• Содержание архива (19.04.2002 - 22.05.2005)
Друзья! Горит постоянно лампачка зеленая экономайзера(типа экономный режим).Красная не включается ни при каком режиме езды.Говорят есть какойто датчик экономайзера ,который накрылся.В книжке про него ничего не сказанно. Подскажите кто может,а то как то скучно стало ездить... Машина 4РАННЕР,92.06,3VZ-E.,Spetial.
Читайте здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-01.htm
Задача: справа Питер, слева Москва я в центре и равноудалены по 600км. Как заказывать з/ч, что дешевле,гарантия через местный магазин (который возит все оттуда)или по инету? Очень хочу совета бывалых.
Друзья, что думаете ???
Передние тормоза у меня скрипят ..надоели уже напрочь. Причем скрипят не при торможении, а наоборот, когда педаль тормоза отпущена. Я уже заколебался смазывать направляющие суппортов. Пока что в голове 2 мысли:
1.Подзакисли цилинрики рабочие
2.Дурные колодки.
По 1-му пункту: Думаю попробовать их разработать ...поработать педалью и монтажкой на жим-отжим. Заодно WD-40 по пыльникам цилиндриков пройтись.
По 2-му пункту: Колодки типа оригинал из Эмиратов....тут я не знаю что и думать ..хорошо это или плохо ..????
От Вас жду советов и дополнений по 1-му пункту и мысле по 2-му :-)).
К колодкам на переднии дисковые тормоза должны идти антискрип прокладки - которые уменьшаю скрип - ставятся обычно между суппортом и колодками.
Разрабатывать закисшие суппорта не стоит - жизнь дороже - если они сдохля значит менять на новые.
Есть у меня такие прокладки - я их поставил.
Суппорт для проверки на закисшесть надо бы вскрыть как минимум..посмотреть резинки ...руки пока до этого не доходят...
А ты поставь старые колодки и прокатись. Если скрип пропадет, то в колодках дело, а если нет, то цилиндры. Вообще если цилиндры, то подклинивать должно колеса. Можно прокатиться некоторое расстояние и остановиться, не пользуясь тормозами - если нагрелись диски, то клинит.
В. Федюкин
Да вот что-то не получается никак прокатиться без тормозов ....хотя мысль была....да и если подклинивает их - то несильно, тормоза то отпускаются ..но такое впечатление, что колодки подзадевают чуть чуть ..самую малость ..только касаются....не отходят до конца.
А сзади ..красота, тишина ..хотя тормоза тоже дисковые...
Старые колодки уже выкинул ....
Была у меня такая беда, появился зазор (щель) на одной колодке между самим материалом и металлической основой. Надеюсь у тебя с одной стороны? А направляющие супортов надо конечно проверить.
*
Я снова хочу вернуться к "автогражданке"... После внимательного рассмотрения эта "гражданка" оказалась порядочной сукой, с которой нам явно не по пути. Надеюсь, все согласны или кому то она кажется симпатичной и заботливой особой?
Так вот, памятуя о проводимых акциях (по поводу пошлин и п.т.)и резонансе в обществе на эти акции хочу предложить провести ещё одно мероприятие, - поставить "власть" в известность - если этот грабительский и неграмотный закон не будет отменён или не будет радикально переработан, то все автомобилисты и члены их семей откажутся ходить на выборы. Совсем откажутся. И на самые ближайшие - само собой. Что толку от выборов, если "выбранные" нами депутаты и президенты позволяют себе в наш адрес подобные издевательства?
Как я понимаю, главное - информировать об акции СМИ, а они уж точно донесут наши настроения до самого верха.
Согласны - нет?
То что предлагаю - абсолютно не противозаконно - просто нет другого способа воздействовать на "власть"... Это наше право - идти на выборы или нет.
Ну, наверное, можно ещё в конституционный суд каждому бумагу написать... Хотя не знаю, насколько это действенно.
Автогражданка хорошее начинание(двигаемся к цивилизации).Но как обычно в таких делах виден явный перегиб-несоответствие расценок,желание получить сразу и много.А вот на счет призывов не ходить на голосование и т.п ето все детский лепет.Попробуйте предложить свои правила игры тогда может и прорвемся.Я уверен что среди нас найдутся и экономисты и грамотные юристы могущие расчитать и обосновать.!!!!!А насчет машинок (может кто решит,что я безлошадный,или того хуже-работаю на правителей мира сего)у меня их две по 135 лошадей каждая иработаю я слесарем в автосервисе.Плачу и не пыхчу!!!
С уважением Алексей-Красноярск
А может быть выехать некоторому количеству автомобилей на улицы родного города, и ехать друг за другом со скоростью 5-10км/час? В Москве это сразу парализует движение.
Маркус!
Твой постинг запузырил на ящик "Авторевю", чего из этого получится, не знаю, но посмотрим.
Удачи на дорогах!
Игорь
то что на выборы вы не сходите - значит одно за Вас сделают выбор другие.
а тут уж хоть их худшего надо выбирать наименее худшее для себя.
ЛУЧШЕ я думаю надо подавать в КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД - и не по одному - а скопом-
или очень очень много раз - ну там вроде-
"...почему в москве ОСАГО в 2 раза дороже по сравнению с например в сосднем Оренбурге - не порядок - НЕТ РАВНОПРАВИЯ..."
придумали ведь коэффициенты - если провинился - СЕРБЬЕЗНО а не на 500 рупи - ТО и ПЛАТИ в следующем году за ОСАГО в два раза больше.
А кто не провинился тому ПЛАТА меньше.
а транспортный налог - в некоторых регионах депутаты совсем озверели - например
в Иркутске за 150 л.с. я выкладываю скажем примерно 3000 рупи в год, в Московской области - применрно 4500рупи (не помню тарифы)
а если у меня 200л.с. - например МАРК2 - ну очень хочу такую машину - почему в МОСКВЕ плачу за 200 л.с. 6000рупи в год - в Московской области под 9000 рупи в год.
опять неравноправие - >>> в конституционный суд.
а то так нас будут иметь и иметь...............
:-((
так вооще - за 200 л.с. - 9400 руб
транспортный налог по регионам
http://www.pdd-razbor.ru/problems/trans_nalog/index.php
Питер - хоть и не столица, но уже и не глубинка последняя - хочу рассказать, что наблюдаю здесь сам.
Про автогражданку народ сначала поворчал-поворчал, конечно - но, если кто не знает, без этого <censored> полиса не пройти техосмотр (и даже не купить за деньги), не поставить машину на учет и, вероятно, не снять же с учета для продажи. А ведь жизнь-то, так или иначе, продолжается... Так что, как миленькие, расставляем ножки и нагибаемся...
Что же касается выборов - вы уж меня извините, это просто смешно. "Выбирали" мы тут на днях матвиенку. Явка была одной из рекордно низких по всей РФ (около 28%, если не ошибаюсь) - и что бы вы думали? Во-первых, Вишняков сказал, что обдумывается мысль о ШТРАФАХ за неучастие в голосовании (!!!), а во-вторых... В начале речи: "низкая явка обусловлена, вероятно, избирательной утомленностью жителей Петербурга..." и потом, в конце: "На второй тур выборов, уверен, явка будет значительно больше". Надо думать, мы за две недели здорово избирательно отдохнем...
Так что, господа, не стройте иллюзий... Пока русских не доведут, чтобы мы похватали лопаты и сковородки - власти на народ, пардон, насрать.
Удачи всем! не смотря ни на что :)
Не совсем согласен. Ножки-то они нам раздкинут силой, а вот нагибаться - извините. Когда неудобно, может подумают и ласковое слово сказать. Вы подумайте, ГИБДД обязали помогать собирать бабки для комерческих страховых компаний. А может им и бабло за это отваливают. А интересы автовладельцев вообще в интерес не берутся.
Питер показал свое лицо. Они нас за быдло держат и пытаются выдать очевидные вещи за стечение обстоятельств. Мне уже по хрену кто там рулит или рулюет, выживаю самостоятельно как могу, где смогу там на... На эти отходы, которые сидят в БД смотреть противно. ХЗ чем занимаются, нет почему ХЗ , знают, бабки делают себе. И что ж у нас за народ такой, молчаливо послушный и не уверен, что его "доведут". Вот организоваться бы всем вместе и голоснуть едино за партию, которая меньше всего вреда принесла. Ради такого случая я даже пошел бы голосовать (последний раз голосовал 4 года назад и наперед решил -нет, все, пусть теперь пытаются стоя- это возвращаясь к началу текста, а то "деньги" платишь одному, а имеют все.
Да про Питер, второй тур выборов порога нет -матвиенко уже в кресле. А ВВП готовит админ. ресурс к своим выборам.
Вот только вопрос: откуда власть узнает, что народ не ходит на выборы именно по этой причине или не пойдет по этой причине ??? Надо просто как-то в СМИ этот вопрос провентилировать. В столице народу это сделать проще..у нас в глубинке ..это останется незамеченным.
у меня знакомая была коотрая работала на соц. опросе население по всей Новосибирской области сколько бумаги она переводила для правительства,...
Вполне возможно ...я просто особо не лезу в эти дела, но мне кажется все же, что правительство нас (глубинку) замечает только в случае ЧП.
А кто организовывал предыдущие акции - с включеным светом днем ездили и т.п.? Вроде с Дальнего Востока шло... А так каждый кто не трус - запостить в те форумы и конференции в которых крутитесь - так народ и узнает и до прессы дойдет. Можно и напрямую на сайты СМИ информацию подкинуть - ходят де такие мысли у народа... Но для СМИ ссылочки нужны на эти сообщения.
Так что - вливайтесь. И не бойтесь ничего. Если меня КГБ щемить начнет - я вам сообщу.
Крик души из Сибири . Насобираеш бобла на не слишком престижный чайзер даже в маленькой деревне дак нет все норовят обобрать - в смысле гос-во сидим как бараны сопим в 2-е дырки кто нас услышит? П**им в форумах , а толку нет. "Аврора" далеко аж в Питере да и славный город на Неве молчит . Силов больше нет с грёбаным гос-вом бодаться.
на 4200 р конев 140 -налог 30 р за коня
че делать -буду сумочки с пенсиями отбирать-
у наших местных властей что-то с головами
и ведь молчат все -что и бесит
"Попадаешь"???? У меня три(3) машины!! 86+145+280 кобыл :((( Вот это тема... мля...
Насчет автогражданки - вещь в принципе нужная. А на счет налога. У нас местные депутаты в начале залупили ставки по максимуму. Так выходило, что за Кресту с двигателем 280 л.с. надо было платить 42000 р. в год. Народ сказал "хрен вам" и начал регистрировать авто в других регионах на родственников. После этого ставки были существенно снижены. За ту Кресту надо платить "всего" 21000 р.
фу-даже жить захотелось
А ты откуда из сибири ??
У меня тоже чайзер .....давай пообщаемся по машинам..
У меня чайник 1994 1jz копался почти везде в общем всё понятно ездить можно, но с давлением при заводке просто жопа какая-то.
Проточил передние тормозные диски - теперь нет биения руля при торможении! :)
Горе мастеровые откричивали трубку обратки от форсунки, а может и всю форсунку. После этого стали появляться потеки ДТ по форсунки. Не так чтобы сильно но достаточно. Попытался подтянуть форсунку и гайку обратки толку нет.
Что посоветуете? уважаемые.
На дизелях на форсунках по моему медные прокладки (шайбочки). Они одноразовые, т.е. раз затянул форсунку и меняй прокладочку, а то она второй раз не затянется.... Так как при затяжке она сжимается и "затекает" в неровности. Или на крайний случай можно её прокалить до красна и поставить, но уж если после этого откуртить то её ссразу на выброс.......
1
Ещё - продаются они в магазинах, точно по размеру таких может быть нет, ты подбери подходящюю и приобрети...
Удачи!
Уж не знаю как на дизеле, но на бензинке в таком случае меняют прокладки под форсунки, они выполнены в виде резиновых колечек.
Прошу дайте совет,можно ли гонять в уличных гонках на АКПП ,без вреда для неё? Ответьте на "мыло"
Где искать номер на двигателе(заводской)?
Вероятно - со стороны маховика, сверху, над фланцем коробки.
Запчасти для Тойота-марино,церес,ексив,ед,левин,труэно,селика,карина,супра,марк,спринтер.
г. Москва. 095 107-35-98. ICQ-191418962. Дмитрий
Ищу фары на правую сторону и заднее стекло для тойота - селика купе 1980 года выпуска.Прошу совета или реальной помощи. Спасибо.
ЗДРАВСТВУЙТЕ ИНТЕРЕСУЕТ НА СЕЛИКУ АТ-180,4AFE.1990
ЖГУТ ПРОВОДКИ ЦЕЛИКОМ КОТОРЫЙ ИДЕТ ПОД ЛЕВЫМ КРЫЛОМ.. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Toyota-Ceres 1992года:Во сколько обойдется правый передний комбинированный поворотник и левая... не знаю как правильно назвать... ну, эта пластиковая фигня-обтекатель, которая проходит над стеклами обеих дверей и, которую пассажиры мне сламали в дребезги))) Если это все есть у Вас, конечно...
Нужно реле регулятора для TOYOTA Карина 1982 г.в.
Двигатель 3A-U
Тип реле VOLTAGE REGULATOR 27700-63010
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста где можно приобрести бампер передний на тойоту корола спасио 1997 г.в.кузов АЕ115,двигатель 7А за приемлемую цену.
Буду очень благодарен за оказанную помощь.С уважением Евгений.
Нужна проводка на Сурф (хайлюкс)! Срочно! Ответы на Е-майл!
Добрые люди !!! помогите мне скачать книгу по ремонту Toyota corolla 2 1990года . Буду рад любой информации.
Скачать - не получится, зато в бумажном виде (по 40 и 50 кузовам):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1620.htm
Я приобрел тойоту чайзер 1998г в перевернутом состоянии пытаюсь ее сделать но нигде не могу найти ,размеры или как их называют зазоры между крлом и капотом ,между ланжероном тоесть размеры всекузова номеркузова №100 1998года помогите пожалуста за рание спосибо
Спасайте кто может!
Машина стоит уже третью неделю на приколе. Не могу найти радиатор б/у на Краун 131. Обзвонил уже все разборки в Москве - безрезультатно.
Может кто-нибудь поможет? Посоветуйте куда можно обратиться, чтобы привезли из Владика под заказ.
Спасибо.
Всем доброго времени суток!
У меня такой вопрос. Перегорела приемная труба на карине2 дв. 4af, хочу бу подыскать, но не могу найти. Смотрел по каталогу - таких же номеров деталей на другие модели тойот не нашел. Не подскажите, может можно что подобрать - подварить от другой тойотки? У меня прямо под "тройником" лопнула (до катализатора). Так заваривать не хочется, думаю, очень ненадолго.
Дело в том, что попробовал заказать пер. картриджи на Карина ЕД кузов ST163 двиг.4S-FI. Оказалось, что большая проблема. А вот на кузов ST162 есть. В принципе они не чем не отличаются, но на 162 стоит движка 3S. Таким образом выбор у меня не большой. Что посоветуете, кстати на Celica такие же кузова. Пусть будет не однозначный ответ , но опыт, интуиция. А то мне и посоветоватся не скем. Спасибо.
Вот блин ....в каталоге elcats.ru нет данный на твою машинку. Мне кажется, что стойки и картрижды одинаковы у козовов твоей серии 16Х, только наверное у тех, у которых буквы кузово совпадают. Например ST162 и ST163, а вот ST162 и АT162(если такой есть ...) будут разными.
Да все что можно перекопал Кузова ST162 и ST163 видел в натуре, абсолютно одинаковые, только движки чуть разные 3S и 4S. Интересно вес у них на сколько разный. Я думаю стойки должны как-то соотносится с весом авто.В автомаге говорят :"Привезем под вашу ответственность". На мой запрос на сайте auto.vl.ru ответили - нет на 163, а советов не дают. Так брать? А то протяну и те закончатся.
Позвонил в магазин запчастей, мне ребята сказали, что можно брать, 162 и 163 имеют взаимозаменяемые стойки.
Если еще день терпит, то вечерком дома, если не забуду погляжу в EPC на компьютере, какие тебе стойки и куда идут, если они конечно там есть....на память вроде бы были 160-ые кузова ЕД.
ЗЫ, Чтоб я не забыл ты мне СМС кидани на +79039072781 ..часиков этак в 17-18 по Москве.
Спасибо,Дмитрий, я так и думал, но для уверенности поддержка требовалась компетентного спеца. На счет СМС, если сам не забуду. Я в это время буду варить кузов. Вот еще вопрос, я неоднократно слышал, что длина картриджей может не подходить, это что, в порядке вещей.
на www.avtobum.by.ru проводится опрос лучшая японская марка так toyota проигрывает honda 50%
любители toyota проголосуйте за toyota,поддержите
лучшию автомобильную марку.
Поездил на разных автомобилях (Москвич, ВАЗ, Фольксваген, Мазда, Мерседес и т.д.). Тойота действительно хороший, надежный автомобиль если грамотно, правильно эксплуатировать.
Я уже проголосоваль в пользу Тойота.
Подскажите пожалуйста, можно ли отремонтировать или подключить временно напрямую вентилятор на автомобиле Тойота Виндом 2,5 литров двигатель 4VZ- FE.
Подскажите пожалуйста, можно ли отремонтировать или подключить временно напрямую вентилятор на автомобиле Тойота Виндом 2,5 литров двигатель 4VZ- FE.
<br>
А какой ремонт то ему нужен ????
У меня вентилятор включался на постоянную, если скинуть фишку с датчика температуры ОЖ в радиаторе.
Господа подскажите. где купить не левые свечи NGK в Москве.
Просто из принципа "ближе к дому" -"альфатехнология" на песчаной (сокол-полежаевская) - список большой, но лучше сначала позвонить.
Ну и номер два - "24" на семеновской.
Спасибо за подсказку купил в КТА.
А где ваш автосервис территориально находится? А то я как раз ищу "постоянный автосервис" для моей Селики...Может и договоримся:)
Дмитровское шоссе,д.98
730-5151
"Светит" поменять двигатель 4A-FE на КаринеЕ (европейка)... Есть связи во Владике - откуда пытаюсь заказть двигатель, но от праворульной авто... какие могут быть проблемы?
ЭБУ тоже заказываете?
Уточните - если сейчас 4A-FE LeanBurn - то у японского другая реализация управления на короне-карине и вообще нет на короллах.
ЭБУ - электронный блок управления?!?
Да, вроде как на обедненной смеси работает... машина 95 г.в. - может это что-то говорит...
Т.е. мне надо узнать с электроникой двигун или нет?
1. Ссылки про LB:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-04-25/lb/03-04-27_lean.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
Если зеленая лампочка ECON есть и горит иногда - он самый и есть...
2. Именно - выясняйте, есть ли ЭБУ (электронный блок управления) в комплекте, а то нехорошо может получиться. Да, и датчики, само собой, тоже. Проверьте на elcats.ru, какой у Вас кислородный датчик (89465 обычный или 89463 LeanMixture),
тогда и прояснится.
Просто у англичан был, так сказать, "широкополосный" ЛЗ, работающий и в режимах LB, а на нативных машинах с LB ставился обычный ЛЗ, естественно и EFI со своим алгоритмом
управления.
Просто ЭБУ находится в салоне и постовляется отдельно от двигателя - по особой просьбе или отдельному заказу.
Сколько литров ОЖ Т.Корона 94г. 4S-FE???
*
Необходимо ли регулировать зажигание после замены ремня ГРМ. После замены ремня появился какой то стук. Похоже на клапан. Обязательно ли регулировать зажигание? Фазы газораспределения выставил точно. Необходимо ли после кратковременного (чуть выше среднего положения стрелки) перегрева регулировать зазоры в клапанах ГРМ? Мотор 3S-FE. Не детонирует. До замены при прогреве обороты ХХ поднимались до 1500 , теперь до всего до 1000. После прогрева падают до нормы 650-700. Мог ли погнуть клапан? До ремнота было так. На скорости рухнул насос охлаждения, сразу не заметил, только после перескока ремня ГРМ заглох.Жидкость конечно ушла сразу, на температура не успела подняться, даже не закипел.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной стука. На диагностику конечно повезу, но результаты диагностики часто отличаются на разных сервисах.Это очень смущает. Кому верить не известно. Сколько может стоить регулировка клапанов на фирменном сервисе в Москве ?
__ Обычно после соударения поршня и клапана компрессия в соответствущем цилиндре разко падает. Даже небольшая деформации тарелки клапана существенно снижает компрессию, а если эта деформация заметна на глаз, то компрессии в цилидре почти нет, поэтому первым делом надо попросту измерить компрессию - если она в норме, то, скорее всего, соударения клапана и поршня не было.
__ Если стрелка указателя температуры ТОЧНО не показывала перегрева (и тем более, не поднималась в красную зону), то ничего страшного произойти не должно было. Дело в том, что датчик температуры ОЖ располагается именно в головке БЦ и, строго говоря, показывает температуру ГБЦ (а не температур ОЖ). И это очень правильно - именно головке БЦ, в первую очередь (а не блоку и ОЖ) грозит перегрев в случае уменьшения ОЖ. При уменьшении объема ОЖ (или паровой пробке в случае перегрева) именно температура головки начинает резко повышаться: во-первых, ее масса относительно невелика (по сравнению с блоком), во-вторых, через ее выпускние каналы проходят очень горячие выпускные газы, в-третьих, головка (в отличие от блока) в первую очередь остается без ОЖ, обладающей очень существенной теплоемкостью и теплотой парообразования. При этом блок и оставшаяся часть ОЖ могут даже и не успеть сильно нагреться. В большинстве известных мне случаев при перегреве (с подхождением к красной зоне) никаких последствий не возникало. И даже при сильном перегреве (с вхождением в красную зону) с клапанной группой ничего не происходило (при этом, правда, случались другие, куда более печальные последствия - прогар прокладки, деформация головки и, что еще печальнее, прогар перемычек головки...). Поэтому повторюсь еще раз: если указатель температуры не показывал существенного перегрева, то вряд ли должны были возникнуть проблемы от этого.
__ Исходя из вышеизложенного, навскидку затрудняюсь сказать, чем вызван указанный стук... Надо попытаться поточнее локализовать место стука, если он идет из под клапанной крышки, открывать и смотреть...
__ Теоретически ремень ГРМ вытягиваетя, из-за чего изменяется угол зажигания. Именно этим и вызвана необходимость проверки УОЗ после замены ремня. Практически же современные ремни вытягиваются очень мало, поэтому самой регулировки УОЗ обычно и не требуется. Но проверить, конечно, не мешает, тем более, что процедура несложная.
На 3S-FE клапана с поршнями не встречаются, так что повреждение клапана исключено. Собственноручно прокручивал и коленвал и распредвалы совершенно произвольно
Обычно проверяют зажигание. Хотя в теории после замены ремня зажигание не должно меняться, если оно изначально было выставлено по меткам.
Думается мне, что появление стука возможно по 2-м причинам:
1. Что-то не закрутили или закрутили не так или не туда.
2. Подзагнуло клапана или что либо еще в момент проскока ремня.
Полет помпы, перегрев и т.п....это отдельный разговор и решенная проблема.
ВОПРОС? TOYOTA CRESTA 81г двигатель 1G-EU под какой бензин расчитан ? езжу на 92 вроде нормально,но интересно можно 95 или нет ?
По "формуле Кучера" - 93-94-й полагается. Но честно говоря - сомневаюсь, что увеличение мощи компенсирует ухудшение качества 95-го...
Привет !
Есть вопрос как проверить врет или нет указатель температуры на приборном щитке ?
Какая температура ( если мерить в горловине радиатора ) при включении эл.вентилятора ?
Есть предположение, что прежний хозяин просто подогнул стрелку на панели что-бы более-менее было посередине.Я заменил термостат и датчик температуры для указателя. дв 5А-FE.
И еще как узнать есть ли воздушные пробки в сист. охлаждения и как их убрать.
Вот здесь зависимость сопротивления датчика от температуры:
http://www.efisakh.katorga.ru/melochi_6.htm
У меня есть график зависимости . А стрелка в середине шкалы - это 80 градусов или больше. И на сколько выше середины уходит стрелка до включения вентилятора ?
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_s77-temp.htm
Где найти информацию о маркировки жесткости пружин на а/м Toyota?
Подскажите кто знает. Полетела помпа. Заменил ремень, ролики, помпу, заодно сальник коленвала. Выставил фазу точно, перепроверял несколько раз.. затянул натяжной ролик как описано, на 1 и 78 оборота от ВМ. Неужели успел перегреть движок. Анфифриз вылез сразу ушелпосле того как разлетелся подшипник помпы, но температура не успела подняться - остановился. Тем более, что ремень перескочил и нарушилась фаза - заглох. Ехал на скорости не услышал шума, но за температурой всегда слежу. Была норма. Неужели погнул клапан? Вроде на 3S-FE не должнен гнуть. Но стук похож на стук одного из клапанов. Если нарушил проводку свечи при снятии - может ли быть такой эффект, или будет только троить?
Что-то я последовательность событий не понял ....
Все поломалось снова после замены ?? Или ты рассказываешь про то, что заменил, а потом описываешь как дело дошло до замены ??
Сначало разрушился подшипник помпы, потом проделал всю работу по замене. После замены появился этот стук. Обороты на холодный раньше поднималисть до 1500 , теперь до 1000 .Остальное вроде как было.
Что-то я недопонял насчет затяжки ролика ...что значит "1 и 78 оборота от ВМ" ?? Какой двигатель ???
А на 3S предположительно может и загнуть, в зависимости от того, сколько сажи на поршнях.
Двигатель 3S-FE. Затянул болт натяжного ролика после прокрутки шкива на 1 и 7/8 об. от ВМ (пропустил знак "/", извиняюсь).
Если на самом деле подогнуло клапан, то как это можно проверить без вскрытия крышки? Нужно ли снимать движок с машины совсем, чтобы добраться да клапанов CARINA-E ?
Загнуть не должно, только действительно при сантиметровом нагаре, хотя таких прецедентов еще не слышали. А проверить - прогреть немного, установить нужный цилиндр в ВМТ конца такта
сжатия, вывернуть свечу, а потом, если случайно есть ручной насос с манометром - накачать в
цилиндр и посмотреть, держит ли. Так как насоса обычно нет - сделать типа переходника (хотя бы старую свечу раскурочить?) и через трубку сильно подуть внутрь...
Для замены клапанов достаточно снимать одну голову...
Поставил сигнализацию на Корону 92 г. (на СТО). Может, эта установка и ни при чем, но
теперь глючит рычажок температуры на кондиционере. Раньше он плавно регулировал температуру воздушного потока. Теперь в крайнем левом положении (самый холод) - идет холоднющий воздух, чуть передвинешь вправо - сразу идет горяченный (если прогрет двигатель, конечно). Тепла или прохлады больше нет :-(
У меня было то-же самое было. Наверняка просто забыли воткнуть на место клеммы на датчик температуры салона после установки сигнализации. У меня на королле он на панели под рулем. Ищи на панели небольшой квадрат с вырезами, похожими на вентиляцию.
Если началось сразу после установки - то ИМХО установщики в проводке намудрили...
Поможите, кто может!!! Toyota Ceres двигатель 4А-FE. Ну все отлично кромет одной мелочи))) - кудато девается масло. Движок не дымит, тяга отличная, перебоев в работе нет, явных течей нет. С заливной горловины не дымит. Езжу шестую тысячу и долил уже почти полтора литра. У меня до этого Бэха 518i была 86-го года, так и та на 10000 брала всего поллитра. Это что-же пора смотреть поршневую группу на такой клевой суперяпонской машине?(((
1. Ссылка по теме:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
2. Все-таки думаю, дымит - только не на тех режимах, когда видно. То есть поездить надо бы за своей машиной. Во-вторых - слабо представляя масштабы салехарда - не получается ли ездить много и часто на больших оборотах?
3. Скорее всего дело должно обойтись маслосъемными колпачками. А даже если и доходит
до переборки - обычно хватает замены колец.
4A-FE. Всем привет. Я давно наблюдаю за этой проблемой, так у меня у самого такой двигл. Для себя я сделал вывод что у 90% подержанных 4A-FE жор масла. Выхлопа нет, комрессия в норме, тянет более менее ничего.... Вывод - БЫСТРЫЙ ИЗНОС МАСЛОСЪЕМНЫХ (НЕ ПОРШНЕВЫХ!) КОЛЕЦ. Если кто-то считает не так, то пусть попробует разубедить меня в этом.
У меня тоже масло хавает. Движок 4A-FE, не Lean Burn. Пробег 245 000, сказали надо кольца и колпаки перекинуть.
Подскажите где заказать книгу по тайоте, наложенным платежом, или перечислением.Заранее спасибо.
Если одну-две - то через интернет-магазин:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/price1.htm (обычно - колибри)
Если заказ большой - то напрямую в издательство: legion@autodata.ru
Добрый день! У меня несколько битая машинка (Тойота Королла 1999), сход развал сделать невозможно (смещение оси +035 (перед), -016 (зад). Машина едет ровно, меня никуда не ведет. Стоит ли мне делать стапельный ремонт и собирать все по-новому? Был ли кто-то в подобной ситуации?
Заранее спасибо!
Опыт показыввает: если резину не жрет, едет прямо ....то не стоит и морочиться ...
Очень хорошо оформленный сайт! много интересного!
<br>спасибо вам!
Где найти информацию о маркировки жесткости пружин на а/м Toyota. Нужно очень срочно, подскажте кто знает.
А что если нам собраться скажем завтра где-нибудь около 19-00(19-30) на недостроенной взлетной полосе где проходят гонялки по дрег-рейсингу, там и обсудим все свои проблемы и беды , поделимся горьким опытом, поможем друг-другу да и посмотрим заодно на ездовые качества наших машин.Если кто незнает как туда добраться, то я буду всех ждать в 19-00 на КП "Стелла" это ордынское кольцо рядом с хилокским рынком, прямо перед постом белая карина ЕД О653ОА.
до скорых я надеюсь встреч.
Удачи на дорогах
Василий, завтра же понедельник, мысль конечно интересная, честно скажу не знаю...........
Идея хорошая, только давайте договариваться заранее, спонтанно может, не получится!
MR2 JZx81,91г.,1JZ-GE,ABC,TRC ит.д.АКПП А340Е. Появилась вибрация при резком нажатии на педаль в режиме 1-2, потом все нормально.Жидкость в норме. В чем причина?
Какая вибрация ?? Трансмиссии или двигателя???
Трансмиссия
Мне кажется так трудно сказать ..надо бы тебе к коробочникам ехать ..
Здраствуйте. У меня такая проблема, закоротило провод питания на магнитолу, после чего загорелась лампочка air bag. Причину замыкания устранил, не знаю где предохранитель аирбага, или есть еще причины по которым может гореть лампочка. У меня Toyota Scepter 1993 5s-fe.
Попробуйте считать диагностические коды (возможно на Camry-Scepter V10 электронно-управляемая SRS, как на V20): включить зажигание, через 20 секунд
замкнуть выводы TC-E1 диагностического разъема - потом считывание кода по стандартной методике. Тогда оно само скажет, что ему не так... После уже продолжать...
Господа, приключилась такая история:
Отрубился прикуриватель и...понизилась температура двигателя, возрос расход топлива (примерно на 2л./100 км).
Что наблюдается:
1) Проверил предохранители-все цело.
2) По-быстрому вынуть прикуриватель не получилось (у японцев все на крючках-боюсь разломать панель).
3) Изменений в поведение машины (Corolla’97 5A-FE) не наблюдается: не тупит, не дергается и т.п., поэтому не хочется сразу делать диагностику двигателя (50 у.е. все-таки).
4) По ссылке http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
обнаружил следующий диагноз (*):
"Датчик температуры охлаждающей жидкости (выдает заниженную температуру - из-за грязи или истончения обмотки немного сопротивление повысилось)"
Вопросы: 1) Могут ли быть как-то связаны проблемы прикуривателя и расхода топлива?
2) Как самому проверить диагноз (*) и если подтвердиться-исправить?
P.S. Sorry, за "краткость" и сумбур. Заранее спасибо.
По поводу датчика температуры все верно. Можно в паралель к нему припаять дополнительное сопротивление (2-3 кОМ), понизив тем самым общее. Двигатель будет потреблять топлива немного меньше.
А по поводу прикуривателя - его можно вынуть (сам прикуриватель) и прозвонить тестером, это не сложно, если руки растут хотябы близко к плечам. Ну а по поводу связи прикуривателя и расхода топлива, я тоже хотел бы знать влияет ли лунный свет на скорость роста фонарных столбов...
По приведенной ссылке я вообще-то имел в виду датчик ТОЖ EFI, а не указателя ТОЖ. Если указатель ниже середины шкалы - вполне вероятно температура действительно ниже номинальной. Не крутится ли случаем постоянно вентилятор радиатора?
Сопротивление датчика ТОЖ EFI можно проверить, не снимая, только сдернув его разъем, сначала на холодном движке, потом на прогретом. Например, при +10 - это 4 кОм, при +80 - 0,4 кОм. Думаю, сходные цифры должен давать и датчик указателя.
Насчет указателя - см. ссылку:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-22_sovet-08.htm
Как то мелькало раньшще - на самом прикуривателе есть предохранитель.
Видел месяц назад на стоянке чумовой праворукий драндулет TOYOTA. Черный сарай, типа калдины, но ЗНАЧИТЕЛЬНО здоровее и изящней. Внутри кожа, отделка под дерево, все дела. Просто супер-пупер! Тачка называлась как-то очень странно, типа ADIA или что-то в этом роде. Что это за машина? Нигде в инете не вижу похожих названий!
*
Не, это зализаная, и мельче, а та была нереально здорова в ширь и высоту, задом в т.ч. Такой американофордоплимутокадилако-подобный вариант! ))) даже черная и борт был исписан деферамбами в адрес этой машины. Оптика - хрусталь. Стекла тонированы коричневым. Кожа беж, рыжее палированое дерево на торпеде. Супер!
*
*
Слушай, ну заинтриговал- ЗДОРОВАЯ "американоподобная" и т.д.
А всего навсего-Гайя :((
какая ж она здоровая ????
Кстати, Тойота Надя(см.выше) и Гайя сделаны на одной базе. Одноклассники- Виста Ардео и Ипсум(прородич Гайи)...
А я-то думал кто-то на Экскёршн налепил шильдик от Тойоты...
:))
Плиз! Подскажите где пробка слива охлаждающей жидкости с блок дизеля 2С
Если не отзовутся владельцы - то, судя по картинкам, сзади (со стороны моторного
щита), внизу (понятное дело), ближе к маховику. Это если движок стоит поперек.
Артем, это Андрей FAA, к сожалению на этих выходных не смогу к Вам подъехать. Загремел в больницу. К счастью ноутбук со мной, иногда могу выходить в инет. Очень жаль, что так получилось. Хотелось встретиться в субботу. Надеюсь к следующим выходным стенет лучше.
*
Нашел на конец таки грамотного доктора:) Оказывается в Питере это настоящая проблема. Кто грамотен - тот уехал , а кто остался - разводит руками и не знает что делать с пациентом.
Дела пошли на поправку.
ничего страшного..подъезжайте когда сможите.
Когда товарищь выбирал на разборке автомат его спросили мой родной "с механическим приводом или с электрическим" жаргон приморский. Я лично первый раз о таком слышу. Интересно чтобы это он имел ввиду. При чем на 89 году тоже видать 2 системы бало то есть это не новшество какое.
1. Про отличия ничего толком не получится, потому как про это поколение корон/карин вообще информации никакой, да и кроме специалистов никто сильно не занимается нюансами автоматов (с движком - другое дело). Главное - если автомат
электронно-управляемый - то для совместимости с ЭБУ замена должна быть близкой к оригиналу. Более-менее достаточно для этого написано на подкапотной табличке: A140L-25, например... Ну а большая часть отличий конструктивных - это в
расположении фланцев и отверстий, решается дрелью :).
2. АКПП - вещь в себе, поэтому в механическом плане (про управление - см. п.1)
неважно, какой конкретно был раньше. Хотя, еще надо проверить совместимость шрусов. Ну а уж после приобретения - смотреть по книжке, что в него полагается лить.
3. Типы АКПП. В данном случае - например A140L или A141E (первый - чисто гидравлический,
второй - с электронным управлением).
4. Вот с коленом я бы не стал слишком усиленно проверять, в крайнем случае посмотреть на люфты вала, сальники поменять.
Спасибо вот уж точно век живи век учись. на подкапотно написано А140E-742. Вот только, что 742 означает?. Значит главная большая фишка должна совпадать. А то мне предлагали свой механизм с фишкой воткнуть (он там на 2-х болтах крепится вместе с рычагом переключения передач). Вот еще одна проблема. Никак нет автоматов чтобы фишка была от датчика скорости (я прошу чтоб на мою было похожа) это № 89411С в каталоге на elcats.ru ( http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8410&tregion=J&cid=237&mid=30&fulldate=11/01/1989 ). А может он вообще не нужен интересно для чего он ( для ограничения скорости что ли ну чтоб меньше 185км/ч было)?
- 742 - конкретная модификация (например, под ST183).
- Думаю, искал бы дальше точный аналог под свой ЭБУ. Датчик скорости в ECT обязателен
(как будет отслеживать моменты переключения?).
А еще такой же "speed sensor" ставился на соответствующие коробки для carina
ed/corona exiv 180, corona 170, camry v30.
Вопрос: у менят 2wd 3S-fe ’89 кузов 183. Вот накрылся автомат точнее редуктор. Заказывал во Влад так товарищ говорит их столько модификаций, все отличаются по фишкам. Где бы про эти фишки почитать толковое чтонить может переделать получится а то он как уменя найти не может. У меня автомат с отдельными пробками залива слива для редуктора. Можно ли ставить с совмещенной системой или нет ? А что лить то в редуктор трансмиссионку или декстрон. Вот пока стою решил поддон дернуть вкладыши глянуть хоть один. Подскажите как определить долго ли еще до проворота вкладышей? Желательно как-нибудь визуально.
Привет всем участникам форума.
Я уже писал про свой чейзер на ваш форум,откликов получил немного.Но вот теперь на другом форуме появилась моя статья с фотками,кто хочет посмотреть, милости прошу.
посмотреть можно здесьhttp://crestagt.flower-paradise.ru/main/stat/leftChaser.htm
Прикольно заморочились .....молодцы ребята ....
Круууутоооо!!! )))))
Читаем у автора: "Торпеда, шедевр всей работы, очень сложный процесс. Режут её на три части, средняя где мафон и управление кондиком остаётся на месте, остальное меняется местами, подгоняют края, там где остаются пустые места паяют пластиком, потом швы шлифуют..." Интересно, как можно поменять края торпеды местами? Они ж смотреть будут либо в противоположную сторону, либо вверх ногами! )))) Ой, темнит он чегой-то... )))))))
Джорж!!!
Читай внимательнее,Торпеда, шедевр всей работы, очень сложный процесс. Режут её на три части, средняя где мафон и управление кондиком остаётся на месте, остальное меняется местами, подгоняют края, там где остаются пустые места паяют пластиком, потом швы шлифуют.Пластиком заполняют.
Как ты убедился всё прекрасно получилось.
1) Заслуживает только уважения - патриотично по отношению к правильным машинам, несмотря на все происки "отца всех туркмен" (интересно, зачем ему это понадобилось - вроде как своего ЗАЗ-Дэу там нет).
2) Вопрос к Александру:
- запретили регистрацию свежепривезенных или всем просто сказали: "с правым рулем не
ездить с завтрашнего дня".
- сколько же в ашхабаде (или как его теперь называют) стоит леворульный аппарат типа vw passat b3-b4 (92-95), opel vectra b (96-98)...?
Спасибю за отклики,я так и знал,что скептиков,и тох кто не внимательно читает будет достаточно.
Да Евгений так и было как вы написали,сказали"не ездить"и всё тут,хоть плач,хоть волком вой.До сих пор из Эмиратов гоняют только переделанные.
VW(в шутку у нас его называют Владимир Вольфович)стоит на базаре,если с Германии то в пределах от 3.5$ до 5,6$,это смотря какой комплектации.Opel почти тоже самое.А вот если из Эмиратов,то дешевле на 500$,потому что там море,и машины подвергнуты корозии от солёной влаги.
Спасибо
Мужики, извините, что с Mitsubishi лезу в ваш огород.
Проблема: M.Galant E33 1,8L 1990
Как-то дал гари ~150 км/ч и на следующий день проехал 10 км - сгорела катушка зажигания.
Поставил другую (б/у). Катушка умерла по тому же самому сценарию спустя месяц.. Почему так долго жила? - Потому что я больше 120 не езжу. А тут опять пришлось дать гари и вот результат. ((( Это что, так задумано хитрыми японскими инженерами заставить водил соблюдать скоростной режим? Спасите! Караул! Катушки -то не 5 копеек стоят... (((( Спасибо огромное. Буду рад любым ответам.
Свечи и провода родные ?? Нормальные ???
Я думаю так: когда ты ей втапливаешь ...обороты естественно высокие, нагрузка на катушку возрастает, а если при этом будут хреновые свечи или просто пробивает где на корпус - то она будет гореть.
Хотя думается мне, что Совет 77 ответил бы полнее и предложил бы большее число вариантов. Надеюсь он прочитает и выскажется.
Причем, обратите внимание - "втапливаю" я вчера, а катушка сгорает "сегодня" (т.е. на следующий день после обычной среднепродолжительной езды (~10км). (((
Мне думается, что разговор, произошедший между мной и техническим директором Тойота центра в Питере как то поможет найти причину вашей проблемы.
Разговорились мы по поводу качества бензина в Питере и я спросил чем грозит красная смерть. Ведь свечи на самом деле живые, просто несколько падает мощность двигателя. На что он мне достаточно убедительно ответил, что железистый налет на свечах заставляет искру перемещаться ближе к изолятору свечи, далее шли технические выкладки, которых я не помню. Но в итоге он сказал, что если вовремя не заменить такие свечи - то сгорит катушка зажигания.
Думаю нужно немедленно заменить свечи, сменить заправку и проверить состояние проводов.
Добавлю вариантов, что ли..
Эпиграф. Нашими-то тазовскими далеко не хитрыми инженерами точно задумывалось, чтобы коммутатор сгорал при резком ускорении...
Куда смотреть - и сами знаете:
- свечи (может не все вспышки происходят на оборотах) Не уверен насчет красной смерти - при этом ведь усилие пробоя свечи стремится к 0... Или речь о фактическом КЗ катушки?
- провода (нет ли слишком большого сопротивления, нет ли пробоев)
- трамблер (вроде как на E30 должны еще быть трамблеры) (чрезмерный износ бегунка, чрезмерный износ контактов, зависание уголька - тойотовская проблема из той же области сгорания катушек)
- масса катушки, масса коммутатора
Спасибо большое всем. Кстати, надыбал ссылку интересную, мож кому поможет в будущем, да и ситуация со мной боле прояснится. Попробую на днях - расскажу что вышло. ))) Однако, все-таки и не пойму, однако причины гибели двух катушек. Провода, свечки поменял перед установкой второй катушки. Никакого красного нагара на старых свечах не было. Поменял просто чтобы поменять. И та же история - накануне топил 150. На следующий день покатался - и в середине дня катушка опять скончалась. Прям колдовство, блин! А до этого месяц ездил - ничего.
Спасибо.
Вот эта ссылка, это прям моя конструкция.
http://www.efisakh.katorga.ru/ig_remont.htm
Кстати трамблер у меня не механический и не на холла, а оптический. Мож в ём есть какие болезни?
Подскажите, плз, какой аккумулятор надо ставить на 2L-TE, т.к. старый сдох (и к тому же он не родной), а данных по авто нет.
Добавлю к сказанному Дмитрием...
1) Ссылки на тему:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-03_e77_akb-mark.htm
2) В принципе можно посмотреть на японские нормативы - от 75D до 95D, но уверен,
можно ставить и большей мощности (от 80Ah), подходящий по размерам.
А какой понравится тот и ставьте, но с такими условиями: чтоб по габаритам взлез, для холодных регионов лучше брать большей емкости.
Вот например для Сибири вполне хватает 60-го - само то.
И еще берите хороший ..известных мароки т.п. - дольше прослужит.
А у меня на 2С стоял 90, и на 2LT-HE ctqxfc стоит 90 и вроде проблем нет...
Писал я тут о проблеме тормозов на Premio - со второго качка
ответили - заменить жижу, прокачать
сделал - чуть чуть лучше стало, но все равно в конце хода педали
появились деньги - решил сделать ТО, поменял масло, фильтры, добрался до тормозов -оказалось, намертво закисла направляющая суппорта. 4 часа пытался ее вытащить. В итоге погнул и завернул как макаронину градусов на 15 :). Сегодня взял на разборе суппорт в сборе+новые колодки(на старых была надпись "без асбеста, ТИР(не помню точно)", показалось, что не для "правильной" машины они :)) - стали отличные тормоза!!!! Все направляющие срочно смазал :)
Из-за одной направляющей такого-бы ..не было ..видимо в купе с жижей еще и колодки были не ахти какие...
