Всем привет. У меня целика GT-FOUR на скорости 90 -100 начинает вместо ускорения мелко вибрировать. Подскажите, что это может быть. А еще у меня стоит турбо таймер STARBO, но ни инструкции ни устных пояснений старый хозяин не дал. Кто может, объясните как им пользоваться.
Кариб 90г.в., двигатель 4А-FE, проблема такая: горячий двигатель пускается с пол-оборота, холодный (утром в гараже) тоже без особых проблем, но если оставил машину где-то часа на 3-4, т.е. двигатель остыл но не полностью, заводится только со 2-3 раза, первый раз вообще не схватывает, потом еле-еле раскручивается и выходит на штатные обороты 1,5-2 тысячи. В чем может быть проблема?
Carib 91 4A-FHE - такая же фигня (причем,прогрессирует).После каждого неудачного пуска слышно как какое-то время еще работает бензонасос.Самый простой вывод:негерметичная система подачи топлива.В гараже бензином не пахнет,т.ч. скорей всего текут форсунки,возможно еще нужно заменить топливный фильтр.Коплю деньги (свечи заменил недавно-на запуск не повлияло).
Значит, так. Toyota previa, 91г. У нее есть люк над пассажирскими
сиденьями, с электроприводом. Люк сам стал открываться на большой скорости. Мотрочик при этом в порядке - слышно, как он жужжит.
На сервисе предположили, что оборвался приводной трос, который, мол, запаян в п-образную трубку, поменять можно только в сборе(300 евр),
плюс надо разобрать всю внутреннюю обшивку и сам люк(250евр).
Кто имел опыт ремонта люков, отзовитесь. Имею схему компонентов этого
дела, но очень общую. Хочу попробовать сам справиться.
Не хорошо ...видимо диагноз правильный: что-то где-то сломалось или соскочило ....я бы предложил вам самостоятельно поковыряться, но не знаю вашу квалификацию ..может вам проще и дешевле будет мастерам ее отдать
Ситуация следующая. Собираюсь поменять трубку топливопровода от топливного насоса до фильтра и трубку обратки, но там необходимо сначала стравить давление, как это сделать? К сожалению в книжке ничего толком не расписано, а уж картинки там совсем убогие.
Хотите по книжке? Пожалуйста:
- отсоедините разъем топливного насоса (где - написали ниже)
- запустите двигатель и дайте ему поработать, пока не заглохнет
- подсоедините разъем топливного насоса
Т.е. следует "завоздушить" топливную магистраль...
Ладно посмеялись моненько
Бери ключ на 17 лучше головку и окуратненько откручивай болт на фильтре (эт если у тя промежуточного соединения нет )бензина выльется примерно грам 100 и нехай течет заправишься потом
Литературы нет, причем совсем :(... По наводкам - только "user manual" на кунцевском рынке. В перспективе - ожидать можно, причем даже на нормальном английском, но не сейчас.
Под задним сиденьем есть лючок ( доступ к бензонасосу и датчику уровня топлива ) можно оттуда сделать разрыв на бензонасос , можно с предохранителя ,но всё-же так будет удобней,куда угодно в салоне можно тумблерок поставить. Я делал разрыв питающего провода на распределитель зажигания то-же не плохо,
Разрыв, если от сигналки надо делать через релюху, и при возможности настраивать сигналку на режим Нормально Замкнутое Реле. У меня в Corone ST-170 1989г. провод питания бензонасоса идёт в правом (водительском) пороге цвет- синий с черной полосой.
Так это не тот ли случай, когда на движке стояла система зажигания DIS кажется называется (или это был 4А-FE ???)...когда распределение зажигания осуществлялолсь не трамблером а по датчику положения коленвала ..Если тот..то не знаю .....там кажется не регулируется от руки.
Если обычная контактная система зажигания, то тогда стандартная процедура: замыкаем ТЕ1 и Е1 в диагн. разъеме и заводимся, подключаем стробоскоп на первый ВВ провод и смотрим сколько градусов показывает метка на коленвале...должно быть 10 градусов, при оборотах 700-750 кажется...
Тема была Вибрация, от Zemfira. У нее движок 4E-FE, она грит мол мастер сказал что зажигание у нее выставлено неправильно. Не помню кто, грит выстави зажигание для начала. Я задаю вопрос как это сделать. А ты мне ответил что берешь стробоскоп ну и далее....
В дополнение к практически уже описанной методе - подкорректирую техданные:
ХХ - 650-750 для АКПП, 600-700 для МКПП (к условиям проверки - движок прогрет, все потребители выключены)
УОЗ - стандартно 8-12 при установленной перемычке ТЕ1-Е1, 5-19 при снятой.
Регулировка - поворотом трамблера (если есть :).
Для особо одаренных объясните...У меня высоковольтные провода выходят из трамблера установленного справа на головке блока (правильно?). Крепится он двумя болтами, причем с обоих сторон есть прорези для регулировки. То есть откручиваем и регулируем?
Сегодня загнал на сервис машину, 4runner 91, из-за стука в двигателе, стук не меняется ни на хх ни поднагрузкой, стучит в районе 6 цилиндра но также и отдает вниз, стук звонче чем при стуке в коленвале и глуще чем при клапонном, вопрос что может быть? Причем порой пропадает но вскоре появляется снова.
Такая проблема - стрелка указателя температуры после прогрева двигателя постепенно устанавливаеться в одно определенное положение и не поднимаеться выше ни при каких условиях езды. Специально проверяла - шли через затяжной перевал уклон около 14 градусов на протяжении нескольких км - не может быть чтобы температура не выросла при такой нагрузке на низких оборотах). По крайней мере на механике в таких условиях растет, а автомат только осваиваю.
Если бы накрылся датчик температуры - не показывалась бы вообще никакая? Или все таки он сдох?
Подскажите пожалуйста, машина-японка первая, Корса’92 EL41 4E-FE
__ У большинства "япономарок", указателями температуры которых приходилось наблюдать ведут себя так же. И на моей тоже.
__ Считаю, что столь высокая стабильность поддержания температуры обусловлена, в первую очередь, высокими параметрами термостата (степенью открытия клапана при изменении температуры) и согласованием параметров термостата с датчиком включения вентилятора радиатора (там, где он электрический), во вторую очередь - эффективностью радиатора и помпы.
__ Никак не соглашусь, что указатель температуры инерционен (и уж тем более, что в этом кроется причина его стабильного положения). При включении зажигания (на горячем двигателе) индикатор температуры очень быстро (за доли секунды) устанавливается в свое положение, что наглядно показывает его малуюинерционность.
__ Если есть сомнения (думаю, напрасные) в измерителе температуры - отключите вентилятор (на ХХ) и СЛЕДИТЕ за стрелкой температуры - результат не замедлит себя ждать!.. Если помпа приводится внешним ремнем, то можно скинуть его (правда, это значительно рискованнее). Можно просто выкрутить датчик указателя температуры и просто подогреть его, чтобы убедиться, что он полностью исправен.
__ После наших авто это, действительно, непривычно - такие у нас термостаты, датчики включения вентилятора и пр.
__ Если и экспериментировать, то лучше, все-таки, ограничиться экспериментами с датчиком температуры (в головке).
__ Если отключить вентилятор, то нужно ОЧЕНЬ ПРИСТАЛЬНО следить за температурой. Если, все-таки, есть обоснованные подозрения на то, что датчик не показывает перегрев, то я бы дополнительно контролировал бы температуру двигателя (отдельным термометром или брызгая на головку капли воды).
__ Отключать помпу, все-таки, настоятельно не рекомендую - при таком режиме нет циркуляции жидкости, при этом блок нагревается незначительно, а головка (датчик температуры в ней) нагревается ОЧЕНЬ быстро, и этот момент можно легко пропустить, а ремонт "поведенной" (т.е. деформированной) головки может стоить очень дорого.
У меня Спринтер, тоже 4E-FE. Что бы я с ним не делал: в горку с горки, стрелка температуры стоит как вкопанная на одном месте. Во-первых датчик этот очень инерционный и не поспевает за работой термостата - и это правильно (нафиг тебе лишние напряги - следить за тем как стрелка туда сюда бегает). Насчет того что ты в горку ехал, так если бы у тебя движок лошадок 30 было, как на зюзике, да ручной привод помпы (шутка), вот тогда может и поднялась бы температура, а при 86 лошадках, да учитывая то, что в радиаторе охлаждающей жидкости больше чем в самом движке стрелка и будет стоят как вкопанная.
у меня на королле 4е-Фе температуру вообще не держало,когда трогался,оказалось термостат пробит.может и правильна мысль о инерционности температурного датчика,а может у тебя термостат подклинивает,допустим,приоткроется он у тебя,а дальше не идет.хотя температура бы росла все равно...
при низких оборотах двигателя (~500-900) чувствуется лёгкая вибрация в салоне. при оборотах выше 900 вибрация пропадает. в чём глюк может быть? машина - Toyota Camry, 3S-FE, 1996 г.
Может какая свеча пробита, есть такая вероятность. Вообще не видя машину тяжко что-то сказать, может какой-то вспомогательный датчик борохлит, проверь через разьём самодиагностики ( перемкнуть клеммы ТЕ1 и Е1 )
Почти наверняка- свеча. Легко заметить по увеличившемуся расходу топлива и отдельных рывках на скорости выше 120 км/ч
Также, как вариант, глянь подушку двигателя...
Тойота-Спринтер 94г, кузов ЕЕ-101, двиг. 4Е-FE. Два дня назад поставил резиновые проставки под задние пружины. Подходят от классики с передка. Садятся как родные. Так что у кого есть желание дерзайте. В среднем подъем составил около 3 см. Кстати вчера сделали такой же финт на Тойота -Корона Премио у Александра55. Но у него подошли проставки от задних тазовских стоек.
Потекла задняя стойка на Камри. Стоика с TEMS.
Цену новой объявили 7500 р.
Вопрос к знающим, если поставить обычные стойки, то что надо сделать что бы потом при желании можно было вернуться к стойкам с TEMS, что заглушить, как?
заказывай вышлю .............кстати для всех полный ассортимент KYB.............и не только -- -- 2003-09-02 20:05:32
Я так понимаю у тебя стойки с меняющейся жёсткостью, это происходит путём перекрытия отверстий клапанов в поршне амортизатора,через шток . На стойке амортиз. прикреплён эл.моторчик, двумя или тремя гайками ( он плоский, с эл.разьемом) просто его снимаеш и меняеш стойку, если купиш TEMS прикрепиш эл.мотор.на штатное место
TEMS-ы с электромотором? Может-пьезо? Каналы перекрываются не электромотором, а сдвигом пластинки.
Для того чтобы поставить обычные стойки ничего делать не надо. Просто, по каталогу подобрать для данного кузова подходящие, рекомендованные производителем. Эта альтернатива всегда имеет место быть.
Хотя, у нас(Новосибирск)полностья заменить "кишки" в стойке-600 руб/шт. Делал передние неделю назад. Зачем тратить лишние деньги? Сделал в проверенном месте. Раз в 1,5-2 года восстанавливаю- и все дела...
Пьезо привод , мало вероятно, может быть обмотка на керамической подложке или что-то подобное, а у пьезо привода мощность переключения примерно 0,015мВт маловато будет, да и скорость уж слишком большая 1,5-2мС , пьезо пластина просто деформируется на изгиб под действием слабого эл.поля , да и срок у пьезокерамики не велик . Что-то меня понесло,прошу прощения, а ведь надо просто поменять амортизаторы, главно чтоб подошли.
А может не мучиться и постаить новые, только просто KYB-газ. не думаю что аммортизатор можно отремонтировать. Вот устранить течь можно, а востановить эффективность никогда. Возражают только те, кто на новых ни разу не ездил.
Да ладно Вам спорить, кстати стойки уже сделал сенк Ранетке.
Про новые, оно конечно можно но больно дорого.
Про Каябу, тоже ничего вот тока для TEMS у них ничего нету. А так можно конечно.
Если уж совсем помрут, то поставлю обычную каябу.
Встаю утром, завожу (Улица приблизительно 5 градусов). Все вроде ок. А вот после прогрева глушу, завожу заново и ... набирает 400-500 оборотов. Соотвественно работает секунд 30 и глохнет. Потом заново.. заново.. заново и заводится наконец.
Померь давление в топливной магистрали , должно быть примерно 2,7бара я всё-ж думаю что это болячка , остальное только электроника, сделай самодиагностику для уверенности.
Ты всетаки думаешь что это топливная гонит? А еще какие у тебя мыли на эту тему. Я конечно понимаю что надобы в реале смотреть. Так вот: диагностика ничего не дала. Характерно что я слышу как работает топливный насос (звук высокой частоты), топливную недавно чистил. Обороты у движка хорошые. Может что то с трамблером??
посмотреть-то можно и трамблёр , да думаю что с ним всё хорошо, вообще 4А такие вот вреднинькие,а так основные причины ,топливо,искра , зазор в свечах( к ним особое внимание ,надо по каталогу посмотреть, какие свечи у тебя стоят )ну и топливообразование , может шкалит расходомер воздуха а у тебя наверняка стоит vacuum sensor 89420-20110 ,цвет нагара на свечах посмотри
Итак, Sprinter 93г., двиг. 5A-FE
Пробег по России ~40тыс.
Недавно заежал к слесарям, дабы посмотреть двигло, и слесарь обнаружил, что при резком нажатии на гашетку наблюдается провал в 1.5 сек и при этом мотор выдает звук бууу (засос воздуха) и мотор набирает обороты после этой задержки. Один слесарь прислонил ухо к выхлопухе, другой резко газанул. Он подходит и говорит, что очень вероятно, что забит катализатор, так как выхлоп плохо слышен.
Я стал сомневаться, что забит катализатор. Начал думать про инжектор, но 3 месяца назад промывал инжектор винсом на стенде.
Повторю тогда методу еще раз, потом, если гуру не выскажут возражений - в faq положу.
---------------------------------------------------------------------------------
Краткая проверка сильной забитости катализатора:
1) отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, можно и форсунку соответствующую отключить)
2) запустить движок на оставшихся цилиндрах (3 обычно :).
3) посмотреть стабильность работы на ХХ и при наборе оборотов
4) выкрутить отключенную свечу
5) повторить пп. 2 и 3.
6) если при п.5 движок работает значительно лучше, чем при п.3 - то не все порядке в системе выпуска.
----------------------------------------------------------------------------------
Очень хорошо виден сей факт при открытом капоте и дергании за гашетку инжектора. При резком нажатии пальцем имеем провал. Такой провал у меня раньше на запорожце был :)
Я не знаю какая мощность должна быть, но при плавном нажатии газа ускорение хорошее и разгон приличный - со светофора можно нехило рвануть. Но резко - нет
Лямбда зонд он же датчик перегрева находится либо в выпускном коллекторе или ниже по выпускной системе, от него идёт три провода в хорошем "экране", но думаю что проблема не в нём , и не в забитости катализатора.Бонально посмотри состояние свечей,зазор,цвет нагара на эллектродах, посмотреть стробоскопом угол опережения зажигания и происходят-ли изменения по опережению при наборе оборотов
Лямбда зонд - он же Кислородный датчик и датчик температуры катализатора - это разные вещи, читай те книгу -- -- 2003-09-02 09:58:50
и стоят они оба в выпускном коллекторе
Лямбда зонд - он же Кислородный датчик и датчик температуры катализатора - это разные вещи, читай те книгу -- -- 2003-09-03 09:28:04
Прошу прощения "зашился " написал глупость, ошибка верно подмечена
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
ЗЫ. Я для себя ее решил - не взлетит ..а как думаете вы ???
Да и фиг с ними с калесами и лентой каму есть дело с какой они скоростью крутятся отталкиваться все равно не им так что ВЗЛЕТИТ птичка вот увидешь деваться ей некуда а калеса еще в воздухе крутиться доооолго будут
Ьеру свои слова назад
самолет взлететь то сможет но только нарушив условие что скорость колес и транспортера равна
а соблюдая все вышесказанное скорость самолета по отношению к неподвижному предмету равна нулю 00000кмч
Решение: самолет взлетит, если скорость относительно земли будет не нулевой, чтоб эта скорость была не нулевой, необходимо, чтоб самолет двигался быстрее конвейрной ленты - а это противоречит условию.
Эх... молодежь:))) Отвечаю однозначно, т.к. сам конструктор авиатехники. -- -- 2003-09-02 09:59:17
НЕ ВЗЛЕТИТ.
И взлететь не может по определению:))))
Ракета - взлетит, а самолет, извините нет.
От сюда и путаница и разные мнения. Объясняю:
Самолет взлетает из за разницы давлений сверху крыла и с низу, для этого крыло профилируется специальным образом и при разгоне самолета за счет интенсивного обдува крыла воздухом создается лобового давление, имея угол атаки мы получаем разницу в давлении воздуха с низу крыла и сверху, как результат возникает подъемная сила.
При рассматриваемых в задаче условиях самолет будет стоять на месте, потока воздуха на обдув не возникает, подъемной силы нет - САМОЛЕТ НЕ ВЗЛЕТАЕТ.
Совсем другое дело ракета. У нее взлет происходит не зависимо от того присутствует поток воздуха или нет, ОНА БЕЗ КРЫЛЬЕВ:)))
Реактивный двигатель создает достаточный импульс для взлета ракеты, установленной на любом основании.
А вообще Дима - по моему эта задачка из вопросника для абитуриентов, поступающих в ВОЕНМЕХ:)))
Кстати - совсем отдельный случай Тойота, если ей приделать крылья и установить на такой транспортер, то она взлетит?:)))))
Эх... молодежь:))) Отвечаю однозначно, т.к. сам конструктор авиатехники. -- -- 2003-09-03 06:41:19
Хоть один человек написал нечто вразумительное и грамотное. Всё правильно, Андрей! Вот Тойота точно взлетит, или у неё что-нибудь отлетит...
Ответ.
Взлелтит однозначно, т.к. тяговое усилие иидет не от колес. Если конечно не рассматривать тот факт, что колеса будут крутиться почти в два раза быстрее предусмотренной скорости при обычно взлете.
Взлетит!!!, если создать поток воздуха по направлению работы движки, то не взлетит, а вот шасси могут не выдержать (про ленту), так как обороты будут обалденные.
А не запатентовать ли Вам это как изобретение?:))))
Представляете - на Авианосцах какой кайф будет? Любой ИЛ 86 взлететь сможет без разбега, просто плавно взмыв вверх с места:)
Королла 94 г 5A-FE, АКПП 3 ступени. По россии ходила тысяч 40-50.
Недавно появилась странная и неприятная вещь - после переключения на 3-ю передачу машина стала сильно дергаться (на второй дергнье есть, но слбозаметное,заметил тока когда начал уже обращать на это внимание, на первой передаче нет вообще). Думал бензин г*но - ан нет..., Прочистил фильтр, который на бензонасосе - без изменений (но г*на было много), фильтр тонкой очистки менялся предыдущим хозяином весной.
До этого на ТАЗ-ах ездил, поэтому к этой подходить с отвертками все еще побаиваюсь :)
Подскажите, плз, у кого догадки есть какие-нить
а то я уж извелся весь :)
была у меня такая фенечка - приблизительно -
так вот как то раз еду вечером на скорости 100 км/час - и вот переключаю с ближнего света на дальний или наоборот - и она дергается - причем АКПП и движек такой же. Думаю было где-то короткое замыкание или искра не пробивала.
позже после продажи машины - новые хозяева позвали и сказали - ехали тихо - все было ОК - у меня тоже с машиной все до этого было ОК - и вдруг движек у них остановился - просто так - и отказывался заводиться!
причем по запаху бензина - форсунки отлично лили этот бензин в мотор.
так вот вычитал на auto.vl.ru - один из отзывов - была у мужика такая ситуация - оказалось что из-за попадания масло в распределитель зажигания - он просто умер - поэтому ему пришлось его менять - так что и такое может быть.
Для начала посмотри состояние масла в акпп и уровень,должно быть тёмно-вишнёвое без металических вкраплений и переливаний, кстати у масла тоже срок службы не безграничный ( когда и какое менялось масло ) форсунки помыть всегда успееш , померь давление в топливной магистрали( должно быть примерно 2,7 бара
да, жидкость в АКПП уже пора бы поменять, да и масло наверное стОит поменять, хотя оно еще ничего вроде.
свечи ок - недавно менялись, а вот фильтр воздушный... хм... дааа... :)
спасибо за добрые советы, сделаю - о результатах отпишу :)
Toyota Caldina ET 196 (93 г., рессорная)
Вопрос: хочу поставить на крышу указанной машины багажные дуги (два продольных элемента, их еще называют "лыжи") что бы к ним в свою очередь можно было закрепить багажник для перевозки каяка (полиэтиленовая лодка).
Сами дуги уже приобрел, может кто устанавливал - какие моменты надо учесть чтобы потом не жалеть о содеянном (интересует вопрос гидроизоляции, собственно монтажа-что необходимо сделать кроме 12 отверстий в крыше) ?
Машина Carina ED 11’91 3S-GE МКПП. По каталогу http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/carina_ed/1991_8/1984/ написано что система снижения количества вредных выбросов (LEV) отсутсвует - я так понимаю нет катализатора - в книге по двигателю издательства "Легион-Автодата" написано что может стоять а может и нет.Там же расписаны выводы блока электронного управления системы впрыска где есть выводы для кислородного датчика который ставится на модели катализатором и выводы для "переменного резистора"(так и не понял для чего он и где стоит) который для моделей без катализатора. Это по книге. Конкретно на машине есть контрольная лампа "перегрев катализатора" которая горит при включении зажигания до пуска двигателя. Так вот меня терзают сомнения - все таки есть он или нет этот катализатор как проверить? И еще вопрос кислородный датчик должен существовать не зависимо от наличия катализатора или как (может какой-то дополнительный и речь идет именно о нем)? И сам кислородный датчик как его проверить на работоспособность и где он стоит на выпускном коллекторе или дальше по тракту выхлопа (по конкретней если можно плиз)? Попутно вопрос в той же книге по описанию на блоке управления впрыском есть вывод "нагреватель кислородного датчика" как я понимаю датчик должен быть двухпроводный(сигнал + подогрев).Просвятите.
- На всех моделях для внутреннего рынка - катализатор должен был стоять с конца 80-ых. Насчет каталога - не поручусь...
- В книжке упомянутой - рассматривались и евро-модели, где действительно могло не быть катализатора...
- есть лампа - см. на выпускной тракт, увидите "резонатор" с воткнутым датчиком
(датчик перегрева катализатор) - он и есть :).
- кислородный датчик (ЛЗ) - имеет смысл только при наличии катализатора, по отдельности они не встречаются - бессмысленно (в этом плане показательна давняя мэрзкая инициатива - "всем машинам - по катализатору"). Расположение его
посмотрите по базе тойотовской, хотя бы на elcats или exist (p/n 89465-...).
Если он прямо в штанах, то мог быть и без обогрева. Если дальше - то с ним. Но в принципе необогреваемые устарели уже давно...
__ Не встречал "японок" с ним, но смысл его примерно такой же, что и винт качества смеси в механиических карбюраторах.
__ Теоретически в автомобиле с микропроцессорным впрыском топлива можно программным способом добиться точного состава рабочей смеси и без обратной связи (коей и служит кислородный датчик). Однако практически это невозможно, поскольку есть множество дестабилизирующих факторов - геометрические неточности изготовления деталей (впускных трубопроводов, дроссельных заслонок, форсунок, регулятора давления топлива и т.п.), индивидуальных погрешностей датчиков (положения дроссельной заслонки, давления или расхода воздуха и др.), эксплуатационных изменений (постепенное изменение сечения форсунок, изменения давления в топливной системе, засорение/смена воздушного фильтра и т.д.), изменение атмосферного давления воздуха и множество других.
__ Наличие обратной связи (кислородного датчика) позволяет постоянно корректировать подачу топлива, компенсируя эти неточности. В а/м, где кислородного датчика нет (а состав топлива задан жесткой программой), для простейшей коррекции этих факторов просто измеряют CO, и (если оно не соответствует норме) регулируют содержание CO переменным резистором, по сопротивлению которого БУ двигателя корректирует (увеличивает или уменьшает) подачу топлива.
__ Согласен, что наличие нейтрализатора без кислородных датчиков не имеет практического смысла - каталитический нейтрализатор может эффективно работать лишь в узком диапазоне состава выхлопных газов (т.е. при точном подержании состава смеси с помощью кислородного датчика). А вот кислородный датчик без нейтрализатора все равно не бесполезен - его наличие позволяет, как уже писалось, поддерживать оптимальный состав смеси очень точно. Так что даже если на а/м нейтрализатор и удалили, то это совсем не означает, что кислородный датчик можно выбросить:-)))
Спасибо за теорию! Практически как проверить работоспособность кислородного датчика помимо проверки отсутсвия кода 21 при тестировании - процедуру и условия если это вообще возможно в домашних условиях?
В идиале необходим осциллограф, но можно оьбойтись и хорошим цифровым вольтметром.
Просто смотри будет ли меняться напряжение с ЛЗ в диапазоне от 0 до 1В, при нажатии на газ. Если например никогда не выходит за пределы 0.5 -то дачтик умер ..и все в таком роде...
В общем топнешь на газ - напряжение растет и потом падает в зависимости от качества смеси
Снова вопрос по глушителю.Подскажите, пожалуйста,может кто знает, где взять и сколько стоит задняя часть глушителя, (по каталогу Toyota код детали 17430-74890) родной или замена. Авто Toyota vista 1993г, прав.руль, кузов SV32-0100222 , 2,0л 3S-FE. Заранее спасибо.
Помогите! У меня Тойота Королла 1991г вып. Седан Е90. Негодяй разнёс мне весь зад: оба крыла , фары, крышку багажника, заднюю понель, бампер... Где мне всё взять (по частям или зад в сборе)? Сколько стоит и где лучше отремонтировать?
Спасибо заранее!
Варивнтов может быть навалом 1-посмотри стоят-ли на колодках упорные пружины 2-направляющие суппорта как-бы небыли изношены 3-банальный - резбовые соединения на суппорте посмотреть, может что-то не затянуто
Надоела "красная смерть", особо достало то, что всего за 2 заправки по 45л на ТНК новые свечи квакнули. Переписка с ТНК-естественно ничего не дала. Написал Ю.М.Лужкову, что скоро капут катализатору из-за бензина, а потом -дышите глубже свинцом и марганцем. Сегодня звонили, из департамента транспорта (или управления) сказали, что жалоб много, а Ю.М. я один написал. Проблема оказалась еще в том, что с 1 янв деятельность бензинобаранов (АЗС) не лицензируется и они теперь плевали на всех, включая Правительство Москвы. Рассказали, что будут пытаться делать через Моск Думу, если интересно, могу опубликовать ответ. Вопрос в другом-надо как-то и дальше бороться , но сообща. Какие мысли?
Привет коллеги!
Сергей!
Я заправляюсь только на заправках следующих компаний:
Корус Групп
ТатНефть
МТК
ЛукОйл
Юкос
МегаОйл
Заливаюсь перимущественно 95, хотя машина позволяет ездить и на 92 (кстати 92 заправлялся довольно долго, пока ездил на "копейке"), нареканий пока ниразу не было.
Никогда не заправляюсь на ТНК, ВР, СлавНефть и неизвестных операторов.
Желаю удачи на дорогах!
Игорь
1) Серегею,90:
- если заявление есть - обнародуйте, интересно, что в этом плане делается.
- какие именно азс ТНК так сказались?
- бороться с империей можно, но бесполезно :(. А вот статистику стабильно отстойных заправок вести надо...
2) Общие замечания:
- в 92-м дерьма (в смысле присадок) по определению меньше, поэтому всегда рекомендуем или его, или только проверенный 95...
- как авторушник :), повторю, что лучшая московская азс - NeftoAgip на Ленинградке. обладателям эксклюзивных аппаратов - по возможности стоит заезжать туда...
- BP - из крупных сетей в ней самый некачественный бензин с запредельным
количеством присадок. после их соития с тнк - ожидаем того же и от последнего. Но - тсс... "люди чигиpинcкoгo повсюду" :), критиковать не будем...
- в сетях азс советую различать фирменные станции и джобберов-франчайзеров - просматривайте соответствующие сайты...
- корус - нормально, но не путайте с _крокусом_ - Ж8(Ь...
- "красная смерть" к цвету бензина отношения не имеет - это оксиды марганца (и железа), образующиеся при сгорании присадок. Этилированный бензин действительно красился в желтый и оранжевый, чтобы отличать, но теперь он к производству "запрещен" (по крайней мере, в наших краях :).
Я заправляюсь на ЮКОСе 92-ым.
Недавно всечу вывернул - нагар классический для хорошего бенза.
Вообще рекомендуют заправляться на заправках крупных производителей.
ВР - уже написали, можно нарваться на полное г....
На ВР отвратный бензин (Зеленоград, кстати, еще зависит от самой АЗС, например-ТНК это надпись, а пользует ее ООО "Магистраль", например. Бензин сейчас беру на Корусе 95 супер по цене 98-го, этот -нормальный
__ Спасибо! Про "КОРИМОС", на которые бензин поставляется только с НПЗ, я наслышан (расположены вроде бы по МКАД), но заправиться на них ни разу не сложилось (поездки в основном ближе к центру). Я просто подумал, что прямо на самом НПЗ есть "совсем своя" заправка :-)
Дело не в том, что разбавляют, а в том, что 95 делают из 92 добавкой присадок, которые губят и свечи и нейтрализатор. 92 чаще всего без присадок, ездил на нем, но не очень это полезно для двигателя..
