Японец лил ESSO Ultraflo.
Решил посмотреть свойства этого масла - рунетовские поисковики такого не находят.
Может это масло для внутреннего яп. рынка???
Хотелось бы знать хотя бы что это - синт/полусинт/минерал ?
Кто сталкивался - помогайте, плз.
С уважением, Юрий
Поискал на Альта-Висте - в основном упоминаются какие то гоночные команды на Супрах, что ли...
Но есть и упоминания про масла. Вообщем, насколько я понял, ESSO Ultraflo это то ли SEMI-SYNTHETIC OIL, то ли Synthetic Based OIL (что вроде не одно и тоже ;)))). Но упоминаются всё время 10W-40. Скорее всего это аналог полусинтетики ESSO Ultra 10W-40, но наверное или устаревший модельный ряд или это масло не поставляется в Россию.
Может кто что поточнее всё-таки знает?
С уважением, Юрий
Пардон, забыл прошлый раз в нике регион написать - исправляюсь.
По теме: Наклейка ESSOвская на водительской двери - японьская,с кракозябрами ;))
По аглицки тока перечисляются сорта:
- Ultron
- Uniflo
- Uniflo Diesel
- Ultraflo ( Маркером поставлена галочка )
- Plus
Цифрами: дата замены/километраж, километраж след. замены фильтра (как я понял - т.к. через 5 тыс.), километраж след. замены масла и фильтра. Исчо в отдельно стоящем квадратике с каким то одним ероглифом стоит цифра 4.
Вот и всё.
С уважением, Юрий
Всем привет. С 8 марта стал счастливым марководом. О себе- MARK II-1995 г.в. ДВС- 1G-FE, пробег на момент покупки непробежного автомобиля составил 106 т.км.При покупке поменял масло в ДВС, 2 раза в АКПП, поменял магнитолу, акустику, выкинул очиститель воздуха с задней полки-установил туда новую полку из ДСП -3см и вмонтировал туда 10 дюймовый низкочастотник + усилок- получилось класно. Затонировал, поставил литье.
Все хорошо в этом автомобиле, но вот появился стук, при осмотре выяснилось, что стук издает рулевая рейка. При регулировке стук не исчезает, только руль становится жестче. Посоветуйте как избавиться от этой бяки.
Всем заранее благодорен.
Извиняюсь если , что не так.
Вопрос,что стучит? Если при подтяжке рейки стук не исчезает смотри наконечники,или тяги рулевые с шарами.При отсутствии денев хороший токарь может полечить - на некоторых своих машинах делал и ходили,смотри верхние шаровые лечится тривиально снимаеш стойку рычаг ...и молотком
Спасибо, что ответили, но в том то и дело, что рулевые тяги я отсоединял, колеса снял, передок висит. Получается, что рулевая рейка вообще не связана с подвеской авто и при покачивании руля стук остается.
Большое спасибо за ответ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июня 2003 г. # 357 О выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации подержанных легковых автомобилей
В целях выравнивания таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации подержанных легковых автомобилей, предусмотренного Концепцией развития автомобильной промышленности России, Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. #783 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, #29, ст.3751; 2002, # 36, ст.3481), следующие изменения:
1) подпункт "а" пункта 10 изложить в следующей редакции:
"а) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 7 лет:
рабочий объем двигателя которых не превышает или равен 1000 куб. сантиметров, - в размере 0,85 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, - в размере 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, - в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, - в размере 1,75 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, - в размере 2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых более 3000 куб. сантиметров, -в размере 2,25 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя";
2) пункт 15 исключить;
3) в пункте 18 слова: "и автомобилей" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов
Когда только стали возникать разговоры про увеличение месяца 4 назад, я завёл тему про выборы - фиг буду ещё голосовать, так меня какие-то "патриоты" шайками закидали - мол вот из за тебя нами руководят """аки, а вот мы выберем... Выбиратели... Сам за кого-то голосовать не буду и другим посоветую. Как можно голосовать за такой режим, где меня ставят постоянно в позу, нужную им, прикрываясь заботой обо мне же...
Но к сожалению выборы не помогут :((...
Режим-то от полной безнаказанности к беспределу скатился, хотя с беспредела вобщем-то и начал.
Ну если одну рожу, вещающую мудро из каждого утюга, наблюдать еще n лет придется, так хотя б думу вернуть к уровню созыва-95...
Одно жалко - в плане автомобилизации с национал-патриотами нам тоже не по пути - и эти протекционизмом увлекаются, где не надо.
Продается TOYOTA CYNOS, 1991 г.в.
маленькая, черная, спорт купе двухдверная, АКПП, гур, полный
электропакет, правый руль, кондиционер, музыка+CD, АБС, тонировка,
центральный замок,сгигнализация,сотояние отличное,3600 $, тел.8916-150-55-47
Нужны запчасти на тойота королла в 110 кузове 1995 г/в правый руль (правое боковое зеркало, поворотники оба, правое переднее крыло белое, железяка на которую крепятся фары и решетка) в москве тел. 764-75-30
подскажите какой должен быть зазор в свечах для двигателя 5A-FE, Corolla AE110. По мануалу 1.1 мм. У себя снял свечи, проверил, оказалось 0.8 мм. Сделал 1.1 мм. На мой взгляд стало резвее катить, но с другой стороны движок вроде стал сильнее шуметь и трастись :).
Хочешь дождаться и проверить? Или экономишь (хотя какая экономия- непонятно). Пришла пора заменить ремешок - меняй и не думай. 300-500 рублей. Или , если "не гнёт" то вдруг оказался в 200 км от родины - вот зашибись!
Вот такую машину могут подтащить мне с аукциона. Игрушка дорогая, по виду вроде Лексуса. Можно переднеприводную, можно полноприводную. Коробка типтроник.
Будешь ощущать себя человеком, на хорошей машине, если не будешь устраивать ралли Париж-Дакар. Скажем так не совсем это джип, или совсем не джип.
А для города ... лично мое мнение - это супер.
Да понятно, что это совсем не Патруль и Круизер...конечно город и немного леса:)Машина 98-99 г/в. Хотелось бы знать о надежности. Хотя Тойота, она и в Африке Тойота:)
Машина безусловно хорошая. Только как начинаю думать сколько будет стоить резина, диски и т.п. + тех обслуживание, становится грустно...
Может за эти же 19 тыс. купить практически новую камри?
Ну как бы если машина с аукциона с оценкой 4.5-5 о резине можно в ближайшие 2 года и не вспоминать и диски тоже. Техобслуживание у машин с такой оценкой тоже обычное, жидкости и все в общем. Это не сказки, у приятеля аукционный Крузак уже два года, воще денег не требует, кроме плановых. Напрягает отдавать такие деньги за подержанный аппарат, когда можно новую машину за такие деньги купить, ну конечно не такого класса, но все же
Учти,что после Лексуса ни на что другое смотреть не сможешь.А ты купи еще Таз какой нибудь-неделю на Лексе-неделю на тазе.Вот это кайф(шутка).А если говорить о мечте, то у меня последняя мечта это Калдина 2002 года.Я просто х...ю от этой машинки.А вообще машину(как и все многое другое)нужно покупать так:увидел, сел,проехал,деньги в кармане посчитал- а там жди что сердце скажет.Задрожит хоть одна струнка-значит твое.Не задрожит-значит машина чужая.У этих железок(по сути)на самом деле тоже есть душа,воплощенная в водителе и все-то она чувствует.Если выберешь Лекс-поздравляю.
Предлагают Toyota Celica 1989г, кузов 182, 4WS. Двигатель 3S-GE.
Стоит или нет брать? В глаза я ее не видел.
Так как Короны больше нет, а машина очень нужна.
Эх...я бы не стал брать, форсированные движки да еще и 4WS - возможный геморрой в дальнейшем при ремонте. А ремонт подозреваю будет, потому как машина не новая ......может стоит поискать другие варианты ?
День добрый, уважаемые.
Хочется приобрести Corona Premio свежего года (скажем 2000го) и стою перед выбором subj.
Как то вот 7A 1.8л, 3S 2л но при этом 3s только на моделях 4wd, что не особо нужно.
Подскажите чем болеет 7A, и если не трудно дайте дельный совет что выбрать
7А требует платиновые свечки - дорогое удовольствие. Зато он чуток экономичнее. На мой взгляд предпочтение следует отдавать 7А - это более современная разработка.
Зато 3S не такой капризный, и один из самых простых и надежных двигателей. 7А своей экономичностью уменьшает свою же мощьность. Поэтому мне кажется, что на 7А она будет бегать, но не так как на 3S.
В догонку, если не бояться затрат в дальнейшем, и "летать" то тогда уж FSE ... Но что то слабо верится что что то изменится в лучшую сторону с нашим бензином в обозримом будущем, и с ручками "авторизованых" автослесарей
Да конечно 3S по лошадкам аж на 20 побольше, но не скушаются ли эти лошадки на 4WD ... Будиет ли прелесть от езды.
+ расход, + цена авто с 2л входная выше
Думается, что эти 20 лошадок скушаются на 4 Вд, но опять же эти 4Вд добавят увернности на скользкой дороге, в относительно небольшой грязи и опять же вроде бы 4вд стартует порезвее 2Вд, хотя могу в этом вопросе и ошибаться.
Насчет расхода - в принципе верное замечание. Насчет входной цены - а надежность и неприхотливость не окупят ли немного высокую цену ??
Более современная разработка - это "НЕ наш выбор" (как двигателистов), потому как культура ремонта и ГСМ здесь остаются сами знаете на какком уровне... (эпиграф)
- Проблем у серии A страшных не бывало, по надежности и ремонтопригодности уступают только 1G-FE и 3S-FE. На короллах работают замечательно. НО! Вот с каринами японцы изрядно подгадили, поставив на 4A-FE и 7A-FE систему LeanBurn. И это превратилось в массовую проблему провалов на средних оборотах (или, у некоторых, нестабильного холостого хода). А что самое неприятное - таких же массовых успехов в исцелении нет :(. Даже причины не выяснены. Так что головная боль с ними не гарантирована, но вероятна...
- Про расход странно говорить - во-первых, относительно стоимости машины, во-вторых паспортный расход у них отличается менее, чем на литр, в-третьих при _активной_ езде 1.8 будет поглощать заметно больше 2.0, в-четвертых все решится техсостоянием конкретного образца, который может быть будет питать особую любовь к бензину.
- Неужели еще кто-то хочет _добровольно_ (если по незнанию его проблем, то еще понятно) нарываться на ужасное порождение японского автопрома - D4 3S-FSE...??
Так что наш выбор идеального движка для Карин-Корон - 3S-FE.
1. В порядке инфы, что бы не листать форум, с чем в большинстве случаев связаны проблемы с LeanBurn? Если не лень повторяться
2. По поводу D4 3S-FSE не сказал бы что согласен. Сам по себе движок отменный, но как всегда НО связаные с эксплуатацие в России очень большие. Хотя есть примеры эксплуатации этого агрегата более 2-х лет и с пробегом здесь около 50к и ни одного нарекания!, кроме общеизвестного плунжера ТНВД после первых 10к пробеза здесь. А жива она осталась, лишь благодаря тому что автосервис 2 года назад заявил что ничего про них не знает и лезть не будет.
Есть другой пример с аналогичным двигателем, который после посещения сервиса подарил владельцу ту кучу эмоций о которой уже знают все.
Так что проблема 3S-FSE это не проблема двигателя, это проблема топлива и очумелых ручек.
Первая часть практически полностью вылечивается Castrol TBE (и бензин 98, по возможности не из села Кукуево), 2-ое как здесь уже где то читал - Не мешайте машине работать!
1. Если бы знать, с чем связано, то тогда бы и мучений не было :). Налицо только результат - при переходе в режим сгорания обедненной смеси эта самая обедненная смесь перестает сгорать или горит плохо.
2. Про 3S-FSE уже какая-то диалектика. Может ли иметь субъект итоговую положительную характеристику, если его преимущества реализуются только в идеальных условиях, а в других - выявляется текущая отрицательная характеристика по важнейшим параметрам %))... Движок м.б. и хороший, но только на его родине, в течение гарантийного срока и относительно небольшого пробега (приходят-то они ведь уже с приличным износом плунжера). Ну с Русью все понятно, так ведь даже для Европы просвещенной он как бы тоже того, не годился и не поставлялся...
Даже из Ваших слов видно - что он фактически неремонтопригоден здесь (то есть все будет ничего до первой поломки или еще чего в системе питания/подачи воздуха), так что только вспоминается только известный афоризм про козу и баян. Ради дополнительных 10 jis-лошадок (экономия на бензине согласно всем расчетам съедается расходами на новый ТНВД)??
Про то, что 98-й бензин - лучший, я ничего говорить не буду, только поверх очков вопросительно посмотрю :).
А с заключительной фразой - совершенно согласен :)...
Да да да ... читал, знаком, видел на практике.
Но пока ТНВД живой, машина зверь.
И при 2-х литровом движке с кондеем + не детской ездой, по городу около 9л на 100 км.
В общем если бы не наш бензин - то было б супер.
во владе ступица 500 р стоит и менять ее проще и дешевле, чем подшипник
не думаю, что у вас настолько дороже зч стоят, чтобы за 3000 отдавать за подшипничек...
Проблема (CALDINA CZ 4WD 2L 195-кузов 1996 г.)
Когда врубаешь кандей всё Ок. Стоит врубить печку
салон тут же наполняется подвальной сыростью и кислым зловонием. Потом "просирается" и идет еле-еле заметно пованивающий воздух. Вследствие чего когда зимой садишься в машину то на контрасте с забортной свежестью чувствуется что-то еле уловимое, грязно-носочное. ))) Что и где надо прочистить и кто бы это смог сделать. Дорогое и мыторное ли это удовольствие?
Всем привет!
Я уже писал о своей проблеме недели 2-3 тому.
Короче: CALDINA CZ 4WD 2L, кузов 195, движок 3S-FE. Пригнана из Новосиба в начале года. Сразу были поменяны передние колодки, все жидкости, ремень и ролики, задние сайленблоки передних рычагов, после чего был сделан сход-развал.До наст. момента прошел 3500 км.
Машину чуть подтаскивало вправо при газовании-троганьи. Был сделан повторный сход-рахвал - стало хуже, при этом мне заявили, что у меня нарушен развал, а на этой машине он не регулируется. На третий раз, когда "сжор" на передних колесах стал заметен не вооруженным глазом(это было в одном и том же месте)после осуществления той же манипуляции меня заставили подписать бумажку, что мол "все мы выставили четко и хладнокровно по цифрам и владелец предупрежден, что на машине нарушен развал", который на ней вообще не регулируется (выставляется на заводе на мертвяк).
После третьей "регулировки" меня несет в право просто исключительно заметно. При этом меня веждиво отослали к официальному дилеру.
Официальный дилер предложил мне поменять по кругу: рычаг, стойку, кулак. И если не поможет сделать кузовную диагностику. Цена предложения составила примерно 2000 у.е. :-))) Официальный дилер был, естественно, послан в грубой форме.
После чего EUGENIO, дай бог ему здоровья, прислал мне по мылу параметры развала-схождения для моей машины и с ними я записался в очередь и в итоге отправился на действительно крутой сход-развал в компанию "РОССШИНА". Где специалисты действительно констатировали отклонение (их распечатка у меня имеется) развала (или как там это правильно это называется не помню) на величину около градуса при норме, типа 45 минут. И сказали, что т.к. тачка с правым рулем, то когда я в нее сажусь, то отклонение становится свыше градуса, что при учете съеденных (левое ИЗНУТРИ, правое СНАРУЖИ) колес, делает тягу вправо ничуть не удивительной и что скорее всего нарушена геометрия кузова - больно уж жрет как-то странно - одно колесо внутри, а второе снаружи. Все остальные параметры - в норме допустимого.
Зад подправлять не стали (не значительное отклонение) - судя по болту, говорят, его никогда тебе не трогали, мы еще болт сорвем. Не жрет резину и ладно.
С тем и отправили меня к выходу.
Вопрос: КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ???
Есть в г. МОСКВА вменяемый диагност без заскоков, мании величия и с руками, движения которых координирует мозг?
PS Ходовая проверена перепроверена (без разборки, естессно, визуально). Во многих местах разными специалистами. Все говорят - у тебя всё ОК, ты гонишь. В калдобины не въезжал, деревья не срезал.
КАРАУЛ! РЕЗИНЕ П...Ц! Жалко ее... Бриджстоун... (((
Болты там разных номиналов, один выкрутил, другой вкрутил - вот те и развал. Болты заказать по моему можно.
А картина некрасивая вырисовывается - геометрию кузова напрашивается конечно проверить...
А телефон у этого сервиса на Мукомольном пр.2 есть? Подкиньте, плз: не хотелось бы приехав услышать "запишитесь в винтовую очередь". Лучше по телефону (21 век же!). )))
Никто не подскажет - на Тойоту Левин AE-86 ,двиг. 4A-GEU (задн.привод) должен ли стоять вентилятор на радиаторе кондиционера? Или же охлаждение производится от гидромуфты(вентилятора на помпе) через основоной радиатор?
Если есть,подскажите,где именно он должен стоять.Дело в том,что когда я его брал,то продавец сказал,что кондей работает,нет фреона - но никакого вентилятора на радиаторе кондея(находится перед основным)не было и тогда.
Я все еще со своей проблемой. Провалы на средних при ускорении на 4A-FE (LB). Проверили все что можно на диагностике, промыли форсунки а резултата ни какого. Давление топлива в норме. Спецы сказали, что скорее всего клапан обратки. Посоветовали пережать обратку и попробовать как будет работать на ускорении. Можно ли так делать. А если нет, то как можно проверить работоспособность клапана?
Разные мысли на тему...
- Хм. Слабо себе представляю, что давление в может быть в норме, а "клапан обратки" -
это видимо понимается "регулятор давления топлива" - при этом глючит? На разных оборотах проверяли ведь? Думаю, если бы он проявлялся, то тем сильнее, чем выше обороты, а на средних - ...
- Пережать можно - в принципе только поднимет давление. А почему они сами (сервисмены) этого не сделали?
- Еще проверка - отсоединить от него вакуумную трубку, тогда давление топлива в рампе будет постоянным (вне зависимости от разрежения) - влияние регулятора минимальное.
- ХХ действительно должен быть 800.
- Вообще думается, что проблема в алгоритме самой LeanBurn (м.б. бензин наш не годится ?). Правильно я понял, что если ездить с "O/D OFF" - то провалов не бывает вообще??
- В целях эксперимента не занимались еще с приводом заслонок LB (застопорить их в положении, как они стоят на ХХ, или отсоединять вакуумную трубку от привода - и посмотреть, будет ли хуже/лучше)?
Ответов в субботу не дождался и стал экспериментировать сам:
1. Пережал обратку - без изменений;
2. Отсоединял вакуумные трубки от клапана обратки - без изменений
3. Отсоединил вак. труб. от привода заслонок LB - без изменений.
4. На "OD OFF" проблема не исчезает.
Я уже сам не знаю что делать и все сервисы объездил ни кто ничего сказать не может. А провалы на средних при разгоне продолжаются и при этом чихает в воздухан. Может быть считалка воздуха, не смотря на диагностику, барахлит? Как ее можно проверить еще?
Спасибо.
А ведь Евгений 77 хорошую мысль толкнул. Может стоит попробовать застопороить заслонки системы LB в коллекторе в 3-х положениях: как на ХХ, на середине, полность открытыми ..и покататься ..поглядеть что будет.
А это реально? застопороить заслонки системы LB в коллекторе. Снаружи доступа к ним нет. Такая же проблема на 7А-FE в режиме ECON. Провалы и подергивания. Знакомый мастер уверяет что помимо хренового бензина это и полуживая лямбда.
Подскажите кто знает про стойти КОНИ и КАЯМА. Вот мучаюсь выбором. А может что-то еще интересное есть? Поскажите кто знает где посмотреть.
