулся я при покупке моей Камри.
1.Ходовую смотреть надо хорошо (на всех возможных режимах - на крупных ямах, на мелких, при различной скорости движения. Желательно наезжать на ямки по очереди левой и правой стороной).
2.В двигателе сложнее - без замера компрессии на СТО никак. Но можно обратить внимание на:
- потеки масла надв-ле
- звук работы на холостом ходу и при больших оборотах
- если есть возможность пронаблюдать утренний запуск дв-ля - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
- если повезет то моторы у присматриваемой Камри и Вашей Кариной будут однакове. В этом случае надо визуально сравнить обстановку под капотом (у меня были с этим проблемы) - наличие всех датчиков, порядка их подключения и т.п.
- по тахометру последить за стабильностью холостого хода (чтоб не прыгал)
3.Остальные мелочи - в процессе осмотра машины ОБЯЗАТЕЛЬНО! понажимать ВСЕ кнопочки которые будут(открыть/закрыть каждое стекло, центральные замки, оба зеркала, фары, различные подсветки, дворники с омывателями, если будет кондиционер то досканально, он является частым источнико проблем, вобщем в таком духе.) Если будут говорить что кнопочки ето еще не машина то представте как вас обрадует незакрывающееся стекло ночью в дождь далеко от дома, и стоимость ЯПОНСКОГО стеклоподъемника с доставкой в Казахстан...
Еще я столкнулся,ПОСЛЕ покупки, с убитым аккумулятором (30$), и плохими высоковольтными проводами (50$).Практически сразу заменил манжеты в главном цилиндре сцепления и прогоревшую прокладку на глушителе.
В любом случае машина при смене хозяина начинает "болеть" другими болезнями и вылазит наружу то, что вроде сразу было вполне нормальным - этого не избежать. Но я искренне надеюсь Лариса, что вам подвернется хороший вариант, честный продавец и хоть один из моих советов Вам пригодится.
P.S. прошу прощения если обидел Вас бональностью своих советов - хотел как лучше.
Уважаемый Женя,
Спасибо за ответ. Советы очень нужные и полезные, ни в коей мере не банальные. Карину в свое время брали у знакомого, уехавшего в Канаду. Состояние было изначально хорошее и до последнего времени особых проблем с ней не было. В этот же раз покупать уже буду самостоятельно. И считаю для себя необходимым вникнуть именно в технические тонкости покупки/эксплуатации. К сожалению, приходится сталкиваться время от времени с общественным мнением, что женщину за рулем интересует не более того, подходит ли цвет машины под цвет её туфлей, а на ту которая хочет еще и в двигателе разобраться - смотрят по меньшей мере снисходительно. Поэтому еще раз хочу поблагодарить Вас за понимание и помощь, а также за добрые пожелания. В свою очередь желаю Вам хороших дорог, приятных и благополучных поездок.
С уважением,
Лариса
Суть вопроса : неделю назад стал обладателем Тойота Старлет 96г.в., 1300 4E FE 75л.с.,левый руль, 5-и ст. механика пробег 69500 км.
Помощь по тому , что смотреть при покупке на Вашем форуме очень пригодилась - большое спасибо всем кто ответил.
После диагностики в Тойотовском сервисе в Москве (двигатель , тормоза, ходовая) получил список "болячек" - течь зад. сальника коленвала, течь сальн. левого ШРУСа, порвана подушка крепления КПП, люфт в правой шаровой опоре, люфт правого подш. задней ступицы, отравление кислородного датчика.
Подскажите пожалуйста , что нужно исправлять в первую очередь , а то за устранение всех этих дефектов сказали нужно около 1000 у.е. (пятая часть от стоимости покупки!!! не ужели это действительно так? И можно-ли сделать самому?)
Кстати, есть ли способ определить от чего загнулся кислородный датчик (бензин , отработал свой ресурс и т.д.), а то датчик поменяешь а причина убившая его останется (лампочка контроля двигателя после запуска нормально тухнет - обратил внимание еще при покупке, холостые держит хорошо, тянет прекрасно - хорошо чуствуется особенно после 21083, масло вроде не ест ) Есть распечатка стенда по двигателю но что в ней и как интерпретировать не понятно (видно три разо что-то повторялось с разными оборотами двигателя сначала - 700 потом - 2800 и опять 700, есть СО , НС и т.д.) может кто подскажет?
Извините если бестолково написал.
Привет!!!
На счет датчика, если тебя расход удволетворяет, то не заморачивай себе голову.
На счет сальника коленвала - придется снимать коробку, чтоб поменять его, только не лей всякие герметики для двигателя, снимешь коробку, заодно и поменять сальник привода, задний подшипник пожно подтянуть. (узнать обязательно момент затяжки).
Вообще конечно надо потихоньку все устранить, но первое как я думаю, устранять все масленные подтекания, потом подшипник ступици, шаровая, подушка. Да шаровую можно опрессовать еще долго жить будет.
Да у нас бы платили за такой сервис.
КОРОБКА АВТОМАТ А-40 ТОЙОТА КОРОНА ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ, ПОМЕНЯЛ ТРОСИК КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОРОБКУ В КЛАПАННУЮ СИСТЕЛУ КИК -ДАУН СНИЛАЛ ЕЕ ВСЕ ПОСТАВИЛ КАК БЫЛО ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ У КОГО ВСТЕЧАЛИСЬ СЛУЧАИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ (АLEX)
Я взял свою 4 месяца назат .92 год люкс комплектация.6 лет в Питере.В лес по жизне выезжаю 5 раз в год(летом).Машина хорошая.Я очень доволен.На дороге масса уважения.Хорошая динамика.Удобный салон.Главное не смотреть на датчик уровня топлива(16 по городу).Цены-шаровая 1100,крестовина-700,амортизаторП-1200,колодкиП-600,З-1300 вообщем не очень дорого.Машина нервы не треплет.Очень советую.Только выбирай хорошо.Сейчас хорошую 92 года можно взять(в Питере)за 8500 грин.Удачи
КОРОБКА АВТОМАТ А-40 ТОЙОТА КОРОНА ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ, ПОМЕНЯЛ ТРОСИК КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОРОБКУ ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ У КОГО ВСТЕЧАЛИСЬ СЛУЧАИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ (АLEX)
Посоветуйте в чём причина .Карина - люфтбак .Сначала перестал работать задний дворник ,затем передние.Причём насосы омывателей работают исправно и предохранители целы.Может кто подскажет где в Питере хороший не дорогой электрик.
КОРОБКА АВТОМАТ А-40 ТОЙОТА КОРОНА ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ, ПОМЕНЯЛ ТРОСИК КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОРОБКУ ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ У КОГО ВСТЕЧАЛИСЬ СЛУЧАИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ (АLEX)
КОРОБКА АВТОМАТ А-40 ТОЙОТА КОРОНА ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ, ПОМЕНЯЛ ТРОСИК КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОРОБКУ ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ У КОГО ВСТЕЧАЛИСЬ СЛУЧАИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ (АLEX)
Господа, а что Вам думается по поводу примочки обозначенной как 88606В на картинке
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8717&tregion=J&cid=237&mid=10&fulldate=1990/03/01
в нее сверху приходит трубочка от 88691(клапан повышения оборотов для кондея), так вот эта трубочка не дуется ни туда, ни обратно. Т.е. получается что либо 88606 забита чем-то, либо ее надо как-то регулировать (там сбоку есть болт, похож на регулировочный).
Пришел я к этой детали потому, что обороты не повышаются при подаче напряжения на клапан повышения оборотов. Снимал трубочки с клапана - толку нет, сделал вывод что эта маленькая трубочка, приходящая на 88606 должна как раз подводить дополнительный воздух в систему, но т.к. 88606 не работает - то соотвественно повышения оборотов нет.
эта штуковина похожа на вакуумный модулятор, то есть в верхем соске содаётся разряжение (кажется, мугу ошибаться)соответсвенно открывается проход воздуха для бвух нижних
Сергей, померь пожалуйста сопротивление между контактами 1-2 на фишке, которая цепляется на компрессор. На 4-ом контакте питание муфты, на 3-ем пусто, а на 1-2 датчик работы кондея (провода кажется оба белые один с красной другой вроде с желтой(оранжевой) полоской)
Здравствуйте! Вчера полез посмотреть состояние задних колодок и обнаружил, что ступица крутится
как-то не очень легко и самое неприятное, что при
этом периодически раздаются какие-то звуки, типа
потрескивания или щелчков как будто роликов подшипника. Возникли вопросы:
1)насколько легко должно крутиться вывешенное заднее колесо, должно-ли оно при остановке крутнуться назад или нет?
2)Что нужно в этом случае делать, можно-ли как-то
промыть подшипник, разборное это хозяйство или
нет или надо что-то менять?
Если при вращении колеса чуствуется хруст подшипника, даже незначительный, то пора менять подшипник, так как разрушаются дорожки и тела качения (проффесиональный опыт), а при езде шум не слышен был?
Спасибо! Вот в том и дело, что это слышно только при вращении ступицы без колеса, легкое позвякивание что-ли шариков или роликов. А когда кручу уже за колесо, то ничего не слышно, да и люфтов никаких нет!? Так получается промыть и смазать там ничего нельзя что-ли?
Владимир скорее всего там подшипник конусный и легко разбирается, тоесть ты можешь визуально просмотреть его, если каких либо подозрений у тебя не вызовет (темные пятна на дорожках качения, питтинг, раковин, мелких сколов, трещин итд) тогда промывай и ставь обратно, но закручивать его надо динамо ключом, есть большая вероятность, можно перетянуть, и тогда ему точно хана придет.
Как правило подшипник проверяют так: подвешивают авто на домкрат, берутся за колесо и качают его держась за верх-низ и за лево-право и тогда люфт подшипника будет видно или слышно. При нормальном подшипнике колесо должно крутиться без гула в подвешенном состоянии.
Здравствовать всем участникам форума!
На днях купил Корону (1990) -- свою первую машину (следовательно пока полный чайник).
На первых порах мучает меня один вопрос. Читал, что у автоматов есть два дополнительных режима: Power и Manu. Понял, чего от них ждать. Но никак не могу найти соответствующие кнопки.
Нашел красную кнопку, на которой по-японски написано ShiftLock :-), она позволяет переключить скорость не вставляя ключ зажигания.
Но мне кажется, что этого мало. Где остальные кнопки?
Заранее прошу прощения за тупые вопросы.
Красная кнопка действительно дает возможность переключать скорости без вставленного ключа, но это чаще для каких-то ремонтных работ. У меня на Тойоте Камри 95 г/в Power/Manu на приборной доске слева от магнитофона, могут быть они рядом с рычагом КП....ну т.е. не должны они быть упрятаны куда-нибудь. Может у тебя и нет этих режимов????
Спасибо за ответ, Дмитрии! =)
Действительно, чудес не бывает: если кнопок нигде нет, то значит их нет нигде...
а жаль...
ну да ладно -- итак замечательно ходит!
Спасибо за ответ, Дмитрии! =)
Действительно, чудес не бывает: если кнопок нигде нет, то значит их нет нигде...
а жаль...
ну да ладно -- итак замечательно ходит!
Простите,мне надо это всё делать на СТО (как я увижу истинный угол зажигания?)или же самостоятельно,повернув вал и постоянно сверяя метки на шестернях распредвалов и чтобы была 10 на коленвалу?Тогда как я увижу зажигание - не пойму никак.
Заранее спасибо!
Угол зажигания смотрят стробоскопом, это лампа, цепляется на аккумулятор и на высоковольтный провод 1-го цилиндра. Далее замыкаем контакты Е1 и ТЕ1, заводим авто - лампа начнет мигать в такт прихода тока на первый цилиндр, мы этой лампой светим на шкив коленвала - в момент вспышки будет отчетливо видно где находится метка шкива, на каком градусе. У нас в Кемерово самый дешевый стробосокп стоит 250р.
Я просто вкратце расскажу подноготную:
Был на СТО - стробоскопом мне померили(сначала замкнул одним проводом два бочонка под капотом и стала моргать лампочка Check на панели приборов.Затем я завел двигатель и он выставил мне зажигание повернув трамплер.Сказал,что выставил самое позднее зажигание,хотя надо и ещё,но некуда поворачивать уже трамплер.Говорит,скорее всего,неправильно выставлены метки на коленвале(примерно на 1 зуб).До этого обороты были в пределах 1500-1600 ХХ ниже 1300 не опускались и приходилось перегазовывать,чтобы стали такими(1300),да и машина начинала дергаться.А когда он мне выставил позднее зажигаине,то обороты стали 800 и никаких дерганий,но проблема в том,что машина вообще перестала набирать,еле-еле.Повернул траплёр на раннее(где-то посередине хода трамплёра,чтобы доехать домой)и машина опять тянет,НО обороты высокие и дергание,при работе на ХХ.
Снял шкив коленвала,он стоял на 0.Метки распредвалов совпадали,а на коленвале показывало 0(повторюсь).
Сегодня вручную поставлю на 10 при прочем совпадении на распредвалах со своими метками.
Теперь я правильно поступлю?
А трамплёр поставлю на середине и попробую подрегулировать (позднее-раннее) в процессе езды?
Я два года эксплуатировал двигатель этой серии, нарекений у меня к нему нет.
И так момент зажигания 10гр.
Если ремень у тебя стоит нормально, (менял что ли?), а убрать обороты регулировочным болтом на заслонке не пробовал?
Чаще всего ошибаются в установке ремня не на коленвалу а между распредвалами, если ремень новый то метки на шестернях четко смотрят на метки корпуса, если метки уходят (двух распредвалов) хотябы на 1мм то какой то из распредвалов стоит неправильно. Это тоже проверял?
Совсем забыл упонянуть о регулировочном болту на дроссельной заслонке.Он закрыт резиновой пробочкой,так?Если это он(вероятнее всего так и есть),то он уже вкручен мною внутрь до упора.
Дело в том,что менял сальники распредвалов и передний коленвала,поэтому и ремень снимал и шестерни распредвалов и коленвала тоже.
Да,метки на шест.распредвала совпадают с вертик.рисками на корпусе за этими шестернями,а вот шкив коленвала совпадал с 0 на метках внизу.
Скажи мне,с меткой какого градуса должна совпадать оная на шкиве коленвала для этого двигателя? 0,5,10 или больше?Конечно при том,что в этот момент будет совпадение меток на шестернях распредвалов.
Есть еще один момент на этих движках:
Установка распредвалов, ты можешь один распедвал поставить на 180градусов, при этом шестерни будут совпадать по меткам, на распредвале куда вставляются шестерни есть по два прилива они почти друг против друга,только у одного они смотрят в одну сторону, а у другого в другую, если не понятно, попробую завтра нарисовать точно и через Дмитрия 42 выложить на форум!!!
Сергей,а ты ведь мне написал,что 10 гр.,а не ноль в предыдущем сообщении на форуме,вот я уже и выставил.Ещё не пробовал ехать.В любом случае подрегулирую уже трамплёром.Мастер на СТО сказал,что "уже некуда крутить трамплёр(на более позднее зажигание),по-видимому ГРМ на 1 зуб выставлен неправильно".Хотя ,когда он выставил на очень позднее обороты стали 750-800,никаких дерганий,после троможения обороты возвращаются на свои 800 и не нужно перегазовок,но вот машина напрочь не хотела разгоняться.
Сейчас выставил на 10 гр(против час.стрелки)-попробую.А что может случиться плохого?
___ Уважаемый Константин! Как мне показалось из написанного (поправьте меня, если это не так), Вы (на остановленном двигателе) поворачивали коленвал до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на кожухе р/вала, а затем, сняв шкив коленвала, пытались установить в "нужное" положение (то 0 град., то 10 град.).
___ Если это так, то проделанное не имеет никакого отношения ни к установке распредвалов в нужное положение, ни (тем более) к начальной установке угла опережения зажигания и, скорее всего, означает износ (или разрушение) шпонки (или другой детали), фиксирующей положение шкива коленвала на самом коленвале.
___ Отпишите, правильно ли я понял описанное Вами, а далее я попытаюсь объяснить, как и что нужно сделать.
да,действительно,вы оказались правы насчёт шпонки шестерни коленвала,она немного была разбита и создала небольшую выработку на шкиве.Я обратил на это внимание,когда стал появляться постоянный стук при работающем двигателе.Сейчас то место на щкиве заварили,обработали на станке - вообщем,никаког люфта и стука уже нет.
основная моя проблема в том,что обороты ХХ после прогрева машины ниже 1600-1700 не опускаются и даже после перегазовки,ну может до 1500.Регулировочный винт на дросселе вкручен до упора,а обороты очень высокие,да и в норамальных условиях,машина должна бы была глохнуть,т.к. как перекрыт этим винтом нормальная подача топлива(состав смеси сейчас выходит обедненный,значит и на мощности это сказывается)?
Я уже даже и не знаю,что и делать
Toyota Sprinter 1993г. Двигатель 5A-FE. Старый хозяин заливал какое-то дерьмо (похоже на разбавленный тосол). Купил антифриз Texaco (красный). Попытался слить старую жидкость из радиатора - выбежало около 3 литров. А где остальные три? (На пробке написано 6л) Как слить остальную жидкость из картера, печки, шлангов?
между генератором и выпускным коллектором то есть масляным насосом есть болт в блоке цилиндров на 17 кажется, это и есть пробка сливная, но лучше уточнить по книжке
Искал болт, нашел какой-то под выхлопным коллектором, правее от маслянногог фильтра, но он не под ключ а под хитрую отвертку(типа две прорези крестом) - не знаю он, не он - книжки нет пока.
похоже она, у меня 4A-FE, движки похожи, по смотри если больше ничё не найдёшь знать она, сам удивился почему так высоко расположена, а вот промывка проточной водой - мысль интересная, я бы перед этим вытащил термостат - всё-равно прокладку менять наверняка может сам термостат, тогда система вся промоется........
На картинке для 4А, 5Е, 7А 3S сливные пробки почему -то не сзади блока и не внизу, а спереди (со стороны радиатора) и наверху, причем на серии А эти пробки посередине блока, а на серях S и С они ближе к коробке.
Если удастся найти пробки, то я бы сделал так: шланг с водой вставил бы в систему и гонял проточной водой, пока выходит грязь, потом воду слить, взять необходимый объем воды намешать антифриза - отложить в сторону. Оставшийся антифриз размешать в воде (пусть даже концентрация будет слабой) и залить в систему, завести погонять - слить полностью, а потом уже залить запасенный с нужной концентрацией.
Куда лить проточную воду - прямо в пробку (отверстие) на картере?
Где можно схему движка поглядеть (в интеренете), чтобы определить местонахождение пробки?
Ну вот, все про железо, про железо, а тут человеческий механизм забарахлил. Чего случилось Дим, я в железках не мастак, а вот по проблемам здоровья кое-что понимаю.
Да мелочи из раздела урологии(киста придатка), долго не обращал внимания, а сейчас вот решил сделать операцию пока свободное время есть и деньги. Хотя врач сказал что и так жить можно :-))) Но на душе мне спокойней будет.
Вот только в отделении сказали буду дня 2-3 лежать, потом домой отпустят. Если нормально ходить смогу, буду на работу ходить - в форуме участвовать, а если все будет вообще хорошо, то буду из отделения сбегать :-)))) Хотя врят ли смогу нормально ходить :-))))
Дмитирй!
Давай поправляйся и больше не расстраивай друзей и близких такими неприятностями!
Лучше не сбегай, вылежись, выспись, откормись и потом возвращайся в мир полным сил и здоровья!
Успехов в борьбе с недугами!
Подскажите пожалуйста как можно приподнять задок у джипа ТОЙОТА 4РАННЕР .Пружины еще нормальные не хочется покупать новые,но немного приподнять зад хочется.
Да он нето чтобы присел -ну может на несколько сантиметров.Даже на фирменном сервисе сказали что еще ОК.Просто хочется немного изменить внешний вид+больше загрузка.
Где взять не скажу - сам не знаю(слышал в магазинах типа для десяток вазовских продают, на некторые тойоты подходят), могу лишь предположить: изготовит слесарь(+ сделает удлиненные шпильки) или самый простой вариант: несколько слоев транспортерной ленты, только шпильки, которыми стойка крепится удлинять надо будет в любом случае.
Андрей!
Кое-какую информацию можно найти на этом сайте. Зайди на www.auto.ru, там висит ссылка на продажу книг по машинам по почте. В Москве в большинстве магазинов есть отделы, где такая литература представлена. Если ничего не получится, то пиши, может смогу чем помочь.
К сожалению, не смог найти в доступных мне источниках цены на Кариб в Питере, т.к. машинка эта у нас не очень популярная.
Встречный вопрос: Почему Вы заинтересовались именно Карибом?
У нас в регионе например, наиболее популярны Короллы и Карины Е.
При нажатии на педаль газа машина разгоняется, потом 2 толчка такое ощущение как будто не хватает бензина. Но это не главное машина прогрелась, обороты упали все, нормально едет машина легко переключения нормальные, ставим на парковку обороты тут же скачут до 1500 примерно на 3-4 сек. Потом падают до 950 и так стоят. Пробовал делать диагностику лампочка check моргает часто и без остановок в такт ей моргает O/D off также без остановок. В чем может быть причина? Машина Toyota Corona, ST-190, 1992г.
Совсем ни чего не делал и неменял. Все было нормально примерно через 450 км. заметили что если поставить на парковку то обороты подымаются до 1500 и опускаются до 1000. Теперь держатся ровно 1500.
Привет всем.Подскажите пожалуйста можно ли ставить на джип тойота 4РАННЕР(подключаемый передний мост)на разные оси резину разных размеров.Зарание спасибо.
На Т-Сурф (ранер) разную резину ставить крайне не рекомендуется. Зимой машина становится совершенно неустойчивой, даже если рисунок другой. Летом из-за увеличения нагрузки из-за разной резины летят привода. (Из опыта многих владельцев ).
Здравствуйте. При интенсивном разгоне Тойота Камри 95 г. 3 л дергается - резко сбрасываются обороты, машина клюет носом, потом снова подхват, обороты вверх и так 2-3 раза. При неторопливой езде АКПП работает мягко, претензий нет. Может дело не в АКПП?
На 90% причина в топливном фильтре. Если при замене фильтра высокого давления положение не изменится, надо лезть в топливный бак, снимать фильтр и итмать его со стиральным порошком в горячей воде, затем хорошо высушить. При этом надо посмотреть, что делается на дне топливного бака.
PS. Кроме того обязательно посмотри воздушный фильтр!
Спасибо.
1)Я в технике практик НЕ ОЧЕНЬ, больше теоретик. Но думаю вибрация механического происхождения, т.е. или подушки под двигателем развалились, или подушка под коробкой, или согласен с тем что кардан стал причиной этой вибрации. Далше будем смотреть - результат доведу до общества.
2) Решил менять только амортизаторы, скорей всего СТО решило на мне заработать (поменять пружины). Правда подвеску тоже придется перетрехать, вот и соображаю во сколько же это вылезет мне?
Красноярск, а ты Совет откуда?
___ 1. Конечно, механического (в смысле не электронного :-)))
____2. Я бы, для начала, все-таки попытался оценить состояние амортизаторов - хотя бы посмотрел на их работу в движени (с соседнего а/м, как уже писал) - может, все аммортизаторы менять и нет необходимости.
___ Регион 77 - это Москва.
"Марино"(101-й кузов, праварукая, 92 г.в.Двиг.4A-FE(коробка-автомат).Где находится регулировка оборотов Х.Х.По мануалу не нашли В том месте нет такого винта.Как отрегулировать,тем более , что при замкнутых ТЕ1-Е1 об.ХХ всего 450-500.
Разборка на Осташковском ш:
Новые и б/у запчасти для европейских и японских марок автомобилей.
Осташковское шоссе (2 км от МКАД в сторону области). Телефоны: 583-1798,
583-4908 (новые запчасти) 728-8045(запчасти бу) имеется сайт
www.autolom.ru
Отзывы об этой разборке такие -- много всего, но заламывают цены. Сначала
поищите в других местах.
Две разборки на Калужском шоссе (только бу). Цены примерно на 10-15%
ниже,
чем на Осташковском шоссе, но многие части продают только в сборе). Как
добраться: Калужское шоссе (в сторону области, на 1-м светофоре - направо,
примерно через 1.5 км справа зеленые ворота с логотипом "Mitsubishi
Motors")
Телефон: 429-9271
А если проехать еще километра полтора, то будет еще одна разборка, которая
называется "Хоккайдо Моторс", это такой желтый ангар напротив кладбища.
Телефоны:
782-83-60 - двигатели, КПП, стартеры, генераторы
339-82-81 - кузовные детали
933-80-22 - двигатели, подвеска
933-80-24 - оптика
Разборка на Новосходненском ш., 4/Б (перед Шереметьево-2 под мост и
направо,
по правой стороне после заправки и кладбища) тел. 578-2336, также они
предлагают заказ з/ч. Ребята ушли из Осташкова. На Camry/Vista
SV-10:стекло
двери-500р, трос ручника/спидометра-250р. 3632154 (кузов)
ЛЕДИ-МОТОР - запчасти новые и б/у в наличии и на заказ. Тел. 500-64-34 или
246-17-65 с 9:30 до 19:30 по рабочим дням и 10 до 14 по выходным.
Разборка на Остаповском пр. д 17 - похоже, приказала долго жить или
переехала.
Зато появились две новые: в Марьино, Иловайская, 4 ("Самурай-Авто"), тел.
357-44-01; 782-75-18; 725-39-01 и на Карьере (ул. Карьер д.2, недалеко от
м.
Ленинский пр.), 29-й автокомб., тел. 258-81-34. "
Да интересно, я как думаю крепеж лампы выполнен заодно с поворотником из того же пласмасса, покрайней мере я сколько видел, а что за тачка?, может из жести сделать и впаять в поворотник.
Сегодня на моей тачке захрустела граната (правая).Подскажите,какой шрус можно поставить,кроме оригинального.Можно ли промыть привод и поставить новый пыльник
Да есть еще вероятность спасти гранату промывкой, но это тоже не надолго, можно гранаты поменять местами, тогда вращение у них будет в другую сторону, если у тебя она не хрустит при движении назад, (все операции по востановлению хватят примерно на 2-4 месяца).
А так серавно готовь потихоньку бабки!!!
Кто менял шрусы,скажите какой фирмы лучше поставить или лучше купить Б/У(это же оригинал)И еще хочу сказать:Не покупайте запчасти фирмы JC(Польша)-говно
Взял б/у привод за 1700 р.полгода гарантии.Мастер мой одобрил этот выбор.Новый родной привод-380$,подделку за 50-80 $ не хочу-это фуфло.Спасибо за советы
У нас на такие детали гарантию не дают, видимо уровень еще не тот (-) -- -- 2003-04-11 15:09:49
Поставил гранату.Все нормально,во всяком случае пока.Граната от Самри 97 года.Немного другая конфигурация внутренней гранаты но это не влияет на ходовые качества
Прошу помощи в таком вопросе: Как исключить валюметр(датчик массового расхода воздуха)и установить сигнал расхода на датчик положения дроссельной заслонки? Необходима схема электрическая принципиальная.Toyota-Celica 3S-GTE 4WD, какое масло заливают в механическую коробку передач? Буду благодарен за информацию.
вопрос на счет двигателя 3S-GTE сколько масло в мотор надо, а то я что-то не верю щупу, так как по нему надо заливать 3,6 литров по 2 каталогам 4,8 по 1 - 3,6 , в книге на счет тойоты селики 93 с мотором вопрос на счет двигателя 3S-GTE не чего не сказано, а разброс идет от 3,6 - до 5,2,
<br>Если можно напишите номер шупа для тойоты селики октябрь 1993
<br> Владимир
Валюметр исключить не удастся. Расход воздуха измеряется либо датчиком расхода, либо по перепаду давления и температуре (датчик абсолютного давления). Расход воздуха от положения заслонки, вообще говоря, не зависит. Пример: при неработающем моторе можете открывать заслонку сколько угодно.
Что касается масла, то лучше использовать трансмиссионку последних модификаций.
Toyota Sprinter, AE101, 4A-FE.
Проблема в том, что не работает кондишен. Сначала при нажатии кнопки A/C (и Eco разумеется) не загоралась лампочка на кнопке. Проверил предохранитель (15А) - поменял, так как старый погорел. После этого лампа стала загораться, но магнитное сцепление не подключается (не слышно щелчка и прочих симптомов включения системы, движок температуры воздуза системы отопления переведен в крайнее левое (холодное)положение). Проверил реле на магнитное сцепление - оно работает. Что это может быть? Быть может нет хладогена и поэтому не включается помпа кондишена?