Это ТОКОПРОВОДЯЩИЙ налет на свечах красного цвета из-за наличия в якобы 95 бензине марганцево- и свинцово- содержащих присадок при изготовлении этого "95" из 92. Выводит из строя свечи и постепенно убивает каталитич нейтрализатор
На "краснухе" запарил два комплекта платины (за месяц 128-м ой-ё-ёв). Заправки - BP, Сокол, ТНК (к сожалению не могу сказать точно, какая из них. Москва - полный беспредел, подтверждаю. Колесил в отпуске по югу - 5000 км, заправлялся в основном на Лукойле и Юкосе. Иногда где прийдется. Ни разу не прокололся. А вот возвращался и хлебнул в Воронеже на ТНК бурды -дергался до самой Москвы.
Такая же беда была, даже приспособился свечи чистить полосками наждачки 400, изолятор натираешь добела все вроде ок становится. А заправляюсь только на ТНК, что на 3 транспортном около волгоградки в сторону пр-та андропова. Как то сунулся на ТНК в Жулебино результат опять краснуха. Так я их спрашивал почему так. Оказывается это разные фирмы.С разными менеджерами и политикой. Может обычные предприниматели просто отчисляют ТНК за торговую марку и все, так что. Я только там 95 лью. А 92 действительно хреново для японки тем более он скорее всего 85-90 где-то.
__ Мой знакомый всегда заправлялся только 95-й и только на BP (в Кунцево). Год назад через месяц после замены свечей увидел, что его новенькие платиновые свечи (комплект 6 шт. ~ 120 у.е.) убиты "красной смертью". Написал им жалобу :-) Сначала написали, что жалоба принята к рассмотрению. Потом пришел ответ с результатом проверки - что-то вроде "...бензин соответствует всем нормативам..." Больше он там не заправляется...
__ Вместо того, чтобы портить изоляторы шкуркой, лучше удалить красный налет химически - пробовал, результат хороший.
__ Я уже отписывал в свое время (в этой конфе) про очистку, но никто не заинтересовался...
__ В свое время знакомые химики моего знакомого дали мне "правильный" преобразователь ржавчины (собственного производства), который весьма эффективно ее удалял. Когда на вывернутых свечах я увидел искомую "смерть" я и решил попробовать удалить ее этим преобразователем, поскольку прочность налета оказалась слишком высока для того, чтобы удалить ее механически без повреждения изолятора. Результат - идеально белая поверхность изолятора (или обычный серо-черный нагар, если "красная смерть" "садилась" поверх него. Никакой реакции с электродами замечено не было. К тому же при особом желани электроды можно и не погружать в раствор (я располагал свечу электродами вверх, наматывал на резьбу скотч, герметизировал резьбу пластилином и в образовавшуюся ванночку наливал преобразователь до уровня изолятора).
__ После очистки свечи работали без замечаний.
__ Полагаю, что удалить данный налет можно и другими преобразователями, возможно, что просто ортофосфорной кислотой, на основе которой и делаются многие (если не большинство) преобразователей.
Все сказали - тоже скажу что-нибудь :).
Toyota Paseo - Toyota Cynos. На базе Tercel / Corsa / Corolla II.
http://www.toyota-club.nm.ru/files/otzyv/cynos.htm
Народ выручайте! В субботу помешала мне проехать Ока (вернее я ей помешал). В результате слегка попортил внешний вид своему Крауну.
Может кто-нибудь слышал о продаже в Москве Крауна 131 на запчасти?
Нужно следующее:
1. Бампер передний
2. Решетка радиатора
3. Радиатор охлаждения и кондея
4. Фара левая
5. Передняя панель, к которой все это крепится.
Железо нужно только б/у, на новое не потяну.
Буду очень признателен за помощь.
В принципе, если бы в ОКЕ не запаска под капотом, то Ока обошлась бы только заменой морды. А так, металл уперся в запаску и от нее повело кузов Оки. Так что я думаю, ее теперь только на запчасти.
На выходных сделал капиталку движку ( 5A-FE )
Делалась полная разборка двиг. То,что я увидел внутри выглядело просто ужастно - на тарелках клапанов было столько нагара,что кргляшок тарелки клапана струдом угадывался. Кольца удалось снять с поршня только после часа отмокания в смеси ацетона,Winsa и соляры.
Мне обошлось примерно так
Кольца - 30 баков
прокладка - 17 баксов
вкладыши шатунные - 10 баксов
вкладыши коленвала 12 баксов
масло + фильтр + промывка - 15 баксов
свечи - DENSO K16-U - 11 баксов
сальники - примерно 20 баксов
пиво ( чтобы не скучно было ) - 10 банок
и примерно 27 часов беспрерывной мороки на замену и прочиску всего двигателя с перерывом на 20 мин на хавчик.
Результат просто супер.
Браво! Уважаю людей способных самостоятельно делать такие серьезные вещи. Жаль, что Вы не делали фотографий в различные моменты процесса. Было бы очень полезно и интересно увидеть подробную хронологию такого ремонта.
Всем привет! Омичи, есть предложение организовать что-то типа тойотовского клуба в городе (если таковой есть хотелось бы узнать). Кто согласен, пишите. С уважением Александр.
Земляки, привет! Очень обрадовался когда увидел ваш призыв - обеими руками за! Да и ещё мужики, а где можно взять руководство по ремонту или эксплуатации на японку в рунете? Купил недавно Спринта 4WD 97 года, так вот хочу про его эксплуатацию где-нить почитать, какие-то там тестики, примочки. А то знакомый говорит у меня на спринте вибрация на холостом ходу, хотя я после волги как-то не особо чувствую, зато у друга Ниссан Цефиро, так там вообще никакой вибрации нет, а ещё есть небольшой стук в рулевом, причём только на трещинах и на небольших ямах чувствуешь на руле небольшие колебания, но на СТО сказали - Не парься братан! Рулевая рейка в порядке, наконечники тоже. Типа это же ЯПОНКА, пока не беспокоит не лезь! А я так думаю лучше заранее там всё подтянуть, что разболталось, или заменить что сломалось. В общем, мужики, если что знаете - посоветуйте, а на счёт ТОЙТА клуба в Омске - я только рад, для начала можно где-нить на Омском форуме рубрику владельцев Тойот сделать, а там глядишь и заКЛУБимся - будем осуждать например где и какая СТОха по каким работам лучше и дешевле......
Привет Александр!!! Полностью с тобой согласен. А то Тойот в городе много, а поговорить не с кем. Спасибо форуму. Только здесь и находишь отдушину. Народ присоеденяйтесь.
Доброго времени суток всем. Сначало о машине: Toyota Sprinter, 1994, 4A-FE. Судя по результатам теста родной лямбда зонд работает неэффективно (вердикт вынесла вызывающая доверие мастерская). Поэтому возникло желание его заменить, родной стоит на exist.ru 83$, поэтому хочу поменять его на отечественный аналог, слышал, что люди меняют и остаются после этого довольными. Подскажите, что для этого нужно сделать, я поискал в Инете, но для моего не нашел никакой информации.
Заранее благодарен.
Я сделал просто - снял старый поехал в магазин, сравнил резьбу с бошевским (совпала). Прикупил его (еще купил реле ВАЗовское) и поставил новый за часик. Расход снизился по городу на 2 литра по трассе и того больше почти 3 литра на 100 км.
Спасибо. Так и поступлю. Единственно, что хочу спросить, как открутился датчик? Я попробовал на холодную - идти не захотел. Думаю попробовать на горячую.
При поворотах с нагрузкой начало что-то хрустеть причем со стуком и не так часто как привод (шруц). Но думал всеж он разлетается. Принялся снимать ан нет граната ходит свободно пыльники целы. Вращаю а из дифференциала слышны такие звуки, да еще там все подклинивает а иной раз покрутишь будто вообще только шруц и крутишь. Вообщем слил я масло у меня 2WD дифференциал масло отдельное. А оно с такой стружкой хотя месяц назад менял. Вообщем вопрос прост где номер на автомате и бывают ли они разные на двигатель 3S-FE.
Помогите пожалуйста советом! Автомобиль Toyota Caldina 1997 г.в., двиг 2С-Т. При обгоне Камаза нажал на газ до пола, после окончания обгона движок застучал (металлический звук), после чего я по тихому (40 км/ч) доехал до гаража. На холостом ходу при увеличении оборотов частота стука увеличивается пропорционально частоте вращения коленвала. Выхлопные газы нормального цвета. При разборе крышки головки блока оказалось что одна из регулеровочных шайб вылетела. при внимательном её рассмотрении оказалось что она в центре вся выеденная миллиметра на 3 в глубину, а по краям нормальная, то есть с одной стороны шайба приобрела форму тарелки. Знакомые говорят надо менять распредвал, и регулировочные шайбы со стаканами. У меня же есть подозрение что заклинило клапан, иначе бы шайба наверное не вылетела. Заранее спасибо!
Случай нередкий (на зубилах, по-моему, тоже), когда частота вращения резко увеличивается, и пружина не успевает возвращать клапан...
С одной стороны - может ничего и случилось, с другой - поршень при таком раскладе мог догнать клапан. Но сразу замена распредвала - это слишком, см. как там состояние и высота кулачков. Шайбы менять точно, а толкатели - сначала тоже
замерить. Но вот снятием распредвала - попахивает...
Будем признательны услышать продолжение разборок.
Господа ! Подскажите как правильно обкатать двигатель ( 5A-FE ) после замены колец и вкладышей. Притензий к работе нет , только он стал немного больше ( быстрее ) нагреваться . Масло на период обкатки налил Лукойл минералку.
Заранее спасибо.
2 Эдуард - уважаю и завидую терпению!
На легаси делалось (по указанию ремонтников, тоже поршня не меняли и не точили) проще - 500-1000 км не выше 2000 об/мин. Масло - сразу "хорошее", фильтр - лучший из возможного... После этих 500 конечно сразу менять.
Но как в свехидеальном случае поступать - Эдуард написал...
А вот если лукойл-минералка - это Лукойл-Стандарт, то откровенно советую эту, <нецензурно>, слить. Даже в русский движок употреблять его не стал бы...
Обкатка это когда после кап. ремонта. в вашем случае это была замена деталей. Так что час-полтора на х/х хватит. Для справки: Обкатка двигателя это приработка ЦПГ (срезание кольцами вершин после хонингования ).
Первые 500 км до 1500 оборотов или до 50 км/ч
1000 км (от начала обкатки) до 1800 оборотов или не более 70 км/ч
2000 км до 2200 оборотов или не более 90 км/ч
7000 км не более 3000 оборотов или не более 110 км/ч
Замена масла: на 500 км, 1000 км и на 1500 км с промывкой, далее в обычном режиме. ZIC 10W30, последняя замена - на синтетику Shell Helix Plus, хотя рекомендуют сразу лить покруче Shell Castrol Visco и тд.
Фильтра менял при каждой замене масла.
НО: у меня дизель и катал после расточки и замены всего, хотя большой разницы не должно быть.
Что то мне не вериться что на автомате можно двигаться на 1500об/мин, еще и в городском цикле, не реально, просто ездить нормально, и не нагружать авто сильно, сколько я не видел но не возможно так ездить на обкатке, всеравно выходишь из рамок, просто сильно не грубить.
Естественно из рамок выходишь, ровных дорог в Братске нет, одни лёгкие подъёмы и спуски, но стараешься ползти на таких оборотах. -- -- 2003-09-02 07:47:04
Тема обсуждения следующая:
Несколько человек, относящихся к рассе "гаражных Кулибиных", в один голос утверждают, что для промывки системы охлаждения лучше чем газированная минеральная вода ничего не придумаешь. Мол несколько машин так делали резальтат сногсшибательный, даже в усмерть забитый радиатор промывало. Но говорят что нужно залить и недели две поездить.
Какие будут соображения на эту тему? Можно ли верить этим Кулибиным?
PS встретиться с людьми которые проделывали этот фокус пока не получилось.
Я считаю, что вполне возможен осадок именно минеральных солей.
А промыть можно и так :
Добавляешь в тосол средство для очистки, запускаеш движок до включения вентилятора.Затем глушиш, сливаешь . После остывания ( не менее часа ) повторяеш только с водой и без добавок .
После 5 -6 таких циклов промывка закончена.
Лучше всего выехать за город и совместить приятное с полезным............
Есть более дешёвый и надёжный проверенный способ , залить концетрат уксусной кислоты дать прогрется потом раз 5-6 промыть водой если с первого раза не получиться повторить несколько раз, ну а если этого будет мало,то каустической содой точно всё отъест.Только пожалуйста не делай это на природе,а вот какой эфект от воды с газом (который очень быстро выйдет)я даже не подскажу,Ну а если Фанта отъедает накипь в радиаторе то пожалуй её не стоит пить.
Мужики чего велосипед изобретать? Лювая более- менее серьезная фирма автохимии выпускает промывки систем охл.. Неужто вы думаете, что спецы в автохимии разбираются в этом хуже наших "гаражных кулибиных", да и денег на исследования у них поболе.
А насчет минералки-любая природная вода минеральная только кол-во солей разное. Потому хоть Боржом, хоть Хан-куль, хоть водопровод разницы почти никакой.
По последнему ответу более верно будет, а минералка да еще и с газом, от газа после 5 минут работы и следа не останится, а кто помпу смазывать две недели будет, лучше промывать диссилятом и хорошей химией для этого, ведь эта промывка только на процентов 20 дает результат, а так частенько приходится разбирать радиатор и шомполить его, то же самое и с печкой, у нас есть спецы, кто с этим занимается.
Во первых отчего отмываем радиатор при промывке? От отложения тех же минеральных солей, которые содержатся в минералке. Это чё "клин-клином"? А во вторых помпы на янонках к воде очень чувствительны - недели, не точто двух хватит чтобы она кончилась (имел удовольствие.
Так что тех кулибиных стрелять надо в тех же гаражах. Удачи.
Люди добрые помогите пожалуйста! У кого есть хоть немного информации по данному зверю? Двигатель 3A-U (1452 сс.), модель кузова E-AL25G-MWHES. Выпуск 1986 года.
1. Есть какие-нибудь правила "консервации на зиму и расконсервации" и Что посоветуете? Гараж не отапливаемый, просто коробка. Морозы до -38, в среднем -22-25.
2. Не знаю как Спасия себя ведёт зимой, может лучше поставить Кресту 2L-TE ???, с дизелем зимой наверняка заморочек больше.
Есть, только их искать долго. По-простому, но дорого - заменить моторное масло обязательно, а антифриз, атф и тормозуху - если старые. А по весне - еще раз :( повторить. АКБ - или зарядить под завязку, или снять и хранить дома в
прохладном месте (мне снижение ее ресурса импонирует больше, чем замерзший электролит, разрывающий корпус). Оставлять не на колесах, а на чурбаках, тоже понятно. Еще из тазовского безкатализаторного опыта - в цилиндры залить масла, но это перебор.
Вариант два - периодически заводить, прогревать и слегка прокатываться (чтобы детальки смазывались, резинки увлажнялись ну и т.п., заодно чтобы тормоза не закисали и диски не ржавели). Тогда с заменами можно поэкономить...
Кстати, немножко странно, что действительно ПП в гараж, а ЗП - в снега??? Для моего понимания это непонятно :)). Насчет дизеля и бензина - кому как везет (в смысле и качества бензина, и качества его испарения), но, думаю, с ним проблем в
любом случае меньше, и прогреть впускной коллектор подручными средствами легче, чем фильтр/бак/трубки... В общем ждал бы морозов, а там смотрел, кто лучше себя покажет.
По ПП просто нет опыта зимой, вообще не знаю как это, всегда ездил на ЗП -- -- 2003-09-02 03:28:41
Господа, возник трабл:отказалась заводиться моя Corona (4S-Fi, ST-170, 1990г.). Купил "Легионовскую" книгу по движкам 3S,5S,4S-FE,4S-Fi. Но в описании проверки форсунок описаны форсунки на 4S-FE: сопротивление обмотки = 13 - 14 Ом. Я замерил свою - 0,8 Ом. Теперь ломаю голову либо может быть такая разница в сопротивлении обмоток форсунок 4S-FE и 4S-Fi? И вообще может ли быть сопротивление обмотки 0,8 Ом. Кто знает, наставьте на путь истинный.
Даже не знаю что и сказать ...у меня раньше был такой двигатель ..щас машинку поменял ...единственное, что могу посоветовать - это подать кратковременно 5В на форсунку и постмотреть открывается она или нет.
Спецы подтверждают что 0,8 ОМ это реально. Спасибо за помощь, но как говорится не отходя от кассы ещё вопрос.
А почему на бензонасос при перемыкании точек Fp и B+ диагностического разъёма идёт 5Вольт а не 12???
Отвечаю сам себе. а вы мотайте на ус.
При диагностики всех систем: впрыск, зажигание подача топлива на контрольную точку В+ диагностического разъёма приходило 5В. Оказалось что на реле MAIN EFI удачно подгорели контакты: при включении зажигания питание на комп идёт, но вместо 12В - 5В. Замена этой релюхи решила все проблемы. Вот только жаль, что релюха мне встала в 50р. а консультация спеца в автосервисе 600.
Удачи.
Теоретически, если не "заклинена" ЭМ муфта компрессора - ничего не изменится
(точнее, на силу сопротивления прокручивания вхолостую шкива компрессора).
Только сомнения гложут - на серии C для кондея отдельный ремень, или вместе с ГУРом?
Кто нибудь имеет опыт раскоксовывания двигателей на японках? У меня Карина Е 93 год, по одометру 160 тыс, но наверняка значительно больше! Вибрации на холостом ходу! (да-да, это все я бьюсь со своим авто, теперь такая идея). Если кто знает, что лить, как и сколько!Заранее спасибо откликнувшимся!
На самос деле тряска по моему не из-за грязи в цилиндрах, но раз так уж надо, то:
Есть спец. жидкость ЛАВР кажется зовется или можно использовать жидкость для промывки форсунок (ту которую в аппарта Wyns заливают).
Или смесь ацетона с керосином.
Откручиваем свечи, отсоединяем разъемы с катышки зажгания. Выставляем коелнвал в такое положение, чтоб все поршня были примерно на одном уровне и вливаем в цилиндры по 200-300 гр. жидкости. Наживуливаем свечи ..и оставляем на 12 часиков ...потом откручиваем свечи, накрываем все тряпкой, прокручиваем стартером двигатель (не забудь скинуть разъемы с катушки зажигания), когда все излишки выйдут вкрыичаем свечи ..заводим и прогазовываем .....вот в принципе и все.
Во-первых, кроме Лавра нужна специаьная промывка, иначе вся эта гадость пойдет по масляной системе.
Во-вторых, в Москве есть специализированные центры по раскоксовке Лавром, так вот, личное общение со специалистами как-то не расположило делать эту процедуру. Более того на одном из центров сказали, что испытывали на 2-х личных Ниссанах, и пришли к выводу, что на ЯПОНСКИХ (!?)машинах этого делать не стоит. Так что меня лично отговорили пока
По моему опыту лучшая раскоксовка это капиталка.
Я пробовал Win’som , антикокс , присадками к маслу типа антидым - толку мало .
При разборке я был просто в шоке - м.с. кольца выглядели как черная полоска . Компрессионные просто не двигались. Потребовался час на размочку этой массы.
Поэтому если двигатель начинает дымить , не тянет лучше всего это капиталка.
Мне обошлось примерно так
Кольца - 30 баков
прокладка - 17 баксов
вкладыши шатунные - 10 баксов
вкладыши коленвала 12 баксов
масло + фильтр + промывка - 15 баксов
свечи - DENSO K16-U - 11 баксов
и примерно 27 часов мороки на замену и прочиску всего двигателя с перерывом на 20 мин на хавчик.
Результат просто супер.
Это значит, что какой-то датчик в АКПП не в порядке или она сама....
Надо считыывать диагностические коды, для этого найди диагн. разъем, замкни в нем ТЕ1 и Е1, вкл. зажигание и смотри какие коды выдает лампочка.
Встаю утром, завожу (Улица приблизительно 5 градусов). Все вроде ок. А вот после прогрева глушу, завожу заново и ... набирает 400-500 оборотов. Соотвественно работает секунд 30 и глохнет. Потом заново.. заново.. заново и заводится наконец.
У меня Королла с правым рулем, АЕ104 G-Touring 1997 года выпуска, полноприводная. Продавец отдал мне с автомобилем два ключа- один с черной пухлой пласстмассовой головкой, и висит на брелке, отпирающем и запирающем центральный замок. Второй ключ- голый металл. Сам продавец сказал, что металлический ключ без пластмассовой головки- это сервисный ключ, которым завести двигатель нельзя. А в головке черного, мол, стоит чип, который и дает добро на запуск двигателя. Каково же было мое изумление, когда голый железный ключ открыл (методом поворота в замочной скважине, а не дистанционно, естественно, центральный замок и спокойно запустил двигатель. Означает ли это, что у машины никакой защиты ВООБЩЕ нет, то есть нет иммобилайзера, или этот чип каким-то хитрым образом запрятан и в голый металлический ключ тоже?! На каждом из ключей стоит номер, причем номер один и тот же... В общем вопрос вполне дурацкий- как мне понять, есть ли в моей машине иммобилайзер или нет? :)) Заранее очень благодарна!
Уважаемая Нина.Хочу заметить, что продавец вас нещадно обманул, потому как в этой машине никогда не было, и даже не предвиделось по конструкции установка иммобелайзера. То , что один ключ прорсто запасной-это правда, ну а
основной "ПУХЛЕНЬКИЙ" потому, что там установлен по простому говоря передатчик для дистанционного открытия/закрытия дверей, и к иммобилайзеру это никокого отношения не имеет.В принципе, он там быть конечно может, но за отдельные деньги. Но, не желая вас обидеть, хочу сказать, что эта машина этого не стоит, с точки зрения её стоимости. Хотя, в общем, машина очень хорошая и надёжная. Знаю по собственному опыту. Поэтому, долгих вам лет безаварийной езды и чур вас от воров. И не загружайте себе мозги по этому поводу. Просто человеку надо было продать машину, и он её слегка перехвалил. В общем, удачи.
Обычно у Тойот (тех годов, по крайней мере) 3 ключа: стандартный, сервисный и с ДУ-открыванием дверей. Сервисный позволяет открыть двери и завести двигатель, но не позволяет открыть багажник и перчаточный ящик (если там есть замок) - предназначен для того, чтобы оставить а/м в сервисе. Стандартный позволяет открывать все. Пухленький (с кнопочкой) кроме того имеет внутри небольшой передатчик, которым дистанционно открываются и закрываются двери. Иммобилайзеров у них я не встречал. Ваш железный ключ открыл все двери, поскольку у замочной скважины двери есть контакты, и при повороте ключа в скважине двери соответственно открываются и закрыаются (для открытия электрозамков во многих моделях нужно дважды повернуть ключ в сторону открытия).
Описанное Вами позволяет с 99% вероятностью говорить, что иммобилайзера в Вашем авто нет. Можете сделать еще одну копию ключа (~200...250 руб.), в котором уж точно не будет никаких чипов и убедиться, что он также спокойно открывает дери и заводит двигатель...
Спасибо. Не могу, однако, сказать, что обрадована
:(( Совсем беззащитная машинка в итоге получилась... А может быть Вы порекомендуете место, где могут поставить среднего класса сигнализацию (хотя бы "от честных людей")- ну чтобы лампочка мигала:)) - и при этом не испортили бы родную проводку и электрику?
Еще раз- спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ.
Нина
__ Порекомендовать место по установке сигнализаций, к сожалению, не могу - себе (и своим знакомым) сигнализации я ставил сам и услугами фирм не пользовался.
__ Насколько я себе представляю, в большинстве случаев это делают не слишком аккуратно и не всегда корректно (а иногда и просто безграмотно). Цепи блокировки двигателя (то, что сейчас все стали многозначительно называть "иммобилайзером") в большинстве случаев по сей день очень примитивны - стартер да зажигание (ну еще бензонасос), что может предотвратить угон разве что пионерами (и то не всегда), а для мало-мальски продвинутого угонщика эта преграда не более, чем крючок на калитке...
__ Из недорогих сигнализаций с очень хорошим соотношением цена/функциональные_возможности мне очень импанирует MagicSystems (из Питера) с ценовым диапазоном (без стоимости установки) 55...180 у.е. В свое время ставил ее не раз и ни одна из низ за все время эксплуатации ни разу не отказала... Хотя на этом форуме есть явные ее противники - почитайте более ранние посты на эту тему.
__ Попробуйте задать вопрос под темой "где поставить сигнализацию" - возможно будут рекомендации. К тому же на этом форуме были ссылки на сайты по установочным центрам.
Появилось одновременно три проблемы (до их возникновения все работало как часы): 1)При нажатии на тормоз (стопари горят) не разблокируется ручка переключения АККП из положения Р - только принудительно, нажав красную кнопку. 2)При езде двигатель перестал обладать приемистостью и нет кик-дауна, не развивает обороты выше 2400, хотя на холостых все нормально. 3)При скорости выше 20 км не блокируются двери. Компьютер после диагностики выдает коды 83 и 84.
1. Какого года Crown?
2. Данные коды отстутствуют в списке кодов Crown до 95 г. выпуска. При замыкании каких контактов на диагностическом разъеме выдавался этот код? Может Eugenio77 посмотрит эти коды в своих источниках?
3. Если все три проблемы действительно появились ОДНОВРЕМЕННО, то, скорее всего, есть общая причина (неисправный блок или цепь). Я бы (как это не показалось странным) начал с центрального замка - на него приходит не так много цепей, могущих влиять на проблемы №1 и №2.
Такими цепями могут, например, быть следующие:
а) сигналы с датчика скорости;
б) сигнал "наличие ключа в замке зажигания"
в) сигнал зажигания;
Правда, в Crown до 95 года подлезть к блоку центрального замка проблематично, но сигналы с этих цепей можно посмотреть и в других местах.
После того, как потрескалась голова на 2L-TE, было принято решение о приобретении и установки новой, не б/у. Была приобретена голова AMC с направляющими и форкамерами. Клапана (после притирки) и распредвал были установлены старые. Двигатель вообще оказался в очень хорошем состоянии, видны даже следы хонов на зеркале цилиндров. После переборки головы (с использованием её ремкомплекта) и установки новой металлической прокладки, двигатель был тщательно собран с соблюдением всех технологических условий. После обкатки (500 км) при "газовании" на месте к удивлению обнаружил, что двигатель дымит чёрным, но при выходе на установившийся режим 2000-2500 об/мин дымление прекращается, но под сброс газа появляется сизый дымок!!! Я в шоке!!! До ремонта, даже при треснутой голове, этот двигатель отличался полнейшим осутствием дыма (как чёрного так и сизого) даже при запуске и подгазовывании на первых минутах работы (непрогретого). Подскажите, плз, чтобы это могло быть и как с этим бороться. Работы с двигателем осуществлялся авторитетнейшей (по легковым иномаркам, например:МВ-G, TLC-80,100, Nissan Patrol и т.д.) дизельной мастерской нашего города (есть гарантия на 6 месяцев) видимых причин сомневаться в их компетентности не вижу, хотя всякое в нашей жизни возможно.
1) "Гарантия - сила", так что вроеде есть кому сделать, как надо?
2) На дилетантский взгляд у черного дыма (на низких оборотах) причин более чем:
- ТНВД установлен неправильно (зуб перескочил, метки не там),
- неправильное управление углом опережения впрыска (электронный тнвд, однако),
- увеличенная подача топлива на низких оборотах (хотя почему настройки сбились?),
- форсунки плохо распыливать стали (это к ремонтникам - что они сделали).
- толщина прокладки установленной точно какая нужно?
3) Продвинутые дизелисты обитают на www.diesel.irk.ru - расскажут лучше...
Спасибо за отклик! Попробую ответить по пунктам, точнее по подпунктам:
1) мастера уверяют, что всё установлено правильно (думаю они имеют ввиду и ТНВД), иначе говорят двигатель даже не заведётся;
2) управление углом осуществляется электроникой, вроде бы до 10 град.;
3) с чего бы подаче увеличиться? Тем более двигатель не дымит на холостых оборотах, только при резком нажатии на педаль и под сброс газа;
4) распылители на 2-х форсунках наоборот прочистили, потому что начинали лить, и теперь сказали всё ОК;
5) толщина прокладки должна быть правильной. Единственное, что не было точно такой как заводская 1С, поэтому поставили 1В. Как уверяют все в один голос (имеются ввиду продавцы из разных магазинов и механики), разница по толщине в сотые доли, но размер один и тотже.
Вот такие дела. Но второй вопрос - откуда сизый дымок?!
ОК. Замечания по указанным подпунктам:
1) да завестись - заведется, а вот как работать будет... но мастерам верим.
2) первоначально угол устанавливается по меткам, да и на зуб провернуть шкив
можно. А дальше пусть уж электроника попробует вытянуть из этого неправильного
положения...
3) согласен.
4) верим, что прочистили качественно и давление распыла после этого проверили...
5) нехорошо. Заводской прокладки (в смысле размеров A,C,E) формально в
продажу не поступает и при ремонте не используется. Есть B,D,F, понятно... Но -
а почему подбирали _точно такую же_ - если четко указано: прокладка подбирается
по результатам измерения выступания поршней (отсюда степень сжатия и все такое)
при конкретной сборке. Может надо было, например, F (если бы разницы между ними
не было - то не было бы и размерных групп)? Или не правильно понял...?
6) сизый дым - кроме масла, само собой, это может быть несгоревшая соляра - она
догорает в выпускном тракте (например, при позднем впрыске - но это противоречит
черному дыму, или при плохом распыле).
Спасибо, заглянул туда и немножко удивился :)) - потому, что -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-01/03-04-30_uuk.htm
А у себя ссылка куда-то пропала :(, поправлю...
