Хотелось бы Тойоту Короллу или Карину. В связи с этим вопрос: стоит ли связываться с таким вариантом. 1998 год , эксплуатировалась в России все время , но продается через дилера в Москве с годовалой гарантией .
Плиз, мнения через e-mail тоже.
Чешу затылок...многие знакомые пересаживаются на Форд Фокус нашей сборки (вроде в Питере собирают) один уже ездит около полугода, говорит все ОК. Привлекает то, что хорошая кредитная линия, т.е. у нас в городе предоплата мин 20%, остальное на 5 лет под 19% годовых. Вот я и думаю...могу сразу 100 т. заплатить, потом пока жду машину и оформляю кредит (очередь на них у нас аж 3 мес) продаю Камрюху (да простит меня Тойотовский бог за крамолу), ну еще тыс. 150 сразу вношу в погашение кредита, остается около 160т долга. Если растянуть на 5 лет, даже с 19% вроде по моему карману не сильно бьет (конечно если моя финансовая ситуация не изменится в худшую сторону), а то и раньше расчитаюсь, ч/з годик. Но вот совсем не знаю Фордов, стоит ли игра свечь?
1) Для начала - ссылочка (вообще с нашим черным списком надо ознакомиться всем):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otstoi/ford.htm
2) Для продолжения - есть такой сайт дилеров форда, fandctrading.com (примерно),
там в конфе все душевные страдания и метания подписантов фокусной программы тоже
изложены.
3) Сложив указанные суммы получил тыщ 13-14 - это какая из модификаций - тянет на Trend или как? Супротив правого руля - дерево деревом. Про качество просто умалчиваем...
4) А чем перестала устраивать SV41? Чего хочется душе :)??? За 15 тонн открывается практически безграничный мир :).
5) Неоднократно задававшийся вопрос - ради чего хочется взять новую машину, если в бюджет укладывается только явно не "пафосная"?
А душа мечется, нет успокоиности:))) Потому и советуюсь с вами, т.к. подумал, что тут точно дадут объективную и достоверную информацию. Все ссылки посмотрю. Да уж, на пафосную машину я не тяну, но есть стремление, а это главное:)))
Вот это теперь я говорю и читаю ссылки по Фокусу, точно Фокус....не, нафиг, сделка отменяется:) Схожу в Тойота-Центр местный, посмотрю на милые сердцу Тойоты:)
А чем новая Kоролла не устраивает?
Кстати - здесь можно варианты подобрать (договориться о модели и о кредите), хотя не думаю,что это самое дешевое место.
http://www.toyota-centre.spb.ru/
Свою машину я у них покупал.
Собираюсь в выходные поменять на камри задние картриджы в стойках.Умоляю ответить на несколько вопросов.Хотя если есть понятная для меня(дилетанта)ссылка-буду признателен.
Тем не менее вопросы:
Общая процедура процесса
Какие смазочные материалы понадобятся(солидол...)
Нужно ли и сколько заливать масло(какое)в стакан перед введением туда картриджа
Нужно ли наносить где либо метки,что бы запомнить расположение каких нибудь деталей
Существуют ли какие-нибудь "подводные камни" при проведении операции
Нужно ли прокачать картридж перед установкой в стакан
Каковы примерные цены на подобные виды работ в автосервисах Москвы
Нужно ли после установки делать схождение
Моменты затяжки крепежных болтов
Спасибо всем
По русски читается тойота электроник модулейшен суспензион - стойка газомаслянная с электронным управлением - внутри эл.маг. клапана от степени их открытия - закрытия(или количества) регулируется жесткость стойки. Как правило не разборные хотя народные умельцы научились и их делать разборными и восстанавливать. Обычно два или три режима жесткости SOFT- мягкий, обычный ,SPORT -и так понятно, HARD- жесткий, тяжелый. Спорт. включается либо кнопкой либо автоматически при 120кмч откл. при 100кмч ,HARD автоматически при интенсивном торможении или при перекладывании на скорости из одного виража в другой - хотя я думаю настройки могут быть и другими (езжу на KARINA ED 91). P.S.Сверху в шток должны идти провода.
Менял как-то вкладыши, правда на
другой машине. Купил комплект, вкладыш гайка на стойку и еще что-то. Разобрал стойку, вставляю вкладыш и обнаруживаю, что прилагаемая гайка, фиксирующая вкладыш в стойке имеет другую резьбу.
Заворачиваю старую гайку до упора и обнаруживаю,
что вкладыш болтается. В результате выпилил излистовой стали пятак, кинул его на дно
, вставил амортизатор и затянул его.
По словам уже третьего хозяина после меня, проблем нет.
Все операции по замене амортизатора в стойке
достаточно просты.
Мысль замечательная, но боюсь, что трудно реализуемая. На сколько я понял движок форума стандартный и заимствован у провайдера. Поэтому если в наcтройках такой возможности не предусмотрено, то самим реализовывать будет напряжно.
А вообще то это вопрос к Евгению:)
Мне подсказали сменить фильтр - тот дескать дерьмовый (хотя отдал за него 190р.). Сходил в магазин оригинальных запчастей, взял оригинальный тойотовский фильтр, заменил - картина со стуком не изменилась.
Нет, просто я хочу поменять масло... Поэтому фильтр тоже придётся менять, поеду в Toyota-центр, куплю там масло и сразу фильтр, типа - "фирменный" ...:)))
А ситуация может поменяться со сменой масла...
Кстати, масло - Castrol Formula RS SAE 0W-40 куплю, попробую... Напишу позже...
Да я тоже о Shell подумал.....у нас тоже вроде бы оригинальное масло их есть, тоже на СТО Тойота, только на другом, не на том, где я обычно ошиваюсь....
надо бы призадуматься о Кастроловском TXT 5W30 у меня оно тоже хорошо пошло.
Я раньше Шелл лил: Двиг масло не ел, работал тихо так, слаженно, а на зиму вот "Кастрол рс" залил...
Густовато Шелл для нашей зимы... Вообщем про Шелл плохого сказать ничего не могу, только хорошее..:)
Просто не хочется Зимой - Шелл, а летом - Кастрол.
Нуна хотя бы одной фирмы...
Нормальные ХХ 750 +-50 для МКПП и 800+-50 для АКПП на парковке. А вот сколько будет при включении D - это зависит от состояния двигателя и коробки, но нормальным считается падение до 100, если не ошибаюсь.
Начну по порядку...
1. Было залито масло Castrol RS 0W-40(на зиму)
Скажу честно - масло понравилось, хорошо машинка заводилась и ездила тож не плохо... Правда под трамблером начало подтекать...
Итак, зима кончилась... Лето, смена масла... Решил залить погуще масло...
2. Было залито Castrol Magnatec(точную маркировку не помню) 10W-40 !На канистре написано Чистейшая синтетика!
И тут началось.... С утра завожу, - стучит..
Поработала минут 5, стук пропал... Вобщем, начала стучать на холодную.... По ощющениям стучат вроде клапана, или шестерня какая-то(я не профи). Да, и ещё - угар масла просто сумашедший... Когда ездил на другом масле доливал 400-500гр. на 8000-10000т.км. а тут 3000 не отъездил, долил ~500гр.
Масло покупал в одном и том же магазине, вроде фирменное, уже беру там 4 раз...
Вот думаю слить его нах...
ЗЫ. Что думаете, господа? Есть варианты, или кто сталкивался?
В пршлом году, когда купил машину, промыл движок
промывочным маслом, а утром она у меня зазвенела и
задребезжала, как будто там какие-то шестеренки
открутились или расслабились. Помотавшись по кое-каким (в прямом смысле слова) спецам ответа почти
не нашел, сказали, что в шестерне р/вала что-то
с пружиной, или залегла или сломалась, а отрыв крышку выяснили, что она взведена все-таки! Но, как мне разъяснили, что с пружиной или с чем-то
там еще может быть и нехорошо, так как шестерни
стоят в зацеплении и эффект ее взведености будет
налицо, а вот что там?
И далее, к тебе ближе: c наступлением холода и зимы, по утру движок в течение нескольких минут
молотил как дизелек, а с прогревом успокаивался.
Стук шел глуховатый, в такт с выхлопом: ту-ту-ту,
дальше, с прогревом, я его все равно слышу когда
трогаюсь (в первый момент) или просто резко газнешь и вот в самом начале проскакивает, набираешь обороты, также вначале набора.
Сейчас, когда тепло, это все достаточно уменьшилось! Таким образом, можно предполагать
две вещи: что это появилось после промывки движка
(или вымыл какие-то присадки, если они были раньше) или что-то стало с движком из-за низкой вязкости промывочного масла, но при промывке лампа
давления масла не горела). А вот что касается глухого стука на холоде, тут я и не знаю, может это все из-за этого же, а может это и было в машине и раньше, только я ее начал эксплуатировать
ведь летом, а зимой-то не слышал! Вот такая история.Масло, правда не ест вообще! Хоть это радует! Написал подробно потому, что тут появилось
много людей по сравнению с прошлым годом может у кого тоже мысли будут какие?
Да, свечи менял, провода хорошие. Пробовал трамблером менять зажигание: когда делаю позже,
то стук уменьшается, почти пропадает, но ни черта не хочет ехать, становится тупой! Когда раньше,
то еще больше стук и звон это от шестеренок тоже
увеличивается!
Hidden, 86, а у тебя-то какой стук, если ты пишешь, что вроде клапана, то это д.б. звонкий по идее. А вот клапана могут стучать и в седле? Это
вопрос к спецам!
У кого какие будут соображения?
Например моя ситуация: Я двигатель не промывал при смене - просто залил. Вязкость на холодную одинакова -5, на горячую у Магнатек даже больше - 40. Единственное, что делал так это залил зимой ER, весной когда поменя заливать сначала не стал - появился расход - я снова залал ER - не помогло, да еще и стук прибавился ....думаю ER тут не причем,хотя ..бог его знает ...
ER мог повлиять. Я же рассказвывал уже, как мой знакомый после того, как пользовался Риммет продал машину (ужор масла). Купил кстати почти такую же (немного поновее) хонду аккорд. Риммет больше не заливает:)
Я зимой ездил на Кастроле TXT 5W30 - масло не кушала, по весне поменял на Магнатек 5W40 и началось .....масло вылетает почти как в трубу, я накатал 6000, и уже долил около 1л. масла. Двигатель сухой, дым не синий, антифриз тоже чистый. И по утрам тоже появился такой вот чавкающий звучек ..откуда-то из района выпускного коллектора ...до тех пор пока не прогреется .....
Дима, расскажи подробней, что происходит с твоим двигателем?
Симптомы очень настораживают. Помнишь, мы с тобой обсуждали отсутствие штрих кода на канистре с Magnatec 5w40, когда ты менял масло? Такое чувство что здесь его разливают.
Все как описал выше - повышенный расход масла, чаКающий звук при прогреве. Масло я брал у СТО Тойота - они якобы диллеры и т.п. агнатек обошелся мне в 1500р. примерно +-100р.
Блин... Вот это засада. А чего ты раньше молчал?
У меня только одна мысль пока приходит в голову.
Будем считать что с кольцами и маслоотражательными колпочками все в порядке.
Если это действительно связано с маслом, то его протекание должно бы обнаруживаться в двух местах. Там где установлены сальники. Один рядом с ремнем ГРМ, другой около коробки передач, если я правильно помню (хотя молу ошибаться). Ты их смотрел?
Не совсем, чавкающий, такой стук как будто - два шестерни без масла работают.... и стук такой - тр-р-р-р-р-р... :)) млин, не знаю как описать...
А точная маркировка - Castrol TXT Magnatec 10W-40(Написано что синтетика) SLCF что то в этом роде...
ЗЫ. По моему дело всё таки в масле...
Привет всем.
Присоединюсь к обсуждению.
По поводу утренней "беды", я думаю, что ето не юбка поршней, а именнно ГРМ - уж очень долго я прислушивался к источнику звука.
А на счет 4А и 5А, то могу расстроить у меня 3S и таже хрень. Масло у меня Esso полу синт. 10W-40, машину брал зимой - стуков не было, а с приходом тепла "запел" :(((
Есть банка Castrol 10W-40 полусинт, поменяю посмотрю, может поможет?
А вообще я из всех причин больше всего грешу на масло...
У 3S в 99% случаев стучат гидрокомпенсаторы, так как в узле ГРМ в движках S нечему больше стучать. У A-шных нет компенсаторов и источников потенциального стука может быть несколько.
Андрею,
Мне, кстати, тоже один мастеровой (он, правда, в основном немцами занимается) сказал, что это возможно юбка поршня стучит, дескать у японцев она короткая... Но, по-моему это пурга какая-то,
это ж как надо болтаться поршню? Или как должны стереться стенки цилиндров что-ли? При всем при этом я ему, осенью, стоял специально около часа остужал движок, чтобы продемонстрировать этот стук, но я так и не уверен, что он понял о чем идет речь! Вот его бы зимой, да утром в гараж, тут
не услышать было невозможно!!!
Я уже движок студить запарился, чтобы дать на послушанье умным ушам :), да вот умных ушей никак найти не могу.
Для четкого звука необходимо студить около двух часов, до 40-45 градусов.
Хорошего моториста днем с огнем не сыщещь. Одни отморозки блин. Одного затащил утром в гараж, он послушал и сказал, что чакает узел ГРМ, возможно стаканчик клапана.
Ищу другого, чтобы послушал холодный движок.
Может мне просто сменить масло?
Я не думаю, что это масло, по крайней мере я как купил машину, поменял сразу (с промывкой), залил
ESSO 10W40 - полусинтетику, после появления этого дребезга мне советовали и я сменил осенью (это через 5-6 тыс) на RAVENOL тоже 10W40 полусинтетику
и теперь, весной еще раз менял на NESTE 10W40 тоже
полусинтетика... Так вот, за 10000км я поменял масло уже 2-3 раза, смотря как посчитать, а эффекта 0!!!!!
А мотористы эти что только не плетут: и юбка поршня, и также хозяйство ГРМ и т.д. Да приговаривают, что тойотовские движки с таким стуком могут и по 100 тыс проезжать, либо, я могу
притереть типа постели р/валов, но, что у тебя деньги что-ли лишние завелись, катайся пока катается!? Вообщем тоска да и только!
Тоже самое говорили и мне.
А может на полусинтетику так реагирует движок?
Возможно движок всю свою жизнь ездил на синтетике(или минералке), а потом его начали кормить полусинтетикой?
Очень сильно настораживает тот факт, что стук появился у hidden сразу после смены масла. Резонно предположить, что при "откате" этой операции стук уйдет.
Дима, насчет того, что TXT и Magnatec разные масла - это я Hidden ответил. Он пишет:
"А точная маркировка - Castrol TXT Magnatec 10W-40(Написано что синтетика)"
Во первых это не синтетика, а во вторых либо TXT либо Magnatec.
Castrol Magnatec 10w40 синтетикой ни как быть _не может_. Это полусинтетика!!! А синтетика - Magnatec 5w40.
Если масло настоящее, то из-за него ни чего плохого быть не может.
Как я понял в Вашем случае на канистре написано 10W40 и приписано что это "чистая синтетика"? Cливайте это масло пока не поздно - подделка чистой воды:( Причем подделка наглая и бездарная.
Двигатель: 4A-FE
Из выхлопной белого дыма нет.
И ни где масло не подтекает... Весь двиг облазил, нашёл только старые подтёки масла...
Антифриз чтистый, голубого цвета...
Двигатель:
Из выхлопной белого дыма нет.
И ни где масло не подтекает... Весь двиг облазил, нашёл только старые подтёки масла...
Антифриз чтистый, голубого цвета...
Что это за индикатор (T.BELT) о чем он сообщает...
Машина T. CROWN 2LT-HE LS141 92 или 93 гв
Кто сможет что либо рассказать или подскажите где искать.Зарание спасибо
Подскажите,кто знает!
Когда в положении "D "держишь тормоз,обороты слегка
падают, так вот двигатель пытается поднять их до значения
нормальных и приосходит дёргание ,как бы пытается
заглохнуть и сам себе не даёт. В положении "R "то же
самое. А на "Р " двигатель как бы подтраивает как будто позднее зажигание, хлопки в глушитель
небольшие, но всё это происходит только на прогретом двигателе
на холодную же всё нормально. Дальше , при движении на 4-й
обороты 2000 начинает тоже дёргаться .
Свечи менял 4 раза,провода-норма , бензин -95 .Машина без пробега . В книге вычитал , что есть разъём октан-корректора,под торпедой ,
который переключает угол опережения зажигания с 95 на 92 бензин.
НУЖНО его переключить на 92.Ведь наш 95- это их гдето -92.Облазил
пол машины немогу найти. Помогите найти его . Или может
причина в другом ?САМОДИАГНОСТИКА(замыкание контактов Е1 и ТЕ1)
ничего не дала , пишет , что всё нормально.Машина КАРИБ в 111кузове 96г.в. Двигатель 4а-FE. АКП.
Дмитрий хорошо сказал...
Пока - мысль: на правом руле с катализатором в принципе не бывает принудительных октан-корректоров - это свойство европейских моделей типа Carina E и Avensis.
Добрый день Дмитрий.Вчера обнаружил вот что.
Двигатель стал дёргаться и просто на парковке,
если включать нагрузку-фары+кондиционер,а если
стоишь на "D" то это вообще что то невообразимое.До этого
не проверял-ночью не ездил.
Самодиагностика показывает состяние датчиков - их работоспособность. А угол зажигания не проверяли ???????? - надо бы проверить, может у Вас позднее зажигание выставлено, а Вы мучаететсь.
Может я ошибаюсь, поправьте если не так, но задние стойки должны быть газомасляные.
Я на новой машине как-то покрутил гаечку на задней стойке и выпустил "воздух". После этого стойка стала дефективная.
Поэтому после ремонта заливка одного масла может оказаться не достаточной для восстановления функции.
заливка масла производится так, сверлишь дыру, наливаешь масло на глаз, привытянутом штоке дыру чем то глушишь, естественно там давления воздуха маловато, но наполовину работает, машину то надо продать с рабочими стойками.
Все сложнее. Увеличивается диаметр, значит нужно расчитывать центробежные и центростремительные силы, действующие на колесо при вращении + к этому резина становится тяжелее (т.к. диаметр увеличился)
А почему, собственно должен увеличиться вес?
Если штатные колеса 185х70х14 заменить на 185х65х15 или 195х60х15, то наружный диаметр почти не изменится, да и вес тоже. Кроме того шины одного и того же размера, например 185х70х14
летние гладкие Science и зимние типа Dunlop Zaramic отличаются в диаметре на 3 см, о весе я даже не говорю. Но это тем не менее нормальные штатные шины.
Простите, а какой интерес ставить 15 дюймов, и при этом не получать увеличения внешнего диаметра колеса????
Просто потратить деньги?:)
Вся фишка в том и состоит, что бы увеличить диаметр внешнего обода колеса, что бы не чувствовать неровностей и на трассе уверенней быть.
Позвольте не согласиться!
Для сглаживания неровностей дороги отлично подойдут и обычные штатные колеса 185/70/14 только выбрать помягче и накачивать 2,1 - 2,2 макс. А литье большего размера ставят для визуального восприятия (синдром подрожания дорогим мощным седанам) и против этого я ни чего не имею. А плюс большего радиуса в том, что можно поставить низкопрофильную резину которая в поворотах резче себя ведет (не подламывается и траекторию держит) и при торможении меньше деформируется, да и машина выглядит не как БТР.
А центробежные нагрузки сильно не возрастут если правильно подобрать размерность: 185/70/14 по внешнему диаметру отличается от 195/60/15 в пределях 10 мм(!).
Естественно большой радиус лучше "глотает" ямы, но проявляется это реально при R16 и дальше, так что я думаю увеличений на дюьм принесет только естетическое удовольствие без ОСОБЫХ потерь (кроме денежных разумеется).
P.S. не хотел показаться наглым, просто высказал свое мнение. Сам этим не так давно занимался.
Евгений, наверное Вы правы. Т.к. я себе 15 дюймов хотел поставить, но испугался цен на диски и резину и оставил эту мысль. Поэтому особенно глубоко в суть вопроса не вникал.
Спасибо Вам за ответ, всегда приятно читать такие аргументированные и вежливые письма.
Я сам давно хочу поменять колеса на 15.
Но во-первых только для лета, а
во-вторых исключительно из-за обилия у нас такой резины.
Причем, естественно диаметр должен остаться прежний
то есть резину низкопрофильную.
Ничем хорошим, зарядку долго будет брать я так полагаю, да и срок его жизни наверное укоротится ...как правило большую плотность на зиму делают, а летом 1.27 ..1.29
Если не трудно, могли бы вы по подробнее рассказать как это делается? Машина Toyota Carina E 1,6 Gli движок 4A-FE Lean Burn. К самому узлу дроссельной заслонки провода подходят с двух сторон, те что можно сказать сверху, там 4 провода, а те что снизу там 3 провода
На машине катаюсь две недели. Поменял все фильтра, масло и свечи. Сначала вроде ни чего не замечал, а потом на горячем движке это стало проявляться. На ХХ при включеной D на тормозе потряхивает чуть-чуть, но не троит. Добавляю винтом ХХ обороты, а на следующий день обороты опять маловаты. Дурдом. Может комп сам там что нибудь регулирует? И вообще какие должны быть обороты ХХ на 4A-FE ?
- Как можно заметить, практически все регулировки двигателя производятся при замкнутых выводах TE1-E1, то есть в диагностическом режиме.
- Проблема в другом - механической регулировки ХХ нет в принципе :(, все управляется клапаном ISCV и мозгами, но можно пробовать хоть как-то обмануть ЭБУ, приоткрывая заслонку - не факт, что получится - при следующем включении зажигания блок может решить, что не ДЗ приоткрыта, а задано ее новое начальное положение - и не увеличивать импульс на форсунках. Так что как минимум - при регулировке надо выводить его из игры.
- Что еще - в данном случае попадает под подозрение "страшная" система LeanBurn -
просто месть самураев - хорошо бы проверить ее работу и поиграться с ее пневмоприводом. Может она дает такой эффект.
- Кроме того, хорошо бы проверить и возможный подсос воздуха через все пневмолинии.
- Касательно самодиагностики - ее явно недостаточно, раз есть желание - надо обойти с мультиметром все доступные датчики (по крайней мере ТОЖ и TPS).
- Вопрос по свечам - какие новые установили (марка/модель/зазор)?
На сколько я знаю эти разъемы замыкают для того, что бы узнать коды неисправности двигателя. Кодов нет Все чисто. А при чем здесь замыкание этих разъемов и механическая регулировка ХХ?
Их замыкают для того, что бы "замрозить" мозги компьютеру. А в Вашем случае регулировка произведена быть не может, т.к. то, что Вы регулируете компьютер пытается "компенсировать" альтернативными регулировками.
Так что - замкните пожалуйста разъем перед мех. регулировкой :) (потом не забудьте разомкнуть)
У меня другой вопрос - потряхивать может из-за изношенных подушек двигателя. Какие обороты ХХ у Вас на тахометре? Если в диапазоне от 600 до 700 - то все в порядке.
Купил Carina ED 94г б/п двигатель 4S
Масло надо менять синтетику лить боюсь (боюсь потечет) думаю об полусинтетике, посоветуйте какое лить? Нужно ли промывать?
Спасибо
Молодой человек, ведь ни кто и не пишет, что _нельзя_ лить синтетику в старые двигатели.
Читайте внимательней, везде написано о том, что если двигатель за время своего существования "привык" к минералке, то при смене масла на синтетическое есть вероятность, что полезный нагар минерального масла будет смыт и начнут подтравливать сальники. В результате чего _возможно_ будет уходить масло и опять таки _возможно_ придется менять сальники.
по вашей идеологии приминительно к людям, если неделю не чистить зубы, то на них образуется налёт(полезный нагар), который будет "защищать" зубную эмаль:))))))))), и к тому же ванять изо рта:((((,
если залить АФТОЛ М8М, полезный нагар гарантирован, масло есть не будет, вот только зимой хрен заведешь, да и больше 100 тыщ движок не проездит,дак вот , отсюда вопрос "больной организм сможет в полной мере полноценно работать??, - правильно, НЕТ", сальники как раз изнашиваются от "полезного нагара", А ВЕДЬ CASTROL НЕ САМОЕ ХОРОШЕЕ МАСЛО И НЕ САМОЕ ДОРОГОЕ, здесь пахнет чистой рекламой, потому как народ ленится и не хочет напрягать себя почитать и поискать нужную литературу, например классификация масел и какое лучше(рекомендации производителя) для контретного движка, а не то которое самое дорогое уже и не самое хорошее потому как разливается в Росси(кстати, самое дорогое "Люки Моли" не помню как правильно пишется, немецкое, считается самым лучшем, и автохимия самая лучшая, потому видимо и самая дорогая, ну и последнее, если вы не знаете или не уверены на 100% что было залито в двигателе, то "безопасней" залить полу-синтетику
Эх... молодо - зелено:)
Молодой человек, споры о том, какое масло лучше начались с того момента, как появился первый автомобиль. Отвечаю по порядку:
1. По поводу полезного нагара. Оговорюсь сразу - термин не мой, его ввел в свое время Корниенко.
Мне понравилась Ваша аналогия с зубами. Все верно, зубы нужно чистить, но при чистке зубов куда девается грязь с них? Правильно - мы ее выплевываем. А если бы вся эта грязь и гниль постоянно проглатывалась? Думаю организму не поздоровилось бы и запах стал бы еще хуже.
То же самое с двигателем. Очень рекомендую прочитать статью
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-06_eng-clean.htm
Здесь подробненько объясняется что может произойти при промывке двигателя, а за одно при резком переходе с минерального на синтетическое масло.
2. По поводу масел и так называемой рекламмы. Каждый раз, я стараюсь подчеркнуть, что выссказываю только свое _личное_ мнение, которое может не совпадать с мнением других, в том числе c Вашим.
Так вот, мое мнение сформированно не на пустом месте, я сам долго для себя решал вопрос, какое масло является оптимальным по соотношению цена/качество. В итоге был выбран Castrol Magnatec 5w40. Причем к такому выводу пришел не я один. Ребята, с которыми мы когда то работали вместе (до дефолта 98-го года) постепенно переходят на японские машины, мы все сейчас поддерживаем тесные дружеские отношения и регулярно собираемся на авто пробеги и слеты. Так вот - единодушное мнение коллектива - Castrol - это лучшее в настоящий момент в Питере масло для японских автомобилей. Ни кто из нас не работает ни в авто бизнесе, ни в бизнесе по продаже масел. Все учились на своих ошибках. Но каждый постепенно пришел к Castrol.
Если Вам нравится другое масло - пользуйтесь им на здоровье:)
3. По поводу немецкого - я бы не стал говорить, что немецкое самое лучшее по качеству:) Машина то у Вас японская, а не какой ни будь фольксваген или ауди, которые разваливаются едва успев сойти с конвейера:)
И потом - вы вообще то в курсе, что Castrol - это одно из дочерних подразделений Тойоты?
Так вот вопрос - с чего это вдруг в тойоту нужно заливать не "родное" ей масло?
дядя Андрюша, я против Castrol-а ничё не имею, подделок много стало -- -- 2003-05-29 13:46:07
статья мне понравилась, но только первая половина, во второй как то не очень, то есть речь та идёт о "запущенных в доску движках", дак вот если бы меняли масло как положено, а не доводили его до состояния "гудрона" , то было бы всё хорошо, посему следует, в руках заботливого хозяина всё будет работать исправно
дело как раз в наших "руко-суях", и качестве расходных материалах, а ещё в понятиях себе -не себе, если себе то хорошо сделаю, а если не себе то надо сделать так что чтоб через пару месяцев чё-нить отвалилось и клиент опять приползёт, думаю это не только у нас, пока стоишь над душой вро де всё нормально , как отвернулся - чё-нить на "лобають", нахлебался я с сервисами, поэтому читаю книжки, слушаю умных людей(например как вы) и делаю выводы, и получается как надо:)))
Если Вы только что купили машину, то имеет смысл поменять силовые ремни. При замене ремня ГРМ имеет смысл поменять сальничек. А после этого можно спокойно заливать замечательное масло Castrol Magnatec 5w40 - чистейшая синтетика (то, что доктор прописал для тойотовских движков)
Промывку двигателя делать не нужно.
Если уж очень хочется полусинтетику - то это Castrol Magnatec 10w40. То же не плохое масло, но одна беда при -30 сильно загустевает. Если за лето отъездите 10 тыс. км. То имеет смысл на лето залить 10w40. Но на зиму все равно придется перейти на 5w40. По моему если двигатель "потечет маслом" от синтетики, то лучше об этом узнать летом - пока тепло, чем зимой - когда в мороз его чинить придется.
У 5A, компрессия на новом двигателе 13-14 очков.
Если ниже 11, то можно говорить об износе или залегании колец. Но компрессия - понятие относительное. Она будет иметь разные значения при открытои и закрытой заслонке, наличии масла или бензина в цилиндре.
Подскажите где в Москве можно провести диагностику передней подвески у праворульной Короллы 89 г.в. Нужно знать что в ней менять. Хочется недорого и если можно с запчастями.
Все гремит, но машина держится молодцом. Долго-ли!!!
У меня Mark 2 91 года выпуска двигатель 1JZ-GE. После запуска и прогрева двигателя загорается лампочка давления масла, горит в полнакала. При увеличении оборотов до 2000 лампочка гаснет.При снижении оборотов может загореться а может и нет. Буду благодарен за любую информацию по двигателю 1JZ-GE
Не секрет, что параметры давления масла в двигателе в значительной степени зависят от свойств самого масла.
Я бы посоветовал поменять масло на Castrol Magnatec. Думаю после этого проблема должна уйти (хотя это мое личное субъективное мнение)
Castrol Magnatec не имеет минеральной версии. Есть полусинтетика 10w40 и синтетика 5w40.
У Вас же шикарный двигатель. В такой я бы, например, заливал только синтетику Magnatec 5w40
Это масло общепризнано среди моих знакомых владельцев японских машин и между нами считается самым лучшим из того, что сейчас приедлагают на Питерском рынке. Только остерегайтесь подделок.
Да... и еще масло лучше менять самому. Т.к. в сервисах не всегда дожидаются когда вытечет до конца все предыдущее масло. А необходимо выждать когда оно уже перестанет течь даже очень тонкой струйкой, т.к. при этом как раз вся грязь из движка и выходит.
При использовании Castrol двигатель промывать не рекомендуется.
Менять масло нужно раз в 10 тыс км.
Premio 96 г.в., двигатель 4A-FE, обороты ХХ на машине без движения в положении "D" маловаты - подтряхивает. Добавил ХХ ни чего не помогло. А так же при движении в районе 2000 об. непонятные провалы. Что случилось?
Привет Всем!
На моей Калдинке, ситуация такая:
1. Если с самого утра как только завел включил кондиционер, то весь день эта зараза отлично работает....
2. Если сначала покатался не включая кондиционер, то позже запустить его не удается. И кнопки жму, и двигатель глушу...
В окошке ресивера (когда кондюк работает) картинка такая. Включился хладоген(прозрачный, чистый) ушел, выключился прибежал обратно с пеной, которая через 3-5сек. спала.
И еще при вкл. должен ли присутствовать достаточно громкий металлическии щелчек?