Смазывал надеюсь графитовой смазкой или литолу напихал ?????
Надо графитовой, литол и саледол коксуются от высокой температуры.
Подскожите люди добрые как определить номер краски кузова по VIN коду . Уменя VIN JT154CEA000073659
номер краски 8b6 номер оттделки салона qz16
Спасибо за информацию.Тогда еще вопросик . Где краску по коду можно заказать через Internet?
Может знаете адресок?
Краску так не покупают ...вам нужен компьютерный подбор краски, тогда будет один в один с имеющейся.
*
Всем привет! Кто кого была коррозия кузова, подскажите что делать? один пластиковый щиток в задней арке отвалился и коррозия - дыры внизу сзади у краю арки! Думаю заплатку поставить, протравить, прогрунтовать, антикор + защиту какую-нибудь навроде локеров, если они на иномарки бывают. Надолго ли этого хватит, есть ли смысл тратиться? по остальным аркам и кузову в целом вопросов нет, состояние приличное, да и в этой арке только с краю, дальше не успело сгнть.
Да, машина Королла Е90, 90 г.в.
Привет, сколько ты собираешся эксплуатировать машинку? От этого зависит сколько необходимо потратить. То ,что ты хочешь сделать может обеспечить тебе защиту годик-полтора, а то и больше. Я себе на 08 и VW подобным образом дырки латал. Что стало с ними после года не знаю, потому что продал.
Привет земляк! Так и делай как описал.
Лучше только новая арка.
У меня в этом месте тоже коррозия есть.
а где арку взять не подскажешь?
Подскажите стоит ли лить добавки или присадки вдвижок 2С с синтетикой Castrol TXT
Напрасно Вы думаете, что инженеры разработчики Кастрол глупее людей придумавших ER.
В маслах каждый необходимый компонент добавляется микронно вымерянными дозами, и любая присадка только вызовет дисбаланс компонентов. В итоге масло потеряет свои свойства.
Ну зачем же такое масло поганить всяким каком ..??? Масло ведь элитарное :-))))
Но дабавки так реламируют,что впору самому их употреблят (типа ER )
Так на то она и реклама. Зачем лить в масло стоимостью 1000-1500 за банку еще какую-то присадку ......ну я понимаю в Лукойл еще что-то можно пытаться добавлять ..но для Кастрола лучше не станет.
спасибо небуду лить
Ссылка:
http://www.3dnews.ru/news/?job=view_qa&object=qa&object_id=1&mess_count=15
Цитата из новостей:
Мониторы из воздуха
17/09/2003 15:24, Александр Снегов
Как минимум одна американская и одна ЯПОНСКАЯ компания уже изготовили действующие прототипы новых проекционных устройств. Для их работы не требуются даже проекционные экраны. Объемное изображение создается в любом месте открытого пространства. Такая технология позволит работать с компьютером, смотреть телепередачи без телевизора или создавать рекламные стенды прямо на проспектах.
Важным новшеством является то, что создаваемые компьютером изображения поддерживают интерактивное взаимодействие с помощью рук, но без использования дополнительных устройств ввода или специальных перчаток. Единичные экземпляры таких устройств уже были заказаны заинтересованными лицами по цене US$ 110000.
Вопросец ребята: Хрустальные фары от Кариба 97 подойдут на Кариб 95 кузов АЕ-115 ?
Подскажите адреса - телефоны разборок японок в Москве. Говорят есть несколько помимо Осташковского шоссе?
сходи на toyota.mnc.ru/serv/rb.htm - там много адресов и телефонов разборок и магазинов.
Еще здесь - http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm
Дв. 5s-FE автомат дергает при переключении. Промывал с полной заменой масла. ТО же самое. Уровень на горячую по верхней метке, а на холодную выше верхней метки, разве так должно быть? Я думаю на холодную уровень должен быть меньше верхней метки. Подскажите советом, что предпринять?
мужики!где находиться предохранитель прикуривателя "камри"-98г.???плиз,спасибо
имхо, совмещен с радио
под панелью справа снизу от водителя
При трогании с паркинга вперед или назад возникает неприятный скрежет от района передних колес (тормоза, ступица или что). При этом, все происходит только сначала при трогании, далее при движении ничего не бывает. Скрежет неприятный, слышный ощутимо. Сегодня на сервисе смотрели тормоза, колодки ОК, верхние шаровые ОК. Думали, что колодка ходит немного вперед-назад, подогнули немного пружинку, результат не изменился, скрежет остался. Что это может быть - все же тормоза, АБС, подшипник ступицы и куда можно с такой темой обратиться в Москве, есть ли сервисы умеющие решать сложные задачки? Креста GX 100.
Народ, кто подскажет можно ли без разбора оценить
скока ещё проживёт сцепление, а то свободных ход великоват (есть там шток регулировочный как у наших?), а ещё и заметил движок больше 4500-5000 не раскручивается, ниже всё просто замечательно....Дело не в катализаторе...
1) Способы проверки жестокие нужны? Тогда - на месте раскрутить, воткнуть 4 или 5 и бросить сцепление, если сразу заглохнет - тогда нормально, еще живое. Но это, по-моему, страшно. А вообще - раз на повышенной передаче не раскручивается _движок_ - значит сцепление точно не буксует :).
2) Регулировка штока есть (по крайней мере, в европе и японии)... "...Высота от пола - 160, свободный ход педали - 10, шток - до 5. Регулируется поворотом штока после отворота контргайки..."
Спасибо:) Но раскручивать мотор и бросать сцепление не буду...:) Поверю на слово:) А то вдруг...потом лови её:)Просто наверно поизносили двигатель, вот он и не крутит...Вообще мне рекомендовали на ней не крутить больше 5000, типа мотор старенький, не выдержит долго да ещё и пружина ролика ГРМ не родная-не дай Бог...., а к тому же мне больше 140 и не надо....главное тянет на низах хорошо....Но вот мотористу потом показать надо, а то мало ли чего...у меня опыта ещё нет, надо чтобы профессионал глянул...:)
Самое главное забыл...Celica AT180/4A-FE/1992г
Слушай а ты тюнингом машины не занимался?
В перспективе планирую...Пока надо её в порядок после предыдущих товарищей привести:) А что тебя интересует по тюнингу? Если двигатель 4A-FE то не развернёшься тут....
КАЛДИНА,3SFE подскажите где купить нормальные свечи???
Предлагаю с этим вопросом перейти в форум Toyota - PARTS (запчасти) в правом верхнем углу ссылка на форум, думаю там помогут значительно быстрее.
Здесь форум не коммерческий, и помочь можем только подсказав подходящий тип свечей.
Если Вы из Питера, то с удовольствием расскажу о магазинах, в которые заезжаю сам, в форуме Toyota - PARTS (запчасти)
Да навалом свечей! Лучше всего, как показала моя практика эксплуатации CALDINA 195 кузов 1996 г.в. 2л 4WD, покупать обычные в кортонной коробочке исписаной мелко красным словом Toyota (в Москве ~300-350рэ комплект в любом приличном магазе или в у ТЦ Кунцево на рынке). Пробовал свечи дороже и гораздо дороже. Разница не особо заметна. Если движок, датчик кислорода и прочая требуха в порядке - свечи ходят долго и не надо тут мудрить со всякой платиновой канителью - это может быть и долговечней, но вы готовы выложить за свечи 1700 рэ за этот крайне сомнительный эксперимент? Ну, проходят они на пол года дольше, и что? Это стоит тех 1500 рэ разницы? В частности, дорогущие свечи МГНОВЕННО испустили дух, когда навернулся датчик кислорода. Так что делите байки на три. )))
Привет, всем.
Вчера, залезши под под машину, обнаружил, что подтекает масло между движком и коробкой(что именно, пока еще не определил). Прямо скажу, расстроился. Однозначно - сальник либо движка, либо АКПП, хотя может и забитая система вентиляции картера. Машину взял месяц назад (Toyota-Corsa, 4E-FE), сначала такого не было. Подскажите, плиз, если это сальник, то во сколько может встать его замена?
Сальник 650 руб.+ работа~1000 руб.
А вообще "отпотевание" сальников- болезнь 4E-FE. Сильно не грей голову на эту тему. Просто доливай масло.
Я по-первости тоже менял сальники. Потом понял, что сильнее масло уходить не начинает. Плюнул...
Как я понял, это движковая проблемма...
Прежняя хозяйка лила в него Mobil 5W50, оно и щас там, подливать - раззориться можно.
А по работе - надо ведь скидывать коробку, не дешево ~1000? Или как-то по другому делают?
*
Запчасти на тойоту оптом и мелким оптом (от 500$) очень дёшево, на заказ! 765-6659 (10:00-17:00), ashti@gebras.ru
Предложения запчастей - пожалуйста в подфорум Toyota-PARTS в верхнем правом углу. И указывайте город! (Москва или СПб)
Администрация.
По каталогу применяется SENSOR OXYGEN 89465-29545 для ST 182,183..GLIM или 89465-32140 для ST 182,183..X,SLIM . Что такое GLIM , SLIM (но точно не буквы в обозначении кузова). И есть ли между ними разница и в чем? Кузов ST182 CTMVF дв.3S-GE
Подозреваю:
Grand LIMited и SuperLIMited
Вообще на кузове шильдик G Limited ну как это вяжется с кислородным датчиком? Взаимозаменяемость между ними и на отечественный аналог?
Насколько я помню цифры 89465 - определяющие какая деталь, а насчет остальных не знаю...может Евгений 77 чего подскажет - он в этих каталожных делах более подкованный.
Может это просто какие-то внутренние номера для отчетности ..или что-либо значат ..не могу ответить...
89465 - можно менять на датчик от ВАЗовской десятки.
Звали :)? База далеко - поэтому "имхо":
G-Ltd - как и принято, G-комплектация, с движком 3S-GE
S-Ltd - с 3S-FE, 4S-FE, 4S-Fi :).
Ну а номер, действительно - 89465 - "Sensor Oxygen", 32140 - "для ST182". В данном случае - один... без разницы, а если менее универсальные детали - то важно. В любом случае - на Bosch LSH...
P.S. Дмитрий!
А про датчик на exiv’е (LSH 250 258 005 147) - не подскажешь, во сколько он тебе обошелся весной?
Весной у нас он мне 1050р. обошелся.
Были еще 3-х контактные и одноконтактные - они подороже. Одноконтактный кажется около 3т.р.
*
:-)
Здавствуйте, счастливые обладатели Тойот!
Вот уже как 4 месяца за рулем Toyota Carina 4A-FE(LB), униыерсал. Сначала впечатления были небесные, потом стало казаться, что моя Каринка стала тупить. Поменял свечи на платиновые, без чистки инжекторов, но ощущение динамики не прибавилось. Кто из присутствующих может поделиться динамикой разгона до 100 или с 40 до 100? Вообщем хочется знать более - менее объективные показатели разгона. И еще. Досталась машина мне с вышедшими из строя нитями обогрева заднего стакла. Из всех - работает только одна, верхняя. Что делать, посоветуйте. Замена стекла или возможен какой-то ремонт этих нитей. И сколько может стекло стоить на разборках.
Ни гвоздя Вам, ни жезла.
Тоже приобрел Карину с 7A-FE (так же бедный) полгода назад. Недели 3 ездил тащился, а потом начало казаться что тупит она. На самом деле вот такие у них "тупые" движки у европеек, задушили их совсем.
Это у тебя период придирания к машине начался ...сначала ездил радовался ..сейчас начинаешь мелкие косяки выискивать :-))))
Нити обогрева лечутся ..продаются даже специальные составы для их лечения. А еще можно и самомму намешать что-нибудь вроде клей с графитом или еще чем-нибудь..
А вот это Дима не факт, что лечатся. Все зависит от того, как нити реализованы. Есть такие которые нанесены на стекло напылением - такие лечатся, а есть такие, которые проходят внутри многослойных стекл. Тут возникают проблемы.
Вот например, если стекло получит трещинку от камушка в районе нити, то нить может запросто перегореть и восстановить ее каким либо средством будет достаточно сложно. Может быть даже в этом случае легче поменять стекло.
Ну если в стекло залиты - то конечно не спорю...но мне пока такие не попадались.
Взял б Калдину не ныл б. )))
На Toyota Carina E нужен левый порог с задней аркой до горловины бензобака, оченно желательно без повреждений.
Сегодня первый раз за все время испытал на себе прелести "отключающегося" цилиндра... Во время езды по городу на светофоре ни с того ни с сего завибрировал двигатель. Думал что-то серьезное, т.к. вибрация была... вибрировал весь салон. При движении возникло ощущение, что машину кто-то "держит за зад". Кое-как добрался до работы. свечного ключа естественно (балбес) с собой не взял. Надеюсь, что дело обойдется только заменой свечей...
Надеюсь все у тебя решится.
Я когда по рынку ходил - свою выбирал ..сидел в Чайзере - у него 1 цилинтр тоже не работал ...весело так его колбасило ....
Поддержу о рекордах "троения". xxx 750i у друзей ездил как-то вяло и громко - по результатам разборок оказалось - работало только 7 цилиндров. Из 12 :).
P.S. Плохо, что бензин смывает масло и его же разбавляет, да еще на опоры нагрузка. А так - обычно ничего криминального...
Доброго времени суток всем, наконец то я поченил свою старушку.А даже попросту взял и поменял мотор,со старым еще не определился пока что делать , либо оставить на запчасти или продать по запчастям, Мотор поставил себе 1997г. с пробегом 77000 тыс. японских км.пока больше ничего сказать немогу поскольку все пока прекрасно по сравнению со старым мотором.Вот только вибрация по кузову так и осталась когда на D стоишь. вроде опоры целые , свечи ,фильтра новые, а так все просто супер.Хоть сейчас на гонки.
Поздравляю!!! Это действительно праздник, сам пережил такой же около месяца назад. А про вибрацию, если не мешает - забудь. У меня на холостых (дв. 3S-FE, Toyota Camry 1987 г/в, левый руль, МКПП) есть небольшая вибрация, но это не мешает, даже наоборот, хотя бы знаю, что двигатель работает, и не прогрессирует. Холостые в районе 600-750 об/мин. Т.ч. если симптомы теже, то забей и наслаждайся уздой.
Удачи на дорогах
*
У меня с вибрацией такая же проблема, ничего понять не могу :(
Camry SV35 3S-FE
Да,да у меня такая же проблема с вибрацией я этот вопрос в форуме подымал так и не получил вразумительного ответа. Может кто победил эту вибрацию сообщите.Поменял все что можно кроме подушек, ездил на сервисную диагностику сказали что у умирает бензонасос - я не поверил,плюнул так и ездею с вибрацией.Двигатель 7А кузов АТ211 CORONA PREMIO 96г.Осталось поменять подушки,бензонасос,м.б. еще и промыть инжектора что еще посоветуете сделать?????
а хх какие?
на N 750-800
на D 650-700
У меня хх 750 с включ.ближ.светом.
На Драйве - около 600.
Тоже есть небольшая вибрация.
Читал, что в основном такая вибрация из-за подорванной правой подушки. На диагностику не ездил.
У меня не прогрессирует, забил.
Хотя мож когда и починю. Просто когда сажусь в чужую Висту, а там тишина, как в новой, то и себе хочется так.
Не помогает и замена обоих подушек - стала не такая размашистая, но осталась. Видимо это свойство двигателя.
Фиг там свойства двигателя.
Сидел/ездил на других Вистах - тишина, никакой вибрации.
Вибрация пока автомат не накрылся, сейчас сижу курю бамбук жду контрактный.
Привет всем-
у меня на щупе написано декстрон2
а на сервисе залили декстрон3,
только узнал сегодня,
кто знает чревато это какими нибудь последствиями
Ответственно можно сказать - если DIII качественный - то все в порядке, так и следует делать...
Все в порядке. Проблема была бы если бы вам вместо требуемого Декстрон3 залили Декстрон2. Проще говоря Декстрон3 это улучшенный Декстрон2. Не волнуйтесь.
Дело в том, что на отечественных машинах я всегда меняю наружный пыльник ШРУСа сбивая последний с вала. Сколько не попадалось инфы по иномаркам везде замена происходит через разборку внутреннего со снятием вала из коробки.Т.е. пыльник продевается с обратной стороны. Объясните эту тонкость.
С уважением , Александр .
Начну с того,что Toyota Motors в оригинале поставляет наружний пыльник обязательно вместе с внутрн.+смазка для шруса два тюбика,а внутр.пыльник поставляет отдельно,это доказывает,что разбирать привод надо полностью с промывкой подшипников,а потом забивается новая смазка и надеваются два новых пыльника. Это по технологии..:))
Мое мнение по этому вопросу:
Сам несколько раз менял пыльники, первый раз хотел сделать как на русской машине, оказалось что сделать это не совсем просто, получается что можно и так и так но "через разборку внутреннего со снятием вала из коробки" получается раза в два быстрее.
А какие нюансы, мне и сальник надо менять правого привода. Это надо снимать поперечную балку. Видимо внутренний много легче разбирается?
Спасибо.
А зачем балку снимать? Правый привод длинный который :
- если МКПП то сливаешь масло с КПП если АКПП то -не сталкивался не знаю но думаю не надо
- откручиваешь два болта промежуточного подшипника на продольной балке
-откручиваешь гайку вала привода в ступице
- снимаешь колесо
-снимаешь суппорт(чтобы не мешал)
-откручиваешь два болта стойки от ступицы
-изгибаешь привод во внешней гранате оттягиваешь ступицу вытягиваешь со шлицов внешний конец привода(если не получается то дополнительно откручиваешь снизу тело шаровой опоры -так проще не надо мучится с конусом самой шаровой опорой)
- вынимаешь внутренний конец привода из КПП(левая сторона почти также только там нет промежуточного подшипника но зато из КПП нужно выдергивать с помощью монтировки там держит стопорное кольцо)
- сдергиваешь внутренний пыльник в середину разбираешь внутреннюю гранату
- снимаешь оба пыльника
- внешняя граната может быть и не разборной тогда только удалять смазку старую набивать новую
- собираешь в обратном порядке
Все, что сказано выше абсолютно верно. Сам летом эту процедуру прошел. Все нюансы только по подвескам, в зависимости от движков и моделей, имею ввиду крепеж стоек, рычагов в смысле освобождения от них ступицы! А по поводу отделения наружного шрус от внутреннего, все очень не просто и сомнительно, я прочитал много рекомендаций, советов и, пришел к выводу, что эти кулибинские ноу-хау ни к чему, а нужно сделать все как в книге!!! И это оказалось не сложно совсем! Разве, что масло из коробки слить, да заодно его и поменял. Вот у кого коробка автомат, то про это не знаю, прочти книгу, если автомат.
Успехов!
Приветствую всех собравшихся!
Хочу поинтересоваться мнениями о таком моменте:
Есть ли смысл покупать контрактные запчасти?
У меня лопнула пружина, в магазине сказали что либо покупаешь новые за 2000 за шт. либо мы тебе контрактные вместе со стойкой за 2500 продадим.
Как быть? Ваше мнение?
контратные детали иногда бльше проходят чем эмиратский оригинал.
Ну мне по краней мере обещают привезти из Японии, повода не доверять нет, другое дело если в самой Японии есть шанс нарваться на Эмиратские запчасти.
А у кого какое мнение еще есть?
Ну допустим в Японию с эмиратов никто з/ч не повезёт. Вы думаете в Японии халтурщиков мало? Вопрос в порядочности и компетенции, тех кто Вам эти пружины доставит. А стойка контрактная, она ведь немногим лучше той что у Вас стоит, а может статся, что и хуже. Тесты этих з/ч никто не проводит.
Незнаю незнаю...
На свой Кроун ставаил контрактные задние пружины, хорошо чек оставил, зад провис больше чембыл на моей сломанной. Поставил за теже деньги новые, но российские (оказывается, что уже делают).
Все добрый ... Вопрос знатокам. Как распределяется тяга на мосты на Тойотах 4WD, в часности на Тойоте Калдина СТ 216-.. 98г.в., на сколько я знаю у Subaru распределяется 50/50.
Спасибо.
На свою я видел как-то, что 50/50.
На Калдине сорее всего так же.
Если стоит межосевой дифференциал, то 50/50, если вискомуфта то...........
Двигатель 4VZ-FE перегревается, время от времени приходится доливать около 2 л. ОЖ.
Какие могут быть причины?
При осмотре автомобиля обнаружено следующее:
1. Термостат работает.
2. При включении печки дует горячий воздух как положено.
3. Луж и запаха ОЖ в салоне нет.
4. Из глушителя в небольшом количестве капает вода.
5. Двигатель не троит, обороты набирает как и раньше.
6. В масле не обнаружено следов ОЖ.
У меня Prominent 4VZ-FE. Летом иногда в жару при езде с кондиционером, особенно в пробках при выключении двигателя через некоторое время происходит выброс ОЖ из расщирительного бачка. При этом стрелка датчика t среднем положении.Почему это происходит?
Если двигатель перегревается значит:
- нет давления в системе, т.е. не работает помпа,
начинает перегреваться, кипит и выбрасывает наружу;
- Прорыв картерных газов, систему воздушит, ОЖ выпирает наружу газом, двигатель опять греется.
Это самое серьезное, кстати , что показывает датчик?
Опять начал перегреваться после 40-45 мин работы двигателя. Перегрев начинается после запуска двигателя после 8-10 минутной остановки автомобиля с выключенным двигателем. Что интересно перед выключением двигателя датчик температуры ОЖ находится в середине рабочего диапазона, а после запуска температура резко начинает расти и падает после включения печки на полную мощность.
*
Кстати у меня Тойота Виндом 2,5 л.
Вчера вечером термостат сняли с двигателя и пустили жидкость напрямую через радиатор.
Термостат исправный был.
А может система завоздушена и там воздушная пробка образовалась ????
А вентилятор на радиаторе срабатывает ??????
Вы без термостата перегреваетесь тоже ???
Без термостата было.
Вентилятор здесь не электрический а гидравлический он постоянно крутится когда двигатель работает.
Может у кого было такое что радиатор забит мусором. Свою я немогу посмотреть, потому что спереди установлен радиатор кондиционера.
Что касается причин - уже все сказано:
- плохая циркуляция (помпа)
- не крутится вентилятор или забит радиатор
- пробой прокладки
Ну и подброшу ложку дегтя. По ремонтной статистике перегрев - основная беда движков
серии VZ, которая сопровождается (приводит к) прогаранию прокладки и короблению привалочных плоскостей головки. Поэтому дело может просто не обойтись :(.
P.S.! Про вентилятор не понял - движок ведь в виндоме (камри-евро) должен стоять поперек - почему там вентилятор ременный?
Подскажите по моей беде-на Виндоме, без видимой причины начал сочиться тосол между пластмассовой крышкой радиатра и корпусом радиатора в нескольких местах, из под медных зажимов.
В чем может быть причина?
Не нормально это ....проверяй все, что можно ...
Отец пытается ручник с какой то Мазды засунуть..я думаю у него ничего не получится...Хотя конструкции похожи, но длинна может не совпасть..Вот тебе мой VIN JT2AT86F0P0103492
Я посмотрел взаимозаменяемость, к сожалению...только подойдет с селики начиная с 1989-1993 или неоригинал фирмы Nipparts.
И скока в сумме эти три части по минимуму?
165$-оригинал,а Nipparts не знаю.
То есть с работой минимум 200 получится....как и говорили...Спасибо
К сожалению с работой 250$
Понятно...А у тебя тоже Селика?
Нет...мы их ремонтируем и т.д.
Здравствуйте, уважаемые любители "японцев". Хочу тоже присоединиться к вашему обществу, и уже который месяц изучаю сайты, читаю форумы, купил книги всемирно известного товарища Корниенко, хожу периодически на авторынокЮ присматриваюсь. И вот в последнюю субботу сходил на рынок и разговорился с продавцом кроуна, чайзера и скайлайна. болтали минут 40. И очередной вопрос, который я задал, был "сколько ключей к авто" (он говорил что на кроун поставил замок зажигания от круизера). ответ меня несколько удивил. Он сказал что один ключ. Прочитав много советов при покупке авто везде было написано что если ключей меньше 2-х или они не родные, надо быть осторожней. Каково же было мое удивление, когда он сказал что у всех "японцев" по 1 ключу. После этого я спросил еще у 7-ми продавцов о кол-ве ключей и все говорят что 1, мало того подтвердили что у всех "японцев" по 1-му ключу.
Теперь вопрос. Правда ли это или меня грузят, или это в Ростове-н-Д так или как вообще? Кому верить, продавцам или корниенко и другим статьям повыбору авто?
Спасибо за ответ.
Мне от камри 98 года дали два ключа, один с открывашкой центрального замка, с эмблемой тойоты, второй простой, но тож с эмблемой. Оба все открывают и заводят. Помоему так и должно быть!
Коллега, не думай о такой мелочи. Большинство машин пришедших из Страны Восходящего Солнца мои товарищи покупали с одним ключом. Если машина свежая - должен быть брелок дистанционного открывания замков. Почему - много версий, но менее всего вероятно что продавец злодей и хочет потом угнать машину. Если он этим живёт - зачем ему лишние проблемы.
Так что бери смело машину (только что "оттуда", а не с пробегом по РФ) с одним ключом.
У меня на Селике 1992 шло 2, думали что хороший дубликат носили ключнику...Сказал что 95% что оба оригиналы....
у меня на Crown 3 ,1-основной все откравает и закрывает и с кнопкой удаленного открывания закравания дверей и два вспомогательных (не работают с бардачком и багажником -обычно их японци дают на стоянках,мойках и тд)
Думается мне так: изначально:
1. 3 ключа, один из них с кнопкой.
2. 2 ключа.
Но сколько ключей придет с машиной из Владика ..не известно ..поэтому особо не парься..
не заморачивайся - как я понял б/у машины из японии в большенстве своем идут с одним ключом - и хорошо если этот ключ будет оригинальный - напрмер как у меня на тойота - ключ с эмблемой пластиковой ТОЙОТА - а то бывает и с копией ключа идут вооще.
ну фиг их знает что там япошки намудрили в Японии при продаже своей машины или что наши делали во Владике
У Карины Е 1993 года два ключа по паспорту. Один основной (он подходит ко всем замкам без исключения) и один вспомогательный. Для чего нужен вспомогательный я не знаю и ни разу в глаза его не видел (кроме картинки в руководстве пользователя на Карину Е)
Валет прав...
Проверил на своем опыте, наркоши вскрыли машину с обоих сторон трубкой ( к личинке замка) и русской кувалдой. Заказывал все замки с Японии. 3 ключа. Но продают с одним, и радуйся если он основной, на практике бывает один и багажник не открывает. Вот так.
Уважаемые коллеги!
Здесь приведена достаточно интересная на мой взгляд статья с тестом бензинов на бензоколонках трассы М10 Москва - Санкт_Петербург.
В том числе пару слов сказано и о 96-м бензине Киришском.
http://autocitychannel.com/news/s12475.html
1) Вот однако... А я только-только у себя в выходные вывесил то же самое (из авторевю):
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_e95-benzin.htm
2) Кстати, не могу не попинать 96-й (при всем уважении) :). Как видно из таблицы -
получается он также путем разбодяживания общей базы метилтретбутиловым эфиром, а не является отдельной фракцией...
3) P.S. Дело "красной смерти" процветает - неделю назад наши коллеги совершили рейс практически по указанному маршруту (чеки от АЗС сильно совпадали с таблицей, только ценники здорово подросли), в результате - сильно убитые красные свечи и
провалы (мораль: едешь далеко - запасайся свечами).
Да, но у 96-го бензина нулевая концентрация железа, что не может не радовать и при этом моторное октановое число почти такое же как у 98-го бензина на Мега-Оил (и даже выше, чем у 98-го бензина на ARIS).
Почему Вы считаете, что 96-й это не отдельная фракция?
Ведь для достижения на 92-м бензине такого высокого октанового числа, придется добавлять массу железосодержащих присадок, которых к счастью в 96-м Киришском бензине нет.
1. Не могу не согласится с большим плюсом в виде отсутствия металлсодержащих присадок!
2. Что касается фракционного состава - стоит сравнить с ТНК, Корус, Neste - принцип изготовления, очевидно, у них одинаковый. И 92-й до 95-го можно зарядить разными способами: 1) МТБЭ (но - какое-никакое производство надо, да и срок жизни у эфира соответствующий), 2) присадки (кустарно, быстро, просто - но сердито) (Хотя вон aris - забыли видимо, что уже эфиром бодяжили - еще раз железом прошлись :). Так что, думаю, теория одного источника северного бензина имеет под собой основания...
P.S. Резюме - буду своим ходом ехать в 78 - обязательно зальюсь 96-м :)...
Господа, подскажите где на АТ211 Премио находится антена? Говорят есть какой-то сетевой фильтр на антену, который если удалить, то при переделке приёмника на наш диапазон(конвертор)пропадают глюки приёма? Буду очень признателен если кто подскажет.
Предполагая, что на заднем стекле аналогично обогреву - тонкие полоски вверху стекла.
Автозапчасти на тойоту оптом и мелким оптом на заказ! Тел.: 765-6659, ashti@gebras.ru
Решил поставить батарею по больше . Подскажите какая емкость достаточная. Родная батарея умирает. Спринтер Кариб 95 двиг 7А
Не все так просто. Тут на сайте статья есть по выбору аккумулятора для тойот. Не грех бы почитать для начала.
http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
Можно ставить хоть 180-й, лишь бы подошел по размерам. проблема одна - генератор не будет полностью подзаряжать, придётся таскать зарядное.
А на самом деле - ставь до 80-ки всё что по карману, правда клеммы придётся разжимать, у японцев они меньше. Ну и следи за тем, чтобы не засадить в ноль если кальциевый, они очень бояться полного разряда, если что - на зарядное. Я пользуюсь Centra, 65-ка кальциевая, отлично работает.
У меня на карине стоит немецкий Шнайдер 80-ка, зимой маслает только так, аж страшно что выдавит сальники.
Итак, обещанный ранее Release TC030916-1 :).
1) Обороты холостого хода.
Для двигателя 3s-fse указанный холостой ход в 600 об/мин можно считать нормальным, так как номинальный составляет 650+/-50 (на нейтрали).
2) АКПП.
A247E - новый шаг в развитии автоматических коробок передач для переднеприводных
автомобилей тойота класса D. Кроме Corona ST210 они устанавливались на такие
"распространенные" модели, как Ipsum, Gaia, Nadia. Судя по всему, она послужила продолжением акпп A245E. Заправочный объем ее при "обновлении" жидкости не указывается, но, по аналогии с 245-й, его можно считать приблизительно равным 3,2-3,4 л (общий, как у 245, - 8). Также не обнаружено отличий в измерении уровня ATF по сравнению с 245.
Отдельным вопросом является тип ATF - для ST210 D4 - это Type T-IV, то есть используется только самая современная (и дорогая) из имеющихся рабочих жидкостей. Впрочем, нельзя не упомянуть, что на другой модели в ту же самую A247E предписано заливать DII...
В случае возникновения каких-либо вопросов - пишите, по возможности постараемся
ответить...
Можно посмотреть результаты (кому интересно), здесь:
http://www.osa.go.jp/anzen/html2000e/e001100.html
К сожалению там не на все модели, но всё таки...
Буду благодарен ,если кто скажет офисиальный сайт Таёты в Японии или адрес главного управления Таёты там,или где это можно найти!
Заранее благодарен
*
Здравствуйте !
Меня зовут Владимир. Я хочу заказать Вам автозапчасти на TOYOTA ESTIMA EMINA.
Меня интересует: срок выполнения заказа, способ пересылки, порядок оплаты,гарантия,
качество деталей,надежность партнерства, предварительная информация о стоимости деталей, Ваш номер телефона и реквизиты
Данные о машине: TOYOTA ESTIMA EMINA.
года выпуска -1994
дизель- 3С-ТЕ
кузов CRX 20- 0079279
привод полный
трансмиссия - автомат
Список деталей:
1. Головка блока цилиндров (не оригинал)
2. Прокладку под головку (оригинал)
3. Маслоотражающие колпачки (оригинал)
4. Левая рулевая тяга (цена без наконечника и с
ним)
5. Передняя стабилизирующая тяга 2 шт(не оригинал)
6. Передний тормозной шланг(верхний)
7. Подшибник кондиционера (358 30ИПЫ10ВЫЕ2 )
8. Турботаймер (не оригинал, можно контракт. или б/у)
9. Лампа освещения пассажирского салона (4-х контактная).
Малахов Владимир Петрович,
г. Нягань код: 34-672 тел: 6-17-33. Прошу Вас ответить на мое письмо. С
уважением Владимир.
Уважаемый Владимир! Начну с того,что вы перепутали буквы кузова вашего авто(CRX),а правильно CXR20.Начну с первого пункта,к сожалению неориг.головок блоков у Toyotы не бывает:(( Стоимость новой.....УЖАС!! 850$ минимум..под заказ+верхн.рем.компл.двигателя...еще
240$=1090 на круг. Проще купить б/у головку в сборе баксов за 650+рем.компл.двиг. в который входит и прокладка гл.блока и все маслосъемн.колпачки.Рул.тяга под заказ 60 баксов. тя стабилизатора 31$ оригинал за шт. и шланг торм.18$.Подшипник компрессора отдельно не поставляется,а только в сборе с муфтой,стоит безумных денег.попробуйте сами подобрать по размеру,если не получиться, то б/у компр.стоит 90 баксов.По другим позициям я не помощник. А сколько вам объявили за ремонт двигателя? 300-500$? А потом выясниться нужно еще..еще з/п. можно вечно собирать движок:(( Не проще купить движок б/У в сборе 1 комл.с ТНВД,генер.компрессором и т.д за 1750$ с документами?? Вот так ...
С уважением Гера.
Владимир!
Это не коммерческий форум, Вам нужно было разместить подобного рода объявление в форуме
http://www.toyota-club.nm.ru/files/orgforum.dhtml
Он специально создан для общения продавцов и покупателей.
Подскажите пожалуйста каков ресурс у данных агрегатов. Слышал, что 500Т они проходят при нормальном отношении. Однако уверенности нет.
Большое спасибо за подробные ответы. Японка - это мой выбор :))
1) Стоп - а что, в обозримом историческом периоде выпускались 4A-GE 16V? Насколько понимаю, они были сняты с производства еще до появления 100-й короллы, то есть минимум лет 12 тому назад...
2) Ну а про 500 тык... То, что движки могут ходить - несомненно. Но насчет наличия такой статистики - ОЧЕНЬ сомневаюсь:
- это же лет 10 жесткой ежедневной эксплуатации в качестве разъездной машины.
- из японии такие не приходят.
- здесь столько лет _и_ столько км ездят на одной машине единицы, большой выборки нет
- для разъездной (коммерческой) машины такие модели обычно не используют (там - точно, да и здесь...)
- все остальное за такой пробег попытается развалиться уже не раз.
Прошу извинить за поток сознания :).
P.S. А вот правда про легендарные субаровские оппозиты: 1-й - переборка на 150, 2-й - переборка на 190 (по одометру, плюс накинуть 50-70 тык на скрутку) - но надо отдать должное - хон в цилиндрах остался :).
Серия 4А-FE ( у меня на Селике 4A-FE)105 л.с. Вроде маловато...но это так кажется ;).. А серия G -это высокофорсированные моторы....И найти не убитый вариант практически (у нас) не возможно...
G - не все форсированные. Есть 16 кл (115лс) и 20 (165лс). Последние - это звери. Но их у нас не чинят почти нигде. И ушатанность у таких агрегатов, особенно после дальневосточных рейсеров просто страшная.
Ходят, ходят.. Тока не на нашем бензине
Ага, а меня интересует именно на нашем. Понятно что какчество бензина у нас везде разное. Но скажем форсунки можно почистить, кольца раскоксовать и т.д. Я имею в виду пробег именно до капремонта.
И вообще...смотря на какой модели бимера 115л.с...:)Отца Бимер 518, ещё ходит...вроде 312000 пробег был....но понимаешь, может он и работает, но компресия честно говоря...:)
Почему у Вас нет в этом уверенности?
Я только присматриваюсь к этой серии. Но например бимеровские М-43 (1800сс) ходят как раз столько. Однако они низкофорсированные (судя по соотношению объем/мощность) выдают те же 115 лс.
Так что я решил что ресурс у тойотовских, при той же мощности но меньшем объеме - меньше.
То есть следуя логике 4A-GE(GZE) Twincam 20 (черная голова - 165лс) я бы отвел 300Т жизни.
Если у вас есть какие либо материалы опровергающие мои выкладки буду очень признателен.
Не нужно путать японские технологии и европейские.
Немецкие двигатели выхаживают мало.
Японские двигатели выхаживают достаточно много 2-х литровый не редко ходит 1 млн км.
Секрет этого в том, что японцы при изготовлении двигателей применяют специальную атомную бомбардировку трущихся поверхностей, создавая сверх высоко прочный атомарный слой. Описание этой технологии встречается в инете.
В наших условиях тойотовские двигатели ходят столько же сколько в японских, до тех пор, пока русские мастера не залезают во внутренности двигателя.
Достаточно малой царапины на внутренней поверхности двигателя, обработанной по спец технологии - и происходит ускоренный износ двигателя. Атомарный слой таким образом снимается.
Насчет кривых рученок наших "спецов" полностью согласен. Именно по этому я задался вопросом ресурса. Так как двигатель после такого "ремонта" годится только на свалку или в кунст-камеру.
Было бы интересно почитать про японскую технологию обработки блоков. Более точного ее названия не найдется?
....хотя если посмотреть мой предыдущий топик "нужен совет...." дядя Вася такой загубит даже самый стойкий мотор...
Подтверждаю, например гарантия на Субарские оппозитники именно 1 млн. км. Но....это при своевременном и ПРАВИЛЬНОМ ТО! и использовании оригинальных з/ч....Поэтому не только "дядя Вася" губит японские моторы, но и наш русский "авось", да "походит, пока денег нет"...:)
Приветствую всех. Вот тока приобрёл Toyota Celica 1992г. ST180 двиг. 4A-FE вариант с катализатором (для США).Немного поездил (500 км).сделал ТО в "Красной сосне" (не советую туда обращаться без элементарных познаний:) никогда).Обнаружил следующее:
1. на х.х. двигатель работает с каким то металлическим пристуком в области гидрокомпенсаторов или форсунок не пойму.Причина....??Сказали типа мыть форсунки...Слабо верится....
2. после 4000 оборотов машина просто больше не тянет (где-то 130-135 км/ч) До этой отметки - рвёт
(можно так сказать для движка 105 л.с.:) ) Грешу на забитый катализатор...Так ли это интересно?
3. На ТО промывали двигатель и залили Mobil1 Rally Formula 5W-50...На кой хрен было это делать для движка с пробегом 220000...Не пойму...Тока теперь подтекает через сальник коленвала (заменённый с их слов)..
4. При резком разгоне, слышно подсвистывание из выхлопной трубы.....??"Штаны" наверно не закрутили мастера...:)
5. при замене ролика ГРМ с ремнём, поставили не родную пружину....Боюсь как бы ремень не проскочил...взяли за ролик....112!!$ нету таких цен просто....А теперь возьмётся ли другой просто пружину поменять или опять полное снятие ролика и работа на....$ ??
- Celica ST180 4A-FE не бывает - или AT180 4A-FE, или ST180 3S-FE.
- Как это в селике 1992 - не меняется? Чтобы посмотреть по базе - надо frameno или хотя бы точную модель коробки (с подкапотной таблички)...
- Купив легковую тойоту, выпущенную после 1986-87 гг. - забудьте страшное слово
"гидрокомпенсатор". В головке могут стучать клапана, сильно изношенный распредвал и цокать форсунки.
- По поводу оборотов: надо знать, "тянет" ли она большие обороты на более низкой передаче (2-3)? Быстрая проверка катализатора -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_e77-cat.htm
- Замененный текущий сальник - проблема гарантийного ремонта. 5W - для зимы однозначно хорошо, 50 - для старого движка с тенденцией к подъеданию масла и "спортивного" имиджа...
Спасибо, Eugenio77...Да именно AT180 я оговорился...Ты уверен что у меня нет гидрокомпенсаторов? Значит наверно цокают форсунки...А насчёт разгона на более низких передачах до 6000 хотяб....блин, и как я не подумал!:)Неопытный:)А масло слышал меняется на аппарате под давлением через сток....надо уточнить чтобы не сбить народ с толку...
1. За ГК - это к MMC :), на тойотах они встречались на 1S (снят году в 86-88),
вроде бы на 1G-E (аналогично - до 86), из современных - на двигателях серии K (5K, 7K - на
литайсах 40/50-ых). И все...
2. Судя по базе, в коробке Celica AT180 (C52) - заливная пробка расположена спереди
(в смысле со стороны бампера :) около разъема корпуса коробки с картером сцепления, внизу. P/n 90341-18006...
МКПП - обычно не промываются (разве что n-кратной обычной заменой качественной трансмиссионки), все приспособления - для автоматов.
P.S. 440$ за замену ремня и ролика ГРМ, промывка двигателя и заливка 3л. масла, и замена задних колодок и всё пожалуй в основном....
Включая диагностика двигателя 20$ с выводами типа..." Ну плохо...плохо....Вот выставил зажигание...но всё равно плохо, надо серьёзно смотреть..." :)
А первоначально мастер в перечне работ (естественно на блокнотике) включал, замену всех! жидкостей, диагностику ходовой, замену сечей.. короче "большое ТО"...так вот:)До сих пор устраняем не затянутые болты....
Роман, я не совсем понял, какого рода требуется совет?
ну что, глянул топик или мне лучше просто из всей писанины конкретные вопросы задать?
Андрей извини...просто я вопросы в описании всунул...:)
там прям по пунктам...Есть вопрос и то что мне там эти "мастера говорили", а меня интересуют "правильные ответы"...
TOYOTA Caldina 97 года вып. кузов ST215, 4WD, автомат, Посоветуйте, что можно сделать с задним мостом (свистит), в сервисцентре сказали, что полетели фрикционы и надо менять всю куклу целеком. Масло поменял (специальное для мостов с автоматической блакировкой). Шум не исчез.
Народ, ещё вопрос...У этой самой Селики,великоват свободный ход у сцепления...Вот думаю, в чём причина может быть?
Обыскались, куда заливается масло в МКПП, слив нашли а куда лить-то. Toyota Celica 1992/4A-FE.
Посмотри внимательно сбоку,и найдешь заливную пробку.А какая у тебя коробка 180,184 или 185 в принципе они все обслуживаються и меняется масло в наших условиях на 70тыс. Норма заливки 3,2 литра
Castrol TAX-XS.
AT180
Если представить,что ты смотришь на коробку спереди со стороны первичного вала,то заливн.пробка он же болт с прокладкой находится во втором отделении коробки 1-колокол,2-валы,3-редуктор,если у тебя есть раздатка,то там тоже меняется масло отдельно от коробки.
Спасибо, ребята успокоили:)
В коробке Селики масло не меняется.
Заливается в трубку маслянного щупа.
А где она находится??
Извени за невнимательность. Перепутал с АКПП. А по делу, иногда масло в МКПП заливается на весь срок службы.
Можно ли подобрать тросса под ручник на Селику от другой машины, а то родной состоит из трёх частей, дорого блин..:)
Дай VIN-код автомобиля,попробую помочь.
да забыл, Celica 92/4A-FE/МКПП/сзади барабаны....
Если только на разборках.
Дамы и господа! Кто знает что делать если встроенный в авто телевизор ловит только дециметровые волны а нашенские не видит может есть какой-то фильтр или еще какая приблуда. Сообщите пожалуйста название и параметры (хорошо-бы и цену). Заранее спасибо.
*
http://www.japanline.ru/n3028.htm
Уважаемые коллеги по форуму.
Прошу ознкомиться с данной статьей и высказать свое мнение по поводу того, что в ней написано.
Неужели действительно существует система Toyota Space Touch, которая выводит всю информацию в воздух в виде объемных голограмм?
В некоторых источниках сказано, что и настраиваются многие вещи в автомобиле простым поворотом руками этих самых объемных голограмм в воздухе.
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???
Я считал до сегодняшнего утра, что все это не более, чем плод фантазий и сценки из фантастических боевиков.
Перу лет назад БМВ бессовестно кричало, что они впереди планеты всей, т.к. все управление новой семеркой сделали при помощи одного джок дайла. А Японцы тем временем тихо - мирно, без особых афиш перешли на голографическое управление...
Я не сплю?
