Кажется я понял что с моим эксивом. Симптомы: когда хорошо прогреется холостой ход ну просто г.. скачет и т.д. И если сильно горячую заводишь, то как буд-то аккума дохлая еле проварачивает двигатель, у свечек цвет красноватый (вроде как богатая смесь). Так вот я когда системц с дрос. зас. промывал то изучил там подачу воздуха для холостого хода. Так наверное у меня эта пружина ну устала чтоли немного и почти полностью перекрывает подачу воздуха (когда тачка горячая) так вот ей и не хватает отсюда и смесь богатая. Завтра хочу чуточку приоткрыт заслонку ХХ. Да вот всеж сомнения есть. Буду рад если кто что-нибудь подскажет, а то вдруг я всеж ожибаюсь. Может ли эта пружина немного "устать" за 14 то лет или нет ???
Да чтож тогда с ним лию все вермя 98 на ТНК. Как то залил 95 на луки так к вечеру одна свеча сдохла черная была только в 3-м цилиндре. Форсунки чистил намедни фильтра менял мжет свечи дерьмо подсунули ??? Кстати сегодня опять 95 залил так еще все хуже стало щас провалы чаще случаются. В общем думаю менять свечи, провода. Дальше может и блок с дрос. зас. заменю. Вот хотелось бы знать если блок менять регулировать ничего не придется или сбрасывать на компе какие установки ???
Имеется Toyota HiAce 85го года рождения, которая покупалась для поездок на дачу. Поездив на этом чуде я понял, что легковуху больше не хочу. Так что хочется добавить наворотов, а именно: нужен тахометр, показометр расхода горючки и пр. Короче, нужно что-то типа бортового компьютера, причем без разницы, одним это прибором все смонтировано или десятком разных - места много. Есть ли у кого опыт подобного изврата, есть ли смысл? (без этого всего обхожусь, но всегда ведь хочется большего и лучшего ;) Может, посоветуте что-нибудь из приборов, что где почитать по их установке? Спасибо.
// Yuri, 78rus.
Если гайки крутить не боишься и умеешь то не так и страшно как кажеться , но возни много пока доберешься до самого ремня. Я сам менял хотя опыт только мелких ремонтов. Процесс примерно таков:
Снимаешь правое колесо, пластиковый поддон-пыльник
Отпукаешь крепление ГУР, снимаешь ремень ГУР
Ослабляешь натяжение ремня генератора и кондея на натяжном ролике снимаешь его
Поддонкрачиваешь дв. через деревяшку прямо в поддон чтобы разгрузить правую опору двигителя и затем снимаешь ее
Блокируешь коленвал от проварачивания откру чиваешь гайку шкива приводных ремней, снимаешь шкив(я стопорил коленвал - снимал стартер(2 болта)и монтировкой за зубчатый венец маховика)
Снимаешь ВВ провода со свеч ,снимаешь крышку клапанов , откучиваешь крышки на боковине дв. - вот собственно и добрался до ремня ГРМ
Дальше внимательно и аккуратно:
Ставишь на шестерях и ремне напротив друг друга метки (можно лаком для ногтей на ремне на зуб на шестерне между зубьев одна метка за точку отсчета, например на коленвале)на всех шестерня на которые натянут ремень
Отпускаешь натажной ролик снимаешь ремень
Берешь новый ремень переносишь метки со старого (я считал прямо по зубьям)
Устанавливаешь новый ремень на место и если коленвал и распредвал не проварачивал то все метки должны совпасть с нанесенными ранее на шестерни(все это если старый ремень не рвался и нет нареканий к установке старого ремня)
Если необходимо меняешь натяжной ролик обычно рекомендуют , натягиваешь его как положено , дальше в обраной последовательности.
Мелкие пакости: по ходу работы может придеться снять еще что-нибудь по мелочам, поменять прокладки за одно проверить зазоры клапанов, состояние распредвалов(но это уже отдельный разговор).
Крышку клапанов снимать не надо совсем, даже не лезь в нее. А вот генератор удобней будет снять.
Шкив коленвала раскручивал так: накинул головку на болт, заблокировал ее и крутанул стартером коротко - болт раскрутился.
Перед снятием старого ремня установите метку коленвала на 0 градусов и после этого не вертите его.
Потом снимаете опору, крышку. Прижимной ролик ослабляется, и монтажкой или еще чем оттягивается в сторону, ослабляя ремень, и там затягивается.
Снимаешь ремень, если надо то меняешь 2 ролика - обводной и прижимной.
Ставишь ремень аккуратно, чтоб не провернуть распредвал и коленвал. Потом проверяешь: накинешь нижнюю крышку и шкив, глянешь не ушел ли коленвал с метки 0 градусов, при этом отверстие в корпусе шкива распредвала должно совпасть с меткой на головке блока - находится в верней части. Смотреть удобно при помощи зеркальца.
Картинка здесь: http://www.krokus.kem.ru/master/kolenval.jpg
при этом не надо наносить метки куда - либо, все и так будет по правилам, а при переносе меток на новый ремень можно и ошибиться.
Далее.
Ослабляешь болт прижимного ролика, прокручиваешь вал от руки, снова проверяешь совпадение углов и меток и затягиваешь болт прижимного ролика.
И собираешь все назад.
Если полный ноль, тогда на мой взгляд лучше, если честно, не портить двигатель.
Тонкостей там хватает. Не во всяком сервисе умеют на 3S-FE правильно поненять ремень ГРМ (хотя в каждом сервисе говорят, то это плевое дело)
потому как на мой взгляд в простом движке 4A-FE тоже есть нюансы, например как у всех правильно приподнять двигатель, я бы не рискнул не имея опыта, не такая уж эта и дорогая процедура
Приветствую всех!
На днях здох мой акк-ор:(
Купил новый. У нас на Украине есть большое СП - "Иста"(немецкие технологии в нашем исполнении).
Взял 60mAh, с пусковым током 500А.
Вопрос! У кого из владельцев машин, аналогичных моей Камри 3S-FE, стоит какой акк-ор.
Опасения:
1. Перестарался с емкостью - недозаряд
2. Взял слабенький - плохой пуск зимой, громкая музыка только на ходу:(
P.S. Просьба рассматривать только ТХ, а не фирму. Я и сам понимаю, что Varta, Delco... но финансы...:((_
Тот же двигатель и у меня.Стоял родной 33 mAh,старый очень.Умер почти мгновенно.Поставил австрийский Banner(46 mAh)-зимой хватало до минус 25(если хорошие свечи),музыку слушаю только во время движения(меня устраивает).Но в последнее время заплакал причину определить не смогли даже в сервисе(доливал воды).После этого перестал плакать.
Дв. 3S-GE стоял 33а.ч. отпахал 5 лет(пришел вместе с машиной из яп.) у меня до этого сколько не знаю. Умирал постепенно последние 1,5 года - понижалась емкость(необслуживаемый). По осени поставил 55а.ч. морозов за -30 не было , а -15 в гараже без прогрева и недельного простоя легко , но масло shell ultra 5w40.Пока так поживем - увидим.
У меня на Камри стоял родной (заводской) АКК 55А.Ч
Отработал честно 10 лет, правда последний год зимой ездил с прикуривателем. Двигатель и от 33Ач
будет заводиться нормально, летом.
Сейчас стоит Solite 60Ач. Пришлось переделать скобу
крепления и клемники, но зато с энергией никаких проблем.
У меня коробка 4 ступенчатая.
Колеса стоят R14Ю, а если поставить R15 как это скажется на скорости, показаниях приборов, расходе топлива ?
Какие есть мысли по этому поводу?
Ну математика то тут простая.
Если внешний диаметр обода колеса станет больше, то сообветственно за один оборот колесо пройдет больший путь, следовательно значение скорости на спидометре будет занижено.
И на оборот.
Скорее всего увеличится.
1. Если размер колеса станет больше а резина станет шире, то вырастет сила трения качения + воздушное сопротивоение колес
2. Если колесо станет тяжелее, то увеличится нагрузка на приводной вал, что потребует доп. мощности от двигателя.
Расход 10-12 литров по трассе это нормально для такой машины?
Насколько больше расход о вдовых машин по сравнению с не вдовыми?
Включение кондиционера намного повышает расход топлива ?
Расход 10-12 литров по трассе с какой скоростью?
Можешь посмотреть мой расход бенза у меня на страничке - alexserp.nm.ru
Вкратце. Зима - 10.5, лето 9.5
Трасса (скорость до 120 км/ч) около 7 литров.
Сейчас езжу по Москве 60-70 км/ч - расход около 8.5 литров
3000 оборотов на 110 - норма.
Наши вэдовые машины отличаются от переднеприводных передаточным числом в главной передаче.
У ПП 100км/ч - это 2250 оборотов.
У нас 2750.
"Все двигатели серии S имеют гидрокомпенсаторы клапанных зазоров, что означает отсутствие необходимости в их регулировке." - цитата из "Двигатели Тойота S-серии" раздела статьи этого сайта.
Легион-автодатовский букварь на моего РАВа 96-го года с 3S-FE подробно описывает процесс этой самой регулировки клапанов и ни про какие гидрокомпенсаторы не упоминает.
Дык кому верить-то???
С уважением, Юрий.
Собираюсь 12-го в Новосибирск, хочу целику глазастую в районе 6-7 килобаксов. Кто владеет информацией подскажите, на что можно расчитывать, год, состояние, механика или автомат, рынок или объявления? Вобще говорят что целик мало, в основном на автомате и убитые... так ли это на самом деле?
Если есть реальные предложения пишите мылом, потому как без тачки уезжать не хочу и не буду :)
В новосибе я был 4 раза, всего на рынке целик штук по пять не больше, в районе 6-7 тыс. но действительно половина из них только при внешнем осмотре отпадает, и вообще машина на двоих, очень маленькая.
1. Стучит распредвал...(исправить 2000р.)
2. Менять ремень ГРМ + ролик(и)
(ремень - 1400р., ролик - 1800р. работа - 2850р.)
3. Менять масло в АКПП (со снятием и промывкой фильтра).
(масло - 2080р., работа - 1900р.)
Итого: ~12000...:))) А по поводу стука, все говорят, разное... кто говорит что это клапана, а кто типа это распредвал(только это продольное биение...) Но в центре обещали убрать стук за 2000р.
Может сначала отрегулировать зазоры в клапанах?
И ещё: ВОПРОС! В 4A-FE ЕСТЬ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ?
Итак, господа, вопросы? предложения?
мне за замену колпачков и колец просили 4000р,(у меня ела масло и стучали клапана), в итоге сделал сам, оказалось, кто то до меня менял видимо менял колпачки и препутал шайбы(они разной толщины), головку оттащил в сервис, за замену колпачков взяли 250р(не нашёл инструмента)дак вот , замерил шайбы микрометром, сверился с формулой расчёта которая в книге, поставил собрал, правда при установке ремня промазал 180грд., перекинул всё стало нормально,
ремень ГРМ - 450р ролик 350р, в магазине TOYOTA в Новосибирске, наездил 2000км, делал в апреле, пока грязь была:)
Игорь, вам поставили ремень неоригинал, скорее всего SUN (оригинал стоит во владике около 950р.) и ролик тоже соответственно.
Но мененя больше убила стоимость работы, на которую хотят развести парня под ником Hidden.
не помню чей, кажется производства Бельгия, главное на них нареканий нет,
такие цены в нашем TOYOTA - сервисе, а на других СТО приемлемо, но делаю c некоторых пор сам,......
Igor! Давно пришел к выводу, что это нужно уметь делать самому! Но пока собираюсь с духом и жду подходящее время, плотно занимаюсь изучением теории и практики в конфе, чего практически нет!
Коли у тебя есть опыт, то подскажи, пожалуйста,
нужно-ли какие болты контрить какой-то белой мазней, как я встречал на болтах крепящих стойки? Ну и шайбы,в случае замены, действительно у одного р/вала нельзя вынуть, не сняв его? А то в другой конфе кто-то писал, что можно, но нужна приспособа? Да, а как эта фиксирующая хрень называется?
Можно попытаться вытащить шайбы пинцетом, придавя немного стакан клапана.
Я бы снял распредвалы, так удобнее. Но желательно потом затягивать башмаки динамометрическим ключем.
Вы считаете ваш двигатель девственен?
Я думаю в него лазили не раз, для замены маслосъемных колпачков, например.
наличие динамометрического ключа не то что бы желательна, а крайне обязательна -- -- 2003-06-06 13:28:20
как вы на ощуп различите 29H-m(с таким моментом притягивается головка)и 13h-m (притягиваются крышки распредвалов)?иначе это "рукосуйство"
я не пользовался этим герметиком, но при этом соблюдаль "моменты затяжек" болтом, почему нельзя снять шайбы? - можно, но при наличии специальной штуковины по форме напоминающей клещи, как называется не знаю,.....
Я и не уговариваю - что ставить, оригинал или нет, это решает каждый сам. Согласен, есть запчасти по качеству не намного хуже Toyota Motors, но в цене в два-три раза дешевле.
Но Hidden’а однозначно разводят на хорошую монету.
Тойота не производит ремни ГРМ. То, что называют "оригиналом" и стоит $30 - $35 сделано в США. Но тойота под этими ремнями "подписывается" и дает на них гарантию 120 тыс км.:)
Нужно подбирать шайбы нужной толщины. Это не так просто. Шайбы тоже трудно найти. Их нужно замерять микрометром и заказывать нужную толщину, либо больше, но затем шлифовать. Гимор короче. Но я думаю у тебя зазор нормальный, так как он на этих движках изменяется от пробега не сильно.
Менял пару месяцев тому на Caldina TZ ролики и ремень. На сервисе средней паршивости (это из тех, где только отвинчивать и привинчивать умеют).
Цены (с учетом их деталей по полуспекулятивной цене - было лень ехать на рынок в Кунцево): 3SFE произв. Toyota - $40, натяжительный ролик ГРМ - произв. Toyota - $49,20, паразитный ролик произв Toyota - $58,90. И за работу взяли что-то типа под 2000 рэ. В принципе работа для дурака - отвинтил, снял, поставил, прикрутил, надел, выставил, натянул, закрепил. Никакой диагностики, сноровки, особого таланта и семи пядей во лбу для этого не надо. В день каждый решает гораздо больше сложных задач. Так что если вы знаете человека и у него руки нормально заточены - вперед. Операция простая и типовая.
Ну конечно - для Москвы это нормально. Все ведь москвичи хотят получать в месяц не менее штуки баксов, соответственно в Москве за любые услуги берут нехилую монету, даже за элементарную работу.
Очень много они запросили.
А ремень сам в глаза видел? На нем есть трещины?
Я менял 2 месяца назад ремень и ролик, вот реальные цены:
Ремень ГРМ оригинальный - 980р. (117 зубьев)
Ролик ГРМ (GMB) - 650р.
За работу взяли 500 рублей.
Чего там менять - работы на два часа! За такие деньги, которые они запросили за замену ремня, мне надо 2 недели работать! Вот уроды!
Ну масло в АКПП сам посмотри - если гарью не воняет и цвет красный - то менять не надо.
По поводу распредвала, радиальное биение хм.., надо было спросить - что они собираются делать - притирать и ли какие-то ограничители ставить? Мне допустим непонятно чего они будут предпринимать. А то деньги запросили - а чего будут делать - непонятно. Может там работы на 5 мин. Разводят короче на бабки.
В 4A, 5A - гидрокомпенсаторов НЕТ! 100%.
1. Ремень не смотрел, на выходных посмотрю....
2. Говорят, что ремень, и ролик оригинал...
3. За работу конечно, загнули... Но я сам прайс-лист ихний смотрел.... Я был конечно в шоке..:)
4. А масло надо менять... Воняет, и чёрное уже...
Я вот думаю, масло самому поменять, ремень тоже..
тока боязно...:)
А на счёт стука, я думаю они клапана будут регулировать.... за 2000р.
Просто найдите другое СТО.
Если масло воняет - менять однозначно. Поменять можно самому, но в несколько приемов, так как из АКПП оно все не выливается. Почитайте на эту тему статьи в интернете.
Ремень самому менять не рекомендую, если вы ни разу этого не делали сами. Там есть несколько ньюансов, которые надо знать.
Если зазоры в норме - то что тогда регулировать? Ремень будете менять, попросите чтобы вам зазоры замерили - все равно крышку нужно будет снимать. Заодно и посмотрите на состояние распредвалов.
2L-TE, после к/ремонта на 600 км, 1200 км заливал Мобил минералку 10W30, на 2400 залил Мицубиси (просто халява на мобил кончилась) дизель турбо 10W30 и и уже через 300 км потемнело.
После последнего этапа обкатки (на 5000)планировал переходить на Кастрол. Вопросы: 1. Почему вдруг так быстро почернело, раньше такого не замечал, и с двигателем проблем нет?
2. На какое масло перейти окончательно? цена не лимитирует.
3. Технология промывки и заливки WINN, это слишком ли большой плюс для машины, или просто реклама?
4. ЕВГЕНИЮ 77 Нашёл что нибудь про протяжку головки?
Всем спасибо.
У тебя проблема с выбором масла? Понимаем, у нас тоже была проблема, на сегоднящний момент мы используем масло мицубиси, и не только на личном транспорте, но и в спорте, и честно за год проблем небыло, и в импрезе и еволюшине 6, наверное в чем то другом прблема!А потемнело, перед заливкой мицубиси, нужно промыть двигатель, так как у миц. высокое щелочное число, + наще топливо не соответствует не каким стандартам, там чего только нет. С уважением Сергей.
Пробежала машина 91т. (Camry SV-30)
Пришла пора менять тормозные колодки.
Откинул суппорты, вытащил колодки
и обнаружил, что сверху на колодках
установлены еще какие-то стальные пластины
толщиной примерно 0,3..0,4мм по две штуки.
Одна внутренняя со щелями, наружная сплошная.
ВОПРОС:
для чего они нужны.
Вопрос номер два:
после сборки и установки таких же родных колодок
Sumitomo с такими же пластинками на одном колесе
при торможении раздается душераздирающий скрип (что-то вроде рычания) это происходит в самом начале трогания при нажатом тормозе и при остановке, когда машина уже почти остановилась.
То же пр движении задним ходом.
У кого какие соображения по этому поводу.
Что-то я не понял что за пластины, но 2 варианта в зависимости от того где они расположены:
1. Это пластинки, который предупреждают об износе колодки, когда накладка сотрется дро них.
2. Это какая-то упаковка и ее надо было снять, по крайней мере с той части накладок, которая контачит с диском, видимо отсюда и скрип сейчас идет.
Об износе пре дупреждает узкая 1мм толщиной властина, она начинает терется торцом о тормозной диск когда колодок меньше около 4мм. а две пластины на каждой колодке должны быть но только со стороны метал. части колодки.
Всем привет! Подскажите, как побороть такой недуг - Кэмри, 93 год, на табло загорается лампа неисправности стоп-сигналов, при всем том, что все лампы работают и стоят родного номинала. Причем лампа загорается после нажатия на педаль тормоза, если ее не трогать - все ок, после первого нажатия - горит...
Господа, ну что же вы сразу все опошлили?:)
Коллеги немцеводы видимо почитав наши сообщения удивились тому, что неисправности в японских автомобилях проявляются крайне редко, и по большому счету неисправностями на немцах не считаются. Т.к. Ауди или Фольксваген с конвейера сходят за частую в таком состоянии, до которого Тойота доходит лет через 10 - 12 эксплуатации.
А стоимость не сложного ремонта на немцах превышает все мыслимые пределы. Так, наприммер у моего друга на Ауди А4 (на НОВОЙ Ауди) стуканул движок из - за того, что в каком то насосе австрийского производства (не буду врать - не помню в каком именно) не был снят облой на внутрененем стерженьке. В результате облой повредил мембранку в этом насосе - и движок пришлось ремонтировать. Так самое смешное то, что когда он заказал новую запчасть - она опять пришла с тем же деффектом:)))
По моему глубокому убеждению, Ауди и Фольксваген конечно стоят на ступень выше Русских Тазиков, но до Японских машин им еще предстоит пройти долгий и мучительный путь эволюции.
Кстати - про немецкие Опели я вообще молчу. Опять таки на НОВОЙ машине мой шеф 4 раза капиталил двигатель за 2 первых года эксплуатации!!!!!
В итоге - продал машину, она стала есть росвно 1 литр масла на 1000 км пробега.
А чего стоит гольф??? Это отдельная песня. Опять таки шеф соседнего подразделения (не бедный человек) купил подержанную тойоту. Попал в аварию,при обгоне на трассе. Мы с ним поговорили и решили, что ему нужна машинка поспокойнее, что нибудь маленькое и медленное. В итоге он приобрел опять таки подержанный Гольф.
Каждую неделю я узнавал о новых проблемах на гольфе:
1. На скорости внезапно открылся капот!!!!!
2. Коробка передач АКПП. Ремонтировал 3 раза за 2 года!!!
3. Подвеска. Каждые пол года - вливал в ремонт подвески 750 - 800 долларов!!!
4. Как то раз он меня прокатил на этом чуде природы. Блин все скрипит, машина дергается, звуки в салоне не понятные и для уха японовода не понятные.
Эти мытарства закончились продажей Гольфа и покупкой нового Гранд Витара.
Теперь он счастлив, т.к. для прогулок по городу у него есть праворульная королла, а для поездок на дальние расстояния и на природу Сузуки Гранд Витара.
На вопрос - какие у него возникают проблемы с машинами - он счастливо улыбается и говорит, что ни каких!!!
К пассатоводам и уадистам:
Прошу не обижаться на мои выссказывания:)
По поводу идейных убеждений читал чуть ли аж не прослезился. Полностью согласен. Сначала даже многих немцеводов убеждал, а потом думаю не нафиг это надо чем меньше об этом знают тем лучше нам. Это типа меньше народу больше О ! Так что я радуюсь своему эксиву да помалкиваю.
Сегодня подтянул рулевую рейку - результат: стук почти пропал, но затягивать по полной не стал, чтоб не перестараться, так чуть чуть подтянул.
Делается так: машина на яме или подъемнике, зубилом и молотком (а можно и ключиком примерно на 32) раскручивается контрогайка
45524А на боковом регулировочном болту 45524 (тот который под шестинранник), 45524 подтягивается, при этом проверяем покручивая колеса как они крутятся, чтоб не перетянуть, и затягиваем контрогайку. Вот и все.
У меня Corona с двигателем 3S-FSE (D4), 1998 г. Почитал статьи и отзывы умных людей и понял, что у меня все признаки кончины ТНВД. Его, конечно, можно поменять, но мне бы хотелось в корне решить проблему. Можно ли поменять систему топливоподачи на этом двигателе и сделать из него обычный 3S-FE. Кто знает, подскажите пожалуйста!
Переделать невозможно из-за заложеной в нем идеи - повышения степени сжатия до 17-18. Конструктивно другой головки цилиндров, и системы электроники. Проше купить другой авто
Насчет технической возможности точно сказать не удастся, но под замену должный идти:
- вся система питания (м.б. кроме насоса)
- головка блока в сборе (и коллектор(а))
- поршень (возможно и шатун)
- ЭБУ (уживется ли другой с автоматом - вопрос)
- система зажигания (от DIS перейти на обычную трамблерную)
- датчики (м.б. только выкинуть лишние)
То есть сразу стоит сказать "У-у-у-Ё-Ё" - фактически должен остаться один блок цилиндров (зато номер тот же :) и навесное.
Так что проще менять двигатель в сборе (и ЭБУ) на нормальный.
Или все-таки махнуть ТНВД, не очень долго покататься - а потом реализовать а/м поклонникам технических усовершенствований...
Всем привет! Есть ли у кого опыт приобретения з/ч в "EmEx" - поставка з/частей из ОАЭ, online прайс, вроде как есть свой склад - http://www.autoemex.ru. Цены на 30 - 40% дешевле, чем в Exist! Поделитесь соображениями, плз. Спасибо
Да, честно говоря, в exist-е цены дикие. Так что я не знаю чего ты удивленно глаза выпучиваешь?! Не был ни разу на рынке у ТЦ "Кунцево"? Аль ты не москвич?
Если ты про Макси-Авто, что в Кунцево - не был, но по телефону они мне дали цены, которые точно такие же как в эксисте (ex.: ролик 13503-65010, эксист - $41,99; Макси - 1280р.($41,29);Для сравнения, в Емексе - $28,92 - вот и спрашиваю, реальная ли кантора!?). Если знаешь место, где дешевле - открой секрет. Да, и 18 - не 99, и даже не 77 ;
Я, честно говоря, не знаю как можно позвонить на рынок и узнать цены на всем рынке? Это на каждую точку звонить надо?! Не знаю и про Макси-Авто. Я имел ввиду рынок у ТЦ Кунцево. Его знает даже тот, у кого машины отродясь не было. Ибо со МКАД сам ТЦ и рынок не заметить не возможно. Когда будете заезжать съезжайте с дорожки под ЛЕВЫЙ шлагбаум (справа там в осн. ВАЗ-овские запчасти, а слева чисто иномарки). И не стоит покупать все в первом встречном ларьке - цены разные, а детали у всех одни и те же (на кажд. деталь 3-4 разновидности по производителю). сегда беру там. Никогда не подводили.
Удачи!
Макси-Авто (748-7014, 748-7015) - видимо одна из кантор на Кунцевском рынке, торгующая ориг. з/ч Тойота - звонил только туда. Вообще я из Ижевска, поэтому не все знаю, что есть в столице, хоть и бываю у Вас. Видимо скоро приеду за з/ч. Спасибо за информацию.
А подскажите, плз, где у Чайзера с аналоговой панелью приборов регулировка яркости подсветки?
P.S. Да, и ещё один вопрос, что за отверстие в панели под спидометром под цифрой "180". Очень интересно!!!
А я просто резинки поменял на наши росссийские с графитом, название не помню, что-то вроде "Шерс" или "ШРУС" :-))) - резинки светлые с заметными черными вкраплениями - отходили уже год и пока в пределах нормы, конечно уже не так как новые чистят, но и полос не оставляют.
Кто-нибудь пробовал силиконовые дворники (резинки)?
На вид привлекательные, но есть сомнения.
Товарищ давеча в фирменном магазине, где даже
кофе наливают бесплатно купил "фирменные" силиконовые провода. Проехал ровно семь км и
мотор умер. Хорошо, что старые провода не выбросил.
На счет проводов - точно не скажу, у нас они тоже продаются НА ОТРЕЗ!!!!!! И действительно, мягенькие такие, но происхождение их явно кооперативное какоето:((
А счетки для дворников - это вешь противоречивая:
"+" трут они отлично и на морозе чувствуют себя получше резиновых.
"-" они настолько ХОРОШО трут, что когда дождик слегка только идет и стекло не покрыто водой дворники начинают "тупить" двигаться прерывисто!!!
Создавая тем самым прерывистую нагрузку на весь механизм (тем самым убивая его), иногда неприятный звук и общий "отвлекающе-раздражающий" фактор для водителя.
Хотя в сильный дождь преимущество силикона налицо.
Кстати если пократь стекло даже не очень дорогим антидождином каким-нить то все будет ок, о как бы смазка. Ну и конечно он смывается со временем так что надо периодически его. всеж удобная штука.
На днях попробовал SCT антидождь. Хватило до первого дождя. Правда дождик был неслабый. Видно, что капли дождя сворачиваются на стекле, но ничего особенного в плане видимости на дороге, не заметил.
После установки сигнализации MS-320DP через 3 дня стал срабатывать стартер как во время движения так и на стоянке.Конечно его кончили-сняли сигнализацию,но и с новым после пуска через 6-10 секунд он опять срабатывает.На реле запуска стартера присутствует напряжение .Вопрос-от ключа зажигания управление идет только на реле или проходит через компьютер?(когда устанавливали сигнализацию-погас дисплей-часы и восстановить не смогли)
Братск
Так, вот... Через месяца три, начались занятия сексом...:)) Ставлю на охрану, ухожу домой, а она может сама двери открыть... Автозапуск реализован просто-гемморой! ЛЮДИ! Настоятельно рекомендую НЕ ставить MS! По крайней мере на АКПП! Скупой как оказалось, платит дважды...
ЕСЛИ Я ВАС НЕ УБЕДИЛ: Устанавливайте в центрах, где дают гарантию, хотя бы на год!
Всё это я прошёл на собственном опыте, потом поменял MS на другую, и сплю спокойно...:)
_ _ Ставил я MS несколько раз своим друзьям. Проработав несколько лет эти сигнализации и сейчас работают без замечаний. Но я ставил так, как привык - все соединения пропаяны, вся изоляция - на термоусадочных трубках (в ответственных местах - двойных), все подключения мной хорошо продуманы. Поэтому так уж хаять MS раз и на всегда не стал бы...
_ _ Что касаемо ДУ пуска - у MS это хоть и предусмотрено и логически (с точки зрения управления и удобства использования) очень неплохо продумано, но реально необходимых цепей для этого в сигнализации почти нет, поэтому нужно либо изобретать полноценный дополнительный блок, либо (в примитиве) городить кучу реле (сейчас они выпускают это в виде релейного блока), что с моей точки зрения обеспечивает лишь упрощенное управление пуском...
_ _ Какова причина проблем в Вашем случае - сказать сразу трудно. Я бы начал с того, что отключил бы от сигнализации тот провод (сейчас не подскажу точно, какой, если сильно надо - могу посмотреть), который инициирует включение стартера. Если проблема не проподет, значит причина совсем не в сигнализации, а в том, как ее подключали. То, что после установки сигнализации погасли часы (вопиющий факт!) уже говорит, что они что-то сделали не так, а потому повышает вероятность того, что причина проблемы - в установке.
_ _ По поводу пейджера - у MS уже много лет существует пейджер MSP (сейчас есть целая куча модификаций) с НЕПРЕРЫВНЫМ контролем связи (каждые 80-90 секунд производится проверка радиоканала), многокомандный (т.е. дифференцирует 5) зон покушения), с минимальным потреблением (одна батарейка служит минимум 6 месяцев без выключения), что за 50 у.е. более, чем замечательное соотношение цена/качество.
_ _ Отдельно есть пейджер (точнее, специальное устройство, подключаемое к мобильному телефону Nokia), которое в случае тревоги отправляет SMS-сообщение на 3 мобильных номера, а значит дальность оповещения в подобной системе ГОРАЗДО больше, чем 500-700 м обычных пейджеров...
_ _ Ну, не знаю, откуда инфа о "Новосибирской" разработке, но MagicSystems - питерская фирма.
_ _ Что же касаемо "Аллигатора" (насколько я знал их и пробежался сейчас), то по сравнению с возможностями MS они "отдыхают" (может, я ошибаюсь). В любом случае, одно лишь упоминание о "двухуровневом" датчике удара (у "Аллигатора) напрочь отобьет у меня охоту покупать его...
_ _ Привет, Дмитрий!
_ _ MS - точно Питерская фирма.
_ _ Я никого не собираюсь агитировать против Аллигатора (хотя себе уж точно не поставлю). Но у MS весьма приличный пейджер (хоть и в отдельном корпусе), а по продуманности алгоритмов управления и настроек MS точно фору массе (думаю, большинству) остальных даст. Есть еще Геолинковская линия (Москва), там весьма серьезные технические навороты, хотя в плане настроек и управления мне меньше нравится, да и стоит куда дороже. Зато пейджеры у них (раз уж мы их коснулись) просто супер - полноценный приемник прямого преобразования (это тебе не сверхрегенеративный приемничек, как у всех), с очень узкой полосой пропускания и соответствующей чувствительностью (несколько мкВ, если не ошибаюсь) - это СУПЕР параметры, а потому и дальность у них - 2 кМ. Напомню, что для того, чтобы увеличить дальность с 500м до 2000м (т.е. в 4 раза) без увеличения мощность передатчика (а этого сделать не позволяют нормативы) необходимо улучшить чувствительность приемника в 16 раз!!! Вот так...
_ _ На форуме я появляюсь, но все больше "как читатель". А потому и не слышно меня...
Смысл ставить такую байду, если есть такие вещи как Alligator S-200 и Mangust Duplex 2.1
Я считаю это самое лучшее за небольшие деньги. Сигналка без пейджера - не сигналка.
За небольшие деньги ставится многофункциональная сигналка и пейджер у нее есть стандратный в комплекте и куча наворотов и не дорого, вот только качество установки и самой сигналки иногда подводит.
1. Сочувствую:(
2. По спринтеру точно сказать не смогу, но думаю, что сигнал должен идти через компьютер.
3. По поводу часов - скорее всего сгорел предохранитель. Если в основном блоке предохранителей все в порядке, тогда придется снимать переднюю панель с часами, как правило на самих часах (дисплее часов)так же стоит предохранитель.
Скорее всего компьютер здесь непричем.
Раньше + шел от замка зажигания толстым проводом 5кв. прямо на стартер
через выключатель нейтрали АККП.
Потом в эту цепь вставили дополнительное
реле стартера. Поскольку вся коммутация идет
по плюсу, то замыкание на корпус можно исключить.
Остается одно: неквалифицированный монтаж
сигнализации, или ее неисправность, если с автозапуском! Это стречается сплошь и рядом.
Кстати, кто ее ставил?
P.S. Возможно и случайное совпадение, но весьма маловероятно.
забрал машину-открыл реле-обмотка одна из двух-совсем прогорела да и немудрено
ставил в центральной части-стыдно в инете адрес указывать-черкни на мыло....
С новым реле стал работать бензонасос-в дисплее сгорела подсветка-оказалось,что в указанном режиме при запуске неверно функционировал стабилизатор напряжения!!!
Машина идет ровно как и до злополучной установки сигнализации
Затраты все вернули -по человечески разобрались и вину признали+стоит хороший стартер за их счет...
Вот такие дела-наверное многим будет полезно-т.к.по этой теме были довольно толковые сообщения.
Еще раз всем СПАСИБО!!!
Есть одна маленькая, но достаточно большая проблема: порвался тросик открытия капота из салона + нигде не могу его найти.
Машинка -- Корона кузов AT175 (id тросика - 53630-20220).
Илья!
Попробуй обратиться по следующему адресу Марат, "Автодок"
офис: (095) 262-9118, 265-5664
общие вопросы: (095) 109-7203
www.autodoc.ru
Я у них брал крыло на Toyota Camry, не подвели. Попробуй связаться.
Удачи!
Королла универсал 95г.
Подскажите, плиз, от чего это. После зимы регулировка температуры не работает. Холодный воздух идет если регулировка стоит на самый холодный воздух. А в остальных положениях вроде как дует самый горячий воздух. Раньше температура воздуха регилировалась.
Предлагают машину 1995 г. Toyota Corolla 1.6 Si (на двигателе написано 4A-FE). На кузове под капотом табличка с номерами:
ABE G072
JT152AEA100095120
AE101L-AGMXKW
Помогите выяснить, что означают данные номера..
Спасибо за информацию. Т.е. я так понимаю указанный в тех.паспорте год выпуска 1995 не соотвествует действительности?
И еще. Данная машина была пригнана из Германии год назад, после этого по словам хозяина прошла не более 3000км. Пробег 120000км. Есть дата регистрации в таможне 03.06.2002. ПТС оригинальный (не дубликат). Есть экспертиза (Можно ли ей доверять?). Есть сервисная книжка, но пустая, на ней стоит дата выдачи немногим более ранняя чем дата проезда через таможню, что это может значить?