Поделитесь опытом, что делать? Куда бежать? Что может если что не так навернуться?
С фреоном похоже нормально все - так и должно быть, после выключения кондея там должны быть пузырьки, как раз 3-5 сек.
Громкий метал. щелчек - это повидимому включается муфта компрессора кондея или релюшка щелкает какая.
А вот скажите мне зависит ли включение кондея от температуры двигателя ??? т.е. днем, если машина постоит, остынет ..то кондей включается ??? или днем машине не стоит и не остывает??
Верный вопрос! Да когда машина долго(6-10часов) постоит и остынет, кондюк включается и нормально работает.
Правда когда я катаюсь и он вкл. я его не пробовал выкл.(на долго, если выкл. на 3-5мин., то включается) и кататься (жарко и боязно выкл., а вдруг не заработает......)
Тогда осмелюсь предложить такой вариант: на корпусе компрессора кондея есть термодатчик в виде таблетки, он отрубает кондей, если компрессор перегревается, находится он кажется снижу компрессора, вот я думаю, что в нем может быть дело.
http://www.krokus.kem.ru/master/ac.gif - это разъем идущий на компрессор, красной полосой соединены провода от датчика,а на контакт с №4 подается "+" для включения муфты. Так вот сопротивлиние датчика 100-130 Ом при 20 градусах по Цельсию.
Можно попробовать вместо этого датчика воткнуть обычный резистор требуемого сопротивления, других вариантов не вижу. А может там проводка где попортилась ???
Спасибо за информацию! К сожалению с собой нет тестера, но все равно пойду посмотрю, где ента штука..... Вечерком-то точно попробую и выдам результаты...
Да у вас 100% неполадки с топливной системой, например форсунки засраны и т.п. Короче говоря у вас смесь очено богатая, отсюда и черный дым. Выкрутите свечи - они тоже должны быть черными.
Давай те теперь подробнее что да как и на каких режимах.
Недавно купил машину, в России другой диапазон частот и телек не показывает!
За переделку в атосервисе требуют очень много денег.
Кто знает как можно затратить минимум средств?
Можно даже электрическую схему по которой можно спаять плату.
у старлтки багажник в два раза меньше - это главное различие. У меня Королка 2 97 года (такая же как Корса), комплектация супер винди, однако есть комплектация Тиара - она самая навороченная для этих машинок - спайлер, брызговики, фары под хрусталь, салон навороченнее. И еще - думаю лучше искать с 1,5 л движкой - там коробка 4-ступ. - более практично. При двиге 1,3 л короба 3-ступ, нет стабилизатора поперечной устойчивости в передней подвеске, а с 1,5 л - есть (кузов EL53).
Если нужны запчасти на Японские автомобили обращайтесь по мылу, обсудим.
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер
аб.6797 через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send ,
для оперативности на пейджер продублируйте.
Если официально, то:
Avensis (ST220 - старый) - 8.1 в смешанном цикле
Avensis (новый, код - стыдно сказать, не знаю) - аналогично (зато все новации компенсируются постоянной борьбой с D-4)
Если объективно же - 9-11 л/100 км в смешанном цикле летом, плюс два литра зимой -
при достаточной степени исправности.
Что касается Camry, то надо знать какая конкретно - их слишком много начиная от Vista
с 4S-FE 1.8 и кончая Windom/Camry c 3.0. Если же брать двухлитровые - то их леворульных вариантов не имеется (только 2.2), а праворульные видимо здесь не при делах.
Надоело чувствовать небольшой удар сзади при переключениях R-D.
На выходных загнал на эстокаду . Долго все крутили , слушали :))) Результат - найдена "убитая" подушка заднего диффа!!!!
По этому несколько вопросов :
1 - Там убилась именно резинка, а в продаже есть только вся подушка (около 60 у.е.) . Можно ли поменять только эту резинку ???
2 - Если отдельно резинка не меняется - то есть ли какие нить замены оригиналу ? Жаба не позволила отдать 60 у.е. :(((
Доброго времени суток всем. Вот вдруг заела мысля насчет масла в двигателе. Заливаю в Камри 3S-FE Мобил 5W50, что по этому поводу думает Тойотовская братия? Подходит такое маслице к Тойоте?
Если все хорошо и стабильно - то и замечательно. Но производители принципиально против высокозагущенных масел. Да и стоят ли они своих денег? 50 летней вязкости - этой именно для гонок по жаре на немолодом движке, 5w - для конкретной зимы. По параметрам они слабее нормальных зимних (значительно), да и летних аналогов. Плюс гораздо более быстрая потеря свойств (разрушение загустителей) и частые замены.
Извините, если плюю в душу :).
Да я вообще-то иногда на деструктивную критику скатываюсь - "нагадил и убежал" :(...
Но допущу: зима 5W-40 (хотя не знаю челябинского климату - может там затяжные морозы за 30 бывают?), лето 10w-40 п/с (там опять-таки тепло бывает?). Вот... Ну или уж зимой и летом одним цветом - по первому варианту. Хотя очень многое зависит от условий работы и манеры вождения...
Зимой у нас средняя температура -15-17, но бывает и -30 но по нескольку дней, летом +20+25, бывает и +35. Манера вождения спокойная, но бывает притоплю для наказания ретивого таза, часто хожу на дальняк километров 1200 за день отмахиваю. Условия эксплуатации как везде,пыльно, бензин стал вроде нормальным более или менее, основные поставщики Башнефтепродукт, Татнефть, Лукоил, Сибнефть. Так что хотелось бы услышать рекомендации по чему-нибудь универсальному, лето-зима, желательно с указанием производителя.
В общем по климату - пр-ки Москва :), может чуть попрохладнее.
Но лучше в самом деле боюсь лезть с дурацкими идеями (хотя если универсализация - то
наверное 5W-40)- только хотел сказать, что 5w50 - по-иоему далеко не лучший выбор...
Я так понимаю, что 5W-50 это чистая синтетика на силиконовом масле. Вроде в нем загустителей не должно быть. Что же касается большой вязкости на новом двигателе, то могут действительно возникнуть проблемы. Как-то на холодную разорвало прокладку на масляном фильтре.
Почему? Можете рассказать подробнее?
По нашим сведениям - и 5W-50, и 10W-60 однозначно с загустителями (и еще "депрессантами"
для низких температур). Чистой синтетической базы для этого не хватит...
А уж гидрокрекингом вообще больше 5W-40 вроде как не вытягивается :(...
Я почему и спрашиваю, т.к. не специалист. Просто столкнулся как-то с проблемами вязких жидкостей, оказалось, что все минеральные масла имеют колоссальную зависимость вязкости от температуры (поэтому они при нагреве и разжижаются), а полиметилсилоксановые - нет.
Вот я и подумал, что 5W-50 это синтетика.
Если не трудно, где почитать про загустители
минеральных масел и что это такое?
жидкости
Ребята - слушайте сюда - я вам рассказывать буду.
Я вас уже напрягал по поводу того, что лить в мех коробку, при том, что из неё вылил красную жижу... Так вот, извелся я совсем - пошел в Тойота-Центр к спецу по коробкам (специально человек такой есть, сьевший стаю собак) Он мне и говорит: не нужно в твою коробку лить 75w90 - она для гипоидных передач, а у тебя там нету таких (?). Лить нужно 60w80 (?), Но в твоем случае, машина из голландии или германии - они "любят" декстрон туда заливать - вот и лей...
Купил, залил - жду что дальше будет :)
Интересно, знакомы ли тому супер-мастеру были такие слова, как "GL-4" и "GL-5"
(грубо говоря, для цилиндрических и гипоидных передач соответственно) :)). Что ж,
ждем рассказов, как будет вести себя в жаркое время года Dexron...
Народ!
Просветите неграмотного. А чем с точки зрения триботехники отличается механическая коробка от главной передачи?
У меня главная передача с диффом и прочими косозубыми шнягами находится в отдельном несообщающимся картере, а япошки, тем не менее залили туда дексрон. В прошлом году я сменил
там масло и тоже залил дексрон и пока езжу нормально.
Так, что может быть не все так плохо?
Если не прав, поправьте.
Повороты, кочки и вся ерунда, ничего страшного не случиться, просто подвеска будет работать немного неадеватно, да и зачем ее в таком расслабленном состоянии долбить...
Откуда пошли "яйца" - не знаю ...
Вы хоть раз в яме на "яйца" глядели? Если бы взглянули, сразу бы поняли почему яйца. Чего тут непонятного? Два шара, расположенные рядом.
И тут видимо вы зададите мне вопрос - а где же яйца?! (Дискотека Авария)
Жизнь не удалась :( Не могу закончить ремонт машинки...
Разобрал 4A-FE, поменял сальники коленвала, ремень ГРМ, диск сцепления, поставил все на место , подключил все концы и трубочки правильно (надеюсь) - не заводится!
Что происходит - бензонасос качает и гонит бензин из под форсунок - там, где они крепятся к общей трубке, подводящей бензин (может бестолково - но не знаю что как назвать)... Лужа бензина, который не вдувается в движок... Почему? Куда смотреть? Метка на шкиве на 0, распределитель вроде в нужную сторону смотрит.
И ещё - я не трогал, но "помощники" были - как разводятся провода на свечи с распределителя (1-3-2-4 или 1-2-4-3 или ещё как?)
Спасибо за советы.
1) бензин из-под форсунок не потому что они не открываются, а потому что нужно было заменить уплотнительные колечки, если это сделал, то форсунки стоят с перекосом, либо не работает регулятор давления , который стоит на рампе - что мало вероятно....
2)не заводится потому что ремень ГРМ (если не снимал распредвалы) стоит не правильно, скорее всего нужно его снять и повернуть коленвал на один оборот то есть 360грд., если провода стоят не правильно, при этом на крышке трамблера указаны номера циллиндров, а циллиндры нумеруются 1 2 3 (4)-находится возле трамблера), со стороны навесных агрегатов либо ремней, то двигатель будет схватываться,.....
Так...давай по порядку. На коленвалу должен быть 0 градусов, при этом метка на головке блоке, должна совпасть с дыркой в шкиве распредвала - это гарантия правильности фаз газораспределения.
Есть рампа - это та трубка откуда торчат форсунки, и есть коллектор - это то место куда втыкаются форсунки. Если из под них гонит топливо - то возможно, что не поставили или износились уплотнительеные резиновые колечки.
Спасибо - скоро пойду пробовать-смотреть крутить вертеть. А чего ж это уплотнительные колечки то износились - до того как снимал - все в норме было... На герметик можно посадить? Ибо пока новые куплю...
Добрый день! Подскажите кто может!!!
Вчера снял воздушный фильтр вместе с воздуховодом, посмотреть
состояние дросельной заслонки и ужаснулся. Со стороны впускного коллектора после БДЗ, все в масле. Сам фильтр и патрубок до БДЗ сухие.
Двигатель 4S-FE. Грешу на систему вентиляции картерных газов.
Но откуда масло там не могу понять. Что с двигателем? Неужели пора капиталить. Кто нибудь сталкивался с такими вещами и чем это грозит.
Если чисть систему вентиляции, то как это делать и дорого эта работ стоит на СТО.
Заранее благодарен.
я когда менял колпачки , снимал головку(чего в сервисах не делают а деньги берут за это), соответсвенно всё разбирал промывал и проверял как работают разные "шняги" и для чего они нужны, собрал , движёк стал как молодой, масло не есть не сколько, наездил уже три тысячи,
масло синтетика VISCO-5000
Евгений77 предложил мне стелать стояночный тест-драйв, в субботу сделал получилось следующее, зажал тормоза, селектор в положение D и газ в пол- обороты подскакивают до 2100, примерно на 3-й секунде увеличиваются до 2400, в положении селектора R тоже самое, нормально?
в субботу же у меня закончился бензин, то есть завил до этого полный бак (под пробку)кстати , кто может точно сказать , сколько на Карибе в 95 кузове емкость бака?, я насчитал 48л, то есть получается 45, выкотав бак я наездил 460км, дак вот , на последней сотне км, машина стала работать сначало обороты дёргаться, потом явные перебои в работе цилиндров(заливал 96 на Нефтепродукте), осмотр свечей указывает на бедную смесь,фильра новые, провода свечи тоже, залил 92, машина стала работать ровно, но как бы "задумывается" при нажатии на газ, этот эффект для меня знаком, промыл форсунки и всё в норме, но меня задолбало каждые полгода их промывать, что скажите?
ОК. Будем считать столл-тест успешно пройденным!
Про неустойчиваость - а не мог ли конкретно в процессе изгадиться бензин -
фракционирование присадок и исходного бензина плюс засорение чего-нибудь?
Почему-то мы ищем причины в японском железе, а вот про качество пойла забываем...
Может быть стоит постоянно лить просто 92-й, который испортить сложнее?
у меня тойота королла 2002. потерял ключи! как открыть машину без взлома. Помогите плзззз.ну там как у шестерок линейкой или как???? или дайте литературу какую нибудь или ссылку на нее.
заранее благодарен!
2 Дима: Тут у нас народ в таких случаях ходил на ближайший рынок - и сам знаешь кто - легко откупоривали пр-ки любую машину :).
А по сути вопроса:
- вскрывать имеет смысл только если ключи внутри лежат
- без ключа иммобилайзера ее все равно не оживить (ну думаю этого добра хватает).
- если она на сигналке - это еще и капот что ли ломать?
Раз такая жо случилась - то надо использовать по прямому назначению официального дилера (королла-то судя по всему не_правильная, а значит гарантийная), хотя и недешево наверное выйдет...
И от машины не отходить...
Когда я покупал первую иномарку, предыдущий хозяин мне дал незаменимый совет - сразу сделать запасной ключ. Этот совет меня выручал уже раз пять. Особенно неприятно было когда пикнула сигнализация и заперла двери на даче,а ключи были в машине. Не помогли никакие линейки и крючки, пришлось ехать в город за ключами.
Так что совет простой, но многие им пренебрегают.
У меня камрюха-бегемот 93 год, движка 4s-fe объем 1.8, на автомате. По выходным гоняем всем Барнаулом на тачках загородом, дак вот такой вопрос как лучше на атомате трогаться сразу с D или сначало c L потом 2, а затем D. Да еще один парадокс: когда я калдину 2.0 литровую на старте уделал на корпус, а потом она меня догнала и я не смог ее сделать ето понятно - двуха ведь, а вот с кариной ’97 V 1.8 я ее на старте сделал потом она меня догнала и на финише я ее все равно сделал - с чем ето связано. Мож пока я с эльками дрочился он меня догнал, а потом моя раскачигарилась и я его догнал чтоли, с другой стороны движки одинаковые и он меня полегче поновее. Да у меня машина вся в поряде и как посоветовали бензин Аи-98 и калеса 2.5 давление все для гонки. И последнее че лучше для разгона и скорости (для гонок) штатные диски и резина 14" или тоже только 15".
Вообще говоря мощность двигателей 3S и 4S отличается не сильно - 140 и 125л.с., а вот крутящий момент и его характеристика разные. Кроме того скорее всего на указанных машинах разные коробки, следовательно и разные характеристики. Поэтому одна машина на старте может двигаться быстрее, а затем отстать. То же и относится к массе машины. Думаю, что и калдина и карина легче, чем Камри. Неплохо бы узнать за какое время она разгоняется до 100км, тогда уже можно будет с чем-то сравнивать.
И последнее, в общем-то камри неплохая машина, но не гоночная тачка.
Вот у нас джипы зарубаются вот ето точно не гоночные машины, но веть ето прикольно. Плонятно что если встают левин с селикой или чтонибудь подобное на механике, 10 метров шлейфов клубы дыма гул выхлопнух, да круто ну когда становятся рядовые потребительские тачки тоже интересно.
Думаю, что L лишняя, а вот с 2 старт, потом на D вполне нормально. Потом можно попробовать еще так:включить 2,нажать газ (обороты 2200-1500), но машину держать на тормозе, затем тормоз отпустить и топить в пол.
Я в принципе так и делаю обороты 2000 а потом в пол, на старте я первый аж на корпус, а потом "суп с катом". Ну а на счет сотка за скока пойду разгоную на своем полегоне результат будет вечером.
- про мощность и алгоритм работы коробок по скоростям уже сказано, про то, что
камря тяжелее - тоже. Может быть она и для гонок сгодится, то та, которая Windom...
- я думал - это только легенда о человеке, который постоянно ездил на автомате
"L-2-D" :). Про L - вообще умолчу, а зачем на 2-й - ее самый предел 80-90 км/ч, да и лишнее
дерганье рычага - тоже минус секунда?? А стартовать со стояночного теста -
как-то стремно, да и 2200 не каждая коробка позволит на месте в D делать. Имхо -
тактика киткаров лучше пойдет - pwr (если есть), O/D off, в пол и не отпускать...
- А что, на алтае есть 98-й? Хм... вообще-то маются этим уфа и рязань, но так
далеко он все равно не доедет в кондиции. Так что видимо это обычный
разбодяженный присадками 95-й (тоже далеко не прямой возгонки), который надо
использовать в деле в течение нескольких дней после производства, а иначе присадки снова выпадают
из состава, а летучие - испаряются (еще в танках АЗС). Так что уж если не жалко аппарат
(и топливную, и поршня и клапана) - ОЧ надо поднимать прямо в баке :).
- Имхо, сильно увеличенные колеса нужны при избыточной мощности двигателя, а если 1.8...
Я все понимаю что тачка не та ну что поделать, пока другой нету и надо выжимать из того что есть. Про коробку я не ездию на Л-2-Д, я просто на гонках чтобы раскрутить двигатель до 6 тыс. и переключаюсь, типа как на механике. В принципи я держу обороты на 2000 и нога на тормозе, потом газ в пол и ногу с тороза и погнал, в принципе на старте уделываю всех, а потом как получится. На счет повера у меня его нет. Супер Аи-98 на Алтае мне тоже кажется что обманивают, ну там так и написано и я еще у них спрашивал, бензин на вид прозрачный и не воняет. Ну даже если это бадяженный 95, он же лучше чем 92. Кстати цена: 92- 11 руб, 96 - 12 руб, 98 - 12,5 руб. И последнее если двихка слабенькая то желательно поставаить штатную резину на 14 так я понял?
Вообще тема интересная. Я на такой же Камрюхе с дв. 4S разгонялся до 100 за 12.5 сек. с выключенным овердрайвом, но на 92 бензине. При этом переключение автомата происходило при 5000...5500 оборотов. Резина была летняя родная (заводская) 185х70 14".
Если можно сообщайте свои результаты с подробными условиями тестов.
Исходные данные: Моя Эксивка, часы с секундами на мобилке, ровная асфальтная дорога, летняя резина, горючка - 92 (полбака), водитель и 1 пассажир.
3 Заезда:
1. На D, педаль в пол - 13 сек.
2. На D, педаль в пол постепенно - 13 сек.
3. На 2, педаль в пол - 11 сек.
Да, на 2-ой до сотни. У меня 105 лошадей, а в техпаспорте написано 125 :-))))
На днях гонялся с Цефирой, на старте держался с ним один в один, а потом, когда перевалило за 120 он стал отрываться от меня .....гонялись не на расстояние, а просто так ....кто-кого ..
Поделюсь своими результатами. Камри, 2 литра, один водитель и один пассажир. Разгон на 2 - за 10 сек, разгон на D с PWR 9,5 сек. В принципе Камри тяжеловата для гонок.
А какого конкретно из двигателей?
Если же имеется образец - то у него на подкапотной табличке написано в кубиках...
Toyota Caldina, движок 3S, 2 литра. Заменил масло на синтетику - уходит уровень. HELP MEEEE!!!! -- -- 2003-05-25 18:46:27
Toyota Caldina 1996г. 4Х4, движок: модель 3S, объем 2 литра. На спидометре было 88 тыс. (думаю, брехня). Машина была пригнана зимой.
Прошла от Новосиба до Москвы своим ходом. Масло в движке оставалось на одном и том же уровне (середина). Сразу (22 февраля 2003 г.) были произведены профилактические замены:
1.Ремня ГРМ и роликов.
2.Масла движка Castrol 5W 40 синтетика (на сервисе заявили - самое лучшее!)
3.Тормозуха, антифриз, масло коробки-раздатки, редукторов.
4.Зад сайлен-блоки пер. рычагов ( к делу не отн.) :-)
После чего уровень масла в движке плавно пошел вниз. В начале апреля он уже стоял на среднем уровне (на не заведенной, отстоявшейся машине).
В сервисе (на Рижской эстакаде справа после тоннеля, если к Рижской от Сокольников ехать - там все менял) тогда сказали: "Ну, половина ж - нормальный уровень! Нигде не течет." Вчера (25 мая 2003 г.) проверил уровень и с ужасом обнаружил (на горячем, правда, движке), что масло уже ниже сектора допустимого уровня. Открыл доливку - вылил 3/4 (осталось ~150-200г), после чего сегодня посмотрел на холодной -сейчас уровень чуть выше половины.
В чем дело? Из трубы черный дым не валит. Выхлоп есть (его ж не может не есть?!). Другой специалист выслушав мою повесть сказал "Вылей эту синтетику! Никогда не связывайся с синтетикой - лей полу-синтетику."
А тут открыл книжку по эксплуатации Toyota Caldina, так там в таблице о синтетике 5W 40 вообще ни слова.
ЧТО ДЕЛАТЬ и КУДА ДЕВАЕТСЯ МАСЛО?????
КТО ВИНОВАТ??? ПОМОГИТЕ, ПЛЗ!!! :-(
Напишите, если не затруднит, ответ на мыло!
Toyota Caldina, движок 3S, 2 литра. Заменил масло на синтетику - уходит уровень. HELP MEEEE!!!! -- -- 2003-06-01 04:18:40
слышал что синтетика оказывает тлетворное влияние на какие-то там резинки, в следствии чего могут потечь сальники и проч...
Господа! Подскажите, плз. в Москве сервис, где работают ВМЕНЯЕМЫЕ люди, четко отдающие себе отчет в том, что они делают, а не пацаны с Рижской, где кидаются разбирать дверь для замены акустики, когда достаточно снять решетку с динамика и говорят, что когда при газовании несет вправо - "это нормально - у вас же шрузы!". И чтоб гарантия, и чтоб на сидение в промасленной робе не садились. Неужели город полон только быдла?! (Предвосхищая ответы: прейскуранты "авторизированных центров" я уже отсмеял. ))))
Сейчас на спидометре ~94000 км с копейками. Т.е. минус 88000 изначальных, минус ~3000км - дорога с севера - я прошел после замены масла ~3000км.
Что же это?! )))
1. По модели - это просто Caldina с нормальным 3S-FE или к.-н. Caldina GT?
2. До замены масла все было хорошо... Варианты:
- масло было действительно подходящее, - было залито от души загустителей, - из фантастики - по дороге поршневая убралась...
Кстати о перегоне с севера - Нск находится южнее Москвы километров на 100 по меридиану, так что выходит наоборот :).
3. Castrol 5W40 синтетика - что хорошее, этовполне может быть, если закуплено в
надежных местах.
4. Уход масла. Насколько я понял - Вы определились, что оно сгорает? То есть
утечек гарантированно нет?
Очень приличный "ужор"... Немного не сориентировался с "доливкой" (по-нашему,
простому - это дополнительная литровая банка такого же масла, или Вы имели в
виду то, что оставалось в канистре после заправки?) - сколько долили - 800 мл или 150?
Черный дым - от масла его и не будет, только сине-белый (сизый) туман, да и то
скорей не на ХХ, а вернее всего - за собственной машиной сзади поездить и посмотреть (и
понюхать) выхлоп на ходу. К слову о выхлопе - его все-таки сейчас быть, мне кажется, не
должно сильно заметного у правильных машин (как снег сошел и температура ночная за +5
перевалила), только если относительная влажность зашкаливает (как вчера утром, например)...
Уйти от синтетики - наверное, самое грамотное сейчас решение, раз аппетит такой у движка к
ней. На п/с, в крайнем случае минералке, масляная потребность, как свидетельствует
народный опыт, обычно сильно уменьшается. Но в то же время и неприятные ощущения есть -
исправный движок не будет и ф/с пожирать, так что колпачки/поршневая еще
потребуют внимания.
Тойота действительно 5W-40 не рекомендует, они вообще против масел со
значительной долей полимерных загустителей. Думаю - такая синтетика пошла бы на
зиму, но летом... Так что вообще самый правильный подход у нас - сезонные масла.
5. Ну что касается сервисов, лучше ответит специалист в этом вопросе - AlexSerp,
выдержку из фака московских тойотоводов Вы думаю, тоже читали:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
Плюс еще сюда следует добавить обязательно Electrovovik’а по электрике и общим
вопросам эксплуатации и JudasPriest’а по движкам.
"Не быдло" встречал - и чехол на сиденье пластиковый у них есть, и накладка на руль
такая же, и прежде чем изнутри лапать руки сухим очистителем протирают, и скажут "тебе это
не нужно делать", и статьи умные читая, сначала думают, и "мазу потянут, если что" -
но тойотами не занимаются (и большими немецкими седанами тоже :))...
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить за столь скорый ответ. Спасибо!
По поводу модели движка: в паспорте написано модель 3S-70609974.
Ей богу, зла не хватает... С другой стороны, глядя в честные глаза автослесаря, 3(!) раза снявшего тебе новые колодки и просидевшего пол часа в яме, прислушиваясь к шумам, появившимся ПОСЛЕ ИХ ЗАМЕНЫ. "Всё в порядке!"
Что делать, когда все в один голос твердят: "Не парься всё идеально, лучше оригинальных запчастей мы все равно ничего тебе уже не поставим!" Но, блин, КТО СМНЕ ДОКАЖЕТ, что "нормально потому, что шрузы раной длины", что при газовании и торможении (после 2(!) подряд сход-развалов)машину несет вправо? ГДЕ эти вменяемые милые люди, которые умеют не только отвинчивать масляную пробку??? Очень был бы признателен за толковую ссылку на ДЕЙСТВИТЕЛЬНО путевый автосервис. Я не из тех, кто жидится на обслуживание - менял ВСЁ и СРАЗУ на новье, что вызывало сомнения на всех своих машинах (ну, в свое время, на Жигулях только в случае убитости детали выше среднего, иначе можно просто сойти с ума :-)).
С маслом: так как же мне поступить?
1. Заменить на полусинтетику и всё, типа, путем?
2. Все-таки воспользоваться ВЕРНЫМИ народными ср-свами (какими? На форуме я нашел только "на прогретом движке плавно довести до 4000 об. и резко сбросить газ. Будет сильный выхлоп - хана колпачкам"). На сервисе мне сказали: "да как ты по выхлопу определишь - это тебе не жигули где все говно наружу прет!"
3. Если не первое и не второе - возвращаемся к "К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?????"
Возвращаясь: долил масло из литровой доливки (видимо ухнули мне в движок по взрослому - всю канистру. В литрухе осталось ~200г не более. При этом на холодной машине уровень чуть выше середины. Сожрало ~за 3000 пробега. Езжу на работу от Медведково до Ч Прудов и обратно и в выходные на дачу 60км туда -60 сюда. Активно пользуюсь ускорением, газованием и т.п., когда это уместно. Никаких экстримальных гонок и мотаний по буеракам не устраиваю. ))) В общем идеальный водитель (а кто еще похвалит?)! )))
В предложении:
Многократно в литературе было отмечено, что после того, как двигатель "привык" к синтетике или полусинтетике
Следует читать "привык" к минералке или полусинтетике
1. По поводу ухода масла.
Многократно в литературе было отмечено, что после того, как двигатель "привык" к синтетике или полусинтетике заливать синтетику опасно. Дело в том, что минеральные масла создают полезный нагар. Залив 5w40 (Magnatec, на сколько я понимаю) Вы сделали не только замену масла но и промывку двигателя, смыв и вредный и полезный нагар. В итоге наверняка стали травить сальники.
Когда я покупал свою Карину с 3S-FE то при покупке сразу же слил старое масло, на всякий случай поменял сальники (при замене ремня ГРМ)и залил 5w40 Поверьте опыту моему и опыту моих друзей - это масло самое подходящее для 3S-FE (если конечно оно не паленое).
Так что мой Вам совет - проверяйте сальники.
2. По поводу увода машины вбок - это КРИМИНАЛ!
Пусть не парят на счет шрусов. Причин увода может быть море. Так например одна из причин - не работающий суппорт с одной стороны. При разгоне, например, колесо может не растормаживаться.
3. На мой взгляд - не нужно экономить на таких вещах. Двигатель - самая главная зап. часть в автомобиле. Думаю имеет смысл съездить в авторизованный "дорогой" сервис и сделать диагностику причин ухода масла и увода машины в сторону.
А чинить и устранять выявленные причины можно и в более дешевом месте.
В авторизированные звонил - не хотят с моим движком дела иметь. Остальное - пжалста!
А по поводу увода - мне перец когда сход-развал 2 раза подряд делал на мониторе (компа. сход-развального) у него CARINA горело (а у меня CALDINA) мож в этом причина?
Опять же: посоветуйте путевый сервис!!!! Пжалста! )))
Карина и Калдина - по идее суть одно и то же по подвеске. Для полной уверенности дайте пожалуйста VIN своей машины.
У Вас сервисы Московские, а я в Питере живу. Если хотите - могу Питерский сервис порекомендовать.
Хотя есть одна мысль - у нас в Питере от www.exist.ru (Моссковская контора) открылся магазин, при этом магазине есть не плохой сервис. Может быть и в Москве то же самое?
А здесь http://www.toyotabc.ru/ то же не берут Вас на диагностику?
))) На Ярославке новый построили сразу за МКАД. Там и послали: любая диагностика кроме вашего движка. Да и в обычных цивильных сервисах такие же отказники встречаются... )
К кому ж податься?
прочитал всю ветку.. ты не паникуй зазря, тебя под эту лавочку на бабки и раскручивают. я так понял у тебя первая японка - расслабься, ты купил стопудовую машину, все у нее либо работает ОК, либо лечится неспешно и не дорого, главное не напрягаться.
1. масло - Магнатек нормальное масло, уж сливать-то его теперь - это кощунство. все песни про лучше/хуже синтетика для старых машин - читай в архивах форума на авто.ру. машина у тебя не старая - максимум - менять сальники лобовины, и то надо вначале смотреть, без паники.
2. уводит в сторону - первым делом рассухарить и смазать суппорта - сделает любой мастер в любом гараже - главное от него не отходи. копеечное дело - опять же не повод для паники. как это дело выглядит - поищи на сервере За Рулем по теме "замена колодок тойота", там есть фотки, будешь представлять визуально.
3. твой мотор (у меня такой же) самый наираспространеннейший из всех тойот, ты тока не говори по телефону 3S-десятизначный номер, говори просто 3S-FE.
посылай тот сервис к такой-то матери.
если надо подробнее - пиши в мыло, я тут наскоком в этом форуме.
Стоит все же уточнить это 3S-FE или 3S-FSE, если просто FE - то какие-то уроды тебе попадаются на сервисах, а вот ежели у тебя 3S-FSE (он же D-4), то в принципе сервисменов понять можно, но только в принципе, иначе нафига они авторизировались, если работать не хотят и не умеют.
Дима, а с D-4 все просто. Этот двигатель не авторизован для использования в России и фирменные (именно фирменные) сервисы отказываются от них. Это такая политика.
Так что действительно необходимо уточнение что за двигатель, может быть я ошибочно понял, что это 3S-FE?