посмотри по этой ссылке все станет понятно http://www.holotouch.com/technology.htm
Впечатляет.
Скоро значит новый технологический скачек произойдет. Значит можно не торопиться апгрейдить компьютер:) Все одно - объемные проекторы вместо кинескопов будут использоваться.
А что тут удивидельно если уже есть лазерные клавы
Лазер проецирует образы кнопок на повехность а фотодачики считывают отражения и подводя пальцы к виртуальным кнопкам вы активизируете их
а-а-а...это где электромоторы вкупе с двигателем?Читали...Вот поэтому я и купил не БМВ а Тойоту;)
Электромотор с двигателем - это уже не новость. Вы обратили внимание на систему управления функциями автомобиля? Она голографическая.
Думаю, все, что в той статье написано, вполне реально. Надо только иметь в виду, что это ведь еще не серийный автомобиль, а "всего лишь" концептуальная модель.
А по поводу бессовестных криков - то же самое было с активной подвеской. Примерно 10 лет назад Рено гордо объявили, что они придумали активную подвеску и первыми ее использовали, сначала в Ф1, а потом и в серийных автомобилях. Оказалось, что у некоторых японских автопроизводителей это уже к тому времени было, причем не только в флагманских сериях - и без громких воплей на весь мир, что характерно.
Ну а наше отставание... скорей бы нас уже завоевали, что ли... потому что с нашими правителями мы скоро с Руандой соревноваться только сможем - и то только по распространению СПИДа :(
Олег, привет!
Я могу допустить мысль о лазерном проекторе (как на 300- летии было на неве), но проектор голограмм - это выше моего понимания. Как это можно реализовать технически?
На каком принципе это будет работать?
Да плюс к тому - по другим статьям эти голографические сферы можно будет еще вращать руками - тут мой мозг вообще отказывается понимать как можно реализовать такую вещь.
Кстати, да, мне тоже пришла мысль о компьютерной мышке. Даже 15-летней уже давности - Вы смотрели, как она внутри устроена? между свето- и фотодиодом установлено вращающееся колесико с прорезями, и тупая мышь "видит", в какую сторону оно крутится и с какой скоростью...
Неужели Вы не доверяете японцам возможность развития этой идеи? :)
Сомневаюсь, что управление будет реализованно, а вот выводить данные - вполне возможно ....
Дима, так получается, что и телевизоры (то есть проекторы) голографические в японии уже существуют?
Думаю, что да ....да они мне кажется не только в японии существуют ....
А ты видел хоть один?
Я вот, например не считаю себя отсталым человеком, но ни разу, кроме фантастических фильмов не видел голографического проектора.
Тем более проектора установленного на машине.
Приятно, что Тойота опять опередила весь мир по разработкам. Только грустно, что Россия по сравнению с Японией отброшена теперь уже даже не знаю на сколько лет назад:(((
Читать здесь:
http://www.3dtv.tv
Я только в кино видел и по телеку ...но думается мне, что это уже решенная проьлема, поскольку управление руками в воздухе - тоже решено ..где-то я такое встречал..
Уважаемые, что, только в украинском прокате в прошлом году крутили фильм "Особое мнение" (Minority Report) с Томом Крузом.
Там одним из спонсоров был Лексус, на котором, кстати, гл. герой и катался на протяжении всего фильма. Эмблемы Лексуса крупным планом появляются на экране постоянно.
Как я это связываю с subj? Просто весь фильм люди только и делают что крутят руками в воздухе всякие галлограммы (типа фирменный прикол всего фильма)!
Так что я думаю в статье они выдают желаемое за действительное, т.к. ближайший срок реализации фотонных технологий - лет 50!
Ну делается это все довольно просто. Сейчас даже у компьютера есть 3D мыши. Т.е. на палец руки одевается колечко с передатчиком в 3D играх можно играть махая рукой в пространстве (!!!!) - это уже около 2-х лет не новость..
галограмму можно сделать примерно так: перекрестить несколько лучей лазера на разном уровне или рисовать лазером в пучке особого света.
Ну а чтоб завязать между собой движение руки и картинки - так это не проблема: банальный пример: в компьютере же завязали движение мыши с движением курсора, так же в легкую будет завязывыаться движение вашей руки и измененнием картинки.
Так что все это лекго и просто.
Всё может быть ещё проще...Ну типа лучи лазера на разном уровне, Ты прав....а дальше на матрицу приходит массив данных о перекрытии определённых лучей, т.е. комбинация нулей и единичек....Правильно:) По типу приёма сигнала фотодиодом, тока технология посовременней;)
Всем привет! Подскажите, какие могут быть причины у такого явления: Движок уверенно тянет и мощность плавно увеличивается до, примерно, 2000-2500 об/мин. (4Runner, 3VZ-E (V6 3,0л.)), затем мощность перестает увеличиваться пропорционально оборотам, а просто растут обороты двиг-ля. Я говорю о режиме, когда педаль акселератора "в пол". Как правило,на других авто, в том числе на точно такой же у приятеля, движок начинает просто "рвать" прим. с 3000 до 4000 об/мин. При неагрессивном режиме движок работает прекрасно и хорошо тянет (соответственно слегка нажатой педали акселератора). На форуме видел версию про забитый катализатор при обсуждении аналогичной проблемы, можно ли это как-то проверить? Когда "газуешь" выхлопными газами кирпич легко повалит - это я к тому, что на вид выхлопные газы выходят без препятствия и в соответствующем объеме (хотя понимаю, что все относительно). Благодарен за любые комментарии.
Было похожее,оказалось тормоза не отрегулированы и блокировали.
Но если обороты двигателя растут, значит мощности достаточно, видимо скорость не увеличивается?А кок она ведет себя ( увеличение скорости на 3, 4 и5 передачах) .Если на высоких передачах также скорсть плохо увеличивается, то в механической трансмиссии - пробуксовка сцепления, больше нечему.
А все-таки сцепление не исключал бы...
По симптомам - с выпуском все в порядке, катализатор - в первую очередь не дает
повышать _обороты_ при дальнейшем нажатии на педаль. А вообще - хорошо бы туда
газоанализатор воткнуть и посмотреть, не происходит ли что-нибудь с составом
ОГ при такой частоте.
Быстрая проверка катализатора -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_e77-cat.htm
воможно если существует провал при резком нажатии на педаль газа или плохо набирает обороты - то вероятно сдох датчик абсолютного давления во впускном тракте.
конечно бывает и забитый катализатор - но можно его на время снять и поэкспериментировать!
Провалов при нажатии на педаль газа нет. Движок на нейтрали при резком нажатии на п. газа очень даже резво набирает обороты абсолютно без нареканий. Проблема только в отсутствии пропорционального увеличения мощности при увеличении оборотов, как это обычно бывает. До определенных оборотов конечно.
Можно ли как то проверить датчик этот (абсолютного давления)?
Что касается экспериментов со снятым катализатором - если я правильно понял имеется ввиду заезд только с выхлопными "штанами"? Это ж какой грохот будет?
Диск сцепления не изношен?
Комплект сцепления новый оригинальный (проехал на нем 15т.км.) Это к вопросу пробуксовывания? - если да, то исключено. Спасибо. Какие еще мысли?
детально не разглядывал что откуда идет, кажется это трубка между радиатором и бампером. хочу попробовать через нее слить масло из коробки для замены, может кто занимался такой хренью, поделитесь опытом, а то не знаю с какой стороны ее открутить, с верхней стороны трубки или с нижней?
Дмитрий 42 прав. Я менял декстрон на станции (профиль АКПП, гарантируют замену 97,7%) мастер отсоединял эти трубки и подключал к ним (по кольцу) аппарат для смены (Винс), видимо это оптимальный вариант для смены. Но это в условиях станции, а как самому....
Если верить http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/09-05-faq-akpp.htm то думаю несложно сделать самому, лишь бы руки оттуда росли.
:-)
Из коробки должны идти 2 трубки в радиатор - их легко увидить, если подлезть снизу ...
какую из них открутить для слива масла, или там тосолом охлаждается? мотор 4S-FE
какую из них открутить для слива масла, или там тосолом охлаждается?
Масло по этим трубка заходит в радиатор (конечно не перемешивась с ОЖ), там охлаждается/согревается и уходит назад ...но вот какая из них куда ....точно не скажу ...методом тыка придется..
Авто Карина Е - 95 г.в. На экспертизе признали, что номер двигателя перебит (номер кузова - норма). Какие у меня перспективы? Советуют менять двигатель - во сколько это встанет?
Не то, чтобы приказ, и не то, чтобы внутренний... Очень известный...
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-06-21/03-06-15_gai_reg.htm
А вообще, как говорится, вопрос к авто.ру-законодательство - какие перспективы в
данном случае для регистрации "по суду"...
Если двигатель в отл. состоянии, то может просто экспертам или ментам заплатить ???? - это незаконный путь.
А законный скорее всего будет такой: на регистрацию не поставят пока дело не будет закрыто, тебе скорее всего придется дожидаться пока следак напишет тебе что-нибудь вроде: Отказ в возбуждении уг. дела или т.п. В общем что-нибудь такое, что бы говорило, что типа двигатель твой легализовали. Поэтому поводу ..опять же незаконный совет - спроси у следаков, экспертов ....как это дело оформляется ..и можно ли этот процесс ускорить за безвозмездную материальную помощь ментам :-)))
сейчас, говорят, есть какой-то внутренний приказ в котором говорится, что такие авто на учет не ставить... может кто-то слышал про это?
Приказ может и есть, но нет таких ментов,которые приказы чтят больше собственного благосостояния.
Вам мне кажется либо движек другой покупать, либо на лапу давать придется.
Хотя на лапу в любом случае давать придется.
для моторов серии S
А сколько встанет перестановка двигателя?
Что-то не везёт мне в этом сезоне. Вчера собрался наконец на сервис по поводу стуков в подвеске. Определили, что пружины просели и пробивает до отбойников на ямках. И вот маячит сумма в примерно 400 амер. рублей на замену пружин. Или можно как подешевле обойтись, что - нибудь подложить под пружины? Марк 2 90 кузов.
У нас такие цены за шт. : стойки - 1600, пружины 1300, отбойник 300, пыльник 600р - вот так оно и выходит ..при этом я сам все менял - не гонял на станцию - это на Чайзер - на твою аналогично будут.
Дима, я как то упустил, откуда ты, где у вас 1300 за пружину? Оригинал? У нас в Екатеринбурге 80 долларов за пружину просят. Ты когда заменил пружины, посадка на много поднялась, или только пробивать перестало?
Я из Кемерово - 42 регион.
Пружины - не оригинал...все остальное - оригинал.
Сзади у меня стоят еще и проставки - в принципе лишнии ..все новое, машина и так высокая. Спереди я оставил старые пружины, поменял только стойки - сейчас устойчивей машина стала, но подвеска жестче.. зад поднялся заметно, перед чуть-чуть, но перестал пробивать
В Нововсибе кажется по 1700 за оригинальную пружины предлагали ..
похоже что ты в тойота-центр обращался, был я там проездом, диагностику делал, масло менял, антифриз, такого рода работы по нашим меркам недорого стоят а вот запчасти только в оригинале и дороговато, скажем передний ступичный подшипник на 2800 тянет с сальником прибавь работу, а у нас 1000 без сальника и сам можешь поменять.
Нет, это под заказ, причём цены в городе одни из самых низких.
Решил съекономить и сам заменить охлаждающую жидкость. Посоветуйте что лить (температура зимой до -40)! Плиз скиньте сслылку как это делается (листал форум, что-то не нашел)промывка +замена. Corona Premio.
Я использую голубой кастрол. Развожу с водой 50 на 50. Для Питера - отлично!
Покупаешь концентрат антифриза и дистилированную воду. Лучше всего еще иметь что-то вроде приспособы для измерения плотности - есть такие они показывают температуру замерзания жидкости, но если нет такого ..то как правило на банке пишут пропорции по температуре.
Вот намешиваешь как надо...сливаешь с радиатора, с блока ..и заливаешь новый ....вот в принципе и все ....можно конечно еще и промывку устроить ..но это заморочисто и твоей свежей машинке не нужно.
hhh
Подскажите, плх, регулировочные данные по 2L-TE установленному на Чайзе 95 года с АКПП. Данные по внедорожникам не подходят, там всё своё. Особенно интересует ход плунжера. Спасибо.
Увы - для электронно-управляемых ТНВД на марковниках ничего нет. Попробуйте
спросить на diesel.irk.ru...
Сколько стоит датчик температуры наружнего воздуха для Короллы 1999г.в. а то в моей машине его по ходу дела нет ,он сломался и его обрезали(какой то провод около правой фары обрезанный торчит) и где кстати он находится а то может я не про тот провод думаю?
ответьте пожалуйстта а то я пока сам не секу токо 2 дня назад тачку купил.
Этот датчик как правило перед радатором, за решеткой висит, внизу. Выглядит примерно как сирена сигналки, уменьшеная в несколько раз, т.е. рупор в середине него пимпочка :-)))
а сколько примерно может стоить этот датчик?
Задай вопрос в запчастях: http://www.toyota-club.nm.ru/files/orgforum.dhtml
КУПИЛ СЕБЕ ТАЙОТУ КОРОЛЛА. МАШИНА ВОЩЕ КЛАСС ,
радует всем,все очень удобно. двигатель 4E-FE мощьность 86 лошадок. но только одно не нравится что обороты после прогревки машины держатся в пределах 1000 а иногода и 600-800 ,мне кажется что это маловато ,при троганье приходится подгазовывать.
Скажите это нормально или пора в ремонт?
КУПИЛ СЕБЕ ТАЙОТУ КОРОЛЛА. МАШИНА ВОЩЕ КЛАСС ,
радует всем,все очень удобно. двигатель 4E-FE мощьность 86 лошадок. но только одно не нравится что обороты после прогревки машины держатся в пределах 1000 а иногода и 600-800 ,мне кажется что это маловато ,при троганье приходится подгазовывать.
Скажите это нормально или пора в ремонт?
Нормальные обороты. НЕ НАДО ничего регулировать. Это ж не жигули, чтоб задирать обороты до 800.
У меня Корса в 41-ом кузове с таким же двигателем. Три года на ней откатал, и ничего плохого не случилось.
А то что обороты 600-800... Дыкть мож кондиционер при этом включен?? На маломощных движках, при включении кондишки обороты существенно вырастают. Особенно это на светофорах чувствуется ;)
На моих ещё двух машинах(Виста Ардео и Соарер) прогрев на оборотах~1200-1300, после этого опускаются до 650-и. А при включении кондишки вырастают до 800-850-и...
Делай выводы.
НО НЕ РЕГУЛИРУЙ НИЧЕГО!!!
В японские машины чем меньше лезешь тем лучше;) Особенно это касается двигателя...
Нормальные это обороты ..всмысле на прогретую 600-800 нормально.
Да когда двигатель прогреется обороты двигателя падают гдето до 600 оборотов ,даже дрожь на руле появляется и это настораживает. можно их как нибудь поднять до 900 гденить или 600 это нормально и так и должно быть?
Вообще 600 конечно немного маловато, должно быть порядка 750-800 ....обороты регулируются примерно так: в диагн. разъеме замыкаешь ТЕ1 и Е1, потом крутишь регулировочный винт.
А вот у меня на 4S-FE обороты бывают 550-625, это на D. А на крышке капота есть надпись иероглифами и далее цифры 650(700). Подозреваю, что это обороты на D и N соответственно. Регулировать ничего не собираюсь, пока. Думаю для начала почистить инжектор.
Здравствуйте!
У Toyota Carina ST192, 5A-FE слева в переднем бампере В районе повторителя стоит какая-то пластиковая коробка соединенная с воздуховодом, что это такое? А то машина была стукнута слева и теперь эта штука болтается и издает неприятный звук при езде и хотелось бы знать что это и во что обойдется ее замена.
Нормально все ..закрепи ее - это часть воздухозаборника.
Подскажите стоит ли покупать авто Тойота Windom
1994 года выпуска, движок 2500 см.куб. Цена 5100.
невидя машины трудно советовать хотя для машины без косяков цена даже для сибири маленькая ....но это не показатель у меня на памяти много примеров как машины продавали задешево только потому что надоели
удачи
Если диагностика криминала не выявит - то в Питере это приемлемая цена.
Подскажите где в Москве купить ориг. маслосьемные колпачки и поменять .Во ногих сто говорят что они очень маленькие и у них нет сьемников.
купить можно у нас 58руб за штуку пиши вышлем ...
ДОБРЫЙ ДЕНЬ УВАЖАЕМЫЕ. ЕСТЬ ТОЙОТА КАМРИ 97 ГОДА СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА ПРОБЕГ 130 Т.КМ ПОЛНЫЙ ЭЛЕКТРОПАКЕТ, СОСТОЯНИЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ, НО!!! НЕТАМОЖЕННАЯ И БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ВСЕ ВАРИАНТЫ ПОПРОБЫВАЛ, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, ОСТАЛСЯ ОДИН ВАРИАНТ НА РАЗБОРКУ , САМОМУ РАЗБИРАТЬ НЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПОДСКАЖИТЕ ,ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ, КУДА ЕЕ ПРИСТРОИТЬ ПОДОРОЖЕ, ЧТОБЫ ХОТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ ДЕНЬГИ ОТБИТЬ. С УВАЖЕНИЕМ КО ВСЕМ ВАМ
А по-простому - в ИзРвР объявление, где и указать "без документов" - в наших краях за день ушла бы :).
<a href="http://www.toyota-club.nm.ru/">toyota-club.nm.ru</a>
подскажите где найти исчерпывающую инфо о liteace
u
Аналогичная ситуация, собираю информацию по крохам, заказаал диск по запчастям на www.auto.vl.ru , он без описаний, но всетаки что то.
1) Книжка по 30-му кузову: http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0530.htm
2) Если уже есть - то что в ней нехорошо? (для статистики)
3) Или про Noah? Тогда увы, пока - ничего...
Ребята подскажите как на лит айсе печку продавить, или воздух выгнать, задняя работает, а перед холодный дует. тосол в бачке есть, может какая хитрость есть?
в форуме по поводу катализатора
надо или нет вваривать трубу равную
по диаметру в катализатор
умерла лямда-зонд-код 21 заменил ну
и за одно решил катализатор выбить
пока поставили без трубы нужны рекомендации
При выбивании катализатора образуется некоторый объем, что влияет на акустическую характеристику выпускной системы (при резком нажатии на газ слышны высокочастотные звуки),а при установки трубы удается избежать таких звуков. Понял это из собственного опыта.
1) Все что есть -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-06-21/03-06-15_cataliz.htm
2) Но много ли людей этим заморачиваются :)?
А куда девать свечу накала или как там ее
которая в катализатор вставляется она же упрется в
стенку во внутрению трубу
А его - аккуратно отсоединить от разъема и спрятать в гараже, разъем очистить,
заизолировать контакты и закрепить под днищем...
Просто выдолбил катализатор, а то на него было страшно смотреть, катой-то расплавленный весь и полурассыпавшийся. Звук выхлопа особо не изменился. датчики на место и все, вроде без последствий проехал уже 6 тыс.
Ладно -убедил
спосибо за ответ
Задолбался дребезжать как волга
короче вварил трубу
сейчас все ок
Здравствуйте!
Во первых -
огромное спасибо создателям сайта - раздел "Ремонт и эксплуатация" - просто песня! :)))
Есть вопросик,ответ на который я там не нашел.Понятно,что ремень ГРМ нужно менять через 100 000.А ролики нужно менять? Или ремень можно поменять и без замены роликов?
У меня Тойота Королла 90года, кузов ЕЕ90 ,двигатель 2Е - вроде никаких проблем с набором скорости,посторонними шумами и т.д. - я не испытываю.Но после смены ремня ГРМ - машина уже прошла 98 000.Стоит ли прямо сейчас бежать и менять?
Т.е. - я недавно купил эту машину,стаж вождения и т.д. у меня совсем не большой. :))
И может кто из участников форума подскажет - хороший,с приемлемыми ценами сервис по "японкам" - на севере,северо - востоке - западе. Буду очень признателен.
С уважением Дмитрий.
ООО "РИФ Ко" г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.35
http://www.expotransit.ru/auto
- сервис при торговой фирме. Хорошие отзывы моих знакомых.
Фирма имеет ВСЕ запчасти к Мицубиси а теперь уже второй год - и ВСЕ к Тойотам в т.ч. к праворульным
(правда почти все - оригинальные).
Сам покупал аммортизаторы передние для праворульной Короны (кузов ST195, 4WD), и пыльники на направляющие тормозных суппортов.
Есть дешевые неоригинальные (новые) запчасти, а также б/у - на авторазвале японок на Осташковском шоссе - 2 мин езды от МКАД (слева, сразу после проезда под путепроводом).
Ролик меняется обычно вместе с ремнем ГРМ, а чаще экономят - меняют на второй замене ремня, ну и вроде выдерживает, если смазки набить под сальник.
Про сервис - извините,уточняю - север Москвы. :)))
К вопросу о замене ремня и роликов:
А масло в двигателе ты тоже можешь менять, когда кончится ..а не каждые 10 тыс км....на то он и регламент, чтоб потом проблем не было....
Носки можно носить, пока стоять не будут или не протрутся .....
Может ли кто-нибудь проконсультировать по данному вопросу несведующего человека по телефону.
Toyota CERES, японка (Model: E-AE101-ATREK; Engine: 4A-FE; Frame: AE101-3078541)?
Заранее благодарен за любую помощ.
С уважением Максим.
По www.elcats.ru : Toyota 89465-19505 Датчик кислородный
89465-19505 - код детали, по 89465 похоже, что это не бедный (или я ошибаюсь и 89463 должен быть не бедный ??? ))...вот точно не помню, кто из них.
Если в общем он не бедный, то меняется на десяточный нормально. Если бедный, то только оригинал, замены нет.
У десятки: 2 белых провода - это подогрев, черный - информационный, серый - масса информационного.
Вот различия между просым и бедным двигателем:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_leanburn.htm
ЗЫ, А вообще бы можно бы и писать их какого ты города, хотя почти со 100% гарантией могу предположить, что из Москвы, москвичи как правило считают, что в инете они одни. (не в обиду никому сказано).Хотя если смотреть по почте ..вроде бы сибиряк...или ошибаюсь ??
Если уж очень хочется пообщаться: 8-903-907-2781
Я из Москвы, но что рекомендуется писать регион заметил только когда сообщение отправил, я здесь первый раз, исправлюсь.
Всем приве. Кто мможет подсказать- у меня высоки расход масла, двиг. 4-EFE Corolla 96 года, пробег 100 т.км, расход примерно 300-400гр на 1000 км, раньше было в пределах 100-150 гр. подтеканий нет, двигун тянет нормально. Подскажите. Спасибо.
А ты понаблюдай за выхлопом.
На холодную после стоянки дым, который пропадает по мере прогрева - маслосъемые колпачки.
Дымок при перегазовке - тоже колпачки.
Если давануть на газ и держать ...и при этом будет дымок - тогда колечки.
А вообще надо просто посмотреть компрессию и чистоту вентиляции картера.
Приблизительно состояние колец можно определить так: вытащи щуп на заведенном и приложи палец к отверстию ..если чуствуется пульсация воздуха, то колечки уже сносились, если не чуствуется - то все ОК ..значит надо приглядываться к маслосъемным колпачкам.
Благодарю. Посмотрим. Вентиляцию проверял - впорядке, клапан работает нормально.
Из-за катализатора все описанные дымки могут
не быть в наличии весь день, даже если 1л на 1000км угар!
Масло (если колпачки) - должно ночь стекать, т.к. "медленная" течь, и при заведении наутро
будет видимое первое облачко (сизое). Сразу оно и исчезает - нужен второй человек для того, чтоб увидеть.
А при износе (залегании, закоксовывании) колец
масло идет больше при высоких оборотах (на шоссе сразу появляется расход) и первые признаки его выхода (а выходит оно под клапанную крышку и отсасывается по шлангу в область дроссельной заслонки) - замасливание заслонки и шланга отсоса,
забивается клапан в этом шланге, из сальника распредвала (а там появляется давление газов) - тоже слезиться начинает.
Но видимо ранее чем угар достигнет 1л на 1000км - не имеет смысл ремонтироваться (кольца, клапана, колпачки).
Решил я пободаться с плохим утренним запуском двигателя 1jz-ge. Начал с аккумулятора. Субъективно к нему претензий вроде бы нет, а вольтметр показывает 9 вольт в момент запуска. Это нормально, или мало? Варта 65 ач.
<br>Происхождение неизвестно.
А после запуска то 12 дает ??? На мой взгляд это нормально ..в момент запуска на аккум идет хорошая нагрузка .....вот он до 9 падает.
После запуска даёт 14.
*
Похоже я попал на замену шрусов (хруст в повороте, вибрация при движении (внутренние видать тоже...)... Посмотрел цены на шрусы и офигел... Даже нажрался вчера с горя... Так вот вопрос - как с минимальными затратами все это отремонтировать? Обязательно все гранаты в сборе менять? Где дешевле купить?
И еще по маслу(достали Вас наверное вопросы по маслу:)). 5W40 Castrol GTX Magnatec на 3SFE подойдет?
Заранее благодарен...
у нас есть шрусы твои по 1300руб за наружнюю гранату + пыльник +хомут + смазка пиши вышлем
По поводу масла не ошибся.
По поводу запчастей - давайте перейдем в новый раздел этого сайта Toyota - Parts (запчасти), я объясню где в Питере японские разборки и где не дорогие магазины.
.
Насчте масла: Хорошее масло Кастрол, если оно конечно не подделка. Для мысли: я оринтируюсь так: Имя производителя - на первом месте, затем вязкость.
Т.е. сначала я выбираю производителя масла (ну чтоб не российское было точно ..например Кастрол), затем по линейке масел смотрю что ме надо на этот сезон. - На зиму 5w30 - 5w40. На лето 10w40 или 10w60 например. Стараюсь брать синтетику.
Что-то реклама Кастрола получилась какая-то :-))))
ЗЫ, Но я даже декстрон беру только Кастроловский
.
Подскажите где можно достать литературу на русском по королле универсал 99г. Заранее благодарен.
Повторяюсь, но: Carib - праворульная corolla-wagon в 110-м кузове
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2063.htm
Если с другими движками - 100-й кузов:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
Полетел ролик обводной на 2С. Подскажите, гнет ли клапана? И не могу найти метки на коленвалу. А кто ишет ролик могу подсказать, что там стоит подшипник 6301 - 150-200р (SKF), можно в крайнем случае наш 301 но лучше ГОСТовский, а не ТУшный, и лучше нашего ГПЗ.
По клапанам не скажу, а насчет метки - может проще шкив на коленвал накинуть ??? и по шкиву посмотреть..
Спасибо! На шкиву тоже ничего. Попробую снять саму шестерню ремня. Так как в книжках метка должна стоять за шестерней на кромке "шайбы-напрвляюшей" ремня (извиняюсь за правильность названия), но кромку я вижу, а метки нет. Про клапана на этом сайте нашел - при обрыве должно погнуть. Но будем надеяться на лучшее, т.к. не обрыв и мой друг(его машина) сразу остановился и в гараж его буксировал я.
А срок сложбы ГРМ не подскажите? прежний владелец говорит 40 тк назад менял вместе с роликами, на днях смотрел - ремень как новый, ролики не шумят.
В книге 100 000 км., но на этом сайте рекомендуют 60 000.
По регламенту если не ошибаюсь у японцер ремень меняется не реже чем через 100 тыс - это конечно оригинал. Если ремень дубликат - то надо за ним поглядывать ...думаю к 80 тыс. его надо инспектировать или менять не задумываясь
Буду ОЧЕНЬ! благодарен тому кто расскажет как с минимальными затратами заставить показывать ТВ в Toyota CROWN.
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/multivision.htm или русско-китайский за 7-8 тыс. руб. купи.
Carina ED `94
При включении габаритов на панеле приборов горит желтая лампочка (силуэт автомобиля со включенными сзади огнями)все лампочки исправны, горят. В чем дело, или так и должно быть?
См. здесь - http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-22_sovet-07.htm
А может лампочки разных номиналов ??
Габарит должен быть 5 ват, тормоза -21 ват, если память меня не подводит.
Во-первых, в архиве непечатана статья сокращенно (без таблицы разумеется), поэтому её можно увидеть только в бумажном носителе, если хотите, я её могу выслать на мыло.
Таблица довольно четко определяет характеристики ВСЕХ участников теста. Я пытаюсь объективно оценить рызультаты не являясь сторонником каких либо марок.
Во-вторых, на счет заказанности данной статьи, уж очень серъезное издание, чтобы заниматься мухляжом, при этом, в таких маштабных исследованиях учавстуют много людей и организаций.
Как-то был у них тест (несколько лет назад, точно не помню)автохимии (промывок масляной системы что-ли) и WYNN’S оказался очень плох....Фирма тогда было прислала запрос о данном тесте журнала, и после изучения обновила свою линейку промывок.
Спасибо!
1) Для полноты картины - скиньте, если не затруднит, скан итоговой таблицы...
2) Как человек, связанный с издательским делом... В общем - все продается и покупается. Только некоторые - стоят дороже. А тут и мухлевать сильно не надо, с одной стороны _там_
производители тестов официальных не делали, с другой - в случае чего можно, как всегда, сослаться на подделки-дилеров-...
ЗР авторитетом пользуется, согласен, но тоже с оглядкой. Во-первых - они сильно извалялись в рекламе всякой гадости типа хадо-ер-феном-римет. Во-вторых - в значительной степени это рупор автоваза и иже с ним, иногда стыдно читать некоторые материалы...
В чём заключается чистка на 2L-TE. Свои проблемы я уже описывал, но никто кроме Дмитрия 42 не пояснил. Повторяю: завёл - обороты 1000, ч/з 3-4 мин чуть меньше, выхлоп сизоватый (11000 км назад полностью всё заменил, т.е. ЦПГ и расточка). Стоит только слегка газануть до 1200, обороты тутже падают до 800 и исчезает сизый выхлоп. Такая заморочка и на холодную, и на горячую. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Давай покумекаем. Правда я с дизелями не встречался наяву ни разу...и в книге я их пропускал мимо, но какие-то мысли все же попробую высказать.
Сизоватый выхлоп на дизеле - это по моему предположению признак богатой смеси. Отсюда думаю так: Как то бы почистить систему впрыска: дроссельную заслонку и прилегающие к ней механизмы, отвечающие за топливообразование.
По поводу чистки TPS - пометить как он стоял, чтоб потом не мраковать. Снять, разобрать и посмотреть что там и как. Но предполагаю, что TPS чистый внутри и без проблем, возможно дело все таки в его регулировке. Тогда надо просто отловить момент переключения с IDL на рабочее состояние - вот только какой у тебя TPS и как регулировать - не знаю ...надеюсь Евгений 77 подскажет по регулировочным данным.
На ходу движок стал глохнуть с повышением температуры. Скоро и совсем заглох и не смог запусить двигатель. Дома стал разбирать. Toyota Carina E. Правую опору открутить -геморой еще тот. Кто знает как это сделать ( 3 болта снизу )дайте совет ? Оттопырил крышку ГРМ - вижу ремень слабенький, прокрутил по часовой за шкив -вроде целый и на ощупь все зубцы целые. Но подшипник на помпе при вращении ремня как то странно гуляет. Что это все значит ? Еще вопрос. При вращении шкива почему то почти не чувствую компрессию. По идее на 2 литрах должен был получить по зубам отдачей. Не могли ли загнуться клапана ? Поскажите что что лучше предпринять. Руки есть - денег на сервис боюсь не хватит. Во что может вылезти ремонт. Поскажите. Спасибо всем кто ответит. Владимир.
1. Клапана на этом двигателе НЕ ГНЁТ.
2.Слабый ГРМ мог перескочить на 1-2 зуба.
3.Подшипник на помпе поменяй обязательно.
4.То что не чуствуешь компрессию- не бери в голову.
Моё предположение-из-за "гуляющего" подшипника ГРМ перескочил, вследствии этого сбит угол опережения зажигания.
Требуется:замена подшипника+помпа, а также ГРМ с роликами.
Предполагаемая стоимость:подш.+помпа~ 2000 руб. ГРМ+ролики~1500 руб.Работа по замене всего этого= 1500-1700 руб. Это у нас, как у вас(кстати где?) незнаю...
Сам долго (2 дня)откручивал крышку ГРМ (т.е. опору двигателя),
сорвал 3 отечественных накидных ключа.
Торцевые не подошли.
Пока не купил немецкие качественные ключи, которые нарастил трубой.
Потом изготовил приспособу для отвертывания шкивов с коленвала.
Это стальная пластина 5 мм толщиной, 1 м длиной,
на резьбе в нее вкручены 2 болта, которые входят
в спецотверстия шкива, и в ней же между ними отверстие под главный болт шкивов, который и нужно отвернуть.
Вставляешь эту пластину в отвестия шкива и упираешься ногой,
надеваешь торцевой ключ на болт шкива, добавляешь для удлиннения метровую трубу на вороток ключа -
и отворачиваешь болт.
Усилие 300 н*м.
А я раскручивал так: накинул головку на болт, закрепил ручку и крутанул стартером коротенько.
По ремонту: что хочешь делать то ???
Ты ее уже вскрыл ???
Компрессия совсем никакая??? Или что-то еще есть ??? Если не разобрал еще ..то попробуй компрессию замерить ..на глаз, руку и ухо иногда трудно судить.
По общей ситуации:
Выловил бы момент на горячую, пока она работает. Посмотрел зажигание какое выставлено.
Шкив помпы болтается - может подшипник помпы накрылся - как вариант.
Проверил бы состояние свечей, если черные - значит заливает - значит гонит какой-либо датчик - проверил бы датчик температуры двигателя.
Если свечи чистые - проверка системы впрыска: чистка форсунок (по холодную топлива идет больше - она работает, нагреется - топлива меньше - глохнет).Так же проверь или замени топл. фильтр.
новые запчасти оригинал и не только ..............нены ,сроки,качество!!!!!!!!! подробности по почте sergeyz@achmail.ru --
-- 2003-09-14 20:06:19
0
новые запчасти оригинал и не только ..............нены ,сроки,качество!!!!!!!!! подробности по почте sergeyz@achmail.ru --
-- 2003-09-14 21:07:53
Эл.табло на Спринтер Кариб 95г. или более старших моделей можешь найти?
новые запчасти оригинал и не только ..............нены ,сроки,качество!!!!!!!!! подробности по почте sergeyz@achmail.ru --
-- 2003-09-15 20:47:27
только новое
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? --
-- 2003-09-14 20:03:37
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? как это можно точно определить?
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? --
-- 2003-09-14 21:31:39
Если делали в Японии(!) перед продажей, то вряд ли отличишь ;) А таких подавляющее большинство.Очень качественно делают(дилеры).
Битых машин есть очень много.Ну-у, битые это типа, крыло помяли или дверь поцарапали. Япошки их ремонтируют и, от таких машин сразу избавляются...
А по-поводу "передняя часть"... Сними заднее сиденье и посмотри какого цвета кузов. Тогда уже и решай...
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? --
-- 2003-09-14 20:08:18
а если качественно сделано то зачем тебе это знать???
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? --
-- 2003-09-14 20:13:34
т к купил и теперь боюсь что накололся . вот и определяю !
Какие признаки подтверждают что у автомобиля заменена передняя часть кузова (тойота королла 99г.в.) ? --
-- 2003-09-14 20:13:11
т к купил и теперь боюсь что накололся . вот и определяю !
Знающие люди скажите пожалуйста! Автомобиль Тойота каролла выкрашена в цвет серебристый металлик а подкапотное пространство за двигателем выкрашено в светло серым цветом? является это признаком того что автомобиль был битым и восстановлен? какие признаки могут подтвердить что менялись у авто силовые элементы передней части?
Да. Такое запросто может быть, в случае когда цвет кузова покупатель (первый владелец) заказывает не стандартный, а из "дополнительных опций". У меня такая же тема на SOARERe. Цвет снаружи тёмно-синий(опция для "сараев"), а подкапотное и внутренняя часть кузова- зелёный металлик. Это нормально.
да нифига подобного .......это нормально только для россии а в японии так не делают
если заказал цвет из опций то для тебя новую машину сделают
японци не красят внутрянку металиком нооттенок всеравно должен совпадать
а вообще все машины БУ с японии битые просто одни меньше другие больше но если сделаны в японии то в большинстве случаев бояться нечего
просто сам внимательно поссмотри если явных косяков нет и на ходу признаков никаких.... то ездий и улыбайся
Скажите люди:
toyota corolla, 5A-F, карбюратор.
При ускорении с места, и даже при жвижении наблюдается следующая картина:
До 2300-2500 оборотов двигатель работает как-то вяло, как придушенный. После
2500 ощутимо резвее. Максималка по ровнине 140 км/ч (больше ну ни в какую не
хочет) на тахометре всего 3000. Зажигание 10 град. Пробовал промыть карб
(сегодня, просто разобрал, продул все что можно) улучшений никаких.
В чем может быть причина, или это все на что она способна?
Нет,она может больше и не особо напрягаясь.Я езжу на этом движке уже 5 лет ,и при желании 175 очень даже легко выдаёт.У меня 2300 по тахометру на сотне по прямой.Меняй фильтр топливный,смотри подсосс воздуха в карбюратор,просмотри все резиновые вакуумные трубки на предмет трещин,прокладки впускного и выпускного коллекторов.Сними крышку карбюратора продуй жиклёры и прочисти поплавковую камеру.Зажигание отличается для АКПП и МКП.
масло castrol Magnatec 10w-40 пенится при прогреве холодного двигателя минут 10-15 потом все нормально подскажите это нормально или нет,а еще на канистрочке нет штрих кода заранее спасибо.
я бы пристально по наблюдал за эти вспенивания,
Скорее всего это конденсат. После прогрева он испаряется и всё нормально.
Кто нибудь практиковал подобное?От чего можно попробовать поставить табло.
Машина Спринтер Кариб кузов AL25.
Внезапно глохнет, какое-то время не заводится, ощущение что аккумулятор накрылся. Потом заводится, но не надолго. Проедешь, стала. Что это? Генератор? Плохой контакт? Было мнение что Реле зажигания. Не могу найти где оно. Полный дурдом! Подскажите что делать.
Похожее у меня было, но из-за плохого контакта свинцовых клемм (родных) к аккумулятору и (!) к проводам.
Внезапно на ходу останавливалась, ничего не работало, потом все включалось, выла сигнализация.
Заменил клеммы на латунные - прошло.
А реле зажигания - оно многообмоточное (2-3 обмотки питаются от разных цепей),
у разных машин по-разному, но у большинства - в салоне, бывает всю переднюю панель и торпедо надо снять.
У мицубиси-ланцера было под магнитолой в центре, почти на уровне пола.
Помогите с ремонтом toyota Crown 88/89 г. в.
Парни нужен срочно кузов для А/М TOYOTA СAMRY
92-97 г.в. седан или в любом состоянии но с целым не битым кузовом ( лев. руль )
Жутко потек тосол в салон. Весь день разбирал панель, чего долеше делать пока не знаю, радиатор печки видать пока только под крышками. У меня королла в 95 кузове. Суперованный салон с кондишенем. Андрей.
Всем привет! У меня такая проблема: Тойота Карина ЕД год выпуска 1994 двигатель 3S-FE просто заглохла на ходу. Диагностика на СТО показала отсутствие "-" на катушке зажигания. Катушка встроена в трамблер. Замена трамблера результата не дала. Ребята с СТО грешат на блок управления двигателем. Возможно ли его проверить и воще как быть?
Почти та же машина, та же проблема - прямо
только из гаража выехал - и встал.
Отсутствовало зажигание - при испытаниях все свечи (т.е их заменители - на воздухе с проводом от резьбы свечи к корпусу машины) должны подсоединены быть!
Много чего сам измерял, но минуса там вроде и быть не должно - эта же точка замыкается специальным транзисторным ключом на корпус по командам с компьютера!
Выяснилось что сгорела встроенная катушка
(есть 3-4 близких варианта 3S-FE = и Европа, и Азия - у всех разные катушки, разный бензин, разные свечи
и разные контакты к высоковольтным проводам, мне
предлагали даже с неотсоединяемыми проводами распределитель в сборе - не подошел).
А сопротивление катушки оказалось всего в 2 раза меньше,
чем описано в книге по ремонту - т.е. межвитковые замыкания внутри, и только точный измеритель сопротивлений помог.
Купил катушку, боялся, что транзистор сгорел тоже, (компьютер вообще, говорят не горит),
но обошлось - все сразу заработало.
А причина была в обоих закисших УГОЛЬКАХ на крышке распределителя.
Они создают контакты: первый, как у всех - на вращающийся контакт распределителя, второй - на
встроенную катушку.
Они не шевелились (на пружинке должен каждый выскакивать) и застряли вдавленные внутри!!!
Пришлось один разработать и смазать, другой -заменить.
Говорят это у все Тойот - из-за алюминиевых
гнезд, куда вставлены угольки, они от сырости выделяют плотную окись алюминия и зажимают угольки.
Раз в год неплохо бы их осматривать.
продам поршневую группу к двигателю 2D PS 6-цилиндровый дизель.
Есть-ли у кого электронная документация на carina 97 года?
Практически уверен, что в электронном виде нет.
Но если о литературе - то вот от этой 190-й карины принципиальных отличий немного (кроме варианта 4A-GE):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
Спасибо за информацию! А вот книжёнку я эту прикупил, да только качество полиграфии очень уж некудышное, да и цвета проводов иероглифами, что при таком качестве печати делает практически невозможным их идентификацию :((( (и ошибочки тоже присутствуют)
OK. Передам про полиграфию... М.б. хоть по 210-й лучше будет когда-нибудь :). Ошибки тоже принимаю.
Обозначение контактов на замочке зажигания.
(2-а раза по ST1). Кстати, по схемам ST1 вообще нигде не присутствует. И для чего он нужен?
Подскажите мож кто знает, взял в магазине передние тормозные шланги. А они оба на левую сторону. различие правого от левого только в месте крепления к стойке.
В магазине сказали что практически все так привозят только в основном левые (они мол дешевле) и искать нет смысла и что на правую сторону ставится запросто только немного переделывается крепление шланга к стойке.
Что делать то, искать правый шланг или успоакоится (ремонтники поставят)
ПРОДАЮ РЕМЕНЬ ГРМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2 JZ-GE(МОЖЕТ МОДОЙТИ НА 1 JZ-GE-УЗНАВАЕТЕ САМИ Т.К. У МЕНЯ - 2 JZ-GE) . НОВЫЙ МАРКИ "SUN", MADE IN JAPAN. MODEL A 450 Y 100( 143 ЗУБА). 35$. КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 8 926 237 90 42.
срочно нужна информация о характеристиках тойота левин 1994г.
4 колеса, две двери. Для ост. инфы треба исходных данных поболе.
1) Чисто арифметически статистика отрицательная :(. Да и экономически замена окупается
только при ресурсе насоса _здесь_ тысяч 60...
2) Карбюраторы (aisan type K :) тоже "хороши". Зато простой распределенный
впрыск EFI (на серии S особенно с 92 по 98) у них лучший в мире (имхо) и внедрен
массово раньше других...
3) С коробкой такой (247) как раз еще не сталкивались, возможно у нее по особому
с маслом дела... Будем уточнять (релизы позднее), в том числе и объем (3,8 -
тоже много, если память не изменяет... должно быть что-то в районе 3,2-3,3).
4) По оборотам также посмотрим, с A/C и печкой - уже неплохо.
5) С ВВП - да, глупость сказал, там конечно же DIS-4 с парой низковольтных проводков...
6) Воздуху на впуск - по простому и жестокому пути - сдернуть самый доступный
шланг вакуумный с впускного коллектора (вентиляции, если есть), само подсосет.
Yes! У меня и коробка не как у людей?! Буду ждать релизов. Спасибо.
Подскажите с чем можно смешивать данный вид. Нигде вразумительного ответа не нашёл. Надо-то долить 200 мл, а такого нигде не могу найти.
1. http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
2. Ну лучше конечно не смешивать (а/м пробежный или свежепригнанный? - какая вероятность, что там именно TT-II). Ну а если... - то ближе всего по свойствам DIID и DIII-минерал.
Tokyo, 25.10.2003
Alpha Corp.
Combi Corp.
Ditta Flabo
F.C.C. Co., Ltd.
Federal-Mogul Corp.
Fujikiko Co., Ltd.
Hikari Seiko Co., Ltd.
Ichikoh Industries, Ltd.
INA Schaeffler KG
Japan Auto Parts Industries Association
JATCO Ltd.
Jidosya Denki Kogyo Co., Ltd.
Keeper Co., Ltd.
Kiriu Corp.
Koito MFG. Co., Ltd.