Есть подкрашенные следы на заднем бампере, видно что была восстановлена передняя часть, но сделано довольно хорошо.
Машина внешне выглядит достаточно хорошо, хозяин готов пройти вместе со мной полную диагностику в местном Toyota-центре. Может ли это помочь выявить все возможные недостатки авто?
Есть заводской электролюк, неплохая музыка. Салон чистый, проверял под ковриками следы того, что машина была утоплена, не обнаружил.
Просит 5500$. Авто мне понравился, но у меня нет опыта покупки подержанных иномарок, до этого ездил только на отечественных, поэтому нужен совет!!
Не стоит путать два понятия:
Дата выпуска и дата первой егистрации при покупки.
Если дата выпуска - конец 1994 года, а купили машину в 1995 году, то конечно первый владелец машины и последующие продавцы будут склонны считать, что машина 1995 - го года, т.к. именно с этого года она стала эксплуатироваться, а до этого стояла в салоне.
Если машина понравилась - советую отогнать ее на диагностику, поторговаться и купить (если особых проблем с кузовом и двигателем не будет выявлено)
Т.к. стоимость машины по нынешним ценам вполне удобоваримая (для Питера).
Помогите разобраться.
На левом подрулевом переключателе (интенсивность щеток) есть кольцо с двумя буквами и промежуточными делениями. Для чего, что оно регулирует. Опытным путем разобраться не удалось.
Заранее спасибо.
Когда подрулевой переключатель отведен на одно положение вниз
-это колечко регулирует "паузу" между повторными включениями дворников.
Там еще буквы есть
Итак, поменял масло и фильтр...
Масло: Castrol RS 10W-60
Фильтр: Champion C138
Итог: СТУЧИТ ПО ПРЕЖНЕМУ. Может чуть тише....
Даже не знаю, что делать? Значит дело не в масле!?
Млин, здорово я пролетел с полусинтетикой....
Наверно придётся ехать в Тойота-Центр... А, не хочется...
Есть у кого новые мысли? Может ER’а залить?
Да причем тут ругаешься, и за что!? Просто, ведь мы тут контачим из-за чего? Чтобы побольше почерпнуть правильной информации, перенять чей-либо опыт и избегать повторов и чужих ошибок!
Ну и немаловажный фактор конечно, просто человеческое общение, тем более, что оно здесь в
географических масштабах безгранично!
Если вдруг поедите в ваш сервисный центр и вам устранят или укажут точный источник стука, напишите пожалуйста результаты. У нас в городе нормальных сервисов нет.
Вот какие предположения по поводу стука в ГРМ я собрал:
1. Дерьмовое масло. (не подтвердилось)
2. Стучит стаканчик(и) клапана из-за зазора между стаканчиком и направляющей ГБЦ.
3. Стучит распредвал в постели из-за выработки.
4. Стучит ножничная шестерня второго распредвала (не взведена или залегла пружина).
5. Стучит юбка поршеня об стенки цилиндра
6. Компьютер на холодном движке выставляет слишком большой угол опережения зажигания (я сомневаюсь в этом).
Наконец-то есть результат. Хоть и не положительный, но все-таки результат.
Стука на горячую нет? Стук слышен в узле ГРМ или ниже?
Когда движок стучит, добавление оборотов ведет к исчезновению стука?
1. На горячую стука нет...
2. Стук вроде в районе клапанов, правее от центра двигателя... По ощущениям в районе впускного коллектора..
3. Так, и добавление оборотов: стук не исчезает, и его частота прямо зависит от оборотов... Чем выше обороты, тем чаще "Тр-р-р-р-р" :)))
4. С заменой масла, стук проходит раньше...
Расположения стука у меня такое-же.
Только странно - когда я плавно добавляю обороты (примерно до 2000) стук исчезает, при сбросе появляется. Через две минуты исчезает совсем.
Барада какая-то :(
Есть вариант:
1. У меня примерно после 2500 стук не слышно, - шум работы двигателя его перекрывает.
2. Может у тя просто чуть шумнее и по этому слышно только до 2000...
А вообще получается у нас проблема то, одинаковая...:)))
Да, проблема похоже одинаковая. При 2000 шума движка сильного нет - но хорошо слышно, что отчетливое чакание пропадает (особенно когда сидишь и слушаешь из кабины).
В отпуске будет время - сниму крышку ГРМ, заодно проверю натяжение ролика ремня ГРМ. Проверю все стаканчики на предмет люфта, проверю состояние шайб на стаканчиках. Короче сделаю внимательный осмотр всего узла ГРМ, может и найду причину стука.
Кстати на счет ремня, у меня с новым ремнем мотор стал тарахтеть тыс через 2, открутил ничего не снимая (кроме зуглушки) гайку натяжного ролика, чуть натянул и мотор тише стал работать, хотя вроде ориганальный ремень не должен тянуться (если он оригинальный), попробуй.
У меня например стук идет в районе выхлопного коллектора, у ребят насколько я понимаю тоже где-то там ...ремень тут не причем, есдинственное, что может просто в общий шум добавляет свою часть, но не тот стук который мы слышим каждое утро.
Парни, и я со своим стуком с вами, третий!
Шутка, но правда. Симптомы все те же, все похоже
и хоть я его и слушаю с осени, а зимой он стоял
ого-го какой, толку никакого. Мне ясно, у меня есть два стука: 1)это дребезг, типа шестерни ГРМ и
2)Вот этот глухой стук.
Может их природа и одна!? Что еще интересно, если
прикоснуться палочкой к какой-то пластмассовой коробочке, расположенной то-ли после гофра от воздушного фильтра, и послушать, то оттуда и стоит этот стук и громко! И еще, когда прикрываешь дырку глушака тряпкой, то стук
затихает почти вообще пропадает!
Пока холодно, слушайте и пробуйте. А вот что сие
только значит? У нас нет Тойота центров к сожалению.
Удачи всем, пишите!
Я уже наверное четвертый. У меня Corolla 91г 5a-fe движка. Я кажется нашел что стучит это все таки клапана а регулируются они как ВАЗ 2108, т.е. шайбами у меня на одном клапане больше зазор, на другом меньше вот попробую поменять местами шайбы скажу, но только могу на мыло.
кому интересно пишите.
Спецы по Toyotам в СПб!! Полнейший чайник ищет консультанта - помощника в СПб! Хочется показать машинку специалисту и узнать побольше о своем "коне". Каждый день на сайте читаю про диагностику, обороты на холостом ходу, замене масла и т.п. Хочется проверить и знать возможности своей ляльки, но не к кому обратиться. В сервисе возьмут деньги и НАГРУЗЯТ по самые уши, надо и не надо. Даже если и сервис, то какой, их тут развелось на каждом шагу. Отзовитесь, питерцы, на электронный адрес. Заранее спасибо.
Какой-то человек в моём ПТС написал что мой двигатель 7К имеет мощность 160 сил, и теперь налоговая требует с меня 4000 руб!!! Что делать? Чернышевский.
Навскидку - 1.8 литра - лошадей 90...
А что за аппарат, какой-то из Литайсов? Уж больно двигатель неизвестный...
Если в европу поставлялся, то есть шанс поискать в супершваке (и иже с ним) и
ткнуть мрэо - пусть вносят исправления в регистрационные документы. Ну или если
есть дар убеждения в личной беседе, или умение поощрять - то и так можно -
прецеденты были...
Камри 99г., американец.
Вот такая беда с кондиционером. Включаешь с утра все нормально, работает. Далее в течении дня может перестать холодить, т.е. включается, а воздух не охлаждает. Отключаю, через часа 3-и опять работает. Заезжал к мастерам говорят датчик ТРВ менять надо. Так до него лезть, как до Канадской границы! Может что-то попроще сделать можно ? Например промыть или еще что. Ведь не умер он совсем !
Владимир
Да, это та фигня, которая перепускает фреон из контура высокого давления в контур низкого. Чтобы снять его, надо торпеду сдергивать. Это просто кошмар!! Либо денег сдерут немерянно, либо сломаю чего-нибудь.
Владимир
Понял, а разве испаритель кондея не за бардачком находится у Вас ? На праворуких достаточно бардачек сдернуть и вот оно в руках :-))) А если и промывать соберешся - то все равно снимать, на месте никак не получится.
А ведь это мысль !! Я посмотрел, действительно трубки из под капота уходят в район бардачка. Если так, то можно смело бечь на сервис. Спасибо большое Дмитрий!
Владимир
Надо снять бардачек, за ним будет вся система, как правило пластиковый кожух располовинивается и в нем находится радиатор кондея.
Я делал так: откручивал трубки кондея в отсеке, из салона пластиковый кожух откручивал и вынимал, а затем располовинивал на столе.
Есть еще один положительный опыт промывки этого клапана (ТРВ), парень описывал, что промыл его водой сначала - вышло много грязи, потом промыл его спиртом, чтоб собрать остатки воды (иначе капельки воды после сборки во время работы могут замерзнуть в этом клапане - кондей не будет работать) и просушивал теплым потоком воздуха.
Вообще-то если то, что думаю - volumeter - то "прибор для измерения объема газов".
Наверное, расходомер воздуха по-нашему :)... Только действительно, мне кажется, это было до
начала 90-ых, с лопаточными AFM, а нынешние MAF-сенсоры все же на другом принципе...
Решил поменять смазку в передних ступицах, согласно графику ТО (пока всеравно движок разобран), так ни в одном магазине мне не смогли точно сказать какая именно смазка предписана производителем в этот узел!!! (Советовали, как универсальную, смазку на основе малибдена) Кто знает, подскажите, а то не хотелось бы ошибиться (узлы сильнонагруженные и недешевые совсем) Спасибо за любые ответы
Сдается, что производителю глубоко безразлично - лишь бы "консистентная смазка
на литиевой основе"... Получится - проверим.
Фанатам кастрола рекомендован оный LMX :)
Не, что касается Кастрола - тут без вопросов, при условии наличия в ассортименте соответствующего продукта. Я тоже склоняюсь к LMX, Евгений, а что ты (предлагаю, на "ты") думаешь про MS/3, применительно к этому узлу? Или не мудрить ?!
Хм, так посмотреть - вроде как совершенно без разницы, мс для подшипников колес допускается, с другой стороны посмотреть - а между ними нет ли соответствия типа: LMX-литол, MS/3-шрус4 (к чему похоже ведут местные официалы)?
Судя по описанию MS подходит для применения в шрусе, а вот будет ли он лучше LMX в ступ. подшипнике - не понятно. Видимо, остановлюсь на LMX. Кстати, крестовины я шприцевал именно MS, пока все ок.
А с передком что делать? У меня там пыльник один на стойке порвался и желательно бы его поменять. Так вот хотелось бы совместить работы по замене пыльника с установкой проставок. Но вот подойдут ли проставки от ВАЗа на перед? Вопрос второй - подходят ли пыльники от ВАЗ 2108-09-10 на стойки для Vista?
Пыльники не подойдут, т.к. они заодно с резиновым амортизатором, но это и не надо.
Можно просто отрезать гофру подходящего размера от любого пыльника и пришить ее к оставшейся юбке,
там, где она достаточно толстая.
Я с такими езжу уже несколько лет.
Единственный недостаток - наша резина скрипит.
У меня Toyota Vista 1993г. 3S-FE 2.0л 2WD. Уже задолбался цеплять днищем за всякие колдобаи на дороге. Когда еду один - все нормально. Стоит назад посадить родственничков для поездки на дачу, так раздаются вскрики -"Ой-ой, опять цепанули! Давай мы выйдем!". Достало!
Купил новые задние газовые стойки KAYABA от еврокамри, т.к. зад уже застучал слева. Читал в Инете, что можно под задние пружины поставить резиновые проставки задних пружин от жиги-классики, предварительно вырезав на 1см часть резинового кольца. Подъем задка на 2-3см тем самым обеспечивается. На перед подходят металлические проставки(2см)от ВАЗ 2108-09 (перед), но крепежные болты надо менять на более длинные (на 2см). Хотелось бы знать так это, или все туфта полная. Может быть есть альтернативные варианты.
У меня такое-же авто с ПРАВильным рулем, поменял все стойки на KYB, а на задние стойки поставил "барнаульские" пружины там выпускают пружины для иномарок (но пруток чуть толще штатных, а так один в один как родные), маркировку и т.д. не помню но если ставить соберешся могу посмотреть, машина "стала зверь слущай!", теперь на задней сидушке три толстяка сажаю и по бордюрам даже не страшно. Правда становится чуть жестковато но ничего привыкаеш. Сначало думал всё это скажится на тягах и на развале, пол года езжу вроде ничего на развл ездил усе по "0к".
P.S. По секрету скажу джипы боятся лазить где я проезжаю! :)
Проставки поставишь - развал придется делать, а так как он на японцах не регулируется то можно либо за счет свободного хода стойки в болтах либо если и это не поможет - то распиливать ушки стойки и регулировать.
Кто нибудь подскажите рулевая колонка разборная или нет? (Carina ED 94200) Там еще по высоте руль регулируется, стучит где-то в районе механизма сгиба.
TOYOTA CALDINA 1996 г.в. правый руль
Кузов универсал: ST195-8009421
Движок: 3S-70609974, 1998 см3, 140 л.с., бензин.
После замены задних сайлен блоков передних рычагов
сделали сход-развал - понесло вправо. Повторили - все равно несет.
Сожрало колесо с внутр. стороны. Сегодня переделывают в 3-й раз.
Оба раза заметил на экране сход-развального компьютера нандпись CARINA - может в этом дело?
Дадут ли цифры что-то автослесарям?
Значит, вот такая информация на тему "что должно быть у калдины ST195 после 96"
номинал допуск
левый развал -0’20 0’45
правый развал -0’20 0’45
общий развал 0’30
левый продольный наклон 1’15 0’45
правый продольный наклон 1’15 0’45
общий продольный наклон 0’30
общее схождение 0’06 0’11
левое ООП 13’20 0’45
правое ООП 13’20 0’45
общее ООП 0’30
задний развал -0’35 0’45
задний общий развал 0’30
заднее общее схождение 0’23 0’11
схождение принято все такие в мм - 0+/-2 мм
Проверьте у своих ремонтников - вообще все карины-короны-калдины похожи, но
радикально отличается 4wd по продольному наклону ОП... А вообще смотря какая
"карина" - ладно если тоже ST195, так ведь чую или 190-я или вообще 170-я...
Честно говоря, только на этом форуме все просят меня уточнить что за двигатель и что за кузов. Поччему-то НИ У КОГО БОЛЬШЕ (например на рынке в ТЦ "Кунцево" и при заказе зап. частей по телефону в одном из магазинов не вызвыло сомнение в номере моего кузова и годе выпуска. Если я написал 1996, то это не "после 1996" а ИМЕННО 1996! И в новых кузовах, да будет всем тут известно, CALDINAn стала выпускаться только С 1997 года, а не "после 1996". Ибо "после 1996" - это, к примеру, "2 января 1996". Не надо вводить в заблуждение присутствующих! Спасибо за параметры. Надеюсь, я правильно понял, что они соответствуют CALDINA VAGON TZ 1996года выпуска (октябрь, хотя месяц не имеет для этого года НИКАКОГО значения).
Ответьте, плз на вопрос: ЕСЛИ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ СЕРВИСЕ УЖЕ 3 РАЗА ДЕЛАЛИ СХОД-РАЗВАЛ И ЭТО НЕ ДАЛО РЕЗУЛЬТАТА ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ПРИ НАЛИЧИИ ЭТИХ ЦИФР ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ ПРИ ОПИСАННОЙ СИТУАЦИИ, А НЕ В ТЕОРИИ ВООБЩЕ?
Большое всем спасибо еще раз!
- по поводу уточнения года - ну а как же - в магазинах специализирующихся база всегда под рукой, а нам тут, простым людЯм или специально на elcats лезть надо (из оффлайна пишем по большей части), или некоторые небыстрые dj-ские манипуляции выполнять...
- Здесь "в политбюро не дураки сидят", знаю, что 190-е калдины шли вообще до 98-го, про 215-е речи и не было (если присмотритесь), но спрашиваю, потому как был у калдин именно в 96 году рестайлинг, после которого сход-развал изменился... И "после 1996" - это обычно значит с августа-сентября-октября 96 (когда "модельный год" начинается)...
- Что будет хорошо работать с такими УУК (от В.Лещенко) - гарантии никакой, ведь даже
толковых цифр от _производителя_ посмотреть на "старую" калдину, да еще и TZ, негде
(сегодня еще поищем). Могу только ненавязчиво предложить сравнить эту цифирь с тем, что получалось на сервисе - если сходится - "тады ой!", если нет - решать Вам.
Тут ведь не ТЦ - предельная сумма, на которую в сомнительных случаях предлагаю рискнуть - 10$, больше - только если наверняка...
Переделали мне сход в 3-й раз. "Мы выставили все идеально! - говорят. У вас с развалом траблы - жрет-то левое изнутри. Езжайте на фирменный центр - там вам скажут в чем дело: или кузов (что в ряд ли), или рычаг погнут (что тоже сомнительно), или кулак и т.п. Поехал в фирменный на Ярославке у МКАД. Приехал! И что же мне сказал манагер по имени Морозов Владимир Вячеславович? "Ок. Ваша машина есть в базе. И так: 1.За 30 у.е. мы осуществим диагностику ходовой - мастер подергает фомкой железяки на предмет люфтов." Этого мне не надо. Уже дергали в неск. местах и сам в яме был со знакомым автослесарем. Не люфтит.
"2.На стенде вам за 30 у.е. могем тормоза протестировать" Зачем? "3.За 75 у.е. могем вам схождение выставить!" - Так уж выставляли - не выставляется! "А вот если не выставится, то наченм менять: сначала кулак. Не поможет - рычаг. Не поможет - стойку." А если не поможет? "Тогда в кузовной. Они за 240 у.е. вам проверят геометрию кузова. А как иначе? Иначе не как. Только методом исключений!" У меня прям челюсть отвисла... Хотелось выбить зубы этому козлу...
Т.е. на фирменном центре меняют всё не глядя (тачки-то в осн. на гарантии!). Мне приятель говорил (они компанию "Мултон" обслуживают - сок Nico): приезжает манагер "подрегулируй карбюратор", так они новый карюбюратор ему сажают, свечи меняют, провода и катушку! Живут люди в нек. сервисах! Халява! Их, конечно, за такое порой дрючат, но тенденция такова. Так и там - в Тойоте. Так что про фирменный сервисы - сплавали. Теперь куда идти? На х...? )))))))
Что ж это за помойная рОДИНА, где даже в столице машину починить проблема?! Вам не кажется всё это ИДИОТИЗМОМ? О какой лояльности потребителя, позитивном отношениее к бренду, стимуляции спроса и интереса может идти речь после такого? НИКОГДА БОЛЬШЕ я не НЕ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ TOYOTA. НИКОГДА!
Посоветуйте, плз, КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО или сделать этот долбанный развал, который на ней вообще не предусмотрен. ДЕРЬМО!
George!
Попробуй заглянуть к какому-нибудь мастеру, но без компьтера, а с простой оптикой и покажи ему приведённые здесь цифири. Может он тебе сможет помочь.
А на машины грешить не надо если люди уроды, машина-то хорошая.
Удачи!
Поэтому странно видеть тут возмущение "бывалых", репликам которых не придают значения и делают всё по своему чтобы убедиться, что надо делать иначе.
Когда люди с миной благодеятеля занимаются сплошной демагогией и рассуждениями о теории, а речь идет о конкретном месте,времени и деньгах - возникает ТВЕРДАЯ НЕ УВЕРЕННОСТЬ в компетенции советчиков. НЕ ЗНАЕТЕ - НЕ ВВОДИТЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ. Всего однозначно познать не дано. Хотя, специалист в своей сфере должен знать ВСЁ, а пробелы ликвидировать при помощи коллег и литературы. А не СЛУЧАЙНОГО личного опыта и мемуаров отца. Целую. Общайтесь дальше, форум "собратьев по НЕСЧАСТЬЯМ". На chat.ru не забудьте заглянуть - там еще веселее...
Писал недавно на конфу про предстоящую замену задних амортизаторов.Помощи особой не получил.Купил картриджы каяба 365097- ввалил 3.5 штуки(поверил гребаному kyb.info.)Они ни ..я не подошли(оказались длиннее).Че теперь ставить не знаю.Старие оказались маслянными или газомаслянными:ни хрена не понял.Газу там вообще никакого, а в место масла-сопли зеленого цвета.
я весь в растрепанных чувства-даже уже жалеть начинаю,что взял правый руль.
У кого камри 1992 года ,SV32,2 литра подскажите,поделитесь опытом,поспрашайте знакомых.
T-Vista SV32-2 литра, поставил KYB GAS-CHOСK ABSORBER 334133 задний правый, 334134 задний левый, "газо-масляные" от SV40, все встало как родное, ездит но проблем, правда я в круговую махнул т.е. усе стойки. 334170 передний правый, 334171 передний левый. И еще, сам не заказывал но мой коллега на работе стойки заказывал на www.auto.vl.ru на CORONA Premio, пришли через месяц, он получил на почте и сразу на СТО, через час горцевал по гроду. Вот так. Желаю удачи.
Я уже писал о "подводных камнях".
Смысл такой: все эти "фирменные" каябы и пр. - одно фуфло.
Меняется стойка в сборе, тогда это родное.
Стойки подходят от SV40 (подвеска такая же), от
SV30 и пр. Только надо проследить с линками подвеска
или без линков. От этого зависит есть ли на стойке
ушки для них.
Вообще же написали абсолютно правильно,
надо немного удлинить трубы, что элементарно сделают в нормальной мастерской и не ломай голову.
У нас ухитряются даже ставить стойки от других машин.
Ну вообще-то по каталогу авто-владивостокскому и то получается - тот номер - для 40-й серии.
А на SV32 - 365061 :(
И про конструкцию каяб - тут есть кое-что:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-01/03-05-01_kyb.htm
Диаметр надеюсь подошел? Берешь кусок трубы подходящей, нарезаешь резьбу под свои гайки у кореша токаря, (можно отрезать кусок с резьбой от вазовских амортизаторов)и привариваешь сколько надо, кидаешь туда вкладыши, ну дальше понял, заодно задок приподнимется, только желательно пружины помощней подобрать а то они там слабые, и развал не забудь сделать. Удачи
Ну что вы тут мудрите все пытаетесь новое поставить. Самое лучшее это оригинал причем чистейший но это в Японии надо покупать, чтоб наверняка. (я фигею как всякие сальники резинки стоят в Москве в 2 раза иной дешевле чем во Владе). Да и во Владе 100% гарантии нет. 2-ое по соотношению цена/качество я думаю контрактное из японии. Причем лучше с разборки половинок, там можно выбрать с машины на несколько лет младше твоей. А дороги в Японии просто зеркало. Да и требования к техосмотру оочень высокие. Я только за контрактные из Японии.
1) Расход конечно немереный, но для Паджеры - не такой уж и страшный - см. руководство для владельца новой машины :)...
2) Местные масла принято хаять, не особо вникая в суть, а на самом деле - вся синтетика (и отчасти п/с) тутошняя - из западной известных контор (типа шеврона) разливается. Так что примерно по свойствам может и не хуже тамошних _не_ брендов или левака "под фирму" (если рабочие чего не сотворят).
Но себе - все равно заливать не тянет, с тигрой как-то спокойнее :)).
3) А вот минералка лукойловская - действительно откровенная, хм, сакля...
да какая там обида... Машина у меня Патжеро бензин V6 3000 91 г.в. в течении 3 лет заливаю Лукойл-люкс зимой 5W30 летом 14W40 пробег на этом масле 140 т.км. Зимой заводится всегда, мин. температура что помню -36 правда со второй попытки, и коробка замёрзла так что скорость выключить не мог - так сидел грел с выжатым сцеплением. Правда я двигатель два раза обрабатывал "Хадо" составом может в этом дело.
Чесно говоря Лукойл стал лить из-за того что кушает она у меня масло немеряно 1 л-1000 км., и нигде не текёт и так всё время что машина у меня.
А литр лукойла у нас 65 р. Импортное раньше пробовал расход такой же но стоит оно значительно дороже. Вобще такой расход это нормально или нет, общий пробег 270 т.км.
Пришла пора бороться с люфтом в рулевом управлении, я перекопал все ..пришла пора рейки, но появились 2 проблемы:
1. Как это сделать грамотно(какова технология ???), может опыт есть у кого-нибудь, а то на СТО мне отказали категорически.
2. Чем это сделать, шестигранник на 22 или 24 видимо довольно большая редкость, я пока его не нашел. Есть идея срезать кусок шестигранного лома и приварить к нему четурехгранник под головку.
По поводу шестиграника.
Не трогай лом. Он еще пригодится.
Проще подобрать обыкновеный болт, шляпка которого как раз вошля бы в шестигранное отверстие, и приварить к резьбе гайку. Откручивать за приваренную гайку обычным ключем.
Тоже предстоит, однако, сия операция. Но одним шестигранником, похоже, не обойдусь. Доступ к рейке закрыт поперечной балкой и стабилизатором поперечной устойчивости. А снимать балку пока "глаза боятся".
У меня рейка стучит, стыдно сказать, с момента покупки машины (я ее брал с текущей рейкой). Я пару месяцев назад обращался к форуму с такой проблемой: у меня есть новехенькая рейка в сборе только праворукая (а моя ляля европейка). Я думал снать нужные мне втулочки и заменить. Только тогда мне никто не сказал подойдут ли втулки от RH на LH?
А просто так полезть посмотреть - боюсь! Как посмотрю туда - пол-машины надо разобрать! Вот и стучит моя рейка, та и в ГУР постоянно доливки делаю.
Так что, беда :(((
Да на поперечной балке всего 4 болта и 2 гайки - 3 минуты открутить и снять (-) -- -- 2003-06-03 10:59:06
*
Да на поперечной балке всего 4 болта и 2 гайки - 3 минуты открутить и снять (-) -- -- 2003-06-03 12:57:28
Дима, там совсем не 3 минуты:(
Я один раз мучился пол дня. Хотя действительно всего 4 болта и 2 гайки...
Да на поперечной балке всего 4 болта и 2 гайки - 3 минуты открутить и снять (-) -- -- 2003-06-03 13:01:37
Толстостенная головка и труба-удлинитель :-)))
Да на поперечной балке всего 4 болта и 2 гайки - 3 минуты открутить и снять (-) -- -- 2003-06-03 14:14:22
Совершенно верно. Но просто так ты ее не сдернешь.
Придется попотеть и набраться терпения, иначе сорвешь болт.
спасибо за отзыв по расходу бензина!
Еще вопрос по коробке - автомат, при включении задней скорости слышен щелчек с металлическим "привкусом", раньше не было. После замены масла проехал около 20тыс. Что это такое и чего ждать можно? спсб
Привет ПРАВильным пацанам! Приобрел недавно Марк-2 GX-90 1G-FE механика КПП. Достаточно хороший автомобиль, все почти нравится. Вот педаль тормоза очень мягкая, сначала хватает "зад", если со второго качка хватает все сразу. Все прокачивал эффект тот-же. Кто сталкивался подскажите что такое?
Во всю тормозную систему и литра не влезает.
Однозначно тормозная жидкость куда то уходит. Это чревато. Может трубопровод подгнил и магистраль тормозная травит?
Может и главный, но по хорошему он бы должен распределять крет на крест, т.е. переднее левое, заднее правое и наоборот, а у етбя только перед отрубает ...
Хм..точно не скажу, на российских опыт я имел - там крест, а вот в японце надо по трубкам пройтись поглядеть, но что-то мне подсказывает, что тоже крест должен быть - так надежнее. Кстати регулятор давления тоже может быть - он регулирует силу схватывания задних тормозов в зависимости от нагрузки.
И еще одно бредовое предположение: Тормоза изначально такие мягкие - это нормально, просто при резком торможении, т.к. зад не загружен то его колеса охотнее срываются в юз, а на передок идет нагрузка двигателя, поэтому там колеса неохотнее уходят в юз.
На моем полноприводниом Карибе - крест,
на моей бывшей копейке заднеприводной - перед-зад,
на переднеприводной Камри - перед-зад.
Наверное, на полноприводных тормоза - крест,
а на неполноприводных - перед-зад.
А у моей Ауди А6 такая фигня возникла после прокачки после ремонта суппортов спереди...
выяснили - плохо прокачано было (после 6й прокачки и уже на другом сервисе).
Ну конечно может. Однако чаще всего источником вибрации при торможении являются изношенные тормозные диски. Лечится либо проточкой дисков, либо их заменой.
Привет всем. Убедительная просьба подсказать, из-за чего возможна вибрация на Праде. Загнал машину на станцию, заменили масло в двигателе и фильтра: масляный, воздушный и топливный. После этого появилась сильная вибрация на холостом ходу, двигатель стал заводиться резче, при движении где-то на 2000-2500 об. вибрация пропадает. Заранее благодарен. Кемерово
Спасибо за ответ. В феврале на Тойоте мыл топливную систему Винсовской промывкой, свечи, наверное, еще не меняли. У меня такое впечатлени, что на нашей станции вообще ничего не знают. Сначала мне сказали, что накрылась подушка под двигателем, хотя у меня родной пробег - 40 000 км., машина 2000года, вчера после замены подушки, вообще развели руками. Сейчас звонил, причину найти не могут.
Сейчас позвонили, говорят, что вроде это не правая подушка, а левая. Лечат, наверное. Скоро пойду, посмотрю, что там наделали. Диман, а на Железнорожной народ пограмотнее работает?
Да я бы не сказал, у меня просто возможности сравнить не было, я на Волгоградской был 1 раз на промывке. На Волгоградской все более цивильно выглядит, но насчет мастерства не знаю ....
Не сочтите за глумление :), но 1KZ он же 1KZ-TE - ДИЗЕЛЬ...
Или не дизель, но тогда не KZ, а VZ или RZ...
- Симптом троения на низких оборотах и нормальной работы на повышенных - нехарактерный, обычно при слишком позднем угле опережения впрыска. Если менялись _только_ фильтры - то, или добрые ремонтники покрутили ТНВД, или отключили какие-либо разъемы (электронный дизель - темный лес).
- Они же могли завоздушить топливную систему (но симптомы не те...)
Вообще хорошо бы побольше данных по вибрациям - зависимость от прогрева и т.п.
Мда ...я честно говоря и не знал, что K - это дизель :-))) Думал стандартный какой-нибудь бензинник со стандартными проблемами бензинников.
Спасибо :-)))
Ситуация, двигатель глохнет на скорости. На ТНВД клапан перекрывает топливо. На ТНВД с двигателем 1HD-FTE, стоит сверху два клапана, один ближе к радиатору, другой в сторону салона. Какой из них перекрывает, бог знает. Подскажите.
Вторая причина, возможно что то с электрикой (до этого кстати у меня глючела сигналка не родная, я убрал блок, провода остались, и буквально через несколько дней начался глюк с перекрытием топлива. В настоящий момент вообще клапан запал. Вообще, как вы думаете я вверном направлении. Подскажите.
Чето тут, к сожалению, не очень жалуют ответами по вседорожнику :-) Надеюсь, Вам повезет больше! По теме: Глохнет именно на скорости?, независимо от оборотов, или всетаки глохнет на больших оборотах к/вала при движении (ускорении)? У приятеля был 4Runner diesel - глох при разгоне (обороты к/в ок. 2500) Че только не облазили (в т.ч. ТНВД)- а денег за диагностики всякие сколько отдано!!!. Дефект пропал сразу после смены топливного фильтра, в коем при вскрытии было обнаружено всякой бяки... много, хотя фильтр был менен в обозримом прошлом! Но у Вас, авто по-новее, может дело и не в этом (всмысле фильтр вряд ли такой засраный) Еще: попробуйте сходить на www.diesel.irk.ru
1) скорей всего гнет :( (судя по форме поршня, КС и расположению клапанов), но установить наверняка можно только опытным путем - для такого редкого движка и подбор статистики соответсвующий - никакой.
2) стрелки как обычно - "вперед", то есть к шкивам.
На этих выходных как обычно по вечерам на загородной трасе мы устраиваем "чистый адреналин на 402 метрах", ну типа гоняем кто вперед. Я на своей камри с 1.8 движком с АКПП всех разорвал в своем класе (калдину 2.0 литра - 2 штуки, корона - 1.8, камри - 2.0 литра, марино 1.6 МКПП, ТАЗ 21099 и т.д.) Все было как меня учили АИ-98, давление шин 2.5, катализатор удален, зажиг выставлено, свечи новые, фарсунки прочищенный, трогаюсь с L-ки нога на тормази до 2000 оборотов и еще одна фишка я снял воздушный фильтор, т.е. убрал все до дроссельной заслонки. Даже "фаршированная 99" хоть и ушла на старте, в тот момент когда он переключался на вторую я его догнал на L и переключил на 2, а там он уже за мной не угнался. Вопрос состит в том че можно сделать еще и какой вред машине наносет мой "кустарный тюнинг"?
Круто! Смотреть мне всегда нравится на такие вещи. Но вот самому учавствовать как то вера не позволяет:)
На мой взгляд машине может существенно поплохеть.
У меня вопрос, может быть не совсем приличный... Такие заезды обычно проводятся на деньги или просто ради интереса?
Если на деньги, то тогда понятен смысл риска - в случае выигрыша будет на что реанимировать машину:) (если конечно суммы выигрыша хватит)
А если на интерес??? Какова цена вопроса? Неужели не хочется что бы любимая машина(чуть не сказал женщина) пожила подольше?
Конечно закись азота, это круто - чего только стоит фильм "Форсаж". Но двигателю я думаю от такого обращения лучше не становится. Или я не прав? Стоит ли убивать движок только для того, что бы вторым уйти со светофора (т.к. всегда найдется кто-то у кого ферари или порже с еще более крутой акисью азота).
А если ее береч то все равно она сама сдожнит или удет как девушка (угонят), так что через год всеровно менять тачку! :) Ну а ради чего, разве не крута что там где все сливки молодежи города смотрят как ты их всех рвешь на простой камрюхи. Потому что победа новой селики или супры как бы не удевляет. Гонки у нас на интерес, за бабки раз в месяц на взятых в аренду полосах аэропорта!
Нужен форсаж!!!У нас в стране этот метод форсировки двигателя пока не очень популярен: комплект с установкой зашкаливает за 0 за баллон (его хватает от 4 до 10 заездов на 402 метра с полным форсажем) можно пока только в одно -- -- 2003-06-03 01:25:23
Попробуй "Нитрос". В штатах очень популярен.
Включается кнопкой в нужный момент и подает
закись азота (медицинский наркоз, видел в обд.больнице в 8л. баллонах) в цилиндры.
Првожу маленькую выдержку от Japcar.ru:
"У нас в стране этот метод форсировки двигателя пока не очень популярен: комплект с установкой зашкаливает за 0 за баллон (его хватает от 4 до 10 заездов на 402 метра с полным форсажем) можно пока только в одном месте"
Полагаю разорвешь всех нахрен, главное
чтоб сам не взлетел на воздух.