Помогите кто может, а то на улице стает жарко ;(
Заранее благодарен.
Первым делом надо проверить есть ли фреон. Для этого надо открутить пластмассовый колпачок на одном из клапанов и нажать шарик. Если сильно зашипит, то фреон в норме, если слабо или вообшще ничего, то придется заправлять. А так симптомы очень похожие.
Опыт некоторый: Ищи датчик высокого давления, он либо находится в трубопроводе - выполнен в виде соска, на него приходит 4 провода, он вкручен в более толстый трубопровод, у меня он например стоит слева, возде диагн. разъема.
2-ой вариант(на более молодых авто), датчик стоит на ресивере - это такая железная банка, с окошечком(маленькое круглое)( он как правило находится спереди, около радиатора). В него тоже приходит 4 провода.
Итак будем считать, что ты нашел эту бяку, далее делаем так: снимаем разъем и замыкаем в нем (не на датчике, а на разъеме) 2 контакта, которые расположены друг напртив друга(1 и 4) - этим мы имитируем работу датчика давления, а потом заводимся и проверяем что да как.
Картинка здесь(чего замыкаем):
http://www.krokus.kem.ru/master/acsensor.gif
Отыскал я этот датчик, замкнул 1 и 4 контакты на разъеме, завел... При включении зажигания (при выкл A/C) заработал вентилятор кондишена (нормально ли это?). Завел и включил A/C - услышал характерный щелчок, обороты повысились, но ... холодить воздух он не стал, сколько я не ждал :(
При включенном A/C я смотрел на окошко в ресивере, на нем катались капельки фреона (нормально ли это, и как должно быть вообще?).
При выключенном движке я открутил пластмассовую пробку на трубке и нажал на клапан - раздался свист (как при спуске воздуха из колеса) - значит ли это, что давление фреона в норме?
Заранее благодарен, думаю, что с помощью форума я одержу победу над моим кондишеном
То что заработал вентилятор - это нормально, потому что не замкнуты 2-ой и 3-ий контакты (датчик температуры), если вы их между собой замкнете тоже - то вентилятор не будет молотить - посчитает что температура в норме :-))))
Далее по фреону. Насколько я помню должно быть так: при включеном АС ничего там не должно болтаться,вот при выключении АС в этом окошке должно быть вспенивание.
Свист из клапана - не показатель, давлении просто может быть ниже необходимого.
Резюмирую: Т.к. при подмене датчика давления простым замыканием кондей включается, а при работе видны капельки, предполагаю недостаточное количество фреона в системе. Надо на заправку.
Подскажите, пож., чем отличается режим "Econ" от режима "АС". Я так понимаю, что первый из них экономичный, но не понятно как именно и как много экономит. Кондиционер может работать или не работать.
Старый анекдот в тему:
- Мужик, что можешь делать?
- Могу копать.
- А что ещё можешь?
- Могу не копать...
AC- это принудительное включение кондея, ЭКОН - это включение по температуре. Т.е. сначала Вы можете нагнать холод на АС, а потом чтоб не тратить горючку зря включите ЭКОН и он будет по температуре срабатывать.
У меня с климат контролем это работает так:
в режиме АС - молотит все время, пока не определит заданную температуру,
в режиме ЭКОН - не зависимо от температуры включается периодически. То есть если вы задали низкую температуру, то кондей в режиме ЭКОН ее никогда не нагонит. Но это и не нужно, все равно вполне прохладно и не простудишься.
Есть один нюанс, с которым я по первости столкнулся. Если стоишь на светофоре и тормоз держишь слегка, то при включении кондея обороты подскакивают и машина может поехать!
В общем проблема следующая: Включаю кондей - лампочка загорается, а управляющий сигнал не приходит на реле включения муфты.
Проверены подкапотные реле и предохранители, проверены и исключались из рассмотрения (путем замыкания их контактов) датчик по высокому давлению и датчик температуры фреона.
В итоге получается, что сигнал(управляющий "-") не приходит с блока управления кондея на реле муфты.
Может где-то есть датчики, которые своим сигналом говорят, что кондею включаться не надо ??? Может есть реле или предохранители где-то ????? В салоне вроде бы предохранителей кондея нет.
А может фрион кончился? У меня на Субарике почти так было, с той разницей, что после того как фрион весь улетучился, лампочка включения кондея вообще не загоралась.
Фреон свежезаправленный, датчики давления, как я написал я исключал и имитировал замыканием. На прямую(когда подаю управляющий минус на реле насильно) кондей пашет, холодит.
Еще забыл упомянуть, при насильном(напрямую проводок) включении кондея обороты падают, и не поднимаются.
Дмитрий, какая у вас система управления, "усилитель" или климат-контроль? При проверке кондея надо придерживаться следующей последовательности, что вы частично и сделали:
- проверить давление фреона, независимо от того заправляли или нет;
- проверить предохранители,
- проверить главное реле,
- проверить датчики.
Если все это исправно, а это по-видимому так, то надо лезть в блок управления, с которого идет сигнал на главное реле. Вполне вероятно, что вышел из стоя выходной ключ. Нельзя исключать и нарушения паек от вибрации и нарушения контактов в разъемах. У японцев это случается нередко.
Что касается снижения оборотов двигателя, то думаю так и должно быть. Сигнал в компьютер на увеличение олборотов скорее всего идет с блока упраления кондеем.
А чем различаются климат-контроль и "усилитель" или они взаимодействуют ????
Автоматическое поддержание температуры у меня есть, двигаю ползунок - меняется направление и сила потока.
У меня такая система: регулятор температуры - переменный ползунковый резистор, остальное на кнопках - сенсорных.
По каталогу у меня стоит "усилитель", картинка здесь:http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8712&tregion=J&cid=237&mid=10&fulldate=1990/03/01
Элемент 88650D
Датчики температуры в салоне работают(думаю так), потому что зимой температура поддерживалась автоматом, менялся поток, направление - все автоматом.
Теперь вот хочу опробовать такую весчь: поменять блок управления кондеем на другой, покатаюсь сегодня по разборкам.
2 Сергей 42, ты в Белово живешь ?????? Хотел просить тебя о такой услуге: я подъеду или может ты окажешься в Кемерово, перекинуть блок кондея, чтоб я мог понять блок у меня гонит или нет, но это в случае если я не найду на разборках такой блок.
Всем привет!
Вопрос: багажник ЕДехи кузов ST182, при закрытии багажника со стороны заднего стекла не прижимается полностью, остается просвет 4-5мм, шарниры смотрел, никаких прогибов скосов, ничего не обнаружил, руками придавлевается а отпускаещь подымается обратно, снутри все просмотрел ну ничего там не мешает.
А нажимаещь на зад багажника (зад около стекла)как бы пружинит, в задницу битая не была 100%.
Смотрел на сайтах (приморье) и увидел такую же ерунду на другой ЕДехе, один говорит что ставили в багажник что то высокое и хлопнули и шарниры чуть чуть погнулись вот и не дозакрывается задок, но я в этом не уверен.
Кто может сталкивался с такой промблемой, вроде такая же промблема вроде и на Вистах (по разговору).
Дмитрий 42 - Дим могу тебе фотку прислать и пометить где не закрывается, а ты в форум выкенещь? Чтоб понятно было!!!
Стоечки для багажника: как должны устанавливаться, патронами вверх, или вниз, у меня вверх стоят, может они подпружинивают, или снять попробовать, без них закрить.
Шли картинку на почту, я выложу.
А что за стоечки в багажнике??????
Предположение: наверное действительно что-то гнуто, а еще на Москвиче залазил в багажник, сверху просил давить, а сам с фонариком смотрел, регулировал.
Народ , что может быть ? При нажатии на газ - происходит небольшая задержка (около 0.5сек ). После чего идет нормальный разгон. Появилось недавно. И упала мощьность при движении в горку . С горки летит как самолет . ГРМ новый, свечи тоже .
Vista SV35 4WD. 3SFE.
А ГРМ правильно стоит ??? Не проскочил на пару зубьев. Насчет задержки, похоже на позднее зажигание(объяснять долговато, поэтому не буду :-))) но если надо будет попробую выдвинуть мысль), но может так и надо.
Не торопись, ведь зажигание не должно меняться от того, что ты поменял ремень ГРМ. А вот есть ли уверенность, что ремень стоит правильно, не проскочив на зуб ???
Только так: Снять верхнюю крышку ремня ГРМ (там несколько болтов, хотя может быть и не так все просто будет), выставить шкив коленвала на 0 градусов, наверху метки должны совпасть(если сразу не совпали проверни коленвал на 1 оборот и снова смотри совпадение).
Верхнии метки будут иметь вид:
http://www.krokus.kem.ru/master/kolenval.jpg
Если местки вообще (после всех поворотов коленвала) не совпадают, при выставленном 0 градусе, то значит ремень не правильно стоит.
ЗЫ, А где менял ремнь ??? Сам или сервис ???
На сервисе врят ли бы попутали....
Может и субьективно. Но задержка присутствует точно :)) На прошлой неделе продавал ТАЗ2104 свой старый . Естественно пришлось на ней денек поездить . Там при нажатии на педаль - реакция машины моментальная .
Вот не знаю , может у Тойот так и должно быть (с небольшой задержкой)...
На ВАЗе сцепление жесткое, не проскальзывает - поэтому он ломится сразу, подхватывая крутящий момент от двигателя и передавая на колеса.
В АКПП крутящий момент передается через гидротрансформатор (здесь про него хорошо написано http://www.carsoft.ru/avtorepair/a_.html) и он передает крутящий момент по нарастающей - это первая версия.
Вторая версия - ты топаешь педаль газа в пол, резкий приток воздуха, резкое изменение показаний всех датчиков - ЭБУ просто неуспевает ориентироваться за именением положения дроссельной заслонки или не успевает выдавать нормальные сигналы на форсунки и др. агрегаты.
Привет всем.Есть проблемма.Кончились переднии амортизаторы на Раннере 92 года,подскажите плз какие сейчас есть нарынке и как не попасть на новые через месяц.Зарание спасибо.
Двигатель 1,8.
Интересует, какое сходство у этого двига (вроде 1S) с 4S?
Тоже самое с остальными запчастями: что подходит от более современных карин? АКПП, подвеска?
Не совсем понятен вопрос. Какая Карина, с каким кузовом, каким двигателем, родная или европейского качества?
Что касается сходства, то двигатель 1S имеет его с 4S, такое же как и с москвичевским - 4 цилиндра, все остальное разное.
подскажите, пожалуйста, кто знает в чем различие между свечами NGK BKR6EY и BKR6EYA.
что надо ставить на Sprinter AE101, двиг. 4A-FE, год 1994?
Заранее благодарен.
Если полностью вывернуть баланс каналов в право, то в колонке (в двери) идет слабый звук. В приемнике и магнитофоне одинаково(они выполнены отдельно друг от друга). Если это усилитель то где он ? Toyota Corolla 93 гв. прав. руль. Все родное.
Заливал я Total... до сих пор трясет (меня) ... эта вязкая субстанция (-20 по Цельсию) не вызвала у меня доверия, а движка радости ... хотя может просто левак попался. Теперь лью Castrol :)))
После покупки залил себе п/с Mannol Classic 10W40.
Почернело после первой тысячи. Проехал уже 3 тыс.
Хочу менять на Castrol GTX Magnatec 10W40. Только вот не знаю нужно промывать двигатель или нет. Вродебы оба п/с. И на сайте http://sibcastrol.ru/getres.php3?resid=30&reslocale=RU&resgroup=2 вродебы нанаписано, что Castrol совместим с другими маслами. Может кто знает? Двигатель 4S-FE 92г.в.
А так вообще слышал, что для наших движков лучше Castrol ничего нет.
Насчет 10w40 нормально, но только я не знаю насколько хорош Total. Посоветовать могу только Кастрол, но не знаю насколько он Вам будет доступен. Еще вроде бы хорошее Шелл.
ЗЫ. Я сегодня поменять масло, залил Castrol GTX Magnatec 5W40.
Посмотри пожалуйста на той стороне, где написано в какой стране масло сделано - должен стоять на этикетке штрих код. (на старых канистрах так было)
На новых канистрах (а у тебя новая) в Питере нет штрих кода ни на одной, хотя место для него оставлено.
Есть огромнейшее желание купить качественное японское авто, но, к сожалению, мой бюджет ограничен лишь 3.000$
Можно ли купить в Москве хороший японский автомобиль за такую сумму, очень бы хотелось без пробега по России (или почти без пробега :)) реально ли это (можно и купе и седан)?
И какие варианты в моем случае (кроме как ездить на общественном транспорте) еще существуют? :)))
Спасибо заранее ВСЕМ за ответ.
(Сильно не пинайте :))
RUS-VS!
Почитайте ради интереса статью на данном сайте. http://automarket.irkutsk.ru/sup/sup10083.htm
Ссылочка не моя, на этом форуме её вывесил кто-то из ребят, за что им большое спасибо.
Доброго времени суток Уважаемый!
Думаю, что выскажу мнение многих, что за 3 000 купить японца в Москве без пробега по РФ не возможно. Сам взял за 2 500 Toyota Camry 1987 г/в. Машинка не в идеальном состоянии, но даже при этом это уже не "Жигули". Если бы не встречные армяне, то думаю, что и сейчас не знал бы с ней проблем. Т.ч. смотрите, ищите, но надо реально смотреть на вещи. Дешевле 5 000 врядли удастся взять что-либо без пробега по РФ, да и это сомнительно. Желаю удачи и поделитесь информацией после покупки, интересно чем обзаведётесь.
У многих, к сожалению, не совсем верные представления о ценообразовании японских автомобилей. Во первых надо определиться, что такое хорошая машина.
Рассмотрим вариант "без пробега по дорогам СНГ". Практически все (львиная доля) ввозимых авто приобретается в японии на автостоянках. Эти машины говоря языком математики, состоят из двух подмножеств:
- битые и восстановленные,
- с большим пробегом (это часто служебные авто).
Надо сказать, что восстановленные машины отличить от новых почти невозможно, некоторые выглядят даже лучше, т.к. краска новее. Стоимость их составляет примерно от 1к$ до 1,5к$. А теперь давайте считать:
- добавляем стоимость провоза от Ямато до Владика. Это минимум 500зеленых,
- растаможка, в зависимости от объема мотора ( до 2к$),
- провоз от Владика до Центра. Возьмем 1000.
- плюс хозяин должен что-то и себе поиметь (пусть комиссионные составят 500$).
ИТОГО: минимум 4000 американских уев.
А теперь думайте и размышляйте.
PS.1 Цена хлама в Японии (битых и старых машин) для разборки - от 600 до 1500 долларов, если оптом.
PS.2 Существует заблуждение, что японцы подержанные машины не покупают. Это неверно, покупают, но не на стоянках, а на специальных аукционах, там машины не битые, но цена в несколько раз выше. Привезти сюда такую может только состоятельный гражданин.
Всем привет. Опять Украина беспокоит. Погода наладилась - полез под машину на экскурсию после зимы...грязь, царапины...ладно, не об этом.
Заметил, что рейка течет по черному - с обеих сторон по концам.
Вопрос! Мне по наследству досталась очень симпатичная праворукая рейка в сборе (только наконечников рулевых нет). Знаю, что сам механизм точно не подойдет, а вот втулки и разные другие мелочи которые понадобятся при устранении течи?
И еще слышал, что эти втулки требуют особого обращения при демонтаже. Если у кого нибудь есть опыт в таком ремонте - подскажите. Запасная рейка с CAMRY 3s-fe. Уж очень нехотелось бы на сервис ехать. Разбуют разденут и фуфло какоето все равно поставят(у нас в Днепре только так!). Вот и думаю: попрошу совета у специалистов, а поменяю сам.
Заранее признателен.
Подскажите, плиз, назначение этого самого датчика. А то он время от времени дает ошибку - загорается лампочка "Check "... приехал на диагностику - ничего не нашли!
Это насколько я сам понимаю датчик, который улавливает "тряску" двигателя, вернее когда что-то не оптимально или еще чего, например зажигание сбито, то появляются детонационные стуки.
Не исключаю, что помимо определения детонационных стуков он может пользоваться ЭБУ для каких либо других целей. Все ИМХО, потому как точно не знаю.
ищу для приобретения CD по обслуживанию японских автомобилей, содержащих профессиональные базы данных, флэты, технологические операции, указания по проведению работ, в идеале русифицированные
Вот и у меня случилось ЧП. В пятницу вечером отказали тормоза. Хорошо, что понял об этом, еще когда машину начал заводить (ехал домой из центра города)
Пока дотянул до дома, пока на следующий день доехал до сервиса (а как ехал - это отдельный рассказ) - истратил литр тормозной жидкости на доливку.
В сервисе обнаружили, что та химия, которой зимой посыпают наши улицы разъела трубку главной тормозной магистрали.
Стоимость оригинальной трубки от $45 до $60 + ждать от 5 дней. Нужно было 2 трубки длиной по 3 метра 70 см.
Съездил на Фучика (рынок) - там за 15 минут + 650 рублей при мне изготовили 2 медные трубки по тойотовскому каталогу, которые идеально встали в замен сгнивших.
В тот же день сделали замену.
А теперь о грустном - в моем любимом сервисе за процедуру замены взяли
Я что-то не совсем понял, трубки изготовили со штуцерами? А в сервисе их только прикрутили? Или в сервисе трубки еще до ума доводили? Если только прикручивали, то это простто разбой!
А вообще можно было на разборке взять трубки не меньшей длинны от любой Тоёты, согнуть, как нужно, лишнее подгибается в безопасном месте. У нас чсе так делают
Трубки изготовили со штуцерами - причем без лишних вопросов, просто в каталоге нашли мою машину и через 15 минут трубки из меди были готовы. В сервисе бензобак снимать не стали, подняли машину на подъемнике. Сняли спереди защитную балку, открутили и пообкусывали старые трубки, проложили вместо них новые (подгибая как нужно и укорачивая их по месту делая петли) в обход бензобака, закрепили спец хомутиками трубочки, закрутили все обратно и прокачали тормозную систему.
Все это заняло у них часа 3 работы (я вычитаю от сюда время обеда + время когда они просто ходили и ни чего не делали). Сейчас скажу - смеяться будете -
1. Они в начале вообще хотели двигатель снимать - мол типа не подобраться к местам закручивания трубок
2. Парили меня тем, что раз стоит АБС то все становится на порядок сложнее (это ГОН чистой воды!)
3. Те деньги, что с меня взяли - это сумма уже со скидкой в 10% - типа в компьютере у них за эту работу заложена сумма большая.
И это в фирменном сервисе!!! Раньше я думал, что они - типа грамотные специалисты, а они .... не хочется ругаться.
Вот сволочи!
У корифана как-то перебило трубку, мы с ним на помойке сняли первую подходящую по длине с ободранного кузова и за час на яме все прикрутили, лишнее загнули и прокачали жидкость.
Игорь я снимал поддон на Спринтере, просто снял капот и подвесил двигатель, если нет возможности можно через доску (брос 5*5, 4*4см)положить через ткань мягкую резину на чашки стоек, это мой личный опыт.
Движка серавно уходит, но не на много, при сборке потом установишь на подушки а потом обожмешь (как саленблоки), чтоб двигатель стоял в рабочем положении.
Ваши мнения!!!
Есть шахтерский домкрат, костоправы его часто применяют для правки кузова, так вот его установить на пол, подобрать трубу на него и через твердый материал подставить под коробку (корзину), и подомкратиь его.
Тогда не знаю что и сказать, может делать это на яме поперек ее доску положить толстую,приподнять домкратом и под коробку положить чурку, чтоб двигатель вниз не ушел, когда открутишь балку.
вот с подпоркой коробки надо будет посмотреть,
возможно прокатит, весь сыр-бор в том что меняю колпачки, разобрал всё,потому как состояние движка оставляет желать лучшего - такая досталась,есть глубокое подозрение что масло-съёмным кольцам хана пришла, дак вот хочу и кольца исследовать и поменять при необходимости.........
Всем привет!!!!
Кто подскажет, как заменить лампу тормоза на Карине ЕД 1992г, я отстегнул обшиву а там железо и провода заходят внутрь, сверху фары есть два болтика, я их открутил и ни какого результата, такое ощущение, что пол задка разбирать надо, мне сказали что внизу фары защелки стоят, надо резко снимать, но я не стал, снять я резко смогу а вот потом поставить.
Вроде бы такая промблема и у Висты, книги на базаре нет про ЕД, у нас на заказ возят, а на эту модель нет.
Дмитрий 42 мне кажется и у тебя на Эксиве такая же ерунда с лампочками, как их менять, надоела лампочка на панели, горит постоянно!!!
Я делал так: Открыл багажник, над каждым фонарем открутил 2 болтика (итого 4 шт на обестороны), Затем вытягивал фонарь на себя, держась за сторону, которая ближе к центру машины. По краям(внешним) фонаря есть штыри, они заходят в кузов сбоку, поэтому за внешнии края фонарь вытащить не получится - держат штыри, а вот за внутренний само то. Надеюсь нормально написал ??? Если чего спрашивай еще. Да еще не бери китайские лампочки - горят быстро, в течении недели, возьми ОСРАМ по 75р. у меня уже несколько месяцев стоят, светят ярко(китайские еле светили) и ни одна еще не сгорела. (тьфу-тьфу-тьфу)
У меня 2-х нитиевые, без цоколя. Выглядят так: Ллампа, низ у нее сплющен , из низа выходят 4 проволочки (усики), и загибаются наверх к лампе.
Картинка(схематичная) здесь: www.krokus.kem.ru/master/lamp.gif
Доброго времени суток.
При переключении передач вперед назад слышен стук в трансмисии. Есть две версии - 1.люфт в приводах( имеет место), 2. жесткое сцепление.
Проконсультируйте по этому поводу. И как бороться со вторым пунктом ?
АКПП.
У меня тоже побежал (вроде бы). масло не сильно хавал. поменял на новый. на рынке 1200руб. пока не ездил. двиг 5А-F. Старый проверял ручками - вроде бы соответствует нормам - если заткнуть маленькие отверстия снизу, то рычажок должен фиксироваться, и тд. В книжке прочитал. Фиг знает, вдруг работает?
ЗЫ: а в каком городе трудно достать? (вопрос к автору)
Тогда проще ...скорее всего надо будет искать диафрагму, чтоб по диаметру подошла и т.п., но в любом слечае надо его разбирать и с диафрагмой ходить искать аналог
Поставил на 5A-FA Л.З. бошевский от 10-ки. Правда не новый,"бу",но вроде по всем параметрам рабочий.Хотя родной (без подогрева)при диагностике показал норму(к-во переключений за 10 сек.), в виде экспиримента решил попробовать 10-точный.И вот что из этого получилось: работает он немного по-другому.Быстродействие бошевского,как мне кажется по-выше.Амплитуда отзывов на качество смеси выше.На родном на ХХ она менялась так:0.38-0.44-0.5 -0.39-0.44-0.51в(т.е. колебания были вокруг среднего значения 0.44-0.45в.Тоже самое было при установившейся нагрузке 2000-2500 обмин(на ходу).У бошевского при тех же условиях амплитуда больще-колебания от 0.25 до0.65в(он действительно работает как ключ -0.25(бедн. смесь-комп обогагатил-0.65в-бог. смесь-комп обеднил-0.25 и т.д.Вот так напряжение и меняется.Вопрос- какой из двух ближе к истине? Расход пока не замерял(с бошевским л.з.)
З.Ы.Еще вывод-если не подключать подогрев( у "боша)Он всё-равно работает,разогреваясь газами,правда на разогрев требуется какое-то время(2-3мин. на ходу т.е. также как и родной, так что подогрев можно и не цеплять(проверено на практике),конечно при условии что Л.З.стоит рядом с вып. коллектором.В противном случае подогрев необходим. Я его тоже подсоединил через реле,но можно было этого и не делать.
Для меня тоже проблема актуальная. Родной вроде бы проверяется (по колебаниям стрелки)как исправный, а подогрев не работает (двигатель 1jz -ge. Оригинальный ЛЗ стои около 300 долларов. Что поставить взамен - вопрос открытый. Буду рад, если кто подскажет. Крепление ЛЗ двумя шпильками.
Я вот тоже поставил от 10-ки, новый, вчера выкручивал свечку - очистилась, а была с черным налетом. Расход нормально померить не удалось, потому как поиграли с товарищем в гонки по городу(в этот раз с учетом гонок 11,56л. на 100км.).
Прочистила ультразвуком форсунки (авто Toyota Karib 1994). На сервисе сказали, что для форсунок это является неплохой реанимацией, но в дальнейшем они могут гораздо быстрее портиться(из-за вибрации ультразвука, которой они подверглись, может откалываться внутренний керамический слой и через 10000км из надо менять на новые. Так ли это?
Ничего, конечно, исключать нельзя. Но о такой вероятности слышу впервые. УЗ - из всех способов очистки - самый совершенный на сегодняшний день. Может быть развод?
Наверное развод, думаю что сервисмены предложили девушке у них купить и даже поменять форсунки :-))) Или на СТО, которое якобы с ними сотрудничает, да еще и форсунки "подешевле" продать :-)))
Благодарен за советы.
Но возникли вопросы:
1) Ссылку нашел только по книге (если нетрудно повтори) ((( О ВИБРАЦИИ))
2) Что означает - высота подвески более-менее нормальная, то и жесткость пружины близка к норме - склоко же это?
А живем мы в Красноярском крае г. Ачинск, где дороги действительно желают быть лучше....
1. Я не очень понял, о какой ссылке идет речь. В теме была ссылочка, которую давал Евгений, вот текстего его ответа:
Re: насчет ХХ (+) -- Eugenio,77 -- 2003-03-22 20:58:00 Посмотрите здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-diesel.htm
особенно часть вторая, "низкая мощность"...
2. Пожалуй, правильнее было бы выразиться так: жесткость пружины в процессе эксплуатации может уменьшиться, но при этом пружины должны принципиально "просесть". Другими словами, если подвеска не просела, то жесткость пружин должна практически не отличаться от изначатльной. Сколько конкретно - не могу сказать, надо смотреть справочные материалы на конкретный авто или сравнивать с жесткостью пружин у других ("мягких") а/м этой же марки. Напомню, что теоретически (но сомневаюсь) на а/м могут быть более "мягкие" пружины, намеренно установленные (или заказанные на заводе-изготовителе) предыдущим(и) владельцем.
У меня возник спор по поводу объема топливного бака на бензиновом автобусе Master Surf Ace (можно и на Town Ace)- 50 или 60 литров? Прошу откликнуться того кто точно может сказать.
Господа, а какой размер колёсных дисков у Toyota Marino в цифрах?
Интересует не столько радиус, а сколько посадочный диаметр, диаметр расположения болтов и т.д. Короче, можно ли воткнуть на Marino диски от переднеприводного ВАЗа?
Спасибо.
Посетите для интереса этот сайт: http://prokladka.boom.ru/japan.htm
Насколько мне известно диаметр у отверситий ВАЗовских дисков -98мм. А у японских 100мм. Мне мой шиномонтажник говорил, что из-за наших дисков с их меньшим посадочным диаметром ломает шпильки и болты на тупицах японок.
Господа давайте определимся что декстрон 2,3, что такое Type T 3,4. Какие у них характеристики, кто из них минералка, кто синтетика, у кого какой цвет, вкус, запах. Что с чем мешается, что чем заменяется, какие аналоги сторонних производителей. Составим таблицу данных.
Пока что я знаю следующее Декстрон 2 и 3 - красноватая жидкость, взаимозаменяемы. Синтетика-минералка не знаю. Знаю есть еще Type T, вроде бы он желтого цвета, может заменять Дектрон(довольно сомнительно), но не добавляется в него, только чистая замена. Type T 4 - синтетика, остальное минералка.
Может где ошибся, поправьте, дополните.
_ИМХО_ историческое:
Был на заре времен General Motors Dexron (DI), потом когда-то DII появился
(кстати, для грамотности предлагаю его всегда называть "дексрон" -
"т" в слове нет). Минеральные были. Где-то на рубеже 80-90-ых
появился синтетический DII, который назвали
DIIE, а старый переименовали в DIID. А в середине 90-ых пошел DIII синтетика.