Спасибо.
Владимир.
У меня на Камри SV32 умерли задние стойки.Купил картриджы KYB 365062,засунул в старые стаканы-стало намного лучше.Интересовался TOKICO-говорят
они тоже идут на конвеере тойота(чувство такое,что
даже Плаза(питерские) идут на тойоту)Они подешевле
Кони-дорогущие(они же в основном для тюнинга)Картриджи на мою телегу-стоят 140$.Лучше всего те,которые подойдут-этот вывод я сделал после тяжелого подбора картриджей.А по качеству они все не Японские-не обольщайся.Удачи на дорогах
В моторе 4S из под крышки распределителя зажигания подтекает масло, особо конечно не мешает, но неприятно. Стоит ли туда лезть и что там менять надо кроме сальника?
Я так понят ты об уплотнительном кольце крышки распределителя, получается масло в крышку потекет, мне кажется там на валу какой нибудь сальник должен стоять? или я не прав?
Нашел два самореза. Один как бы сбоку снизу, а другой с торцарядом с валом. Попробовал открутить первый сорвал на нем крест. Он не крутиться. Пробовал плоской отверткой, сломал отвертку. Чего делать теперь не знаю. Как его теперь открутить?
подскажите пожайлуста кто нибудь как снимается панель, а если точнее, то дело в том, что =родной= выплевывает CD, а если проиграет, первой пол песни, то диск уже приходится выбрасывать. как снять эту шарманку?
Всем привет!
Просветите меня в следующем вопросе:
- должна ли присутствовать система ABS "по умолчанию" в Тоёта Камри 1994г. выпуска? или есть модификации без неё?
...............
Дело в том, что я приобрёл месяца два назад Камри и обратил внимание на то, что при запуске двигателя не зажигается лампа АБС.
Проверил лампочку на панеле приборов - работает, реле АБС есть, а в сервисе Тоёта-Кунцево сказали что сама система АБС на машине не установлена :((
Может ли такое быть?
.......
С уважением, Вадим.
У меня уже больше года праворукая Королла в 100-м корпусе 95 года с АКПП и двигателем 1,5. Так вот, она в городе жрет порядка 12 литров (зимой было 15!), а на трассе - 9. Год назад было получше: 9 литров в смешаном режиме (мне кажется, что падает мощность движка: для достижения того же эффекта, что и год назад, приходится сильнее газовать, автомобиль стал очень вяло реагировать даже на "педаль до полика", может быть поэтому больше жрет топлива). Подскажите, пожалуйста, кто разбирается, нормален ли такой расход топлива для моей машины и если нет, то как с этим бороться? (В сервисе мне заявили, что 15 литров зимой - это нормально.) Спасибо.
Расход повышенный, что уж и говорить...
Все предварительные вопросы и ответы - собраны здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
А дополнительный вопрос - как дела с расходом масла?
Масло в последнее время тоже начала жрать - где-то 1 литр на 3-4 тыс. км., но тут вопросов нет, места протечек обнаружены, на сервисе обещали исправить, когда отъезжу положенные 10 тыс.км.
Подскажите, в чем причина может быть. При повороте ключа в положение старт горит только лампочка аккумулятора на приб. панели, признаков жизни машина не подает. Проверил, свет есть. Перед этим у меня на повороте съехал со штатного места аккумулятор (потом обнаружил), а в печке появился писк, который соответствовал оборотам двигателя. Я так километра три проехал, машину поставил, а теперь она не реагирует на попытки ее завести. Машина Карина-2 92г. 4AF.
Кстати, лампочка масла не горит и при положении ключа на пуске, и при просто включенном зажигании. В обоих случаях симптомы одинаковые - ТИШИНА! Аккумулятор жив - свет есть.
Нет, это не стартер наверно (я его не так давно менял). Что-то с электрикой. Лампочка масла не загорается, с ней все нормально было! Звуков никаких вообще нет, машина как заснула. А свистела именно печка, потому что когда ее выключаешь, свист прекращается. А связана она с двигателем напрямую, через генератор. Вот поэтому от оборотов свист и менялся. Я думаю это реле какое или предохранитель, что может быть?
Как вариант - неисправен замок зажигания или где-нить контакт плохой на подходе к замку. У меня было так - еду.... хоп машина заглохла. Остановился, завожу, не заводится. Стартер крутит а машина как мертвая.... Оказалось плохой контакт на замке зажигания.
Ну так определнно предохранитель какой-нибудь, как минимум надо по ним пробежаться. Все предохранители в салоне на стенке у правой ноги водилы и под капотом.
Еще как вариант какое-нибудь интегрированное реле (оно как раз в сборке находится, там где предохранители у ног водилы)
Двигатель насоса работает, омывает на переднее стекло нормально, а вот назад не подает. Пробовал продувать воздух идет легко... Можек кто подскажет, как проверить шланчик, идущий на заднее стекло. Может у кого схема есть?
Посмотри с какой стороны заходят шланги в салон. С той стороны нужно снять облицовку порога передней и задней двери. У меня в районе задней двери трубка соскочила с переходника и вода текла на полик под коврик. Купил трубку от Таза закменил, и порядок.
С 1-го июня моим знакомым начали приходить из налоговой инспекции уведомления об уплате транспортного налога с приличными суммами. В Новосибирске, для автомобиля от 100 до 150 л.с. ставка налога равна 35 руб. за 1 л.с.
Решил посмотреть ставки по другим регионам России, и с удивлением обнаружил, что в Новосибирской области самая высокая ставка транспортного налога по стране. Таким образом за один и тот же автомобиль в Новосибирске необходимо заплатить в два раза больше, чем например в Москве или Приморском крае :-(
У кого какие мысли, чем провинилась так Новосибирская область и что сделает МНС если вообще не оплатить транспортный налог?
Мне на КОРОНУ 4S-fe прислали 79 л.с. 395 руб. (5 руб на лошадь.) :)
Старику на Москвич 408 насчитали 140 кобыл. :(
Знакомому на Жигули 4 насчитали по 8 руб. за 1 л.с 62,5 л.с. где еще 0,5 кобылы?
Машина жрет масло в огромных объемах, из выхлопа сизый дым даже на холостых, в контрольном бачке охлаждающей жидкости присутствует масло.
Посоветуйте: во что выливается устранение неисправности, что необходимо поменять? Жду сообщений.
Уже писал по поводу моей проблемы и еще раз обращаюсь. На CORONE PREMIO 96г.двигатель 1,8 7A, кузов 211AT, не могу избавиться от вибрации на кузов от двигателя.Когда держу на тормозе на "D" или "R" появляется дрожь и ощущается в салоне при добавление газа исчезает.Гонял в Toyota-центр так и не устранили возились 2 дня, но по их словам установили причину, их резуме: топливный насос не развивает достаточное давление и двигателю не хватает топлива.Можно ли этому верить???????
У меня на Марке 2 аналогичная ситуация. Правда он у меня после ДТП с лобовым ударом. Когда собрал авто несколько дней катался без вентилятора, благо погода особой жарой не баловала. Все было чудесно никакой вибрации не было. Когда поставил вентилятор появилась вибрация. Посмотрел, а у муфты вентилятора появился дисбаланс после удара практически незаметный на глаз.
Свечи поставил новые NGK ни чего не поменялось.В TOYOTA-центре делали полностью компьютерную диагностику, двигатель сказали работает нормально, все дело в топливной системе(топл.фильтр менял)м.б. промыть инжектора.
Ну раз уж все облазили, то видимо не в электрике дело, а механике и т.п., мож грязь где в системе. А вот еще вариант: сетка топливозаборника, что в баке болтается - она чистая ?????
Сказали в Toyota-центре что бензофильтр вытаскивали и сетку промывали.Вот почему давление у бензонасоса маленькое я считаю что он или качает или не качает среднего не может быть.Может быть вытащить его самому и все посмотреть, не покупать же новый.
Я конечно могу ошибаться, но по-моему дело не в свечах и топливном фильтре. Если-бы это были свечи- то вибрация была-бы на всех режимах работы двигателя (включая работу на холостом ходу), а не только при включенном режиме "D" (подразумевается стояние на месте). А при забитом топливном фильтре при езде машина была-бы совсем вялой и не динамичной (но при работе на холостом ходу всё было-бы нормально). Так что скорей всего виновата подушка опоры двигателя (по-моему так она называется)которая гасит колебания от двигателя на кузов.
P.S. А через замену свечей и топливного фильтра я проходил, пока знающие люди не подсказали где искать причину этой вибрации.
Смотрел очень пристально с хорошим освещением подушки двигателя - нет никакиз трещин, а вибрация за три месяца владения машиной уже достала. На сервисах разводят руками - ставь на нейтралку, мол, и все проблемы. Но новая же машина так не вибрирует, ее же никто не купит такую.
Вибрация зависит от частоты, вот на определенных режимах двигателя она и входит в резонанс. Порванная подушка снижает жесткость и частоту резонанса системы двигатель-кузов. А разрыв подушки может быть незаметен, пока ее не снимешь.
Поставил на машину сигналку от MS в комплекте с пейджером (от них же) и микроволновым датчиком Saturn (двухзонный). Проблема в том, что МКВД реагирует на дежурные посылки пейджера, что делает систему в целом неработоспособной.
MS продает устройство согласования, но в описании к нему сказано "устанавливается, если возникает конфликт МКВД и пейджера". Смущает слово "если". Т.е. может и не конфликтовать, и добиться согласования можно иначе. Вопрос как?
В сырую погоду или после хорошего дождичка в автомобиле (Corolla 1990 2E инжектор 1,3, евроейка) появляется какойто противный скрип, особенно при проезде мелких колдобин и неровностей дорог. Как будто бы кто-то на старом диване со скрипящими пружинами любовью занимаеться. Помогите советом где копать. Салентблоки монтажкой пробовал, заметного люфта нет, стойки вроде все четыре живые. Кстати второй вопрос - на задней стойке гофра попала под отбойник (выдрать не разбирая не получилось) - сама гофра целая но до чашки пружины немного не достает см. 5. Не опасно? (Всмысле может грязь на шток попасть).
У меня был противный скрип с резиновым оттенком, снял стойку. Все оказалось просто - при сильном ударе отбойник "заглотил" упорную шайбу и подмял гофру. Попробуй, не снимая стойку, рукой нащупать на месте ли отбойник. Удачи.
Просто берете руками стабилизатор и дергаете а за одно и смотрите нет ли во втулках люфта и не раздавлены ли они уже.
А еще можно взять воду, облить втулки и покачивая машину слушать где и что скрипит.
Подскажите кто знает, зачем маленькая красная кнопка в верхнем правом углу на коробке автомат рядом надпись на японском. И зачем нужны кнопки "Manul" и "PWR" и что они означают, когда ими пользоваться? Vista SV-42. За ранее благодарен.
Маленькая красненькая для переключения рычага без вставленного ключа зажигания, используется во время ремонтных работ в основном."MANU" дает возможность трогаться со второй передачи, помогает началу езды на гололеде без пробуксовки. При включенном "PWR" передачи переключаются на повывшенных оборотах, что позволяет улучшить динамику разгона, но увеличивает пожирание бензина.
Eugenio,77 arco@newmail.ru 4WS-2WS
Насколько понимаю - для выполнения "особо сложных маневров особо профессиональным водителем задним ходом" временно отключает 4WS (на стоящем а/м и включенном R)
- Ну так с пленными японскими инженерАми, дабы выпытать у них тайну 4WS пока плохо :) - только написанные ими мануалы и есть...
- При повышении скорости естественно доворачивает в ту же сторону, что и передние - всегда такой принцип был, не токмо у тойот, но и у другим японцев.
- P.S. А еще народ отключает, чтобы переставку на скорости делать без последствий...
Приятель купил Корону Марк 2 1981 г.в., но сколько ни ищу в нете, ни могу найти ни одного упоминания о таком автомобиле. Последний выпуск датируется 76 годом. Как будто-бы эту модель после не производили.
Если что знаете, просветите плиз.
Нее, там, в натуре все новое. Стоит посмотреть под капот, да вообще всюду, это просто видно.
Ее привезли из Японии в 95 году и она с тех пор в гараже стояла. На ней несколько раз дедок ездил на дачу.
Слушайте, а реально где-нить запчасти найти?
Прям так именно Корона Марк 2 или всеже просто Корона или просто Марк 2 ??? Честно говоря я про КоронуМарк2 не слышал ни разу, но я в принципе не особо интересовался разными моделями и т.п.
Да, Именно Корона Марк 2! Кому интересно как сделаю фотки - сразу отправлю, а пробег у ней 40 000км, причем реальный.
Так вот в нете вообще никакого упоминания, даже в каталогах, в которые смог влезть (запчасти там, все такое)
Машина Corolla (rjytw92)
Первый раз залил полный бак(ездил в гости в деревню). Когда приехал в город оратил внимание на странный звук: где-то в районе бака скрежет при троганье и торможении(точно не колодки!). Создается ощущение, что бензин раскачиваясь в баке чем-то скрежет по стенкам. В баке ничего постороннего нет. Что это может быть и если кто-нибудь знает что, то как это можно поправить?
Заранее спасибо
Мужчины, помогите плиз советом.
Машина глохнет не по детски на каждом перекрестке и светофоре, стоит сильно сбросить скорость и убрать ногу с газа, начинается это спустя 15-20 минут после начала езды, ездить не комфортно да и просто опасно. Обратилась в автосервис, мне отсоединили воздушный фильтр, взяли денег и сказали что все будет нормально теперь, машинка побегала недельку и все началось еще хуже.
Я теперь даже суваться куда нибудь боюсь, опять на фиг что нибудь отсоединят нужное. Подскажите что это может быть примерно, чтобы мне хоть откровенно мозг не пудрили.
Сначала:какой ДВС, EFI или карбюратор.
На вскидку - может ХХ не выставлен на горячем двигателе и демпфер дроссельной заслонки после прогрева выключившись не дает поддержки двигателю (это для карб системы).
На Карине вышел из стороя катализатор. Новый стоит дорого. Можно ли обойтись без него и чем его заменить (кусок трубы, пламегаситель или еще что-нибудь).
делается все очень просто,если конечно ты небоишься за нашу экологию,снимаешь енту самую трубу где стоит катализатор, вооружаешься молотком, зубилом, большой отверткой, и вышибаешь соты катализатора.Вышибать надо полностью вместе с сеткой которая крепится к стенкам, и кольца надо достать.Вот и все впринципе, час работы.
Я сделал так же.
Всем привет!
я тоже выбивал катализатор (Corolla ’93), но звук стал настолько спортивным и бил по ухам, что не надо было тюнинговый глушак ставить.Потом вваривал внутрь трубу, потом в ей дырки делал - не помогало. Плюнул, нашел б/у от микроавтобуса, переточил дырки крепления и не жужжу. Счастливо!
Езжай и не задумывайся Все в порядке На Ураине лучше чем в Польше Это Поляки обирают на Украине проще Ездили знаем Только пункт пересечения выбирай правильно
Даже если ты уверен в машине, все равно рискованно пилить в такую даль (но смотря откуда), я на своей ED 3 раза по 3 тыс. мотался на юга, один раз сильно повредил 2 диска и стойку далеко от большого города, пришлось до него ехать, делать диски и искать стойку, потерял 1,5 суток.
Поверь Дима - Тойоты у нас очень любят!
Я тому яркий пример!
А на счет минусов украинских широт, то главные это бензин (его цена и качество) и дороги (даже основные магистрали).
Не знаю откуда человек решил подаваться к нам, по этому тяжело судить.
Я сам сильно задумываюсь над использованием своей машины на отпуске. Хотя от меня до моря 380 км!!! Это тебе не с Урала ехать:))) и тем не менее, предлагаемый маршрутный сервис заставляет меня подумать - Тойотой или бусиком каким то.
Женя, а при въезде на Украинскую территорию не страшно ехать с русскими номерами?
Не будут бесчинствовать всяческие группировки или партия зеленых?
А то я наслышан сплетен 5 - летней давности о том, как с русских машин бандиты деньги снимают.
Это правда?
Естественно Андрей даже иногородние машины привлекают к себе внимание, а иностранные тем более! Но у нас в Крыму такой аншлаг россиян, что они не являются уже беспомощной жертвой местного криминала, конечно если не рассматривать субъективные ситуации типа "...бабу не поделили..." :)
А вот другое дело с правоохранительными органами!
Дам всем россиянам намеренным ехать на Украину в отпуск:
НИ КАКИХ ИГР С ЗАПАХОМ АЛКОГОЛЯ ЗА РУЛЕМ!!!!
(Помнится мне история Димы 42 с правами - я читал и плакал: "бутылка пива - 1,5-2 часа и поехал", у нас за ето ГАЙцы повесят!).Представте себе: россиянин в отпуске, от дома 3000км, полная машина людей, наверняка куча Убитых Енотов по карманам и каждый день на счету - розовая мечта каждого придорожного мусора. Он все, сабака, сделает, чтоб найти повод забрать права, а там его желания будут ограничены УМЕНИЕМ СЧИТАТЬ!!!!!
А экспертиз на трассе нет, только НА НЮХ!
Теперь про экологический контроль, посылайте этих козлов смело нахрен! Так мне даже ГАИшники говорят. Все законы о контроле СО на дороге отменили.
Мрачновато получилось...
Но если придерживаться общепризнанных правил поведения и вождения то впечатления от отпуска в Украине останутся самые радужные:)))
Удачного всем лета!
Женя! Скажите, пожалуйста, как на Украине (в Крыму - особенно интересно)дела обстоят с обязательной страховкой, стоит ее срочно делать перед поездкой или можно обойтись
Может я и нанесу своим ответом душевную травму всем автолюбителям соседней России, но...
На Украине страхование гражданской ответственности ДОБРОВОЛЬНОЕ !!!!
Так что кто не застрахован - может не боятся! Не придеруться!
Днепропетровск - "свободная экономическая зона" :), а я в Кировограде родился, живу в ХМАО, собираюсь туда летом, сколько бабок брать на штрафы? я нарушаю всегда и везде. за что и какие у вас штрафы, какие самые распространенные? заранее спасибо за коммент.
10 грн - скорость (превышение на 15-40км/ч), стоянка в "не там", презд под знак, сплошная разделительная и в таком роде.
20 грн - "красный свет", злосное превышение, проезд против движения
более 20 грн - создание различных аварийных обстановок
Пьянка - от 100$ на месте, а там как повезет:(
Разъяснение: речь идет о взятках на месте. Протокольные цифры будут больше и естественно обладают свойством суммирования при нескольких нарушениях.
На майских взяли на трассе в Рязанской губернии за превышение скорости. Штраф выписали, но в реквизитах нехватает одной цифири из-за которой у меня в банке отказываются принимать платёж. Если кто-нибудь пришлёт мне реквизиты для оплаты, а особенно "Код бюджетной классификации", буду очень признателен.
С уважением.
А разве нельзя заплатить в Москве? По московским реквизитам? Только квитанцию сохраните на всякий случай :)
Не платить - не поможет, потом приставать будут, сначала по телефону, а потом и с приставом...
По московским реквизитам нельзя, т.к. данные деньги идут в местный бюджет. Они даже на акте штамп поставили с реквизитами, но без этого грешного кода. Я подозреваю, что он во всех регионах должен быть одинаковым, но в банке отказываются его вписывать, боятся ошибиться. Квитанции я храню, их не так уж и много.
- А почему в местный??? Насколько помню мнение авторитетов из гаи-автору - в патовой ситуации платить по любым имеющимся реквизитам в _общефедеральный_ бюджет.
- Народу удавалось вытрясти недостающий реквизит из работников сбербанка (если доставали :)
- Если не планируется в ближайшее время загранка и получение виз - то можно и подождать, вдруг приставы объявятся (ведь если оплатить, все равно объявятся :)...
Всем привет!