Хотя с другой стороны - страшновато покупать D-4 для эксплуатации в РОссии. Бензин то сами знаете какой у нас.
Не знаю уж что за движок у меня. На нем никаких пометок. Этот номер, который я писал из техпаспорта всегда был достаточен для сервиса.
Так посоветуйте, что ли, куда обратиться чтобы на ВСЕ вопросы получить внятные ответы и все исправить без гиморов и хвостов?
1. Если масло точно уходит в цилиндры - то уйти от синтетики стоит.
2. Хороший масляный выхлоп себя проявит, чтобы не говорили сервисмены, тем более
большая часть машин у нас уже с выбитыми катализаторами.
3. Так и не ясно с движком - нельзя ли точный VIN или информацию с подкапотной
табличики (ST195G-CEPGK какой-нибудь и что в разделе engine?) И еще - сколько шкивов привода ГРМ - один на оба вала или два?
- 3S-FSE здесь конечно не при чем, но не забываем и о такой мощной 170-сильной ж..., как 3S-GE от Caldina TZ... Из сервисов - ну как-то не идет... может быть попробуете начать с авторушными профи - electrovovik.ru?
1) 210-е калдины пошли с августа 97-го...
2) Вряд ли кому-нибудь продадут свежую машину под видом более старой
При пересечении множеств 1 и 2 - получается 190-я :)...
На самом ничего не написано (или я не нашел?). )))
Машинка действительно из последних 1996. После начали выпуск новой модели. Это, как справедливо кто-то заметил, CALDINA TZ 4WD 2L (на боку вдоль двери написано) с объемом под 2 литра (19ХХ см3).
Если такой нюанс скажет что-то о движке - для замены на нем ремня и роликов не потребовалось снимать клапанную крышку (я просто помню, т.к. мне по этой причине прокладку клапанной крышки из счета вычеркнули). Вот. Эээ... Так кто посоветует мне путевый сервис или нет? Я готов съездить на диагностику ходовой и т.п. в авторизированный, но куда потом???? КУДА ПОТОМ??????
Спасибо за ссылку. Я позвонил. Мужичек велел звякнуть в понедельник (сильно загружен). Сказал посмотрит. Но он НЕ двигателист. Но посмотрит чего меня ведет вправо и все такое... Произнес избитую фразу - "ну залей полусинтетику или минералку". Я, честно говоря, не хочу "ну заливать". Я хочу чтобы всё работало правильно, чтобы не думать что заливать. И вот еще: я уже упоминал, что когда мою Caldin-у ставили на сх-развал (2 раза подряд) то на экране компа было написано CARINA. А в этом форуме мужик спрашивает про углы сх-развала для японок, так в данной ему ссылке CALDINA и CARINA даже рядом не стоят!!! И цифры кой-какие (я смотрел) разнятся. Мож потому меня вправо ведет, что те чуваки мне какой-то неясный с потолка взятый сход-развал CARIN-ы забабахали? Да и какой Вася пупкин делал софт для этих кривыз 286-х компов под DOS с ржавой периферией, кот. они на колеса мне цепляли?
Нет? Да и CARI-н и CALDI-н в той ссылке куча модификаций! Это сервис такое говно и в нормальном сервисе ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВСЕ параметры и знать о 150-ти модификациях машин каждой марки, или я чего-то не понимаю? Или сх-развал на самом деле может сделать любой человек, грубо говоря, знающий что и с чем совмещать?
Могу посоветовать тебе неплохой сервис,ребята правда не спецы по тойотам но дело свое знают и бабки не дерут.Я ремонтируюсь всегда только у них.
Думаю что и твою проблему они смогут решить.По поводу сход-развала у них тоже спец не плохой,в своем компе он мою машину не нашол,так сделал мне по моей книге и оставил себе инфу на всякий случай,езжу не жалуюсь. Сервис находится на набережной Яузы (Рубцовская наб.8)тел.261-25-35,267-82-30
У меня:
Toyota Corova(т.е. Corolla), GT-FX, 1.6, AE-82, 4a-GELU, 1988.
Докладываю:
1. Топливный насос у меня целый (его слышно)
2. Если машина стоит сутки то: запускается и 2-5 секунд работает (обороты 1000)
3. Если приоткрыть воздушный фильтр то что пытается делать (почти заводится)
4. Диагностика: мигает безконечно (пауза большая)
5. Масло бензином НЕ пахнет
6. Пробовал отключать катушку (что бы прокачать) - результат нулевой (правда после него в провел диагностику и она показала что неправильный сигнал оборотов двигателя)
Вот и все :) Че делать-то??? :(((((((((((
В порядке полуночного бреда :)...
1. Предполагаем, что ТН кроме того, что работает, еще и создает и поддерживает необходимое
давление в рампе и фильтр ему в этом не мешает??
2. "Если стоит сутки..." - А вообще она запускается или нет?
Не имеется ли случайно некоей хитрой противоугонной системы?
3. "Если приоткрыть воздушный фильтр..." - то есть при принудительном обеднении
смеси становится как бы лучше?
6. "Пробовал отключать катушку..." - немного не понял, а как можно устроить
продувку отключением зажигания, а не разъемов форсунок?
Чтобы сделал:
- Для исключения зажигания из-под подозрения попытался бы запускать на трех
цилиндрах, а в провод четвертого воткнул свечу и смотрел на развитие дел
- Принудительно обогащал смесь шприцем в коллектор и смотрел
- Принудительно обеднял смесь, отключая шланги и смотрел
- Там должна, видимо, быть форсунка холодного пуска - можно ли ее проверить?
- Фазы газораспределения не могли уйти?
Ответы:
<br>1. На счет фильтра незнаю ( не могу открутить гайку)
<br>2. Вообще не запускается ни как :(
<br>3. Да.
<br>6. Опечатка типа :)
<br>Как проверить форсунку Холодного Пуска и и Фазы??
<br>
<br>Спасибо :)
Катализатор как правило идет сразу за выхлопным коллектором, короткая труба, внутри нее сетка из каталитического материала. Иногда он забивается и соответственно выхлопа совсем нет, мощьность теряется. Я вот подумал, что когда заводишь, если сзади из выхлопной что-нибудь выходит - то это показатель, что катализатор еще чего-то пропускает.
А у тебя он скорее всего уже давно выбит ...машинка то не молодая, за эти годы он бы уже забился.
Подскажите, Camry Prominent’92 есть кнопка "Revs 2ws", нажимаю, на панели загорается одноименная надпись, но, стоя на месте задние колеса все-равно аоворачиваются. Подскажите смысл этой кнопки.
Надо на стоящем а/м включить R, а потом жать кнопку - тогда 4WS временно отключается - в общем для определенных сложных маневров.
В мануале описано несколько подробнее...
Мои догатки что ето програмно като отключать вску, а механически гдето там взади или колеса должны стоять в какомто положении тогда она откклбчается или включается. Ето была моя первая мысль при почтении етого. Так что сам эту кнопку тыкал а результата не видал (у меня била и виста и камри с вской).
После отключения приборной панели(разъёмов)при подключенной АКБ стала постоянно гореть лампочка подушки безопасности.Как стереть код ошибки и где он вообще сидит-в блоке SRS,в управлении двигателем или в приборной панели?Спасибо всем кто ответит!!!
1) если это электронно-управляемая SRS, то дело, хм, нехорошо - напишите, что за
машина/модель/год
2) считайте коды ошибок, замкнув на диагностическом разъеме TC и E1 через
какое-то время после включения зажигания. Если система нормальная, то она сама
стирает коды каждый раз после выключения, а если нет - то нужны определенные
камлания по соотв. руководству.
После отключения приборной панели(разъёмов)при подключенной АКБ стала постоянно гореть лампочка подушки безопасности.Как стереть код ошибки и где он вообще сидит-в блоке SRS,в управлении двигателем или в приборной панели?Спасибо всем кто ответит!!!
Посмотрите данные сход-развала и емкостей на сайте
http://www.cresta.h1.ru/
От себя - есть замечательный мануал по 90-м марковникам:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2050.htm
Как мне советовали, что в таких ситуациях, бесполезно чтото делать, можно только времено чтото изменить, вообще говорят лучше викинуть старую и купить новую.
На данном этапе конечно лучше залить герметик специальный, а если он не поможет - то тогда полюбому ехать на разборку или заказывать из владика новую рейку.
Такой вопрос. Машина - Тоёта Труено (спринтер) 92г. Двигатель 4AGE.
Проблемы: Машина троит и теряет в мощности. Расход 12-14литров.
Состояние: Диагностика на различных СТО показывает что все работает акромя лямбда-зонда в порядке. Когда обнаружилось что датчик кислорода не работает - как-то заломало покупать новый (сказали что он какой-то платиновый и стоит 300$) и поэтому отдал его какоу-то хрену восстановить (за 500р) после восстановления замеры показали что он все-таки до конца не восстановился :) - снимал 7 замеров из 10 (или чего-то типа того). Но после установки его машина ЗНАЧИТЕЛЬНО прибавила в мощности (расход остался таким же, про троение не помню). Теперь (через 6 мес.) она как-то потеряла в мощности, замеры показывают что он умер. При этом машина постоянно троит - при чем при уже на 3-х комплектах свечей. Расход остается на уровне 12-14 литров (зимой больше был). Решил уже купить новый датчик - все волнует проблема с "троением" - возможно ли что изза того что переливается бензин машина начинает троить (мож там свечи заливает или еще что-то), потому как говорю, что все диагностики показывают что машина в порядке.
При этом многие говорят что у 90% машин датчики кислорода не рабочие и ничего. А так как у меня 4AGE, то ентот датчик уж очень сильно влияет на работы (расход, мощность). В общем уже и не знаю чего делать.
Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!
Надо бы поглядеть состояние ВВ проводов, как минимум, ЛЗ по моему мнению настолько сильно не влияет, чтоб началось троение. Но расход он может увеличить. Еще вывает забивается катализатор и точе начинаются проблемы с мощьностью, но там как правило лампа перегрева катализатора загорается.
- Что-то сомнительно 300$ за датчик - он конкретно для 4A-GE (89465-19465) конечно, но судя по всему радикально не отличается. Так что может быть лучше начать с нормального ЛЗ Bosch для таз-2112, а там время покажет?
- Во-вторых, степень влияния ЛЗ в тойотах не стоит переоценивать - самый максимум его
влияния - лямбда 0,8 - то есть обогащение на 20%, но чтобы от такого свечи заливало... А как они там кстати? Все ли хорошо в системе зажигания?
Если не работает лямда-зонд, блок управления обычно переходит на бедную смесь - бережет нейтрализатор. Отсюда и троение - бедная смесь. Ну а расход увеличивается из-за усиленного нажатия на газ, смесь бедная. а кататься хочется всё также быстро. Мне кажется, все зонды работают одинаково: бедная смесь - низкое (0,1-0,2В), богатая - высокое(0,7-0,8В) напряжение выхода.Керамика там обычно на основе циркония и делают её только японцы. Но на100% не уверен, может "профессора" точнее подскажут.
Всем здравствуйте.
Привыкаю к новой машине и не понимаю отчего с левой строны идет довольно высокий по тону гул при наборе скорости. На скорости при сбросе газа звук пропадает, при слегка нажатом газе появляется. Если машинка не едет, то при газовкее такого звука нет. Машина виста 40-й кузов, 1997, двиг. 4S-F. заранее спасибо за мысли.
Сегодня проехал со всей дурью по шоссе и вроде ззвук пропал, это всяко не подшипник, потому что пропадает со сбросом газа. А может это связано с неккачественным бензином, типа "пальцы звенят"?
А на скорости глов нет, крутил лево-право, в норме.
"TOYOTA LAND CRUISER 100 инструкция для владельца"
А4, 296 стр, 140,00 руб
Поищете подробнее на autodata.ru или позвоните им на той неделе лично (в крайнем случае - в головной (оптовый) магазин).
Привет Всем !
Решил добить я свою проблему с рывками на переходе с ХХ на "газ" и обратно (см. ниже). Подрегулировал зазор болтиком и все прошло - теперь как на лимузине. Но заметил, что появилась другая беда: похожие рывки при торможении дв-лем, но на 4ой, 5ой передачах когда обороты в р-не 2500 (+/- 500 об.мин). Выглядит очень похоже на дергание машины когда бензин кончается, только амплитуда рывков имеет прогрессирующий хар-ер (начинается почти не слышно, а потом нарастает с той же частотой).
В общем заподозрил я свой TPS. Все что мог про него вычитал, добрался, а там у меня не 4 а 3!!! контакта. Разобрал его, по устройству внутренностей похоже, что он дает только две конечные (не дифференцируемые) команды на ЭБУ - или ХХ или "в пол", ни какого потенциометра я там не нашел !!!!!!!!!
По форуму полазил, нашел, что еще до нового года Евнений77 упоминал про существование 3-х контактных TPS "старого образца" но мой выглядит как "родной" не похоже, что его меняли. Отсюда - где ему взяться "старому" на моем 3S-FE 88 г.в.???
У кого какие мысли по TPS, признавайтесь :))))
А по поводу дергания, на мой взгляд, вполне меня еще могут дрючить и забитые форсунки и топливный фильтр, но это было бы хорошо - у нас ультразвук стоит порядка 30 у.е. и фильтр (не оригинал) 20 у.е, а вот в движке кавыряться у нас ТОЛКОМ и не умеет никто да и цены другие:((( Вот и хочу сам разобраться.
Если совсем диагноз ставлю не верный - то подскажите, пока я там не накрутил...
Спасибо !
По моему в 3-х контактном должно быть переменное сопротивление, 1 провод - общий, 2-ой провод - переменное сопротивление с общим, 3-ий провод - сигнальный IDL (педаль отпущена или нажата).
Дима привет!
Как понять переменное сопротивление?
У меня там пластмассовый рычажок который толкает контактную пластину между ДВУМЯ! фиксированными контактами! (вкл/выкл я так понимаю), а что в моей конструкции может изменять сопротивление и главное как, не знаю?
О разных видах TPS:
- в середине 80-ых массово ставились 3-х контактные TPS (выводы PSW, E1, IDL) -
(пусть будет "psw-тип" или "старый", схемка по адресу
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-05-18/psw.jpg ). В самом деле, он снимает
положения полностью открытой и полностью закрытой ДЗ - в промежуточных положениях
управление (по-видимому) идет по MAP/MAF-сенсору.
Регулируется по зазору при закрытом положении (проводимости в IDL), как обычно - 0,5 - есть, 0,9 - нет.
- позднее произошел переход на нормальные
4-х контактные датчики (VTA, VC, E2,
IDL) - потенциометрического типа, с двумя парами дорожек. ("VTA-тип") На них крайне важна регулировка положения ХХ, осуществляющаяся поворотом датчика по типу трамблера (аналогично см. выше).
- во второй половине 90-ых вновь началось массированное возвращение к 3-х
контактным потенциометрам (VTA, VC, E2) ("новый тип"). Вот они-то и не регулируются - потому как посадочные поверхности на ДЗ фиксированы и определение ХХ и т.п. лежит на ЭБУ. Почему-то особенные проблемы наблюдаются именно в этом случае.
P.S. Небольшой офф насчет "старого типа". Может быть и не согласитесь или поправите, но подразделяю тойоты так -
1-я волна - 80-ые годы, закончилась на Carina 170, Corolla 90, Mark 80 1-й генерации. Вот их представители автоматически зачисляются в "старые типы" (да простит меня Дима42 :)).
2-я волна - с 1992 по 1998-2000 год. Сюда попадают два следующих поколения -
полностью Carina 190, Mark 90, Corolla 100 (главные представители), а также
Carina 210, Mark 100, Corolla 110 - до обновлений, которые в основном случились
на рубеже миллениума :), а у кого-то - и с 98-го...
3-я волна - с 1998 года: все множество новых моделей, плюс прошедшие фейслифтинг
и замену сердец упомянутые выше машинки.
4-я волна - "прогноз", поколения, которые появились в прошлом году - соответственно, раньше 2005-2006 не ждите...
Добрался я до своего TPS, снять не получилось, но он у меня тоже 3-х контактный, "старого" образца, т.е. работает как 2 концевика - педаль отпущена (IDL), педаль нажата в пол. Средний котакт из этих 3-х - общий (Е2).
Большое спасибо откликнувшимся !
Соберу в кучу все Ваши советы и ссылки, перемешаю с мыслями, добавлю троху украинских гривен и все починю!!!
А если наткнусь на очередное дерьмо - призову к помощи....
P.S. Извиняюсь, что долго не отзывался - мой и.нет слегка "прилег"...
Обращаюсь ко всем, и к Eugenio,77 в первую очередь - он уже касался моей проблемы - вроде решили, что в мою коробку можно лить обычную синтетику вместо DEXRON II.
Возник вопрос - чем-нибудь промыть коробку или глупости это всё - слил старое- залил новое и катайся ещё 100 тыщ?
А Вы у нас в Кто есть кто еще не отметились? - чтобы всегда можно было посмотреть, что за машинка. Вот сейчас первый раз отвлеченно прочитал - и в шок впал: "это с какого бодуна я вместо ATF советовал моторку лить?" :)). Carina II, 4A-FE, C52?
А как можно промыть механику - разве только два раза поменяв масло - это если не жалко...
Наверное, я бы сделал так:
- не нашел, где у C52 пробка сливная - спереди-сбоку, а не снизу, что ли?
- тогда бы сливал, наклонив машину в сторону пробки
- завернул пробку, залил немного свежей трансмиссионки, покрутил на передаче за
колесо (типа, камлание :) - чтобы дифференциал обмыть)
- опять наклонить, слить и залить сколько надо
Из опасений: тойтовские сальники конечно не чета тазовским, но думаю помните традиционный
страх перед синтетикой после долгого питания минералкой - могут засопливиться :(.
Господа! Недавно ставил Camry на учет и мне посоветовали не проходить левый ТО за 3000-4000 р., а просто отдавать по 50 р. за штраф. С одной стороны - логично (60 раз в год не остановят), с другой - есть ли у ГАИшников право не просто выписать штраф, а тормознуть машину надолго. А если есть вчерашняя квитанция о штрафе, могут ли тормозить сегодня?? Спасибо за любой ответ!
Евгений!
Но новому ГК есть такое положение, что при непройденом ТО инспектор имеет право снять номерные значи, т.к. эксплуатация ТС непрошедшего ТО запрещена. То, что эту меру не применяют, это отдельная история (наверняка финансовая), но такая норма есть.
Есть,
КоАП ст.27.13:
-------------------------------------------------
...
2. При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 9.3, 12.1 (за исключением управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), частью 2 статьи 12.5 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
...
5. Задержание транспортного средства соответствующего вида, помещение его на стоянку, хранение, а также запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
------------------------------------------------
НО!
-------------------------------------------------
Указание ГУ ГИБДД от 29. 06.2002 № 13/4-3000
О мероприятиях по реализации Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
В целях обеспечения законности, исключения случаев ущемления прав и законных интересов граждан предлагаю:
...
2. До принятия Правительством Российской Федерации предусмотренного частью 5 статьи 27.13 КоАП РФ Порядка задержания транспортного средства, помещения его на стоянку , хранения, а также запрещения эксплуатации транспортного средства нормы частей 1 и 2 статьи 27.13 КоАП РФ не применять.
...
Начальник
генерал-лейтенант милиции В.А. Федоров
-------------------------------------------------
Так что _пока_ - до отдельного постановления пр-ва - они не имеют права снимать номера в принципе!
Не попадайтесь на развод...
Ну, как активный читатель :) автору-гаи скажу так:
1) пока действует распоряжение Федорова "Указание ГУ ГИБДД от 29. 06.2002 № 13/4-3000" - то есть до выхода соответствующего постановления правительства - задержание АТС по ст. 27.13 КоАП - _пока не осуществляется_
2) хотя это и глупо, но штрафовать за отсутствие ТО имеют право буквально на каждом посту (нет понятия, что такое "продолжающееся нарушение" :((.
3) все-таки советовал бы купить - может у Вас получится дешевле, если договариваться непосредственно на ПИКе - все-таки удовольствие от того, что эти уроды остановив "просто так" придраться не могут - стоит того.
Во-вторых - если что, три раза тьфу, - отсутствие ТО -> технически неисправное средство - > отягчающие и т.п...
4) И главное - страховаться будете? А то без ТО это смысла никакого не имеет...
Не знаю где как, но в Питере в позапрошлом году со мной произошла такая история:
Ездил без ТО, а у ГАИ как раз начался месячник проверки талонов ТО.
Когда меня штрафовали в 3-й раз, я ГАИшнику сказал, что типа надоело - на каждом углу штрафуют, причем за один день могут остановить несколько раз.
Он посмеялся, вырвал из своего планшета кусочек бумажки и написал дословно: "ТО принял. А дальше дата, какие то каракули и подпись".
Вот, говорит тебе индульгенция!:))))
Мы поржали и я поехал дальше.
Естественно через пару дней снова останавливают и снова спрашивают талон ТО. Я в шутку отвечаю типа - у меня индульгенция и (хорошо, что не выкинул каракули гайца) показываю бумажку. Постовой посмотрел, сказал: Понятно - можете ехать!
До конца года я так и катался. Правда после этого меня ни разу не остановили на тему ТО. Но случай мне кажется любопытный.
Господа! Есть ли у кого-нибудь опыт пользования антирадаром. Насколько он действительно помогает и окупает ли вложенных денег. Где можно узнать про штрафы за превышение скорости и т.п. Какой антирадар достоин внимания? Спасибо за любой ответ!
Строго говоря, антирадар у нас - это простейший приемник излучения милицейского радара (Барьер и т.д.). Излучение ведется на частоте 11350 МГц, и приемник его фиксирует(звуковая или световая сигнализация). Проку от него, в общем-то,немного, менты хитрые- держат его выключенным до поры, включают только на измерение. Приемник его, конечно засечет,но будет уже поздно: на табло зафиксируется ваша скорость. Настоящий антирадар - это устройство, которое заставляет радар фиксировать скорость, ну скажем, 40 км/час при любой вашей скорости . Это, в принципе, возможно, но здесь уже "противодействие техническим средствам" - статья... Хотя, доказать умысел вряд ли смогут. Да и поймать тоже... Если прижали - могу посоветовать следующий способ: все радары должны проходить обязательную государственную поверку и на каждый должно присутствовать свидетельство, где указан номер радара , дата поверки и дата следующего освидетельсвования. Если срок поверки истек (1 год!),или номер не совпадает, или свидетельство отсутствует - смело посылайте ментов подальше, они ничего вам не сделают! Любой суд в этом случае будет на вашей стороне. Но если всё в порядке, не лезьте в бутылку, будет только хуже. Удачи на дорогах!
Я поставил LSH 250 258 005 147 - российское производство. Последняя цифра 147 написана на память, но точне не 133 (не нашел я 133), вечером погляжу, если цифра другая я исправлюсь.
У меня для 2С есть "Система подогрева топлива", "Свечи накаливания" - на одной схеме и
"Системы снижения токсичности ОГ и свечей накаливания" на другой схеме.
На форуме обсуждалось про вибрацию двигателя, было что то про резонанс.
Подскажите пожалуйста, что такое резонанс и как он проявляется в подшипниках ступицы и еще на разных оборотах!!!!
Резонанс - это когда частоты колебаний совпадают и усиливают друг друга.
При езде подшипник из-за люфта вибрирует, машина едет, вибрирует сама по себе, дорога не ровная - тоже вибражия ..и вот на опреденной скорости частоты вибраций совпадают и усиливая друг друга бьют.
C.DIFF AUTO - разрешает блоку управления выполнять механическую блокировку центрального дифференциала (то есть не непосредственная блокировка, как C.Diff Lock или ручка, а определяемая автоматом)
А что такое AVG - это где написано? "Average"
что ли?
В каком тогда случае загорается c.diff? По AVG - на панели кнопка odo/trip: после выбора - trip, потом trip с бензоколонкой и далее AVG km/h. Когда выбран AVG показывает постепенно с нарастанием от 0 и до 50-70, дальше не смотрел. И кстати - trip с бензоколонкой??? ( панель электронная )
- C.Diff - загораться должен после нажатия кнопки соответствующей около селектора
автомата (или где она там).
- С трип-компьютерами пока не было случаев разбираться, так что в этой
расходно-пробежной бухгалтерии, к сожалению, не силен.
- Не понял про обороты - что с ними такое? Можно поподробнее?
На панели приборов отображается только скорость, пробег и наличие топлива, ну и ниже, как обычно, предупреждающие сигналы. Обороты нигде не показываются. Двигатель 4A-FE, Спасия GF-AE111N-FWPEK.
Обкатал Кресту (после расточки и замены поршнвой) уже 2000 км, некоторые спецы говорят что нужно было протягивать головку после 1000 и срочно протягивать, другие говорят х... её тянуть, она стальная. Как быть?
1. Про спасию понял. Отвечу словами сервисмена ТЦ о приусе: "мы на нее учиться только собираемся ехать" :).
2. Насчет головки. Думаю, что протягивать _не_ надо, но пойду поищу в архивах, что говорили об этом недавно профессионалы...
P.S., да, а движок-то на кресте какой?
После остановки двигателя (2L-TE), из трубки, которая идёт от заливной горловины охлаждающей жидкости в расширительный бачок, медленно выходят пузырьки воздуха, через жидкость в бачке. Подскажите, плз, что это может быть и как с этим бороться! В масле следов антифриза нет, в антифризе вроде масла тоже нет, но он очень тёмного цвета. Из выхлопной трубы тоже ничего не идёт, нормальный прозрачный выхлоп.
Да, скорее всего прокладку пробивает.
Перед тем как заводить двигатель (холодный) посмотри, шланги системы охлаждения должны быть мягкие. Если сразу после заводки двигателя они надуваются то 100% пробило прокладку.
Далее снимать головку, шлифовать, подбирать прокладку и ставить головку.
А может есть вероятность, что просто горячая ОЖ в системе охлаждения расширяясь продавливает клапан на крышке радиатора и стравливает давление в расширительный бачек (он ведь для этого и нужен).
В каком порядке протягивать головку двигателя 1S? Там десять шпилек, а прокладка у меня одна. (Стою в чужом городе, нет ни сервисов ни разборок ни автомагазинов с японческими деталями, случайно у меня оказалась в руках запасная прокладка, бабки кончаются, время идёт, а надо будет ещё масло, тасол и бензин покупать. Чудом оказалось что у местного "промышленного гиганта" есть выход в и-нет.) Пожалуйста помогите!
Думаю, как обычно - "звездой (или диагональю) от центра", а вот поинтересоваться
точно - сегодня не удастся, как и прикинуть требуемый момент :(. Сейчас полагаю ньютон-метров примерно 50 с одним доворотом на 90град.
Надежный японский автомобиль ТОЙОТА КАРИНА 2 ищет боевого товарища.Пробег - 240 тыс. км, но сможет пройти еще как минимум столько же. Просторный велюровый салон, музыкальная система Philips, надежная сигнализация Excalibur.Большой багажник.Автомобиль не требует дополнительных вложений, покупай и катайся!
Цена 3.5 тыс USD (торг)
+ BONUS!!!!! Комплект зимней резины Pirelli в очень хорошем состоянии.
Заинтересовались??
Пишите dm21@rambler.ru
Звоните 7258841
Владелей посадил аккумулятор, сутра пришел снял его и зарядил и началась така беда заведется и тут же глохнет заводится легко не троит, топливную всю проверили все хокей, но пропадает искра как реле ее отключает! что может быть??
И прочие противоугонные системы. Подробнее, к сожалению, осветить не получится.
Пока что тойотовские стандартные ИМ описывались в книжках по равам, камри-евро и
прадо...
Приветствую всех!
Небольшой вопрос, диагностика моего двигателя (4S-Fi) показала такие данные: CO = 0,3; CH = 750 в меньшею сторону не регулируется.
У двигателя нет приемистости, стояночный тест не проходит, на D и R показатели одинаковые не более 1100.
Вопрос что делать?
На своей не мерил, даже не знаю что и сказать. Могу сказать про 4S-Fe, но не уверен, что на нем давление совпадает с нашим.
4S-FE давление 265-304кПа (2.7 - 3.1 кг/см2)
У меня возник вопрос какаое масло в автомате залито ,для того чтобы его заменить.
MMC-Паджеро 1994 года , двигатель 4М40 V-2800куб.
Трансмисия V4AW3
Одни говарят DEXRON III , другие SP III
Машина с правым рулём из Японии .
Мешать говарят нельзя , а перепутаеш сломается ,что посаветаете.
1. Вот ссылка на FAQ, где развивал мысль на эту тему:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
2. Непосредственно по V4AW3 (Pajero)
Что велит в нее лить производитель?
Примерно так:
- для внутреннего рынка - Diamond SP (sic! - просто SP)
- для европы - SP или DII
- для россии - DII (еще давно писалось)
Отсюда следуют варианты:
1) лить простейший минеральный SP, или его аналог от BP, но никак не синтетический SPIII
2) лить Dexron II (производители гнусно не указывают спецификацию, но логика подсказывает,
что это DIID - минерал)
3) лить нормальный минеральный DIII
В настоящий момент всем рекомендую именно третий вариант, но так как коробки MMC вещь слишком тонкая, то решайтесь сами... Если опасаетесь - может быть первый будет оптимален.
Несколько дней назад появилась проблема с работой двигателя на холостых оборотах. Двигатель 1G-FE (Тойота-Краун). Такое впечатление, что двигатель подтраивает. Стрелка тахометра на холостом ходу гуляет в пределах +-50 оборотов. Выкрутил свечи. На свечах огромный нагар красного цвета. Свечи почистил, закрутил на место, но проблема не исчезла. Во время движения движок работает нормально. В чем может быть причина?
P.S. Прицепом к этому заметно увеличился расход топлива, примерно литра на 2-3 на сотню.
Спасибо.
Вот-вот. Раз много налета было - придется менять (хотя имеется и положительный опыт
Совета по обработке платиновых свечей преобразователем ржавчины).
И обязательно - поменять заправку - на те, которые в злоупотреблении присадками
не замечены...
Подскажите, появилась вибрация на корпус от двигателя 7A кузов 211АТ Corona Premio 96г.Вибрация сильно ощущается на D обороты 550 и на R обороты 750, на N вибрация исчезает(говорят эти обороты нормальные).При увеличение оборотов на D до 600-630 вибрация исчезает(добавляю педалью). Подушка передняя и задняя немного подорваны(м.б.из-за них)или стоит подрегулировать обороты. Свечи стоят новые, датчик дроссельной заслонки новый, бензофильтр новый.Или промыть инжектор и заменить подушки --- мне советуют.Подскажите,заранея благодарен из Новосибирска.
Вчера заехал на станцию сказали что при замене датчика дроссельной заслонки мне забыли снять ошибку с компьютера (как и где она снимается??).Обороты ХХ--750( по каталогу 750+/-)а дальше сказали обороты на D и R уже компьютер выдает.Может быть в нем причина
Да обороты должны чуть падать, но вибрации не должно быть, я например практически не ошущаю на своей вибрацию, скорее всего нарушение жесткости какой то опоры (подушки), надо проверять.
Обороты сильно падают, отсюда либо коробка, либо ХХ, либо подушки(к тому же еще и подорваные). Скорее всего обороты ХХ немного снижены, а при включении совсем падают - это в случае D, а на R, при 750 скорее всего о себе дает знать надорваные подушки.