Цвет зависит только от фантазии производителя, хотя некоторые придерживаются
принципа: красный - минералка, желтый - синтетика. Но не факт... Минералку с
синтетикой - не мешать! Вместо синтетики минералку не заливать!
В 80-ых годах Тойота решила подкормить свое масляное отделение и стало выпускать
коробки "с частичной блокировкой гидротрансформатора", под которые якобы
годилось только их фирменная ATF Type T (возможно, автоматы непосредственно
изготавливает и Aisin, но сути дела это не меняет). Поначалу немного было, в основном
полноприводные коробки, но затем вошли во вкус и коробки с электронным
управлением тоже зарядили на Type T. Сам T-I,II был минеральным. Для остального
мира, лишенного японской атф, можно было использовать (угадайте что :) CASTROL
Transmax Z (синтетика). В развитие был и T-III, и T-IV (последнее - синтетика).
Как нетрудно догадаться, Type T значительно дороже Dexron’а :).
Коробки, куда "надо" лить Type T: A245E, U140F, A241H, A540H, A340E,
A340F... С последними, кстати, история своя - первоначально надо в них было
лить DII, а с недавнего времени (наверное, как массово стали выпускать T-IV :) -
именно его, Type T...
А к чему, собственно, речь-то ведется (imho мое, коллег и крупнейших авторитетов
коробочного дела):
Случай 1. Если есть лишние или конторские деньги и возможность _беспроблемно_ купить
_качественный_ Type T, который написан на щупе - покупайте. Кстати, то же самое (кроме расходов)
касается и DIID.
Случай 2. Если деньги не лишние, если тип Т или DII (причем неизвестно какие) есть только у
"единственного в городе поставщика", и в поисках приходится метаться в мыле,
если вообще неизвестно, что залито в коробке, если не хочется и дальше ломать
голову где взять, если непонятно, что именно значит "DII" на щупе, то:
1) купите нормальный DIII. Много. Возможно даже две заправки.
2) _полностью_ слейте всю жижу и _полностью_ промойте дексроном (все что останется в
трансформаторе и линиях) - как угодно, лучше конечно через маслоохладитель - приличные
сервисмены должны уметь и мочь это делать.
3) снимите и промойте поддон, замените фильтр.
4) залейте DIII.
5) катайтесь!
Есть какие-то возражения? Говорите, как можно так нарушать инструкции? Что
коробка накроется? Опыт показывает - можно и не накроется. Теория показывает -
производитель может делать деньги из воздуха. Если имеется желание спорить - не стоит,
для Вас есть случай №1.
P.S. Злобновато получается, но глобалистские устремления мировых корпораций в
кошелек рядового покупателя чрезвычайно раздражают :).
P.P.S. Что-то мысли никак не оформятся в законченную аргументированную статью, но постараемся...
Когда пришёл покупать D-II, то выяснилось, что существует 2 варианта, один минеральный, другой синтетика, в СПб минеральная жидкость 160 руб/литр, синтетика 430.литр, но все в один голос утверждают, что надо заливать синтетику, и что она якобы совместима с минеральной.Производитель MOBIL.
Всем привет. Опять Украина беспокоит. Погода наладилась - полез под машину на экскурсию после зимы...грязь, царапины...ладно, не об этом.
Заметил, что рейка течет по черному - с обеих сторон по концам.
Вопрос! Мне по наследству досталась очень симпатичная праворукая рейка в сборе (только наконечников рулевых нет). Знаю, что сам механизм точно не подойдет, а вот втулки и разные другие мелочи которые понадобятся при устранении течи?
И еще слышал, что эти втулки требуют особого обращения при демонтаже. Если у кого нибудь есть опыт в таком ремонте - подскажите. Запасная рейка с CAMRY 3s-fe. Уж очень нехотелось бы на сервис ехать. Разбуют разденут и фуфло какоето все равно поставят(у нас в Днепре только так!). Вот и думаю: попрошу совета у специалистов, а поменяю сам.
Заранее признателен.
На AVENSIS 98 2.0:на СТО меняли жидкость в АКПП (60000км), в документах объём заливки 3,1, а влезло почти 3,6, причём по щупу всё в норме, заливали очень аккуратно.Это есть проблема или просто проверить уровень?
Предлагаю почитать интересующихся статью о японских автомобилях.
http://automarket.irkutsk.ru/sup/sup10083.htm
Конечно, те, кто давно имеет с ними дело и так почти все знает,
но тем, кто хочет купит японскую машину, думаю будет полезно.
Ну что господа, есть к Вам вопрос, у товарища (Калдина 95г.)руль стал туго крутиться, причем то есть, то нет.
Есть такой симптом: в одну сторону крутится легко, вдругую струдом и слышно как усиленно шипит насос. Рулевой карданчик(крестовину) я отбросил из рассмотрения потому как руль не закусывает, а просто тяжело крутится, да еще и при этом в одну сторону. Или например прокручивается хорошо, а в конце оборота снова туго. Еще замечено, что жидкость в его бачке бурлит, на моей стоит нормально.
Я поставил такой диагноз: Засоренность системы ГУР, старая жидкость и т.п. предлагаю ее поменять, отсюда назревают пару вопросов:
1. Не ошибся ли я с диагнозом ?????
2. Как аккуратно и правильно опустошить систему ГУР
3. Сколько Декстрона войдет в пустую систему ГУР
Привет Дмитрий! По поводу диагноза точно сказать не могу, но:
1. Какая жидкость залита?
2. Какое состояние жидкости (цвет, прозрачность...)?
3. Шипеть может клапан.
У меня была похожая ситуация. Правда руль крутился в обе стороны туговато и был неприятный жужжащий звук.
Жидкость была как суспензия мутно желтого цвета (не DEXTRON).
Промыли систему, залили новую жидкость. Жужжать стало меньше. Крутиться стало легче.
Но насос ГУР пожоже придеться менять.
На все ушло 2 литра жидкости.
Промывал не сам но наблюдал.
Подняли машину на подъемнике.
Отцепили впускной шланг от бачка ГУР (необходимо определить какой впускной, какой выпускной)
долили жидкость в бачек.
Жланг опустили в пустой сосуд.
Начали крутить рулем.
Жидкость потекла в сосуд. При этом необходимо смотреть за уровнем в бачке ГУР. Чтобы воздух не попал. На промывку ушло гдето литр.
Потом шланг вернули на место. Долили жидкость до уровня. Завели движок и опять рулем стали крутить. (см. за уровнем).как уровень нормализуется долить до нормы и все.
Жидкость грязного крвсного цвета, видимо Декстрон 2. Клапан шипит по какой причине ?????
Шланг отцепляли, в бачке есть разделение жидкости, а то если я с бачка сдерну шланг, бачек не опустошится ????
Я там понял имела место промывка вытиснением. Интересны способ, пока что я подумывал только о полном опустошении системы, и последующей ее заправкой с прокачкой.
Если шипит ближе к крайним положениям то это давление из системы сбрасывается чтобы шланги не разорвало. У меня даже бачок ГУР подпрыгивает когда до упора вывернешь. А если постоянно, то это уже вопрос???
По поводу шланга точно сказать не могу, может на ощуп как-то или визуально можно определить (говорю же не сам делал), а жидкость естественно вытекет.
Полное опустошение черевато поломкой насоса.
А так заодно и промоешь. Мне промывали пока светлая жидксть не пошла.
Причем все это делается на незаведенной машине. А то кранты.
Насчет патрубков: Если я патрубок сдерну с бачка, жидкость из бачка вытекет, то как же я ее буду новую заливать в бачек, прокачивая систему, если она через дырку от снятого шланга выльется ???
Я планировал сделать так: снять патрубок обратки, завести, покрутить руль, слить жидкость, залить новую, завести, жидкость пойдет заполнять систему и выйдет из снятого шланга, в этот момент глушу ее, одеваю на бачек, доливаю жидкость и прокачиваю систему, покручивая руль до упора на 2-3 сек.
Теперь планирую аналогично, только жидкость сливать не буду, а по вашему совету прокачаю ее по системе.
Дырку заткни болтом. Заводить не надо. Жидкость довольно быстро уходит поэтому можешь не уследить и завоздушишь систему, а это плохо. При заведенном двигателе жидкость будет выталкиваться при помощи насоса с большим давлением. Насос ГУР как я слышал какой-то липестковый, и говорят он может в миг сдохнуть.
По моему заведенный даст большее давление, что позволит прогнать еще и радиатор, нежели ждать пока само стекет. А насчет дырки- я тоже подумывал заткнуть какой-нибудь пробкой.
Вчера заменил ЛЗ на десяточный. Пока точных результатов нет, но субъективно расход уменьшился.
Сегодня заправлюсь и потом результат отпишу.
Использовал 2 метра 3-х жильного кабеля, 4 клеммы "мама", 1 "папа". 1 Реле.
Замечено: ЛЗ с подгревом выходит на рабочую температуру в течении нескольких минут (1-2).
Во время работы сигнал как описывал Сергей 42 скачет, я списываю эти скачки на такую теорию: ЛЗ показывает что смесь богата, ЭБУ обедняет смесь, ЛЗ показывает что смесь бедная, ЭБУ ее обогащает - отсюда скачки. Измерял цифровым вольтметром. Хочу проверить на стрелочном, расчитываю, что на стрелочном колебания будут сглаживаться, за счет его инерционности.
ЗЫ. Заезжал в один бокс, где по словам продавцов работают с ЛЗ (Для Кемеровских - это Тухачевского 22Б, бокс "12 Вольт", есть ее один на рынке "Привоз", бокс компании "Дюк и К"), так вот в первом боксе механник мне сказал, что типа по резьбе не подойдет, сигнал мол не знаю как пойдет, подогрев как поставить не знаю, я его послал и за несколько часов сделал все сам.
Может я чего не понимаю, но где ты мерил напряжение, не на датчике ли?
Если на датчике, то запомни: цифровым вольтметром (да еще который начинается с 7..) импульсный сигнал померить нельзя. Им измеряется только либо постоянное напряжение, либо изменяющееся гармонически, причем с частотой не менее 10Герц. Аналоговым, тем более стрелочным ты тоже ничего не измеришь. Даже импульсный вольтметр (они по-моему с 4.. начинаются) всей полноты информации не даст, т.к. о работе ЛЗ судят еще по скорости нарастания импульса. Поправьте, если я не прав.
На датчике мерил. Не суть важо, главное что я умудрился померить и уловить(!!!!)изменение напряжения на нем, а старый датчик менял напряжение очень медленно. Да видимо в подтверждение Ваших слов я сначала пытался мерить стрелочным, но он постоянно держался почти у нуля, потом перешел на цифровой, он хоть показывал что изменение напряжения есть.
Вопросы:
1. Мерить надо осциллографом ????
2. Я себе решил купить цифровой вольтметр не подскажете их классификацию (типа начинается с 7.. или с 4 ..), хочу довольно хороший, чтоб с широким диапазоном измеряемых величин, хорошей точностью, приглядел я себе один, но почему-то я не задавался вопросом их классификации.
Лучше будет если вы проранжируете их типы в некотором порядке.
Детонационная стойкость,октановое число
-по исследовательскому методу норма 92 факт 93,4
-по моторному методу норма 83 факт 85
ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ
-темп. начала перегонки град. не ниже -- факт 44
-10%перегоняется при t не выше норма 75 факт 52
-50% не выше норма 120 факт 96
-90% не выше норма 190 факт 174
-конец кипения t не выше норма 215 факт 197
Плотность при 20 С норма 770 факт 732
Объемная доля бензола не более 5% факт 2,7%
Документ выдан Алтайским ЦСМ аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АЮ18
Данный бензин соответствует ГОСТу
Кто нибудь знает, до какого года выпускался Curren в этой модификации: ZS Sport selection equipped car? Ссылка на auto.vl - http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/curren/1996_6/2159
Ну удивляюсь сколько здесь собралось толковых людей, все разжевали, особенно Совет77 и хозяин этого сайта Евгений (кста на сайт Авторевю сходил и там тоже почитал. Где-то в глубине своего дилетантского сознания я так и предполагал, что между ТОСОЛОМ и АНТИФРИЗОМ принципиальной разницы нет даже, вся суть в качестве изготовления. Теперь вопрос. При смене охолождающей жидкости (по моему это наиболее приемлемый термин) залили FRICOFINN немецкого производства, еще написано FUSCH, может это название фирмы. Кто-то может сказать о качестве этой ОЖ?
На эл.табло пробег на марке 2 1994 г. 135тыс. а свечи похоже не меняли
можно ли поливать дальше,если двигат. ведет себя ровно.Слышал что платин.свечи долго служат ?
___ По официальным данным (например, инструкция на Тойоту) "платиновые" свечи следует менять через 100 тыс.км. Однако неоднократно читал в форумах, что реально срок их службы существенно меньше. Если мне не изменяет память, то же пишет и известный автор Корниенко. Существенное снижение срока службы вызвано, по всей видимости, "качеством" отечественного бензина. Причем, как я понимаю, "хорошим" бенизном можно "убить" лишь изолятор свечей (трудноудаляемые электропроводящие отложения), но электроды (и это главное) при этом вряд ли пострадают (калильное зажигание не в счет!)
___ ПРАКТИКА. В моем а/м Crown, как я уже писал, пробег имеющихся свечей под (или значительно за:-) 100 т.км., и нареканий на работу свечей нет (пока). Недавно я осматривал все эти свечи - зазор у всех одинаковый (регулировок никогда не проводилось) и соответствует норме (1.1 мм), сколь-нибудь видимого износа от эрозии не наблюдается. Единственный недостаток - "красная смерть" (не слишком большой слой), которая была успешно удалена методом, описанным мной ранее. После удаления налета и очистки эти свечи снова работают на моем двигателе практически без замечаний. Почти один в один выглядели свечи с пробегом 5, 15 и 75 т.км., демонтированные из-за "красной смерти" или для ревизии у моих знакомых ранее.
___ ДАЛЬНЕЙШИЙ СРОК СЛУЖБЫ. Полагаю, что отсутствие видимой эрозии электродов совсем не означает, что эти свечи находятся на начальной стадии износа и могут прослужить еще столько же (или более). Предполагаю, что видимой эрозии и не будет до тех пор, пока не истощится платиновое покрытие, после чего должен будет начаться обычный (быстро прогрессирующий) износ, и далее эти свечи вряд ли прослужат дольше обычных (~20т.км.).
___ ЗАПАС. Предполагаю, что срок службы "платиновых" свечей до начала "конца" платинового слоя должен быть, все-таки, значительно больше 100 т.км.
__Исхожу из того, что японцы закладывают значительный запас в ресурс деталей с заранее заданным сроком службы до плановой замены:
Во-перых, это практически единственный способ гарантировать безупречную работоспособность в пределах оговоренного (100 т.км. в данном случае) срока а/м, находящихся в самых разных условиях эксплуатации. Причем запас для этого должен быть весьма значительный (что-нибудь 1.5-кратный или больше);
Во-вторых, косвенно это подтверждает, например, практический опыта осмотра ремней ГРМ нескольких подобных а/м: у ремней ГРМ с пробегом 80...90 т.км. при обратном перегибе не было даже намеков начальных трещин - признаков "конца" ремня ГРМ. Более того, мне довелось видеть ремень ГРМ с пробегом окло 160 т.км (!). Не смотря на то, что вся внешняя сторона ремня была в трещинах, основной слой ремня и зубцы были еще весьма работоспособны!
___ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ я НЕ ПРИЗЫВАЮ эксплуатировать свечи и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, РЕМЕНЬ ГРМ больше 100 т.км. Но считаю, что объективно в них присутствует значительный запас, который в случае свечей можно попытаться использовать.
___ При эксплуатации "платиновых" свечей сверх положенного (100т.км.) считаю необходимым периодическую (~10т.км.) проверку состояния электродов. Увеличение межэлектродного зазора или начало видимой эрозии бокового электрода должно означать "конец" платинового слоя, что, в свою очередь, должно означать окончательную необходимость замены свечей.
___ ПОДЧЕРКНУ, что здесь я изложил лишь свое мнение на данную проблему и советы, которыми я готов воспользоваться сам, а также известные мне факты. Всегда готов выслушать любые замечания и конструктивную критику...
Я читал, что на платиновые свечи дают 100 тыс. км пробега. Если это так, то уже давно пора менять. Как правило начнёт глючить в самый неподходящий момент.
o/d нужго включать, когда скорость более 60 и вы не едете в горку. По городу нельзя использовать o/d т.к сильно изнашивается муфта, которая расположена между АКПП и двигателем. А насчет зимы правда, лучше не использовать.
Этот режим предназначен для езды на больших скоростях с редким переключением передач.
Тоесть лучший вариант езда по загородной трассе.
Удачи на дорогах
если по оборотам двигателя то лучше на повышенной,с другой стороны по нагрузке тогда на пониженной ,по описаниям АКПП до 60 кмч на пониженной
Кто может сообщить официальную позицию производителя по данному вопросу? -- -- 2003-04-03 12:06:09
Сколько людей - столько мнений. Читал в нете самые противоположные мнения. Один пишет, что с O/D расход по городу меньше, другой - всё наоборот! Наверное понятие "город" слишком разные. Вот тут и решай.
Коллеги! Кто может сообщить официальную позицию производителя по данному вопросу?
----------------------<cut>---------------------------------------
В случае разрешения использования повышающей передачи индикатор не горит, а при запрете загорается. Этот режим (OD) используется при движении с большой скоростью по скоростным дорогам. По возможности не применяйте этот режим в городе, особенно на зимней дороге - это исключает из работы повышающую передачу и позволяет эффективнее использовать режим торможения двигателем. Не включайте режим O/D при полной загрузке автомобиля. Если происходят частые переключения 3-4, чтобы предотвратить повышенный износ деталей АКПП, выключайте режим O/D.
----------------------------------------------------------------
/Руководство по эксплуатации/
Подскажите,отличается ли двигатель 3S-FE японской сборки и европейской.Нужны запчасти к движку.Те кто занимается праворукими ни хрена не чешутся.Хочу через обычный магазин автозапчастей для иномарок.
Уважаемые коллеги!
Как и договаривались (см переписку ниже в форуме) я заехал на любимую заправку и взял сертификат качества на 96-й бензин. Вот копия сертификата:
Паспорт №4
Бензин автомобильный экспортный А-96 (АИ-96)
Неэтилированный ТУ 38081165-97
(Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ43.ВС4677 от 05.03.2001 по 04.03.2004)
Дата изготовления продукта 21.03.03
Плотность 770кr/кбм
Детонационные свойства
1. Октановое число, определенное по исслед. методу 96.0
2. Октановое число, определенное по моторному методу 85.0
3. Массовая концентрация свинца отсутствует
4. Фракционный состав
Температура начала перегонки не ниже 35
10% бензина перегоняется при темп. Не выше 75
50% бензина перегоняется при темп. Не выше 120
50% бензина перегоняется при темп. Не выше 190
Конец кипения не выше 215
Остаток в колбе % не более 1,5
Остаток и потери в не более 4
5. Давление насыщенных паров не более кПа 35
6. Кислотность мг на 100 кбсм не более 3
7. Концентрация смол мг на 100 кбсм не более 6
8. Индукционный период не менее 600
9. Массовая доля серы не более % 0,05
10.Массовая доля (не разборчиво)серы не более % 0,001
11.Испытание на медной пластинке выд
12.Содержание водорастворимых кислот и щелочей отс
13.Содержание мех. примесей и воды отс
14.Цвет Бесцветный или бледножелтый
15.Содерж бензола в % не более 5
Андрей! Вам дали сертификат а надо паспорт качества,который дается на каждую партию.В сертификате даются параметры ГОСТа за пределы которых продукт не может выходить.
___ Из того, что я читал в свое (советское...) время, я выяснил, что есть два метода измерения детонационной стойкости бензина - моторный и исследовательский.
___ Не вдаваясь в подробности их отличий скажу, что результаты этих измерений отличаются, причем весьма существенно. Поэтому, чтобы не путать, марка бензина состояла (и состоит???) из следующих элементов:
Цифра - октановое число, "численно равное процентному (по объему) содержанию изооктана (октановое число которого принято за 100) в его смеси с н-гептаном (окт.число которого равно 0), эквивалентной по детонационной стойкости испытуемому топливу..." - определение из СЭС
Буква перед цифрой - метод определения детонационной стойкости: А - моторный метод, Аи - исследовательский метод.
___ Так вот, бензин Аи-93, например, (широко распространенный в СССР) по исследовательскому методу давал значение ОЧ=93, а по моторному - около ОЧ=85. И разрыв между А-76 и Аи-93 отнюдь не 17 единиц (93-76=17), а около 9 (85-76=9).
___ Когда вместо Аи93 на заправках стал появляться А-92 я стал недоумевать: или это бензин такой супероктановый (чего быть не могло по определению), или это элементарная безграмотность, или намеренное введение в заблуждение...
___ Потом я где-то нашел не очень внятное объяснение таинственного "преобразованию" Аи-93 в А-92, но уже и не припомню, как же это объяснялось.
___ Почему я сейчас вспомнил и написал про это? Да потому, что если бензин Аи-93 имел (по моторному методу измерения) около 85 единиц, а сейчас в сертификате то же самое указано на А-96, то получается, что сегодняшний А-95 менее октановый, чем Аи-93, про А-92 вообще молчу...
___ Может, кто выскажет более толковые мысли?
Меня тоже давно заинтриговал таинственный 92 бензин.
Предлагаю всем заинтересованным две ссылки:
http://www.servon.ru/Russian/SpravGSM/benzinauto.shtml -справочник по бензинам,в котором я окончательно запутался и
http://www.ussr.to/All/brandv/A-9296.htm -техусловия на 92 бензин.
--Если кому ни будь не лень прочитать и разобраться, просьба сделать на форуме небольшое резюме.
На клапанной крышке имеется наклейка с изображением классической свечи и с двумя боковыми электродами. Классика перечеркнута, а вторая обведена кругом. Неужели надо ставить только такие свечки? И чем это объясняется?
Недавно обсуждалась в инете эта тема.
Два электрода - для продления срока службы.
Когда сильно увеличивается зазор на одном электроде, то искра идет по второму.
Раз написано, что надо ставить такие, то ставь.
Не думай, что ты умнее тойотовских инженеров.
Платиновые свечи сделали по той же причине - долго не выгорает электрод.
Еще такие свечи ставятся на двиги, где смена свечей довольно затруднительна, если делать самостоятельно.
Многоэлектродные свечи обычно ставят на двс с переменной геометрией впускного тракта.Если при установке нужно разбирать пол-машины,то ставить надо многоэлектродные.
Была дискуссия на эту тему, результат таков: 2 электрода ставят для увеличения срока службы свечи, или исходя из неких других соображений. Но как показывает практика вполне подходят и одноэлектродные свечи, так что ставьте одноэлектродные, если нет возможности поставить двухэлектродные и не переживайте.
Движок Learn Burn, работает на обеднённой смеси, может двухэлектродные лучше справляются с поджигом такой смеси? А возможность поставить такие свечи есть , но стоит ли переплачивать?
На клапанной крышке имеется наклейка с изображением классической свечи и с двумя боковыми электродами. Классика перечеркнута, а вторая обведена кругом. Неужели надо ставить только такие свечки? И чем это объясняется?
Выложил новые карточки, проверьте все ли правильно. Спасибо всем!
P.S.
- Порядок сортировки пока по времени поступления анкеты
- Отдельное спасибо Игорю за первую фотографию :)
Дмитрий 42!
А зачем наказывать? Просто приходим к единому мнению и выпускаем наклейки уже установленного образца, а кто не успел, тот опоздал и получает то, чего решили другие. Кстати, есть смысл сделать наклейки нескольких цветов, что бы владелец машины мог подобрать под цвет своей красавицы.
Не хотелось бы наводить панику, но там стоит гидронатяжитель :(, который автоматически выбирает слабину - стоит посмотреть, не потек ли он и держит ли вообще усилие.
Смотрел вчера книгу (увидел фигу) в которй изображается этот движок. Поскольку качество книги отстойное, то сам не разобрался, но кое-какую информацию все-таки извлек, может пригодится?
Имеется два ролика. Один холостой вверху между шкивами, второй натяжной внизу. В отличие от четырех цилиндровых двигателей, в которых ролик натягивается обычной пружиной, в этом возле ролика есть какая-то шняга в виде цилиндра с фланцами из которой вытарчивает небольшой шток. Видимо этим штоком и должен натягиваться ролик. Дальше надо смотреть по месту.
В нашем магазине Вы можете приобрести детали кузова, двигателя, подвески, системы охлаждения, оптику, амортизаторы, детали тормозной системы, аксессуары и многое другое от ведущих производителей Германии и других стран Европы.
5180850;5046444. HTTP://WWW.AVTOZAPAS.RU
В нашем магазине Вы можете приобрести детали кузова, двигателя, подвески, системы охлаждения, оптику, амортизаторы, детали тормозной системы, аксессуары и многое другое от ведущих производителей Германии и других стран Европы.
5180850;5046444. HTTP://WWW.AVTOZAPAS.RU
Все-таки позволю себе влезть. Развал за градус не вылезает, а сход за 3 мм. Но вообще-то надо секунды ловить...
2 Илья
Т.к. (с) не позволяет назвать цифры, то посмотрите в книжке http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Хотя бы полистайте в магазине, подвеска на странице 260 с чем-то - и запомните
свои данные :).
Еще гляньте на alflash.narod.ru - там подборка сход-развалов есть небольшая.
P.S. Может кто из наших цифру озвучит?
У нас в городе есть два-три места где делают развал-схождение классно. Вообще услуг таких навалом, но почему-то ездят к одним и тем же, не смотря на большую очередь, доходящую до месяца. Специалист каждую машину проверяет потом на ходу и дает годовую гарантию.
Если честно, то я сам бы не решился делать такую работу. Что касается самих углов, то видел я как-то толстую книгу с таблицами в которых все эти углы приведены для всех типов кузовов, и, думается мне, что для каждой машины имеются свои углы. Может быть я найду эту книгу, но в течение недели.
Про гидрокомпенсаторы можно почитать в книге Корниенко, по-моему во второй. Если мне память не изменяет, то гидрокомпенсаторы должны быть просто очень чистыми, даже без лаковых отложений, т.е. достаточно высокие требования к качеству масла и замене. Хватает их на всю жизнь. Стоят они кроме 1S также на 5S, 1G. Зимой на непрогретом двигателе они могут громко цокать, как клапана с большим зазором, но с прогревом все прекращается. Летом их не должно быть слышно.
У меня карина 1996г, 4вд, 2.0 литра, 3 месяца как из Японии, и расход- 14литров, промывки не помогли, по диагностике все нормально, не знаю не много ли это длямоеймашины?
Согласен с Владимиром.
В конкретном случае расход слишком большим (для зимы, 4wd, 2 литров) не кажется...
А вот сводная статейка по этому поводу, вроде стандартного ответа - ознакомьтесь
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
Подскажите как правильно выставить холостой ход на моём двтижке- 1 VZ FE. Пробовал по книге , там правда описан только 3 VZ FE , получается обороты около1500. Много. Поэтому пока только болтом снизил до 700.
Может что не так делаю ?
Кто в курсе, отчего может не выключаться 4WD? Что там быстрее всего накрывается? Если раньше при нажатии кнопки включения/отключения приводы "щелкало" в компьютере управления приводом, то теперь не щелкает. Могут быть виноваты датчики скорости или давления масла (в АКПП?)?
Ну бестолковый я, куда деваться:) Вопрос такой, Тосол это такая жидкость синего цвета. А антифириз какого цвета? Родной был красным, залил немецкую жидкость синего цвета, так это, что тоже антифриз????? Тосол-это просто торговая марка????
Длинное, но достаточно подробное и точное эссе про ТОСОЛ, АНТИФРИЗ и ОХ... -- -- 2003-04-02 17:04:04
Сразу оговорюсь - кому будет лень читать все, прочтите в конце статью о происхождении слова "ТОСОЛ". Хотя, если это эссе подкорректировать (я не настаиваю на абсолютной своей правоте и справедливо принимаю критику), то его вполне можно разместить среди полезных статей toyota-club.nm.ru :-))))
___ Трудно молчать... Уж столько раз и столько мнений в очередной раз слышу. И столько разных... Сначала с терминологией.
___ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ (ОХ) - вроде и так понятно, т.е. это теплоноситель для отвода тепла. В многих (пожалуй, в большинстве, в т.ч. в автомобильных) приложениях должна быть незамерзающей, т.е. это НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ.