___ Согласен с многими мнениями, описанными в предыдущих постах, но...
___ У меня в свое время были проявления один-в-один, т.е даже в не сильно влажную погоду ездить без конди стало очень проблематично, а уж во влажную - просто невозможно. Стал анализировать ситуацию. Поскольку проблема появилась через некоторое время после того, как был заправлен кондиционер (до этого он более года на работал), предположил, что накопилось большое количество влаги в забитом испарителе (на что косвенно указывали ряд признаков). Решил просушить испаритель (5 минут для этого СОВЕРШЕННО недостаточно, а включенная печка НИЧЕГО дать при этом не может - радиатор печки расположен ПОСЛЕ испарителя).
_ Включил вентилятор салона, через несколько минут стекла стали сильно запотевать. Еще раз (в последний, увы) попробовал включить конди - стекла немедленно осушились. Выключил конди (оставил лишь вентилятор на внешнем заборе, на МАКСИМУМЕ, со ВСЕМИ открытыми заслонками) и стал ждать. Через 5-10 минут стекла ПОЛНОСТЬЮ запотели (видимость - 0). Т_О_Л_Ь_К_О минут через 30-40 стекла начали постепенно отпотевать (так много влаги было в испарителе). Погонял еще минут 10-15 и дальше просушивал уже в движении. После этого стекла НЕ ПОТЕЛИ, но и конди я уже не включал (пока испаритель не промыл)...
_ Если есть утечка ОХ из радиатора печки, то обычно ощущается сладковатый запах этиленгликоля, запотевание стекол МАСЛЯНИСТОЕ, которое ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ (в отличие от обычной влаги) вытираетс тряпкой, печка при этом не очень сильно помогает - очень много лет назад сам это испытал (помогает ли конди - не знаю, его на том авто не было...)
_ Вряд ли соглашусь с мнением, что влага накапливается в воздуховодах...
_ Очень хотелось бы услышать, удалось ли Владимиру победить проблему...
Попробуй следующее:
1. Как заведешь, включи на полную мощность вентилятор и обогрев градусов посильнее на 25 (если климат). Направление: в лицо и ноги. Забор воздуха - улица. Минут 5 подержи, продует сырость из трубопроводов. Если будет жарко садится, открой двери и дай выветрится.
2. для движения, установи комфортную температуру обогрева, забор воздуха - улица, направление - лицо и ноги или только ноги. Скорость вентилятора 1 или 2.
Насколько я слышал, это может быть из-за забитости салонного фильтра (вобщем его надо поменять). А сырую погоду, включая печку, нужно обязательно воздух брать с улицы (не рециркуляция).
Вобщем-то я сам тем же страдаю (кстати, довольно аварийная ситуация).
Замени внутрисалонный воздушный фильтр. Обычно когда он забивается, наружный воздух не поступает в салон в необходимом колличестве и начинают запотевать стекла.
От влажности воздуха потеют стекла. Влага конденсируется из теплой атмосферы на холодную поверхность - т.е. на стекло. Сделаем в салоне прохладный воздух - конденсация прекращается, подогреем стекло - аналогично.
Народ, кто чего слышал про новый осенний рестайлинг сабжа(европейского? Официялы (дилеры) темнят, говорят, ждите инфу в сентябре, а в продажу в ноябре... В И-нете пока ничего не нашел.
Подскажите, пожалуйста, сколько примерно может стоить глушитель (задняя часть, по каталогу Toyota код детали 17430) родной или замена, или где его можно поискать. Авто Toyota vista 1993г, прав.руль, кузов SV32-0100222 , 2,0л 3S-FE. Приехал на сервис немного подварить глушитель. Там его сняли, полностью обварили, т.к. весь был в дырках. Потом потрясли (внутри что-то зашумело), сказали "дрова - но еще походит...наверное".Поэтому проблема как бы уже стоит на носу.Заранее спасибо.
Полный оригинальный номер твоего глушителя 17430-74890. Сколько стоит, не знаю.
Может быть от европейской Камри подойдет? Потому что с глушителями на праворуких японцев проблема. Я себе на Краун так и не нашел, пришлось поставить от Ауди-80 (переваривали все крепления)
Уважаемые Тойотоводы,
происходят ли встречи (сборы, сходки, съездки ...) тойотоводов в Москве по типу хондоводов на Б. Каменщиках по четвергам с 19-00?
Может нам что-нить сообразить подобное по средам, там же в то же время? Есть желание?
Конечно понятно, что у всех дела и прочее, но может главное нАчать, а там посмотрим. Живое общение как-никак.
ЗЫ: Михал Сергееич, а как по английски будет нАчать?
бЕгин!
Кто подскажет, можно ли поставить R14 на Короллу кузов 90, какую на них резину - низкопрофильку или обычную, и вообще потянет ли движок 2Е (1,3л)такую резину и диски?
R14 штатно идет на королле купешке тех годов. Но резина скорее всего только низкопрофильная пойдет, а низкопрофильная резина не для наших дорог. Я бы не стал заморачиваться.
А движок тут пожалуй ни при чем.
У меня на королле (АЕ100) сейчас стоит 185/60-R14,до неё была 195/60-R14 зимой- 185/65-R14 и не каких проблем с низким профилем.Аммортизаторы нужно вовремя менять и резина будет лучше ходить.
По запчастям, расходникам и т.д. на Camry Gracia 2MZ
Только не надо плиз отсылать меня на elcats он про нее ничего не знает. И диск не надо предлагать за 15$.
Вещь редкая (как говорили в ТЦ - "мы будем изучать его позже"), поэтому лучше поподробнее... Проверялась ли цепь (?), фазы, выпуск, зажигание, какой конкретно аппарат и т.п.?
Машину я только взял (Toyota sprinter, 1984, седан KE70). Цепь стоит новая, на зажигание грешу, но ребята сказали, что оно в норме. До этого с машинами подобного рода не сталкивался, поэтому и обращаюсь за помощью. Кроме того очень жестко ведет себя на кочках, хотя стойки держат :(. И вопрос по стойкам: можно ли установить какие-либо отечественного производства&
Н-да...
- цепь новая - установлена она правильно?
- посмотрел серию K - там гидрокомпенсаторы стоят, на 4к тоже так? Тогда на них особое внимание...
- просто изменение УОЗа "наощупь" результатов не дает?
По всему остальному - о 70-ых короллах знаний в народе еще меньше, чем о 120-ых, так что так и так придется опытным путем и местными комплектующими...
Если конкретные техданные нужны будут - пишите, может найдем.
Нет на 4K гидрокомпенсаторов не нашел. Может я не туда смотрел?! И еще у меня половина отводов и "трубок" позаглушена наглухо... В этом не может быть причины?
Да, действительно присмотрелся - ГК нет, 4K с регулировочными винтами в коромыслах... А по поводу вакуумных приводов - вот это скорей всего, на этом движке, наверное, самая "страшная" из пневмосистем. О которой, к сожалению, ничего найти (и довести до номинального состояния) не удастся :(. Так что только методом тыка. Или, как вариант, - попробовать заменить их хитроумную конструкцию на обычный солекс...
К этому двигателю по резьбе подходит бошовский датчик кислорода от советских машин (четыре провода). Но родной датчик не имеет подогрева (только один сигнальный провод, земля - корпус). Вопрос: нужно ли подключать подогрев и куда? И вообще возможна ли такая замена?
Если придет Дмитрий,42 - он может рассказать подробно.
Вкратце - заменять можно (обычно), подключать подогрев нужно (постоянно от сети).
А еще - полистайте alflash.narod.ru (только не слишком прогружаясь деталями :).
Я себе ставил десяточный датчик с подогревом вместо однопроводного родного. Подогрев делал через управляющее реле напрямки на аккумулятор. Т.е. управляющий сигнал приходил с замка, а питающий подогрев ток с аккумулятора напрямки.
2 белых - это подогрев, 1 черный- информационный, серый - масса для информационного
Я прошу прощения,если подниму ранее обсуждаемый вопрос, давно не читал конфу. Какой результат замены датчика? У меня оборвана цепь подогрева, а сам датчик, седя по расходу, ещё живой. Вот и думаю, стоит ли овчинка выделки, т.е. нужно ли менять.
Длина окружности колеса = 2*ПИ* R
Зная значение скорости и показания тахометра на стандартных колесах, вычисляем количество оборотов в минуту приводного вала колеса на интересующей Вас передаче и оборотах двигателя. А зная количество оборотов в минуту приводного вала, можно вычислить пройденный путь за единицу времени на "больших" колесах. Вот Мы и получили новую скорость - теперь, найдя разницу скоростей можно понять на сколько врет спидометр.
По весне в этом вопросе пришли к выводу, что нормальный спидометр занижать все равно не должен, даже если стоят самые большие из влезающих лаптей. Т.е. он тут не столько врет, сколько перебирает со скоростью на маленьких колесах. Хотя разница неслабая получилась :). См., кстати, известный калькулятор шин -
http://www.gdtm.ru/tirecalc.htm, а потом разницу посчитать для разных скоростей...
По спасии - а какие обороты при 160 и какие колеса на ней стоят?
Здесь все-таки тойотовцы :), но в принципе - вот куда можно обращаться (кроме ранее упоминавшихся мануалов запредельной стоимости):
"...
Здесь приведены данные базы данных (’99) компьютерного стенда (BOSCH)
для проверки параметров "Развал-Схождение"
В случае необходимости узнать точные данные для своей машины - напишите автору сайта al@om.od.ua. Необходимо указывать максимально полные данные и обязательно тип кузова.
..."
Приветствую Всех!! Подскажите от чего ТOYOTA карина-е (4A-FE) может дергаться при разгоне. Обычно на первой передаче, в самом начале. Если перегазовать то провал пропадает, или если плавно делать разгон тоже провала нет.
Наверное покажусь банальным. Но прежде всего при таких провалах мне кажется нужно проверять состояние свечей, топливного и воздушного фильтров.
Если все хорошо, то проверить состояние форсунок. И топливной магистрали.
Кстати - дурацкий вопрос... А может при разгоне на 1-й передаче просто колеса проворачиваются и на неровнойм асфальте возникает эффект дерганья? У меня такое было - пока догадался в чем дело - слегка понервничал. Звукоизоляция в салоне отличная, так что о том, что колеса на месте проворачиваются можно только по поведению машины судить.
Спасибо за информацию, я поменял топливный фильтр, пробовал прочистить фильтр насоса( не очень получилось). После этих процедур вроде пропало подергивание. А пробуксовка шин!? нет это слышно отчетливо. Кстати не скажу, что шумоизоляция отличная, например у немцев она по качественней, я даже думал добавить изоляции
Приветствую всех! Может кто подскажет, сколько примерно может стоить Тойота Авенсис 1999г., в Москве с 1999г., пробег 80 т.км., двигатель бензиновый 2-х литровый, не шибко навороченная комплектация, состояние хорошее, не битая.
((mobile.de, autoscout24.de ... )+ (1,75 х объем двигателя) + ~2000) х курс евро/доллар = примерная цена в долларах.
Имхо: заказать и подождать две недели. Авенсисов в Германии достаточно, выбрать есть из чего.
а заработать в семью? у перегонщика то же дети есть, они "кушать хочут" да и учебники сейчас дорогие стали :))
если реально, то 2кБ накидывают в салонах, с частными нужно договариваться тэт-а-тэт, но самое пожалуй, главное в этом вопросе, что бы у салона или частного - была хорошая репутация в этом деле.
Я в свое время выбрал именно Карину Е, и еще ни разу не пожалел.
Харизма - продукт MMC, к сожалению митсубиси не делает надежных легковых автомобилей, как известно именно из-за их не надежности на дальнем востоке митсубиси называют "японские жигули"
Спасибо Андрей78 и Eugenio,77 за подтверждение моего выбора.Карина надежней да и по запчастям и расходнику дешевле(насколько знаю).Но выбор невелик(по Москве).Да из Европы вывезли до хуа.Перегонщики просят 10-12т.з.
Полностью поддерживаем!
По нашим условиям - MMC должно быть _только новым_... А каризма мало того, что мица, так еще к тому же и чисто голландский аппарат, собранный в стране каналов и каннабиса :)).
Попробуй "Power" + положение переключателя АКПП "2" - на многих а/м это принудительное включение 2-й передачи, в т.ч. трогание с места сразу со 2-й передачи. Убедиться, что на данном авто это так, можно следующим образом: тронуться в указанном режиме и, не разгоняясь, переключать АКПП в "1" (или выключить "Power") - если сразу почувствуется толчок (от переключения на 1-ю передачу) и небольшое повышение оборотов двигателя (по тахометру), значит данный режим работает.
Мой знакомый начал в свое время с чип тюнинга. Попробуйте обратиться в сервис, где меняют чипы и перепрошивают ПЗУ. Прием резко увеличится, но и расход вырастет - жрать горючку будет как лошать.
А вообще за движком целая цепочка потянется. - Тормоза нужно будет усиливать, коробку менять, сцепление ставить керамическое и т.д.
С увеличением мощности нужно будет вспоминать сопромат и пересчитывать все агрегаты и узлы с учетом новых моментов, сил и вибраций.
Вам оно нужно? Во первых дорого, во вторых сложно. Не проще ли купить феррари?
Я уже писал ниже...воздушок нулевого сопротивления, не включать кондей, свет. А для разовых заездов - скинуть ремень генератора и ГУРа. Можк кто еще дополнит ...щас уже на ум ничего не приходит ....салон вот еще можно очистить от всего лишнего (сиденья и т.п.)
Владею Toyota Estima 97г. Установлен supercharger. Вопрос где грамотно могут обслужить его проверить настройку и т.п. а также выдать какие-либо пояснения.
<br>Очень уважаю сию фирму и не первый год эксплуатирую ее модели, но вот стало стыдно за обслуживание в Нижнем Новгороде, когда очевидных вещей не могут выявить и которые на вопрос про нагнетатель даже ответить не могут не говоря о каких-то рассуждениях на эту тему.
<br>
Грамотно - сомневаюсь. Потому что техдокументации на него в стране нет (по крайней мере, западнее 25-го региона). Да и вообще для тойот вещь редкая - 1G-GZE (12 лет снят с производства), 4A-GZE (10 лет минимум), 2TZ-FZE - редкость
(как и этот вариант эстимы). С другой стороны - ничего сложного для докторов там быть не
должно, рутс как рутс. Теоретически - сами знаете, кто должен более-менее в них понимать - MB (CLK200K...) :).
Приобрел Тойота Ипсум. Имеется функция overdrive (кнопка на кулисе переключения передач). При нажатии на панели загорается лампочка. Должна ли быть постоянно включена эта функция при езде на автомобиле?
Овердрайв желательно включать при езде за городом по трассе., где скорость большая и примерно постоянная. Включенная 4 передача является повышающей, т.е. она позволяет экономить топливо. При этом разгонные характеристики хуже, потому, что обороты на которых работает двигатель меньше примерно на 500..1200 (в зависимости от условий) по сравнению с работой при выкл. овердрайве. Овердрайв необходимо выключать в тяжелых условиях, т.е. условиях где требуется частая смена передач или необходимость тормозить двигателем. Для Москвы это условия города. При вкл. ОД переключение на более высокую передачу происходит раньше на более низких оборотах.
Поздравляю с удачным приобретением! Пусть меня поправят владельцы автоматических коробок, если окажусь не прав, но насколько я понимаю режим O/D служит для того, что бы переход на более высокую передачу происходил на более высоких оборотах. Следовательно ни чего страшного не произойдет при постоянно включенном O/D, просто машина будет резвее разгоняться, и как следствие будет повышенный расход топлива.
Да меня тоже интересует этот вопрос. Так всетаки как использовать эту кнопку в городском режиме и за городом.Может кто популярно и ясно обьяснит, а то разные мысли в слух слышал.
Эта кнопочка служит для принудительного отключения повышенной передачи (4-ой). Т.е. если на панели горит OD/OFF - то 4-ая передача не будет включаться вообще. А если лампочка не гаснет при нажатии на кнопку - то значит проблема в эл. мозгах АКПП - возможно датчик ерундит - но это так к сведению.
Полезно это бывает, когда машина идет на подъем и переключается с 4 на 3 и обратно, а добавить скорость возможности нет, вот здесь и понадобится принудительное отключение 4-ой передачи.
А еще вроде бы как по городу экономней получается если только 3 передачи ...но я не знаю.
дело в том что 2-я и 3-я включается независимо это "OD", "OD" включаетсяя в зависимости от оборотов, то есть на максимальных оборотах 4-я передача включится примерно на 110-120км/час,на средних или нормальных оборотах включится на 75-80 км/час
Этот вопрос я тоже выяснял итог:по городу луше передвигаться с откл 4 передачей меньше происходит переключений 3-4 4-3, а по просторая с 4-й. Вся информация получена из FAG и описаний на машину.
1) АКПП - A244L (2WD), A244F (4WD)
2) А в каком автомате не надо менять ATF :)?
Обязательно после покупки полная замена с заменой фильтра (за ре-е-дким исключением) и далее каждые 20 тык "обновление" жидкости.
3) Коробки редкие, заправочные объемы на память не сказать уж точно.
4) Заливать производителем, полагаю, предписано стандартно - DIII в 2WD, TT в 4WD. Уточняйте по щупу. P.S. В дополнение заметка - http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
Автозапчасти оптом и мелким оптом на автомобили Европейского и Японского производства, в наличии и на заказ (срок поставок: от 7 до 14 дней, в зависимости от марки авто).
Гарантия НИЗКИХ ЦЕН. Постоянным клиентам и на крупные заказы существенные скидки!
Здравствуйте!
У нас машина TOYOTA TOYO ACE - 1989г., правый руль, двигатель 2L, КУЗОВ - LY50-0021925.
Нас интересуют цены на стекло лобовое, трос спидометра, рессору коренную заднюю, шланги тормозные передние, фильтры топливный и воздушный.
Все запчасти можно неоригинал или б/у если они в отлчном состоянии.
Есть corona 93 по-моему st191 2 литра. Недавно начала подергиваться от 70 и далее включение овердрайва не решает проблемы дерганья, вместе с этим динамика машины уменьшилась и двигатель стал работать шумнее. Что может быть???
День добрый!
Давно я не писал, но попробуем..
st191 2 литра- это вроде калдина с 3s-fe, у тебя если карона то st190 ,если не ошибаюсь. В первую очередь поменяй свечи,особенно если АКПП, у меня была такая же проблема. Менял фильтра сначало не помогло, заменил свечи поехала(но фильтр хотя бы воздушный,легко видно,посмотри).
удачи!
Меня интересуют не старше 131 кузова в ид. сост. не аварийные, не крашенные, без ржавчины, царапин, трещин на стеклах, отодранных табличек, прожженого велюра (ну ладно-ладно пускай будет, но не более 2х раз ;) ну и как минимум Royal Saloon ;)
Да, и еще те, которые не "подвергались апгрейду" (ремонтировались) российскими механиками, и не использовались "грубыми русскими мужиками" :))))
Короче требования нереальные :) Предлагайте...
Грубый русский мужик купил нежную японскую пилу и дал ей ма-а-аленькую щепочку:
- В-ж-ж-ик :),- сказала нежная япоская пила
- У, сука >:(, - сказал грубый русский мужик и дал ей дощечку:
- В-ж-ж-ик :),- сказала нежная япоская пила
- У, сука >:(, - сказал грубый русский мужик и дал ей бревно:
- В-ж-ж-ик :),- сказала нежная япоская пила
- У, сука >:(, - сказал грубый русский мужик и дал ей рельсу:
- Тр-р-р-т-тт :(((,- сказала нежная япоская пила
- А, сука >:), - сказал грубый русский мужик.
Хочу поделиться информацией по поводу устранения неприятного запаха из кондиционера авто.
Данное решение не претендует на оригинальность, но целиком проверено мною на практике и используется на моем авто (Toyota vista 1993г, прав.руль, кузов SV32 , 2,0л 3S-FE) и на авто моих друзей ( Toyota 4Ranner и Mersedes ML).
Так как я работаю в фирме по установке обычных бытовых кондиционеров, то данное решение применил и к ним, что дало хороший эффект при их сервисном обслуживании и чистке (наконец-то стал исчезать неприятный запах).
Суть в следующем: применяем специальное дезинфицирующее средство - СЕПТОДОР.
Лучше СЕПТОДОР ФОРТЕ - он с отдушкой. Описание можно найти в Инете.
http://happyday.ru/files/flame/truesep.htm http://paritet-center.ru/desinfect/index.shtml
Ко мне он попал от знакомой, работающей в поликлинике - литровая бутыль концентрированного раствора - бесплатно. Применяется повсеместно в медицинских учреждениях, ресторанах, детских учреждениях и др ( моют раствором полы, обрабатывают мед.инструменты и др).
Краткое описание работ:
1 Берем любую пластиковую бутылку, вставляем туда обычную брызгалку-распылитель. Заливаем воду из под крана и добавляем чуть СЕПТОДОРА в пропорции 0,1% (0,5млл на 1литр воды приблизительно на глаз.Можно увеличить концентрацию). Взболтать (хорошо смешивается с водой). Не токсичен.
2 Открыть все окна в машине настежь.
3 Завести машину, включить кондиционер на полную, максимально включить вентилятор. Направить струю воздуха в салоне в лицо/ноги.
4 Выйти из машины и из распылителя разбрызгать в отверстия воздухозаборника у лобового стекла. Старайтесь не экономить и не лить струёй, а именно разбрызгивать туман - это должен делать нормальный разбрызгиватель. Это была дезинфекция воздуховодов
5. Выключаем двигатель. Ждём минут десять-пятнадцать - пусть СЕПТОДОР действует. Лакокрасочному покрытию ничего не будет, средство хорошее и на него не влияет.
6. Заводим двигатель (кондиционер и вентилятор мы не трогали - они начинают работать вовсю). Открываем автомобиль со стороны пассажира. Включаем внутреннюю рециркуляцию воздуха (закрываем доступ воздуха с улицы). Окна открыты. Разбрызгиваем не скупясь водную пыль под ноги пассажира, под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции. Воздух попадает на испаритель и далее по системе.
7.Выключить зажигание. Побрызгать раствором в дефлекторы воздуховодов на передней панели на включая вентилятор обдува салона. Пусть так постоит немного, чтобы раствор подействовал. Предупреждение: не брызгайте сильно в центральные дефлекторы передней панели, т.к. там обычно находится магнитолла и др. техника (может протечь через неплотности в системе воздуховодов и залить технику, что не желательно). Раствор не испортит пластика панели и не оставляет следов.
Всё. При необходимости (если всё равно запах донимает) повторить через какое-то время.
Конечно - же лучшее решение проблемы - снять с авто испаритель кондиционера и полностью его прочистить, но эта операция стоит денег ( в специализированных центрах - где-то от 40$ до 400$, в зависимости от модели авто). Поэтому можно попробовать способ с СЕПТОДОРОМ и пшикалкой, как временное снятие проблемы на ближайшее время.
У меня кроун 150 кузов. тоже был запах сырости. Я побрызгал хлоргексидином. Запах с передних воздуховодов пропал. но зато задние, которые для пассажиров дующие сверху все равно зловонят.
Аналогичную процедуру я проделал только с Интимгелем. Сейчас нет того жуткого тошнотворного запаха который был. Об указанной технологии я и раньше читал в форуме спасибо ребятам за подсказку. Рекомендую всем любителям свежего воздуха.
Заметил такую нехорошую особенность:
Утром когда заводишь машину лампа давления масла не гаснет примерно секунды 3-4, в это время отчетливо слышен металлический лязг распредвала (прям как ножом по сердцу). Потом лампа тухнет лязг пропадает, если после прогрева заглушить машину и сразу включить зажигание лампа давления горит(т.е. нет такого что не горит несколько секунд а потом загорается).
В прогретом состоянии даже если заглушить и сразу завести лампа тухнет примерно через 1-2 секунды.
Нормальное ли это явление и если нет то как с ним бороться?
Да и вобщем как у кого этот процес происходит? Поделитесь наблюдениями.
Аналогично. Наблюдаю стук распредвалов до момента угаасания лампочки 2-3 сек. С маслом не экспериментировал. Сейчас планирую менять - вот и посмотрю что там получается.
У меня аналогичная проблема на Камри 98 г. На холодном двигателе после запуска лампа тухнет чез 1-3 сек. Правда нет к счастью стуков. На сервисе сказали, что это характерно для всех Тойот с дв. семейства 5S-FE. На этом я и успокоился. А правда это или нет не знаю. Но в конф. подобные высказывания встречал.
Я занимался с этой промблемой, проверял давление, менял масло, результата 0, да давление масла на всех режимах норма, у старого хозяина она 3года была, у меня полгода, и ни каких изменений в ходшую сторону отмеченно не было, дв 3S-FE, буду ездить и не заморачиваться!!!
У меня тоже 3сфе-такая же картина.На холодную заводиш-машина схватывает,резкий скачок оборотов-как будто в режиме турбо нагнетает масло-через пару секунд лампочка гаснет.При прогретом движке лампочка гаснет практически сразу.Масло только поменял.
Такая же байда на 4S-Fi, но началось это после того, как покатался с 1 год на синтетике 0-W50 Blac Line Well Run. после этого поменял масло на минералку Texaco Halvolein 20-W50 (естественно на лето) результат тотже, хотя в ходе пробега на последнем дважды менял масляник. Мысли такие: просто от "хорошего" Техасо и перекатанного Велрана подзасрались каналы в блоке и головке. А так как на СТО при замене масла особо не усердствуют с промывкой, то и давление в маслянной магистрали поднимается с опазаданием. Планирую чистку движки с разборкой блока и заменой колец. Как говорится будем посмотреть.
Добрый день. У меня такой вопрос. При прогреве машины утром обороты не падают до номальных 750, а постоянно молотит 1100-1200. Пока подгазовку не сделаешь. (Заметил - падают при малейшем увеличении оборотов или включении печки, нажатие на тормоз). Что может повлиять на решение данной проблемы.
4S-FE? Может это и мелочи ("хороший стук себя проявит")... Самое простое - посмотреть с тестером датчик положения дроссельной заслонки (замыкает ли IDL на ХХ, какое напряжение на ХХ и т.п.). Вариант два - ISCV, но его просто так не возьмешь.
Добрый день!
Помогите советом - недавно приобрел первую машину Toyota-Corsa-92. При езде по гравийке через яму справа раздается металлический щелчок/звон. При резком торможении перед ямой - тоже бывает. В сервисе сказали лопнула пружина. Заменил стойки - звук стал появляться реже но остался. Что это может быть?
Спасибо за отклик. Пришлось поменять всю стойку - пружины на разборках подходящей не нашлось, да и стоимость пружины близка к стоимости стойки почему-то :). Визуально все на месте никто ни с кем не соприкасаеться. Просто забить пока хороший звон себя не проявит?
Во первых что значит оранжевая лампочка ESC и зеленые 1-с изображением амортизатора 2-с изображением авто и стрелок вверх вниз. И почему при езде постоянно мигает посленяя? (сидело 4 чел-ка, продавец говорит - перегруз, по-моему туфта)
GS131 90г 68.000 на одометре, но в сервисе сказали 168, хотя состояние близко к тому о чем мечталось. Недостатки
1 не срочная замена рулевых наконечников и втулок
2 немного самую малость правый край ниже левого
3 глухое тихое уханье из суперчарджера, пропадающее при малейшем повышении оборотов (рулем крутануть)
4 "влажный" правый сальник заднего моста
По России 8тыс
Гаражный краска родная и нигде даже не царапнута
Ни единой трещинки на стеклах
Короче, выглядит - блеск
Ухожена
Просят 4900 и отступать не хотят?
Боюсь,что невыгодно, да выгодней в нашей стране уже не получиться!
Помогите с возникшими вопросами, СПАСИБО
Честно? Я бы не взял. Всегда нужны альтернативные варианты. Те баги, которые у Вас вылезают еще до покупки машины резко усугубятся и пополнятся новыми - скрытыми, сразу после покупки. Это на любой подержанной машине так.
Машина 90-го года а пробег всего 168 000?
Это плохо в любом случае:
1 - если это не правда, значит пробег значительно больше (я думаю реально для такой машины пробег 300 тыс км)
2 - если это правда, то это еще хуже, т.к. на этой
Итак - если реальный пробег машины 90-го года 168 000 км, то это еще хуже, т.к. большую часть времени машина не эксплуатировалась, а металл имеет свойство к ускоренному старению при долгой стоянке автомобиля. Это означает, что при нормальной эксплуатации машина начнет "сыпаться" по кругу.
Итог - отлично знаю, что в 78-м регионе сейчас сложно купить нормальную машину за 4900, но думаю, что торопиться не стоит - нужно выждать и присмотреться к другим авто. Когда Вы увидите "Вашу" машину - Вы сразу это поймете и вопросов покупать - не покупать не возникнет.
Конечно может это не мое дело, но отдавать 4900$ за 131 кузов - это абсурд. Красная цена - 3500$, в каком бы хорошем состоянии он не был. Я свой Краун 131 брал за 2500, с прбегом 138 тыс, тоже в идеальном состоянии.
Цены (Московские)на оригинальные запчасти на GS131, которые тебе скорее всего прийдется менять:
1. Шаровая нижняя - 50$ шт
2. Шаровая верхняя - 50$ шт
3. Рулевой наконечник внутр - 50$ шт
4. Рулевой наконечник наружний - 50$ шт
Так что думай. Но я думаю, что ты очень много переплачиваешь. Еще немного добавь и купишь GS141 - это намного круче.