Нужен форсаж!!!У нас в стране этот метод форсировки двигателя пока не очень популярен: комплект с установкой зашкаливает за 0 за баллон (его хватает от 4 до 10 заездов на 402 метра с полным форсажем) можно пока только в одно -- -- 2003-06-03 05:02:46
Я вот тоже подумывал поставить закись азота, чтоб по городу иногда со светофоров уходить :-))))))) не последним ......надо бы подбить информации.
Да че вы все заладили закись озота, закись озота, знаю что она есть и что она делает и сколько стоит ну в Барнауле ее некому на мою машину грамотно поставить! Я имею виду чтонибудь кроме закиси что еще можно придумать незаурядного!
1. Перепрошить программный код в компьютере (увеличится расход, вырастет мощность).
2. "Расточить" двигатель (увеличится объем - вырастет мощность) Свечи иридиевые. Масло RS Castrol
+ Поменять радиатор, иначе двс будет перегреваться + в капоте сделать дырки для забора воздуха
3. ПОменять коробку передач. Т.к. теперь она просто гикнется с таким двигуном и чип тюнингом
Если коробка ручная - поменять сцепление на керамику.
4. Поменять тормозную систему, т.к. теперь для грамотного гонщика тормозов то же не будет хватать.
5 + возможно придется менять шрусы и приводные валы.
Это то, что делают у нас обычно для стрит рейсинга. Все остальное стоит очень больших денег. Да и то, что я написал не дешево.
Опять встает вопрос - Ради чего?
Ведь через год или два машину - продавать, такая машина дольше без реанимаци не проживет (при постоянных гонках)
Кому и что нужно доказывать не понятно. Ну обгонишь ты на рейсинге девятку на Тойоте. И что? Хвала и почет той девятке, которая Тойоте вызов бросила и позор той Тойоте, которая маленьких обижает. Нашел то же чем гордиться... Девятку порвал.
Это мне кажется детство играет.
Я по началу то же пытался после покупки машины всех порвать, соревновался со случайными машинами со светофора по оживленным улицам. Адреналина - полные трусы. А потом вдруг как то успокоился. Мне сейчас пофиг - обгонит меня кто то на трассе или нет. Я знаю, что при необходимости легко разгонюсь до 210 км/час под капотом приличный запас мощности и мне совершенно наплевать что подумал тот "девяточник", который обгоняет меня на 160 и при этом чуть не умирает от страха.
На таких машинах, как у нас с вами нужно ездить спокойно, уверенно с чувством собственного достоинства я считаю.
Андрей!
Полностью с тобой согласен. Я успокоился после того, как в первый же день чуть не влетел с 2110, который стоял в крайнем левом ряду с включенной аварийкой. Эта машина мне дарит ощщущение покоя и безопасности в движении. Только садишься и сразу становится всё спокойно, стабильно и надёжно. Кстати, у меня тоже Камри, но мне жаль её насиловать, хотя знаю, что позволяет эта машина очень многое.
С уважением.
Игорь!
Спасибо за поддержку. Мне кажется что человек, пришедший к выводу, что ему нужна именно Тойота класса Карины или Камри должен иметь определенный имидж. Это имидж прежде всего человека интеллигентного, умеющего ценить свое и чужое время. Понаблюдайте за владельцами японских машин. Как правило это люди в костюмах с галстуками, имеющие статус среднего класса в обществе. Они и в общении и на дороге ведут себя выдержанно с достоинством.
Это - стиль жизни. Мне кажется, что это и стиль нашего клуба.
Вообще зря ты так про магнитофон.
Он хоть и старого типа, но качество звука - ничего.
По поводу того, как снять - вся загвоздка в пластмиассовой защелке. Она расположеначуть выше пепельницы и её трудно заметить. Вооружайся фонариком и плоской отверткой. немного помучаешься и снимешь.
Вопрос про инжектор в двигателе 4S-Fi.
Хотел промыть, на станции сказали что у этого двигателя инжектор не моют(!) (оборудование не приспособлено, а если промывать то ответственности, ни за качество, ни за поломку - никакой).
Вопрос - можно мыть инжектор, и возможно эту процедуру провести самому, ведь он легко доступен?
Промывали на установке Wyns - отключали бензонасос(топливозаборник из бака тоже доставали - чистили сетку), откручивали топливопровод и цепляли аппарат, в итоге получилось, вместо бака поставился их аппарат, завели машину и гоняли ..пока жидкость в аппарате не закончилась.
После этого надо бы поменять свечи, а у себя я после этого поменял 2 уплотнительных резинки на инжекторе (задубели давно и не держали давление) по 60-70р. ша штуку.
Вот так ....а то что тебе наплели - это они с дуру, наша форсунка от FE-шной почти не отличается :-) - тот же принцип работы, только подводка топлива и питания разные.
А может они имели в иду ульразвуковую чистку - тут я технологии не знаю, но могу предположить, что есть шансы, что наша форсунка не подойдет под их аппарат узв. чистки.
Можно промыть и самому.
По сути говоря, промывочный станок - это всего лишь "ИМИТАТОР" топливного бака.
Там те же топливный насос и фильтр. Только вместо топлива - проммывочная жидкость.
То есть отключаются провода от родного топливного насоса, под капотом снимаются шланги подачи топлива и обратки.
Берерется канистра, туда брорсается любой топливный насос (от любого инжекторного авто), подача от насоса подключается на вход форсунок, а шланг с обратки направляем в нашу канистру. В канистру наливаем жидкость для промывки форсунок (можно добавить немного бензина). Заводим мотор, даем полработать на холостых минут 20. Потом глушим, ждем еще 20 минут. Заводим и следующие 20 минут делаем прогазовки до 2000 об/мин.
желательно Winns.
Но я его не нашел и промывал обычной жидкостью для промывки инжекторов, которая предназначалась для заливки в бак.(название не помню. американская какая-то). Кстати, по назначению (в бак) её лучше никогда не использовать.
Здравствуйте уважаемые дамы и господа, мальчики и девочки, сэры и сэрихи, как говорит Роман Трахтенберг!:)
Хочу поделиться с Вами экспериментально полученной информацией о реальном расходе топлива на 2-х литровом 3S-FE на трассе (т.к. помню множество разговоров о том, у какой расход считать повышенным, а какой нормальным)
В пятницу съездил за 180 км от родного города Санкт-Петербурга, и что самое приятное - засветло вернулся обратно. Итого - общий пройденный путь около 360 км. На все про все ушло 4 часа
Манера езды - агрессивная.
Погодные условия - отвратительный дождь и ветер.
Средняя скорость получилась 90 км/час
Максимальная скорость 170 км/час
Обороты двигателя в моменты обгона достигали 5 - 5.5 тыс. (3-я передача, переключение на 4-ю)
Крейсерская скорость 120 км/час (обороты 3тыс)
Итог:
Средний расход топлива составил 8,33 л/100 км.
Думаю, если бы ехал со скоростью 80 км/час на 5-й передаче расход снизился бы до 6.5 - 7 литров на 100 км
Часто езжу в Башкирию, туда 600 км и обратно 600 км. На все, про все трачу 18 часов. Промежуточная точка, это Уфа, до которой ровненько 400 км, км 200 пути, это горы. Средняя скорость около 100 км/ч на своем 3S-FE до Уфы трачу 30 л, т.е расход 7.5 л/100 км
Интересный опыт, спасибо за отклик. Ты в салоне один и без груза или груженый и туда и обратно?
У меня, забыл сказать, еще 3 человека в салоне было (мама, бабушка и племянница).
г.Москва, пробки, жара и т.д.
По утренним пробкам 25км за 1час 15-20мин.Расход на 100км. "езды" 12.3-12.5литра. По трассе примерно 7.5-8л.(140-160км/ч)
После отравления этилированным бензином средний расход был до 12 литров. Заменил кислородный датчик в своем 4S на такой же с 3S из японии
и стал мерить расход.
В среднем цикле: 50% в городе и 50% на дачу
расход составил 8,3л. Это на базе в 2400км, чтобы
было точнее. На ровной трассе, асфальт+ немного грунтовки при средней скорости 120,
расход около 7...7,5л.
Бензин 92, шины 180х75х14 летние, гладкие.
Расход на автомате увеличивается % на 15-20 если прешь свыше 120, обороты 2,3-2,5 на ней-же 4 передачи, на механике обороты ниже держатся, соответственно и расход. Хотя зависит от стиля езды.
2 Роман - знаешь, не уверен, что из-за оборотов, у меня на карине с коробкой, 3000об - 115 км/ч, а на марке с автоматом. те же 3000 - 125 км/ч, вот и думай в чем разница.
ЗЫ я не сравниваю расходы на карине и на марке, движки-то и масса разные, сравниваю только соотношение скорость/обороты
Да, разница есть, но только в городском цикле. За городом расход одинаковый. Вот например паспортные данные Toyota Sprinter AE-100 (дв 5A-FE):
Механика, гор. цикл расход 8.2л/100км
Автомат, гор. цикл расход 9.8л/100км
Вчера занимался тонировкой моей Камри. Делал сам, на станцию не поехал - дорого там (до 100$) а мне уже не впервой. Но как оказалось все не так просто! Стекло доставал минут 50 каждое (заднее) и по 30 мин потом ставил обратно, хотя в книге написано, что все очень просто...В общем до передка дело не дошло. Отсюда вопрос - может кто нибудь снимал стекла передних дверей (Камри SV21 88г.в.)? А если точнее, то - нужно ли снимать ЗЕРКАЛА со всеми их серво приводами и проводами? Очень этого не хотелось бы, 15 лет от роду, не шутка боюсь плохо на место все станет(начнет тарохтеть, "пить" воду, свистеть на скорости и т.д.)
А если без демонтажа зеркал никак, то может обрисуете "подводные камни" этой процедуры, чтоб я знал к чему готовиться.
Спасибо!
Уже затонировал 2 машины(опель вектра и тойота 4раннер) и ничего не снимал! Надо только снять уплотнитель на двери в салоне или обшивку двери. От края уплотнителя +4 см.пленки и все ОК
Я тоже поклеил порядком "Восьмерку", BMW, Сеат и впечатления от поклейки на машине не самые лучшие(пузырики, складки и залитая водой машина), а на Камри задние зделал как надо - другой эффект. Так что я уж помучаюсь. Хочу сделать красоту :)))
Ни чего страшного нет, да задние стекла на японцах тяжелее снимать, на передних ни какие серво привода снимать не надо, там стекло крепится на планку (этой планкой и подымается стекло) двумя болтиками, их откручиваешь и вынимаешь стекло, но конечно же обшиву придется тоже снять, я с тобой полностью согласен что снятые стекла намного удобней тонировать и качественней получится.
Здравствуй Сергей.
Задние стекла тоже на двух болтиках, но для снятия стекла не достаточно открутить его от планки. Надо вытаскивать уплотнитель с одной из направляющих, а потом откручивать декоративный уголок (есть там такой на Камри в 21 кузове).
Но спереди то уголка такого нет, зато наружным продолжением направляющей стекла является пластиковый корпус зеркала. Вот я и боюсь, что без его демонтажа стекло я не вытащу.
Сергей, но если ты когдато уже снимал переднее стекло, как описываешь, без особых проблем, то готов слепо доверится твоему опыту. Потому что в книге все так красиво написано, хоть целый день стекла туда-сюда совай, а как полезешь - хрен вылезешь :)
Обращаюсь к тем, у кого Toyota Estima...
Скажите, можно ли ставить на Toyota Estima TCR21 резину R 16, если можно то какую ширину / профиль, и как можно поднять её и усилить переднюю и заднюю подвеску? и ещё, какой реально у неё расход по городу и по трассе летом... Спасибо всем кто откликнется.
Собственно по машине: Тойота-Марк2 95 г.в., 1JZ-GE. Проблема в том, что после утреннего запуска по мере прогрева в салоне слышны периодические глухие стуки спереди в районе двигателя. По мере падения оборотов до 800 об/мин стуки утихают и ваще пропадают (когда нажимаешь на газ их не слышно на фоне рева, потом когда сбрасываешь - отчетливо слышно). Далее на ходу их не слышно. И еще, машина заводится с трудом, только с 5-6 раза, хотя по утрам на улице +10 и сразу после запуска в течение 1 минуты из выхлопной трубы идет синеватый дым, переходящий на белый, потом исчезаюший (масло вроде не ест, тосол не гонит).
Может дело в износе вкладышей? Еще добавлю, эти стуки четко ощущаются в районе масляного поддона. Что делать??
Мда ....синий дым - признак износа как минимум маслосьемных колпачков, максимум - маслосъмные кольца. Если при перегазовке дымок появляется - то колпачки, если дым постоянно при нажатии на педаль, не прекращаясь - то кольца.
По сути вы сами ответили на свои вопросы: стук снизу, со стороны поддона только от вкладышей, больше на мой взгляд там стучать нечему.
Как это в Москве не нашли? В москве есть любые запчасти на Карину и в магазинах и на разборах.
Пиши мне на мыло какие нужны части и как с тобой связаться,помогу без проблем.
Кажется уже все перечитал, но такого глюка вроде не находил: взял Exiv 3S-FE ’89 ну все фильтра поменял свечи, так вроде почти идеал стала, но вот если газ резко нажимаешь, то лаг перед набором оборотов ощутимый (а во время лага будто захлебывается и вибрация присутствует), а если плавно жмешь педаль, то все ок, без разницы с нагрузкой или без. Лью 98 тачка то стара. А недавно думаю дай попробую 95 залить на ЛУке. 4 дня ездил вроде ок, а потом все хуже и хуже.На пятый вечером даже заглох. Обороты ХХ проваливаются до 300 но система подхватывает. А вот если педаль чуть надавить на N, то все стабильно ну после 1100 обороты держатся и колебаться даже и не думают.Ну все бы ничего так еще под натугой когда разгод да и просто едешь мощи нет совсем и ощущение как заливает ее опять. Да и еще бывают моменты что при езде начинает работать хорошо аж в сиденье вдавливает. А на 4-ый день все-го лишь дергалась из-за провалов в работе с нагрузкой. Впринципе бенз может и не виноват просто усилил эффект. Подскажите, как продиагностировать самому что-бы хоть сузить круг подозреваемых (на неисправность) объектов. Сегодня пойду чистить сетку в баке и дрос. зас. Заранее благодарен за любые советы.
Все проверил. Сетка нормально "дышит". с мех дрос. зас. все почистил даже зазор выставил где надо 0.51ММ. Ксати там уже чьи-то ручьки лазали, может даже шалавливые. Ну да лана. Проблему это не решило. Ну стало может немного получше, а может и псизология, отказывается мозк понимать что прое...ся 5 часов, а толку нихрена. Думаю надо свечи заново покупать, наверное бадяжный бенз их просто сгубил. А пробегали они 3тыс. км брал по 90р. может поэтому и умерли. Завтра отпишусь свечи-ли были. Думаю вот зазоры уменьшить на старых да проехать чтоб точно знать что они гады.
Все ок, сегодня свечи глянул так одна такая черная. Я её заменил, так все как часы стало. А промывка дрос. зас. все таки помогла, еще лучше стала ехать то. Ну лаг всеж остался не большой но он всегда был.
Помогите советом! Хочу купить дизельную короллу. Год выпуска 1996, 150 тысяч пробег, АБС, центральный замок, электростеклоподъемники, электролюк. Машина леворульная. Просят 3850 евро.
Поругайте или похвалите, откликнитесь! Не большой ли пробег у нее? сколько вообще ресурс у двигателя 2с?
1) а почему так дешево (в том смысле на фоне ажиотажа вокруг тойот в целом стоит столько, сколько должна бы? и даже сильно дешевле правильной с теми же показателями...)
2) пробег дизельной машины - за 7 лет всего 150??? Хм... Даже хм-хм...
Минимум для германца (тем более дизеля, который при менее 27 тык (примерно - есть и точная цифра) в год не рентабелен, а потому и не покупается)) - год*30, а пессимисты (реалисты?) считают 150 - только за первые три года. Если с рождения в
малороссии у частного лица (не разгонная в конторе) - тогда еще может быть похоже.
4) в целом опасно брать маломощный дизель из германии - с их манерой езды он часто работал на пределе и что осталось от моторесурса - никто не знает.
5) кстати о нем - ну допустим, максимум при грамотной эксплуатации - 500, минимум - брался народ на спор за сутки без спецсредств угробить :)).
А в целом - 2C (нетурбированный) - неплохой и надежный движок.
Радует что есть отклики! ;-)
Насчет замечаний давайте по пунктам:
1) дешево, потому что это цена в Германии. Что бы не быть голословным вот ссылка http://www.mobile.de/SID2Wz9vLfOUVpldLXZ5vZp7Q-t-v%E3DexlCsK%F3P%F3R~BmSA7%81e-t-vAUCaCoMkMoPESeTUZikWkmrD~BCDA1G2004-10A1ADB44JCorolla%20XLD3850CCarG2004-10E66955B53F150000G1996-04J1054467263A1CCarX-t-vctpLtt~BmPA1A1B20B47y-t-vSmZRZi_xcoetrdsO~BSRA5GcorollaC200E71083A0ADA2D1995A0/cgi-bin/searchPublic.pl?bereich=pkw&top=0&
сорри за размер ;-)
Гнать машину буду на Украину, так что смело надо накинуть 3500 на растаможку. Итого.....
2) Пробеги разные бывают) я уже несколько месяцев наблюдаю предложения японок в округе 200 км. Ничего странного в таком пробеге нет, даже большой кажеться по здешним меркам.
4) (не увидел 3 пункт ;-)) посмотрю в глаза продавцу и....как душа ляжет.
5) я предполагал что движек клевый, но настолько)) насчет эксплуатации у меня сейчас 20 летняя королла леворулька в 80 кузове с пробегом в 290 тык, двигатель 1,3 2а. Так вот за последние 100 тык ломался стартер и бензонасос, да передние амортизаторы местный умелец сделал. А обслуживание самое простое - масло, фильтра, развал/схождение.
В общем спасибо за замечания, они меня еще больше убедили рассмотреть поконкретнее эту машинку ;-))
Если это реальный пробег,то машина находится в расцвете лет,150тыков для хорошего дизеля -ерунда,а дизеля от самураев просто песня.Если двиг не убивали,и вовремя обслуживали,то он может пробежать до400тыков.Удачи!
Вот, появилось время поменять свечи.
Старые ужас, очень сильно хоженые, выработка огромная, вот вам и японский сервис!Резьба свечи, ближе к шайбе в масле на всех трёх свечах, четвёртую еду снимать в гараж, там ключ нужен, чтоб держатель троса газа отвернуть, мешает он. Сами электроды свечей не в масле, чистенькие светленькие, как у нормальной движки. Масло на свечах начинается от середины резьбы и заканчивается на стенках свечных колодцев, свечной ключ чуть в масле был, когда свечи вынимал.
При запуске постоявшего движка, из глушителя выходит облако масляного дыма, через секунду всё чисто. СО померил 0.28, очень хорошее. Если движка часа два-три постояла, то при пуске слышно три секунду "клапанный" стук, потом тишина, работает как часы. Масленка гаснет через секунду, затем, ещё через секунду полторы пропадает "клапанный" стук. Такое впечатление, что двиг без масла сначала работает.
Что по траблу посоветуете?
Техосмотр прошёл на ура, лучше чем на новых ТАЗах, фары вывели в горизонт и всё, еле заставил хоть СО мне померить, больше даже смотреть ничего не стали, хоть я и требовал! Гаец, номер движки только посмотрел, что он есть, даже кажется не сверял, и ВСЁ, а рядом волги да тазики дрючил, то там масло то то, то сё... А ещё лекцию прочитал, мол, что я буду с правым рулём после приказа делать, да и фары европейские где буду брать на свою японку, вроде как нет нигде аналогов фар на мою калдинку, сколько не заказывал, всё без толку, вот хочу с авенсисом крепления сравнить.
Ну пока всё, потом ещё отчёт напишу, машина, после тазика, Класс!
------------------
Удачи!
------------------------
Caldina GF-ST210G-DWPEK, 98г., 3S-FE. 131тык. http://pravo.ruz.net/catalog/spec/190
Ни гвоздя, ни жезла!
Для сравнения могу сказать следующее:
Сдуру поменял свечи на своей машине после 80 тыщ.
Вывернул впервые (30тыщ по японии+ 50 "по дорогам СНГ").
свечи были в идеальном состоянии, ни нагара, ни выработки, ни масла. Зазоры чуть-чуть больше нормы.
Кстати о ресурсе тормозных колодок. Заскрипели наконец-то передние тормоза. На спидометре 91т.
Теперь о СО. Пока не отравил движок нашим этилированным, максимальный СО не превышал 0,06%.
По японским ТО (с машиной было штук шесть бумажек)
СО был от 0,00 до0,03%.
Обрати внимание на нагар под крышкой для масла, может быть течь под трамблером, проверь работу стоек, не пожалей денег на диагностику, состояние всех пыльников, люфт в приводах, стук подвески и рулевой на мелких кочках.
Самое лучшее прочитать первую брошюру Корниенко
не то "Как купить японский автомобиль", не то "выбрать". Все рекомендации, которые там описаны,
как показал опыт абсолютно актуальны.
Неплохо при покупке иметь рядом человека,
поездившего на японских автомобилях.
Вообще, что смотреть, безотносительно марке,
это относится к любой машине.
Всем привет! Разобрал я движок 3VZ-E (V6, 3,0л. - 4Runner, 93). Собственно, разборка заключается в снятии левой головки. Движок слегка троил раньше, вернее "пятерил" по причине, как выяснилось, неплотного прилегания выпускного клапана на 6 горшке. Недавно педаль газа зацепилась в нажатом положении за передний край плотного резинового коврика, мать его! - вырезал теперь то место :-() и движок, естественно, раскрутился при смене передачи (МКПП) до хрен знает каких оборотов (кратковременно) - переключался со второй на 3-ю, бл... чуть на дыбы не встал! Так с тех пор V6 стал сильно трястись на ХХ. Говорили, может, ремень проскочил, может поршни с клапанами повстречались инерционно? - реально при осмотре об-но: компрессия в 6-м ок. 5., в остальных 12 +/-. После снятия ГБЦ и клапанов с 6-го об-но: не плотное прилегание вып. клап.- то то в глушитель клацало. На вид - ощущение, что чашка клапана - не строго перпендикулярна оси. На поршне визуально не видно следа контакта да и выемки на поверхности имеются (нагар вот только...) Подмогите, кто знает, 1) достаточно ли будет замены и притирки клапана (местные спецы говорят, что седла клапанов - не поменять, хотя они предлагаются, как запчасть в оригинале)!? 2) Как удалить приличный нагар (черный) с поверхности поршней? и 3) есть ли на этом авто ограничитель оборотов к/в (безопасный диапазон угл. скорости к/в)? Спасибо за любую инфо!
Просто глубина этого конкретного вопроса много больше общей эрудиции, тем более при полном отсутствии опыта общения с этим двиглом. Наверное тот случай, когда "лучше жевать, чем говорить" :). Надеемся, что наоборот, сам обладатель расскажет о своих изысканиях и результатах :)...
Мы вчера разобрали Toyota Land Cruiser 100 2002 г.в.,и переписали
модели блоков может они что-то Вам подскажут: {display toyota
86111-60150, 4462200-0862, 12v, ser. 203408 DENSO}
{computernavigation toyota AISIN A-W 86841-13020 emo 1a eb 020696}
Задача состоит в том, что клиент хочет использовать стандартный
дисплей и для просмотра DVD фильмов, он не хочет ставить
дополнительный! В Киеве ему сказали, что это можно сделать за 60 мин.
переделав что-то в дисплее и установив какой-то дополнительный блок!
Хорошее вступление насчет разбора :). Гарантийной сотки?!
Среди форумных жителей никто в том, что "родился с паяльником в руках" не признавался :) (кроме ...), поэтому из помощи - разве что эта ссылка:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/multivision.htm
Здравсвуйте! Вот, в продолжении вчерашней беседы о стуке в 4A-FE, сегодня в конфе auto.vl.ru прочитал сообщение:
Re: Стук в течении 5 минут после запуска...
Автор: u16 (212.20.31.---)
Дата: 30-05-03 15:27
У меня королла, двиг 4А-ФЕ, стук не 5 мин, но мин. 1-2 точно есть (на холодную). Так вот, я знаю точно, что это стучат 2 распреда в постелях (там видимо есть зазор небольшой), а, как нагреется, металл распирает, и зазор уменьшается, стук проходит.
З.Ы. Предлагали шлифовать - дорогая процедура, а вообще эта фигня - типа в порядке вещей для этого (моего, про твой не знаю) двигуна.
Такие дела.
Удачи.
Такое мне тоже говорили, но непонятно тогда каков же ресурс этих движков до появления
стука р/валов? Или, сколько же реальный пробег наших движков: 500000, 700000????????
Кто же может нам сказать насколько это чревато эксплуатировать такое, как долго может это протянуться или как от этого избавиться? Да, такие вопросы проскакивают и по другим японским авто!?
Я смотрю, вы уже на всех форумах поспрошали - ответа нет.. Ключ вроде купили.
Ну так раскидайте движек, и шестерни посмотрите и распредвал. Полдня то надо...
Сергей! Спасибо за совет, но не надо полагать, что
я этим занимаюсь от нечего делать! Есть куча объективных причин: готовлюсь морально и теоретически, все же ищу спецов к которым можно
в случае чего хоть сунуться, все майские
праздники то к теще за 250 верст, то к родителям за 300, а теперь нужно время подобрать, т.к. проблем всяких еще туча!
Удачи!
У меня Спринтер 93г, двигун 5A-FE (почти то же самое что и 4A-FE), также стучит на холодную 1-2 минуты. Я сильно сомневаюсь что это распредвалы (5 опор на каждый вал) - по идее не должны стучать. Подозреваю на стаканчики клапанов. Со стуком на холодную проездил чуть мене 1т. км. - стук не усилился.
Андрею.
А почему бы и не стучать, хоть и 5 опор, если есть выработка внизу в голове, а уж крышки или как их там зовут, что представляют собой, половинка хомута, скажем, ну чуть толще! Ведь на р/валы идет обалденная ударная нагрузка, прикинь, на 1000 или 4000 тысячах оборотов 16 клапанов шарахают по валам!!!
Они там, видимо, винтом извиваются!
А как могут стучать стаканчики клапанов, нужно
посмотреть картинки!? А стук-то у тебя по звуку
какой: глухой или звонкий?
Что-то сегодня нет никого, пятница, все уже на дачах что-ли?
Удачи!
Стаканчики, при наезжании кулачка, могут брякать об направляющую ГБЦ, при присутствии небольшого зазора. Стук не глухой, но и не звонкий, типа металлический - чак, чак, чак. Что интересно, при добавлении оборотов, стук стихает, а при сбросе до ХХ, стук возвращается. Нагревшись до 50-60 градусов, стук затихает и движок работает тихо, только слышно цыканье форсунок.
Распредвал должен стучать глухо и стук по идее дожен быстро затихать при поступлении масла в шейки.
Насчет стихания звука, при добавлении оборотов, ты
можешь ошибаться, так как с увеличением оборотов, скорее всего, увеличивается и частота стуков, да и за растущим общим шумом от работы движка его просто не специалисту трудно идентифицировать, во что он превратился!
Точно не ошибаюсь. Он именно затихает к 2000 оборотам и выше. При 2000 оборотов двигатель работает не громко и не ревет, поэтому все прекрасно слышно. Если у вас после прогрева при увеличении оборотов стук прослышивается, особенно при скидывании газа, то есть вероятность что стучит шатун (изношен вкладыш).
Хорошо бы всем, имеющим наличие стука и такую возможность - записать и оцифровать звук
работы движка. Было бы полезно многим.
Пример стуков (mp3-шки в сумме примерно на 1,6 Мб, думаю еще лежат) - под девизом "А что Вы
думаете по этому поводу" здесь:
http://www.starletclub.narod.ru/4e-fe_otchetlivo.mp3
http://www.starletclub.narod.ru/4e-fe_zavodka.mp3
http://www.starletclub.narod.ru/4e-fe_stuk.mp3
Господа, я стал прислушиваться к стуку и у меня складывается впечатление, что это все же распредвалы. У меня явный стук пропадает секунд через 20 после заводки - полагаю масло нагоняет на них, а неявлй продолжается до более менее нормального прогрева.
Насчет оцифровки звука: я бы рад ...но техники у меня нет такой, нет диктофона, нет микрофона.
Прослушал предложенные звуки ....такое впечатление, что давили на газ ..слишком высокие обороты .... ну понятно при заводке она прогревается, но во всех остальных случаях похоже специально давили на газ, а так сложно услышать ...хотя вот у них отчетливо получился звук инжекторов :-)))))
Что-то не открылись у меня записи стуков. А у меня
стук глухой, именно похож на дизелек, зимой стоит несколько минут, пока не прогреется, да и сейчас ночи холодные, утром с 1-1,5 минуты точно постукивает.А на горячем слышится в начале перегазовки, а не вконце! Кстати эти два дня попробовал следующее:так как стук раздается в такт с выхлопом, то я взял и прикрыл выхлопную тряпкой, но не наглухо, а то еще что-нибудь наживу, так вот этот стук то-ли исчез то-ли мягче как-то стал. Вот такое кино.Потому, что многие писали, что смотреть нужно гофру и все глушное хозяйство!
Если стук на прогретом движке раздается в самом начале при резком нажатии на газ, то это похоже на детонацию - слишком ранне зажигание. Поставьте зажигание чуть позже.
Зажигание я менял, да, делал позже, стук становился меньше, но ни черта не хотела ехать,
делал раньше, все становилось еще хуже: и глухой
этот увеличивался по-моему и дребезг шестерен или
чего там, тоже вырос! Вот и поставил, где стоял, может чуточку попозднее зделал.
Вчера заправил кондей. Начал гонять по режимам и сразу вылезла вот такая проблема:
В режиме ECON кондей работает какое-то небольшое время, затем выключается... и больше не включается (даже если перевести в режим A/C), хотя должен -- смотрели по давлению. Включился только после перезапуска двигателя.
При этом, вроде, датчик давления, по которому кондей должен вкл/выкл работает (почему так решили? потому, что время от времени щелкает реле, которое щелкает также при принудительном замыкании контактов на этом датчике). Куда смотреть? Это проводка? Почему он без проблем включается после перезапуска двигателя? И при этом не моет включится по реле?
Кстати, еще одна непрятность. После заправки кондея я случайно увидел, что выхлопная труба плюется какой-то жидкостью (до этого выхлоп был нормальный). После минут 40 езды, жидкость исчезла, выхлоп стал опять нормальный. С чем это может быть связано?
(где-то на сайте видел замечательную статью про выхлопную систему -- теперь найти не могу. укажите пожалуйста).
Здрасте! Уважаемые любитль японских автомобилей! я живу в москве и много слышал о японских автомобилей про их комфортность и надежность. У меня вопрос как мне купить японский автомобиль стоимостью до 4-5 тыс дол в москве?? есть ли какие ни будь специализиованные рынки или магазины??
Цены на японки в Москве сильно завышены, если за уралом перекупщики наваривают 500 баков - то в москве это 1000-1500 и за цену 4-5 тыс. щас ты не купишь нормального седана и то года 95, так что выход один - если есть знакомые, которые на тебе много не наварят, - заказать машину во владике.
Что касается торга в москве - максимум можно сбросить 300 баков - сам стоял под коломенском мостом продавал - все видел своими глазами - а вообще щас с этим повышением пошлин - цены задрали!
Привет.
Есть не плохой рынок в р-не ст.метро Коломенская (около метромоста), это рынок и надо торговаться. Среди продавцов много перегонщиков и я думаю можно договориться с ними о заказе.... Лучше ехать в выходные.
спасибо попробую съездить договориться.....хотя вот прочитал на вашем сайте всякие статьи про "утопленников" как то появилися сомнения стоит ли брать японку.....
Коломенский рынок - парашный.
Туда можно только ехать ознакомиться с незнакомыми машинами, чтобы после картинок вживую посмотреть. Да и цены у них задранные.
Когда свою искал, то и туда заезжал (а денег еще не было). После наших машин все такое вкусное.
Только вызывает вопрос такое обстоятельство, если все такое вкусное, то почему оно стоит по 2 с лишним месяца.
Я выбрал машинку по инету.
Ездил смотрел разные машинки из разных объяв.
Но нашел.
Может кто знает где посмотреть вакуумные схемы на 5AF(карб)Карина АТ170 ?!В elcats уже смотрел,в букваре и на капоте не соответствует с реальной схемой(нечто среднее).
Подскажите как проще и быстрее заменить датчик давления масла на 1jz-ge. Очень неудобно до него добираться. Первый раз пришлось снимать ремень и насос гидроусилителя. (авто Mark 2 JX81 91 года)
А ремнем, насколько понимаю, приводятся: вентилятор, гур, кондей, генератор и помпа(?!)? Если помпа действительно от того же ремня - тогда я бы не рискнул - мерить надо на прогретом, а даже дольше минуты без циркуляции ОЖ страшно...
Привет Всем!
Собрался менять жидкость в АКПП на своей Калдинке(11.95г.в.), но возникли следующие вопросы:
1. Какой фильтр установлен? (бумага, фетр или сетка)
2. Нужна ли новая прокладка?
3. Реально ли узнать не разбирая АКПП( хочу быть готовым к работе, а не бегать потом по всему городу в поисках....)
АКПП А241Е, двигатель 3S-FE,кузов ST191-4036967
Помогите разобраться.
*
P.S. Дмитрию42, а с кондюком так и не разобрался, все вроде в норме. Потихоньку прозваниваю электрику..
Там хорошо описана процедура замены со снятием шланга охлаждения . Я именно так делал . Когда завел - из шланга темно - коричневая жижа полилась . После такой замены - светло розовая :)))
Делал сию операцию. Аналогичная машина с аналогичным двигателем и аналогичной коробкой.
Не меняй на "высасывающих аппаратах" если есть навыки автомеханика и условия (гараж с ямой). Эти аппараты высасывают деньги из кармана, а не дексрон из коробки.
Возьми литров 10 хорошего дексрона II (я использовал "Shell Donax TA"). Коробка и редуктор совмещены, т.е. в одной жидкости (убедись в своём случае). Если есть пробка в нижней части редуктора (в некоторых моделях её нет; у меня под торцовый ключ на 24) сливаешь с редуктора (у него ниже уровень) и с поддона коробки. Слиться должно около 4,5 литра, если нет пробки в редукторе, то сольётся, соответственно, меньше, - около 4 л. Далее, откручиваешь болтики поддона, оставив при этом по одному сзади и спереди в приоткрученом состоянии. Потом аккуратно поддень отвёрточкой заднюю часть, предварительно убрав голову и подставив посудину какую-нибудь (потечёт из под прокладки). Затем аккуратно сними поддон и посмотри содержимое. Там есть два магнита, вокруг них собирается мелкая металлическая пыль. Промой это всё в солярке или бензине (прокладка металло-пробковая останется на поддоне, не отдирай её). Фильтр (сетка в металлическом корпусе) на трёх болтах сидит. Открути их, сними фильтр и промой. Затем аккуратно собери как было. Обрати внимание на магниты, чтобы они не касались трубочек при установке поддона. Болтики крепления поддона затягивай постепенно, для равномерности, и не очень сильно (момент можно глянуть в книжке).