___ "АНТИФРИЗ - от греческого "АНТИ", т.е. "ПРОТИВ" и английского "FREEZE" - "ЗАМЕРЗАТЬ" - водные растворы некоторых веществ (этиленгликоля, глицерина, неорганических солей и др.), не замерзающие при низких температурах. Применяются в системах охлаждениях автомоб., авиац. и тракторных двигателй при температурах окражающего воздуха от -75 до 0 град С" - ПРИВОЖУ ДОСЛОВНО из СЭС.
___ Другими словами, "АНТИФРИЗ" - это охлаждающая жидкость, только по-английски. НИКАКОЙ_ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ_РАЗНИЦЫ между этими названиями НЕТ. Это разные (русское и иностранное) названия одного предмета, как, например, "проигрыватель" и "плейер", "морозильник" и "рефрижератор" и др. Сравнения, может и не самые удачные. К тому же постепенно у этих разных названий одного предмета постепенно появляются разные оттенки в применениях.
___ Охлаждающие Жидкости (ОХ), АНТИФРИЗЫ могут производиться разными фирмами под различными собственными (т.е. названием фирмы-производителя) или коммерческими названиями.
___ ТОСОЛ. Появился в Советском Союзе вместе с ВАЗом. Для нового а/м (с новыми материалами в системе охлаждения) потребовался антифриз с лучшими (чем выпускались антифризы на тот момент), свойствами. Такой антифриз был создан В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза), откуда и произошло название "Т_О_С_ол". Более полная история приведена ниже. В СССР ТОСОЛ стал что-то вроде торговой марки или коммерческого названия. Хотя правильнее было бы сказать, что это был некий стандарт АНТИФРИЗА, поскольку это была ОХ с заданными составом и свойством, но выпускаемая разными предприятиями. Сегодня ТОСОЛ стал просто нарицательным названием ОХ (также, как "ксерокс"), выпускаемым в России (или СНГ) с уровнем качества от весьма высого до откровенно бядяжного.
___ ПРАКТИКА. Не смотря на то, что ОХ, АНТИФРИЗ и ТОСОЛ означают по сути одно и то же, сегодня (по УПОРНО сложившейся ОБЫВАТЕЛЬСКОЙ терминологии) стали подразумевается следующие понятия: АНТИФРИЗ - импортная ОХ, как правило высокого качества (хотя, думаю, в нашей стране на прилавках может быть что угодно), чаще концентрированная (но может быть и готовой к употреблению). ТОСОЛ - отечественная ОХ самого разного качества (от высококачественной ОХ до подкрашенной воды), как правило готовой к употреблению (т.е. не требующей разбавления). АНТИФРИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ - теперь уже устаревшее (но еще живущее) обывательское понятие ОХ, выпускавшийся для грузовых а/м (хотя сегодня в грузовики льют все ту же жидкость с самым разным составом, продающуюся под единым нарицательным названием "ТОСОЛ"..)
___ В большинстве случаев основой для ОХ является этиленгликоль (если не ошибаюсь, МОНОэтиленгликоля, с Ткип=197 гр.С, т.к. есть и ДИэтиленгликоль, с Ткип=245 гр.С, тоже использующийся (или использовавшийся) для антифризов). Существуют (или существовали) антифризы на других основах - глицерине, пропиленгликоле, моноэтиленгликоле и др.
___ ЦВЕТ ОХ. Неоднократно читал пояснения производителей (и лично слышал это от главного технолога ОХ "За рулем"), что цвет ОХ (В_ОБЩЕМ_СЛУЧАЕ) НИЧЕГО_НЕ_ОЗНАЧАЕТ (!) - ни основы, ни концентрации, ни температуры замерзания, ни присадок, ни прочего. Это ПРОСТО_ОКРАСКА, чтобы, например, не спутали ОХ со спиртом (и не выпили ОХ !). Производители могут окрашивать ОХ в самые разные цвета. Внутри одного производителя могут быть РАЗНЫЕ_ЦВЕТА_ДЛЯ_РАЗНЫХ_ОХ - например, на разных основах, с разными добавками, с разными температурами (если не ошибаюсь, изначально "ТОСОЛ-А40" и "ТОСОЛ-А65" тоже имели разную окраску, хотя кроме концентрации ничем, вроде бы, не отличались). Это позволит, например, (если владелец пользуется ОХ одного производителя) при необходимости долива использовать именно ту ОХ, которая была залита раньше.
___ ОТДЕЛЬНО О КРАСНЫХ ОХ. Неоднократно слышал, что ВСЕ_КРАСНЫЕ ОХ принципиально созданы на другой (пропиленгликолевой) основе, хотя абсолютной уверенности у меня в этом нет (ТОЧНЫЕ данные об этом я не выискал...)
___ НЕКОТОРЫЕ производители добавляют в ОХ ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ красители, которые позволяют найти утечку ОХ с помощью УФ-источника. НАПРИМЕР, такой краситель используется в ОХ "За рулем" - в свое время я сам покупал его для поиска утечики ОХ в "Жигуле" моего приятеля, в результате чего утечка была быстро найдена.
___ Т.Е. внутри одного производителя разные цвета могут иметь определенный цвет, но в общем случае - нет. Припоминаю "авторитетные" утверждения одной дамы в форуме, что "...ЗЕЛЕНЫЕ АНТИФРИЗЫ - на основе этиленгликоля, КРАСНЫЕ - на основе глицерина, а еще КАКОГО-То цвета - на основе спирта..." Бред, как минимум, уже само разделение на "спирт" и "этиленгликоль", поскольку и этиленгликоль, и глицерин(ы) - это тоже спирты, и само слово спирт - обобщенное понятие органических веществ, содержащих гидрооксильну группу (-OH) у насыщенного атома углерода, причем гликоли - это двухатомные спирты, а глицерины - трехатомные.
___ Называть АНТИФРИЗОМ именно ИМПОРТНЫУЮ ОХ, причем считать, что это обязательно КОНЦЕНТРАТ - некорректно. ___ Говорить, что отечественные антифризы (в т.ч. и те, что были до появления "ТОСОЛа") без антикоррозионных добавок - некорректно (это больше зависит от того, кто и как его делал). Говорить, что ТОСОЛ - это совсем не то, что АНТИФРИЗ, и его ни в коем случае нельзя заливать в иномарки (в т.ч. Тойоты) - некорректно, хотя в большинстве случаев, к сожалению, правда...
___ Можно ли заливать "ТОСОЛ" в Тойоту? Не сомневаюсь, что высококачественный "ТОСОЛ" можно. Не сомневаюьсь, что качественный "ТОСОЛ" выпускается. Не сомневаюсь, что самый качественный "ТОСОЛ" гораздо качественнее низкокачественной импортной ОХ (антифриза). Только как найти этот КАЧЕСТВЕННЫЙ "ТОСОЛ" среди моря бадаги??? Даже будучи купленным у известного отечественного производителя, описавшего все преимущества своего "ТОСОЛА", у меня нет уверенности, что это качественный товар - в нашей стране девизом большинства производителей стал принцип "На.бать, срубить денег и свалить..." А потому для своего весьма дорогостоящего двигателя я предпочту высококачественный концентрат мирового производителя, купленный у официального поставщика...
___ Что касается смешивания ОХ. Считаю, что вопрос аналогичен вопросу о смешивании моторных масел. В общем случае никто не может сказать, что произойдет при смешивании ОХ разных производителей. Есть результаты смешивания отдельных ОХ, результат - некоторые смеси дают осадок. Если учесть, что в экспериментах участвовало лишь мизернача часть выпускаемых ОХ, то можно сказать, что без особой необходимости лучше ничего не смешивать. Вероятность печальных последствий хоть и небольшая, но очень уж неприятная.
___ В заключение приведу статью с сайта http://www.tosol.ru/his_opt.shtml (Еще одно подтверждение происхождения ТОСОЛа вскользь умоминается на http://www.autobs.ru/abs/doc/02_01_zima.shtml)
"ОТКУДА ПРИШЕЛ ТОСОЛ"
Заместитель генерального директора
ООО "ГЕЛИС-ИНТ"
И. Г. Садовникова
Одной из особенностей русской речи последних десятилетий стало присваивание новым видам товаров имен наиболее популярных компаний, производящих или придумавших эти товары. Одним из самйх ярких примеров можно считать название компании "XEROX", ставшее практически синонимом "копировальной машины". Та же участь постигла и низкозамерзающие охлаждающие жидкости, которые в нашем языке по праву носят имя наиболее популярной марки в России - "ТОСОЛ".
Все началось с АвтоВАЗа.
ВАЗ - Волжский автомобильный завод находится в бывшем г. Ставрополе Куйбышевской области. Этот город в 1964 году был переименован в г. Тольятти в честь Пальмиро Тольятти - одного из основателей итальянской коммунистической партии.
Строили ВАЗ вместе и под руководством итальянцев, потому что наши родные "Жигули" - это аналог итальянского "Фиата". А раз автомобиль - аналог, то и вся используемая автохимия должна быть аналогична. В частности, и охлаждающая жидкость - антифриз для системы охлаждения двигателя.
В то время, а может быть и до сих пор, в системе охлаждения "Фиата" использовался антифриз под названием "Парафлю"- красивая желто-зеленая высококачественная охлаждающая жидкость на водо-гликолевой основе.
Наша отечественная промышленность тогда еще выпускала один-единственный антифриз на той же основе, как называют его наши специалисты, "антифриз по ГОСТ 159".
Проведенные в Италии испытания "антифриза по ГОСТ 159" показали, что он не соответствует качеству итальянского "Парафлю": интенсивная коррозия металлов, обильное вспенивание, низкий запас щелочности.
Был нужен новый качественный антифриз для наших новых "Жигулей".
В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались неудачам и радовались успехам.
Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!
Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль.
Были созданы три марки антифриза:
"Тосол-А" - антифриз-концентрат. Буква "А" означает - "автомобильный".
"Тосол-А40" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 40°С.
"Тосол-А65" - охлаждающая автожидкость с температурой замерзания не выше минус 65°С.
Через несколько лет в том же отделе того же института была усовершенствована технология получения автомобильных "Тосолов" и появилась новая марка "Тосол-АМ". Буква "М" означает "модернизированный".
Необходимо добавить, что с того времени многие технологические жидкости, разработанные в отделе "ТОС" для различных отраслей нашей промышленности, стали называться "Тосол". Например, была создана замечательная закалочная жидкость, которая до сих пор используется на КамАЗе - "Тосол-К", или негорючая гидравлическая жидкость "Тосол-НГЖ", или смазочно-охлаждающая жидкость "Тосол-ОИЗ" - эти жидкости тоже еще "живут" на ВАЗе, и др.
Так что, по большому счету, "тосол" - это нечто большее, чем просто автомобильный антифриз.
Под занавес хочется крикнуть как в театре: "Авторов на сцену!".
Вот они, наши первые "тосольщики", получившие Авторское свидетельство на изобретение антифриза: О.Н. Дымент, В.Н. Кирьян, А.В. Борисов, В.А. Гончаров, Ю.В. Тихонов, Н.П. Маслова, Е.Б. Чижов.
Справедливости ради нужно добавить еще две фамилии, не вошедшие в список авторов, так как подключились к разработке антифриза уже на заключительном этапе, но способствующие доведению этой работы, так сказать, "до ума": М.П. Шаталов и И.Г. Садовникова.
Для одних из них первый "тосол" так и остался первым и единственным, для других - это целый перечень разработанных жидкостей типа "тосол", который не закончился и по сей день.
Спасибо за содержательный ответ. Дано не получал такого удовольствия от чтения публикаций.
Совет77, у Вас определенно присутствует писательский талант.
Прочитал на одном дыхании.
Еще раз спасибо:)
Антифриз - охлаждающая жидкость на глюколевой основе. Обладает антикоррозионными свойствами, которые замедляют процесс коррозии радиатора и трубок. Цвета действительно бывают разные (Я, например пользуюсь голубым Кастроловским)
Тосол - охлаждающая жидкость, не обладающая антикоррозионными свойствами и по своему составу достаточно сильно отличающаяся от антифриза, поэтому не рекомендуется в японских автомобилях использовать тосол.
не глЮколевой, а этилен-и пропиленгликолевой!
Последний используется в приготовлении т.н "красных" антифризов-с повышенной температурой кипения (не 108, а 115 градусов). Имеется ввиду готовые смеси, а не концентраты.
ТОсол-это торговая марка, итальянского антифриза, которым заправляли фиат124( он же ВАЗ 2101). Теперь это нарицательное название дешевого отечественного антифриза на этиленгликолевой основе. И он обладает(если не "левый") практически всеми добавками, снижающими коррозионную активность этиленгликоля к металлам и добавки, предотвращающие вспенивание.
БРГДЗ
Антон
___ Уважаемый Антон! В данной конференции приняты определенные принципы корректности и доброжелательности к другим участникам, даже если их высказыания ошибочны.
___ Тем более, что Ваши замечания верны лишь отчасти.
___ Почему ОТЧАСТИ? Да потому, что Ваши утверждения, что "...ТОсол-это торговая марка, итальянского антифриза, которым заправляли фиат124..." - это такая же ЧУШЬ (выражаясь, извините, ВАШЕЙ терминологией). Итальянского антифриза под торговой маркой ТОСол (тем более, которым заправляли Фиат-124), насколько я понимаю, существовать не могло по определению... Может, я ошибаюсь...
___ А потому еще раз ОЧЕНЬ_БОЛЬШАЯ_ПРОСЬБА ко всем участникам форума - даже если вы уверены в своих знаниях, не стоит их выдавать за истину в последней инстанции. Тем более, когда вы в этом не совсем уверены. Или совсем не уверены...
Владимир все уже замечательно описал, больше добавить нечего...
Но если есть желание - ознакомьтесь с тестом антифризов в Авторевю, №21 за 1999
год, стр.26 (или на www.a-r.ru) - то еще гуано продается...
Вопрос о том, что лучше, Тосол или антифриз, не только не простой, но и провокационный!
В доперестроечные времена автолюбители кроме Тосола-А ничего и не знали, а вот профессионалы пользовались только антифризом. Странно, не правда-ли?
На самом деле все очень просто. Антифриз - жидкость (концентрат до -60)на основе этиленгликоля, выпускался в бочках и шел в автохозяйства на севера. Для легковых машин по ГОСТ выпускалась охлаждающая жидкость ТОСОЛ (тот же антифриз разбавленный до -40), но с противопенными антикоррозионными и пр. добавками и расфасовывалась в мелкой упаковке, естественно по высокой цене. Тосол в те времена, как и все, был дефицитом, но тут грянула перестройка и тосол начали гнать все, кому не лень. Причем называли его кто как хотел и антифриз и тосол и пр. По большей части это был разбодяженный антифриз из бочек, который запросто мог замерзнуть при минус 10, а то и просто вода с синькой продавалась(лично знаю несколько случаев). В результате все окончательно запуталось, да и продавцы неграмотные еще спорить начинают. Поэтому сейчас сравнивать Тосол и антифриз бессмысленно.
Теперь про Тоёты. Раньше заливалась охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля(как-то пришлось хлебнуть) красного цвета. Доливать наш Тосол не рекомендую. При попытке долить Тосол
(родной заводской) из радиатора поперла пена и все этой пеной забило. Если уровень мал, долейте воды. Говорят, что имеется еще какая-то новая жидкость, и под нее сделано оборудование, т.е. в такие машины старую ОЖ лить нельзя.
Теперь про импортные "тосолы". Не важно как он называется, главное, чтобы это было современное средство и не поддельное. Я, например, предпочитаю американский концентрат. Это жидкость с т-рой до -60 и всеми добавками. Цвет может быть любой. Более подробную информацию можно посмотреть в каталогах AGA или на их сайте.
На АКПП переключение с D на N и обратно, конечно дает износ, но незначительный по отношению к износу ходовой или двигателя. Переключаетесь по тому что вибрация в моторном осеке? У не молодых машин такое бывает.
Изменяемая геометрия входного тракта раньше применялась очень часто. Например двигатель 1S.
Идея заключается в обеспечении так называемого резонансного впуска, что обеспечивает более
полную наполняемость цилиндров и, как следствие, большую мощность. Реализовано это так:
имеется игиб в тракте, который перекрывается заслонкой. Заслонка имеет привод от пневмодвигателя (диафрагма), и поворачивается в зависимости от нагрузки мотора, именяя геометрию впускного
тракта. Отсюда следует недостаток - диафрагма от старости может порваться, могут испортиться трубочки подводящие вакуум
к пневмодвигателю. У меня на 1S, например, в месте крепления этого двигателя к головке гнало масло.
Системы с эффектом "динамического наддува" и прочих резонансных явлений называются ACIS и
T-VIS. Характерны для серий S, JZ, кажется и на 4A-GE было что-то вроде.
На 4A-FE используется Lean Burn, для создания завихрений в камере сгорания, ограничения
поступления воздуха и т.п. в режиме сгорания обеденных смесей (с этой стороны
впуск отдаленно напоминает нынешний D-4). Конструкивно - заслонки, перекрывающие 4 из 8 патрубков впускного коллектора.
А плюсы и минусы его:
+ теоретически должен быть экономичнее
+ снижены требования к RON
- каждая дополнительная ненужная система :) повышает риск поломки
- настройки и регулировки проблемнее, чем с обычным
- Lean Mixture Sensor стоит ощутимо дороже обычного ЛЗ
- мощность движка меньше
Странно, я думал в Сибири этого добра навалом... Как навязчиво учит тойота - можно лить Castrol TrnsmaxZ, но это большие деньги и такие же большие пальцы, тем более без промывки все равно нехорошо. А что за аппарат (модель/коробка)? Может
имеет смысл полностью перейти на DIII?
Ну официально "совсем не Dexron" :). Просто ATF Type T ("... обладающий повышенными фрикционными свойствами..." :). Как показал опыт здешних жителей, Т-IV стоит 16$ за литр 8[]. Кстати, что именно Т-3 - тоже интересный факт, некоторые авторушники полагали, что его нет в природе :).
Смешивать с DIII - не стоит.
Это специальное трансмиссионное масло для АКП, применяющихся
на машинах 4WD, то есть имеющих раздатку.
На щупе имеется обязательно надпись ATF-T. Стоимость этого масла намного выше.
Но недавно в продаже у нас его стало навалом. В инструкции написано, что в крайнем случае допускается использование DexronIII.
Смешивать их я бы не решился.
Коллеги! Хочу узнать кто и как удовлетворяет свои авто амбиции? Как шлифуете мастерство вождения? Где? Может у кого в регионе есть полигоны,где можно погонять без ущерба для окружающих?
Есть у нас за городом более или менее прямой и ровный кусок дороги. Вот на нем и испытывают бесстрашные парни свои авто, генерируют так сказать адреналин. Говорят, что некоторые разгонялись до 240км, но я не очень верю. Этот участок еще называют дорогой смерти, там через каждые 100...200м стоят букетики на обочинах. Сам ездил на Камри 1.8 (првда по другой дороге)180км, идет легко, но после того, как два раза подлетел в возух, больше не езжу. Брат перед снегом гоняет на джипе по льду школьного стадиона - привыкает к заносам на сколзкой дороге. А вообще можно рвануть за город в сопки - полный экстрим, но надо брать с собой побольше "WD", чтобы было кому толкать.
У нас тоже частенько проходят ночные гонки, это для тех - с адреналином.А так по осени после того как шипы поставил стараюсь найти площадку со льдом и "повертется",а так езжу круглый год,большего и не требуется.
Насколько я в курсе, у GE 140 лошадей максимум, и это на 7800rpm. Так что на обычных рабочих оборотах с коробкой ничего не должно случиться. Но могу и ошибаться...
Ищу запчасти неоригинальные или контрактные на Марк 2 в сотом кузове. Подскажите пожалуйста ссылки на магазины запчастей и достойных поставщиков ( кроме www.exist.ru). Заранее благодарен за любую информацию.
Привет Всем!Это все тот же украинский любитель Тойот, и почитатель данного форума (с недавнего времени). Проблема моя, как помнится, дергание на ходу да и эконометр впридачу. Кинулся я разбираться. Благо умных советов поднабрался на форуме. Книга по экспл-ции - ДЕРЬМО !!!Нет полной схемы соединения всего со всем(т.е. Дотчиков трубочек и других участников топливной системы), а другой машины под боком - нет.
Возникает вопрос: НАФИГА МНЕ ЭТО???!!!
Может и так, только дв-ль у меня не так давно полностью менялся. А вот как там прошлый хозяин провел замену это вопрос...:(((
В книге у меня только на карбюратор, а у меня 3S-FE. Уважаемые знатоки, подскажите, где можно скачать правельную схему по топливу...
Спасибо!
Честно говоря - толковых схем (принципиальных и подключения), тем более универсальных - не упомню. С разводкой трубок - практически нет (только пара-тройка книжек свежих, но и то...)
Поищите на elcats.ru/toyota - в базах сборочники дают общее понятие о подключениях. А по старым сдвижкам серии S - книжка имеется:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0520.htm
Если что - пишите...
В том то и дело, Дмитрий, что электрика есть. Тем более провода с разъемами - на перепутаеш особо. А с трубками хуже. У меня на капоте (внутри) наклейка есть (по EGR). Схематичная конечно, но всеже... Там указаны два (я так понял) клапана:обозначены типа "BVSV(black)" и "BVSV(blue)". На каждый из них должно приходить по две трубки.Установлены эти BVSV в аллюминиевом корпусе(цилиндрической формы - 12-15см) в районе распределителя зажигания. В корпус вкручены и другие датчики, но уже с проводами. Так вот. Подозрение вызвало то, что у меня BVSV(blue)есть, а черного НЕТ СОВСЕМ!- вкручена т.н. заглушка на его месте(попросту болт). И рядом болтаются две трубки, пришедшие сверху от вакуумноко регулятора(сверху над надписью "EFI") просто заткнутые шурупами. Извиняюсь за такое кухонное описание, но старался чтоб было понятно.
P.S. На, вероятно, возникнувшие вопросы:"как она вообще едет?", отвечаю - тянет, заводится, по городу берет 10л нашего А95, только ДЕРГАЕТСЯ КОЗА как газ бросаешь и когда опять добавляешь!
Может кто знает, что это за черный и синий датчик(клапан)? Если, конечно, я смог объяснить...
Нет, безхозных проводов не видно. Я, Дмитрий, озабочен больше тем, что у меня одной этой штуки нет! А может и не должно быть?
Неинформативность хуже всего!
Когда знаешь как должно быть - можно определить, что не так! А я сейчас открываю капот, смотрю и вижу только трубочки и провода.
Очень неприятное ощущение:(((
Надеюсь истину найду на форуме.
Может кто с такой же Camry c 3S-FE напишет как у него.
У меня в книге про 3s-fe написано, что клапан должен стоять. Причем на картинке нарисован блок двигателя и клапан крепится к нему через рейку. Посмотри, нет ли на головке болтающегося клапана с проводом, но без патрубков.
Идея очень интересная полезная. Очень приятно было бы встретиться и обсудить многие вопросы, а их у меня, как начинающего владельца Toyota очень много. Готов обсудить место и время, пишите на мыло или аську 176012902.
С уважением.
Как отрегулировать обороты холостого хода на двигателе 7А? В чем причина высоких оборотов (1000 об/мин) когда по диагностике все в порядке? Буду рад помощи.
Двигатель исправен ???? Что с ним делалось последнее время ????
Если двигатель в норме, то еще 2 Вопроса:
1. Вы не чайник ??? Сами сможете зазор установить???, Если да - то будем обсуждать, делать.
2. Может Вам лучше будет на сервис прокатиться ???
ЗЫ Надеюсь сказав "чайник" Вас не обидел, просто если у Вас нет опыта ковыряния в авто, то врят ли получится настроить все как надо, тогда Вам лучше будет на СТО съездить.
Машину диагностировали по компьютерам около 8 СТО. Никаких проблем не обнаружили. Снимали датчик и все что можно чистили. Результата нет. Обороты по прежнему высокие.
Развиваю мысль про регулировку...
Для начала - ознакомьтесь со статьями Кучера на тему повышенного ХХ:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm#15
Самодиагностика конечно хорошо, но не окончательно, надо промерять сигналы датчиков.
Ну а регулируется по-простому - винтом упора ДЗ при замкнутых выводах TE1-E1 диагностического разъема (если конечно 7A стоит не на свежей европейской тойоте типа авенсиса - тогда будут проблемы).
2 Дмитрий,42 - а вот после этого TPS всегда ли надо крутить?
Конечно не надо TPS трогать.Что-то я совсем заработался, каша в голове .....ведь я честно говоря ошибся - совсем забыл про то что ХХ регулируется винтом.
Я почему-то подумал, что сбит TPS (разомнуты IDL и E1) и по его показаниям ХХ увеличились.
Михаил, не мой первый ответ - он неправельный, не принимайте его во внимание.
Евгений 77, спасибо, что обратили внимание на мою ошибку.
ЗЫ Пойду отдохну, а то насоветую тут :-))))) Буду после обеда, часиков через 4.
Что-то сомнения меня обуяли, заслонку мы сдвинем, а TPS потеряет тогда регулировку или нет ?????
ЗЫ Смотрю на схему и не понимаю что написано и нарисовано, хотя не так давно досконально в ней разобрался. Капец полный. Евгений 77, а что Вы думаете ?
Попал в аварию, повело передок (Москва).
Отдал в сервис на вытяжку на автороботе.
Когда начили ставить выяснилось, что нет размеров моего кузова.
ST202 (Corona Exiv 200G 96 года)
Кто может помочь линейными размерами этого кузова (для авторобота)
Рассмотрю любые варианты.
По результатам изысканий оказалось, что японцы принципиально не дают Body Dimensions для нативных машин (не знаю, может во владике случайно и есть такая информация, но сюда не доходит). Только значения зазоров панелей и прочих сочленений. А размеры - только для поставляющихся в европу/штаты :(. Аналогов у
эксива не было :(.
Открывай анкету, там пункты, ты на на них смотри , а сам пиши письмо (е-майл) на ящик Евгения 77, в этом письме напиши ответы на поставленные вопросы. На самой странице ничего не запалняется.
Предлагают Старлет 1996 , пробег 66000(?) 4E FE 1400(?) 75 л.с. внешне и в салоне все очень прилично , за 5200 . Без наворотов . Кузов EP91 из Германии 16.03.03 . Стоит ли брать и на что нужно обратить внимание ? Как в эксплуатации ? Много денег нужно на содержание ? Сейчас юзаю на ВАЗ-21083 90 г. то же из Германии.
В традиционном минорном стиле...
- Старлет - хорошо :)
- Но обидно :(. За эти деньги в москву "под окно" можно в принципе привезти беспробежный (по рф)
праворульный старлет 96-97 года, АКПП, 4WD, супер-салон, 5 дверей.
- Пробег правда совсем не похож на родной - цифра 166.000 - была бы ближе к истине :(.
- 4E-FE - 1332 см3
- А немец классом повыше, но постарее (раз хочется левый руль), типа B3 в эти деньги не уложится :)?
- как всегда, поправлю Андрея - к дилеру отогнать на диагностику хорошо, но в хороший сервис - еще лучше :). Посмотрите адреса поиском по
автору/тойота и на toyota.mnc.ru...
хорошее предложение,сам катаюсь на "старлетке"1995 года,белая сборка,правильный руль.Проблем за 1,5 года колодки-масло и подклинил тормозной супорт(консультировался в конфе)разобрался без проблем прокачав тормозную систему.Так-же рекомендую взглянуть на рейтинг надежности машин(наименьшее кол.поломок)кстати немецкий.Старлетка на 1 месте.Так что думайте сами решайте сами....
По поводу вопроса:
Машина безусловно надежная, но очень сильно настораживает пробег!!!
нужно ехать в официальный тойотовский сервис центр и тестировать машину на предмет всего, что может потребовать вливания денег - пусть это дороговато, но поверьте - дешевле, чем покупать кота в мешке.
P.S. В отношении японских автомобилей термин "белая" сборка отнюдь не комплимент. Т.к. в Японии вся сборка "желтая", а она как известно лучшая в мире.
По поводу первого места - а Карина Е на каком?:)
Пробег маловат что-то. Сразу есть предположение, что скручен. Сразу, перед покупкой лучше погнать ее на сервис или привести с собой человека, кто разбирается, так сложно что либо говорить.