Спасибо, Yurgen. Моя беда в том, что предложений на рынке по краунам у нас почти нет, да и у вас в Москве я посмотрел цены на 90г совсем не 3,5 а ~4,4 так смысл в том, что в этот агрегат никто вовнутрь не залезал (в России) и ничьи кривые руки не помогли японскому автопрому сделать машинку совершенней... Хотя за месяц при цене 5,0 у них никто не купил, боюсь, что все же кто-нибудь решиться и тогда я останусь без вариантов :_(
А со всякими миганиями лампочек не подскажешь?
Я думаю еще поторговаться с ними, но как то уж все это близко к сердцу воспринимается, прямо до обиды ;)
Вообще, что значит тебе срок дали до конца дня? Ты покупатель, тебе и права качать. Вообще при покупке авто нужно рассуждать трезво, на личном опыте убедился, уже не одного японца покупал. Не продаст он его за эти деньги!!! НИКОГДА.
И вообще, где ты смотришь объявления? Зайди на сайт www.izrukvruki.ru, или на www.auto.ru и хоть каждый день смотри цены на машины. То что некоторые просят за 131 кузов по 4000$, это не значит, что они по такой цене продают. За мой Краун тоже просили 5 тыс, а через четыре месяца я его взял за 2500 у того же человека.
Хочешь, я за 4 тыс. тебе свой продам? Даже в Питер пригоню. А себе за 5 тыс. возьму 141 кузов.
Реально взвесь за сколько ты его потом сможешь продать, ведь это 90-й год, кому он нужен! Ты ни кому не докажешь, что у него пробег 80 тыс.
Так что думай сам. Я все таки рекомендую 141 кузов, или 131 не дороже чем за 3500$.
Thanx
А за сколько бы взял? И где мне взять за столько, за сколько бы ты взял??? На одометре 68. Хозяин привез для себя в 98г с пробегом 61 и умер (по документам) У сына праава недавно жена не водит!
сигналки нет!
Моя машина - это только Краун!!!
Где мне достать стоящий Краун?
Сложно ответить на все эти вопросы.
Если сигналки нет - это хороший признак, т.к. в Японии сигнализации как правило не ставят.
Если бы я знал где можно достать хорошую и дешевую машину - наверное работал бы продавцом машин.
А по поводу того, как купить машину - у меня был похожий случай, когда покупал свою Карину на рынке было всего 2 машины. Одна явно битая + проблемная, вторая сильно ушатанная. И ВСЕ! В течение месяца эти две машины не уходили с продажи, ценик на них не менялся и ни одной новой машины не появлялось. У меня были те же самые сомнения что и у Вас - а может купить - да потом подремонтировать. Но! Ремонтировать придется у русских мастеров, цену сложного ремонта трудно определить. Когда в такого рода машину залезаешь - становится очевидным что присутствует целый "букет" неисправностей до этого не учтенный.
Это меня и остановливало от покупки машины. Раздумывал так же как и Вы - в течение дня (мне то же такой срок дали), но помог случай. Ни с того ни с сего, когда уже собрался покупать битую позвонил знакомый на соту и спросил не хочу ли я купить Карину у его друга. Ценик на предлагаемую машину был не значительно выше чем на ушатанную, но состояние машины было практически идеальным. Когда сел в нее - вопросов не оставалось что покупать, а уж когда отвез на диагностику и мне сказали, что подвеска почти в идеале, нужно только подушку глушителя заменить, резиночки поменять и ремень ГРМ поменять - решил брать без торга. По сей день радуюсь, что не поторопился и не купил помойку.
Плохие машины долго стоят и их не покупают. Хорошие машины нужно ловить - их покупают практически мгновенно. Кстати, вспомнил - у одного моего знакомого свояк авто салон держит - напишите мне на мыло что конкретно хочется, я попробую у него узнать сколько это будет стоить.
Кстати - сейчас у Вас есть машина? На сколько я помню возможен вариант обмена с доплатой.
mail.ru похоже сейчас перегружен
мой мэйл anirinafin@mail.ru
Андрей, спасибо, Вам за беспокойство.
Ситуация вот такая:
Были 2101, 05, 06, 08 (стандартная история;)
Затем сел на Краун и влюбился, ездил довольно долго, потом срочно потребовались деньги - продал (год назад), весь год страдал, и вот наконец-то появилась возможность приобрести иномарку. Это будет только тойота. И душа у меня лежит к Крауну!!! Когда я сел в ту машину, что мы обсуждаем, да что там, когда я ее увидел (мой любимый кузов) у меня все внутри сжалось и вот уже пять дней я не могу заснуть полночи, а просыпаться - рано! В сервисе сказали оч. хор. состояние. По внешнему виду - предел мечтаний. Только вот чую, что дороговасто, а продает, не сын, а его дядя (такой му... жчина своеобразный).
Так что вот... хочу тойоту 4-5-6$ лучше конечно не 6. И очень-очень хочу Краун, только вот второе, все больше понимаю не судьба :(
ps обмен с доплатой не вариант (нужны 2 машины)
mail.ru похоже сейчас перегружен
мой мэйл anirinafin@mail.ru
Андрей, спасибо, Вам за беспокойство.
Ситуация вот такая:
Были 2101, 05, 06, 08 (стандартная история;)
Затем сел на Краун и влюбился, ездил довольно долго, потом срочно потребовались деньги - продал (год назад), весь год страдал, и вот наконец-то появилась возможность приобрести иномарку. Это будет только тойота. И душа у меня лежит к Крауну!!! Когда я сел в ту машину, что мы обсуждаем, да что там, когда я ее увидел (мой любимый кузов) у меня все внутри сжалось и вот уже пять дней я не могу заснуть полночи, а просыпаться - рано! В сервисе сказали оч. хор. состояние. По внешнему виду - предел мечтаний. Только вот чую, что дороговасто, а продает, не сын, а его дядя (такой му... жчина своеобразный).
Так что вот... хочу тойоту 4-5-6$ лучше конечно не 6. И очень-очень хочу Краун, только вот второе, все больше понимаю не судьба :(
ps обмен с доплатой не вариант (нужны 2 машины)
Понятное дело. Раз такая история, значит нужно искать Краун и пока не найдете - не успокоитесь, за то при удачной покупке - жизнь станет счастливой и машину будете беречь и лелеять, а при не удачной - проклянете все на свете.
Вот телефоны салона о котором я говорил
373-33-91
373-44-60
салон Арсенал Моторс
Позвоните, может быть они смогут помочь.
Добрый день, земляк!
Почитал про Ваши сомнения... Жаль, что Вы "влюбились" в эту машину, продавец ведь это хорошо видит, поэтому завышенную цену может и не подвинуть, полагая, что Вы никуда не денетесь. Думаю, про него (и про нее :) ) лучше забыть - на мой взгляд, за влюбленность в машину не стоит переплачивать больше нескольких сотен долларов. Уверяю Вас, найдете Вы свою будущую машинку, причем по нормальной цене. Торопиться нельзя, лучше еще месяц пешком ходить, чем потом пару лет чертыхаться :)
Что касается москвы, я всерьез подумывал о возможности покупки японки там, но... Без близких знакомых, хорошо владеющих хотя бы общей "автомобильной обстановкой" на месте - вероятность вытащить счастливый билет невысока :(
Напоследок, еще раз подчеркну: хозяин положения - человек с деньгами, покупатель, а вовсе не продавец. Покупатель может развернуться и купить другую машину, а вот продавец сидит на своей железяке, и таких возможностей к маневру не имеет. И не переживайте: рынок японок у нас, конечно, не такой насыщенный как в приморье, но зато и не уходят так в-лет даже приличные варианты, как в случае с европейками или наше-марками.
Удачи!
P.S. у меня была похожая ситуация. машинка-"мечта", продавец выставил сильно завышенную цену, в результате "торга" скинул "аж" 400 баксов - и стоял уже упорно, видя мою явную заинтересованность. За неделю переговоров и придирчивых осмотров вроде удалось его сбить еще на 300, а потом он заупрямился обратно... Я его "послал" - и слава богу, как оказалось: даже за минимально обсуждавшуюся сумму ту машину брать не стоило...
Это мне кажется иллюзия - что в Москву легче съездить за машиной. Т.к.:
1 - Нужно ехать вдвоем
2 - Нужно изучить сервисы Москвы, что бы не продиагностировать машину на "ручном" сервисе продавца
3 - Нужно таскаться с приличной суммой денег - т.е. рисковать
4 - А где остановиться в Москве? Гостиницы переполнены и дорого это.
5 - Ехать в малознакомый город, да еще и с большой вероятностью, что в пустую не всякий решится.
Вообще-то у меня в Москве ОЧЕНЬ много родственников
Но, остальные любезно описанные Андреем минусы все же значительны, думаю я на это не решусь...
Надеюсь, что на нашем рынке прибавиться столь нечастых, но от этого еще более любимых Краунов
PS Еще раз всех благодарю за аргументированные доводы "за" и "против"
Не подскажут ли любезные посетители форма отчего могут падать обороты XX.
Греется нормально на 1500, но потом на светофоре,например,падают до 500-400 и даже ниже. Естественно машину потряхивает.
Свечи менял. Стоит оригинал.
Двигатель 7A-FE
Спасибо.
Вариантов два:
- подсос воздуха где угодно (проверяется соответствующе)
- недостаточная подача топлива (все что угодно - начиная от забитых форсунок, низкого давления в
топливной магистрали (пережать обратку и проверить), через ISCV до глюков электроники,
которая специально так открывает форсунки). В зажигании, кроме свечей - еще и
высоковольтные провода...
Если Corona/Carina - то м.б. даже "проблема LeanBurn" в каком-то из воплощений.
Братья,объясните,крышка клапанов по кругу влажная от масла,мыл,подтягивал все постарому.Пробег 145 ТЫС.одом .электрон.,начал кушать немного масло,при замене свечей обратил внимание что 5и6 свечи (от ремня ГРМ) полностью в масле кроме электрода,компрессия 16 14 12 13 12 12 . Вчем косяк? спасибо
__ Что имелось ввиду под "5и6 свечи (от ремня ГРМ) полностью в масле кроме электрода" - в масле та часть, что вкручена (кроме электродов), а верхняя сухая, или в масле та часть, что сверху (т.е. металлическое цилиндрическое основание + верхний изолятор)?
__ Просто на двигателе 2JZ (и, насколько знаю, на многих других) это типичная проблема, когда через прокладку клапанной крышки масло выходит наружу (на блок), а также попадает в свечные колодцы, заливая (сверху) свечи и ВВ проводку маслом. По собственной практике (2JZ) скажу, что если прокладка задубела (становится "почти пластмассовой" и даже растрескивается), то подтягивать клапанную крышку, как правило, бесполено - надо попросту поменять прокладку.
а вот насчет пробега ты ошибаешься
думаешь если электронный то правду говорит
а с двигателем чуйствую проблеммы серьезные
помоему без новых колечек не обойтись
парочку советов: Если машина с пробегом по россии, важно где она бегала, где много соли сыпят, смотри кузов на предмет коррозии, диагностику подвеске сделай. Посмотри давление масла, на холодном движке заведи, если лампа не дольше 1 сек. горит, заглуши и сразу включи зажигание лампа не должна загораться секунд 8-9. попроси снять крышку головки и посмотри, увидишь состояние мотора сразу и как в нем масло меняли. еще почитай в инете про стояночный тест. померяй напряжение в сети на заведенном моторе около 14 вольт должно быть.
Как обычно, советую посетить сайт www.exist.ru
Зарегестрируйся, войди в каталог Тойота, введи Frame, и получишь все интересующие тебя детали и их аналоги.
Народ, подскажите где можно взять распиновку диагностического разъема на Тойота-Спринтер 94г. ЕЕ101, 4E-FE. А также хотелось бы найти программу для диагностики.
Всем привет! наконец-то купил книгу по своей короне премио. Есть возможность отсканировать, так что если надо пишите с указанием необходимой темы на мыло, в аську: 120595526.
привет всем недавно купил терцел 94 год 41 кузов 1,3 ,97 кобыл если верить каталогам .
в недалеком будущем хочу заняться её тюнингом подскажите кто нибудь где можно достать запчасти. СПАСИБО
Товарищи и господа, подскажите как понять по внешним признакам перед ттобой T.Crown GS121 или GS131? У второго вроде фары поуже
и вид "позализанней" но это все сравнения... Фрейм не вариант.
Решеткой вроде еще у 121 она с такими вертикальными фигнями
Внешне они абсолютно разные. 121 кузов квадратный, 131 уже более зализаный. На 131 кузове на решетке радиатора установлены родные противотуманки. Салон также абсолютно разный. На 121 кузове торпеда очень отдаленно напоминает низкую панель ВАЗ-2108, на 131 торпеда уже более современная.
Если смотреть на машину сбоку, на 131 кузове задний фонарь скошен "положительно" (с лева на право), а на 121 кузове "отрицательно" (справа на лево).
Спасибо, про задний фонарь не знал! (сбоку с какого с правого или левого смотреть?)
auto.vl.ru противотуманки показывает и на 120 и у меня на 121 были родные
А чем топеда "более" современная?
ps На 121 ездил больше года, потом продав, выяснил что тот 131 на который я рассчитывал уже купили :_(, пол-года ездил на 2101 80 гв. поменял редуктор и сальники ;) а сейчас покупаю 131 и не могу отделаться от наваждения, что 121!!! Более... менее... это не то! передо мной же не стоят 2 тачки! Как отличить артерию от вены? Ну, у вены мышечная ткань поменьше выражена... туфта! для человека кто видит перед собой что-то конкретное это не критерий!
(_)(_) Да здравствуют Краунисты и их Крауны ;)
И вообще фрейм дает сентябрь 87г. (gs131 002744) НО!
ПТС 90г. одометр 68 тыс. км. я уже слышу хихиканье с задних рядов :)
Самое главное машине с виду трех лет не дать! У нас ТАЗики с ковейера хуже выглядят, да и тех. состояние на 5+
Единственный недостаток если уж придираться: на велюре в паре мест побывал чей-то пепел... но я еще не видел ни одного велюрового салона без этого счастья. Диски как новые и колодки сточены не на много.
Подвеска регулируемой жесткости... нет не сломана, с какого года ее ставили? Фиг знает!
Сякен красный значит ТО надо проходить (было;) в 2000 (1999 г привезена с пробегом 60 тыс), а по системе 3+2+2+2+2+2 может получиться только нечетный год выпуска 89/87, но если ее ТАМ перепродавали, но какова вероятность?
КОРОЧЕ КАК ВЫЯСНИТЬ ГОД??????????
Заходиш на avto.vl.ru забиваеш номер кузова и вот тебе родной год . Пару лет назад попадалась маджеста по птс-1991 движка 8 вроде как нового образца ,а кузов 121
Двигатель 2L-TE,АКПП,SRS,ABS,автосвет,музыка-CD,велюр,дерево,электропакет,тонировка,расход солярки 10 л,всё поменяно, в отличном состоянии.$7200. Авто находится в Туле.
Привет коллеги!
Восстановил, наконец-то, свою машину (Camry 1987 г/в, механика, левый руль, седан, дв. 3S-FE) после аварии и начал ездить. Постепенно вылезают всякие таракашки. Вчера, например, перестал работать правый передний стеклоподъёмник. На движёк питание приходит, а он, гад, молчит. Насколько часто эти мелочи выходят из строя и лечится ли это переборкой?
Иногда не срабатывает стартер, т.е. сам стартер крутит, но вторичная шестерня за венец маховика не цепляется. Как вылечить - не знаю, может кто подскажет.
Каким образом регулируется зазор между колодками и барабаном в задних тормозах?
Что-то стучит в передней подвеске, очень похоже на шаровую, но с этим разберусь и сам.
Буду признателен за любые мнения.
Спасибо!
Всем удачи на дорогах!
Игорь.
Раз консилиум молчит, тогда сами что-нибудь скажем...
- подъемник: кроме самого моторчика - см. еще и контакт в кнопке, так что сначала проверить напрямую с АКБ (перебирал так моторедуктор дворника :))
- стартер: скорее всего в переборку (или кто там занимается ремонтом стартеров/генераторов на войковской?).
- зазор: поворотным регулятором ручника в ступице.
Всем привет,
буду благодарен за совет в выборе между новой Coroll-ой или подержаным Avensis-ом (2-3 года). Вроде бы - разные классы, но по многим параметрам они, на мой взгляд, схожи. Заранее спасибо.
Кроме примерки по себе, еще просчитать/описать: для чего будет использоваться, где ездить, какие пробеги, где брать, где обслуживать...
Что касается новой короллы - _не стоит_ она свои полтора десятка тысяч (хотя, как и вообще любая новая машина, если бюджет при выборе не на последнем месте)!
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста, можно ли поставить на 3S-GE турбину от 3S-GTE.
Я в принципе нашел коллектор с турбиной с перепускным клапаном и интеркуллер от турбированного варианта этого двигателя. Не проблема вынести интеркуллер под передний бампер (в замен штатного места над блоком), вопрос №1 на турбине есть датчик кислорода а на самом движке его нет, что с этим можно сделать. №2 управление перепускным клапаном осуществляется механически (от давления) либо электронно (с комп.). №3 Откуда можно запитать турбину маслом и хватит ли давления масло насоса.
Если кто делал подобные вещи откликнитесь, помогите советом, либо идеей.
ЛИБО ВСЕ это полная ерунда, и этого не может быть потому что не может быть.
Заранее всем спасибо. (при любом исходе).
Ну раз уж речь пошла за теорию, почему бы не поговорить :)...
1) Турбина отдельная конечно хорошо, но мало. (К слову, кулибиными выдвигалась возможно даже работоспособная идея наддува на тазике -
в салон ups и бытовой пылесос :)) Для нормальной работы нужен еще и ЭБУ для турбодвижка, датчик расхода воздуха (типа MAF, а не MPS), форсунки увеличенной производительности и т.п. Иначе получается просто 3S-GE для сверхобедненной
смеси.
2) А еще, главное что нужно - это новую головку и новую поршневую :) - потому что степень сжатия на GE и GTE отличается радикально (не "бутерброд" же ставить).
3) Все остальное - это уже производные...
Вообще, японцы двигатель расчитывают на коплектацию с турбонаддувом. В такой комплектации двигатель должен проработать определенное, задуманное япохами, количество моточасов до переборки. Интеркуллер сокращает срок его службы, а снятие турбонаддува - продлевает (и удешевляет).
1. Что такое датчик воздуха? Есть датчик, сигнализирующий о степени повышения давления в турбине (аналог КПД). Датчик имеет предупреждающий характер. Я не слышал, чтобы информация от него учитывалась компом.
2. Надо разобраться, не могу сейчас утверждать.
3. Маслонасос должен быть расчитан с учетом турбины и охлаждения масла после нее (если такое применяется)
Вообще я с движками работаю, но утверждать о такой сборке не могу. Единственное - помогу советом как у них за бугром бывает.
Прошу прощения, глянул схему, масло охлаждается до турбины. После нее - в масляный картер. Т.е. нужно врезаться в масляный канал после радиатора охлаждения масла и все должно быть ОК :) Система смазки там простейшая - сверху на подшипник подается, снизу забирается.
На датчик из п. 1 можно забить. Или вывести в салон отдельный указатель наддува - круто!
А про клапан - в самой турбине его нет. Может в коллекторе стоит? Не знаю, вообще не слышал про такой.
у меня Prado(97)3.0 ТД:периодически уходит антифриз(нигде не течет),приходится доливать до 1л.Так же машина иногда очень сильно дымит,накрывается турбина?
Вот-вот, как и сказали товарищи, встречные вопросы:
- если периодически - то как и после чего (дальние пробеги, высокая скорость/обороты), и как ведет себя указатель температуры ОЖ?
- если присмотреться - точно не выбивает через расширительный бачок?
- дым - какой цвет и на каких режимах (хорошо бы его оценить, что называется, наощупь, и даже на вкус)
- хоть и kz, а все равно приоритеты поломок - прогар прокладки, трещины головки, а уж потом турбина...
периодически да-после дальних пробегов,указатель ОЖ резко устремляется в красную зону,доливаю,еду дальше.Через бачок не уходит,поменял крышку.
Дым:иногда на холостых серого густого цвета и при переключении скоростей(автомат).А потом все проподает и работает ровно без дыма.
(расход ож примерно 1-2л в неделю).
Ну, вообще-то выглядит все пессимистично :(.
Раз внешние утечки исключены, то стоит посмотреть, как там дела с маслом - теоретически должна уже быть эмульсия :(. И к доктору...
Единственная связь турбины и антифриза - охлаждение ее корпуса. А подвержена поломкам соответственно сама турбина с подшипниками. Скорее всего тут другая причина.
Поподробнее о дыме и скорости падения уровня антифриза?
Антифриз уходит после длинных пробегов по трассе,датчик ОЖ реагирует быстро-уходит в красную зону,доливаю ОЖ(примерно 1-2л в неделю).
Дым:после запуска независимо холодный или горячий двигатель,серый густой дым.Может прекратится,а может и на весь день.Во время переключения передач(автомат)то же появляется,но реже.
Снимаем поворотный кулак.
Выдавливаем ступицу. Если по варварски, то можно выбить. На ступице остается одно из внутренних колец подшипника.
С помощью зубила снимаем это кольцо.
Снимаем стопорное кольцо подшипника.
Выпрессовываем наружную часть подшипника.
Запрессовываем новый подшипник используя старый в качестве "давилки". Запрессовываем ступицу во внутренние кольца подшипника используя кольца от старого.
Стопорное кольцо не забыть поставить.
В принципе, для прессовки можно обойтись тисками.
Привинтить кулак обратно к автомобилю.
Балдеть от того, что "самолет улетел":)
спасибо Алексей, не могу понять как это сделать с помощью тисков, я разобрал почти всё, осталась внешняя обойма подшипника и внутреннее кольцо (внешнее)подшипника, вот их и не могу снять..
сёдня подогнол "губки" своего съёмника(цеплять не хотел) и всё на ура -- -- 2003-08-26 19:17:08
ДАК ВОТ ГОСПОДА ФОРУМЧАНЕ, БЕЗ ИНСТРУМЕНТА ТОЛЬКО КАЛЕЧИТЬ МАШИНУ,................
Господа,прошу совета! Чайзер 89 двиг.1G-GE наХХ двигатель периодически как-будто вздрагивает.Были пониженные обороты ХХ-выставили зажигание подняли до нормы(по книге 800)стало менее заметно но есть.Заводиться стала плохо,раньше с полтычка,а теперь подхватывает,пытается заглохнуть,но вытягивает.Причём всё это появилось внезапно.Помогите советом,кто знает,пожалуйста.
Была такая же заморочка. Стал пользоваться мягкой промывкой инжектора Hi-Gear(заливаю при каждой заправке) все прошло, движок стал работать намного ровнее, можно даже сказать идеально ровно.
Так что рекомендую.
Но обрати внимание, именно мягкой промывкой, иначе можешь сделать еще хуже.
Подскажите, что может быть?.Два дня назад появился стук в заднем левом колесе,когда едешь медленно его отчетливо слышно, при увеличение скорости звук учащается и со скоростью исчезает. Определить точно не могу, но кажется в заднем барабане колеса. Если там то что может там стучать? Под машиной лазил не чего подозрительно не нашел. Жду совета!
Колесо прикручено нормально -Стойки менял неделю назад.Данкратил вчера, крутил колесо , ни какого шума и крутится нормально. Сейчас приехал шум сильно увеличился!!!!
Если не менять - то достаточно снять верхнюю крышку ремня ГРМ ...там не более 10 болтов (точно не помню), самый неудобный в районе тормозного цилиндра, за подушкой двигателя.
Если чисто теоретически: "возможно все". Айсин сложновато и найти, и настроить. Так что ставим от 402-го или узама, чтобы значит по мощи подходило. Переходник на коллектор точим, фильтр как-нибудь втюхиваем стандартный. Топливную линию дросселируем стандартную. Расход и состав
смеси жиклерами подгоняем, играем зажиганием. - и поползли... Вот такая хренотень, извините :).
Может проще родной починить?
но случается это только временами. Бывает остановишь машину через 10 мин после начала езды, смотришь - а там прямо дождь, затем течь останавливается, и даже не капает, и так неделю-другую, до следующего водопада. В расширительный бачок доливаю потихоньку, радиатор всегда полный. Меня эта периодичность смущает - может там давление повышается выше нормы вот он и течет через щели? крышка радиатора плохая? помогите кто знает
___ Крышка радиатора, которая не открывается при заданном повышенном давлении - первое, что приходит в голову. Предположу 2 варианта:
1. Крышка всегда открывается при существенно повышенном давлении. Тогда "водопад" будет происходить во время прогрева, когда ОЖ расширяется, и это легко проверить (завести холодный двигатель и наблюдать за радиатором во время прогрева);
2. Крышку лишь иногда подклинивает, и давление поднимается значительно больше нормы - этот дефект словить будет проблематичнее.
В любом случае желательно бы установить заведомо исправную крышку радиатора и посмотреть результа.
Хорошо бы после устранения проблемы отписать в форум, в чем была причина.
новую крышку я завтра укуплю. скорей всего это вариант номер 2. Я теперь припоминаю что я подмечал один раз незначительную течь прошедшей зимой только тогда я думал это масло подкапывает (там не видно ни черта - закрыто все пластиковым протектором с него собственно и капало, это теперь я его снял и убедился что это радиатор). Теперь я думаю не придется ли радиатор менять - он же со щелями теперь, после таких упражнений?
лью что подешевле - autolab кажется, местная, канадская, я так думаю они тут все одинаковые в смысле бурды не продадут, просто бранд типа penzoil стоит 10-11 кан. долл. а аутолаб около 8 и та и другая со всеми мыслимыми сертификатами заверениями о безопасности..., да и разбавляются водой в одинаковых пропорциях. А вот средство для остановки течи радиатора (залил для страховки хоть он в настоящий момент и не течет) действительно вызвало у меня сильные подозрения - коричневато-грязная жижа со светлыми комочками, очень что-то напоминает... уж не дрянь ли какая?
___ У Л_Ю_Б_О_Й ОЖ коэффициент расширения ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. Т.е. любая ОЖ при нагревании расширяется. И именно ДЛЯ ЭТОГО, в первую очередь и служит расширительный бачок. И именно ПОЭТОМУ в крышке радиатора есть клапан, который перепускает расширяющуюся (при прогреве) ОЖ в бачок, предотвращая повышенное давление и поддерживая это давление в заданных пределах. Если, конечно, этот клапан исправен. И разница в коэффициентах расширения у разны ОЖ никакой роли при этом не играет, тем более, что эта разница небольшая.
___ Клапан может не справиться со своей задачей лишь при сильном перегреве двигателя, когда большой (по объему) поток пара просто не успевает выходить (через узкое сечение клапана) из системы охлаждения. В этих случаях давление действительно может существенно повыситься - имеется печальная практика у ряда знакомых, результатом которой были треснувшие крышки (бачки) радиатора.
___ Что касаемо герметиков. Практика их применения у большинства моих знакомых печальная: закупоривание системы охлаждения - радиатора печки, в первую очередь, реже - основного радиатора. Предполагаю, что основной радиатор при этом тоже забивался, но не полностью, а частично, что просто не обнаруживалось сразу. Продавцы при этом говорят, что это, дескать, просто были некачественные герметики, а качественный никогда не закупорит систему охлаждения, - только течь (ну, ну...). В любом случае, и НИКОГДА не залью себе герметик (разве что в исключительном, жизненно важном случае). Даже если и существуют "НАСТОЯЩИЕ" (т.е. устраняющие течь, но не закупоривающие систему охлаждения) герметики, то как знать, какой вам продадут в магазине??? К тому же и прдавцы нередко признают, что герметик системы охлаждения - средство для временной устранения течи, предназначенные лишь для того, чтобы добраться до места ремонта или стоянки, после чего необходимо промыть систему охлаждения...
к.р.ож имеет значение!!! из опыта-у приятеля был добавлен ТОСОЛ 40-А, другой ож небыло отдыхал на белом море,гейзер бил с завидной периодичностью пока полностью не заменил ож-проблемы будто небыло,а у него ваще какая то бодяга залита
__ Ну, во-первых, даже если вы и не согласны, что КР (коэффициент расширения) разных (но КАЧЕСТВЕННЫХ) ОЖ различаются незначительно, а самое главное - не имеют ПРИНЦИПИАЛЬНОГО значения для работы системы ОЖ двигателя, то тогда бы производители НЕПРЕМЕННО указывали бы на этикетках с антифризом этот параметр, так же, как и другие важнейшие параметры - температуру замерзания (с графиком или таблицей), температуру кипения, антикоррозионные свойства и др. Вот бы узнать, ПОЧЕМУ они этого не делают, если, (следую Вашим утверждениям) при "НЕПРАВИЛЬНОЙ" жидкости (с "НЕПРАВИЛЬНЫМ" КР) может произойти (или даже обязательно произойдет) выход из строя системы охлаждения двигателя, (а то и самого двигателя) ???
А уж если так интересно, то отметьте уровень ОЖ в расширительном бачке на холодном и на прогретом двигателе, соотнесите этот объем к объему системы ОХ и получите величину расширения (при нагреве на ~80 град.) Залейте другой антифриз и посмотрите, насколько больше разница. И очень хотелось бы мне увидеть антифриз, объем которого (при нагревании до 90...100 град.С) увеличится ну ХОТЯ БЫ в полтора раза...
__ Во-вторых. Возможно, что некоторые считают, что телега с лошадью передвигаются потому, что телега толкает лошадь. Но это не значит, что это в самом деле так. Это я к тому, что в любой ситуации надо пытаться понять, что есть причина, а что - следствие этой причины.