Вот какой трабл случился. Может подскажете где собака зарыта?
Toyota Caldina 1993г. 3S-FE
Время от времени случается вот такая штука:
завожу холодный движок, жду пока чуть прогреется и поехал, вроде никаких проблем, но потом останавливаюсь, переключаюсь на P а оборты подскакивают до 1200-1300 и не падают, глушу, завожу, все в норме, обороты 600-700.
И возникает извечный вопрос: "Что делать?"
А давное в нее лазили ?? Может уже стоит почистить блок дроссельной заслонки ??? Ппроверить тросик газа и т.п. В общем профилактику повернустную сделать..
В перую очередь на датчик TPS (регулировку и сигнал посмотреть), может не распознает полностью отпущенную педаль после ухода с D...
А во-вторых Дмитрий правильно говорит - пробежаться по основным датчикам (температуры ОЖ обязательно)...
Если можете помогите советом.
Проблемы с моей турбодизельной Lucida-ой - при оборотах 3000 и выше начинает сильно дымить черным дымом. Воздушный фильтр заменил - результата нет.
С чем это связано?
Может ли быть причина в топливном фильтре?
Сколько двигатель должен "подъедать" масла?
С уважением, Сергей.
Народ, подскажите мощьность двигателя Toyota LiteAce 13-TU 177 cc/108.0 cu.in (я правда не знаю что все эти цыфры означают) но если кто понял и знает, огромная просьба сообщить, буду очень благодарен!
Известны движки серии Т мало, поэтому информации соответственно...
1) Все-таки именоваться он должен, насколько понимаю, 3T-U (если карбюраторный) или 3T-EU (если инжектор)
2) Объем его 1770 см3
3) Мощность инжекторного примерно 100-105 л.с., карбюраторного - в районе 80.
У ACE-мэнов есть свой сайт http://www.toyota-ace.ru/ может помогут. -- -- 2003-06-19 03:51:46
В книге по Тойота-камри 92-98 написано чти мигание-когда неисправен кондиционер, в частности не хватает фреона, хотя у меня при уттечке фреона он просто не включался , а лампочка горела в полный рост
Если все остальное в порядке, то можно и просто отрегулировать, никуда не лезть. А вообще заодно с регулировкой произвести диагностику - там будет ясно что да как. А ремень ГРМ можно и отдельно от клапанов поменять, для этого крышку клапанов не вскрывают на 3S.
как их правильно отрегулировать , и как узнать правильно они стоят или перепутаны стаканчики??
и еще вопрос как правильно взвести шестерню на распреде, и с каким усилием затягивать голову..??
У меня Corolla 1990 XE. 3х ступенчатая АКПП. Так вот, можно ли поставить новую с овердрайвом? Просто не очень весело за городом на ней кататься...
Спастбо
Защиту картера нашего производства под маркой "Шериф" в Москве можно установить в компании "ТриАВС" тел.(095)107-59-17, 444-16-64.
Есть представительства и в других городах. Обращайтесь.
Прошу совета,не могу сделать выбор королла церес или корона премиа.Хочу малый расход топлива,и достаточно большой салон(для семьи).У какой машины дешевле зап.части и как относительно болезней.Идет речь о машинах 96-97г.Сейчас у меня корона ST190-FE 92г.,хочу обновить.
Я бы взял конечно же премио. А если строгий стиль не по душе, то бери корону-эксив 96 года. Вид у нее обалденный, круче чем у цереса. Если хочется небольшого расхода бери с движком 4S-FE или 3S-FE. 3S-GE не бери, движок форсированный, высокооборотистый и жрет прилично.
Может ли кто-нибудь вразумительно сказать, подойдут ли на Toyota Camry (левый руль, двиг. 3S-FE, механика, 1987 г/в, VIN JT1E0SV2100104469, спецификация для Германии) фары от "праворукой" машины. Обращение к дилерам марки не внесло ясности. Разговор заводится про наличие или отсутствие противотуманок, но я не знаю, были они или нет, хотя кнопка включения имеется и сзади стоит.
Если сможите ответить, то буду признателен.
У меня на Камри 91 противотуманки встроены в блок-фары, думаю, именно этим интересуются дилеры. Кстати, вместо двигателя и типа КПП по поводу фар уместнее указывать номер кузова.
Я полагаю, японские фары на эту машину можно найти и поставить; но, если честно, если бы я искал фары, так, наоборот, европейские (или американские) - чтобы светили куда надо. Но дело хозяйское...
Удачи!
Короче, спрашиваешь оптику от Камри SV-21 - и хоть японская, хоть какая обязана подойти. Мне с трудом верится, что в златоглавой за месяц нельзя хотя бы под заказ найти :) На одном "дилере" зацикливаться всяко не стоит :)
Лучше все-таки найти европейскую оптику - эти затраты терпения себя обязательно окупят.
Ещн раз, удачи! Все получится :)
Господа Тойотаводы, подскажите кто что-то знает про сервисы Тойота-Митино (Пятницкое шоссе,52) и Тойота-Раменки (Раменки,43). Они себя здорово хвалят. Занимаются только Тойотами (согласно их сайта). Просто мне до них ехать надо 200 км, а времени непроверенные сервисы посещать жаль.
Заранее благодарен.
Владимир.
Насколько я разобрался на Тойотах до 1992 года включительно использовался 12-ый фреон и у них же заправочные соски имеют резьбу для присоединения заправочного балона. Начиная с 1993г. пошли машинки на 134-ом фреоне, у них заправочные соски уже не имеют резьбу, а заправочный шланг с помощью муфты (кажется так она называется) соединяется с системой.
Описание муфты (или как там ее зовут): шланг, на конце широкое металлическое колечко, это колечко отводится назад, шланг присоединяется с соску, после этого отпускаем колечко, оно возвращается назад и зажимает конец шланга на соске.
Как правило в систему входит 750-800 гр. (мл.) фреона.
При работе кондея в окошке ресивера не должно быть вспенивания. При выключении вспенивание появляется на несколько секунд (4-5) и пропадает.
Если пенится постоянно - значит кондей не дозаправлен - надо заправлять.
Если после выключения не пенится - то перезаправлен надо убирать излишки.
Если кондей то работает, то не работает, то возможен такой вариант: забит радиатор кондея, фреон не успевает охлаждаться и срабатывает защита.
Если кондей совсем не включается - то возможно такое: неисправность датчика давления, или датчика температуры испарителя.
Это все так ...может кому пригодится собраный опыт.
Заглянул я в то окошко - действительно, после выключения кондиционера фреон мелко вспенивается. Но картинка во время работы не очень понятная. Означает ли фраза "При работе кондея в окошке ... не должно быть вспенивания", что при работе и при выключенном состоянии картинка в окошке должна быть одинаковая? Прошу прощения за настырность.
Примерно так - окошко должно быть чистым и пузырей и т.п. не должно там быть, только при выключенном АС возможно, что фреон виден в окошке, а при включении АС фреон уходит
(иногда даже видно как уровень пропадает - но это нормально), но в обоих случиях окошко чистое, т.е. пены не должно быть.
Интересная информация о регуляторе давления. Информация, на которую действительно редко кто обращает внимание.
http://www.tron.ru/papa/news/machine/1506-2.htm
Автомобиль правый японец, двигатель 5Е-FE.
Работает без нареканий. В момент начала движения (добавляю газ) будто под приборной доской (очевидно, прямо под лобовым стеклом в капоте) начинает переливаться какая-то жидкость, будто по трубкам. Что это может быть? Охлаждающая, кондиционер?
После прочтения одного из сайтов по Тойоте, появилась мысль о замене фильтра очистки воздуха салона, я так думаю, который стоит после кондиционера (не специалист, извините). Есть ли в этом необходимость? Кто из коллег-"Тойотоводов" это делал? Тойота Камри 2.0 ZX SV41 1996 г. Эксплуатирую 1 месяц.
У меня машина точно такая-же, только 95 г/в. Чего-то я подозреваю, что менять надо, ну например когда запашок неприятный появляется, будто пылью пахнет или воздух плохо гонит. Хотя точно не знаю. Возможно есть и другие смптомы необходимой замены или плановые работы. У своей не делал, вроде и запаха нет и воздух хорошо гонит.
Какой бензин лить в Corolla 93г., 5A-FE?
На сайте http://www.autoagency.ru/catalogue.php
сказано- Regular это какой? Сейчас лью 95, прежний хозяин тоже лил 95.
По имеющимся данным, дело с 96-м бензином такое...
- Из-за отсталой технологии, качества сырья и т.п. экономии, в РФ в массовых количествах возможно производить бензин с максимальным ОЧ только 92. _Любой_ бензин с высшим ОЧ получается добавлением присадок.
- По новому ГОСТу бензины есть такие: "Нормаль-80", "Регуляр-91", "Премиум-95", "Супер-98". 96-й изготавливается исключительно по ТУ.
- Наиболее известен 96-й в СПб и Н-ске, но по крайней мере в первом - он всего лишь является
_торговой маркой_ обычного 95-го бензина, реализуемого через сеть АЗС, близких к
тамошнему главному северо-западному НПЗ.
Так что как-то непонятен прямо ажиотаж вокруг очередной самой обычной марки...
Не согласен. Евгений, на счет 96-го бензина в СПб:
Это не торговая марка 95-го. Для такого утверждения у меня есть три довода.
1 - Все началось с того, что Питерские водители (котоые работают водителями у папиков) рекомендовали мне не заливать, как они сказали "говняный" бензин на Несте, а использовать 96-й на КиришНефти. Ссылаясь на собственный опыт они говорили, что бензин по соотношению цена - качество - самый лучший в Питере для иномарок. Т.е. первый довод - опыт бывалых,которые видят отличие 96-го от 95-го.
2- На АЗС мне долго и подробно объясняли что 96-й бензин делается по ГОСТ + давали сертификат(правда плохого качества ксерокопии)!!! По словам работников АЗС ни чего общего с 95-м он не имеет и получается путем перегонки отдельной фракцией. Мне кажется, что это вполне достойный 2-й довод.
3 - После 96-го бензина свечи не умирают "красной" смертью, в отличие от 95-го!. Это проверено и мной и моими друзьями. Сейчас большинство из нас использует 96-й бензин и мы весьма им довольны. Думаю - отсутствие "красной смерти" это самый весомый 3-й довод в пользу того, что в 96-м присадок значительно меньше, чем в 95-м.
Может быть в других регионах, стремясь повысить уровень продаж выпускают 95-й под маркой 96-го. От сюда и идет путаница?
...Не так категорически, но обратно не согласен :)...
Тезисы (поток сознания):
- Речь действительно о КиришиНефтеОргСинтез - по-моему, главный НПЗ региона. И сети АЗС (которая ранее по крайней мере входила в КиришиАвтоСервис).
- У меня Ваш паспорт на бензин выложен - там написано ТУ 38081165-97, но это не так важно - только в плане более точной терминологии насчет "гостовских" и "негостовских" бензинов. Стандарт все-таки говорит 80-91-95-98.
- Прямой перегонкой можно получить и высокое октановое число, но начиная с определенного момента это просто невыгодно (наподобие гидрокрекингового масла по сравнению с минералкой). Раньше у нас перегонкой делали 72-й
(и, полагаю, отчасти 76) - все остальное доводили ТЭС’ом. Сейчас (по крайней мере надеюсь) ОЧ бензина изначально делают близким к 90 (то есть 92-й практически не должен содержать присадок) - но никак не выше. Нефтяники и заправщики не филантропы :)!
- К заявлениям АЗС позволю отнестись скептически, хотя вот сертификату их верю. Если удастся - спросим у людей, имевших отношение к "керосинке"
(по-общероссийски, кажется, академия нефти и газа им. губкина)...
- Исследовательский вопрос - 1) торгует ли упомянутая КиришНефть просто 95-м и 2) имеется ли возможность сравнить их 95-й и 96-й на реальном натурном образце?
- А теперь другое объяснение хорошего качества, более приземленное и идеалистическое. Вот такие
цепочки логические выстраиваются:
Вариант 1 - аффилированная небольшая сеть азс.
1) на заводе получают обычный 92-й бензин хорошего качества (почему нет?)
2) на заводе его же технологически грамотно доводят до ОЧ 95. Разумное количество присадок не приводит к красной смерти, как впрочем и всегда.
3) используя собственные емкости, хранят и распределяют по точкам, но уже как "96-й" (пусть повторяюсь, но информация не выдумана и я ей вполне доверяю. Если есть возможность общаться с НПЗ - можете проверить на месте - интересно будет)
4) в результате на выходе получается хороший фабричный бензин, да еще под собственной маркой. Минимум посредников - минимум ухудшения качества... (Но таких идеальных заправок, по крайней мере в 77 - нет)
Вариант 2 - другие сети азс.
1) -//-
2) -//-
3) получают на свои базы, и на этом этапе начинается внесение примесей: то соляркой слегка подпортят, то водой, то еще как, то ОЧ слегка нормализуют. Отправляют как есть по своим, а уж если до франчайзеров дошло - то вообще :(. Несте вроде как присадками балуется, но хоть ОЧ декларируемое получает.
4) на выходе - удобоваримый бензин, но не столь хороший
Вариант 3 - левые азс (не только мелкие)
1) -//-
2) приобретается 92-й или 80-й, отправляется на свои базы, там "на глаз" бодяжится до нужного ОЧ (а чего жалеть-то).
3) распределяется по точкам (разбавляясь по пути прочими жидкими субстанциями - если у рыбы голова протухла, то и хвост гниет) и вперед...
4) на выходе - откровенная бодяга, с периодом полураспада от 4-5 дней до "как повезет", немилосердно загаживающая все...
P.S. Итого - я и не записывал ленинградский "96-й" в "аЦтой". По логике он и должен быть одним из лучших в городе, только лишь предостерегаю общественность от нездорового ажиотажа вокруг него - тот же самый бензин уже как 95-й
попадает и на другие заправки, которые вполне могут быть добросовестными и не бодяжить его, да и тема с переименованием тоже не слишком хорошо отдает. Весь вопрос только в том, что про киришский "96" положительное мнение уже сложилось (в этот год ухудшения качества не происходило? а то по стране где-то с осени оно сильно упало) и где его брать - известно, а вот где тот же нормальный 95 - надо искать и проверять :)...
Вполне вероятно, что Вы правы Евгений. Помниться одна из моих тетушек работала в свое время на КиришНефтеОргСинтез. Попробую при удобном случае у нее уточнить суть вопроса.
Ездил 2 года на леворукой Мазде 626, накрутил 60 тыс., заправлялся 95, за это время была только одна плановая замена свечей, красной смерти или еще чего не случилось. Сейчас на праворульной Камри за 1 год накрутил 20 тыс., заправлялся 95, в основном Татнефть, несколько раз 96 на Сибнефти, была плановая замена свечей прошлой осенью. Но после всех замечаний, считая вас всех довольно компеиентными людьми перешел на 92. в общем и целом разницы не видно, разве, что в цене бензина. Хотя возможно некоторое отупление при разгоне на трассе....или мне кажется....
у меня тоже самое было, разводили на замену колец, в итоге послал всех ГОРЕ- мастеров, разобрал и всё стало ясно - колпачки просто раскрошились( жрала тоже 1л на 1000) и тоже масло в БДЗ, заменил колпачки промыл впускной коллектор,БДЗ, систему рециркуляции отработанных газов, кольца в норме, небольшая выработка масло-съёмных колец, но не на столько что бы их менять, проходят ещё пару сотен тыщ км(при нормальном масле)собрал , залил Visco 5000, движатель (4A-FE) стал как молодой, ни тебе стуков не бухов, раньше на холодную работал как дизель, вот тебе и пожалуйста,
Игорь! Не понял из твоего сообщения, отчего движок стал тихо работать? Неужели от промывки и продувки и все? Колпачки, думаю точно не при чем!
А зазоры в клапанах не регулировал, были все в норме что-ли?
Меня тоже очень интересует этот вопрос. Понял ли Igor в чем была причина холодного стука.
Igor, расскажи подробно что делал в ГРМ, регулировал ли зазоры и т.д.
перед тем как разбирать я померил зазоры клапанов, дак вот эти зазоры не входили не вкакие ворота, думаю ладно, пронумеровал все шайбы в каком порядке и в каком цилиндре стояли(поскольку я не понимал причины таких диких разбросов зазоров)записал всё это на бумажку, когда я поменял колпачки(колпачки меняли на СТО, у меня не было инструмента для установки сухариков), поставил головку на место, пришла пора регулировать зазоры, померив шайбы микрометром выяснилось что они просто были попутаны, то есть какой та "криворукий" до меня уже менял колпачки и при установки просто раскидал шайбы как попало, размеры были вымерины устновлены на место далее проверены зазоры, всё стало в норме(а я было уже собрался покупать и шлифовать их под свои зазоры, уже и токарем договорился), с ремнём немного повозились(отец помогал)повозились потому что , отец , как старый моторист , распредвалы ставил сам , (как он говорил надо чувствовать всё руками, обильно поливая всё маслом)потом распредвалы проворачивались несколько раз руками(чтоб нигде не клинило)дак вот когда поставил ремень, то промахнулся ровно на 180грд. , что вы думаете?, правильно, машина заводиться не хотела, консенсус был найден, сняли ремень повернули колевал на 180грд. и о чудо!, ЗАВЕЛАСЬ, послушали,по крутили трамблер, выставили обсолютно на слух по работе движка зажигание, двигатель стал работать некоторым "шипением", после 5-ти минут работы вышел на холостые обороты, после чего отец дал заглючение, двигатель работает тихо и мягко,......
выробтки на кулачках распредвалов не было.....
И еще вопрос, а болты, которыми закручиваются крышки распредвалов вы смазывали какой-то контрящей мазней или так просто закрутили и все?
А то народ про нее где-то писал, что это нужно делать! Если да, то что она собой представляет и
как называется?
Игорь, спасибо! И еще вопросик: насколько сложно снимать-ставить р/валы? Наверно, не столько снять, как поставить, точнее? Никаких перекосов, не получается, если следовать точно по описанию и порядку описанному в книге? Или есть трудности, коли сам призвал на помощь отца?
он у меня всю жизнь проработал на заводе обкатывал дизеля, ну ясно дело и советские всякие машины ремонтировал , а тут на старасти лет иномарка подвернулась:)) мы всё делали по книжке,распредвалы ставятся по очереди, сначало выпускной потом впускной, трудность есть, скорее тонкость, впускной распредвал как бы заводится за при поднятый выпускной вал, при этом нужно совместить метки на шестернях распредвалов, с первого раза у нас не получилось, да, когда снимал распредвалы я установил поршень 1-го цилиндра в ВМТ, и ракрутил болт в технологическое отверстие в демпфирующей шестерне впусного распредвала, что бы при сборке не мучиться "взводом" этой шестерни, распредвалы притягиваются равномерно за несколько проходов,когда притянул их можно выкручивать этот болт, примерно так.... лучше перебдеть чем не до бдеть:))
Абыдна, у меня зазоры в порядке (+-0.01), а стук на холодную есть.
Кстати - для смены колпачков, головку снимать не надо! Снимаются только распредвалы.
а не мог бы рассказать процедуру смены колпачков без снятия головки, как это делается на жигулях я знаю, а вот как на 4A-FE к примеру или подобных?....... можно мне на мыло..
Уже кучу обошел, они делают какие-то невероятные предположения и ничего конкретного. Таким бы я доверять не стал. Лучше я сам разберу узел ГРМ и все внимательно проверю. Куплю только динамометрический ключ...