1. - двигатель и система питания
2. - Кузов на предмет битости (восстановления) + коррозия
3. - Места крепления стоек - они должны иметь характерный "заводской" вид - иначе есть подозрение на то, что была серьезная авария.
4. Подвеска задняя передняя
5. Глушитель (начиная от штанов глушителя)
6. Шрусы
7. Тормозная система (суппорта + стояночный тормоз + если есть датчики ABS)
8. Трансмиссия.
Я попробовал перечислить то основное, что дорого, либо позволяет существенно снизить цену при торге.
Следует помнить, что сразу после покупки нужно сменить все жидкости и приводные ремни.
Поставил конвертер частот для магнитолы, но работает очень плохо, шипение, постоянно волна сбивается. Говорят, что где то в области задних стоек есть усилитель так вот он и отшибает частоты и его надо или удалять или переделывать. Чего делать?
Про уселитель первый раз слышу.
А у тебя какая антена, если на заднем стекле, тогда будет шипеть, попробуй поставить активную антену, она тонкой полоской клеится на лобовое стекло, наши делают Урал вроде бы, я поставил шум прошел, а может ты конвектор косячный взял, другой пробовал ставить?
Версия с плохим конвертором наиболее вероятна, я когда покупал себе, мне так и сказали, не будет работать, приноси - обменяем.
И еще а Вы проводок из него один на "+" посадили ???
Все подключено как надо. Наверное пока забуду я об этой маленькой проблеме, потому как за прошлую неделю отдал машине кучу материальных, физических и моральных сил (писалось ниже), так, что теперб ее очередь это отрабатывать. Потом как-нибудь с музоном разберусь, сейчас уже времени нет, колобашки надо зарабатывать, этот процесс у меня отнимает все время.
Эти конвертеры большое г..но! У меня первый всего две станции принимал. Другой работал нормально, но со временем стал шипеть, думаю ушла частота кварца. Если машина с усилителем, то на антенном кабеле еще есть отдельный провод для питания усилителя, он должен быть обязательно подключен к +.
В общем фильтра нет, поэтому вся грязь летит сразу в систему вентиляции. Система устроена так: Воздухозаборник, вентилятор, радиатор кондиционера, радиатор печки, система дозирования и развода потока.
Вся грязь оседает сразу же после вентилятора на радиаторе кондея (!!), за ним чисто все идиально чисто (!!). Поэтому я его снял и почистил. Чтоб до него добраться можно снять только бардачек. Чтоб добраться до радиатора печки придется уже разбирать терпеду.
Теперь о том, как снять радиатор кондея:
Снимаем бардачек. Отсоединяем разъемы(порядка 7-8 шт.).
Откручиваем патрубки кондея в отсеке двигателя, слевой стороны в районе диагн. разъема.Их 2 штуки. ВНИМАНИЕ - после этой операции кондей придется перезаправлять, при откручивании желательно проводить вентиляцию помещения.
Патрубки открутили, затем идем в салон.
Блок, содержащий радиатор кондея вставляется в систему как книга на книжную полку(т.е. он не за что не цепляется и не крепится, кроме стандартных гаек и саморезов,описанных далее), поэтому мы откручиваем его (2 гайки сверху, 1 снизу, по 2 самореза слева и справа - те самые стандартные средства крепления) и вынимаем, путем вытягивания на себя.
Далее располовиниваем блок, с целью достать радиатор. Затыкаем патрубки радиатора, отмываем его (осторожно, алюминиевые ребра очень мягки !!!), собираем блок назад и начинаем ставить его назад. Здесь нам надо не забыть воткнуть патрубок слива конденсата в отверстие в полу, далее устанавливаем блок, закручиваем саморезы и гайки, потом восстанавливаем патрубки в отсеке двигателя. Едем заправлять кондей.
Это было объективно, теперь о субъективной стороне дела:
Причина разборок: слабый поток воздуха.
Кондей у меня не был заправлен, поэтому я смело снял радиатор.
Радиатор был забит на 80-90% жирной, похожей на землю грязью, которая отмывалась потом при помощи Фейри.
Вот вроде бы и все. Теперь поток воздуха поднимает волосы на голове, а раньше еле чувствовался, при поднисении руки к дефлектору.
______________________________________________________________________________________
Теперь о АКПП. Снимал поддон, снимал сеточку. Сеточка заделана в металлический футляр, промывал как мог. На магнитах была мет. стружка, но очень мало. Масло довольно чистое, внутренности коробки чистые, поддон посадил на герметик.
_______________________________________________________________________________________
Заменил переднюю опору двигателя, удары коробки стали менее ощутимы, но остались, теперь планизую найти заднюю опору, поменять.
________________________________________________________________________________________
Выкручивал свечи - черный налет, грешу на убитость ЛЗ. Планирую менять, вот только Сергей 42 немного прояснит ситуацию.
А когда заслонка на внутренней вентиляции, через кондей не дует что ли? ! Ведь дует!
Ничего не пойму, почему же тогда на внутренней вентиляции дует хорошо, а снаружи плохо??
Значит у тебя забит еще до заслонки, возможно прям на всасе воздуха под решотками ветрового стекла, говорят там и фильтр может стоять, он только работает на наружний поток, т.к. для внутреннего онтне нужен ведь из салона пыль не летит.
Когда на внутренней вентиляции, просто перекрывается воздухозаборник(до вентилятора) и воздух берется из салона. Т.е. развод "с улицы - с салона" идет еще до вентилятора, а потом уже вентилятор загоняет поток через радиатор кондея, а потом уже потом попадает на радиатор печки.
Отсюда предположение Сергея 42 о том, что забит воздухозаборник считаю наиболее вероятным.
У меня забор "салон-улица" сделан так: Заслонка с приводом, открывает уличный канал и тем самым закрывает забор из салона, и наоборот. Причем еще раз повторюсь (потому что, цитата :"А когда заслонка на внутренней вентиляции, через кондей не дует что ли? ! Ведь дует!"), что разделение забора воздуха "улица-салон" идет еще до вентилятора, а вот уже после вентилятора стоят все радиаторы кондея и печки.
Так вот тебе и говорят, что радиаторы у тебя похоже нормальные, проблема где-то в воздуховоде, который с улицы воздух берет, тебе предлагается поискать фильтр, может он у тебя забит, а как вариант говорится что, он может быть под пластиковой решеткой, что в районе дворников находится, перед лобовиком.
По ЛЗ.
Заменили у друга датчик ЛЗ, поставили от ваза, был газоанализатор, эл. мултиметр, при включении датчика СО увеличилось, датчик по напряжению работал в разброс, поменяли датчик в магазине на другой, таже история, дв: 4S-FE.
Вывод: это чисто эксперимент, не ко всем моделям дв., подходят датчики от ВАЗА, да и работают они очень странно, скоро друг привезет от Нексии однопроводный, попробую с ним проверить, результаты опишу!!!
Датчик был бошевский!!
Напряжение не стабильное при стабильных оборотах, например при 2500об/мин напряжение менялось от 0,3в до 0,9в, стабильности нет, данные датчика по оборотам, по напряжению вообще не совподают с родным вазовским двигателем, может сам движок виноват? не знаю пока.
У меня вопрос? есть ли таблицы параметров работы датчиков, а то пишут должно быть напряжение, а сколько и на каких оборотах ничего нет, кто нибудь следил на диагностике как работает вазоский датчик на родном двигателе (ваз), напряжение стабильно при стабильных оборотах.
И мне мало вериться, что накрывшийся ЛЗ может давать расход больше 1-1,5 на сотню, даже такой эксперимент - отключаем датчик на вазе при 2000об/мин при этом замеряем СО не сильно то оно и меняется.
Но на другом движке (4А-FE), СО снизился с 0,9 до 0,6%, хотя это тоже много.
Дим а ты СО у себя мерил? Есть ли у тебя катализатор?
У меня нет катализатора - уже удален, видимо предыдущим владельцем. СО у меня примерно 0,3 на холостых, при прогазовке доходит и до 0,5.
Пробовал снимать напряжение с датчика, постоянно меньше 0,5. Думаю датчик дурит, потому что свечи черноватые.
Про напряжение с датчика: Напряжение с датчика 0-1В, 0-бедная, 1- переобогащенная, отсюда разделяем этот интервал на части и смотрим. Как правило нормой считается 0,48 - 0,52В - это оптимум.
Вот примерно так.
Как снять шкив насоса гидроусилителя руля с его же оси? Если там резьба, то какая: левая или правая?
Предыстория: Умер передний подшипник у насоса гидроусилителя руля. А/м -Авенсис 98, Двигатель - А4-FE. Цена нового насоса кусается (770USD). Разобрал насос. Подшипник рассыпался. Надо напрессовать новый подшипник на вал и потом запрессовать в корпус. Это удобно делать если шкив снят с оси.
Удивительно, но оказалось насажавается шкив в горячую на ось, а подшипник 62-03 закатывается в корпус. Под подшипником есть сальник 19327.
Чего не придумают, чтобы "раздеть" русского мужика.
Не перетягиваете ремень, а то за 48-рублевый подшипник придется заплатить стоимость нового (б/у) насоса.
Прочитал я все отзывы и отклики на данную тему,проанализировал и решил посмотреть,как это всё работает на практике(т.е. на авто в реальных условиях).Для этого спаял светодиодный индикатор уровня вых. напряжения Л.З. (5 зелёных светодиодов- от0 до0.5в., 5 красных- от0.5 до1 в,откалибровал его,закрепил в салоне,залил в пустой бак 10 л.93-го и поехал.И вот что из этого вышло:
1.Л.З. разогревается довольно быстро,несмотря на удалённый катализатор(при интенсивной езде буквально через 2-3 мин после трогания без предварительного прогрева двигателя Л.З. начинает выдавать напряжение,которое комп использует для коррекции состава смеси.
Информативность самопального индикатора-на высшем уровне(рекомендую) легко читается "богатая","бедная смесь" и норма- на уровне последнего зеленого и
первого красного светодиодов-0.42в-0.5в
3. Л.З.моментально реагирует на изменение режимов двигателя-без всяких задержек(не знаю,какие там фронты импульсов,но реакция моментальная.)
Особенно наглядно это проявляется в режиме торможения двигателем("отсечка топлива"-Л.З.выдаёт переобеднение смеси(топливо в цилиндрах практически отсутствует)Так же быстро отражается и выход из этого режима-т.е.нажатие на педаль "газа".Т.е. на всех режимах работы двигателя Л.З.через устройство индикации выдавал реальную картину смесеобразования.
4.На фоне всего этого не совсем понятные действия компьютера:на трассе,при наборе скорости110-120кмч(при чем не зависимо-плавно ,или резко утапливая педаль"газа",Л.З. выдаёт богатую смесь,и комп на ,это ни как не реагирует,т.е. как я понимаю находится в режиме разорванной О.С.,но почему не понятно,т.к.дросс. заслонка не полностью открыта
(конт.Е2-PSW не замкнуты), нагрузка на двигатель не большая- прямая(5-я) передача,ровная(без подъёма дорога)
5.На перекёстках,на нейтрали( у меня механка) в первоначальный момент времени смесь богатая,потом комп в течении 5-6 сек. ступенчасто нормализует смесь до оптимальной-но 5-6 сек.(не многовато-ли по времени?)
6.После всего проверил свечи-чистые(эмаль центрального электрода белая,без нагара,хотя перед этим свечи были немного закопчены)т.е.на трассе очистились.
7.На10л. 92-го я проехал 142 км,из них примерно 100км.-по трассе со скор.от80 до130, остальные по городу.расход получился-7л. на100км.
Судя по всему-на оборотах больше 3500(скор.115-120кмч)не то что экономии,откровенный"жор" начинается,хотя для кузова AE91 с двигателем5A-FE
120-это не напряг. Как считаете,коллеги?
С ув. samoha.
Скажи, ты подбирал диоды по напряжению, откуда взял данные, то есть если первый диод загорается - значит бедная смесь допустим напряжение 0,2-0,3вольта, а может это напряжение уже не бедная смесь, а ближе к богатой, или у тебя есть табличные данные, при каких оборотах какое напряжение должен выдавать датчик?.
Напряжение с датчика 0-1В, 0-бедная, 1- переобогащенная, отсюда разделяем этот интервал на части и смотрим. Как правило нормой считается 0,48 - 0,52В - это оптимум.
Это понятно что резистороми, я спрашивал диапазон, ведь не поставлю я на 1.5вольта сразу, а что ты написал по напряжению как должно быть 0.4 - 0.5в нормально, я сегодня вечером узнаю характеристики наших датчиков для ваза.
Очень хороший труд, надо обязательно попробывать на своем двигателе (4S-Fi), а Ваши значение использовать как своеобразный эталон.
Для полной картины хотелось узнать какой тип Л.З у Вас установлен?
Произведение это где-то на сайтах нашёл,см. ссылку:
http://future.quarta.ru/icars/master/iwo2.html
Правда в процессе изготовления я отказался от диода VD1,и стабилизировал напр.питания на схемку (поставил дополнительно "КРЕН8Б"-стабилизатор 12в.
т.к. если цепляться к бортовой сети,то там напряжение13-14в.В аннотации предлагается калибровать готовую схему на уровне 1в.,я же калибровал по-другому-подал на вход 0.45в(где-то вконфе вычитал что это реакцияЛ.З.на стихиометрию,т.е.смесь нормальная,потом R3 отрегулировал порог включения первых5(можно добавить и 6-й)светодиодов. Лучше использовать желтый и красный цвета т.к.днём зелёный почти не заметен.Приборчик разместил на рулевй колонке(чтобы меньше отвлекаться от дороги).Вход сигнала подал с диагностического разъёма (Ох) Напр.питания надо брать с любого,что включается при "зажигании".Напрямую с аккумулятора не рекомендую.т.к. схемка в этом случае будет постоянно под напряжением."-" на корпус.Цена вопрса-50 целковых.Ещё совет-не пяльтесь постоянно на него,можно кому нибудь в зад въехать.Удачи.Samoha.
Сообщение моё вроде вызвало реакцию,но к сожалению ответов на свои ответы не получил.Предлагаю-если кто слепит такой индикатор,проверит его на своём авто-либо на мыло скинуть,либо на форум выставить результаты(по тем вопросам,что я задавал),-хочу сравнить со своими.
Всем удачи на дорогах.Ещё раз ссылка
http://future.quarta.ru/icars/master/iwo2.html
Smoha
Решил проверить уровень ATF в коробке. Проехал около 10 км, прогнал коробку по всем положениям. На щупе с одной стороны уровень в районе Hot, с обратной стороны щупа в районе Cold. Не поверил. Проделал проверку ещё раз, результат тотже. Как так может быть? Или я проверку неправильно делаю. Подскажите кто знает!
Просто масло попало на стенки трубки, в которую вставляется щуп, он проходя цепляет это масло и размазывает по себе. У меня постоянно так происходит. Смотрю по тому уровню, который ровный и ниже. Делаю проверку несколько раз, в итоге уровень довольно четко проявляется.
Если ориентироваться по нижней метке, то получается что уровень низкий. Необходимо долить ATF. Но как узнать какой Dextron использовать? На щупе написано просто Dextron - II (вопрос - родной ли щуп?). На ссылке: http://toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-08_dexron.htm прочитал что на автомобилях 95г и старше использовался Dextron - II D на минеральной основе, и что в такие коробки необходимо лить ТОЛЬКО Dextron - II D. Так ли это?
FAQ на эту тему вот-вот сделаю, пока скажу мнение:
Vista SV40 (2WD?), коробка A14# (? - уточние) - можно лить DIII. Так что в данном случае - если до сих пор на машине после покупки не менялась ATF - залил бы DIII с _полной_ промывкой.
Жалко база сейчас далеко, не могу посмотреть что за зверь... Судя по всему,
1G-GZE шел с ЛЗ/катализатором (ну последнего, я полагаю, уже нет :). Поэтому регулировок отдельных не предусмотрено, насколько я понимаю принципы EFI, только регулировка-ремонт системы впрыска.
А если CO сильно вылезает:
- переобогащение смеси (по всему комплексу причин)
- пропуски зажигания
- УОЗ слишком большой
-...
Очень может быть, Совет,77 сможет подсказать по поводу этой проблемы на крауне?
Евгений, у парня есть 2 переменных резистора, нет ЛЗ. Я его направил сюда, чтоб он поинтересовался у тебя насчет регулировки этих резисторов, но он что-то постеснялся о них упомянуть.
Мне кажется появилось дергание (очень легкое) при движении на D, и оборотах меньше 2500, когда автомат переключается с 1 на 2. Что делать? Это проблема? (Дергание как будто увеличился интервал переключения, приблизительно 0.8 секунды)
у меня королла AE104 92 год точно такая же ситуация причем иногда переключается очень плавно а иногда чувствуется небольшой толчок.Сервисмэны посоветовали залить Тюнинг для АКПП сегодня залью и поробую...
К сожалению АКПП с ее симптомами и несправностями для меня загадка, однако как правило много зависит от уровня масла в коробке, его чистоты, чистоты самой коробки. Отсюда осмелюсь предложить Вам проверить вышеназваные параметры, для того, чтобы удалить их из рассмотрения проблемы.
Спасибо и за это, я подозревал что дело возможно в масле, а вот наводящий вопросик, если не сложно ответьте пожалуйста, может ли это быть из-за того, что топливная система загрязнена сильно?
Нет, зягрязненность топливной системы может вызвать лишь проблемы в работе двигателя, но не коробки(хотя не отрицаю, что они взаимосвязаны) и еще как правило грязная топливная система имеет пониженные обороты и коробка не дергает, а вот после ее(топливной системы) промывки как правило обороты повышаются и начинается дерганье.
Что за камри-то?
Нативные тойтоы до сих пор с завода шли безо всего, только ЦЗ :).
Новые европейские тойоты, продаваемые официально - с иммобилайзером и ЦЗ дистанционным. Сигналки - ставятся уже дилером опционально.
Раз утвержает, то вполне возможно. Но сигналка без объемников совсем НЕ каменный век, просто простое исполнение. У них преступность видимо не так развита, да и машин хороших полно, поэтому надобность в хорошей сигналке с датчиками объема видимо остро не стоит.
Господа. В японии сигнализации ставить на машины не принято. Более того, не принято, выходя из машины запирать машину и вытаскивать из нее ключи зажигания! В связи с этим были анекдотичные на Российский взгляд обращения полиции к населению с просьбой :
"С целью снижения увеличившегося количества угонов, просьба вытаскивать ключи зажигания из замка зажигания, покидая автомобиль"
Но совсем другое дело, когда машины делаются для "целевого" рынка. Если автомобиль был сделан специально лдя России, то на нем вполне может стоять та сигнализация, которую заказал диллер!!!
Более того, автомобили, делающиеся для ЮАР не редко комплектуются натуральными косами в порогах. Т.к. в этой "чудесной" африканской стране опасно в темное время суток просто останавливаться на светофоре - дальше возможно придется идти пешком.
Если кто знает, пожалуйста сообщите возможно ли поставить АКП от двигателя 7М на двигатель 5М. Подойдёт ли она и как будет с ней ездить автомобиль в дальнейшем. (У меня Toyota Soarer 1981 г. вып.)
На неделе посмотрю, а пока можете пробить сами на www.elcats.ru, чем отличались
упомянутые коробки. Предполагаю на 7M коробка "усиленная" и может быть длиннее,
кардан соответственно другой...
Если до колонки добраться трудно или подозрение на канал,У меня всю обшивку снимать надо, попробй снять магнитолу,это легче,и подцепить динамик к выходу из магнитолы..
Проводку от магнитолы к колонке. Для начала снять колонку и на ее место воткнуть другую, если заиграет - то колонка умерла, если нет - то дальше по проводке к магнитоле.
А вообще можно попробовать покрутить регуляторы балансов "лево-право" и "перед-зад"
Господа, есть ли у Вас какие-нибудь мысли по поводу возможности замены верхней чашки передней стойки(с подшипником) 180 кузова на аналогичную 190 кузова ????? Может кто-нибудь имеет возможность сравнить их между собой ????
Поступило сразу несколько вопросов, попробую сказать в целом.
1. Необходимое замечание. Аппараты эти японские устроены столь хитромудро,
что даже при понимании сути их работы регулировку надлежащую, коя кроме запуска еще
и экономичность обеспечить смогла бы, только хороший специалист сделать сможет (ну или
о-очень увлекающийся человек методом проб и ошибок). Это к тому, что
дистанционно подсказать мало что получится - до десятка винтов и регулировочных
рычажков, 4-5 пневмоприводов, пара демпферов, электроподсос и т.п. Сбиться может
все, что угодно. Или хотя бы трубочка треснуть.
Если дело в Москве - попробуйте связаться с МАДИйскими карбюраторщиками (сервис
непосредственно в институте или на полигоне, но не мелкие халтурщики вокруг), с карбами
там работают серьезно.
2. А вот про литературу соответствующую, без наличия которой вообще оперировать
Aisan type K смысла мало:
1) С.В. Корниенко. Пособие по ремонту японских карбюраторов
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2056.htm
Обратите внимание, кто автор! Объемный труд, но все-таки не для рядового
владельца. В плане разобраться "как оно работает" - лучше не придумаешь,
а отрегулировать самостоятельно каждый конкретный карб - не факт. Цена - от 200
руб.
2) Бензиновые двигатели Toyota 1E, 2E, 2E-C
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0544.htm
Довольно много по карбам, но это, я бы сказал, для машинок 80-ых годов. Самые
свежие нативные могут быть слабо отражены. Цена - от 80 руб.
3) Двигатели Toyota 4A-F, 4A-FE, 4A-GE, 5A-F, 5A-FE, 7А-FE
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0547.htm
То же самое, но для движков серии "А". Много и тщательно. Цена - от 120 руб.
4) Toyota COROLLA / SPRINTER 1991-1998 гг.
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Есть раздел по карбюраторным 2E именно для королл. Цена - от 200 руб.
5) Toyota STARLET 1989-1999 гг
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1612.htm
ОСОБО РЕКОМЕНДУЮ обратить внимание, многие обладатели карбов наверное совершенно
не в курсе. Видимо, это крайняя книга, где описывались карбюраторные
движки... Кроме 1E-2E там дан самый свежий и навороченный нативный _4E-F_!,
который ставился и на другие аппараты. Все подробные регулировки/разборки-сборки.
Цена - от 200 руб.
3. Если понадобится какая конкретная "справочная информация" - пишите
на e-mail, вдруг чем-нибудь сможем помочь...
где можно найти литературу по Тойота Королла Спринтер Лимитед 1998 года выпуска, - нужны материалы об особенностях эксплуатации, описание принципа работы систем,и т.п.
Тойота корона 1.8 FE АКПП не переключается на пониженную передачу при " педаль в пол" и переключатся в районе 2500 об на повышенную.
Чего может сломаться? Тест диагности ничего не выдает.
микропроцессор сбрасывали.Кик-даун под педалью нет,он где-то в коробке.Тросик регулировали,делали зазор и больше и меньше,поставили как положено,результатов ни каких.Может что-то с PWR?Кто знает помогите!!!А то ощущение как будто езжу на десятке...Беда!!!
Двигатель я так понимаю 4S. А по типу коробки уточни пожалуйста, информация про нее написана на табличке в отсеке двигателя, там есть что-нибудь вроде : A540H , A240E, A245E или подобное.
Поправлюсь коробка А540Н у тебя не будет стоять, она на полноприводные идет, а у тебя насколько я понял передний привод.
Далее идея такова: Новые коробки имеют систему самодиагностики, которая дает коды неисправностей. Возможно это нам поможет прояснить некоторые неясности. Запускается вывод кодов аналогично выводу кодов впрыска, замыканием Е1 и ТЕ1, только коды коробки будет выдавать индикатор "O/D OFF", проследите чтоб он был выключен(не горел) перед началом диагностики.
Парни!Я из Нижнего Новгорода.Хочу вам сообщить цены авторизованного сервисного центра Тойота на некоторые детали и расценки на ремонт:Детали:ремень ГРМ-1400;ролики нат.и паразит-4200;Топл.фильтр-1400;возд.фильтр-700;дектронII-170/литр;тормозные накладки перед-1000,зад-1200;стабилиз поперечной устойчив зад-250;комплект сальников-2500.Теперь ремонт:замена ГРМ и сальников на двиг-3000;замена топл.фильтра-480;воздушного-50;замена масла в АКПП-750;поменять колодки-700;заменить стабилизаторы только задние-380.Все в рублях,бля,бля,бля!!! Продайте подешевле пистолет весь сервис перестреляю.Хотя,может,я просто мало зарабатываю.
Пишу наши цены в Тойотовском сервисе, только работа:
Диагностика ходовой- 150 р
Воздушный фильтр-50 р
Маслов АКПП со снятием поддона- 750 р
Масло в двигле- 250 р
Замена ГРМ с сальниками и роликами-1750
Топливный фильтр- 300
Тормозные колодки- по 300 р
Вопрос понял, а в чем проблема?:) (Как говорилось в известном анекдоте:) -- -- 2003-03-28 17:47:39
Так это же цены на оригинальные запчасти и в оригинальном сервисе. В Питере расценки приблизительно такие же.
Не смотря на кажущуюся дороговизну - я стараюсь все равно в фирменном сервисе ремонтироваться и покупать оригинал. Иначе потом переделки и доделки себе дороже встанут:)
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 13:34:44
Ну, масло-то поменять, помыть ;-),
пружины хочу от еврокамри поставить.
Саня
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 13:35:43
А, еще, фиьтр картерных газов на промывку просится.
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 13:34:35
Вот только вчера сделал следующее:
1.Ремень ГРМ с роликами и сальниками валов
2.Топливный фильтр
3.Воздушный фильтр
4.Масло в двигле
5.Масло в АКПП
6.Колодки передние и задние
7.Диагностика ходовой части которая выявила следующее:
- Разбиты втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости
- Разбиты сайленблоки предних и задних продольных тяг, по этому поводу меня лечат, что они идут только в сборе с тягами, причем сзади в сборе даже со ступицей!!! Так ли это? Камри 95 г кузов SV-41 двиг 3S
Ну и еще порекомендовали заменить приводные ремни генератора и гидрача. Вот собственно и все.
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 19:31:24
Интересно, во сколько обходиться в среднем такое сезонное ТО? И какой разброс цен по регионам.
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-28 05:46:30
так вот, я думаю, что подобный объем я сделал на этой машине первый и последний раз, потому как года на 2 может хватить, ну исключая масло в двигле, тут уж как положено. Я вроде как не собираюсь ездить на этой машинке до скончания дней своих, но тот период который я планирую ездить она должна служить верой и правдой:)Так вот, вся перечисленная мной выше бодяга обошлась в специализированном Тойотовском центре в 4600 рубликов включая сальники. Остальное все было мое и родное Тойотовское, что стоило еще около 5000 руб...вот такие пироги. Но делать нужно было, не люблю знаете ли сюрпризов на трассе и в далеке от родных мест, а в далеке я бываю очень часто:)
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 14:08:25
Поздравляю с внушительным объемом выполненых работ.
На счет сайлентблоков - не лечат. Действительно идут только в сборе. Но наши умельцы научились таки их выпрессовывать и запресовывать обратно:)
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 14:26:47
Ну как бы машинка из Японии пришла в конце прошлого лета и прямиком ко мне, однокурсник мой корабельным доктором ходит в Японию, ну и за одни машинешки тягает. Машина действительно нормальная, как он и говорил. Вот я и решил такой объем сделать этой весной, хотя бумажек бардачке куча, о всяких японских техосмотрах. Ну а насчет сайленблоков...ну втулки задней тяги сказали подберут, а вот про сайленблоки продольных тяг сказали, что нет. Может и ну их?????
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 14:46:37
Если стук не мешает - то ни чего страшного. Можно ездить. Вот у меня сзади то же постукивает на неровностях - пока не обращаю внимания.
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 14:51:23
Сзади постукивает, но я музон погромче, что бы не раздражало:)))) Вот я и думаю, ежели сзади, то мобыть замена втулок поперечки поможет, попробую:)))
Господа, кто что на весну планирует с машиной делать , всмысле ТО ?? (-) -- -- 2003-03-27 15:08:26
Насчет бумажек в бардачке. Каков пробег бибики по дорогам Ямато? По этим бумажкам можно выяснить всю историю автомобиля. В какой год при каком пробеге что делалось. Судя по вышеописанному перечню в японии на ней хорошо поездили.