Я вполне верю в достоверность описанных выше случаев, но "душ" из радиатора, а тем более перегрев двигателя при этом произошли никак не из-за "другого, т.е НЕПРАВИЛЬНОГО" коэффициента расширения. Просто, скорее всего, залитый "Тосол" был "ОЧЕНЬ хорошего" :-((( качества - поросту сильно разбавленный водой (как это у нас стало очень часто практиковаться), с соответственно пониженной температурой кипения, из-за чего запросто происходит вскипание ОЖ, образование паровой пробки и лавинообразный перегрев двигателя (чем больше пара - тем хуже охлаждение, а чем хуже охлаждение - тем больше пара). Закономерным следствием этого вполне может быть душ из распираемого парами радиатора.
В качестве примера могу привести следующий. Мой знакомый решил "хорошенько" промыть систему охлаждения (на "праворукой" машине), поездив недельку-другую на дистиллированной воде с ежедневной заменой. Результат не замедлил проявиться - после интенсивного движения из радиатора в расширительный бачок валил пар.
Что касается неразбавленной ОЖ. Не приходило мне в голову заливать, но сразу скажу, что:
- у этиленгликоля (наиболее частая основа ОЖ) значительно больше вязкость, из-за чего циркуляция ее в системе охлаждения заметно снижается;
- у этиленгликоля ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше теплоемкость - 2.9 кДж/кГ (против 4.2 кДж/кГ) у воды, т.е. при одной и той же циркуляции жидкости она будет переносить (отбирать у БЦ и ГБЦ и отводить в радиатор) во столько же раз меньше тепла. А ведь циркуляция при этом еще и ниже, чем у воды!!!
Приведенных фактов вполне достаточно, чтобы понять, что при заливке неразбавленного антифриза вероятность перегрева двигателя значительно повышается, и следствием именно этого перегрева (а не "ДРУГОГО" коэффициента расширения) и будет распирание радиатора.
Я не утверждал (и не собираюсь утверждать), что причиной вышеописанного явленияне не может быть некачественная ОЖ, но, во-первых, человем изначально отписал, что ОЖ у него качественная (и потому акцент на это не делался), а во-вторых, ну при чем здесь КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ я так и не понял...
бодяга у меня не залита, тут и сомнений никаких быть не может - не станет общенациональная сеть супермаркетов(canadian tire) рисковать тысячами ради 3 долларов, ведь если что не так я и в суд могу подать, или в общество потребителей там нажаловаться. А вот Совет 77 наверное прав насчет всяких там чудес химии, я всегда относился к ним с недоверием, солью ка я эту дрянь, залью чистый антифриз. Крышку поменял - поддержал израильскую промышленность ("ауторад" какой-то, других нету)
На счет чистого антифриза. Залил я по незнанию неразбавленный антифриз Teboil. Поехал а Анапу. Еду более 100км/ч двигатель перегревается. Включал печку-все одинаково. Помучался я сполна, когда приехал обратно в радиаторе образовался свищ. Залил всевозможных герметиков и доехал до сервиса. В итоге поменял радиатор на тайваньский(стоил 2000р.) промыл систему охлаждения и залил как положено по инструкции разбавленный водой (соотношение указано в инструкции) антифриз Castrol. Прошло 2 года и никаких проблем.
вообщем все более или менее ясно - крышку поменял, состему охлаждения промываю и лью чистый антифриз, продолжает течь - меняю радиатор
( А вообще-то я на предыдущей своей королке 50 тыс наездил с текущим (капающим) радиатором и ничего, не отломилось от меня от поглядывания на датчик да она и не перегревалась ни разу).
Может кто подскажет чем из отечественного или доступного во многих магазинах можно аменить нижний патрубок системы охлаждения маслного радиатора. Вот рисунок: http://62.117.101.85/imtoyota/parts/00219DA7.gif я говорю про патрубок с номером 15776. Заранее благодарен.
Вот и пришел писец моему двиглу))
Раздумываю на контрактником.
Вопрос) как и где мне его купить, чтобы кидалова не було ?:)
Тупенький вопрос. Но кто то ведь себе ставил)
Celica ST182, левая, 2WD , МКПП.
Вчера менял масло в двигателе 5S-FE и замерили компрессию. Во всех 4-х цилиндрах совершенно одинаковая 17. Разве такое может быть? Залегли кольца? Может ли она быть совершенно одинаковой во всех цилиндрах? С выхлопной не дымит, при открытой масляной пробке идет только пар без дыма. Не скажу, что бы тяга отсутствовала. Что же это такое? Как еще проверить? Расход масла не знаю, тоько купил. Ребята подскажите что предпринять, что бы разабраться. Спасибо за совет.
Вариант 1 (вероятный) - мерили неправильно или не в тех барах. Мерить по новой другим компрессометром.
Вариант 2 (маловероятный) - немереный и равномерный нагар во всех камерах сгорания.
Вариант 3 (российский) - движок вскрывали, головку (блок) шлифовали, за остаточной высотой КС
не следили, собрали - получили форсированный.
Вариант 4 (оптимистический) - просто движок в хорошем состоянии с приличной компрессией.
Вариант 5; немного залегли маслосъемные кольца, и масло попадает на компрессионнные, отсюда и большая компрессия. У меня на 4S-FE была аналогичная ситуация, а после того как сделал промывку инжектора, видимо попутно и кольца раскоксовались и компрессия снизилась до нормы.
Спасибо за совет. Если я правильно понял для начала нужно промыть форсунки и возможно этого будет достаточно. А если нет, что делать тогда? Раскоксовывать кольца, менять их или новую прокладку? Вообще чем это чревато? В принципе масло ест не сильно.
Компрессия высокая 14-15 так это скорее всего из-за маслосъемных колпаков черезних масло попадает и компрессия повышается. Вот собираюсь их менять у себя даже страшно вдруг пропадет копрессия то будет 7-8.
CALDINA 1996, кузов 195, движок 3S FE - 1,998 литра.
Внезапно заметил, что на холостых машина работает сбивчиво (внезапно, потому, что слышно это внутри салона только в полной тиши). Хорошо слышно у выхлопной трубы или при приоткрывании кожуха воздушного фильтра. Как буд-то ровное тарахтение на мгновение запинается более громким "пыхом". Кроме того, упала мощность: давишь педаль в пол - машина очень натужно набирает обороты до переключения автомата на след. передачу, ревет.
Думал свеча (мыл форсунки месяца 2 тому и менял свечи. Мож, думал, дрянь какую поставил?)
Отогнал вчера на сервис - сегодня позвонили, говорят, что лямбда-зонд сдох и он всему вина.
(По их прикидкам у дилера зонд стоит ~180 баксов, в магазине "дешевле". Если цену и какой и где покупать подскажете - буду так же весьма признателен.)
Каково мнение специалистов - действительно в зонде этом дело или как?
Да да, это вполне вероятно может быть лямбда зонд, у меня была такая проблемма толкьо в более запущенном состоянии - когда педаль газа в пол - двигатель наоборот чуть ли не глох, из выхлобной трубы чуть ли не взрывы - минут 5 так пропердится и едеш дальше - до следующего глюка лямбды, вообщем думал гадал что это такое, да еще и лапма самодиагностики выдавала ошибку лямды, вообщем купил датчик поменял - сразу расход топлива уменьшился ОЧЕНЬ!!!!!! и больше никогда небыло такого что машине не реагирует на педаль газа и пропердывания тоже заончились на этом - когда в сервисе снимали при мне лямбду - сказали что этот датчик умер у меня уже давыыыыыым давно - и показали мне обгоревшую сплавлинную железочку -в то время как из упаковочки новый лямбда был аккуратненький с четкими прорезями ф формами :) вот так что лямбда хоть и датчик после двигателя стоит - однако эта тварь очень важная
Я из Москвы. Это меня на сервисе прогрузили. Недавно перезвонили, говорят в магазине, с которым они "дружат" неделю ждать - за 100 баксов. ))) Вообще по симптомам это похоже на смерть зонда или нет?
беги из того сервиса и не оглядывайся
во первых это не ЛЗ а забитый или оплавившийся катализатор как пробить почитай в конфе раньше кто то уже обсуждал это хотя я поступал много раз проще .....берешь трубу такого же диаметра как весь трубопровод выхлопа и бьешь по центру катализатора отверстие (про это еще уважаемый Корниенко писал ) гудеть будет немного больше но в сравнении с прибавившейся мощьностью это ничто
только осколки вытрехни хорошо а то замучуют бряконьем в глушаке
а на счет ЛЗ .........бери от ВАЗ- 2112 и забудь про него навсегда там с подключением разоберется любой электрик (насколько я помню два серых это прогрев ....черный на массу белый плюс или наоборот) остальное все подойдет (тока этилированный бензин не лей) . у меня знакомому на мерс впялили жиговский а денег взяли как за родной он не знал пока мы ему не показали во удивился мужик кстати у меня тоже Caldina 3S-FE
(катализатор пробил месяц назад
Мужики!
Не могу найти параметры ( углы) регулировки развала - схождения на Windom 95 года. Очень прошу, если кто знает - скиньте на мыло.
Заранее благодарен,
Гаврин. globalkz@mail.kz
Ну а так как наверное все читали, что обычно отвечают "инженер-технологи тцб", то еще
посмотрите и сюда: http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-01/03-04-30_uuk.htm
(или http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-04-30/03-04-30_uuk.htm, не помню точно).
Леворульный аналог - евро-камри 1991-95...
У меня головная боль. Имею camri promenent 1988 года , но пока не езжу - не могу запустить двигатель. 1vz.Прошу откликнуться владельца такой же или где можно найти литературу именно по этой машине?
Приветствую всех. Есть один вопрос, надеюсь подскажите. Насколько Toyota Avensis, скажем 1999г. выпуска, будет дороже в обслуживании, чем "европеец", например Audi А6. Действительно ли детали на японки в 2-3 раза дороже, чем на европейцев?
Если сравнивать оригинал на тойоту и польское палево на ваг - разница большая. Честный оригинал на ауди стоит либо столько же, либо незначительно дешевле. Но ауди ломается чаще...
Если Авдя в старом кузове (45) это одно, а если новая (с круглой жопой) то это совсем другое. Соответственно и затраты на содержание разные. Новое поколение А6 значительно дороже в обслуживании. А6(45)97г. можно найти только с пробегом по РФ, что уже само по себе не есть хорошо. А новое поколение можно брать с конца 98г., т.к. ее до ума доводили.
Основной статьей расходов по новой А6 у тебя будет подвеска - нежная она очень.
Считаю, что сравнивать любую А6 с Авенсисом несколько некорректно, т.к. машины изначально разных классов, что подразумевает разные затраты на ремонт.
Сам недавно выбирал между А6 новой и Camry. Выбрал Camry по следующим мотивам:
1. одного года, объема двигателя, пробега, фарша - Camry дешевле.
2. объективно дешевле обслуживание (анализ затрат на авто нашей организации в сопостовлении к пробегу, есть и Camry (на разгоне)и А6 новая(персоналка))
3. "непонтовая тачка" на любителя, и как следствие низкий рейтинг угонов.
4. пожалуй самое главное - она мне очень понравилась на ходу. Если раз сам в ней проедешь - все поймешь.
Если рассматривать Ваш выбор между практически свежим Авенсисом из Германии и уебанной по нашим направлениям А6 (45) за то же количество "убитых енотов" то, imho - Авенсис, он правда будет существенно меньше по размерам салона, но он - НОВЕЕ, что в итоге положительно скажется на Вашем благосостоянии.
Спасибо Mr.SNCH90,в очередной раз, за содержательный ответ. Думаю остановлю свой выбор на Авенсисе, хотя друзья склоняют к Е-классу (типа А6, Maxima, Camry). А6 уже отпало, остались Maxima, Camry. Относительно Camry, ваше мнение уже прочитал. Тем не менее ещё вопросик, хотя конечно понимаю что это машины разного класса, вместо Авенсиса 1999г., можно в принципе взять Maxima или Camry 1997-1998гг, так может на них лучше остановить свой выбор, единственное что меня смущает, это габариты машины, мне кажется в маневренности много потеряешь. Или по большому счету Авенсис им ни в чем не уступает, кроме как в размерах, поэтому смело можно брать его?
Много всего написано про то, что лучше: представительскую постарше или классом пониже, но помоложе. Много разных мнений. Но лучше всего, если есть время и возможность - самому проехать на каждом претенденте. Что-то понравится больше, что-то меньше, но зато будет свое собственное мнение, которому по большому счету и надо доверять в таких вопросах.
Авдя, Максимка, Камри - достойные автомобили, у каждого свои плюсы и минусы, главное найти не убитую и чтобы Вам нравилась.
Проблем с габаритами на Камри не испытываю, т.к. всегда ездил на сопостовимых по размерам машинах(ГАЗ 24-10, VW Пассат B3, АUDI-100(45)). А что Вы подразумеваете под потерями в маневренности? Парковаться на ней удобно, выворот руля позволяет выполнять любые маневры, которые требуются от водителя в большом городе при парковке. В крайнем случае можно сделать в несколько приемов.
Авенсис на фоне Ауди беспроблемная машина
а запчасти не такие уж дорогие
да к тому же и применяються и на японском варианте и на европейском так что искать их проще
если чего обращайтесь у нас цены на оригинал вполне приемлимы
Кто подскажет-нужно ли менять масло в дифференциале АКПП Тойота Спринтер АЕ100-5024015 1992 года. Пробка сливная есть.Если надо, то какое масло туда лить? Или он сообщается с АКПП?
Конечно надо, диффиринциал сообщается с АКПП и в итоге поменяв масло только в АКПП оно перемешивается со старым. В результате теряется смысл замены масла. Лить туда нужно такое же маслочто и в акпп, в твоем случае это декстрон 3.
Причем тут важно не перелить масло.
Удачи.
извеняюсь конечно если опаздал но советы не совсем правельные
вопервых картера раздельные
вовторых масло Декстрон II или III
втретьих перелить не возможно потому как насоса в этой части коробки нет и масло заливаеться по принципу "до пробки" т.е как польеться из заливной пробки (она сбоку на картере)так хорош
удачи
http://toyota-club.nm.ru/files/03-03-14/03-03-14_ksv-buy.htm
И еще много много интересного!
Тут простым советом не отделаешься. Хорошие РАВы стадами не водятся, пальцем не покажешь. Искать надо, смотреть, может брать. Все равно правильность выбора покажет только эксплуатация.
Спасибо за ответы про пробег. мне-то в общем по фиг на пробег, понимаю что всё зависит от того где и как ездить просто интересно было. Я про замену сцепления, никто сам не менял ? мож там 6-гранники какие хитрые иль еще чего полезу в выходные так что если кто ответит желательно сегодня. (потом я сам консультировать смогу)))))
Но дело было на короне 84 года задний привод. Калдина то небось 4WD. Ничего там особенного мне кажется нет. Главное первичный вал сделать. Я его вытачивал из деревшки. Делаешь замер отверсия в аховике и самом сцеплении и вытачивешь нечто похожее на вал что торчит из коробки. Ну если интересно как чтоб с первого раза попасть пиши.
В выходные не успел так что вопрос всё еще стоит))). Калдина обычная не 4wd. А удасться ли мне как на 9-тках не снимать полностью коробку т.е. снимать конечно но вывесить её на ШРУСах ?
(кто менял поймёт) и по поводу попадания с первого раза ответьте пож а то вашего мыла не нашел. Спасибо.
Добрый день.Лэнд Крузер Прадо1997г.в.JTB11VJ95V0026179 Проблема: болтается замок зажигания.Ощущение такое что не хватает кольца подсветки замка.У меня есть фото.Кто знает что там должно стоять откликнитесь пожалуйста фото вышлю незамедлительно.Заранее спасибо.
Всем здрасти!
Нужна консультация. Есть стук в руле, это уже не наконечники и не тяги (заменены). Значит это рейка или карданчик рулевого вала - по-моему. Мне интересно, что это может быть и как проверить. Если карданчик - то понятно (если возможно). А если рейка - то под замену? подтянуть ее никак нельзя?
Не знаю как в япономарках, а на девятке ,где в принципе тоже рейка есть гайка упора рейки снизу на ней, мне ее подтянули стук исчез. Думаю все рейки принципиально устроены одинаково, вот и думай!Удачи.
Карданчик обхвати ладонью и подергай руль, если это он, то ты почувствуешь люфт. если у тебя тоёта, то на большенство подходит жиговская крестовина с того же места. Только смотри качество у них сильно отличается. Либо поищи буржуйскую. У меня даже дома лежит новая. (Экспериментов много было). А насчет рейки- если передний привод, то гайки там примерно так же как на девятке, только два но: к ним хрен подлезещь (надо как минимум ещё пару суставов на руке) и гайка там под шестигранник примерно на 40мм.
По поводу регулировки (это если доберёшься). Один седит за рулем и поворачивает руль из-стороны в сторону градусов на 15-30. второй подтягивает гайку-как только люфт исчезнет первый кричит диким голосом. только потренироватся надо (это я про того кто руль крутит).
Вообщем Теорию не знаю мужики в гараже советовали.
Вообщем там контрагайка должна быть или болт ну ты определишь. А тянул я на ощуп. Если перетянешь руль будет тяжело крутить. Вобщем подтыгивай в несколько приходов пока стук не исчезнет (но это ездить надо) или затяни а потом ослабевай пока руль не станет крутится также легко как ранее на заведенную на месте.
Прочитал статью о давлении масла у тойот в моей тойоте RAV4 (80 т.к.) тоже самое завожу утром давление появляется через 3-5 секунд или прогретый двигатель после отстоя (2-ч) происходит тоже самое масло залито castrol formula RS 10W60 в сервисе сказали все в норме.
Работаю я на волге (406 двигатель 70 т.к.)так в ней лампочка гаснет сразу. Может, кто разобрался в проблеме напишите ато и впрямь плохо спится, ночую.
Та же проблема с задержкой погасания лампочки.
И еще заметил, - если открутить масляный
фильтр долго постоявшего двигателя - то масла в нем нет.
Т.е. масло стекло по горячему, может через главные подшипники коленвала.
Двигатель 3S-FE. Масло 5W40. Сделал измерение давления масла манометром, вкрученным вместо
маслодатчика - показало, что "горячее" давление чуть ниже нижней границы нормы (по документации).
Замена масла на Castrol 0W40 и оригинальный фильтр дала неожидавшийся уже эффект - лампочка стала гаснуть сразу !
Попробуй заменить масляный фильтр, или залить масло пожиже.
У меня на Castrol’е минералке 15W40 тоже 3-5 сек. горело. Заменил масло (Castrol TXT 5W30) и фильтр, теперь гаснет через 1 сек. после старта.
Фильтры бывают с клапаном и без. В случае без давление и будет 3-5сек нарастать до нормы. IMHO.
Это датчик накрывается, То есть он начинает срабатывать при большем давлении масла. У меня такая хрень была, так датчик поменял и все. А сейчас машина со стрелкой масла так тоже ниже уровня показывает.
нууу не всегда датчик (это ведь и проверить можно он срабатывает на 0,2 атм возми насос обычный и проверь тока с монометром )а я наскока понимаю двиг 3S- стоит так вот по этой же причине я голову сегодня приобрел
начиналось все так же потом на холодную распредвалы постукивать начали дальше больше вот и не выдержал губить мотор не стал завтра менять бошку буду сколько знаю у 3S- это болезнь
хотя не буду растраивать причин много
удачи
Да, вроде, нет разницы. Любой лей, что карман позволяет, и живи спокойно! Главное на фуфлыжный не напороться да инструкцию внимательно читать.
А рекомендуемый Castrol - это суппортинг дилера. У всех антифризов главное - широкий диапазон рабочих температур, антикоррозионные и антинакипьные св-ва, смазывающая способность.
Кто брал машины с ауционов в Японии через наших дилеров ? Скажите в самом ли деле все так гладко получается, как они расписывают и как отличаются авто по цене, по сравнению с рынком в Новосибирске?
1) Как найти на нем рабочий а/м по бросовой цене (типа, со свалки :)?
2) Вот для примера сметка:
- Аукционная цена $ 1709
--------------------------------------
- Аукционный сбор $ 85
- Вознаграждение брокера $ 342
- Транспортировка в порт $ 171
- Услуги по отправке из Японии $ 171
- Налог с продаж в Японии (5%) $ 124
- Фрахт до Владивостока $ 300
--------------------------------------
- CIF Владивосток $ 2902
То есть официально 1200$ (и не жирно ли им)набегает за путь от метрополии до владика, а во сколько раз дешевле обойдется доставка русскими матросами на их траулерах машинок, купленных со стоянок (у тех же пакистанцев)?
3) Более-менее известных местных "аукционеров" можно пересчитать по пальцам.
4) И еще не забывайте - есть народ, не охваченный сетью... И пока что основной рынок - ИзРвР :).
Приветствую!
Подскажите, интересует, можно ли узнать были ли сделаны изменения в показаниях электрронного одометра, если рассматривать только электрическую сторону авто? (Corolla Spacio 98)
Возможно ли только из-за того, что дохлая передняя подушка у движка довольно сильная вибрация?
Движок снимали - меняли сальники коленвала и диск сцепления. Подушка, зараза дорогая... Но в ней ли дело?
Желательно указывать авто и тип кузова.
У меня на Калдине AT211, Двигатель 7A-FE замена подушек (передней и задней) вибрация уменьшилась процентов на 30-40. Так что нужно искать первопричину.
Карина-2, 4A-FE. Оторвана только передняя подушка. Пытался лечить - вклеил распорки резиновые для центровки в стальном кольце центрального сайлентблока - неделя и оторвалось... И чего ж они такие дорогие? Из золота что-ли?
Здравствуйте все. в клубе 1 раз поэтому давайте знакомится зовут меня тигран живу в москве лет мне 22 но с детства увлекаюсь авто. поэтому переездил на всём советском и большинстве европейских моделей. Вывод такой авто должно быть японским сделанным японцами для японцев ))). В силу этого убеждения подобрал отцу калдину 97г ат191 с 7а-фе правда на коробке (ну не хотел он автомат(правда сейчас жалеет немного)))) машина очень нравится и мне и ему. я тут недавно на юга на эсперо съездил хмм не то конечно. Так вот вопрос (точнее 2) пробег 95тыш пора менять сцепление (ведет уже) 1. не рано ли для япономамы читал что на них сцепление по 150-200 ходит а то мож у меня пробег скручен и все такое
2. если кто менял поделитесь опытом какие там могут возникнуть проблемы (руки слава богу не из Ж растут на таз делал всё сам)
Средний японец наезжает на авто примерно 30т. км. в год. Отсюда делай вывод-смотан спидометр или нет (да почти у всех смотан). А ведомый диск сцепления можно убить и за 10т. км., а то и быстрее, звисит от наезника,япро прошлых хозяев, вообще -то японци молодци в плане качества, но не волшебники.
Надеюсь Питер не больше "Огромной" Японии?:))
Я по Питеру наезжаю около 30 т.км в год.
А теперь вспомните о том, что в Японии на машинах ездят больше нашего и будет понятно, что для того, что бы наездить 30 т. км в год не обязательно колесить по всей стране.
Недавно купил Тойоту Камри 98г. При резком торможении на мокром асфальте колеса идут юзом. Показывал мастерам. Говорят все реле срабатывают а лампочку сигнализации АБС не нашли. предполагают, что выкрутили при продаже. Подскажите как работает АБС у Тойоты. У меня раньше была Ауди там АБС стучала по педали, а здесь ?
Педаль должна вибрировать.У меня камри 98 праворукая, до того ездил на девятке, про АБС соответственно понятия не имел.Недавно тормознул резко на асфальте перед ямой, а по асфальту гравий рассыпан был педаль тормоза завибрировала и машина быстро но плавно затормозила. Я подумал все здец , что то с тормозами, раз педаль трясется, потом дошло что это абс сработала когда колеса по гравию юзануть попытались. Был страшно горд своей сообразительности! :-)
Камри 98 европа. При резком торможении педаль легонько так вибрирует. А в Ауди (сам отъездил 5 лет на сотке) педаль вибрирует (бьет) сильнее. В Камри все педали намного мягче. После Ауди такое чуство было, что педалей под ногами нет вообще:)) Это дело привычки.
У меня подобный случай был недавно, в дождь при резком торможении со 120 до остановки, развернуло немного (на "11 часов"). Кроме того при троганьи с места по мокрому асфальту пробуксовывала и подпрыгивал передок. Дело было в резине, у меня стояла средненькая всесезонка, да и к тому же лысая до индикаторов. Думал доездить до зимы. После таких фортелей поменял резину. Поставил Good Year F1, проблема исчезла. Тормозил для эксперимента с разных скоростей по сырому и сухому, встает как вкопанная и ни в одну сторону не ведет. Посмотри, может дело в резине? Если есть возможность попробуй дождевую поставить.
При включении ABS педаль должна вибрировать с характерным глухим "хрррррр"-звуком. Как будто б где-то снаружи педали тормоза не вращающейся шестеренкой касаются - этакое вибрато.))) Такое вот мое субъективное ощущение. ))) CALDINA 1996 4WD.
Мужики нужен совет.
Сейчас имеется королла 91 года, очень хочется поменять ее на левин или труено года 89-90.
Посоветуйте что лучше, или может вообще не стоит этого делать, все-таки машинам уже много лет.
Заранее спасибо.
Убитым скорее всего будет двигатель, а если его попробывать поменять на сколько это реально, правда у себя в городе я нашел движку 93 года. Но я думаю что двигатель 90 года от 93 ничем не отличается.
Даи убитость зависит от хозяина, если он за машиной следил то может она и не убитая.
В общем я даже и не знаю что делать.
Да нихрена не точно. это смотря где ты живешь. В красноярске двиг 4-5а 10-18т.р. АКПП 3-8 т.р. на эти года. А если повезет то и дешевле можно найти. Только если не экслюзив. Так что господа сами считайте, что важнее кузов (он же и есть машина) или всё остальное. Кстати совсем забыл-двигателя ведь ремонтируются, а кузова иногда и кривыми бывают, а это уже патология (как говорят медики).
кого задел своей язвительностью,
но достало меня сегодня маненько.
Человек задает конкретный вопрос по конкретной машине. А ответы идут "а у меня на другой машине надо делать так..."
Спрашивается - нафига?
Еще раз прошу извинить.
Во-первых, в япономарках (да и в автомобилях вообще) очень многие вещи и элементы конструкци (а уж тем более принципы построения) весьма сходны, тем более, в пределах одной марки (в данном формуе - Тойота). А уж проявления очень многих неисправностей вообще однотипны на большинстве авто (думаю, примеры приводить просто излишне).
Во-вторых, много мнений или советов - это совсем неплохо, главное - чтобы было четко оговорено, что это лишь частное мнение (с той или иной степенью достоверности) или опыт по конкретному авто. А принимать это мнение (или совет) или нет - уже личное дело. В любом случае, чем больше советов, тем больше шансов, что среди них будут правильные.
В-третьих, ну хорошо, если кто-то сталкивался с точно такой же проблемой (и на точно такой же модели). А если такого "ПРАВИЛЬНОГО" ответа нет? Всем молчать и ждать, пока напишет тот, кто знает ТОЧНО? И сколько всем молчать и ждать: час, день, неделю, месяц, год??? А если точный совет вообще не появится???
В-четвертых, согласен с мнением народа - а почему, собственно, такая аффектация??? Ну, я понимаю, если бы советовали "фары почистить", "по колесу попинать", "гирю к капоту приварить:-)", но ведь подобного никто не советовал...
И, наконец, в-четвертых - уж не AlexSerp 50 бы кричать про ПРАВИЛЬНОСТЬ:-) советов...
Извинения принимаю.
Но тем не менее, когда у меня была проблема со снятием фонаря на Крауне, мне в этом же форуме объяснили как снимается фонарь на Карине ЕД, как оказалось, у меня точно также.
Так что я считаю что советы можно дать и по другой модели, может кому-нибудь и понадобится.
А заводиться не нужно.
Я например всегда рад, когда мне помогают советом (в частности по эксплуатации а/м), даже если он мне и не пригодится. Мало ли какая модель Тойоты у меня будет следующей.
народ!!!как правило контора придерживается стереотипных решений ,меньше затрат и т.д и т.п.поэтому не следует заморачиваться, люди попросту хотят поделиться опытом эксплуатации т.к по тайотам такое количество комбинаций что может сорвать крышу ,люди это делают с добрыми намериниями ,из лучших побужений, поэтому "моё мнение" -необходимо иметь элементарное чувство такта,а не выражаться на???берегите родую речь други мои
Подскажите, кто поднимал задок своих машин? Как это сделать более продуктивно и менее по деньгам? У меня Спринтер 94г АЕ101, двиг. 4E-FE. Говорят что подходят резинки от тазовских аммортизаторов......
Есть вставки для восьмерок под передок, алюминевые, должны по дыркам подойти, если нет, то пересверли о обточи, на пару сантиметров поднимется, я чаще чем вдвоем редко езжу на своей едехе, пишут поменять то се, это и так понятно, но стоит ли.
Я тоже хотел увеличить дорожный просвет но знакомый мужик на СТО посоветовал этого не делать а-то со временем тяги полетят и на ходовой это скажется конкретно. Говорит езди акуратно и все тип-топ.
Пружины просели - ход подвески уменьшается полюбому, металл устает и не редки случаи на хороших кочках вогнать стойку до упора - это вредно конечно. Подложив что-то под пружину можно отложить их срок замены и предохранить кузов от возможных зацеплений. А вобщем-то для подвески что с прокладками, что без них - всеравно. Лучше, конечно, пружины заменить, ведь стойку-то так или иначе разбирать придется.