Заливать через щупово отверстие. Покатаешься километров 100-200, затем повтори операцию, только уже без снятия поддона.
Иван сбросил ссылку, и там пишут, что если не залить масло в дифф., то ему п-ц...А как жижу-то туда залить. Или она сама туда перетекает. И еще вопросик, а что магниты просто так там лежат? Что значит обрати внимание, они будут видны при установке поддона, или как?
Вы уж простите меня, но ЧАЙНИК я в данной ситуации!
Я вчера вечером на форум писал длинный и
обстоятельный ответ, но глючная связь (форум не грузился) не дала мне передать
сообщение, и текст я не сохранил. Приходится писать заново.
У меня тоже "Калдина", только тёмно-зелёная. :)
Передний привод, что следует из типа коробки А241Е, двиг. 3S-FE.
Так вот, я почти на 95% уверен, что у вас общая полость коробки и
редуктора. Но лучше убедиться наверняка, - мало ли чего можно ожидать от
Японцев.:) Проверить просто, - если есть пробка в нижней части
редуктора (её может и не быть; я у своего друга на "Короне" с точно
такой комплектацией её(пробку) не обнаружил, место под неё есть, но не
проточено на заводе.), то нужно приоткрутить её и немного слить то,
что там есть.
Если там "Дексрон", а не трансмиссионка, то это ещё не
доказательство общей полости, но уже предположение. Если в редукторе
окажется дексрон, то слей всё, что сольётся. И если сольётся около 4л.
и щуп в коробке станет сухой, то это уже док-во.
Затем открути пробку поддона коробки и слей оставшуюся жидкость (должно быть
около 0,5л).
Заливать через щупово отверстие такой же объём, т.е. 4,5л.
Почему я сказал про 10л.? В коробке полностью, судя по книгам, 8л.
жидкости, т.е. где-то 3,5л. остаётся в гидротрансформаторе. По сему
надо менять раза 2 или больше (чем больше, тем более полная замена
будет). Если точно, то 9 литров понадобится для двойной замены.
Магниты прилеплены внутри поддона. Если переставишь их в другое
место, то они могут касаться чего-нибудь. По этому будь внимателен
при установке поддона на место. Герметиком постарайся не
пользоваться. Я описал свой опыт замены.
Я бы посоветовал отодрать старую прокладку и на ее место воткнуть новую или герметиком пройтись, а то мне кажется побежит коробка, прокладка уже примялась - держать не будет.
А что, есть подозрения, что там внутри уже клиникой попахивает?
Обычно со съемом поддона деалют при запущенных случаях.
Недавно менял жижу без съема. Все намана.
Да нет. Дело в том, что я по жизни на МКПП и раньше не сталкивался с АКПП, честно говоря был бы обязан за толковые инструкции, как и что делать. В книге, что-то мутно написано. Так-что это мой первый бой.....
Я сам первый раз.
Жижа гарью не воняла. Но была коричневатая.
А новая жижа была как светло-малиновый сироп.
Да и запах у новой получше был.
Короче. Открутил сливную пробку с поддона.
Слил (без ямы, поддомкратил левую сторону, подлез снизу). Слитое (~3.6литра) залил по 2-ухлитровым пластиковым бутылкам (чтоб замерить сколько слил).
Рядом поставил такие же пустые.
Залил в них столько же сколько и слил - если уровень был в норме, то после залива он в норме и останется.
И все это через узкую воронку залил через щуп АКПП в коробку.
Все.
КРУТО!!!!
А такой вопрос. Если фильтр сетка, то все ОК! Хотя количество дерьма может быть не регламентировано, и чем это может кончится....
А если бумажный, то на мой взгляд еще хуже. Но все равно спасибо за опыт.
П.С. Может так и сделаю..
По фильтру не скажу.
Не на каждой коробке этот фильтр меняется.
Если есть еще сомнения, сходи на http://www.toyotabc.ru/phorum/list.php?f=4 и задай вопрос инженерам, т.к. я могу оказаться неправ.
- Все-таки думаю, что первый раз обязательно должно быть со съемом поддона, заменой фильтра и т.п. Для спокойствия... Хорошо если там все чисто, а если нет???
- Фильтр "коробочный" (закрытый) - а с каким наполнителем - надеюсь расскажете после сами :).
- Прокладка нужна (то есть она там по крайней мере полагается).
Все тут дело вкуса.
P.S. От инженера из битцы такого ответа не ожидал - рекомендовал бы ему получше читать собственную техдокументацию, а потом уже говорить за всю TMC :(...
Я тоже был удивлен...
Заехал к ребятам занимающимся з/ч и по №кузова прикинули, что прокладка точно нужна, а судя по цене фильтра примерно 900руб. сделали вывод, что стоит сетка. В среду буду менять, расскажу, что там было..
Завожу машину.
Кручу ручку темперетуры
ставлю выше 25 градусов кондей вырубается.
через минуту вырубается уже только при 30-ти градусах,
а еще через минуту он вообще не вырубается.
У меня предположение, что какой-то датчик не шуршит или "зря" греется.
Машина - Селика 95г.
Кто знает что за фигня, куда лезть, что и как проверять. Напишите пожалуйста.
Может включен обдув на стекло и климат контроль считает, что вы спасаетесь от запотевания стекол и поэтому не выключает его.
Можно посмотреть 2 датчика: датчик температуры испарителя - стоит на радиаторе кондея, как правило за бардачком, датчик салонной температуры - как правило возле рулевой колонки в панели можно увидеть вертикальные прорези.
Вот такая беда, имеем Carib 98г. 7a-fe ae115, не работает прикуриватель на панеле и в багажнике :-( все остальное работает, предохранитель cig целый :-(( что делать, где разьем его подключения искать? может его выдернули или забыли вставить :-( Помогите кто знает!
Ты сними сам прикуриватель и загляни сзади, туде где приходит провод,у него сзади должна быть плавкая вставка (тонкий проводок-перемычка), которая перегорает. Пару раз уже с встречалась мне такая неисправность и пару раз оказывалось, что погорела именно эта вставка.
Продолжение темы "Разобрал0собрал - не заводится" Ребята, мои мучения продолжаются... повернул коленвал на один оборот (со снятым ремнём) - та же песня - прет бензин из под форсунок (из под рампы). Не знаю, но кажется такое давление никакими свежими резинками не сдержать и дело в другом(?) В дурацкой книжке (не верю ей) пишут что форсунки пшикают одновременно, тогда как бензин в нужный цилиндр попадает? Где находится датчик (Холла?), по данным которого компьютер впрыск дает в нужный цилиндр? Плохо быть бестолковым, но к сожалению не моторист я :(((
по поводу давления, идёт ли бензин из регулятора давления бензина , стоит на конце рампы, он должен держать давление 2,5-3 очка,не должно из под форсунок свистеть, похоже давление не сбрасывает
2)если ты снимал распредвалы, то теперь нужно внимательно читать книжку и делать все как там написано,там на каждом валу есть две метки, я делал всё по книге, форсунки слышко как они тикаю, и наконец по смотри все ли провода подключил , - питание трамблера, датчик абсолютного давления, без них даже не пикнит, может чё пепепутал
Распредвалы не трогал - там всё как было... Пойду дергать провода может контакта где нет? Как проверить регулятора давления бензина? - это кругляш на конце рампы?
с двумя шлангами, давлени проверяют монометром на станции, сдерни который по толще подставь ёмкость по больще, по крути стартером по смотри как бежит топливо, проверь искру,если форсунки не цыкают значит комп не даёт команду, но не должно быть такого
- форсунки там срабатывают попарно - 1-3 и 2-4.
- синхронизация - видимо все там же - в трамблере (датчики NE и G). Хотя мы их и именуем ДХ (коротко и ясно), но они не на эффекте Холла, а индукционного типа.
но при таком попарном алгоритме это моно... - впрыск идет каждые 80 мсек
- очередная банальность - но из-под _правильно_ установленных в коллектор форсунок _не может_ травить - даже если вдруг закис регулятор и все 3,0 (макс) бара идут прямо в рампу...
Макс. не 3 а до 5 бар может быть, сам видел. :-)))
А бежать не должно. У меня при 5 барах из под вальцовки другого кругляша (на другом конце рейки)текло, но из под форсунок ни-ни, ни капли. Вот так.
Подобным образом отказывала АБС на приятельской Audi A4, только после того, как он в яму залетел и тоже пер. прав. колесом. Выяснилось, что провод (вернее - изоляция) перетерся об рычаг, внутри которого тот пролегает и стал "коротить". После аккуратненького изолирования (пришлось снять датчик)и стирания ошибки - все стало прекрасно работать! - Попробуйте проверить весь провод датчика и чтоб сам датчик чистым был (он магнитит всякую металлическую пыль)
Считывать коды по миганию индикатора АБС:
в диагностическом разъеме снимаем перемычку с WA и WB, замыкаем Е1 и Тс и смотрим на мигание индикатора при включенном зажигании.
А камень то куда прилетел ??? В салон или в модулятор АБС или в поддон двигателя ...поподробнее бы ..
Здрасьте всем! Тута про масла говорили на днях, "Кастрол" хвалили сильно. Вот вопрос возник, - неужели он ("Кастрол") имеет явные преимущества перед другими производителями? А может это "ПиАр" кастроловский? Я вот, например, использую "Shell Helix Plus" 10W-40. Объясните, кто точно знает, преимущества кастроловской полусинтетики 10W-40. Посеяли сомнения в душе моей, блях мух. :))
Потом вот ещё чё. Прочитал, что в тормозной системе, а именно в суппорте, пыльники на направляющих пальцах и рабочих цилиндрах не из масло-бензостойкой резины, и применять обычные смазки там нельзя. Применяется там, якобы, специальная консистентная смазка. Что это за смазка? Где её взять-то можно?
И вот ещё чё. Про датчик положения дроссельной заслонки. Дима из Кемерова как-то о нём грил. Там есть один контакт, который замыкается с "общим проводом" при начале открытия дроссельной заслонки, при этом зазор между упором и упорным винтом должен составлять 0,51мм. У меня этот зазор составляет примерно 1,5мм. Проверил у своего знакомого на "Короне" с такой же комплектацией, - примерно то же самое.
Машина - Калдина 2.0 TZ, двиг. 3S-FE, АКПП А241Е.
Shell не плохое масло, но это масло вчерашнего дня. Разница в технологической базе и в НИИ разработках.
У Castrol основа масла получена полным CИНТЕЗОМ полиальфоалефина из этилена, а у Shell Helix Ultra - гидрокрекингом. Первый вариант, конечно же, позволяет делать более качественные масла.
P.S. прошу не считать данное сообщение рекламмой или PR :)
1) О штрих-коде.
-------------------------------------------------------------------
Извещение.
Настоящим сообщаю Вам, что согласно действующему ГОСТ Р 51121-97 раздел 4, пункт 4.6., подпункт 17, нанесение штрихового кода на упаковку является
необязательным и производится только при наличии и по желанию изготовителя и (или) продавца.
Кроме того, согласно Примечанию 2 к разделу 4 на странице 3 официального издания ГОСТ Р 51121-97, изготовитель и (или) продавец товара вправе применить подпункты 4.6.9-4.6.18 по своему усмотрению, в зависимости от вида и технической
сложности товара.
Nordic Lubricants A/S
Представительство в России
115054 Москва
Павелецкая пл., д 2 строение 1
Телефон: (007-095) 961-27-87
Тел/факс: (007-095) 961-27-99
-------------------------------------------------------------------
2) Страна-производитель.
Castrol изначально - контора английская.
В настоящее время лучший сабж - варится в Германии :) (это к слову о немецком качестве. Rem - VW - действительно стал полный ацтой :) - на днях около миллиона свежих отозвали, но ключевая фраза "... новые алюминиевые двигатели выходили из строя при очень низких температурах..." - то есть лопались по нашей зиме :).
Здесь ее продвигает датский "Нордик"
Для славян первого и второго сорта варят и в Польше.
Не автомобильное, но тоже двигательное (судовое) - готовят в Н.Новгороде
3) Гидрокрекинг все-таки не стал бы хаять. Да и по свойствам он не всегда хуже синтетики. Все определяется "целесообразностью".
4) Toyota и сабж.
Действительно, лет ...дцать жили они душа в душу, аффилировано и даже относились масленщики к сфере тойоты. Но - совсем недавно, как выяснилось, Castrol на корню куплен BP. И теперь у масленщиков новая любовь - XXX (бмв то есть).
Соответственно и Toyota нашла нового партнера - Esso (Exxon Mobil Corp.).
На самом деле между этими контактами происходит размыкание, при открытии ДЗ, т.е. при отпущенной педали контакты (IDL и Е2) замкнуты - это сигнализирует о отпущенной педали. На самом деле при 0.5 мм проводимость должна быть, при 0.7 мм уже не должна - это достигается поворотом TPS.
Чисто теоритически: ЭБУ познее заметит, что педаль нажата и познее среагирует на это дело, может будет провал (но скорее всего не будет) в работе. Но японцы любят точность и их двигателя тоже :-))
Хотя ....если так прикинуть ..то +-1 мм для ДЗ не сильно большое значение имеет. Хотя вот например для тросика АКПП +-1-2 мм заметно меняют поведение коробки ....вот и пойми их после этого ...
Кто-нибудь менял левый пыльник на рулевой рейке Кариба АЕ95?
Можно ли поменять на месте не вынимая рейки (а то габариты гаража не позволяют ее вытащить, да и хлопотно из-за пыльника рейку снимать)?
всё достаточно просто, но без ямы не обойтись, снимаешь колесо, отворачиваешь контрогайку,(предварительно замерив штангелем расстояние от контрогайки до конца наконечника, чтоб потом схождение не делать), рулевой наконечник(рейку снимать не надо) свинчиваешь контрогайку, снимаешь старый пыльник, далее в обратном порядке, если что то пропустил, народ знающий меня поправит,.......
Но для европейцев или пиндосов могли извратиться и поставить второй, для контроля состояния катализатора и первого ЛЗ. Как на ранее здесь проскакивавшей превии.
А теперь-то какие "ужасы" делают (м.б. и тойота начала) :) - отдельный ЛЗ для каждого цилиндра...
Хочу масло в коробке менять.
Беда в том, что прошлое масло заливал прошлый хозяин и я только знаю, что это Дексрон, а вот ||или ||| не знаю. Прочитал на форуме, что Дексрон для механики на лето - смерть. Решил залить Castrol G-4 85W-90. Отсюда вопросы:
Не ошибся ли я с выбором? Пробега у меня 230т.км, а температурные перепады от -15 до +30 в среднем, бывает и -25 и +48 но не постоянно. Дв-ль 3S-FE.
Другой вопрос - как быть с совместимостью Дексрона(непонятной породы) и выбранного масла? Про промывку я уже и сам думал, но по форуму встречал мнения знатоков, что мыть механику затея глупая т.к. почти невыполнимая. Етим то я и озадачился.
И насущный вопрос! Паспортные данные по объему масла в моей КПП я поищу, но сомневаюсь, что они пригодятся в моем случае. Сливать собираюсь старым проверенным способом: поддомкратил на сторону сливной пробки и жди; стекло - залил троху нового, на домкрате завел (прокрутить коробку, повыгонять дрянь) и заливай себе что купил. Но старое я то все равно полностью не солью, поэтому и не знаю сколько нового брать?
МКПП Железная банка с набором шестеренок за одно целое с Главной передачей. Сливная пробка конструктивно в самой нижней точке (у меня 3S GE с МКПП )так что горячее масло сливается практически все. Заливаешь в смотровую пробку по уровень примерно 3 литра(по паспорту 2,7). Масло трансмисионное что-то типа 75W-85 по вязкости (цифры не точные + - 5,10).Заливать не очень удобно либо быстро из большого шприца или насоса либо объемистая воронка со шлангом медленно и нудно.
А не подскажеш что у тебя за масло залито (марка, вязкость) и лил ли ты когда нибудь в свою механику Dexron. Просто я, боюсь как моя коробка после Дексрона примет обычную трансмиссионку. Я по магазинам поспрашивал, мне "супер грамотные" продавцы ничего не сказали кроме:"...надо лить то что написано в лит-ре...", а в моей дерьмовой книге, тек и есть, написано, лить:"...жидкость для АКПП...", но по личным ощущениям я не доволен как стала работать коробка на Дексроне летом :(
Может я и погарячился сказав, что Дексрон на лето:"...смерть...", но, что ни чего хорошего понял из недавнего обсуждения такойже проблемы Маркуса61 с Евгением77 и Дмитрием42 где они не многозначно высказались против Дексрона в МКПП летом.
Вот выдержка:
______Делюсь полученными знаниями... -- Маркус61 -- 2003-05-26 13:36:36 Ребята - слушайте сюда - я вам рассказывать буду.
Я вас уже напрягал по поводу того, что лить в мех коробку, при том, что из неё вылил красную жижу... Так вот, извелся я совсем - пошел в Тойота-Центр к спецу по коробкам (специально человек такой есть, сьевший стаю собак) Он мне и говорит: не нужно в твою коробку лить 75w90 - она для гипоидных передач, а у тебя там нету таких (?). Лить нужно 60w80 (?), Но в твоем случае, машина из голландии или германии - они "любят" декстрон туда заливать - вот и лей...
Купил, залил - жду что дальше будет :)
____масло в коробку (+) -- Eugenio,77 -- 2003-05-27 00:01:45 Интересно, знакомы ли тому супер-мастеру были такие слова, как "GL-4" и "GL-5"
(грубо говоря, для цилиндрических и гипоидных передач соответственно) :)). Что ж,
ждем рассказов, как будет вести себя в жаркое время года Dexron...
Крепись - мы с тобой :-)))))) (-) -- Дмитрий 42 -- 2003-05-26 13:41:21
_ _ Да, это очень характерный признак наличия воздуха в системе охлаждения. Во время стоянки он скапливается в одном (или нескольких местах), в т.ч. и в радиаторе отопления (или перед ним) и при запуске устремившийся поток жидкости хорошо слышен.
_ _ В нормальной системе воздух обычно постепенно удаляется сам (при прогреве воздух, скопившийся в верхней части рабочего радиатора или его шлангах, вытесняется расширяющейся ОЖ в расширительный бачок, а при последующем охлаждении обратно в систему засасывается ОЖ). Однако, если в системе есть неплотности, то при нагревании через них каждый раз часть ОЖ вытекает, а при остывании через эту неплотность всасывается воздух. Т.е., если есть неплотности, то попытки удаления воздуха все равно не дают результата - очень быстро воздух появится вновь.
_ _ Если неплотностей нет, а воздух сам не удаляется, то я бы порекомендовал следующее. В а/м, где расширителный бачок не участвует в циркуляции, поставить а/м на стоянку с сильно поднятым передом, дать двигателю полностью остыть, а затем полностью прогреть в этом положении (желательно, на повышенных оборотах). Если воздух удалится не полностью, придетс сделать это повторно. На а/м, где расширительный бачок участвует в циркуляции, обычно просто достаточно погонять двигатеь на повышенны оборотах в положении с поднятым передом.
Да была у меня промблема с предыдущей машиной, что только я не делал, и ставил всяко разно и крышку радиатора менял и у друзей брал, и буквально через день езды тоже самое при заводке бульканье в печке, расхода тосола нет расширительный работал нормально давление даже в радиатре измерял - норма, так и проездил полтора года и зимой тепло было в машине!!!
Вопрос.
При разгоне "газ в пол" на 3000-4000 об. начинает бысрыми толчками разгоняться, впечатление как будто буксует по синусоиде. Уровень масла 50 %. Может ли в этом быть причина?
При спокойной езде сиптомов нет.
T-ta Camry Prominent V6 2.5
А что значит 50%? Если между верхним и нижним hot - то нормально.
И касательно рывков - это именно буксование коробки (обороты движка не падают?) или как?
Из советов - сделать самостоятельно стояночный и драйв тесты и по результатам рассказать.
Хотя... вообще-то дистанционная диагностика (нами - к сожалению не спецами в коробочном деле) ничего не дает - ну вот из
troubleshooting-chart найдутся замечательные причины типа "неисправность блока
клапанов, неисправность клапана режима кик-даун" - так ведь все равно без сервисменов ничего не решить, может только dexron поменять на всякий случай...
Вопрос.
При разгоне "газ в пол" на 3000-4000 об. начинает бысрыми толчками разгоняться, впечатление как будто буксует по синусоиде. Уровень масла 50 %. Может ли в этом быть причина?
При спокойной езде сиптомов нет.
На 50% - это как ???? Масла нет в коробке что ли ????? Срочно доливать !!!!!! Если ВЫ имели в виду, что уровень посередине меток MIN и MAX, то видимо стоит поискать причину неисправности в самой коробке.
С наступающими Вас!
Люди подскажите, какой пыльник на наружний шрус TOYOTA Caldina(ST-191) лучше поставить(про оригинальный я и так понимаю), чтобы не пришлось менять через месяц...
Подскажите, возможно, регулировка зажигания стробоскопом российского производства (Джет-М)?
На диагностическом разъеме замкнул Е1 и ТЕ1.
Высоковольтный провод на первый цилиндр, зажим черного цвета на массу, а красный (на клейму "К" катушки зажигания если это ВАЗ)?
Что-то я не понял причем тут ВАЗ, у меня аналогичный стробоскоп, 2 провода на аккумулятор(чернй- масса, красный - плюс), третий на первый цилиндр, смотрим угол при замкнутых Е1 и ТЕ1.
Всех с праздником!!!
Дима, я тоже хотел купить себе такой стробоскоп, но смутило, что этот "крючок", что одевается на высоковольтный провод, заточен под толстый российский провод, а у нас они диаметром раза в 3 меньше!? Как, он на этом тонком проводе будет держаться, или надо чем-то вроде скотча его прихватывать, да и сигнал-то он будет чуять нормально с таким щупом что-ли, как его обозвать?
Совет 77 уже ответил, но по моему опыты этот щуп чуствительный - можн не надевая на провод - просто подношу к нему на растояние 1-2 см. и импульсы уже пошли.
_ _ Щупом-то его обозвать можно лишь с натяжкой (зажим для бумаг)... Но дело не в этом. Эти стробоскопы (те, по крайней мере, что я разбирал) устроены крайне примитивно, и сигнал с емкостного датчика (того, что вы цепляете за провод) идет сразу на поджигающий электрод импульсной лампы (без всяких цепей усиления и формирования). Из-за этого эти стробоскопы на многих а/м просто отказываются работать. Т.е. на одних работают нормально, на других - с перебоями или вообще не работают. Я долго не мог найти способ "заставить" их работать. И емкостную связь увеличивал (обматывал участок провода, на который цепляется зажим, фольгой), и другие ухищрения пробовал. Остановился, в конце концов, на дополнительном искровом промежутке после зажима. Не очень удобно, зато срабатывает всегда.
Щупа там быть не должно - всеж-таки не зубилка :).
Проверяется и доливается масло туда через заливную пробку - "под срез". А находится она с передней стороны картера КПП в районе прилива под крепление картера сцепления, обращена несколько вниз даже. Периодичность японская - 80 тык, наша - в два раза чаще.
дак вот, по смотрел вчера в книжке ШРУС СБИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ЕГО ЗАМЕНЫ,А НЕ ПОТОМУ ЧТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ ПЫЛЬНИК, меняются шрус путём сбивания его с вала двумя - тремя ударами и желательно двумя молотками, если не сбивается усердствовать не надо так как можно повредить шлицы, следует разбить сепаратор снять шрус далее снять стопорное кольцо и сбить остаток шруса, хотя при ударе кольцо должно сжаться и шрус должен сойти, ..... даж в магазин вчера забегал специально смотрел на него,.....
Шоб поменять пыльник не обязательно сбивать наружнюю гранату. Попробуй через зад! Ну не в прямом смысле конечно. Разбираешь внутреннюю гранату, там сбивать ничего не надо, просто колечко стопорное снимаешь, сдергиваешь с вала привода двумя пальцами "фигу", вал свободен. Далее снимаешь пыльник с наружной гранаты, ставишь новый и все собираешь в обратной последовательности.
Спасибо всем!!! Я на Б.Семеновской ремонт стартеров нашел, обещают продиагностировать и отремонтировать за 500 р. Поеду, попробую. Сначала конечно устрою испытания моторчику, пусть помучается, МАть ЕГО!!!!! 8-D
_ _ Причин подобного явления может быть несколько. Те, что связаны со значительным (более 3-4В) падением напряжения в общих (для стартера и втягивающего реле) цепях, уже описал 28-77 (при этом после включения стартера напряжение на обмотках втягивающего реле падает настолько, что обмотки не способны удержать сердечник втянутым, он возвращается обратно, стартер обесточивается, напряжение нормализуется, обмотки снова втягивают сердечник и цикл повторяется с приличной (несколько Гц) частотой). Однако есть еще, как минимум, одна.
_ _ Она заключается в следующем. Во втягивающем реле, как правило две обмотки: втягивающая (значительно более мощная) и удерживающая. В начальный момент расстояние от втягивающегося сердечника до упорного сердечника велико, и необходимо очень мощное магнитное поле, чтобы преодолеть сопротивление возвратной пружины. Поэтому в начальный момент подключаются обе обмотки. Когда сердечник полностью втянется, для его удержания достаточно лишь удерживающей обмотки. Поэтому, что бы уменьшито ток, потребляемый реле, втягивающая обмотка обесточивается. Чтобы не применять дополнительной группы контактов, отключение втягивающей обмотки осуществляется подключением ее второго вывода к "+" стартера. Если удерживающая обмотка окажется неисправной, то будет происходить следующее. При подаче питания на втягивающее реле втягивающая обмотка (работающая в "одиночестве") втягивает сердечник, но как только он втягивается, эта обмотка, как уже писалось, обесточивается, сердечник (под воздействием возвратной пружины) начинает возвращаться, втягивающая обмотка оказывается снова запитанной, сердечник снова втягивается и все входит в циклический режим. Поскольку при этом периодически (хотя и на короткое время) включается стартер (а это очень мощная нагрузка), то в эти моменты происходит естественное падение напряжения на АКБ (примерно на 1.5-2В), что и наблюдается на лампочках комбинации приборов. У втягивающей обмотки может быть как обрыв обмотки, так и просто плохой контакт ее выводов.
_ _ Отличить последнюю причину от вышеописанных можно,в принципе, по падению напряжения на в бортсети а/м при этом "циклическом" включении стартера - в первом случае оно будет значительным, во втором - небольшим.
Люди, подскажите пожалуйста! Есть проблема с передком. На некоторых ямках стук появляется. Причем от размера ямки не зависит, на определенных ямках постукивает (знаю даже на каких именно, по ним каждый день проезжаю). С какой стороны - не пойму, когда с бардюра съезжаю, то правая погромче, на канавках чаще левая стукает. Причем есть ощущение, что на руле отдается. Предыдущий хозяин говорил, что "заменил рулевую рейку и подшипники амортизаторов, а дело оказалось в резинках стабилизатора." Вот только забыл я его спросить, менял он эти резинки или нет. Что это может быть?
Резинки стабилизатора как правило не чуствуются, а вот елси в руль стало отдавать то погляди рулевые наконечники, рулевую крестовину, стойки и т.п. Кстати проверить резинки стабилизатора тоже не сложно - подергай стабилизатор погляди есть ли люфт в резинках.
Из местных жителей - по-моему нет таких, а вот отзывы по аналогам все собраны здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/camry.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/camry-gracia.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/scepter.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/windom.htm
перегонял я както Town Aйс из владика в москву с мотором 2-ст , поменяв масло фильтра ,поткрутив всечто нужно тронулся в путь дорогу . Через 1000 км засветился уровень масло, долил родного литр. через ещё 1000 опять тоже самое,долив последние остатки масла решил опробывать присадку ЕЭР -помойму так она звалась . Следующая доливка была через 40000 км . Вот так ,так что сам думай стоит иль нет.Я обычно пользуюсь химией когда не вовремя чтото происходит,заплонировав на какоето определённое время более радикальное вмишательство.)))))
ER - это Energy release что-ли? Кондиционер металла или что-то вроде этого? Есть у меня про него рекламка, что он износ трущихся деталей прекращает, покрывая поверхности как помнится "сервовидной пленкой". По-моему, реально. А как насчет внешних утечек?
Судя по всему, для нативных автомобилей японцы не выпускают справочников по кузовным размерам (нормируются только зазоры панелей). По крайней мере, в столице они еще не попадались. Может быть они зашивают их в базы для стендов, но и то -
сомнительно.
Выходов здесь видится два:
1) достать аналогичный экземпляр и замерять его :) (а что, собственно так и делали справочники).
2) поискать по приличным кузовным сервисам - где имеются книжки такого типа:
http://www.autodata.ru/autodata/3010.htm (Frame Dimensions 2001)
http://www.autodata.ru/autodata/0944.htm (Размеры верхней части кузова)
Там конечно только модели европейского/американского рынка, но для той же EL43 есть аналогом леворульный Tercel, который мог в эту книгу попасть. Что-то совпадет, что-то нет...
Аня!
Ко всему ранее описанному прсоединяюсь полностью, а от себя добавлю, что поменять его не проблема либо человеку с нормальными руками, либо на сервисе за вполне умеренные деньги (можно не тойотовском), только рекомендую запастись некоторым количеством соответствующего антифриза (смешивать различные сорта, а особенно разных производителей не рекомендуется), т.к. менять термостат без потерь данной жидкости почти нереально, по крайней мере в сервисе. Можно под это дело и весь антифриз обновить, хуже не будет.
_ _ Летом, в качестве крайней и очень временной меры можно поездить и без термостата, хотя это очень нежелательно, особенно на "впрысковом" двигателе. Естественно, что при этом циркуляция жикости ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть принудительно включена по большому кругу.
_ _ Дело в том, что радиатор охлаждения конструктивно рассчитывается с весьма приличным запасом мощности. Т.е. при максимальной температуре окружающей среды и максимальной мощности двигателя радиатор должен гарантированно отводить тепло от двигателя, причем с учетом постепенного (с возрастом) загрязнения радиатора (как снаружи, так и внутри). Это означает, что при обычных условиях (частичной мощности двигателя и умеренной температуре) двигатель будет значительно недогрет. Это заметно увеличивает расход топлива, ресурс двигателя (трудно сказать, насколько конкретно). На впрысковых двигателях ситуация должна быь еще хуже, поскольку БУ двигателя работает в неоптимальных режимах.
_ _ Поскольку новый термостат и его замена действительно недороги, то лучше его поменять. Если с покукпой термостата проблемы, то можно, в принципе, временно приспособить любой другой (хоть от ТАЗика) - это все равно гораздо лучше, чем без термостата
ДВС водяного охлаждения имеет два контура охлаждения: короткий, используемый при прогреве, и основной, включающий в себя радиатор. Если сломался термостат, то двигатель элементарно перегреть и не заметить. Дело в том, что датчик температуры установлен в основном контуре, а если термостат заклинит и охл. жидкость будет циркулировать лишь по короткому контуру, то хана. У тебя что, тройник вместо термостата? Тогда ЛЕТОМ можно конечно и без него, а по холоду двигатель очень долго прогреваться будет. Но если термостат сломался - надо сразу менять, это не шутки! Вот :)
Меня волнует вопрос применения так называемых stop-leak присадок к маслу двигателя. У меня 4AF двигатель 190 тыс. пробега, в районе под трамблером - масляное загрязнение. При замене масла обнаружил, что и поддон в свежем масле. Не хотелось бы лезть в двигатель, менять прокладки, сажать на герметик... Проще купить "стоп течь" и залить в масло. В аннотации сказано, что такие присадки не меняют его свойства. Но все мы люди разумные и понимаем, что реклама рекламой, а так не бывает! Интересно услышать соображения экспертов по этому поводу. Лить или не лить, вот в чем вопрос... Если лить, то что именно.
Все может быть! Это "если" о чем угодно сказать можно, вплоть до того, что движок стукануть может. Но присадка стоит 100-130 руб., а прокладки поменять - еще надо определить, где именно течет - большая работа получается! Кто-нибудь может лечился присадками?
А не кажется ли, что возможно просто "эксперты" себе такого не заливают, только "экспериментаторы"?
За опытом с присадками - надо по конференциям для тазиков :) - там эти эксперименты ставят чаще: поводов больше, а цена риска ниже.
А раз Вам так хочется - ну и сыграйте в лотерею - может все будет замечательно, а может - кирдык...
Ну и изучите хотя бы еще раз С.В.Корниенко, чем не эксперт -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-03-14/03-03-14_ksv-automag.htm
Привет всем! Кто знает, подскажите. Машина Калдиной зовётся, 3S-FE, АКПП, 1993г.
Можно ли заменить втулки тяги поперечной устойчивости не снимая балку?
Насколько помню (с пару недель назад лазил под Калдиной) можно попробовать подлезть сверху, сняв колеса, а балку кстати не так уж долго и снимать - я у себя на Эксиве менял рулевую тягу, снимал балку - 4 болта и 2 гайки.
Хм...на Калдине не помню, а у меня 2 балки: продольная и поперечная, двигатель сидит на продольной балке, а снизу их "поддерживает" поперечная, я откручивал поперечную, двигатель держался на продольной.
У меня карина-2, всегда с пол оборота заводилась. Но вдруг поворачиваю ключ зажигания, и слышу щелкание, причем лампочки на панели приборов маргают одновременно с щелчками. Щелкает стартер вроде. Я толкнул её, доехал до дома, поставил. Потом решил проверить ещё разок, а она после двух попыток завелась. Вот я теперь думаю, что это сломалось, стартер или может реле какое перемыкает?
давай поразмышляем.Щёлкает втягивающее и мигают лампочки,отсюда следует что нехватает тока идет просадка напрежения.Причины могут быть две, первая электрическая вторая механическая.Механическая скорее связанна с подклиневанием редуктора или мотора(контакты на втягивающем срабатывают уже хорошо но заклиневший мотор берет на себя много I отсюда просадка U соответственно лампы притухают.Вторая причина проверяется просто необходимо подать примое напрежение с акумулятора на силовые контакты стартера ( минус 12 вольт на массу корпус стартера , + 12 вольт на гайку втягивающего ту к которой присаединён провод идущий к мотору стартера ) мотор стартера должен вращатся (исправен) если не крутит то хана снимай. Проверяем втягивающее и его контакты присоединяем + к другой гайкина на втягивающей,врощения не должно ,замыкаем при помощи провода или отвёртки эту гайку склеймой к которой присоединен провод малого сечения (тонкий провод)стартер должен сработать если нет то снимать надо (но в твоём случае скорее втягивающее исправно).И так подведём итог если стартер принудительно работает значит неисправность в проводки и обычно это бывает по силовой части (толсые провода от акумулятора к стартиру)плохие контакты на акб ,плохой контакт масы (-12 V ),перегнил внутри провод. А раз был такой редкий случай как перегнив контакта в нутри акб соединяющий меж собой банки аккомулятора,,. Под твои симптомы подходят все эти неисправности. буть осторожен и внимателен передача должна быть в нейтрали или паркенге провода применяй мощные силовые током не ударит а искра где проскочит нестрашно ,да самое главное перед проверкой отсоедини центральный провод высокого наприжения с трамблера или с катушки если не хочеш чтобы она при проверки завелась,.УДАЧИ ))))
Возможно тебе надо проверить щетки, или их подклинивает, или они износились (короткие стали и пружине не хватает продавить их). короче надо хорошую профилактику провести, разобрать прочистить, смазать.