Хорошо на ней ездили или нет. Нов едь любитель гольфа был это точно:) Осталось в багажнике 5 штук мячиков и подставки под них в виде деревянных гвоздей:) А в общем машина в хорошем состоянии и ни каких претензий к ней не имею.
Главное чтоб машина была хорошая. Кстати, брат в Японии на разборке в одной машине нашел полную сумку с клюшками и всю экипировку, включая чепчик. Чудак не взял, здесь бы это стоило дороже самой машины.
Подскажите как карбюратор отрегулировть на тайота королла 95 год выпуска после ремонта стала бензин жрать. 12 - 15 литров на 100 вместо 7л. или специалиста подскажите кто занимается этими карберами.
Во всяком случае в 92 г. Субару ставили карбы на свои машины. Вот жене прикупил такую маленькую и аккуратненькую Субару-Джасти 92 г., праворукая, коробка механическая, карб, отключаемый полный привод, объем 1.2, 75 лошадок. Так эта малютка уже 4 года гоняет по убогим нашим дорогам и ни в какую не убивается, живучая до безобразия:))) Не фига в ней не регулировали, только все ремни поменял в прошлом году и все! Остальные расходник по планам ТО. Так ведь моя женушка ни в какую с ней расставаться не хочет:))) Я предлагал Тойоту РАВ4 3-х дверный. А она нет, кричит хочу Субару!!!! Вот думаю притаранить ей Импрезу годика 95-96:))))
Во-первых, самые первые леворульные 110-е короллы, которые официально сюда поставлялись, шли
только с карбюратором (а это 1997-98 годы). Потом это увлечение прекратилось, но машинок хватает.
Во-вторых, по крайней мере до прошлого года многие машинки (особенно джипы) в страны залива шли с карбюратором. Все-таки понадежнее и ремонтопригоднее в песчаном дерьме.
Обобщенный ответ - см. выше.
Откликнитесь владельцы Toyota Corolla 87года.
Давайте спишемся.
У меня Liftbeck двигатель 1,6 карбюратор 16 клапанный 4A-F.
Есть вопросы.
На панели приборов на эконометре две лампочки: зеленая и оранжевая.
Постоянно горит оранжевая, а при прогреве помаргивает зеленая.
Это нормально? Как должно быть? Может провода перепутаны?
Е-мое, третий вопрос за неделю, в выходные постараюсь в FAQ вынести. Ниже на
этой же странице писал, на предыдущей - целая баталия шла. Ну еще раз повторюсь...
В данном конкретном случае - такое впечатление, что при номинальном разрежении не прожимается диафрагма VS (на карбах само собой эконометр "древний", а не "переходный"), попробуйте идти в этом направлении.
------------------------------------------------------------
Принцип работы эконометра:
В приборке вставлен блочок эконометра с двумя диодами (желтый и зеленый)
и тремя выводами (питание, на общую массу и ... у древних - на вакуумный
выключатель (VS) в коллекторе, у переходных - на ЭБУ). Цепь общей массы -
с дополнительным резистором. Когда включается зажигание, то VS замкнут
(или на выводе эконометра ЭБУ есть масса) - ток течет по первой цепи через
VS или ЭБУ, горит желтый глаз.
При работе движка, когда разрежение большое, VS размыкается, ток идет на общую
массу и горит зеленый глаз, а при педали в полу - опять желтый
(не улавливаю момент - а на ХХ получается тоже будет зеленый гореть?).
При наличии ЭБУ - принцип примерно тот же, но блок может думать сам и точнее
играться с лампочками в зависимости не только от разрежения, но и от оборотов и
длительности впрыска :).
3. Как проверять древний эконометр "по мануалу"?
1) при включении зажигания - горит желтый. Если нет - смотреть индикатор,
цепь индикатора, VS.
2) отключить разъем VS - должен загореться зеленый светодиод. Иначе - цепь.
3) прозвонить VS - есть проводимость без разрежения
4) подать на VS разрежение 0,1-0,2 атм - проводимости нет
4. Как проверять переходный эконометр "по жизни"?
1) исходя из устройства проверить индикаторы
2) проверить напряжение на выводе "ED" ЭБУ при включенном зажигании,
на холостом ходу, или при движении (когда теоретически экономичный режим,
как реализовать - вопрос).
5. Какие выводы?
- Искать, чем зажигается индикатор, ЭБУ или VS. В первом случае -
только цепи проверять, во втором - проверить диафрагму клапана.
----------------------------------------------------------------------
У нас солнце,+10... девчонки юбки укоротили...колготки... сосед по гаражу всю зиму не ездит, а вчера,машину выкатил, завел чего-то газовал... Скоро... Уже совсем скоро...
В тему - не поленитесь, кто не видел, поищите поиском на авто.ру в конфе аудистов - упомянутая проблема в прошлом году собрала несколько сотен постов от всего населения сервера :).
Я бы все же сказал, что их красота, а не наличие. Ибо наличие некоторых(к сожалению такие иногда встречаются) экземпляров(это я про ножки) совершенно не вызывает чуства одухотворения. Вот. :-))))
Наличие ног-это круглогодично! А в колготках ОНИ бывают только весной!!!
Как говорит мой шеф (а мы с ним частенько на такие темы разговариваем) "Жениться нам надо:)))" -- -- 2003-03-27 11:41:24
У нас в Питере девченки почти весь год в колготках или чулочках ходят.
Кстати - тут по инету пару познакомился с девушкой (прошлым летом) - так она вообще была в легком платье, чулках и совершенно без нижнего белья. Супер:)
Посидели мы с ней в кафе и понял я - что это "тяжелый" случай. Девченка ни как не могла понять, почему ей мужа не найти нормального:)))))
Как говорит мой шеф (а мы с ним частенько на такие темы разговариваем) "Жениться нам надо:)))" -- -- 2003-03-27 11:50:29
Эх...Питер! Колыбель трех революций! По-этому и без нижнего белья! Цивилизация! В Сибирь ВАМ батюшка надо!В Сибирь... Как ВЫ думаете,Дмитрий?
Да уж, у нас тут без белья сильно не расходишься ..сразу ....:-))) (-) -- -- 2003-03-27 11:53:45
Машина спасает. Как раз когда и домой не приведешь и не хочется на долго затягивать...
И еще очень помогает тонировка на стеклах. А то девушки стеснительные в этом плане:)
Точно! На водительском это супер, я правда только один раз пробовал, так вот в самый кульминационный момент девушка задела попкой клаксон.
Весь кайф от резкого звука и испуга был сломан:))
Кстати - (не при девушках будет сказано) самые сильные ощущения по моему получаешь, когда на скорости девушка делает ... мужчине (надеюсь понятно что она делает:)
"Адреналина в этом случае - полные трусы" :)))))
Совершенно верно. Весь кайф в этом как раз и заключается. Ты сосредотачиваешься на дороге, а девушка в конечном итоге тебя расслабляет. В процессе такой "борьбы" вырабатывается большое количество адреналина. Особенно если в момент кульминации надавить на газ до упора (но это нужно на шоссе делать)
Подскажите, кто точно знает, какой должен быть холостой ход у 1jz -ge (Марк 2, 93 г, электронное табло). У меня 700 без кондиционера и 900 с кондиционером. С кондиционером получается слишком сильный рывок при переключении с N на D. Без кондиционера, в принципе, терпимо, но тоже чуствуется.
Номинальный для JZ - 700+/-50
Толчок быть должен, но сильный рывок... Отсюда вопросы:
- На сколько точно при этом просаживаются обороты (при N->D)?
- Сколько _точно_ (до долей секунды) проходит времени от перевода селектора до удара?
А что ж Вы без мануала-то еще живете :)??
Могу лишь предположить, что холостой ход здесь не причем. 700 без кондиционера(в принципе маловато, но нормально) и 900 с ним это довольно нормально. А вот рывок уже не нормально, а при вкл. кондиционере рывок сильнее потому как обороты выше, могу лишь со своей стороны выдвинуть теорию о проблемах с АКПП или люфтами в подвеске.
Насчёт люфтов в подвеске чего, непонятно, двигателя или кузова? Хотя, это маловероятно. На других машинах небольшой рывок у меня тоже был. На Марке даже не сильно отличается от них (без кондиционера). А вот с кондиционером разница очень ощущается. До промывки форсунок вроде бы не так было, но я подобную ситуацию не отслеживал, смутно помню, что вроде бы с кондиционером ХХ был чуть больше 800 об. и рывок послабее. А вообще, рывок при переключении - как - либо когда - либо был продиагностирован именно как неисправность, и какова была причина? Может уровень жидкости в АКПП завышен? Или ещё что - нибудь?
Люфты - в коробке например.
Еще как вариант - умирающая опора двигателя (резиновая подушка).
Про состояние коробки точно могут сказать только мастера. Но существуют предположения, что рывок связан с уровнем, как правило уровень повышен.
Насчет даигностики рывка как неисправности АКПП я не слышал, но вполне возможно.
Оцените пожалуйста сколько примерно стоит:
Toyota Corolla Ceres, 1995г.в., 1.6 i, 16кл., автомат, полный эл.пакет, литье14, новая резина GoodYear UG500x14, тонировка(все стекла, американка), сигнализация за 300$ с пейджером и запуском, двиг. 4А-FE
да, и город находится за 2000 км от Новосибирска в России находится один год(20000км пробег, на одометре 90000км), состояние хорошее, двиг в отл. состоянии.
Заранее спасибо....
Запустить систему не сложно,достаточно поставить колёса ровно,заглушить движок.Затем кратковременно ключ в ON ,и затем медленно поворачивать выключая и в определённый момент сзади начнётся лёгкое гудение завершающееся небольшим стуком.
Всё после этого заводим - всё 4WSработает ,некоторое время;)
Термодатчики на авто Toyota Corona, кузов СТ190, двигатель 2С:
1. Датчик температуры двигателя (к нему подходит один провод), по каталогу - 88625М SW.Thermo.
2. Датчик температуры ОЖ (к нему подходит два провода), по каталогу - 88620С SW.Thermo (NO.2).
Оба датчика располагаются рядом (всего их там три) и находятся за блоком на обводной трубе системы охлаждения.
Проблема в том, что у первого датчика при изменении температуры сопротивление изменяется незначительно, примерно от 0 до 1,5 Ом, это нормально или нет?
А у второго датчика (с двумя проводами) сопротивление увеличивается при увеличении температуры в диапазоне от 0,5 до 1,5 Ом. При том, что у такогоже датчика снятого с контрактного движка сопротивление увеличивается при уменьшении температуры, что на мой взгляд более правильно.
Посоветуйте что сделать с датчиками (заменить, оставить как есть), может кто менял датчики?
Насколько я понял, если сопротивление датчика температуры всего 0,5 - 1,5 Ом, то он скорее всего не исправен. В одной из книжек говориться, что сопротивление какогото датчика температуры для авто Toyota долно быть при комнатной температуре около 2 - 3 кОм.
Но тогда почему датчик с контрактного двигателя показывает тоже, что и родной?
Я вот полистал книгу, не смог найти по датчику температуры на 2С, хотя такой двигатель у меня описан. Но на бензиновых двигателях точно: сопротивление около 3 КОм - при температуре около 80 градусов. Вот тут я и застопорился, не хочу вводить Вас в заблуждение утверждая, что должно быть так, как я описал.
Ну что же будем ждать пока мимо не пробежит тайотовод 2С, может поделится информацией.
Датчик для ЭБУ. Евгений 77, и сюда загляни - я тебе рекламу сделал :-)))) (+) -- -- 2003-03-27 12:58:04
Зато вот нашел:
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости:
Сопротивление между выводом датчика и его корпусом:
160-240 Ом при 50 градусах
17.1 - 21.2 Ом при 120 градусах.
Сопротивления даны для моделей выпуска с 96 года.
А про датчик для ЭБУ будем ждать, обычно Евгений 77 располагает хорошей справочной информацией.
Если сопротивление в 1 "Ом" - это или измерения как-то не так ведутся, или полное КЗ на массу и место датчика - в ведре.
Датчики ТОЖ на 2С - как и у бензинок, с сопротивлением 2-3 кОм -> 200-400 Ом
(при 120 - как то жестоко :)).
Однопроводный датчик - дает информацию на панель приборов для указателя температуры, его сопротивление может менять медленне датчика температуры ОЖ для ЭБУ.
А вот датчик температуры для ЭБУ (тот который с 2-мя проводами) он если не ошибаюсь должен работать так: чем больше сопротивление, тем ниже температура джвигателя. Как правило при рабочей температуре двигателя около 82 гр. сопротивление датчика для ЭБУ составляет 300 Ом.
"может менять медленне датчика температуры ОЖ для ЭБУ." следует читать как "может меняться В ДРУГИХ ПРЕДЕЛАХ нежели сопротивление датчика температуры ОЖ для ЭБУ." - смысл: при одинаковой температуре сопротивления датчиков могут быть разными, но относительная скорость изменения сопротивления у них должна быть в принципе одинаковой.
Господа, как Вы считаете или может знаете, вместо резиновой (а действительно ли она резиновая ???)прокладки поддона АКПП (для точности A140L) подойдет герметик или нет ?
У нас сказали, что прокладка стоит недорого всего лишь 400-500р(ничего себе всего лишь с!!!), но у них ее нет.
___ По поводу прокладки из герметика. Действительно, о теоретической опасности попадания остатков герметика в рабочую полость неоднократно писалось. Насколько это практически опасно, сказать трудно.
___ Однако скажу, что когда мой знакомый, обслуживающий а/м в банке, собрался поменять масло в АКПП Тойота Прадо, он с удивлением узнал, что ПО КАТАЛОГУ там прокладки у поддона ее АКПП Н Е Т! Позвонив в фирменный центр Тойоты-Отрадное он узнал, что поддон там сажается на герметик (специальный, от Тойоты:-). Стоимость этого "специального" герметика на фирменном центре "немного" дороже твоей, Дим, прокладки - что-то 1240 (или 1340) руб. С поправкой на то, что было это года три назад, а тогда цены были пониже сегодняшних...
___ На его вопрос, нельзя ли использовать другой герметик, на сервисе сказали, что Тойота крайне не рекомедует (или даже запрещает) использование других герметиков (оно и понятно - так куда выгоднее как для Тойоты, так и для техцентра), и в случае применения другого герметика никто не может дать гарантии, что с ним произойдет. Поскольку деньги за этот "чудо-герметик" все равно оплачивал состоятельный владелец Прадо (а для него это примерно то же, что для Димы рублей 40:-))), а рисковать никому не хотелось, то искомый герметик и был куплен.
___ Я пишу это столь подробно, потому что сам и ездил за этим герметиком - Тойота-Отрадное расположено в моих краях.
___ А недавно этот мой знакомый собрался поменять прокладку поддона двигателя на своем "Спринтер-Карибе". И тоже узнал, что прокладки там нет, тоже устанавливается на герметик. Я только что специально полез в каталог - прокладки между поддоном и блоком я там не нашел...
___ Что примечательно. Обсуждая эту тему с этим моим знакомым, я говорил, что хорошо бы, если бы у присоединителной поверхности поддона была бы специальная стеночка, предохраняющая от попадания герметика вовнутрь. Но ее там нет.
___ Все это я к тому, что получается, что установить поддон на герметик вполне допустимо, если на других моделях Тойоты именно так и предусмотрено, причем поддоны там аналогичные (т.е. без каких-либо буртиков или стенок, предохраняющих от попадания герметика).
___ Попробуйте перепроверить мою информацию, посмотрев по каталогу прокладку на Спринтер-Кариб 94-го года...
Думаю, что герметик вообще нельзя использовать в акпп и двс. остатки могут попасть в каналы системы смазки.Применять только прокладки.Тем более что точность изготовления у япошек намного выше российских производителей.А то что цена высокая так это зависит от наглости продавца.У нас к примеру брызговики на КАМРИ(ЕВРО)стоят 140$.
:-))))) Я не сплю давно уже, у нас сейчас 13-40. А молчит все наверное потому, что сказать нечего. А там ровные поверхности или с ямкой ??? Ведь резиновая прокладка врят ли плоская.
Нужно аккуратно, из плотного картона(чтобы не оставлял лохмоты), хорошо заточенным инструментом(ножницы,нож),вырезать ПРОКЛАКУ! поддона.В противном случае-на заказ за 400-500рублей.
Вообщето тосол использовать очень плохо в японской технике. Уж больно чуствителен радиатор к качеству ОЖ. Используйте антифриз, он в отличие от тосола обладает антикоррозионными свойствами
Когда пригнал Калдинку по осени все было окей,а с холодами стало прохладно.лёлик правильно сказал, когда снял радиатор печки столько гадости вымыл, глазам не поверил.При этом,на оборотах не очень, но слышно было "бульканье".
Carina 92.
На панели приборов загорается оранжевая лампа при нажатии на тормоз. выглядит лампочка как машина с включенными стопарями. Говорят она загорается когда не работает какая-нибудь лампа. И еще, у меня левый передний габарит горит тусклее правого.
Если сможете прокоментируйте ситуацию.
___ Вообще-то этот вопрос обсуждался. Желтый индикатор с указанным изображением обычно означает, что неисправна какая-нибудь лампа в световой сигнализации (стоп-сигналы, габариты, фары, иногда и др.). Обычно ею управляет небольшой блок (в книге переведен как "интегрированное реле" :-), через который эти сигналы проходят. Если ток какой-то группы фонарей меньше нормы, то загорается данная лампа.
___ Если индикатор загорается при нажатии стоп-сигнала, то проблема в электрике стоп-сигналов. Возможные причины:
1. перегорела одна (или несколько) из ламп;
2. Какая-то (или какие-то) из ламп меньшей мощности или не установлены вообще;
3. Где-то плохой контакт в проводке, из-за чего ток в цепи существенно снизился, при этом лампы в фонарях должны ощутимо слабее светить;
4. Неисправен сам электронный блок ("интегрированное реле" :-)
По поводу габаритов. Возможные причины: пункты 2, 3, а также просто сильное загрязнение внутренностей фонаря или потускнение его отражателя. Возможно, один из фонарей новый (т.е. его не так давно заменили), а другой старый.
Еще одна причина - почернение лампочки от старости или, если стоит китайская. У меня как-то в салоне китайская лампочка почернела за два дня настолько, что я подумал, будьто сел аккумулятор.
Заехал седня на базу, хотел маслице присмотреть.
Кастрол весь в разных канистрах, разного цвета.
Это типа надо так или левак какой-то?
И еще, как у него масла различаются (ну типа как у ВР 2000 - мин, 3000 - п/с...)? Полусинтетика как называется и сколько по-нормальному будет стоить, в какой канистре должна быть?
Магнатек ГТХ это что? На одной канистре стояло 10-40 (как бы п/с), а на литрушке 5-40 или 50 (синтетика?) Обе магнатек гтх с одинаковыми наклейками...(??)
Бери Мобил :) У них полусинтетика может быть и 15W-40, и 10W-40, и 5W-40, первый индекс - это гарантированный запуск (Например 15 при минус 20, 10 - минус 25.). если высокооборотистый лучше 5w-50 или 0W-40 . последняя цифра это степень защиты двигателя...
2. Непонятки.
"...первый индекс - это гарантированный запуск, ..., последняя цифра это степень
защиты двигателя ..."
А зачем упрощать? Не могу не возразить.
1) "правило -35" знаем конечно. Но - это годится для усредненной п/с (французская замерзает раньше, финская - позже), для минералки -
еще надо около +5 градусов добавлять (т.е. "правило -30"), а для синтетики -
аналогично градусы можно в минус прибавлять ("-40...").
2) гарантированный запуск - понятие растяжимое, в первую очередь определяется температурой аккумулятора, мощностью стартера и мозгами ЭБУ . Потому как запустить можно и при твердом масле, а вот через какое время после этого пойдет задир
вкладышей - индекс не скажет, прецеденты даже на этом форуме, кажется, были.
3) степень защиты двигателя. Хм. Интересное понятие... Может и так, но представляется оно более уместным для мощных моторов пиндосов, на которых они рассекают по иракской пустыне /чтоб их там и закопали 8[ /, ну или по московской июльской жаре прошлого года, когда у асфальта было хорошо за +60 и даже коробка "пускала лужу".
А в нормальных условиях важнее "прокачиваемость" (а какая она у 5W-50?) и более-менее "номинальная" вязкость.
4) "...если высокооборотистый лучше 5w-50 или 0W-40..."
Ну вообще-то баталии насчет широкодиапазонных масел какие-то бесконечные... Про худшую стабильность свойств у них известно (вот и думай, в какую сторону сместится SAE через 3-5 тык...), да и производитель не зря их не рекомендует
(точнее - рекомендует не их). Так что вывод напрашивается известный - пользовать
масла по сезону и не переплачивать за понты. Тем более народ обычно масло не раз
в год меняет, может и с переходом летнее/зимнее подгадывать...
Оживленная магистраль...небольшой подъем... стоит авто... и вдруг это авто начинает катиться назад. Я отруливаю,бибикаю,хочу показать что он кретин, а внутри никого НЕТ!!! Мне повезло , а соседу нет. Прямиком ему в морду. Вот так-то...
Там все действительно просто. Но к сожалению ссылок я не знаю. Если хочешь прокоментирую:
Желательно иметь в запасе 2 дня, хотя реально работы на полдня :-))))
- это запас на тот случай если будет непридвиденная ситуация, например
найдете течь сальников или еще чего, чтоб была возможность докупить и
на следующий день собрать. А вообще сразу бы и посмотреть сальники(3
шт. коленвала, распредвала, масляного насоса),
натяжные ролики (2 шт. натяжной и обводной) и ремень ГРМ (на всякий случай).
Лучше бы чтоб была яма в гараже и толстая доска(поперек ямы чтоб можно
было положить), небольшая чурочка (можно пару кирпичей с доской)
, домкрат, набор ключей, балончик с WD-40 (или
подобной), прокладка под крышку маслонасоса.
1. Снимает массу с аккумулятора.
2. Откручиваем и снимаем генератор и его ремень.
3. Далее делаем так домкратим правую переднюю сторону
ложим на яму толстую доску, на нее ставим чурку под поддон.
Опускаем машину - двигатель будет опираться на чурку и ослабит
давление на правую подушку.
4. Откручиваем правую подушку двигателя, для этого берем головку на
14(или 12 не помню точно) и снизу откручиваем 2 гайки крепления
подушки к скобе двигателя. В отсеке двигателя откручиваем болт
подушки, далее вынимаем ее (только сначала двигатель опустим на
чурку !!!)
5. Теперь поддомкратим немного машину(для удобства) и открутим уголок от двигателя, на который
крепилась подушка, там 3 болта.
6. Теперь ослябим натяжение ремня идущего на насос ГУРа и снимем
ремень.
7. Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт
шкива коленвала, упираем рычаг(крутится по часовой стрелке), и
стартером на пару секунд дрыгаем, таким образом мы ослабим болт
коленвала. После этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве
есть насечка - ее ставим напротив 0 градусов на крышке ГРМ. И
сдергиваем шкив с коленвала.
8. Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там болтики кажется на 10.
Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышку.
9. Теперь все в нашем распоряжении.
10. Берем монтажку, и ключ (кажется на 14). Ослабляем болт вернего
прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь давим этот
ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не
ослабляя давления на монтажку.
11. теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно
ремень снять.
12. Проверяем сальники и прочии части на предмет подтеков, меняем
Далее замена прокладки маслонасоса:
13. откручиваем 2-ой ролик(обводной), снимаем его.
14. Перед нами левый нижний зубчатый шкив - это шкив маслонасоса
(ниже и праваее его шкив коленвала).
15. Лучше сразу пометить (чиркнуть гвоздиком как этот шкив повернут по
отношению к крышке, т.е. чтоб он потом не провернулся ...ясно написал
???)
16. Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется),
их около 6 шт. и она на 10.
17. Меняем прокладку на этой крышке.
Ставим обводной ролик. Конец замены прокладки маслонасоса.
!!!!!!!Как снять сам зубчатый ролик коленвала я не знаю, т.к. не проделывал это сам. Но надеюсь что эта большая часть внесет некие прояснения.!!!!!!!!!
При сборке одеваем ремень ГРМ снизу на все шкивы, а сверху оставляем
не одетым на шкив распредвала. накидываем нижнюю крышку ГРМ и шкив
коленвала, проверяем что метка стоит на 0.
Далее одеваем ремень на шкив распредвала. При этом смотрим, чтоб метка
коленвала с 0 не ушла а распредвал должен стоять так, чтоб метка коленвала была
на 0, а в дырочку в корпусе шкива распредвала была видна метка(на картинке нарисовал схематично
www.krokus.kem.ru/master/kolenval.jpg) Для проверки этого хорошо подойдет маленькое
зеркальце. Т.е. метка коленкала должна боть на 0, распредвала - как на
рисунке.
Одеваем ремень.Отпускаем прижимной ролик, он натянет ремень ГРМ.
Прокручиваем отруки коленвал на пару оборотов и
выставляем его на 0 градусов, сверху метки распредвала должны совпасть
(как на рисунке), иначе повторяем установку ремня ГРМ.
Вот в принципе и все...далее просто собираем все назад.
Было такое, на 4 после 60 машина чуть заметно подергивалась. Дальше - больше: начала подтраивать, а потом и вовсе двоить, обороты прыгали от 200 до ...
Причем все это буквально за 200-300 км пробега.
Вылечил так: снял крышку трамблера, на контактах оказалась короста. Почистил бегунок, крышку, заодно свечи. На крышке выработка приличная, зазоры теперь там повышенные, так что ее бы на замену.
Задергалась Toyota Caldina 93 г.в. при переключении на 4 передачу(автомат,движок 3s-fe 2 литра),заметил по тахометру,и от 65 до 90 кмч дергается в нагрузку,даж больше газу вроде идет. Поменял фильтры,толку нет.
было на тойоте corolla 1998 автомат,надо проверитьвысоковольтные провода,свечи, а также герметичность воздушного тракта от двигателя до воздухомера(карбюратора)
Раз уж сервиса нет, то можно попробовать так: снять форсунки, и продуть их очистителем карбюратора, изредка подавая напряжение на них, чтоб клапан срабатывал(только на долго не подавать - сгорит обмотка, она если не ошибаюсь на 5В расчитана). А потом уж заодно прочистить блок дроссельной залонки - завести авто и брызгать очиститель в воздуховод, подгазовывая.
А давления балончика будет достаточно, для промыва? Ведь правильная промывка использует ультразвуковую ванну.
Я опасаюсь, что после промывки из балончика может сильно вырасти расход топлива и машина на горячем двигателе будет плохо заводиться. Т.к грязька частично смоется, а частично "раскорячится" и останется внутри.
К сожалению в данном случае ничего не поделаешь - сервиса нет, хотя можно попробовать замочить форсунку на ночь в ацетоне, но не могу с уверенность сказать, что на ее исправности это не скажется. Можно пробовать промывать очень долго - не одним балончиком, а нпример по одному балончику на каждую форсунку.
Согласен. Раз другого варианта нет - остается только промывать балончиками до "победного " (-) -- -- 2003-03-26 13:05:32
Нет, я лучше, пожалуй, выпью за то, чтобы Дима больше никогда не пил за рулем (и перед ним). Это и будет настоящая справедливость. Очень хотелось бы, чтобы этот урок с удачным окончанием не прошел бы даром...
Хотя мое личное мнение по поводу алкоголя за рулем абсолютно однозначное и неоднозначное одновременно...
Если решать :пить или не пить за рулем,то сразу представь себя или своих близких,выходящих на дорогу,а там такой весь Правильный Дима,чутарик бухой.Данная воображалка всегда мне отбивала охоту даже думать на тему нетрезвости за рулем.Должна у мужика быть обычная чистоплотная порядочность,которая делает его всегда "Крутым"
Как я понял, фраза "...решать :пить или не пить...", скорее всего, адресована мне, поскольку я написал, что мое мнение "...однозначное и неоднозначное одновременно..." Поэтому вынужден пояснить, что я имею ввиду.
1. Однозначное: пьяным за рулем ездить нельзя ни при каких обстоятельствах!!! И то, что до 23 лет я был УБЕЖДЕННЫМ АБСОЛЮТНЫМ ТРЕЗВЕННИКОМ, а сейчас выпивая исключительно редко (и в минимальных дозах), особенно это подчеркивает.