Kuzeh Co., Ltd.
Kyowa Kogyo Co., Ltd.
MAK S.R.L
Mcgard Inc.
Meiwa Industry Co., Ltd.
Militec Corp.
Mitsuba Corp.
Murakami Corp.
Nabco Ltd.
Nichirin Co., Ltd.
Nifco Inc.
Nikki Co., Ltd.
Nippon-Seiki Co., Ltd.
Nissin Kogyo Co., Ltd.
NOK Corp.
NSK Ltd.
NTN Corp.
Ohi Seisakusho Co., Ltd.
Omron Corp.
Otics Corp.
Patlite Corp.
Piaa Corp.
Piolax Inc.
Sanden Corp.
Shigeru Co., Ltd.
Showa Corp.
SS Limited Co.
Taiho Kogyo Co., Ltd.
Tochigi Fuji Sangyo K.K.
Togo Seisakusyo Corp.
Tohnichi MFG. Co., Ltd.
Tokai Rika Co., Ltd.
Tokyo Roki Co., Ltd.
Toyoda Boshoku Corp.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
U-Mold Co., Ltd.
U-Shin Ltd.
Wako Industrial Co., Ltd.
Yamada MFG. Co., Ltd.
Yanagawa Seiki Co., Ltd.
Yazaki Corp.
Yorozu Corp.
Zenrin Co., Ltd.
DII DIII смешиваются (совместимы)
DII (DIII) не совместимы с T, T-II, T-IV
T-IV совместим с T, T-II, T-IV.
www.auto.ru/autobin/yandmarkup?HndlQuery=148593440&PageNum=0&g=2&d=0&p0=0&q0=148593440&d0=2&script=/autobin/yandpage?
www.auto.ru/autobin/yandmarkup?HndlQuery=1195566432&PageNum=3&g=62&d=0&p0=3&q0=1195566432&d0=62&script=/autobin/yandpage?
Судя по отрывочным сведениям производителей
жидкости Toyota type T (T-II, T-III, T-IV)
применяются на полноприводных моделях и состоят из Dexron -II (или Ш) + присадка для работы муфты блокировки или иного дополнительного механизма.
Я осюда сделал вывод, что добавка Dexron-III не
повредит, лил Shell Donax ТХ. Многие тоже так льют.
Была необходимость полной замены жидкости с промывкой - я и всю заменил на Shell Donax ТХ.
Но вообще говоря поведение коробки как-то тогда немного изменилось.
А type T-IV, кстати заменяет по старшинству остальные младшие номера (T, T-II, T-III).
Сколько влезает масла в АКПП на Corona 1,8. Нужно сделать полную замену с промывкой.
На сухую - порядка 8 литров, а если с промывкой ..то 12 и более может уйти.
Спасибо земляк, значит сервисмэны не обманули.
Приветствую всех!
Давненько я не был на любимом форуме.
Причиной тому - относительное отсутствие проблем по машине.
А вопрос назрел такой.
На моей Камри SV 21 УЖАСНО большой радиус поворота! При том, что машина довольно крупная с разворотом большие проблемы, часто даже глупо выгляжу - друзья с парковки с первого раза выруливают, а я пока туда-сюда... типа лох за рулем:)))
Интересно - это у меня что не так или все Камри такого поколения такие.
Что бы заранее предупредить ответы вроде:"то тебе показалось после прошлой маленькой машинки", скажу, что даже визуально видно как, при полностью вывернутом руле, внутренняя кромка покрышки еле показывается из арки(185/65/14)руль делает около 1,5 поворота в каждую сторону(причем одинаково!),более точно угол не замерял.
Короче, хочу разобраться - или у меня в рулевом управлении что то не родное стоит или истории о маневренности японок распространяются не на все модели.
Напишите у кого как с этим делом - буду Вам всем очень признателен.
Привет Женя!
У меня точно такая же Камрюха, как и у тебя. Не сказал бы, что радиус разворота катастрофически велик, хотя с Волгой тягаться не получается. Особых проблем у меня это не вызывает, спасает ГУР и три полных оборота от отбоя до отбоя. Т.ч. у тебя, скорее всего, всё в порядке, просто машина такая. Но ведь это почти единственный её недостаток.
Удачи на дорогах!!!
PS. Жень! Приглашаю в гости на наш сайт о путешествиях ishmelev.narod.ru. Правда, Камрюха в них поучаствовать ещё не успела, но у неё ещё всё впереди.
У меня 35-ая.
Тоже офигительный радиус.
Сравнивал с переднеприводными машинами (не Камри,Виста), у них лучше.
О заднем приводе вообще молчу.
Но т.к. мне моя машинка очень нравится, я ей простил это. ;-)
Это чуть ли не единственный ее недостаток.
Евгений, замерьте пожалуйста радиус вашего разворота.
Т.е. При полностью вывернутом руле в одну из сторон сделайте полный круг и скажите какого радиуса этот круг получился.
А мы сверим полученные Вами данные с паспортными на Камри.
Всех благодарю!
А я уже подумывал о серьезном ремонте.
А на самом деле у всех так же как у меня.
Успокоили.
Еще раз спасибо!
Уважаемые коллеги, подскажите, что необходимо для замены топливного фильтра на 7А-FE (Corona AT-211), кроме самого фильтра. Делаю это впервые ( на японце, на впрысковом ВАЗе всё было просто), может есть особенности. Если не ошибаюсь - фильтр находиться под капотом, топливного насоса.
Просьба - не надо стебаться, сами ведь первый что-нибудь делали. Заранее благодарен.
Ничего такого нового я не нашел. как обычно, сначала отсоеденить разъем бензонасоса, дать двигателю выработать остатки топлива в трубопроводе. Затем расстыковать разъем. Требуют замены прокладок под перепускным болтом на фильтре. Момент затяжки болта 29 Нм. Вот собственно и все что я нашел.
У меня тож corona (AT-210 3S) так топливный фильтр находится за двиглом на корпусе кузова слева. На днях менял оный впервые в жизни - процедура намного геморнее чем на ВАЗе. Во первых затруднен доступ (пришлось снимать воздуховод), во вторых к фильтру подходят металлические трубки и гнуть их нежелательно а гайки как назло не откручиваются. Одно радует меняется он гораздо реже!!!!
Игорь привет, вечером часиков в 7 выложу процедуру замены из книги по эксплуатации.
Но по-моему там ничего отличного от ВАЗа быть не должно
Сегодня было первое морозное утро за рулем тойоты.
Вентилятор кондея так и не включился.
Летом замечал за ним следующее:
если включать сразу после запуска движка, то он не сразу заработает ...пару минут на раздумья.
А сегодня гад так ничего и не надумал.
В свете приближающейся зимы проблема однако серьезная.
Поделитесь мыслями у кого какие есть:-)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-06-22_faq-ac.htm
Заметил такое. при работе на ХХ иногда вздрагивает двиг. не постоянно а именно иногда.
добавляешь оборотов немного - то-же неравномерные вздрагивания. Свечи новые, Denso K16, провода то-же ( сопротивление по 8 кил. ) , Грешу на крышку трамблера - там контакты уже не круглые а с преличной выработкой. Или чего еще проверить.?
новые не есть рабочие .........проверь.... другие причины редко бывают
у меня было такое и тоже свечи новые Денсо. Вынул все свечки, а там одна уже пробитая (коричневый налет), и это после пробега 500 км!!!. Все остальные - беленькие. Поменял одну - все нормализовалось.
Можно ли заменить бензонасос с тремя выводами на аналогичный, но с двумя? Не будет ли каких-либо побочных эффектов, если заглушить обратку?
Заранее спасибо!
Сегодня как раз, если можно так выразиться, "теоретически изучал" карб на K, так
что надеюсь понял смысл. Думаю - нельзя, это ж не "Озон", а скорее солекс - обратка обязательна из закона бассейна (возможно прожмет поплавок?).
А проверить - пережать обратку - и посмотреть, захлебнется движок бензином или нет?
Да движок стал работать "хуже"...похлебывать... И на горячую заводится стало проблемно... Но проблема в том, что у нас ВООБЩЕ нет ни в одном магазине ничего подобного (в смысле бензонасоса). Вообще реально ли самому отвод этот сделать или что-нибудь подобное?
Заранее спасибо
Посмотрел в конструкцию...
Кстати - не согласен, что сам по себе диафрагменный насос совсем не сможет качать при
закрытии игольчатого клапана - все зависит от соотношения усилий.
А обратка на японцах сделана примерно у всех одинаково - врезана в верхнюю часть напорной камеры бензонасоса через дроссель (как его подбирали - вопрос к японцам). Назначение - во-первых, "облегчать" работу игольчатого клапана, во-вторых - охлаждать насос протоком бензина во избежание паровых пробок...
P.S. А куда исчез старый бензонасос или хотя бы его крышка?
Старый у меня потек... Причем в 2 местах одновременно... На ходу... На горячем двигателе... Хорошо не загорелся :) Попытался его восстановить, но увы :(... "Знающие" люди посоветовали купить новый и не заморачиваться. почему не купил новый аналогичный уже написал. Крышка старого бензонасоса есть. И дилетантский вопрос: а что можно каким то образом все восстановить?.
P.S. Если будет паровая пробка, то это может быть причиной того, что автомодиль будет отказываться заводиться при работчей температуре?
По P.S.:
В принципе - может, а в москве это проявляется еще и заглоханием в пробках (с последующим выливанием на насос всех подручных жидкостей :)...
то он в нагруску не работает, то есть как камера наполниться , поплавок иглой закроет подачу бензина и всё, ...
Журнол за рулем №3 2002
Ссылка:http://arch.zr.ru/articles/104_03_2002.html
Вкратце:
Прежде чем обсуждать результаты испытаний, не грех вспомнить об известных из теории отличительных особенностях синтетических компонентов.
Один из недостатков "минералки", подтолкнувший к выпуску синтетических масел, - неспособность нефтяной основы работать в широком диапазоне температур. Если подобрать продукт с необходимой вязкостью при рабочей температуре (условно принимается равной 100°С), оно будет слишком густым зимой. Если, наоборот, брать "жидкую" базу, для обеспечения "горячей" вязкости потребуется загуститель. Выбирают последнее, но даже при этом температурный диапазон оказывается далек от запросов требовательных автомобилистов. Радикальный способ решения проблемы - синтетическая основа вместо нефтяной (разговор о гидрокрекинге и прочих современных технологиях улучшения нефтяной основы оставим на будущее). Одно из ее главных достоинств - больший индекс вязкости, проще говоря, не столь резкое ее изменение в зависимости от температуры. Благодаря этому у синтетических масел куда более широкий рабочий диапазон. Если для недорогой "минералки" нормой можно считать маркировку 15W40, а для более дорогой - 10W40, то "синтетика" покрывает диапазон 0W40 или 5W50, вплоть до 0W50.
Еще достоинства "синтетики"? Пожалуйста. Синтетические компоненты обладают большей стойкостью к окислению. Есть и недостатки. В теории - чуть большая химическая активность, заставляющая вводить больше присадок. А на практике...
ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Первый взгляд в таблицу с результатами слегка удивляет. В одних столбцах неожиданно хорошо, в других... Судите сами. Оптическая плотность - наиболее общий показатель качества масла - на уровне 0,1-0,2 (меньше - лучше), а у "полусинтетики" той же группы SJ (см. ЗР, 2001, № 7) было 0,17-0,32. Выходит, синтетическая основа после испытаний чувствует себя примерно так же, как "полусинтетическая" до них. А вот присадки... Если у "полусинтетики" щелочной запас за время испытаний снижался с 9,0-10,0 до 7,5-8,5, то у "синтетики" - с 10,0-11,0 до 3,5-6,0. Падение, согласитесь, более стремительное. Вторят этому и другие показатели. Так, если для "полусинтетики" нейтрализация искусственного загрязнителя была 0,25-0,40 (меньше - лучше) с отдельными выпадами до 0,8, то у "синтетики" дела хуже - 0,55-0,75. "Там" нормальной была коррозионная активность 5-8 г, а "здесь" - 7-10 г. Конечно, все эти результаты лежат между хорошо и очень хорошо, но выявленная закономерность еще раз напоминает: нет ничего практичнее хорошей теории. Большая химическая активность требует вводить больше присадок, и они чуть быстрее срабатываются. Основа же, как и предполагалось, выше всяких похвал. В полном соответствии с ожиданиями порадовала оценка пусковых свойств. Расчетная температура гарантированного (!) холодного пуска для масел 5W40 - минус 22-24°С, для 0W40 - минус 24-29°С. Хотя слово "гарантированный" не означает, что вам удастся пустить машину, в которой нет бензина или выкручены свечи.
Теперь коротко о сегодняшних претендентах. В который раз великолепно отрабатывает "Шелл" - рекордные показатели сразу по нескольким номинациям. На очень высоком уровне "Мобил" и "Кастрол". Заслуживают похвалы "Лукойл" и ТНК. Хотя первый многие компоненты закупает за границей, а второй вообще лишь расфасовывает продукт, поставляемый партнером ("Тексако"), получается неплохо и, что для многих потребителей важно, недорого. Если внимательно пройтись по таблице, заметим, что лучшие результаты показывают фирмы, осуществляющие полный цикл производства масел, начиная с добычи нефти. Тому есть объяснение: сложный технологический процесс требует контроля на всех стадиях.
НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА
В очередной раз, правда, теперь уже с вескими доводами в руках, журнал пишет, что ничего фантастического и нерукотворного в синтетических маслах нет. Да, они хорошие, а подчас и очень хорошие, но кроме неоспоримых преимуществ имеют и недостатки, пусть даже малозаметные. Наверное, существенное снижение вязкости при низких температурах и высокая стойкость основы перевесят небольшое ухудшение стойкости присадок и чуть большую химическую активность (до уровня групп SG-SH). Но вот окажется ли приемлемой возросшая цена? На этот вопрос каждый ответит для себя сам. Теперь-то уж информации для этого достаточно.
Кстати, пока проходил наш масляный марафон, успела появиться следующая группа масел - SL. А значит, когда-нибудь мы доберемся и до нее.
С 97-го года держу машину на открытой стоянке (правда до июня с. г. это были ВАЗы). Зимы в Омске весёлые - до -35 с ветром. Запуски ежедневые, рано утром. Заливал Mobil Rally Formula (5W50) и BP Visko 5000. Мобил - великолепный результат, с "теплым" аккумулятором уверенный запуск даже в -35, чувствуется, что масло не замерзло, даже по щупу стекает.
BP не впечатлило, в -30 возникли проблемы из-за загустевшего масла, пришлось "прокручивать" двигатель долго. Больше я его не стал заливать. Лучше переплатить, но быть уверенным в том, что запустишь двигатель.
*
1. Я не нашел ожидаемых таблиц с результатами. (смотрел по ссылке http://arch.zr.ru/articles/104_03_2002.html )
2. Расматривалось масло Castrol старой группы, а у нас на сколько я помню шел разговор о Castrol GTX Magnatec 5W40. Это масло группы SL
вот ссылочка http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_gtx_sae_5w-40.shtml
3. Почему вместо конкретных цифр в статье употребляются фразы типа "образец самую малость не дотянул до ожидаемой температуры холодного пуска "
Самая малость это 40 градусов или 0,000001 градус цельсия???
Или самая малость - это погрешность термометра тестировщиков, за которую заплатил производитель, заказавший статью. При таком раскладе и циферек можно не приводить и всех остальных производителей с грязью смешать.
согласен!
В форуме постоянно участвует около 20 человек, наверняка кто-то зимы отъёздил без проблем, ну и напишите какое масло и при какой температуре. У кого были заморочки - тоже самое, лить не будем.
Я пока ничего не скажу, зимой из тепла в тепло, на улице при морозе не более 2 часов. Но эта зима будет вся на улице, так-что буду заливать CASTROL TXT SOFTEC PLUS 5W-30, или уж если супермороз е...ёт (-38-52), то попробую FORMULA RS 0W-40.
Ну и сигналка-двухсторонка с таймером это обязательно.
машина круглый год на улице(камри 97г.3.0л.)лью 0w30 "кастрол" проблем вообще не испытываю
Карина E, держу либо на стоянке, либо в ракушке. 3S-FE. Каждые 10 т.км. меняю Castrol Magnatec 5W40.
Проблем ни летом ни зимой еще ни разу не возникало. (зимой температура доходит до -30 летом до + 30 ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ВЛАЖНОСТЬ климата)
Хорошее масло, но мне не понравился большой угар.
!
на самом деле дело вкуса, хорошее масло не только Кастрол, кстати , почему то никто не упоминает про Люки Моли, а ведь тоже хорошее масло,
я сначало поил свою Шелл-ом полусинтетикой, потом кто то из продавцов порекомендовал Титан, а после ремонта движка заливаю Виску синтетику, за лето наездил 5 тыщ, снимал не давно крышку головки, всё блестит, зимой заводится нормально, морозы у нас бывают не слабые,...
думаю каждый для себя в этом вопросе делает выводы,
статья думаю не заказная, от многих слышал что Лукойл и ТНК начал делать хорошие масла, но у нас Россия, вероятность нарваться на подделку, на Шелл поддельный нарывался..........
Игорь, как вы определили, что нарвались на поддельный Шелл? Были проблемы в работе двигателя?
По поводу масла Титан... Хочу рассказать одну историю. Этим летом ездил с супругой по путевке в Тунис. Дай думаю пройдусь по автомагазинам - посмотрю что по чем.
Оказалось, что Тунис - страна, в которую запрещенн ввоз HI-TEC товаров. И поэтому из масел продают только Титан, Elf, Люки моли и как ни странно ТНК. О кастроле там слышали, но достать его можно только контрабандой.
Это я к тому, что Кастроловские разработки высоко технологичны и не в каждую страну их разрешено ввозить (Росси в этом плане крупно повезло). И только на первый взгляд дилетанта (коим я то же являюсь в этом вопросе) все синтетические масла одинаковы.
По моему сравнивать Кастрол с Титаном или Люки Моли это то же самое, что сравнивать Компьютеры разных поколений (286-ий и P- IV). Разные технологические базы, технологи изготовления различаются на несколько поколений и соответственно качество разное.
Хочу еще рассказать по поводу машин - в Тунисе гоняют только рено и пежо (т.к. это французская колония), но встретил я там и родную сердцу Карину Е:)))
Стояла она под навесом и была тщательно ухожена, даже без царапенок (а нужно сказать, что арабы на дороге ведут себя хуже чем пьяные солдаты за рулем). Вот тогда душенька моя и порадовалась:)
очень просто, когда менял масло было -10град., то есть зимой, машина у меня в кап. гараже, через день по холодало до - 25 градус и придя в гараж , я не смог завезти машину, стартер кое как проворачивал коленвал, аккумулятор кстати поставил не давно) при этом масло и прочие расходники и запчасти я покупаю в фирменном магазине Toyota(он конечно не фирменный - а просто специализируется на этом направлении)живу в своём доме и гараж у меня ессно тут же, в гараже у меня отопление, включил и пошёл заниматься своими делами, через два часа в гараже минус 5 градусов, ключ на старт и как думаете?, правильно, машинка спокойненько завелась, я сразу заподозрил, в банке осталось грамм 300 масло, понюхал , до боли знакомый запах,(оч похож на АВТОЛ) линул на белую бумажку и сравнил с остатками в предыдущей банке, масло оказалось заметно темнее, дальше взял эти остатки, старую банку и свеже купленную и пошёл в магазин ругаться, я их убедил, я ихний постоянный клиент, да магазин не плохой, вот тогда мне и по советовали Титан, не плохое масло, но моей Карибе оно пришлось не по душе как то(мне так показалось)да как потом ребята в магазине выяснили, что Титан рекомедован для крупно тонажных грузовиков(сам был свидетелем как водитель рейсового автобуса Volvo покупал большую канистру этого масла, я у него спросил что и как, он мне объяснил что перебрал много масел, это для него идеал), вот такая сказка про белого бычка:))
Андрей, я вовсе не против масла Кастрол, я и спорить не хочу, просто это с моей стороны глупо доказывать что это масло хуже чем какое то, да нет конечно, должен быть выбор,и он есть, во на строчил, .....
кстати по поводу отпуска, в этом году мы ездили в Горный Алтай на трёх машинах, хотели жён оставить на базе а сами в горы, ан нет, они с нами, накатали почти три тычачи,доехали до Монголии,жена в восторге от красоты природы и гор,говорит что не хочу больше за границу на слудующий год только на Алтай, ох по моему всё сумбурно получилось,....
Я тоже езжу круглый год на титане мы возим его прямо из германии так моя тойота спринтер 1991 г.в. ни разу за последнюю зиму не простояла без движения хотя ставлю на открытой стоянке и клиенты нашей фирмы ни разу не жаловались на полохой запуск двигателя в морозы хотя у нас в новосибирске и до -35 доходило этой зимой
а тойота у меня с РОДНЫМ аккамулятором который УЖЕ четыре года в россии
а для грузовых машин идет другой титан читать надо что написано на этикетке!!!
Для справки-из Сибири мы. Вот Вы тут рассуждаете: технологии новые, технологии старые, а половина из Вас (да и нас тоже) кормят 3S-FE,5A-FE и их аналоги, да ещё и рекомендуете менять масло через 5 тыс. км. Да движки эти были разработаны в те времена, когда масла были не выше SF, SG, что между прочим написано на подкапотной табличке у каждой Вашей машины. А все современные синтетики расчитываются на супер современные двгателя, да ещё и с интервалом замены до 30 тыс. км. Это же другой мир, это Европа.
Что насчет холодных зим. Из собсвенного опыта: заводился в -42 на Лукойле (это для справки), хорошие отзывы о холодном запуске от ESSO, Mobil, Shell, Teksaco. Извените любители Кастрол-ну не восхищен я этим маслом (пробовал магнатек 5W40 и ралли 10W60) ну ничего я в них не заметил выдающегося, масло как масло не хуже и не лучще других. Да не забудте, все мои размышления касаются исключительно японских двигателей образца до 98 г. в.
машина как женщина и они все разные, и отсюда вытекает всё остальное, любить её надо, крепко, после этого ваша ласточка вас ни когда не поведёт,....
Тест полусинтетики (SJ)"За рулем" №07 за 2001г. стр 88 89 90
ссылка: http://arch.zr.ru/articles/88_07_2001.html
Вкратце:
КОГО И КАК ПРОВЕРЯЛИ
На сей раз образцов восемь (см. фото). Все маркированы группой качества SJ по API. Почти все имеют класс вязкости SAE 10W40 - пожалуй, самый ходовой в нашей стране. Единственный штрейкбрехер - "ЛУКойл" - с вязкостью 5W40. Впрочем, и он производит 10W40, но, согласитесь, когда за те же деньги можно взять 5W40... Трое из претендентов ("Шелл", "Кастрол" и "Вальволин") гордятся синтетическими компонентами в своем составе. Остальные скромничают, хотя и они могут смело называться полусинтетикой. Независимо от позиционирования все должны удовлетворять требованиям группы SJ, то есть быть примерно одинаковыми.
Теперь о методах испытаний (просим простить за очередное повторение). К уже привычным шести показателям (см. ниже) на этот раз добавили седьмой - "нейтрализация искусственного загрязнителя". Суть в следующем: в масло добавляют около 20% тарированной "грязи" и спустя 10 минут проверяют качество диспергирования примеси в масле (ее измельчения и растворения). Проверку ведут фотоэлектрическим методом и при высокой температуре. Чем лучше диспергирующие свойства, тем меньше указанный в таблице показатель. А поскольку условия во время теста моделируются близкие к тому, что происходит в верхнем (так называемом жаровом) поясе поршня (вблизи первого поршневого кольца), принято считать, что данный показатель во многом определяет вредное влияние масла на рабочий процесс в цилиндре (читай, на вредные выбросы).
Теперь о традиционном. Щелочность характеризует возможность масла нейтрализовывать кислоты, образующиеся в процессе работы двигателя. Для масел высоких групп качества этот параметр прежде всего контрольный - позволяет определить грубую подделку. Изменение щелочности в ходе теста дает больше информации. Пока масла, разлитые в пробирки (в присутствии катализатора), накатывают условные километры пробега, их щелочной запас падает. Если он опустился до 4-5 единиц - плохо, масло практически пришло в негодность. Если провал не столь ощутим, учитывают процент падения для разных образцов. Сопоставляя, сколько процентов потеряно и сколько по абсолютному значению осталось, судят о стабильности присадок (качестве пакета) и остаточных свойствах масла - можно использовать дальше или же не стоит. Высокое значение щелочности у нового масла (от 9-10 ед. и выше) говорит о большом количестве присадок и требует обратить внимание на зольность (она же - сульфатная зольность). Показатель характеризует наличие металлов в масле, входящих в состав большинства присадок. Слишком большая зольность (для бензиновых двигателей - более 1,3%) чревата повышенным нагаром на свечах, а в некоторых случаях и большими отложениями в двигателе.
Еще два показателя - изменение оптической плотности и вязкости в ходе теста. Оптическая плотность всегда растет, свидетельствуя об общем ухудшении качества, а вот вязкость способна меняться в любую сторону. Это может быть вызвано двумя факторами - разложением загущающей присадки (снижение вязкости) или окислением основы (повышение). Поскольку оба процесса протекают одновременно, по изменению вязкости можно судить о преобладании одного из них над другим. Наконец, еще два параметра: коррозия металла, который контактирует с испытуемым маслом, и расчетная температура гарантированного пуска. Очевидно, чем коррозия меньше, а температура ниже (холоднее), тем лучше.
ХОРОШИЕ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, ПОТРЯСАЮЩИЕ
Каждое из представленных масел с запасом подойдет любому отечественному автомобилю - это было ясно заранее. Но ведь не "жигулями" едиными...
"Шелл" прилежно отнесся к исполнению своих обязанностей - сразу три лучших показателя: оптическая плотность и коррозия металла на промежуточном финише (9 тыс. км условного пробега), а также нейтрализация искусственного загрязнителя. Поводов придраться не дал.
"Кастрол" выдал лучшие показатели по пусковым свойствам (среди масел 10W40) и по коррозии на финише состязаний (15 тыс. км); одно из лучших масел по оптической плотности; самая низкая зольность. Достойный ответ предыдущему участнику.
ВР - уникальная сбалансированность пакета присадок и основы с точки зрения стабильности вязкостных свойств; очень хороший результат по оптической плотности. Но есть в бочке меда и ложечка дегтя: образец самую малость не дотянул до ожидаемой температуры холодного пуска (несколько повышена вязкость при низких температурах, определяемая стандартными методами).
"Маннол" - очень хорошие антикоррозионные свойства и ровные, сбалансированные показатели по всем остальным номинациям. Учитывая ценовую нишу, в которой борется соискатель, остается лишь добавить: так держать.
"Вальволин"- возможно, дали о себе знать синтетические компоненты базы. Судить не беремся, но факт: образец показал лучший результат по оптической плотности к концу "пыток". Видно, работоспособности ему не занимать. В остальном - норма.
"Спектрол" - ровные и стабильные показатели практически во всем. Хорошая нейтрализация искусственного загрязнителя (второй результат).
"ЛУКойл" - не будем лишний раз подчеркивать отличные низкотемпературные свойства: этот образец все-таки относится к другому классу вязкости, более "зимнему". Зато о высокой остаточной щелочности можно говорить смело, здесь-то все в равных условиях. По части борьбы с загрязнителем и оптической плотности - результаты скромнее. В жаркую схватку с конкурентами в этих номинациях было решено не вступать.
"Эссо" - наряду с упомянутым уже "Кастролом" показало лучший результат по холодному пуску (среди 10W40). Хорошо сбалансировано по вязкости. В нейтрализации загрязнителя и оптической плотности проявило солидарность с "ЛУКойлом".
Вот и все, что было. Прежде чем проститься, обратим внимание на весьма расплывчатую связь между надписями synthetic или synthetic blend на канистрах и показанными результатами. Если закономерность и есть, то, скорее, она связана с громкими именами. Однако не будем забегать вперед. Не за горами окончание долгой серии масляных экспертиз. Вот когда о закономерностях сможем наговориться вдоволь. Заинтересованным настоятельно рекомендуем этот момент не пропустить!
помогите! на 4S-FE прогревочные обороты падают только когда стрелка указателя температуры доходит до середины (рабочая температура)причем резко до оборотов х.х. Если во время прогрева (при температуре 50-60 градусов) обороты поднять "газом" до 2100-2500 и отпустить педаль то прогрев.обороты падают до 1000.
Раньше обороты падали постпенно по мере прогрева двигателя.
На мой взгляд блок дроссельной заслонки нуждается в чистке.
Поднялась температура.Остановился -шум в области ремня ГРМ. Думал ремень стал расслаиваться и сбился такт. Остыл -поехал на 1 скор.до дома.
Через пару км. повторил. Но еще через 1км. не смог завести. Стартер не чувствует поршневую.Что это? Обрыв ремня или другое?
Одназначно либо обрыв ремня ГРМ(на этом двигателе КЛАПАНА НЕ ГНЁТ), либо "крякнула" помпа. Мне такой ремонт (ремнень+ролик+помпа) обошелся, со 100%-ой заменой ВСЕХ смазывающих жидкостей, в 11 тыс.руб.
Попробую предположить: Ремень ГРМ накрылся тазом и почти развалился ...перестала нормально работать помпа, затем он у тебя совсем порвался ..
Всем привет !!!
Вчерась случайно заметил, что при движении задним ходом при включенном ручнике не сигнализируется...
Стоило уйти на D, как появилось пищание, сигнализирующее о забытом ручном тормозе.
Как это можно объяснить?
а разве у тебя не пищит когда задним сдаешь?
честно говоря сам пару раз так попался :/
Интересный факт ...а на других авто не смотрели такое имеется ??
При постановке на учет гай сказал, что у моей Карины "кривой" (не тойотовкий) шрифт на номере двигателя. Получил направление на экспертизу. Кто бывал в таких ситуациях - какие могут быть проблемы?
Машина в угоне, двигатель не родной ..придется потом брать из метовки решение о том, что типа все пучком и твой двигатель не украденый или дело закрыли или т.п. вот так примерно.
А вообще скорее всего они напишут, что номер у тебя нормальный и это мент прогнал.
Еще может быть проблема со временем: т.е. экспертиза будет длиться несколько недель или очередь такая будет. Можно заплатить ..быстрее сделают. - это я по своему опыту.
Вся фигня, что ее уже 2 раза ставили на учет и снимали с учета... вообще какие-то глюки...
Мою вот тоже 2 раза снимали и ставили - а ПТС пришлось на экспертизу носить ..типа сильно много там печатей и надписей ....
Видел я у одного товарища интересный ПТС. При постановке на учет отправилина экспертизу номера двигателя. Оказывается, что это была уже не первая экспертиза в России. Номер не читался совсем... только облитый какими то химикатами в специальном свете был виден.
Так ему сделали экспертизу, сфотографировали этот не читаемый номер и вклеили фотографию в ПТС + печать + подпись эксперта.
Так с таким ПТС и ездит, продать такую машину сложно.
У САЕБов 9,5 которые попадают к нам в Россию после трех-четырех лет эксплуатации сплошь и рядом такая история (номер двигателя у них очень неудачно расположен). Когда подбирали товарисчу САЕБа много таких ПТСов с фотками нечитаемых номеров видели, ржавчина все съедает так, что отдельные позиции нечитаются вообще. В итоге был куплен аппарат именно с такой фоткой в ПТСе, печатью, подписью эксперта, запросом на экспертизу и актом экспертизы, проблем при постановке на учет небыло, на повторную экспертизу не гоняли. Был еще один кандидат, у него в ПТСе был неправильно отпечатан номер двигателя (пропущена цифра) и сбоку от руки кто-то влепил правильный номер, но без всяких печатей и прочей удостоверяловки, вот это уже могло обернуться проблемами при постановке на учет.
в Москве. Проблема:расход 20л на 100км.
карина 1988г правый руль
ПОМОГИТЕ найти "кулибина" плс
извените !!!!!
мыльте сюда
Димитрий_42 в этом вопросе спец - боролся с расходом на моновпрыске, я действовал по его рекомендациям. Мне не помогло, но стоит попробовать рассуждения верные.
Да какой уж я спец :-)))))
Ньютон 54, а ты что делал?? в как теперь дела обстоят ??
Делал все по твоим описаниям:
замена всех расходников (фильтры, масло)
поверка (промывка) инжектора
поверка давления насоса (норма)
замена свечей
регулировка зажигания
Расход остался на прежнем уровне - 12-13 л. по городу, 10 л. за городом.
Открыл крышку клапанов - ужас полный, все черно, с большим нагаром, отсюда делаю вывод, что двигатель полностью закоксован, отсюда большой расход, нет тяги. Буду разбирать двигатель все мыть, менять поршневые кольца возможно вкладыши, посмотрим.
P.S. Заметил особенность - поменял стиль (раньше ездил не средних оборотах 1500 - 2200, сейчас до 4000), двигатель на средних 1500 об.мин. стал лучше тянуть. Возможно, на повышенных оборотах идет самоочищение свечей и поршневых колец.
В карине двиг. 5А на в крайнем левом свечном колодце стало появляться масло, в самой верхней части между крышкой и окончанием свечного колодца, все остальные колодцы сухие. Пробовал подтянуть крышку, не помогло. Может кто подскажет, что делать? NKB7777@mail.ru
Снять крышку и заменить уплотнения свечных колодцев
Вопрос по тормозным дискам. Авто Toyota Vista 1993г , седан, кузов SV32-0100222, двиг.3S-FE 2,0л.
При движении на любой скорости вибраций никаких нет. При торможении идет вибрация кузова, отдает на руль и на педаль тормоза. Причем в основном чуствуется, когда на небольшой скорости несильно нажимаешь на педаль тормоза, сильней нажмешь - вибрация кузова и биение руля и тормозной педали как-бы пропадает. Когда несильно жмешь - субъективное ощущение, что при вращении колес передние колодки местами как-бы касаются тормозных дисков, местами как-бы отпускают. Также чуствуется при торможении на большой скорости.
Мне сказали, что такое бывает, когда тормозные диски оказываются гнутыми.
Грешен, при неоднократном мытье машины на речке у дачи с удовольствием плескал из ведра холодную воду на раскаленные диски. Возможно от этого возникли проблемы. Может по лужам проехал с горячими дисками, вот диски и повело.
Хотел заказывать диски в магазине: японский -36$, корейский - 26$.
Вопрос:1) какие диски лучше брать
2) Какая процедура их замены, трудно ли их поменять самому и нужно ли после этого делать схождение.
3) Нужно ли при этом обязательно менять тормозные колодки на новые.
4) Подойдут ли на Висту тормозные диски от Камри европейской.
5) Можно ли обойтись без покупки новых и сделать что-нибудь со старыми.
Да, явно гнутые диски.Поменять не проблема. ИМХО, я бы для сравнения, глянул новые в магазине и б/у на разборе.
Колодки меняются вообще за 20 минут. ДЛЯ НОВЫХ дисков НОВЫЕ колодки покупать НЕ НАДО! Сами подстроятся(те что были), и протачивать ничего не надо.
Только замена дисков . И всё.
Лучше оригинальные, менять элементарно, колодки новые, можно проточить.......НО! У меня было почти тоже самое, поездив 5-6тыс.км все прошло .Такое ощущение , что притерлись колодки. З.Ы. Это мой личный опыт!
Оригинальные в existе где-то 110$ стоят, не знаю за штуку или за комплект, наверное за штуку. Дороговато, однако. Колодки у меня еще от японца достались и когда покупал машину, и когда проездил тысяч 7 км такой вибрации не наблюдалось. Появилось где-то на последних 3-х тысячах км. За это время менял только задние стойки на новые газовые Kayaba от Камри европейской. Может ли тут быть какая нибудь связь?
Вопрос такого характера: при одновременном поднятии передних стекол двигатель глохнет, загорается chek engine, при диагностике выдает код 13
Только передние ?????
Добрый день!
Имел ли кто-нибудь опыт эксплуатации модели PRIUS?
Поделитесь опытом, в теории все звучит очень любопытно и привлекательно!
Сколько может стоит такая машина в Москве?
:-()
На 5A-FE Corolla AE91 что можете предложить из чип-тюннинга ?
Я чип-тюнингом не торгую. Я его себе только ставлю ;) На SOARER.
А ЧТО КОНКРЕТНО интересует??
Хотя, этот двиг изначально НЕ гоночный и тюнинга на него вряд ли много.ИМХО.
Ну, думаю снятие ограничителя по скорости можно найти...
Хотя... Для ваших дорог это штука актуальная.
Есть вариант. В скором времени(возможно) в Красноярске будут гонки. Мы туда приедем. Можно на месте и поговорить...
А?
Привет, пару дней назад писал о дерганьи коробки автомат на "тойота-спасио", заменил масло в коробке дерганье ушло на 90 процентов
Менял все в КТА и так цены - может кому интересно
Замена масла в коробке со снятием поддона и прокладкой
Замена масла в двиге и фильтра
Замена пыльника шруса
Масло их Кастрол
Замена тосола
все расходники их - все 200 баксов
Все пока вроде хорошо
А фильтр в коробке мыл??
нет блин
ежели поддон снимали значить фильтр смотрели однозначно,там народ порядочный
нет блин
Внесите пожалуйсто ясность в вопросе с позицией ’N’ на коробке автомате.Сам недавно за рулем.Можно ли при движении переключать на нейтралку и ехать по инерции или все таки это чем то чревато.Просьба написать или ответить подробно,если можно.
Дополнение.
"N" - используется только для буксировки. Да и то, километров на 40-50. Не больше...
В двух словах.
Даже при работающем двигателе в коробке(на нейтрале) будут детали НЕ СМАЗЫВАЕМЫЕ!
Оно тебе надо???
И что сэкономишь на нейтрали?? 100 грамм бензина на "сотню"???
НЕе... ну если АКПП не жалко- ТО МОЖНО!!!
;)
Даже у нас в faq’е два материала
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-06-22_faq-at.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-22_sovet-01.htm
Если профессиональная точка зрения - то категорически никаких N на ходу.
А во время остановки - могут позволить себе:
а) кто меняет машину каждые год-два и на ресурс автомата внимания не обращают
б) "профессионалы" - когда в пробке с большими задержками (т.е. не вялотекущей, а
вялостоящей), на длинных светофорах в жаркую погоду - помогают уменьшить нагрев ATF...
www.tokyo-motorshow.com%2Frelease%2Fpress_release%2F20030701.html
http://www.tokyo-motorshow.com/show/2003/eng/PUBLIC/exhibitorslist/parts.html
http://www.m-messe.co.jp/index_event_e.html
http://www.tokyo-motorshow.com/show/2003/eng/
37th Tokyo motor show - car & bicycle - (2003 years) in summary being attached
JNL-2003-035
July 22 of 2003 day
(Corporation) Corporation Japanese automobile manufacturer’s association (chairman: Sect national effect England), this year October 24th (the gold) from November 5th (the water) to (generality release from October 25th (Saturday) 13 days), at the Makuhari ѓЃѓbѓZ < Japanese convention center > of Chiba prefecture * Makuhari, " now, the heart which is challenged. The Challenge & the Change - - " it makes theme to desire, and conviction 37th Tokyo motor show - the car & the bicycle - holds.
As for exhibition circumstance at present time, 14 countries which include Japan, 263 corporations * 4 governments * 1 group. Altogether, 10 corporations and 2 governments, it has become decrease of 1 group at the number of exhibition people the last time (35th, 2001 years) with in comparison,, but the exhibition area like the last time approximately almost 42000? It is the possibility that it becomes the F. Because in the future, also additional exhibition in ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA section is anticipated, those which even in corporation several * area reach previous show level as an exhibition scale, it is estimate the Ў
This time, integration with the old automobile industrial organization which so far sponsors motor show (May of 2002) after, style of new show is offered with the stance which for the first time our manufacture meeting is different so far it plans & sponsors as " a car & bicycle show ". Because of that, with the various exhibition * exhibitions of exhibition each company, special plan from point of view " of the customer " is adopted in the various aspects.
'i seeking it does in the customer through the special plan which prepares the present condition which is tackled theme such as the environmental * safety * globalization to which automobile industry presently faces, generously and in order for you to understand, with " bidirectional communication " it is offered it aims toward new Tokyo motor show " customer participation type ".
As special plan, riding together test drive meeting of symposium and the forum and the fuel cell car * hybrid car * CNG car of the colorful theme which you can participate in also the general attendance person with ease from theme for the ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA exhibition and the specialist due to the domestic original car manufacturer and the tuning manufacturer, providing special installment stage in the west rest zone, such as safe event and the entertainment which designates the relation with the person and the car as theme and the children playing, it can learn the environmental * safe experience which deepen understanding pleasantly concerning safety attendance person participation type it executes event.
September 1st (month) from it starts the front sale sale of the admission ticket,, but this time for the first time, admission charge below the elementary school student was free converted as the link which offers the opportunity which the children touch the car directly and learn, concerning the high school student, until recently it was generality treatment, but it made half price. Furthermore, night game admission start time one hour forward fall, was made admissions from 15:00 the Ў
In addition, the dispatching service Motor Info Gate of motor show information at the meeting place where the portable telephone is designated as interface as a part of attendance person service improvement, (the Toppan Printing Co, Ltd. corporation approval) it introduces. Furthermore, October 23rd of reporting authorized personnel invitation day 2nd day (the wood) to set wheelchair user special observation day to 13:00 - 18:00, August 1st (the gold) from Tokyo motor show home page ( the http: The //www.tokyo-motorshow.com ) and the like with offering circular. The wheelchair user and being free up to attaching attachment person 2, you can enter.
With such match, those which can realize the new Tokyo motor show where with " bidirectional communication " is offered " customer participation type " in the attendance person you have expected.
* Special plan
< Environmental experience land >
At the Makuhari seaside park which it adjoins to the Makuhari ѓЃѓbѓZ, obtaining the cooperation of the automaker, gathering clean energy car such as fuel cell car, hybrid car and CNG car, it is the schedule which holds the riding together test drive meeting which you can experience in the attendance person.
< ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA exhibition >
The ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA exhibition which the special installment is done, in proposal of present time, has planned the exhibition 30 of original manufacturer * tuning manufacturer 12 corporations in the event hole of the Makuhari ѓЃѓbѓZ. In addition inside the same hole, " 2003 year all the Japanese student formula conferences " (Corporation Society of Automotive Engineers of Japan sponsorship) the winning a prize car (the superior 3 units) also it displays. Furthermore, it adjusted to the atmosphere of the ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA exhibition, it is the schedule which enjoys the domestic typical unique car in the atmosphere which the joke provides also the " mosquito Ro ѓb ѓc ѓF rear * coffee ", will be comfortable.
< Symposium >
Symposium at the Makuhari ѓЃѓbѓZ * international meeting assembly hall and west rest zone specially installed stage holds in weekday during session. The national traffic ministry, the environmental ministry, Corporation Society of Automotive Engineers of Japan and our manufacture meeting environment, safety, design and new technology, hold colorful symposium and the forum with theme of 16 such as motorcycle, motor show and motor sport.
< Safe experience land >
As a traffic safe event, the Makuhari ѓЃѓbѓZ * west rest zone (event hole west side) in, " demonstration of the trial motorcycle " and at the time of special installment staging " secret of careful driving " of talk show style et cetera in the midst of plan. In addition, obtaining also the cooperation of Chiba prefectural police, it installs also the ѓVЃ[ѓgѓxѓ‹ѓgѓRѓ"ѓrѓ"ѓTЃ[ and the operational aptitude diagnostic car, offers the safe experience event of attendance person participation type.
Furthermore, with special installment stage, it plans also entertainment, the student band and the performance et cetera of the Chiba prefectural police sound band which designate the relation with the person and the car as theme.
< Attendance person service >
The information dispatching service Motor Info Gate which designates the portable telephone as interface (the Toppan Printing Co, Ltd. corporation approval) it introduces. The show-related information which the attendance person desires by the ‚ґ doing the IC tag in the scanner classified by theme where this system distributes the non- contact IC tag to the attendance person, is installed inside the meeting place, immediately the mail is something which is transmited. Distribution of the IC tag has planned 15 ten thousand during sessions.
In addition, October 23rd of reporting authorized personnel invitation day 2nd day (the wood) to set wheelchair user special observation day to 13:00 - 18:00, August 1st (the gold) from Tokyo motor show home page (the http: The //www.tokyo-motorshow.com) and the like with offering circular. The wheelchair user and being free up to attaching attachment person 2, you can enter. As for this, the last time (35th, 2001 years) with the plan which becomes the discontinuance with influence of the American simultaneous occurring frequently terrorism those which this time are made to revive. As for details this way
* Poster completion
As for poster design, Akira Tsukada of the art director two (the ‚и ‚е maggot which is the handle) the person. The pop it represented the pattern which displays the stirring impression in the back, it collected dynamically at the American * comic pitch which recently has been received to the young person, challenged to various themes from the front, to reform strongly it advances " Tokyo motor show " 'i seeking it did that is visual.