бери "правильный" инструмент, у меня два динамометрического ключа, один для больших моментов, второй для мелких до 30 кг, так удобней и точнее, в большинстве случаев ремонте пользовался накидными ключами и головками, не помню что бы чё та рожковыми ключами чёта крутил,...., да , ещё вожно "угадать" масло, каждый двилатель в зависимости от пробега любит определённое масло, после ремонта залил синтетику Visco 5000, чего мне настоятельно не советовали , дескать двигатель с большим пробегом, а мне то етсь ему понравилось маслецо:))))
Снимаем приводые ремни, крышку ГРМ, защитные кожухи ГРМ. Откручиваем и снимаем шкив с коленвала. Снимаем ремень ГРМ (желательно поставить метки на ремне). Откручиваем колесо ГРМ с ведущего распредвала. Снимаем ведомый распредвал, законтрив ножничную шестерню ведомого вала. Далее снимаем ведущий распредвал. Ставим коленвал так, чтобы поршень 1 (и 4) цилиндра не доходил до ВМТ на 1-2 см (меряя штырем через свечное отверстие) иначе клапан потом может провалиться в камеру сгорания. Вытаскиваем стаканчики (лифтеры) и записаваем где какой был (важно не перепутать). Берем рассухариватель и аккуратно рассухариваем 8 клапанов 1 и 4 цилиндра. Лучше проложить тряпку, чтобы не уронить сухарики во внутрь движка. Снимаем пружины и записываем где какая была. Смотрим состояние колпачков (клапан под своим весом не должен опускаться). Специальными пассатижами сдергиваем колпачки, осматриваем и выбрасываем их :). Берем новые колпачки (они разные, впускной и выпускной) и аккуратно одеваем их, придерживая клапан в закрытом состоянии. Лучше использовать трубочку, которая не даст повредить колпачек о кромку клапана. Специальной оправкой, усилием руки нажимаем на колпачек до тех пор, пока он не защелкнется. Берем рассухариватель и засухариваем клапаны. Это лучше делать вдвоем - один аккуратно и соосно нажимает на тарелку рассухаривателем, стараясь не вдавить клапан, второй закладывает сухарики. Все.
То же самое делаем и с 2 и 3 цилиндром, повернув коленвал.
Собираем весь узел ГРМ обратно, не перепутав метки ГРМ (одна на коленвале, другая на колесе ГРМ). При установке распредвалов смазываем шейки и постель распредвала чистым маслом.
Ничего сложного нет, но придется провозиться 3-4 часа. Самое главное не уронить клапан и сухарики вовнутрь и не потерять сухарики.
Желательно при этой процедуре сразу заменить оба сальника распредвала, стоят они недорого, зато потом не надо будет лезть в движок. Раз колпачки износились и задубели, значит и сальники в таком же состоянии.
Вопрос №1 - <промыл систему рециркуляции отработанных газов>, как и что нужно мыть?
Вопрос №2 - колпачки менял, что нужно разбирать,
и как их снимать?
Если не сложно расскажи.
Заранее спасибо.
во первых, без книжки - не лез!, не уверен - не лез, лучше уж довериться кому нить,
я промывал и продувал сжатым воздухом(у меня есть компрессор, самодельный правда)систему рециркуляции отработанных газов описана в книжке(прежде чем начать ремонт, я пол зимы изучал книжку как и что)условно говоря у меня из 4-го цилиндра газы возвращаются во впускной коллектор, как в других не знаю, возможно также,
на СТО колпачки(масло-отражающие сальники)меняют не снимая головки(не знаю как-слышал от многих, но деньги берут как со снятием головки),
головка снимается вместе с впускным коллектором, потом отделяют впусной, сборка в обратном порядке....
да, чуть не забыл, прежде чем начать , нужен хороший инструмент, и самое главное - ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ,.....
Книжка у меня есть, только вот про систему рециркуляции отработанных газов там практически ничего не написано.
А сейчас у тебя масло не давит в БДЗ. И вообще не могу понять почему оно туда летит.
Такая раскладка: Toyota Carina 1997 (7A-FE) без пробега. Сразу после покупки поменял ATF в автомате (не на левой станции, на автомате, прогнали через коробку 17л жидкости, своими глазами видел, что в конце чистая текла). Проехал 3000. Заехал на станцию глянуть подвеску, мастер глянул масло в коробке - говорит мутное. Я смотрю - правда. Что сиё может означать?
на какой менял станции?, счто то многова то будет 17 литров?, вся ёмкость коробки, а у тебя кажется 241-я стоит около 8-ми литров, обычно расходуется 12-14 максимум ATF, то есть получается была грязная коробка, а до замены смотрел состояние масла? какое было, не было ли запаха гари? и какой пробег у авто?
245-я там коробка и ATF тип "Т-III"(с дексроном не совместима). А на этих "высасывающих" аппаратах чем больше прогонишь тем чище будет. У меня 241-я, прогонял 10л. и всё равно грязноватая жидкость оставалась.
Я у них менял ATF в коробке (корона), ушло около 17 литров, так что все ок. все как ты говорил, через аппарат. уже проехал с замены 2 тыс, все ок. только вот немного лишнего налили ;-( с пол литра, но я уже шприцем отсосал ;-)
Если можете помогите советом.
Проблемы с моей турбодизельной Lucida-ой - при оборотах 3000 и выше начинает сильно дымить черным дымом. Воздушный фильтр заменил - результата нет.
С чем это связано?
Может ли быть причина в топливном фильтре?
Сколько двигатель должен "подъедать" масла?
Возможные варианты:
- сопротивление воздушного фильтра
- чрезмерно низкое давление подъема иглы форсунки
- неудовлетворительная работа турбокомпрессора или корректора по наддуву
Рекомендуется:
- запускать без фильтра.
- покрутить отвернуть винт номинальной подачи (но самостоятельно, а тем более на Estima’е - Ж8((.
- финальным этапом снимать и проверять форсунки.
Неутешительно получилось...
По поводу масла - это у каждого будет свое мнение, мое - до 200 мл/1000 км нормально. Дальше надо думать, а совсем дальше - действовать.
Ивнинг добрый! Сколько масла надо лить в 5A-FE.
И если у кого была такая беда подскажите:
Долил литру дерьма минерального под видом Виско полусинтетики,(купил у придорожных торговцев - вариантов не было ), а потом понял, что это есть на самом деле. Еще не ездил.
Вот сижу и мыслю - доеду ли я до города(120км) или лучче не рисковать, а пешком пойти!
промывать или не промывать тоже вопрос!ПАМАГХИТЕ!!!!!!!
- номинально объем 3,0/3,3 литра, в зависимости от года выпуска вместе с фильтром
- сугубое имхо - доехать можно и даже наверное ничего не случится, но прямо сказать "садись и езжай" не можем принципиально
- промывать отдельно не надо, только если быстрее поменять в следующий раз...
Безумно нравится эта машина, в течение месяца занимаюсь поисками авто для себя.
У меня практически нет опыта вождения, хороший ли это вариант для первой машины?
Какова ситуация с ней зимой, возможна ли ее нормальная эксплуатация в течение всего года?
Пожалуйста, подскажите хоть что-то... Или лучше оставить эту идею и взять что-то поспокойнее?
Спасибо всем кто сможет чем-то помочь и что-то подсказать.
Это тоже моя первая машина (1994 г. 3S-FE, автомат). До этого вообще ни на чем не ездил (кроме учебных конечно). Сел в Иркутске и поехал в Москву. И как-будто всегда на ней ездил. Так-что у меня проблем с ней небыло.
Проехал по маршруту Иркутск-Москва и обратно Москва-Мирный (Якутия) до Мирного добирался уже через зимник вернее весенник потому-что там все уже расстаяло и ехать приходилось только по ночам.
Ничего, проехал. За всю доргу ни одной даже мальенькой поломки. Только один раз колесо пробил в Кемерово. Вот вроде и все.
Приехал домой поменял масло , воздушный фильтр. Нужно еще резиновые втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости поменять. Вот и все вроде.
Так-что выводы сделай сам.
- Первая машина в жизни - должна быть местного производства :). Только тогда, после опыта ее эксплуатации и РЕМОНТА можно ощутить превосходство японской мысли и технологии. Да и покоцать ее не жалко...
- Но если по принципу - "привыкать надо к хорошему" - то конечно лучше что-нибудь спокойное (в спорткупе убраться по первости леХко, причем с компанией), с хорошей тягой на низах, без ручки...
- Зимой - привод передний или 4wd - так что с этой стороны проблем быть не должно (не супра), а вот просвет маловат, думаю.
Сорри, что все общими фразами, но своеобразный несколько выбор для учебной машины :)...
Евгений!
Полностью с Вами согласен, что учебная машина должна быть отечественного производства. Сам начинал ездить на "копейке" и намотел на ней немалое количество км. Это непаханное поле для умеренного тюнинга и бездонная бочка для рукастого мужика. Свою перебрал полность, сделал много интересного и полезного. Постепенно начинаешь чуствовать, что из старого авто уже вырос и нужно что-нибудь помощнее и приеместей. Вот тогда и стоит пересаживаться на иномарку (японку). Срок "созревания чайника" до водителя определить не возможно, т.к. это сугубо индивидуально. Настоящий водитель (ИМХО) не только следит за тем, что бы самому не влететь, но и за тем, что бы не создавать проблем другим участникам движения, что довольно непросто, особенно в крупных городах. Вот когда научишься на "Жигулях" не мешать другим, тогда можно менять "коня".
А "Celika" мне самому очень нравится, но пока нет возможности её приобрести.
Удачи!
Друзья и товарищи - интересует тех процесс полной замены тормозухи. Что сначала что потом. Вчера заменил жижу в системе сцепления - прокачивал и подливал, пока гарантировано в системе не появилась новая жижа. Что интересно - вылитая жидкость была мутная и некрасивая в отличие от новой -прозрачной и веселой.
И сколько тормозухи покупать для тормозной системы - литра хватит?
Просьба помочь с советом.
Хочется заказать по буржуйскому каталогу динамики в машину. В каталоге указан размер 6,5’’. Это диаметр магнита? Внешний диаметр динамика? диаметр диффузора или диаметр на котором находятся центра посадочных отверстий?
В принципе - не совсем понятно как определить какого размера нужно заказывать штатные громкоговорители на Карину Е.
Если кто - то сталкивался, прошу откликнуться.
Ставь 16тый радиус. У меня MTX- разнесенка. Родные провода лучше заизолировать - прокинь нормальные для звука, а не для лампочек. Очень советую прикупить усилитель, 50 ват на канал, за глаза. Сам проделал этот путь но:
1. Заменил пластиковое крепление динамика на 3 кольца из фанеры - а то обшивка ходуном ходила.
2. Шумоизоляция+ вибро - сейчас гремит только ручка с внешней стороны.
3. Колонки в тыл поставил - результат никчемный.
4. Саб. поставил - мурашки в спине, но багажник уменьшился(плохо блин). Если не миломан можно и не ставить.
Попробуй ещё http://www.toyota.r2.ru/Sound.htm А штатные я так понял родные? если так то Япония в акустике никогда не блистала, тем более в авто. У серьёзных фирм которые занимаются установкой подход простой: в какую сумму нужно уложиться, и какие предъявы у клиента к звуку (жанр, громкость, басы или верха и тд.). У меня получилось: мидбасс на полку JBL 2450 р, в передние двери MB Quart 3000 р, MP3 KENWOOD 7500 р т.е. 12950 (с установкой). Это самый простой вариант (без усилителей сабвуферов чейнджеров замороченных кабелей пищалок и тд.),звук нормальный.
Совершенно верно. Качество звучания родных колонок совершенно не устраивает. Хочу заказать Blaupunkt TSx652
http://www.crutchfield.com/S-q9kgpKIpMAP/cgi-bin/ProdGroup.asp?c=10&g=52000&s=0&cc=01&avf=N
Возник вопрос - встанут ли эти динамики по посадочному размеру в штатные места установки диамиков на Карине Е.
И куда их лучше ставить - в передние или задние двери?
Там пишут top-mount depth 2-3/16" , я так понял это глубина, придётся наверно делать вскрытие двери и замерить, если не лезет, ребята на подиум установят. По дверям - я бы их во все четыре воткнул бы, если на полке ничего нет. По инету трудновато рыскать по автоакустике, чего-нибудь да недопишут. Мне хватает журнала "ПОТРЕБИТЕЛЬ Аудио видео", довольно толстый c описаниями и тестами, продается во всех лигапрессах, даже в Красноярске.
У меня то же в начале было желание поставить их и в передние и в задние двери (в багажнике и на задней полке пока динамиков нет). Но в одном месте сказали, что спереди лучше ставить раздельную аккустику. Среднечастотник в двери и высокочастотные головки на те места, где крепятся зеркала заднего вида, либо под стекло.
Как Вы думаете какой вариант более предпочтителен?
Странный эффект. Почему то в России нет спикеров с достойным качеством звучания и по относительно не высокой цене.
Те головки, которые в штатах собираюсь заказать по $80 в Питере днем с огнем не сыщешь, а на так называемые "аналоги" (очень отдаленные по характеристикам и качеству звучания) цены - заоблачные. Везде предлагают технологически устаревшие модели за дорого.
Не понятно почему? Неужели в Россию запрещен ввоз технологий и товаров произведенных по новым технологиям?
А как эта фирма http://avtoaudiomaster.ru/index.php?p=text/cont.php ? и вроде можно что-то найти здесь http://www.autoguide.ru/acsessories/sound/acoustics/ http://www.detroit.ru/links/21.php3
6,5" - это стандартный японский размер под крепление. Т.е. европейский размер 6" имеет одинаковый по диаметру динамик, что и яп.6,5", но обод крепления у японца шире и отверстие в двери больше. Европейский динамик хоть и не провалится, но невозможно будет зацепить саморезы.
Знает ли кто-нибудь где можно найти электронную версию каталога деталей и комплектующих для автомобиля Тойота Камри 2.0 (3S-FE)правый руль? Подобным каталогом пользуются продавцы запасных частей. С уважением Дмитрий.
Недавно купил Тойоту Короллу (конец 92) лифтбэк.
1,6 GLI. Хотел спросить, кто в курсе, реальный расход по городу и по трассе?
Желательно ответ на мыло.
Заранее спасибо!
Это лучше самому сделать статистику по отзывам владельцев всех королл и спринтеров:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/corolla.htm
Ориентировочный идеал: 6-7/10-11, в реальности - можно больше...
Недавно купил Тойоту Короллу (конец 92) лифтбэк.
1,6 GLI. Хотел спросить, кто в курсе, реальный расход по городу и по трассе?
Желательно ответ на мыло.
Заранее спасибо!
Средний расход около 8 литров по городу. По трассе - около 6,5. Замерял. Скажи, у тебя нет случайно, выхода на разборки? Очень нужны лючки вентиляционные на задние плафоны. Е-90, лифтбэк, 1992
Кто ставит не родные пыльники - будьте внимательны... Поставил на приводной вал от москвича 2141 - через 3 дня заглянул с инспекцией- ДЫРА! Вся резинка новая чистая и плотная, а вот же - дыра и не понятно откуда - и не цеплялся ни за что - не рваная... Такое впечатление что дефект резины? А родные по 300 рублей не могу купить - дорого...
Имеется RAV 4 1997 года с МКПП. На корпусе МКПП внизу есть сливная пробка, на корпусе раздатки такая же. Спереди сбоку на МКПП заливная. Полости МКПП и раздатки явно сообщающиеся. Я отвернул обе пробки для слива масла, затем завернул их и залил масло через заливную пробку МКПП. После чего попробовал отвернуть сливную пробку раздатки откуда при этом потекло свежезалитое масло. Но при этом на заливку до нижнего среза заливного отверстия ушло меньше чем положено по книжке масла(5л), что породило сомнения в том что всё правильно. Тем более что на некоторых картинках показана собственная заливная пробка на раздатке.
Разрешите мои сомнения, в чём тут дело?
Как добраться до сливного крана(болт) на блоке цилиндров двигателя 3S-FE на Toyota RAV 4, левый руль, 1997 год выпуска?
Чем стоит промывать систему охлаждения на этом двигателе?
У меня такой же движок, но Виста.
До сливной на блоке можно добраться сняв воздуховод , идущий от возд.фильтра.
Я промывал дистиллированой водой.
Кстати, я с блока не сливал.
После смены антифриза - все ОК.
если кто может помочь,убедительная просьба скинуть инфо на мыло....желаю всего наилучшего...
не держит холостые ивсё тут...а чё делать не знаю всё вже перепробовал
Покупаешь соответствующую химию и следуешь инструкциям.
Я покупаю даже отечественную химию для пластика (матовая полироль с моющими свойствами) и для ткани.
Недавно потолок тканевый почистил - класс.
Я точно не помню названия средства.
Но это прозрачная бутылка с розовым составом
внутри и с прыскалкой на пробке (как опрыскиватель
для цветов) у нас стоит всего 57руб.
Друг довольно загаженный салон Паджеро чистил.
Но там ОЧЕНь загажено было. И то неплохо получилось.
Завтра уточню название и производителя.
Остановился на "Истра",для ковров,отличная чтука! особенно в чистом виде оттер весь потолок велюровый светлый на автобусе (дизелюка выхлоп тянуло в салон)
5E-FE, автомат, Corolla универсал
Появилось масло на корпусе АКПП в месте стыка с двигателем. С какой стороны течет (с двигателя или коробки) не видно, что именно вытекает не ясно (пыльное очень место). Самопроизвольно не капает - после стоянки луж под машиной нет. Но на ходу начинает "мокнуть". Изменение уровня жидкости в двигателе и коробке пока не замечено (проехал около 1000км).
Стоит ли что-либо немедленно предпринимать или пока закрыть глаза?
Все-таки надо попробовать распознать откуда течет (с механикой достаточно одного нюха :), да и дексрон от моторки отличить можно). Если из движка - точно можно временно забить, только проверить вентиляцию картера (неприятные прецеденты были).
ED-ха классный аппарат, я на своей уже два года катаюсь, 45 штук намотал, маловато места в салоне, начались проблемы с подвеской, а мотору (4S) хоть бы хны, правда жрет многовато около 10 на сотню причем в любом режиме. Николай когда ты свою взял?
Стоит (не столько пробить, сколько вырезать) в любом случае. Хуже второму ЛЗ (если действительно это второй ЛЗ, а не датчик температуры ОГ) уже не будет. Если оба ЛЗ работоспособны в равной степени - то при наличии одинакового сигнала
будет определяться неисправность катализатора, а вот как будет работать ЭБУ - только экспериментальным путем на конкретной машине (в теории - нормально).
Вот проблема есть: какой брать движок 3S-GE или FE или еще какой-то с точки зрения надежности, но в то же время чтобы все-таки помощнее (вроде FE - понадежнее, GE - помощнее ?).
Далее, кто-то ругает 4WS с точки зрения дороговизны ремонта - брать с ней или нет
Нужен 1999 год (на новый кузов 2000 года нет денег), МКПП.
Какой кузов, видимо 202 ?
Далее, какая бывает комплектация - обвесы, внутренности салона.
Короче - посоветуйте оптимальную Целику 1999 года.
- Вот, например, личный главный критерий - максимальная надежность и ремонтопригодность, поэтому конечно 3S-FE. Но со 130 силами вместо 170 у GE это уже не селика, а просто карина-купе. Так что вопрос, каких качеств надо - пулять или
пафосно кататься...
- С ручкой и 3S-GE - это редко и дорого, см. вот это статью
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-18/03-05-18_mt_ed.htm
- С 4WS связываться... Не знаю... Лишний сложный элемент который не так уж и редко ломается - этого не понять.
Спасибо всем.
Хотелось бы поподробней о маслах Castrol(как не нарваться на подделку(особые приметы :)).
А так же какие фильтры нужно купить их маркировку , на своей посмотреть не успел -срочно уехал в др город,а также как отразиться на состоянии авто не эксплуотация оной в течении 30 дней
И нужно много полезной инфы по моей машине ( моя первая япономарка, до неё 2106-6 лет :((
Спасибо всем что вы есть (все страницы данного форума скачал - читаю)
З.Ы Рад встретить земляка Hidden.86
З.Ы Объясните , что значат цыфры в никах:))))
Ногами не бить.