из опыта все знакомые кто заменил стойки на новые (предпочтительно газовые ) отказались от замены пружин
твои стойки стоят 2400 каждая
если что пиши вышлем
Друзья, помогите, пожалуйста.
Можно ли на Тойоту-Карину, 1992г.в., кузов АТ-190, двигатель 4A-FE, поставить такие стойки KYB:
передние -- 334137, 334138
задние -- 334063, 334064 ?
Жду вашей помощи по e-mail: stas.10@chel.elektra.ru
Чо касается передних стоек, то оба номера на твою машину подходят. Кроме KYB есть другие производители: Bilstein PNE-3141, Sachs 170543, Monroe MG 236.
По по воду задних стоек, они идут на Карину с двигателем 3S. Хотя я думаю, что и на твою подойдут.
Чтобы самому все проверить, зайди на сайт www.exist.ru. Только зарегистрируйся, тогда увидишь все аналоги. Введи своей FRAM и посмотри номер оригинальной стойки и список аналогов.
Удачи.
Тойота Виста 91 г. кузов SV35 вопрос такой, сгорела лампочка стопа, надо снимать заднюю фару целиком, выкручиваеш гайки и ни ф..га не получается там есть пласмассовые клипсы но они похоже одноразовые или х.з., а ломать и насильничать жалко. Как сделать грамотно подскажите плз.
У меня на Крауне месяц назад была аналогичная проблема. Несколько раз пытался нежно снять фонарь - ничего не получилось. Тогда все сделал по русски, с помощью "молотка" и "зубила" :)
Откручиваешь два верхних болта крепления плафона, и оттягиваешь плафон на себя (внутри плафона снизу еще две защелки), потом берешь молоток и с внутренней стороны крыла аккуратно выбиваешь две направляющих (направляющая расклинивается в четыре стороны, так что если сможешь ее сжать одновременно с четырех сторон, может быть и без молотка справишься).
Удачи.
У меня такая же.
Тяни не бойся - все равно поломаются. Хотя может и не поломаются. Все зависит.
Они потеряли эластичность.
Жалеть не стоит - лучше с исправной лампой ехать, чем клипсы жалеть.
Обратно все поставишь, гайки закрутишь - фонарь будет стоять на месте как надо.
Скорее всего сделано это, чтоб фонарь после откручивания гаек сам не выпал.
У меня на левом почти все усики отломились и все равно фонарь надо выдергивать.
Спасибо за ответ попробую. Кстати не скромный вопрос на твоей ласточке антикрыло заводское или сам ставил? Если не секрет. И второй не скромный вопрос с переди стекляшку над радиаторной решеткой ты покрасил или что-то наклеил? У меня машинка с твоей близняшки вплоть до дисков акромя антикрыла.
Вопросы вполне нормальные.
Антикрыло (а вернее спойлер) родное, но по цвету чуток отличается. Вполне возможно, я заметил, что краска на металле и пластике по разному выглядит.
Возможно это еще от грунта зависит.
Спереди пластик покрашен, как и задняя средняя пластиковая панель.
Это сделал предыдущий хозяин. Я поначалу огорчиля, а сейчас очень даже нравится.
А пластиковые панели покрашены снаружи или изнутра
я собираюсь покасить из нутра только пока такой краски найти не могу, цвет машины сказали а я забыл блин. И еще не смог я заднюю панель в салоне снять чтобы динамики поменять (правда и не сильно то и ковырялся) за 12 лет резинки высохли по окружности динамиков, тебе снимать не приходилось? Хочу что-нибудь крутое запупенить.
Все снаружи покрашено в черный цвет.
Динамики я устанавливал из багажника.
Лег в багажник на спину и прикрутил новые колонки.
А старых там не было. ;-)
У меня до этой машины была Хонда Аккорд Инспайр тоже отличная машина, но с запчастями ОГРОМНАЯ проблема, как с движком проблемы начались (причем небольшие, а потом и большие) так хана. А от ВИСТЫ тащщщуссь пока, причем комплектация у 91 г. по богаче чем у свежих ВИСТ (начиная с 96 г.) с соседом по двору комплектациями мерялись и салон на свежей кажется поменьше.
Краткость-сестра таланта!
Разницы между джипом в городе и короллой по трассе - никакой :)
Тойота - машина хорошая, бензину кушаить мала, - так и запишем...
Машина Toyota Sprinter 90 года
Исходные данные Двигатель 5AF Кузов E-AE91-BEMEU Интересует объем двигателя и мощность, а то в ПТС написали 136. Что-то не верится!
Уважаемые коллеги! Просела передняя подушка двигателя 7А-FE на Корона Премио 97 г. Вердикт - подлежит замене. Может кто-либо предложит "нормальную" запчасть наложенным платежом (либо через проводника) в Омск?
Заранее всем благодарен.
У меня Карина Е 94г на ней умерли стойки, машина раскачивалась даже если покочать рукой решил поменять, но тут какоето чудо произошло после того как я загрузил 200 кг в багажник покатался, разгрузился а потом чрез недельку заметил что стойки стали жесткими даже тяжело их нажать езжу неделю а они не слабеют, кто знает, что может произойти со стойками???
Такая же история была у меня на Королле. Я тоже сначала радовался, что стойки восстановились, а потом выяснилось, что они просто заклинили. Слегка погнулся шток, вот они и стали тугими. Так и ездил пока они клин не поймали в верхнем положении.
Так что лучше посмотри, может и у тебя тоже самое.
Стойки на этой машине должны быть газовые. Соответственно если им пришел конец, то второго конца не будет и прокочаться они сами не могут. А уж тем болеее пружины умереть-вообще это как? Мой тебе совет, если такая проблема возникла, меняй стойки и не думай, не такие уж это большие бабки у тебя не мерс. Узнаешь зато какая на самом деле твоя машина. А по стойкам найди в этой конфе sir24 он тебе всё разжуёт и цену скажет.
Проблема с АКП на Toyota Surf. Коробка A340F. При старте после остановке, например под светофором, иногда не происходит переключение на 1 скорость, при этом начинает мигать лампочка O/D и машина тяжело разгоняется. Тест никакого кода не показал. В чем может быть проблема? Помогите !!!
С уровнем масла в коробке все нормально. Поменял его дважды и фильтр промыл.
Может это датчик какой или салинойд? Масло при смене было нормальное, не горелое.
Тест на моей машине старый, в нем есть коды только на двигатель.
У машины (Королла, 1995 г., двигатель 5А, АКПП)проявился один мелкий, но неприятный дефект. После того, как она стоит ночь, я утром выхожу и хочу ехать на работу. Сажусь, завожу, сразу же (а чего ждать, ведь не зима, прогревать не надо) жму на газ и ...машина несколько секунд почти не едет, потом делает рывок, а потом ... все нормально. На сервисе что-либо делать отказались. Если кто может посоветовать, как с этим бороться (в смысле не самому, а просто что можно грамотно потребовать от сервисменов), то, пожалуйста, киньте мне на мыло.
Была такая хрень на движке 5А. Промыл форсунки не снимая с двигателя, эфект провала исчез, но резко возрос расход топлива, скорее всего промывочная жидкость отравила ЛЗ (кислородный датчик). Лучше в данном случае промыть форсунки ультразвуком на специальном стенде. Форсунки при этом снимаются с автомобиля.
Во первых, как уже правильно подсказали, необходимо хотя бы минуту прогреть. Это особенно надо для АКПП. Давно ли менял масло в АКПП? Проверь регулировку тросика кикдауна, уровень масла в АКПП. Т.е. я думаю, что это связано с коробкой.
Масло в АКПП менял совсем недавно, это не оказало никакого влияния на описываемое явление. Насчет тросика кикдауна, честно говоря, впервые слышу, спрошу на сервисе, хотя у меня больше надежды на промывку форсунок. Спасибо.
Прогревать надо! За ночь масляная пленка исчезает с пар трения, во время запуска двигатель вообще без масла работает. Поэтому хотя бы минуту, но прогреть надо.
Теперь уже первоначальное состояние не вернёшь. Сразу надо думать автомат всё-таки. Существуют элементарные правила, после запуска двигателя масло должно заполнить все магистрали и создать необходимое давление в системе. Только после этого можно ехать. Нужно хоть маленько интересоваться как эксплуатировать эти "беспроблемные" машины.
Если бы я не интересовался, то не появился бы на этом форуме. Однако в период работы в росзагранучреждении мне приходилось очень много наблюдать за тем, как эксплуатируют "японки", в том числе с АКПП, и никто их там в теплую погоду не прогревал, а рывков в начале движения не было.
Между прочим, "прогревать или нет" - как это звучит дословно - вопрос спорный. При запуске ехать не следует точно - для двигана полюбому вредно. А вот дальше - производители спорят! Дело в том, что у холодного масла свойства заметно отличаются от онных при рабочей температуре двигателя; работа на ХХ для двигателя известно - не полезна. Поэтому, есть мнение, что после запуска нужно постоять некоторое время, дать маслу дойти до всех смазываемых элементов, и начать медленное движение БЕЗ НАГРУЗКИ. При этом двигатель прогревается быстрее, он не работает на ХХ и т.д. Но газовать уж точно не надо.
Что касается теплой погоды, то проблем с прогревом быть не должно. Запустился, постоял минуту, и должен нормально поехать. В ином случае есть недостатки в системе подачи топливно-воздушной смеси.
утром в мороз да и летом приходится подкачать топлива педалью газа, после чего двигатель легко заводится, но оборотов мало, хотя на улице холодно и насколько я знаю обороты должны быть повышенными и после прогрева сами опуститься. Кто знает, что за глюк. T-Corona 1989, двигатель 5A, EFI
И у меня такая муть. Завожу, и пока двигатель не прогреется обороты пляшут, машина глохнет и т.п. Пока, как дурак, качаю акселератор и держу обороты 1800-2000.Как датчик температуры пройдет "С", так можно ехать. Летом еще туда-сюда, а что будет в морозы, даже не фантазирую - жутко!! Может в курсе - что за напасть?
Форсунка х.з. отвечает за запуск, но никак ни за прогревные обороты. А за обороты-датчик температурного состояния двигателя, температуры воздуха, клапан добавочного воздуха и еще кое что.
Ам Toyota Camry 3S-FE SV35 4WD.
Когда климат контроль включен в положение авто(нажата соответствующая кнопочка), если ручку регулировки температуры повернуть до упора вниз т.е. понизить температуру до упора печка выключается полностью, а вентилятор начинает работать на максимуме. Если же наоборот повысить температуру до максимума (повернуть ручку до упора вверх) то печка включается на максимум а вентилятор еле еле крутится.
Должно ли так быть? Если нет то как с этим бороться, скоро зима не хотелось бы с этой проблемой столкнуться в морозы.
Здравстуйте.
corolla 1992 104кузов
У меня не идет воздух из центральной консоли, а с боковых воздуховодов нормально, - снял центральную панель, залез рукой в возуховод, кошки вроде дохлой нет, такое впечатление, что просто где-то что-то закрыто.
Кто знает - подскажите, машину недавно купил, поэтому и не знаю.
запарил гореть......уже два года горит перед этим три года не горел. диагностика показывает что все нормально.но все равно поменяли лямбда зонды.все обнулили снова зогорелся. бензин уже всякий пробывали один фиг. А в сургуте у нас негде ремонтироваться.
Машина Крузер 80 бензин американец 97 год. может кто уже сталкивался?
не я понимаю. что всех уже задолбало о этом говорить. но завтра еду уже на очередную диагностику и кажеться не здержусь и диагност получит когда сделает тупую мину........
если честно я ей не занимался..........просто бы хотелось послушать мнения что это может быть бензин всегда 95 ый. Но говорят у американских крузаков постоянно она горит.........все ее просто выкручивали. Да и где мне найти инструкцию именно по американскому крузаку самодиагностике. год 97 ой и штекер компа стоит в салоне........
Вполне возможно что утебя первый раз загорелась когда подошел цикл замены ГРМ его поменяли а счетчик не сбросили (такое было у знакомого на SURF так и непоняли как сбрасывать (лампочку убрал) поспрашай может кто и сбрасывал
Если я правильно понял то вставь ключ в зажигание отрегулируй руль по высоте и "глубине" нажми кнопку на колонке, а вытаскивай ключ из зажигания. Руль автоматически должен отскачить вверх, хочеш ехать садись вставляй ключ и опускай руль отрегулированную высоту он запомнит. Из машины вылезаеш как белый человек, а не как гутапечевый мальчик.
У соего товорища на таком марке был подогрев рук в мороз там типа спирали стоят эл. они руки и греют пока машина греется. Может это оно и есть. На рулевой кол. должны быть отверстия с двух сторон. А вообще может это и подъем опуск на себя от себя руля.
В одной статье об Авенсисах выпуска 1997-2000гг. указывалось на какие-то дефекты в двигателе, насколько это соответствует действительности, может кто знает? Буду очень признателен за любою информацию об этой модели выпуска 1997-2000гг.
У моего хорошего знакомого Авенсис 98г.в. европа, механика. Брал трехлеткой из Германии с пробегом 40 т.км. Ездит на нем третий год каждый день зимой и летом. Своих проехал около 80 т. км. Никаких поломок не было вообще. На обслуживание гоняет в Тойота-Раменки согласно рекомендаций в книжке по ней. Его жалобы сводятся примерно к следующему:
1. его предыдущую Мазду 626 ему обслуживали ребята в простой мастерской, что дешевле тех центра.
2. авенсис меньше по салону чем Мазда 626.
По п.1 - каждый решает для себя сам, где обслуживать свою машину.
По п.2 - мне салона М626 (хоть он и больше авенсиса) даром не надо.
Т.е. все чисто субъективные вещи. Если нравится Авенсис, а у него такая улыбчивая "мордочка" бери и не заморачивайся. Только перед покупкой загони в нормальный сервис и проверь как следует. Про статьи говорить ничего не буду, т.к. в большинстве случаев они выражают только личное мнение журналиста, что очень субъективно. Для выяснения были ли дефекты двигателя или нет надо поискать в сети причины отзывов Тойота-Авенсис. Что попалось на вскидку см. ниже
"Toyota отзывает в Германии Avensis"
Toyota отзывает в Германии 2505 Avenisis 2.0 из-за возможного возгорания в подкапотном пространстве. На 2-литровой бензиновой Toyota Avensis может возникнуть пожар между топливным насосом и топливными шлангами. Отзываются модели, произведенные в период с июля 2000 по июль 2001 года.
"Toyota и Honda объявили об отзыве автомобилей"
Toyota отзывает 50621 паркетных внедорожников RAV4 и универсалов Opa выпуска между маем 2000 и мартом 2001 в США и Японии, а также Avensis, собранные в Великобритании и продаваемые в Европе. Проблема заключается в уплотнителе на клапане бензонасоса.
Компания Honda отзывает 13.352 спортивных машин S2000 в Японии выпуска между мартом 1999 и маем 2002 - из-за неправильного соединения свечей и двигателя, которое могло вызвать поломку двигателя. Также будут отозваны 39.544 этих автомобиля в Европе, но этот отзыв будет называться "кампанией по модернизации".
А ещё такой вопрос. Насколько Toyota Avensis, скажем 1999г. выпуска, будет дороже в обслуживании, чем "европеец", например Audi А6. Действительно ли детали на японки в 2-3 раза дороже, чем на европейцев?
СТО конечно хорошо но чего они там наслушают это вопрос спорный хороше если из всего что они там сделают попадут именно на то что стучало
обидней если за пол мотора заплотишь а стук не уйдет после такого они долго доказывают что такой стук это норма
Автомат нехочет включать свет :(. А хотелось бы
MARK II 87 года GX71.
Датчики стоят предохранители целые кто посоветует что обычно в этой системе ломается?
Уважаемые, подскажите плз, что нужно прикупить для смены ремня ГРМ, кроме самого ремня. И можно ли это сделать своими руками, то есть нужен ли спец. инструмент (съемники и все такое). Заранее благодарен.
Спасибо за разъяснение. Короче говоря, проверить, как мне в сервисе схождение сделали самому нельзя. Ладно, будем поглядывать на протектор шин, время покажет.
Если машину не уводит, а руль стоит криво, то нужно просто снять рулевое колесо и поставить его ровненько (оно на зубчиках крепится). Это Вам и в сервисе скажут, иногда такую операцию нужно проделывать.
Работы минут на 10 максимум.
Я только недавно в сервисе сход делал, и специально попросил мастера мне руль ровно поставить. А он... Поеду, пусть переделает. Я сейчас поразворачивался по двору, вроде обороты рулевого колеса одинаковые.
Спасибо!
Мастер, который сделал схождение может иметь весьма жесткие установки в голове (а попросту тараканы), есть два варианта выравниванися рулевого колеса. Самый правильный - выставить его ровно не при помощи регулировки схождения, а руками перестановкой самой баранки на зубчиках. Причем совершенно ровно оно не встанет, вот тогда этот маленький перекос нужно будет выравнивать при регулировке на стенде сходимости колес, легким подкручиванием гаечек с низу машины.
Во многих случаях перекос руля можно конечно выравнять и просто при регулировке сходимости, но гайки в таком случае нужно будет крутить значительно больше.
___ Не соглашусь, однако, что переставить руль - самое правильное решение.
Во-первых, при этом количество оборотов вправо и влево (от центрального положения)
непременно станет различным (если, конечно, оно изначально было одинаковым, т.е.
правильным). Не сильно, конечно - на столько, на сколько руль переставят, но
после этого радиус поворота влево и вправо станут различными, что неудобно и
неприятно (много лет назад сам в этом убедился) и это не есть правильно...
Во-вторых, рулевой механизм (и рейка, и, в особенности, редуктор) обычно
изначально изготавливаются несимметрично - они имеют минимальный люфт в своем среднем
положении, который на краях намеренно увеличен. (Зачем так делатется - в конце поста).
После перестановки руля, зона минимального люфта (зона наиболее точного управления
автомобилем) будет смещена от прямолинейного движения.
В-третьих, на многих а/м шлицы имеют один сдвоенный шлиц, что вообще не позволяет
перестановку руля. И это тоже делается намеренно (на заводе) по выше (и ниже) описанным причинам.
П_Р_А_В_И_Л_Ь_Н_О будет ИМЕННО перерегулировать рулевые тяги - одну увеличить, другую
ровно на столько же укоротить. Сделать это можно и самому, подкрутив
регулировочную резьбу у тяг ровно на одинаковый угол.
Но лучше заставить это сделать того, кому уже уплачены деньги за это.
"Тараканы" у него в голове или нет - это никого не волнует. Ему УПЛАЧЕНЫ деньги
за то, чтобы он сделал ПРАВИЛЬНО.
Собственно, очень часто после регулировки схождения руль перестает быть в среднем
положении ИМЕННО ПОТОМУ, что ремонтникам Л_Е_Н_Ь регулировать обе тяги, они делают
регулировку ОДНОЙ ТЯГОЙ (схождение при этом будет отрегулировано правильно), однако
руль после этого обычно перестает быть в среднем положении (при движении прямо).
Поэтому ЗАСТАВЛЯЙТЕ их делать работу ПРАВИЛЬНО - ВЫ деньги платите!!!
Зачем рулевой механизм делают (на заводе) несимметричным???
Дело в том, что при эксплуатации рейка (или редуктор) больше всего работают
около среднего положения - вы же по большей части едете ПРЯМО (с НЕБОЛЬШИМИ поворотами
вправо и влево). Постепенно эта центральная зона на рейке (или редукторе) изнашивается
больше, чем на краях, и возникает необходимость регулировки (поджатия) механизма.
Если бы у механизма не было этого заводского (намеренного) несимметричного
люфта, то после "поджатия" механизма (до устранения люфта в центральной части)
рейку (или редуктор) станет подклинивать ("закусывать") на краях.
Спасибо за обоснованный совет!
Я непременно заставлю "мАСТЕРА" сделать как надо! Благо гарантия есть.
А по поводу рулевой рейки: после замены рулевых тяг остался стук в руле на мелких неровностях дороги при движении на небольшой скорости, исчезающий при поворотах руля. Может это из-за износа рулевой рейки? Что это может быть?
Подобный стук (на мелких неровностях и при небольшой скорости) в самом деле характерен для люфта в рулевой рейке (по крайней мере, в моей практике проявления были как раз такие). Утверждать, что стучит именно рейка, конечно, нельзя. Если все рулевые тяги заменены, то я бы попробовал для начала отрегулировать рейку (до минимального люфта). Следует иметь ввиду, что регулировкой можно устранить лишь люфт в зацеплении шестерня-рейка, а стук (рейки) может быть также из-за люфтов в направляющих рейки (в зависимости от ее конструкции). Ну, конечно, могут быть и другие причины.
Не могу, к сожалению, сказать точно, как в Вашей рейке, но общий подход следующий. Вывесить передние колеса (чтобы максимально уменьшить усилие на рулевом колесе при вращении руля рукой (чтобы почувствовать, когда рейка подожмется)). На рейке есть регулировочная втулка (застопоренная контргайкой). Необходимо ослабить контргайку, далее понемногу закручивать регулировочную втулку и каждый раз проверять, как вращается руль (от упора до упора). Как только вы почувствуете, что при поворачивании руля усилие в каком-то месте возросло, чуть ослабить втулку и затянуть контргайку.
Следует заметить, что при ОЧЕНЬ сильном износе рейки это не поможет - если в центре рейки образовалась "яма" (т.е. люфт там больше, чем на периферии), то устранить стук поможет только замена рейки (не в смысле всего механизма). Кроме того, как я писал, могут быть изношены также и направляющие втулки (в зависимости от конкретной конструкции) и это тоже издавать стук. Это помимо возможных стуков от карданчика (в приводе руля), наконечников и проч.
Может, кто предложит и более "правильную" методику регулировки:-)
Господа ! Такой вопрос 5A-FE при заводке стал дымить примерно 5 мин потом все нормально. Поменял колпачки-эффекта мало .Посоветовали добавить в масло антидым - не помогло. На скорости 20-30 км.ч. если слегка придавить газ слышно бряканье клапанов.Зажигание в норме.Был у автомехаников сказали , что залегли м.с. кольца и из за наличия масла повышенная компрессия .
Так ли это ? После прогревки не дымит вообще. Расход масла примерно 250 - 300 гр на 1000. бензина 7.5 по трассе ( скорость 110-120 ).
И сколько по времени займет замена колец самому , там много разбирать чтобы снять головку ( не считая снятия распредвалов и лыжи ) ?
А куда ты будешь поршня вытаскивать,коленвал распиливать будешь?, голову обязательно снимать надо.
Но еще можно попробывать размочить кольца, многим помогает, я лично пробовал ВИНСОМ, чем инжектора промывают, поставил поршня в один ряд, естественно все на машине без разборки, выкрутил свечи и в каждый цилиндр налил грамм по сто винса и оставил на следущий день, оставшуюся жидкость выкачал, промыл бензином, заменил фильтр и масло, и без промблем, таким образом я поднял пять автомобилей. Да про другую жидкость не знаю, а про эту - у негра загар отмоет, чистую не надо брать, я по дешовке беру на автосервисе от промывки инжекторов, она практически чистая.
Добивался ли кто-нибудь положительного результата (фары светят направо) путем поворота лампы относительно вертикальной оси на АМ аналогичной моей.
TOYOTA COROLLA 1994.
кузов AE-104
Если каждый встречный водитель не сигналит тебе фарами, что ты его слепишь, так и нефиг такой ерундой заморачиваться.Во всяком случае у нас в Красноярске никто этим сильно не страдает.К тому же если фары хрусталь-вообще бесполезно лампочки крутить(на твоей короле они обычные). Видел правда одного кадра, он черной пленкой левую фару-хрусталь частично заклеил и тем самым отсек часть светового пучка, я про такое кстати тоже читал. А вообще люди говорят что в ГАИ при ТО и постановке на учет требуют справку о том что авто прошло подготовку по поводу фар в уполномоченных фирмах(хотя я думаю сами понимают что нихрена они там не делают).Сам я авто ставил на учет с помощью знакомого в ГАИ,поэтому никто ничего неспрашивал,и ТО мне так же сделали.Думаю это и есть оптимальный вариант.
Подскаите кто знает какое масло лить в RAV-4 в раздатку и задний мост, в частности Castrolовское.
Делится ли оно смотря какая раздатка или в Равики все одинаковое льется, а то я не сильно понимаю в 4WD.
У меня RAV 95 г автомат. щуп раздатки под правым передним колесом.Чтобы легче найти поверни колеса в лево и там увидиш. На головке щупа написано должно быть какое масло лить но как правило GL-5 по API( без разницы Кастрол, Мобил,Шел).В Задний мост, если нет лейблы на картере моста - масло только для ЛСД- то лей тоже что и в раздатку Т.Е GL-5. Если в заднем мосту LSD - Torsen не бойся лей GL-5. Torsen - это набор шестеренок, червячков. Вообщето пора научится читать тех.документацию, а тем более при компьютере то можно найти все - что и куда и как лить.
Значит ситуация такая.
Недели 2 назад обратил внимание, что в радиаторе антифриза нет, зато расширительный бачок полный. Откачал из бачка при помощи груши (той , что используется для клизьм). В радиаторе стало под завязку. Долил в бачке до минимума. Утром та же история. Опять откачиваю из бачка. Радиатор полный, в бачке на минимуме. Т.е. я хочу сказать, что антифриз никуда не уходит. Сколько ушло в бачок, того же и не хватает в радиаторе. Но вот почему он не идёт в радиатор сам? Советовали сменить крышку радиатора. Эффекта - 0.
Заметил ещё, что после остановки двигателя верхний патрубок (от радиатора в блок) быстро становится мягким, то есть падает давление. Но может оно так и должно быть? Кто-то говорит, что пробита прокладка головки блока. Но ведь антифриз из бачка не идёт в радиатор не по этой же причине. Я как-то не верю.
К тому же масло норма - не прибывает. В заливной масляной горловине нет пены. Из выхлопной трубы не парит, нигде ничего не подтекает. Антифриз не выкидывает из бачка. Просто измучился я с этими утренними переливами. Да и толку то от них - только минут 15 работы и антифриз опять в бачке.
Что присоветуете, кроме смены машины:-)
Да, двигатель 1JZ GE.
Такие чудеса могут твориться, если из-за негерметичности системы охл-я внутрь будет попадать воздух. Поэтому первым делом Вам посоветовали поменять крышку радиатора (кстати, не б/у ли поставили). Вам нужно внимательно рассмотреть все стыки, возможно, где-то есть маленькая трещинка. Обратите внимание на стыки, обработанные герметиком. Старый герметик может работать как клапан. Протяните хомуты.
Недавно стал счатливым обладателем праворульной японки тойота самри 98 года. Через неделю загнал в фирменный сервис, поменял все расходники, в том числе ремень и жидкость ГУР. Все фирменное-оригинальное. Но случился косяк- заметил, что ГУР при вращении руля стал негромко, но все же слышно шипеть, и руль потуже стал вращаться, хотя и не напрягает особо.Ремень не свистит, жидкость на уровне максимум.В фирменном-префирменном сервисе сказали , что это перепускной клапан шипит и дескать ничего страшного.Но я всетаки думаю,что ничего шипеть не должно!Вот теперь парюсь, толи так и ездить пока не сильно напрягает, толи ремонтировать?Народ, как думаете,в чем причина , стоит ли ее лечить и как?Кстати как думаете не могли ли ГУРу свернуть голову при замене жидкости в сервисе?Завоздушить там чего-нибудть ну или еще чего в этом роде?Спецы отзовитесь.
P.S.Всем Красноярцам привет!!!И не красноярцам тоже!!!
Заранее благодарю за ответы.
Если руль шипит и при обычном проворачивании - не только в крайних положениях - значит завоздушили тебе его. Есть воздух в магистралях. Делаешь так - вывешиваешь два колеса - заводишь двигатель - и начинаешь проворачивать от упора до упора несколько раз -=== так и прокачаешь свой ГУР.
Я про такую причину думал, и руль прокачивать пробовал,открыл пробку бачка и руль крутил, на заведенной машине. Нифига не помогло, и никаких пузырей в бачке незаметил. Кстати, а почему нужно колеса то вывешивать при этом?
что нагрузка меньше и жидкость легче проходит - так как ГУР не исполняет свои обязанности а ведет прокачку системы.
такой метод прокачки в книгах прописан!
В принципе я считаю ничего страшного нет. У меня на предыдущей машине (Виста 1989 г.в.) была такая же фишка. Человек, которому ее продал ездит уже два года, ГУР по прежнему шипит, но работает.
Интересн ты причину пробовал искать, или просто забил на это.Если нашел скажи в чем. Еще интересно знать руль у тебя шипел в крайних положениях или нет. Потому что как я понимаю он в крайних положениях и должен шипеть-давление сбрасывать.У меня кстати руль шипит не только в крайних, и только при вращении на месте.
В рунете - не встречал, разве что может в европе кто баловался.
С нашей стороны - книжка, в принципе в Казахстан по почте дойдет, и в А.-А. должны быть: http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0883.htm
Боролся с расходом масла бежит с верху в районе крышки клапанов точнее траблера-распределителя, заодно посмотреть может быть почистить лабиринты сапуна чтоб без задержки проходила вентиляция картера. Так вот снимаю крышку - ужасная картина предстала перед моим взором просто как в кошмарном сне с чертями и обгоревшими чанами, в которых варятся грешники. Такого количества нагара, сажи, обгоревшего масла я никогда не видел (10-ти летний опыт работы на авто предприятии) просто все черно, только кулачки рапред вала блестят. Никому не стал показывать такое, очень стыдно. Не знаю что заливал предыдущий хозяин машины, но после приобретения я кормил только приличным маслом Castrol Magnate, промывал перед каждой заменой, чернело оно очень быстро 1000 км. и масло такое что рисунки и надписи на щупе не видны, менял его в месте с фильтром уже 5 раз, все думал что присадки в масле сильные что нагар смывает. А смыть такой нагар как у меня не так то просто, крышку клапанов шоркал 4 часа, сперва отверткой снимал слой за слоем, что интересно сверху черный нагар маслянистый, а под ним коричневый и твердый как спекшаяся зола. Когда все счистил, стал промывать, берет только ацетон, и другие растворители какие в гараже нашлись. Мыл долго пока не кончились агрессивные жидкости, в лабиринты ничем залезть не смог чтоб пошкрябать, а от растворителя грязи все течет и течет...