* Front sale sale and night game admission of admission ticket
* As for price consumption including tax. Admission ticket One carrying Junior high school and high school students Or less of elementary school student
Front sale admission ticket < September 1st (month) - October 24th (gold) > 1,000 Yen 500 Yen No charge
Day admission ticket < October 25th (Saturday) - November 5th (water) > 1,200 Yen 600 Yen No charge
Night game < 15:00 - > admission tickets (only meeting place sale) 1,000 Yen 500 Yen No charge
Consignment entrusted of the admission ticket being attached first, it expanded ahead handling substantially e.g., with seven * eleven entire country handling the computer ticket starts anew at 9 and 600 stores. The sale consignee), ticket dealership such as window * ‚С ‚г ‚¤ plaza of JR east Japanese green and the travel agency (JTB * Tokyu sight-seeing (ticket Pia Co., Ltd., while CN play guiding and capital and the suburban play guide), convenience store (is seven * eleven and Lawson and the like) et cetera.
* Exhibition circumstance (as of July 22nd)
35th time (2001 years) 37th time (2003 years) Increase decrease
Car section 37 corporation 38 corporation 1 corporation (as for new happening sub- ҐѓuѓKѓbѓeѓB. Chair & non participation)
Bicycle section 11 corporation 12 corporation 1 corporation (as for new triumph Ґ cKtm. ѓsѓAѓWѓI non participation)
Part section 225 corporations and 6 governments, 2 group 201 corporations and 4 governments, 1 group Ѓў 24 corporation and 2 governments, 1 group
ѓJѓЌѓbѓcѓFѓЉѓA section - 12 corporation 12 corporation
Combination meter 273 corporations and 6 governments, 2 group 263 corporations and 4 governments, 1 group Ѓў 10 corporation and 2 governments, 1 group
Exhibition entire area 42,119m2 41,631m2 Ѓў 488m2
Exhibition national number 13 country 14 country 1 country (< increase > Austria & Denmark and < decrease > Belgium)
Above
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/09-05-faq-akpp.htm
или http://agauto.ru/ag_tex_faqat.shtml
Интетресует штуковина на бампере, которая служит для показа габарита левого крыла (на подобие антены).Начинает выдвигаться или задвигаться и моторчик перестает работать через 1-2 сек, лампочка тоже не горит. Проверял мотор тестером стрелка отклоняется(т.е. ток прохоодит) помогите ее наладить уж очень хочется чтобы эта штуковина работала
Я такую же штуковину первые 2 недели выдвигал, задвигал, потом мне это надоело. Теперь эту кнопку жму, только чтобы кому другому показать, а так она нафиг не нужна.
Хруст сзади при начале движения, АКП т.е. пока газку не дашь катиться и похрустывает, звук такой как будто колодки отлепают ... Колодки глянул почти новые. Началось все после того как стоики сделали. Но когда на месте стоит хоть закачайся ... никаких неожиданных звуков.
Что может быть?
Я недавно тоже задние стойки поменял и сзади застучало. С подвеской все в порядке. Механик сказал, что, вероятней всего, это опоры задних стоек. Больше нечему. Проверь, как вариант.
Ну так может они и отлипают ..ты когда D включаешь тормоз же держишь ...вот оно так и получается .....а может и в подвеске чего ..залезь подергай.
У меня примерно так передние тормоза поскрипывают, когда трогаюсь иногда.
Прикол в том что можно сколь угодно долго ехать и скрип есть, но когда газ нахал там уже не слышно есть скрип или его нету.
И главное, до ремонта стоек его не было
Скрип "резиновый", или "металический"?
Если на стоящей машине резко на крылья нажимать или пытаться ее раскачивать (снаружи) скрип есть?
Авто: Corona, ST191, 3S-FE, 1992г. При разгоне на скорости от 35 до 40 км/ч кузов колбасит. После 40 все пропадает. Что нужно поменять?
А что уже делал ?? Звуки есть какие ?? Получше опиши ...пожет у тебя просто колеса балансировать надо, а может стойки убиты или т.п.
Заехал к мастерам, продиагностировался. Пришлось пока отремонтировать все стойки и левую шаровую. Подушки посмотрели, сказали вроде бы еще в норме. Хотя передняя по внешнему виду неродная стоит, т.е. чего-то сваркой делали, резинка в норме. Правда еще такую мысль кинули, что якобы она жесткая сильно и поэтому вибрация. А вообще по статистике какие подушки быстрее летят? Может просто поменять для профилактики, а вдруг поможет? Но ведь бабки опять платить.....
Что тебе сказать ..у нас отдна резинка стоила мне 900р. А если вместе с креплением(тебе скорее всего она нужна будет, потому, что у тебя что-то там наварили) - то подороже будет. Но никакой гарантии, что это именно она виновата. Поэтому оптимально - забить и ездить, если конечно карман без напрягов не позволяет раскошелиться на 1000-2000 за новую подушку.
Заехал к мастерам, продиагностировался. Пришлось пока отремонтировать все стойки и левую шаровую. Подушки посмотрели, сказали вроде бы еще в норме. Хотя передняя по внешнему виду неродная стоит, т.е. чего-то сваркой делали, резинка в норме. Правда еще такую мысль кинули, что якобы она жесткая сильно и поэтому вибрация. А вообще по статистике какие подушки быстрее летят? Может просто поменять для профилактики, а вдруг поможет? Но ведь бабки опять платить.....
В КТА менял переднюю опору-420 руб
Промыл инжектора на установке Winks(за правильность названия не ручаюсь)- началась вибрация на ХХ.Двигатель 5S-FE. Во время промывки в самом начале слышался звук подсасываемого воздуха,затем прекратился. Мастер видимо был неопытный так как не нашел трубопровод обратки и начал промывку не подсоединив обратку. Могло ли это что-то повредить? Сейчас не только вибрация на ХХ, но и исчезла плавность увеличения скорости. Подскажите кто знает.
отключается бензаносос, отсоединяют топливопровод,(предворительно сбросив давление топлива) далее к рампе подключается аппарат, обратка тоже подключается к аппарату, далее включается насос на аппарате и запускается двигатель, минут 10 он работает на этой "гадости"(смесь керосина растворителя бензина и прочей фигни) потом мотор глушится и всё это дело "киснет" примерно один час, после этого двигатель кое-как заводится и вырабатывается остатки этой промывочной жижи, далее подключается бензопровод , бензонасос, а шланг обратки с рампы в пустую прозрачную ёмкость литров на 5, заводите двигатель и смотрите у вас польётся бензин сначало коричневый а потом с хлопьями парафина, сливается обычно не более 3-х литров, то есть как пойдёт чистый бензин, В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ВСЯ ЭТА ГРЯЗЬ УШЛА ОБРАТНО В ВАШ БЕНЗОБАК, после этой процедуры поездить день, посмотреть как ведёт себя машина, (мне первый раз пришлось делать повторно, слишком была запущена) если всё нормально, то есть заметные улучшения в резвости двигателя значит нормально, при этом могут увеличиться обороты ХХ - НЕ СПЕШИТЕ КРУТИТЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ и не надо воодще их крутить, нужно понять причину, проверить дроссельную заслонку и продуть воздушные каналы,проверить воздушный фильтр, потом ЭБУ подстроится, послее промывки нужно обязательно сменить масло в двигателе так как это промывка попадается в масло, (топливный фильтр меняеть в соотвествие с ТО), в вашем случае промывка мягко говоря не правильная, теперь нужно либо мучиться и выкатывать этот бензин, либо сливать всё промывать всю систему включая бензобак и снова промывать форсунки......
Если это свежая машина, с 97-98 года, то там может не быть обратки вообще, регулятор давления стоит непосредственно на бензонасосе в баке. Так что сначала хорошо бы было узнать что за машина?
8
Всем добрый ... Скоро зима а аккумулятор доживает последние дни. Хочу купить новый, а какой емкости сомневаюсь. Машина Тойота Калдина 1998г.в. СТ216- двигатель 3СТ (2.2 турбодизель).Если кот имеет мнение буду прислушиваться. Всем спасибо
Во-первых - ссылка:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
Во-вторых: если зимой морозно, то чем больше - тем лучше (какая по размеру встанет). Из марок - Bosch Silver/Varta (хотя может это и понты :).
очень неплохо ведут себя в сибири АКБ БАРЕН (Австрия).
чиптюнинг на японцы
кто-нибудь сталкивался
если можно ссылочку
может опыт у кого есть
Чип-тюнинга на японцев завались...
Тебя ЧТО и на КАКОЙ двигатель интересует?
Двигатель 3s-fe 2л 1995г АКПП
Встречный вопрос - а как это предлагается реализовать? ЭБУ распиливали :), его
внутренности поддадутся только паяльнику... Да и новые схемки откуда - это ж не тазик?
Значит -глухо
но ведь европу же чипуют чем японцы хуже
Всем привет! Ищу любую информацию по Тойоте "Старлет" первых выпусков. Интересует почти все. Может подскажете, где можно посмотреть? Заранее благодарен.
уточни модель и год выпуска
Подскажите пожалуйста, где можно взять документацию по обслуживанию Тайота Королла 98г. универсал, лучше в электронном виде , но накрайняк можно и в бумажном варианте
Видимо королла не-правильная? Полный японский аналог - 115-й кариб
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2063.htm
Все остальные варианты - пока увы...
Пожалуйста подскажите какой длины должен быть масляный щуп в двигателе 4К, а также отметки уровня... Заранее Всем Огромное СПАСИБО за уделенное время
Обращаюсь ко всем знатокам... Помогите пожалуйста! Тех осмотр на носу...(ч/з 4 дня, а я с двигателем провозился...) При включении задней передачи не горят лампы заднего хода... До этого с подобным проблемами не сталкивался :( Думал, что как у ВАЗов лягушка стоит, ан нет ее вообще... и провода под сиденьем задним какие-то торчат... подключить не знаю куда... Остальное (СТОПЫ, габариты, повороты) работает.:( Кузов КЕ70
Не знаток :), но...
- На механике должен быть разъем в верхней средней части.
- Если нет в железе - посмотрите в каталогах на elcats или exist в разделе
электрооборудование-датчики.
- Если не нашли - напишите сюда вин (framno), сами по базе посмотрим расположение, если все нормально.
- В случае чего - остаются "маленькие хитрости", вроде скрытой кнопки :).
- P.S. А страховку ОСАГО уже купили?
Про механику и я так думал... Но там просто ничего нет:)...
Вин у моей машины отсутствует:(. или я не могу найти:)
Про датчик или скрытую кнопку уже думал... Но не знаю пройдет ли все как надо...
Страховку ОСАГО купил при постановке на учет
КАКОЙ РЕГИОН???
Какое масло лучше залить ?
Вопрос банальный и надоел наверное всем до изжоги, но все же...
Исходные данные: 3S-FE, пробег по спидометру почти 190 тыс., сейчас залито ZIC полусинтетика аппетит примерно 1л на 1500 км. Многие знакомые говорят что просто это масло такое фуфельное залей другое и меньше жрать будет.
Исходя из всего выше сказанного какое масло всетаки залить чтобы не усугубить ситуацию и не разориться при нынешних маслянных аппетитах.
С удовольствием выслушаю мнения всех.
При таком расходе у меня (а дыма на выхлопе не будет никогда - катализатор все дожигает)
и при отсутствии подтеков масла снаружи -
я обнаружил износ поршневых колец.
Посмотрел отсос масляного дыма из клапанной крышки по трубке к области дроссельной заслонки, да и вся заслонка была в этом масле.
Вот и стало ясно куда девается 1л на 1000км.
Когда разобрал поршневую, - увидел, что все кольца закоксовались к поршню твердой черной массой,
сменил кольца, отскреб ту же массу с клапанов, притер клапана,
заменил маслосьемные колпачки.
Как мне обьяснили - это прежний хозяин залил дешевую минералку
и перегонял по шоссе 160-180км/ч - все масло превратилось в перегретых точках в уголь.
После сборки перестала совсем есть масло и так второй год.
Лью или Ессо, или Кастрол 5W40.
Советую вам побыстрее сделать ремонт поршневой и клапанной частей, а то дым повалит и из щупа, и из
воздушного фильтра, да и катализатор долго не протянет.
попробую высказать своё мнение:- 1тойоты евро как правило т.е. сервисный вариант специализируются на "кастрол" банально даже прдполагать,что наши нефтяные компании хотябы подтянулись к ним посему(моё мнение)5W40 !!!
Совершенно с Вами согласен. Лично я на протяжении довольно долгого промежутка времени выяснял для себя вопрос какое масло более всего пригодно для Питера 3S-FE. Узнавал мнения опытных знакомых, ездил по разным сервисам и магазинам...
В итоге лично мое мнение - Castrol Magnatec 5W40
К сожалению остальные производители существенно отстают по технологическим и научным разработкам от Castrol.
В форуме несколько месяцев назад поднимался вопрос о тем чем именно Кастрол лучше. У Castrol основа масла получена полным CИНТЕЗОМ полиальфоалефина из этилена, а у подавляющего большинства других масел - гидрокрекингом. Первый вариант, позволяет делать более качественные масла.
И еще, при использовании Кастрол ни промывать двигатель ни добавлять присадки не рекомендуется.
Я бы хотел уточнить насчет гидрокрекинга: Во-первых, полностью синтетические масла и называются так потому что получаются полным синтезом, а если написано просто синтетическое, то это улучшенный метод гидрокрегинга.Так что смотрите на надпись-должно быть написано что-то вроде "полностью синтетическое" или 100% синтетик...
Во-вторых журнал "За рулем" в 2001-2002 годах проводил тестирование именно таких масел не по принципу нравится не нравится, а по важнейшим химическим характеристикам. Так вот, Castrol и Mobil выступили не очень... с большим отрывом ушел...Shell...да и наш Лукойл не подкачал. А еще там выдвигалась мысль о том, что лучшие масла у тех фирм, которые занимаются полным циклом их изготовления (SHELL BP и т. д.).
Точно месяцы публикаций не подскажете?
P.S. А ЗР что ли заказуху не пишет??
Насчет заказухи, не думаю, к ихним тестам присматриваются сами производители!...был пример с WYNN’S
Андрей если можно то, поподробнее-как лично на вашем авто отражается технология изготовления масла???????????????Давайте на чистоту-ну сумел продавец в своё время убедить Вас, что Кастрол это супер, но голова для чего? Я ничего не хочу сказать плохого про Кастрол-хорошее масло, просто на свете оооочень много хороших масел. Просто кого-то та реклама торкнула, кого-то эта, а кто-то попал на подделку и сделал поспешные выводы. Маркетинг Господа, чистой воды маркетинг.
У меня тоже 3S-FE 2,0л, авто T Vista 1993г. Пробег 150тыс.км. Заливаю RAVENOL 10W-40 полусинтетику. Очень даже бюджетное масло. На 10тыс км. пробега движок съедает где-то около 1 литра масла или чуть больше, причем езжу я периодически притапливая по трассе 180 км.в ч.
Масло германское, марка у нас не очень сильно раскрученная, по сравнению с другими,поэтому как мне кажется и цена подходящая. Стараюсь покупать в баклажках для успокоения совести, но говорят что и на розлив из бочек нормальное. До Висты была ВАЗ 2108, в нее заливал последние 4 года полусинтетику ЛюквиМоли 10W-40.Очень даже неплохое масло, но дороговато, поэтому перешел на RAVENOL на Висте.Проблем не испытываю.
Погодные условия плиз, дополните. А лично я никогда не заморачивался на всяких дорогих маслах. диапазон температур -30 +30 второй круг использую п/с Ravenol 10W-40. Цена разумная и качество хорошее. С твоими "расходами" пора на ремонт , а не о хорошем масле думать.
Дык это ... А климат у Вас какой?
От этого собственно много зависит. Зима у всех разная.
А по марке масла .... Лично я предпочитаю кастрол, ни разу не испытывал с ним гиморой, ну и опять же синтетику. Ща к зиме налью Formula RS 0W-40.
Что и тебе желаю
Индекс вязкости
Температура
застывания, oC
BP Visco 5000 5W-40 SJ/CF синт. 155 -45
BP Visco 5000 FE 5W-30 SJ/CD синт. 162 -39
BP Visco 7000 0W-40 SJ/CF синт. 186 -54
Castrol Formula RS 0W-40 SL/CF синт. 117 -66
Castrol Formula SLX 0W-30 SL/CF синт. 176 -63
Castrol GTX Magnatec 5W-40 SL/CF синт. 164 -39
Castrol TXT Softec Plus 5W-30 SL/CF синт. 160 -45
Esso Ultron 0W-30 SL/CF синт. -60
Esso Ultron 5W-40 SL/CF синт. 165 -54
Shell Helix Ultra 0W-40 SL/CF синт. 187 -51
Shell Helix Ultra 5W-40 SL/CF синт. 187 -43
http://castrol.interavto.ru/castrolsite/catalog/castrol_frs_sae_0w-40.shtml
Индекс вязкости 177
а не 117
Дело в том что, при таком расходе масла двигатель не дымит, подтеков нет, компрессия по 13-13,5 в каждом горшке.
Индекс вязкости
Индекс вязкости (VI viscosity index) это эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от температуры. Высокий индекс вязкости указывает на сравнительно незначительное изменение вязкости с изменением температуры. Величина вязкости моторного масла должна обеспечить жидкостную смазку главных узлов трения двигателя на всех температурных режимах его эксплуатации.
зимой бывает до -45С в среднем -30С -35С
Можно поподробнее об етом индексе
Не помню где, но слышал что индекс вязкозти - это типа "температура каплепадения" - то есть температура при которой данный сорт масла начинает капать(в смысле становится жиденьким)с нагреваемой пластины или ещё там откуда-то это уже технологические особенности проверки этого самого индекса. Другими словами - чем он выше, тем масло более густое и способно создавать более высокое давление в системе при высоких температурах.
Я где то краем уха слышал что какое то масло кушается больше а какоето меньше (минералка и синтетика), хотел бы для себя выяснить этот вопрос. При большом пробеге рекомендуют лить по моему минералку говорят что для двигателя полезнее, так ли это?
При твоих температурах лучше использовать 5W40 или 0w40 ...
Незнаю насчет минералки при большом пробеге, лью синтетику и в ус не дую. Синтетика скажем так не горит, как минералка, соответственно практически не "кушается"
Вообще-то всегда считалось и доказывалось практикой, что расход синтетики на угар НАМНОГО
больше, чем у минералки (понятно речь о нормальных вязкостях, а не каких-нибудь 10W60).
А вот заставлять масло работать по 10 тык - РФ вроде как всегда проходит под грифом "тяжелые условия", тем более и бензин такой - то есть 5000.
В моем конкретном случае лучше перейти на минералку? Если да то как она себя зимой вести будет ?
Да в данном случае лучше всего - капиталку сделать :( (пока последствия такого угара не сказались на клапанах, поршнях, да и ЛЗ).
Но минеральное масло - зимой не выход, больше -20 не потянет в принципе (10W Shell с -15 густеет, с -17 начинает кристаллизоваться, -25 становится пластилином). Так что - ездийте на том, что подходит по температуре...
*
Господа, меня всегда умиляют наивные заверения о том, что Советские ракеты самые ракеты в мире, советские машины - самые машины в мире и конечно же советские масла - самые лучшие масла в мире:)
Не может в стране, находящейся на стадии развития западного общества 50-х 60 - х годов быть конкурентно спрособных продуктов. У нас к сожалению нет ни разработок, ни технологической базы. Уж поверьте - нет у нас ни ракет лучше американских (до сих пор копируем их ракеты), ни автомобилей лучше западных, ни масел достойного качества (даже подсолнечного). Откуда взяться всему этому? Даже если вся страна будет работать за бещенную зарплату в три смены круглые сутки на протяжении 10 лет, мы врядли достигнем японского технологического уровня. Т.к. технический прогресс развивается лавинообразно. И к тому моменту, когда мы достигнем той точки на которой они сейчас - они уйдут в бесконечность вперед.
Да и что говорить о стране, которая извините - элементарные печатные платы для компьютеров делать не может?
...
А вы говорите Лукойл...
Г@вно это а не масло:(((
С вашими температурами желательно применять сезонные масла и тем более если ездишь много. Но если будешь ориетироваться на зиму, то летом оно у тебя в трубу вылетит. Лично я бы исходил из соображений- чем чаще меняешь масло тем лучше, чем хуже масло, тем чаще меняй - вот и весь закон. Лукойловского масла п/с на 5000 пробега вполдне хватит. По крайней мере за такую же цену возюмешь и на лето и на зиму.Кстати компрессия не показатель работы маслосъемных колец, а это они. Как, при холодном запуске есть дымный выхлоп, а как свечи?
БРЕД!!!
Хорошо что она есть, а то вдруг спонсор на воскресный бокс по телеку не нашелся бы )))
Мужикиии...........разумно ли советовать какое масло применять если у мотора расход 7литров на 10000км ему даже на автоле ездить дорого
тут надо спрашивать что делать а не что лить
а насчет масла согласен с теми кто не заморочился на одном производителе если Castrol супер то чегоже на формуле-1 частенько SHELL мелькает а??
наверное у этих гонщиков на Castrol денег нехватило .....а вот по температуре могу сказать точно на рынке был специально в -40 Лукойл отдыхает MANOOL тоже а вот ESSO жидкое было (другие не помню и насчет качества масла на рынке тоже утверждать не буду но все же факт на лицо )да вот только ESSO уж больно много потделок стало
думаю в выборе самое главное не "ПОПАСТЬ" а для зимы с темп -30 -35 минимум 5W30 но это на пределе
Спонсор там между прочим Юкос.
полное г!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хочу связаться с владельцем такого движка, т.к. сейчас очень редкий впрыск и есть кое какие вопросы, а также владельцем кузова ST-163. По кузову- не могут подобрать передние стойки на 162 есть, а как на моем будет CARINA ED - 88г. Скидывайте адресок на mail , буду признателен
Александр, Череповец.
У меня был такой движек, я его перековырял почти что вдоль и поперек :-)))) Если вопросы есть задавай ..в меру своих возможностей отвечу.
Привет, Дмитрий. На этом форуме первый день,до сего дня все по старой привычке во владивостокском, а тут , кстати тебя вычислил, ну ты и ответил, спасибо. Вопрос первый, не по теме- на этом форуме как регистрируются? Что-то не вполне понял, каждый раз ник вводить? Ну и координаты, видимо придется тебя как практика поспрашать. На сегодня меня волнует сам узел впрыска, как правильно регулировать датчик положения дроссельной заслонки и саму ДЗ, есть ли на нем датчик детонации. Все остальное в норме, надо вот ремень ГРМ поменять, есть какие тонкости, слышал что опору снимать надо.Резинки на трамблере выкинул поставил от нашего автопрома, но не нравится, может подскажешь какие расходники от наших машин подходит. Вот пока и все. Спасибо, Александр.
Нет регистрации ..вводить надо постоянно.
Ася: 116041296, почта master@oaoktk.ru
Датчика детонации на нем не было у меня. Сама заслонка не регулируется, а ХХ добавлятеся путем подкручивания регулировочного болтика - он со стороны перегородки почти у самого впускного коллектора с большой пластиковой наболдашник.
Датчик я регулировал на слух ...т.е. отпущена педаль - проводимость есть, чуть дернул тросик - пропала проводимость на IDL.
От наших машин ничего не ставил.
Ремень менял - надо снимать опору я для этого под поддон домкратил, чурку поставлял и снимал опору...
Если чего конкретней надо - пиши ..буду углублено отвечать ...щас побежал ..работа..
срочно нужны для движки 3S FSE D4 головкаю вкладыши, ремкомплект!!!
http://www.auto.ru/wwwboards/toyota/1050/338103.shtml
Денис, привет!
Я на форуме прочитал, что у тебя 4E-FE, у меня тоже, только на Корсе. Живем таки в одном городе, первую встречу, что ты замутил, благополучно про....л. Надо как-нить повторить.
У меня крабла с задними сйлентблоками, ты говорил, что где-то у нас подешевше есть, где?
Привет Макс!!! Насчет встречи как нить еще договоримся. Тока участвуйте в обсуждении места и времени встречи, чтобы не получилось как в прошлый раз :) Насчет сайлентблоков. Первое где можно спросить это магазин Тойота на Герцена (в районе 20-22 северной).Я там покупал по 150 р за штуку. Производство города Барнаул. Второе место - магазин "Ваш друг" что возле Ленинградского моста. Если ехать сос стороны магазина "Океан" по Набережной, потом повернуть направо не доезжая моста (подъем на улицу Ленина), то справа будет этот самый магазин. Специализируется в основном по запчастям произведенным в Европе, но не только для европейских машин, но и для японцев. Кстати у них есть телефон - 32-18-72.
С уважением Пашков Денис.
Спасибо Денис за отклик. Был я на 22 северной, там нету моих ни родных(30 баксов) ни Барнаульских. Мне тут на 20 лет РККА предложили восстановить их, т. е. вваривают новую резину. Просят 1800 руб. за работу вместе с изготовлением. Цена вроде приемлемая, т. к. в другом месте только за работу (надо снимать тележку) просят 1500. Мне интересно, насколько такие долго ходят, стоит ли с ними связываться или нет? Может кто-то еще скажет по этому поводу...
Говорят что все самовары российского производства ходят 1 год. Хотя я считаю, что это зависит и от пробега и от манеры езды (тормозить или нет перед каждой кочкой) и от тех дорог по которым чаще всего приходится ездить (хотя в России дорог нет по определению).
А ты брал Барнаульские, сколько они у тебя ходят и сколько еще поживут?
:-)
Я их поставил в июне этого года. Пока что проблем нет и по внешнему виду пока не намечаются.
где можно купить головку на двигвтель 3S FSE D4
А мона поитересоваться зачем?
Как известно глушить двигатель при работающем эл.вентиляторе охлаждения не советуют.
Есть мысль сделать небольшое преспособление, которое при выключении зажигания но при работающем вентиляторе не даст выключиться движку до остановки вентилятора.
Если есть мнения - пишите.
Олег, считаю такое приспособление более чем полезным, т.к. например на некоторых моделях СААБ и фольксваген такая приколюха стоит штатно, сам видел, так вот это устройс тво по всем законам физики помогает избежать тепловых ударов в головке двигетеля.
Это рассуждение касается дохлых АКБ. Т.е. заглушил, а через есколько минут тебе надо заводиться. При включении зажигания включается вентилятор и тянет на себя остатки с АКБ, т.к. датчик еще не остыл.
Для исправной машины выключение с включенным вентилятором ничем не грозит.
Вот тебе мысль: Реле, управляющие контакты подключены к контактам вентилятора, управляемые параллельно зажиганию. В итоге пока на вентиляторе есть ток, контакты реле замкнуты и зажигание включено, даже если ты вытащишь ключ.
Вот основная мысль ..как ее реализовать не думал ..
На мой взгляд, очень опасно, самому не контролировать выключения двигателя. Просто предупреждать на приборной панели о включенном вентиляторе охлождения радиатора.
В точку .Только нужно немного задержать момент выключения например кондесатором.
Сейчас доделаю индикатор работы ЛЗ и все вместе поставлю...
а,что собственно произойдёт если выключать двигло при работающем прпеллере?
Да ни хрена не произойдет, выключится или немного покрутится (зависит от конструкции авто). проблема идет от ненадёжного датчика ТМ 108 на отечественных авто.Ну и нахлебался же народ. Да забудте вы об этом как о страшном сне.
Ребятам просто нечем заняться:)))
У большинства САЕБов имеется турбина и скорее всего это похоже на турботаймер, да на ВВ сейчас 1,8Т - стандартный движок.
Вопрос был быстро греется или нет и термостат. Утром температура 0 +3. Температура до нижней отметки доходит за 10 мин при 800 об, и 7-8 при 1000 об. Далее за 4-5 мин езды (около 40 км/ч)- до середины. На Дизель-форуме мне ответили "Наиболее вероятно - неправильная регулировка троттл-сенсора или спилвальве", но подробности и что делать что-то умолчали.
В принципе прогревается при такой температуре нормально по моему, хотя мне кажется, что чуть-чуть тормознуто - тебе бы термостат во время прогрева проверить: нижний патрубок радиатора холодный, верхний нагревается ...когда термостат откроется нижний потеплеет...если он теплеет вместе с верхним ..то термостат не закрыт. А вот тротл-сенсор - это они видимо имели в виду датчик положения дроссельной заслонки -TPS. Отчасти конечно может и он поучаствовать.
А у тебя дизельный двигатель ????
ф
Как минимум проверить его регулировку ....а дальше не знаю ...что-то мраковать надо будет ..искать другие причины, если регулировка в норме
Ездил в отпуск на своей Celice в москву аж из Якутии а в отпускном отметку о прибытии и убытии в Москве не поставил. Теперь мне расходы на бенизин не оплачивают, вообщем попадаю на бабки.
Если у кого-нибудь есть печать Администрации или ЖЭУ мне бкз разницы какого района засканированная или кто может ее сделать вообщем мне на неё посмотреть нужно как она выглядит а то я не знаю что она из себя представляет. Заранее спасибо. Ну очень мне нужно!!!
Печать ЖСК устроит?
Конечно пойдет я думаю, можно на мыло мне ее или ссылку кинь на неё.
в качестве справки скажите у кого сколько ест Caldina ST195 4WD уж очень интересно
спасибо всем кто ответит
в городе строго до 11
на трассе лучший показатель 8,2
худший - 10,5 но на скорости 140-160
Калдина ST-195, 3SGE, бензин в Москве -92, за её пределами >=95
а как считаете прослушиваемый монотонный гул трансмиссии 4WD это нормально или как
У меня замечательно просулшивается только звук движка. Был и ровный гул трансмиссии, пока не заменил подшипник задней ступицы. Общее замечание: а чем, собственно, звук трансмиссии 4вд дожен отличаться от звука трансмиссии ЗП? Или от ПП? Раздатка гул создавать не ДОЛЖНА, потому как у нас все-таки не УАЗики.
Я первые три дня, после того, как пересел с переднего привода на полный обращал внимаение на необычный гул сзади. Но когда понял, что это же привод работает, забил, а через неделю я его уже не слышал. :-))))
Если от вэдовой Висты подойдет инфа, то http://alexserp.nm.ru/Vista/fuel.xls
Caldina ST-195 3S-FE 4WD окт. 1993 - от 70 до 80 км на 10 л. по городу и 9-10л. по трассе в зависимости от скорости. Бензин 92-й
Может шпроры напильничном подзатупить?????????????
Ну не знаю не знаю, У друзей у всех 2л. движки и монопривод, так вот меньше 12 в городе нет ни у кого. В конце концов я 2л. двигатель покупал не для того, чтобы последним со светофора уходить. :-)))))
У меня такая же только 94 г.в. Трсса 10л (АИ 93) город 12, а зимой не замеряю, страшно потому что езжу на одних прогревах (до работы 3 мин)
процедуру не подскажете?
какое колесо первым прокачивать, которое дальнее от бачка или от распределителя ABS? Не разу еще ни на одной машине не прокачивал
http://www.electrovovik.ru/?id=exp_break_fluid
- там описано.
Такого кузова нет в базе Что это за машина?
Странно, что нет, может с раскладкой не так?
1987, T170
1989, ноябрь CT170, AT175, ST171, AT170, ST170
1991, июнь CT170, AT175, ST171, AT170, ST170
или номер сюда напиши
:-((((
А то завтра этот конь машину продаст, а я Ууже пятый день детей в садик на горбу таскаю. И как определить год.
http://www.auto.vl.ru/frameno/ - определние даты по frame.
<br><br>
<br><br>Говорят же тебе - не бери GE двигатель ..драконят его сильно как правило ..и то, что он поменял в нем что-то - это еще не показатель ...так что не торопись ....
Год,партия и т.д. определяется по VIN-коду. Пробей, в инете много сайтов, на которых есть подобные "пробивалки".
Сегодня подвернулась корона, просят 2500у.е.По паспорту 90 г. бирки на ремнях срезаны. Как определить реальный год? Движок4А-ЖЕ говорит , что менял кольца, вкладыши, сальники. Распредвалы работают грубовато, но в меру. Что там стоит, пятаки или гидрокомпенсаторы?Посоветуйте сегодня. Куда смотреть, что мерить, чего ждать от GE.
Я бы не сказал что движка плохой, я ездил на спринтере тоже 90г 1,5года и горя не знал, да чуть чуть грубовато работает но и здоровья у этого движки дай боже, компенсаторов нет, шайбы, в ремонте так же как и другие тойотовские движки, тем более в Сибе вообше промблем нет, это точно, а вот только в каком состоянии он тебе достанится это другой вопрос! и какие он туда запчасти сунул (качество).
Нормальная форсированная движка.
По году я бы опредилил год машины, или движки, но это смотреть надо, 89г и 90г есть разница, в 89-8*г свечные провода не спрятанные в головку крышкой, а проходят сверху от трамблера, как на FE, у 90-93г они заходят сбоку голвки и их сверху не видно,закрыты пласмассовой крышкой, еще после воздушного фильтра по воздушному тракту до заслонки на 90г стоит сбоку какой то бачок пласмассовый(точно незнаю для чего, нет нужды узнать было), а 89г его нет.
слышал, что GE не долго ходят, тем более что он в движок лазил...Скорее там нет гидрокомпенсаторов
год выпуска проверить легко - http://www.auto.vl.ru/frameno/
Зачем тебе 4А-GE ? Сколько у мастеров спрашивал, все не в восторге. По з/ч кое-что подходит от 4A-FE. По мне так брать машину с распространенным движком, чтобы потом не было головных болей (есть небольшой, но горький опыт).
Хочу почистить охладитель - до него добрался но снять пластмассовый кожух не получается видимо придется снимать вместе с охладителем. А для этого придется отсоединять патрубки которые идут к компрессору. Вопрос - как все сделать грамотно чтобы не убить кондиционер и себя(технология, меры предосторожности, проверки до и после). Забить на все не получится - скоро зима, грязи не меряно(умудрился заглянуть - пыль барханом слиплась, пух, всякой дряни) эффективность потока воздуха снизилась в половину. И еще шкурный вопрос - заправлять кондей необходимо сразу или можно подождать до следующего лета(проблема утечки - сволочь где-то улетучивается. Заправишся на лето нормально, зимой не пользуюсь наследующее лето нужно снова заправлять - дорогое удовольствие, а устранить не делают: "Мы только заправляем")
Не заправишь на зиму - останешся весной без кондея, в систему попадет влага и хана. Будешь снимать испаритель - запасись _новыми_ уплотнительными колечками, иначе рискуешь получить после сборки негермитичную систему.
Колечки перед установкой нужно смазывать маслом для кондиционеров(дорого и не найдешь - я смазывал силиконовым спреем).
Заправщики должны вакуумировать систему, потом заправить небольшим количеством фреона и проверить на утечки, потом только заправлять. Заправлять они должны по весу - с электронными весами. И еще нужно долить масло, оно частично выйдет при стравливании фреона.
Перед разборкой лучше страви фреон нажатием на клапан заправочный, а то получишь струю фреона в морду.
Аккуратней с испарителем - у него очень тонкие соты - мнутся как бумага, я его снял и положил на гайку(не заметил) - промялось...
Удачи...
Советую тебе обратиться все-таки на хороший сервис по кондиционерам. Дело в том, что я сам занимаюсь установкой бытовых кондиционеров (но не автомобильных) лет 6 и вот что могу сказать по этому поводу:
В принципе ты сам можешь демонтировать испаритель в передней панели авто. При этом при откручивании гаек с внутреннего блока (испарителя) выйдет газ фреон. Почистишь испаритель, поставишь на место. Больше ты без спец инструмента ничего сделать не можешь. Все равно надо будет обращаться на сервис. (Специнструмент и оборудование- набор минимум : вакуумный компрессор, блок манометров с шлангами выс. и низк. давления, течеискатель, баллон с газом (фреон - модели стар. года выпуска R12, посвежее R134A), весы, переходники для заправки, и др.).
Поэтому лучше все операции провести в одном месте с квалифицированными работниками (главное дадут гарантию на работу).
Кроме этого крайне нежелательно эксплуатировать систему с недостатком, переизбытком или без фреона. Первым делом, прежде чем производить новую заправку фреона необходимо обязательно найти течь в системе кондиционирования (попробовать ваккуумировать систему - посмотреть нет ли утечки, добавить фреон и обследовать систему с течечеискателем, или использовать специальную лампу и добавить световую присадку в фреон и тд).
Поэтому на обслуживании кондиционера не надо экономить, дороже обойдется последующий ремонт кондиционера.
Спасибо. Я понимаю что в итоге придется все равно
обращятся к "заправщикам" а вот разбирать чистить собирать придется самому. Вопрос - какие видимые признаки утечки, на что обратить внимание.
Обычно в местах утечки хладогена должно образоваться масленное пятно.Если есть возможность заправь в следующий раз "краски"(илюминестирует при ультрофеолетовом освещении),и потом уже сам найдеж утечку.
Зимой НАДО пользоваться кондеем, чтобы смазка по системе разгонялась (она с фреоном вместе живет).
Раз у тебя до лета уходит фреон - надо искать утечки. А то каждая заправка выброшенные деньги.
Народ, утерян сабж ... видимо навсегда и безвозвратно. Остался только ключ. Вопрос - возможно ли восстановление, замена, перепрограмирование, кто нибудь сталкивался?
заказывай через диллеров стоа и тамже программируй
Господа, подскажите когда (через сколько км.) лучше менять масло в АКПП и как (полностью или нет)? Toyota Carina E 1994г., 3SFE. Спасибо.
Ссылка-мнение: http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
полностью масло сможеш заменить при разборке АКПП ,при обычной замене примерно 3-3,5л.если чёрное то через 5т.км.ещё разок 3-3,5л.и так 3-4 раза
Если не ошибаюсь (под рукой литературы нет) каждые 40 тыс км. полностью, а вообще если масло пахнет горелым или сильно потемнело, то менять.
Если по точнее то можно посмотреть месяца 2 назад девушка спрашивала про регламентные ТО ....я ей расписывал что почем. Или посмотрю вечерком ....может ребята кто подскажет..
Всё масло в АКПП не заменишь. Сливается 3,5-4л. через 40000 км.. Если теоретически слить всё, то насос никогда не закачает масло в гидротрансформатор.
А как тогда после разбора коробки ее заполняют ??? или на заводе при сборке??
при сборке
масло в коробке менять лучше на СТО специализируещиеся на АКПП, меняют на аппарате полностью, при этом если емкость коробки 8,5л, то расход масла примерно 12-14 литров, плюс промывка если нужно, такая работа стоит на наших СТО 300-500р , это в Новосибирске
чёш несусветная
большая просьба подобные догмы в эфир не выдавать :чуш-несусветная!!!!!!!!!!!!:
8
Может у кого такая же урунда есть. Двигатель 1jz-ge, на 95 бензине заводится с первого раза до -15 по цельсию. А на 92 даже при +15 со второго раза. То есть он и с первого раза заводится, но не всеми цилиндрами, держит около 500 оборотов несколько секунд, а потом либо раскрутится, либо заглохнет. Кроме этого из подозрительных моментов - небольшая вибрация на прогретом двигателе и заметно ощутимее после запуска(с 1300 до 900 оборотов когда они падают при прогреве). Свечи все новые. ВВ провода не смотрел. Подушки тоже. То ли 95 всё время лить, то ли пободаться.
Я на счет вибрации хочу сказать. Все-таки у тебя одна из опор двигателя виновата. Съезди к спецам, они махом это определяют. У меня такая же неисправность.
У миня несколько последних дней аналогично завидится со 2 раза ...грешу на свою заправку - СИБНЕФТЬ ...да и ребята ее не хвалят ....буду стараться менять заправку ..хотя не удобно это будет ...СИБНЕФТЬ у меня по пути домой стоит ...прям удобно.
Да еще я прогнал немного - сменил старые ДЕНСО были все в красном налете на 4-х контактные BERU - толи франция, то ли германия ....не так они рабюотают как надо ..не так ....хочу вот теперь денег поджкопить платину взять
искра в них все равно пробежит по одному контакту а не по всем четырем в момент времени!
*
А бензин какой льёшь?
92 я лью..а что было до меня - не знаю...но свечи были красными
А не задумывался, что даст платина кроме увеличения срока службы?
Да по хорошему наверное больше ничего ..но на моем движке мне не в прикол 6 свечей менять, при этом мне надо снимать дроссельную заслонку и менять прокладку под ней ....
Никакую прокладку менять не придётся, тем более, что она металлическая.
Внимательнее приглядись-япошки предусмотрели разъединение растягиванием камеры в месте прокладки после отвинчивания 3 или 4 болтов или гаек. Менял у себя, когда один раз сделал - кажется как всё просто.
А ты посмотри ..она 3-х слойная, в среднем слое есть резиновые края...
Только я не понял ..что ты там растягивать будешь ??? 6 болтов, 2 гайки открутил ..и стягиваешь ДЗ налево от впускного коллектора.
Карина Е, 3S-FE,93г. на ХХ вибрация... довольно равномерно колбасит. На ходу подергивает. Что может быть? С чего начать ремонт? Или все... доездился...
Похоже очень на дохлые свечи или ВВ провода...не смотрел их ?? Не парься - это банальная проблема...решается как правило заменой свечей или чисткой впрыска..
Спасибо:) Сливаю:)..Сушу:)Я по правде сказать еще ничего не смотрел. Недавно взял аппарат. На движок смотрю как баран на новые ворота:) Раньше только русские были,последняя-дизельная 2104:)) а тут... страаашно:))) Я в принципе так и предполагаю...Прежний владелец-женщина, что ей до форсунок?:))А вот например если с моими симптомами, может что нибудь серьезней быть?
Ничего страшного нет. Меняй свечи и провода - и забудеш про это.В принципе я сам сделал капиталку ничего страшного нет. ( 5A-FE )
На заправке заметил, крышку бака откручивал когда, так она открывается с подсосом воздуха...(Ну типа как пиво открываешь:)) Где и чего смотреть?
P.S: Всем большое человеческое спасибо! За отзывчивость и за то, что вы есть!
Подсос воздуха при открытии бензобака -
есть система удаления бензиновых паров чтобы не загрязнять экосистему нашей планеты - работает просто в бензобаке стоит на верху по два самозапирающихся клапана - когда открыты то двигатель через них отсасывает бензиновые пары и сжигает их - от этих клапанов идет как бы топливная трубка как от бензобака - далее к ней крепится угольный фильтр - а далее трубка идет во впускной коллектор - куда и улетучиваются бензогазы.
Говорят скоро и на ВОЛГЕ такое будет - пока при открытии герметичного бензобака - получаешь пары бензина в морду.
Про дергание - посмотри все вакуумные трубки - может подсасывает где.
Это нормально, система устроена так.Забыл я точно как оно все происходит ..думаю кто-нибудь напомнит..
Corolla 95, 5AFE
Господа спецы, уделите минутку внимания:
Месяца 2-3 как двигатель работает с посторонним пульсирующим свистом высокой частоты. Причем этот свист возникает при нагреве двигателя до определенной температуры (в жару начинает свистеть раньше, чем в холодную погоду и чем дольше работает, тем сильнее свист). Свист напоминает звук трущегося маховика об прислоненный лист железа. Началось это после промывки инжекторов на винсе ультрозвуком. Я писал об этом - непонятна была природа свиста. После прослушиваний на СТО говорят что это вероятно где-то сосет воздух в воздушной магистрали. Вопрос: где может подсасывать воздух при нагревании? Может где-то нужно просто по-лучше подтянуть болты? Складывается такое впечатление, что при промывке отмылась грязь и какая-то прокладка начала чуть пропускать. Гед это может быть? Масло синтетика 10-W40.
А откуда звук исходит ...из какого района ????
откуда идет свист непонятно. Свистит везде :). Невозможно локализовать источник свиста.
Странно ..видимо где-то посередине ...что звук на стороны расходится ...
ежели нет изменени по работе двигла(динамика),возможно прокладка выпускного коллектора
Помогите советом, как остановить коррозию кузова (точнее пороги и двери), какие средства использовать?
Я бы "Hammerite" попробовал использовать.
Зачистка, преобразователь ржавчины, снова зачистка и пока не станет чисто. Потом закрасить.
преобразователь ржавчины продают в магазинах. У нас точно есть.
Да это точно сработает на открытых местах, а как быть в недоступных - внутри порогов и дверках?
Один мой знакомый еще на своем москвиче 2140 брал тряпочки промачивал их маслицем (для экономии отработкой)и отверткой запихивал их в пороги через штатные дырочки.