Здравствуйте счастливые обладатели японской техники. есть идея, а давайте все у кого цифирки 54 на номерных знаках тоесть кто из Новосибирска, встретимся в реале и пожалуемся друг другу на своих железных коней, а может и похвалимся.
Ну как Вам идея??? .Порешаем этот вопрос ???
У друга на VISTA 30-ой серии накрылась задняя стойка. Слышал, что туда подходят стойки от CAMRY 40-ой серии. Подскажите пожалуйста, где в Москве их можно найти, али какие-нибудь I-net ссылки. П-л-з!
Пытался приобрести литые диски на Короллу 94 года 100 кузов.
Однако возник ряд проблем:
1.Шпильки на барабане оказались короче,чем необходимо,когда одел диск,то еле-еле смог наживить гайку.Что делать? Говорят нужно ставить новые шпильки,а где их взять и какой длины они должны быть?
2.Совершенно запутался с размерностью резины.Хотел поставить 18565R14.но в ряде магазинов сказали,что максимум-18560R14,в других-все пройдет.На дверце написано 17565R14.Хотелось бы получить инфу от практика,который сам юзал эту резину на аналогичной машине.
Заранее благодарю.
1. Действительно шпильки на родные литые диски были немного 5-7 мм. длиннее. Шпильки в огромном кол-ве есть на любом разборе, например в Мамырях.
2. Резина может быть следующих размеров 175/65/14
185/60/14,185/65/14 У меня изначально стояла 175/65/14, но вот уже год -185/65/14 - два комплекта летняя и зимняя, нигде не задевает, стояла какое-то время 185/60/14 - купл со вторым комплектом дисков по случаю, разницы не заметил, может быть только спидометр стал немного врать.
Машинка CAMRY PROMINENT 1990г Движка 1VZ-FE, кузов VZV30. После отключения "-" аккум. обороты холостого хода очень низкие (движка глохнет), потом-поработает с газком-восстанавливаются. Все бы ничего, но расход на 2-3 литра больше нормы...
Ощющение, что комп. включает обходную программу.
При смене коробки мастера "отрегулировали" винт, нах. на расходомере воздуха,и упорный винт дросельной заслонки. Есть мнения, из-за чего низкие обороты и повышенный расход?
Ну здесь нет нужды и предположения делать - раз сами говорите, то с них и надо начинать
(естественно, что винты регулировки ХХ и на расходомере, и на КДЗ влияют на ХХ :), вот пущай те же сервисмены выставляют "как надо"... Что до расхода - то упражнения с винтом упора и такое могут сделать, да еще проверить след, не
слишком ли большое сопротивление создает вновь поставленная коробка...
Спасибо за ответ!!!
Только эти "сервисмены" ни хрена не понимают-ну не бить же их:)))
И все-таки как регулировать эти винты?
Можно ли своими силами или нужен московский сервис или еще что-нибудь?
Посмотрю в единственной книжке по камри с этим движком - если там нет регулировок, то без разницы какому сервису или лично придется выставлят это методом научного тыка :(.
P.S. 77 - не панацея :), здесь лучше наверное даже 25...
Посмотрел... Как и ожидалось, не слишком результативно. С 1VZ вообще глухо, есть
регулировки TPS для некоторых других VZ - классическая тойотовская схема второй
волны, щуп регулировочный 0.5, щупы проверочные 0.3 и 0.7. Регулировки расходомера
не нашел в принципе... В общем все идет к методу проб и ошибок...
А что с расходом? Надо бы CO/CH замерять (может кажется или бенз такой) и сигнал кислородного датчика снять (хотя бы и без осциллографа простым вольтметром) - и если в самом деле переобогащает - то отдельное эссе по этому поводу набросано в факе...
На короллах 4A-FE - не LB, там даже 7A-FE и тот STD. Так что все в порядке.
А вот на каринах - и 190-ых, и 210-ых... Ж8((...
Вообще есть статейка:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
Подскажите пожалуйста! У меня Vista SV-42 1995г.в. двиг 3S-FE коробка автомат. Обороты на "Р"-700-750; на "D" после первого запуска и прогрева падают до 500, а в дальнейшем при движении на светофорах падают до 400, и при этом начинает немного потрясывать машину, бензин заливаю 92, нормально ли это?
Есть и у меня такая беда. Фильтр менял. Фарсунки промывал на стенде - в бензин лить "фери" не рекомендую, еще хуже получается. Если есть еще соображения - делитесь. Да, перевел машину на газ - та же ботва.
Зря коллеги призывают к пассивности! Нужно потратить время, собрать все справки (например о побоях), направить и получить подтверждения от гос. контор (а сделать это можно). Можно получить справку даже от автобусной остановки, только надо этого хотеть.
Как ни жаль, но поддержу ту мысль, что лучше всего сливать по нулевому варианту :(.
В столице еще может быть и были бы шансы (хотя со времен одинцовского дела изменения только в худшую сторону), а в такой отрезанной от мира периферии (не в обиду) - сходить к _самому главному_ местному гаю и пусть лично скажет, чего они хотят (и по-возможности помириться). Нет - тогда уж продолжать...
В общем, войну будучи _простым_ гражданином (ни значимым работником солидной конторы, ни родственником могущих, и без завязок в криминале) дальше разжигать не стал бы. Этих ублюдков, похоже, не проймешь...
Ты поступал правильно, молодец что на рожен сильно не лез - тебе же дороже вышло бы, а не им.
По этому поводу мне кажется идеально бы бола в прокуратуру подать - но это в идиале, а если есть возможность решить все так, например новый талон получить, сказав, что старый потерян - то лучше сделать так, или писать заявление на имя начальника повыше и описать проблему с предложением отдать талон и т.п., иначе пойдешь в прокуратуру и т.п. Но надо решать вопрос минимальными затратами времени и сил - ты им ничего не докажешь, просто надо быть выше их. Казлы они как были козлами, так ими и останутся, ничего им не докажешь.
Просто напиши всё это в удобоворимом виде и отправь в местый отдел ФСБ, РУБОП (или как он сейчас называется), администрацию местного представителя президента РФ. А ещё лучше, отвези сам и возьми заверенные копии о том, что дело взято на контроль. Так же уведоми о "проделанной работе" начальство ГИБДД, лучше даже субъекта федерации. Тогда эти черти сами на поклон прийдут, ну или во всяком случае отстанут. Проверенно. :)))
Сочувствую.
Город у Вас не большой. Видимо проблему эту нужно решать прямо сейчас раз и на всегда.
Скорее всего причиной всему лег тот протокол в который Вы вписали, что гайцы вели себя по хамски и т.п. (у нас, например после такой записи в протоколе инспектора долго шмонает внутренний контроль и его могут попросту уволить со службы)
Однако я ни в коей мере не хочу оспаривать Ваши действия, наверное Вы поступали правильно. Но нельзя жить в обществе и не зависеть от общества, поэтому придется играть по правилам нашего социума.... к сожалению.
А правила таковы: через друзей, знакомых и т.п. выяснять причину такого преследования и пытаться врагов превратить в друзей. Наверняка найдутся и общие друзья и общие темы.
Понимаю, что делать это противно и унизительно, но на мой взгляд лучше так, чем с пулевым ранением в голове, правда?
Дравствуйте уважаемые TOYOTAвладельцы.
Подскажите какое масло надо заливать в дв. моей ласточки.
Carina ED 96г.в, 3s-fe (пробег 65000 км).
Если у кого такая же буду рад переписываться.
Привет Hidden86,рад встретить земляка.
Да,машинка куплена совсем недавно.Сам ездил в Новосиб.Хочу заменить масло,фильтры и т.д.Поэтому решил спросить мнение БЫВАЛЫХ.
Всем спасибо,пока все.
P.S Hidden86 не теряйся.
Дравствуйте уважаемые TOYOTAвладельцы.
Подскажите какое масло надо заливать в дв. моей ласточки.
Carina ED 96г.в, 3s-fe (пробег 65000 км).
Если у кого такая же буду рад переписываться.
Рывки двигателя. (К вопросу от 10.06.03)
Здраствуйте! Свечки покрыты светло-коричневым нагаром (кстати здил я на 92), с недавних пор (с месяц) пересел на 95, явно добавилась "дурь", хотя расход неочень много сократился... по городу около 9,5 по трассе вроде около 8л. Незнаю, мне кажется много... "Продвиньте" на счет расхода!! Кстати с 95 рывки вроде утихли...
Я еще слашал на счет кокого-то "зонда" который неработает и из-за него как-бы расход увеличивается... так-ли это?
Если кто знает, поделитесь секретом, как на японских машинах выпуска 93-97 гг. проверять год, а желательно и месяц выпуска.Еще слышала, что есть компьютерные программы, помогающие это делать с помощью VINов или номеров кузова, не помню. Вобщем если кто чего знает, поделитесь pls. Всем огромное спасибо
Проверить можно очень просто. В каждой машине есть ремни безопасности. Так вот япошки на каждом ремне пишут марку и год выпуска. Правда об этом мало кто знает.
Лучше всего база Electronic Parts Catalog Toyota.
Сайт по пробивке vin’а - http://framno.narod.ru/
И - www.elcats.ru/toyota - упомянутая база в сетевом варианте (но адаптировано :(...
В крайнем случае - любой магазин, торгующий з/ч тойотовскими может пробить.
Дмитрию 42, окончание истории с дующимися патрубками и перегревом.. -- -- 2003-06-14 09:42:41
вчера всетаки я добился искомых результатов.(машина не кипит, топливо расходует 7 л./100км. по трассе и 9л/100км город)
причина: ГРМ был установлен на станции (чтоб они сгорели) на 15 градусов, зажигание получилось слишком раннее, отсюда и расход как у танка, и нагрев двигла.
про патрубки: заезжал к трем мотористам в разных СТО все сказали одно и то же , что на 3S-FE такие патрубки и должны быть..
дорог Вам без ям и выбоин.
Что могут зделать сотрудники ГАИ ДПС если нет талона Тех. осмотра?
Они забрали талон за тонировку. Если будут штрафовать то могут ли это делать через каждые 20 метров?
Формально этот момент нигде не оказался прописан (как считать длящееся нарушение), так что все решают гайцы конкретной местности. У нас тут мнения делятся - от "на каждом посту" до "как при повторном прохождении ТО" - недели две... Есть желание бодаться - собирайте квитанции - может им лень будет писать :), а если еще укажете "согласен, готов оплатить на месте", то...
Еще вариант изощренный - прийти в гаевню и заявить об утере талончика - пусть выдадут дубликат :).
Отбирать конечно не имели право (может у них еще при себе и аппарат для проверки тонировки был :) ?). А если отняли - "талон акта" (или как его там) хоть дали? Тогда тыкайте им его в морду в случае остановки.
Но вообще какой только беспредел не могут творить они в провинции :(...
Не знаю как талон, но штрафовать за ТО могут раз в три дня... показываешь квитанцию и свободен. Мне ГАИшники на посту сами говорили. А по поводу изъятия - мне кажется не имеют право... он же не фальшивый!!! Вы можете с тонировкой очередное ТО не пройти - это куда реальнее !!!
При движении со скоростью выше 110км/ч по идеально ровному, новому шоссе на отбалнсированной резине(несколько раз на разных шиномонтажах, а также на разных дисках и резине) наблюдается появляющаяся и пропадающая дрожь, как при дисбаллансировке, но, повторяю, она то появляется то пропадает, и при этом по времени - не циклично. Что это может быть?
Подскажите плз, где на Марке 2 JZX-90 находится фильтр кондиционера. Читал где то, что он "сидит" под торпедой над ногами переднего пассажира.... там есть много проводов, но нет фильтра :( хэлп плиз!!!!
Поищите пока по базе на elcats.ru (filter, air purifier) в разделе электрооборудования, подразделе кондиционер-отопитель. Если он вообще есть - то вставляется между блоком отопителя и входным воздуховодом.
Ребята,не подскажете,какова величина компрессии на двинателе 4A-GEU Toyota Levin,Twincam 16 valves?
Максимальное значение и минимально допустимое?
Большое спасибо!
Вчера на СТО замерил компрессию двигателя:во всех цилиндрах ровно 13,0.Сначала выстреливает до 10,а потом в течение 1-2 сек ещё на 3.
Проверку выполняли при снятых свечах со всех цилиндров и открытом дросселе.Всё ли нормально?
корона, учебная с 2 мя педалями - на ходу самопроизвольно срабатывают тормоза (при дальнейшем движении стают колом!!!).Подскажите чё за болда..........
Нужна помощь в определении теплового зазора или момента затяжки подшипников дифференциала редуктора заднего моста TOYOTA CRESTA GX90, 1995г/в.
Заранее спасибо !!!
Toyota Carina E 1993 г.в.
Двигатель обедненной смеси 4A-FE 1.6
низкие обороты ХХ (~500-600) - д.б.по техданным 800+-50 (проверял по VIN).
Обороты авторегулируемые, т.е дроссельной заслонкой не регулируются. Положение заслонки выставил по мануалу с помощью щупов.
Прогревочные обороты держит нормально.
Обороты падают при полном прогреве двигателя.
При движении все нормально.
При торможении обороты плавно опускаются до ~700-800 затем после полной остановки ч-з 5-10 секунд падают по 500-600 и двигатель слегка подрагивает.
Самодиагностика ничего не показывает.
Во впускном тракте подсоса не наблюдается.
Может кто подкинет дельный совет - что и как проверить. В наличии только цифровой мультиметр.
А ты свечи попробуй другие воткнуть, или зазоры уменьшить если изменения будут значит они заразы. Я уже сам убедился что те свечи что по 100р. это все ну максимум на 7 тыщ а могут и через 2 сдохнуть. Как мне объяснял один товарищ они на холодную еще пашут а как нагреются до определенной температуры так начинают выё... Попробуй глянь может причина тривиальна
Ставил новые - обычные NGK ч-з 20 тыс., сейчас поменял на платиновые Denso - по каталогу
(PK20-R13)
Делал диагностику датчика обедненной смеси по книжке - вроде все ОК - датчик работает, но
мультиметром я не могу оценить его качество , только рабочий или нет.
Что еще можно проверить ?
privet..nedavno kupil celicu 2000 goda s 6-speed manual... tak polu4ilos’ 4to sceplenie u nee bilo podozhzhennoe.. postavil racing sceplenie ot ACT http://www.advancedclutch.com/V3/mainframe.htm 9 tot 4to poseredine, 4-x lopastnoi.. i xtreme plate.. ) i ter’ golovnaia bol’..pervie 2 nedeli ne mog ezdit’.. stu4iala strashno...pruzhin na nem net..sceplenie maximal’no zhestkoe.. a ezdit’ v tiazhelom traffike9 detroit) shia podtersia nemnogo no cepliaet blizhe k koncu.. boius’ kak bi ne nakrilsia i normal’no startanut’ mogu deto na 1500 - 2000 rpm.. u kogo bilipohozhie problemi - zapostite 4enit’.. utesh’te..xexe thanks
Очень рад что есть ваш сайт,спасибо за много полезной инфы.Недавно стал обладателем CarinaED 96г.в ,б/п, 3S-FE, кузов 202.Пока проблем нет(тьфу,тьфу,тьфу).Всем счастья в жизни.
Прошу совета, уважаемые.
Новый знакомый ( приятель посоветовал ) предложил пригнать с Владика безпробежную Карину примерно за 3,5 кБ, у него там родственники есть, да и жил несколько лет в Находке. Опыт пригона есть. Скажите, есть ли способы обезопасить себя насчет обмана? Деньги оформляем через нотариуса, а вот как насчет того, чтобы он не пригнал мне машину с накрученной слегка ценой ( купил за 2500, сказал, что за 3500 )? С продавцом ведь тоже можно договориться.
Сам ехать не могу.
Нужно определиться с коньюнктурой рынка, и если тебя цена устраивает, почему бы ему и не заплатить сколько нужно, главное чтобы он в погоне за дешевой машиной не взял какойто утиль.
Нужно определиться с коньюнктурой рынка, и если тебя цена устраивает, почему бы ему и не заплатить сколько нужно, главное чтобы он в погоне за дешевой машиной не взял какойто утиль.
Да никак его не проверишь ...он там может с продавцом договориться как ему угодно, может купить за 1000, а в стправке счете напишет 3500. По моему проверить никак не удасться - только довериться ему.
Подскажите плиз,могу ли я установить резину 18565R14 на Короллу 94г. 100кузов,а 185/70/R14?
Какие должнф быть параметры дисков?На водительской дверце написано:17565R14
185/65/14 станет тебе нормально и диски менять не надо, они от табличных данных не сильно отличаться будут. А вот 185/70 перебор, на ходу уже будет заметна разница - будет занижать скорость спидометр, лишняя нагрузка на всё шасси(ступицы, привода), увеличится т.н. инерционность не подрессоринных масс в ходовой из-за существенного привышения массы колес (по сравнению с указанной 175/65)что уменьшит комфорт и ресурс всей ходовой.
И еще одно, если вы являетесь "гурманом" японской динамики разгона и резких реакций в руле то 185/70 - прямая противоположность этому(особенно если движок 1,6).
Одна польза от более профильной резины - увеличение клиринса. Но поднять машину над дорогой можно и другим способом без указанных выше потерь.
Надеюсь ответил на вопросс. Удачи!
Сделал, как ты сказал. Все ок. Натяжитель заряжен! Все заняло несколько минут. Только теперь мне интересно, как он устроен, что создает такое усилие на сжатие, при этом сила, с которой шток давит при выходе - на порядки меньше! А вообще четкая схема натяжения - никакого гемора, типа достаточно ли я повернул ролик, который с эксцентриком?! Все как у Японцев :)
Предложение: может пора уже разбить форум на разделы, ну хотя бы 3-4. Например ходовка, двигатель, и т.д. Ну это так спонтанно. Давайте каждый выскажет свои идеи по этому поводу, может что толкового и надумаем сообща!
Думаю, рановато. Форум не так сильно забит сообщениями, чтобы их сортировать. Да и людей с общими знаниями и вопросами здесь, как мне думается, больше, чем узких специалистов.
Здравствуйте, любители и профессионалы - подскажите чё делать дальше? Поменял на Карине задние тормозные колодки, развел как только можно, еле барабаны натянул, а вот ручник не хочет хватать почти... Сказали что раз 20-30 дернуть его и механизм самоустановки сам все выставит. Дернул раз 100 - еле хватает. Может тросиком подрегулировать на самой рукоятке? Хочу понять почему так случилось?
Вопрос:
1. На горячую (реже на холодную) завожу и ... машина не набирает 1000 оборотов, а дает ~500 оборотов, и через секунд 30 глохнет. Что может быть, где копаться???
2. В трамлер потекло масло (сальник вроде бы не пропускает), сказали что наверно кольца залегли и нужна жидкость от залегания колец, что посоветуете делать???
Повести самодиагностику.
У меня таки-же проблемы, диагностика показала код ошибки 22, на горячем двигателе происходит внутренний обрыв в датчике ОЖ, обороты падают, двигатель глохнет, буду менять датчик после праздников.
Продам битую Тойоту-Короллу 96г. Хэтчбек (возможно восстановление) , новые диски=1.5 мес. (Россия)+комплект резины( летн, зимн=год экспл), год в Москве.
Сегодня решил найти на своей старушке салонный фильтр, но оказалось что его нет , как таковым является радиатор кондея.Снял его, пыли было п@здец сантиметра 2 , на вату черную стала похожа. нудык вот промыл продул, установил, но кондей то пуст , а на улице +32, тоска.
И тут мне батя сказал что у него на работе есть фреон и хлодон.И подумал я , зачем платить деньги , когда моно и на халяву охладиться.
Перехожу к вопросу, сколько и чего надо заправить в кондей.
заранее благодарен, если можно то не тяните с ответом , а то что-то жарковато.
