Подскажите из практики по срокам замены масла в дизеле (двиг.2с).В сервисных Тойотовских центрах рекомендуют производить замену масла (Сastrol TXT) через 5 000 км аргументируя низким качеством российского диз топлива(повышенное количество серы).А если регулярно добовлять в топливо различные очистители из линейки продуктов HI-Cear которые по словам производителей улучшают качество отечественного диз топлива до уровня Европы. Можно ли, в этом случае, замену масла в двиг проводить через 10 000 км. Спасибо за ответ.
да нельзя экономить на машине, мне в сервисе вообще сказали , что даже если мало ездити, то всё-равно масло желательно менять раз в сезон, а если машина стояла, то тем болле, потому как масло как ни странно окисляется,...
Правильный совет. Я например за год наматываю всего около 12000 км., но осенью и весной обязательном порядке меняю масло. Можеть быть поэтому не попадал на крупный ремонт двигателей, а уменя этих авто было примерно штук 10-12.
Правильный совет. Я например за год наматываю всего около 12000 км., но осенью и весной обязательном порядке меняю масло. Можеть быть поэтому не попадал на крупный ремонт двигателей, а уменя этих авто было примерно штук 10-12.
Правильный совет. Я например за год наматываю всего около 12000 км., но осенью и весной обязательном порядке меняю масло. Можеть быть поэтому не попадал на крупный ремонт двигателей, а уменя этих авто было примерно штук 10-12.
Пока ничем ...по прежнему скрипят ....я отношу это к материалу из которго они сделаны ...видимо задевают они немного диски, а материал корявый ..вот и скрипят .....колодки Тойотовские, правда производство Эмиратов ....
к сожалению не нашёл записей своих, по памяти диаметр шайб 22мм, толщину соответсвенно нужно высчитывать относительно старых шайб, НО, у меня движок 4A-FE......
Уважаемые! Много разговоров про масла, а что скажите про Shell, что из бочек льют в фирменных магазинах Феникс и пунктах замены масла при них? Интересно такие маг. в других регионах есть?
На прежней машине (ТАЗ-21099) в двигун лил полусинтетику Shell, масло понравилось. Лил как из фирменной канистры, так и на разлив брал, разницы никакой не заметил...
Подойдут ли задние пружины от TOYOTA CARINA E на TOYOTA CARINA 2 1987 года выпуска и каким способом лучше поднимать кузов , относительно задней оси .Заранее спасибо ВСЕМ ответившим !!!
А единственная книжица, какая имелась по 70-м и 80-м - здесь, летом как раз новый "исправленный и дополненный" релиз вышел:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0541.htm
Подскажите, пожалуйста где на спринтере 110 кузов 95г находится клапан перераспределения давления тормозной жидкости на задние тормоза?????
Тут недавно вставлял проставки под задние стойки и что-то я его там не обнаружил.
Просмотрел по трубкам вроде 2 трубы напрямую идут в подкапотное пространство. Там они подходят (наверно я точно не понял что это такое) к тройнику и все далее на ГТЦ. Должен ли быть регулятор????
Где в Москве и за сколько можно заменить сальник рулевой рейки (тот через который проходит вал рулевого колеса) на RAV 4 1997 года?
Что нужно кроме самого сальника из запчастей? Что стоит поменять заодно с ним при пробеге 150 т. км, что бы лишний раз не лезть?
"Питерским владельцам япономамок посвящается"
Народ, есть предложение встретиться, пообщаться, познакомится в живую. Предлагаю писать свое мнение о возможности, месте и времени мероприятия.