Распылителем пробовать ...больше ничего на ум не приходит
Народ ктонибудь пробывал лить всякие там присадки в двигатель для уменьшения аппетита масла и повышения компрессии? Насколько эффективны эти присадки и есть ли вообще какой нибудь от них результат?
Недавно в магазине наткнылся на "Хадо", почитал описание прямо волшебная мазь какая-то, у кого нибудь был опыт применения подобных вещей?
Предлагаю всем поделиться своим опытом и мнениями!
Не стоит огульно все хаять. Я достаточно давно занимаюсь ремонтами и многих людей (знакомых) избавил от лишней траты денег. Уж если стоит ремонт 200$, то 100-150 рэ погоды не сделают. Только химию надо лить знать какую, пробовать, эксперементировать. Лично я систематически пользуюсь "мягкими очистителями двигателя" а в прошлом году залил RVS, аналог ХАДО, собственно раньше это была одна контора, теперь последняя на Украине самостийной. Ну что могу сказать, у себя: пропал звенящий звук двигателя, стал работать мягче, другу на Opele обработал- перестал кушать масло. Все на полном серьезе. Ну а по поводу химии скажу только одно - машине 15 лет и все сальники родные и 4л масла хватает на 15 тыс. Ну а хорошие масла -не спорю в первую очередь!
Главное- не лей говнявое масло. Остальное -туфта.
Пробовал - толку мало . Не помог антикокс не антидым - я считаю , что это все фигня.
Я помучался , потом сделал капиталку ( кольца,вкладыши и т.д. ) и нет проблем , компрессия 13.5 ровная во всех горшках и машина дует как пушка.( 5A-FE )
Химия хороша для профилактики и поддержания нормальной работы двигла. А для ремонта не очень.
Мне не помогла ER.
главный принцип "хорошей" автохимии НЕНАВРЕДИ. А ЕR ср-во профилактическое так что чуда от него не жди.
2L-TE Утром (+3+5^C) после запуска 1000 об/мин, стоит слегка газануть до 1500 и отпустить, обороты плавно падают до 800, не газанёшь она так и будет долбить на 1000. ЧТО ЭТО ???
Не морочься ...и не драконь машину пока она прогревается ...
q
Она у тебя и после прогрева на 1000 молотит ????
А вообще могу лишь предположить что во время прогрева ты газанешь, ЭБУ видит всю ситуацию и находится где-то на грани снижения оборотов, ты газуешь ..ЭБУ видит, что смесь богатая для этой температуры и снижает обогащение смеси до нормы.
По крайней мере грею 10 минут, обороты не снижаются. В течение дня стоит по 3-4 часа, после запуска ч/з 2-3 минуты обороты сами снижаются до 800, а 1000 об. только первый запуск с утра.
А греется быстро, термостат в норме ????
У меня вопрос: королла спасио с электронным табло 98г, на табло лампа оранжевого цвета рядом с лампой АБС, значок круглый а в середине две стрелки направленные внутрь, что она обозначает?
Я думаю что колодки, хотя лампа АБС значек круглый а по бокам снаружи кружка скобки, типа мне говорят это обозначает износ колодок, но разве значек АБС может и показывать износ колодок?.
a
Я угарел!!! Спасибо большое!!!
Alex&! ПО ТУРБИНЕ Москва. Духовской переулок 17(на территории завода "Техоснастка") http://www.turbodiesel.ru/ --
-- 2003-09-09 03:50:37
Й
Спасибо!!!
Ребята, купил микро автобус Лит айс 95г. в.двиг 2с дизель. Горит розовая лампочка масла, что это значит?
Срочно посмотри уровень масла !!!! И долей если не хватает !!!!
А у тебя лампочки масла других цветов (кроме розового) тоже что ли есть ??
спрашивайте отвечу
Сколько времени и денег уйдёт на турбину для 2L-TE (Тойота Чайзер 95 г.), кажется СТ12? Само собой разумеется контрактную и есть ли какая-то гарантия?
увы у нас нет контрактных запчастей все только новые
За неделю проехал более 3,5 тыс км остановился пописать, заглушил дв. минут через 5 подхожу слышу бул-буль. Открываю капот - из бачка тосола воздух булькает. А с трассы съехал. Завел - температура ползет на холостых оборотах, думаю на трассу рвать надо ведь ни кто в сторону не поедет, поехал - температура сразу упала до нормы. Пришлось ехать больше 400 км. Диагнос Красноярского автосервиса - межклапанные трещены и прокладка головки. Ремонт обошелся почти 11 тыс., головку восстановили. Гарантия на нее три месяца.... Вопрос - насколько это серьезно? И будет ли она ходить? Может уже пора быть на базаре? Или как????
Жду ВАШЕ мнения.... плиззз
Вспоминая теорию ремонта дизелей, пришедшую из славного прошлого местного автопрома:
- способ нормальный при грамотном исполнении (аргонодуговая наплавка? головка вроде "железная" на нем? если легкосплавная - то обычно конец). И если собрали правильно...
- как будет ходить - пусть ответят на сервисе :), это все-таки 2l-te, так что никаких гарантий (ну и конечно - не перегружать, не перекручивать).
- посмотреть, как народ дорабатывает систему охлаждения (начиная с переноса бачка и дальше к понижению температурных режимов).
- если бы после каждой завернутой головы народ шел машину продавать...
Спасибо за ответ.
а по подробней о доработке системы охлаждения можно узнать и если не секрет, то где?
Спасибо.
Видел отрывочно на www.diesel.irk.ru (в статье и на форуме длинная тема была, по-моему) со смыслом сделать расширительный бачок самой верхней частью движка. Там кстати вентилятор с ременным приводом? Жаль тогда, не получится с датчиком
его включения поиграться...
Привод не ременный (маховик крепится на вал), а расширительный бачек выше не задерешь,тк капот мешает да он наверно и так верхняя точка двигателя....
Ссыка не работает.
Ссылка вроде открывается - http://www.diesel.irk.ru/
А в остальном - нда, печально. Может быть следующая машина будет простой бензиновой?
Только дизель....
У меня на Vista 1993г кузов SV32-0100222 дв 3S-FE щетки стеклоочистителя после работы утапливаются под капот. Зимой там скапливается снег и щетки примерзают. Слышал, что бывает у механизма стеклоочистителя "зимний" режим, когда щетки не утапливаются под капот. Типа для этого надо или потянуть за щетки вверх и они выйдут на определенную высоту, или какая-то перемычка механизма стеклоподъемника переворачивается или перепаивается, не знаю точно. Пробовал тянуть за щетки вверх (правда не со всей дури), но как-то страшновато, боюсь отломить.
Подскажите, есть ли такой режим и если есть , то есть ли он на моей Висте. Зима не за горами, поэтому, как говориться - готовь сани летом. Заранее спасибо.
Есть (если вообще есть) две реализации зимнего режима.
Механический - уже рассказали. Смотри только дворники не поломай, если у тебя зим.режима нет или у тебя он электрический, как у меня.
Электрический - рядом с моторчиком дворников находится разъем с одним проводом, на котором с одной стороны написано "FULL че-то еще" и "SEMI че-то еще". Надо его вынуть и перевернуть на 180 градусов - и вот он зимний режим.
AlexSerp 50 подскажи pls. как не ломая дворники и не разбирая их определить механический или электрический зимний режим щёток. Vista SV-40 4S-FE, и где подробней искать этот разъём.
У меня CAMRY (ZE Specification) SV30 4S-FE 10.92г.
Тянешь вверх как говорил Дмитрий 42 по ходу, должно щелкнуть. Но если чувствуешь, что оторвешь, то я думаю не стоит пытаться.
Мне знакомый показал, а сам пробовал тоже боязно было.
Я конечно понимаю, что у меня не Виста, но может поможет. Конечно у меня есть подогрев щеток для таких случаев, но так же щетки можно поднимать по ходу вверх. Т.е. вытягивать их из под капота в сторону их хода и они перещелкнутся наверх. Я так щетки менял ..иначе к ним не подлезть, попробуй потянуть вверх по ходу.
Ребята спасибо! Все получилось как AlexSerp52 сказал.Оказалось щетки тянуть не надо, а просто нашел разъем с одним проводом и надписями, отжал, снял. Повернул разъем на 180гр и щетки поднялись из под капота (молодцы японцы)и встали в зимний режим.
Два месяца назад я стал владельцем гибрида - Тойота-Приус. Произошло это
неожиданно, как инсайт - на нашем рынке японских авто в Е-бурге я сел за
руль этого чуда, и понял, что не хочу вылезать из машины. Короче, на
следующий день я стал ее собственником, не имея представления о японских
авто и опыта вождения "праворуких".
Марка - "Тойота-Приус".
Год - 1998.
Пробег (на момент продажи) - 112 тыс.
К настоящему времени я наездил 11 тыс. км, и хочу поделиться впечатлениями и
вынести на всеобщее обсуждение проблемы и вопросы.
Общие впечатления.
За свой 16-летний водительский стаж я сменил только 3 машины, ездил на
восьмерке, потом на новой Нексии. Садясь за руль новой машины, я ощущал себя
на принципиально новом уровне. Не стал исключением и Приус. Не стану
повторять многочисленные описания гибрида, расскажу только о том, что, на
мой взгляд, заслуживает внимания.
1. Необычно маленький резко скошенный капот. За счет этого короткая длина
машины (заметно короче Нексии).
2. Большой просторный салон, что производит ошеломляющее впечатление, так
как Приус в целом кажется маленьким.
3. Маленький радиус разворота, что после Нексии очень приятно. Руль очень
легкий.
4. Удобная панель индикации (то, что раньше называлось приборной панелью).
Информации минимум - зачем вообще водителю знать температуру и обороты
двигателя?
5. Бортовой компьютер с монитором, кнопками клавиатуры и джойстиком. Через
него производится упраление магнитоллой, системой навигации и другими
информационными окошками.
6. Большое количество ящиков, бардачков и т.п.
7. Оранжевая черепашка появляется на приборной панели при значительном
разряде аккумулятора (при этом аккумулятор на консоли загорается желтым
цветом). Думаю, что это означает - "езжай помедленней!". Тогда аккумулятор
быстро заряжается, черепашка гаснет.
А. теперь - проблемы, в основном дилетантские.
1. Резина. При покупке стояла очень мягкая и низкая 165/65/R15, я сразу
посадил две грыжи. После консультаций и примерок поставил 185/65/R15 с
жестким кордом, проблема "пробоя" снялась, но я, видимо, "переборщил" - при
сильной загрузке на нырках задние колеса стали "ширкать". Как можно решить
эту проблему? И попутно - чем можно заменить "банан", на котором ехать
вообще невозможно.
2. На 122 тыс. потек правый передний амортизатор. Какой следует поставить на
замену?. Говорят про Каябу, но какую конкретно?
3. Проблема русификации компьютера. Под сиденьем водителя находится привод
CD, следовательно, систему можно перепрограммировать. Как это сделать?
4. Как включить систему спутниковой GPS-навигации и загнать туда нужные
карты. Какой у карт формат? Говорят, такие карты делают в Новосибирске?
5. Электронные часы идут очень точно, секунда в секунду, но на 3 часа
вперед. Как их перевести, не знают в нашем Тойота-центре.
6. Говорят, что к 500 тыс. аккумулятор, связанный с генератором,
"заливается" остаточным зарядом. Где можно "прокачать" (восстановить)
аккумулятор.
Я рад что нашел кого-то еще с Приусом.Я тоже купил приус совсем недавно 1 мая этого года в Новосибе.Разобрался со всеми настройками,но вот телевизор не работает.Предлагаю не теряться,а общаться.Я кстати тоже из Екатеринбурга.Жду ответа.может двумя головами лучше сообразим как правильно эксплуатировать эту машину.
До связи.
1. резина 165/65/R15 - родной размер и менять его не рекомендуется.
5. Часы можно переставить с помощью кнопок, расположенных ниже дисплея.
Немножко:
2. - зарегистрируйтесь на exist.ru, там же по базе для тойот пробейте их номера - появятся и аналоги. Оригинальный номер, если получится, посмотрим...
3./4. - по этому поводу может четко сказать наш гуру электроники Совет,77. Но думаю - бортовой компьютер не программируется, GPS-карт для всей РФ вообще не существует (продаются отдельные куски).
5. - видимо не те, что на панели, а в компьютере? Тогда только методом тыка по меню (как не издевательски звучит - "изучайте японский", действительно в малых объемах пригодится. а с приусом - придется и не в малых. нет ли хотя бы User Manual’а к ней на японском? может сможем перевести?)
6. - Насчет 500 - "столько не живут", так что не волнуйтесь. А способов восстановления пока что народ не нашел - только замена (в лучшем случае
поэлементная). Сама тойота, по крайней мере на второе поколение приусов, ставит "пожизненные" батареи с гарантией...
2. Спасибо, зарегистрировался.
3./4. Как связаться с уважаемым гуру? Насчет электронных карт - я немного разбираюсь в геоинформатике, но нужно знать их формат,и в какой системе они работают. Если честно, то я полный дилетант в бортовых компьютерах и работающих на них системах. Где бы узнать что-нибудь на эту тему?
5. Руководства по Приусу никакого нет, а в и-нете детально я пока не копался.
6. Думаю, что аккумуляторы можно восстанавливать как на мобильниках - циклами заряда-разряда. Но где это могут сделать? На нашем Е-бургском Тойота-центре должны были запустить какую-то установку по восстановлению аккумуляторов, но подходит ли она для Приуса - неизвестно.
- Гуру, думаю, уже прочитал сообщения :)...
- По Prius’ам в этом плане еще меньше информации - все-таки машина пока что "одноразовая" в наших условиях (до первой серьезной поломки, прошу прощения за негатив), если с бензиновой частью еще сумеют как-то разобраться, то с гибридной -
увы, даже методом тыка, людей нет... Поэтому и редкая. По аналогии - единственное, что можно попытаться сделать - перевести телевизор на наш
стандарт (http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/multivision.htm). Остальные функции безвозвратно теряются :( или заставляют учить иероглифы.
- Жаль, что нет руководства - постарайтесь хотя бы на японском найти. Перевод - дело второстепенное.
- Насчет восстановления аккумуляторов - может быть, но если как обычно осыплется контактная масса (или как ее там), то уже никакая десульфатация не спасет. Сложность еще в том, что система батарей на приусе высоковольтная (сколько
точно - Вам виднее на месте), поэтому даже зарядные устройства должны быть свои.
Пока что все решения, встреченные в сети, укладывались в формулу: "Батареи сдохли - ищу 3000$". Вообще, думаю, японцы сами позаботились о профилактике батарей (это же не АКБ, где ничего нового не придумаешь), так что недозаряда/перезаряда может и не быть. Только совет - в нашу зиму нельзя ни в коем случае сильно разряжать и так оставлять, кто знает, при скольких градусах замерзает данный электролит...
P.S. Оригинальные p/n на стойки кузова NHW10
передний правый - 48510-49145
передний левый - 48520-49145
задний правый - 48530-49105
задний левый - 48530-49105
Видимо - они действительно оригинальные, на других моделях сходу не видно...
Спасибо за полезную информацию.
Надеюсь и в дальнейшем информировать уважаемое собрание о своем опыте.
Здравствуйте всем! Заранее благодарен всем кому еще не надоела еще эта тема. Вот пролетели 2.5 месяца хотьбы пешком и вот привезли новый ТНВД. Проехал пока 250 км. - косяков типа плавают обороты и бензина в масле нет. Однако спать спокойно не могу - беспокоит одна проблема. Замерил на днях уровень жидкости в коробке (автомат) на 2 см выше отметки hot. Возник вопрос почему так? Версии разные от банальной просто перелили (я не знаю меняли жидкость или нет), до небанальной - неродной щуп. Есть еще экзотическая версия (самая хреновая) - пока ездил на старом ТНВД и бензин попадал в картер двигателя естественно возникало повышенное давление масла в двигателе и возможно оно коим-то образом попало в коробку. Сам я не силен в устройстве японских автомобилей - вопрос ТАКОЕ ВОЗМОЖНО???? если да, то что делать? если нет то что делать (может кто нить замерит и вышлет расстояние от жидкости до основания щупа)? чем вооще грозит увеличенный уровень жидкости в коробке. Буду рад услышать любое мнение!!
Уровень масла правильнопроверитьтак-заведидвигатель,дай поработать минут 5, затем переведи селектор АКПП с паркинг до L и назад на паркинг с задержкой на каждой позиции секунд по 5.
Затем снова померей уровень масла . Если в норме то все ОК. После стоянки уровень поднимается.
Здравствуйте ув. общество, начитался всяких страшилок про вышеупомянутый двигатель и вот решил тоже поделиться.Имею опыт эксплуатации данной "опции" пока небольшой(ок.22 тыс.км)и по сей момент только хорошие впечатления - особенно расход!!! Сначала думал датчик топлива неисправен, но - заливаю 30л 92-го и проезжаю 350 км в городе, заливаю опять-же 30л и 460 км по трассе!!!правда при скорости до 140 км/ч, если ехать 160-170 расход как у нормального 2-х литрового - 14-15 л/100км.Но в вобщем дело не в этом а в уровне жидкости в коробке-он не меняется!, что на холодной коробке, что на очень прогретой, что на заведенном двигателе что на заглушенном - уровень всегда ровно на отметке "hot".ЧТО ЭТО? Может жидкость Typ T-IV не так расширяется как Dextron? Или мертвый гидротрансформатор? но почему тогда она вообще двигается, и очень даже ничего себе.Теперь о бензине в масле.Прочитав о тесте с "каплей масла в воду" достаю щуп из двигателя и ... растекается!
Всё - жизнь кончилась! Достаем щуп из соседнего Mark II - не растекается.Конец насосу. НО достаю канистру из которой заливал в двигатель -беру каплю в воду её и тоже "не держит форму". Выяснили что в Mark II залито Mobil I, а у меня Castrol Magnetic. Так вот, капля Mobil в воде аккуратненький такой кружочек, а Castrol -разноцветная блямба.Расход этого масла на 10 тыс.км (до замены)как раз от верхней метки щупа до нижней - это в норме или нет? И ещё, обороты ХХ на прогретом двигателе 600 - не маловато? А если горячий завести сначала 400 а секунд через 30 поднимаются до 600 - это норма? Можно дать на эти вопросы какой-нибудь ответ? Буду очень благодарен.
P.S. Да, машина -Corona Premio 97 г.пробег(настоящий или нет не знаю) 83000 км.
Во-первых, поздравляю с тем, что не пополняете печальную статистику :)...
- А "страшилки" все-таки нужны, чтобы предупредить несведущих, кто изучал только
глянцевую прессу, в которой GDI повсеместно превозносится за мощь и экономичность.
- Насчет коробки - совсем непонятно (коробка 245E, кстати, или другая)? Может все-таки что-то не так в замерах, в промежуточных положениях как? А природа что у TT-IV, что у DIIE, что у DIII - сходная. Из бредовых предположений - ATF
слишком много, потому и не видно изменений. Сам может быть попробовал бы через дырку щупа отсосать шприцем грамм 100 - и посмотреть. А с другой стороны - ну и ладно, раз в 20 тык положено обновлять - вот тогда и определитесь.
- Насчет бензина в масле. Как всегда, тут свое влияние "испорченный телефон" оказывает - на самом деле просто плескать в лужу бессмысленно, надо капать и сравнивать каплю из движка и каплю из банки с остатками масла залитого. Как Вы и
сделали... Ну и нюхать :). Так что с этой стороны все нормально выглядит. Так как уже нельзя ни в чем быть уверенным со щупами :) - то от метки до метки - в Вашем случае это где-то до литра? Тогда 100/1000 - нормально, особенно если любите втопить. А вот периодичность - не очень, не по-русски это :) - все-таки надо на цифру в 5000 ориентироваться.
- Про обороты. Если 600 в положении "P", то чуть ниже, чем хотелось бы. Если на "D" - тогда нормально. Однако здесь ничего не сделаешь... А вот 400 - это совсем нехорошо - уж не захлебывается ли он парами бензина? Может поэкспериментировать - воздуху добавить на впуск и посмотреть, скакнут обороты или наоборот еще
просядут? А так думается возможности для вмешательства минимальные - свечи, ВВП, фильтр воздушный, фильтр топливный. И надеяться на лучшее :).
Здравствуйте, спасибо за поздравление, а велика ли статистика печальная и не очень? А то червячок сомнений о правильности выбора этого японского чуда все таки шевельнулся.И зачем эти чертовы японцы делают такие хреновые двигателя, ездили бы на карбюраторах.
О коробке - А247Е-5А, при обновлении слил 4.1 л, залил 3.8, изначально уровень был выше отметки hot при заведенном на положении Р.Теперь ровно hot.
Про обороты: на D ровно 600, на Р -чуть выше, причем настолько "чуть" что затрудняюсь обозначить цифру. Реагирует на кондишн (800) и почемуто на полностью открытый отопитель (700-750)
Как добавить воздуху на впуск? ВВП - это высоковольтные провода? Я их чего то не нашел, по крайней мере сверху двигателя.Может не там искал?
С уважением,
Скорее всего банальная - перелили. От двигателя в коробку попасть не должно было - у них разные полости. Если бы давануло через сальник коленвала - то все бы потекло наружу на землю - ты бы увидел.
Если уж совсем неуверен, то хотьтогда напиши какая у тебя коробка - на одном двигателе могут быть разные коробки.
Коробка описана на табличке в отсеке двигателя напротив trans. Что нибудь типа А140L ..
Коробку я посмотрю завтра, но если на самом деле просто перелили жидкость то чем это может грозить и как исправить?
Отлично, что починились!
- Масло движка и коробки не связаны совершенно (нет даже в смежных полостях)
- Из рабочих жидкостей в автомат может попадать только ОЖ (через охладитель), но это из области страшилок
- Скорей всего перелили (много). Или, по-нашенски, слили из одной дырки (дифференциал, например), а залили в другую (тоже страшилка, но реальная и неприятная).
- Перелив ведет как обычно к пенообразованию - со всеми вытекающими. В общем - надо сливать...
P.S. а мерили правильно? - на сильно прогретой коробке в "P" и работающем движке?
Подскажите, плиз. Недавно взял Корсу, сначала было все ок. Некоторое время назад стал ощущать толчок при переключении передач АКПП, причем он бывает двойным. Также это проявляется при торможении двигателем, явно ж..пой ощущаешь переключение коробки. Посмотрел жидкость - на 5 мм выше верхней горячей риски, красновато-коричневая, не пениться. Что, начинает помирать или как? Жалко, хорошее авто...
Если измерения правильные - на сильно прогретой коробке в "P" и работающем движке - то слейте лишнее... И не могу не обратить внимание на несколько сообщений ниже: "Общие замечания по проблемам с АКПП"...
А в общем и правда поводов для ужаса нет...
скорей всего что насосу(гидромуфте) в коробке п....ц приходит о чем говорит уровень масла
но расстраиваться не стоит либо её заменишь либо АКПП в сборе то ж не так уж и дорого если интересно то тыс 7 стоит контрактная пиши вышлем
Дорогой sir24!
А 7 тысяч чего, наших или правильных? И еще ,раз она контрактная, то каково ее состояние, а то выйдет сменил шило на мыло, окажется хуже...
Рублей конечно ....:-)))
Как правило контрактные в довольно хорошем состоянии бывают..
Кстати, Дмитрий, почему уровень говорит о п...нутом гидротрансформаторе?
Тут я точно не скажу, но смогу предположить: гидротрансформатор умирает и поэтому не затягивает в себя нужное количество жидкости ... - хотя звучит глупо как то ....
Может sir24 сможет толково сказать ...??
Друг говорит что на тойоте Е можно ездить и на 4000 об/м ...объем движк 1,6...96 года.....опасно ли такое количество для двигателя?
чем дальше мы ползем - тем тупее и тупее вопросы!
движки на тойотоах высокооборотистые - до 6-7 тыс.об. - но обычно 4тыс.об. бывает максимум для АКПП - АКПП старается ехать экономично! ну и конечно же высокие обороты не являются полезными для движки
т.е. ты самый умный тут??
да просто устал парень на работе ....нервное напряжение. Я вот что думаю: на страшно ездить на 4000..но если так ездить постоянно, то АКПП и двигатель будут не очень довольны. Хотя на самом деле все движки Тойотовские как минимум до 6500 нормально, далее красная зона. А если он GE или GT то красная зона выше.
Я согласен с Дмитрием. У меня Corolla/1.6GT/АКПП, если включить кнопку Power то ползет больше чем 4000. А вообще я считаю что большие обороты для двигателя полезнее чем ХХ. IMHO.
Обороты 3000-5000 это самые "вкусные" обороты двигателя, нет абсолютно никаких противопоказаний кроме расхода топлива. Да и камера сгорания самоочищается на этих оборотах. Так что предрассудки всё это. А вот ХХ это самый "вредный" режим работы двигателя.
Согласен... а вот на счет расхода топлива это уж сто пудово, чем больше тем больше!
Глупый вопрос...но кто нить знает размеры сиденья что бы сшить чехлы на Тойоту карину Е 96 года
Как эта проблема решается в г.Орле.
Находишь фирму, где шьют чехлы, договариваешься о конечном результате и оплате. У тебя снимают все седушки, кроме водительского и какое-то время (день,два-три дня)ездишь без них. Потом приезжаешь например утром, тебе ставят твои снятые сиденья, а водительское снимают. Можешь под ж.пу поставить ящик и уехать кататься до вечера, а можешь машину оставить и пойти погулять.К вечеру водительское сиденье уже готово . Его устанавливают и уезжаешь.
И никто размеров сидений для себя не ищет, т.к. все должны заниматься своим делом.
Да грустнотак..просто мне сказали если найдешь размеры закройки то снимать не надо..я снимать не хочу...думаю может кто шил
А может стоит взять рулетку и промерить ...и все ..а ???
Насколько плохо 3S-FE(RAV 4 97) относится к 92-му бензину? Интересует случай аварийной заправки, т.е. заехал в глушь, 95-го нет. Надо проехать 1 заправку на 92-м. Как оно?
tigra!
У меня стоит такой же движок, просто в нижней части панели приборов есть переключатель "NORMAL" и "SUPER", которые обозначают 92 и 95 (соответсвенно). На более поздних машинах его может не быть, но это не меняет сути. Машина с одинаковым спокойствием поедает и тот и другой вид бензина, единственное условие, бензин должен быть хорошего качества. PS. Кстати, движок великолепный. Мой пробежал 385 000 и ни масло не ест, расход 9,3 литра на сотню по Москве.
Удачи на дорогах!
У меня в памяти как минимум 10 двигунов S серии и все всю свою жизнь на 92м ездиют и каких либо проблемм не испытывают ........а вот 95/98 для свечей вреднее не говоря уж про ЛЗ
ДАВАЙТЕ раз и навсегда поставим точку в вопросе выбора бензина - лить 92/95/98 - КАКОЙ!
все просто - октановое число употребляемого бензина зависит от компрессии в цилиндре - ЧЕМ ВЫШЕ КОМПРЕССИЯ => ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО
СМОТРИМ - для двигателя 3S-FE объем 2литра на авто.вл.ру в каталоге - КОМПРЕССИЯ 9.5
при такой компрессии с удовольствием можно и НАДО ездить на 92 бензине !!!
ТАКОЕ правилО компресия ниже 11 - лить 92 бензин
и не надо переплачивать - и без присадок бензин лучше - особенно для свечей и лямбды!
а ездить на высокооктановых 95/98 когда двигателю прописано 92 - даже опаснее будет - у высооктанников - теплоты выделяется больше - да и детонации будет больше при малой компрессии в цилиндрах => ИТОГО вреднее - где-то это было описанно подробнее - повторяться не буду!
конечно на 95/98 возможно и расход будет поменьше - так как они более энерговооруженны и теплоты больше - и динамики побольше - но если уж мотору прописан 92 - то надо его и использовать!
ВСЕ
Ну вообще то в каталоге указывается не компрессия а степень сжатия, а это две РАЗНЫЕ вещи!!!. Если применить научный подход ( описан на этом сайте), то двиглу серри S надо 96-й.
компрессия и степень сжатия две разные вещи - в момент написания ответа просто произошло помутнение рассудка %-)
выше компрессию - считать степенью сжатия
а вообще компрессия ~= 1,3 степени сжатия
а вообще на 406 волговском моторе степень сжатия 9,5 - такая же как и у 3S-FE - следовательно прописан 92 бензин.
Более точно следующая статья copyright автора сохранен:
Может еще не все читали:
Авторство - "Abbat"
О бензине.
1. Откуда есьмь пошло ОЧ? Дело в следующем. Химия - наука точная, хотя и темная. И вот что она решила: чтобы пролить свет на классификацию топлива и чтобы охарактеризовать свойства топлива, она выделила из своего арсенала два углеводорода:
1) гептан - это типичный империалистический шпион - поджигатель - по мнению химии, это 100% детонатор. Молекула гептана имеет прямолинейную форму и очень хорошо загорается без особых причин и горит без всякого толку. Таким образом, гептан не обладает антидетонационной стойкостью - ОЧ=0.
2) Октан (точнее изооктан) - это настоящий ударник ком. труда. Формула имеет форму близкую к звезде героя соц. труда или знаку качества. Благодаря ершистости формы молекулы он мало поддается детонации. Горит он долго и горячо - настоящий трудяга (ОЧ=100% ессно).
Ну и теперь, наверное, понятно - чем больше % изооктана, тем выше дет. стойкость. Отсюда и октановое число.
Смешно, правда? При чем тут бензин?
А притом, что если ОЧ бензина =91, то это значит что он сдетанирует при той же степени сжатия что и изооктан на 9% разбавленный гептаном. А как же температура, динамические факторы, волны формы... Ну, об этом ниже.
В действительности бензин это не смесь изооктана и гептана и поэтому ведет себя он не так как эта парочка. А значит как (в каких условиях) померишь такое ОЧ и получишь. В основном используются два метода измерения детонационной стойкости бензина зафиксированные в ГОСТах:
1) так называемый исследовательский метод (например, в АИ-93 или RON-93 это ОЧ получено по исследовательскому методу (Г8226) поэтому и 'И', АИ-80 (он же А-76)). Принято считать, что этот метод определяет ОЧ при работе двигателя на переходных режимах. В действительности в современных высокофорсированных двигателях все не совсем так (в понимании исследовательского теста).
2) Другой тест моторный (например. A-76 и MON-76 - вот это уже по моторному!). Этот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме, чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод, больше обороты). Условно можно считать, что это режим номинального крутящего момента.
Вот вам воспроизведенный по памяти перевод ОЧ для наиболее распрстр. наших бензинов.
А-80 (исслед) = A-76 (моторн)
АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн)
АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн)
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
Это конечно чисто условный перевод, поскольку каждый бензин имеет сугубо свою хар-ку эластичности к методам измерений и режимам, поэтому переводить ОЧ из одного метода в другой на самом деле нельзя ни по какой таблице. Т.к. это сугубо индивидуальные свойства. А есть еще и октановый индекс это среднее значение между ОЧ по моторному и исслед. тестам.
Прикиньте что такое А-92 - небось, видали такой на колонке? Не угадали это на самом деле А-83.
Если в паспорте вашего американского лимузина написано, что он работает на 89-м бензине - не спешите разбавлять наш АИ-92 - залейте лучше АИ-98, как раз MON-89 и получится :-)
К сожалению, из-за путаницы с ведомственными ТУ, экспортными обозначениями и ГОСТАМИ буква "И" в АИ не всегда появляются перед цифрой обозначающей ОЧ измеренное по исслед. методу. Отсюда и появляются всякие А-92, которых в природе не существует и которые на самом деле АИ-92. Хотя ГОСТ 2084-77 говорит - буква "И" должна быть! А вот в некоторых ТУ 38-й - серии про нее забывали.
Но кроме чисто научного интереса приведенные выше данные характеризуют эластичность бензина (инвариантность к режиму работы двигателя). Разность между ОЧ по исслед. и моторному методу характеризует стабильность поведения этого бензина при различных режимах работы двигателя. Так что мне бы интересно было читать на колонке две цифры. А Вам?
Но самое главное, что для современного двигателя важно не только то, какое, собственно, у бензина ОЧ, но и то, как оно получено, и как ведет себя бензин в разных режимах работы. Но про это лучше здесь не говорить - очень много писать придется.
2. Степень сжатия.
Ну, тут все понятно (казалось бы): чем выше степень сжатия и ОЧ бензина, тем выше КПД и удельная мощность. Ах, как завидовали наши конструкторы буржуинским, которые могли поднимать ТТХ моторов на халяву - за счет увеличения степени сжатия и качества топлива. Нам же ТЗ всегда давали, чтобы не хуже чем у буржуя, а вот ГСМ чтоб наши родные - какие попало. Ничего, конечно, не получалось из этого. Но моторы получались устойчивые к условиям эксплуатации и применяемым ГСМ (даже такие относительно современные как ЗМЗ-406). - так, что может и правильно ТЗ давали? О выносливости двигла заботились. А если завтра война? :-)
Раньше многие частники стремились переделать c 93-го на 76-и. Результат более дешевый бензин, но в больший расход, поэтому экономия оказывалась совсем не большой, зато других прелестей хватало. Так что природу не обманешь и на плохом топливе хорошо не поездишь. Хотя когда бензин можно было у грузовиков покупать налево - экономия была. Но зачем сейчас волгу с 76-м покупают, мне не понять. Чтобы мучатся из-за грошовой экономии?
Так для чего же собственно увеличивают степень сжатия с ростом октанового числа. Дело в том, что чем более высокооктановое топливо, тем медленнее оно горит (вспомните про изооктан). А, собственно, именно этого от него и добивались - того, чтобы его можно было сжимать посильнее.
Как известно увеличение сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем бензин сильнее испаряется, и тем мельче становятся капельки еще не испаренного топлива - и, следовательно, тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом (точнее кислородом, азоту просто рабочее тело) и топливом. В бензиновом моторе топливо должна поджигать свеча, и от нее должен распространяться фронт пламени (на это рассчитана камера сгорания). А чем лучше контакт топлива с воздухом, тем более высокая скорость распространения фронта пламени. А значит даже белее высокооктановое (медленно горящее) топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за боле короткое время (а собственно удельное тепловыделение высокооктанового бензина не больше, чем у обычного). Ведь это необходимо чтобы иметь хорошие обороты (что, по сути, тоже халявная мощность). У современных авто фронт пламени распространяется со скоростью аж 10-60 м/с. Но испортить эту картину может детонация - самопроизвольное возгорание топлива черт знает где. И как мы знаем, чем выше ОЧ, тем выше детонационная стойкость, но при этом и медленнее распространение фронта пламени. Казалось бы, все просто - лей более высокооктановое топливо и не будет детонации.
Но это на самом деле чушь. Поскольку если форма камеры сгорания дурацкая, то ОЧ поможет мало т.к. у бензина будет слишком много времени для детонирования, да и давление успеет вырасти. Ведь волны сжатия распространяется по камере сгорания со скоростью звука, а фронт пламени значительно медленнее. Поэтому как не крути, но, например. ЗМЗ-402 уже ничего не поможет. А вот разрушит оно его в пару пустяков (но об этом ниже). А раз есть волны сжатия, да еще и плоская горячая камера сгорания, то на отдаленных ее уголках топливо, не дожидаясь фронта пламени, начинает воспламеняться само (все предательский гептан!) и тут происходит цепная реакция: детонации камера буквально взрывается множеством маленьких взрывов. Скорость фронта распространения детонации в десятки раз выше, чем у нормального фронта пламени. Детонация создает очень мощные волны сжатия, которые, к тому же, имеют резонаторный характер: взрывные волны порождают себе подобных. Камера сгорания бьется в конвульсиях, но не проводя при этом нормальной работы - мощность падает (кстати, при дет. вы слышите звон детонационных волн, а не звук соударения металлических деталей, как это Вам, возможно, кажется).
Ну, какая должна быть камера сгорания в теории вы, наверное, поняли - почти полусфера. Но как такую сделать при высокой степени сжатия и 4-х клапанах, а цилиндр? Да и у РПД по тому же проблемы - камера то имеет форму полумесяца! Да и на самом деле полусфера хороша только при равномерной плотности смеси во всем объеме: во-первых, в реальной жизни такого не бывает, а во-вторых, уже это не вполне оптимально хотя бы потому, что форма камеры сгорания меняется во времени (пока фронт дойдет до краев, поршень уже значительно изменит свое положение). Да и еще потому, что это приведет к не удачному формированию теплового удара и еще, и еще... тут и конденсация и капельки... Кроме того, топливо в процессе сжатия просто мается ерундой: его бы распылять в уже сжатый воздух и прямо к свече, чтобы обеспечить оптимальную плотность у самой свечи и затухающий фронт дожигания далее... Тогда и степень сжатия можно поднять без роста ОЧ топлива. Но здесь уж меня понесло - пора к нашим баранам... Да и зачем Вам собственно все это знать? Да и знает ли кто-нибудь все об этом?
3. Что же бывает, если мы заливаем не тот бензин?
Из всего этого трепа запомним главное - чем выше ОЧ, тем медленнее горение и распространение фронта пламени. Далее примитивные, но правильные выводы мы сможем делать сами.
1) Если Вы используете топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возрастут ударные нагрузки, проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов (см. выше) следствие этого - износ двигателя (поршни кольца...). Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно в впрысковых двигателях так тщательно борются с детонацией). Кроме того, мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя, способствуют неравномерной смазке: они просто сгоняют масло с некоторых частей деталей (тут еще один большой привет любителям синтетических масел в ВАЗах - именно они особенно охотно покидают такие поверхности). Но не будем о грустном и скользком ...(о масле).
Тут может помочь перестановка зажигания.
В впрысковых движках, как правило, есть шайтан-резистор (в смысле октан) - его тоже можно подкрутить. Хотя по совести говоря, при этом, надо бы переградуировать блок управления.
2) Если использовать бензин с большим ОЧ, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет, дольше отдавая большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно это сильно скажется на клапанной группе (клапана, например, прогорают - на раз за 10-20 тыс. км. я уж не говорю о нагаре и прочих прелестях), кроме того, растет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя летом (тут уж и тосол не справляется) - хотя это вряд ли.
А самое смешное это то, что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), клапана открываются раньше и закрываются позже и от того не успевают охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается), а значит, еще сильнее разогреваются ... Так что при этом двигатель работает на износ. Даже я, не будучи автомехаником, видел десятки угробленных до срока, таким образом, жигулевских двигателей.
Но главное то, что пользы нормально отрегулированному двигателю, от бензина с повышенным октанового числа, не будет никакой. И если, заливая бензин с повышенным ОЧ в Жигули, вы чувствуете, что он стал лучше тянуть, то по моему Вам стоит отрегулировать двигатель, и он станет тянуть еще лучше и на обычном б. и детонация исчезнет практически на всех режимах. Хотя конечно если уровень крутости не позволяет вам ездить на обычном бензине, то тогда можно и не регулировать.
Понижение скорости горения можно скомпенсировать так же ранним зажиганием (ну очень ранним) но и тут проблемы начинают расти как снежный ком... Собственно нечто подобное и сделано на моторах старой конструкции приспособленных к высокооктановому топливу.
4. Этилированный бензин.
Чтобы не производить бензин с большим ОЧ по сложной технологии (многократного крекинга) однажды придумали добавлять в него тетраэтилсвинца, как антидетонационную присадку (потом много и другой гадости придумали, в том числе и финны недавно постарались для нас).
1) Для обычного мотора это плохо, но не очень хотя вся эта гадость оседает в карбюраторе на клапанах свечах и вообще всюду куда попадает. Хотя некоторые старые моторы используют свинец как жесткую дополнительную смазку клапанов и им этилированный бензин необходим. Для таких моторов выпускаются специальные присадки - заместители свинца. Кстати они у нас, как правило, продаются как очистители всего - ну конечно от них нормальному мотору только вред, да еще какой. Однако их пользуют - ведь продают их как очистители! Бред!
2) Для мотора с буржуинским инжектором этилированный бензин - это просто яд. 10-20 литров съеденного этилированного бензина наверняка убьют лямда-зонд (датчик кислорода). И начнут слегка отравлять нейтрализатор.
Но это бы пол - беды, но убитый зонд начнет говорить, что, мол, воздуху много и инжекторный компьютер начнет обогащать топливо! Более богатая смесь - перегрев (а то и догорание), а нейтрализатор может работать только в очень узком диапазоне температур (не выше 900-950 град). Буржуинские нейтр. имеют керамическую (реже из фольги) основу, которая под воздействием повышенной темп. спекается - и затыкает выхлоп (хотя может и наоборот растрескаться). Вот тут то и крышка еще и нейтрализатору. Кроме того, повысится температура в камере сгорания, и все начнет подгорать - поршни, клапана ...
Имея опыт пытантия (т.е. испытания) различных буржуинских двигателей от BMW, Audi, "Шкода" и Рено и всех их, ради интереса, подвергали испытанию этилированным бензином. Тут и до пожара не далеко :-). При этом даже наиболее достойные агрегаты (BMW и Audi) умирали очень быстро. А об аппаратах типа Шкодовских движков, изобилующих конструктивно - эклектическими просчетами, просто говорить не приходится - достаточно одной таблетки. Ни об каких ресурсных испытаниях и речи быть не могло - стенд освобождался мгновенно. Не знаю как с другими двигателями - я их, извиняюсь, не ломал - но думаю, что то же самое.
3) Существенно увереннее себя могут чувствовать обладатели отечественного впрыска. Ему вреда от этилированного бензина будет на порядок меньше. Там все на это рассчитано: в 406-м даже форсунки специально конструировали. Есть и отечественные нейтрализаторы на основе вспененного металла, которые не умирают совсем (в смысле не спекаются) при переобогащении топлива. Вроде даже датчик кислорода придумали? Но все равно злоупотреблять не стоит.
Не подумайте только, что я Вас агитирую за впрыск: я считал и считаю, что, например, ВАЗ-овскому мотору он идет как корове седло. Да не обидятся на меня те, кто купил этого уродца от GM-ВАЗ, но я сам видел, как с ним мучались ребята при разработке (А рядом-то лежал нормальный Российский, и с ним нормально жили те, у кого не было стратегического партнера). Хотя бы вспомнить одно то, что зимой буржуинские вспрыски рассчитаны на работу с зимним бензином (с повышенной испарительной способностью). Как GM на наш зимний режим натягивали - ухохочешься. Да и вообще, этот впрыск от GM - сплошное недоразумение. Они, конечно, это дело понимали, но что делать - обязательное условие стратегического партнера. Так что мучаются с ним все, а партнерства кроме закупки у GM что-то не видно.
И в результате потеряли в мощности! Е мое! А у нас еще в объявлениях пишут, мол, с впрыском GM - крутизны неимоверной - ей богу страна дураков. Как дикари бросаемся на пустые консервные банки и бутылки. :-( лишь бы из-за бугра.
У нормального мотора с впрыском все наоборот. Например, ЗМЗ-406 с впрыском 150лс., а с карбом - 110лс у ВАЗ-2112 нет коллектора под карб., но если б был бы, то тоже было бы сил на 10-20 меньше.
4) Кроме того, учтите любезные читатели, что сгубить ваш авто с инжектором и нейтрализатором и лямд-зондом могут не только этилированный бензин, но и, например, маслице не подходящее, многие присадки... А еще в стране дикарей автомеханики любят посадить (и другим посоветовать) что-нибудь на силиконовый герметик! Ну, это уж театр абсурда!
4. Как на 100% отличить этилированный бензин?
А никак - все равно обманут.
Не этилированным собственно можно считать бензин, содержащий свинца не более 0,015 гр. на куб дм - остальные следует признать этилированными (ГОСТ). Так что можно приборчик возить.
1) Цвет - не является имманентно присущим этилированным бензинам - его специально подкрашивают - могут подкрасить, а могут и нет.
2) Колонка должна бы быть тоже помечена.
3) По вкусу и запаху? - ну это на любителя
4) По идее в бак инжекторной машины не должен влезать пистолет колонки с этилированным бензином (по диаметру он д.б. > 22мм, а 22мм - только для не этилированного). Но Вы ж понимаете...
5) АИ-93 - вообще вроде теперь запрещено производить этилированным.
6) Кстати, длительное и не длительное (если не правильное) хранение вполне может сильно испортить бензин. Так что лучше покупать бензин (как и жратву) произведенный не слишком далеко. С чем, кстати, столкнулись многие покупатели импортного бензина - т.к. его качество часто после хранения пытаются поднять очень даже вредными добавками. Так что даже заправляться на фирменных заправках, я вам посоветовать не могу: хорошо мне известен печальный опыт.
Так что на 100,% по-моему, не защитится, но бдительность конечно нужна.