2. Неоднозначное: что считать пьяным? В правилах сказано "... в состоянии алкогольного опьянения..." и никаких конкретных алгоритмов для анализа этого. Во внутренних документах есть ПДК алкоголя в выдыхаемых парах и крови. Но кто из вас имеет возможность измерить это содержание хотя (дома) хотя бы в выдыхаемых парах, не говоря о крови???
В результате эта ситуация мне напоминает, например, такую: превышение скорости категорически запрещено, но нигде толком не сказано, какова максимально допустимая скорость, к тому же все автомобили при этом без спидометров, а спидометры нигде не продаются. И вы должны ездить (без спидометра и конкретного ограничения вообще), но скорость НЕ ПРЕВЫШАТЬ. Каково бы, а ???
К чему это все? Ну, например, я заезжаю к приятелю в гости. У него бытылочка хорошего полусухого вина. Я выпиваю 50 грамм. Можно мне после этого ездить или нет? Нет, скажете вы - я уже пьян. Но ведь я РЕАЛЬНО не нахожусь в алкогольном опьянении. Более того, сосед, выжравший вчера бутылку (а может, даже две) водяры, сегодня считается трезв, хотя у него и руки трясутся, и остаточный уровень алкоголя выше, чем у меня (скорее, этот уровень у меня ниже порогового ГИБДД)
Ну хорошо, не 50 грамм, а 30 (20, 10...) - ведь есть доза, после которой алкоголя у меня в крови меньше, чем после выпитого кефира или кваса, или просто после ряда блюд. Почему при этом я считаюсь пьяным, хотя и концентрация, и реакция у меня гарантированно не хуже, чем при НЕ ЯВНОМ приеме алкоголя (кефир, квас, разная еда и т.п.)??? И более того, если я достаточно устал, или мало спал (или не спал вовсе), то я ГОРАЗДО менее безопасен, чем после 30 граммов полусухого вина, тем более, через час. В правилах, правда, есть указание и на этот (усталостный) счет, но опять же, без всякой конкретики, а тем более без какого-нибудь наказания.
Понятно, что после приема спиртного его концентрация в человеке (и крови, и выдыхаемых парах), постепенно падают (по некой нисходящей кривой, близкой к обратной экспоненте), и также изменяется его реакция. Значит, для каждой дозы алкоголя есть свое время, после которого человек снова трезв. После приема 30г вина (сухого) - это, допустим, 30 мин, после 50г - час, а после двух бытылок водяры и суток будет мало. Почему же всех под одну гребенку???
Мое мнение: пока не будет четко оговорено (причем именно в ПДД), что есть КОНКРЕТНО алкогольное опьянение, и пока не будут приборы (имеющиеся в продаже и который любой сможет купить), показания которых будут достаточным основанием как для принятия решения о том, садитсья за руль или нет, так и для работников ГИБДД, проблему с ГИБДД могут быть не только у пьяни, но даже и у трезвенников, к которым я себя справедливо причисляю...
Каждому человеку в жизни дано что-то сделать. Посадить дерево,построить дом... проехать пьяным... и каждому отмерено определённое кол-во раз.Можно ехать пьяным лучше,чем идти пешком!НО в жизни бываеть много причин,когда ну просто необходимо выпить, а потом(как выясняется) нужно ехать... Я к тому,что нужно беречь то что дается от БОГА. Удачи всем на дорогах!
Не подскажете, где искать неисправность:
королла 87, 5A-F, глохнет на холостых.
такое ощущение, что где-то вакуума не хватает и бензина мало. Если приглядеться на топливный фильтр - в момент чихания и снижения оборотов проскакивают пузырьки воздуха. кстати, проверял бронепровода - три из них вообще не прозванивались на мегаомах. поменял все, плюс поставил новые свечи. не помогло. прозванивал свечи: новые ~5 кОм, старые - одна около того, другие или пробиты или обрыв. :)
хочу добавить, что: топливный фильтр не менял, но собираюсь. правда мы в него дули в обратку, в бензобак насосом.
бензонасос поставил новый, старый вроде бы тёк. хотя проверял по книге (затыкал дырочки и нажимал на лапку - всё в норме).
Дымит то синим или черным ???
Свечи в норме???? Не черные, не красные ????
Троит похоже из-за свечей, видимо заливает их сильно на холодную(на момент запуска) и они дохнут, потом разогреваются и оживают более менее. Не мешало бы проверить сопротивление ВВ проводов, максимум 25КОм.
Есть вариант, что проблема в системе впрыска, которая просто заливает свечи.
Если дым синий - то это приплыли маслосъемные колпачки или кольца, в зависимости от того появляется дым при перегазовке или постоянно.
А вообще бы не плохо было бы узнать что у Вас за двигатель и какой впрыск.
Свечи новые, чистые, старые были с красным налетом на изоляторе. Двигатель 4A-F карбюратор. Когда сильно газуешь на горячую - черный. Утром - пока троит - сизый/синий. Прогревается - дыма нет.
Черный дым даже на горячую - значит проблема в том, что смесь очень богатая, и поэтому видимо при начальном запуске цилиндры просто заливает.
Если сейчас выкрутишь свечи ПОЧТИ со 100% гарантией они будут черными - это признак того, что смесь богатая. По хорошему тебе бы надо ехать к карбюраторщикам, насторойка карбюратора дело сложное и довольно специфическое.
Мда, проблемно. Думаю надо Вам искать в продаже книгу про тоетовские карбюраторы или конкретно по вашей модели. Может Евгений 77 поможет справочной информацией.
Черные свечи - явный признак обогащенной смеси.
СО 0,4 на холостом, по моему многовато, кажется 0,25-0,3 норма, но могу и ошибаться. Да и еще катализатор то у Вас еще стоит или уже выбит - он может СО понижать.
Думаю так: коленвал на проточку(шлифовку), вкладыши на замену. Только вот не помню точно есть ли у японок ремонтные размеры вкладышей, кольца то точно есть.
Дело в том что я немного не москвич :-)))
Но попробую:
Разборка на Осташковском ш:
Новые и б/у запчасти для европейских и японских марок автомобилей. Осташковское шоссе (2 км от МКАД в сторону области). Телефоны: 583-1798, 583-4908 (новые запчасти) 728-8045(запчасти бу) имеется сайт www.autolom.ru Отзывы об этой разборке такие -- много всего, но заламывают цены. Сначала поищите в других местах.
Две разборки на Калужском шоссе (только бу). Цены примерно на 10-15% ниже, чем на Осташковском шоссе, но многие части продают только в сборе). Как добраться: Калужское шоссе (в сторону области, на 1-м светофоре - направо, примерно через 1.5 км справа зеленые ворота с логотипом "Mitsubishi Motors") Телефон: 429-9271
А если проехать еще километра полтора, то будет еще одна разборка, которая называется "Хоккайдо Моторс", это такой желтый ангар напротив кладбища. Телефоны:
782-83-60 - двигатели, КПП, стартеры, генераторы
339-82-81 - кузовные детали
933-80-22 - двигатели, подвеска
933-80-24 - оптика
Разборка на Новосходненском ш., 4/Б (перед Шереметьево-2 под мост и направо, по правой стороне после заправки и кладбища) тел. 578-2336, также они предлагают заказ з/ч. Ребята ушли из Осташкова. На Camry/Vista SV-10:стекло двери-500р, трос ручника/спидометра-250р.
ЛЕДИ-МОТОР - запчасти новые и б/у в наличии и на заказ. Тел. 500-64-34 или 246-17-65 с 9:30 до 19:30 по рабочим дням и 10 до 14 по выходным.
В Марьино, Иловайская, 4 ("Самурай-Авто"), тел. 357-44-01; 782-75-18; 725-39-01 и на Карьере (ул. Карьер д.2, недалеко от м. Ленинский пр.), 29-й автокомб., тел. 258-81-34.
На Hi-Ace 93-00 г.в. срочно нужна инструкция
для владельца на японском языке.
Мы заканчиваем книгу по дизельным Hi-Ace 89-02 годов, а инструкции нет.
Со своей стороны обещаем по выходу экземпляр книги бесплатно и обязательное возвращение инструкции.
Желательно в Москве, но можем получить (и соответственно отправить назад экспресс почтой или через проводников) и из регионов. Расходы по пересылке берем на себя. (www.autodata.ru)
Писать на legion@autodata.ru
У МЕНЯ MARK-2 93Г. КАК ТОЛЬКО ОНА ПРИШЛА И УССУРИЙСКА СРАЗУ ОБНАРУЖТЛ ВИБРАЦИЮ ПО КУЗОВУ И РУЧКА АКПП ТРЕСЕТСЯ ТУДА СЮДА С ТАКОЙ СИЛОЙ ЧТО ДАЖЕ СТРАШНО СТАНОВИТСЯ!!!!!!!! ВИБРАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ ПРИ СКОРОСТИ 80 И СТАНОВИТЬСЯ ТИШЕ ПРИ 120 НО НЕ ПРОПАДАЕТ, РУЧКА АКПП ТО ТРЕСЕТСЯ, ТО ПЕРЕСТАЕТ....... Я КУПИЛ НОВУЮ РЕЗИНУ, КОГДА МЕНЯЛ ЕЕ БАЛАНСИРОВКУ СДЕЛАЛИ ОТЛИЧНО, ТАК ЧТО ДЕЛО НЕ ВНЕЙ. ....ПОДНИМАЛ НА ПОДЪЕМНИК, СМОТРЕЛ АМОРТИЗИРУЮЩИЕ ПОДУШКИ НА АКПП, ВИЗУАЛЬНО НАШЛИ ОДНУ ПАРУ, СКАЗАЛИ ЧТО В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ, ДВИГАТЕЛЬ НЕ БИБРИРУЕТ НА ХОЛСТОМ И РАБОТАЕТ РОВНО!!!!! ОТ ЧЕГО МОЖЕТ ИДТИ ВИБРАЦИЯ ?????????? ПОМОГИТЕ МНЕ!!!!! Я УЖЕ ГОЛОВУ СЛОМАЛ. НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТ!!!!!!!!!
подскажите!!!! сбился с ног ища описание на коробку автомат к марк2. нужна коробка контрактная, а не могу заказать т.к. не знаю номера коробки подскажите плиз.
У нас была такая проблема с Калдиной, объездили всех, никто ничего не мог найти, вибрация начиналась со 100 и на 140 исчезала.. В одной мастерской после осмотра сказали проверить внутренний шрус, мол с такой проблемой сталкивались на Марковнике (вылетели иголочки какие-то, сам я в этом плохо что понимаю), и действительно, после замены шруса проблема исчезла... так что удачи тебе!!!
___ Если не ошибаюсь, Марк - заднеприводный а/м (и, если не ошибаюсь, бывает полноприводным). Тогда нельзя исключить очень сильный дисбаланс карданного вала. Двигатель и АКПП должны быть не причем (иначе это проявлялось бы при определнных оборотах двигателя, а не при определенной скорости).
___ Я бы вывесил задний мост (лучше на яме или подъемнике) и "разогнал" бы до искомых 80-120 км/ч. Если причина в дисбалансе карданного вала, то это должно быть визуально весьма заметно.
___ За дисбаланс говорит то, что вибрации растут со скоростью (т.е. со скоростью вращения деталей), достигают максимума при определенной скорости (в районе резонансна), а затем уменьшаются, но не исчезают.
P.S. А что случилось со строчными буквами на Вашем компе? :-)))
Практически полностью согласен с Советом(77), у тебя небаланс карданного вала, при оборотах когда начинается вибрация и начиная увеличивать обороты вибрация растет? Если да, то тебе надо балансировку проводить!!!
___ Замечу, что причин дисбаланса карданной передачи может быть множество - это, как писалось выше, и возможная деформация валов, и проблемы (изснос, деформация, разрушение) эластичного соединения (если оно есть), подшипника или его опоры, подшипников кардана (высыпались иголки подшипника или погнуты вилки) и др. Чтобы попытаться увидеть это, как писал, надо посмотреть на работающую пердачу снизу.
___ Добавлю, что если это полноприводный вариант, то проблемы могут быть и в передних валах. Еще замечу, что езда с такой неисправностью приведет к быстрому износу или разрушению других деталей карданной передачи, редуктора заднего моста или АКПП.
___ Разрушение же деталей карданного вал на скорости представляет особую опасность...
У меня был случий но правдо трисло больше на холостых чем на холу,проблемма оказалась в отсутствии одного болта из шести крепления гидротрансформатора "бублик" к маховику,вот.
у меня Корона, сегодня днем было все в порядке, а вечером, начал заводить, а она стартер крутит и не схватывает, затем стал крутить подольше. вроде начала хватать. но не заводит а как-бы чихает(периодически) и опять глохнет... кое-как завел, и вроде все опять встало на свои места, заводится как обычно, с пол-пинка... что это - свечи? или влага, или бендикс??:(((
А у меня такая муть. Завожу, и пока двигатель не прогреется обороты пляшут, машина глохнет и т.п. Пока, как дурак, качаю акселератор и держу обороты 1800-2000.Как датчик температуры пройдет "С", так можно ехать. Летом еще туда-сюда, а что будет в морозы, даже не фантазирую - жутко!! Может в курсе - что за напасть?
Похоже, что бензин.
Он, чем дальше, тем хуже.
Изредка бывает такое. Причем за полтора года, один раз было год назад, и за прошедшие дней 20 пару-тройку раз.
Добавлял газу при старте.
Свечи, топл.фильтр заменены в середине декабря.
Они находятся между кулачками распредвала и толкателями клапанов, т.е. имеем кулачек распредвала, который упирается в шайбу,а под шайбой находится толкатель клапана - это в первом смысле вопроса.
Во втором смысле вопроса - магазины запчастей, www.exist.ru и подобные.
Легко и непринужденно.
Не боись. Все эти кнопки можно включать/выключать на ходу. А иногда даже нужно. Например, чтобы побыстрее завершить обгон - выключи O/D.
для начала выкрути датчик давления из двигателя,и вкрути туда любой механический тоесть манометр,его можно найти от любой старой машины или трактора в каком нибудь колхозе,если не подходит резьба на трубке попроси токаря сделает переходник,вобщем когда его подключишь заведи двигатель и посмотри реальное давление в магистрали,на холостых оно должно быть не мее 1,5кгсм,потом нагрей двигатель и посмотри на горячую,на холостых оно может упасть до 1,0кгсм на оборотах оно должно быть не менее 3,0кгсм,если у тебя с давлением всё в порядке проверь индикацию на приборах,тоесть включи зажигание и провод который идёт к датчику замкни на корпус двигателя,должна загореться лампоча падения давления масла,когда уберёшь провод с корпуса она должна погаснуть, если и это в порядке тогда ясно что накрылся сам датчик,можно конечно поставить оригинал,а можно поставить и от жигулей,опятьже если не подходит диаметр или резьба попроси токаря пусть выточит переходник,в работе датчики ничем не отличаются,будут другие вопросы пиши
___ Первый вопрос: не перепутан ли индикатор "аварийного ДАВЛЕНИЯ масла" (красный) с индикатором "низкого УРОВНЯ масла" (желтый, на Аристо, если не ошибаюсь, он присутствует). Насколько мне известно, датчики УРОВНЯ масла иногда (после ремонта двигателя) начинают неправильно работать.
___ По поводу коленвала - согласен с Dmitry Gorbatov - симптомы должны были бы быть совсем иными.
___ Важен характер зажигания индикатора. При низком уровне масла или погнутом маслоприемнике индикатор должен зажигаться при определенных (односторонных) боковых или поперечных ускорениях (т.е. в момент разгона или торможения, или в повороте - это зависит от расположения маслоприемника в конкретной модели двигателя).
___ Если характер зажигания индикатора хаотичный, то можно предположить как неисправность масляного насоса (более вероятны проблемы с редукционным клапаном), так и проблемы с самой индикацией аварийного давления (датчиком давления или проводкой).
___ Следует отметить, что при определенном характере зажигания - бессистемном с очень короткими (доли секунды) длительностями зажигания/погасания можно с большей вероятностью предположить на проблемы датчика давления или проводки (замыкания ее на "землю"). Поскольку если проблемы связаны с реально низким уровнем масла или погнутым маслоприемником эти длительности обычно больше (где-то от полусекунды и дольше).
___ Конечно, идеально проверить давление, ввернув манометр. Если такой возможности нет, я бы попытался ввернуть другой (заведомо исправный) датчик давления и временно протянул от него отдельный провод в салон. В салоне к этому проводу необходимо подключить маломощную (~1 Вт) лампу накаливания (или светодиод с ограничительным резистором), другой вывод которого следует подключить на +12В. Это позволит сразу позволит понять, есть ли реальные проблемы с давлением, или это всего лишь "проделки" индикации аварийного давления. Внимание: подключить лампу (или светодиод) можно только к датчику АВАРИЙНОГО давления масла (а не датчику ВЕЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ масла).
Что-то мне на ум ничего конкретного не приходит, кроме:
1. Проблема масляного насоса
2. Засорение масляной магистрали
3. Обрыв или КЗ провода к датчику или поломка самого датчика давления.
4. Износ вкладышей коленвала (не помню откуда, но крутится в моей голове, что при износе вкладышей давление масла в системе падает, может кто-нибудь сможет пояснить или опровергнуть данную теорию)
___ Привет, Дмитрий! При износе вкладышей коленвала (равно как и любых других подшипников скольжения в двигателе, смазываемых под давлением) действительно будет пониженное давление. Однако индикатор при этом будет гореть лишь при определенных режимах (пониженных оборотах и разогретом двигателе), но не будет случаным образом зажигаться и гаснуть (если я правильно понял данный пост). Попытаюсь объяснить это.
___ Есть масляный насос, нагнетающий масло в масляную магистраль. Эта магистраль, в конечном итоге, заканчивается щелями (зазорами) в тех парах, которые этим давлением (точнее, маслом под давлением) и смазываются. И через эти зазоры масло вытекает. Кроме коленвала (его опоры - это основные пары трения, ради которых, в первую очередь, и создана масляная система) есть и другие подшипники. Например, опоры распредвала. Еще это могут быть опоры вспомогательных валов. Кроме зазоров в парах трения масло еще может расходоватья (вытекать) через специальные отверстия. Например, может впрыскиваться на стенки цилиндров (снизу), на контактные поверхности ГРМ.
___ Так вот, давление масла в магистрали зависит от:
а) производительности масляного насоса (которая, в свою очередь, растет с повышением частоты вращения к/в);
б) суммарной величины всех зазоров, из которых вытекает масло из масляной магистрали;
в) вязкости масла;
___ Чем выше частота вращения к/в, тем (при прочих равных условиях) выше давление масла. Если зазоры в парах трения станут больше, то давление (на всех режимах) станет меньше исходного. Поскольку самое маленькое давление - на оборотах ХХ, то при дальнейшем увеличении зазоров давление упадет ниже порогового срабатывания датчика и индикатор аварийного давления масла загорится. Но уже при небольшом повышении оборотов двигателя давление масла повысится и индикатор погаснет. Чем больше зазоры в парах трения (т.е чем изношеннее будут эти пары), тем при более высоких оборотах будет гаснуть индикатор. Но случайного зажигания/погасания индикатора при этом не будет.
___ Поскольку давление масла еще зависит и от вязкости используемого масла, а она, в свою очередь зависит от температуры, то обычно на холодном двигателе (при изношенных парах, например, вкладышах) индикатор не загорается даже при оборотах ХХ, а по мере прогрева он зажигается и гаснет лишь при все более высоких оборотах. Поэтому в такие двигатели стараются залить более вязкое масло (как правило для дизельных двигателей, "Камазовское" :-)))
___ Про засорение масляной магистрали. Весь вопрос, где она преимущественно засорена: до датчика давления, или после. Если она засорена до датчика давления, то приложенное к нему давление будет меньше нормального, и поведение лампы будет примерно таким же, что и при изношенных парах трения, но бессистемного срабатывания индикатора все равно не будет. Если же засорение магистрали будет после датчика, то давление в его зоне будет только выше! И он, естественно, загораться не будет:-((( Хотя после этого засорения давление в магистрали (и, самое главное, в парах трения) будет, увы, ниже...
Если бы это было колено - лампочка бы мигала/горела на холостых и гасла при нажатии на газ. Если на ходу мигает, то надо смотреть характер мигания. Если движок вдоль, и мигает при старте и торможении, то все-таки очень похоже на низкий уровень. если уровень точно нормальный (щуп-то родной стоит?), то единственное что приходит в голову - или загнутый кверху маслозаборник. Если мигает на кочках - то больше похоже на контакт от датчика.
Сталкивался с такой проблемой два раза. Первый - попала крохотная соринка под редукционный клапан. Другой раз было просто говенное масло, промыл движок, сменил масло и давление восстановилось. А вообще гадать нечего, как предлагалось надо просто померить давление манометром.
Ненавижу ВАЗ и тех кто на них ездит...
Вступление:
- Скажите, а зачем в ТАЗ’ах ставят зеркала заднего вида?
- Э-э-э.... Ну-у-у.... Типа красива.... И ещё в них можна смотреться и рожи строить... Вот.
Занавес.
Вчера вот уже третий раз за начало года мне въе..ли мою мафыну. Обидна блин... Эти "Микки Хаккинены" здающие и разворачивающиеся задом видимо считают что делать это надо на слух...
История Первая, или как всё начиналось:
Приезжаю на работу в 9:00. Сажусь пить кофэ... довольный жизнью и ничего не подозревающий выхожу покурить и что же я вижу? По середине заднего бампера ТАКАЯ зашибатая ЦАРАПИНА... Буквально за 40 минут.... Ладно думаю... В следующий раз не уйдёшь... Поймаю, убью... День испорчен.
Заказываю из Москвы сигналку с пейджером(Boomerang 2002 Alpha) машину загоняю в гараж и когда присылают, устанавливаю... С помощью советов toyota-club.nm.ru... Долго ставил... Дня 4..
Поставил сигналку, еду домой и ставлю машину возле дома.. Время 5:37 утра.
История Вторая или Таз 2106:
Просыпаюсь в 8:00 от того что пейджет от сигналки заливается весёлым криком "Shock 2 level". С криком Бл..ь, На..й, Ёб..ны в рот, бегу к окну и что я вижу? Угадайте.... Правильно, ТАЗ 2106 белого цвета въехала мне в дверь. Задом. "Человек" который был за рулём ТАЗ’а незахотел почистисть свои иллюминаторы от снега... и разворачивался на слух... пока не упёрся мне в дверь... Одеваюсь.. Оказалось что это сосед, хорошо хоть сам пришёл, я не успел одется... Две недели подбирали краску...
Он всё оплатил....
История третья или крутые Поца на тонированных в жопу ТАЗ 08:
Не проходит и две недели с момента покраски... 08 разворачивается и въезжает мне в ту же дверь...Задом. С разгона. Причём расстояние до моей машины было метров 10... Я был в машине... Даже успел посигналить... Сейчас поеду ставить машину на СТО... Он платит...
P.S. Всю машину уделали, гады... Какова мораль? Смотрите хоть иногда в зеркала заднего вида...
За сим пощаюсь, теперь я пешеход....
Я согласен и на жигулях ездят нормальные люди и на иномарках достаточно психов. Но, что бы ни говорили - есть такое понятие - комплекс жигулиста. Это когда человек имея машину не очень высокого качества пытается показать, что он "крутой". По моему именно это и произошло с разворотом тонированной восьмерки. Кстати - хуже происходит, когда челровек на хорошей иномарке начинает показывать свою крутость.
Да, может быть.... Но всё дело в процентном соотношении тех, и других.... человек на хорошей иномарке начинает показывать свою "крутость" в очень редких случаях потому как уверен, что его машина лучше, быстрее, и комфортней... и меня например не задевает, если меня обгоняет копейка, человек может спешит...:)))) Зачем я буду кому-то доказывать что Toyota быстрее ВАЗ’а? Люди на ВАЗ’ах итак это понимают... Проблема тока в том, что 70% ВАЗ’овцев не могут с этим смириться...:))))))) Оссобенно на тонированных, с музой, и на литье....:) Ну не понимают люди почему 8-ми летняя машина за 5000$ быстрее новой машины за 6000~7000$...Гы-гы-гы...:)))))
Крутость зависит от человека, а не от машины. Согласен, что со временем эта болезнь проходит. Кроме того есть масса полезного от нормальной езды. Как-то еду по трассе 140, сзади постепенно нагоняет Паджерик, поравнялся со мной, дребезжит от напряжения, ревет, трясется весь, обогнал и довольный как слон. Самое смешное, что я получил не меньшее удовольствие - сделал человеку приятное.
что на обгон нужно идти только в том случае, когда собираешься уйти в серьезный отрыв от потока, либо когда человек впереди тебя едет "опасно" (например девушка с подругой одна ведет автомобиль, другая ей сказки рассказывает и маникюр показывает:)
и при этом ни кому не создашь помех на дороге. А то вот по молодости - по глупости начал я со случайной бомбой со светофора гоняться вышли на набережную. Скорость уже давно за 180.
У меня в общем-то наступает временное прозрение о том, что "и нафиг мне это нужно" - как тут же этот бомбист форменно меня подрезает. Чудом ушел от аварии. Вот такое грустное кино:(
Я про межгород имел ввиду. Хорошо, что у вас есть где погоняться в городе. У нас весь Барнаул где-то 10на10км. А дороги как в поговорке: убрать бы дураков и дороги появяться! Вот такая блин музыка!Такая вот вечная молодость!
И ещё... Как правило "крутых" сразу видно. Тонировка-гудрон,туманок-на две машины,расписные все,музыка-за километр слышно...
Есть у нас трасса "Алтай-Кузбасс"-300км отличной дороги. Есть где скорость развить и повороты на 140 проходить, и машин почти нет. Я там люблю отдыхать!
Ты прав, на ’53 адреналина намного больше, особенно когда морду от земли отрывать начинает.
Но на правом руле больше 160 стремно, особенно когда навстречу КАМАЗ идет. Сам проверял.
А я вот поначалу тоже крутым 2 разы был: Первый - когда права получил и гонял как сумасшедший на М-412, года 3 гонял :-))))))))))
Второй раз - когда взял Тойоту, затонировал ее, налепил синие омыватели, подсветку в салон синюю, на крылья вперед и назад габариты - лампочки светящиеся. И гонял как дурень. Теперь все это прошло, с ВАЗами не соревнуюсь - пусть себе гонит, из наворотов только тонировка наглухо осталась, все остальное снял.
Согласен с вышеприведенным утверждением, что есть некий комплекс. Я вот на Тоете не куда не гоню без надобности, не прыгаю из ряда в ряд. А вообще спокойная езда приходит со стажем и не малую роль конечно играет автомобиль, на котором ты едешь.
Всё, поставил на СТО...
Проблема в том, что пока немогу продать... Денег ещё должен... Рассчитаюсь, сразу продам и напьюсь... Да и жалко продавать, стока в неё вложил, все ремни поменял, масло Castrol RS лью...
Ухаживал, как мог... Девушка любимая уж ревнует..:) Но как говориться, две радости - когда купил, и когда продал...
А на счёт неправильной парковки на расстоянии 10метров до машины и КамаЗ развернётся... Я же в никого не въезжаю, а просто прежде чем включить задний ход - смотрю в зеркала... А не на магнитолу...
Да приятного мала, но может у тебя машина заговоренная, если вьедут еще раз продовай, я серьезно, у друга моего за два месяца раза 4-5 вьезжали, он ее продал и уже больше года без промблем!!!!
Не жди ничего-продавай машину.Потом сходи в церковь,ну или в мечеть(не знаю твоих вероисповеданий).После этого нажрись как следует и езжай покупать другую телегу.
В пятницу поменял масло (Ликви-Моли 10w40 Молибден)Продавец навязал FENOM.всё сделал как написано.Сегодня утром завел- обороты 500-600,тряска,вибрация...
p.s. 10минут назад зашел на SVONG Всё прочитал...
Что теперь делать?
Выпить что-ли?
2 Андрей,78
- По поводу 96-го - не могли бы Вы как-нибудь, проездом через АЗС, срисовать данные с паспорта
этого топлива (или как там называется бумага с ТТХ и составом бензина?).
Интересно было бы сравнить...
- А с чего Вы Liqui Moly в отстой записали :((? Да еще в компанию к лукойлу... Очень достойный бренд. Химия их котируется. А что дешевле кастрола - так это, конечно, минус :)).
2 Костя,22
Правильные механики свечи после сольвента должны поменять (гадятся, поэтому лучше пользовать старые). Можно и не делать :), но - теряется качество и "результат не гарантирован".