Господа, подскажите, пожалуйста! Не опасно ли ставить газ на двигатель 3S-FE (2 литра) и что ему этим грозит или лучше оставить бензин. Спасибо за любой ответ.
сам ставил ЛОВАТО (Италия) на Висту 95
впечатления хорошие. Имеет смысл если собрался много ездить 20-30 тыс. в год. Иначе угаришь на монтаже/демонтаже. Не забудь расход газа больше процентов на 10 чем бензина.
А прием заметно ухудшается?
Да и потом - ведь придется возить в багажнике газовый балон со всякими там клапанами и редукторами (совсем не японского производства), которые любят выходить из строя и травить (если судить по бытовым газовым балонам).
Стоит ли овчинка выделки?
Приемистость падает довольно щутимо, а редукторы и клапана можно проверять регулярно, при каждой заправке. А экономия в принципе заметная получается ....
Добрый день всем, мое обращение скорее всего ни к месту, так как здесь форум по Toyota, но я все же рискну спросить.
У моего авто ММС Pajero двиг 6g74., праворукий есть некоторые проблемы у двигателя.
1. Система воздушных заслонок во впускном коллекторе. По словам "спец-ов" местного сервиса Mitsubishi эта система к 100.000 км. пробега начинает глючить - разбиваются какие-то втулки, она начинает постукивать, а затем через нее идет подсос неучтенного воздуха со всеми вытекающими последствиями (богатая смесь, ...).
Эти "спец-ы" глушат эту систему (стоимость порядка 200 зеленых нерублей). Поэтому возникает резонный вопрос: надо или нет? А еще где найти ее описание, возможно ли ее заглушить самостоятельно?
2. Гидрокомпенсаторы (мать их за ногу). Постукивают но не всегда, чаще на хорошо прогретом двигателе после нагрузки. Этот стук устраняется, когда с ХХ поднимаешь плавно обороты до 3000 - и так несколько раз.
В центре сказали, что их надо менять все сразу - а их ведь 24 :( - это стоит порядочно >500$.
Как мне быть?
PS. На этой машине я прошел 100.000 по нашим дорогам - проблем особых не было, но эти проблемы у двигла меня пугают. Хотя объективно движок развивает полную мощность, масла не ест и расход более менее нормален 15 на трассе и 18 в городе.
Заранее благодарен, если асы по праворуким машинам чего-нибудь посоветуют.
Если специализация по тойотам, то по mmc ничего не скажем? Сейчас чего-нибудь набросаем...
1. По заслонкам.
Это видимо DOHC первых поколений 6g74? Да, были с ним проблемы именно из-за
приличного запаса мощности и никакого запаса прочности, недаром позднее он был дефорсирован.
Насчет неучтенного воздуха - была такая в народе мысль, но чтобы на более-менее
официальном уровне - не помню, может быть и развод, а касательно неплотного закрытия
заслонок - факт. Назначение этой системы - на высоких оборотах отправлять поток
воздуха по короткому тракту, на низких - по длинному. Понятно, что при
разбалтывании заслонок они приоткрыты и поток идет по пути наименьшего
сопротивления - короткому. Отсюда может получиться существенное падение тяги на низах.
Глушить ее в хорошо закрытом положении, думаю, можно (то есть по крайней мере
отрубить пневмоприводы). Хотя какое их нормальное положение - не поручусь, очень
может быть оно описывалось в легионовской книге по бензиновым паджерикам, но ее
нет под рукой и уточнить не могу.
2. Про ГК -"этта точно"...
Но все сразу меняют только если все сразу и накернились, а для профилактики -
нонсенс... Может еще и на новые :)? Так что совет - промывать, дефектовать, обратно
промывать - и выбрасывать только явно убитые.
Вот так...
Извини, про тебя я как-то не подумал, привык что ты по Тоетам :-))) (-) -- -- 2003-05-23 10:14:39
не давно проявилась не устойчивая работа двигателя, причём после основательного прогрева,то есть, как будто какой то цилиндр или даже два работает с перебоями, вчера пока до дома доехал, заглохла раз 5, когда стоишь на светофоре, чувствуется как дергается двигатель и обороты пляшут, рас и заглох, или на подкате к светофору, сбрасываешь газ, уже почти остановился , а она рас и заглохла,....высоковольтные провода новые, вчера поменял свечи, проблема осталась,
старые свечи по цвету ближе к белому......
не пойму причину????
явно не датчик, там контакная пара, я не давно разбирал движёк, менял колпачки, промывал ваусной коллектор , разбирал дроссельную заслонку и этот датчик, всё там в порядке, не внём дело, у меня не просто ХХ плавают, некоторые циндры , тоесть двигатель работает с перебоями
Подскажите, что это за зверь такой "датчик дроссельной заслонки", где он находится и сколько денюшек стоит?. У меня движок 1G-FE на холостых тоже "колбасит", но не глохнет, может и мне его поменять надо?
Открыть крышку путем откручивания 2-х болтов сверху и снизу,
поглядеть в каком состоянии бегунок, контакты, центральный электрод в крышке,
вот примерно так.
Если не трудно, можно по подробнее? Машина Toyota Carina E 1,6 Gli движок 4A-FE Lean Burn. К самому узлу дроссельной заслонки провода подходят с двух сторон, те что можно сказать сверху, там 4 провода, а те что снизу там 3 провода
Зовдишь двигатель все нормально, примерно через 20 минут езды (иногда меньше) начинает моргать лампа O/D, все бы ничего но со временем коробка начинает плохо переключаться на 4 передучу.
Специалисты разводят руками, подскажите в чем может быть проблема ?
Хм... Странно. После последнего проявления мигания лампы аккумулятор не снимали / предохранители не выдергивали?
Тогда хотелось бы узнать, что именно значит "плохо переключаться на четвертую передачу" - часто 3-4-3, стуки или еще что? И какая скорость/нагрузка при переключении на O/D?
Как ведет себя температура двигателя при этом - нормально прогревается?
Как бы, плавно переходим от этапа самодиагностики к драйв-тесту...
Нет после последнего мигания ничего вышеописанного не делалось, двигатель прогревается нормально нареканий нет.
Лампа начинает моргать после непродолжительной езды даже скорее всего после езды со скоростью свыше 60 км.ч(но не обязательно), плохо переключается не всегда, от чего это зависит пока не понял. Происходит это на скорости от 50 до 70км.ч., нагрузки почти нет(машина едет по ровной дороге) затягивается переключение на повышающую передачу (как будто или не может или не хочет), а потом переключется с рывком, причем лампа до этого момента может еще даже не моргать.
Интересно, что код не сохраняется....а может уровень масла низкий или высокий??? На высоких скоростях коробка это замечает ...., не смотрели уровень ???? Проверяют его так: покататься немного, чтоб коробка прогрелать (10-15 км.) остановиться, не глушить авто. Пробежаться селектором по всем положениям, затем вернуть его на Р. Не глуша двигатель идем и смотрим уровень, он должен ыть между метками min и max в зоне hot.
Ну часть первая - это нормально, так и должно быть - хотя кажется должно работать несколько раньше 80... Может быть подвирает датчик ТОЖ? ХХ в порядке, прогревные обороты падают быстро?
Часть вторая - почему же он не помнит кодов...
"Мы подумаем над этим завтра" :)
Утром когда заводишь, обороты поднимаются до 1100 в течении 5 минут не падают а наоборот потихоньку поднимаются до 1200. Дольше обычно ждать времени нет начинаю движение, поэтому определить когда они начнут падать пока возможности не было.
Когда двигатель прогрет холостые обороты 750-800 (не плавают).
И еще, не работал кондиционер я съездил его заправил (правда он так и не холодит), но теперь после его включения холостые обороты подскакивают до 1500-1800, посмотрел у других у них наоборот обороты немного падают.
А может стоит разок проследить за прогревом ???
Поднятие оборотов от кондея - нормальное явление, потому что нагрузка при его включении увеличивается и ЭБУ приходится повышать обороты.
Почти цитата:
44 - Датчик частоты вращения заднего выходного вала КПП
Что делать:
1) проверить отсутствие замыкания между RR+ и RR- на ЭБУ
2) проверить датчик и его проводку
Если это причина, а не следствие - можете идти лечить сервисменов :).
Допустил неточность при написании, код считал после замыкания Е1 и Тт, а не Е1 и ТЕ1.
Подскажите пожалуйста где находиться этот ЭБУ, вчера так и не смог найти эти разъемы.
Интересно...вообще надо замыкать Е1 и ТЕ1, тогда индикатор на панели будет мигать, а на Е1 и Тт надо проверять работу датчика TPS и выключателя стоп сигналов, подключая на эти разъемы вольтметр.
Блок управления как правило находится за торпедой, в глубине, на полу, поэтому проще будет искать датчик вала и проверять его.
Нашел я этот датчик, проблема была в том что к нему забыли подсоеденить провода. А покорячиться пришлось чтобы их надеть...
Спасибо всем, кто помог разобраться с этой проблемой!
Так Вы нам скажите, какой код неисправности при самодиагностике выводится! Раз мигает на ходу - его не может не быть. Процедура стандартная - TE1-E1 замкнуть и IG ON...
P.S. Вполне возможно, что перегревается какой-либо из соленоидов.
К сожалению пока не могу ответить так как диагностичесский разъем какой то пластмассой залит, и не делал я этого не разу нужно разобраться как да что.
Если бы вы могли поподробнее рассказать (как для чайника) был бы очень признателен
Вам бы мануал соответствующий по своей машине (какой кстати?)... А то пересказывать - дело
неблагодарное, но вкратце описано здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-15_ksv-diag.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_dtc.htm
Коды снимайте - не бойтесь, тогда и ясно будет...
Автомобиль Toyota Camry 1991 3S-FE
Перемкнул ТЕ1 и Е1 при включенном зажигании, лампа просто моргает с равным интервалом без пауз и задержек. Попробовал перемкнуть Е1 и ТТ при включенном зажигании, просто горит не моргает (прочитал что для диагностики коробки именно их нужно перемкнуть).
Может чего не так делал?
Чего делать дальше?
Вообще-то это ментовская работа знать где номера,двигатель в принципе распространённый. Чтобы найти нужно встать зубами к двигателю, посмотреть на первую свечу и плавно опустиь взгляд между свечами на 7 см, там будет площадка, на ней номер. Однако грязноват движок, мне 3 года назад мент как протёр чтобы прочитать, так до сих пор чисто.
Я занимаюсь поиском и отправкой запчастей на Японские автомобили в регионы, могу помочь с запчастями.
схема работы такая:
Вы сообщаете что нужно,
я нахожу их и сообщаю цену запчастей + мой интерес(от 800 до 1500рублей) + отправка по тарифу багажа= и если цена устроит то после получения от Вас денег переводом на книжку покупаю и отправляю Вам
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер аб.6797 через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send , для оперативности на пейджер продублируйте.
Авто Toyota Vista 1997 кузов 40, ABS и пр.
Симптомы следующие: Пропадает эффетивность тормозов, если в нормальном случае нажав на педаль машина резко тормозит, то иногда педаль нажимается гораздо глубже и машина останавливается очень нехотя. Заметил, что хх вырастают до 1000-1200 об. если нажать на педаль несколоько раз подряд. Если педаль нажать однократно, то обороты хх растут при отпускании педали в исх. положение. Если пережать шланг от вакуума в вх. коллектору, то ход педали заметно уменьшается и обороты хх не меняюся, сколь педаль раз не жми. Эффект проявляется нерегулярно, иногда совсем пропадает, иногда очень неуютно тормозит...
Что делать, куда смотреть? Благодарен ВСЕМ.
Это нормальная работа вакуумного усилителя, а вот то, что педаль иногда опускается намного ниже и эффуктивность тороможения снижается говорит о том, что либо главный торомзной цилиндр засорен, либо что ниаболее вероятно манжеты в нем уже отжили свой срок - поря их менять, а то однажды в самый как правило неподходящий момент останешься без тормозов.
Если вакуум отказывает, то педаль в момент торможения не опускается глубже, она наоборот останавливается выше (Заглушите машину и понажимайте тормоз, видно, что педаль без вакуума тормозится выше). А вот при перепускании манжет как раз так и происходит, как описано: жмем, манжета перепускает, давление недостаточно, торможение хуже, а педаль продавливается ниже.
Еще может такая версия: промблема с колодками, при частом торможении начинают терять эффективность, если какое то время не нажимать, где то по трассе то тормозит нормально.
У меня тоже бывает то пожоще педаль, то помягче но тормозит, как вкопанная встает.
Не менял ли ты недавно колодки, ну не совсем недавно может через месяц два три? также на некачественные колодки говорит окружающая среда, ведь теплей стало нагрев увеличелся, можно посмотреть на контактную поверхность колодок, если они отполированны, то плохое качество, должна поверхность быть практически матовой.
А иногда уселитель не работает, воздух травит, так неможет быть, он так устроен или, или.
Еще возможно с тормозухой промблема, ведь ее практически никто не меняет и не прокачивает, тормозит да тормозит, там мож процентов 10-20 влаги.
Это мое мнение!!!
Действительно, машину только как 2 дня купил, может старый хозяин и не смотрел. Для начала, я так понял, поменять передние тормозные колодки и сменить тормозуху? Спасибо за ответы.
Такая же история. громыхать начал на H Civic Ferio 92 VTEC МКП 1,5
Сейчас два варианта:
1. менять полностью на новьё
2. заменить подшипник
Пока ни того ни другого не встречал...
А для чего собственно внедорожнику развивать скорость в 200 км/час?
На мой взгляд такую скорость из внедорожников способен развить либо БМВ-Х5, либо Акура - MDX
И то и другое по сравнению с Крузером стоит немерянных денег, да и не нужно это совершенно.
Кто-нить ездит (ездил) на аристо.
Жутко нравиться внешне и по описанию, но не покатавшись самому тяжело решиться.
В отзывах не понятно стоит - не стоит покупать.
Потскажите.
У маей Висты ощутимый толчек при включении АКПП на D,при включении хх=700 На майские прикупил ее в Новосибе при осмотре увидил что тросик обратной связи провисший ну и подумал что в этом все дела..короче взял а уже дома попытавшись провести регулировку обнаружил что выставляя метку на тросике при нажатой газульке отпускаеш последнюю тросик провисает :( такое впечатление что сердуевина тросика должна глубже захолить в коробку мм на 5, попробую поменять масло, или кто еще что подскажет? Толчек действительно не нормальный сравниватьесть есть с чем 3 года держал Камри ну вот и сделал ракировку:)
В следующий раз как будеш в Новосибирске заедь на Державина 77 - СТО по ремонту АКПП, проведут условно-бесплатную диагностику, может чего подскажут, если найдеш причину толчка пришли ответ на эту хитрую загадка на avr@ngs.ru
Это возможно, т.к. метка на тросике не заводская (на Камри она красивая трубочка запаяная) а здесь видно что обжата трубочка..посмотрел в книге они пишут " при замене тросика они идут без метки и затем она выставляется при настройке.." так что возможно маху дали при установке
жидкость "красивая" красная сравнил с новой чуть чуть помутней, когда менялась не знаю купил 4 мая :)) Счас пойду на обед подергую на счет щелчка и доложу :).
4Runner 93г. Заметил, что покрыты коррозией тормозные трубки, что, сами понимаете, уверенности в надежных тормозах значительно поубавило :( (не понятно, почему бы не делать трубки из материалов, стойких к коррозии ???- вопрос к Toyota Motors Corporation, при всем уважении) Может кто знает, совпадают ли резьбовые соединения концов трубок с аналогичными узлами на каких либо отеч авто? Думаю, давление внутри системы не должно сильно отличаться, учитывая отсутствие АБС. Уж слишком большая общая длина этих трубок, да и количество их не маленькое в одной только передней подвеске! - выливается в приличную сумму (в оригинале)
Тойота Карина 2. Двигатель 4AF, карбюратор с катализатором из Германии. Общий пробег порядка 300 тыс. Возникли проблемы с карбюратором.
Возникает вопрос что делать: ремонтировать карбюратор, заменить на б/у карбюратор, замена двигателя на контрактный из Японии (на какой возможно?).
Мужики у кого был такой опыт, подскажите что выгоднее и где это сделать в Москве?
Если поршневая и т.п. в норме, а дурит только карб - то его на регулиовку, нет гарантии, что б/У будет подстроен под твою машину(твою компрессию, твои подсосы воздуха и т.п. - каждый пробежный двигатель индивидуален) - все равно регулировать придется.
Если двигатель весь убит - то лучше менять двигатель в сборе.
Спасибо,очень жаль.У 4А-F только блок похож,у него диаметр цилиндров больше.Как думаете моменті затяжки болтов на коленвале будут отличаться.Головка там совсем другая.Меня вообще интересуют моменті.Где єтот раздел о котором ві говорите?
Братцы! Посоветуйте,где найти злектросхему системы управления двигателем 4а-fe KARINA 93 года
Есть схема с распределенным впрыском, а нужна с парафазным.
КАКИМ???
Вообще надо понимать - 4A-FE:
1) стандартный/нормальный - впрыск одновременно двумя форсунками
2) LeanBurn - секвентальный
А что в книжке-то по Carina 1992-96 приведено?
Если по Вашей терминологии, то в книге приведена схема с LeanBurn, а нужно посмотреть стандартный.
Распределенный впрыск - это когда каждая форсунка открывается один раз на один такт впуска своего цилиндра. Парафазный - открываются попарно- параллельно. Монофазный - все форсунки открываются одновременно.
Книга "Corolla/Sprinter... 1991-98"
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Электросхемы серийного 4A-FE на стр.425-426
Должна лежать свободно даже в Н.Новгороде, полистайте в магазине.
Или может кто из наших отсканирует?
У меня есть схема 4A-FE, могу и отсканировать, если надо .....надо ???? (-) -- -- 2003-05-22 05:20:03
На распределенном по схеме на каждую форсунку приходит отдельный провод с ЭБУ, а на парафазном идут 2 провода с ЭБУ, первый на 1 и 3 форсунки, второй на 2,4 форсунки. Схему сейчас отсканирую, выложу.
/VVT-i/
Здравствуйте все.
Купил Toyota Mark-II 1998 г.(двигатель JZ с системой VVT-i). Но через 2 месеца "стукнул" двигатель. В автосервисе заменили полность "поршневую" с коленвалом, но при разборке сняри шестерню с правого распредвала (она крепится 5-ю болтами). Теперь, после сборки двигателя, при запуске, работает только 4,5,6 цилиндра, первые 3 не работают (сбили систему VVT-i). У нас в Красноярске (обращались практически во все сервисы) никто не знает как регулировать эту систему. Методом "тыка" можно регулировать хоть до скончания века. Помогите советом, как быть? Очень срочно!!!!
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Что касается научного подхода, то пока что это единственная опубликованная информация о VVT-i на серии JZ содержится здесь:
"Двигатели Toyota 1JZ-GE, 1JZ-GTE, 2JZ-GE, 2JZ-GTE. Устройство, техническое обслуживание и ремонт"
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0772.htm
(касательно установки - на странице 20, кое-какие проверки - на 111).
Если же процесс "ремонта" зашел дальше и сам VVT-i-шкив разобрали до составляющих (разборка не предусмотрена в принципе, а - кулибины оказываются
бессильны) - и не собрали - тогда могу только посочувствовать (и спросить сервисменов - какого при капиталке понадобилось лезть в vvt-i) и посоветовать:
1) перейти все-таки к методу тыка
2) купить где-нибудь другой такой же VVT-i-шкив (распредвал) в сборе
3) как на 4A-GE - глушить шкив в одном положении и делать обычный 1JZ-GE :).
Заодно вопрос - если шкив разбирали - то какой попался тип механизма - с косозубыми шестеренками или с "трилистником"? Фотографий нет?
Был я как то на сервисе ..там лексус 5-ый день стоял ...мастера ему VVTi разобрали и собрать не могли....я был в четверг- пятницу ...потом приехал в понедельник - лексуса уже не было ...либо они его собрали ....либо укатили куда еще :-))))
Убогий я что ли :((, но действительно не видно - а ты с какой точностью можешь определить обороты??
И сколько номинальная погрешность встроенного тахометра?
Привет всем.
Проблема такая:
не гаснут передние габариты. Машина камри 88 г.в. св20.
Кто нибудь знает где у неё релюшка на габариты, одна она на передние и задние или их две. Возле педали газа есть две релюшки которые при включении габаритов клацают, но если выдернуть их всеравно передние габариты горят. Одна из них на панель приборов (по моему) а вторая на задние габариты. Так если их обе выдернуть то панель тухнет и задние габариты тоже.
У меня тоже Камри, только немного помоложе. Тоже горят габариты. Хотел отключить, но переубедили - это только улучшает твою видимость на дороге, даже днем. Пусть горят, вдруг когда и остановят очередного лихача.
Прикольно ....а при включении выключателем они не гаснут ?????? Может вместо нормально разомкнутого реле там стоит нормально замкнутое ???? Или просто реле сломалось и накоротко замкнуло.
Рулюшки поглядеть: давайте свой frame или сами поищите на www.elcats.ru/toyota/
Могу ошибаться, но у меня на спринтере подобные релюшки стоят в двигательном отсеке, там есть пластмассовая коробочка (черная), в ней стоят релюшки и предохраниетели. Точно не помню но на крышке вроде нарисовано (для релюшек) какая для чего.
Предполагаю (судя по 4А и 7А): 2 пробки, одна снизу радиатора, вторая на блоке цилиндров, спереди, посередине блока. Если нет, то www.elcats.ru/toyota - может там есть упоминание о ней.
Приветствую!
Пользовался и пользуюсь плазой Арктика, но не на японце, а на жигуле. Пока потёк только один за почти год активного использования. Потёк передний правый, которому обычно больше всего и достаётся на неровностях. Остальные держатся молодцом. Поведение машины изменилось довольно сильно. Она стала лучше держать дорогу, особенно плохую, меньше кренится в поворотах, правда, в довесок стала несколько более жёсткой, но это простительно. Езжу активно, насколько позволяет машина, поэтому надёжность управления важнее плавности хода.
Есть ли в Москве сервисы в которых можно перенести руль с права на лево на Toyota CORONA.
Может ли перенос руля привести к каким-либо негативным последствиям?
Знаю, что в москве есть несколько серьезных фирм. Дорого все это. И зачем - так ли уж тяжело ездить? Я в городе вообще никаких проблем не видел - только повышенная забота о выходящем на проезжую часть пассажире. Ну, на трассе слегка неудобно обгонять, но машинка у тебя легкая шустрая - то же не проблема.
я бы не стал
Привет. Подскажите с каким движком взять тайоту авенсис 1998 г., бензин или дизель.Раньше была Карина Е 1993 г. 1.6 литра после 150 тыс.км. стала кушать масло.И еще тайота авенсис или фольцваген В5 ?
Не знаю, как Авенсис с двиг. 2л., но с 1,8 мне показался слабоват (может экземпляр такой?). Что касаемо B5 - у нескольких знакомых авто с такой передней подвеской (она одинаковая у VW B5, Audi A4, A6, A8) - так эти люди запарившись менять комплекты рычагов, а их там (рычагов) 8 шт., соответственно 8 шаровых шарниров в одной передн. подв. (не считая рулевых тяг - еще 4) - стараются по возможности избавляться от этих многошароворычажных немцев. Авто исключительно для езды по хорошему шоссе (желательно, не заезжать во дворы - бортики там всякие, ямки :)). Замена рычагов по одному - дело еще более расточительное ибо выход из строя шаровых на этом авто - цепная реакция. Комплект - ок. 750$ (с работой)
При таком выборе - однозначно Avensis 2.0 с 3S-FE!
Осторожнее с утопленниками и литовцами - только на заказ из-под бундесов или те, которые с рождения здесь.
P.S. Что же касается фагенов - то как машина сами по себе они вобщем-то не плохи, но даже и с леворульной тойотой рядом не стояли по качеству и
надежности... (последний vw, который можно было уважать - b3)
Маюсь между выбором:
Корона(Калдина) в 190 кузове, как обычно на АКПП, 3S, 2Wd, электропакет, кондей, регулировка зеркал, но с пробегом по РФ, года 93-95
Спринтер в новом кузове: двигатель А серии объем от 1.3 до 1.6, АКПП, кондей, возможно будет: эл. подъемники на все 4 окна(а не только спереди), регулировка зеркал.Без пробега по РФ.
По цене они будут примерно одинаковы, но мне больше нравится Корона(Калдина)
Прокомментируйте, посоветуйте ..как поступить ....что оптимальней, цель такова: Красивая, статная(почти престижная :-))) ) машина, желательно с просторным салоном (чтоб в сравнение с моим Эксивом шла...хотя бы примерно), в общем машина больше для понта нужна :-)))) Ну и погонять иногда тоже :-)))) Я склоняюсь к Короне.
Насчет понта согласен, просто вопрос в том не будет ли спринтеревский салон тесен, не будет ли он слабее Короны по приемистости ???? А по состоянию понятно, что беспробежный должен быть лучше, но выбор не между 2-мя конкретными машинами, выбор между двумя моделями. Потом уже выбрав нужную модель можно ходить и прицениваться к конкретной машине.
Если бы у меня стоял такой выбор, то я бы даже и задумываться не стал.
Корона однозначно.
Во первых - легендарная надежность.
Во вторых - шикарный салон
В третьих - престижность
В четвертых - двигатель на Короне на мой взгляд намного лучше чем на Спринтере.
Да и много еще чего чисто субъективного... У меня же Карина Е, а Корона это та же Карина Е, только праворульная:)))
Вот и мне нравится двигатель 3S, салон просторный. Но с другой стороны пробежная она будет :-(((( а спринтер беспробежный :-)))), но опять же на спринтере двагатель максимум 1.6, да еще и серии А.
Честно говоря про 7А не слышал, знаю что 7А стоит на Короне Премио, про спринтера мне парень, который на рынке обитает сказал, что только до 1.6 объем.
Не факт, что безпробежный лучше.
Все зависит от того, кто ее бегал.
И владелец-японец может оказаться в проигрыше.
А по комфорту - тут ессссно Корона. При прочих равных.
Через пару лет и Спринтер станет пробежным:)
Дима - смотри на состояние машины.
Естественно ломается все на свете, но у Короны чрезвычайно редко что либо ломается.
Все узлы и агрегаты просчитаны с хорошим запасом прочности и надежности. Так что смотреть - смотреть и еще раз смотреть.
Могу сказать по своей машине - из серьезных ремонтов за почти 3 года - была только замена трубок тормозных магистралей. Трубки стоили меньше 700 руб, но за работу в фирменном сервисе запросили немеряно.
Машину брал пробежную, в России она до меня накатала 2 года.
Больше с машиной ни делал ни чего!!!
Не считая опытов со светодиодом в кнопке (но это и за ремон то считать стыдно:) и устранения дребезга контакта между клемой аккумулятора и минусовым проводом.
Да... Чуть не забыл - по подвеске - один раз заменил резиновые втулки стабилизатьра поперечной устойчивости. Одна втулка 125 рублей. Менял попарно сзади - две резинки и спереди две аналогичных резинки. Замена заняла минут 20 сзади и немного подольше спереди - болтики трудно отвинчивались.
Так что перед покупкой свози машинку на стенд диагностики - если особых болячек нет, то бери Корону, не смотря на пробег по РФ.
Приветствую Вас!
Я тоже маялся в выборе правда между Марино и Калдиной. В итоге взял 2-х литровую переднеприводную Калдину TZ, абсолютно доволен...И по динамике, и по ходовым качествам, а о удобстве салона я просто промолчу.
Привет, сейчас у меня Корона Эксив, тоже рейка барахтается, я просто на яму встал поглядел, прикинул фронт работ, но пока еще не начинал. Меня самого беспокоит вопрос: там 2 огромных "болта" под огромный шестигранник, один вкручен снизу вверх, второй сбоку и направлен вперед. Насколько я понял именно их и надо подкручивать, только какой из них ???? И где взять такой огромный шестигранник :-)))) ????
Люди добрые! Перегорела лампочка в заднем фонаре на Крауне 131 кузов. Уже неделю пытаюсь снять фонарь, чтобы заменить лампочку. Может кто-нибудь сталкивался с этим. Подскажите.
У меня Эксив, но может там по аналогии можно поступитьЖ я делал так: открыл багажник, открутил сверху фонаря 2 самореза, затем тяну фонарь на себя назад и заодно сдвигаю его влево(если это левый фонарь) или вправо (если это правый фонарь).
Т.е. получается, что он держится сбоку за счет 2-х штырей в кузове, а сзади и сверху - за счет саморезов.
Спасибо. У меня та-же самая система - два самореза сверху и два штыря сбоку, но в том-то все и дело, что я не могу снять фонарь с двух боковых штырей. Пытался даже молотком выбивать - не получается, может быть он еще чем-нибудь крепится? И как он должен выезжать с боковых штырей, легко или с нагрузкой?
Красная смерть- это отложения соединений марганца на изоляторе свечи. Они обладают небольшой проводимостью,поэтому свеча быстро "сдыхает". Тетраэтилсвинец запретили, так наши умники (а может и не наши...)придумали новую антидетонационную присадку- на основе марганца, вот ей и бодяжат бензин, вместо того, чтобы качественнй гнать.
Г...ый бензин. Небось льешь 95-ый.
А его чаще всего бодяжат.
Смени заправку. Лучше заправляться
на заправке крупного поставщика.
Т.к. мелкие поставщики могут в
одной и той же машине возить
от дизельного топлива до 98-го.
Классная смесь там получается?
... этих "приличных" заправок, пожалуйста.
Стереотип мышления заставляет, например, считать приличными BP Ж8(Р, хотя с их бодягой мало что сравнится.
Или идут споры между приверженцами ТНК (пока среди них :), которым обычно не попадалось избытка присадок, и ее ненавистниками (с легендой о сервисе, где лежат красные свечи с надписью - "они заправлялись на тнк"). Хотя после слияния BP-ТНК ясно, что будет :(...
Ну и кто там еще у нас в ЧС?
В общем, будет время и данные - составляем белый списки заправок :))...
Привет коллеги!
Пока ничего плохого не могу сказать про следующие заправки по Москве, Подмосковью, Пензе:
МТК
ЮКОС
ТатНефть
Корус
ЛукОйл
На них заправлялся на самых разных машинах и на карбюраторных 92-м, и на инжекторных (наших и японках) 95-м. Ещё ни разу не попадал.
Зато одной заправки на Славнефти (в районе Университета) хватило, чтобы зас...ть Weber-овский карб на "Жигулях" до неузнаваемости. Правда на майских пришлось заправляться в Ярославской обл. на Славнефти (других небыло), ничего, ездил нормально.
По сибире заправлялся только на СИБНЕФТЬ, а в Ярославле только на Славнефть (и только 92) и НИ ВКОЕМ СЛУЧАЕ НА ЯРОИЛ!!!! - одного раза хватило, чтоб "восьмерка" встала колом после чего пришлось чистить всю топливную систему.
Поменял свечи на новые Денсо.Залил очиститель инжекторов(американский),грешил(нечасто) 95 бензином.Прошло 2.5 месяца(2000)-свечи все красные,изоляторы все в коричневых прожилках,движек колбасит,моща сгинула.Поставил старые NGK ( тоже не первой и даже не второй свежести)Совсем другое дело.Убивает свечи бензин,и их плохое качество самих свечей.