И у меня Карина-2.Я сейчас как раз разобрал движок 4f-fe, коробку, и решил в стартёр залезть - машине 12 лет, пробежала 240 тыс., думаю пора... Малюсенький высокооборотистый стартёр с планетаркой, щётки подпилены (за 12 лет!) но живые, можно было еще пару лет ездить, раз залез - теперь меняю - от жигуля - напильником стачиваю под размер, тонкая работа с припаиванием. Таки разобрал втягивающее реле (оно для этого не предназначено - японцы бы в обморок упали) внутри чисто и красиво - такое ощущение, что контакты позолочены!??? - сияют тусклым золотом... Запаял всё обратно...
Клеммы вроде нормально сидят. Если втягивающее - то основной то мотор крутить будет. На счет щеток думаю. Меня само явление настараживает! Такое звучание, как будто что-то замыкает. И заметьте: лампочки на панели прборов моргают!!! Частота таких замыканий строго периодична, около 3-х щелчков в минуту. Ключ на старт поворачиваеш - и стрекот из-под капота раздаётся. Периодичность для щеток по-моему несвойственна. Хотел было заменить (в ремонт отдать), да что-то задумался, в стартере ли дело? Нужен мудрый совет, господа!
"Основной мотор крутить будет " - это как ????
Насчет втягивающего: не уверен, что на японцах так, но на российских авто во втягивающем реле стояли медные контакты, когда срабатывало втягивающее заводя шестерню в зацепление с маховиком, эти контакты замыкались толкателем и подавался ток на стартер. Т.е. возможна ситуация, когда втягивающее щелкает, срабатывает, а вот эти контакты не замыкаются (подгорели или еще чего).
Что-то я немного запутался в симтомах ....стартер срабатывает или нет, а именно что за стрекот слышен ???? 3 раза в минуту - может срабатывает какой либо защитный механизм ????
Прошу прощения за опечатку по поводу частоты замыканий: не 3 в минуту, естественно, а в секунду. Звучит из р-на стартера (4AF) и одновременно моргают лампочки масла и т.п.
От бедности не могу себе позволить купить диск сцепления (у нас минимум 1400 рублей) Подобрать накладки от других машин не получается. Есть большие диски, перекрывающие по разменру и наружный и внутренний диаметр моего - говорят что токаря смогут вырезать нужный размер. Но меня интересует то, что толщина накладок - 3,5 мм, а как будто у настоящих толщина 3,0 мм Кто что знает расскажите, так ли это и критично ли это?
Думается мне, что этот 1 мм (0.5 с одной стороны + 0.5 с другой) можно просто так оставить, подрегулировать выжимной как надо, все равно после замены сцепление надо регулировать.
Только вот вопрос...а действительно ли новые в районе 3.0мм, а не 2 или 5 ????
Ответ стандартный: теоретически не должен, практически - зависит от толщины нагара на поршне и клапане.
С серией E хуже - случаи обрыва ремней не фиксировались, поэтому подтвердить
фактами не могу (для 4A-FE, 3S-FE, 4S-FE... - пожалуйста). Если судить хотя бы по чертежам - не должен.
"Для поднятия настроения" - вон на MMC или VAG даже при соударении не всегда гнет. Зато
ломаются коромысла, распредвалы, бугеля, головки отрывает...
Срочно требуется помощь!
Вчера взял правильное авто ,в нем ни бум-бум!, хочу поменять масла ,фильтры ,какое менять, где они (фильтры) находяться,сливеные ,заливные и т.д,а ткже интересует месторасположения бензонасоса и его фильтра,заранее благодарен за ответы в мой адрес!
спойненько сходи в магазин, купи книжецу, там написана всё, как чего куда, и чередность тех. обслуживания, если книжки лень читать, то придётся довериться "дяде".., в смысле сервису, а вот масло в коробке я бы доверил только проверинному сервису который специализируется на коробках, потому как масло в коробке меняется по хорошему на спец. аппарате...
Официально могу подтвердить - книга по Carina ED / Corona Exiv (также годная и для Celica с Curren) в 200-ых кузовах скоро должны выйти.
О сем знаменательном событии будет сообщено отдельно.
Что касается ссылки на autodata.ru, то я предпочитаю :) другую -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
Хотя содержание в общем-то тоже, но представлены упорядоченно конкретно тойоты и есть возможность дать прямую ссылку.
Катаюсь на правильной ЕД 91 кузов ST182 Двигатель 3S GE пользуюсь книгой по заподноевропейской кариной Е. Смотри книгу чтобы был твой двигатель а остальные внутренности практически одинаковы -CAMRI VISTA EXIV -разные только кузова.
У меня спринтер в 110м кузове. На выходных хотел заменить наружные пыльники на приводах. Разобрал подвеску, и пытался сбить шрус не снимая привод, не получилось. Снял привод, зажал тисы и ничего. Сидит на месте и никуда не двигается. Подскажите, как снять наружный шрус с привода.
PS. желательно не снимая с машины.
пыльник и так меняется на ура, а вот своими действиями ты сам себе создал проблему, есть вероятность что повредил сепаратор, надо книжку иногда читать, оно полезно бывает, а пыльники меняются только на снятом приводе, сначало наружний а потом внутренний,....
Прошу прощения, что значит на ура?
Зачем полностью снимать привод, если надо заменить только внешний пыльник? Что нельзя снять только внешнюю "гранату"?
Понятно, что не салидол...Но если снять наружний, то его можно промыть отдельно и я так думаю не должно возникнуть проблемм и со сборкой. Вопрос в другом, можно ли его снять отдельно?
вот у меня на Карине-2, с 4A-FE и механикой неразборный привод - можно чинить -менять только внутренний шарнир, который в коробку входит. Может и у тебя так?
Да снимать можно ни чего страшного нет, но: если он не снимается не надо его колотить, лучше эту процедуру сделать через внутренний шрус, после этих ударов повреждаются внутренние детали и через месяца 2 начнет хрустеть, (не с рассказов), у моего друга в сервисе сделано преспособление снимать наружний шрус, но серавно снимать привод надо, у друга чтобы поменять гранату срезали ее болгаркой, не могли сбить.
я сам сделал съёмник по картинке в книжке, а можно просто взять накидной ключ и постукиваним молотком по ключу открутить его, так же закручивают, именно так делают на СТО, потому то и есть вероятность проскакивания ремня.....
Боюсь просто постукивая по ключу не получится.
Я на своей Калдине открутил следующим образом: в шкиве есть отверстия для съемника, так вот я вставил в одно из них стальную выколотку установил головку, и вставил между выколоткой и головкой монтировку (уперев ее под углом в пол, т.о. зафиксировав шкив)и отвернул крепленние.
Подскажите, плз., новичку....
Машина переднеприводная, один задний баллон летней резины дал шишку - как понимаю, надо менять. Так вот,достаточно ли поменять только пришедший в негодность,подобрав новый с аналогичным рисунком, или менять оба задних?
У меня вот такая проблема: перестал открываться багажник из салоня, тянеш рычажок, а он не открывается сильно, тянуть боюсь все ведь пластмасовое паломается. Разобрал всю эту конструкцию, попытался вытянуть тросик с помощью плоскогубцев, получилось, но с очень большим усилием. Поможите, что делать уж больно не удобно!
1. Как его смазать он же в оплетке?
2. Механизм замка сотрел и смазывал (от ключа то отлично работает).
3. Как посмотреть загнуло ли тросик он же в оплетке?
Максим!
Берёшь обычный медицинский шприц, наполняешь его моторным маслом, одеваешь иглу потоньше и через 5-10 см протыкаешь оплётку и вдавливаешь чуть-чуть масла, пока не начнёт из-под оплётки выдавливать. Затем начинаешь дёргать тросик туда-сюда. Таким способом оживлял трос ручника на "жигулях". Неплохо, перед этим залить внутрь некоторое количество WD-40.
Получится только края, возьми WD40 - она в балончике пшикни туда. Теперь о тросике, отсоедини от замка и из салона подергай его - посмотри как он ходит в оплетке - если плохо ..то надо идти по нему и искать где он загнулся или переломился.
Заменил ремень ГРМ, маслосьемные колпачки, сальник распредвала (все оригинал). Внутри движок оказался довольно чистым. Распредвалы в хорошем состоянии. На трех клапанах были увеличены зазоры - на впускных вместо 0.2 было 0.35, на выпускных вместо 0.3 были по 0.4. Слесарь сославшись на отсутствие шайб, положил под шайбы по кусочку щупа, нужной толщины. После сборки двигатель стал работать заметно тише. Но по прежнму глюк остался: Заводим движок после долгого простоя - первые пять-семь секунд работы тишина, затем потихоньку начинает прослушиваться стук, сперва частота стука очень редкая, потом возрастает и в конце концов примерно равна частоте вращения распредвала. После 1 минуты работы, стук полностью стихает и слышны только цыканье форсунок. Если во время разогрева поднять обороты, то звук стихает. Механик ничего вразумительного сказать не смог.
Обыскал весь интернет, и наткнулся на предположение о масляном голодании движка при запуске и работе в первую минуту. Типа масло не успевает прокачиваться до узла ГРМ. Что делать?
Проверь направляющую ремня ГРМ ( она под шкивом коленвала ) .Если шкив не полностью насажен то она брякает довольно громко . Или возьми обычную медицинскую слушалку на конце вместо пятака поставь мет. трубку и этой приблудой послушай где стучит. Очень эфективное средство.
Что-то мне кажется, что это не связано с масланным голоданием, за 20 сек по моему масло заполняет всю систему, даже если за ночь оно стекло. А че там плоскостями распердвала, нет ли износа шеек ????
Если мастер был бы нормальный, то взвел бы шестерню.
Если дело в шестерне, то почему при разогреве движка стук пропадает?
Кстати, как самому взвести шестерню?
купи книжку, там по шагам всё написано, вкручиваются технологические болты и отверткой мощноной взводишь, я когда менял колпачки, перед тем как снимать распредвап, сразу закрутил болт чтоб потом не мучиться, если звук глухой типа "тух-тух-тух" то 99% она , так как зазор не выбирается, слышно только на холостых, а слесарям я перестал верить, так как они либо плохо сделают либо сделают так что ты к ним опять приедешь, по этому читаю книжки и советуюсь с людьми......
Спасибо.
Ну про шум холостого хода понятно - а почему при разогреве шум стихает? Неужели зазор при нагреве уходит?
Насчет слесарей - это ты в яблочко попал.
Андрей, не видя аппарата не могу сказать точно, возможно при нагреве уходит зазор, могу только предположить, на счёт маслянного голодания то врядли, потому как масло подаётся в шейки через сами валы, а слиться масло от туда само не может...
Возможно перебой в искропреоброзовании, может трамблер, также высоковольтные провода, свечи, ослабление контактов, перебои катушки зажигания, надо все проверять.
Могут еще промблемы с правохранительными органами, в правилах не допускается изменение параметров не предусмотренных заводом, в этом случае тебе придется убрать табличку с двери.
У меня однажды так проверяли.
У меня на королле стояли 14 (кузов AE100) и нормально - можно было воткнуть и 15 - арки колес были широкие и высокие
на 14 стояли 175/60
увеличить до R15 и поставить более низкопрофильные
изменения будут следующими - спидометр будет врать на пару процентов о скорости (будет занижать) и о пройденных км (тоже будет занижать) при замене с 13 на 15
Посчитай радиус колеса (R..+ высота боковины) для обоих случаев, если разница очень маленькая, то ничего врать не будет... Еще обрати внимание на вылет (ET) и очень аккуратно на бордюрах ;-)
Господа! Кто знает как проверить метки грм на 1jz в колхозных условиях? есть подозрения ,что ремешок проскочил.Как выставить и подтянуть ,а то до цивилизации порядка 500км.
При сдернутой верхней крышке ремня ГРМ:
- поршень №1 в ВМТ - риска на большом шкиве коленвала совпадает с меткой "0" на крышке ремня
- метки на распредвалах (радиальные, на самом зубчатом венце каждого вала) совпадают с метками на крышке подшипников (небольшие выступы вверх на примыкающей крышке)...
Вопрос,при замене масла в двиг-ле какой фильтр лучше поставить,и где его лучше приобрести? авто- Карина -ЕД (3S-GE)1994г.,заливаю 10W-40 синтетика ТS-300 Кастрол ,беру на би-пи . Ваши соображения господа.
А пока можно поставить в известность как можно больше людей, написать письмо на "Официальное представительство В.В. Путина" - press_office@prpress.gov.ru
И нужно задействовать в своих городах Средства Массовой Информации... Газеты, журналы... В общем, шевелиться надо...
Какую резину лучше поставить на Carina-93
<br>Плюсы и минусы резины 185/65 195/65 185/70 195/70
<br>На какой резине расход топлива меньше?
<br>Какая устоойчевее и не шумит?
... на передние и на задние колеса на а/м full time 4WD(Кариб)? Я слышал, что разница в весе резины может иметь негативные последствия. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Она и задняя, и передняя - 185/70 R14, только одна новая, а другая имеет износ, ну и разный протектор. Какую разницу в диаметре можно считать принципиальной?
диагональную и радиальную точно нельзя, радиальную разную летом новерно можно, всё новерно зависит от скорости , по городу думаю без разници, на трассе не понятно, вот на зиму точно нельзя
Стала уходить жидкость из бачка цилиндра сцепления. Иногда в салоне на коврике капля. Раз утром педаль была мягкая - долил жидкости качнул - вроде нормально. Что это?
Посоветуйте, плз - на Марк-II 94 г. увеличился расход моторного масла (200-250г/1000 км). Прежде, чем менять колпачки, стоит ли пробовать применить средства типа stop leakage, чтобы восстановить свойства резины?
Имеется Чайзер 97 года. Еду сегдня ~80 км/ч, внезапно машина глохнет. Полностью, все приборы гаснут. Останавливаюсь, нормально завожусь. За сегодня два раза :-(((
При запуске автомобиля в летнее время,обороты двигателя подскокивают до 1700-1800,
и падают при прогреве двигателя через несколько минут(2-3м),хотя температура окружающей среды +25,+30 градусов. Почему?
Не боись все нормально,
температура воздуха тут не причем...
Когда включаешь проверяется температура жидкости ,если она меньше 80 градусов,то клапан
дополнительного воздуха открыт и обороты поскакивают,клапан закрывается только при 82-90 градусов,так что летом или зимой неважно,
просто зимой обороты дольше падать не будут....
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, регулировочные параметры на двигатель 3Y-EU. И если есть, то расход топлива, октановое число бензина. Машина Town-Ace. И ещё если есть, то углы установки колёс (развал схождение) на кузов Model: E-YR21G-MQZE. А, вообще, буду рад любой информации по этой машине. С уважением, ДимаС.
1. Есть довольно неплохая книжка, которая на эти вопросы, я думаю, во многом ответит (в СПб
даже заказывать не надо):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0530.htm
2. RON, согласно "формуле Кучера" :) - вроде бы 95, но вряд ли народ сибирский этому
следует. См. в каталоге на auto.vl.ru.
3. Сход-развал - кроме книжки, может быть здесь: http://alflash.narod.ru/s.htm
Вообще машинка достаточно редкая (в смысле как и вообще бензиновый Van), так что информации везде немного, пару абзацев про двигатель сказал Корниенко - http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-eng/engine_kornienko.htm
_ _ Привет, народу. Помнится, описывал я историю про Кроун, на который воткнули карб (от 2108, газобаланную установку, трамблер от УАЗ’а и пр). Кто-то удивился, кто-то не воспринял всерьез. Отписал я тогда автору темы и получил от него ряд писем с описаниями и вопросами. Я постепенно выложу письма с вопросами (в значительной мере я ответил на них по почте) - может и вы товарищу советами поможете.
_ _ Вот текст первого ответа:
Могу сказать, что на моём Крауне прижился карб К126гм, от
УАЗа, контактное зажигание от ГАЗ-51. Пока вроде всё остальное родное,
ну кроме аммо есс-но. Причина безумного расхода была в сгоревшем, а
точнее отсутствующем нагрузочном резисторе на катушке зажигания. Я
сменил катушку на нашу, Б117 и все эти безумные загоны с топливом и
динамикой исчезли. Теперь предстоит ещё разобраться с кондиционером:
Предъдущий хозаин уверял, что его надо только заправить....
А вот разобраться с установкой распредвала так и не удалось - на
звёздочке присутствуют 3! метки, и по какой ставить - неясно.
Если можешь - подскажи, как правильно это сделать. Оговорюсь сразу -
сервисов нет. Точнее они есть, но по приезду - "Ой, а я и не знаю что
это за машина, и т.д." Так что всё делаю только сам. :)
Ещё есть вопрос - а какой угол опережения должен показывать
стробоскоп, на ХХ, на 2500?? или 3500?? И какой у неё холостой ход?
Сейчас ~850, а какой должен быть - не знаю. Может подскажешь?
"Машина такая - Toyota Crown, кузов ms110, 1982год выпуска.
Двигатель m-eu, коробка автомат, подвеска обычная.
Что нибудь нужно добавить ещё? От себя добавлю, что инфа на такие
старые машинки и соот-но комплектующие - практически отсутствует.
Потому буду очень рад любой информации"
Ребята кто сталкивался с проблемой в автомате? Идет пробуксовка при переключении 2-3 передач. Что можно сделать своими силами?Я сам ремонтирую коробки и двигатели.
Ceres 94г. Сегодня заметил следующее:
На первой передаче машина в горку не стоит т.е. откат есть, а если включить MANU и селектор поставить на "2" т.е. на второй передаче в туже горку стоит в легкую.
Подскажите, в рез-те каких неисправностей такое возможно. Может сталкивался кто-нибудь с этой проблемой. Чую, что 1я передача накрывается медным тазом.
Напомню следующее: все остальные тесты на работоспособность коробка проходит нормально.
Насколько я понял, на авто.ру пришли к выводу, что коробка в норме, но жидкость надо менять? Видимо так.
По поднятым вопросам:
- насчет удержания на уклоне: 5 _градусов_ - НО в положении "P" - то есть удержание стояночным тормозом коробки, а откат на D мануалом не нормируется
- насчет полной замены - и правда, лучше последовательной замены нет - но если с
такими интервалами делать - не получится ли что свежая ATF будет постоянно загаживаться старой и менять свойства при работе АКПП под нагрузкой? Одно дело перемешивать минутами на станции, другое - часами на ходу...
- фильтр коробочный все же поменяйте, если еше не...
- насчет чего заливать - вот размышления по этому поводу - http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
И отсюда вопрос - какой именно DII Вы будете (если конечно будете) заливать?
Возможно ничего страшного нет, так как наступило лето и температура масла в коробке соотвественно отличаяется от зимней. Хотя я точно и не знаю, просто у знакомого тоже самое... IMHO
Подскажите, какие задачи выполняет эта система? (Toyota 4Runner, 3VZ-E, 93г.) Из правого выпускного коллектора (в районе выпуска из первого цилиндра) выходит гафрированная металлическая трубка и через клапан входит в впускной коллектор. В этом месте в впускном коллекторе - всякая бяка, типа нагара и т.п. отложений. По моему, именно из-за этого весь вп. коллектор грязный внутри. Хочу заглушить уту трубку, всвязи с чем вопрос: как это может повлиять на работу двигателя и вообще зачем эта система? (прошу не путать с трубкой вентиляции картерных газов - тут все понятно) заранее спасибо за ответ.
Некоторый материал на эту тему:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/14-04-egr.htm
Естественно, что коллектор загаживается (нагаром, полагаю, а не маслом?) при работе сработавшейся EGR Ж8(.
В принципе, это просто дурацкая экологическая приблуда (как и прочие вредные в наших условиях системы). Но второй момент - не был ли двигатель рассчитан так, что ОГ на впуске повышают температуру смеси, но снижают температуру сгорания, возможно уменьшают детонацию (хотя сильно сомнительно - при максимальной раскрутке и, наоборот, при "детонационном" режиме - EGR вроде как отключается). Но все это можно установить для своего конкретного а/м только опытным путем - глушить и смотреть на поведение. С
наибольшей вероятностью - будет только лучше.
Подойдет ли коленвал от 4A-FE последних лет выпуска на мою старушку карбовую европейку AE92 4A-F ?
Насколько стремно заказывать контрактный коленвал? Я слышал что если коленвал уронить, то он погнется, и его придется точить либо выкидывать...
А оба варианта сделать нельзя ?? Сначала слить, прочистить фильтр, затем поменять аппаратом, все равно ведь не все сольется.
А если выбирать, то я бы выбрал замену аппаратом, потому что он хоть все жидкость прогонит, а снятие поддона и чистка фильтра не всей жидкости коснется
Да или-или. В разных сервисах делают или апппаратом или по классики. Наверное сделаю первым способ.
Вообще это моя первая яп. Corolla 93г.в. Взял в Москве 1мес. назад. Собираюсь заменить расходники.
масло.в двигателе, в АКПП, топл.фильтр, свечи, возд.фильтр.
Решил делать в www.japancars.ru.
Все-таки, снимать поддон и менять фильтр обязательно. Особенно если это делается
первый раз после покупки. Метод отсоса без замены фильтра - это дешевый ширпотреб, допустимый, но если хочется порадовать коробку, неподходящий, да 100% замены не будет - из ГТД в принципе нельзя откачать всю жидкость.
И ознакомьтесь с этой заметкой:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
Please, подскажите, пожалуйста когда необходимо менять ремень ГРМ (Toyota AVALON пробег 97500 км), на СТО говорят,что и ролики (2 ролика)тоже надо менять. В книге по эксплуатации написано замена при 140000 км. Заранее благодарен.
Нормативно ролики меняются "по состоянию", а по сути... Сдернув крышки и ремень, обнаружить, что им пора на покой - и что делать? Всегда ли на сервисе валяются случайно ролики от 1MZ-FE? Но во вопрос только в цене морального спокойствия...
Проблема такая - Carina 1989, 4S-Fi, не заводится или того хуже глохнет на ходу.
Побегав вокруг машины минут 10-20 мин, выяснил, не подается топливо (нет напряжения на бензонасос), пошевелив проводку, подергав предохранители и реле - заводится. Потом опять тоже самое непредсказуемо, в любое время.
На автомобиле установлен иммобилайзер.
Может у знатоков и любителей есть опыт решения подобных проблем?
Попробуй во время возникновения проблемы замкнуть в диагностическом разъеме +B и Fp - это принудительное включение бензонасоса, в обход его реле - так хоть ясно будет, реле это или проводка до реле.
Все правильно Дмитрий, я так и делал - только вот не всегда помогает, следовательно проводка или иммобилайзер, но он стоит точно до реле, а вот в каком месте выведены разъемы +B и Fp, параллельно реле или тоже до реле?
Весь вечер возился, то все работает, то все пропедет, даже было такое бензонасос работает, а искры нет, отсюда вывод скорее всего не правильно работает иммобилайзер. Теперь как его выключить из системы, посмотрел, из него выходит проводов 20, и весь пучек идет к замку зажигания, точнее в жгут который идет к замку зажигания, и ни каких разьемов. Модель иммобилайзера неизвесна.
Почти в одно время перестал срабатывать центральный замок, сейчас совсем не работает, то ли совпадение, то ли...
Приходит в голову только одно убрать иммобилайзер.
Как считаете верны мои рассуждения?
Разъемы идут параллельно реле, схему выложу через пару часиков сюда: www.krokus.kem.ru/master/nasos.gif.
Насчет иммобилайзера: что-то мне подсказывает, что снять его быдет намного геморройней, чем найти и устранить причину этих проблем, даже если она будет в иммобилайзере. Думаю надо ковырять проводку, проверить все реле под капотом и в салоне, проверить разъемы (не вылетел ли какой), в том числе и на ЭБУ. ЭБУ у меня стоит за торпедой на полу, увидеть его можно отогнув обивку пола с пассажирской стороны и заглянув на пол за торпеду.
Спасибо Дима за поддержку!
Что-то мне подсказывает без временную кончину электронной системы управления впрыска:( или инжектора (не разглядел).
Есть признаки выхода из строя системы управления?
А мне кажется что не должно бы оно так быть, может просто проводка где-нибудь плохая или контакты окислились ???? Но не похоже это на поломку, закономерность хоть какая-то есть ????? На теплую, на холодную ???? Хоть что-то.....цепи надо проверить, которые до реле идут.
Закономерности я не заметел вообще ни какой, постоит не заводится, даже не выходя из машины на 6-й раз заведется, или можно дергать все что угодно (чаще всего предохранители, проводку, все фишки с двигателя, клему с аккумулятора "-"). Сегодня утром завелась, пока занимался с молнингом заглушил, и все больше я завести не смог, аккумулятор сел, сейчас заряжается.
Хотелось бы определиться в чем проблема, а именно не подается напряжение на бензонасос или допустим на форсунку ....когда Вы заводились в обход реле бензонасоса (воткнув перемычку) он работал или так же молчал????, еще бы попробовать при возникновении проблемы вот такой тест: скинуть с форунки разъем (серенький со стороны тормозного бачка крепится) и покрутить статером по хорошему на фосунке должны появиться импульсы (кажется 5В), думаю что стрелочный прибор с малоинертной стрелкой их хорошо прочуствует, или попробовать воткнуть лампочку (опять же форсункой насколько я помню управляет напряжение 5В), так мы хоть определимся в какую сторону копать.
Датчик Холла судя по схеме имеет 2 провода - 2 конца катушек, работает датчик так: посередине ротор в виде креста, на статоре - катушки, 2 провода: один приходит на 1-ую катушку, потом идет на 2-ую катушку и выходит в качестве второго провода. Схематично здесь:
www.krokus.kem.ru/master/hall.jpg
Думаю можно проверить сопротивление обмоток, покрутить стартером, посмотреть (не знаю получится ли) изменение тока на обмотке.
Кагда заглохнет, есть два варианта: Встовляю перемычку - бензонасос не работает, ничто ни помогает, ...потом внезапно заработает, все равно не заводится, нет искры, ...потом появляется искра, машина заводится как обычно. Закономерности не замечено, пробовал обнулить компьютер - не помогает.
Возможно еще вариант раз ничего не помогает, а пользуюсь только ключем защигания, не довключение контактов в нем?
А приборная панель тоже не оживает при включении зажигания ??? (-) -- -- 2003-04-29 10:56:34
*
А приборная панель тоже не оживает при включении зажигания ??? (-) -- -- 2003-04-29 12:59:51
Приборная работает иправно!
Вот и закономерность - на улице дождь все работает иправно, соответственно в сухою глючит (но не факт), гдето контакта нет, пересматривать надо ВСЮ проводку!
А приборная панель тоже не оживает при включении зажигания ??? (-) -- -- 2003-04-29 13:52:49
Не всю - скорее всего в отсеке двигателя ..наверное просто где-то нет массы, в сырую погоду она появляется, может стоит проверить провода, которые дают массу на кузов.
Да еще не знаю как проверяли проводку, моежт стоит действовать по такому алгоритму: подергали одну чать - попробовали - подергали другую - завелась, вернулиьс к той, которую дергали последней и подергали снова, в общем может попробовать на работающем авто подергать те части, которые обычно дергали и поглядеть когда работоспособность пропадет.
Не пробовали проверять наличие напряжения на инжекторе, когда не заводится, как я описывал выше ??
Еще не пробовал, но обязательно попробую посмотреть напряжение на инжекторе, проводку шевелить частями и назаведенном двигателе тоже.
Если будет результат - будем копать, а если не будет поднимем эту тему еще.
Здрасти..
Что может быть: при езду ~40 кмч все нормуль, в вот побыстрее - начинает гудеть какое то переднее колесо, толи оба. Если взять левее - все опять нормально.
Судя по симптомам - очень пошоже на подшипник ступицы, причем левой, т.к. при повороте налево, соответственно левая сторона разгружается. Вероятно, при повороте направо, гул может усиливаться с увеличением нагрузки на лев. сторону.
Прошу учесть, что я не "истина в последней инстанции", и точно выяснить, какой именно подшипник вышел из строя, можно только при визуальном осмотре, поэтому, думаю, нужно основываться на заключение СТО, в которой предполагается делать ремонт, т.к. именно СТО должна нести ответственность, если Вы купите деталь указанную ими и она не подойдет или на Вашем авто разберут исправную ступицу, заменят деталь, а дефект останется. Остается надеяться на профессионализм мастера, который делал диагностику...
В общем насколько мне известно чип-тюнинг не делают на японцах, поскольку прошивка и т.п. у них типа секретом считается и всем подряд не раздается.
А теперь конкретно что это такое: Чип-тюнинг - это перепрограммирование (перепрошивка) ЭБУ, с некими определнными целями. Например ВАЗовские прошивки меняют на 2(как минимум на 2), одна - для минимального расхода(может стандартная остается), вторая - для максимального ускорения и большей мощи.
Надеюсь нормально написал.
не давно моему знакомому байкеру притаскивали комп от Хонды на предмет перешить мозги, когда ему надо погонять он ставит этот перешитый комп и более мощные форсунки, а с женой и детьми ездит не спеша:), а не давно в инете видел фотки Короллы, дак это не машина а подводная лодка
Ехал сегодня по проспекту, тут раз, передомной притормаживает авто и правее берет, смотрю слева по середине дороги "копейка" стоит, на левой обочине грузовой УАЗ, у копейки правое крыло и немного капот зацепило - вмяло, водила и пассажир еще в ней, я торможу, достаю трубку, на ходу пока иду к ним звоню в ГИБДД, вызываю машину, подхожу водила вроде живой из-за руля вылезти пытается, над правой бровью рассечено ...кровь текет, пассажир откинулся назад, мотает головой, хрипит, голова в крови, из носа кровь валит .........пока я бегал назад в машину, взял аптечку другой очевидец откинул капот, скинул массу с аккума - безнин, тосол текут на асфальт,я назад бегом к ним, водила уже вылез, пассажир вроде зажат сидит откинувшись назад, я к водиле, отмотал бинт, сделал ему перевязку (хорошо народ собираться стал, помогли перевязать, скорую вызвали), перевязываю, а он болтается пытается рукой поправить кожу, а его матом покрыл, перевязал при помощи другово парня, водила похоже пьяный .....занялись вторым...пассажиркая дверь смята, заклинила - думаем что делать, пассажир очухался, запричитал ..заныл....стал выкорабкиваться, я ему ремень безопасности перерезал ..вроде он нормально полез - ноги не зажаты ....но вылезти не может .......Скорая подъехала .....откинули спинку назад, вытащили пассажина на заднее сиденье, вытащили ......
Значит так пассажир и водитель "копейки" были пьяными, пассажир пристегнут, водитель - не помню . Водила УАЗа в норме, трезвый. Как потом мне рассказал очевидец дело было так:
УАЗ остановился на обочние или собирался повернуть направо(двигался на встречу мне), его догнала в зад "копейка", обеих развернуло, УАЗ развернуло и поставило на обочину, а "копейку" на середину дороги.
Вот так ...а мораль такова: не пей за рулем, и пристегивайся (видимо ремень спас пассажира)
Ну ты Димас молодец, не расстерялся, все правильно сделал. А вот расклад такой, водила возможно отделается кучей швов, а пассажир, судя по симптомам описаным тобой, малость потяжелей, как минимум, сотрясение головного мозга, как максимум, ушиб оного, что в общем ни чем хорошим не прогнозируется. А так, робики, столько дураков на дороге, я сам столько аптечек извел на трассе. Последнее время даже капельницы вожу, было дело, приходилось отхаживать.
Насколько я понимаю ты мед. образование имеешь, а мне вот система, даже если бы и с собой возил, не понадобилась бы - ставить капельницы не умею и не знаю когда надо их ставить :-)))
Мда... Даже растроился...
Ни чего себе история, а ведь наверное у всех у них какие то планы были, что то надеялись сделать. А теперь - только одно больница да ремонт:(
Дима - молодец, совершенно правильно в такой ситуации поступил.
Пиздить смертным пиздом нужно за пьянство за рулём. Другого не дано, или все окажемся в такой ситуации рано или поздно... Вытаскивать из-за руля и пиздить, желательно ногами... Если бы вы знали сколько людей гибнет из-за этого.
Нельзя точками - ибо это правда жизни - из-за каких-то мудаков, которые "всего стаканчик пропустили" гибнут люди - недавно соседку 17 лет - красавицу подобный пьяный гандон насмерьт сбил.
Например www.kta.ru
А вообще любой сервис занимающийся япошками.
Руль не препятствие, чтобы оценить состояние кузова, двигателя, ходовой, электрики и т.д.
Прошел успешно тех осмотр. Но появился вопрос - как заплатить дорожный налог?
Если я сейчас же пойду и как сознательный советский человек сам заплачу налог, какой считаю нужным - это будет конечно хорошо!
Но придет ли мне потом извещение из налоговой о том, что нужно снова заплатить налог?
И второй вопрос - Если мощность двигателя ни где не указана, а зарегистрирована только серия двигателя - то как Налоговики будут высчитывать его мощность? Кто мне сможет доказать, что по документам у меня не 99 лошадиных сил двигатель?
Я думаю, не стоит торопится с уплатой налога, всему свое время, а на счет лошадок, посмотрят по своим каталогам и поставят сколько надо, а доказывать ты им будешь, а не они тебе, у них головы большие и руки полохматей!!!
Так не понятно, что именно они по каталогу будут смотреть. У меня в ПТС записана только серия двигателя. А у двигателей с серией S очень большой разброс мощностей. Будут брать максимально возможный?
Возможно даже так, там никто сильно напрягатся не будет, прикинь сколько таких машин и они будут разбираться с каждой машиной, им больше делать нечего.
Возможно даже по обьему и всетаки по двигателю (молный номер эл. двигателя), ведь если у тебя 4S, то небудут же они ставить от 3S.
У меня спринтер был, так там движка 4А-GE (130л.с.), они по каталогу посмотрели и поставили 100л.с., я с ними очень даже согласился. так что на ком выигрывают, на ком проигрывают!!!!
Есть необходимость поменять нижние шаровые на Марк 2 93 года. В магазине есть за 1700 руб. На железе отлито Made in Japan 555. Что за фирма 555? Есть ли смысл брать? Может кто чего толковое подскажет. Буду признателен.
Ставил запчасти этой марки у себя на сервисе неоднократно, но только на вседорожники (шаровые, наконечники). На свой 4Runner тоже поставил шаровые "555" год назад - пока нареканий никаких. Более того, есть знакомые, утверждающие, что этот производитель - один из лучших среди "неоригинальных" запчастей, на что лично я очень надеюсь по понятным причинам.
Пробег, ок.14 т.км. Дороги такие, что ям и выбоин хватает, но стараюсь объезжать. А вот зимой - не пообъезжаешь, и особенно - весной - сплошная "стиральная доска", не смотря на это пока все ок. Не знаю как на шаровых для Вашего авто, а мои "555" - шприцуются, как и оригинальные. Если это своевременно делать и следить за состоянием пыльников - должны ходить!
Уважаемые господа, я к вам в гости зашел из DSM-CLUBa, с большим уважением отношусь к марке Тойота. Подскажите кто знает - есть ли сайт посвещенный полностью автомобилям Селика., Человеческое Вам Спасибо!