Форсунки снимают при очистке ультразвуком, просто для промывки подключают обычную линию питания к "стенду".
Мысль, кстати - замечательная. Спасибо за идею, действительно попробую при следующей заправке поинтересоваться конкретными данными на бензин. Правда я там их уже "достал" - уж больно много вопросов по началу задавал про то, что такое 96-й и чем он от 95-го отличается:)
А по поводу масла - я же оговорился, что это мои личные фантазии. Наверное окружающим покажется это удивительным, но я считаю Кастрол феноменально дешевым (В Питере 4 литровая канистра Magnatec 5w40 стоит 900 рублей в правильном месте) для того качества, которое он обеспечивает. К остальным маслам отношусь с опаской, т.к. считаю , что хорошее масло не может стоить дешевле 200 руб за литр.
Но с другой стороны это всего лишь мои личные иллюзии, которые могут со временем измениться.:)
Думается мне что здесь дело не в присадке, просто совпало так. Тело в топливной аппаратуре или горючем. Опишите что почем ....будем вместе искать причину.
Спасибо Дмитрий. Посоветовавшись с другими владельцами решил промыть топл.систему на оборудовании WINNS. А бензин советуют применять А-92. Для Тойоты это приемлемо.
я стал лить 95-96 машина стала ровнее и тише работать, а вот после промывки на Винсе масло менять обязательно, а вот свечи нет, это вам должны будут сказать в сервисе, если не скажут значит сервис хреновый,...... та смесь бензина - керосина - и растворители всякие на которой будет работать машина в процессе промывки - обязательно попадёт в масло, а со свечами ничё не сделается,,...
Дмитрий, не совсем так. 95-й бензин действительно получают из 92-го путем добавления железосодержащих присадок для получения нужного октанового числа.
Но совсем другая история с 96-м бензином. Это отдельно получаемая _фракция_ бензина (в отличие от 95-го). Поэтому 96 - й бензин можно считать относительно "чистым" (во всяком случае по сравнению с 95-м).
Вообще мне так советовал Евгений 77, видимо он точно знает что да как, а я попробую предположить:Винсовская установка промывает форсунки каким-то своим раствором, поэтому свечи после промывки будут не в лучшем состоянии. Но раз уж свечи новые, то можно перед промывкой вкрутить старые, а после промывки вернуть новые.
Предположительно один для охлаждения радиатора - типа основной, второй вентилятор возможно, если не ошибаюсь ставят на машины с кондиционером, кажется он обдувает теплообменник кондея.
Насколько помню у меня 2 вентилятора, один работает на остужение радиатора, второй всегда молчит - потому что кондей не пользую.
Если у Вас нет кондея, то с большей вероятность возможно что так и должно быть.
Но уточнюсь: это по моему мнению, а реально Вам бы сходить на http://www.elcats.ru/toyota выбрать там свою машинку и проверить точнее.
Наличие крепления и фишки не всегда означает что, что-то там было, ибо эти японцы просто делают проводку максимальной комплектации, а потом уже ставят само оборудование (или не ставят, оставляя крепления и пустые фишки)
Всем привет! У меня Королла-глазастик 98г., 1,6 - машинка супер, но недавно возникла небольшая проблема с тормозами - начали клинить колодки на переднем правом колесе. Разобрал суппорт: оборван пыльник на поршне, я его поменял а сам цилиндрик почистил от грязи, запресовал обратно (вошел плавно) и прокачал тормоза. Вначале все было нормально, а потом опять начал клинить - за 500 км почти полностью стерлись колодки. Я подумал может колодки дерьмоаые купил (сказали типа оригин. KASHIYAMA), но проверил левую сторону - как новые. Поехал на СТО, там долго ковырялись и пришли к выводу, что проблема где-то внутри, а не с поршнем и надо менять весь суппорт в сборе. Я почти согласился, пока не узнал сколько это будет стоить: 330 евро (это в Киеве под заказ). Так что хочу попробовать еще что-то похимичить, может у кого-то есть опыт в таких проблемах или какие-то полезные советы - пишите, заранее благодарен, Anderleht.
На многих Японских машинах тормоза начинают клинить после 10...15 лет эксплуатации после прихода в негодность пыльника. Ржавеет поршень, цилиндр и все, кердык! Странно, что у тебя так рано, может машина европейского качества? В качестве временной меры можно тонкой шкуркой пошабрить поршень и цилиндр, а вообще надо менять суппорт.
Всем привет! Кто может помочь: у меня Королла-глазастик 98г., 1,6 - машинка супер, но недавно возникла небольшая проблема с тормозами - начал подклинивать передний правый поршень. Разобрал - слетел пыльник. Я поменял пыльник, почистил от грязи поршень, обратно все запресовал - он вошел отлично. Но через время цилиндрик опять начал клинить: когда жмешь на педаль тормоза он выходит а обратно не идет и блокирует колодки. Из-за этого за 500 км я почти стер новые колодки на правой стороне (правда может дерьмо всучили, вроде KASHIYAMA, - хотя проверил слева - как новые). На СТО сказали, что прийдеться покупать новый суппорт, потому что дело не в поршне, а что-то в нутри. Я почти согласился, но когда узнал цену - 330 евро (это в Киеве под заказ), начал подумывать может можно еще что-то сделать??? Кто сталкивался с подобными проблемами или может что-то посоветовать - пишите, заранее благодарен. Anderleht.
Всем привет! Кто может помочь: у меня глазастая Королла 98г., 1,6 - машинка супер, но недавно возникла небольшая проблема с тормозами - начал подклинивать передний правый поршень. Разобрал - слетел пыльник. Я поменял пыльник, почистил от грязи поршень, обратно все запресовал - он вошел отлично. Но через время цилиндрик опять начал клинить: когда жмешь на педаль тормоза он выходит а обратно не идет и блокирует колодки. Из-за этого за 500 км я почти стер новые колодки на правой стороне (правда может дерьмо всучили, вроде KASHIYAMA, - хотя проверил слева - как новые). На СТО сказали, что прийдеться покупать новый суппорт, потому что дело не в поршне, а что-то в нутри. Я почти согласился, но когда узнал цену - 330 евро (это в Киеве под заказ), начал подумывать может можно еще что-то сделать??? Кто сталкивался с подобными проблемами или может что-то посоветовать - пишите, заранее благодарен. Anderleht.
Не могу снять полуось с заднего моста (полноприводня Corolla 1999 года, кузов AE109, двигатель 4A-FE). Или просто прикипел подшипник, или в мосту стоит стопор полуоси.
На выходных снимал печку ЕД, за день управился.
Примерно опишу: Снять бардачек, отсоеденить все клейма(примерно около 10) снимаещь вентилятор, затем корпус печки половинищь и снимаещь, чтоб не потерять ОЖ (это мой способ), я пережимаю шланги медицинскими шипцами, добавлять ОЖ потом по минимуму, потом с салона выдергиваещь печку, когда разбирал жалко аж было, все плотно было, я при сборке все стыки герметиком прошел, в салоне ни чего больше кроме бардачка снимать не надо, к сожалению фильтра у меня не оказалось, там и места нет под него, а соты в печке были забиты на процентов 90, но зато сейчас я просто кайфую!!!
Дерзайте друзья, на вопросы отвечу!!!!!
Стыки уплотнял которые по периметру печки или радиатора печки ?
Кондей и прочая ерунда не мешается ?
Как соты радиатора чистил? Выжигал, вымывал, выдувал ?
Теперь воздушный поток сравним с твоей прежней машиной ??
ЗЫ Покатался я в Калдине и Цефиро, новые что говорить, печка шурует ого-го, тишина. В Калдине вентилятор на полную аж волосы на голове поднимает ....
Ключи: Крестовая отверка, головки на 10 8,
Сам радиатор ставится на паролон, а пласмассовые кожуха на герметик, сначала идет печка а потом кондюк, промыл струей горячей воды соты очистились, в нутри печки чисто, на счет потока воздуха, если боковые сопла дуют на стекла то с зади чувствуется поток воздуха, у меня на малой скорости дует сильнее чем раньше на большой, меня сейчас вполне удволетворяет!!!
Самое главное все поставить и прикрутиь на место, и эта промблема у кого не дует воздух, а не холодный идет, хотя если с наружи забитый радиатор печки то скорость потока увеличивается (до какой то степени забитости печки)а теплоотдача уменьшается.
Может поставить перед печкой фильтр самодельный, например из сетки или воздушный от двигателя, хотя есть сомнения, что от двигателя будет нормально пропускать поток воздуха.
Что на это думаете ???
Я думаю на твой век хватит, чтоб она не забилась, да и куда ставить, потом все равно разбирать все полностью, ведь спец места нет для фильтра чтоб легко его вытащить, а фильтр быстрей забьется от пыли, чем соты от радиатра.
Toyota 4Runner
RN131L-RKLSEK
Engine - 22R-E Ж8[ ]
Body - Wagon 4d
Комплектация - SR5
Исполнение - Canada !
completely building unit
Сборка - Japan !
Выпуск - 09.1990
На днях купил Mark2 в 71 кузове,а точнее
E-GX71-XEPME.Двигатель 2.0i --121л.с.(1G-EU),
Работает буд-то шепчет,видно что за машиной ухаживали.Словом все в отличном состоянии,кроме
кузова.Взял я его с ударом в левую переднюю фару.
Пострадали:передний бампер,капот,переднее левое крыло и соответственно фара с поворотником.
Капот выпрямил,а вот все остальное нужно купить.
И в этом главная ПРОБЛЕМА.Ездил на "разборки" и нигде не нашел нужного.Был на:Калужском ш.,на Новосходненском ш., на"Хоккайдо",на Осташковское звонил.Что делать просто не знаю?На заказ дорого да и времени нет(машина на сервисе).Подскажите что
делать в таком случае.Может у кого-нибудь есть
такие запчасти-скинте весточку на redvol@e-mail.ru
или на turbopan@m-lan.ru .Заранее спасибо.
3S-GE - атмосферный двигатель. Турбина, если это не ошибка и она действительно там есть, видимо вкрячивалась какими-то умельцами или тюнинговым ателье. Выводы делай сам.
Какие видятся минусы GT:
- каталась раньше на ней явно не домохозяйка, а какой-нибудь кайтен, при чем весьма вероятно "на убой", так что остаточный ресурс - :((...
- базовый 3S хорош, но "широкая" головка GE сделала возможной встречу клапанов с поршнем
- турбина - не новая турбинка со всеми вытекающими последствиями (идеальное
охлаждение, лучшее масло, таймер) надежности не способствует
- такому аппарату нужен 98-й
В общем - для стрит-рейсинга годится :), для повседневной эксплуатации - не очень.
привет!не так давно купил Toyota-Celica (1990 г.в. 3SGE),до этого была Mazda-626 купе (1988).так у меня ощущение что Celice подвеска гораздо мягче.подскажите что делать?менять пружины,амортизаторы или стойки в сборе (с другими хар-ками хода)
Вопрос по "Лямбда-Зонду"
Двиг.5A-FE образца 91г..Я произвёл диагностику Л.З. согласно мануалу, в связи с чем возникли некоторые вопросы ,на которые прошу по-возможности ответить:
1.Что такое сигнал с VF1 при диагностике? Если это интерпритация компютером сигнала с Л.З., то откуда берётся понятие "не менее 8 колебаний
за 10 сек.".Происходит накопление одинаковых показаний за единицу времени? Ведь на Л.З. напряжение постоянное (в смысле оно меняется, но не скачкообразно).На моём двигателе при замкнутых ТЕ1-Е1(об 2500),условия по мануалу соблюдены, напряжение на Л.З. меняется от 0.38В до0.54В,при этом к-во колебаний напряжения, снимаемого с VF1-явно более 8 за 10 сек.
При этом такая картина: 3-4 быстрых переключения, потом зависание на1 сек. либо в верхнем, либо в нижнем уровне, потом опять 3-4 быстрых, и т.д., но в общем 10- 14 колебаний за 10 сек.Норма ли это?
2.По мануалу: при2500 об/мин снять перемычку TE1-E1,замерить напр. наVF1- если больше чем 0-"заменить Л.З." Здесь не понятно- ведь при нормальной работе двигателя перемычки нет, и 0 на VF1-это либо Л.З.
вообще нет, либо смесь бедная, беднее некуда. У меня здесь 2.25В стабильно.
Как это понимать?
3. "Отсечка топлива"-,что топливо вообще не влетает в цилиндры?, или это какое- то минимальное время открытия форсунок ,ведь двигатель не глохнет?
Рулит этим процессом я так понял, комп., но по своей программе, или на основе датчиков, каких? Какова здесь роль датчика дрос.заслонки. Не на основе ли замыкания контактовЕ2-IDL компом формируется сигнал отсечки?
Этот вопрос возник, т.к. в конфе где-то вычитал, что замкнутыеТЕ1-Е1 не что иное как имитация принудительного ХХ.
1. VF1 - именно отклик ЭБУ на пришедший сигнал. Скачкообразное изменение в нормальном состоянии. Вот тут идеальный тойотовский график:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm
2. Если напряжение на "OX1" 0,38-0,54 - значит:
- постоянное переобеднение смеси
или
- подсос воздуха к датчику (?)
или
- датчик все-таки исчерпался
Так что скорость изменения сигнала в норме - хорошо, но недостаточно.
3. Зависания сигналов случаются у всех (не по канонам, но в рамках).
4. Напряжения на VF1. Вы алгоритм ведь используете? Так Вам по другой его ветке
предписано идти - к норме, а не к сниманию перемычки... То есть vf-самодиагностика показала, что по параметру "старение" датчик в норме.
Ну а 2,25 - "как бы" нормальная смесь.
P.S. Алгоритм писали сами японцы из Тойоты, версия, указанная по ссылке - абсолютно соответствует оригиналу. Но датчик за 100 баксов по результатам только этой vf-диагностики могут позволить себе выкинуть японцы, а не наши.
5. Судя по осциллограммам, время открытия форсунок при отсечке до нуля все равно
не падает. Датчики участвующие - само собой ДЗ и частоты вращения КВ.
6. TE1-E1 - это:
- диагностика
- отключение управления по УОЗ,
...
но не холостой ход
7. Ну а вообще по борьбе с ЛЗ - много на alflash.narod.ru, но там стоит тоже выделять полезную информацию из всей массы.
Вова!
Свой опыт эксплуатации данного движка небольшой, но приятный. Расход по Москве получается по зиме 10-11 литров 95, на трассе ещё меньше, и значительно. Очень тяговитый, на пятой вытягивает с 50 км/ч. Расположен довольно удачно, при аварии лобовой (правда скорость довольно небольшая была) двигатель не пострадал за счёт своего положения. Приятно порадовала невысокая (относительно) цена расходников: фильт маслянный 135 руб, масло залил п/с. Esso прим. 500 руб. Другого пока менять не пришлось. Вообще, двигатель, судя по книжке, довольно простой, а по отзывам, довольно надёжный.
Движок путевый!Согласен.У самого такой.Самое главное не гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.Лей хорошее масло.Плохим отношением можно убить даже вечный движок.
Движок хороший. Лучшая из имеющихся у тойоты четверок, наряду с 4A-FE, распространенная и отработанная.
Характерных дефектов не отмечалось, общие требования - те же, что и для остальных
японских двигателей (чем лучше ГСМ - тем лучше движку).
Модификации его, ясное дело, надежность снижали (3S-GE, 3S-GTE). А чтобы сделать хуже, чем 3S-FSE - тойотовцам еще придется поработать, но там-то проблемы с D-4/GDI, которые к нормальным 3S-FE отношения не имеют.
В общем - 3S-FE - "Наш выбор" :).
Кроунисты отзовитель - Совету 77 -- par Кроунисты отзовитель - Совету 77 -- par -- -- 2003-03-21 21:01:50
На анекдот не обиделся, а даже посмеялся. Очень уж все точно. А совет вот в чем. Был у меня королл в 110 кузове (дизель 2с) 3 год отпахала, пришла пора поменял на кроун 92г 141 куз 2lt-he, все не че, не нарадуюсь, но... Не нрвятся мне 1)при малых оборотах (850)на включеной передаче вибрция (не большая но чувствуется явно), газ добовляешь вибрция изчезет???????...........
2)На трассе держится хорошо не болтет, но в городе при небольшой кочке пробивает. Амортизторы смотрел (визульано)поддеков нет и вроде не было (хотя их могли и помыть хорошо). В чем причина - дохлые мортизторы или пружины просели. Как проверить и что же ото все таки?...
А долго не было т.к. связь отсутствовала.
С Блгодарностью
par
Кроунисты отзовитель - Совету 77 -- par Кроунисты отзовитель - Совету 77 -- par -- -- 2003-03-23 01:12:44
___ Ответ на первый вопрос, возможно, даст ссылка, указанная Евгением. К тому же тема неоднократно обсуждалась на данном форуме. При необходимости, конечно, выскажу и свои мысли.
___ По подвеске. Более-менее "эксклюзивные" советы я бы мог дать по пневмоподвеске. По обычной же, думаю, больше советов могли бы дать другие участники форума. Попробую изложить и свое мнение.
___ Если происходит пробой подвески, то я бы в первую очередь грешил на амортизаторы. Лучше всего, конечно, проверить их на стенде. Если такой возможности нет, то очень наглядно можно оценить работу амортизаторов, наблюдая за их поведением на неровностях из едущего рядом а/м - колесо с неиправным амортизатором после проезда ямы откровенно и достаточно долго "прыгает" по дороге с приличной амплитудой. При нормальном амортизаторе колесо практически сразу успокаивается. Сравните поведение колес на неровностях у исправного и неисправного а/м и вам все станет ясно. Метод раскачивания подвески руками на стоящем авто значительно менее информативен. К тому же попробуйте продавить перднюю подвеску на Crown :-))).
___ По поводу пружин. Силовые параметры пружины определяются ее характеристикой (т.е. зависимостью ее длины от приложенной силы). У линейной (обычной) пружины эта характеристика представляет прямую линию, для однозначного определения которой достаточно лишь двух точек. Практически это означает, что пружину однозначно определяет ее жесткость и начальная длина. Для того, чтобы высота подвески была заданной, необходимо взять пружину с определенной жесткостью и начальной длиной. Если вы хотите установить менее жесткую пружину, то для прежней высоты подвески ее начальная длина должна быть большей.
___ Для чего вышеизложенная теория? Если жесткость пружины уменьшится вследствие ее износа (т.е. пружина "просядет"), то при этом еще и уменьшится ее начальная длина (попробуйте убедить меня в обратном:-). В совокупности эти два фактора дадут значительное "проседание" подвески. Следовательно, если высота подвески более-менее нормальная, то и жесткость пружины близка к норме. Если, конечно, не предположить, что на заводе (или где-нибудь еще:-) установили "специальные" пружины с уменьшенной жесткостью и повышенной начальной длиной, что уж очень маловероятно.
___ При особом желании можно попытаться измерить жесткость пружин и сравнить ее с требуемыми или (что реальнее), с жесткостью пружин на других (исправных) а/м. Возможный вариант подобной проверки я предлагал в одном из постов.
___ Добавлю еще, что новые стойки ("голые", без пружин, т.е. просто амортизаторы) стоят совсем недорого, в отличие от пневматического варианта...
P.S. А может, это просто дороги у вас такие? :-))) В свое время читая отзывы "Кроунистов" мне запомнилось одно, хозяин которого до этого ездил на Марке. Так вот, не оспаривая общепризнанную "неубиваемость" кроуновской подвески (и авто вцелом), он отмечал, что на Кроуне, однако, подвеска пробивается значительно чаще, чем на Марке (естественно, поскольку подвеска на Кроуне "мягче" марковской). А товарищ был из Приморья, где дороги известны своим "качеством". У меня, например, я и не припомню, чтобы подвеска пробивалась. Но в Москве и дороги соответствующие.
Чуть ниже здесь была прямо-таки баталия по этому поводу...
1. Давайте все-таки эти индикаторы называть своим именем - ЭКОНОМЕТР.
2. Лучше указывать, какая конкретно модель (VIN или хотя бы данные с таблички
вроде "EE101-AFPGK"), чтобы можно было посмотреть конкретный документ, а не гадать
про годы выпуска и т.д.
Это был негатив, теперь конструктив. Повторяюсь.
------------------------------------------------------------
Принцип работы эконометра:
В приборке вставлен блочок эконометра с двумя диодами (желтый и зеленый)
и тремя выводами (питание, на общую массу и ... у древних - на вакуумный
выключатель (VS) в коллекторе, у переходных - на ЭБУ). Цепь общей массы -
с дополнительным резистором. Когда включается зажигание, то VS замкнут
(или на выводе эконометра ЭБУ есть масса) - ток течет по первой цепи через
VS или ЭБУ, горит желтый глаз.
При работе движка, когда разрежение большое, VS размыкается, ток идет на общую
массу и горит зеленый глаз, а при педали в полу - опять желтый
(не улавливаю момент - а на ХХ получается тоже будет зеленый гореть?).
При наличии ЭБУ - принцип примерно тот же, но блок может думать сам и точнее
играться с лампочками в зависимости не только от разрежения, но и от оборотов и
длительности впрыска :).
3. Как проверять древний эконометр "по мануалу"?
1) при включении зажигания - горит желтый. Если нет - смотреть индикатор,
цепь индикатора, VS.
2) отключить разъем VS - должен загореться зеленый светодиод. Иначе - цепь.
3) прозвонить VS - есть проводимость без разрежения
4) подать на VS разрежение 0,1-0,2 атм - проводимости нет
4. Как проверять переходный эконометр "по жизни"?
1) исходя из устройства проверить индикаторы
2) проверить напряжение на выводе ED ЭБУ при включенном зажигании,
на холостом ходу, или при движении (когда теоретически экономичный режим,
как реализовать - вопрос).
5. Какие выводы?
- Искать, чем зажигается индикатор, ЭБУ или VS. В первом случае -
только цепи проверять, во втором - проверить диафрагму клапана.
----------------------------------------------------------------------
Книга по королле:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Константин, я выражу только свое мнение, оно может быть не правильным, или наоборот правильным - судить Вам.
Мне кажется, что автохимия - это средства, предназначенные для превращения грубо говоря "воды" в плохенькое масло. Конечно, если использовать всяческого рода масла Ликви-Моли или еще лучше Лукойл, то присадками можно добиться какого то улучшения свойств этих масел, но добавляются эти самые присадки микронными дозами в сложно просчитываемых пропорциях.
А масла высокого уровня типа Castrol или Mobil уже содержат ВСЕ оптимизирующие присадки и добавлением в масла такого уровня дополнительных присадок можно просто напросто убить двигатель, т.к. целые институты Кастрол годами выверяют необходимые пропорции и состав компонентов масел. Согласитесь, что добавлением поллитры неизвестно чего (химически агрессивного) - масло потеряет свои свойства. Еще раз напомню случай про своего знакомого на Хонде, продавшего хорошую на вид машину, после использования Римет + Castrol TXT.
То же самое и по поводу топливной системы + ее очистки. Дело это бузусловно нужное, но сложное. Т.к. бензин отечественный - мягко говоря не всегда соответствует не то что международным стандартам, но и собственным ГОСТам.
То, что в результате чистки топливной системы не редко образуется некий "студень". Соответственно мне кажется, что читстить топливную систему нужно не путем заливки в бак "спасительной" бутылочки и ездой с этой смесью по городу, а в стационарных условиях, с возможностью слива этого "студня", а так же постоянным контролем процесса очистки.
Спасибо Андрей! Про "студень" это у меня уже было.В 94-95г.было столько "автохимии" и всего прочего,что заливал всё подряд пока зимой двигатель не заглох.Когда слил бензин там был "студень".Вот так...
Я вот лично не против химии, но использовать ее надо разумно, например так: Очиститель топливной, затем замена фильтра, затем очиститель форсунок, затем что-нибудь вроде очистителя клапанов.
Т.е. я считаю что один этам этой цепочки может что-то и даст, но другие этапы не пройдены. Например какая радость от того, что топливопровод прочистится, если топливный фильтр будет забит.
Или какая радость от прочистки инжектора, если забита топлипроводная система.
Не успел купить машину - так уже помяли . Специально ехал аккуратно , в крайней правой полосе . Рядом фура затормозить решила . Сам-то он затормозил , а вот зад фуры занесло , и меня вместе с ней :((((
Последствия : вмятина на заднем крыле , разбитая фара ...
Обидно .
Сам бывал в двух авариях,не по своей вине.Понимаю.Обе аварии пришлось прибегнуть к серьезным ребятам,чтобы выбить деньги.Просьба ВСЕМ!Будьте в любой ситуации мужиками!Виноват-плати, а не шкурничай.А пострадавшему хочется сказать две поговорки:Береженого бог бережет и Не ты-так тебя.Какая тебе ближе решай сам.И радуйся,что обошлось все так как обошлось.
Да я не злой, просто зачем прятаться под другим ником, общайся под старым, тебя же никто не приследует и не трогает ...
Ну а если уж решил сменить, то так бы всем и сказал, что я мол ник меняю ....а то шифруешься все...
На авто.ру обсуждался недавно(2-3 дня назад) этот вопрос, предлагалась такая интерпретация(даже картинки рекламных буклетов были):
Есть 2 модели Е(попроще) и Д(наворочено), разный класс. А ЕД между ними - рекламный ход типа.
Интересное мнение. Мне всегда казалось, что Е -это электронное управление двигателем (хотя могу ошибаться, но Карина от Карина Е как раз этим и отличается)
А вот что такое Карина ЕД, это как говориться "Будем посмотреть":))
Дима, спасибо за ссылки. Они оказались очень полезными для понимания что значит ED.
Тем у кого не открываются картинки сообщаю:
ED - Exciting Dressy
Что в дословном переводе означает "Возбуждающий Модный"
Дима, ты оказался прав!!! ED это не более чем маркетинговый "Рекламный ход"
виноват сам - каюсь. дело было так. заливал масло прошлой осенью. но уже перекатал тыщи 2 сверх нормы. периодически подливая по 300-500 гр. тут начала периодически загораться маслёнка. но забыл заехать в гараж и залиться. собрал вещички и топнул на отдых. за 100 км. топал примерно 150км/час. отдохнул :(. возвращаясь обратно заметил маленький стук спереди. приехав в город. сразу залил литра полтора. стук не прошел. проездил еще пару дней. и тут стук усилился раз в 10. едешь по улице - на тебя все оглядываются. стук как будто молотком по железке стучишь со всей дури. заехал в сервис. причом весь персонал сервиса выскочил на улицу. т.к. было всем интересно что это так стучит. послушали. сказали как ты до нас доехал хрен тебя знает - вали скорее в гараж. послушали наушником. сказали проблема гдето в голове. так как в блоке стука не слышно. в гараж снял крышку головы. вытащил оба распредвала - на визуальный осмотр все впорядке. масло есть, царапинок нету нигде. коромысла в порядке. сухари нормальные.
что может быть то ?
на выходных собираюсь, снимать картер. смотреть вкладыши. если они в порядке то, что еще может быть ? поршень разбить или шатун ? блин. ктонить может встречался с подобным.
Dance, проблема в голове - это однозначно, но не в той. Правильно говорят хороший стук всегда вылезет, но чтоб такой! В любом случае движку придется раскидывать. Возможно заклинило поршень и оборвало шатун, а может просто выкрошились перегородки на поршне. Если просто вкладыши - считай тебе повезло. Не пропадай, держи в курсе. Думаю всем будет интересен результат вскрытия. Тогда действительно смогут посоветовать,что-нибудь дельной.
Я бы так не сказал, просто вклвдыши,если вкладыши разбило но не провернуло, то большая вероятность что у тебя потянуло шатуны, то есть овальные стали, на счет прослушивания, я сталкнулся с этим определением, у парня тоже немогли определить стук, после разборки двум шатунным шейкам приказали долго жить.
Если на холостом стук прослушивается, выдергивай по очериди свечи, но все равно движку разбирать.
А что хоть за машина-то, руль родной, не родной?
Как ты определил исправность предохранителей?
Попробуй отключить назад свою магнитолу. Если подсветка не появится, ищи истиный предохранитель.
Согласен с Владимиром. Скорее всего все таки вылетел предохранитель (у меня была похожая ситуация) Пришлось искать предохранитель наугад (А в Карине Е предохранителей мнооооого и не все они в одном месте и легко доступны:))) И конечно же до нужного предохранителя я добрался в последнюю очередь.
Какая у Вас машинка?
Клиреннс -- -- 2003-04-14 16:26:12