Я тут недавно заправил кондей да посматривал за процессом. В общем на страрые (относително) льется фреон12, давление вроде 3кг/см2. перед заправкой маслеца ливани грам 50 в дырень если фреон без оного. При заправке включи кондиционер, чтоб по системе разошолся. Ну за техно верность не отвечу, но мне так заправляли мужики с района.
Где можно посмотреть те самые официальные справочники чтоб можно было с налоговой бороться?
В тех паспорте ничего не написано, по разным источникам у моей Карины-2 с 4A-FE от 90 до 107 лошадей. Сколько заставят платить - одному богу известно. Соседу имеющему старинную копейку ВАЗ 2101 прислали думагу на уплату 77 лошадей... Ему надо терять время и нервы идти доказывать что он не верблюд... Так что веселье только начинается.
Знаю, что эти уроды создали спец. экспертную контору, где за твои денежки тебе же и определят "истинную" мощность... Не согласен - иди к ним и плати, может и докажешь...
Если в тех паспорте стоит только серия двигателя, и написано, что мощность не известна. То платить Вы будете за столько л.с., за сколько платили последний раз.
С какого .уя? Что, есть где-нибудь движок 4A-FE 1,6 литра с мощьностью 117 лошадок? Где? Ссылку, плиз! И вообще, чем эти суки пользуются для выписки бумажек?
- За справочниками по европейцам - на таможню местную стоит сходить, хотя и у мрэо обязаны быть... А может кто электронную версию супершваке находил?
- 4A-FE 115 - легко, для 190-го семейства карин как раз так...
На моей toyota camry 5 s-fe установленно газобалонное оборудование голандское фирма вроде бы LPi.После помывки моторного отсека глючит то включится то выключится все само по себе. У нас в городе никто не сталкивался с таким "крутым" как они выражаются оборудованием.Проблема на мой взгляд явно электрическая.Помогите советом,или где можно поискать информацию по данному типу ГБО
Вот и сам мучаюсь этой проблемой. Дело в том, что люблю чистоту, даже в моторном отсеке. В принципе там все в порядке, потеков масла нет, просто грязь уличная и пыль. Но по моей старой практике когда на Мазде мыл двигатель началось троение двигла, т.е. вода в свечи попала, пришлось чистить, продувать. В местном Тойота-Центре сказали, что не рекомедуют мыть двигатели струей воды. Вопрос? Тогда может чистить его можно спец средствами.
Я ранее (еще на Опеле ездил) данную проблему решал двумя способами:
1. Если есть возможность, то сразу после помывки движка закатывал машину в натопленное помещение (сушильная камера и т.д.) и часа на 4-ре с поднятым капотом. Высыхало всё...
2. Если вода на движке и ничего нет рядом, то все электрическое разъемы проливал VD-40. Силиконовая смазка вытесняет воду и все нормально. Однако это погрубее будет.
Владимир
Ecть ли у кого прошивка на Mitsubishi Diakante 1996гв стоит в панели ТС97101.Читал как 93с46 есть подозрение что слетела.Машина стала глохнуть и плохо тормозить.Может повылазили ошибки.Я в этом деле новичок.Занимаюсь расаскодировкой.В этом вопрсе помогу без проблем.Что подскажите?Или дайте ссылки где можно про это почитать.
2L-TE, после к/ремонта на 600 км, 1200 км заливал Мобил минералку 10W30, на 2400 залил Мицубиси (просто халява на мобил кончилась) дизель турбо 10W30 и и уже через 300 км потемнело.
После последнего этапа обкатки (на 5000)планировал переходить на Кастрол. Вопросы: 1. Почему вдруг так быстро почернело, раньше такого не замечал, и с двигателем проблем нет?
2. На какое масло перейти окончательно? цена не лимитирует.
3. Технология промывки и замены WYNN’S, это слишком ли большой плюс для машины, или просто реклама?
Castrol кроме всего прочего обладает не плохими моющими свойствами. Естественно, что после использования не качественного сурогата (масла Митсубиси) хорошее масло почти сразу потемнело, т.к. впитало в себя все то, что мешало движку работать .
Смените масло еще раз на Castrol и забудьте о своих проблемах. (промывать двигатель не нужно)
По пункту 3 - с моей точки зрения WINN’s не самый лучший способ промывать форсунки.
У многих, как правило, после этого способа увеличивается расход топлива и двигатель с трудом заводится на "горячую"
Лучше для чистки форсунок использовать ультразвуковую ванну.
Ознакомился с принципом работы двигателя с системой Lean Burn (LB) по указанной Вами ссылке и сделал ряд выводов по проблеме своего движка (неустойчивая работа 4A-FE LB на средних оборотах при резком ускорении) которые и хочу обсудить: Из статьи ясно, что режим LB не функционирует при включенном "O/D OFF". Провел эксперимент на авто - работа двигателя на всех режимах в норме. Но, т.к. и в режиме LB (при выключенном "O/D OFF" + при плавном ускорении) двигатель на всех режимах работает нормально, можно сделать вывод, что у меня проблемы в работе движка при переходе из режима LB в нормальный режим. Поэтому вопрос - что делать? Как проверить работоспособность ISCV? Или я вообще не прав?
Мне вот кажется, что надо проверить клапаны IACV и как минимум работу вакуумного ресивера и пневмопривода. Позволю себе высказать такое предположение: Допустим в цепочке ресивер - пневмопривод есть подсос воздуха, на ХХ он допустим не сказывается, а вот при нажатии педали газа вакуум пытается открыть клапана, а подсос воздуха не позволяет это сделать своевременно - бредовая идея. Пока это писал подумаю еще вот: а может клапана заедают на своих осях из-за отложений или по иной причине - хотя тоже бред - во впускном как правило все чистенько и блестяще.
Хорошо написано, но коротко. Однако мне понравилась, до этого по книге я многих моментов и и тонкостей не понял. А тут еще и DIS......
Только вопрос по тексту, цитата : "система зажигания типа DIS (Direct Ignition System), с двумя катушками зажигания (по одной катушке для каждой свечи зажигания)." - свечей 4, значит и катушек должно быть 4 или нет ?
Евгений 77, конкретно тебе вопрос(ниже ты меня проигнорировал ) :-))) :
У меня по книге 4A-FE LB описан объединенный блок зажигания (бесконтактная система зажигания) - это насколько я понял старый вариант, а сейчас идут системы типа DIS ? Если не секрет с какого года они идут, если верить книге то она 92-98 года машинки описывает.
Цитата в статье немного не точна. Всего 2 катушки и они работают каждая на 2 свечи. Точно не помню, но кажется 1-3 и 2-4.
Позволю себе ответить и на второй вопрос: на чистых японцах такие системы зажигания пошли на машинках с 96 г.в.(на авто моложе годом я таких не видел). В литературе по 92-98 г.в. про DIS упоминают вскользь (Corona, Caldina,Premio 92-98).
Спасибо, у меня есть эта книга по Коронам Калдинам и Премио, но там не встретил упоминание про DIS, сейчас просмотрел снова - нет там DIS.
Есть так называемая бесконтактная СЗ (объединенный блок), а про DIS не слова. Надо бы поискать про нее ...
А порядок должен быть такой: 1342, т.е. одна из них на 1-3, вторая 4-2, Вы правильно сказали.
Все мысли я выше высказал, думаю начать следует именно с вакуумной системы открывания клапанов - это самый легкий вариант, а потом уж далее лезть.
- по основному вопросу - небольшой тайм-аут - подумать хорошо бы и выходные :)
- арифметику с катушками поправлю :), неотшлифовано пока - когда до бумаги дойдет может еще чего поменяется...
- DIS на 4A-FE начался в 1992 (LB)
- 4A-FE STD практически до конца был трамблерным
- немного по терминологии: БСЗ - на ВСЕХ тойотах с середины 80-ых точно, существует в двух видах - 1) объединенный узел (или блок) - IIA, где катушка в одном блоке с распределителем и коммутатором, 2) традиционная для руси с разнесенными катушкой, распределителем и коммутатором (4A-GE например). Обе для простоты и
удобоваримости предпочтительно называть "трамблерные" (хотя формально трамблер -
это у контактных СЗ).
- Книжка - упс... :), она не всегда является абсолютным критерием истины.
Давление упало, и пошел теплый воздух. Подъехал к другому заправщику, говорю так мол и так. А он берет и плююет на золотник и мы видим, что из заправочного золотника дуется пузырь. Я кричу - ВОТ УРОДЫ! Не могли сразу проверить. Я ведь второй раз подъезжал к ним и жаловался на кипение.
Мне второй заправщик сказал, меняй золотник. Уверил, что подойдет обычный от камеры шин.
Вопрос - прав он или нет? Можно ли использовать золотник от камер?
Я заехал в шиномонтажку, и взял два новых золотника. Слесарь сказал что он спокойно держит 8 атм. А сколько в системе кондея?
Всем привет! Выручайте, кто знает! В книге (изд. Автодата) описан натяжитель с пружиной и затягивающимся болтом ролика. А на моем движке стоит натяжитель в виде цилиндра (диам. ок. 3см. и длина ок. 10см.) из него выходит шток, диам. ок. 8мм. - он и натягивает ремень, толкая упор ролика. Проблема в том, что я никак не могу вдавить этот шток в начальное положение (пробовал даже в тисах, но на ручке не вис - боюсь че нибудь поломать) Там предусмотрен фиксатор, который вставляется в сжатом положении и выдергивается при установке натяжителя на движок, после чего, шток, выдвигаясь, натягивает ремень. Какие есть соображения? Полагаю, что такая система натяжения имеется не только на моем движке...
:(... "Гидронатяжитель стандартный, усилие запрессовки до 1000 кг" - "при отсутствии пресса медленно зажимать в тисках в течение нескольких минут" (ну раз есть тиски мощные - и славно, а то вот кузовом поддомкраченным запрессовывали - как-то кустарно :). В общем, думается, надо продолжать эксперимент с физической силой...
ОК! Я подозревал, что все так, но хочется быть уверенным наверняка, в том что делаешь, когда речь доходит до физической силы. Сегодня вечером попробую и отпишу. Спасибо
Здравствуйте,Господа! У меня Карина Е 1993года выпуска. Я из г. Подольска Московской обл. У меня проблема появилась после промывки инжектора. Имеются вибрации двигателя. Порою даже очень ощутимые. Свечи и провода новые. По сервисам ничего не находят, но денежку брать не забывают. Кто нибудь знает куда стоит обратиться? Или подскажет добрым советом? Заранее спасибо откликнувшимся. С уважением VIT.
Надо бы поподробнее изложить про вибрации - характер, точные условия проявления,
предпринятые действия, имеющиеся отрицательные или нейтральные результаты... Обороты ХХ сколько?
А раз из подмосковья - попробуйте зайти на www.electrovovik.ru, позвонить-пообщаться...
Честно говоря, все что имеется по 4Runner/HiLux - собрано здесь
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0860.htm
Отдельно двигатели -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0866.htm
Гуляют обороты на висте 98 года свечи поменял непосредственный впрыск d-4 спецы немогут найти неисправность тестировали все при жаре работает хуже но при более2000 оборотах работает отлично
Ну что ж, можно только посочувствовать, как владельцу 3S-FSE. Проштудируйте ссылки (особенно внимательно первую):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-04-25/03-04-25_d4.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-11-16/02-11-17_gdi-bad.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_gdi.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_fse.htm
И следите, чтобы не упустить момент, когда бензин пойдет в масло :(...
И весьма рассчитываем на более подробное описание проблемы - точные условия и характер проявления, после чего возникла, что делали детально...
При движении со скоростью выше 110км/ч по идеально ровному, новому шоссе на отбалнсированной резине(несколько раз на разных шиномонтажах, а также на разных дисках и резине) наблюдается появляющаяся и пропадающая дрожь, как при дисбаллансировке, но, повторяю, она то появляется то пропадает, и при этом по времени - не циклично. Что это может быть?
Давно хотел спросить про одну мелочь. На крышке багажника моей Камри рядом с обыной надписью (слева)GLI V16 есть добавачка: С 8
Написано через расстояние сразу после V16. С и 8 тоже написаны через пробел. Сами буквы выглядят довольно прилично - объемные, клеенные, серебристые. Смысла их вешать после покупки, одним из хозяев не вижу - очень простая и глупая надпись. Но тем не менее она есть. Отдирать конечно я ее не собираюсь, просто хотелось бы знать, что это может означать?
Напомню Камри SV21 88г.в. левый руль 3S-FE, немецкий вариант(изначально).
Будут соображения - предлогайте.
Просветите кто знает сложность процесса. Что кроме сцепления нужно еще докупать (менять) в данном случае? Где вообще можно комплектующие приобрести (заказать)? Примерная стоимость?
P.S.
Дв. 3S-GE Кузов ST202
Добрый всем день и скорейшего наступления выходных.
Скажите, а где можно посмотреть какое масло лучше залить. Наверняка есть предпочтительные марки различных технических жидкостей для Тойоты. Мне вот советуют Mobil-1 5w50. Есть такие кто советует 0w40. Но ведь наверняка есть таблицы где все это посмотреть можно.
Владимир
Собственно, в каждом руководстве (и каждой книжке) указывается диапазон температурный (но это для практически новой машины). Смотрим для XV20:
5W30 - от -30 до +10
10W40 - от -20 до +40 и выше
15W40, 20W50 - от -12 до +40 и выше
Что касается марок...
До 2001 года во всем мире и до сих пор в РФ - для тойоты официально предпочтительным считался Castrol. Сейчас - мировым партнером вроде как стало Esso.
А что можно сказать про появившийся в последнее время температурный режим 5w50 ? Вроде как и летом неплохо и зимой нормально.... Просто мне его рекомендуют, а я про него нигде не могу ссылок найти.
Владимир.
Посмотрите там же в факе на oilclub’е про высокозагущенные масла.
А смысл тот, что срок службы у него (5W50) меньше, чем у обычных, хуже работает при
запуске, по зиме все-таки гуще других 5w. В общем, полезен для гонок...
Привет всем!
Случайно надыбал ваш форум. Я из Барнаула. Тем летом приобрел себе Toyota Carina 95г. Через месяц когда привык, стал прислушиваться к двигателю, выяснил что двигатель работает не стабильно: плавают обороты от 500 до 900, на светофоре каждые 1-2 секунды рывки (обороты 400-700). Поменял свечи, месяца 2 проездил отлично, затем история повторилась... Промыл впрыск, ничего не изменилось... Двигатель 5A-FE (1500), автомат. Кстати фильтры поменял все. Что может быть???
Ну раз так - опять надо было свечи менять/проверять - в каком они состоянии (не указали :(? А во-вторых - заправку менять, не пытаться кормить коня 95-м, только 92...
Если указанные пункты реализованы, а результата нет - подумаем глубже...
Здраствуйте! Свечки покрыты светло-коричневым нагаром (кстати здил я на 92), с недавних пор (с месяц) пересел на 95, явно добавилась "дурь", хотя расход неочень много сократился... по городу около 9,5 по трассе вроде около 8л. Незнаю, мне кажется много... "Продвиньте" на счет расхода!! Кстати с 95 рывки вроде утихли...
Я еще слашал на счет кокого-то "зонда" который неработает и из-за него как-бы расход увеличивается... так-ли это?
В наших краях (надеюсь :) с этим делом все-таки попроще - и 95-й нормальный бывает, от НПЗ не слишком далеко... А вот на алтае, восточной сибири, дальвасе - откуда бензин и сколько сроки доставки?
А грубо говоря про качество, вот такие мысли (керосинку не кончали, так что пусть пока будет имхо):
- местные технологии и местное сырье позволяют получать в массовых количествах бензин
с максимальным ОЧ 92.
- 95-й полагалось бы делать из него добавлением МТБЭ (эфир), но срок живучести при этом небольшой - долго везти или хранить нельзя, так что в регионах уже невыгодно
- значит надо бодяжить присадками на месте (раньше ТЭС, теперь его вытеснили все-таки из столиц на периферию, но зато есть еще и на марганце, и на железе) - тоже хватит ненадолго, но клиент уже зальет...
- цепочка трейдеров до АЗС довольна, а народ получает красные свечи, нагар, перебои,
загаженную топливную, холодный запуск.
Вывод - раз все виды бензинов по определению получают при транспортировке равное
количество солярки, воды и песка, то по пагубности длительного влияния на двигатель наименее вредным будет тот, в котором меньше присадок - 92-й (про 80 умолчим :), а наиболее - 98-й.
Делимся опытом использования и общими знаниями о различных видах сигналок.
Мне рекомендуют Мангуста 215, а другие говорят, что он "плохо работает на инжекторных машинах"???
У меня на Спасии PRESTIGE 1075, обычная навороченная двухсторонка, берёт до 300 метров. Подробно с ней не разбирался, слишком уж много функций. Начну ближе к зиме, вроде есть заводилка на 1 час,2,4 и тд и ещё что-то для зимы. На Кресту хочу поставить Алигатора 990, говорят до 500 метров. Сайты :http://www.turbomik.ru/signal.html http://ugona.net/online/spravsys.shtml
На сайте http://www.toyota-ace.ru/tkr.htm пишут "... Ведь рано или поздно с интенсивным нагревом в турбине появляются отложения в виде сгустков масла, что препятствует ее нормальному смазыванию, охлаждению. Особенно это хорошо видно при снятии и промывке после длительной эксплуатации и без щетки тут не обойтись...". Получается что иногда её надо чистить?? таймер установлен.
Но естественно, не снимая ее специально, и не пытаясь разбирать улитки :). В смысле - по инструкции не надо, но если уж заодно, с умом и акккуртано - почему нет...
На сайте http://www.toyota-ace.ru/tkr.htm пишут "... Ведь рано или поздно с интенсивным нагревом в турбине появляются отложения в виде сгустков масла, что препятствует ее нормальному смазыванию, охлаждению. Особенно это хорошо видно при снятии и промывке после длительной эксплуатации и без щетки тут не обойтись...". Получается что иногда её надо чистить?? таймер установлен.
Там если честно куча параметров для проверки и замены, вопрос к Вам такой: до этого проводили ТО ??? А то например ремни генератора и гидроусилителя надо менять при 60тыс и при 80 проверять, я напишу что проверка при 80, а окажется, что вы его не меняли при 60.
Напишу ка я вам, что должно меняться при 60 и 70, остальное проверяется и при необходимости тоже меняется.
Итак на замену после 60 и 70:
Ремни привода генератора и кондея
Моторное масло и фильтр (каждые 10 тысю км)
Свечи (менять на 60 тыс. на 70 проверка)
Воздушный фильтр должны были менять на 40 и менять каждые 40 тыс.
Рабочая жидкость АКПП замена при 60
Тормозная жидкость на 40 должна быть заменена и меняется каждые 40 тыс.
Теперь проверка:
Зазоры в клапанах на 60
Шланги систем обогрева и кондея
Приемная труба системы выпуска и ее крепление
Аккумулятор
Воздушный фильтр проверка на 60
Крышка топливного бака, топливопроводы
Сапун картера двигателя и вентеляционные шланги
Жидкость сцепления (если есть такая педаль)
Педель тормоза и стояночный тормоз (ручник)
Тормозные колодки и барабаны(зад)
Тормозные накладки и диски(перед)
Тормозная жидкость на проверку
Трубки и шланги тормозной системы
Рабочая жидкость для гидроусилителя
Рулевое управление
ШРУСЫ и пыльники ШРУСов
Масло в МКПП и раздаточной коробке проверяется, замена на 80 тыс.
Передняя и задняя подвеска
Состояние шин и давление в них
Световые приборы и сигналы
Стеклоочистители и омыватели
Хладагент кондиционера
Ну силен:))))
Молодчина, я бы столько всего и не вспомнил.
Если по простому - то я бы советовал поменять воздушный фильтр,
ремни генератора и ГУР,
масло в двигателе,
антифриз,
тормозную жидкость.