Только пригнал из Швейцарии Селику, 10.99г.в., в тюнинге. Мотор, обвес, Колеса на 18, музыка, сигнализация, прикольная тонировка, и за всё это на руки хочется 14800баксов. Не упустите свой шанс! 716-82-75, Юрий Анатольевич.
Народ, может задам глупый вопрос, но не обессудьте.<br>
Подскажите а бывают RAV4 без АБС? Вопрос вот к чему, у меня авто 1994г, трехдверка, в техническом описании заявлено, что АБС устанавливается, однако, мне кажется что её нет. Как это можно распознать?<br>
Заранее спасибо.<br>
Макс.
В капотном пространстве должен быть блок управления, у меня похож как воздушный фильтр, блок преличных размеров, с него выходят трубки медные (около 6шт вроде), их ни с чем не перепутаешь, также на табло есть лампочка ABS, на тормозных дисках стоят датчики оборотов.
Здравствовать всем!
(корона 1990)
Как известно у кондея есть следующие положения:
Off-Lo-*-*-Hi.
Так вот, вентилятор включается только в положении Hi. А иногда (закономерности еще не понял) в двух положениях: Hi и "первая точка после Lo".
Я почти не верю, что он так должен работать =).
В чем может быть проблема и проблема ли это вообще?
_ _ Речь идет о режимах кондиционера или ВЕНТИЛЯТОРА (использующегося как при отоплении, так и охлаждении)???
_ _ Если речь идет о режамах вентилятора (как я понимаю), то:
_ _ Работать так (вообще-то:) он не должен;
_ _ Поскольку конкретно с Короной 1990 не знаком, то описываю более общий случай:
_ _ Регулировка оборотов (у простых моделей Тойот) обычно осуществляется (как и у "Жигулей") просто последовательным (с двигателем вентилятора) подключением дополнительных резисторов. Такое переключение может производиться или непосредственно переключателем, или с помощью дополнительных реле.
_ _ При такой схеме управления возможная причина - плохие контакты, обрыв (выгорание) дополнительных резисторов, контактов или обмоток реле (если они есть), проблемы с сами переключателем.
_ _ Если переключатель электронный (т.е. кнопки не фиксируемые), то возможно, есть проблемы с электронной частью этого переключателя.
_ _ В более сложных системах может использоваться транзистор (именуемый в книгах "силовой транзистор кондиционера":-), работающий в аналоговом (активном) режиме (совместно с дополнительным резистором и реле), позволяющий плавно регулировать обороты (для климат-контроля, например); у меня в Crown для регулировки оборотов вентилятора используется отдельный, более сложный блок (импульсного типа), который позволяет плавно регулировать обороты весьма мощного вентилятора без дополнительного резистора и реле, и при этом нагреваясь весьма слабо (по сравнению с транзистором в активном режиме);
_ _ Хорошо, если бы Вы описали, о чем (т.е. режимах вентилятора или кондиционера) точно идет речь, и какого типа (внешне) переключатель этих режимов.
речь, как вы правильно поняли, идет о вентиляторе.
переключение: механический переключатель и пять позиций.
возможно дейтсвительно переключатель просто бегает по разным сопротивлениям. но при переключении с Off на Lo что-то щелкает типа релюхи.
_ _ Если при переключении "... с Off на Lo что-то щелкает типа релюхи...", то возможно, оно там и присутствует. Конечно, лучше всего посмотреть схему на Короллу (в "Легионовской" книге). Даже если это будет схема не от данной Короллы, то она может быть максимально близкой.
_ _ Если такой возможности нет, то надо делать в одной из следующих последовательностей:
_ 1. Подобраться к переключателю или к блоку резисторов двигателю вентилятора (что ближе) и посмотреть, что происходит на их выводах при переключении переключателя. Например, вынимаем переключатель оборотов. Измеряем напряжения на всех его выводах, последовательно переключая его из Off в Hi. После получения результатов можно будет быстрее объяснить дальнейшие необходимые действия.
_ _ По поводу щелчка, похожего на реле при переключении из Lo в Off (Lo, как я понимаю, при этом все равно не работает) - это слышно только в режиме кондиционера, или отопителя тоже???
_ _ Речь идет о режимах кондиционера или ВЕНТИЛЯТОРА (использующегося как при отоплении, так и охлаждении)???
_ _ Если речь идет о режамах вентилятора (как я понимаю), то:
_ _ Работать так (вообще-то:) он не должен;
_ _ Поскольку конкретно с Короной 1990 не знаком, то описываю более общий случай:
_ _ Регулировка оборотов (у простых моделей Тойот) обычно осуществляется (как и у "Жигулей") просто последовательным (с двигателем вентилятора) подключением дополнительных резисторов. Такое переключение может производиться или непосредственно переключателем, или с помощью дополнительных реле.
_ _ При такой схеме управления возможная причина - плохие контакты, обрыв (выгорание) дополнительных резисторов, контактов или обмоток реле (если они есть), проблемы с сами переключателем.
_ _ Если переключатель электронный (т.е. кнопки не фиксируемые), то возможно, есть проблемы с электронной частью этого переключателя.
_ _ В более сложных системах может использоваться транзистор (именуемый в книгах "силовой транзистор кондиционера":-), работающий в аналоговом (активном) режиме (совместно с дополнительным резистором и реле), позволяющий плавно регулировать обороты (для климат-контроля, например); у меня в Crown для регулировки оборотов вентилятора используется отдельный, более сложный блок (импульсного типа), который позволяет плавно регулировать обороты весьма мощного вентилятора без дополнительного резистора и реле, и при этом нагреваясь весьма слабо (по сравнению с транзистором в активном режиме);
_ _ Хорошо, если бы Вы описали, о чем (т.е. режимах вентилятора или кондиционера) точно идет речь, и какого типа (внешне) переключатель этих режимов.
Купил недавно Короллу, 1998 года, 36т. пробег, 1.3 двигатель. Все вроде ничего. Вот только не могу привыкнуть к тому что первая передача немного тяжело включается. Тяжело по сравнению с Mercedes A-Class на котором я ездить учился - там она действительно пальцем включалась. Или я включаю не так :-) ?
Наводящие вопросы:
- как включается на месте с заглушенным движком?
- как включается перед троганием с работающим движком?
- легче ли включать с перегазовкой или хотя бы двойным жимом сцепления?
Меня смущает то что при включении надо очень точно попасть в какой-то зазор. Если я ручку сначала полностью на себя таяну, а потом вперед то туговато, но только первый раз - если выключить и попробовать снова, то попадаю в етот мнительный зазор без проблем.
Ну а мое мнение:
- для микроавтобуса (HiAce, LiteAce), солидного джипа (HiLux, Cruiser), развозной торговой машины, для живущей в дебрях приморья и восточной сибири, где нет бензина - дизеля можно приветствовать. И лучше всего - простые, безнаддувные с механическим управлением (2C, 3L, 1HZ).
- для легковой машины - приходит на ум только вопрос "а нафига?!" Хотя настойчивый поиск проблем на свою голову - наша народная черта...
Злесь чуть раньше писал, что толковых руководств по 170-м каринам нет и не будет. Кое-как книжки по Carina II и т.п. евро-вариантам есть (посмотрите прайс-лист на autodata.ru), но для правильных машин они вряд ли подойдут.
Отдельно книжка по движку -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0771.htm
Ближайшая книга - только по 190-й карине -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
Если что срочно узнать - пишите...
Кто-нибудь такое делал, видел, щюпал своими руками? Хочу подготовиться к зиме :) и вставить в рубашку отопления двигателя "кипятильник". Все машины в арктической комплектации такое имеют - видел в Норвегии. В нашей зоне температура до -25 возможна, а машина живет на улице, и вот пока разбираю двигатель, хочу вставить подогреватель в одно (или 2?) отверстия, вместо пробок. Кто что знает - подскажите плиз! Фирменного нагревателя найти не смог, знаю в Москве делают как раз для этого но они по 600 ватт (мало-много?)
_ _ 600 Вт - это ОЧЕНЬ мало для практической пользы, т.е при такой мощности двигатель будет прогреваться до приемлемой температуры ОЧЕНЬ долго. Для справочки скажу, что топливные предпусковые подогреватели (для легковых а/м) имеют мощность несколько кВт, и то при этом прогрев не слишком быстрый. А в инструкции на электрический предпусковой подогреватель мощностью в 1 кВт применительно к двигателю 2108 приводится график нагрева двигателя с температуры -20 град. Так вот, по этому графику нагрев до 0 град займет 20 мин., до +20 град - 50 мин., до +40 град - 90 мин., до +60 - 150 мин. Вот так...
_ _ Следует, конечно, учесть, что в НОРМАЛЬНОМ описании должны приводиться наихудшие показатели, т.е. реально нагрев, возможно, происходит чуть быстрее, но, думаю, незначительно.
_ _ Поэтому для реальной пользы мощность подогревателя должна быть ну хотя бы 2 кВт.
_ _ Я бы не стал устанавливать подогреватели в блок (вместо технологических заглушек, как я понимаю). Операция оносительно трудоемкая (как я себе ее представляю), нет гарантии, что все будет герметично (т.е. что из блока не станет просачиваться ОЖ), а подогреватели нужно будет искать с диаметром именно Ваших заглушек. Кроме того, заглушки после демонтажа, как правило, приходят в негодность, а значит при необходимости вернуть все "взад" придется заказывать эти заглушки...
_ _ Я слышал, что в северных странах (в той же Норвегии, например) широко используют подобные решения. Мой знакомый, уехавший несколько лет назад в Канаду, говорил, что многие а/м имеют подобные подогреватели, но там (в отличие от нас) все это поставлено на поток, и чуть ли не накаждом столбе есть розетка, в которую можно включить этот подогреватель...
_ _ Если так хочется получить дешевое решение подогрева двигателя, то можно попробовать установить промышленный подогреватель, встраиваемый в систему охлаждения (в разрыв шлангов, по которым течет ОЖ) - по крайней мере, это гораздо проще (хоя, как я понимаю, имеет свои "минусы"). Из "нашенских" относительно недорогих (~800 руб) изделий есть Тюменские подогреватели. Варианты исполнения: в малом корпусе - 1кВт, 1.5кВт, 2кВт, в большом корпусе (для большегрузных а/м:))) - 3.5 кВт. Приводимое выше время подогрева я брал из описания такого подогревателя мощностью 1 кВт.
_ _ Только вот вопрос: если Ваш а/м "живет на улице", где Вы собираетесь брать 220В для его питания???
Ну не знаю, - 25 это не очень много, у меня в такие морозы заводитяс с полтыка, ну конечно если к зиме подготовить как следует. А так, в нашем городе продаются Вибасто, они вроде врезаются в систему охолождения и подогревают и гоняют ОЖ (может ошибаюсь). Ну и какие-то подогреватели, которые втыкаются в розетку.
Спасибо за ответы. У меня частный дом - електричества во дворе - скока хочешь. Ситуация такова, что довольно часто мне нужно ехать до работы -4 км - и получается, запустил в -25 движок (без проблем, но ему это по крайней мере не полезно) пару минут он поработал - пока ворота открыл-закрыл, поехал и, приехав в нужное место ещё с не согретым до конца движком, оставляю машину на морозе часа на 3-4... И так всю зиму. Системы типа Вибасто дорогие (для меня) и действительно, в нашем ростовском климате не нужны. А вот "кипятильник" - само то. И нагревать до 90 градусов - не нужно, достаточно чтоб был какой-нить +5+20... И топлива жрёт гораздо меньше и железкам приятно с тёплым маслом и печку сразу включать можно. Проснулся - включил, пока туалет завтрак - все ничтяк. Вопрос в том, что конкретно воткнуть (всё же в технологичесие отверстия) ибо места там мало? Может кто знает конкретно модель обогревателя...
День добрый!
У нас энто дело привычное, потому,что и в 40 с лишним машины не стоят.По этому поводу опыт есть,если с электричеством проблем нет,ставь не задумывайся "кипятильник",дешево и сердито. Я как Калдинку пригнал чз неделю поставил,и до этого ставил.У меня 3s-fe 2 литра- кипятильник 1.5 кВт. с автоотключением на 70 С. Вечером спать ложусь,врубаю и до утра.Утром движок примерно 15 С при 30 на улице. Движку легче и на прогреве бинзин экономишь (в холод стараюсь прогреть всетаки все промерзает).Врезайся в шланги, проще и если что поменять легче.
Удачи.
Ценная информация - спасибо. А вот скажи конкретнее - в какой шланг втыкал и как его от ТЭНа изолировал (чтоб к стенкам не прикасался) и какой кипятильник - бытовой? Что за автоотключатель? Скорее всего у вас на северах такое в магазине продают, а мне придется самому паять...
День добрый!
Сначало хотелось узнать,что за машина и какой двигатель стоит, потому что на 3 японцах ставили и все по разному.
"Кипятильник" действительно ставь Тюменский(не забудь посмотреть чтоб был термовыключатель) нормально работают.
Если схематично пояснить, то я врезал в шланг выхода тосола с блока на вход с маслообменника,эта схема похуже насчет обогрева блока,но зато масло подогревает.
Так что пиши если что с ребятами покумекаем,как тебе лучше будет.
У меня Каринка-2, двиг. 4A-FE, места, куда бы сунуть - пока не вижу - ибо везде хотя и толстые, но резиновые шланги. И схема не очень нравится - что греть-то будем? Хочется греть саму железку - в смысле двигатель целиком - следовательно, предпочтительнее в рубашку. Если в шланге греть жидкость - куда тепло пойдёт? И если ограничитель на 70 град - термостат "тепло" никуда не пустит? или ошибаюсь? И как выглядит и где купить ваш волшебный тюменский кипятильник? :) Во сколько вопросов! Но вы как раз те люди, которые и могут на них ответить, а то везде по сети только голые теоретизирования и почему-то мечты греть обязательно масло в первую очередь.
_ _ Конкретно модель подогревателя (Тюменского) - 3601.3741. Увидеть в общих чертах описанный подогреватель можно сайте производителя http://www.tate.cpi.ru/usr/tate/ppod.html. Размер - что-то вроде пивной кружки (для подогревателей от 1.0 до 2.0 кВт), т.е место всегда найти можно.
_ _ "Подогреватель работает по принципу термосифона, то есть циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ) достигается нагревом ОЖ в низшей точке блока цилиндров. Нагретая ОЖ поднимается и вытесняет более холодную (тяжелую) ОЖ из блока цилиндров, тем самым создавая циркуляцию." - дословно привожу из описания.
_ _ Т.е. естественно, вся затея - чтобы нагреть именно блок (+головку, +впускной коллектор). К тому же нагреть только ОЖ (отдельно от блока) просто не получится. Поэтому (при правильном подсоединении и уровне размещения) разогревается именно блок цилиндров. Ограничительна 70 град - электрический. Т.е. при достижении жидкостью температуры в 70 град (ждать зимой, однако, придется ой как долго...) он просто электрически отключает подогреватель.
_ _ Где купить? Могу подсказать, например, где он продается в Москве, если это Вам поможет...
_ _ Покупать разумнее более мощный - будет быстрее нагрвать и меньше электричества израсходует.
_ _ "Мечты греть только масло" - это, по большей части, уже устаревшая утопия. Идея заключалась в том, что энергии аккумулятора на подогрев двигателя (железа и ОЖ), естественно, не хватит. А вот на небольшое количество масла - "пожалуйста". Для этого в продаже предлагался "Волшебный электрический щуп", вставлявшийся вместо штатного, и якобы подогревавшйи масло. А то, что это масло, даже будучи немного нагретым, полностью остынет, пока будет весьма медленно течь по замороженным каналам двигателя (маслоприемник, насос, фильтр, каналы в блоке, каналы в коленвале и распредвале) как-то умалчивалось... Также как и о том, что для того, чтобы подогретое масло достигло пар трения, надо сначала вытеснить холодное (находящееся в каналах блока, масляном насосе и фильтре), и именно оно первые десятки секунд (или даже минуты) будет поступать в пары трения.
День добрый!
На 4А-FE ставили,все работает ок,правда на Marino 93г.
Насчет покупки подсказать не могу,у нас в продаже почти во всех магазинах от 700 до 1400 рублей, в зависимости от мощности."что-то вроде пивной кружки " конечно преувеличение, размер 200 граммового стакана, может чуть пошире.
Термостат и не должен пропускать,наша задача нагреть ОЖ по "малому кругу" ,атмосферу чз радиатор греть не следует. :-)
Вечером зайду к другу еще раз гляну как точно оно стоит,завтра попытаюсь описать это дело.
Удачи!
Жду с нетерпением - интересно куда его приткнули - у себя смотрел - и входной и выходной патрубок почти рядом и довольно высоко расположены - "малый круг" уж очень малым показался...
День добрый!
Извини за опоздание.
Итак слушай, во первых самое сложное- это надо будет сделать тройник на термодатчик,он между шлангами на печку/сначала пробовали к ним подключиться но в машине холодно становиться/.Выкручиваешь его и отдаешь токарю (резьба прямая так что не сложно)и сразу заказываешь или покупаешь медные шайбачки разной толщины, чтобы потом при закрутке выставить его в нужное положение, как раньше стоял. Далее всетаки прийдется выкручивать пробку на рубашке,недалеко от масленного фильта. На тюменских обогревах 1 и 1.5 кВт,для ВАЗов есть эта фишка,у друга подошла один в один.
И все это дело прикручено хомутом к "железяке" слева от аккумулятора (точно не знаю как называется).
Примерно так, если что спрашивай, попробую пояснить своим корявым языком.
Удачи.
Ой, блин... пока не все понятно - сейчас пойду домой - тогда посмотрю и осознаю что куда. А как "выкручивать" пробку - она ж просто вырывается (вроде сверлишь - пробиваешь дырку и крючком её оттуда выдёргиваешь?) И как потом заделывать - герметиком или в комплекте нагревателя есть все?
Спасибо за ответы.
Опаньки, вчера чуть не влетел...
Кто-нибудь просветите! При торможении со скорости до 120 км/ч все Ок, но при торможении в диапазоне 140-160км/ч трясет так, что руль выбивает из рук... Что ЭТО???
У меня тоже подтрясывает после 120 при торможении.
Правда я колодки еще не менял. Хотя говорят что поведены тормозные диски и нужна их проточка (в лучшем случае) :(
Так меня не потряхивает, а ТРЯСЕТ!
Смотрел колодки все в норме(7-8мм), диски тоже с небольшим ровным износом. Подумываю сменить лапти на новые и прокачать систему.
А педаль дёргается? У меня было такое, после проточки дисков исчезло. Только тормозить заметно хуже стала машина, пока колодки не притёрлись. А протачивать нужно с двух сторон без перестановки диска.
В твоём случае смена "лаптей и прокачка ситемы" не поможет. Лучше всего начать с покупки новой машины.
Ну а если серьезно, то вся проблема в "кривых" тормозных дисках. Самый дешевый способ избавиться от биения при торможении - это проточка тормозных дисков. Только не вздумайте протачивать диски снятые с машины на токарном станке, проверено, результат превзойдет все ожидания. Протачивать диски нужно прямо на машине спец. оборудованием такое сейчас имеется на многих СТО.
У меня была такая фигня, менял диски , через месяц тоже самое. Главное диагностика правильная.
Причина может быть в погнутой ступице и тогда проточка одна не поможет. Здесь все сделают 369-96-74.
Купил Спасию ( 4A-FE, GF-AE111N-FWPEK-R, AE111-6088638 ) решил порасшифровывать, узнать подробнее о модификации двигателя, и ничего не узнал !!!? : ни на сайтах, ни в лит-ре. В лит-ре на 111-х 4A-GE, 4A-FE 5 или 6 модификаций но не на 111-х, на сайтах дата выпуска 08.98, хотя на ремнях 11.98; eсть FWPGK и FNPEK, но никак не FWPEK-R. Вроде и незначительные несоответствия, но всё таки в чём же дело и как это расшифровывается или где искать?. Спасибо за помощь Эдуард
Выпуск - 08.1998
FWPEK(R) - имеется. VIN - на выбор 08710025-036, 061-072, 121-132
color code - 199
trim code - BV00
F - обозначение Spacio в гамме семейства Corolla
W - количество мест (5), N-4, P-6
P - АКПП А24# (а других и не было :)
E - исполнение Standart (G - Aero)
K - тип двигателя, бензиновый, распределенный впрыск, без изощрений :)
(R) - исполнение, отделка (trim) - A, G, R-package
Честно говоря, не знаю почему, наверное им так хочется :). За каждой машиной (а их там сотни) не уследишь - вот только если есть отдельный запрос. Я привел данные самих японцев. По-моему, в 1998 они перелопатили слегка стандарты, но что E-, что GF- - для нас без разницы, просто обозначение бензинового автомобиля, удовлетворяющего требованиям какого-нибудь очередного LEV ии ULEV и прочей экологии. Может найду совсем точную формулировку. Ну а дата выпуска, как и была, - 08.98.
У меня в Тойоте Камри 95 г/в SV 41, стоит родной магнитофон, на нем тож написано Тойота и все, так себе звук, средненький. Под магнитофоном еще полочка с крышкой, я думаю туда можно CD поставить. Когда ставил конвектор частот, то оказалось, что вся эта этажерка едина, а я хотел нормальный магнитофон воткнуть. Вот и думаю, что туда можно поместить, таких этажерок не встречал, в смысле европейских...или ппросто по месту подбирать???? И акустика, все динами в дверях, в передних и задних. Надо разбирать и тоже подбирать по месту????
Насчёт акустики - какие колонки можно увидеть не разбирая, главное выяснить - круглые, или овальные... Если круглые, диаметр примерно можно померить приложив линейку(это про штатные места).
А на счёт магнитолы - она у тя 2 этажа + полочка? или один этаж + полка? Я как то видел на RAV4 2 этажа + полочка дык там полочка эта прикручивалась несколькими болтами к магнитоле, и её можно было снять...
#Вот и думаю, что туда можно поместить, таких этажерок не встречал, в смысле европейских...или ппросто по месту подбирать???? # - CD в твою полочку никакой не встанет... Выход - менять магнитолу, например поставить CD(если 1 DIN или этаж) + в магазинах автоокустики продаются такие специальные "карманы" похожие на полочку что у тебя.. Или CD+графический эквалайзер(как раз 2DIN)
Если будешь машину продавать снова поставишь старый магнитофон...
Рекламировать магнитолы не буду, но могу выслать тебе на почту, то что я хочу поставить себе+картинки...
Спасибо за ответ! У меня, как я понимаю один этаж магнитола+ внизу полочка с крышкой. Причем это монолит, полочка не откручивается. В общем и целом CD мне не очень нужен, а вот магнитолу хотелось бы поменять. А на почту вышли чего ты хочешь себе поставить.
Уважаемые спецы помогите советом.
У меня Toyota Korona 1989г двигатель 4S коробка механика.
Проблема такова вылетает пятая передача, на СТО ремонтировать не берутся предлагают заменить коробку.
Подскажите можно ли её отремонтировать самому и если можно то что для этого потребуется в плане инструмента и запчастей.
Буду признателен за любую информацию.
Как правило это износ одной из шестерен - ведомой или ведущей, да плюс можете синхронизаторы поменять. Что да как делать не подскажу - не ковырял японскую коробку.
Двигатель тресет на прогревных оборотах,прогретый работает с подтраиванием,но с холостых до 2000 об/мин тянет плохо. при более высоких оборотах начинает тянуть нормально. Как провести диагностику?
Конечно хорошо бы знать, что за модель, но предположу - Vista (Ardeo), как самый
характерный представитель D-4 3S-FSE и его проблем.
Самодиагностика производится стандартным образом, при замыкании выводов TE1-E1 диагностического разъема в моторном отсеке (который не спутаешь). Если, паче чаяния, он отсутствует, то можно читать коды, замыкая выводы разъема DLC3 под панелью, того самого, для OBDII.
-----------------------
/16 15 14 13 12 11 10 9
/ 8 7 6 5 4 3 2 1
-----------------------------
Ну, я думаю, картинку и в живую Вы его видели. Какие именно выводы - сложный вопрос - начните с 14-4, не выйдет - попробуйте ближайшие выводы, хотя разъем и ISO, но они там почему-то по моделям гуляли. Т.е. может и 13-4, и 14-5, и 13-5 (вот это очень вероятно)... Точнее посмотрю попозже (лучше и модель знать). Главное - не замыкайте ничего с выводом 16 - там должно быть 12В :).
Получатся коды - пишите.
Но, а теперь собственно об ужасах непосредственного впрыска. Симптомы на него,
ужас, похожие.
Посмотрите некоторые материалы:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-11-16/02-11-17_gdi-bad.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_fse.htm
(тут кстати, и про разъем, и про диагностику)
А вот статья от человека, одержавшего победу над D-4 (хотя как посмотреть, кто кого) (Дмитрий42 за процессом следил, может он сможет скинуть мне
предысторию :))
-----------------------------------------------------------------------------------
Dmitriy
--------------------------------------------------------------------------------
Работа сделана. Многое стало понятно в работе двигателя. Но остались еще и вопросы, о которых хотелось бы услышать и ваше мнение.
Описание проблемы я уже приводил, поэтому повторяться не буду. При работе с этой машиной произошло много накладок и случайных совпадений. Были допущены ошибки. Но конечным результатом было все же желание разобраться с тем, как оно там все работает. Этот результат, я думаю, что достигнут.
Что же всетаки происходило с этой машиной?
Причина такой работы двигателя оказалась выработка на штоке плунжерной пары. Уплотнение плунжера происходит сальником специальной конструкции. Одной частью производиться уплотнение от поступления масла, а внутри находиться резиновое кольцо, как мне кажется, оно является единым с сальником, которое обеспечивает защиту от поступления топлива в масло. Сам шток плунжера цементирован, поэтому прочность его должна быть высока. Но со временем на поверхности штока появляется небольшая выработка. Она составляет микроны. Оказывается, что этой выработки достаточно, чтобы топливо начало поступать в масло. Конечно, качество нашего топлива желает быть лучшем, но и из Японии машины приходят с такой неисправностью. В начале работы я проверял уровень масла. Уровень был нормальный. Как проверить качество масла? Есть ли в нем бензин? На вкус, нюх, запах? Это возможно, но значительного запаха бензина я не почувствовал. Спасибо Mastar-у, он подсказал, как это можно сделать.
Это было причиной. А следствия???
Почему в этой ситуации происходит прямая зависимость от температуры?
Обороты начинают скакать только при достижении температуры 82 градуса. Если понизить температуру до 75-78 градусов, обороты не скачут. Если температура выше 82 градусов, то частота изменения оборотов выше.
Почему при скачкообразном изменении оборотов начинает подрабатывать сервомотор рециркуляции?
Но при этом канал рециркуляции я глушил. Ситуация не изменилась. Если обогащение происходит через канал картерных газов, то его я перекрывал.
Почему обороты начинают скакать только на прогретом двигателе, если поднять их до 2000 об или резко газануть?
Если в этот момент двигатель заглушить и снова завести, то обороты устанавливаются на холостые и он продолжает, относительно, нормально работать. Тоже самое происходит, если просто снять разъемы с сервомотора, двигателя управления заслонкой во впускном коллекторе, если в режиме теста прибором включить режим Т1-Е1, т.е. режим диагностики.
Ошибочные выводы были сделаны по работе датчиков давления топлива и датчика оборотов коленвала. По коленвалу - это было не дробление сигнала, как я предположил сначала, а изменение сигнала, связанное с резким изменением оборотов. Датчик давления топлива важен на этом двигателе т.к., по его сигналу система отслеживает состояние топливной магистрали. Кстати, измерив сигнал этого датчика, можно, во всяком случае относительно, сделать вывод о работоспособности насоса высокого давления. Напряжение на нем должно быть порядка 1,8-1,9 В. А в случае выхода из строя этого датчика, машина не заведется.
Основная ошибка была в том, что обогащение на свечах было приязано к неустойчивой работе двигателя, а не наоборот.
И самое неприятное получилось после того, как один хороший человек доверил свою машину с таким же двигателем, чтобы можно было сравнить параметры ее работы.
А ГОВОРЯТ, ЧТО СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО БЫВАЮТ ОНИ.
В один из моментов было предположение, что датчик давления топлива дает сбой. Немного поэксперементировав с этим датчиком, снимаем его и меняем на датчик с неисправной машины. Эта машина заработала точно также, как и неисправная. УРА! Причина найдена. Можно сделать такой вывод или нет??? Мне кажеться, что в той ситуации такой вывод напрашивался сам. Так как неисправная машина к тому времени очередной раз была разобрана, значит ее надо собирать и ставит на нее исправный датчик. Логика есть в этом? Собираю двигатель, завожу, прогреваю и наступает небольшая трясучка. Неисправная машина как работала, так и работает. Меняем датчики по своим местам. Теперь в наличии две неисправных машины, которые ведут себя абсолютно одинаково. И теперь наступает просто шоковое состояние. Что произошло? Проведя несколько экспериментов с датчиком давления, обе машины стали работать одинаково. Неужели возможно, чтобы эти датчики были такими нежными?
В конце концов, причина найдена. Обе машины оказались с одной и тойже неисправностью. Как такое могло произойти, что заехав в бокс без скачков оборотов, поменяв два датчика друг с другом, машины стали похожи на братьев-близнецов, по поведению. В это вериться с трудом, но это было.
В результате, удалось на разборке найти топливный насос, промыть маслянную систему, почистить свечи и двигатель стал шептать.
Вот такая получилась история.
Машина у хозяйки. Результат есть.
P.S. Оказалось, что эта история имеет свое продолжение. Сегодня эта машина опять приезжает ко мне. С большим трудом хозяйка добралась до бокса. Холостых оборотов нет. Ехать невозможно. Претензий нет, но просят что-то сделать. Машину вчера только перегнали до дома, а сегодня проездили не больше часа.
Оказывается, что тот насос, который я купил на разборке, по состоянию хуже родного насоса. Неисправный насос я вернул продавцам, а на эту машину придется заказывать новый насос.
Вывод.
На этом двигателе менять насос на бу не желательно. Если человек хочет нормально эксплуатировать машину, то придется разоряться на какую-то сумму. А эта сумма составляет, примерно, 590 $ в Японии.
И еще. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки. Когда двигатель работал неустойчиво, я решил попробовать поэксперементировать с ним. В результате, я получил дополнительную проблему. Его регулировка производиться настолько точно, что потом попытаься его выставить методом "научного тыка" практически невозможно. Может получиться так, что сдвинув датчик придется менять весь узел в сборе ( а его стоимость - 680$, и это опять же в Японии).
В результате, для двигателя 3S-FSE, Корона - Премио, напряжение на второй ноге снизу при включенном зажигании и не заведенном двигателе должно состоавлять 2,17 В. Данных, что за контакты на датчике нет, поэтому - снизу.
Постараюсь прийти немного в себя после этой машины и потом более подробно описать все то, что с ней происходило. Если получиться, то сделаю фотографии топливного насоса в разборе и покажу то место, где "зарылась эта вредная собака".
Пока занимался ремонтом, возникало много предложений, - найдешь причину - никому и ничего. Может быть с чьей-то точки зрения это было бы и правильно, но пообщавшись на этом форуме, да и вообще, познакомившись с Владимиром Петровичем, а сего помощью и с Федором (мы с ним хорошо поговорили по телефону), Артуром (Mastar) и другими ребятами, я понял одно, что только общяясь, делясь своими мыслями, мы сможем расти. Я думаю, что каждый из вас прошел тот период, когда искали общения, потому что только поговорив с кем - нибудь, находился тот шаг, тот правильный шаг, когда можно было двигаться дальше.
Если, прочитав мой эпос о работе с этим двигателем у вас возникнут вопросы, напишите их. Я постараюсь ответить, а может быть и с помощью этих вопросов и сам еще что-то понять.
С уважением ко всем.
А пока те вопросы, которые уже есть.
1. С сальником сделать, во всяком случае пока, ничего нельзя. Конструктивно насос выполнен как единое целое, как отдельный механизм. Поэтому здесь возможен один только вариант - замена насоса на новый. Конечно стоимость этой детальки существенна - 590$ (это только в Японии. Если нет возможности через знакомых его приобрести, то за заказ и доставку у нас в городе берут от 30 до 80%. Можете посчитать...). Ставить бу я попробовал. Его хватило на 1.5-2 часа работы. Или опять же мне так повезло??? Но всеравно, я решил, что если такой случай еще попадется в практике, то замена возможна только на НОВЫЙ.
2, 3, 4. Да. Причина оказалась только в состоянии штока плунжера. Остальное было следствием. Но эти следствия сбивали всю картину происходящего. Этот насос приводиться в действие распредвалом, а распредвал смазывается маслом. Поэтому это единственное место, где встречаются каналы топлива и масла.
Почему же оказалась такая зависимость от температуры???
Я думаю, что при достижении температуры 82 градуса, включается в работу система рециркуляции, поэтому и происходит подработка сервомотора. А Арктур еще подсказал, что температура испарения бензина составляет, примерно, 70 градусов. Температура масла при температуре 80 градусов составляет около 70. Поэтому образуются пары бензина. При обогащении, система пытается обеднить смесь, но ее возможности не безграничны. Поэтому и происходит скачкообразное изменение оборотов.
А проверить наличие бензина в масле оказалось элементарно. Я уже попробовал. Результат прекрасный. Спасибо за подсказку Артуру. Я думаю, что он не против, если я об этом скажу.
Надо на воду капнуть маслом со щупа. Если на воде образуется маслянный шарик, то масло без бензина, если оно растекается по поверхности воды, значит в масле есть бензин.
--------------------------------------------------------------------------------------
У него система ODB II - диагностика только со сканером. А самостоятельно - свечи посмотри и провода, как правило подтраивание идет от системы зажигания.
Да интересный вопрос, найди описание что такое ксенон, и как он устанавливается и сколько стоит, и у тебя больше вопросов не будет, а что на базаре тебе говорят или на коробках лампочек написанно все это брехня не верь.
Я точно не знаю сколько лампочка ксенонавая стоит но порядком больше 1000руб.
Постаивть можно что угодно , но 100 ватные нагреваюся сильнее , следовательно сильнее греют отражатель , при таких перепадах есть возможность , что обсыпется отрадающий слой , купи Филипсовские или Осрамовские с +50% моща 55 а светит как 100 ватная ....
О ксеноне набор с перехониками на Н4 330-370 баков лампы и блоки поджига....
Авто 94г. Замену пружин - оставлю как крайнюю меру. Собираюсь сделать проставки под пружины. Если Вы уже решали эту проблему таким путем, может у Вас сохранились размеры проставок и еще какая полезная информация? А может есть еще способы? Заранее спасибо за ответ.
Уважаемые, поделитесь опытом - сколько секунд надо чтобы разогнать с места до 100 celica, движок 3S-FE, автомат?? Провёл эксперимент, кнопка Power, педаль в пол, вышло 12,5сек. По паспорту 21103 быстрей шевелится, хотя со светофора все теряются почему-то. Почитаешь, у народа 8-9 сек получается и не могу понять, то ли лыжи не едут, то ли ....