"Когад мы едины - мы не победимы" :)
Идея хорошая. И места предложенные оба тоже отличные. Могу добавить еще большую стоянку перед бизнес-центром Морского вокзала (около ЛенЭкспо) - в выходной день, и если, конечно, выставки популярной не будет :) С другой стороны, не стоит предполагать, что на первую же такую встречу приедет сразу толпа на сотню машин - так что это не главный вопрос :)
Сначала надо придумать смысл - причину, по которой человек возьмет да поедет тратить свободное время на что-то необычное. Может быть, обсуждение магазинов, сервисов? Пусть тогда каждый заранее подготовится, где чего покупал или делал - составим коллективный рейтинг, что ли... только не просто адрес и цена - но еще и ощущения свои вспомнить... Я готов попробовать систематизировать такие данные :)
Теперь время. Погодка уже не очень стала, и улучшится видимо не скоро :( Вечером буднего дня, даже часов в 6-7 уже сумерки начинаются - по-моему, придется днем в выходной мероприятие планировать... Суббота, 14:00 - пожалуй, самое то. Только вот успеем ли все обсудить предварительно уже в эту, через два дня? Или попробуем сразу, без повестки собраться? :)
Да, еще имеет смысл, наверное, бейджики себе сделать - имя и машина, чтобы не отвечать постоянно на эти два вопроса :)
Активнее мысли и идеи высказываем и обсуждаем, дамы и господа!
На счет бейджика мысль хорошая, но только куда я его приклею? Стекла то тонированные.
Олег, ты не против встречи на Крестовском в эту субботу в 14:00?
Можем после осмотра машин продолжить встречу и обсуждение в теплом кафе за чашечкой кофе.
Тоже согласен! Суббота, 14.00 у входа в парк.
Кстати, давайте уж уточнять "место парковки" ;)
Завтра проеду туда, взгляну и доложу. Если кто тоже не очень далеко, то выскажите свое мнение.
Итак, если двигаться по пр. Морской, то упираешся в ворота (справа метро). Площадка что бы припарковаться есть, вот только в субботу она может быть забита (там же атракционы). Далее, если за метро свернуть направо на Рюхина и почти сразу же налево на Кемскую, то есть площадочка за забором (точнее даже не площадка а дорожка под деревьями, машин пять подрят встанет). Ну еще непосредственно за метро есть площадка. На Мартынова лучше не уезжать, там достаточно ветренно, меня сейчас чуть не сдуло :)
Какие еще есть мысли?
Обеими руками ЗА!!! Давно надо было собраться! Предложение по месту- площать около гостинници "Приморская".Там места много.... Жду информации по дате и времени.
В принципе субота устраивает... мне просто брата из Лондона в аэропорту встретить надо примерно в 16 часов. Ну на крайний случай просто встретимся ненадолго-уже что-то... А на Крестовском -это около метро там?
C ходу посетила такая мысль (явление редкое, потому ухватился) :)
В качестве места встречи стоит подбирать площадку где некоторое количество наших любимых легко поместится. У кого какие идеи? у меня пока только что то типа Крестовского острова (около парка) в голове вертится.
Двигатель у Вас, как я понял, только 2C-T может быть, а вообще, посмотрите внимательно на подкапотную табличку - там все написано. сверху Model (например, X-CV30-BTPNX. здесь тип кузова CV30), потом строка Engine (2C-T) и потом Frame № (вроде CV30-0012345. Штука необходимая при заказе запчастей - японский аналог vin-номера). Можете заодно потом посмотреть на http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/vista/1990_7/ - там найдете свою ласточку, узнаете хоть, что в ней есть :)
С дизелем, да еще и такого, преклонного уже возраста, в холодную зиму Вы, боюсь, намучаетесь - хотя это тот случай, когда хотелось бы ошибиться :) Масло Вам правильно посоветовали - на зиму (если Вы действительно хотите ездить в морозы за -25), должна быть по крайней мере синтетика 5w40, если даже не 0w30. Впрочем, и оно вовсе не гарантирует успешного запуска в лютый мороз :( И жрать его будет - это к бабке не ходи :(
Я бы поискал хороший сервис, чтобы сделать диагностику движка, да и подвески тоже - и тогда уже ясно станет, что к чему (и вообще-то зря Вы этого до покупки не сделали). А найти хороший сервис - это самое сложное :)
Машину покупал в другом городе, выбирал приемлемую по количеству денег (только из правороких). Это моя первая такая машина и я в них ничего не понимаю :(((((( Просто вот захотел именно праворукую машину, ни у кого из знакомых таких нет, так что даже посоветоватся не с кем было, просто начитался в инете про японское качество.
Похоже черт меня дернул купить именно эту, дизель да еще и турбированый. Тогда я еще не знал что могу огрести с ним по полной программе :((( сейчас когда узнаю про его возможные проблемы настроение все хуже и хуже. при первой же поломке машина превращается в мебель.