Даже на, прошу прощения, жигулях руководства настоятельно рекомендуют менять тормозушку не реже раза в 3 года. Объясняют это тем, что она очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), поэтому со временем может невовремя закипать или замерзать, да и вообще теряет свои свойства.
Определенный смысл в этом, имхо, есть - хотя есть и полно людей, пренебрегающих этой рекомендацией...
Недавно заметил, в рулевой колонке небольшой люфт (вверх-вниз). Причем в любом положении руля. Защелка (фиксатор) на пружине и руль регулируется по щелчкам. Чего там могло сломаться может кто подскажет. Да и еще, если нажать на фиксатор то люфт вроде пропадает. Может там пружина ослабла или причина в самом фиксаторе
Здравствуйте многоуважаемые спецы, проблема такая решил я заменить голову на своем 3S-FE, приехал на станцию будь она проклята, заменили голову начала греться машина,три раза ездил ругался сил моих больше нет.У меня возникло подозрение что они неправильно установили ГРМ как его правильно установить, и после этого выставить угол зажигания. Напомню мотор 3S-FE toyota carina ed st-162 1988г.в.
Заранее спасибо.
Сдается мне, что у Вас просто клинит термостат, и ремень здесь не причем.
А по вопросу: Выставить коленвал меткой на 0 градусов, скунить верхнюю крышку ремня ГРМ и смотреть на шкив распредвала, отверстие в нем должно совпасть с меткой на блоке, если не совпадает, провернуть коленвал на 1 оборот, снова на 0 градусов и проверить еще раз, если и в этот раз не совпадет - то ремень стоит криво.
В диагностическом разъеме замыкаем ТЕ1 и Е1, стробоскоп на 1-ый ВВ провод и смотрим сколько градусов показывает метка на коленвале, если что-то не в порядке, то подкручиваем трамблер.
Должно быть 10 градусов, при замкнутых Е1 и ТЕ1, при разомкнутых ЭБУ начинает корректировать угол и он смещается на 20-25 гадусов - это нормально, не пугайтесь.
про температуру, машина начинает греться только в городской езде,а на месте она у меня простояла около часа и температура рабочая была,да еще почему то дуются патрубки.(крышка радиатора новая)
про зажигание, если нет стробоскопа то как быть, и какие ХХ выставлять??
Видимо термостат клинит не в совсем открытом состоянии и поэтому на ХХ, температура держится, а при более интенсивном использовании перегрев.
ХХ на 3S-FE 700 +- 50.
Без стробоскопа пожалуй ничем не выставишь угол.
Не хотелось бы расстраивать, но раздувающиеся патрубки бывают признаком пробитой прокладки головки блока. Масло и тосол нормальные, накипей эмульсий и т.п. нет случаем ???
в масле тосола не видно, тосол не уходит ,прокладка не продавлена, из выхлопной капает конденсат т.к. на вкус он пресный, а тосол сладкий должен быть.патрубки дуются но не настолько сильно чтоб слететь или разарвать их.
чтож может то быть, почему дуются?
Так а разве при 750 ХХ ,при включении на D оборотов будет не мало , потряхивать небудет??
Вообще то насколько я помню, трогаю трубки на незаведенной, а потом заводят и снова трогают - если они стали тверже - то прокладка. А если твердость появляется при нагреве, то может крышка радиатора не срабатывает и не сбрасывает давление в расширительный бачек.
так а как узнать точно что это , может вытащить термостат и попробовать, методом исключения.
или что мне делать то , кстати какая крышка должна стоять на радиаторе 0.9 или 0.5 ,спрашиваю потому что стояла старая 0.9 а на аналагичном моторе стояла 0.5, да и патрубки дуются в процессе нагрева мотора .
По крышке точно не скажу - сам не знаю, а по патрубкам полагаю следует сделать так: сменить или просто убрать термостат и покататься, посмотреть перегревается или нет, так хоть одну проблему решим,а потом будем купекать над крышкой.
зайди в авто-магазан там есть специальные промывки для системы охлаждения, только сначала слейтосол и промой систему обычной водой раза на два , потом опять залей воду с промывкой и заведи машину как температура достигнет рабочей еще минут пять и глуши , сливай всю эту красоту , промывай водой и заливай тосол. только все это надо делать с открытой печкой, я делал так.
Какой ёмкости должна быть АКБ для двигателя 4S-FE? Читал, что слишком много - плохо, мало, понятное дело, - тоже плохо. Подскажите, плз.
Как водится машина пришла в Японии с японским аккумулятором 40B19L. Мне сказали, что, типа, надо менять на "нормальный". Как написано на FAQ (спасибо Eugenio,77) ёмкость этой батареи (Aч, 5ч/20ч) - 30-37 Ач. Это "нормально"?
Нормально, только вот осмелюсь предположить, что у Вас там нет сильных морозов, то вам и 55-го или меньше хватит, а если морозы бывают - то лучше как минимум 55-ый, иначе зимой будет тяжко ...
Дмитрий, сильных морозов, действительно, не бывает, ну максимум минус 25 в течении нескольких дней за всю зиму. Но это уже казахский экстрим.
Фраза из Вашего ответа "то вам и 55-го и меньше хватит" похоже указывает на то, что установленная на машине АКБ (40B19L)имеет ёмкость больше чем 55 Ач? Тогда не понятно мне, почему в упомянутой таблице на FAQ указыватся на конкретная цифра, скажем 35 Ач, а целый диапазон, к примеру 30 - 37 АЧ. Это как? Прошу прощения за глупый вопрос.
1. В faq’е емкость тоже через слэш - при разряде за 5 часов она меньше, чем за 20... Но что 30, что 37 - по крайней мере на мой вкус - мало...
Во-вторых, каждый производитель емкость для класса батареи дает чуть свою, да еще и ток свой - приходится рассматривать в среднем. Еще и имя играет, одно дело Yuasa, другое какой-нить HonDonk.
2. В целом - пришли мы к мысли - кашу умеренным количеством масла не испортишь: спокойно можно ставить 55Ач (Varta или Bosch) (если влезает, в премио входит нормально).
3. OFF - С климатом не понял, или про -25 - это только для Алма-Аты? Насколько могу представить
зимнюю астану (по-нашему целиноград :) - должно быть до -40, дикий ветер и сухие снежные
бури периодически... Бр-р-р :).
Спасибо за разъяснение, теперь всё понятно. В отношении климата, то я говорил только в отношении Алматы, а по северному Казахстану, не теплее чем в Сибири.
В нижней части радиатора, как правило с правой по ходу стороны, рядом с патрубком есть датчик температуры, если провод с него слетает(или разъем окисляется или сам датчик умер), то вентилятор включается и работает постоянно.
А еще в системе кондиционирования есть датчик давления и температуры, если скинуть с него разъем то тоже включается вентилятор, отсюда выводы аналогичные либо этот датчик того, либо проводка до него плохая. Где он находится сказать не могу, потому как машинка неизвестно какая. Но он может быть на ресивере кондея или в патрубке высокого давления.
Выяснилась причина скрипа и плохого торможения после замены передних колодок.
После 60тык пробега по дорогам СНГ образовался люфт в подшипнике переднего колеса,
что привело к неравномерному износу диска,
в результате чего колодки прижимаются периодически.
Результат: неэффективное торможение, при
небольшой скорости торможение идет как бы толчками.
Придется менять ступицу и диск.
Для справки: на ELCATS предлагают противоскрипные пластинки, про которые я уже писал всего за 36$,
а передние колодки - где-то за 100.
Подскажите пл. пару моментов по A4-FE (Corona Premio 96 г.в.):
1. Холостой ход на тахометре показывает 600-650 оборотов - можно ли верить тахометру или необходимо спец. оборудование для точного определения оборотов ХХ?
2. Каким образом производится механическая регулировка ХХ? На блоке заслонки нет ни каких винтов, только упорный винт движка заслонки это им производится регулировка или нет?
3. Теоретически возможно или нет влияние заниженного ХХ на нестабильную работу двигателя на средних оборотах в движении?
4. Каким образом регулируется угол опережения зажигания на двигателе у которого нет распределителя зажигания (трамблер)?
2. Вам необходимо обнаружить электроклапан, находится он слева (по ходу воздуха)снизу от воздуховода, на блоке дроссельной заслонки, к нему подходит 3 провода, предположительно их цвет : белый с красной полосой, черный с белой полосой, зеленый с белой полосой. Возможно он засорен или неисправен. Теперь о регулировке: надо замкнуть Е1 и ТЕ1 в диагностическом разъеме, затем выставить необходимый вам ХХ путем подкручивания обнаруженного Вами болтика.
3. Теоретически все возможно, а практически я считаю, что нет
4. Что-то я не понял, на каждую свечу у Вас отдельная катушка ?????? Не вяжется с описанием 4A-FE Lean Burn, у нее возможна бесконтактная система с объединенным блоком зажигания, но там все аналогично, есть распеределитель (трамблер), его крутят вокруг своей оси и при помощи стробоскопа смотрят угол, при этом ТЕ1 и Е1 опять же должны быть замкнуты.
А если по существу проблемы, т.е. не о том как регулировать угол, ХХ и т.п., а о возникших перебоях в работе, то Евгений 77 хорошо написал, не могу с ним не согласиться :-))))
Toyota Celica 94 г.в. 3S-FE ST202/
При скорости 30 км и выше появляется металлический звук в районе переднего правого колеса но не постоянный а переодический как будто что-то в протектор колеса попало и когда наезжаешь на это место слышен звук сравнимый с тем когда в протектор кроссовок попадает камешек или стекло и при наступлении на него слышен скребущий звук.
Подскажите что это.
Все прикручено, ниииичего не застряло можете мне поверить, и звук появляется при прямолинейной езде и чем быстрее скорость тем быстрее переодичность этого звука как будто что-то на месте застряло. Колесо снимал, смотрел под колодками вроде нет ничего лишнего.
Может несколько глупый совет, но если задомкратить морду и включить передачу, а самому посмотреть послушать откуда и как идет звук. Только осторожно, а то мало ли чего бывает с поддомкраченной машиной, сорвется не дай бог.
Подскажите,пожалуйста, какой расход должен быть у TOYOTA Celica 2.0, 140 л.с, автомат, 1994г., пробег около 40000 км (у меня при активной езде за 20 литров переваливает), и можно ли лить 92-й бензин. Спасибо заранее.
Если можно более подробно о двигателе.
И еще вопрос: 40000 это что? Пробег ваш, по СНГ
или годовой?
Если двс - 3S-fe, то для такой машины при среднем стиле езды, летом, с исправным мотором по городу расход не может превышать 12...13л.
- Если обычная ST202 с 3S-FE (никаких широких твинкамов или турбин) - то, думаю, не больше
15, а оптимально 10-12 (ну может езда о-очень активная :)?). Надо разбираться - см. FAQ про расход бензина...
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
- Опять-таки простому 3S-FE - 92-й не повредит.
У меня такой же аппарат только пробег 90тыс. (брал с пробегом 69тыс. этой зимой) у меня выходит по городу 13 л при спокойной езде ну и 15-17 если гонять с "кик-дауном" и то мне на станции сказали что сильно большой расход. К примеру РАФ-4 3-[ дверный дижок такойже как у нас и лошадей столькоже и тоже автомат по городу берет 10л. Мне порекомендовали поменять лямда-зонд. Думаю стоит или нет.Прикинь, может попробуешь поменять этот самый зонд (по деньгам). К стате на этом РАФе-4 его поменяли и расхрд литра на 2-3 уменьшился, до этого тоже 15л был.)
Если поменяешь или как-нибудь другим способом победишь расход то расскажи потом.
Удачи!
92-ой лить можно, а насчет расхода не скажу. Видимо вы очень активное гоняете, потому что Калдина на 2-х литровом укладывалась в 15л, правда и гоняла не очень активно, не с каждого светофора и не с каждой машиной.
Движок 5A-FE. Кондей был пуст, машина была куплена зимой. Съездил на заправку фреоном, тамошний кумарь откачал вакуум и сказал, что система герметична. Заправил он 800г.(по его словам) фреона R12. Холод пошел. Я писал кипятком от радости. Поездил три дня, сопли чуть не приморозил :) (за бортом было +32С). Сегодня на улице похолодало, и я обратил внимание, на то что выдуваемый воздух из торпеды не такой ледяной (но холодный), как вчера и позавчера. Компрессор вроде включается и выключается (в режиме ECON) как положено. Меня насторожил тот факт, что в стеклянном круглом окошке (испарителя?) наблюдается странный эффект - фреон как бы кипит и это дело все как бы молочного цвета. Выключаешь кондей - кипение сразу прекращается. Включаешь - через 4-6 секунд начинает кипеть. Сказать, что идут пузыри - не скажешь, похоже на кипение воды, если в ней есть сода. Вопросы:
1) Это нормальное явление или нет?
2) Регулирует ли кондей выходную температуру, в зависимости от внешней температуры?
Заправили тебе норму 800. Кипение хладагента во время работы кондея - признак того, что хладагента не хватает, возможно утечка. А вот если он вскипает и потом становится прозрачным после выключения кондея - то все нормально.
А датчик уличной температуры имеется, посмотри в районе радиатора, между ним и решеткой.
Съездил в контору, они сказали что все в норме. Сказали что это не кипение, а испарение. Оно действительно похоже на непрерывный поток. Сказали что если залить лишнего, то может заклинить компрессор или засвистит ремень.
Типа ездий парень и не забивай голову.
Признак переполнения - если хладагент становится прозрачным сразу после выключения кондея.
Понятно что это не кипение - это так образно выраясь можно сказать "кипение", но не должно оно быть при включенном кондее, только в момент выключения.
У меня заправлили кондей, ушло около 750, при этом "кипение" возникает только после выключения на 4-5 сек.
А как они проверяли утечку ??? По падению давления ???? У меня утечку искали "элетронным носом" :-))) - приборчик чуствует утечку до 3гр. в год, если верить его хозяину.
Да никак. У нас в городе опытных спецов не сыщешь. Обычные кустарщики. Такой вывод они сделали после вакууммирования. А такого прибора в наших краях наверняка нет. Попробую поискать. Хотя там стояла одна машинка (camry), я взглянул в окошко - увидел тоже самое.
Странно, у нас этот проборчик стоит около 10-11 тыс. руб. Делал я себе тоже у гаражных мастеров, не на сервисе. Правда у меня дырка сильная была, когда свакуумировали, стали ждать ....видно было, что вакуум не держится ...уходит.
2 Дмитрий,42 - (удивленно почесывая в затылке :) - "А че, в книжке по коронам есть кузовные размеры?"... Надо вообще сегодня посмотреть - может еще чего где хорошего описано :).
По теме:
Еще для Corona и Caldina в 190-м кузове - можно посмотреть по евроаналогам в этой книжке:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0883.htm
А вообще (касательно Carina и других кузовов)- см. ссылку на FAQ:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-03_e77_body.htm
Подскажите, где в Москве хорошо ремонтируют двигатели на Тойоту Карину Е. Не хотелось бы отдавать кому попало. проблема в следующем. Купили машину без пробега по СНГ. Но через 800 км начались какие-то стуки в под клапанной крышкой, мотор рычит на оборотах. Выкрутил свечи, на третьем цилиндре свеча в каком мощном коричневом нагаре, центральный комтакт сгорел, а изолятор начал разваливаться (свечи платиновые, двигатель 7А-FE). Свечи поменял, рык и стук остался, перестал троить. Что может быть, к чему готовиться?
Не парся, открой крышку под которой ремень ГРМ и посмотри - возможно он не натянут => натяни и тогда должна быть тишина - у моего брата была такая проблема - движок работал как трактор, а потом все ок стало.
Чуть ниже и еще ниже есть много про рыки-стуки
в движках серии А: там у кого 4A-FE, у кого 5, 7
и т.д. Почитай, сравни, поищешь заодно инфу кто и
где. А так, надо мерять компрессию хотя бы. В
Москве легче с ремонтом, есть все, от очень дешево (и ...) до очень дорого! В конфе на auto.ru
часто обращаются к Электрововику и какому-то
Вахиду, зайди туда тебе Электрововик сразу ответит. Это не реклама, вообще-то я от Москвы за
600 км, просто что знаю!
Успехов!
Здравствуйте!
Недавно стал счастливым обладателем Камри, 91, sv32, РКПП, 3S-FE; до этого опыта эксплуатации японок не было никакого.
Вопрос 1: при движении едва заметно тянет вправо - причем одинаково, вне зависимости от скорости, и на 10, и на 180 км/ч (возможно, благодаря ГУРу). Предыдущий хозяин сказал, что это не развал/схождение, поскольку почти новая (0,5 года) резина изношена равномерно. Давление проверил (подкачал, кстати, оба правых колеса) - но эффект остался в той же степени. Что еще смотреть - или так оставить?
Вопрос 2: Вроде бы, должна откидываться спинка заднего сиденья, хотя бы частично. Сейчас надеты чехлы, никаких защелок не видно. Спинка с обеих сторон при усилии немного отходит, но ломать не хочется :) Сам диван тоже немного приподнимается - но полное ощущение, что надо где-то защелки найти. Где??? Подлокотник легко откидывается, но сквозной дырки в багажник не получается, остается прошитая обивка (не чехол) спинки...
Вопрос 3: Стоит японская магнитола и активная антенна в заднем стекле. Из одного из источников знаний я почерпнул, что конвертер с активной антенной может и не работать - так ли это и что тогда можно в реальности сделать, кроме как купить "европейскую" магнитолу? На магнитоле не работает также лифт кассеты, так что менять ее все равно, наверное, придется; причем новую даже недорогую покупать не хочется, поскольку машина ночует на улице. Может, кто-нибудь знает, где можно найти бэушную, возможно, японскую?
1. То что хозяин сказал - ветер унес.
Я бы насторожился из-за новой резины.
Как-никак машине 12 лет.
2.Сидушки есть складывающиеся, а есть - нет.
Если не откидывается, то снимается после дивана
отворачиванием трех болтов в нижней части.
У складывающихся вверху ближе к дверям слева и справа, как пишет Дмитрий, есть пластмассовые
рычажки, их не заметить нельзя. Нижняя подушка
снимается резким сильным рывком на низ сиденья
возле закруглений слева и справа.
3. Активная антенна работает. Но вот конвертеры попадаются от нормальных до вообще неработающих.
Бывают еще, что работают, но некоторые станции шипят, по-видимому частота гетеродина немного отличается. Самые плохие, которые мне попадались - Пшековсие(польские).
1-ый пункт уже обсудили, поэтому попробую предположить по 2-му и 3-му.
2 Пункт, под чехлами, сверху спинок задних сидений, с боков,ближних к дверям должны быть вытягивающиеся штырьки - защелки. Они похожи на защелки дверей на ВАЗах, так же дергаются вверх.
А для поднятия сидушки защелки между ног пассажира, там где сидушка касается пола.
В общем все это на картинке проще показать :
www.krokus.kem.ru/master/seat.jpg защелки пометил красным.
3-ий пункт, вроде бы не мешает конвертор, но утверждать не могу.
1. Поменяй местами передние колеса. У меня когда купил тянуло здорово вправо, перекинул колеса стало тянуть влево но меньше. Купил новую резину и все прошло.
2. Кнопки находятся по бокам спинок сверху. Сними чехол и посмотри. Но из багажника эти кнопки можно заблокировать специальными щеколдами, на них написано (LOCK). Нижняя седелка сдергивается без проблем, если конечно ее ни кто не прикрутил.
3. У меня тоже Camry, поставил конвертер... Фууу... Работает нормально только одна волна. Короче бери нормальную магнитолу и ставь обычную антену, у японцев вродебы усилок антенный тоже урезанный и пропускает только свой диапазон.
Удачи!
Я как раз неделю назад поменял себе магнитолу на более мощную (было по 40Ватт на канал, а теперь 200ватт).