По поводу бензина:хорошего бензина нет в россии,во всяком случае он нам не доступен.Никто в нашей стране не откажется от бабок.В нашем регионе самый "лучший"бензин в Лукойле(не реклама)
Да и они подсовывают говно.Вариант-купить платиновые свечи(дорого,но надолго)
Я недавно перешёл на 95. Думаю, - пусть моторчик отдохнёт. Свечи рыженькие стали, даже "юбка" порыжела. Я радуюсь. А тут на тебе, как обухом по голове. Чё, действительно 95 говно?
Обошел пятерых мотористов. Трое дали заключение (после прослушивания), что чакают стаканчики клапанов, предположительно два или три стаканчика из-за большого зазора. Я подозреваю, что прошлый хозяин при замене маслосьемных колпачков перепутал несколько стаканчиков.
У меня такой вопрос - можно ли спокойно ездить и реально ли избавиться от чакания на холодную, путем заменой новых стаканчиков или это бесполезно, из-за предположительного износа направляющей в ГБЦ.
Здравствуйте. У меня возникла проблема - сгорело сцепление на моей любимой Toyta Camry 2.5 - V6 GTI. Расскажите где можно купить диск, возможно карзину подешевле...
Заранее благодарю.
Александр.
Оригинальные з/ч по нормальным ценам в наличии: http://www.maxiauto.ru/contacts/ , а здесь в основном неоригинал по норм. ценам: http://www.kemp.ru , соответственно там и координаты для связи :)
Кто нибуть знает, что означает значок на приборной панели, выглядит как две скобы ( ) соединенные снизу ломанной линией, а в центре точка на которую направленны две стрелки(одна справа,другая слева)??
Насколько я помню это действительно индикатор сигнализирующий о низком или разном давлении в шинах. Если давления в норме, то как мне вспоминается в диске есть что-то типа дачика, так вот если диски не родные - то датчика может не быть или в нем(датчике) села батарейка.
В выходные пытался снять декоративную панель на задней двери Ни хрена не вышло.Подскажите,плиз,как освободить панель от ручки открывания двери.панелька где находится ручка никак не отделяется и не дает снять панель
Простите,звездная болезнь.Думал все уже должны знать какая у меня машина.
Toyota Camry 1992г,SV32,3S-FE,2л.Пистоны все отодрал,а вот эту байду никак не допетрю как оторвать.Сломать жалко(мелочь,но не найдешь)
А вобще-то я полез туда по причине дребежжания(при
срабатывании центрального замка).А бывает что и не открывается.Как будто чтото закусывает.
У меня делалось так: открутил саморез, затем ручку открывания двери(с ее панелькой) СДВИГАЮ НАЗД (именно сдвигаю по плоскости обивки, а не вытягиваю на себя), далее вынимаю наружу(на себя), отсоединаю тяги, и все.
Т.е. устройство таково: на корпусе панельки есть "крючки" в корпусе двери есть отверстия, при установке эти крючки вставляются в оверстия и задвигаются(вперед) до зацепления с краем отверстия.
Поставил фильтр МАНН -не помогло.Ситуация ,что вкладыши не держат по моему туфта полная как я езжу крякнул бы враз. Либо фильтр снова фуфлыжный , либо я ну совсем ничего не понимаю
Извини что вмешиваюсь. Видимо речь идет об отсутствии давления масла в первый момент работы двигателя. Такая фигня на моей "Камри" 4S-FE. Я даже вместо штатного датчика давления ставил манометр и он показывает на прогретом двигателе давление 3,5-4,0 Атм, а на холодном 5,0 Атм т.е. давление в норме , фильтры тоже не один сменил и теперь уже ничего не понимаю.
Извини что вмешиваюсь. Видимо речь идет об отсутствии давления масла в первый момент работы двигателя. Такая фигня на моей "Камри" 4S-FE. Я даже вместо штатного датчика давления ставил манометр и он показывает на прогретом двигателе давление 3,5-4,0 Атм, а на холодном 5,0 Атм т.е. давление в норме , фильтры тоже не один сменил и теперь уже ничего не понимаю.
Как известно многим в Toyote управляется комьпьютером, но к сожалению у меня нет той его части с помощью которой можно узнать код ошибки и т.д. У меня Toyota-Camry универса 92г 2,2л Если кто то поможет мне это найти/купить или посовтует что буду рад!
Как известно многим в Toyote управляется комьпьютером, но к сожалению у меня нет той его части с помощью которой можно узнать код ошибки и т.д. У меня Toyota-Camry универса 92г 2,2л
Найти, я думаю, не удастся :(. Даже на японском - только у тех, кто ее сюда привез. Так что - постигать только опытным путем, попутно изучая ро-мадзи, катакану и мадзири-бун.
В общем решил не заморачиваться и не сливать жижу с диффа. Причина такая - если полости у диффа и коробки разные, то из-за того, что я жижу для диффа не купил, то и заменять ее нечем. Пришлось бы заливать то, что слил, обратно. Мартышкин труд.
А если полость у них одна, то и сольется все что надо.
Так и сделал.
Слил все с коробки (слилось около 3.6 литра). Столько же и залил обратно. Уровень в норме.
По поводу гранаты. До этого у меня была копейка и не было опыта осмотра пыльников ШРУСов. Хотя знал, что надо за ними следить.
А осматривал, блин, на прямых колесах даже не трогая руками (вот же осел). :-)
Короче, ШРУС я проворонил.
В субботу я его заменил. На замену была куплена граната HDK TO-25.
Стопорное кольцо, которое с ней шло сильно выходило над шлицами.
Промучился из-за этого долго. В итоге сломал нахрен. :(
А старое кольцо при съеме немного сломалось тоже, т.е. отломался кусочек небольшой. НО кольцо снималось и ставилось так, что не вываливалось, т.е. образовавшийся вырез был больше, чем у нормального, но не настолько велик, чтобы вываливаться.
В общем поставил старое.
Делал сам в гараже без ямы. Пыльник мне до этого брат менял. Снимали мы гранату у него на сервисе на подъемнике. Я прижимал приводной вал к стабилизатору с помощью монтировки (т.е. чтобы не вынимать внутренний ШРУС), а брат с помощью тяжелого молотка и прутка из мягкого металл выбивал гранату. Я запомнил как это делать (до этого копейка было, там ШРУСов нет).
Т.к. я решил делать все один, то для этого купил заранее два металлических хомута "Норма". Ими я закрепил приводной вал на стабилизаторе, т.е. как-будто его прижимал помощник.
Ну а дальше все те же действия при замене гранаты.
Единственное, не удобно маленько выколачивать ее в лежачем положении под машиной. И размах не тот, и удар не тот. НО сделал.
Меня как-то зачморили на авто.ру, что, типа, ШРУСы без кувалды меняются. Хочу сказать, что в Легионовской книге и на картинках на упаковке гранаты тяжелый молоток наличиствует.
На упаковке гранаты, правда, молоток какой-то специальный и выбивают там на фотках без прутков.
Воооооооот.
Люди! Памагите! Замучился совсем!
Ситуация: CARINA-II, двиг. 4A-FE, 1990 год,
(VIN) JT1EAT17100140322 модификация AT171L-AEMDKG
пришло время чинить - решено заменить масло в коробке механической - в руководстве (переведенная с немецкого книжка - пишут - обратите внимание - мех. коробки у вашей машины могут быть или С55 или S50 (мог перепутать, но не важно), так вот - в одну из них лить обычную синтетикуили минералку даже, ав другую только масло для автоматических коробок...
Нигде не могу вычислить какого типа коробка стоит. Иду в магазин - по каталогам ВРОДЕ БЫ получается, что сиуация с разными коробками может быть только на 2-литровой машине, а у меня 1,6 - однозначно обычное масло. Спецы говорят - посмотри какого цвета слитая жидкость - если красноватая - то это масло от автоматической, а если черная как из движка - то обычное. Посмотрел - красноватое... А синтетику уже купил... НИЧЕГО не понимаю. :(
Кто что знает - помогите, плиз!
Значит так, на этой карине - КПП C52.
А насчет того, что пишут бундесы...
В те же самые коробки (и C5x, и S5x) для Японии - надо заливать GL-4 (GL-5) 75W90 и не заморачиваться...
1) БД EPC Toyota
2) Toyota Carina 1992. Service Manual №... (или русская версия - "Carina
1992-96. Устройство, обслуживание и ремонт")
3) И собственные размышления, сводящие вместе первые два источника :).
Понизился уровень в тормозном бачке до уровня Min, и при торможении стала немного проваливаться педаль. Поможет ли доливка жидкости? И что доливать в японца (есть тормозная жидкость LuxOil DOT 3)?
Вопрос такой:
Тормозная жидкость перестала уходить или по немного уходит?
После зимы и соли на дорогах могли подгнить трубки тормозных магистралей.
У меня, например то же в начале уровень тз упал . А через месяц, я обе магистали поменял.
Надо - по японскому стандарту SAE J1703 или по американскому FMVSS 116 - DOT 3 или DOT4. Но насчет DOT3 как-то сомнительно, думается, что резинки потянут и нормальный DOT4 от "ведущих мировых производителей".
А что льет консилиум?
Можно долить другую. Ни чего страшного не произойдет. Только отечественную не заливайте. Я например, порекомендовал бы залить Кастрол, но можно и любую другую современную жидкость. Они сейчас делаются в подавляющем большинстве своем совместимыми.
Кстати, а колодки еще не пора менять?:) После замены колодок жидкость выйдет на прежний уровень.
А вообще тормозную жидкость меняют раз в 40 тыс км. При этом ее уходит меньше литра.
По износу колодок, насколько я знаю, должны быть металлические вкладыши которые при максимальном износе колодок издают визг.
По тормозной жидкости я так понимаю, что можно смешивать, но только с качественной и желательно DOT 4.
вопросы:
- вообще-то толчек ощутимый быть должен, или же он слишком сильный и сопровождается ударом?
- работают ли свежезамененные главные подозреваемые (опоры) (всяко бывает)?
- какие обороты ХХ при включении D/R?
- вот кажется характерные дефекты исчерпываются (ну еще износ диффа м.б.), и если все в порядке - то дело, вероятно, в гидравлической части коробки...
Всё указанное тобой в норме, толчек(удар) сильный такого быть не должно (проверял на анологичных других машинах, каробка 241Е, при использовании manu и включении сразу на 2 удар практически отсутствует, при включении D, L дергается всё вплоть да кузова машины.
а это что диффа м.б? У маей Висты такой же толчек хх=700 На майские прикупил ее в Новосибе при осмотре увидил что тросик обратной связи провисший ну и подумал что в этом все дела..короче взял а уже дома попытавшись провести регулировку обнаружил что выставляя метку на тросике при нажатой газульке отпускаеш последнюю тросик провисает :( такое впечатление что сердуевина тросика должна глубже захолить в коробку мм на 5, попробую поменять масло, или кто еще что подскажет? Толчек действительно не нормальный сравниватьесть есть с чем 3 года держал Камри ну вот и сделал ракировку:)
В следующий раз как будеш в Новосибирске заедь на Державина 77 - СТО по ремонту АКПП, проведут условно-бесплатную диагностику, может чего подскажут, если найдеш причину толчка пришли ответ на эту хитрую загадка на avr@ngs.ru
Солидарное мнение администрации :) - не надо промывать вообще. А при замене - совсем не надо :). Если двигатель очень грязный - поменяйте масло пару раз, с интервалом 1-2 тык (ну или как потемнеет).
Ну и читайте Хрулева:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_promyvka.htm
Я и все мои знакомые при каждой смене масла используем промывку. До сих пор никто на это не жаловался. Что касается оторвавшихся шушлаек, забивающих напроч сетку фильтра, отвечу так, - если у вас москвич,в который вы льете автол М8, то, вероятно, после промывки все так и будет. Но, если у вас нормальная машина, в которой регулярно меняется нормальное масло, то промывка окажет положительный эффект. Тот, кто использовал промывочные масла видели, что вытекает второй раз из двигателя. И это все останется внутри, если не промывать. Никому в голову не придет налить в ведро из под отработки свежее масло и залить в мотор! А именно это и делается. Не секрет, что поддельное или не очень качественное масло (от этого никто не застрахован) дает дополнительные отложения, причем лаковые. Промывка позволяет в большой степени смыть их. Теперь, что касается истории промывки и опыта. В свое время на ВАЗ2107 я только за счет промывки турбинным маслом поддерживал нормальную эксплуатацию. Раньше дизель-генераторы промывали солярой как по регламенту, а уж там отложения не сравнить.
Конечно на вкус и цвет товарищей нет,как говорится, но я высказал свое мнение.
Ну, отзывы владельцев в соответствующем разделе скажут полнее, а вообще ничего плохого
сказать не могу. Суть 4A-FE меньшего объема, который, думаю, третий по
надежности из тойотовских движков...
Завел машину утром, все как обычно и вдруг глохнит, типа бензин кончился, ну я вечером залил 2 литра 92 и ... завожу опять - поработал и тр-тр-тр, заглохла. Блин. Искра есть, все что мог проверил,
Подскажите люди добрые, как регулируются клапана газораспределительного механизма на двигателе 4D56E (MITSUBISHI DELIKA). Есть книга по автомобилю, но с ужасным переводом.
Регулировка зазоров в ГРМ на двигателе 4D56 не отличается большой мудрёностью. Любой водитель (а не наездник) который сталкивался с регулировкой зазоров на двигателях ЗМЗ или УЗАМ в силах решить эту проблему. Последовательность этой работы:
1. Сними кожух с вентилятора охлаждения(выкручиваешь саморез и смещаешь их в разные стороны)
2. Снимаем верхний кожух ремня ГРМ
3. Снимаем клапанную крышку
4. Выставляем ВМТ вращая коленвал за БОЛТ ШКИВА ( головка на 19 или 22, в связи с ограниченностью пространства лучше использовать трещотку). ВРАЩАТЬ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДО СОВПАДЕНИЯ МЕТОК ВМТ НА ШКИВЕ КОЛЕНВАЛА И НИЖНЕЙ КРЫШКЕ ремня ГРМ, а также ШЕСТЕРНЕ РАСПРЕДВАЛА (заметное углубление в виде точки) С КЛЮВИКОМ - ОТЛИВКОЙ НА ЛОБОВИНЕ ( не заметить трудно). Если всё совпало это и есть искомое положение распредвала для начала работ по регулировке.
5. Мелом или герметиком ставим четыре метки на шестерне распредвала на 3,6,9,12 часов ( пригодятся). Родная метка стоит на 3 часа,относительно её и дели. Обрати внимание,что в четвёртом цилиндре перекрытие клапанов.
6. Регулируем первый цилиндр. Зазор на впускных и выпускных клапанах одинаковые по 0,15 на холодном и 0,25 на горячем двигателе ( рекомендую холодный вариант). Отрегулировал?
7. Проворачиваем КОЛЕНВАЛ ключом до начала перекрытия клапанов во втором цилиндре. Помнишь наши метки? Подведи вторую к клювику. Регулируем третьий цилиндр.
8. Порядок регулировок по цилиндрам: 1-3-4-2. Технология та-же.
9. Собираем всё на место и заводим.
Именно так. Но, согласно мануалу, небольшое упрощение: после совмещения меток в первый раз - сразу регулировать клапаны №1,2,4,5
(считая от 1-го цилиндра), а потом провернуть на 360 коленвал и сделать клапаны 3,6,7,8.
Подскажите люди добрые, как регулируются клапана газораспределительного механизма на двигателе 4D56E (MITSUBISHI DELIKA). Есть книга по автомобилю, но с ужасным переводом.
Подскажите что мне можно сделать чтоб моя камри просто рвала всех в своем классе. Год 93 Люмьер Движка 4S-FE, АКПП, состояние идеальное. Может есть чтото что может "взбодрить" мою "старушку", совет типа заменить машину не проканает она у меня уже такая пятая, типа я "камриман".
Подскажи, примерно че стоит МКПП и ДЖТИ движка на мою камриху примерно. А про азот я в курсе ну у нас в Барнауле кжется некому будет его поставить профессионально.
Вот-вот "...пять баллонов нитроса в багажник - и все отдыхают..."
Если серьезно - для каждого класса есть свой максимальный (имхо = оптимальный) и
минимальный движки. Для Corolla нужен 1.6, для Carina 2.0, а Camry - еще больше (для той которая евро-камри/windom - 3.0, а которая Vista - ну уж не меньше 2.0, эх нету для нее 2.2). Так что как ни крути, а выше головы при текущей комплектации и без издевательств над техникой не прыгнуть...
Но не могу не процитировать похожую тему с авто.ру:
------------------------------------------------
фильтр нулевого сопротивления, прямоточный выпуск с равнодлинным выпускным коллектором, компик от Motec, титановые клапана, пружинки клапанов на 9 тыс. RPM, топливный насос новый, форсунки на литр в минуту, кованые поршня, облегченные шатуны, распредвал с широким перекрытием и бОльшим подъемом клапанов, маслонасос пошустрее, доп. радиатор для охлаждения масла.
Потом разогнавшись разок понять, что еще не хватает:
распорок кузова спереди и сзади, жестких и низких пружин, амортеров с регулировкой жесткости и высоты опоры пружины, тормозов впереди с диаметром диска миллиметров 330 и сзади 300, вместо резиновых сайлентов вкрячить ШС, поставить спарковские сиденья, чтоб на поворотах не съезжать к двери, руль МОМО и приборку с бааальшим тахометром по центру...
потом надеть 17-е колеса с резиной 225-30-17 и - на кольцо!!!
Рвать ТАЗики!!!
перцы, мы забыли про АКПП!!!
какой же болид с автоматом?!?!?
Значицца продолжим:
махнуть автомат на шестиступенчатую механику (обязательно кулачковую с самоблокировкой диффа!), поставить двухдисковое металлокерамическое сцепление чтоб нормально переваривало дикую мощу нового мотора.
что еще там на атмосферники делают?...
ВО!
еще надо махнуть стабилизаторы поперечной устойчивости на потолще, шоб телега не кренилась в поворотах.
и обязательно деинсталлировать кандей и электричество из салона (весовой тюних, однако!)
потом уже, разорвав на "покатушках" пару ТАЗов, можно заняться внешним тюнингом!
вот тут простор для мысли аффигительный! Начать можно с антикрыла а-ля DTM или BTCC. Потом обязательно юбку под передний бампер и пороги с просветом сантиметров 5-7 (больше не надо, граунд-эффекта не будет!), плюс к этому закрываем листом карбона все днище (не забудте вентиляцию под двигателем!) и делаем сзади диффузор. Далее надо аккуратно снять боковые зеркала (зачем они нам, если мы всех рвем?!?!). так мы выиграем 10 км/ч максималки (а она у нас уже далеко за 200!!!). Потом мы осознаем, что нехватает вентиляции двигателю на высоких скоростях (создается солидное противодавление перед радиатором) и РЕЖЕМ КАПОТ!!! Пары отверстий должно хватить для отвода воздуха от радиатора...
Фу, кажись все...
Теперь Карина стоит реально как две стоковые Супры, но зато прет на все деньги!
У меня блин, такая же песня. CAMRY 4S-FE 92г.в. Поменял все сальники, (кроме заднего) Подтеков нигде нет, а масло хавает аж почти 1л. на 1000км., самое удивительное выхлоп нормальный. Правда когда газуешь (не в движении), бывает что в диапазоне от 4000 об/мин. и выше начинает валить копоть, то черная, то сизая (как масло горит), но не всегда. Был на диагностике на стенде SUN 2000, сказали что с двиглом все в порядке кроме форсунок, свечей и ВВ проводов. А коптит якобы из-за форсунок. Там еще компрессию (относительную) измеряют, сказали, что все ОК. Хотя меня мучают сомнения по поводу этой относительной компресии. Вообщем заключение было помыть форсунки, заменить свечи,ВВП и не лить всякую бяку (CASTROL TBE и прочие гадости) в бензобак и движка оживет. А по поводу масла сказали поменять колпачки. Но если колпачкам кирдык должна дымить, даже на ХХ (я так думаю). Чего делать? Может действительно клапана прогарели. Это можно как-то определить не разбирая двигатель?
На счет компрессии, сам цифры не видел?
Если они сказали, компрессия в норме, значит клапана в порядке, на счет колпачков, утром при заведеном двигателе сразу давани на педаль раза два и обрати внимание на выхлоп, если синий дым валит, потом постепенно проходит то колпачки, то есть за ночь масло стекает по направляющим и поподает в цилиндры, где клапана открыты, часть клапанами задержывается, потом эта масса вся вспыхивает, а втечении дня дым сильно не видно,
у друга примерно такой же расход масла был пока не поменял колпачки.
Вообще компрессия мерится не за один раз, сначало обычно на горячую, при этом все свечи вывернуты, дросельная заслонка открыта, потом малым колличеством бензина, чтобы смыть масло на стенках цилиндра, потом такая же процедура с маслом, после этих замеров можно конкретно сказать что не впорядке, кольца, клапана, или колпачки, меня ни разу этот метод не подводил.
Если интересуетмое мнение:колпачки дохлые - это железно, но обязательно при их замене проверь поперечный люфт клапанов, если чувствуется рукой (с маслом на штоке), то никакие колпачки не помогут! Просто чуть меньше будет жрать масло. Сам попал с этим, а колпачки ставил привезенные из Японии знакомым.
А если люфт - то менять клапана или еще чего нибудь в придачу.
Колпачки менять трудно?
И как их рассухаривать?
А уранить клапан можно?
Не разу не видел поэтому столько вопросов.
Я думаю, ничего страшного.
Теория учит - дизельные масла имеют повышенное щелочное число, а значит лучшие
антиокислительные, моющие и диспергирующие свойства. В замен - повышается зольность масла, что не есть хорошо для износа.
Так что с одного раза - ничего быть не должно, но переводить в традицию - не надо :)...
Проблема- в потемках поймал яму в асфальте пробил почти новый баллон :( внешний осмотр и дальнейшая эксплуатация машины ни какими последствиями не проявились. Но заметил для того чтобы двигаться прямо руль приходиться поворачивать чуть влево (удар был справа). Вопрос - куда лезть что проверять или достаточно отрегулировать схождение где и выставить заново центральное положение руля. Смотреть на то как будет или не будет жевать резину довольно долгое занятие.
Геометрия подвески авто дело сложное и тайна покрытая мраком. Поймал яму? прямой путь на сход-развал. Схождением тут не отмажешся. Проверять надо все параметры: продольный, поперечный наклон стойки, развал ну а затем и схождение. Да, и квалификация у мастеров должна быть соответствующая. Ежели они не в состоянии ответить на вопрос,что такое
плечо обкатки, беги от туда и чем быстрее тем лучше. К стати проверить необходимо и заднюю подвеску (читай углы).
Вопрос к знающим устройство АКПП людям, видимо.
Машина двигалась со скоростью ~5км/ч, переключатель АКПП с drive переведён в parking после чего машина резко остановилась с непонятным звуком. Затем всё опять поехало нормально, но вот интересно, что могло пострадать из-за этого и стоит ли чем-то заморачиваться если катается нормально? Может можно где-нибудь почитать об устройстве АКПП чтобы понять что там происходило при этом?
При переводе в паркинг, болкируются привод на ведущие колёса. Но при этом они блокируются не намертво, а так, что бы удержать машину на небольшом уклоне. Если при движении перевести рычаг, то раздастся треск и машина резко остановится - но это может привести к поломке frgg? так говорят производители. Но у меня (камри АКПП) так было пару раз и ничего не случилось. У меня знакомый он в году так 92 ездил на марке 2-м и когда у неё сел аккумулятор, то они пытались завести её с толкача разогнали с горки на N и врубили Д - она как затрещит и конечно не завелась.... Но потом работала без проблем... А вообще так лучше не делать
Было такое же примерно. Дурная привычка с механики - вырубать передачу на излёте. Тоже, почти остановился, и раз, непроизвольно в "парковку" селектор перевёл. Машина колом встала. Последствий, вродь, небыло. На большой скорости, надо полагать, будут неприятности при таких манипуляциях. Надо приучиться не нажимать кнопку на селекторе во время движения, чтобы тока по "разрешённым состояниям" "ходить", и ваще, по возможности реже касаться селектора.
ГУР работал нормально (однажды был какой-то клин, но после смазки рул. кардана все ушло). Вчера утром ехал к Экспоцентру -- все было нормально. Машина стояла часов 8,5 на жаре (больше ничего примечательного не было). Сажусь вечером ехать обратно -- ГУР работает местами (небольшая часть поворота усилена, чуть бОльшая с натягом). Поворачиваю рывками =(.
Сажусь сегодня утром -- также песня -- работает кое-как. На полдороге до работы -- все проходит -- ГУР раобтает как должон. Еду дальше -- опять начинает клинить. Подъезжаю к работе -- перестает клинить.
Я даже не знаю куда смотреть (машина первая и недавно) =(
Подскажите пожалуйста, как бороться...
ЗЫ: к Eugenio,77: вы на днях кидали жаждущим по мылу инфу по поводу жидкости в ГУР... Буду признателен за тоже самое... =)
вообще по характеру это похоже на карданчик (насколько я это могу понять). Но смущает имеено то, что он не постоянно барахлит. Если карданчик -- значит проблема чисто механическая, вроде должна либо быть, либо не быть...
Опять же, насколько я ее понимаю...
Тут два пути: либо замена карданчика, что по деньгам в сервисе порядка 1000р + 2ч времени, либо ремонт рейки, что по деньгам/времени трудно представить.
Выбирать Вам.
Я вот подумал, все так уверенно говорят, что это карданчик, а ведь даже не удосужились спросить есть ли в нем люфт....если люфта нет - то значит карданчик должен быть жив и все дело возможно в грязной жидкости ГУРа.
Замена карданчика - примерно 2-3 часа работы, своими руками.
Замена жидкости ГУРа - около 1- 1.5 часов работы своими руками.
То, что это наружный кардан, сомнений практически никаких! Прошло всего два дня, как залечил эту беду. Пару раз показалось, что руль подклинивает, но потом все прошло. Через месяц появился слабый скрип, вроде как резина. А несколько дней назад при парковке вдруг руль стал колом. Причем в среднем положении немного поворачивается, потом усилие резко возрастает, а при дальнейшем повороте снова отпускает. Если хотите проверить, крутите руль при неработающем двигателе, еще лучше вывесить колеса, тогда все будет ясно.
Замена кардана имеет некоторые нюансы. Так например, у меня кардан пришлась сбивать молотком при помощи длинной штанги. Потратил минут сорок. То же при установке, пришлось изготавливать клин для расклинивания хомута. Применение совета использовать стяжной болт для расклинивания неверно, т.к. болт упирается в шлицы. Мой совет - отдать машину в ремонт мастерам и не мучиться.
Забыл добавить.
Иногда кардан разбивает и появляется люфт. А иногда
его заклинивает, как у меня. Причем заклинивает только
одну степень свободы, а вторая нормальная. Поэтому-то и получается, что нагрузка меняется рывками, периодически. У меня заклинило так, что в тисках мог повернуть кардан только ломиком.
Своими словами:
- прогреть двигатель и рабочую жидкость в АКПП, покатавшись некоторое время
- поставить под колеса упоры
- затянуть ручник
- нажать тормоз в пол и держать
- запустить движок
- поставить на "D" и газ в пол (выполнять все быстро, до 5 сек)
- смотреть на тахометр и снять обороты
- подождать немного
- повторить тест при "R"
А потом про обороты - рассказать, для каждой модели и типа коробки (тоже
надо знать) они свои...
Писал об этом хорошо Корниенко:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-akpp.htm
К Hidden 86:
Очень бузу благодарен если отсканируете! ПОЖАЛУЙСТА!
К Дитрию 42:
Мой Frame №AE100-3275429;
Я проверял оба зеркала, оба сворачиваются.
Общие:
1. Насколько я понимаю сворачивание и открывание зеркалов происходит при смене полярности. Следовательно должно быть реле. Может оно зашито в микросхеме, которая находится в блоке управления зеркалами на передней панели.
2. Может просто банальный обрыв.
Довольно интересно, думаю надо на разборке найти аналогичный блок, поставить и проверить как они будут работать - тем самым будет понятно блок это или нет - по моему это самый оптимальный вариант проверки, хотя можно приколоться и прозвонить проводку.
По схеме на Корону, Калдину только блок управления - никаких доп. реле нет, если надо, могу отсканировать, выслать .....только почту укажите.
Блок управления (если я правильно Вас понимаю - это где находятся кнопочки управления зеркалами) я разбирал и прозванивал, нашел контакты которые идут на кнопку сворачивания. Потом проверл разъем, напряжение на этих контактах есть. Ничего понять не могу где искить.
Нет, блок управления - это отдельный блок, к нему приходят провода с кнопок и уходят на зеркала.
Его можно увидеть здесь:
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8401&tregion=J&cid=193&mid=8&fulldate=1994/11/01
третья сверху картинка, деталь за номером 87989 - RELAY, MIRROR CONTROL.
Здравствуйте, у меня вопрос к специалистам и опытным водителям.
У меня двигатель жрет масло примерно 5-7л. на 10000км. Можно ли не обращать сильно на это внимание просто доливать и все. (не делая капремонта). Хотя мотористы мне сказали в старые двигатели можно летом заливать хорошую минералку.
Летняя эксплуатация, годовой пробег около 8000 км. Тойота-Карина Е, 1992 г.в., 1,6л.
Если нельзя так эксплуатировать, то чем это чревато и какие могут быть последствия?
это уже говорит о том что пора менять колпачки, как минимум.......а вообще еужно по мерить компрессию, по смотреть характер выхлопа , потом делать выводы, хотя бы приблизительные,.....
Сергей, я всегда удивляюсь, когда кто-то пишет о
пробеге вообщем-то чужой (в прошлом) машины! Ну разве может японка с пробегом в 150000 жрать литрами масло!? У меня на спидометре стоит 188000,
но, думаю, что д.б. там не менее 300 тыс.!И хоть
масло не ест вообще, но с некоторыми вопросами по
аналогичному движку я все не разобрался.
Некоторое время назад у коллег имел место сверхвысокий угар масла (постепенно с 1 л/1000 км дошел до 2-2,5).
Пока было не слишком много (ну это как смотреть :), все нормально было. А вот как стал запредельным, то во время поездки (в напряженном режиме шел) прогорел клапан и упс... Хорошо, что только клапан. Ну в приницпе понятно - повышенное нагарообразование, изменение состава смеси и температуры ее горения и замедление сгорания (эффект типа позднего зажигания) - вот оно и прогорело.
Ну а если дымного шлейфа нет, и пробег годовой небольшой - и правда надо переходить на минералку (аппетит должен уменьшиться) и смотреть...
Я на такую же машину ставлю (на зиму) 185/70 R14 - проблем никаких не было, только при сильно груженой заднице задние колеса иногда задевают арки. А так классно - просвет значительно выше, только минус - больший расход топлива - литра на 1,5
У меня кариб (мало чем отличается от короллы) 1993 г., на нем стоят шины 18570R14, а у одного перца я видал на 15, но уж шибко низкопрофильные, легко пробить...
Прочитала в статье следующее: "Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов". ????? Нужно или не нужно выставлять ручник на ночь или на длительную стоянку ?? Зачем он нужен??