С головкой ничего не делал, испугался, что не удастся всю грязь счистить и промыть, натрясу только грязи в поддон, а потом будет еще хуже. С тяжелым сердцем закрыл головку, все поставил на место, течи масла не стало и то хорошо. Отсюда вопрос: возможно перейти на более дешевое масло но со смывающим эффектом чтоб можно было его менять по мере загрязнения, а то Castrol разорит меня, или не испытывать судьбу снять двигатель и долго промывать его в ручную, заодно провести дифектовку?
Сам двигатель конечно не новый, тянет нормально на высоких оборотах, компрессия одинаковая - 12, работает ровно, прошел 230 000 км. по спидометру.
А может пора поршневой группой заняться? А то всякие течи масла вполне могут быть вызваны высоким давлением в картере от прорыва газов через колечки.. Меняй сальники - не меняй - всё равно давить будет.. Читал я про это где-то.. Можно поискать где..
масло чернеть должно, иначе оно не работает, использую Виску 5000 синтетику, после ремонта двигла, проблема та же была, масло секёт из-под крышки головки и трамблера, видимо надо ещё протянють головку, ездил на Алтай, проблем не было, машина Toyota Carib 88г., 4A-FE, скорость доходила до 170 км в час, после этого жене понравилась скорость 140:))))
А что мысль достойная. Только бери масло по API не ниже SG там моющих присадок поболе. А Лукойл это или какой-то другой ,SELL допустим, разницы почти никакой. Это в смысле если часто менять. и еще существуют промывки двигателя которые заливаются за 200-300 км. до смены масла. Попробуй.
После того как посмотрел, что там творится, боюсь пользоваться промывками, кусок этой гадости отвалится и забьет канал в системе смазки, будет большой Пи...
Однако надо снимать поддон, еще там посмотреть что творится. Кстати у маслозаборника на 4S стоит сеточка, и на что надо обратить внимание?
У меня такое же зрелище открылось когда менял колпачки. Все черное местами как сливочное масло можно на хлеб намазывать. Заливаю сейчас U-tec 15W-40 каждые 2000 меняю. Результат: после первой заливки масло было чернущее через 300 км. После 3 смены - масло почернело только после 1500 км. До зимы еще поменяю разок думаю там все будет чистенькое.
На RAV4 98г обнаружил интересную особенность:
при положении заслонки, обдув лобового стекла, автоматически вкл. кондей, кнопка вкл. кондея откл., при переводе заслонки в положение салон ноги кондей откл.. Так и должно быть? или это неисправность?
Если речь о 3RZ-FE, то зазоры стандартные: вп.-0,15-0,25, вып.-0,25-0,35.
Мануал по 90-му бензиновому прадо - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1624.htm
Машина тойота tercel aka Sprinter Carib (в японском варианте) кузов AL25.Можно ли на этот аппарат ставить радиатор от других моделей, от карины или от цереса например?
посмотри какой тип движка у тебя и объем и по ним подбери себе радиатор с другой машины -
запомни -= японцы за унификацию - так что с другой машины наверное легко встанет!
Господа!
Сообщите на E-mail: minuet@mail.kamchatka.ru почтовый и электронный адреса главного офиса Корпорации Тойота в Японии.
Данная информация нужна с целью обращения с претензией по Ленд Крузеру.
С уважением, Игорь Шрамков.
г. Петропавловск-Камчатский.
При включении зажигания стрелка прибора сразу встает на середину и потом не двигается,только когда перегрев сразу подскакивает до красной зоны.Авто-Lite Ace(1989)
праворульный,дизель.
Я купил машину Toyota Fun Cargo 2000 года выпуска. У неё на рулевой
колонке расположен рычаг переключения скоростей автоматической коробки
передач. Кроме того на рулевом колесе установлена большая кнопка с
надписью "STEER SHIFT MATIC", а на спицах рулевого колеса, слева и
справа, расположено ещё по две кнопки, сверху и снизу. На верхних
надпись "Down", а на нижних "Up". Говорят что это переключение в режим
механической передачи, но как это делается и для чего не понятно. Если
можно, то дайте консультацию по данному вопросу.
Включи свою кнопку STEER SHIFT MATIC - вероятно это переключение на полуавтоматический режим коробки - когда ты сам будешь задавать передачи коробки. Кнопки ВНИЗ и ВВЕРХ (передача). Удобно все таки когда можно заставить автомат работать как ты хочешь!
Спасибо за совет! Пробовал нажимать. В режиме D на автомате загорается буква М и идёт переключение кнопками, при этом загораются по очереди L,2,3 и D. Ощущение такое как будто едешь на "механике", но когда давишь на тормоз машина не глохнет, да и сцепления нет. И вообще, для чего это нужно?
Померил компрессию 13-14 во всех. Неужели может после 250 тыщ пробега такая компрессия быть. Вот а давление топ. насоса пугает от аккумулятора 1,5 а вот при заводе 2,1, снимал сам насос и еще мерил тоже самое, буду менять. Жду чудес. Кстати после разбора и сбора машина стала работать гораздо лучше, чтож будет когда я ей новый топливный поставлю...
При выборе Опеля-Вектры проверил компрессию. Прошла 100 т.к., значение 18-19. Казалось бы - мечта, лучше не пожелаешь. Однако все стало на свои места, когда хозяин газанул после нескольких минут работы на ХХ. Сизый выхлоп подтвердил догадку = масло из под маслосъемных колпачков льется рекой и увеличивает компрессию до значений характерных для дизеля.
Холостой ход держит нормально, а как ехать - захлебывается газом = ибо, если перекрыть чуть не полностью воздух - то не захлебуется... А на бензине все нормально...
а регулировать нечем - есть только регулятор холостого хода и еще один винт - вроде бы для этого, но ни хрена не помогает... Может в воздушный фильтр положить тряпочку для уменьшения потока воздуха?
у меня такое было на NISSANе RB-20 начиналось все после смены воздухана
не знаю правильно или нет но пока воздухан чистый я половину его площади закрывал картонкой и все проходило а по мере загрязнения убирал
еще один момент заключался в том что заборник воздуха берет воздух прямо с" морды " и получаеться что при движении встречные потоки создают дополнительный надув принудительно обедняя смесь я закрывал лобовое отверстие патрубка и выризал отверстия внизу .
В редукторе бывает скапливается конденсат ..его нужно периодически сливать оттуда. Если не поможет - то лучше бы тебе обратиться к спецам - газ это не игрушка..
Вариантов вообще немного, и сработает ли какой - неизвестно:
1) а что в ПТС, неужто тоже 150? Если нет - к налоговикам с птс/сртс.
2) ближайшая таможня
3) ближайший официал, чтобы выдали "консультативную справку по аналогам"
4) независимая автотехническая экспертиза (н-да)...
Насчет передаточного числа - увы, а насчет другого редуктора - нельзя. Теория вопроса разбиралась еще на ниве :), где умудрились сделать разные типы редукторов. Так вот при заблокированном межосевом дифференциале конструкция получается совсем неработоспособная - один мост должен будет все время идти в
буксе. Примерно так...
Вот и у меня появились подозрения на катализатор. А как вот проверить его не забит ли. Неужели без съема не обойтись для проверки. Я правильно понимаю что это бочонок после коллектора, внизу него датчик температуры стоит. А может его можно почистить как нить. А если и пробить то будет ли работать Лямбда-зонд нормально.
Краткая проверка сильной забитости катализатора:
1) отсоединить провод от одной из свечей (затем лучше всего вставить в него любую запасную свечу и положить подальше на массу, можно и форсунку соответствующую отключить)
2) запустить движок на оставшихся цилиндрах (3 обычно :).
3) посмотреть стабильность работы на ХХ и при наборе оборотов
4) выкрутить отключенную свечу
5) повторить пп. 2 и 3.
6) если при п.5 движок работает значительно лучше, чем при п.3 - то не все порядке в системе выпуска...
Понимаю, что набило оскомину. но мой 4 С на Тойота Чайзер начал жрать масло, примерно 1 л на 1,5 т км. через трубу вроде не вылетает. потеки на двигателе есть , на землю не капает. неужели может так вытекать?
Ну раз все молчат...
- Для начала - faq:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
- Во-вторых, смотря где потеки - кое-где может гнать только на ходу под давлением.
- Ну а насчет трубы - это сзади своей машины поездить немного, только тогда дым видно четко и более-менее ясно, откуда. Если научно - то мерить CO/CH.
- А вообще движок этот на марке перегруженный, сам по себе поджирать может. Так что, если исключать внешние течи - уже стадия замены колец :(.
при резком ускорении на первой(коробка механика) с левой стороны водительского сидения(в районе раздатки)шум,как будто разваливается подшипник.кто сталкивался-обьясните.
Прошу откликнуться владельца Toyota Camri Promenent 1988 года выпуска Двигатель 1vz-fe коробка-автомат. Я собираю такую же Под капотом обнаружил разьем, но к чему он не знаю
У меня тоже много разъёмов всяких не подключенных ни к чему. Самый пример - разъём для повторителя стоп-сигнала в задней полке.. Под капотом тоже хватает.
Я узнал . Это разьем коммутатора. Но как он называется? Ведь есть какое то обозначение. Если у вас такая же машина, то прошу помочь.Заранее благодарен, Виталий.
Подскажити пжалстя.Есть ли в них какие-то различия? и в чем? я слышал что у них ток еифишки могут не подходить типа родные нада,вот. шамниваюсь чёт я. а движку нада ставить.
заранее Примого благодарен :-)
Спасиб пацаны, а мне тут чел сказал такую тему типа на движки 1G-EU(E) и 1G-FE коробки подходят всмысле что вместо кпримеру EU можно поставить FE, незнаю по моделям коробок щас гляну самому интерестно стало)))
Вообще-то 1G-E в живом виде и не встречался, все как-то EU. Исходя из названия - EU должен был быть с катализатором, а значит с лямбда-зондом. Без катализатора - с переменным резистором. А так надо рыть глубже - с каких аппаратов движки и
т.п.
В принципе это один и тот же движок, только если мне не изменяет память, двигатель 1G-EU ставился только для Японии. Отличаются тем, что в 1G-EU стоит примочка для снижения токсичности выхлопных газов.
Посмотри на этом сайте в разделе Статьи/Двигатели/Обозначение двигателей или Двигатели серии G.
Удачи.
Загорелась лампа ABS. Машина Карина Е 93года. Дв. 3S-FE. Код неисправности 51 -блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса. Проверил предохранитель и реле управления ABS - к сожалению все работает. Ребята, где диагностирую и чинят ABS???????????????
Хм, самодел любой возможен, хоть на РПД. Другой вопрос - какой привод у реципиента? 4A-FE - сугубо передний привод, поэтому коробки для него тоже ПП.
О стоимости уже сказано, даже с учетом гнусных законов в Ukr - нерентабельно :(.
А что больше заняться нечем? Или деньги выкинуть некуда? Мощность и объемы этих двигателей практически одинаковые. Помоему дешевле будет сменить машину. А уж если все-таки хочешь махнуть движки, то и коробку прийдется менять (крутящие моменты ведь разные) а прицепом надо и мозги менять. Так что думай сам.
Проблема всё та же.Расход масла где-то 1л. на 1000км. Масло Шелл 10на40 полусинтетика.Особо не промывал. Пробег (если верить) 146000 .Не могу определиться что делать ?Капиталка-вроде бы рановато, может химия какая то поможет? Какие мысли?
Ездил на Несте масло не от заливки до заливки (не подливал), решил попробовать Дракон (корейское масло) за десять тысяч долил три литра, думал машине п**ц, а залил обратно Несте и все нормально, молжет у тебя тоже дело в масле
Спасибо за внимание.Раскоксовку пробовал,но не ацетон керосин и"Лавр",а жидкость для этого Спектрол называется. Особого результата не заметил.Сейчас залил Hi-gear Комплексная присадка в масло,как мне кажется расход уменьшился.Кто что еще знает?Пишите.
Готовится смесь: ацетона и керосина, пропорцию не помню ..но в статьях на сайте есть описание.
Покупается новый фильтр масляный и масло.
На 12 часов эта байда через свечные отверстия заливается в цилиндры ....после 12 часов оттуда выкачивается, двигатель прокручивается без свечей, чтоб все повылетало. Потом заводим ...прогазовываем ..После этого меняем масло.
Вот так в кратце. При прокручивании двигателя, не звбудь скинуть провод с катушки ....и эту адскую смесь можно заменить промывочной жидкостью для инжекторов (которая не в бак, а в аппарат Wyns)
Спасибо за внимание.Раскоксовку пробовал,но не ацетон керосин и"Лавр",а жидкость для этого Спектрол называется. Особого результата не заметил.Сейчас залил Hi-gear Комплексная присадка в масло,как мне кажется расход уменьшился.Какие ещё варианты?
Кто-нибудь в курсе: почему после выключения кондиционера в салоне появляется запах сырости, если не сказать хуже?
А еще, насчет проставок на задние пружины Carina E: говорят от Москвича 2141 подходят?
Как и обещал небольшой отчет о поездке.
1. Машина Toyota-Town-Ace 1985 г.в. Ездили я жена и сын 5 лет.
2. Время в пути 36 часов от порога (г. Всеволожск Лен. обл.) до порога (пос. Лазаревское г. Сочи). Пробег 2316 км. в одну сторону (всего 4950 км.)
3. Расход топлива 9.5 л/100 км. 95 бензина. Расход масла 1.5 литра на 5000 км. Кстати, был расход 1 литр на 1000 км. Просто поменял масло Castrol 10W30 на Castrol Perfomanse 10W40.
4. Затраты на отдых:
а) проживание 600 р/день (номер на 3-х, удобства, стоянка, море - 100 м.).
б) вино 100 р/1.5 литра.
в) еда 500-1000 в день на 3-х.
г) остальное по мелочам около 4 тыс.
5. Проблеммы в дороге: а) Сгорел предохранитель вентилятора радиатора (вентилятор устанавливал самостоятельно вместо вискомуфты). Стоял 5А при токе потребления 17.5А около 5 месяцев. Вниманию всем !!! Тщательно подходите к покупке запчастей для своей машины ..... Так и до пожара не далеко.
б) Штраф за превышение скорости 100 руб - 1 раз.
в) От расстройства желудков на обратном пути все поля нашей необъятной Росси - наши ...
И все !!!!!! Больше проблемм не было !!!!
6. Итог: Дорога - отлично ! Отдых - удовл. (сравниваю с Болгарией - Солнечный берег).
И в качестве послесловия: TOYOTA - очень удобная, комфортная, динамичная, надежная, красивая и т.д. и т.п. в том же духе машина. Покупайте Тойоты и путешествуйте в своё удовольствие.
А на счёт гольфа я уже сомневаюсь капитально.
Спасибо всем за помощь при сборах. С уваженем ДимаС.
1. Стоит ли залить в движку Хадо? Если да то с каким маслом? Если нет - так нет!
2. А в коробку?
3. Может ли влиять (реально) холостой ход, а точнее его обороты, на толчки при переключении передач, особенно если давить не сильно (педаль на 1/4)? Сегодня поднял их, вроде толчки исчезли...
4. Как определить, не сбита ли стрелка тахометра, где гарантия что она не врет, такхометр разбирали, может и сбили.
5. Куплю рулевые тяги!!
Лить можно всё и куда хочешь, только помни-ездить после этого нежелательно. А если серьезно, то попробовать можно, если только хуже не сделаешь. Пробовал кое-что из подобных чудес эффекта жду до сих пор. Ооочень "выгодное" вложение денег. Совет по делу все сэкономленные деньги вложи в хорошее масло.
http://user.rol.ru/~amigo3/autoelectronica_bk.htm
Поставил себе - точность весьма приличная.
Побочный эфект - сразу видно качество залитого бензина.
Минус - в качестве индикатора ЖК дисплей со слабой подсветкой...
Обычно год выпуска ставят на центральном проводе и в районе нижнего крепления ремней безопасности.
А вообще поищи по форуму, примерно неделю назад этот вопрос обсуждался.
Проблемы с сигналкой или еще с чем.Камри СВ32,3сфе.92год.Суть:есть в сигналке такая фенька-заводится с пульта сигналки(для прогрева.Но заводится только при нажатом стояночном тормозе.День назад при движении периодически загорается датчик стояночного тормоза и в панели приборов происходят щелчки как будто нажимается кнопка на пульте сигналки.На движение не влияет как ехал так и едет,но вот когда останавливаюсь загорается лампочка стоянки и машина не глохнет даже если вытащить ключ.Глушить приходится нажимая кнопку на сигналке.Надеюсь все понятно объяснил Жду помощи
Спасибо,ДИМА!Ты настоящий и единственный друг. Помимо этого ты еще и гений.Тормозухи на самом деле маловато,но вот вопрос-какую тормозуху залить если я не знаю какая была залита?
Точно не скажу ..какую лучше залить, 2 совета все же дам :-)))):
1. Проверь колодки - низкий уровень из-за их износа скорее всего.
2. Не хорошо это, что сигналка срабатывает от лампочки ручника - все же лучше к сигнальщикам прокатиться
Всем большой привет. Прошу поделиться опытом: можно ли на Калдину рессорную (кузов ET196) поставить резину на 14’’ и какую, какие нужны для нее диски?
Заранее благодарю за ответ.
Диски на 14 ставить можно. Главное крепление 4 отв. по 100мм., как на королле если там на 14. Размер резины 185/65-R14 хотя туда и 195/70-R14 да в общем и 195/65-R15 /лезет
не знаю как на рессорную а на люксовый вариант ST-190 точно могу сказать 195/65/15 лезет да еще и едет неплохо да вот только твоему 1,5литровому мотору тяжко будет расход улетит так что если и обувать то лучше 185/60/14
Помогите! У меня Карина Е с двигателем 4А-FE кушает масло 1л - 1000км дымит на 5000 оборотов свечи чистые, маслосьемные колпачки менял непомогло, причем то ест больше то меньше. В чем причина и что делать?
Проверь сальники (в частности передний и задний сальники коленвала)и прокладку поддона, есть вероятность, что масло просто сильно подтекает.
Еще как вариант может быть то, что залил хреновое масло или перед заменой хорошо вымыл двигатель промывкой. Пару недель назад аналогичная ситуация была у родственника на свежем Мерседесе. Залил Мобил, как оказалось "левое", оно взялось сгустком и позабивало все каналы. В результате расход масла увеличился до неразумных пределов. Помогла лишь только полная разборка и ручная промывка двигателя.
Визуальных потеков вроде нету, сначала лил Mobil 10w-40 а сейчас лью Q8 10w-40, тот же эфект, промывку лью при каждой замене масла, может ли быть изношен целиндр с поршнем или на врядле пробег 205000 км? Спасибо
Вот ты и сам ответил на свой вопрос. Вся причина в промывке. Сколько уже писалось на разных форумах о результатах промывки движка - не доходит. Как говорится любим учиться на собственных ошибках. Зачем мыть движок если ездишь на хорошем масле. Ведь Мобил он сам по себе обладает промывочными свойствами.
P.S. Была у меня когда-то новый ВАЗ-21099. При каждой замене масла промывал движок. Результат - на 35 тысячах масло начала жрать больше чем я на завтрак съедаю. Так и продал. После этого на промывке поставил крест, а в движок стал заливать только хорошее масло, содержащее моющие присадки (В частности Кастрол Магнэтик).
Удачи.
А ты никогда не задумывался сколько масло остаётся в двигателе при замене? в среднем 10%. Т.е. ты разбавляешь свое "хорошее" масло промывкой в случае твоего двигателя это стакана два. Вот после этого и думай что за масло у тебя в двигателе и как он к этому отнесётся? Кстати прокладки на поддоне там нет сплошной герметик и всё.
Не знаю, до этого были два зубила и десятка. Всегда промывал, никаких проблем.Кроме того - прни снятом фильтре кручу стартером и много старого масла выплевывается. Журнал за рулем проводил испытания и никаких последствий не выявил от промывки. Ну меняются зольность, промывочные и т.п свойства, но незначительно.У меня потеков нет , Сечас думаю про раскоксовку. Компрессия почти 12.Как думаешь - поможет
Давай так подумаем. Компрессия для троего двигателя вобщем в норме, значит компрессионные кольца нормальные. Маслосемные кольца залечь вряд ли могут, при условии что верхние нормальные. Отсюда вывод вся эта раскоксовка-трата времени. Но это теория. Был случай у знакомого. Карина Е 98г. 4А-FE начал сильно масло кушать. Заменили кольца- как рукой сняло. вывод залил "хорошее" масло. кстати у меня 5A-FE один был, один есть. Так вот они оба почему-то не любили Шелл и Эссо 10W40 SJ до 0,5 л. на 1000км.. Не знаю что и думать. Лью синтетику-100-200 мл. на 10 тыс. Если что, пиши на мыло.
Да.. этот походу у всех масло кушает.. я давно уж смирился с этим, делал и раскоксовку (фирменным средством), масло было и Castrol RS 5W40,и Castrol Magnatec 10W60, сейчас Hessol ADT-Plus 0W40 - результат один - около литра на 1000 ...
Не парьтесь, вопчем)))
Здравствуйте! Может кто сталкивался с подобным.
Тойота-Старлет 94г.в. 4E-FE,АКПП
Проблемы начались в мае после мытья двигателя.
"Мастер" на СТО добавил обороты холостого хода,
после чего начались пробелемы с коробкой.
Сильный толчок , плохой разгон и т.п.
После чего просушили свечные контакты, почистили
трамблер, контакты на датчике дроссельной заслонки,снизили обооты холостого ходо до 800.
Проверили DEXRON, вроде уровень и цвет в порядке.
Сейчас нет проблем с АКПП, но при холодном пуске
двигатель начинает сбрасывать обороты где-то на 3-ей минуте. При этом чувствуется какая-то вибрация. В сервис -центре говорят, что неправильно выставлено зажигание.
Поменяли свечи. Проблема осталась.
А какое отношение замененные свечи имеют к неправильно выставленному зажиганию? Попробуй всетаки выставить угол опережения зажигания (желательно на сервисе), тем-более что стоит это всего 50-100 рублей.
Посмотрел по каталогу, на мою ласточку внутрисалонный воздушный фильтр не предусмотрен. Но во время дождя приходится ездить с открытыми окнами, иначе сильно запотевают окна. Какие могут быть варианты? Куда залезть и что прочистить?
Не знаю поможет или нет, но у меня было такое.....
оказалось что забился вывод, отводящий воду из воздуховода. Он (воздуховод) у меня расположен за бардачком. Снизу есть сосок, от которого отходит шланчик через дырку в полу. Однако засор произошел непосредственно внутри воздуховода, пришлось снимать бардачок, а потом и воздуховод. Снял прочистил, дополнительно проклеил паролоном место соединения воздуховода с вентилятором и печкой. Теперь у меня все окей :-) Машина - Тойота-Спринтер АЕ101, 4Е-FE, 94г. Удачи.
Заслонка работает, кондей в этом году умер, а ездить по дождю с приоткрытыми окнами - приятного мало. Может можно как-нибудь, что-нибудь прочистить, чтобы все было нормально?
Это от двигателя подкапотное пространство нагревается, и поэтому через вентилятор воздух подогретый и из-зи дождя влажный идет; стекло охлаждается дождем интенсивно, поэтому из салона влага конденсируется. Тут уж ничего не поделаешь, кроме как теплоизолировать вентилятор.
все больше не могу!!! Camry sv32 вроде 2.0 литра 144л.с. двигатель 3S-FE, а едет словно запорожец, расход 8-9 по трасе, но разгоняться больше 170 не хочет, на извилистой дороге за mark ll - 97г. 2.0л. еле успевает, на прямых участках явно хочет отстать. До нее был skyline HR-32 тоже 2 литра, 125 л.с., расход 10л., подобного mark ll даже и не замечал, mark ll 2,5л. вроде тягались, и то если скай не напрегать. - А ТУТ!!!!!!!, короче я решил узнать, каким образом можно разбудить двигатель 3S-FE, или возможность установки на него деталей от 3S-GE, и вообще чем отличаются эти двигателя, подойдет ли головка и т.д.
max!
В корне не согласен, что убогая машина и убогий движок. У меня тот же движок (121 л/с), МКПП, машина седан 1987 г/в. Так же как и один из авторов пробовал 180 на зимней дороге, дальше испытывать не стал, сбросил газ, но запас ещё оставался изрядный. Машина действительно не гоночная. На ней приятно неторопясь, но быстро и комфортно перемещаться в пространстве. По городу, при желании можно и погоняться, но для этого есть другие машины. Ищите проблемы в коробке, движке, но не хайте хорошую конструкцию. У меня движок прошёл 382 000 км (по одометру) и работает, как часики, запускается в любой мороз и не ест масло. В общем, проблема не в самой модели, а в неисправности конкретных агрегатов.
Всего хорошего и удачи на дорогах!
Игорь
Здравствуй, коллега!
Я езжу почти на таком же агрегате, разве что с МКПП. Видимо, из-за коробки проблем с макс.скоростью не испытываю, 180 машинка набирает легко и хочет разгоняться и дальше, но сама газ сбрасывает.
Вторая мысль: по субъективным ощущениям машинка стала слегка тупить после вынужденной заправки не на Несте - тоже, в общем, легко объяснимо...
Третья мысль: двиг. 3S-FE, насколько я помню, в слегка разных версиях имеет мощность 120, 128, 135 и 140 л.с. Причем по нашим документам судить об истинной мощности уже нельзя - ибо путают, иногда и специально...
Мысль последняя, сорри, не удержался: на дорогах "общего пользования" надо ездить, а не гоняться. А хотите на серпантине всех делать обязательно, берите хотя бы камри-проминант с 2.5л v6 и 4ws. Только жизнь застрахуйте предварительно, чтобы родственников порадовать...
Ну ты захотел!. Во первых я сильно сомневаюсь, что у Ская 125 л.с., во вторых, много зависит от коробки, у Марка 97 может быть 5ступка, в третьих камря мягкая и валкая , а если у марка ещё и стойки Темз( регулируемые) то по извилистой ты фиг за ним угонишься. В четвёртых, 6 горшков не 4, крутящий момент выше. Сделай чип- тюнинг, поменяй воздушный фильтр на спортивный, можешь заказать тюновый распредвал, хорошее масло, чтобы крутить двигатель( он тянет хорошо с 3200(мой)), свечи, проверь коробку(если автомат) заливай95( если уверен в качестве). А вообще не мучай хорошую машину. Она для быстрой плавной комфортной езды. Купи себе марк 92 года с суперчаджером только бошку не сломай :).
Вот на счет крутяшего момента неправильно, по каталогу у 3S-FE крутяший момент больше, и обьем двигателя больше чем у двух литрового марка, у меня едеха 92 3S-FE, я марку не уступаю (2).
Оп оп не так быстро, погодите.
Прямотоки, фильтра это все конечно хорошо, НО одно но, что значит не идет больше 170? Тут бы я задумался, эта штука ДОЛЖНА ЛЕГКО ложить стрелку. Так что ... ищи причину, или умного найди и пусть ищет. А лишних кобыл добавлять это несколько рановато, вот когда поедет она как надо, тогда и посмотришь стоит ли что то делать еще.
Сергей во многом прав. Смотри материалы о раскоксовке колец, смотри зажигание.Хотя говорить о том, что твоя штука примерно3-4 года должна летать, я бы не стал.А на извилистой дороге используй пауэр режим коробки ( если у тебя автомат, конечно).
По всем признакам это катализатор. Поищи на этом сайте как правильно его удалить. Забитый катализатор создает сопротивление на выпуске из-за этого двигатель на раскручивается.
Доброе всем время суток. Может кто подскажет мне: можно ли ставить на 14-е диски Короны премио резину 185х70? возможна ли установки литья на 15 и если да то какой размерности?
Заранее спасибо
У меня такая же машина, резину поставил 185х65 и 185х70 подойдет без проблем, хотя жалею что не поставил литье 15, смотриться лучше, но размер шин не помню.
Ни по калдине, ни вообще по правильным 210-м кузовам мануалов еще нет, и прогноза их появления сделать не могу. Имеется (здесь, в разделе литература) 190-я корона/калдина и, кстати, Avensis - примерно паритетны по сходности.
Да видимо нет пока такого мануала, не придумали пока. Если найдешь и мне ссылку пришли.
P.S. большой привет Мегиону от Томска, ни разу не был в вашем городе но много друзей по студенчеству.
Я имел ввиду, что я не знаю от какой свечи к какому гнезду трамлера идет высоковольтный провод. Я вообще еще не слышал как работает мой мотор. Есть и еще вопросы, но этот главный. Заранее благодарен.
Если считать нумерацию цилиндров: то в задней банке 1-2-3 от шкивов, в передней - 4-5-6. Тогда порядок работы: 1-2-5-6-4-3 или 1-4-5-6-2-3 (точнее не скажу, зависит от развала блоков).