Могу продать Вам 40-ваттную магнитолу (Sony XR-1300) за 2900 руб. Еслли интересно - пишите на е-mail.
ответ на первый вопрос, - поменяй сначало передние колёса местами и посмотри эффект, у меня было такое из-за маленькой грыжи на внутренней части покрышки, да и протектор оказался не много разный(такая досталась), заменил колёса стала как вкопаная, а на сервисе пытались развезти на сайлент-блоки(которые я так так-таки купил и поменял как раз на правом рычаре, а её как тащило в право так и продалжало пока не поменял резину,
на второй и третий вопрос не знаю ответа......
По поводу увода авто в право-никакая замена колес и прочее не помогут,это изначально заложено заводом изготовителем(особенности левостороннего движения)что бы авто не тянуло влево из-за уклона дороги.
автомобиль та ЯПОНСКИЙ, то есть, будучи "пьяный" японец уснёт за рулём, то он уедет не в кувет или канаву(чего у них нет), а столкнётся со встречной машиной, эхх, уклоны та дорог у буржуев не предусмотрены,................
А чё,вода после дождя на дорогах лужами стоит? до полного высыхания? Кстати по поводу увода машин вправо уже не раз обсуждалось в форуме avto.vl.ru,
советую зайти в поиск и почитать умные ответы умных людей.
Кто сталкивался и чем лечили - блестит передняя панель (над приборами) и слепит глаза и отражается в лобовом стекле. я её уже и мелкой наждачкой тёр...
Это кто-то натер ее губкой с силиконом. Блестит
как только с завода. Если не натирать, то десятилетка не то что отражать ничего не будет,
а скорее поглощать.
Кто знает ссылки, где можно почитать о конкретных недостатках конкретных машин. Только корректно и с умом, а не так как часто бывает - "Отстой!", "Дрова!" Года 2 назад натыкался на такой ресурс - но потерял ссылку. Там как раз про японок было - и про мою машинку всё верно написали. Хотелось бы про другие почитать...
Столкнулся с такой проблемой. Во время дождя, примерно на протяжении первого часа езды, после дворника, где-то на одну секунду, на стекле остаётся что-то вроде белого налёта, затем всё исчезает до нового цикла прохождения дворника. Затем, через некоторое время, как я уже сказал, примерно через час, всё становиться нормально. Так понимаю, что на лобовом стекле образуется какая-то плёнка, пока её дворники до конца не вытрут, видимостьво время дождя плохая, особенно ночью. Знает ли кто-нибудь как с этим бороться? Дворники новые, в омыватель лью специальное средство. Пробовал анти-дождь - результат одинаков.
Это сейчас или зимой :)?
В порядке бреда (как если бы зимой было):
- редкостно гадкая жидкость в омывателе (мгновенно испаряется, охлаждается и выпадает иней, пока стекло не прогреется, плюс ветер, плюс набегающий поток), дворник прилегает
недостаточно плотно - вообще хорошо бы установить, из чего состоит налет (может
быть эндемичное явление?).
Так в том то всё дело, что летом. Дворник действительно хорошо прилегает, но всё-равно, попробую поставить другой, для эксперимента. Попробую поменять тип жидкости в омывателе.
Может быть это из-за шампуня? Я не знаю, чем они там на мойке моют. Один раз спросили меня, не хотел бы я, чтобы они помыли каким-то супер-шампунем типа с воском, для защиты покрытия. Я, наивный, согласился. После это процедуры вообще что-то видеть в дождь перестал. До этого так сильно не было. Потом после езды целый день по дождику дворники оттёрли...
Пленка это слой разной фигни, которая накапливается на стекле от выхлопных газов и т.д. (её еще называют жировой пленкой). Прежде чем менять щетки попробуй ради эксперемента перед включением дворников потереть стекло тряпкой намоченной шампунем (можно против перхоти) Результат увидишь. Посему заливай нормальную жидкость или как мой один товарищ - в воду чуть-чуть шампуня добавляй.
Владимир
Господа эксперты!
Скажте, плз, по аксесуарам SCT, у нас этого добра, в Алматы - завались. Стоит покупать или нет. Вопрос, может быть, слишком общий, но интересно всё-таки знать репутацию этой конторы.
Чувствую в тебе Дмитрий42 родственную душу.
Поехал с женой по магазинам-на стоянке гад на Тазе поцарапал дверь
С него взял 4000 руб.
На следующий день приехал на перерыв домой-какой-то пи-р въехал в крыло и смылся
Найти не смог этого гада
На следующий день-ночью мою квартиру пролили соседи(полножопный пролив-все плавало)
На следующий день-ночью в 3 часа я проснулся в туалет.У слышал что сработала сигналка моей машины.Выглядываю-и вижу как отъезжает от моей машины точно такая-же Камри( вот суки)
Утром обнаружил-сняли декоративный колпак с колеса
На следующий день-привезли мне под заказ из Москвы картриджы KYB-разобрал всю машину , а они не подошли(сейчас не могут ничего подобрать-и деньги не отдают т.к. это был мой заказ
После череды этих событий вспоминается поговорка:Жизнь-это зебра:полоса черная -полоса белая... а там жопа
Тут мне кажется 2 выхода: забить на все и немного отдохнуть от всех проблем или скрепя зубами бороться с ними. Первый вариант - для поднятия самочувствия хорош, а второй для самоутверждения.
ЗЫ. Сочуствую.....Все слова - мысли в слух, а не повод к действию.
Жуть. Может просто запить на недельку, само пройдет и жопу перескочит. У нас заказом запчастей лояльней, ежели чего не подходит на выбор деньги или повторный заказ.
Сунулся на это мероприятие по-честному и....
1. Фары
2. Отверстия в номерных знаках в неустановленном месте, т.е. нарушение какого-то там пункта "номерные знаки должны быть установлены в неизменном виде", хотя уже 5 год на праворульных езжу и всегда сверлил отверстия в неустановленном месте, пластиковым держалкам не доверяю, масса примеров потери номеров, после облома защипов.
В ближайшие года 3, думаю, в стране такой документации не появится по определению.
Но хочется задать встречный вопрос - машина, судя по всему, официальная гарантийная от дилера - так НАФИГА самостоятельно лезть в ее проводку, с большой вероятностью накрыть SRS и иммобилайзер, тем более без схем??? ... Машина своя :))??
Раз вопрос с заранее прогнозируемым ответом - поясняйте уж причину, конкретную систему
и цель - над агрегатами еще можно поразмышлять...
www.elcats.ru/toyota или http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html -- -- 2003-06-09 11:08:22
Corona Premio, 96 г.в., двиг. 4A-FE (Lean burn), владею 2 недели, заменил все фильтра и жидкости. Через неделю после приобретения начались проблемы с работой двигателя на средних оборотах при движении. Работа на ХХ в норме. Промыл инжектор Винсом, поставил новые (родные) свечи - бесполезно. На СТО посмотрели угол опережения: на ХХ - 12 градусов, при увеличении оборотов - до 16 градусов. Сказали что слишком мало, а как отрегулировать ни кто не знает. Что делать? Вчера уже начала при резком нажатии на педаль газа выстреливать периодически в воздухан. На холодную проблем нет. А на горячую начинаются провалы в районе 1800-2100 оборотов. Поможите люди добрые!!!
1. Говоря навскидку - явные проблемы с работой в режиме LB (ее режимы работы движка) Ж8-( (подробнее можно посмотреть нашу статью из FAQ’а -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-04-25/lb/03-04-27_lean.htm)
Раз присутствуют симптомы переобеднения смеси - то как варианты:
- давление топлива низкое - см. с манометром (бензонасос, фильтр, регулятор давления)
- пропускная способность форсунок низкая (опять надо замерять по мануалу, хотя при промывке вроде должны были очиститься)
- подсос воздуха или просто избыточное его количество из-за LB или, как уже было указано, ISCV.
Для эксперимента можно попробовать отключить привод LB (принудительно удерживать заслонки в открытом или закрытом положении) - и далее по результатам.
2. УОЗ для LB самый нормальный (добыть 5-15 на ХХ без перемычки). На безтрамблерных (DIS) движках не регулируется приницпиально - за все отвечают стационарные датчики положения коленвала, распредвала и ЭБУ.
Привет.
Была аналогичная проблема. Всё дело оказалось в регуляторе Х.Х. Как это не странно. Не буду тебе объяснять всю суть этого процесса, может будет не интересно. Но попробуй следующее.
Разбери регулятор Х.х.т.е. это своего рода шаговый двигатель. Промой промажь. Установи очень точно. Его корпус вращается по оси на 10 градусов. При его вращении почувствуешь изменение оборотов двигателя. Поймай более устойвочивые.Если есть стробоскоп, то лучше по нему. После этого выстави зажигание трамблёром на нужный угол. Стробоскопом кстати можешь проверить перебои образования искры на каждой свече.
Если возникнут вопросы по диагностике спрашивай.
Постораюсь ответить
Удачи.
Если в отсеке двигателя есть диагнстический разъем, то в нем замыкают контакты Е1 и ТЕ1 и только после этого выставляют и проверяют угол опережения, он должен быть 10 градусов. Если гсоспода ремонтники проверяли угол опережения не замкнув контакты - то понятно, что ничего толкового они получить не должны.
Просто при замыкании этих контактов ЭБУ отключает корректировку угла зажигания.
Может зря лезу, но помнится меняли брату башку
на 2LT-E/ Купил он навороченную многослойную прокладку, так там
целая инструкция была по поводу протяжки.
Помню, что вначале тянут, потом отпускают
и так несколько раз с разным моментом,
плюс обязательная замена болтов.
Болты тянутся, это уже проверено.
Сейчас, к сожалению, не могу вспомнить
надо или нет тянуть ее после пробега,
но в любом случае на упаковке можно все прочитать.
Сорри, обуял склероз :).
Как и говорилось - тянуть не надо, ибо при установке закручиваются болты не токмо нормативным моментом, а фактически до предела текучести (доворот на 90-180 градусов). Посему и повторно дотягивать мало того, что опасно, но и бессмыссленно, поскольку до какой степени это действо осуществляться будет???
В полёте по городу пришлось очень резко затормозить, но не надолго, жму дальше, не едет, оказывается переключилась на нейтралку. Переключил на D и поехал без проблем. Это что ? Так и должно быть, или начал проявляться какойто косяк??? Cresta 93 2l-te Эдуард
Типа по инерции селектор ушел вперед? Не тюнинговый :)? Вообще не есть хорошо это.
Здесь на форумке было сообщение, что при тряске рычаг перескакивает на N (тоже марковник) - порешили наши коробочники, что тяги привода коробки неотрегулированы (или как они там в ЗП выглядят)...
Внизу страницы с форумом набросал список читателей и соответствующих им машин -
чтобы всем сразу понимать о чем идет речь. Если кто хочет поправить/дополнить
информацию или просто заявить о себе - пишите прямо здесь...
Здравствуйте,Господа! У меня Карина Е 93года. После промывки инжектора немного троит двигатель на холостых оборотах,да вибрации на прогретом двигателе. Свечи и провода новые. По сервисам уже кучу денег развозил- не помогло. Чего делать? Ума не приложу!
А если сейчас выкрутить свечку и посмотреть какого цвета свечи - много может сказать, например черные свечи - богатая смесь, если свечи чисты а троение продолжается - то возможен вариант с очень бедной смесью и т.п.
Здравствуйте,Господа! У меня Карина Е 93года. После промывки инжектора немного троит двигатель на холостых оборотах,да вибрации на прогретом двигателе. Свечи и провода новые. По сервисам уже кучу денег развозил- не помогло. Чего делать? Ума не приложу!
Здравствуйте, господа. У меня Camri 1996 года 3S-FE. Езжу около 2 месяцев, все нормально. Единственное, с чем столкнулся: при остановке в пробках пару раз было ощущение, что в коробке передач мало смазки и создается впечатление, что диски сильнее трутся друг об друга, соответственно падают обороты. Может быть действительно мало смазки. Газанешь и все проходит.
Посоветуйте нормальные заправки в Москве. Те что в черный список можно тоже обнародовать. Это чтоб даже если бенз кончается ни за что там не вливаться. лучше сходить пешком до другой чем потом под замену свечи и т.д.
Александр!
Пока не попадал на следующих заправках:
Татнефть, Корус, Лукойл, Юкос, МТК. Езжу много, но пока без проблем. После Славнефти один раз забился даже карб "Weber" на "копейке" (для него это нонсенс). После заправки на ТНК на инж. 2115 начали плавать ХХ и пропала мощность, вылечилось добавкой нескольких литров 98 на Корусе. После ВР на "копейке" топливный фильтр был забит красным налётом.
Желаю удачи!
В последнее время в задней подвеске на КАМРИ 4wd слышны стуки при езде по неровной дороге .Стойки не мокрые.проверял резинки стабилизатора-нормальные.Что еще может там постукивать?
Это тяги стабилизатора поперечной устойчивости - тяги соединяющий нижний рычаг и стабилизатор. Имеют следующий вид: кусок арматуры, на обоих концах которого наконенчники(примерно,как рулевые, только меньшего размера) - надеюсь правильно написал.
А еще возможно, что разбиты втулки стабилизатора - это резиновые подушки в виде полуарки, прижимающие стабилизатор с помощью хомутов с кузову.
Предлагаю оборудование для ремонта шаровых опор,рулевых тяг и наконечников,трапеции,линков по американской технологии SJR.Опыт работы более 3-х лет,нареканий по ремонту нет.Находимся во Владивостоке.Тел.8-(4232)-55-67-10.Александр.
Подскажите пожалуйста.
Тойота celica 94 г.в., 3-sfe, автомат.
Проблема: При хх если начать проворачивать руль почти до конца обороты начинают плвать, если подольши руль подергать то глохнет. Думаю что гидроусилитель но разбирать пока не уверен неохота. Посоветуйте сто делать.
Кроме ГУРа обратите внимание на "систему повышения частоты вращения холостого
хода при работе гидроусилителя рулевого управления" - она не должна допускать
падения оборотов...
Извините, книжки действительно пока такой не имеется и показать некуда... Само по себе - это электропневмоклапан, при крайних положениях руля подбрасывющий дополнительный воздух. Проверяется как все электропневмоклапаны - а вот где именно он у селики - надо будет посмотреть...
Спецы! Кто знает,есть ли на Тойоте Ленд Крузер 80,фильтр для входящего воздуха в салон автомобиля и где он находится.А то как включаю печку или кондиционер первое время воняет, а потом проходит, у меня подозрение что есть фильтр,а где он найти не могу.
Если кто помнит, после разборки-сборки 4A-FE я столкнулся с тем, что бензин лился не в движок а из-под форсунок... Так как вы мне и говорили - всё дело в уплотнительных кольцах на форсунках - заменил я их - и завёлся! :)
Купил эти колечки у дедушки на базаре - самодельные из масло-бензо-стойкой резины, правда размер чуть просажен - но держат отлично. Почему не в Тойота-центре - они сцуки за каждое колечко запросили по 80 рублей! 4х80=320. меня жаба не пустила к этим жуликам.
Будут проблемы - будем консультироваться.
Всем удачи на дорогах!
В среду снова забрали права, снова за пиво,вчера ездил к медикам, они сказали что все в норме, я был трезв, в этот раз все было честно.
Вчера в обед догнал Мицубиси Делику, у нее ремонт на 2000р. - поцарапал лесенку и отровал ее крепление, поцарапал бампер.
У меня мят капот и вывернуты крепления, двигатель и т.п. в норме, не затронуло, в итоге покраска всей морды (крылья, капот, бампер) мне около 8000р выйдет.
Сочувствую... Раз такое дело - может тебе дома посидеть пару дней? Помогает "слезть с мотоцикла" и вернуться в нормальный человеческий ритм жизни.
Не спешите. А то успеете...
У меня вопрос.
Влияет ли тип свечей на мощность и приемистость двигателя? По каталогу у меня должны стоять такие свечи BKR6EP-13(с платиновыми ставками). А на самом деле не понятно какие, но не платиновые.
Стоит ли мне покупать их или нет, уж туповата машинка, даже по сранению с инж. ВАЗ 21093. (Цена свечки 520 руб. за шт.)
Думаю, что так сразу тебе никто не сможет дать совет, не зная что у тебя и в каком состоянии. Взять, например тот же датчик бедной смеси, есть или уже его нет, или живой-ли он!? У меня, например, тоже такой же движок и бедный. И, так как у меня бедный датчик отключен, то я себе поставил DENSO K16R-U11 (а стояли платиновые, но тоже с зазором 1,1 хотя должны бы быть с 1,3 но были живые) и ничего не изменилось, ни в расходе ни в ХХ ни в динамике!
У меня такая же авто. После покупку обнаружил, что свечи не платиновые, поменял на оные и машину стало не узнать. Правда через день разгоняемость опять упала, думаю что-то ещё у меня барахлит....Стоили свечи тоже дорого где-то 20$ за штуку :(
Незнаю как насчет платиновых вставок (они кажется нужны для продления жизни свечи и не более того), но свечи с разными маркировками могут различаться размером зазора между электродами, отсюда возможны проблемы в работе.
Не включался коней проверил пустой. Заправил вот его думаю заработает. Так не же блин не включется муфта посоветуйте как ей проверить можно ли на нее ток подать и как найти контакты нужные чтоб не спалить ни чего. Да и вообще может посоветуете как с чего дачать проверку, я думаю методом исключений.
Думаю поступать надо так:
1. Проверка датчика по давлению (находится на трубке кондея, возле левой передней стойки) - замыкать контакты на разъеме, приходящем на этот датчик, картинка что замыкать здесь:
http://www.krokus.kem.ru/master/acsensor.gif - если после замыкания муфта подключится - то дело в датчике или неполной заправке.
2. Проверить датчик температуры испарителя (находится на радиаторе испарителя), для этого надо снять бардачек и проверить подсоединен ли провод уходяший внутрь пластикового кожуха - это проводка датчика температуры испарителя. У меня он был отключен, лампа АС загоралась а муфта не работала. Заодно проверите все ли там соединено, как надо.
В понедельник напищу его ноаминальное сопротивление, под рукой книги нет.
3. Блок управления кондеем, находится на том же пластиковом корпусе, снизу - плата размером 10см. на 30 см примерно.
4. Проверка самой муфты:
http://www.krokus.kem.ru/master/ac.gif - это разъем, приходящий на компрессор. Контакты 1 и 2 - это датчик температуры компрессора, его сопротивление при 20 градусах составляет около 120 Ом (говорю на помять, в понедеьник уточню).
А 4-ый контакт - это плюс питания муфты, т.е. если на него подать +12В то муфта должна сработать, тем самым будет понятно она сдохла или нет.
А еще блок управления контролирует обороты и если они низкие(ниже 600 кажется), то АС не включится, но если АС включится при других оборотах, то даже если обороты упадут ниже 600, то он не выключится.
Вот основные мысли. Блок управления климат контролем находится у левой ноги водителя, в виде большой, плоской белой коробочки, но он тебе не нужен, это я для сведения сказал.
Спасибо за советы. Вчера правда успел я муфту проверить, не дождался ответа (инет сдох). Муфта включается (12в я на ней даю) обороты меняются. фреон есть вроде 3 кг/см2 влили. Так когда я по принудиловке гонял кондей он собака не холодил все равно может там какой клапан есть который должен открываться и пускать фреон в охладитель. В общем посмотрю сегодня что там под бардачоком. А если знаешь подскажи плз где кондея предохранители а то у меня все надписи стерты и в салоне даже крышки нет. А насчет провалов думаю всеж это датчик дрос. зас. причем глючит только на горячую а я его на холодную сопротивленрие мерил сегодня попробую не снимая чтоб не остыл попытать его тестером.
На радиаторе испарителя (радиатор за бардачком) есть клапан, вот он мог засориться или еще чего. Проверяют его по разности давления в низкой и высокой магистралей, кажется так.
Что за масло??? -- -- 2003-06-24 08:30:19