Нужен он затем, что НЕОБХОДИМ !!!! Сколько существует прекрасных приёмов вождения,где ручник играет не последнюю роль. Судя по всему навыков контраварийного вождения у Вас нет. Ставить или не ставить? ОДНОЗНАЧНО СТАВИТЬ!!! Почему? Есть как минимум три аспекта. Первый- убедиться,что он(ручник) работает. Иногда это единственный способ остановить машину с отказавшими тормозами. Второй- на многих моделях легковых авто при помощи ручника приводится в действие механизм развода задних тормозных колодок (это уже серьёзно). Третий- ставить машину на ручник - это правило и до автоматизма (как почистить зубы ), это сегодня автомат, а завтра? Кстати были у знакомых случаи когда после автоматов машины убегали. А если оставляете авто на длительную стоянку то ставить на ручник не рекомендую (геморроя меньше), но только если машина на ровной площадке.
Ручник лишний раз действительно лучше не использовать.
В принципе он нужен только чтобы удерживать машину на уклоне. Если на практически
прямой площадке тормоза в коробке будет достаточно, чтобы машину "не сдуло", то
при уклоне более 5 градусов он уже нормативно может и не держать... А при слишком большом усилии можно и сорвать парковочный механизм.
Таким образом, на длительную стоянку на ручник ставить не надо точно, на ночь - если только при постоянной положительной температуре воздуха (хотя на нормальных стоянках уклонов быть не должно). Да еще периодически стоит его использовать, дабы не заржавел механизм.
Вообще на стоянках в правилах обычно записано, что машина должна быть оставлена на нейтралке и без ручника. Делается это для того, чтобы если вдруг случится пожар и какая другая стихия, машину можно было откатить.
18 апреля обратился к форуму с проблемой - мигала лампа давления масла на Карине 4A-FE. После долгих сомнений решил сначала не копать слишком глубоко (вкладыши и т.д....), а проверил сначала сетку маслоприемника (сняв поддон) - там все в идеале: т.е. не то что грязи нет, её нет СОВСЕМ!
Поэтому прислушавшись к совету rds77, поменял датчик - всё стало ok.
Так что, спасибо всем кто отКЛИКнулся, а также организатору этого форума, удач на дорогах!
Спасибо за ответы.Я правильно понял?Выставляю желаемую температуру
и включаю вентилятор, а кондей включится автоматически если заданная мной
температура выше(теплее)чем на тот момент в салоне.Так?
Нет, неправильно.
Кондей включится только в том случае, если будет нажата одна из кнопок "A/C" или "ECON". А климатконтроль действительно будет поддерживать заданную Вами температуру. Т.е. если поставите +25, то кондей сначала охладит наружный воздух, а затем печка его нагреет до заданных +25.
Если же Вы не нажали "A/C" ("ECON"), а просто поставите задатчик температуры на +19, при наружном воздухе хоть +40 и температуре в салоне +...! кондей не включится никогда.
Кстати, не советую пытаться экономить не включая летом кондей, а открывая окна, компенсировать естественным проветриванием. Во-первых неизвестно, когда расход будет больше т.к. аэродинамика ухудшается, сопротивление воздуха возрастает, особенно на высоких скоростях, т.к. оно пропорционально квадрату скорости. Во-вторых пыль, шум и т.д. В-третьих кондею полезно работать (хотя бы периодически) т.к. уменьшается вероятность утечки фреона.
Почти правильно, как написал GU77 АС или Экон должы быть включены, я просто жму на АВТО и АС включается, а дальше уже климатконтроль следит за температурой, когда надо включает кондей (лампа АС горит при этом постоянно, просто муфта кондея включается - выключается климатконтролем).
Я занимаюсь поиском и отправкой запчастей на Японские автомобили в регионы,
схема работы такая:
Вы сообщаете что нужно,
я нахожу их и сообщаю цену запчастей во Владивостоке + мой интерес(от 800 до
1500рублей) + отправка по тарифу багажа= и если цена устроит то после
получения от Вас денег переводом на книжку покупаю и отправляю Вам.
Мне не нужны Ваши 100-200$, для меня важнее положительная реклама и новые
клиенты (ваши друзья и знакомые).
Скорость выполнения заказа зависит от того, на сколько популярная машина,
т.е. как быстро я найду деталь.
Все запчасти я беру на разборках, с распиленых машин, т.е. еще недавно
"живых".
В случае если деталь окажется всеже не исправной, то можно заменить на
другую.
На некоторых разборках я пользуюсь скидками, так что деталь Вам может
обойтись дешевле.
Также могу отправить лодочные моторы, водные мотоциклы, спец.технику и
запчасти на ее, мопеды.
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер
аб.6797 через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send ,
для оперативности на пейджер продублируйте.
В любом, кончено на уличную температуру надо ориентироваться тоже, я обычно ставлю на 23 градуса (на улице сейчас около 30), включаю "АВТО" и кондей врубается ..пока не охладит салон.
Спасибо за внимание.Год выпуска я знаю-июнь 1992г.
Модель:E-SV32-AEPGK
Engine:3S-FE 1998CC
Frame:SV-32-0071198
Trans:A140E-812
Plant:A42
Вот такой расклад.Что мне набирать в строке.
Все у кого такая машинка-отзовитесь
Спасибо
Открой http://www.elcats.ru/toyota/, там в левой нижней части (там где "Введите Frame No. (12 знаков)") введи SV32 в левом поле и 0071198 в правом поле, далее жми "Поиск" - мне по твоим данным выдала 1 модель : CAMRY/VISTA SV32-AEPGK 2000CC 16-VALVE DOHC EFI (3SFE) 6/92
У фары отходит уплотнительная резинка, дождик может внутрь попасть. Вопрос - можно ли ее приклеить на клей "Момент" или тащить машину в автосервис. Под капот (на табличку) еще не заглядывала, но посмотрела на сайте инфу про расшифровку VIN-кодов.
Да кондей и в режиме АС работает не постоянно, климат-контроль включает его переодически, насколько я помню ЭКОН отключает кондей при большей температуре, т.е. ка бы недомораживает, но зато горючка типа экономится.
Toyota Carib 88г автомат, холостые обороты держит нормально 900, при включении скорости падает до 400-500, кто отвечает за это?
2) едешь по тихоньку допустим 10-20км/ч отпускаешь газ - глохнет, не всегда конечно, кто виновать - где искать?
За падение оборотов отвечает коробка, именно от нее приходит нагрузка на двигатель, когда ты включаешь Д. А глохнет - это не есть хорошо ...глохнет так просто или обороты низкие ???
Обороты просто не должны сильно упасть, они не стабилизируются, они просто сильно не падают.
А глохнет во время езды - это плохо ....а ХХ нормальные ???
Интересно ...а если в этот момент погазовать ???? Т.е. когда глохнуть начинает поддать газу ...
А если на стоянке погазовать и отпустить педаль ....тоже глохнет ??? А как эта неисправность появилась ????
первый раз подкатился к светофору она заглохла, сёдня сдавал назад, отпустил педаль - заглохла, думаю причина в предельно низких оборотах при включеной передаче, как поднять пока не знаю
У меня была подобная проблема: при резком торможении иногда глох двигатель, а иногда обороты падали до минимума, но машина просыпалась, поменял DExtron III в коробке и проблема ушла.
Добрый день всем!:) Такая проблемка, при торможении идет последовательный перестук впереди (думаю колодочки), причем появляется при плавном торможении, после непродолжительной стоянки, легкий такой тук-тук и проходит. При постоянном движении и торможении как плавном, так и резком не слышно. Колодки новые (но и на старых было). В общем то не напрягает, но все все таки.
Здравствуйте! Нигде не нашёл режим обкатки после к/ремонта двигателя. 2L-TE АКПП.
Пишут и говорят разное, от 1500 км до 10-15000 км, сейчас накатал 1400 км, держал до 1500 оборотов 500 км, 1800 - до 1000 км, сейчас держу до 2000 (переключается на 2100 - 2200). Какие Ваши рекомендации, как дальше? Замену делаю каждые 500 км.Эдуард.
Как слить дексрон из ГУР, двигатель 5A. Нужно ли снимать сам узел ГУР? Жидкость в бачке очень мутная, на дексрон совсем не похожа, цвет мутно серый, со взвесями. Наверное не менялась все 140тыс. пробега. Какая емкость у ГУР?
Еще вопрос по АКПП. Уровень дексрона на холодной коробке выше последней метки HOT на 3 мм. Нужно ли слить лишнее масло?
Просьба не ссылать на книгу, так как у нас трудно найти хорошую литературу.
Привет,Дима!Ты часто ссылаешся на elcats.ru.,но я вот свою Камри(правую),там никак не найду.Поясни,пожалуйста процедуру поиска по праворуким Камри.Спасибо
И общий вопрос:панель задней двери крепится на пистонах или как?Отвернув
все шурупы она не отделяется.
Для начала хотел бы оговориться, чтоб предупредить лишнии вопросы, что я не проталкиваю данный каталог, не занимаюсь его рекламой, просто это пока что самый удобный и полный (по моему разумению) каталог.
Искать довольно просто надо ввести свой Frame и каталог даст твою модель, однако бывают ситуации, что frame не проканывает, и приходится выбирать по комплектации: Год выпуска, АКПП, и т.п. ....вот в принципе и все. Панели дверей крепятся на пистонах, открути шурупы, подсунь между дверью и панелью ножик и веди по периметру - он упрется в пистон, а там уже можно отдирать.
срезало зубья у нового ремня ГРМ после пробега 1000 км., при снятии клапанной крышки было обнаружено:
-толкатель коромысла впускного клапана 4 цилиндра находился ниже обычного уровня;
-загиба клапанов при снятии вала коромысел не замечено,штоки клапанов находятся на одном уровне;
какие могли быть причины?
где можно увидеть в инете схему двигателя исудзу-эльф, дизель, 1988 г.в., модель движка - 4JA1
Вот попался экземпляр 4A-FE, у которого на практике порвался ремень ГРМ и что в результате
все цело? А то ведь всякое пишут: то гнет, то не гнет!? Во вторых, чуть выше есть твое сообщение о том, что глохнет двигатель, а это никак не связано с обрывом ремня и устранением последствий: по крайней мере заменой на новый???
- На дизелях Isuzu обычно штанговый привод - не могло ли их загнуть вместо клапанов?
- Со схемой вряд ли что получится.
- Советую сходить на www.diesel.irk.ru - тамошние профессионалы дизельного ремонта еще не забросили отвечать на вопросы, а про исудзу они знают больше.
Подскажите, кто знает, колодки в дисковых тормозах должны слегка касаться дисков или зазор должен быть?
Тойота-Калдина 93г. двиг. 3S-FE. Обнаружил, что греется тормозной диск. Полез, снял суппорт, почистил и смазал направляющие пальцы суппорта. Когда ковырялся, обратил внимание, что колодки касаются диска. Так должно быть или нет? Если рассуждать согласно логике, то там должон быть зазор, иначе, даже при лёгком касании, диск будет греться и изнашиваться. В автодатовской книжке нарисованы ещё противоскрипные пружины, которые раздвигать, вроде как, должны колодки, но у меня их нет.
на легаси нет 1-й передачи
бывший хозяин так ездил 2 года
когда он поменял масло когда брал то стало чуть лучше. а было еще хуже
трогается вяло
задний ход нормальный
это 100% ремонт или регулировки и замена масла?
Это вообще КПП - механика?
Если так,
- как бы включается, но остается на нейтрали или вообще не втыкается? Что на месте, что с перегазовкой?
- насчет регулировок - если остальные включаются хорошо и рычаг исправно фиксируется - то видимо увы
- новое масло - если не регулируется, тоже - дохлый номер...
Немного дополнительной информации:
Авто Corolla в 100 кузове (1994 г.в), комплектация SE Limited Saloon.
Проблема:
Не сворачиваются зеркала, но регулируются.
Что делал:
1. Снимал зеркала, подсоединял напрямую к акк. прекрасно работают (сворачиваются).
2. Проверял тестером кнопку для сворачивания - рабочая.
ПОМОГИТЕ:
1. Советом что делать.
2. Какой предохранитель отвечает за сворачивание зеркал (где он находится).
3. Где в сети можно найти полную схему электрооборудования, желательно с указанием цвета проводов и конкретного места расположения всех элементов.
4. Есть ли какое-нибудь реле в этой цепи (может быть проблема в нем).
Регулируются эт понятно.... а когда кнопку складывания нажимаешь, слышно что нибудь? Щелчки там, или скрип, или ещё что? В принципе схемы у мя есть, ток надо отсканерить....
Напиши Frame свой я погляжу.... насколько я помню предохранитель один на сворачивание и регулировку. Поискать его можно справа у ног водителя, там блок предохранителей.
ЗЫ. На всякий случай - в зеркале 2 мотрочика, один на регулировку, второй на складывание.
подскажите от чего плохо заводится тойота камри 97года Несколько раз приходится делать попытку завести а на оборотах вполне сносно насос и фильтр менял на холостых обороты скачут и глохнет заранее спасибо может у кого схемка есть по топливу на камри?
Давай подробнее: на холодную как заводится ???? на горячую как ??? при езде не дергается ??? зависимость от чего-либо есть ????? Форсунки мыли ??? и т.п., короче поподробнее надо с симптомами, а то был случай кто-то соляру в бензинку залил ..тоже маялся, завести не мог :-)))))
Для начала хотя бы модель надо указать - может это вообще дизель :)?
А так - если с зажиганием все в порядке, то может быть подсос воздуха. В общем -
нужны подробности и результаты ранее проводившейся диагностики по всем пунктам,
дабы не гадать...
Подскажите пожалуйста как узнать есть или нет у меня на машине самоблокирующийся дифференциал.Машина Тойота 4раннер 92/6 3 литра,комплектация люкс,ручка,европейка vin jt111vnd009014641-нужно узнать какое масло заливать в мост(зависит от наличия самблокдиф0
Есть такой сайтик, там можно подобрать масло Castrol для определенной марки авто: http://castrol.interavto.ru/castrolsite/vibor/ Единственный недочет в нашем случае: там не учтена возможность установки на авто самоблокирующегося диффа, соответственно масло в мосты указаны только для простого диффа.
У меня в точности такой же авто, только 03.93г. с самоблокир. диф. Самый простой способ поверить: на задней части корпуса диффа должна быть лейба "ONLY LSD OIL" Я на своем разглядел эту штуковину, только когда решил однажды на даче хорошенько отмыть все, что под днищем (мосты - в частности) с помощью АВД "KARCHER". Кстати, эта лейба - наклейка, которая уже наровит отклеиться, особенно после тщательной помывки :( А масло необходимо исключительно: "Limited Slip Oil", например: Castrol SAF-XJ - SAE 75W-140 - именно такое предписано, оное я и залил пару лет назад. Что касаемо взаимозаменяемости, на фирменной СТО "Toyota" мне говорили, что если не знаешь, какой дифф, нужно заливать масло, применяемое на самоблокирующихся (LSD) дифференц. - простому диффу - только лучше, т.к. эксплуатационные параметры этого масла - выше, чем у простого, а LSD диффу - как гов.: сам Бог велел. P.S. Какой на Вашем авто расход бенз.?
Стоит на моей Короне какое-то пластиковое недоразумение... А на картере, тем временем, уже появилась вмятина. =(
Существует ли какая-нить штатная металлическая защита (чтобы не городить ничего)?
Помогите, господа. На приобретенной машине стоит сигнализация, судя по описанию "АМХ 58". Брелка нет (видно протеряли при перегоне) Машина из Штатов. Может кто знает где можно приобрести и запрограмировать брелок? А вдруг брелок и не нужен, там внизу торпеды тумблер какой-то есть. Щелкать прото так страшно, вдруг потом не заведешь!
Просто новую ставить не хочется (все-равно застраховался, жаль палить деньги).
Интересный подход, насчет застрахованности :-)) А может стоит подъехать с электрикам, чтоб они ее просто сдернули ???? по цене работы обойдется не дороже установки новой.
Так снять проблем нет, просто жаль выкидывать то что уже есть. Ведь сигнальщикам просто лень возиться с такими вещами, т.к. денег много вроде не заработаешь, а повозиться придется. Просто вдруг кто-то что-то знает и тогда можно будет брелок себе повесить на ключи и будет счастье:))) А новую ставить не хоца.
У меня есть ЕРС.
По нему три сливных пробки нашел.
1 - коробки (и так видно)
2 - диффа
3 - раздатки
Книжка от Легиона есть.
В ней по замене очень сухо сказано.
О полноприводной коробке вообще ни слова.
1) по EPC нашел на коробке, диф. (сзади сливная и сверху заливная), на трансфере не посмотрел :)...
2) ВНИМАНИЕ - книжку я говорил легионовскую не по камри, а по CARINA T190 (правильная) - там отдельно по A540H...
В книге Carina 1992-1996 , стр.32 - написано очень хитро с картинками (аж до 3-х отверстий) - посмотрите сами в магазине или на слете, или кто скинет по почте - у меня пока, блин, copyright
:(((...
Помогите если кто знает с определением точной даты выпуска автомобиля TOYOTA CARINA.
Эта долбанная таможня вымораживает деньги,послали на лабораторную экспертизу точной даты выпуска,машина английской сборки даже не знаю что делать....?
Добрый день. Скажите, а кто из участников форума имеет Камри?? Просто приобрел себе 99 г/в. Есть некоторые вопросы в основном по мелочам (надеюсь такие мелкие и останутся:))) Вот немного постукивает справа. Всю подвеску просмотрел - нормально. Может тяга стабилизатора (маленькая и вертикальная такая? На что вообще в этой машине внимание обратить ?
Да мужики, вот уроды, уроды насмерть, на всю жизнь, я подсчитал примерно в 5тыс. руб, а сраная копейка (самая безопастная жопа в мире) в два раза дешевле, короче обратно нае....ка вокруг, ладно они умные, но и мы не лыком шитые!!!!
Серёга!
Ненадо грязи на "копейки", пока мою восстанавливают, я именно на "копейке" и езжу. Всё зависит не от стоимости "жопы", а от наличия мозгов и умения ездить сидящего за рулём.
С тарифами на страхование они конечно намудрили очень интересно. Я собирался страховаться на 10 000 зелёных и сумма страховки у меня получалась меньше, чем сейчас хотят взять по обязаловке. В общем, всё как всегда. А ведь идея-то правильная, только придумывать ничего не надо было, а только изучить законы по страхованию в мире и выбрать лучшее. Нет, они пошли своим путём. Уроды.
не пойму я логику нашего правительства.
получается что если я езжу на запоре, я буду платить горахдо меньше чем на мерсе. но межет быть кто нибудь объяснит мне какая разница от того на чем я въеду в другую машину на мерсе или запоре - ущерб-то одинаковый
вот именно - полный ПИСЕЦ. особенно мне понравилось территория преимущественного использования. т.е. если я сделаю себе временную регистрацию в каком-нибудь мухосранске, где коэффициент не 2 как в Москве, а 0,4, то платить буду гораздо меньше, а в случае аварии всегда можно сказать, что случайно заехал в Москву.
Перечитал статью, однако так и не понял по какому принципу формируется сумма страхового взноса (там куча коэффициентов по городам, по мрощьности и т.п.) и как она зависит от страховой суммы.
Да в коэффициентах надо еще разобраться.
Вот у меня 4S-Fi двигатель мощность 105 л.с., а в документах написано 125 л.с. Это получается переплачивать 20%. Как исправить ошибку в ПТС?
Официальные -- это какие? у меня в ПТС написано 115 лс. В остальных источниках о 5A-FE -- 85 лс.
Может надо какую-нить экспретизу делать? Мощность ведь можно измаерить...
Вообще-то 5A-FE - 99-101 л.с., +/-3%. А насчет экспертизы - МАМИ и МАДИ такой
ерундой иногда балуются, но что-то подсказывает, что дешевле будет просто
подарить а/м гайцам :).
Вообще, если движок не поставлялся на европейский рынок и его нет в общепринятых
каталогах таможенников, то внести изменения практически нереально, если только не обладать
природным даром убеждения и т.п. :).
Привет всем!
Праздники прошли, пьянки закончились - решил машиной заняться. Помнится одно время я мучал всех вопросами о странном дергании дв-ля на ходу без определенного диагноза, так вот - проблема ухудшается и принимает такие масштабы, что я уже переживаю за коробку(порву там что нибудь)...
Я почитал книгу, полазил по форуму и пришел к следующиму: ощущение при этих рывках такое, что происходит РЕЗКАЯ отсечка подачи топлива при отпускании педали газа(сейчас уже даже на 4ой и 5ой передачах), без плавного перехода на ХХ. Тоже и последующем тутже нажатии на газ (даже самом плавном). Другая замеченная мной особенность: на холодном движке это почти не проявляется, усугубляются рывки по мере прогрева. Еще заметил, что при движении на 1ой (не быстро) если начала машина дергаться то добавление газа приводит к новой серии рывков(два-три) потом разгон, а если после первых рывков не добавлять газ, а дождатся подения оборотов до уровня ХХ (850-1000) то можно очень плавненько разгоняться снова. На 4ой так не сделаешь - долго ждать падения оборотов до 1000 - вот и дергаю мою красавицу :((((
Уважаемые не дайте пропасть!!! Подскажите, что проверить в первую очередь??? Дополню: сам ХХ нормальный, прогревочные обороты тоже, работает даже прибавка оборотов при доп.нагрузке.На вариант с забитым топливным фильтром не похоже - слижком резкий характер у явления(на миллиметр педаль отпускаешь и тутже зарываешься носом) да и на холодную полегче так что врядли фильтр, думаю проблема с "агрегатом" который отвечает за переход с ХХ на "тягу" и обратно, а вот что это за штука не знаю. В книге написано, что при сбросе газа: "...происходит отсечка подачи топлива и переход в режим ХХ..." (как то так написаано), но что отвечае за эту "отсечку" не сказано.
Может я конечно "невту сторону оглобли поворачиваю", но ощущения постарался передать точно. Если в чем заблуждаюсь - поправте, буду только благодарен. Обрадуюсь любому совету!!!!!!!
P.S. Toyota Camry 3S-FE, 88г.в.
Ты в точности описываешь симптомы поломки которая у меня была на Опель Вектра пару лет назат.Машина была 88 года моновпрыск 1.6.Задергало как тыописываешь.Поехал на суперфирменный сервис(не доверил хачикам) -мастера думали думали впарили мне замену свечей,проводов+ самое главное -моторчик холостого хода.Вся эта хрень в ообщем обошлась мне в 10000!!!рублей(машина стоила 3500уе) Но самоеинтересное- все дело было в том что немножко прохудился сальник трамблера и начал немного капать маслом на внутренние провода,изоляция на них оплавилась и вот результат.На холодной изоляция работает ,потом начанает пробивать и т.д.Посмотри может поможет.Удачи.
Давай будем вспоминать вместе. TPS ты не проверял на предмет плавности изменения сопротивления???? На тот случай, если дорожка на нем попортилась.
Я снова повторюсь (раньше писал), что может происходит не отсечка топлива, а его просто не хватает, т.е. ты жмешь педаль - объем воздуха увеличился, а топлива еще нет, вот и провал.
Напомни ты форсунки чистил ???
Дима вот именно на эту штуку я и грешу, но я пока не знаю как его проверить, и если честно даже где он у меня находится:(((
Подскажи Дим, как добраться до дорожки TPS и какие показания сопротивления должны быть, как они должны изменяться?
А форсунки сам не чистил, но у меня нареканий на них нет.
В салоне сухо ???? Масло в двигателе нормально ??? На крышке маслозаливной горловины нет налета ???? Дым не сизый ??? Компрессия и маслосъемные колпачки в норме ??
В салоне сухо, масло в норме, дым не сизый компрессия в норме! под крышку не смотрел.
А еще трабл вот какой. ОЖ была чистенькая смотря по крышечку радиатора а после того как я первый раз добавил ОЖ она стала буро-коричневая. У меня машина 1.5 мес предыдущий хоз. говорил что сменил и судя по цвету и прозрачности он прав. Но почему ОЖ изменила цвет ?
спасибо всем отclikнувшимся.
toyota previa 1991, 2,4l,задний привод, ручка.
В книге это называется - главный датчик кислорода и вспомогательный датчик кислорода.
Вопрос такой!!!
Karina ED дв 3S-FE 1992г, при срабатывани кик-дауна обороты подымаются до4-5тыс, а вот разгон мне не нравится, такое ощушение, кто то за задницу держит, так же со светофора педаль в пол, тоже вялось чувствуется, но раскручивается двигатель на ПВР до 6тыс, я вот думаю может катализатор мне начал потихоньку мозги пудрить, до этого спринтер был с дв 4А-GE (123л.с) так тот с места пулял как ракета и до сотни шустро разгонялся, католизатора не было.
Может у кого была такая промблема, тоесть в этой стадии разрушения катализатора, может он начал потихоньку душить двигатель.
Тойота Авенсис, 99 г.
Проблема: скрип в рулевом колесе. Противный такой, будто резина друг о друга трется или пластмасса. Причем, со стоянки утром забираю - скрипа нет. Появляется с течением времени. А может и с повышением температуры окружающей среды. Вроде ни на что не влияет, но неприятно.
Таже фигня!
У меня Камри 88г. Это скрипит подприжиненный контакт дудки (сигнала) у меня он выглядит как маленький цилиндрик который при вращении руля ползает торцевой частью по медной круглой пластине. Вот он сабака и скребет. Согласен - противно страшно! Как вариант можно или помазать чем нибудь или подпружинить посильней, но смазка может помешать контакту (смотря чем помазать) да и надолго ли? А с новой пружинкой придется повозиться (я и сам ленюсь). Есть еще вариант - музыку погромче и порядок, я так спасаюсь.
Здравствуйте.
может ли быть такое - компьютер не определяет лямбда-зонд как умерший (коды неисправности отсутствуют), но при этом зонд дает неверные показания? В книге рекомендуется менять зонд через 120 т...
И еще - на машине два зонда один до катализатора,
другой после. Менять нужно оба сразу, или можно только основной ( до катализатора)? И обязательно ли ставить оригинал?
Филипп
PS toyota previa 2,4
1) Вполне может - посмотрите сами в книжке, при каких условиях (довольно узких)
генерируется код. А вообще в вопросе об неисправности все окончательно решает осциллограф.
Кстати, http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2077.htm - об ней наверное речь? Постараюсь сегодня в нее заглянуть...
2) ЛЗ действительно через 80-100 тысяч (нормальной _японской_ :) эксплуатации) теряет
свойства. Без учета попадания на него различной дряни, когда бывает "достаточно одной заправки".
Но если работает исправно - только по пробегу менять не стоит :).
4) Посмотрю конечно, что там у Previa (какого года, интересно), но чтобы два ЛЗ - это
замечено до сих пор за Lexus’ами - может быть имеете ввиду датчик температуры отработавших газов, который втыкается практически в катализатор? Как здесь уже было неоднократно замечено.
5) Оригинал или нет - все зависит от средств (тем более если делается просто плановая замена). Но в любом случае - _должно_ работать и с простым ЛЗ для десятки (Bosch), а вот установить, так ли это для конкретного автомобиля - можно только опытным путем.
Как правило редко ЛЗ отслужит 120 тыс., Совсем он не умерает, а работает неправильно, за нейтрализатором стоит не ЛЗ, а датчик тимпературы перегрева нейтрализатора, как правило он не выходит из строя.
спасибо всем отclikнувшимся.
toyota previa 1991, 2,4l,задний привод, ручка.
В книге это называется - главный датчик кислорода и вспомогательный датчик кислорода.
Мне тут недавно подсказали: на этой страничке есть адреса разборок, на которых Вы, возможно еще не узнавали: http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm
думаю дешевле будет взять тайваньский за 120 уев! так как на разборках бу капот будет стоить не намного дешевле чем новый!...а с тайваньским железом и оптикой пол-Питера ездит ( и вроде нормально)
думаю Вам интереснее будет его найти на разборках ...у нас на нашей есть только мотор от короллы 1,6 4AFE но его установить туда будет проблематично!..хотя очень интересен пробег всего 60тыс...
дело в том что там придется менять много всего (незнаю как насчет коробки) но блок усправления двигателем точно!...и плюс ко всему подушки крепеления мотора будут просто другими...поэтому мне кажется дело это не простое...а комплектация помоему вместе с навесными частями...пробег его реальный! машину пригнали из германии и сразу она попала в аварию..вот так вот!...если что вот номер этого склада где лежит этот мотор т3880135
Если кто распологает техническими данными по двигателю 1G-E,а именно диаметр поршневых колец и зазор клапанов.И где можно преобрести литературу в Москве по Кроунам.
Ну уж в Москве с книжками не проблема:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0531.htm
Двигатели Toyota 1G-E, 1G-FE
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm
Toyota CROWN, CROWN MAJESTA. Модели 1991-1996 гг (то есть начиная со 130-го крауна, но может подойти)
На праздниках друг менял масло, в автосервисе взяли аппаратуру для замены масла в АКПП, сказали что замена практически 100%. Кто менял, может знает про эту установку по замене масла, друг сказал, что даже специально человек ездил обучался, обошлась замена ему в 1500руб в месте с работой.
Если деньги девать некуда, то можно воспользоваться сей "услугой". Только дексрона придётся прогнать литров 20, чтобы более-менее "полная" замена произошла. Чем больше прогонишь, тем более полная замена будет.
Менял я в Тойоте (АКПП А241Е, двиг. 3S-FE, где коробка имеет общую смазку с редуктором. Дексрона 8 литров). Подключили этот пресловутый агрегат фирмы "ВИНС", залили промывку той же фирмы и начали гонять по кругу, т.е. "мыть" коробку. Потом один шланг с этого агрегата опустили в канистру и переключили что-то на агрегате. Свежий дексрон из агрегата стал поступать в коробку, а через шланг в канистру стал выливаться грязный из коробки. На трубочке со шкалой видно как убывает дексрон в ёмкости агрегата и ты видишь,как литр за литром уходит в твою коробку, и как худеет на глазах твой кошелёк. При этом ты наблюдаешь в окошечке, как потихоньку светлеет дексрон. Глаза при этом быстро бегают то на шкалу с литрами, то на окошко, то на кошелёк. Моих нервов хватило до 10 литров, после чего я крикнул: "ХВАТИТ!" :)) К сожалению жидкость оставалась ещё довольно грязной. Взяли с меня 1300 за дексрон и 600 за "работу".
Лучше слить самому на яме что сольётся (в моём случае около 4 литров) , открыть поддон коробки, промыть его и фильтр, аккуратно установить назад и залить свежий. Через какое-то время ещё раз слить и залить свежий. Кстати, именно так рекомендует менять жидкость "Тойота".
Вещь-то хорошая, но интересно бы послушать их объяснение, каким образом хотя бы на 60%промывается корпус ГДТ :)? Физика-то другое говорит... Так что думается - замена приличная будет, но не 100%-я. Во-вторых, вопрос - а поддон для промывки и замены фильтра снимают или как?
Как он обьяснил: выкачевается масло вакумом, заливается свежее, в систему врезается аппарат, туда заливается свежее масло (в аппарат), и в течении 15минут двигатель работает пока в каком то окошке масло не станет светлое, тоесть новое масло потихоньку заливается, а старое выливается, потом обратно все масло вакумом убирается и заливается новое, вся процедура длиться примерно 1-1,5часа, про поддон на усмотрение хозяйна машины, будет дороже.