Может уже начинать копить деньги на новый двигатель, тем более что стоит ту же тысячу не русских рублей что и замена турбины? А какой ни будь другой двиган можно поставить, что бы уже без таких проблем, например инжектор или хотя бы дизель но без турбины?
м-да, опыт Вы, конечно, не самый дешевый приобрели - но что уж теперь поделаешь... Жизнь продолжается. Меняйте масла (в движке и коробке, если автомат - на щупе оно как пахнет и какого цвета?), смотрите потом расход масла, ищите хороший сервис с диагностикой - с турбиной долго тянуть не надо, попутно узнавайте про контрактный дизель - во сколько он обойдется, там тоже варианты могут отличаться по цене раза в два уж точно. Изучайте в нете всю инфу, про тойоты, про дизели, про автоматические коробки - чтоб уж своими руками глупостей новых не делать... Здесь много статей, посмотрите еще на http://toyota.mnc.ru, http://www.japcar.ru, http://www.auto.vl.ru. Лучше бы, конечно, все это до покупки почитать было, но что уж - и теперь еще полезно :)
А может, все не так и плохо в итоге окажется :) За сколько хоть взяли ласточку свою?
P.S. чуть не забыл. Пусть меня поправят, если я ошибаюсь, но по-моему, ставить двигатель любого другого, чем был, типа - очень проблемно с разных точек зрения, если вообще возможно. На практике обычно ставят точно то же, что и было родным. А дизелей без турбины на такой Висте и не бывает вовсе - если только единичный самосбор какого-нибудь энтузиаста... :)
Не напрягайся! Усе правильно сделал. Сначала надо брать самую дешевую тачку и спокойно ее ломать. Потом сольешь ее и возъмеш нормальный аппарат. И не вздумай в ее ремонт серьезный че-то вкладывать. По большому счету ее все равно кирдык. Так, по мальньку разбирайся и чтоб ездела делай че-го надо. Дернуло только тебя с дизелями связаться... Поговори с дизелистами хорошими. Турбина...фиг с ней. Ее глушат по крайней мере на старых японках все так делают - теряешь в мощности но головняк с ремонтом гороздо дороже.
Приведу пример: в одном номере газеты бесплатных объявлений есть две машины, обе Короны 93-его года. За одну хозяин просит 7 т. $, а за другую 3... И ведь никто из них не идиот, наверное - что "сэкономлено" при покупке, то рано или поздно с лихвой вкладывается в ремонт :( (ну, есть, конечно, разница в комплектации, но ведь не более чем в 2 раза же :) )
Возможно, контрактный дизель спасет Ваше приобретение. Если кузов живой, так как раз и получится нормальная итоговая цена :) Конфетку же ожидать за такие деньги не стоило бы даже во Владике, наверное :)
Или же можете масло регулярно доливать и ездить относительно спокойно, пока движок заводится и турбина не накрылась...
Тогда здесь процитируйте полностью - мы откомментируем... Ждем!
2. турбо
По крайней мере на других TD начала 90-ых зеленый должен гореть при выходе турбины на рабочий режим, оранжевый - превышение давлением наддува (снизить скорость/обороты или, на механике, переключиться на следующую передачу). Т.е.
превышение давления наддува - но тут точно не сказать: может клапан перепускной
не работает и правда "передувает", может датчик давления глючит.
3. масло
у вятичей :), кажется, весьма прохладно зимой бывает, так что лучше пожиже - тем более дизель, тем более турбина (как минимум, 5W-40). Насчет "ужора" масла - пока сами не проверите - не узнаете.
замена турбины на новую - конечно на штуку потянет, правильнее говорить о б/у турбине, или ее хорошем ремонте (что по деньгам примерно будет равно целому контрактному движку :).
Разбил любимую машину-Lite Ace 1991,праворукая, суперсалон,аквариум,трансформер,2000 бензин, 4wd. Хочу восстановить. Нужно железо переднюю часть с половиной стоек или целиком со стеклом, правую фару, правую дверь, бампер с правым поворотником,торпедо в сборе. Мой телефон (095)2938484. Вячеслав.