у меня едеха 3S-FE так с PVR где то сотню 10сек на ровной без уклонов дороге, я думаю селика должна подинамичней быть, так как кузов легче и аэродинамика повыше.
У друга Левин движка 4А-GE (1600 твин кам 123л.с.)автомат, так он меня по разгону до 80-90км имеет, не говоря уже разгон на 400м, потом всетаки двухлитровый берет свое.
Извините уехал не надолго:))
по паспорту 140, бензин 95 только на одной заправке (фирменной), фильтра все свежие, дорога не в гору :)). Так куда мне смотреть ? какие мнения есть у вас
Интересно , как уважаемые относятся к различного рода присадкам к бензину , уваличивающим Октановое число типа Мобиловского ТБЕ или разного рода очистителям Ю тин=па Винс и СД-2....
У меня опыт в целом положительный , во всяком случае на расход и динамику влиял нормально, всяку каку связывает и с водой борется , особенно по зиме было звметно утром...
Поделитесь своим опытом!
Я не знаю как Мобиловский ТБЕ, а вот Castrol TBE октановое число не повышает. Я на себе попробовал 1500км проехал вродебы ничего плохого не заметил, но и улучшений не увидел.
Для статистики - выскажу совокупное мнение 8 московских владельцев а/м (из 8 опрошенных) - "не
используем, потому что не считаем полезным" (проз те средства, что заливаются непосредственно в бак)...
Неаргументировано.... Нельзя потому что нельзя
А та бяка которой наши 92 до 95 догоняют лучше..
Кастроловскую присадку даже сертифицированный тойотовед (мой хороший знакомый ) рекомендовал и сам заливает, по опыту общения с ним и руки золотые и голова светлая...не юзер какой - нибудь..
Так я и не спорю, а говорю - "для статистики". Споры о присадках вообще дело бесперспективное.
Может быть дело в том, что у нас здесь газолин сам по себе качеством лучше?
Ребята, кто подскажет как определить VIN Toyota Crown 91 года, если есть номер кузова и дв-ля, но они вроде как не проходят, говорят что где-то нужно вкрячить нуль в номер кузова. Если кто в курсе - буду благодарен.
_ _ Ну, вот - быстрее, чем через пару дней ответить у меня не получается... И короче тоже :-))) Но для некоторых это может оказаться полезным...
_ _ Определить VIN по модели а/м и номеру кузова (имею ввиду "праворукиие" а/м, у которых на подкапотной табличке VIN не указан) можно. Правда, как правило, лишь с точностью до последней цифры (она будет не точной, но это не имеет принципиального значения).
_ _ При вводе в базу (Тойотовскую) номера кузова а/м и модели а/м, в поле VIN появляется номер, который Вам и нужен. Правда, перед этим, как правило, в "Тойотовской" базе открывается окошко с надписью "Vehicle model select", в которых предлагается несколько вариантов а/м с разными VIN (отличающимися последней цифрой), но все остальные параметры (в моих случаях) абсолютно однотипные. Я всегда выбираю первый из них (с наименьшим VIN), и его дальше использую.
_ _ Для своего а/м (и а/м моих знакомых) я всегда и использую полученный таким образом VIN. Т.е. у себя в базе, чтобы не вводить кучу букв и цифр (модель, номер кузова) в нескольких полях, я просто забиваю этот VIN в первом же поле и сразу получаю доступ ИМЕННО_К_СВОЕЙ модели. Этот же VIN я использую, например, и на ELCATS.RU - работает без проблем.
_ _ Проблемы возникают, например, когда я звоню в контору, торгующую для "праворуких" а/м и называю им свой VIN. Они (увы) не знают о такой возможности (ну не приходило им в голову) и мне начинают говорить, что у "праворуких" а/м VIN’а нет, дескать, называй модель и номер кузова. При моей попытке объяснить им ситуевину мне говорят типа "Не учи ученых" (...Мы пятнадцать лет этим этим занимаемся!...). Вот так. Правда, некоторых я уже убедил в своей правоте, и теперь, звоня к ним я просто диктую им свой VIN :-)))
_ _ К примеру, модель моего а/м - JZS143-ATPQF, номер кузова - 0015430 (FRAME JZS143-0015430), когда я это ввожу, база (для дальнейшей работы) ТРЕБУЕТ от меня выбрать из списка, в котором четыре позиции, (отличающиеся лишь VIN), с VIN’ами 06944005, 06944006, 06944007, 06944008. Я выбираю первый, в результате чего и получаю свой VIN: 06944005 0015430, который и использую. Введите, его (ради интереса) на http://www.elcats.ru/toyota/ (сразу в поле VIN) и вы сразу попадете в каталог моего а/м :-))) ВНИМАНИЕ!!! Внутри VIN-кода ДВА_ПРОБЕЛА!!! Если вы введете один - VIN не пройдет!!!
_ _ То же я использую и для своих знакомых. Т.е. полученный таким образом VIN можно назвать при звонке в контору, торгующую з/ч для "праворуких" а/м, и они (точнее, те, коморым я смог объяснить) просто вводят его и сразу могут искать з/ч, ведь и я, и они пользуемся ОДНОЙ_И_ТОЙ ЖЕ БД по ТОЙОТАМ...
_ _ Теперь про Ваш случай. У меня по базе Ваш номер, например, проходит - получается модель GS131H-AEPJK, а VIN - 06251023 2445569 (ДВА_ПРОБЕЛА!). Правда, на ELCATS.RU он не проходит, но также, например, у них не проходит и VIN (полученный описанным способом) моего знакомого (CARIB), хотя в конторх, торгующих з/ч, он проходит и мы его используем :-)))
_ _ Смущает другое: в моей базе при вводе данных Вами цифр не появляется год и дата выпуска. Возможные причины:
_ _ Во-первых, в моей БД есть лишь Crown моделей от 91-го года. Если у Вас Crown модели 87-91гг., то это и есть причина.
_ _ Во-вторых, несколько смущает номер кузова (2445569) - больно уж большой он (для Crown, по крайней мере). Если, например, для своего Crown я введу столь большой номер кузова, то БД тоже не выдаст года и месяца выпуска, поскольку такого номера кузова не существовало... Увы, мне приходилось сталкиваться с реально не существовавшими (слишком большими) номерами (предыстория понятна...), но это было у дорогих а/м (Majesta). Хочется надеяться, что это не Ваш случай.
_ _ В-третьих, на подкапотной табличке должна присутствовать модель а/м. В моем случае это E-JZS143-ATPQF (при вводе в базу "E-" ингорируется), в Вашем, возможно (если это модель ОТ (!) 91-го года), это E-GS131H-AEPJK. Посмотрите его и отпишите - это может много прояснить!
Просто везде спрашивают VIN - я понимаю, что сним проще, но где его взять, если нигде не указан. А номера почему-то не пробиваются по базам, хотя косяков в машине вроде нет.
Машина японская - значит должен быть FRAME (фрейм), это на европейках VIN. Обычно frm выглядит так: st180-6020080 (это мой,например),
st180 - это кузов, 6020080 - номер кузова
Вроде бы так. А в отсеке двигателя на стенке таблички нет ???
На www.elcats.ru/toyota твой FRM не приняли, а на
http://www.auto.vl.ru/frameno/ твой frm приняли и ответили :
Кузов: GS131-2445569
Дата выпуска: March 1997
В общем твой FRM (если удобно, то VIN) выглядит так: GS131-2445569
Просто везде спрашивают VIN - я понимаю, что сним проще, но где его взять, если нигде не указан. А номера почему-то не пробиваются по базам, хотя косяков в машине вроде нет.
Мужуки, короче, такие страсти мы тут пишем. Шайбы, ремни, стуки, скрипы....аж страшно становится. Я начинаю не ездить на машине, а прислушиваться. А может нах это все, хороший стук, скрип и пр. себя покажет????:)))) Не, ну чего с пьяного возмешь, не обижайтесь, я с вами, только морально, потому как во всем этом мало разбираюсь, но горжусь, что всех вас знаю, хотя и заочно. Дзынь за вас, за всех.
Уважаемый Eugenio 77, я прошу прощения за несоблюдение правил данного форума. Но, как мне кажется, я в общем и целом поднял тост за присутствующих здесь толковых людей. Я вообще человек далекий от политики. Хотя конечно употребление может караться как в процессе вождения, так и в процессе обсуждения проблем автомобилей:) Прощу быть снисходительным на этот раз.
Нужна помощь! При легком торможении, слышен гул( такой же примерно когда тромозит фура) задний правый диск раскаленный, задний левый чуть теплый.,что это может быть?
Тут и думать нечего.
Поршень и направляющие суппорта закисли.
Все надо смазать высокотемпературной смазкой для дисковых суппортов.
Может придется еще пыльники/манжеты менять, если порвались.
Правда я такой так и не нашел.
Смазал тормозухой осенью. До сих пор все в порядке.
У тебя на водительской стойке должны быть указаны все типоразмеры резины, которую можно ставить на машину.
А вообще 185-70/14 должна встать как родная.
Всем добрый день!
у меня marino 92г, при остановке (в положении D)в коробке начинаются щелчки (как часы тикают) при движении и на нетралке нормально все. Подскажите несведующему, что там может быть?
Спасибо.
сбросте ответ на E-mail
Toyota Sprinter, движка 5A-FE (EFI).
После пуска холодного двигателя, через 4-5 секунд
наблюдается равномерный (не очень громкий) стук.
При прогреве (через 1-2 мин) стук полностью исчезает.
Либо если во время разогрева увеличить обороты двигуна до
2000 - стук исчезает, но сбросив до 1000 стук появляется.
Через 1-2 минуты прогрева стук резко исчезает. Прогретый
двигатель работает тихо. Тяга в норме. На трассе
разгоняется до 160 км/ч. Давление масла вроде в норме
(лампочка не горит). Масло в двигателе заменил.
Что вероятней может стучать? Клапана или распредвал? Чем грозит?
Достаточно отрегулировать зазор c помощью шайб? А то меня мужик из соседнего гаража напугал, что вот мол разбит вкладыш распредвала на последней опоре, типа пока масло до него додавит (у него Москвич 2140, от как раз сидел и притирал клапана в гараже)
Конечно его мысль имеет право на существование, но как правило на японцах только сильно запущенный двигатель имеет плохие вкладыши. А вообще бы стоило послушать откуда звук идет. Клапана регулируются шайбами.
у меня 4A-FE, на прошлой неделе менял колпачки, че та я не нашёл там ни каких вкладышей, головки 4A-FE и 5A-FE одинаковые,не во всяком сервисе есть шайбы, как правило их слесаря просто потом подгоняют, то есть шлифуют, шайбы можно заказать http://www.exist.ru/, стоят они примерно 6-7$, всего их 17 размеров, по формуле простой высчитываются нужная толщина шайбы, можно переточить от "зубилы", если если токарь, ходять также
Шайбы можно купить в магазинах, на сервисах должны быть свои, но есть несколько нюансов: шайбы различаются по толщине и на сервисе может не оказаться нужной, и еще даже не думайте пробовать а тем более покупать ВАЗовские шайбы - все равно не подойдут, а если и после переделки влезут - то разобьет их быстро.
Можно только посочувствовать, так как у меня на 4A-FE точно такая же беда вскрылась осенью, с наступлением холодов. Но и совпала с заменой масла, может оно дрянное?! Вот, на днях буду менять. У вас до появления стука ничего не делалось? Я ездил к куче спецов, может они и горе-
мастера, никто ничего не сказал, как мало чего дали и вопросы по конференциям. А у вас на 2000 оборотах, я думаю стук все равно есть, но у него частота соответственно выше и в общем шуме движка вы его просто не выделяете!!! Я это уже прошел.
Свечи менял, трамблером баловался, да когда позднее ставлю зажигание, то и стука этого почти
нет, но после прогрева обороты ХХ становятся меньше нормы и в целом движок становится тупой!!!
Соответственно, при более раннем зажигании стука и звона шестерен что-ли еще больше. Видимо надо смотреть стробоскопом, метки и ремень, может он или сбился или растянулся. Вот такие мои печали,
схожие с вашими! Может кто еще что-нибудь нам подскажет?????
Нет, именно когда поддаешь обороты, стук полностью стихает и работает как разогретый. На разогретом обороты падают до 850-900 и движок шепчет. Да, мне один посоветовал заменить ремень ГРМ перед регулировкой зазоров клапанов, сказав, что ремень растягивается со временем и фазы газораспределениянемного сдвигаются. Сказал, что после замены ремня, регулировка зазоров вообще может не понадобиться.
Это просто стучат гидрокомпенсаторы, пока не создалось необходимое давление масла в них. И правильно - газанул - обороты увеличил и масло быстрее закачалось. Я думаю лезть туда не следует, если стуки менее 10 секунд
Да, компенсаторов в движках 5A, 4A - нет.
Да и стук длиться однозначно больше 10 секунд.
Буду менять ремень ГРМ. Потому как не знаю когда был заменен устанвленный ремень. Кстати - везде продаются ремни SUN (80тыс.км.) - 450 руб. Оригинал стоит 1200р. Брать SUN или нет?
На марке слован правый ветровик (так говорят называется пластиковая хреновина над дверцами)и сказали что эту штуку нигде в москве не найти! Посоветуйте - можно ее как-то заказать из В-ка или Японии? И еще, где лучше провести диагностику и ТО в москве??? Спасибо!
Здравствуйте.
На превии - 1991, 2,4 л. - расход 18л 92 на 100 км.
Кто имеет опыт эксплуатации этого авто, скажите: это сильный перебор, или как?
Заранее спасибо
Филипп
Не обладатель, но все равно отмечу - да, перебор. Но вообще это почему-то характерная проблема для Эстим с 2TZ-FE - до 20 по городу. Смотрите FAQ - http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
Недавно купил Карину Е 96г.в. без пробега по СНГ. Все хорошо, но меня смущает небольшое брякание в рулевой как в девятках. При прокручивании руля до упора (на месте)слышится небольшой стук. Можно на Карине подтянуть рейку как на девятках? может быть, что это не сама рейка а что-то другое бренчит? и если уж скажете, что надо менять рейку:( , то сколько примерно она стоит и примерная стоимость работ? Спасибо
Да рейку можно регулировать, делается это с ямы,
но возможен также люфт в карданном шарнире в рулевом валу снизу (под ногами), надо конкретно определить где люфт.
Да может загреметь.
А вообще можно проверить так, руль в прямом положении качаешь есть стук, выворачиваещь руль в любую сторону почти до конца и там пробуешь качать руль, если стук уменьшился то большая вероятность что износ рейки, если стук такой же то это карданные шарниры или что то др., я у себя так определил.
Здравствуйте уважаемые члены клуба тайота. Хочу купить праворульную тайоту представительского класса. Посоветуйте пожалуйста где купить? И какую лучше купить? За ранее благодарен все.
С ув. Владимир Тимофеенко
Согласен с Евгением, если представительский класс, то скорее всего разумный выбор это Windom или Crown. (Причем лично мне больше симпатизирует Windom:)
А на Лексусы Вы не обращали внимания?
Что?
Если передний привод - то только Windom (с 1MZ-FE (3.0) или 2MZ-FE (2.5)) (леворукий аналог - евро-камри), хотя субъективно здесь почему-то больше берут одноклассника Nissan Cefiro/Maxima. Остальные "большие Camry" - Scepter, Camry Gracia - проще и реже встречаются, как седаны.
Если классика - то Crown разных поколений (c 1JZ-GE, 2JZ-GE), Aristo (приспортивленный Crown) или Celsior (V8, монстр для японцев :) (Да простят меня поклонники марков за неупоминание их).
Где?
Имхо (для москвы и центральной россии) если нет хороших знакомых на ДВ, которые купят и отправят машинку, или знакомых профессиональных трейдеров, а хочется начать решать вопрос прямо не сходя с кресла - идти на http://www.auto.ru/wwwboards/japan к достойным внимания продавцам (их там не так уж много и с ними обсуждать варианты (от "под окно" до "самовывоз из новосиба") беспробежных
аукционных машин (прошу заранее прощения у несогласных - возможно стоит разумно переплатить,
но взять именно то, во что сам ткнул пальцем и с ясным прошлым, спокойней как-то :).
Здесь из чего смотря исходить.(во первых сумма, во вторых где вы живете, в третьих какой год машины вас устраивает).
Камри, Виста - я не считаю представительским классом.
Представительский класс: Марк, Креста, Виндом, Премио (не Корона), Аристо это одни из некоторых.
Зайди сюда: http://www.japcar.ru/market/pricelast.htm
Подскажите, кто знает какой максимальный осевой люфт распредвала допустим для двигателя 1S(карбюратор) и как превышение этого значения может отразиться на работе двигателя.
Для 1S номинал - 0,08-0,23, максимум - 0,35.
Последствий особо страшных мы выделить не смогли. В крайнем случае - более интенсивный износ постелей подшипников вала и упорных поверхностей.
Взял недавно Калдину двигатель 3s-fe 94г только из Японии но расход великоват где то 14-15
литров на 100.Все расходники поменял свечи тоже,расход тот же.Стоит ли промывать инжектор?
Вчера с утра нежданчиком начал плохо вращатся руль, днём прилогаемое усилие для поворота достигло полной массы тела.Заехав в сервис мастера определили что приказала долго жить крестовина на нижнем кардане от рулевой рейки к рулевому валу.Но долго горевать не пришлось мастер сразу определил что подойдёт крестовина от классики,так оно и вышло.Но родную крестовину всё же заказал,доверия нашему производителю как небыло так и нет.
Да я слышел про крестовину от классики, говорят что ходит.
Но мжет кто понятней обьяснит нам, кто нибудь сталкивался с этой промблемой.
У меня тоже стучок в шарнире присутствует.
Я салонный не менял, я менял карданчик, который в отсеке двигателя, у рулевой рейки. Там этот механизм(карданчик и его даржатель) раскручивается (типа зажима сделан, схематично - как хомут) и вынимается наружу, потом карданчик выбивается, ставится новый, затем все вталкивается назад.
из салона, снизу отворачиваешь винты внытрисалонного кардана, сдвигаешь его вверх. Из под капота - выворачиваешь винт, которым внешний кардан затягивается на рулевой рейке, вставляешь в прорезь кардана подходящую железяку (я использовал двухрублевую монетку) и заворачиваешь винт обратно, чтобы расклинить шлицевое соединение. Сдвигаешь наружный кардан вверх с хвостовика рулевой рейки и вытягиваешь вниз из салонного сальника. Зажимаешь в тисках, крнером или зубилом освобождаешь расклепку крестовины, выбиваешь старую, проверяешь посадочные оверстия, если надо - зачищаешь, забиваешь новую крестовину, используя в качестве оправок колпачки от старой, заклепываешь ее, смазываешь литолом/графиткой, одеваешь чехол, предварительно обрезанный по месту, монтируешь на авто в обратном порядке, закрепляешь чехол пластиковыми хомутами.
Здравствуй Дима!
Прошу прощения, что не присоединился ко всем с поздравлением о твоем выздоравлении. Но я все же рад, что у тебя теперь все хорошо!!!
Помнишь я жаловался на неграмотную замену дв-ля и на отсутсвие одного датчика(31.03.03), необходимость каторого не мог определить без толковой литературы. Я в и-нете нашел приличную фотографию такого же как у меня 3S-FE(левый руль) и теперь вопрос могу задать наглядно. Еще узнал, что дв-ль на мою европейку втулили с праворульной Камри. Отсюда возникает еще вопрос: как мой "европейский" ЭБУ примет "японский" движок, может ли быть нестыковка? Напомню, вожделенный датчи отсутствует на дв-ле, но нарисован на табличке на капоте и с инжектора приходят 2 трубки, а втыкать их некуда...
Я фотографию пришлю на мыло (если, Дима, ты не против).
Спасибо, не извиняйся, добрые слова никогда не позно сказать :-)))).
Теперь по делу:
Насчет совместимости ЭБУ сказать точно не смогу, но если двигатель запустился, кодов не дает - то видимо электорника в норме.
Далее по самому датчику: Что-то я не могу понять что за ДАТЧИК там может стоять, если к нему приходят не провода, а трубки. Сегодня попробую осмотреть Калдину с 3S-Fe, хотя по памяти у него вроде бы не было вообще там трубок (время покажет, могу и ошибаться - но к вечеру результат сообщу точно).
На картинке я вижу синий (справа), на него тоже приходят 2 трубки ????? - просто видимо 2-ую трубку я на картинке не вижу.
Еще глядя на картинку и думая о том, что на клапан ходят 2 трубки все же склоняюсь к мысли, что это не ДАТЧИК а КЛАПАН, открывающийся по температуре.
И еще назрела такая мысль: А если сделать так: выдернуть болты из трубок и соединить эти трубки между собой, изменится ли что-нибудь ???? Или например просто выдернуть болты и посмотреть подсасывает трубка воздух или нет, если одна из них подсасывает, то видимо все же там должен быть КЛАПАН, который по температуре открывается и передает вакуум с одной трубки на другую.
Евгению 86, картинку выслал (надеюсь Женя не против)
Жене: посмотрел на 3s Калдины, у него нет таких клапанов совсем, что сказать даже не знаю, может попробуем разобраться по схемам на www.elcats.ru/toyota Вы мне свой VIN не отпишите ???
Дима привет! Предлагаю "на ты" - возраст, я понимаю у нас приблизительно одинаковый (если не против).
VIN - jt1t0sv2100192399
Я на elcats шарился - там на подходящие схемы не указаны. Правда может я не досмотрел, буду рад если это так!
Да, я тоже Евгению 86 выслал картинку!!!!
Так, что у него их теперь ЦЕЛАЯ КУЧА - прикольно!!!
Как видно, отсутствующий клапан - 23262 (на первой картинке) - клапан с биметалической внутренностью, открывающийся по температуре(или один из двух), а это наводит на мысль, что это скорее всего клапан, который после прогрева двигателя направляет несгоревшие газы, обратно во впускной коллектор, т.е. сначала двигатель прогревается на чистом воздухе, потом по мере прогрева добавляются несгоревшие газы.
Вот список авто, где этот клапан наличиствует
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?firm=Toyota&code=90925-05073&flag=2
(это на тот случай, если будешь искать его на разборках)
Вот так ...пока на этом остановился я, если что - напиши, подумаем.
Здравствуй Дима!!!!!!!
Извини, что долго не отвечал!!!!
Выход в сеть у меня только с работы (к сожалению :(((...) и как раз такое дерьмо навалилось - разгребал...
Огромное спасибо за информацию!!!!!!
Так и есть, на табличке под капотом оба клапана помечены как EGR.
На выходных обязательно залезу под капот и проверю все соображения опираясь на твои подсказки.
С результатом отпишусь обязательно!
Надеюсь скоро мои мучения закончатся и я наконец займусь внешностью моей красавицы:))))
Если что - пиши, буду рад!
Пока.
Кроме Совета 77,или Димы42 некому уже помочь-никто ничего не рубит в нашей стране.Мечтаю отдать деньги любому кто вменяемо скажет какие KYB ставят на Camry 1992г,SV3,2литра.(задние и передние
Спокойно! Напиши хотя бы сюда - al@om.od.ua (подробно, с vin-ом и полным названием модели) - у алфлэша есть и базы тойот, и базы производителей. Может и ответит.
_ _ Сожалею, но я ничего не смогу подсказать полезного - ни я, ни мои знакомые не использовали эти стойки (тем более, на Camry), а давать пустые советы не привык... Надеюсь, что среди участников форума есть народ с подобным опытом. При необходимости могу спросить знакомых - вдруг кто-нибудь, все-таки, сталкивался с этим (хотя они, по большей части, "Кроунисты":)))...
Там есть клапан 22213, с дальнего торца в него приходит трубка, с ближнего торца она уходит (на картинке ближний торец не имеет патрубка), по этой трубке ходит по всей видимости ОЖ, которая влияет на использование дополнительных систем при прогреве. А теперь внимание: в верхней части объекта 22213 имеет сосок патрубка, причем верхний сосок приходит на воздуховод, а сосок уходящий влево приходит на объект 88691 (Картинка http://elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8717&tregion=J&cid=237&mid=10&fulldate=1990/03/01), объект 88691 - это клапан повышения оборотов кондиционера. На второй картинке видно маленькую трубочку, которая с тройника приходит на клапан, на этот тройник приходит более толстая трубка как раз с того "левого" соска объекта 22213, в этих трубках должно быть разряжение, но его там нет :-((((((
Коротко говоря сосок на объекте 22213 направленный вверх забирает воздух из воздуховода и тем самым, вакуум на "левом" соске и далее на клапане повышения оборотов отсутствует.
Я пробовал затыкать верхний сосок, обороты падали, но двигатель не глох.
Вот теперь думаю почему нет вакуума на левом соске ???, может верхний заткнуть ????
Ну и славненько :).
А я честно распечатал картинки, с полчаса на них смотрел, потом стал подозрительно хихикать :), привлекая внимания окружающих. Без натурного образца сложновато...
Кстати, а может стоит Вам написать заметку ("опыт разборок") про движок 4S-Fi - возможно будет полезно обладатеям, раз с литературой по нему плохо?
Приветствую всех!
Полез поискать возможный подсос воздуха по разным трубочкам. Заметил, что патрубок отработанных газов довольно потрепанный в изоленте и т.д. Особо плох со стороны крышки головки. Когда его заменил стало получше (в смысле дергаться при сбросе газа стала меньше) и это радует.
Но вопрос в другом: когда определял на каком из концов патрубка подсос затыкал куском тряпки вхдное отверстие (по ходу движения газов - на самом инжекторе). И когда тряпку достал - ужас сколько там маслянистой грязи черного цвета.
Я на форуме встречал, что то вроде:"фильтр отработанных газов". Подскажите, предусмотрена фильтрация обратки выхлопа? И если да то как обслуживать этот узел? А еще буду признателен если подскажете у кого как обстаит дело с грязью в этом агрегате (может это и не так страшно)?
Напомню, речь идет о, помоему единственной на форуме, Камри с Украины: 3S-FE, левый руль, 88г.в.
Благодарю заранее, ото я уже подумываю разбирать всю эту кухню - не хотелось бы...
я не давно менял колпачки на своей, двиг 4A-FE , вильтр находиться в самой крышке головки ввиде металлической сеточки, обслуживать видимо просто промывать керосином например, я промывал спреем очистителем карбюратора, на всю головку и крышку ухлопал три баллона и и бутылок 5 керосина, инжектор просто полоскал в ванне а потом продувал сжатым воздухом
Демонтажом инжектора не занимался, только видел как это делается на Сеате. Возможно ли снять инжектор и не трогать форсунки - не хочется их лишний раз с насиженных мест срывать.
И еще - грязи много было? А главное, Игорь, напиши пожалуста, что заставило прибегнуть к чистке (плановое ТО или определенное изменение в поведении машины) - пытаюсь выяснить "откуда ноги растут " у моей проблемы с двигателем. И если всеже вторая причина, то что изменилось после промывки?
не могу сказать как снимается инжектор на 3S-FE, на 4A-FE он снимается в месте с головкой и ставится так же, я разбирал по причине смены колпачков, могу сказать что в сервисах ни когда не снимают головку, а деньги берут, я решил сам, книжка у меня есть, грязи было много, промывал очистителем карбюратора(импортный), разабрал, всё промыл, рассухарил клапана, по смотрел состояние сёдел - выработки не было, только не большие вкрапления, малость ширканул всё исчезло, засунул клапана на место, обращаю внимание КЛАПАНА НУЖНО ПОСТАВИТЬ ТУДА ЖЕ ГДЕ ОНИ СТОЯЛИ, я их раскладывал а поряде постановки, потом пошёл в сервис где мне установили колпачки и за сухарили(уменя не было оправки и этой хреновины с помощью которой сухарики ставят)собирал по книжке соблюдая моменты затяжек
А что в этом треде понимается под "инжектором"??!!
Вообще-то судя по-всему - корпус дроссельной заслонки ("дроссель")?! "Инжектор" -
это общеупотребительное название форсунок бензиновых двигателей (т.е. с
электроуправлением, для отличия от дизелей).
Общий порядок снятия корпуса дроссельной заслонки на 3S-FE.
- слить ОЖ (по крайней мере до уровня ниже КДС)
- отсоединить разъемы датчика темп. воздуха в фильтре
- снять воздухофильтр (или крышку) - в общем сдернуть воздуховод с входа КДС.
- отсоединить тросы управления от КДС
- отсоединить все разъемы от КДС
- отсоединить вакуумные, воздушные, жидкостные шланги и шланги вентиляции картера
(пометить! - как все подсоединять обратно)
- отвернуть болты и гайки крепления
- снять КДС
Собирать в обратном порядке с новыми прокладками.
На 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE - аналогично.
Форсунки снимаются более геморно, уже _после_ снятия КДС.
Ну зачем же сразу обижаться :((. Или совсем не в кассу сказал? Даже смайлик поставил. Просто так хочется общепонятной единой терминологии... Если не прав - извините...
Трабл. Сдох этот самыЙ датчик. Сопротивление в сухом виде 32 кОм, и не меняется при опускании в бензин. Все это удовольствие я разобрал дома и уткнулся в цилиндрик с входящим в него проводом. Развальцовывать и смотреть, что внутри - боязно, кто-нить занет, как он устроен?
Терморизистор там, он омывается бензином и имеет некое сопротивление, когда топливо кончается он перестает омываться им и имеет иное сопротивление. Значения сопротивлений я тебе не скажу. А может у тебя лампа на приборном сдохла??? Закороты провода идущие на датчик, посмотри загориться она или нет.
Лампу проверил, все в норме. Прямо тот контакт разьема, что на баке, на землю - лампа горит. Я, кстати, и в холодном состоянии мерил (в ацетоне когда отмачивать пытался, вынул и дул не него) так без раазницы - те же 30 кОм. Если терморезистор... хм... странно..ю допустим, летом в баке с бинзином t, ну, пусть, 10 С; без бинзина пусть 25-30 С, а вот как зимой-то? Отрицательные температуры, как ни верти. Как же он, датчик-то, и зимой и летом одниь цветом, в смысле, одинакого правильно работает?
Вы правы! Я вчера сходил в сервис, взял датчик с другой машины, разобрал и поэксперементировал. Там действительно, терморезистор, один вывод запрессован вместе с проводом сверху цилиндрика, другой впаян в дырку снизу. У тестового датчика сопротивление при комнатной температуре 650 Ом. При подключении к нему лампочки 12Вх3W она плавно начинает разгораться по мере разогрева резистора. При опускании резистора в ацетон лампа плавно гаснет. Между прочим, из моих эксперементов вытекает важный, на мой взгляд, вывод: Лампа должна быть строго (!) определенной мощности! При меньшей мощности лампа будет слегка гореть даже при холодном датчике, при большей мощности возможно вскипание бензина вокруг резистора!
Честно говоря глубоко теоритически не знаю его устройства, но насколько мне известно он основан именно на изменении степени проводимости при омывании его бензином. Может в вашем случае с ним что-то произошло и теперь он не меняет сопротивление.
Попробую предположить: При попадании датчика в бензин его температура сильно меняется, за счет попадания в топливо(не важно зима или лето), а вот когда элемент находится в воздухе (топливо закончилось) он сам себя нагревает проходящим через него током, а так как он еще и закрыт от окружающего воздуха (теплоотдача в воздух меньше чем в топливо, да еще и он ведь находится в маленькой "коробочке"), то ток проходящий через него нагревает его достаточно сильно, чтоб проводимость изменилась.
При прогреве двигателя обороты 900,а после подымаются и держат на холостом-1300-1400,инжектор,расход бензина резко повысился.Как понизить обороты?Заранее спасибо!
Но вот вопрос еще надо сформулировать. 190-й... Если память не изменяет, где-то с 84-го или еще раньше он идет. И системы питания соответствующие - начинался чуть ли не с пирбургов, потом джетроники и вроде как в конце нормальный мотроник появился. Ну и гадать бесполезно тут - может карб глючит, а может форсунка шалит :)...
А вообще владельцы аппаратов германских пусть заходят, что можем - подскажем...
Где в Москве можно найти сервис у которых есть горячая пресовка дабы пресонуть подшипник на полуось. (тойота).(официальные представительства - крайность)
А не лучше самому сделать, возьми кастрюльку налей масла машинного конечно, нагрей на плитке, или чем нибудь подходящим, опусти свою деталь, температура не должна превышать 95гр, это норма для подшипников, как говорил Дмитрий до малинового цвета нагревать не вкоем случае нельзя, если касается конкретно подшипников и их частей.
И спокойно сам запресуещь, только подготовь все необходимое, и обязательно соблюдать меры безопасности, ведь это масло да еще и горячее!!!
Я же запорную втулку нагревал, а не подшипник - я же из ума не выжил :-)))) (-) -- -- 2003-04-21 06:48:11
*
Я же запорную втулку нагревал, а не подшипник - я же из ума не выжил :-)))) (-) -- -- 2003-04-21 08:21:55
Я и написал, что касается это только подшипников!!!
Согласен, просто стараешься давать ответ как можно короче, не сильно распыляясь на подробности, а уж если кому-то стало не понятно, то можно и попросить обосновать.
Я на Тойоте не снимал полуоси, но впрос вот такой: Разве там подшипник не запирается втулкой ????
Т.е. подшипник сначала одевается(забивается легко), затем за ним загоняется втулка, которую прессуют на горячую. Я на М-412(это конечно не Тойота) сам прессовал, нагревал до малинового цвета и отпускал - она сама падала, без подперссовки, или приходилось немного подгонять.
Нет незапирается втулкой.
наружная обойма заприсовывается в ступицу и одевается стопорное кольцои сальник, внутреннее кольцо состоит из двух частей, тоесть подшипник двухрядный шариковый.
Церес 94г.в.После покупки поменял масло в движке и АКПП в Автоплюсе. Спросил какое масло льют - сказали все пучком CASTROL. Хрен с ним с двигателем, а в коробку залили что-то, до сих пор понять не могу, сказали Т4 и все. Цвет вроде как у декстрона. Вся жопа в том, что через дня два три машина на горке перестала стоять в положении "D". Катится назад. Решил слить эту гадость. Слил, залил декстрон, покатался чтобу перемешалось, встал на горке - катится, но медленнее.Что делать посоветуете? Если коробку мыть, то где получше будет это сделать?
Самое смешное, что все остальные тесты на неисправности коробка отлично проходит, только в откате проблема.
Все у тебя нормально, на горках возможен откат назад на "D" - это в порядке вещей, даже на новых автомобилях(кроме тех, у которых есть что-то типа авто-ручника - электроника блокирует колеса, предовращая скатывание). А в коробку надо лить то, что написано на ее щупе.
Состояние амортизаторов оценили, они были газовые (поэтому потеков и небыло). Теперь стоит воприс покупать новые или ремонторовать эти, если покупать, то новые тоетовские оригинальные в Красноярске стоят передние 1000, задние 1200. Если ремонтировать 4*500. Утверждают, что результат почти одинаков???!! Ну врут ЖЕ!!!!!
А на счет цены на новые тоже сомневаюсь...
Может выскажется кто по этому поводу.