Для моей машины надо 12литров декстрона, у них по 100руб литр и 350руб литр на усмотрение хозяина, работа 350руб и с поддоном 700руб.
Я вот на предыдущей машине снимал поддон, фильтр у меня в виде сетки металической был, я думаю нет нужды его менять, да и поддон чистый был, или в других коробках другие фильтра стоят?
Да прочитал я про замену коробки, интересно!!!
Но вот вопрос? что за подвес правого привода ШРУСа.
И обязательно менять процессор, мне про него ничего не говорили. Зато какой P.S. в конце этой проделанной работы. Зарплата у меня не маленькая, все таки летом попробую заморочиться с коробкой.
Вот не картинке
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=4302&tregion=J&cid=237&mid=10&fulldate=1990/03/01
деталь под номером 43410 - думаю это оно самое.
Что-то типа держателя - удлинителя :-)))
Все посмотрел спасибо Дим. Тут узнал на выходных у меня товарищ открыл разборку и доставку контрактных запчастей, попробую с ним поговорить, мне надо все про все уложится в 10000 руб, предлагали взять сразу с механикой, но по состоянию без дополнительной доплаты я не найду как у меня. Попробую поговорить, чтобы свои запчасти сдать, все дешевле будет.
А ты что нехочешь механику?
Добрый день.
Научите незнающего - неужели замена АКПП на МКПП стоит так недорого? Просто на всякий случай знать хоца, хотя пока АКПП вроде как устраивает...
И еще вопросик - что такое в каталоге запчастей Frame№ ? Где его взять?
Заранее вам благодарен.
На счет номара не подскажу.
А вот на счет коробки, если сам будешь менять то примерно на 3500руб дешевле будет, коробка будет стоить примерно от 4500 до 5500руб. Но это в нашем регионе, как в твоем не знаю.
Здравствуйте. С прошедшими всех...
У меня вопрос, проблем явных нет, но при подъеме в гору загорается и через секунд 20-30 гаснет индикатор CHECK. О чем это говорит?
Господа! С прошедшими Всех. Хотелось бы схему эл. оборудования на PICNIC. Мотор 3S-FE болтает на ХХ.
Недели две назад мыл инжектор и менял топл.фильтр.
Подскажите пожалуйста.
По нашим сведениям -
В 100 кузове не было (просто 2C).
В 110 - не было.
В 120 - тоже атмосферный 3C-E.
А теперь - внимание, вопрос: ну дизель - так дизель, но зачем же специально брать капризный и ненадежный турбированный? Чтобы менять треснувшие головки и мудрить с охлаждением?
Rem: - статистика говорит: 70% контрактных двигателей - дизеля, в то же время
процент дизелей в легковом автопарке от силы - 10, ну пусть с перебором и учетом
коммерческих - 20%. Вывод - дизеля у нас накрываются в 12-25 раз чаще бензиновых
движков :(.
Господа, вот купил себе Camri 1996 года: 3S-FE. Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по ней, а то я сижу в ней как юзер на ПК, умеющий включать только кнопку "пуск". Даже стыдно. Заранее спасибо!
Я занимаюсь поиском и отправкой запчастей на Японские автомобили в регионы, могу помочь с запчастями.
схема работы такая:
Вы сообщаете что нужно,
я нахожу их и сообщаю цену запчастей + мой интерес(от 800 до 1500рублей) + отправка по тарифу багажа= и если цена устроит то после получения от Вас денег переводом на книжку покупаю и отправляю Вам
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер аб.6797 через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send , для оперативности на пейджер продублируйте.
А не проще-ли заказать на www.auto.vl.ru ? недорого, без "интереса" в 800-1500 рэ, качественно и достаточно быстро ( мне пришло через две недели с момента оплаты счета)
На это я могу лишь ответить только то, что я даю слово выполнить заказ, а решать Вам.
Для меня выгодней получить в лице Ваших друзей и знакомых новых клиентов, а не Ваши 100-200$.
кроме того предположем я закозал у тебя какойто агригат или эл-блок где горантия что эта деталь рабочая ?Вернуть скажеш ,а кто будет плотить за отправку?Не такой вариант хорош(с натяжкой) лишь только для кузовщины .
В качестве эксперемента
мотор 1-GGTEU/toyota/1987/воденной интеркулер.
необхадимы зап-части:
турбины
крышка траммблера с проводами
рычаги передние L.R(без шаровых опор)
турбо-таймер
радиатор кондиционера
АКПП(03-70le,30-40le)
Нашел все по списку.
По ценам сообщу по E-Mail. Жду Вашего письма.
На пейджер скинь обязательго, а то я на форум могу не заглянуть.
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер аб.6797
через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send , для
оперативности на пейджер продублируйте.
переходи на почту, мне так проще работать.
и сообщи откуда ты, чтоб прикинуть дорогу.
Сообщения шлите на мой адрес: lsp@mail.primorye.ru, а также на пейджер аб.6797 через интернет, через страницу http://vladpage.vtc.ru/cgi-bin/send , для оперативности на пейджер продублируйте.
помогите с ремонтом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1пожалуйста и это срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- -- 2003-05-08 19:01:11
помогите с ремонтом машыны TOYOTA CROWN 89-90 г.
во время езды открыл окна все!!!!! но закрыть не могу все предохранители целые но питание не идёт почему не понять!!!!!!!!!!!!пишите на мыло если будут варианты!!!!!!!!! по ремонту!!!!!!!
помогите с ремонтом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1пожалуйста и это срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- -- 2003-05-09 13:27:26
там есть кнопочка "блокировка окон" на центральной панели упровления ,проверь её
помогите с ремонтом !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1пожалуйста и это срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- -- 2003-05-09 14:43:58
Камри 99г. Беда с кондиционером. Включаешь, начинает охлаждать, а потом перестает. Компрессор работает не переставая. Подключили манометры и вот что показали - давление в контуре высокого давления не меняется, а к контуре низкого давления доходит до нуля и даже на минус идет. Вроде как не работает ТРВ, но вдруг просто мало фреона в системе ??? Кто знает, хелп!!
очень похоже на то что мало фриона,но так на вскидку точно сказать не могу ,если ты в москве то помогу по дешевле.Если мелоч какая то так просто пива выпьем )))
Привет 28-77. Насчет пива хорошо, только ведь тогда кондер пешком приносить придется, т.к. за рулем не пью:)))) Я не далеко от Москвы, в Калуге нахожусь, но частенько к вам заезжаю. Вот и вопрос сразу - а где посмотреть можно?? Опробованный сервис есть ? Просто боюсь на непрофессионалов нарваться....
Подскажите, пожалуйста, отличаются ли между собой провода для свечей зажигания и накаливания, а то я на своих проводах обнаружил значки свечей накаливания и теперь мучаюсь сомнениями может у них разные характеристики?
... тем что правильном дизеле проводов на свечи накаливания нет :).
А если это MB 300TD и они есть - то должны иметь как можно наименьшее сопротивление, а не 10 кВ, как в системе зажигания...
Всем ПРИВЕТ! Поздравляю с наступающими праздниками! Дальше по теме. У меня Королла в 100 кузове, есть такая проблема: подтекает Декстрон из рулевой рейки (долив 100г. на 3000км.). Вычитал наднях, что есть присадка от Hi-Gear с компонентом ER, которая устраняет течи, уменьшает трение и т.д. Что межете сказать по этому поводу? Что посоветуете, стоит или нет лить? Понятное дело по-хорошему сальники менять надо, но это около 100$ вместе с работой, хочется обойтись "меньшей кровью". Заранее ВСЕМ СПАСИБО!
Попробуй, но шансов 50 на 50, если не поможет - то все равно ремнт, если поможет - то хорошо. Я заливал в двигатель "освежитель резины" или что-то в этом роде от HiGear - не помогло :-)))) бежала прокладка маслонасоса.
Пока действительно имеется только книжка по бензиновому HiAce
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0540.htm
НО!
Думаю, не секрет, что в ближайшее время (предполагаю, даже до конца этого месяца) там же появится новая книга по _дизельному_ HiAce (1989-2001 (примерно)). Из Москвы до регионов разойдется, наверное, тоже в течение нескольких недель - так что советую просто подождать и через некоторое время заглянуть в раздел http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
Возник небольшой вопрос...
А не могли бы Вы списать и кинуть (мне на почту или как захотите) с подкапотной таблички
обозначение Вашей модели - тогда мы бы смогли более предметно говорить о комплектации,
двигателе, коробке и т.д.:
-----------пример-----------
MODEL: E-EP82-AHPYK
ENGINE: 4E-FE 1331 CM
FRAME: EP82-05061__
COLOR TRIM
199 FH1O
TRAMS/AXLE A242L-712
----------------------------
Если опасаетесь чтобы не вычислили (может и правильно :), не указывайте номер кузова (Frame No.), все равно в первую очередь интересует 1,2 и последняя строчки, а кузов нужен для запчастей и определения даты выпуска, хотя дату тоже было бы интересно сверить :).
Чисто на уровне понятий: обычно сзади наклейка на стекле ABS, из главного тормозного цилиндра трубки выходят в небольшую коробочку, размером с коробку от дискет, в которую приходят провода, а еще при резком торможении педаль отдает назад мелкими ударами и слышны щелчки.
АБС - это антиблокировочная система тормозов, насколько Вам должно быть известно торможение на грани юза - самое эффективное (на большенстве дорожных покрытий), так вот АБС видит, когда вы жмете на педаль очень сильно, колеса срываются в юз (это не есть хорошо), АБС ослабляет ваше давление на педаль тормоза, чтоб колеса не пошли юзом, вот в принципе все. - сумбурно, но думаю доходчиво, если чего ....спрашивайте.
Ситуевина такая: купил не так давно масло для аквтоматичексок которбки своей Карины, такое как написано на щупе - Dextron IID (Mobil 1). Купил не где-то в подворотне, а в магазине который в гостинном дворе находится. Стал менять - старое частично слил, открыл новое стал заливать и почуял что пахнет оно как-то странно - какой-то сладковатый запах. Ну так как заливать уже начал (да и лить все равно нужно что-то было, т.к. был на даче, то найти поблизости другое масло было не возможно. Вообщем залил, приехал домой (при этом отпахал порядка 200 км). Машина ведет себя нормально. Но вот гложут меня сомнения что масло это не правильное. Что скажете? Может стоит его поменять, с промывкой коробки, пока не поздно?
Привет!
Такая вот проблема, подскажите в чем может быть дело: На холодной машине когда завожу только руль вращается легко как и должно быть, но поездив полчаса-час поворачивается с трудом, как будто гидрача нет совсем... в чем может быть дело?
Мда ....довольно странное поведение, я бы на всякий случай поменял жидкость в ГУРе, если не поможет - то на СТО - я не могу привязать к этим симптомам какую либо неисправность, в голову не приходит ничего ....
была у мнея такаяже проблемма,дело окозалось в перепускном клапоне который находится в самом насосе.Я его просто почистил и 2000-ой шкуркой легонько шлифанул и проблемма изчезла.Этот клапон работает когда руль доходит до крайних положений и перепускает жидкость мимо рулевой рейки.Всё дело занело около 2-3х часов
На холодную работает так-как жидкость не нагрета и её тикучесть меньше Проблемма может также быть и в пружине самого перепускного клапона(сломана,уселась),засор под шариком который находится в самом плунжерочке (перепускной клапон).Я бы снял весь насос аккуратно разабрал и в стерильных условиях (не на улеце)всё почистил ,осторожно с резинкоми не порвите,собирать все детали предворительно смазов маслом для ГУР.После зборки долить масло до уровня,завести авто ,покрутить руль до крайних положений ,долить масло до уровня.Удачи!!!
Сергей 42, загляни ниже, я написал ответы по теме "Вопрос Дмитрию 42" (-) -- -- 2003-05-07 05:26:31
У меня вопрос. А можно подшипники в коробке на Land Cruiser (при ее ремонте) поменять на российские аналоги. Может кто нибудь знает номера подшипников.
По порядку:
- в сети схем нет, только в бумажном виде в книгах.
- собственно по ED книга готовится, но до момента установки сигналки явно не выйдет
- имхо, пока лучшая альтернатива - "Carina 1992-96" из раздела
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
Здравствовать всем!
Захотел я однажды пристегнуться ремнем безопасности в своей Короне. Но предварительно решил проверить вручную -- и дернул как можно резче... И ничего не случилось -- никакой блокировки -- как тянлуся, так и тянется. Второй тоже самое.
"это баг или фича?"
(может он только на скорости работает, или у него какой-нить принцип эдакий...)
У тебя АБС есть?
У меня есть. Ремни так же работают.
Там запирание работает от датчиков скорости.
Попробуй резко затормозить и потяни ремень.
Только тормози так, чтоб сзади никого не было. ;-)
А самому проверить? ;-)
Мне как-то в голову не приходило - ехать и дергать ремень.
Заметил, что после интенсивного торможения, когда сразу выключаешь зажигание, то ремень немного дергается, как-будто его кто-то тянет.
Аналогичная проблема у меня, разбирал систему - там блокирование происходит от качения шарика - шарик лежит в ямке, сверху шарика язычек, как только тряхнет, шарик болтанется к краю ямки, поднимется, и тем самым приподнимет язычек, а язычек тормознет шестеренку .....как отрегулировать это - похоже никак ...:-))))
Александр, верю я тебе, не сумневайся :-))) Просто поделился своими сведениями, может у него аналогичная система все же стоит или у кого-то другого такая система.
Неужели такая система проще или эффективнее чем срабатывание на резкое дергание?
Так хоть подергал и успокоился -- работает. А тут можно только верить, что сработает на скорости. =)) (это я так, шучу)
Вполне возможно. Представь ты уже начал резко тормозить, а простой ремень еще не работает. Твой УЖЕ заблокировался. Нет, хоть и небольшой, вытяжки ремня (может при сильном ударе эта вытяжка и существенна).
Это не мои знания, а всего лишь предположения.
А вообще, скорее всего, и те и другие ремни нормальные.
А ещё такой вопрос. Марк с двигателем 1jz - ge. При запуске двигателя после длительной стоянки (несколько часов)лампа давления масла гаснет через 2-3 секунды После короткой стоянке - сразу после запуска. Фильтр стоит корейский. Думал клапан не работает перепускной, нужно покупать японский. Почти уже купил, а знакомый сказал, что у него такая же ерунда, масло и фильтр всегда меняет на фирменном сервисе, а лампа не гаснет из - за особенности конструкции двигателя (фильтр слишком высоко расположен), правда, у него двигатель другой. У кого 1jz-ge, или кто точно знает, отзовитесь. Фильтр у меня дерьмовый или менять смысла нет?
Спасибо, прочитал подборочку. Стало ясно, что ничего не ясно. Была здравая мысль про масло с горячей вязкостью 50. У меня сейчас в 1jz-ge залито мицубиси 10w40, фильтр корейский, лампа гаснет через 3 секунды примерно. Раньше была Карина с 5a-fe, масло манойл 5w40, фильтр манн, лампа гасла сразу. А до этого была королла, 4a-fe, масло мобил1 5w50, фильтр оригинальный, лампа гасла через те же самые 3 секунды. У кого ещё какие мысли есть? И самое ценное, кто поборол проблему?
Как поменяешь, отпиши результат. Я на днях купил фильтр оригинальный. А при ближайшем рассмотрении оказалось - дубликатный. Самое смешное, что в половине магазинов такие. Вот и думаю, может какой - нибудь MANN поискать не фуфлыжный проще.
для Москвы и области.
Прошу не обижаться остальных, хотя можете у себя такое же организовать.
Московская и областная часть авто.рушной конфы (не все, конечно :D) имеет встречи в реале на ЛенГорах toyota.mnc.ru/meet/meet.htm, зимой по вск с 12-00, а в летний период по чтв с 19-00.
Я тоже к авто.ру принадлежу, так исторически сложилось. А вообще я по многим конфам лажу/лазию ;-) в инете, но первой была конфа авто.ру.
Дык вот предложение - почему бы на эти встречи и вам подтягиваться на ЛГ, тем кто может в указанное там время. Я подумал, что слияние пойдет только на пользу.
Может я чего-то прозевал, но добро пожаловать на ЛГ!
Саня.
ЗЫ. Если по схеме не понятно как добираться, то мыльте - опишу подробнее.
Мить, полностью согласен.
И это я сразу указал.
Авто.рушная конфа тоже многонациональная (есть люди с разных мест не только России, но и всего мира). Причем, когда люди бывают в Москве и имеют время подъехать, то мы их с радостью принимаем.
И еще не обязательно быть тойотовским авто.рушником, чтобы общаться на этих встречах.
Туда на любых машинах (даже пешком) народ подтягивается.
Я не навязываюсь. Мое дело предложить - ваше отказаться.
Саня
ЗЫ. Есть конфа на http://www.avtobazar.com/forum/
Там ребята с Новосиба тоже встречаются. А мы с удовольствием читаем отчеты о встречах (с фотками) и радуемся за них. Хотя тоже ребята/девчата со всей России (и не только из России).
ЗЗЫ. Пардон, если кто посчитал меня московским шовинистом.
Я в смысле хотел сказать, что мне обидно, что подъехать не могу :-)))))) А так бы с удовольствием поучаствовал бы ....
На автобазаре я тоже участвую, только ник у меня другой там :-)))
Загляни на http://www.auto.ru/wwwboards - там есть адреса фирм, телефоны, да и москвичи там постоянно тусуются, там же есть форумы "автоэлектрика" и т.п.
Вопрос такого плана. Как мерять клиренс, на пустой машине, или загруженной? Марк 93 года, пружины скорее всего родные. Пробег 186 тыс. Когда едешь, такое ощущение, что мягковаты и посадка низковата. А со стороны на стоянке - вроде бы нормальный клиренс. Кто имеет опыт замены или владеет методой - поделитесь.
Мужчины, подскажите, пожалуйста про охранную систему. Мы все встречаемся с "втюхиванием" товара, не хочется попадаться на это. Ставили сигналку и мастер предлагает настойчиво поставить еще "замок на капот", "А у вас автомат, тогда вам надо поставить блокиратор колес - очень хорошая штучка, но стоит она ...". Хочется узнать у вас, это действительно надо поставить на машину или такая охранная система не спасет от угона? Слышала что мастера считывают какие-то коды, снимают все защиты с машины, что все это не очень помогает... Заранее спасибо за консультацию.
Замок на капот в принципе вещь хорошая, только если угонщики ломом не буду капот отдирать. Блокиратор колес - это что такое ??? электронная примочка на блок управления ????? - тогда пусть поставит ее себе в ....... Спросите почему ??? - Отвечу сюдя по всему блокиратор колес отрубает электронику коробки или т.п. ..так вот если что-то глюканет и блокиратор сработает во время поездки - результат не предсказуем (хотя почти 70% будет аварийная ситуация).
А реально опыт подсказывает использовать следующую конфигурацию: сигналка (простая или с наворотами - не важно), но без блокировок различных (тех от которых может зависит поведение авто на дороге) + секретка (кнопочка, разъем и т.п.), тем самым сигналка даст отпугивающий фактор (шум и т.п.) а серкретка не позволит ворюге сразу понять что к чему. Вот например (не очень толковый пример скорее даже бестолковый, но все же): Ставим реле, управляющая цепь от габаритов, управляемя - на стартер в итоге стартер не работает, пока габариты не включат.
Или ставим кнопочку в разрыв цепи бензонасоса с изображением, например "Противотуманки" или "Обогрев стекла" и т.п. - в итоге пока кнопочку не нажмешь - фиг уедешь.
Вот еще вариант: аналогично кнопке, толькот ставим разъем, типа который от наушников (в плейрах, магнитофонах такие есть), берем контакный штырек от наушников, коротим на нем проводки между собой - в итоге: бензонасос(стартер, форсунки) не работает, пока не вставишь штырек в разъем.
Дмитрий!
Есть ещё одна противоугонная система, о которой мало кто говорит (правда и стоит она не дёшево). Когда ставится клапан с механическим или електрическим управлением в гидросистему тормозов или привода сцепления. Если система открыта, то она работает нормально. Если закрыта, то первое же нажатие на педаль тормоза (сцеплпния) блокирует систему в выжатом состоянии. Т.е. педаль проваливается и вернуть её в рабочее состояние возможно только разблокировав замок. Обойти почти не реально, т.к. надо менять гидросистему, остаётся только эвакуатор, но это не быстро и заметно. Пока я нашёл упоминание об установщике этой системы только на сайте www.ugnali.ru в виде банера.
Я мастеров ослепляю своей тупостью!!! Когда ставили сигналку мастер сказал, что ему показался слабоватым тросик на ручке, открывающей капот, мол, покажи мастерам в тойотном сервисе, он не уверен. На другой день открываю капот - НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!!!! Ужас на лице, тросик оторвался, ключ в замок, галопом на сервис. Посмотрели на меня как на идиотку, под капотом есть кнопочка, которую надо то ли нажимать, то ли отодвигать, чтоб ветром не отбросило капот (если не до конца закрыто будет). Так что так я и постигаю автомобиль!!!! А сервисному центру я с машиной не понравилась, носик морщат, машинка у меня 99 года, а не 2003 ! Буду искать такой сервис, в котором носик не морщат от автоледи.
Я мастеров ослепляю своей тупостью!!!!!! Ставили сигналку и мастер сказал, что ему показалось тросик у ручки, открывающей капот как-бы слабоват, не порвался бы, съезди мол на сервис, пусть посмотрят специалисты. На следующий день пытаюсь открыть капот - не ОТКРЫВАЕТСЯ
Подниму немного пост...
Обязательно ознакомьтесь с главным народно-авторушным сайтом по этой теме:
http://www.gagarin44.ru/insure/
В настоящее время лично отдал бы предпочтение МАКСу (работает ли в СПб - не знаю), на втором-третьем месте Альфастрахование и ВСК.
Если бы не считался с затратами - то еще и Ингосстрах, из личных соображений.
Зато аутсайдеры известны - никаких НСЛ, Сибирь, Росно-попало, Ренессанс (см. правила :)...
Гранды конечно спокойнее - но большая их часть только берет деньги за имя, а вот есть ли оно?
Про сигнализации - а не было ли у них чего-нибудь не слишком затратного и простого, типа механической блокировки селектора? А вообще вспоминается аксиома: "стоимость противоугонных устройств не должна превышать 10% от стоимости а/м" :), тем более если все равно делаете автокаско.
2 Дмитрий: А у нас разве есть _государственные_ страховые компании???
Спасибо за ссылку на сайт, читаю, очень интересная инфа. Еще один пунктик - не все компании возмещают ущерб, принесенный машине ночью на неохраняемой стоянке или в гараже, т.е. их страховки распространяются только на светлое время суток или гараж.
:)... ОАО "Россгосстрах"?
Честно говоря, первый раз обратил внимание - народ столичный о нем не упоминает...
Во-первых, что до "большого кидка" - так ведь это прерогатива нынешнего государства -
первым организовало его в 91/92 (до сих пор зверею), оно же устроило 98-й...
Во-вторых, компания эта все-таки приватизированная, причем что-то подсказывает - даже больше половины пакета у тройки-диалога (кстати, а чья эта контора? судя по всему в сфере
мамута?). Так что отвечает государство (перед ценными клиентами, естественно) только за
набранных до 2001 и за обязательства со времени рсфср (если они еще остались :).
В-третьих, сходу не нашел ни их условий по автострахованию, ни тарифов - что и как там? Такое впечатление, что они только формируют это направление...
В-четвертых, посмотри состав руководства и их прошлые дела... :)
Резюме: государственной СК по-моему нет в принципе, есть только компании со
значительной долей государственного участия в акционерном капитале. Однако как это может заставить гос-во платить по обязательствам частной лавочки с громким именем?
Вообще же, если тарифы у них не заоблачные и кому-то удавалось с них получить - можно
попробовать. Ну а так как вклады в страхование все-таки краткосрочные (год) - то наверное лучше выбирать тех, кто меньше берет и быстрее платит (все как с официалами тойоты, только там за спиной ToyotaMotorCorp., а здесь - посмотри в
телевизор :)).
:)... ОАО "Россгосстрах"?
Честно говоря, первый раз обратил внимание - народ столичный о нем не упоминает...
Во-первых, что до "большого кидка" - так ведь это прерогатива нынешнего государства -
первым организовало его в 91/92 (до сих пор зверею), оно же устроило 98-й...
Во-вторых, компания эта все-таки приватизированная, причем что-то подсказывает - даже больше половины пакета у тройки-диалога (кстати, а чья эта контора? судя по всему в сфере
мамута?). Так что отвечает государство (перед ценными клиентами, естественно) только за
набранных до 2001 и за обязательства со времени рсфср (если они еще остались :).
В-третьих, сходу не нашел ни их условий по автострахованию, ни тарифов - что и как там? Такое впечатление, что они только формируют это направление...
В-четвертых, посмотри состав руководства и их прошлые дела... :)
Резюме: государственной СК по-моему нет в принципе, есть только компании со
значительной долей государственного участия в акционерном капитале. Однако как это может заставить гос-во платить по обязательствам частной лавочки с громким именем?
Вообще же, если тарифы у них не заоблачные и кому-то удавалось с них получить - можно
попробовать. Ну а так как вклады в страхование все-таки краткосрочные (год) - то наверное лучше выбирать тех, кто меньше берет и быстрее платит (все как с официалами тойоты, только там за спиной ToyotaMotorCorp., а здесь - посмотри в
телевизор :)).
Здравствуйте! Недавно помыли двигатель, после чего немного добавили оборотов холостого хода,
и тут начались проблемы. Авто Тойота-Старлет ,
двигатель 4E-FE, АКПП. При переключении с N на D
есть небольшой рывок, т.е. не так плавно как раньше. И после торможения машина очень медленно разгоняется,(но не буксует в прямом смысле слова),
а спустя какое-то время летит как сумасшедшая.
Уровень масла в трансмиссии в норме, цвет тоже.
В редукторе уровень масла тоже в норме.
На всякий случай промыли сетчатый фильтр, почистили нагар в трамблере, свечи новые,
но проблема осталась.
Возможно это стечение обстоятельств,и проблема в самой АКПП, но может кто сталкивался с подобной проблемой после мытья движка?
Повлияла ли регулировка оборотов холостого хода?
Изменение оборотов ХХ (кстати, чем оно было достигнуто) однозначно влияет на плавность
переключения. Кроме прочего, обратил бы внимание на регулировку "троса управления
клапаном-дросселем" и датчик положения дроссельной заслонки...
Потеет, точнее подтекает, прокладка на картере автомата (Sprinter 1994, 4A-FE). Поэтому хочу прокладку поменять, а также масло и фильтр в коробке. Мне посоветовали садить поддон на силиконовый герметик, дав понять, что прокладок как таковых и не бывает (я этому не верю). По этой причине пребываю в думах: или все же искать прокладку пускай даже на заказ или садить на герметик.
Направте на путь истинный. Заранее благодарен.
Прокладки бывают не на всех коробках - в зависмости от ее типа, если у тебя есть прокладка - ищи, покупай, меняй, если не найдешь - используй сил. геметик, я у себя именно так и сдал - прокладку не нашел, сделал на герметик.
Недавно порвался пыльник гранаты (левой). Заменил (сколько ездил с рваным не знаю) оба. Сейчас немного хрустит при начале движения с вывернутым рулем влево почти до упора. Как долго ешо можно ездить и насколько это страшно? (Спринтер 101 кузов, двигатель 4Е-FE). Заранее благодарен.
Если есть желание и возможность повозиться с приводами - то почему бы не
попытаться разобрать/промыть керосином/собрать/забить смазкой гранаты (если
в данном случае разбираются).
Ну и кататься можно, думается, пока не начнет хрустеть на прямой. Из последствий
- если полностью разрушится, уже своим ходом не доехать :(, дифференциал будет
вращать только этот привод.
Подскажите, кто знает, для чего служит система, которая в книге называется "система перепуска воздуха", а по оригинальной программе: "Manifold Air Injection system" (fig. 17-06)? Металлическая трубка, которая идет к клапану (клапан, с виду - довольно сложной конструкции) этой системы, выходит из правого выхлопного коллектора, рядом с аналогичной трубкой системы EGR. Куда идет трубка после клапана - не видно. Сам клапан находится "сзади" - справа от движка. Авто: 4Runner, 3VZ-E, 93г. Спасибо за ответ.
Нда, посмотрел в программе... Мыслей немного. Согласно книге - направляет часть
воздуха на выпуск (типа дожигания ОГ), управляется электропневмоклапаном. Однако
как это может работать (на эжекции, что ли?) - представить не могу.
А мнение коллектива?
Перед клапаном - трубка внутри с нагаром (что, собственно - естественно), а после клапана - трубка внутри девственно чиста, поэтому и возникли сомнения - а работает ли эта система, хоть на каких то режимах? Может у кого еще есть мысли?
Из принципа - "не направляйте посетителей к конкурентам" :) тоже скажу.
"MANU" ("зимний режим")
Предназначен для облегчения зимней езды. Если выбрать положение "2", то автомобиль будет трогаться со второй передачи - это позволяет начать движение без пробуксовки колес.
Женя, я лажу по многим местам, поэтому даю ссылки, а не копирую текст. ;-)
Хотя некоторые вещи дублирую у себя на сайте на случай падения оригинала.
Раньше просто копировал, а теперь еще добавляю ссылку на оригинал. :D
Прости, если что-то не так сказал :(.
Я вот предпочитаю полный текст (хочу чтобы полезные вещи в одном месте лежали, да и в оффлайне (подавляющее время) нужно бывает). Ссылки тоже приветствую и стараюсь ставить (если с первоисточника). Пока на некоммерческой
основе действую - совесть позволяет :).
Всем привет! Хочу на свою карину ЕД 94г.в. двиг.3S-GE поставить сигналку с автозапуском,все куплено отсалось только поставить,но проблема в том как мне кажется (установка будет только 24-25 мая )установщик наверное не встречался с практикой установки на такую машину(опять же это мое субъективное мнение,банальная боязнь кабы чего там не так сделали) господа разъясните мне может я ошибаюсь? установка будет в автомире в Москве(знакомый) ,да и еще есть ли в нэте эл.схемы облегчающие сие действие по установке.Заранее благодарю за ответ!
Машина Trueno 4AGE 1992г.в. Помогите! После переборки топливной системы (заменили погружной насос, фильтр, промыли форсунки) ремонтники сказали что мертый сбрасывающий клапан топливной системы. Вместо него поставили какой-то другой (рассчитанный на меньшее давление и следователльно не до конца сбрасывающий :) ) после этого дела, при открытых окнах при разгоне в машине стало попахивать бензином. Вопрос - нужно ли все таки заказывать новый клапан (так его нигде не продают), насколько вероятно что из-за него попахивает. Так же проблема - расход на уровне 13-14 л. Насколько сильно он может влиять на расход? И на что он вообще может вдиять? :)
Заранее спасибо
называется он всё-таки "регулятор давления", то есть прислабом давлении в топливной магистрали форсунки будут (прошу прощения у милых дам) - "писить",то есть не распыляться, а при избыточном давлении могут вообще не открыться, так что запах бензина тут не причём, возможно форсунки поставили с перекосом или уплотнителные кольца надо заменить было, вот и подтекает , надо посмотреть не сопливит ли где в районе форсунок или ещё где, а то дело пахнет "керосином", вообще этой хреновине сложно сломать потому как нечему там ломать....