Купил машину,в рэо не понравился номер движка(поцарапан) отправили на экспертизу.Вопрос :как долго длится эта процедура и что будет если выяснится что номер перебит? И еше: отсутствует шильдик на кузове но VIN присутсвует ,посоветуйте что делать???
1) Машина на учет не поставлена, насколько понимаю? Тогда...
2) Если номер именно перебит, то по знаменитому приказу 59, п.17 - увы, или надо покупать новую машину, или проплачивать регистрацию неформально (какие там в кра-е местные особенности - отсюда не видно) - даже обивания порогов и суды не помогут, на то есть указ ебн от 98-го года.
3) если номер просто покоцан, то вот ниже примерный сценарий постановки иномарки в мск на
учет при плохом раскладе (конец прошлого года).
4) в смысле vin есть? выдолбленный на щите, а таблички с FrameNo нет?? Однако же так рисковать при покупке...
5) Какие документы забрали? Транзиты? ПТС? С-счет? Нда... Остался ли документ,
подтверждающий Ваше право собственности?
-------------------------------------------------------------------------------
День 2.
3. Ставит на учет покупатель.
По незнанию он это делает по месту прописки.
- Занять очередь (дежавю...).
- Достояться до окошка и отдать заяву.
- Показать машину гайцам.
Началось. гайский криминалист направляет на экспертизу.
- Достояться до гая, который напишет направление на экспертизу
- Ехать к экспертам в другое мрэо
- Достояться у экспертов и отдать заяву
- Показать машину эксперту
Продолжается. эксперт требует подробной экспертизы в ЭКУ (или ЭКО)
День заканчивается.
День 3. У экспертов.
- Занять очередь.
- Достояться и записаться на экспертизу.
Ужас. Это сделают только через 3-4 недели. Выхода нет (только мзда).
Прошло еще 25 дней...
День 4. У экспертов.
- Занять очередь.
- Показать машину.
Прошло еще немного...
День 5. У экспертов.
- Занять очередь.
- Достояться и получить результаты экспертизы.
О чудо! Номера не перебиты!!!
- Нестись в ОВД районное
- Занять очередь.
- Достояться и получить отказ в возбуждении уголовного дела по факту
подозрительных номеров
День 6.
- Занять очередь (дежавю...).
- Достояться до окошка и отдать все документы.
- Достояться до окошка и получить долгожданные номера и СРТС!
- БУХАТЬ!!!
Итого - потеряно 5-6 рабочих дней, немеренное количество нервов,
достаточно много денег.
-------------------------------------------------------------------------------
Коментарий к пункту 2) - можно обойтись заменой движка... и потом поставить на учет... но один черт через местное ОВД...
Итого уже потеряно около месяца - идем этой дорогой дальше... ;(
Очередь на экспертизу на 1,5 месяца... далее неделю ответ идет назад в ГАИ... если перебит попадешь еще на 2-6 месяцев геммора и таскания по конторам...
Автомобиль - ваша собственность (если нет заявителя на него). Некоторые особо ретивые товарищи могут попытаться запихнуть на штрафстояну - необходимо их послать со словами: "Я ее на ответственное хранение забираю".
Возможен ли вариант с "откупом" от ГАЙцев по поводу проверок номера двигателя и т.п.
Они же могут с закрытыми глазами переписать старые данные из ПТС на нового владельца?
Должны были дать талон об изъятии ПТС (такой корешок 5х10 см)... А полис и справку-счет, то зачем изымать?!?! По идее теперь ты вообще даже не владелец машины - нет справки-счета - нет владения машиной! Однозначно жалобу к начальнику ГАЙцев!!!
Кстати - мысль о жалобе мне кажется хорошей мыслью. Только обязательно нужно на жалобе ставить в концелярии ГАИ входящий номер (что бы ее случайно не потеряли)
В связи с "чисткой" рядов ГАЙцы жалоб сейчас боятся.
Большое СПАСИБО ВСЕМ!!! О дальнейших событиях сообщу позднее...
Вопрос по назначению лампочек и всяких штучек в Toyeta Vista 1991. -- -- 2003-10-14 11:49:47
Коробка автомат, все понятно кроме режима L, что это и для чего?