_ _ Увы, но здесь я не смогу что-нибудь подсказать. Все мои знакомые в этих случаях использовали оригинальные (более или менее:))) амортизаторы. Что касаемо восстановления, то здесь, думаю, вообще не может быть однозначного ответа. Лично я отношусь к этому весьма скептически, и если нет рекомендаций от людей, у которых есть ДЛИТЕЛЬНЫЙ опыт ремонта именно у этих мастеров, то я бы, увы, не стал пользоваться их услугами. Но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО мое личное мнение, к тому же не подтвержденное конкретно моей практикой...
Стойки не оригинальные, но вполне приличные, у моей машины сзади стоят монро, а спереди каяба, и все работает отлично, правда они жосковатые, но на трассе просто прекрасно, задние - 2700руб(стойка) шт, передние - 1250руб шт(картридж).
Если задние брать тоже каяба, то они почти в два раза дешевле.
А насчет самоделкиных по тсойкам, они больше года не ходят, а то и двух месяцев не протянут.
Приветствую всех!
Вводится новый раздел "FAQ и статьи" (в шапке форума). Интересно знать мнение жителей форума о содержании заметок, каких материалов не хватает в первую очередь. Может быть кто-то сам захочет поделиться опытом?
для Совет 77!
Особо интересно Ваше мнение, как автора, чьи материалы составляют большую часть раздела. Возможно будут какие-либо изменения и дополнения?
_ _ Насчет необходимости FAQ’а все собирался написать - очевидно, что потребность в нем давно и безусловно назрела.
_ _ Для FAQ’а я бы попытался выделить те вопросы, которые (причем в почти неизменном виде) чаще всего поднимаются в форуме ("машина не заводится", "двигатель работает неровно", "ненормальные холостые", "что это за лампочка?" и т.п.). Для каждой из этих тем, как мне кажется, должен быть максимально выверенный и полный (я бы даже сказал собирательный) ответ, основанный на коллективном опыте. Каждому такому ответу можно было бы присвоить свой номер, чтобы потом в темах просто указывать - см. FAQ номер такой-то.
_ _ То, что моих "писанин" оказалось так много, для меня неожиданность, однако, - неужели я столько смог накатать? Вроде бы и писал нечасто (хотя желание всегда было поучаствовать если не в каждой теме, то через одну хотя бы:-). Но в коротком ответе не удается доступно и однозначно высказаться, а пока соберусь написать развернутый ответ, либо тема устареет, либо появится ряд ответов, в которых ответ с той или иной полнотой уже дан. Поэтому есть немало ответов, которые я так и не отправил...
_ _ Из лично написанного мной ответов большая часть вряд ли подходит для FAQ’ов (по описанным причинам). И на статьи (увы) не тянет - для этого их нужно значительно перелопатить. Хотя, если их немного подредактировать ("вычесать" случайные стилистические и синтаксические ошибки, описки и т.п.), то можно было бы создать небольшой подраздел что-нибудь с названием "полезные (или развернутые:) ответы" :-)))
_ _ Что касаемо статей, то это мог бы быть третий подраздел (что-нить "любительские" статьи), где участники форума (и я в их числе:-) могли бы более подробно делиться своим опытом именно в развернутых статьях.
_ _ Если народу интересно, то я бы (для начала:) мог написать, например, как (в свое время) я стал сам заправлять себе кондиционер (экономя на деньгах и умножая на качестве:). Даже если у народа и не будет возможности проделать это самостоятельно, то полученные сжатые знания могут весьма пригодиться при пользовании услугами "профессиональных" :) заправщиков...
Турбодизельная Toyota-Estima-Lusida
Ни с того ни с сего стал трудно поворачиваться руль. Жидкость на месте. Ремень натянут нормально. Когда подвешены передние колёса и руль выворачиваешь до упора в одну из сторон - раздается характерное гудение (насос вроде бы работает). Шаровые и колеса в норме. В чём может быть проблема?
У меня на камри была такая же проблема заменили пылники и подшипники между пружиной и чашкой стойки, делали мне это в шоори тойота, прошло около года после замены и всё ОК...
Народ подскажите пожалуйста разборки тойот камри кузов 10SXV 94г 2.2 акпп, Нужна срочно трапеция стеклоочистителя в сборе обзвонил около 50 телефонов по новым зап. , в наличие нет, только на заказ...
--------------AlexSerp Vista SV35--------------------
Разборка на Осташковском ш:
Новые и б/у запчасти для европейских и японских марок автомобилей.
Осташковское шоссе (2 км от МКАД в сторону области). Телефоны: 583-1798,
583-4908 (новые запчасти) 728-8045(запчасти бу) имеется сайт
www.autolom.ru
Отзывы об этой разборке такие -- много всего, но заламывают цены. Сначала
поищите в других местах.
Две разборки на Калужском шоссе (только бу). Цены примерно на 10-15%
ниже, чем на Осташковском шоссе, но многие части продают только в сборе). Как
добраться: Калужское шоссе (в сторону области, на 1-м светофоре - направо,
примерно через 1.5 км справа зеленые ворота с логотипом "Mitsubishi
Motors") Телефон: 429-9271
А если проехать еще километра полтора, то будет еще одна разборка, которая
называется "Хоккайдо Моторс", это такой желтый ангар напротив кладбища.
Телефоны:
782-83-60 - двигатели, КПП, стартеры, генераторы
339-82-81 - кузовные детали
933-80-22 - двигатели, подвеска
933-80-24 - оптика
Разборка на Новосходненском ш., 4/Б (перед Шереметьево-2 под мост и
направо,
по правой стороне после заправки и кладбища) тел. 578-2336, также они
предлагают заказ з/ч. Ребята ушли из Осташкова. На Camry/Vista
SV-10:стекло
двери-500р, трос ручника/спидометра-250р. 3632154 (кузов)
ЛЕДИ-МОТОР - запчасти новые и б/у в наличии и на заказ. Тел. 500-64-34 или
246-17-65 с 9:30 до 19:30 по рабочим дням и 10 до 14 по выходным.
Разборка на Остаповском пр. д 17 - похоже, приказала долго жить или
переехала.
Зато появились две новые: в Марьино, Иловайская, 4 ("Самурай-Авто"), тел.
357-44-01; 782-75-18; 725-39-01 и на Карьере (ул. Карьер д.2, недалеко от
м.Ленинский пр.), 29-й автокомб., тел. 258-81-34. "
--------------------------------------------------------------------------
В книге указанно что "номинальная величина сопротивления (при 20С) 19,3-22,3 Ом. Если значение сопротивления выходит за указанные пределы, замените клапан"
Замерил у себя 24,3 холостые обороты 1500 может быть это все из-за него?
Двигатель 4S-FE, Toyota Corona ST-190.
С другой стороны - вряд ли - это же не сигнальная цепь, а исполнительная. Так
что немного большее сопротивление -> небольшое изменение потребляемой мощности
привода. Главное - не КЗ и не обрыв.
А вот интересно ЭБУ просто подает на клапан напряжение не отслеживая его открытие?? - это я к тому что ЭБУ подает ток постоянной величины и ему не важно хватило этого тока на открытие клапана или нет, или все же ток подается максимально ????
ЭТО есть на многих япономарках... Так, вот... На Короне (понятно, правый руль) впереди слева на бампере есть штучка типа антенки, в нормальном положении она сложена. При нажатии кнопочки под приборной доской эта штучка выдвигается вверх, на конце зелёная лампочка. Ну я думаю, что понятно изъяснился. Назначение тоже не вызывает сомнений - в тёмное время суток видеть где находится левый борт.
Проблемка заключается в том, что этот индикатор не выдвигается до конца,а вместо этого раздаётся страшный треск. Что-то где-то проскакивает. Пытался разобрать сам механизм, но это оказалось весьма проблематично. Подскажите, плз, кто-нибудь сталкивался с ремонтом?
уменя похожая проблема но только эта штучка вообще не вылазит, а только делает робкие попытки.
Мотор начинает работать и через 1-2 сек. останавливается и лампочка не горит.
Помогите советом кто может
Подскажите, плз! Свистит ремень генератора и гидроча, ремень новый, натяжение вроде нормальное. Купил спрей-натяжитель ремней, побрызгаешь вроде пару дней ничего, потом опять начинается. Особенно свистит когда включаешь фары, то есть при нагрузке на генератор? Кстати ешо менял аккумулятор, поставил 55-й вместо 45...
Спасибо за советы. Подскажите еще, как и чем лучше натягивать ремень? Кстати там есть болт натяжения, нужно ли при этом ослаблять нижний болт крепления генератора?
Обидно, но по 170-ым Corona/Carina толковых руководств нет и уже не будет. По Carina II несерьезно (хотя бы из-за 5A). Так что лучше, имхо, вот эти книжки по 190-ому кузову:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
Которая по Карине - лично мне нравится больше :).
Из мира изданий - только ссылка на книжку:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0868.htm
Русскоязычные руководства конечно тоже есть, но прилагаются-то к официально реализуемым тут аппаратам, ну и на вторичном рынке. По круизерам есть отдельно, если что... А вот появляются ли такие руководства на рынках в нефтеносных районах страны - вопрос...
Дык, машина-то, куплена официально... Просто, почему-то руководства на русском в салоне небыло... А тут просят перевести с англ. на русс.
типа подработать...:) Переводить-то ерунда, типа ODOff - это кнопочка ля-ля и лю-лю... Но млин долго, и скучно... Тем более руководство это на 332(!) страницы...:))) И почему он не хочет купить книжку по ремонту? Там пимерно тоже, и на русском...
я бы например на оборот с удовольствиев по имел мануал на Карибу на английском, потому как в автодатовской книжке не очень всё хорошо, а кое-где запутоно или напутано
Итак, проблема судя по всему оказалась в том, что я забыл после чистки вентиляции подцепить датчик температуры испарителя кондея (он на радиаторе кондея стоит).
Перерыл все, выучил всю проводку наизусть :-))))) В результате некоторый опыт: Слева у водительской ноги, на корпусе печки - управление климатом, сам блок управления кондеем находится снизу корпуса радиатора кондея - за бардачком - Это все про ЕД и Эксивы в 18# куховах, на других предполагаю может быть аналогично.
Нормально здоровье, хожу, сижу, на машине езжу - только ноет ...блин - заживает наверное. А так после наркоза как отошел, часов эдак в 2 дня уже во всю по отделению топтался, а щас вот отпросился домой(а сам на работу и в инет быстрее :-)))))) ), в понедельник швы снимут и все. :-)))
Ну и славненько, поправляйся:) А ты помнишь мою эпопею со стрелкой указателя температуры ОЖ? Ну так вот, наконец я собрался и купил датчик новый, ввернул и все ОК.
любой антифриз, и не тосол и не наш аналог "Лена",
я заливаю Ravenol, для промывки есть спец, добавка, заливаешь в радиатор день ездишь сливаешь, заливаешь свежий
Менять особых заморочек нет, если систему не захочешь промывать. Систему промывать уже интереснее, тут ниже был пост на эту тему не так давно, почитай ..я там примерно описывал ..
1200 обмин,корпус дроссельной заслонки промыт, TPS отрегулирован, датчик холостого хода проверен, винтом регулировки хх удалось снизить обороты до 1200. Что еще можно сделать?
у меня corolla 87, 5A-F. стала глохнуть на холостых. стал всё проверять, в том числе решил замерить сопротивления бронепроводов. короче три из них не звонились на мегаомах! купил все новые (в магазине 732 руб), поменял свечи. двигалеть все равно глохнет. пока не катаюсь, но сколько проездил на издыхающих проводах не могу сказать. Кстати по моему масло заметно испачкалось. раньше было прозрачно-светлое (недавно менял). а вчера посмотрел - покоричневело.
Подскажите пожалуйста: что необходимо проверить, ведь глохнет на холостых. стоит ли почистить жидкостью карбюратор.
воздушный фильтр, фильтр тонкой отчистки, бронепровода, свечи, бензонасос - новые!
заранее благодарю!
У меня такой же жвигатель.
По поводу регулировки поплавка могу сказать следующее: зазор между крышкой и концом поплавка должен быть 7,2мм при перевернутой крышке, регулируется подгибанием язычка (в книжке прочитал). Уровень топлива в глазке должен находиться ровно между отливами.
Была у меня подобная причина (небыло холостых), оказалось отсутствовал контакт в разъеме на карбюратор (через который запитываются клапана и подогреватель биметалла для прогрева двигателя)
Промывку карбюратора делал с помощью аэрозольного баллончика какой-то Новосибирской фирмы, перед промывкой карбюратор разбирал.
Для начала проверь все трубочки - нет ли дырок. Потом наверное надо смотреть жиклер холостого хода - может забился. Главное, соберешься карб чистить - сначала все зарисуй/сфотографируй как было, а то обратно фиг соберешь, и никакие книжки не помогут.
да так смотрел, трогал, щупал. Снимать чтоли каждую и смотреть? бррр. Наверное карбюраторщику повезу. Вот тока вопрос: стоит ли балончиком для чистки карбюраторов попробовать? не испортит ли он мне чего?
Спасибо за ваши ответы.
Попробуй болончиком, но если грязь где-нибудь в глубине - то врят ли поможет. И уж если начнешь им чистить, то не дилетанствуй - не только в камеру брызгай - пихай его во все дыры, во все жиклеры и т.п. иначе смыслу не будет.
побрызгал баллончиком - заработала нормально, но через пол часа опять стала глохнуть. Зделал вывод, что действительно виноват карбюратор. Да, забыл сказать, что уровень в поплавковой камере очень низкий. В книге написано: проверьте уровень, если ненормальный - отрегулируйте. А как его регулировать? Сейчас собираюсь с силами чтобы взять, разобрать карбюратор и почистить. Вот тока потом надо будет правильно отрегулировать.
будут пожелания и советы ветеранов? Буду очень признателен!
Честно говоря я не знаю как на японцах регулируется поплавок, но могу предположить, что так же как и на российиских - там у поплавка есть язычек, который давит на иголку, а она в свою очередь прикрывает поступление топлива, так вот уровень регулируется отгибанием этого язычка.
Коллеги!
Может кто сможет подсказать. Подойдут ли на мою Camry (1987 г/в., кузов SV21, левый руль)фары с встроенными противотуманками. Кто-то говорит, что подойдут, кто-то - нет. В книжке вообще никакой информации по взамозаменяемости з/частей нет.
Буду признателен всем за любую информацию.
У меня Corolla Van 95 г. рессоры длинные. Амортизаторы от Паджеро (со слов продавца). че то трясет сильновато - поможет ли замена амортизаторов на родные.
Тойота корона 1.8 FE АКПП не переключается на пониженную передачу при " педаль в пол" и переключатся в районе 2500 об на повышенную.
Чего может сломаться? Тест диагности ничего не выдает.
микропроцессор сбрасывали.Кик-даун под педалью нет,он где-то в коробке.Тросик регулировали,делали зазор и больше и меньше,поставили как положено,результатов ни каких.Может что-то с PWR?Дополнительно, у знакомого такая же corona сравнивали значения по тахометру, при движении со скоростью 80 км в час бросаешь педаль газа ,машина катиться накатом, когда скорость падает до 60 у него на тахометре 1200-1300 об. а у меня 2000 об.
У моего друга кнопка O/D накрылась, повышающая передача отключена, а лампочка на табло не горит, пока не сделали так и ездил на трех передачах.(обороты повышенные и накатом движка сразу тормозила)
двигатель 1g-fe.АКПП A42DE шуршание и вибрация со стороны автомата можно сравнить с шуршанием первичного вала на тазе ... ну и сравнил самому смешно стало.Причину не подскажете?
Уважаемые, подскажите пожалуйста:
1. Карина 4A-FE 95 г. обедненная смесь - при холодном запуске дает 2000 оборотов, потом падают до 1500-1600 и остаются так пога машина не прогреется до горячего сосотояния. На сервисе (КТА) мастер сказал, что так и надо и компютер сам регулирует обороты. Это так?
2. На том же КТА поставили свечи NIPPON DENSO с зазором 1,1 мм. Эти свечи идут на мотор 3S-FE. По книге прочитал, что на обедненную смесь ставятся платиновые с зазором 1,3. Тот же мастер сказал, что все нормально, платиновые свечи умирают в момент. Могут ли свечи быть взаимозаменяемы?
3. На ХХ примерно через каждые 5 минут обороты падают до 600, в моторном отсеке идет дрожь, после чего обороты поднимаются до положенных 750. То же самое происходит если ехать в пробке.
Связано ли это с другим типом свечным зазором или с чем другим?
4. Машина дергается при трогании и на второй передаче почти всегда. На сервисе сказали, что зажигание выставлено правильно. От чего может еще зависеть это дергание, или лучше еще раз проверить самому со стробоскопом?.
Прошу заранее извинения, если вопросы показались идиотскими.
А речь, кстати, о Carina E?
1. Что падает не плавно - не нормально, но терпимо, лучше, чем если бы вообще не
сбрасывала :). Во всяком случае, решать видимо можно, но во сколько это выльется?
2. Не BKR6EYA11 случаем? Да, для LeanBurn действительно "рекомендуются"
только платиновые BKR6EP13 (для 4A-FE без LB - действительно идут простые). Смысла очевидного
в этом не видно, так что по идее можно устанавливать обычные, как народ и делает, но может быть
с увеличенным зазором (?).
Платиновые объективно ходят дольше, но убиваются плохим бензином одинаково с
простыми. Если бороться с провалами последовательно, то возможно придется
ставить их :((.
3. А почему на КТА не смогли бороться с провалами?
4. А против бензина BP я всегда принципиально против. Сильно мудрят с
присадками, с очисткой тоже проблемы. Отговариваю всех знакомых. В прошлом году
по качеству бензина на северо-западе москвы радовали ТНК в мневниках, юкос там
же, лукойл на юбилейном в химках, но в тех же мневниках по ощущениям на лукойле
просто вода. Вот такая ерунда. Присадок дополнительных не советую.
на этот двигатель ставят самые простые свечи DENSO или NGK, зазор великоват кажется, надо смотреть в книжке, обороты гуляют скорее всего из-за не равномерной подачи воздуха,для начала надо фильтр воздушный проверить, если долго прогревается , надо разбираться с системой охлаждения, возможно термостат придуривается,
да, ещё по пробуйте считать коды ошибок компьютера, может что - нибуть выдаст,.....
фильтр новый, компьютер ошибок не выдает, прогревается нормально.
На простых свечах ХХ на светофорах падали до 500.
В крижке как раз написано, что свечи должны быть либо простые с маленьким зазором, либо платиновые сбольшим. На моторе табличка- только платиновые. Раньше (в Германии)стояли как раз платиновые Дензо.
Не может ли такая фигня быть из-за бензина -я лью 95 на ВР. Вчера прочитал, что бензин там плохой. Агде можно заливать или какую-нибудь присадку подливать в бензин.
по поводу бензина 95-й делается из 92-го, вполне может быть дерьмовым , ещё и водички подольют, а вот 96-й это отдельная фракция, сам накололся, здесь это обсуждалось пару недель назад, может и из-за свечей, могу быть палёные, если написано то и нужно ставить, у вас не знаю где заливать, я в Новосибирске живу, на счёт причадок,я к ним отношусь предвзято, называется мёртвому припарка...
я щас стою на ремонте, раньше заливал 96-й возле м. Октябрьской, Транссервис кажется, щас не знаю, последнее время что то с бензином опять стали химичить, судя по ящику,.....
При пуске холодного двигателя 5A-FE (обьем 1498, автомат) наблюдается раномерный стук, похожий на стук клапанов. При разогреве до 50-60 гр. стук исчезает. Масло залил свежее BP Visco 3000. Что это - компенсаторы зазора? Сколько можно еще проездить?
головки 5A-FE и 4A-FE одинаковые гидрокомпенсаторов там нет, зазор регулируется путём подбора шайбочек,
тебе нужно зазоры проверить, скорее свего уже пора регулировать.......
Подскажите, что нужно смотреть. После недельной стоянки краун MS137, 7M-GE обнаружил такую вещь: перестал работать воздухоочиститель, память положения руля и автодрайв. Хотя после поездок иногда руль пытается занять нужное положениие, а вчера даже при вставлении-вынимании ключа зажигания он исправно поднимался-опускался в нужные положения, но сегодня опять молчит. Знакомые говорят по разному: кто, компьютер обнулить, кто, что на компьютере кнопка есть, которую надо нажать после подключения аккумулятора , а кто просто говорит-нет контакта.
А все же, мож кто знает?
_ _ Не знаю, как на 137-х кузовах, но на 140-х это все отдельные блоки, и компьютер (о каком компьютере вообще идет речь???) никакого отношения к этим блокам не имеет... Т.е. Круиз-контроль имеет свой НЕЗАВИСИЫЙ блок управления, сервоприводы положения руля - свой и т.д.
_ _ Это больше похоже на проблему в контактах в проводке. Если эти отказы случились одновременно, то нужно проверить, (по схеме, если она есть) наличие общих цепей (питание, в первую очередь) у этих систем. При этом (если есть общие цепи и причина в них) должен наблюдаться эффект одновременного появления/пропадания отказов у все этих систем. Т.е. если вдруг заработала система сервопривода складывания руля, то должны были заработать и остальные системы (круиз и др.) и наоборот. Если такое наблюдается, то это практически полностью подтверждает плохой контакт где-то в общей цепи (питания скорее всего).
Помогите разобраться с проблемой в двигателе 4A-FE (Carina-89г., пробег-65 т.км насколько он реальный - трудно сказать, но из них 27 по России с 1998г.). Проблем никогда не было никаких, расход масла - 0, т.е. от замены до замены (ZIC-7,5W-30), бензина на шоссе - 6.7 л/100 км. Двигатель полностью сухой.
Предистория: Зимой "умер" аккумулятор из-за постоянного разряда через неисправный подкапотный выключатель сигнализации (машина экплуатировалась в мое отсутствие женой, поэтому своевременно это не было замечено, в итоге много неудавшихся запусков, прикуривание и т.д.). Одновременно был такой глюк - после стоянки на морозе, при включении зажигания, лампа давления масла не загоралась (контакт чистил - не помогало), после прогрева все приходило в норму, а на следующее утро - снова (возможно это было связано с утечкой эл.тока через неисправный выключатель сигнализации - после его удаления все стало нормально, но с другой стороны и на улице потеплело).
Вот когда потеплело и появилась НАСТОЯЩАЯ проблема. На прогретом двигателе при малых оборотах стала загораться лампа давления масла. Проверил уровень он был выше "Full", подумал - прокладка, но антифриза в масле не обнаружил, мне подсказали, что возможно из-за неудачных запусков бензин попал в масло и разжижил его. Казалось бы все логично, но замена масла (Castrol 10W-40) и фильтра не дала положительного результата. Итак по-прежнему: после запуска проблем нет. После прогрева, на оборотах ХХ, и тем более когда включаешь "R" (обороты=600), загорается лампа. При оборотах 750-800 гаснет. Никаких стуков и пр. неисправностей нет. Сам датчик сухой.
Предполагаю возможные варианты (по степени увеличению гадостности):
1. Неисправен датчик
2. Забита сетка маслоприемника
3. Неисправен масляный насос ( не знаю какие могут быть там неисправности )
4. Изношены вкладыши.
Подскажите, что наиболее вероятно в этой ситуации. Если это вкладыши, то в какую сумму выльется ремонт (в Москве) и можно ли это сделать снизу без разборки двигателя, не снимая с автомобиля. В какой сервис лучше обратиться (СЗАО, САО).
Заранее благодарен.
GU-77
На Крауне 89 г.в. была аналогичная проблема, после замены датчика давления масла всё прошло.
Есть такая беда у Тойот датчик давления выходит из строя. Но чтобы до конца быть уверенным необходимо проверить давление масла в магистрали.
Спасибо за советы.
В выходные попробую снять поддон и сначала почистить сетку маслоприемника, если не поможет, то поеду замерять давление и если нужно менять датчик или сдаваться на ремонт.
О результатах расскажу.
не знаю как в Карине, вот на Кариве я только что менял колпачки масло-съёмные , дак вот, когда я позвонил в сервис на предмет замены колпачков , так как у меня не было рассухаревателя, мне сказали что типа у меня масло-съёмным кольцам хана, пробег 200 тыщ, я думаю что по боле, а я к тому времени уже снял головку, вообщем я за сомневался в сказанном решил вытащить поршня, больше всего меня интересовал 4-й цилидр-свечу забрасывало маслом, решился, открутил продольную балку, при этом нужно подвесид движок так как он на неё опирается, иначе покосится и чем это грозит не знаю, думаю ничем хорошим, я подпер коробку чуркой, открутил поддон и вынул поршня, кольца оказались в норме, некоторое время назад я заливал заливал гадость одну в цилиндры - раскоксовка колец называется, помогло даже очень, поставил поршня обратно, в эти выходные почти всё собрал, возможно в следующие закончу, если по теплет, а то у нас зима вернулась, на предмет масляного голодание , если оно было на постели и шейках распредвалов будут видны задиры, для всей этой процедуры нужен спец. инструмент, без него ничё не сделаешь только расковырять можно, у нас в сервисе такой ремонт стоит примерно 4-5 тыщ плюс зп, без ямы геморой, если в чем то не у верен, лучше отдай спецам, я перед тем как разбирать проштудировал книжку,......
на холодном двигателе при запуске втечении нескольких секунд идет выхлоп синего цвета свечи чистые прошу помочь определить причину авто toyota nadia 1998 год не убитая и еще если авто при запуске двигателя стоит на пригорке мордой вверх то не дымит
на холодном двигателе при запуске втечении нескольких секунд идет выхлоп синего цвета свечи чистые прошу помочь определить причину авто toyota nadia 1998 год не убитая и еще если авто при запуске двигателя стоит на пригорке мордой вверх то не дымит
Да еще забыл написать распредвалы, тоесть шейки распредвалов, при маслянном голодании как раз до них не доходит масло (вариант), да можно заменить вкладыши не снимая двигателя, но только шатунные,
Здесь надо просто проверить манометром давления масла на прогретом двигателе, я думаю в сервисе это могут сделать, но у меня больше подозрения что давление теряется в головке (это промблема масленного голодания, износ распредвала-шейки, постели).
Toyota Corolla 1988 GT-XT 1.6 АКПП. Проблема - полетел броне провод на свечку, движок троит, что делать, как лучше и вообще, можно ли ездить на троящем движке? Заранее СПАСИБО. PS. А где купить, в хабаровске есть??
Всем спасибо. Провод заказал (800 р комплект... странно, да). На счет ездить - я на такой машине проехал около 5 км (до дома), и все. Спасибо за оператиынй массированный ответ :)
Провод, он и в Африке провод. Главная его задача проводить электричество, а какой он и где изготовлен не важно.
Если не работает один цилиндр, то мощность двигателя снижается не на 25%, а плюс еще требуется мощность, чтобы преодолевать сопротивление этого цилиндра.
Поэтому лучше временно воткнуть любой провод, хоть от жигулей. Можно даже без распределенного сопротивления, пусть у соседей приемники трещат.
Ездить нельзя. Куда, например денется бензин из неработающего цилиндра - не в масло ли? Как будет работать по отмытому бензину металлу поршень? Как будут рваться подушки и т.п. от дергающегося двигателя?
Почему бы не воткнуть временно провод хотя бы от тазика (точнее газа или азлк)?
Лучше конечно поменять, хотя недешовое это дело...
А на счёт "троит" неужели тебе в прикол ездить на троящем движке? Да и пагубно это на нём отразится.... Вибрация...
А где купить? Где дешевле... тока по возможности бери оригинал... На разборке - тоже вариант....
почитал я и мне страшно стало! :)
у меня corolla 87, 5A-F. стала глохнуть на холостых. стал всё проверять, в том числе решил замерить сопротивления бронепроводов. короче три из них не звонились на мегаомах! купил все новые (в магазине 732 руб), поменял свечи. двигалеть все равно глохнет. пока не катаюсь, но сколько проездил на издыхающих проводах не могу сказать. Кстати по моему масло заметно испачкалось. раньше было прозрачно-светлое (недавно менял). а вчера посмотрел - покоричневело.
подскажите заодно: что необходимо проверить, ведь глохнет на холостых. стоит ли почистить жидкостью карбюратор.
воздушный фильтр, фильтр тонкой отчистки, бронепровода, свечи, бензонасос - новые!
заранее благодарю!
Тут узнал новость, что у меня АКПП разделены с дифференциалом, и якобы в этом самый дифф... заливается отдельно какая то жидкость. Может кто знает как менять масло в дифференциале АКПП A140L Toyota Camry 92г.
В отдельный дифференциал А140 (L/E) льется то же, что и в саму коробку. То есть Dexron. Заливать рекомендовано до уровня "под завязку", ориентировочно - 1,6 л.
Что коробка редкая - погорячился, думал, что и Camry на А240 :)...
У меня такая же машина и такая же АКПП.В дифференциал заливается не Дексрон ,а другая жидкость-ты прав,но вот какая -не знаю пока.Сливная пробка находится справа от картера коробки(если стоять под машиной лицом по ходу движения)Заливная находится выше сливной.
Сначала история.
У меня Камри 1992, SV30. Как-то сосед по гаражу рассказывает, как он чуть не разбился насмерть. На полном ходу на трассе заклинило одно колесо. Как потом выяснилоссь, в дифференциале не было масла и подшипник приварился. Он так же сказал, что там разные картеры, и после этого мне это не давало покоя. Т.к. в машине с завода ниразу не менялось масло и я собирался сам его поменять, я стал искать информацию и обнаружил, что чего только не пишут. Два разных картера, один общий, разные, но соединенные и пр.
Пишу как было у меня:
Двигатель 4S, 2Wd, коробка автомат. Снизу две сливных пробки. На дифференциале имеется еще одна горизонтальная, как на заднем мосту москвича. Отворачиваю пробку в коробке, вытекает дексрон, сливаю в ведерко. Отворачиваю в дифференциале, льется дексрон, сливаю туда же и измеряю объем. Заливаю свежее масло в трубку щупа в соответствии с слитым объемом и обнаруживаю, что уровень запредельный. Оказалось, что картеры у меня не сообщаются, а масло в разных картерах - дуксрон. Если бы я не знал о страшной истории, то скорее всего мой дифференциал тоже оказался бы сухим.
Чтобы определить тип масла в дифференциале, надо его слить отдельно. Если это не дексрон, то трансмиссионка. Спутать их невозможно. По объему заливается до пробки, около 2 литров.
Надеюсь эта информация окажется полезной.
У меня масло уже менялось со снятием поддона и промывкой фильтра. Поэтому я и озабочен. Слили мне из дифференциала или нет. Ты говоришь, что у тебя снизу две пробки. А вот по картинке на
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=31859&mid=26&cid=256&fulldate=1992/10/01
обе пробки находятся с боку. Сам не лазил и не смотрел. Машины у нас с тобой видимо похожие.
Если пробки рядом то при снятии поддона могло вытечь масло из дифференциала или нет?
Недавно менял гранату на своей Камри.А вообще Камри и Виста совершенно однотипные машины,в плане подвески уж точно.Я поставил от висты целый привод б/у,и ничего катаюсь
Юра, ты на свою ставил гранату от предыдушего кузова?
Вопрос-то в этом, не было ли изменений в ШРУСах от предыдущей версии.
Вот говорят, что 30-ые и 40-ые кузова имеют подвеску одинаковую.
А как с 20-ми/30-ми дело обстоит?
У меня Королла в 100 кузове, 94г.в. Проблема такая:
Стучит задняя подвеска на небольших неровностях. Не могу понят в чем дело. Подскажите пожалуйста чайнику где искать неполадку.
смотря как стучит. Могут стойки - если масло немного выбежало, или резиночку-отбойник внутри пробило....
может стабилизатор, могут так называемые "яйца" - тяги, которые соеденяют стабилизатор и стойку....
У меня тоже стучало, поменял втулки стабилизатора, они изнашиваются, и стабилизатор, начинает ударяться об кузов. Поставил новые, и всё зашибись. Посмотри, попробуй....
До того как я купил оригинальные втулки(400р за пару) я сделал так: отрезал от старого коврика(толстая резина, коврик от "Волги") пару полосок резины, примерно 10*5см., и подложил между втулками, и кузовом, затянув креплением..... А оригинальные втулки поставил просто, потому что 400р не играют роли...:))) Вот...
Мне на 101-й кузов подошли от восьмерки. У них правда внутренний диаметр больше, но когда их ставили, во первых разрезали повдоль (чтобы легче надеть) и потом сделали металлические подставки под крепление, тем самым сократив диаметр при зажатии.
Приветствую на моей карине 90 года кузов Ат-170, двигатель 5а-ФЕ что-то непонятное с рулевым: когда стоишь руль крутится нормально, во время езды переодически при повороте руля приходиться прикладывать переменное усилие, т.е. сначало руль поворачивается как обычно, затем вдруг резко усиливатся сопротивление повороту, давишь сильнее, вдруг опять идет легко. кроме этого иногда руль не возврашается в центральное положение, пару дней наза чуть не слетел в кювет из-за этого, т.е. поворачиваешь как обычно а потом не сам крутишь руль в обратную сторону, а немного его отпускаешь. раньше он всегда сам возвращался а теперь нет.
подскажите в чем грабли, декстрон в усилке нормальный, его достаточно. такие же проблемы были 2 года назад, я поменял рулевую рейку, все прошло и вот начинается опять
Появляется при повороте на угол 90градусов в ту или другую сторону?
Если да, то это рулевой карданчик.
Можешь поставить оригинальный, но дорого.
А можешь от ВАЗ-2105. В инете полно инфы, что данный карданчик подходит на большинство легковых Тойот.
да, примерно при 70-90 градусах, но если это карданчик, то почему при замене рулевой рейки все пропало на 2 года, и почему колеса не возвращаются в исходное положение. Хотя мысль интересная, на выходных залезезу посмотрю, попробую смазать, может поможет
Не парься - замени на карданчик от жигуля "7" -час делов работы, если есть тиски , молоток, ключи, ну и не боишься это делать. или отдайся ремонтникам - пол часа.
КОРОБКА АВТОМАТ А-40 ТОЙОТА КОРОНА ПОМОГИТЕ С КОРОБКОЙ, ПОМЕНЯЛ ТРОСИК КОТОРЫЙ ИДЕТ В КОРОБКУ В КЛАПАННУЮ СИСТЕЛУ КИК -ДАУН СНИЛАЛ ЕЕ ВСЕ ПОСТАВИЛ КАК БЫЛО ПЕРЕСТАЛИ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПЕРЕДНИЕ ПЕРЕДАЧИ ТОЛЬКО ЗАДНЯЯ У КОГО ВСТЕЧАЛИСЬ СЛУЧАИ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ (АLEX)
Спокойно не горичись, попробуем разобраться, у меня нет опыта в замене тросика на коробку, но вдруг мои советы со стороны помогут. Нехватает информации для полной картины.
Причина замены тросика?
Тросик новый? точно нет разрыва в нутри.
Старый сохранился и все размеры на нем остались?
Совет: попробуй в голове еще раз проделать всю операцию по замене тросика, от начала до конца, может выпустил из виду какую-нибуть деталь или операцию. Ведь без причины не может быть поломки.
Проверь все крепления тросика, еще лучше если кто-нибуть Вам поможет, посмотрит или попереключает за рычаг.
Последний вариант поставить старые тросик на прежнее место, проверить будет ли он работать.
Желаю удачи!
3S-FE XX -- -- 2003-06-06 18:52:09