У меня был опыт с BMW год назад по программе совместных разработок: оный концерн разрешил купить партию машин по себестоимости (ну очень дешево) к тому же на условиях товарного кредита. Ну конечно сразу их решили перепродать. Продавать в Москве невозможно - тут на этом одна мафия. Продали по дешевке в провинцию. Конечно, обо всем предупреждали, но все равно судьба этих машин печальна (они либо ездят только по резервациям на специальном бензине) либо постоянно ломаются - у нас от этилированного бензина не убережешься, либо были переделаны.
Ух, писал, писал - аж пальцы устали! Два часа писал, но видать многое забыл написать. Читать уже сил нету. :-) Так что читайте, как есть и что есть! Если все тут написать, то не одну клавиатуру сменить придется, да и пальцы до локтей сотрутся :-)
Но, надеюсь, мое IMHO будет полезно.
Удачи на заправках!
Могу сказать за Новосиб. У нас 92-ой чище нежели 95-ый. Сколько лет заливаем и катаемся- всегда всё в норме. Ни у кого проблем не было...
ЗЫ. Понравилась фраза про "аварийную заправку":))
Извини, для меня как-то даже немного дико было это читать. Без обид...
Не волнуйся ....все нормально ..ты же не на ослиной моче или авиационном бензине гнал....
Все нормально, а в некоторых регионах 92 даже лучше 95 бывает ....так что не парься ..все у тебя путем.
У соседа по гаражу на гребаной омеге, порвался ремень ГРМ (мотор X25XE), в нете нихрена найти не могу по данному чермету инфы, очень он переживает за свои клапана. мож кто знает где что искать или "имел" такой аппарат до правильной машины.
клапана на Омегах(бензин)при обрыве грм не гнёт вообще присоветуй соседу следить за ней ,а лучше поменять!!!
Ремень был в оригинале 70$, отмотал всего 30 тыс.
шкивы пора менять!
Один "авторитетный" товарищ с сайта http://tomahawkv6.narod.ru/index.html заверяет что именно на этом моторе гнет клапана и попадалово на 3 штуки по московским ценам.
извини с индексом Х гнёт -ездил на Омегах но "С"
Здравствуйте!Хочу попросить Вас помочь разобраться в следующем.
Carib 96 7AFE МКПП-на непрогретом моторе при езде на первой передаче
на оборотах ниже2000 ИНОГДА появляются рывки,как при резком броске
педали и резком же нажатии.На прогретом на принудительном холостом
ходу тоже есть рывочки,при резком нажатии на педаль есть
"задумчивость" мотора.Зажигание выставлено верно.Решил проверить TPS...
сам датчик четырехконтактнвй,но
задействованы только три-IDL не задействован!Подскажите
пожалуйста-есть ли смысл регулировать начальное положение?каков
зазор?В книжке указан зазор 0.4,хотя не для этого типа
кузова(кажется для АЕ102),и контакт IDL там используется
Действительно в данном случае крутить не советую. Да и не поможет скорее всего (раз idl’а нет :). Еще момент - ушки на датчике прорезные (чтобы его вращать) или фиксированного положения? В общем правильно Дмитрий сказал - форсунки, свечи, потом катализатор если есть...
Ушки на датчике прорезные,под регулировку,в крайнем случае можно сделать метку чтоб вернуться обратно.Катализатор...подумаю подумаю...может он хочет убраться...
444
Ты бы сам не лез бы туда (врят ли чего хорошего наделаешь) ....но если уж очень хочется ..то чем тебя не устраивает 0.4 по книге, от типа кузова зазор не зависит, он зависит от двигателя.
А вообще если ты или кто-то еще туда не лазил ..то лучше не лезь...тонкое это дело и еще не известно TPS ли у тебя гонит или форсунки засраны..
Подумываю вот поставить ГБО на Калдину двигла 7A-FE. Мож кто подскажет, стоит или нет с этим возится, как этот двигатель будет работать на газе ( Learn Bearn), и каког уровня ставить ГБО?
Заранее спасибо!
P.S. Хорошо бы ссылочки на эту тему!
Забыл сказать. Приятель ставил на Калдину правда двигатель 3S, проблем не было. Балон ставил вместо запаски.
Я поставилю Тоета-карина,7afe,Learn Buarn,1996г. Ставил Ловато для инжекторных двигателей, с электронным блоком управления и датчиком температуры. Проблем пока нет, накрутил 20000км. По динамике чуствуется разница после 140кмч, на бензине бежит лучше. Думаю, что если накрутить дозатор,будет лучше, но увеличется жор. При монтаже особых проблем нет: устанавливается в впускной коллектор смеситель, эмулятор форсунок,от диагностического разьема берутся импульсы катушки зажигания,бензонасос не отключается(чтобы не закисли форсунки), остальной монтаж по классической схеме. Запуск всегда только на бензине, затем автоматически переключение на газ или принудительно, но только после прогрева двиготеля(датчик температуры-монтируется на газавом редукторе).
Ну и гемарой же ты себе заработать хочешь
я на Nissanе 1,5года на газу ездил ....экономия конечно ощутимая но если учесть что под капотом бываешь в пять раз чаще и вдобавок изза редкой работы топливная системма (форсунки )закоксовываються и просто перестают работать
короче работать будет но хорощо подумай что чего стоит ...........а машина едет хуже однозначно
Ставил газ на Марк. Ехал на газу хреново. Обороты ХХ плавали - зависели от температуры воздуха, качества газа и еще хрен знает от чего. Часто приходилось подкручивать. короче чеморой еще тот.
Если кто знает скиньте на мыло.pls
А как выяснилось,что он ослаблен-то?
Появилось постороннее "ВЖЖЖЖ" при перегазовке.
открыл верхний кожух ремня... и стало ясно.
на определенных частотах ремень резонирует, и самой длинной веткой колбасит по кожуху.
вчера подтянул.Делается это достаточно просто если знаешь о существовании специальной круглой амбразуры, которая заглушена не менее специальной заглушкой.Заглушку отверткой тырк, в амбразурку головку на 14, и ослабляешь натяжитель.
Дмитрий 42! Я не понял "проворачиваешь от руки ремень" - это как?
Это я имел в виду прокрутить коленвал от руки потягивая за ремень.
Однако позволь добрый совет: менять тебе надо ремень, если он растянулся настолько, что долбит по кожуху - то не понятно в каком состоянии у тебя теперь фазы газораспределния, и ГРМ может скоро порвется (не дай бог тьфу 3 раза).
А про заглушку - верно ..я про нее совсем забыл :-)))
*
Кто нибудь знает как снимается задняя панель на CAMRY SV30. Хочу динамики поменять, а как их достать не знаю. И еще какого размера динамики нужны?
Могу поделиться опытом по разборке задней панели и установки динамиков в штатные места на авто Toyota Vista в кузове SV32. По моему там должно все быть идентично или очень близко, т.к. кузова почти похожи по начинке салона.Если интересует, то расскажу.
1)Основное - там все нормально и умно сделано, все просто откручивается и вынимается.
2)Нужна аккуратность при вынимании задней полки, т.к. можно подрать декоративные накладки на стойках крыши (я первый раз подрал по неопытности- остались нестирающиеся полоски).
3)Динамики у меня стояли штатные, устанавливаемые на заводе ФУДЖИЦУ (размер 17дюймов, сопротивление 4 Ом (не самое распространенное у нас)). Поставил Кенвуды 17 дюймовые (сопротивление 6 Ом). Все работает нормально.
Если можно подробнее, плиз. Можно на мыло.
И про динамики. У меня тоже FUJITSU но 6 Ом, а вот с размером проблемы. На них не написано, или написано но зашифровано. (86160 32260 6Ом-15W)
Я сдесь на форуме размещю информацию. Уже сажусь писать.
Итак, для проведения всех процедур неодходимо:
1)Очистить от всяких вещей багажник, т.к. в него придется залезать для удобства откручивания болтов.
2) Набор головок ( или ключей рожковых) и отверток.
3) Осветительная лампа (если все процедуры проделываешь в гараже)
4) Пару бутылок пива (чтоб работа спорилась).
Начнем!
1)У меня в задней полке (в середине между динамиками) установлен ионизатор воздуха (у кого-то дезодоратор), и также стоит дополнительный стоп-сигнал. Значит, залезаем в багажник, ложимся на спину и рожковым ключом откручиваем 4 болта крепления ионизатора воздуха, придерживая его, чтобы он не грохнулся. После того как открутили, отсоединяем от него фишки двух разъемов и откладываем ионизатор в сторону.
2)Теперь нам надо снять декоративную решетку в середине задней полки, которая прикрывала ионизатор сверху. Она прикручена саморезами в нескольких местах ( по моему в четырех) с нижней стороны задней полки. Опять же лежа на спине в багажнике откручиваем саморезы крестовой отверткой. Декоративная панель снята. ( В последствии при обратной установке рекомендую чуть проклеить аккуратно посадочные места герленом. Я так не сделал и теперь при езде декоративная крышка немного поскрипывает).
3)Перебираемся в салон авто. Теперь необходимо снять две боковины спинки заднего сиденья (на них в верхней части есть проушины для ремней безопасности). Рожковым ключом или лучше с использованием головки откручиваем на каждой по одному болту в нижней части боковин. Теперь они снимаются легким движением вверх (на задней части имеется сто-то типа крюка).
4) Снимаешь подушку заднего сиденья (Она крепится к полу двумя защелками - просто дергаешь руками вверх в передней части подушки), вынимаешь металлические защелки ремней безопасности ( под задницей пассажира - посередине). Опускаешь заднюю спинку сиденья (у меня раскладывается по частям).
5) Снимаем декоративные вставки-уголки 2шт. просто отщелкивая защелки.(они находятся прям за боковинами спинки заднего сиденья, примыкая к отверстию из салона в багажник авто.
6)Откручиваем два болта, закрытых декоративными колпачками, расположенными выше отверстия из салона в багажник авто.
7) Теперь надо снять задний дополнительный стоп-сигнал. Снимаем аккуратно два пистона крепления задней крышки стоп-сигнала (Я у себя поспешил и сломал). Можно стоп-сигнал просто снять, а можно оставить болтаться на проводе с разъемом, но так, чтобы не мешал дальнейшему снятию задней полки.
8) Теперь надо снять декоративную отделку задних стоек 2 шт слево и справо. У тебя на Камри отделка задних стоек должна крепиться шестью пистонами. Они просто отщелкиваются. У меня на Висте я один нижний пистон не отщелкнул ( побоялся сломать), и просто повернул отделку против часовой стрелки на 45град., оставив так висеть.
9) Теперь надо снять всю заднюю панель. Поддеваем руками переднюю часть панели и тянем аккуратно ее на себя из салона. Задняя часть полки крепится к элементам кузова пятью пистонами в районе заднего стекла. В книге Легион-Автодата написано " отсоедините пистоны и снимите заднюю полку". У меня на практике задняя полка при оттягивании на себя вышла сама, без вопросов, без отсоединения пистонов. Старайся тянуть аккуратно, не повредив краями полки мягкое покрытие декоративной отделки задних стоек (Я первый раз не заметил и подрал).
10) Вот мы и добрались до динамиков. У меня стояли заводские динамики 2шт Фуджицу 15Ватт, 17дюймов. Крепление динамика хоть и сделано универсальным (4 болта под крестовую отвертку и заодно имеют грани под ключ на 10), но лучше откручивать рожковым ключом (отверткой хрен открутишь).
11)На этих заводских динамиках стоят специальные кружки с тонкой сеточкой, защищающие динамики от пыли. Они приклеены. Я их оторвал и впоследствии аккуратно приклеил на клей к новым динамикам. Получилось хорошо, встали на кенвуды как родные.
12)Сразу скажу, что привернуть новые динамики, используя старые посадочные места крепления болтов заводских динамиков скорей всего не удасться. Но это не страшно. Обычно на упаковочных коробках с новыми динамиками есть специальные шаблоны для сверления отверстий под крепеж динамиков. Действуем так: прикладываем шаблон на края отверстия в металлической кузовной панели, предназначенной для установки динамика.. Высверливаем отверстия под саморезы. Потом обязательно обклеиваем края посадочного отверстия под динамик герленом для устранения дребезжания при звучании. На лицевую сторону динамика наклеиваем специальный кружок с тонкой сеточкой, оставшийся от старого заводского динамика Фуджицу. Устанавливаем новый динамик, прикручиваем саморезами. Подключаем фишки двух проводов + и - к разъемам динамика. Повторяем данную процедуру применительно ко второму динамику.
13) Сборку всех элементов производим в обратной последовательности.
14) В момент сборки не забывайте делать паузы на пиво.
Данная процедура заняла у меня часа три спокойной работы. Делал я ее где-то порядка 2,5 месяцев назад, поэтому может что-то по мелочам мог подзабыть.
По динамикам: Ставь любые на 17дюймов. Сопротивление 4 Ом или 6 Ом роли не играет.
У меня динамики захрипели, я думал: разберу заднюю полку, подклею динамики и опять будут играть. А когда открыл, оказалось что за 10 лет все края диффузоров пообсыпались в труху, т.к. тогда японцы делали диффузоры динамиков из бумаги (картон). А они еще даже играли. Можешь посмотреть на них только когда заднюю полку снимешь, без этого не видно.
Успехов!
Большое спасибо Константин.
В ближайшие выходные наверное займусь.
Совет 77, нет у меня НА, а на АВ не подведен контакт - пролетаю ...видимо придется лезть в панель....
Евгений 77, в книге на той странице, где расписана приборная панель по составляющим у электронного табло подпись элементов от аналогово (страницу не помню ..но посмотрю сообщу..). И в эл. схемах нет схемы SRS. - это типа так....замечания ....пусть ваши там посмотрят...
__ Привет! Опять ты меня не понял... Никакого контакта "НА" там присутствовать не должно!!! Я сначала написал "...другой вывод лампы - не +12В...", где была опечатка - вместо предлога "на" ("на бороде", "на луне", "на..." :-) и т.д. получалась частица "не". Я просто хотел написать, что другой вывод лампы подключается к (или "на")+12В.
__ Наличие контакта AB можно, на всякий случай, посмотреть на втором диагностическом разъеме - возможно, что он там присутствует (у меня на обоих разъемах есть:-).
__ Если (по информации Eugenio,77) лампы SRS быть вообще не должно, то может, ее и в самом деле нет? По крайней мере, отсутствие искомого контакта на диагностическом разъеме, возможно, косвенно это и подтверждает?..
Значит ..я в обоих случаях тебя не правильно понял, посчитав "НА" за контакт в разъеме, но в итоге не важно - с салоне АВ пустой, в отсеке двигателя АВ нет.
Видимо лампы нет .....и не было ....
Пасиб!
- Страницу скажи, если найдешь...
- Про SRS они сказали - "на X90 была обычная подушка с инерционным пиропатроном. А на панели такой лампочки быть не должно". Вот как! Может
уточним...
Страница 395.
Панель вскрывал вчера - блин лампочи действительно нет, есть место под нее, но на панели нет пиктограммы SRS.
У меня JZX90 ..или ты имел в виду всю серию 90-х кузовов ???
Я так понимаю все спрятяно в руле ??? На бамперах датчиков нет ??? А то идет там 2-х жильный провод и болтается за решеткой.
Други, а как тогда диагностироваться ???? Разбирать и смотреть ????
На прошедшей неделе была заметна какая-то "эпидемия" с толчками, рывками, ударами и прочими неприятностями в автоматах. Но в рамках форума дистанционно есть только очень ограниченный набор советов (тем более ограниченный возможностями по самостоятельному устранению этих проблем).
Поэтому вот обобщенные советы (принимаем замечания):
1) "Забиваем на все" :). В том смысле, что не следует требовать от любого автомата
_абсолютно_ плавных и незаметных переключений, возможно, дело в индивидуальном
пороге восприятия. Другой вопрос, если толчки появились/усилились после нормальной
работы коробки. Сюда вплотную примыкает вопрос грамотной эксплуатации - по крайней мере,
не надо начинать движение сразу после запуска двигателя (тем более, в холодное время
года), нельзя часто ездить в режиме L-2-D-2-... ("как, типа, гонщик"), ну и соблюдать прочие известные правила.
2) "Проверяем". Если работа АКПП неудовлетворительна, то следующим шагом идут доступные
проверки (доступные для владельца без специнструмента).
- Проверка уровня ATF (на прогретой коробке) и ее внешнего вида (цвет, нет ли пены...).
- Delay-test, stall-test, drive-test (в переводе - звучит длиннее), которые наиболее просто описаны С.В. Корниенко здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/expl/02-10-26_korn-akpp.htm
- Проверка частоты вращения холостого хода. Если обороты заметно повышены по сравнению с
номиналом, то не стоит удивляться ударам при переключении N->D. Отметим и такой момент:
при переключении исправной АКПП с P/N на D обороты ХХ в нормальных условиях не должны просаживаться более, чем на 100 об/мин. В противном случае что-то уже нехорошо - или "не тянет" ISCV, или повышено внутреннее сопротивление в автомате.
- Проверка троса управления клапаном-дросселем (не забываем про него!).
- Проверка датчика положения дроссельной заслонки (на тех вариантах, где есть вывод IDL) - замыкаются ли контакты холостого хода при ее закрытом положении.
- На АКПП с электронным управлением никогда не будет лишним сделать стандартную самодиагностику - вдруг что и покажет.
3) "Действуем". Если проверки/регулировки ничего не дали, то остается минимум возможных действий - просто замена ATF (обновление) и полная замена ATF (с последовательной промывкой и заменой фильтра) - частенько помогает.
Ну а если и эти действия не привели к успеху и проблема прогрессирует - остается только обращаться к "доктору". Потому как на расстоянии кончину маслонасоса, муфт, соленоидов, фрикционов диагностировать, а тем более устранить :) не получится. Ну а по результатам - уже считать, стоит ли прибегнуть к п.1 (см. выше), чиниться или дешевле взять б/у коробку...
Люди, кто знает подскажите, please, как увеличить дорожный просвет на Калдине 1997 года, привод передний. Хоцца поменять ей усе пружины, да напихать проставок но чтой-то боязно, а вдруг она изначально такая низкопузая со спортподвеской. А вообще как отличить спортподвеску от обычной? На энти грусные размышления наводит то, что уся лайба оклеена хренотенью типа TRD (Toyota Racing Development) Sport, метал. накладки на педали, другая решетка радиатора и здоровенное дупло глушака (это не насадка - сам проверял). Амортизаторы (что удалось разобрать) спереди Toyota KK-20, сзади - KYB New Special FX (или что-то в этом роде). Сами стойки менять не хочу, вот и думаю не получится ли так, что пружины купишь, а они и не подойдут? Всем заранее спасибо за информацию.
Два месяца назад я стал владельцем гибрида - Тойота-Приус (год 1998, пробег 112 тыс.). С тех пор наездил 13 тыс., впечатления самые приятные.
Теперь вопросы.
1. На 122 тыс. потек правый передний амортизатор. Какой следует поставить на
замену?. Говорят про Каябу, но какую конкретно?
2. Проблема русификации компьютера. Под сиденьем водителя находится привод CD, следовательно, систему можно перепрограммировать. Как это сделать?
4. Как включить систему спутниковой GPS-навигации и загнать туда нужные карты. Какой у карт формат? Говорят, такие карты делают в Новосибирске?
5. Электронные часы идут очень точно, секунда в секунду, но на 3 часа вперед. Как их перевести, не знают в нашем Тойота-центре.
6. Говорят, что к 500 тыс. аккумулятор, связанный с генератором, "заливается" остаточным зарядом. Где можно "прокачать" (восстановить)
аккумулятор. Для чего нужна кнопка в багажнике на стенке, за которой спрятан аккумулятор.
Всем доброе время суток.
Сегодня была первая встреча в Омске. К сожелению кроме Дениса и меня на встречу никто не пришел (то ли все заняты, толи нет у нас в городе больше японоводов) :(( .
Пусть первый блин комом, но мы на этом не остановимся, есть идея оповещать о наших встречах на улице, путем раздачи под дворники бумажки с временем и датой.
Пока.
Привет омичам! Очыень хотел подьехать, но подвели механики с сервиса. Обещали отдать машину с профилактики в субботу. Однако только сегодня выгонят. зашибись. Правда вина не их. Жду информации о нвоой встрече.
Поздно прочитал. После следующего приглашения обязательно буду. Привет!
Здраствуйте ! посоветуйте кто знает какие колодки мне купить для Toyota Corona Premio.
Или может быть колодки подходят от Европейских
Nishimbo pf-1322перед и Т-269А зад
MK KASHIYAMA D2118M-01
TOYOTA 04465YZZ51
у нас есть в продаже пиши вышлем
помогите! печка на марке-2 94г работает как хочет. Включаешь на обогрев -включается, но не выключается.Сейчас вообще перестала, а зима то скоро. Приходится вручную перекрывать краник.
Подскажите пожалуста. У меня Тойота Carib Z 1.8 4WD 96 г. двигатель 7A-G.
какое масло лучше использывать?
В плане вязкости - сначала надо узнать регион: для нас 5W-40 более чем достаточно, а в мирном - 0W кристаллизуется. Также очень зависит от ежегодных пробегов...
Ну а бренды по степени котировки примерно: I - Mobil-Castrol-Esso, II - BP-Neste-LM, III - "американцы". Тоже по пробегу и финансам.
P.S. Если правильно понимаю, то двигатель все-таки 7A-FE.
Спасибо за ответ.
Регион Москва. Пробега пока не знаю, т.к. первая машина пришла месяц назад и проехал пока 1500 км.
Не подскажите , где есть хороший сервис, хочется поднять на яму, чтобы специалист посмотрел, вдруг чего поменять надо. желательно у метро Октябрьское поле, полежаевская....
Приветствую земляка :).
- Менять на свежеприбывшей машине всегда что-то надо. Вообще по московским сервисам:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
- Конкретно близко от нас - http://www.electrovovik.ru/ (если время будет - за
жизнь расскажет и посоветует - звоните). Это на въезде со мкада в строгино по правую руку.
- Приличных сервисов в указанном квадрате не известно (по крайней мере, не нашли). По мневникам - пусто. на зорге лучшее что есть - автодом на базе старого доброго сервиса ЗАЗ :), в глубину за гаражи - тем более ничего достойного, даже для тазика. по 3-й хорошевке - слышал положительные отзывы, но не заходил - на сервисы
около переезда (но это так, для аварийных случаев). чистенькие подъемники есть у лкн на
живописной, но спрашивать у них ничего нельзя :), да и тарифы...
Спасибо, Строгино,это тоже близко. Попробую созвониться
Интересно, откуда такая котировка? Вот если взять тест "За рулем", то Shell Helix Ultra (именно полностью синтетические масла) обходи по всем важнейшим параметрам и Castrol И Mobil. А уж они делают тесты профессионально!
Подскажите как стереть код ошибки
выдало что-то про соленоидный клапан и его цепь
Самое простое - это отсоеденить минусовую клемму с аккумулятора на 10 мин.
Привет владельцам тойот! Приглашаем вас посетить форум Любителей Спортивных и не только автомобилей марки тойота....
http://www.toyotaownersclub.ru/board
Администраторам: как насчет сотрудничесива?
Полетела турбина на 2L-TE! Все вопросы сняты, остался один вопрос - как отремонтировать турбину? То ли ремонтировать свою, то ли брать восстановленную в обмен на свою? В общем спец посмотрел и вынес вердикт, давление наддува 0,1 при 4000 об/м, вместо положенного 1,1 (может путаю), компьютер считывает показания с датчика положения дроссельной заслонки и с датчика давления наддува, даёт ошибку из-за несоответствия параметров и переводит двигатель в аварийный режим. Топливо льёт, воздуха не хватает, вот и дымит. И если поменять турбину, то в принципе, всё должно встать на свои места. Сразу нашёл турбину 2СТ на 2L-TE, но на Сурфа, а там крепления не такие, улитка повёрнута не под тем углом, тяга на открытие перепускного клапана чуть-чуть не на месте, вал люфтит и стоит 250 долларей! Так что после смены головы попадаю и на ремонт турбины. Может кто подскажет где в Москве лучше отремонтировать или поменять турбину? Буду признателен! Я вот думаю, может машину после ремонта продать, раз такие повороты судьбы, но жаль вложенных денег. За 7900 долларей Чайзер 95 года продать нелегко!
P.S. Я вот думаю, если у меня турбина не работает, тот как же движок должен тащить тачку при исправной? Чума?!
Сорри, видимо никаких мыслей не будет :(...
- к восстановлению отношение более чем скептическое (а как это предполагается?)
- может все-таки аналоги найдутся? главное, чтобы на коллектора села...
- насчет турбинщиков поинтересуюсь, недавно такой же движок вылетал у коллег...
Н-да... В москве этим "кто-то" профессионально занимается, но концов найти не получилось.
Попробуйте в моторлюкс стукнуть http://www.motorlux.com/, но дешево не выйдет...
Какой максимальный размер колес можно поставить на Caldina 7А-FE AT211 99г?
195-65/15
205-50/17
каму как нравиться а вообще там родные 185-65/14
На свою примерял 195/70/14, подошли.... Правда они зимние шиповки и в реальной езде еще не опробовал, на примерке везде есть маленький запас. Но на мой взгляд больше уже нельзя!
195-70/14 это то же самое что 195-65/15 но последние на дороге себя лучше ведут
Подскажите какой зазор должен быть на свечах, движка 5А, у меня карина кузов ат192. Заранее благодарен, костя.
1.1мм. но можно попробывать и 0,8
А смысл уменьшать? Чем больше зазор - тем лучше поджиг смеси воздуха и того, что здесь
называется "бензин". Тем более мощность исправной системы зажигания позволяет до 1,3...
если и уменьшать то тока на зиму
что это?
Смотря какие метки и какие пружины :). Но в простейшем случае - показывает где у пружины верх.
Привет коллеги!
Был на Московском Автосалоне 2003 и видел интересную штуку:
На стапеле стоит ТАЗ-2108 с открытым капотом, сняты клапанная крышка и поддон (т.е. в движке масла нет) и тарахтит. Я крутился вокруг минут 10, он спокойненько тарахтел, без характерных повизгиваний и всхлипываний.
Называется эта штука СУПРАТЕК. Судя по аннотации на рекламке, такая же приблуда имеется и для транссиссии.
Слышал ли кто-нибудь об этой приблуде? Может кто из знакомых применял?
Удачи на дорогах!
В одном из номеров "Авто-ревю", кажется 2001 или 2002 г была статья о подобной штуке, не помню названия. Там в тесте восьмерка проехала 300 км без масла и ничего. К сожалению, больше информации не помню.
Работать может и работает ...но долго ли она протянет так ....2-3 дня потарахтит ..причем БЕЗ НАГРУЗКИ ..на холостых ..и потом крякнет...а в реале нагрузка на движку идет ....да еще и неизвестно как эта присадка на масло действует ....и почему тогда такие присадки изначально в масло не добавляют ....??
Думаю что такие модификаторы могут существовать, но только для критических моментов, стоимость их будет очень большая, и как делается в нашем мире весь бизнес такого порядка , это будет ЗАМАНУХА , т.е. первая партия дорогой присадки будет продана на ура , ну а потом погонят ЛЕВЯК который будет жирать моторы -только в путь-, Парни у вас хорошие машины не лейти эти не проверенные спец.средства !
все валы работают по принцыпу-аквапланирования т.е.висят в масляной пыли думаю дальше продолжать смысла нет.Всё это хрень!
сейчас многие производители современных масел "гарантируют" работу двигателя без уровня в поддоне до нескольких десятков и даже сотен км. был с приятелем случай: на моторе 5А залит был Магнатек RS, он не заметил когда пробка заливная открутилась, масло выгнало все, прикинули что км 200 он намотал. вот так, но считаю лучше не экпериментировать.
Помогите советом.
Машина MARK2,1993,автомат.
После езды по мокрой дороге в дождь или после него перестает нормально работать движок, троит и не тянет.Думал, что свечи, поменял. Прошу понять, что свечи и трамблёрне забрызгиваю точно.
В связи с этим вопрос, что ещё может намокать(может у коробки что-то)? Да,когда поездишь и вроде просохнет это что-то, всё восстанавливается.Я уж грешу на контакты разъёмов коробки и т.п.
Просветите советом.Спасибо
Muken48!
Есть такая полезная штука, как силиконовая смазка. Берёшь балончик и пробрызгиваешь все фишки с разъёмами. Также рекомендуется пробрызгать све пыльники, они становятся эластичнее. Этой же приблудой оживил начинающую подклинивать нижнюю крестовинку на рулевой колонке. Т.е. штука универсальная и стоит в пределах 70 рублей за баллон. Она вытесняет воду и заполняет это место силиконовой смазкой.
Удачи на дорогах!
Изолируй ее от воды...не могу сказать что у тебя точно, но у меня тоже такое было: я двигатель из шланга поливал - мыл так :-))) потом поехал ..он "затроил" (запятерил ..на самом деле ..у него же 6 цилинров)...покатался - все прошло ...что было - не знаю...
Есть мысль... Вполне возможно что подмокает генератор. В результате в дождь подкорачивает электропроводку и возникает эффект троения.
ДА мне кажется все проще. Провода ВВ самое больное место, уже пробиты скорее просто не всегда искру отводят а сырую погоду воздух влажный вот и легче искре узодить в сторону. Во Владике такое редко случается там почти всегда 90% влажность (вот и нет разницы дождь или нет),а вот в москве сталкивался я с такими же проблемами чуть дождь там машина чуть хуже работает. Провода поменял все прошло. Кстати возможно достаточно поменять только один провод.
__ В первую очердь стоит грешить именно на ВВ-часть (ВВ провода, трамблер (если есть), катушка зажигания)
__ Можно попробовать следующее: при нормально работающем двигателе взять обычный провод, один конец подсоединить к "массе", другой очистить на 1.5-2.5 см и водить им вблизи (1-2мм) всех высоковольтных мест - вдоль ВВ проводов, у крышки трамблера (особенно около изоляционных колпачков), у катушки зажигания (особенно возле крышки) - только НЕ КАСАЙТЕСЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ контактов этих деталей. Если где-то есть место для возможной утечки, то появится хорошо ощутимая искра (на слух хорошо "щелкает") а двигатель сразу станет работать менее ровно (один из цилиндров станет работать с перебоями).
__ Если таким образом причина не проявится, можно попробовать другой способ: последовательно брызгать воду на указанные места - при попадании воды на "проблеммный" участок будут аналогичные проявления. Если чистой водой не получится, можно будет чуть-чуть подсолить воду (потом нужно будет ее обязательно смыть чистой, лучше - дистиллированной водой).
Спасибо всем
Это критично, если больше претензий к машине нет марк 94 5,5$
Кузов 5- немного отколупалась краска над задней правой аркой и "пятнышко" 0,5 см кв на капоте.
Склеен левый поворотник.
Переключение с 1й на 2ю ощущается (мини-толчок)
Слышно двигатель из салона при 3000 и более + вибрация в салоне особенно проявляется на холостых оборотах 2200-3000 "влево-вправо" (подушки???) ЧТО ЭТО???
Запаян радиатор и еще на гарантии
Не горит D на панели приборов
Давай думать...на перегазовке не дымит ??? масло чистое ?? на заведенном из трубки для щупа не чуствуется пульсаций воздуха ?? В момент заводки на шланге, идущем на верх радиатора не ощущается польсаций ??? - если ответ на вопросы "ДА" - то как минимум двигатель в хор. состоянии.
Теперь краске - мелочь.
Переключение с толчком с 1 на 2 -это нормально, на многих машинах такое чуствуется.
Слышно двигатель - это уже не ахти ....но видимо он тарахтит из-за пропуска одного цилиндра, а может и так ....а сильно слышно то ??????
Вибрация в салоне ..немного не понял на каких оборотах ???
Это холостые держутся 2200-3000 ??? - это не нормально.
Если вибрация на холостых и мелкая - то может свечки дохлые или провода, подушки тоже могут быть, но маловероятно. Если на оборотах 2200-3000 - то это уже какой-то цилиндр не работает ...как вариант - дохлая свечка.
Свечки просто там менять ...наверное не очень легко, да еще и платина поди и 6 штук..видимо хозяин не сильно заморачивался ..просто продает и все.
На горит Д - хрен с ней лампочка меняется. Проверь лучше, чтоб все остальные индикаторы горели и гасли после заводки.
Дмитрий
Спасибо за отклик...
Не дымит, чистое, пульсаций нет, шланг на радиаторе не проверял - проверю
Двигатель "слышнее" чем на Крауне
Ошибся не на холостых, а если дать газа на "Р"
М.б. что свечи (стоят Bosch, хозяин уже записан был на замену на Denso)
Все индикаторы горят
Покупка-то стоящая или еще поискать?
мне кажется стоящая покупка ..но вкусы у всех разные ...так, что смотрите ..удовлитворяет она Вас или нет в моральном плане..
Когда свою машину брал ..смотрел Чайзера ..у него вибрация сильная была, но не мелкая а крупная - цилиндр один явно не работал продавец говорил, что мол помыли и она такой стала ...но что там реально - бог его знает ....газанешь ...нормально, отпустишь обороты и прям чуствуешь как движка раскачивает машину.
На Авенсис по книге допускаются колеса 195Х60R15, хочу поставить 195Х65, т.е. колесо будет иметь диаметр на 3-4 см больше(цель увеличить клиренс), можно-ли?, не будет ли чиркать?
ставь я езжу не чиркает
не подскажите , где недалеко от метро Октябрьское поле есть хороший сервис по праворуким.
машина пришла пару недель назад, хочеться поднять на яме , чтобы посмотрел спец.
какое масло лучше для двигателя
Может не очень удобно , метро Аннино, но тел.382-76-29, позвони поболтай, пригласи Владимира
Уважаемые АВТОГУРУ! На Тойоте VITZ 1999г. вып. есть кнопка возле электронной панели приборов рядом с кнопками "time" и "trip". Возле кнопки значек, похож на спидометр или тахометр. При нажатии ничего не меняется.
Кто знает-подскажите пож...
С уважением, Александр.
Судя по всему это состояние одометра , суточное и от Т.О. доТ.О., попробуй повернуть по часовой или против стрелки, если не чего не поменяется то думаю ему головёнку кто-то свернул когда километры скручивали
Господа автолюбители возможно кто-нибудь уже сталкивался с такой проблеммой.При работе двигатель не держит стабильно холостой ход. Причём тоже иннтересно если двигатель стартуешь то всё нормально но если уже в поцессе езды вынужден остановиться не глуша двигатель (в основном на светофорах) то тогда обороты начинают прыгать от 400-1200 при этом если один раз хороши газонуть то всё нормализуеться.Последнее время стала глохнуть когда едешь накатом. С учётом своего опыта поменял свечи но это ничего не дало. Буду благодарен за совет.Ещё один вопрос к знатокам- последнее время появился один неприятный момент. Если во время движения на повышенной передаче отпускаешь педаль газа не переключаясь на нейтралку то чувствуешь удар или возвратный толчок от двигателя причём при одинаковых режимах движения он различается по силе и зачастую двух-трёх кратный.
Признаки начала конца катализатора...
:(
Комплекс: Воздушный фильтр, топливный фильтр - это для профилактики. А по хорошему: купи аэрозольный болончик "Очиститель карбюратора", сними воздуховод ..прочисти блок дроссельной заслонки.
возможно всё что угодно, свечи скорее не причем, фильтр может вредить, но не факт, попробуйте промыть форсунки для начала, может быть забит канал возврата отработанных газов, система не простая,....
Тонирую задние стекла автомобиля,но струдом может не правильно что-то делаю. Подскажите как правильно это делатью.
Привет. Вот статья с сайта http://tonirovanie.wallst.ru
Для первого раза, начните с дверного стекла. Выньте его из двери, приготовьте лезвие, входящий в комплект шпатель, растворите в воде мыло или жидкость для мытья посуды, профессионалы используют специальную присадку-размягчитель. Для смачивания стекла и пленки, лучше использовать разбрызгиватель для полива цветов, сойдет бутылка с разбрызгивателем из под моющего средства. Идеальное помещение - ванная комната.
Далее:
1. Чисто вымойте стекло. Проследите чтобы на него не попадали пыль, волосы и т.д.
2. Положите стекло в ванну или на стол.
3. Вырежьте кусок пленки, такой, чтоб нижним краем упирался в крепеж, а сбоку и сверху выступал за границы стекла - сантиметра на 3.
4. Обильно смочите стекло раствором.
5. Вниманее! Один человек отдирает подложку, другой в это время смачивает пленку.
6. Накладываете ее на стекло.
7. Пластмассовым шпателем приглаживаете пленку к стеклу, так, чтобы она перестала ездить. Разглаживаете от центра к краям, выдавливая воду.
8. Обрезаете края у пленки. Оставляете около 1 см, срежете потом.
9. Тщательно приглаживаете пленку к стеклу. От середины к краям.
10. Обрезаете остатки пленки с внутренней стороны стекла (сверху в низ).
12. Еще раз разглаживаете края, вытирая воду. Hе останется воды на краях - не будет отставаний пленки во время сушки.
13. Оставляете стекло для просушки. В идеале, клей сохнет - 48 часов.
14. На высохшем стекле, обрезаете все излишки. Готово.
Hеснимающиеся стекла оклеиваются точно также. Пленка вырезается с запасом, а точно обрезается уже на стекле.
Привет. Процес тонирования боковых стекол у меня получается не плохо а вот с задними линзованными небольшая проблема. Может есть по этому вопросу какая,нибудь информация. Спасибо.
Когда мне на 15-ке тонировали они фен использовали для нагрева пленки, а потом пытались ее растягивать
Вообще смотря какой пленкой тонировать и какие растворы использовать. Однако линзованные стекла одним куском затонировать как правило не получается. Две или иногда даже три полосы получается приходится клеить :-((
У нас делают так: хорошая американская пленка, накладывают снаружи на мокрое стекло, вырезают контур, шпателем и феном проглаживают ..придавая форму слекла ....прогревают. Потом отдирают, снимают основу и проклеивают уже снутри салона.
Приглашаем всех желающих 06.09.2003 в 18-00 встретиться на стоянке возле центрального входа в СКК им. Блинова. С уважением Пашков Денис.
Привет Всем коллегам! Хоть в Омске сейчас и стоит 30-градусная жара, скоро уже начнуться зимние заморочки. У меня предстоит первая "зимовка" с японцем. С советским автопромом я уже приноровился (10 лет за рулем круглогодично), а вот с этим... Оставим в стороне обычные мероприятия (свечи, промывка инжекторов, замена масла и фильтров, зимняя резина). Машина стоит на открытой стоянке.
Подскажите следующее:
1) есть ли у кого опыт имплантации электрического подогревателя в систему охлждения (у нас ставят тюменский)? Webasto дорог, а сигнализация с таймером - вещь в себе (машина работает, а присмотра за ней нет, есть опыт знакомых с лопнувшими патрубками и пр.), да и бензин подьедает хорошо.
2) в советской всё было просто - закрываешь радиатор, сверху кидаешь кошму - все довольны. Можно ли здесь прикрывать сверху двигатель - что бы медленнее остывал, да и лед на капоте не намерзает? Как это лучше сделать (всё-таки здесь двигатель "погорячее", один знакомый загорелся).
Может ещё что-нибудь подскажете из опыта эксплуатации (особенно интересно услышать сибирских коллег). Файл "Эксплуатация зимой" проштудироавал.
Всем заранее спасибо.
М
У меня на КОРОНЕ стоял электрический подогреватель Российского производства модель не помню. В резался в малый круг, в верхней точке был выточен небольшой переходник. Проблем не было ни каких. Включал на всю ночь и спокойно уходил домой, стоянка тоже была открытая. Подогреватель был с термореле нагревал примерно до 75 градусов и отключался. Приходишь утром двигатель теплый мороз 40С все стоят, а ты уезжаешь :).
Toyota Caldina 1997г. салон ST215, 4WD автомат, двигатель 3SFE. При пуске двигателя в холодное время примерно до - 29 градусов, двигатель заводится идеально, когда температура опускается ниже, даже до -31 градуса двигатель завести не возможно, пока машину не затащеш в тепло и не отогрееш.
Посоветуйте почему это происходит.
Завести можно с помощью чайника с кипятком-поливаешь на впускной коллектор и как можно быстрее поворачиваешь ключ зажигания. Таким способом заводил при -40 автомобиль, простоявший неделю на морозе.
Какая температура загустевания масла в двигателе?
Такое чувство, что после -29 масло сильно густеет.
Самый простой совет- поставиь сигналку с автозапуском- проблема исчезнет навсегда.
А не заводиться?.. Может быть датчик температуры "невоспринимает" адекватно обстановку и неправильно готовит топливную смесь. На Мицубисси такая " критическая" температура -25гр.С
Не на всех, правда...
у меня на 4S-FE такая температура до -25, потом фиг заведешь, свечи заливает напрочь. приходится насос отключать и маслать пока не схватит.
Если очень уж хочется, то можно попробовать следующую весчь: На датчик температуры ОЖ для ЭБУ подцепить параллельно резистор (для начала переменный ..хотя можно так и оставить)..в мороз методом проб и ошибок подогнать сопротивление так, чтоб в итоге на ЭБУ приходил более другой, более сильный ток - ЭБУ будет считать, что ОЖ прогрета и давать меньше топлива .......- это теория ...на практике не пробовал.
Это совет из темы "как заводить российскую десятку"...
Причём тут япономарки???
На сайте есть статья послященная зимнему запуску двигателя, там по поводу дополнительного сопротивления специалист очень негативно высказывался.
Если совсем ничего не помогает, попробуй поставить электроподогрев ОЖ (если есть подвод электричества, я себе на зиму такую штуку буду ставить, прошлой зимой на стоянке даже 12-е в -35 запускались с ним влёгкую).
Проблема в том, что электроника делается на разной элементной базе. Поясню: микросхемы существуют с разным диапазоном температур допустим от -40 до +40. Но этот интервал не у всех такой. Поэтому если "мозги" замёрзли, то сопротивление суй куда хочешь-не поможет пока не отогреется до рабочей температуры.
Доброй ночи! Небольшая проблема-маленький люфт в рейке. Машина Тойота-Пикник 2000 г/в. Если кто-нибудь сталкивался - подскажите как лечить. Заранее благодарен за советы.
С низу с ямы виден подтягивающий болт рейки. Для него нужен большой шестигранник, но можно и зубильце использовать.
Зубильцем или большим ключем откручиваем контрогайку, и покручивая руль подтягиваем болт ..но чтоб руль совсем тугой не был
Очень прошу подсказать, когда передача переключается со 2 на 3, происходит сильный рывок(в зависимости от нажатия педали акселератора, чем сильнее нажимаю,тем хуже рывок). Что бы это могло быть? ЛУЧШЕ ОТВЕТИТЬ В ФОРУМЕ
Начнем с банального: уровень жидкости в коробке какой ??? Нормальный ?? Жидкость давно менялась ??? Горелым пахнет жидкость ???
Доброго времени суток, господа. Это опять я с далеко не риторическим вопросом. Марк 94 г за 5,5$ в РФ с 2001 160 тыс км. Пока еще досконально не изучил, но что нашел...
Кузов 5- немного отколупалась краска над задней правой аркой и "пятнышко" 0,5 см кв на капоте.
Склеен левый поворотник.
Переключение с 1й на 2ю ощущается (мини-толчок)
Слышно двигатель из салона при 3000 и более + вибрация в салоне особенно проявляется на холостых оборотах 2200-3000 "влево-вправо" (подушки???)
Запаян радиатор и еще на гарантии
Не горит D на панели приборов
Очень ухожена, обслуживалась в сервисе, имеется книжка.
Прокомментируйте, плиз, товарищи знатоки...
Спасибо
JZX90-6555042
Нормальный ценник, хотя пробег 100% скручен. Однако для Марковника пробег до 500 тыс.- фигня. Если больше, тогда уже есть смысл подумать о замене некоторых узлов и агрегатов.
Знаешь, сходи на auto.vl.ru - там очень много марководов. Подскажут, наверняка!
Тяжело сказать ....смотри по тех состоянию...я Чайзера 92 в ОТС за 5600 взял ..
Склееннные, запаянные части авто указывают на то, что он был в аварии. Оценить на сколько сильно был ударен какие узлы и агрегаты были затронуты при этом практически не возможно. Был такой случай: Краун 93 года въехал в задницу девятке, всё на Крауне осталось цело (оптика, поворотники, решетка), ну капот немного не так закрываться стал, разъехались тут же полюбовно 500р отдал девятке для успокоения совести (впрочем у него тоже на вид всё осталось целым), а через три месяца возьми да и лопни корпус АБС (он на этом Крауне стоит сразу за фарой) сошлись на том, что это последсвие той аварии. И вообще лучше не связываться с пробежными машинами (имеющими пробег по СНГ) мало того практически каждая машина из Японии приходит со своей "болезнью", а в России успевает получить их целый "букет", ну это моё такое сугубо личное мнение.