Рядом с регулировкой кондея есть две кнопки A/C и ECON, экон это как я понял какой то экономичный режим (чего), а что такое A/C.
На тахометре надпись TURBO и две лампочки зеленая и оранжевая. Зеленая загораятся когда турбина работает? Оранжевая загорается когда скорость больше 60 и обороты переваливают за 3000 и больше не гаснет пока не заглушиш двигатель, к чему бы это?
Вопрос по назначению лампочек и всяких штучек в Toyeta Vista 1991. -- -- 2003-10-14 12:05:32
L- только первая скорость, АС- это кондей, ECON - экономный кондей :-))))
Вопрос по назначению лампочек и всяких штучек в Toyeta Vista 1991. -- -- 2003-10-15 00:54:51
По поводу турбины зелёная -всё ок(оптимальное давление)красная-хреново(у меня на автобусе-2ст,перепускной клапон не отробатовал получалось что давлени выше было).А воопщето зелёная как и красная от скорости не должна зависеть,они работают относительно оборотов.Приблизительно так :поворачиваем ключ в положение зажигание загораются обе,через секунду тухнет красная.Заводим ,едим на 1800 и выше загорается зелёная и если придавливать пидаль то она и будет гореть если накатом то соответственно тухнет.Красную я раз только увидел и то у товарища на ЛЮСИДЕ-3ст,когда с бмв сревнавались
Вопрос по назначению лампочек и всяких штучек в Toyeta Vista 1991. -- -- 2003-10-15 01:06:32
Какое масло залить в Toyota vista турбо дизель 1991 г. движок 2 литра (двигатель 2С-T?)
Не будет ничего страшного если на зиму залить полусинтетику типа 10w40?
Синтетику дорого да и вроде движок его кушает  Точно еще не знаю но там где турбина забрызгано маслом, меня уже напугали что замена турбины около
У вас как там с зимой ?? Сильно люто ???? Если морозы сильные то 10 тяжко будет ...надо 5w или 0w....однако, если прогрев есть, есть теплый гараж ..то 10-ка сойдет...
ЗЫ, Вот подумал тут ....если уж морозу будет, то дизель не заведется не смотря на то какое масло :-))))
Вот так получается если морозы до 25 и есть возможность ставить на ночь в гараж или прогревать, и в течении для так же ...то 10-ка пойдет ....если условия хуже...то уже не пойдет ...
Планирую прокатать диски, потом сделать развал-сх. А потом уже когда погода совсем испортится переобуться ... Один товарищь засеял сомнения в моей душе: он говорит, что развал делать лучше уже на новой резине. Я бы пропустил это мимо ушей, потому что развал смотрят по дискам, а не по резине, однако зимняя резина у меня другого размера, нежели сейчас летняя стоит, да к тому же протектор выше....теоритически и практически как считате сильно влияние это окажет на развал - сх.??
ЗЫ, На всякий случай предвидя вопросы- у меня развал регулируется.
Сейчас стоит 215 на 60, на зиму будет 195 на 65...по высоте они почти одинаковы...
как то приехал к знакомому шиномантажнику , не помню зачем, смотрю у него стоит станок прокатки дисков, а у меня как раз были мятые,правда у меня стамповка) я сразу с вопросом скоко возьмёшь с меня, он меня отговорил по смотрев на мои колёса, мотивация была следующая, 1)диски закрыты колпаками, 2)самое важное, при прокатке диски "отпустяться" и станут ещё слабее, то есть при малейшем удоре будут деформироваться, но вот про литьё ничё не могу сказать....
Вопрос всем Марковедам Мой дядя полтора года зрел на праворукую машину , как раз с тех самых пор когда проехался на моей камри.Так вот решил он взять Марк2 93-94 г.в.Посоветуйте плиз каков будет идеальный вариант(субъектив принимается без оговорок)-имею в виду кузов,движку,и т.д.У больно хочется дядьке помочь-да и дело продвижения правильных машин в России от этого только выиграет.Заранее спасибо колеги
Ни в коей мере не собираюсь спорить с тем, что что 2.5 л движок мощнее и, пожалуй, действительно больше подходит к автомобилю такого класса - но хочу сказать, что его (1JZ-GE) вроде бы положено кормить 95-м бензином, да и расход его поболе будет, чем расход 92-го у "слабоватого" 2-х литрового 1G-FE - а дядя же не собирается, наверное, стрит-рейсингом заниматься...