Почему то датчик температуры на панели приборов (Корона c 4sFE)не поднимается только до среднего положения и все. Хотя двигатель прогрет (даже вентилятор охлаждения включается). Мне кажется стрелка должна в данном случае подходить к красной зоне. Подскажите пожалуйста почему этого не происходит.
Это нормально! На всех японцах так. После прогрева двигателя стрелка доходит до середины и останавливается, т.е. термостат начинает поддерживать рабочую температуру независимо от нагрузки на двигатель. Колебания температуры, конечно, есть, но датчик температуры несколько инертен, поэтому показания прибора практически не изменяются.
Мужики,подскажите,где я могу найти номер форсунки на свою машину.Дело в том,что лопнул пластмассовый кожух внизу возле места распыла и нужна срочная замена.Двигатель 4A-GEU ,кузов - AE-86
Нашел на разборке от кузова AE-90 (Королла)Двигатель 4A-FE.По внешнему виду совершенно одинаковые,только у моей верхняя часть(возле разъёма)серого цвета,а у неё - зеленого,а по номеру моя - 195500-0741,другая - 195500-0454.
Подскажите,подойдет ли эта форсунка и/или где взять номера на японцев этих годов?
Дело в том,что на том сайте вобще нет инфы по праворукой Corolla Levin,а у европейской цифры ну совсем другие.
23209-16010 (на сайте)
19550-00741 (на моей форсунке)
Завтра, надеюсь, проверить по оригинальной базе номера - тогда вечером сообщу. Теоретически -
на 4A-GE и 4A-FE форсунки разные (распылитель на GE больше и другой, а во-вторых производительность у GE больше).
Тойота Карина Е, 96 год выпуска. Седан. 1,6 объем.
1. При торможении появляется вибрация педали, передается на руль. Новые колодки или не новые незнаю.
2. При наличии ABS, при включении зажигания должен загораться индикатор ABS?
1. Постоянно возникающий вопрос - вероятнее всего искривление тормозных дисков из-за перепада температур. Лечится в зависимости от полноты кармана - или заменой или проточкой дисков и заменой колодок.
2. Да. Мозги АБС в это время опрашивают подконтрольные устройства и если все в порядке - лампочка гаснет.
Автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию а/м Волга,Газель, Соболь.Все виды работ.Сложный ремонт электрооборудования. Компьютерный сход-развал. Запчасти в наличии.Гарантия. Низкие цены http://www.volga5.ru
Откуда я знаю как ты ездишь - кому то новых колодок на передок на 10 тык. хватает, а кому то на 50, да ещё от рельефа местности зависит. И вообще если бы надолго хватало, то никто не покупал бы новые :)))). А прицениться можно здесь http://www.elcats.ru/toyota/?urlid=27 вбивай свой VIN и ищи.
При просмотре цен - если вы незарегистрированный пользователей - цена на запчасть - в моем примере тормозные диски LUCAS - была в 1.5 раза выше цены которую заплатил когда спросил напрямую в офисе компании или зарегистрировался на сайте!!!
А в моём случае - когда зашел под Гостем - одна цена, а когда под зарегистрированным - то немного БОЛЬШЕ!!! Вот думаю к ним в офис сходить поспрашивать что за херь...
Отключаешь разъём - вывинчиваешь болт крепления - вынимаешь датчик скорости вместе с шестеренкой привода спидометра - снимаешь стопорное колечко - вынимаешь шестерню привода спидометра - вставляешь её в новый датчик и устанавливаешь датчик на место - подключаешь разъём - всё.
Огромное спасибо! В принципе я так и делал, но датчик просто так не выходит. Нужно ли прилагать усилие. Боюсь сломать шестерню при извлечении.
Опишите поподробнее!
Скорее всего просто прикипела поверхность - нужно аккуратно подковырнуть отверточкой и покачать шестерня должна выйти из зацепления без проблем - но само собой осторожно - не кувалдой ;)).
А ты это проделывал лично, или это теоретически?
После откручивания болта датчик смещается относительно своей оси, но не выходит.Там есть еще 3 винта под крестик-их нужно откручивать?
Сам гайки не крутил - наблюдал как это делал мой знакомый на своей Калдине. Датчик вынулся нормально без откручивания 3 винтиков (по моему они нужны для вскрытия датчика), потом он его заменил на новый и всё. У тебя наверное шестерёнка не выходит из зацепления (может закусило)- может стоит немного сместить машину, чтобы шестерни провернулись относительно друг друга? Даже не знаю что ещё посоветовать :((.
Протер стекло на дороге. С утра. Днем просто завожу свою Карину Е, и загорается ABS. Код неисправности: 51 -блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса. Братцы, может знаете какой-нибудь сервис, где ремонт обойдется дешевле стоимости машины? Или может присоветуете что нибудь? Спасибо!!
Предохранитель проверил ( 50 амперный) все нормально. Раньше, когда работало, при включении зажигания, через пару секунд из ABS был хороший "втягивающий" звук. Сейчас вместо него просто пощелкивание, похожее на щелчки втягивающего реле стартера при дохлом аккумуляторе.
Предохранитель проверил ( 50 амперный) все нормально. Раньше, когда работало, при включении зажигания, через пару секунд из ABS был хороший "втягивающий" звук. Сейчас вместо него просто пощелкивание, похожее на щелчки втягивающего реле стартера при дохлом аккумуляторе.
Ну наверное кончилась релюшка АБС, т.к. с одного и того же выхода реле идёт проводок и на этот моторчик и другой проводок через диагностический разъём на мозги АБС. Поскольку реле не срабатывает - выхода нет - вот мозг и ругается, что нет сигнала на двигатель.
У меня на карине е 95 фильтр стоит под левой щеткой стеклоочистителя. Снимаешь щетку, откручиваешь саморезы (самый крайний от щетки не до конца, там прижимная планка),2 клопа, потом уплотнитель и металлический щиток. Аккуратно можно поломать пластмассовые фиксаторы. Там углубление и фильтр.
А я на своей камре заметил, что окна запотевают, когда стоишь. Я думаю, что это из за того, что решётка забора воздуха открыта для капель. Внутри , по идее, должна быть дырка, чтобы вода уходила из воздуховода. скрее всего она может забиваться. У меня дома в холодильнике такая дырка есть и я думаю, что узкоглазые тоже понимают, что если есть вода, то для неё должна быть дырка(не в фильтр же ей течь). Если есть дырка и она забилась, набирай побольше воды и смело заселяй лягух:). И пиши о результатах, я тогда свою машину поковыряю:)
То что показывает каталог - это не означает, что фильтр стоит. Ищи вертикальную щель в ногах со стороны пассажира по моему - открывай и смотри - мож. фильтр вообще выкинут, а мож. забит.
Вообще в сильную сырость желательно включать кондиционер, ведь его главная задача не охлаждение, а осушка воздуха - охлаждение это приятная добавка. Если же холодно то включай одновременно кондёр и печку и смешивай воздух. И не экономь кондёр - чем чаще его включаешь, тем лучше и дольше он прослужит.
Снимаешь бардачек, за ним стоит корпус воздуховода, в этом корпусе по хорошему должен стоять фильтр. Но чтоб снять этот воздуховод надо открутить патрубки радиатора кондея (в отсеке двигателя, возле левой стойки). После снятия он располовинивается и в нем находится фильтр (сомнительно, что он там будет) и радиатор кондея. Если ыильтрпа нет - то радиатор будет грязный по самое нихочу - его на промывку.
такой трабл - шумит коробка (механ) особенно на 3 и чуть меньше на 4 передаче... а на 5 почти тишина залил некую присадку из любопыства феном так вроде называется... эффекта видимого ноль... то есть я так понимаю что все кердык... так и будет гудеть пока не кончится совсем (Тойота Карина Е 1993), может кто лечил такое упешно?
Вот в дружественном форуме http://auto.vl.ru/forum/
написали что при проточке тормозных дисков обязательно менять колодки на новые и один товарищь запостил
"Зачем колодки-то менять? Если диски протачивают - значит есть токарный станок, и с большой долей вероятности - рядом стоит фрезерный или плоско-шлифовальный, а значит старые колодки, если они не сильно поточены можно отшлифовать-отфрезеровать на одинаковую толщину и кататься до конца их жизни..." - логика есть в этом?
Логика, конечно, присутствует, только одно меня смущает: диск проточили (скорее всего, с двух сторон) уменьшили его толщину, следовательно, тормозные цилиндрики в суппорте будут выходить больше именно на проточенную толщину и есть вероятность, что они могут выпасть, заклинить, встать на перекос при сильно изношенных тормозных колодках. Поэтому можно отшлифовать-отфрезеровать на одинаковую толщину и кататься, только очень внимательно следить за состоянием колодок, а лучше поставить новые и на какое-то время забыть об них.
Собственно, радиодатчик только на дорогих моделях (лексусы), а на обычных - через абс. Только учитывается не любая разность вращения, а стабильная продолжительная. По возможности разберем этот вопрос.
А собственно для чего это нужно в конечном итоге - чтобы количество подаваемого топлива не
зависело от разности давлений в коллекторах, а определялось только временем открытия форсунки.
С помощью вакуума он управляется. Т.е. стоит задача поддерживать одинаковую разность давлений между топливной магистралью и впускным коллектором при различных положениях дроссельной заслонки. Заслонка закрыта - разрежение велико - мембрана клапана приоткрывается и лишнее топливо через обратку сбрасывается в бак. Нажимаем педаль газа - заслонка приоткрывается - разрежение уменьшается/давление во впускном коллекторе растёт - для поддержания разности давлений мембрана клапана начинает закрываться - давление в топливной магистрали растет. То есть с помощью вакуумной трубки, соединяющей впускной коллектор и регулятор давления, посредством разной степени разрежения в ней - мембрана клапана то приоткрывает то закрывает обратку в бак. Я так понимаю.
Все верно при резком нажатии на акселератор возрастает потребность в подаче дополнительной порции топлива - увеличении давления топлива подаваемого на форсунки, т.е. клапан давления, узнает об этом через разряжение во впускном коллекторе.
Всем спасибо за ответы. Прочитал в книге как по уму мрит давление со снятым вакуумным шлангом одно должно быть с одетым другое ну естественно на заведенную. ТОлько боюсь у меня все в норме будет. У меняж глохнет не все время а только иногда начинаю плавать обороты и глохнит затем. Кстати недавно оставил заведенную пошел в магаз она заглохла, и не хотела после заводится. Я пошел крышку бензобака открутил стравил давление. Завелась через 5-6 оборотов и почти сразу ХХ в норму пришел. Не знаю что и думать может вот клапан заедает иногда больше давление дает ее и заливает. Пишите мысли. Более подробно проблему описывал ранее. ХЕЛП.
Подскажите есть ли внутрисалонный воздушный фильтр на Крауне 89 г.в. А то во время дождя стекла запотевают - просто караул. Если фильтр есть, то где он находится и как его менять.
Спасибо.
Раздел "электрика" - подраздел "обогрев и кондиционирование воздуха" - "охлаждающее устройство" - называется FILTER SUB-ASSY, AIR. Если нет - значит отсутствует. Этот вопрос обсуждали где-то месяц назад.
Насчет втюхать ее кому-нибудь ... не скажу, а так, приезжаешь в ГИБДД и решаешь вопрос, чтоб с тобой съездили и сделали осмотр, затем с актом осмотра и квитанциями за снятие идешь к ментам..
Подскажите! Есть вероятная трещина в головке блока 2L-TE (пока не прогрессирующая и видимо незначительная). Мастера порекомендовали пока не менять голову, а попробовать добавить термополимеризующуюся присадку в систему охлаждения, для её заделки. Сказали что был случай в практике и помогло, но не помнят название таковой, ибо клиент привозил её сам. Сказали что приобреталась в каком-то фирменном сервисе. Если кто-нибудь знает о существовании такового сабжа, то расскажите плз, буду очень признателен!!!
К сожалению, чудес не бывает. Если говорят, что кому-то помогло, то что было дальше - не знают. Такого рода присадки существуют для того, чтобы доехать до сервиса. Скажем, в степи таковая очень даже пригодилась бы... Но после их применения последствия могут быть очень печальны. Экспериментировать не стоит, даже если о присадке говорят и пишут, что она чудеса творит.
Привет, тоёта ед 93г. на понели всегда горит 4ws.заднии колёсо поворачиваются в туже сторону что и переднии причём всегда,так бы нечего но в поворот тежеловато.Поделитесь пожалусто кто,что знает.
Все время горит и втуже сторону. Разворачиваться просто жуть. На кнопки не реагирует. Предохранители вроде все целы может где проводок оторвался. Да и как она устроена что от кнопки в другую сторону начинают вращаться, значит там эл. моторчик есть который шестеренку перемещает. Помогите советом где смотреть что щупать ???? а может и где почитать. EXIV ’89
Материал набросаем как-нибудь, а пока вот еще я в июне писал:
1. По поводу того, где найти коды - в очередной раз покажу на книжку
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2059.htm
"Toyota Camry & Vista. 1994-1998"
Описание 4WS в ней подходит и для всех Camry, и для соответствующих моделей
семейства Carina.
2. Теперь вышла, наконец, и книга по ED, Exiv, Curren, Celica в 200-ых кузовах.
3. Вот некоторые исходные данные по диагностике, было в форуме:
-------------------------------------------------------------------------------
1. Проверка работы.
На малой скорости
а) Вывесить передние колеса.
б) Поставить на поворотные круги задние колеса или вывесить.
в) Затянуть ручник.
г) Крутить руль и смотреть, что передние/задние колеса поворачиваются в разные
стороны.
На большой скорости
а) Замкнуть выводы "TC"-"E1" и "TS"-"E1".
б) Крутить руль и смотреть, что передние/задние колеса поворачиваются в одну сторону.
2. Самодиагностика.
а) Включить зажигание, лампа "4WS" должна 2 сек гореть, потом погаснуть.
б) Считывание кодов. Перемкнуть выводы "TC"-"E1" диагностического разъема и
считать коды по лампа "4WS", как при обычной тойотовской процедуре.
в) Стираются коды предохранителем "ECU-B"
------------------------------------------------------------------------------------
Кодов всего 10-12, и если какой-нибудь получится - пишите сюда... Иногда -
помогало
Перемыкал я ТС - Е1 включаю зажигание все как обычно обе лампы загорелись и потухли. И тишина А мертвые появились когда я с топливной системой ковырялся, Вот я бензина надышался. Аж изо рта воняло потом бензом (жена ругалась).
Люди добрые - подскажите?!
помер на Короне 91 г.в. Двигатель 5А-FE
позвонил по конторам - говорят что контрактный будет только 91 года - другой не подходит!!
вопрос : стоит ли покупать контрактный - и вообще - правы ли енти продавцы что мона только ставить 91 года
Менял масло в механической коробке: в одной книжке указана емкость 2,6л, в другой 2,2л, в немецком мануале то же 2,2. Стал заливать, вошло 2,1л. Где правда?
Вопрос такого характера, может еще куда надо долить?
Хотя в книгах об этом ничего не говорится, льешь в заливную горловину пока не начнет выливаться и все.
Ну мы за оригинальный мануал по SXV20 - а значит за 2,6, м.б. не все слилось?
Если евро-камри, то никаких хитростей с раздельными дифференциалами и т.п. быть не должно.
сливал на ровной поверхности (в гараже на яме), пробка там в самой нижней точке картера, должно было все сойти. С хитростями тоже, смотрел все три книжки, все просто, сливная пробка и заливная, она же смотровая и все. Может они в оригинальном мануале имели ввиду полный объем коробки? В немецком ("родном") мануале указана заливная емкость - 2,2 л.
Через день проверил уровень, на всякий случай, все как по книжке, чуть ниже заливной горловины.
Если только на стенках полкило налипло:)) В общем мистика и загадки.
И еще вопросик, а в Москве тойотовцы собираются как хондовцы например по четвергам на Б. каменщиках?
Прошу совета.У меня Тойота Калдина 98г. СТ-216, дурит АБС (иногда срабатывает перед остановкой на сухой дороге, периодически загарается лампочка АБС). Где в Москве можно сделать диагностику АБС. Спасибо за помощь.
московские сервисы:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
http://pravo.ruz.net/service
Но сначала на повредит лично сделать самодиагностику (раз лампочка горит -
значит коды есть). Если не по книжке, то хотя бы как здесь (или на оригинальном сайте):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-16_abs.htm
Постоянно горит лампочка резерва топлива. Сначала горела в пол-накала (есс-но, при полном баке), потом стала гореть нормальным немигающим светом. Указатель топлива фунциклирует нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
__________________
У меня та же беда, но я по этому вопросу не заморачиваюсь. Горит и пусть себе горит, кому это мешает?
Если тебя напрягает горящая лампочка, сними датчик уровня топлива и прочисть его.
Движок 5E-FE, проверенный, без наворотов, так что особых требований с технической стороны нет. Если хочется именно Castrol, то как вариант (сейчас подтянутся наши эксперты по маслам - лучше скажут):
лето - GTX Magnatec п/синт 10W40
зима - Magnatec синт. 5W40
Господа помогите советом ! Corolla 5A-FE стала дымить по утрам примерно минут 5 идет дым от сгороешего масла. Заменил колпачки - дымить стала меньше по времени , но сильно .
Возможно что залегли мс кольца ? И как с этим бороться ?
Если замена то просто менять на новые ?
Такая же ерунда была на 3Е и 4А,меняются только маслосъёмные кольца, остальные и зеркало цилиндра
в порядке.Отмочить не получится, сами кольца изношены(
- А сколько, кстати, расход масла в цифрах на тысячу пробега?
- Что дают остальные пункты проверки на колпачки/кольца
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
- По поводу раскоксовки колец:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-12-01/02-12-01_koks.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-06-21/03-06-15_koks.htm
- Ну а насчет замены - если дойдет до полной разборки, то и будет видно - как пойдет, но классическая точка зрения - только на замену колец не рассчитывать. Хотя вот у субары после 150 тык даже следы хона оставались, а кольца лысые - как повезет.
Я только что отремонтировал передние стойки, сделали с газонаполнением двусторонние, правда получились мягковаты. Кауие лучше ставить на перед: каябу монро или другие?
Нужно разложить передние пас. сиденье горизонтально для перевозки крупногабарита, не выходит. Подскажите как сделать. Ручка справа от сиденья не приводит кресло в гор. положение.
RAV4 98 года.
Володь, ну ты чего? :)) Как это не приводит? Может она её вниз толкала? Нуно сдвинуть сидушку вперёд (рамка спереди снизу), потом снять подголовник (нажать пальцем защелочку под подголовником), потом потянуть вверх ручку сбоку сидения (одновременно слегка толкая спинку в нужную сторону)и спинка будет складываться и вперёд и назад.
Едрена корень еще и электричество отключили.
Да я ей все это объяснил!! Думаю может еще какая то кнопка есть (звонит в растроенных чувствах). Shenya спасибо за заботу.
Владимир, никаких больше кнопочек, у меня тоже Рав. Все раскладывается без проблем. После того как сбоку сидения потянешь за ручку вверх, спинку нужно толкать в нужном направлении.
Уже третий раз делаю развал схождение на своем автомобиле(и перед и зад, полез только потому что снимали рычаги сзади меняли сайлентблоки) и не как мне выставить его не могут, вроде и стенд компьютерный но по моему кузову у них данных нет. Они эксперименты проводят:"Поездейте немного посмотрим", а у меня резину неумолимо сжирает.
Передок еще более менее, а вот с задом совсем плохо.
Подскажите пожалуйста где взять, или лучше прямо дайте регулировочный данные на мой автомобиль:
Toyota Camry 3S-FE 4WD SV35 1991 г/в.
Сегодня вечером опять к ним поеду, может до этого времени сможем отыскать совместными усилиями?
Обрати внимание, чтобы вместо схождения не сделали расхождение! Это вполне возможно при неопытности того кто делает. Ты машину загоняешь на стенд задом и они тебе делают её как передок с плюсом, а для зада это получается расхождение, т.е. зад надо делать с минусом.
У меня такое было, хорошо сам стоял смотрел и усёк сию фичу. Кое-как доказал ему, что он ошибся. Он пошёл спрашивать у более опытных и они ему тож самое сказали, что и я. Короче пришлось ему переделывать, а не посмотрел бы я, то узнал бы позже по сожранной резине.
Обрати внимание, чтобы вместо схождения не сделали расхождение! Это вполне возможно при неопытности того кто делает. Ты машину загоняешь на стенд задом и они тебе делают её как передок с плюсом, а для зада это получается расхождение, т.е. зад надо делать с минусом.
У меня такое было, хорошо сам стоял смотрел и усёк сию фичу. Кое-как доказал ему, что он ошибся. Он пошёл спрашивать у более опытных и они ему тож самое сказали, что и я. Короче пришлось ему
Уже третий раз делаю развал схождение на своем автомобиле(и перед и зад, полез только потому что снимали рычаги сзади меняли сайлентблоки) и не как мне выставить его не могут, вроде и стенд компьютерный но по моему кузову у них данных нет. Они эксперименты проводят:"Поездейте немного посмотрим", а у меня резину неумолимо сжирает.
Передок еще более менее, а вот с задом совсем плохо.
Подскажите пожалуйста где взять, или лучше прямо дайте регулировочный данные на мой автомобиль:
Toyota Camry 3S-FE 4WD SV35 1991 г/в.
Сегодня вечером опять к ним поеду, может до этого времени сможем отыскать совместными усилиями?
У меня проблема оказалась очень простой:)
Когда меняли сальники коленвала снимали коробку видимо вместе с раздаткой, после замены собрать то все собрали, а вот провода на место не все воткнули. Там на раздатке сверху датчик стоит(который определяет скорость вращения выходного вала) вот в него то фишку с проводами и не воткнули.
Он кстати так расположен, что если бы мне точно не сказали что он там я бы его и не нашел.
он находится на раздатке сверху блеже к коробке, чтоб его увидеть нужно хорошо осветить раздатку именно сверху и заглянуть со стороны правого колеса в отверстие кузова где проходит рулевая тяга.
Во как :)
Кстати я уже догадываюсь о причине, там же гидроусилитель, а у меня тек шланг пока не поменял недели 2. Похоже просто контакты на датчике замаслились. Залезу сегодня, результат отпишу
Было: Горела АБС, при попытке прокатиться с TRC мигает индикатор TRC, тухнет и загорается TRC OFF.
Передние датчики АБС были отключены методом выдергивания проводов из разъемов - я по интуиции воткнул их обратно (вопрос: играет ли роль полярность подклчения проводов к датчику, мне кажется, что имеет).
Теперь:
Горит лампа АБС - коды считать не могу, нет в диагн. разъеме контакта Tc (дырка пустая).
Горит TRC OFF и в начале движения загорается TRC.
В колодке есть контакт Ts - не в него я не полез ...чтоб не наделать лишних проблем себе.
Дим, по TRC не скажу ничего - нет у меня и не сталкивался раньше. По АБС полярность подключения роль играет - но ИМХО у ТОЁТЫ всегда сделано так, что по другому не воткнешь. Ts нужен для диагностики колёсных датчиков, но без Тс ты всё равно не сможешь считать код ошибки датчика :((.
Спасибо всем, кто не забывал :)!
Сам с сегодняшнего дня вернулся от сельского хозяйства в мегаполис, к технике, так что пишите. На накопившуюся почту постараюсь ответить поскорее, сорри за молчание... Анкеты
практически выкладываю :).
Дмитрия - поздравляю! И с колесами, и с работой.
Пружинка, разводящая передние тормозные колодки потерялась.... Блин - что делать? Пытался похожую по размерам пружинную проволоку отжечь, изогнуть, закалить, отпустить - ломается - трудно температурный режим соблюсти... Хоть плачь... Тормозные колодки в комплекте не имеют эти пружины, а те, что имеют - стоят 100 бакинских.
Особо не переживай. Самая важная функция этой пружинки - это чтобы колодки не брякали при езде по неровной дороге. Если у тебя тормозной цилиндр на супорте в рабочем состоянии и не подклинивает, то колодки и так будут разводиться при отжимании педали тормоза.
Камри 41 кузов. Когда перестраиваюсь или прохожу повороты, кузов сильно кренится. Вчера лазил под машиной,обратил внимание, что передний стабилизатор с жёлтой меткой. Можно ли найти более жёсткий стабилизатор, или я просто в коровий понос заехал :)
Машина Тойота Королла 1993 года 1,5 литровый мотор(5А) с автоматом.
в выходные заехал на сервис поменять масло в двигателе, мне слили масло(из АКПП, как потом оказалось) и залили промывку в двигатель.
После чего запустили двигатель и машина с 7 литрами масла и без 3 литров в коробке работала минут пять. Дальше купили масло декстрон 2(как написано на щупе коробки), долили в коробку. Теперь каждое утро масло пенится,но проехав 5 км, оно перестает пенится(масло чистое и без стружки).
Проехав по сервисам, говорят что полностью масло поменять без разборки коробки не возможно, и пробыть соответственно ее тоже нельзя.
Что с ней сделать?
Делается просто едешь в ближайший тойота центр и тебе усе сделають. У них там насос какой-то крутой масло из АКкП высасывает полностью. (если даже он у черта на куличках если тебе машина нравится, иначе проще продать на ф.и.г тачку и купить другую с механикой и проблемы уже будут другие. :).
чаще всего масло пениться из-за его маленького уровня
если не знаешь то уровень мерееться после спокойной езды ,на заведенном моторе предворительно прогнав сек по 2-3 по передачам и оставь АКПП на нейтрали (ручник непомешает ) только тогда доставай щуп и смотри
Асервис ты классный нашел:-))
Помогите советом. Машина Toyota Vista кузов SV32,3S-FE 2,0л 1993г. Порвался правый пыльник-гармошка механизма рулевой рейки (оторвался самый кончик пыльника, где стоит хомут-зажим).При осмотре видно,что внутри пыльника на механизме капли воды (погода хреновата-дожди). Пыльник уже заказал, завтра буду менять. Подскажите, пожалуйста, какую смазку нужно применить для механизма под пыльником. Заранее спасибо.
ВСЕМ. Костя, пардон, ответа не знаю.
Собственный опыт поиска ответов.
Если нужен достаточно быстрый ответ, то я его задаю сразу на нескольких конфах.
Вот список сайтов, где я бываю на форумах
ВСЕМ. Костя, пардон, ответа не знаю.
Собственный опыт поиска ответов.
Если нужен достаточно быстрый ответ, то я его задаю сразу на нескольких конфах.
Вот список сайтов, где я бываю на форумах
vista95.narod.ru
www.auto.ru/wwwboards/toyota
www.auto.ru/wwwboards/japan
avtotalk.ru
www.auto.vl.ru/forum/list.php?f=1
Сейчас езжу на Крауне, и в дальнейшем остановился бы на Крауне. Да, согласен, иногда хочется притопить. Но это только иногда. В основном предпочитаю спокойную, комфортную езду. Поэтому - КРАУН.
Ребята,подскажите,как самостоятельно можно поменять сальники на рулевой рейке?Потекли заразы и теперь снял рейку,но как к ней подступиться внутрь не знаю.Ремкомплект дорогой ~ $60,да и мастер загилил только за замену 70 долларов.Хочу сделать сам,подскажите,доступным языком как это сделать!
Спасибо!
Покончив с рабочими делами снова к железу.
Нашёл марку коробки A540H,(наклейка на стоке водительской двери, но текста TRANS/AXLE так и нет). Уровень ATF замерял после пробега 60км, через 5 мин он выше верхней метки
на 3 см. Металлическая длина щупа 50 см остальное пластмассовая головка с ручкой. Чувствую что щуп не мой. Как всё таки мерить, вычесть 3см как у Shenya,86 и на этом успокоится?
Подожди, с коробкой суетиться нельзя. Ты говоришь, что на 3 см выше - если из 50см (твой щуп) вычесть 47,5 см (мой щуп), при условии что коробки одинаковые, получается что уровень у тебя практически нормальный, ну может на 0,5 см выше нормального. Но ездить с твоим щупом не надо, надо искать родной - в первую очередь на разборках (их в Москве всё больше становится). А вообще не пенится ли у тебя АТФ? "Масло может вспениваться и вращающимися деталями АКПП, если уровень превышает допустимое значение. В этом случае в масло начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Вспенивание происходит не сразу после запуска двигателя, как в случае с заниженным уровнем, а в процессе движения, особенно с высокими оборотами двигателя. Как в случае заниженного уровня масла, так и в случае завышенного уровня вспенивание масла приводит к увеличению его объема, и, как следствие этого, к его выбросу через сапун коробки передач. Заглянув под машину, можно часто увидеть там, что вся коробка в масле." из ФАКа по АКПП.
Чтобы окончательно определиться со щупами - поймай такого же РАВа на улице и померяйся щупами. Да кстати какая АТФ у тебя написана на щупе?
М-да. Лишнее подтверждение, что щуп не родной. У А540Н на щупе, кроме кракозябр японских на простом совецком языке написано " Type T or eqvivalent " ;)))) (за транскрипцию не ручаюсь). Дык вот на будущее тебе для сведения: официалы ТМС рекомендуют в случае отсутствия просто Т заливать T-IV и никаких кастролов трансмаксов и тем более дексронов.
1. Это в смысле подсос не прикрывается?
Из кратких проверок - проверить сопротивление пружины подсоса (между красным проводом и массой) - около 22 Ом. Больше ну очень мутно пересказывать - если есть возможность - полистайте прям в магазине книжку вот эту:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0547.htm (движки серии А)
(на стр.180-какой-то, там много и подробно про айсины 4A-F)
2. Что-то вы меня с Дмитрием напугали - а откуда форсунка ХП на _карбе_?
Косяк с целикой -- -- 2003-09-03 08:16:24