Это наверное регулятор давления топлива, стоит на планке с форсунками?, вроде как помню у них принцип работы одинаков и параметры давления одинаковые, а вот при постановке его, или форсунок могли порвать резиновые кольца, короче где то герметичности нет, возможно и регулятор не исправен, не сбрасывает, увеличенное давление, и бензин выходит, эта промблема серьезная (с утечкой бензина), надо как можно быстрей разобраться, может топливный фильтр пропускает, прокладка не держит, закручен с перекосом и.т.д.
Гони к этим ремонтникам пускай проверяют.
А до этого что расход нормальный был?
Не! До этого расход был в районе 16 :) Так что теперь он может даже и уменьшился. Но думаю если и уменьшился, то из-за других ремонтов. ... эххх. Где женайти идеальное СТО? :)
Да, у меня такой же движок, а вот не помню стоит форсунка холодного пуска, если стоит то может из за нее, у меня на бывшем спринтере такая же ерунда была, отдал промыл и стало нормально, так же может быть связанно с давлением в магистрали, попробуй включить зажигание а движку не заводи, пусть бензаносос поработает, может так раза два сделать, а потом заведи, если нормально заведется, значит у тебя со определенным временем проподает давление, так же загрезнен топливный фильтр и насос не может с первого пуска нагнать давление.
Это мое предположение.
У меня такая же фигня на 3S-FE, причём зимой не было, а как потеплело на холодную либо заглохнет либо потроит несколько секунд. Пробовал всё: ждал когда давление поднимется, цокал по Корниенко, проверял-менял свечи, заливал бензин со всех лучших заправок от 92 до 98 и НИЧЕГО...
кстати, предыдущая была 21103 - то же самое, и диагностика во всех автофирмах говорила что всё в порядке, а с первого раза не заводилась летом - просто мистика какая-то
МОЖЕТ КТО-ТО ПОДСКАЖЕТ ДЕЛО
И это снова я. Друзья, подскажите , пожалуйста, в какой страховой компании ЛУЧШЕ застраховать свой авто (их сейчас (компаний)большое множество). Кто без лишней головной боли выплачивает страховку или вообще не выплачивает, не задирает цены и ... долго, быстро... Короче, кто может порекомендовать хорошую компанию и какую? Поделитесь опытом, пож-та.
Позволю себе высказать свое мнение, хотя сам пока не пользовался услугами страховщиков: Мне лично кажется, что предпочтение лучше отдавать государственным страховым компаниям в силу того, что государство обеспечит их платежеспособность. А коммерческие могут уйти с рынка так же быстро как пришли, при этом уйдут с вашими деньгами.
ЗЫ. С удовольствием выслушаю мнения всей конфы ...мне ведь тоже скоро страховаться :-)))
гос. страховые конторы возвращаются на свои места, то есть начинают работать, с другой стороны у нас есть(Новосибирск) "Ресо-Гарантия" которая ещё никого не кинула, и похоже исчезать с рынка не собирается, с другой стороны , случись чего, с гос страхом просто тяжело работать........
кто-нибуть разбирал систему отопления на Карибе, плохо стала тянуть воздух,зимой грела слабее, хотел всё продуть поменять сеточки какие есть, дак вот , открутил мыслимые и не мыслимые гайки , а разбираться не хочет, главное в книжке ниче не написано.....
Так что, этот Джет-м плохой что-ли, тогда что есть
лучше, я видел у нас еще сундук такой под названием "Луч" что-ли? Да, а как это выглядит: "создал дополнительный искровой промежуток после зажима"?
Дим скажи, ты знаешь в Кемерово фирму Хокайдо, у меня там друг движку купил за 450 баксов, входит (впрыск со всеми датчиками, генератор, гидроусилитель, кислородный датчик, кондеционер) движка 95 года (под механику 4wd), также он говорит они и стойки продают новые, цена самая дешовая в Кемерово, они же ему и движку поменяли, компрессия в норме, не шума, ни подтеканий масла, ни чего нет, он вчера ездил за справкой на движку и задал мой вопрос - поменять коробку автомат на механику, они сказали 8 тыс и на два дня машину, они все сами сделают.
Что скажешь по этой фирме.
У него Виста 92г механика, а движка такая же как у меня так я на механику сел и просто ох...., конечно больше движений но они этого стоят..
Знаю ...довольно известная и крупная фирма, торгует контрактными запчастями, насчет сервиса - кажется у них договоренность с одним из наших автосервисов (точно не помню, но если это АВТОМАКС - то хороший сервис). Могу уточнить телефоны и прочую ерунду, скажи что надо конкретно ...
Ты можешь уточнить сколько будет переделка на механику, то есть их коробка, необходимые детали и работа, и мою коробку они заберут или нет, она в отл. состоянии, есть и PWR и MANU, переключения без дерганий мягко,
авто: Karina ED 1992, дв-3S-FE.
Или данные по этой фирме!!!!
Да с этим проще.
Марку автомата я узнаю, а вот механику - наверное конкретно к этому двигателю + кузов машины чтоб подходило по креплению, хотя я с вистой сравнивал капотное пространство, все вроде также, и отверстия под гидро бачек сцепления есть в том же месте и подушки крепления коробки такие же.
А вот на счет приводов по длине не знаю, у меня книги про ЕДех нет и ни где не мог найти, в принципе этот вопрос и можно обсудить на форуме.
Коробку подберут (с маховиком) - 5000р. Корзину тебе надо найти (хотя есть вариант, что найдут они), диск от 800 до 2200р.(в зависимости от качества), 600 - выжимной подшипник, работа 3500 (МАХ), тебе надо будет достать: педальный мост (у них есть от ЕД в 200-х кузовах, может подойдет), главный цилиндр сцепления, время на выполнение - 1 день, если будут все запчасти.
TOYOTA CAMRY 1991 двигатель 4S внезапно появился стук с ростом оборотов стук возрастает посоветуйте ,если не трудно, что это может быть.Двигатель не перегревался. Заранее благодарю.
Может быть все что угодно начиная с клапанов и заканчивая вкладышами, а может быть и банально - ключик упал и теперь трясется где-нибудь на коллеторе :-)). Но так сложно сказать, Вы не написали откуда стук, какой он.....лучше Вам скатать ее на сервис ....
помогите найти отл. Land Cruiser-80VX 4,2TD 1996-97 годов для себя
за месяц поисков в Москве-0 тнформации
нужен только левый руль и только в отл состоянии
всю инфо-плз-на мыло mitsu@rol.ru
или на тел 8-902-1295183
Снял заднее колесо (TOYOTA Corolla 1995 г.в. E101 1,3 16V) - сильный маслянный подтек - что это - пробило стойку? Что посоветуете. Если менаять , то какие лучше (из недорогих), и где взять (в Москве).
Господа, нет ли среди вас девчонки на Toyote, пообщаться о своем, о женском... У вас очень здесь интересно, но я пока только осваиваю движение по двору и городу. Судя по форуму, меня т.ж. ждет резина, колодки, шнурочки...шрусы, стартеры и др.
Лена, есть здесь и девчонки среди мужского братства Тоётовладельцев. О "нашем женском" тему могу поддержать с тобой, а вот всё остальное шрусы, стартеры - уже трудней будет, здесь нам только мужчины помогут. Например, про зим. резину ясность в мою голову они внесли. За что им большое спасибо.
Привет! Я, правда, редко здесь бываю, больше времени провожу в тоетовской конфе на авто.ру, вот случайно зашла. У меня ПРАВильная тойотка, спринтер универсал. Езжу на ней уже 4й год. Если есть какие-нибудь вопросы, пиши в мыло. Может, чем-нибудь смогу помочь.
Елена!
Здесь просто собирается народ, которому интересно на машинах не просто ездить, а так же знать что и почему с ними происходит. Что поделаешь, если в большинстве случаев этим занимается мужская половина населения, но нам будет очень приятно помочь девушке понять, что происходит с её машиной. Т.ч. желаем удачи на дорогах и успехов во всех начинаниях.
С уважением.
:))) А мужики то что ,тоже ведь и помочь могут да и поопщатся ....и о женском тоже, многие я думаю могут ,знают ,вон какие механники -золотые,умелые ,мудрёные руки среди нас есть. )))
ну, торможение двигателем это просто. Просто отпускаеш газ, двигатель сбавляет обороты и соответственно замедляет машину. тормозят двигателем как правило по скользкой дороге, чтоб машина юзом не пошла. при наличии АБС это неактуально. Ну, и стоит правиьно выбирать передачу на которой тормозить будеш. Не стоит на 100км/ч тормозить на первой передаче. С АКПП для торможения двигателем следует отключить овердрайв, а при малых скоростях переключится на 2 или даже на L.
Есть еще один метод торможения двигателем :) когда тормоза уже не помогли :) Сначала идет торможение номером, потом торможение бампером, потом торможение радиатором, и после этого уже торможение двигателем :) но применять этот метод не стоит :(
Что-то мне девушки в качестве постоянных читательниц не встречались к сожалению.
Елена, мы конечно не девушки, но если есть проблемы, вопросы - задавайте, всегда будем рады помочь автоледи, не стесняйтесь задавать вопросы, все мы здесь чему-то учимся, набираемся опыту.
Может и какие-то жизненые ситуации поможем рассмотреть, мы ведь не только механники, но и мужчины тоже :-)))
Леночка, кто ж тебе права выдал? Неужели так обучают новобранцев, что основные понятия не рассказывают? Ты, по большому случаю, и не должна знать, где находятся и как чинятся виско-муфты, форсунки и другие карбюраторы - но тебя обязаны были научить ездить, понимать дорожную обстановку - управлять автомобилем зимой и летом, в дождь и снег... При всей доброжелательности тоётоводов нашего форума этому по переписке не научить... Будем пытаться, но лучше найти толкового водителя-инструктора и покататься вместе с ним пару недель. От твоего умения ездить (а не чинить) зависит твоя жизнь - в прямом смысле. Удачи на дорогах! :)
Инструктор у меня был просто супер. Основной упор - вождение, никогда не кричал, не материл. Права получила год назад, а машину купила только 1 мая, он снова мне помог, еще часов 10 накатали уже на моей. Ездили в снег, в дождь. Все строго. Но т.к. я женщина - не оперировал какими -то понятиями, объяснял что-то руками, ногами, пальцем показывал на отморозков за рулем. В принципе я им очень довольна и даже рекомендовала подружкам, но что такое торможение двигателем от него не уяснила, поэтому буду теперь приставать к вам, внесу сумятицу в ваш форум, поулыбаетесь хоть, посмеетесь над дилетантом. Обещаю, через пару месяцев (с вашей помощью) смогу под капотом показать и рассказать про узлы автомобиля. Легко обучаема.
Corolla AE92. Мастер на сервисе говорит, что сзади все рычаги и тяги меняются только целиком и отдельно сайлентблоки даже не продаются. Брешет или нет?
Скажем так, почти не брешет:) Сайленблоки ЗСПУ подбираются запросто (так мне делали) А вот с продольными тягами сложнее, они действительно идут только в сборе, но народ на этом форуме говорит, что наши умельцы уже научились менять, не прибегая к покупке этих узлов.
Спасибо еще раз! Евгений, может Вы подскажете еще, для чего служит система, которая в книге называется "система перепуска воздуха", а по оригинальной программе: "Manifold Air Injection system" (fig. 17-06)? Металлическая трубка, которая идет к клапану (клапан, с виду - довольно сложной конструкции) этой системы, выходит из правого выхлопного коллектора, рядом с аналогичной трубкой системы EGR. Куда идет трубка после клапана - не видно. Авто: 4Runner, 3VZ-E, 93г. Спасибо за ответ.
Господа, подскажите, пожалуйста. Первый раз за рулем и сразу АКПП. Дядя на рынке сказал, Р-парковка, N-нейтраль для пробок, ездить на D (сразу). Инструкция на немецком языке, но увидела, что L-это 63 км-час. Во дворах сплошные ямы, а я сразу на D. Вопрос, где можно конкретно почитать для чайника про эксплуатации АКПП
Лен, так ведь на этом форуме и можно прочитать, в разделе Эксплуатации, это на главной странице, там все узнаешь. А так коротко: Р-парковка, останавливаешься, ставишь на нее и вытаскиваешь ключь. R- движение назад. D-движение вперед, если включен O/D, то будет работать повышенная передача, это используется в основном на скоростных дорогах, если двигаешься по городу, достаточно трех передач (т.е. O/D можно выключить). Так же есть два режима пониженных передач, там работает одна передача или две. Если движешся по ямам, лучше включать эти режимы. И еще, при движении вперед, режимы движения вперед можно переключать на ходу. Что бы переключится в режим движения назад нужно полностью остановиться и затем переключать рычаг ( и наоборот при переключении из R в D). При движении по городу, при остановках на светофоре достаточно удерживать автомобиль тормозом, нет необходимости переключаться в N, в пробках ставь P.
Дима, у меня Toyota Corolla 99 года. Буквы O/D не нарисованы, простое, ровное переключение P-R-N-D-2-L. Если я не увидела, то как выключить O/D. В эксплуатации прочитала, что L- это крутой подъем, 2 - это по ямам. Значит, из двора я должна выезжать на 2? Правильно ли я поняла, что при переключении из R на D останавливаться не обязательно? А когда тогда надо использовать N, если в пробках пишешь ставить на P?
Очень хотелось бы узнать еще алгоритмы парковки.
Инструктор сказал, что на полкорпуса выезжать и крутО РУЛЬ завернуть. Подскажите, можно ли это описать словами. Извиняюсь за глупые вопросы, но для меня сейчас это очень важно, приходится осваивать все самой. Заранее спасибо.
Позвольте и мне высказаться (почему-то у нас тут сложились несколько разные представления о езде на автомате :)).
P - действительно парковка. И все! Пробка - не пробка, включать не надо - нормальная пробка все равно ползет с периодичностью светофора (если не считать памятной ночи 14-15.12.2001, когда по мкаду от ярославки до митина (25 км) народ пробирался по 17 часов Ж8( ну и прочих снегопадов...
N - нейтраль, только для буксировки. Накатом ездить не надо. В пробке - тоже. Удерживать на месте следует тормозом при селекторе в положении D. Износ фрикционов коробки при этом меньше, чем системы управления в целом от постоянного передергивания рычага D-N.
D - главный режим.
2 - езда только на 1 и 2 передачах, используется в основном для торможения двигателем. Потом сами прочувствуете, зачем и в каких случаях оно Вам
понадобится.
L - езда только на первой передаче (интенсивное торможение двигателем, совсем крутые
подъемы, бездорожье) - тоже в рамках, не слишком раскручивая движок.
R - реверс. Переключаться на R (и с него конечно тоже !!!) - только на полностью
остановленном автомобиле (нога держит тормоз).
Выключатель O/D (если есть - может автомат 3-х ступенчатый? - было бы хорошо услышать, что написано на подкапотной табличке, в частности - в
Engine/Transaxle) - на селекторе под кнопкой фиксатора (при запрещении переключения на 4-ю передачу загорается индикатор "O/D OFF").
Насчет понижающих передач - а в каком городе творится такое, если не секрет?. Вообще-то во дворах - обычно не ямы, а так, "неровный асфальт" :). Настоящая пересеченная местность, где нужна "L" - все-таки наверное на грунтовке по грязи... Если машинка хорошо идет по двору на D (не ползет, например, сразу на повышенной
передаче, с оборотами меньше ХХ - все возможно) - то и ладно, помните главное предназначение автомата - чтобы не нужно было лишний раз дергать рукой кочергу.
Про парковку... Попробуем...
Парковка задним ходом в ограниченном пространстве (всегда выполняется только задним ходом из-за лучшей маневренности). Осуществляется примерно так:
- проехать вперед намеченного места и встать на траверзе со следующей машиной (которая будет
впереди), на том расстоянии от ее борта, что позволят обстоятельства, но чем больше - тем
проще.
- задним ходом прямо назад начинать сдавать, до тех пор, пока около трети вашей машины не окажутся позади кормы передней машины. момент этот - (только для левого руля, справа оно проще будет) - лучше засекать по положению той самой кормы относительно какого-то элемента внутри своего а/м (например на четверке сдавал, пока
корма не появлялась в окне задней боковой двери и т.п.)).
- действительно быстро выкрутить руль вправо до конца и медленно заезжать на место (примерно пока левый задний угол передней машины не будет в боковом окне).
- еще быстрее выкрутить руль влево до конца и вставать параллельно бордюру, помня и про заднюю машину.
Смысл, думаю, понятен - "облизать" угол передней машины, не зацепив его ни своим бортом в начале, ни своим крылом в конце. И еще, по понятиям, надо всегда учитывать, сможет ли выехать передняя или задняя машина после того, как Вы встали - чтобы потом не искать насос (или как у кого мстительной фантазии хватает) :(.
На самом деле моменты кручения руля целиком зависят от габаритов Вашего а/м, длины капота, свесов, скорости Вашего руления и скорости движения а/м и устанавливаются только экспериментальным путем (в москве хороша для этого ходынка).
Огромное спасибо! Сегодня собираюсь мучать машину - парковаться и искать "заметочки". Одно утешает, она не глохнет при этом. А что такое "траверс" ? (для особо одаренных). Такие гадкие дворы в Санкт-Петербурге. Яма на яме! -это уже даже не неровности асфальта. Конечно, к 300-летию центральные дороги вылизывают, но дворы просто ужасные (есть с чем сравнить, раньше жили в Архангельске). Машина ЗАМЕЧАТЕЛЬНО САМА идет на D. Резюмирую: основные режимы, которые я использую по городу - это P,R и D. N -для буксировки. На светофоре и в пробке - машину удерживаю тормозом.Любое передвижение с R или на R начинается с остановки машины. Что такое ТОРМОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ (извиняюсь за глупый вопрос), очень хочется понять и узнать, если уж села за руль. Заранее спасибо.
- Резюме Ваше о передачах на мой взгляд верное.
- Да уж , про "направления" в СПб наслышаны. С этим у нас получше, но тоже очень много
зависит от района (престижность...).
С траверзом это я погорячился :(, необщеупотребительное слово, "траверз -
направление, перпендикулярное курсу судна или его диаметральной плоскости" (в данном контексте имелось ввиду - встать сбоку параллельно). На расстраивайтесь, на словах мы все умные, а вот как до дела доходит :))...
- Торможение двигателем...
Для наглядности - на примере механической коробки, с автоматом аналогично.
Сначала попробуйте толкнуть вперед заглушенный автомобиль, стоящий на нейтрали, а потом - на одной из низших (1-2) передач - "почувствуйте разницу". Это и есть тормозящее усилие двигателя - усилие сжатия воздуха в одном из цилиндров (компрессия, в общем). Которое при этом не "компенсируется" работой других цилиндров.
Теперь на ходу - если при движении например, на 4-й передаче со средними оборотами, переключиться вниз, на 3-ю и не нажимать газ - обороты, естественно, резко повышаются, потом падают, и при этом появляется явный тормозной эффект.
Все аналогично - поступающего при этом топлива должно хватать только на движение с
оборотами холостого хода, к которым и стремится вернуться двигатель.
То же самое - если идти на спуске вниз на 2-3 передаче при постоянном положении педали газа, обратите внимание - машина при этом практически не
разгоняется - она подтормаживает движком.
Зачем это нужно? Для движения по сильнопересеченной местности с продолжительными
спусками, где нельзя постоянно сдерживать машину тормозами, дабы не перегревать их. На скользкой дороге, когда обычное торможение может заблокировать колеса, а торможение движком позволит колесам вращаться и обеспечит управляемость.
Как всегда - главное не переусердствовать - при переходе на слишком низкую передачу (с 4-й на 1-ю, например) обороты недопустимо повышаются со всеми вытекающими последствиями. Во-вторых, при слишком интенсивном торможении движком
возможна потеря курсовой устойчивости и развитие заносов...
Вообще в разделе "Приемы вождения" здесь лежат несколько неплохих статей - тоже почитайте как-нибудь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/eulex/drive.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/eulex/faq-all.htm
всем привет
1.уважаемые подскажите кто-нибудь какое давление масла должно быть в моторе 3s-fe (прогретое состояние на хх оборотах)у меня помоему маленькое
2. ивот такой вопрос еще назрел, есть голова с такого же мотора, но мой 1987 г.в.,а новый 1993 г.в. , визуальный осмотр обеих выявил некоторые расхождения по датчикам т.е. на моей старой оказалось датчиков больше и датчик который стоит на заслонке инжектора трехконтактный, а на новой головке четырех . Может подскажет кто-нибудь как быть и что делать.Подойдет мне ента голова??
Заранее большое спасибо.
Вы на какой скорости пытаетесь включить O/D, он должен включаться только после 60, есле этого не происходит надо немного отпустить педаль гащза и он переключится, еще на висте этого момента бывает не заметно.
Не могу завести двигатель(1G GZE).
Машина простояла всю зиму,сегодня поставил новые свечи и воздушный фильтр.Пробую заводить - нехочет,только схватывает.
Сделал после этого самодиагностику - неисправностей нет.
Снял свечи,все черные,но сухие.
Завтра хочу посмотреть фильтр перед бензонасосом,и бензин залить свежий.
Может быть еще что-то нужно посмотреть?
Подскажите кто знает.
Всем привет . Мотор 1-GGTEU .Вопрос как правильно выстовить зажигание ? Я гдето слышал или читал но не помню где что при выстовлении зажигания на этом моторе необходимо замыкать на диагностической колодки какието клеймы и сколько должно быть градусов ,знаю точно что не как у остальных из семейство 1-G.И ещё как правильно настроить датчик положения дросельной саслонки ,какой должен быть зазор.На датчике висят ещё провода от АКПП(я думаю дублируют трос кикдауна).Какое должно быть давление в турбинах и на каких оборотах мерить, на какое давление расщитоны перепускные клапона, и воопще как проверить турбины не снимая с автомобиля?---------С уважением к любым советам!....
замыкают Е1 и ТЕ1, а вот сколько градусов у тебя должно быть - не знаю, попробуй на наклейках погляди, которые на капот изнутри клеют, там основные данные ..
Господа!Помогите кто знает.Toyota Karina E 1994г
Англия.На задних амортизаторах стоят две пружины
порвались резиновые пыльники.Ни в одном каталоге нет.На заказ по vin прислали большего диаметра.
Что делать??
Королла 100 92-й г. движок 4E-FE инжектор. Очень приличный провал тяги. Совсем не тянет, разгоняется до 3-й передачи. На 4-ой даже в небольшую горку скорость теряет. Инжектор промыл, свечи поменял, фильтра свежие. Что может быть? Подскажите пожалуйста!
Вопросы:
- коробка какая - автомат или ручка?
- в чем подробно выражается провал - по смыслу это "падение или стагнация
оборотов при прогрессирующем нажатии на педаль акселератора" - то есть тянет,
потом не тянет, потом опять тянет. На каких оборотах или вообще по всей шкале?
То есть - вялый разгон - по набору оборотов или набору скорости (это к слову о сцеплении, если есть)?
- как на холостом ходу?
- как установки зажигания и фазы газораспределения?
- самодиагностика молчит?
Добрый день.
Коробка ручная.
Тянет на 1-2-3, а на 4 и 5 начиная, примерно, с 2600 об
при прогрессирующем нажатии на педаль акселератора машина не набирает не скорость, не обороты, а наоборот теряет скорость. И только после того как отбрасываеш медленно начинает набирать скорость.
-на холостом ходу работает нормально.
-диогностику не делал
- установки зажигания не смотрел
не знаю как на 4-е но на 1-G такое бывает когда зажигание не правильное у меня воопще тогда хозяин заевил что АКПП навернулось а дело оказалось на 300 рублей.Грм на зуб перескочил
подскажите пожалуйста какие противотуманки (желательно с номером) на Toyota Starlet 1993г. EP82 (не турбовая, противотуманки в бампер). заранее спасибо.
Появился стук под ногами, похоже на рул. рейку. Стук проявляется при трог. с места (плавном) и остановках, т.е. при качках подвески. Розогнался и стуков нет. Можна ли устранить неисправность без замены рул. рейки. Corolla XL/1.3/89/без гидр. усел.
А ты попробуй для начала залезь под нее погляди ....может рулевая креставина разбита, может втулка стабилизатора,можетнаконечник рулевой, может салейнтблок ...куча возможных причин
Люди, подскажите новичку! Где заменить масло в АКПП? Можно ли эту процедуру доверить обычному сервису (слесарю) или здесь необходимо вмешательство специалиста (т.е. спец. оборудование).
Прочитайте вот это эссе, там ряд вопросов постарался осветить (про полную замену
и фильтры):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
Резюме:
- То что в мануале пишется как замена, принято теперь называть "обновление"
(слить сколько сольется через сливное отверстие, залить в заливное) - это можно
делать самому, но несерьезно.
- К сервисменам необходимо ехать (если конечно Вы не давний практик авторемонта)
для замены фильтра коробки и чистки поддона. А это лучше доверить тем, кто знает
как выглядит КПП (причем японская).
- То что некоторые сервисмены называют "суперспецоборудование" - иногда является
просто, извините, "клизмой механической" - для максимальной замены без возни -
когда через щуп автомата высасывается атф и туда же заливается новая. Понятно,
что фильтр и магниты остаются неочищенными. Так что к спецоборудованию
по-хорошему относится только стенд для прокачки чистой атф через коробку.
ОГРОМНОЕ спасибо за совет и ссылку - в голове чуть-чуть прояснилось! Если не сложно посоветуйте еще:
1) Подскажите какой-нибудь сервис в Москве со стендом для прокачки чистой атф через коробку и где сервисмены разбираются в японских АКПП (если можно и примерную стоимость процедуры обновления ATF)?
2) Вопрос о конкретной марке ATF. На щупе написано
"DII or Dexron II, III" (У меня Toyota Corolla’97, 5A). В магазине посоветовали Mobil ATF 220. Стоит ли прислушится?
Я все-таки за DIII (Corolla тоже вроде как не против), а ATF 220 - это DIID. Не знаю :((...
Из сервисов - наши почему-то предпочитают тахо, хотя наверное это перебор :)
------- на правах рекламы -------
- Mobil DIII - 4$/литр (опт, однако :))
- фильтр - как получится, около 20-ки
- прокладка (до 5$)
- работа - от 20-25...
------------------------------------
Но схалтурить могут (только высосать/залить) :(, это ж профессия обязывает, вне зависимости от
имени. Сделать могут в принципе каким угодно образом, только плати...
Еще знаю прокачивает алтек, но он во-первых, по корейцам, во-вторых тоже жлобствуют немало :(.
Привет всем!
Решил я приобщиться к лагерю любителей Короллы. Да вот только начало знакомства с машиной "слегка" огорчило. То, что убил правую переднюю стойку на пути из Москвы в Архангельск - это симбиоз невезухи и совершенно мерзких участков дороги??? с огромными ямами. Я взял синеглазый вагон 1998 года, двигун 1.6 4AF-E, обычный,модель АЕ111. В пути поразил огромный расход топлива - порядка 10 л/100 км, при средней скорости 130 км/ч, динамика разгона для легкой машины совсем не поразила. Естественно, что такой расход топлива указывал на какие-то проблемы. Сегодня поехал на ТО и компутер выдал совершенно дикую цифру содержания СО - 7%! Стандартная диагностика никаких кодов неисправности не выдает. Замер напряжения на клемме Ох1 ДК показал наличие напряжения 40 мВ, что указывает на дохлую лямбду. Свечи черные, при сбросе газа (принудительный хх) движок иногда глохнет, холостые плавают: т.е. от 800 обмин провал до 400, несколько секунд мучается, потом опять выходит на 800, через минуту успокаивается на 650. При движении с несильно нажатой педалью газа машина дергается. Вчера снял лямбду совсем, для диагностики и поставил заглушку. Лампа Check Engine при этом так и не загорелась! Движок отупел окончательно, такое ощущение, что еду на ручнике. Вот такое счастье я отхватил. Где здесь собака порылась?
С праздником, Вас! Весна на улице, тепло идет...
Сочувствую! Я Вас понимаю как никто другой наверное. Не оттого, что разочарован в Тойотах, отнюдь, просто сам покупал, если мягко сказать, несколько израненный аппарат, посему особо удивляться нечему! Но, мой 93 года, Ваш помоложе!
Я не специалист, но прочел уже очень много, в том
числе и о 4A-FE! Думаю, что не следует так огорчаться, а нужно самому почитать и хороших мастеров поискать, вот у нас тут пока я не нашел.
А движок этот супернадежный и испытан временем, его ставят до сих пор и существует он уже более 10
лет!!! Вот только почему у Вас в свежей машине его
таким сделали? Что можно сказать: очень странно, что не горит лампочка даже без датчика, ее м.б.
там выкрутили, у меня горит и хоть самому ее туши, а то сгорит когда-то! Далее, у меня, на бедном движке, без лямбды, расход на трассе в районе 8 л.!? А дальше вопросы к спецам. Ответят
они примерно так: Проверить соответствие всех меток в ГРМ по мануалу и стрельнуть стробоскопом для проверки, затем скажут-поставить лямбду, проверить состояние свечей и их соответствие мануалу, высоковольтные провода, ну и, если все
тут правильно искать подсосы воздуха... А, вообще-то в каком городе обитаете? Вот, коротенько пока,
счастливо, с праздником и удачи!
Владимиру - а чем смущает (или не смущает - не понял интонацию) расход в 8л по трассе (кстати,
трасса - это в Вашем случае какой скоростной режим и какая коробка?).
Андрею -
- насчет CHECK - а почему он должен гореть при отсоединении датчика? Согласно
теории, на тойотах он _может_ загораться, а _может_ просто записывать код
неисправности в память ЭБУ (и причем не сразу, а после драйв-теста с приличной
скоростью и продолжительностью, хотя казалось бы "обрыв" линии нагревателя должен был бы сразу
давать неисправность)...
- а вообще check коды показывает? (если отрубить какой-нибудь из важных
датчиков, типа температуры EFI или TPS?)
- черные свечи, полагаю, были поменяны (или хотя бы почищены)? И что с ними происходит
сейчас?
- если 110-я королла и вагон - выходит - леворульная? Можете рассказать предысторию
аппарата, пробег, сборка, VIN и т.п.? Не утопленник из литвы :)?
- катализатор пробит уже?
- на ОХ1 напряжение измеряли осциллографом?
- тоже вопрос - какая коробка? автомат или механика? если средняя 130 - это же
получается... максимальная хорошо (и часто) за 150 должна была быть... Так ведь
на такой скорости мотор и должен жрать от души?
- не могло быть какое гуано залито на трассе быть - с момента покупки такое было?
- что показывает проверка TPS?
P.S. Прошу прощения за сумбурное изложение. А вообще Sprinter Carib 110-й машина
хорошая, даже с левым рулем и 2WD :)).
Eugenio,77.
Да нет, такой расход меня не смущает, а напротив,
я написал, что даже без лямбды он 8, то, если у него датчик есть и живой, то еще есть порох в пороховнице! У меня движок 4A-FE, бедный, причем
совсем, в смысле что без лямбды, коробка-механическая.
выбор автомобиля -- -- 2003-05-29 17:13:06