Полный привод - тоже очень, конечно, удобно зимой, но в ремонте, говорят, дорог... Я буквально на днях советовался с мужиками на сервисе (как раз по поводу полноприводных марков и камри/вист), сказали, что все запчасти, которые отличаются от обычных (задне- или переднеприводных) - в два раза дороже и только оригинал. Я лично задумался :)
Но каждый выбирает по себе, как говорится...
2-х литровый слабоват ...как минимум и оптимально - 2,5. Хорошо бы полный привод ..но не всегда доступно. С TEMS лучше не брать ...стойки все равно долго не проживут, и тогда либо дорогая замена, либо замена на обычные.
Кузов будет 90-ый, предположительно это будет JZX90 или ZX90.....что еще сказать ????
- Должны встречаться, скажем так. На VZ-E еще обходилось, но на двухвальном...
- Бензин. "хорошо"-бы 95, но по ттх должен нормально переносить и 92-й. А так
как нормальный 92-й всегда лучше неизвестно какого 95-го....
Ребята, помогите пожалуйста разобраться!
Купил на днях Камри 91 года леворукую. Прежний хозяин божится что ABS у нее исправная, но отключена по его просьбе в сервисе по причине его предрассудков о ее опасности на зимней дороге, но он не знает каким образом ее отключили. На заведенном двигателе лампа ABS горит постоянно, главный предохранитель ABS на 40А и все разьемы компонентов вроде на месте.
После замыкания контактов в диагностическом разьеме начинается непрерывное частое мигание(если я не ошибаюсь это говорит об отсутствии неисправностей), но что интересно- отключаю один из колесных датчиков- индикатор продолжает говорить что все в порядке. Подскажите пожалуйста как устранить данную проблему!!!
Кажись у меня увеличенные зазоры клапанов.
Подскажите где можно взять регулировочные шайбы на 3S-FE ’89,
может с русских дров что подходит ??? Поделитесь опытом как решали такую проблему?
Ну как вариант - не под клапан и не под кулачек, а между имеющимися шайбами ....если так не пойдет - то шайбы подработать от ВАЗ, но про них говорят - то же мягкий метал ......тогда еще как вариант - на авторазборку обзвонить и поискать..
я когда менял колпачки , мне в сервисе так и сказали, нормальные шайбы у ВАЗа, у меня приятель на сервисе ВАЗа работает, говорит что эти шайбы не изнашиваются, если уж говорит тебе не имётся, потом по этим подогнанным бразцам закажешь фирменные, в конечном итоге оказалось предыдущуй хозяин раздирал и просто напросто перепутал шайбы, наши разборы обзванивал ничё не было(дифицит)
А может и окажется что кто-то перепутал. Уж слишком сильный звук для износа. У меня во Владе головка от ниссан санни осталась GA-15 движок может с нее подойдет. Как бы узнать диаметры этих шайб с разных двигунов (желательно в инете)???
Меняю АКПП на 3S-FE. Старую уже снял предварительно слил масло.
Так вот когда поставил ее на попа (сальником вниз) из отверстия вылилось прилично (литр) масла.
Возможно и больше просто оно лилось на пол. Так вот я собираюсь ставить контрактную.
Вопросы:
1. Можно ли из новой коробки таким образом слить масло, а также из гидромуфты?
Я к тому что не осушит ли это насос, и потом он с поддона не сможет засосать?
Или даже не париться по этому поводу сливать изо всех щелей как можно больше?
2. Необходимо ли заполнить гидромуфту перед установкой новым маслом?
3. Посоветуйте пожалуйста масло (DEXRON II) какой фирмы брать ,
что лучше всего для японца ’89 ???