Да уж, мнение и заблуждение чисто московское...
Уж, поверьте, уважаемый оппонент, с "болезнью" приходят ЕДИНИЦЫ. Смею Вас уверить и готов подписаться...
Мнение может быть и московское, только родилось оно на Зеленом углу славного города Владивостока после многократных посещений оного в течении последних десяти лет.
Видел в продаже CHEVRON DEXTRON-III "жидкость для АКПП" по очень, как мне кажется, привлекательной цене 91 руб. за 946 мл.
На бутылке написано: CHV-ATF CHEVRON SUPREME ATF Dexron-III/MERCON
Нашел в интеренете краткое описание:
"Многоцелевая жидкость для автоматических КПП, удовлетворяющая требованиям FORD-MERCON, GM-DEXRON-III, ALLISON C4 и CATERILLAR TO-2. Рекомендуется для использования в трансмиссиях автомобилей FORD (начиная с 1981 г. выпуска), GENERAL MOTORS и большинства других современных транспортных средств."
Вопросы:
1) Можно ли заливать такую жидкость в АКПП Toyota?
2) Какие фильтры имеются в АКПП Toyota Corona (1993)?
3) Можно ли просто заменить масло, не снимая поддона АКПП и не прочищая или заменяя что-либо?
4) Компания AGA (www.agah.ru) продает специальный препарат для промывки "HG7008 10 MINUTES TRANS PLUS with ER (10-МИНУТНАЯ ПРОМЫВКА АКПП)", стоит ли заливать?
Братцы подскажите где можно купить б/у стекла для Toyota Altezza.
Можешь заливать без проблем. Не слушай сомневающихся:)
У меня Тойота Корса`93 на Шевроне третий год бегает- никаких проблем. Ну хочешь больше заплатить- купи Кастрол :)) Характеристики примерно одинаковые...
Вот именно цена и наводит на размышления - почему это самая дешевая ATF в гамме... Теоретически - простой минеральный DIII. Сорт такой у Chevron был, но суприм, это, кажется, серия их моторных масел - хотя все течет, все меняется.
По вопросам:
1) можно, но нужно ли экономить? модель автомата не самая старая, машина хорошая - затраты на качественный материал окупятся.
2) фильтр традиционный - заменяемый
3) можно, но... Если неизвестно кто и что делал ранее с а/м (тем более, чувствуется, не в японии это было последние годы) - мы рекомендуем менять
полностью вместе с фильтром.
4) категорически НЕТ. Достаточно было бы одной из трех причин: АГА, 10-минут, ER, а тут все вместе... И как Вы "это" планируете после промывки извлекать из коробки и ГДТ?
Я бы ни за что не стал пытаться сэкономить на основных жидкостях, заливаемых в автомобиль. А хорошие вещи дешево не стоят.
Toyota Corona (1993), АКПП: A241E
Если нажимать педаль газа медленно и постепенно увеличивать скорость, то рывок машины при переключении передач слабо заметен. А вот если выжать педаль до пола и не отпускать ее, то четко чувствуются рывки машины при переключении передач на следующую ступень. Вообще-то это не совсем рывки а скорее всего неравномерное ускорение машины, и явно чувствуешь работу АКПП.
Пробег 152000, уровень масла в АКПП в норме, цвет красноватый, гарью не пахнет, густота почти как у нового масла. Когда в последний раз меняли масло в АКПП не знаю.
Поможет ли замена (частичная) масла? Может проблема в самой коробке? А может так должно и быть?
Здравствуйте Валера. У меня примерно таже проблема. Но только рывки ощущаются при плавном ускорении при переключении с 1 на 2. Либо при очень интенсивном разгоне но тогда это рывки при переключении с 3-4. При замене масла замеряли давление. На холостом ходу оно примерно 0,7 а оптимально 1. Я думаю, что это износ маслонасоса и из-за небольшого давления на малых оборотах получается несильное сжатие фрикционов. Хотя я не специалист и это мое непросвещенное мнение. Сейчас я залил немного ER вроде бы толчки стали мягче. Но еще мало прехал, поэтому рано говорить о результате.
Что-то боязно делать...а надо.
Интересная вещь получается - стрелка температуры поднимается не выше половины шкалы, но вентилятор включается.Расширительный бачок пуст.И похоже что в таком режиме ездил месяца 3.5.Каковы могут быть последствия?
Вопрос по промывке системы охлаждения собственно:
С радиатором все впринципе понятно, а как промывать каналы двигателя (в качестве промывки собрался использовать уксус)- неподохнет ли?
Вообщето меня интересовала жизнеспособность двигателя после сей операции - пациент будет жить или нет.
Дело еще в том он порядочно подтекает.В районе картера,сапунов и трамблера.
лучшу фантой эффект +!!!
а если серьезно?
в полне серьёзно!
Лучше использовать какое нибудь средство для промывки системы охлаждения, например ВВР (совместно наши с кем-то выпускают)Стоит 60руб.
Corolla AE91, 5АFE.
Недавно появился очень угрожающий звук.
Отчетливо слышно когда стоишь на тормоз давишь,
ощущение такое будьто просто чтото болтается.
Похоже на звук сломаного успокоителя в ВАЗе.
Исходит из картера двигателя.
Может сцепление?
Поможите!!!!
при включеном и выключеном сцеплении звук изменяется ???
Вчера полтора часа смотрел и слушал.
Обнаружил :
1. На нейтралке тоже побулькивает.
2. Бульканья время от времени прекращаются (до нажатия на газулю)
3. помят картер движка , а звук вроде бы идет от него.
если акп то о каком сцепление мы говорим??????
*
Извините за неосведомленность)
В первую очередь всё-таки наверное стоит обратить внимание на поддон двигателя, на сколько сильно он помят.
автомобиль TOYOTA CORONA 4wd кузов AT175 1988г двикатель 4A - FE. при движении по ровной дороге при наборе скорости наблюдается дергание автомобиля,как будто пропуски в зажигании,то же самое наблюдалось при пуске кондиционера на холостом ходу,грешили на коммутатор после егозамены сбоев в работе двигателя на холостом ходу при пуске кондиционера не стало,дергание при движении стало наблюдаться не сразу,а через некоторое время причем если отпустить педаль газа а затем опять нажать машина начинает разгоняться но через некоторое время сбои опять появляются. Может проблема в катушке зашигания или блоке EFI(компьютере). Кто может подскажите в чем проблема. Какое должно быть сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки зажигания для этой машины? где можно найти семы системы зажигания и системы электронного впрыска для этого автомобиля? с уважением ко всем Джон!
Меняй бензонасос или регулятор давления топлива
у меня такая херня уже была
попробуй поменять свечи
свечи меняли не один раз
Господа ! Пробовал ли кто-нибудь заменить панель приборов на Korrole АЕ91 ( без тахометра ) на панель от Sprintera АЕ91 с тахометром .
Если есть мнения пишите - очень хочется тахометр
что впринципе если разъемы одинаковые то можно поставить - но у тебя там отсутствует провод который идет к тахометру - обычно этот провод выходит из распруделителя зажигания - из коммутатора - так что его надо подсоеденить - но ни в коем случае не заземли этот провод или не подай на него напряжение (не помню) - а то коммутатор сдохнет.
Вообще можно купить тахометр отдельно - смотрел в Москве где-то 800-1000руб и поставить на панель дополнительно и также подключить как вверху - тахометр со стрелкой - без стрелки кажись дешевле стоит.
Подскажите, пожалуйста процедуру замены охлаждающей жидкости с предварительной чисткой системы охлаждения на авто Toyota Vista 1993г кузов SV32 двиг 3S-FE.После покупки еще ни разу не менял ОЖ. Что там заливал джапан не знаю, но на стенках внутри расширительного бачка видна пленка грязи. Хочу сам проделать эту процедуру, нужен совет. Что есть в наличии: 1)уже разбавленный антифриз RAVENOL- 7л. 2)Очиститель системы охлаждения быстрого действия -1 баклажка.
Еще вопрос - В нижней части радиатора слева, если смотреть из под машины, есть датчик-выключатель по температуре ОЖ с подходящим к нему разъемом. Скажите - это его надо выкручивать, чтобы слить ОЖ из радиатора, или я ошибаюсь? Заранее спасибо.
Датчик выкручивать не надо. Там пробка есть отдельная.
Эта пробка где-то справо находится, в нижней части радиатора? Я ее еще не видел, т.к. пластиковую защиту движка справо не снимал. По книге Легион-Автодата на рисунке расположения сливных пробок системы охлаждения на движке 3S-FE сливная пробка радиатора расположена слево, а на рисунке с 3S-FE(модификации)- справо. У меня просто 3S-FE, поэтому я и искал ее с левой стороны, но не нашел.
Константин!
Пробка находится справа, если стоять лицок к морде машины. Так же на блоке цилиндров есть сливная пробка, её тоже обязательно откройте, т.к. термостат, если он исправен не даст слить антифриз из блока.
Успехов на дороге!
Господа, операция по замене ОЖ на моем авто Toyota Vista SV32 дв 3S-FE 2.0л была мною вчера успешно проведена. Сообщаю о результатах:
Внемля Вашим советам со вниманием подошел к данному вопросу, в результате чего из системы охлаждения вылилось около 5л жидкости "грязно-темного" цвета, не проглядываемой на просвет. В систему был залит свежий Равенол веселого яркозеленого цвета, что уже поднимает настроение и чуство уверенности в зимние дни.
Очень понравилось после отечественных авто, как по человечески сделан слив ОЖ с радиатора (открутил барашек пробки и из короткого шланга аккуратно вытекает жидкость). Расстроило неудобство откручивания болта сливного отверстия блока цилиндров (Чтобы не обжечься, при отдергивании руки с болтом при сливе горячей ОЖ она была дважды травмирована об выпускную трубу глушителя,причем дважды и поток ненормативной лексики дважды оглашал окрестности гаражей).
Короче,Спасибо за помощь и удачи Всем!
3S-FE на Corona - долго возился, но пробку на двигателе не смог открутить, неудобно.
На одном из форумов прочитал, что рекомендует сам сервис Toyota:
1. слить из радиатора 4л (примерно половину всего количества - остаток 3л)
2. раза четыре, заливая доверху (т.е. 4л) воды, заводить и доводить двигатель до нормальной температуры, затем сливать (также 4л)- до тех пор, пока чистая вода не будет вытекать.
3. после последнего слива воды долить доверху КОНЦЕНТРАТОМ антифриза. В результате разбавления в охладительной системе получится нужный сотав антифриза.
Я так и делаю.
Вчера из сочей один товарищ звонит и расказывает как проехал маршрут от нижневартовска. Раскрутили его ночью гайцы на посту где-то на середине дороги, 100 баксов отстегнул. докопались до номера на двигателе якобы перебитый, плохо читается и т.п. пообещали поставить на стоянку, вызвать эспертов проверить, но это сказали его задержит на неделю.
У кого какой опыт в этом деле, и чем от них отбрыкиваться?
Если уверен в своей правоте, надо было послать этих петухов драных в известном направлении. Для верности подкрепив это словами, что записал номера нагрудных знаков, номер патрульной машины и т. п.Хорошо если в машине с вами есть пассажиры, будут свидетели.И стукану мол куда надо на беспредельщиков. Сейчас компания идет, ментов гоняют.Впрочем некоторых незаслуженно,там тоже люди разные, нормальных правдо мало.Да, я это к тому, что могут и шугануться беспредельничать, потому как если они сами знают, что блефуют, то это чистой воды вымогательство!
Если был уверен в своей правоте, надо было послать этих петухов драных, а для убедительности сказать что запомнил их нагрудный знак, номер патрульной машины и обязательно мол стукану куда надо про беспредельщиков!сейчас компания идет, ментов гоняют, под эту дудку могут и шугануться связываться.
Раскручивают на деньги! Тут нада звонить знакомым генералам (если есть), называть номер поста, где находится, фамилии и номера жетонов инспекторов
На мой взгляд вот так надо было делать: Машина стоит на учете - значит номера проверены, значит пусть отвалят. На первичном осмотре не дураки стоят и перебитые номера не пропустят.
Хотя как вариант: Пусть вызывают экспертов, звонить тогда в управление и говорить, что тебя шантажируют и т.п. У нас например есть тел. доверия ГИБДД.
а если там начальство заодно с ними бабки делят. еще хочу точные координаты узнать этого места, да и хотелось бы подковаться законодательной базой.
Вообще-то, они не должны останавливать если не было никакого нарушения, а генералам нада звонить своим
Со мной тоже случай был, тормознули, документы, там,и всё такое, а в машине пять человек (ехали с дачи,ну, понятно, не совсем трезвые, сам не пил), ну, типа, в трубочку подышал, говорит, зашкаливает,будем права отнимать, на экспертизу, суд, штраф, всё по полной,а я видел, что у него на аппарате одни нули, но спорить не стал, понятно, что себе дороже, предложил денег, что б отвязался, ему, видимо, показалось мало, предложил чуть больше, говорю - последние, а он уже протокол заполняет (принципиальный такой видать), хотя на просьбу покахать жетон, фамилию, звание ответ был один "автомат видишь висит, может и стрельнуть", вот, пока он там протокол оформлял, от денег отказывался, один из моих пассажиров позвонил знакомому из органов, тот по адресу этого пункта ДПС вычислил телефон, позвонил, тот трубку положил и все документы мне вернул, вот... (наверно, потом жалел, что денег сразу не взял)
Все это, конечно, здорово, когда генералы знакомые, да вот только разводят эти уроды иногородних, а когда ты от своих знакомых генералов в тыще верст находишься, то толку от них мало будет...
*
Недавно заметил особенность: машину уводит влево, при этом руль стоит не прямолинейно, а градусов на 10 повёрнут вправо. Раньше такого небыло. В ямы не попадал. С чем это может быть связано.
поменять передние колеса местами
Проверь состояние покрышек , давление ,а там и сход-развал может надо
Давление в камерах проверил - норма.Где взять данные сход-развала, чтобы проконтролировать на СТО. Авто: Vista 95г SV-40 4S-FE АККП.
Вариант 1 (книжный)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2059.htm
Вариант 2 (сетевой)
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-01/03-04-30_uuk.htm
Спасибо, за ссылку. Буду делать развал.
по результату отпиши интересна причина и
какой будет результат
мне на сто моленько другое причесывали
СИНТЕТИКА
ESSO ULTRON (FE) 0W 30 -60 298
ESSO ULTRON 5W 40 -54 228
ESSO ULTRON DIESEL 5W 40 -54 234
BP Visco 7000 0W 40 -54 254
BP Visco 7000 Turbo Diesel 0W 40 -54 254
BP Visco 5000 5W 40 -50 167
Castrol Formula SLX SAE 0W 30 -63
Castrol Formula RS 0W 40 -66 370
Castrol GTX Magnatec 5W 40 -39 262
Castrol Formula RS RacingSyntec 10W 60 -42 302
Castrol TXT Softec Plus 5W 30 -45 230
Shell Helix Diesel Ultra 5W 40 -43
Shell Helix Ultra 0W 40 -51 353
Shell Helix Ultra 5W 40 -48 290
Mobil 1 5W 30 289
Mobil 1 0W 40 -54 342
Mobil 1 Rally Formula 5W 50 -54 283
ПОЛУСИНТЕТИКА
ESSO 505 01 5W 40 -51 214
ESSO Ultra (Formula 913 Plus) 5W 30 -36 116
ESSO Ultra for PSA 5W 30 -42 179
ESSO ULTRA 10W 40 -36 149
ESSO ULTRA DIESEL 10W 40 -33 154
Visco 3000 10W 40 111
Visco 2000 plus 5W 30 -45
Castrol Performance 10W 30 -39
Castrol GTX Magnatec 10W 40 -27 194
Castrol GTD Magnatec 10W 40 -27 211
Shell Helix Diesel Plus 10W 40 -36 159
Shell Helix Plus 10W 40 -36 157
Shell Helix Plus 5W 30 -36
Mobil Synt S 5W 40 -48 226
Mobil Super S 10W 40 -33 177
Данные взяты из http://www.azm.ru/ ,http://shell.vrn.ru/ ,http://castrol.interavto.ru/ ,http://www.oil.ktk.ru/ ,http://lubristar.ru/
куплю масло из списка на зиму и сли хоть на градус раньше замерзнет БЕРЕГИСЬ
Не забудь убрать 10-15 градусов, получится, как они пишут " гаоантированная прокачиваемость" --
-- 2003-09-05 03:32:49
q
1
заводится и глохнет двигатель на Avensis. однажды уже приходилось путем замыкания контактов на диаг.разьеме и при включенном зажигании справляться с этой проблемой.
Напомните процедуру.
Спасибо
При переключении передач с первой на вторую при небольших оборотах (1200-1500) происходит небольшой толчок, дальше передачи переключаются плавно. Что это может быть? Нормально или коробке грядет п***ц? все-таки машине 10 лет
Заранее спасибо
Все дело в регулировке тросика на заслонке (того, который идет на МПП). Стопорная бобышка должна не доходить до обжимного кольца 1-1,5 мм. Ослабь гайки, подкрути втулку и затяни. Проблема решится.
Есть такая же тема, ищи ниже по форуму:
"дергается -- Спаська -- 2003-09-03 15:17:14"
В общем, чем выше скорость, тем меньше ощущается толчок, просто когда машина ползет, например, в пробке, даю совсем немного газа, тут же переключается на вторую с ощутимым толчком, остальные передачи переключаются плавно, вот
Как найти sir24? Хотелось бы узнать во что обойдутся запчасти для капремонта 2с(дизель)
Мылить на brovko2@mail.ru
sergeyz@achmail.ru
Помогите распознать марку Toyota-otto Engine 2t (Европейская)-Левый руль 1983г.вып.по документам
1588/96,6 куб.
VIN или еще что либо есть ????
Ставлю на Карину в каком-нибудь 150 кузове, без Vin или "хоть что-нибудь" не скажешь...
Движок - обычный для того времени 2T, бензиновый - цикл Отто, однако :)
Подскажите пожалуйста не могу найти номер двигателя 4S-FE. Где он. ГИБДДэшник при техосмотре тоже не нашел. Слава богу хоть техосмотр прошел.
смотри номер двигателя на приливе рядом с масляным фильтром
Номер находится на блоке цилиндров с передней стороны справа от масляного фильтра. А движку помой :)
Как сбросить T-BELT на Land Cruiser 100?
Процедура включает в себя довольно хитрые "камлания" с комбинацией приборов, о
которых советую прочитать лично на стр. 272-275 вот этой книжки (в магазине, даже не покупая)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1624.htm
Не знаю, насколько отражен в инструкции по эксплуатации сотки этот момент.
В случае невозможности - пишите лично, подумаем...
ДУМАЮ ЧТО РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗ КНИЖКИ ПРО ПРАДО В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДОЙДУТ , ТАК КАК В 100 ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. ПРОЦЕДУРА СБРОСА ИЗВЕСТНА СПЕЦАМ С НОРМАЛЬНОГО СТО И ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЕЕ 1МИНУТЫ.ПОЯСНЯТЬ НЕ БУДУ.
l
Приветствую всех!
Давно уже надо сказать _всем_ трейдерам - не превращайте пожалуйста _частную профильную конференцию с определенной тематикой_ в БАЗАР!
Поэтому предлагаю общественности высказаться по поводу следующих условий:
- Коммерческие предложения в _форуме_ - будут удаляться.
- Заинтересованным в рекламе своей продукции и услуг - администрация предлагает сотрудничество на взаимовыгодной основе с целью развития проекта.
- Объявления о продаже а/м без подробностей - будут удаляться.
- Трейдеры предлагают свои услуги только на запрос участников форума типа "где купить?".
- По желанию - организуется подфорум "Покупка и продажа".
Всегда рад помочь всем советом или просто пообщаться на разные темы
Но и много раз сам сталкивался с проблеммой поиска качественных запчастей в основном впаривают либо фуфло либо дорого поэтому и пробую хоть как то помочь народу
впринципи поддерживаю перенос рекламмы в отдельную ячейку
А мне кажется, что было бы замечательно сделать отдельную эху с комерческими предложениями. Т.к. информация ни когда лишней не бывает. Сегодня услуги продавцов не нужны, а завтра могут понадобиться и где их тогда искать?
Предлагаю ввести новую эху, что то типа "Тойота - Бизнес" и в нее перемещать все коммерческие предложения.
Спасибо.
Предлагаю: По последнему пункту - не стоит..лишняя конфа - лишнии заморочки, остальное полностью поддерживаю.
Предлагаю сделать ссылку типа "продажа зап/частей", в нее занести контактные данные.
Присоединяюсь
поэтому меня например не сколько режут коммерческие предложения, а вот отдельная эха не помешает , но только по зап.частям, продажа - покупка авто думаю здесь не уместно,....
Хочу купить Тойоту, уже договорился, продавец говорит, что куплю - продажу можно оформить у нотариуса. Так ли это? Кто тогда ставит отметку в ПТС? ГАИ?
Дима, едьте на Восстания 6 там все быстро и без проблем сделаете! Едьте обязательно с продавцом.
вообще сначало снимают с учёта,затем сделку оформляют в комке после чего расчитываются о как
покупай со снятием и постановкой с владельцем. у нотариуса - это по доверенности, не рекомендую.
Пример: когда я покупал, при сверке номеров для снятия с учета можно как будущему владельцу одновременно проити сверку и на постановку. у меня отказался гаишник подписывать, мотивируя тем, что норера не видно и все заржавело. на самом деле все хорошо читается, просто они перестраховываются. пришлось с владельцем ехать к его знакомому эксперту, который обматерив гаишников, поставил свою визу, что фото номера не требуется и номер двиг. читается. Если бы я сразу же не прошел осмотр на постановку на учет, то меня бы футбольть могли довольно долго. По доверенности таже история - могут отказаться снимать с учата и оформлять на Вас, назначать всяческие экспертизы и т.п.
Машина снята с учета на продажу (хозяин снял, когда я согласился на покупку)То есть машина приобретается не по доверенности. Смущает то, что это проводится через нотариуса. Как так? А новые транзиты где взять? Кто отметит ПТС? Машину покупаю первый раз, поэтому запутался. Как быть?
Покупку нужно оформлять в любом автомаге где есть лицензия на оформление купли-продажи. При совершении сделки магазин отмечает в ПТС изменение владельца и новому владельцу выдается Справка-Счет которая является свидетельством, что автомобиль принадлежит Вам. Там же выдают транзитные номера. На этих транзитных номерах со справкой-счет и ПТС в котором значитесь Вы как владелец приезжаете в МРЭО по месту жительства или где ставят иномарки, и вас зарегистрируют и выдадут номера. Удачи.
http://mototrer.narod.ru/pokupka.html
Пятый абзац, про договор купли продажи...
птс отметят в комке
То есть после оформления с продавцом, мне нужно в комок заявиться??
все оформления спродавцом осуществляеш в комке
__ Вообще существует (по крайней мере, существовали раньше) две формы продажи:
1. Продажа через "комиссионный автомагазин" (взято в кавычки, поскольку раньше это действительно были коммиссионные автомагазины, а сегодня это просто вымогательство по наследству). Автомагазин переоформляет ТОЛЬКО с а/м, снятые с учета (для продажи);
2. Через нотариуса (НЕ ПУТАТЬ с выдачей гендоверенности!!!). Норатиус осуществляет (по крайней мере, раньше было так) переоформление ТОЛЬКО а/м, СТОЯЩИХ на учете.
Если вы купили а/м через "комиссионный магазин", то далее с этими документами вы едете в ГАИ и там ставите (стандартным путем) его на учет;
Если вы купили а/м через нотариуса, то с этими документами вы должны в старом ГАИ снять а/м с учета, после чего поставить на учет в своем ГАИ.
__ В любом случае, как видно, вы все равно не застрахованы от возможных проблем с постановкой на учет (достоверностью документов, юрид. "чистоты" а/м, читаемостью номеров на агрегатах и т.д.), поскольку, как правило, вы не присутствуете при процедуе снятия с учета. Просто в первом случае вам не придется заниматься еще и снятием с учета, (поскольку это уже проделано владельцем) к тому же в этом случае больше шансов, что при постановке в ГАИ не будет проблем с читаемостью номеров на агрегатах.
Может кто-то знает?
Кипит после 50-70 км пробега -термостат смотрел-раб. вентилятор включается.Причем подключил в параллель второй от кондиционера-та-же история.
единственно что смущает во всю сист. охлаждения входит 3,5 литра жидкости.А в радиатор всего 1-1,5 литра.Может в радиаторе дело.И печка греет.
В Королловский радиатор должно входить не менее 3 литров ОЖ. Разберись, может в этом все и дело, может ездишь с полупустым радиатором?
Попробуй промыть систему охлаждения, почти всегда помогает.
Проверь работает ли крышка-клапан на радиаторе(если она у тебя стоит). Бывает в ней проблема из-за неполного открывания.Стоит она копейки. У нас порядка 50-100 рублей.
а,что залито???
Конечно может и не прав , но посмотри не перепутана-ли полярность в подклучении вентилятора, бывали случаи после ремонта , посмотри радиатор на предмет забитости сот, может там пуху от топалей целая шуба
Привет парни-купил тойоту спасио 97 года
проехал 4500 км и вот при переключении автомата стали отчетливо ощющатся рывки при переключении с передачи на передацу, это из за масла или автомат таким образом начин6ает умирать. Спасибо за ответы
А как на счет оборотов ХХ? Проверялется просто. Проверь на разных уилисиях нажатия на газ. Чем сильнее давишь, тем меньше должен быть толчек.
Молодая она еще, чтоб так умирать, хотя и такое возможно. Для начала по всем правилам проверь уровень жидкости и лучше поменяй ее. Понюхай, не пахнет ли горелым ...чистая ли, прозрачная ..
проверяй на холодном дв.1 на прогретой акп в обоих случаях на заведённом дв. нижние метки для холодной акп верхние для прогретой
Привет всем!
Купил Toyota Corona Premio 1996г.в.
тормоза (с ABS) не эффективные - либо при нажатии до конца педали, либо на втором качке.
В чем может быть причина?
Если стерлись колодки - они же все равно самоподводятся?
Воздух в системе?
Что-то еще?
замени полностью т.ж.и прокачай
Спасибо
Вобщем у самого были мысли такие..
Не знаю только объем - сколько тормозухи покупать
1л.ДОТ-4
а процедуру не подскажете?
какое колесо первым прокачивать, которое дальнее от бачка или от распределителя ABS? Не разу еще ни на одной машине не прокачивал
Собрался поменять прокладку клапанной крышки выпускных клапанов на 1jz-ge. Кто-нибудь сам менял, подскажите, какие подводные камни, как протягивать и т.д. Буду благодарен любому совету.
Я вскрывал обе, мне пришлось снимать дроссельную заслонку - покупал прокладку под нее.
Если снимать только клапанную крышку, то видимо достаточнро будет воздуховод отсоединить от ДЗ, хотя на вскидку так не помню..не привык еще к этому двигателю.
Могу предположить, что будет проблема такого плана: не сможешь подлезть и открутить болты, которые под блоком ДЗ, тогда снимать ее ..а это - покупать прокладку новую под блок ДЗ.
А как затягивать? В каком порядке и с каким усилием. Динамометрического ключа нет.
Я затятивал крест накрест ....без ключа ..на руку ..
Слушай к своему стыду не сталкивался с таким мотором , может 1MZ ?
Нет, 1jz
Думаю чтоб небыло ошибочки перепишись с Дмитрием42, он всё ж снимал ( а клапанная крышка не головка блока , особого порядка затяжки нет , только резьбовые соединения не сорви )
Привет Всем!
Есть РАФ-4 97 г.в., недавно купленный. Хочу провести диагностику подвески и поменять жидкости, фильтра и т.п. Решил не ездить на фирменные СТО (там за диагностику подвески просят
60-70 уев), нашел по интернету сервис, где диагностику сделают за 10 уев. Может подскажите тел. СТО, где мне помогут? Или какую ссылочку?
Заранее благодарен....
позвони т.р.382-76-29 спроси Владимира . Думаю не разочеруешся , диагностика бесплатно - это точно.
самый приемлемый по цене "КТА" т.7851960
На скорости больше 120 кмч при резком нажатии на акселератор машина нехотя плавно начинает ускоряться. Если совсем резко нажать она даже немного притормаживает. двигатель 5S-FE, коробка автомат. Свечи, топливный фильтр заменил. Инжектор и форсунки промыл. До скорости 100 кмч разгоняется за 11 с, это приемлемо, а вот на большой сорости плохо. Так неспешно она разгоняется до 170 кмч дальше не пробовал. Подскажите советом, что может быть.
проверь катализатор возможно забит или оплавился
бензонасос должен в лоб не меньше 5 а то и 6очков давить тоже как вариант проверь и уровень масла в коробке тоже может быть причиной
Может это субъективно ???
АКП на "КАМРИ"-програмируются
коробка думающая поэтому разгон происходит с таким ускорением с каким ты обычно катаеш чтобы изменить программу необходимо её погонять в тех режимах которые ты хочеш
Здравствуйте Гарик. Спасибо за совет. Но у я пробовал разгонять на разных режимах. Изменений никаких. Иногда бывает легкое подергивание на больших скоростях. Может быть это бензонасос? Сейчас я заменил воздушный фильтр. Посмотрю что получится. Может быть это проскальзывает коробка? На больших скоростях не всегда срабатывает кик-даун. Может быть беда в коробке?
извини отвечу завтра нет времени ускакал
извини отвечу завтра нет времени ускакал
топливный фильтр поменяй он может такую
каку делать именно на большой скорости
не хватает топлива
если поможет меняй место заправки
полностью согласен,что касается насоса он практически не убиваемый
Я вчера поменял воздушный фильтр. Ситуация улучшилась. При скорости 120 срабатывает кик-даун и машина начала быстрее разгоняться. Хотя и не очень динамично. Может быть это всета-ки коробка автомат. Она при езде в пробках дергает при переключении с первой на вторую. А при разгоне толчков нет. А ребята какие мысли?
проверь уровень акп ,как это сделать см. выше в форуме
проверь уровень акп ,как это сделать см. выше в форуме
Уровень нормальный. Недавно поменял масло. делал это с промывкой. Это никак не повлияло на работу автомата. Он по прежнему работает так же. На малой скорости ощущаются толчки с 1-2, при интенсивном разгоне толчков нет. Но иногда бывают толчки при вкл. OD.
рассмотри варианты sir24
Камри 2002 года. Двигатель 2.4. Ручка.
Не всегда с первого раза втыкается задняя передача. Приходиться отпускать сцепление, выжимать заново и тогда все ок.
Вопрос: это особенность коробки или надо к сервисменам ехать и требовать исправить?
Еврокамри 1998, то же самое. В книжке по ней написано, что если возникают затруднения при включении задней передачи с первого раза, то надо нажать и отпустить сцепление. Получается что это так и должно быть. как на Волге вобщем:))))
А причина в чем?
Синхронизатора задней передачи нет?
На счет отсутствия (наличия) синхронизаторов не скажу, сбором-разбором коробок не увлекаюсь. По поводу двойного выжима сцепления посмотри в родном мануале, там наверняка все написано. У меня про это дело указывается именно в родном (немецком) мануале, с которым она и продавалась. А убить сцепление за год - это врядли, на Камри оно сотку ходит как минимум.
Должна нормально переключатся, может просто разлегулировка, в тросах от ручки, может сцепление, однозначно это какой то косяк, ведь это же тойота да еще и 2002г, 90годов промблем нет с переключением. Сцепление какое? гидро или тросик, когда срабатывает педаль сцепления, в начале, в середине, в конце пола?
Какое сцепление - не знаю. Педаль срабатывает блише к полу.
*
Кто подскажет. Есть у меня подозрение, что панель у меня либо не родная, либо лампа SRS сгорела. Как можно считать код SRS, не влазия в панель ??? Кажется диагн. коды EFI можно считать ткнув лампу в соотв. разъемы - где-то я это читал ....а вот SRS ....в общем ...может знает кто ..??
вот тут http://alflash.narod.ru/dtctoyota2.htm кое что есть про диагностику подушки
Не подходит - это как считать коды ...а мне надо куда подкинуть лампочку параллельно стандртной, не вскрыывая панель.
__ Привет, Дмитрий! У меня на Crown (по схеме) вывод лампы ABS выводится на контакт "AB" диагностического разъема (другой вывод лампы - не +12В). Поскольку сигналы на диагностическом разъеме стандартизованы (на зависимо от модели Toyota), то и у тебя должно быть то же самое (если, конечно, на твоем разъеме это контакт присутствует и он подключен).
Совет 77, сспасибо ..что-то я поленился схему посмотреть ..сегодня обязательно постараюсь глянуть.
А у меня сктати 2 разъема, один в салоне, второй в отсеке двигателя.
__ В моем ответе целых две опечаточки. Должно быть написано, конечно, "...лампы SRS" а не "...лампы ABS". Вторая опечточка должна читаться так: "...(другой вывод лампы - НА +12В)."
__ На внутрисалонном диагностическом разъеме тоже присутствует искомый контакт "AB"
Да я тебя понял, на опечатки даже внимание не обратил. Еще раз спасибо.
Lexus LX 470 - люди купил тачку а инструкции по бортовому компу нет, помогите найти или скиньте мне на мыло , очень прошу пожайлуста.
У меня нету ..ты так спроси, может сообразим чего коллективом..
Привет Всем!
Уважаемые, нужна информация как ПРАВИЛЬНО заменить наружний пыльник привода(левый)?
(Машина Калдина ST191-4036967, 3S-FE, A241)
Если по существу, то вопрос в следующем: "граната" снимается также нежными ударами кувалды как на ВАЗ2108, или есть какие-нибудь хитрости?
Да в свое время страдал от вибрации при торможении со скорости более 140км/ч.....Так вот она пропала, видимо притерлись колодки, правда появился свист при торможении.....
Недавно сам менял в своей Карине-Е, но с движком 4A-FE, ни в коем случае не сбивай ничего кувалдой!
Нужно снять весь привод и на столе все аккуратно сделать! Из того что тебе написали тут можно выбрать правильный порядок действий, но, если ты их проходил уже!
Если есть книга, то по ней и сделай, я подробно не пишу тебе, потому что с движком твоим конструкция подвески несколько другая. Я у себя слил из коробки масло, но у меня механика, заодно поменял его, пыльник менял только наружный, а внутренний таких деформаций не испытывает и они ходят дольше! Открутишь гайку ступицы и все что мешает отводу стыпицы в сторону (снятию ее с гранаты), у меня со шлицев гранаты ступица снялась легко, безо всяких съемников, с помощью монтировки (упирая ее в коробку и что-либо на валу, только не легкое колечко защиты пыльника, а то я его погнул по ошибке) с небольшим усилием выдергиваешь вал из коробки, снимаешь другуй конец из ступицы и на стол! В книгах написано, что промывать не надо, а сколько возможно вытереть старую смазку ветошью! Снимешь стопорное кольцо пометь быстросохнущей краской положение корпуса трипода относительно вала, снимешь его и внутри тоже пометь положение трипода, сбивать его не нужно он снимается легко и все, внутренний разобран, вал открыт, снимешь хомуты и снимешь пыльник с гранаты, тоже протрешь и все в обратном порядке! Если нет нового стопорного кольца ( которое стоит на конце внутреннего вала) то ставь старое, прорезью вниз! При водворении привода в коробку неплохо иметь помощника, чтобы он придержал привод, внутренний конец вставляете до упора в коробку, а понаружному через мягкую проставку (медь ) или медным молотком нанесите 1-2 удара, чтобы стопорное кольцо зафиксировало вал и все остальное собираешь!
Успехов!
Спасибо, все очень доходчиво и понятно.
Но все таки где узнать снимается наружняя граната, или нет? Не охота трогать внутреннюю гранату.
Если бы снималась и это было бы легче, то в книге так бы и написали! Я также этим страдал, читал и книгу и по конфам смотрел, снимать весь привод намного легче, это только звучит страшно, а на самом деле ничего сложного! Так вот, а тем кому нужно было менять не пыльник, а гранату, то многим приходилось болгаркой расхреначивать сепаратор и т.д. чтобы аккуратно освободиться от старой!!!
Ни хрена себе!! Я понял, спасибо!
крайне не рекомендуется сбивать шрус ради замены пыльнтка, если порвался (по трескался ) один, меняй оба, так как второй скоро тоже по трескается, смысл делать одну и ту же работу дважды?
Игорь, я же не против. Вопрос как снять и не сломать! О как!
отсоединяется внутренний пыльник(там ленточные хомуты), (пыльник моно рвать если) вытаскиваешь привод, удаляете старую смазку(я вымывал в наружном шрусе бензином, а во внутреннем с помощью ветоши), сначало напихивается смазка во внешний шрус надевается пыльник(внешний) далее надевается внутренний пыльник , надевается внутренний шарнир на пихивается смазка и привод водружается обратно на место, у меня есть книжка по моей Карибе, могу от сканировать процедуру замены, она почти во всех машинах одинаковая, но вышлю только завтра,.....
Спасибо, хочу знать КАК снять привод!
снимаешь полностью весь привод, и на стороне которая к двигателю снимаешь кольцо, сбиваешь шарнир заметив его положение (хотя я не замечал), и стягиваешь пыльники, меняешь и все.
А по-подробней?
Как снять весь привод(сбить, открутить, отковырять..)? Потечет-ли жидкость?С какой стороны сбивать шарнир (какой внутренний или наружний?) и почему именно этот?
Подробно: откручиваешь гайку крепления привода на ступице, 2 болта стойки, попробуй так вытянуть привод из ступицы, если что-то мешает, открути. На внутреннем пыльнике сними хомут и стяни пыльник, потечет серая жижа. привод должен выйти оттуда свободно, если нет то там внутри гнезда под привод стоит кольцо, его сними. шарнир сбиваешь внутренний, предварительно сняв стопорное кольцо. ну а дальше снимаешь пыльники. кстати я менял только наружние, а на старых внутренних уже 50 тыс. а им хоть-бы что.
Роман, ты уж извини, но я не понял с этого момента:"привод должен выйти оттуда свободно, если нет то там внутри гнезда под привод стоит кольцо, его сними. шарнир сбиваешь внутренний, предварительно сняв стопорное кольцо" Возникли вопросы.Что за серая жижа и как ее обратно влить? Оттуда это откуда, из внутренней "гранаты" или из коробки? Какое кольцо и как его снять?Ты дважды упоминаешь кольца, они разные? Почему нельзя снять наружний?
слева привод торчит в коробке, а справа соединяется с коробкой через "полуось с вутренней гранатой", на моей во внутренней гранате нет кольца которое мешает выйти приводу, полагаю его туда забыли засунуть, а второе кольцо держит на полуоси внутренний шарнир. с жижей я особо не разбирался, а напихал туда графитовой смазки. тебе нужно самому туда залезть, сломать там практически нечего, интуитивно до всего сам додумаешься.
Роман, а какая у тебя машина? Я правильно понял, что из коробки ты вытащил ВЕСЬ привод в сборе? Из коробки ничего не потекло, если потекло, то сколько? И всетаки еще один вопрос остался : СНИМАЕТСЯ ИЛИ НЕТ ВНЕШНЯЯ ГРАНАТА? О...
Замена пыльников аналогична на этих машинах, меняли и на ниссанах, практически то же самое, разница в мелочах, типа хомутов, наличия резинок на приводах и т.п. внешний НЕ снимается, из коробки не потекло и не может потечь в принципе, не декстрон-же смазывает привод, вытекло грамм 200 смазки.
Спасибо!!!!!!!!
А теперь следующий вопрос.
Не могу определится с выбором пыльника, оригинальных не могу найти(только с гаранатой), говорят подходят с НИВЫ, или ставить Непарго?
От наших машин не ставь. На ниссан поставили от Нивы через 800 км разорвало в клочья.
*
*
Внешний привод снимается. И притом по рекомендациям снимать лучше его. На конце полуоси проточка в которой фиксируюшее кольцо. Зажимаешь полуось в тисы и хорошим резким ударом кувалдометра сбиваеш гранату. После смены пыльника тем же иструментом насажимаешь гранату на полуось. А внутреннюю гранату с полуоси снимать на рекомендую, так как фиксирующая пружинная шайба при удачном стечении обстоятельств может либо сломаться, либо деформироваться и в какой момент она выйдет из своего посадочного паза ты не почуйствуешь (так как узел будет собран и установлен на место). А если придётся менять привод - гранату наружную не торопись этого делать, есть одно НОУ ХАУ. Если интересует - пиши очень дешево и очень сердито.
Хочу знать!
Про колодки: если свистят, то они наверное уже не просто притерлись, а стерлись :)
Нифига, 5-6мм
Вообще на колодках есть специальные пластинки, которые при увеличенном износе тормозных колодок начинают соприкасаться с диском и свистеть. Так что либо где-то колодка изношена, либо пластина сильно задрана и свистит при нормальном состоянии колодок.
Как второй вариант: возможно колодки были неудачно переклепаны (заклепка высоко сидит) и теперь износ дошел до заклепки и свистит она.
Мысль интересная, надо посмотреть. Но я практически на 70% уверен, что просто колодки г....но(менял не я, она пришла уже стояло....)
ED-хи отзовись по оьщаемся
вопросов много накопилось
-
больше всего -достал стук в районе заднего
супорта -вскрывал смотрел
не хватает пружин двух в виде проволочки загнутой
в книге они называются противоскриповые
неужели вэтом причина
покупать ли комплект этих пружин
и какого характера стук, при каких условиях?
тормоза дисковые
стук происходит при мелкой ряби
реагирует на резкий отбой аммо
звук при этом не железного типа
но уши все за-л
проверь на яме состояние всех резинок в подвеске, скорее всего они изношены, у меня был подобный стук из-за резинок на поперечной тяге, поменял и стук пропал.
хорошо -будем пробовать менять резинки-
по результату отпишу
Какой у тебя мотор и сколько жрет на разных режимах?
Рома если ты имеешь в виду развал -то я
его делал все в норме
расход паспортный без нареканий
двигло Зs-fe 2л 95г АКПП
завтра еду менять яйца и все резинки
Стук изчес -причина-разбита резиновая втулка
заднего стабилизатора
решение-поставили кусочек старого ГРМ между
кузовом и втулкой -все и уши больше не болят
Такая-же хрень была.
Уважаемые коллеги! Поскажите (кто знает) либо где посмотреть заправочные объёмы на 7A-FE (Corona AT-211, АКПП, выпуск 10.1997): сколько литров масла входит в двигатель и коробку ( у меня не 4wd), сколько охлаждающей жидкости входит в систему. Кстати, может кто подскажет модель АКПП. Заранее всем благодарен.
Спасибо всем!
нашел книгу:
емкость двигуна:
7a-fe:
с заменой фильтра - 3,7 л
сухой двигатель
с масляным радиатором - 4,7 л
без масляного радиатора - 4,3 л
емкость радиатора 5,3 л
емкость коробки:
в сухую 8,0 л
при замене 3,3 л тип Т-IV
модель коробки А245Е
Спасибо всем! Александру отдельное спасибо за подробную информацию!
У меня такая же premio, даже дата выпуска совпадает ). Имею книжку по эксплуатации, могу глянуть, но только завтра. А коробка по-моему 245Е.
Привет Игорь. Тут омичам была тема про тойотовский клуб. Если есть желание давай организуемся. Пиши на мыло.
По каталогу MOBIL-2001, для машин г.в.1992-1997 3,9л в мотор ,в АКПП 4,6-5л , в систему охлаждения 5,5л,если посмотреть повнимательней на коробке обязательно стоит код модели .
Всем привет ! Посоветуйте какое масло лить в двиг 5A-FE после капиталки ( замена колец , вкладышей без расточки целиндров ). А то эти API SAE меня совсем запутали ???
дешевле будет - и номано
а вообще просто брать любое 10W40
по температурным режимам широка и вязкость ОК
Мне кажется синтетику, 10W40
Дмитрий42 если вам нетрудно назовите хотя бы несколько изготовителей синтетики 10W40. А по существу зима 5W30-40 или 0W30-40/ лето-..........да в общем почти всё не жиже 10W30 в зависимости от особенностей вашего климата. по API от SG,SH,SJ,SL соотв-но чем дальше, тем лучше и дороже.
Как узнать обычный дифференциал или повышенного трения ...???
На вид я сделал вывод, что у меня обычный - у них корпуса немного различаются. А вот точно ли я решал ??
frm: jzx90-3006184
Сходи на www.auto.vl.ru в раздел "КАТАЛОГ", найди соответствующую комплектацию, кузов и т.д. Тогда узнаешь...
Нет там такого, там написано, что авто не содержит автоматически блокируемый дифференциал, а про дифференциал повышенного трения ничего не сказано ....
__ А слабо вывесить ведущие колеса и проверить???