Поставиш коробку на место снимай потдон сливай всё что сольётся .снимаеш фильтор моеш в бензине ставиш всё обратно(осторожно с магнитоми чтоб чего не пережали).заливаем масло дикстрон-2 щас наверно не найдёш старое имя а вот дикстрон-2Д новое.Из гидротрансформатора всё не сольётся.залил по метку голд,завёл пердачи потыкал заглушил проверил уровень все тоже по метку голд.Завел проехал минут 10 (прогреть корбку надо)потом смотрим должо быть по метку холд при необходимости долить если получилось чуть бльше то нечё страшного. Удачи
Всем привет! Может помните, я раньше писал, что движок не развивает мощность пропорционально увеличению оборотов и нажатию акселератора. С тех пор произошло следующее: около трех недель назад ездил на природу и ночью машина стояла с работающим на ХХ двигателем ок 3-х часов (для работы печки - было прохладно). После этого, рано утром при начале движения движку как будто дали волшебный пендель! Короче, все стало как у нормального движка - мощность увеличивалась пропорционально набору оборотов при утопленном акселераторе. С тех пор, двигатель работает, то правильно, то опять "тормозит" как раньше. Еще, появилось ощущение, что правильно он начинает работать после энергичной езды в течение некоторого времени, либо после продолжительной работы на ХХ. Подскажите, в чем может быть причина такого поведения? Спасибо за любые комментарии.
вероятно датчик положения дроссельной заслонки TPS -
там стоит переменный резистор - вероятно дорожки поизносились и поэтому вольтаж прыгает при перемещении дросселя.
короче попробуй временно поставить с другой машины.
У меня например в мануале к машине написано, что бортовой компьютер приспасабливается под стиль езды водителя (не смотря на то, что коробка у меня ручная). И действительно - стоит агрессивно погонять и машина начинает "улетать" вперед просто от одной мысли о том, что нужно нажать на педаль акселератора.
И наоборот, если пол дня ездить по городу с оборотами не выше 2000 плавно разгоняясь и плавно тормозя. Машина начинает откровенно "тупить", но за то расход бензина резко снижается.
Так при агрессивной езде у меня по городу расход 10,5 литров на 100 км, а при "пенсионерской" езде расход 7,5 литров на 100 км.
Возможно, что и у Вас обучаемый компьютер - посмотрите что написано в документации на автомобиль.
Если такое в принципе бывает, то по поведению движка в принципе можно сделать такой вывод. Только вот оригинального мануала у меня нет, чтобы в этом убедиться. А в книге изд. "Автодата" - ничего подобного на находил. Не знаете, где можно раздобыть ориг. руководство по эксплуатации? Спасибо.
У меня Карина Е того же года.
Так что весьма вероятно, что компьютер самообучающийся. Ведь 4ранер машина и для шоссе и для бездорожья. По бездорожью инжектор должен работать по одной программе, а на шоссе по другой. Мне кажется компьютер пытается подстроить программу под стиль вождения.
Честно говоря причин может быть масса,проверяй всё методом тыка,проведи ездовой тест с перемычкой в диагностическом разъёме. Может какие коды покажет.Проверь лямбду.
В гараже с перемычкой в диагностич. разъеме проверял - все ок. Теперь попробую на ходу - не думал об этом раньше. А как лямбдазонд проверить? И еще, какие, говоришь, у тебя на Тойотке цифры госномера? Наверное, на дорогах не раз "пересекались"?!
На счет воздуха - исключено. В Июле перебрал весь движок, в т.ч. воздуховоды и сист. впрыска. Такое ощущение, что, как говорит Дима,18 - какой-то датчик, то работает, то нет.
После удара молнии,на моей Тойоте-карине ,сгороел компьютер. Вроде как все восстановили...Но АКПП не переключает выше 3-ей передачи. Как искать неисправность? Диагностика-показывает,что все в порядке! Поскажите..Что делать? Заранее благодарен.
Все так... Если электронно-управляемая АКПП, то между соленоидом овердрайва и ЭБУ
промежуточных звеньев нет. Так что скорей всего или с блоком начудили, или с выключателем O/D (постоянно выключен).
молния тут не причом,ели вся электрика в порядке то только гидравлическая часть.За четвёртую передачу отвечает електор-клапан который при включении збрасывает давлениев в картер ,но он должен диагностироваться компом(попробуй подать на него напрежение 12-вольт,должен слышен быть щелчок).При снятии потдона он должен быть виден.Хотя я слышал что некоторые эл-клапона пошаговые т.е не прсто открывают и закрывают номогут открывать чють болше ,меньше.Удачи))
Накрылся регулятор оборотов вентилятора (по-моему что там оплавилось). Отдал в сервис. Они разобрали, регулятор вроде починили, но когда собрали, оказалось, что теперь вобще ничего не работает! Ни одна лампочка на кнопочках не работает. Заслонка наверное повернута на рециркуляцию, обратно не поворачивается, поэтому даже на скорости воздух не забирает.
Никто браться за нее не хочет. Регулятора найти на разборках не могу (для 190 кузова видел, для 170 нет).
Вопрос 1: где еще поискать регулятор?
Вопрос 2: можно ли достать печку не разбирая всей передней панели?
Поделитесь опытом кто как прокачивал тормозную систему.
Прочитал на http://www.electrovovik.ru/index.php?id=exp_break_fluid методику прокачки тормозов, но не понял в чем прикол. Раньше на Жигулях прокачку начинал с самого дальнего колеса от ГТЦ, а тут прям заморочки ? Пишут что если прокачать как на жигах то тормоза станут твердыми, в общем потеряют эффективность. Напишите пожалуйста кто как прокачивал себе тормоза и что из этого получилось. Давайте вместе поставим в этом вопросе окончательную точку :) машина sprinter 95г
Решил заменить охлаждающую жидкость.
Обычно для всех агрегатов использую только Кастрол.
Подскажите по антифризам. Антифриз какого цвета нужно заливать? Есть ли у них принципиальные отличия и какой лучше, а то Кастрол немного кусается по цене (хотя доверяю жидкостям только этой марки).
Ну это понятно: "бери и разбавляй". А что разбавлять? Есть ли принципиальная разница между антифризами Castrol, BP, Valvoline, Hi-Gear и т.д., вот что я хотел выяснить, и какой из этих антифризов лучше?
А то что надо разбавлять, это я и сам знаю.
слышал, что если использовать хадо (не уверен за правильность написания)- это добавка в масло, все становится лучше: и тяга, расход масла и т.п.
Кто-что слышал?
На правах "старшего по палате" предлагаю вообще об этой гадости (хадо, ер, римет, ресурс, феном,...) не упоминать. По крайней мере здесь их
"положительному" пиару не место.
есть жёлтый и красный антифрис, считается что красный служит 5 лет, а желтый 2года,....
но при этом ОЖ нужно менять раз в два года ,(рекомендация) буть то красный или жёлтый или же тосол,.....
От лукавого все эти присадки.
Если масло хорошее - то присадка его только ухудшит.
Кратковременное улучшение наступит, но потом двигателю станет только хуже.
Считаю, что присадки использовать имеет смысл только когда нужно кому то продать авто с "дохлым" движком.
Да и то - не честно это...
Знатоки электрики, очень нужен совет. Вопрос уже поднимался но не решился. Ситуация следующая: вставляю ключ, поворачиваю, слышу щелчек втягивающего и тишина, то есть стартер не крутит. Начинаю ключем туда-сюда дергать, втягивающее исправно клацает, при какой то из попыток начал крутиться. Грешил на подгоревшие контакты в стартере, отнес мастерам денег - сняли, разобрали. Контакты замечательные. Заточили бендикс (якобы бендикс упирается в маховик и потому не крутит). Собрали поставили на место, вроде бы поначалу казалось все стало хорошо. Ничего не изменилось, ради спортивного интереса вчера посчитал, пришлось 36 РАЗ!!! повернуть ключ прежде чем стартер схватился, а сегодня с первого раза.
Люди!!! где еще искать? может какая релюшка залипает? Клеммы чистил, контакты проверял, все хорошо, но со стартером то же самое ...
Машина - Корона, 5A-F, 89г
Менять втягивающее однозначно... У меня было тож самое... Там от износа втягивающего его начинает слегка подклинивать и оно не до конца втягивает в итоге бывает следующее: либо не заводится (только щелчок, приборы при этом слегка подгасают в салоне, т.е. напруга идет); либо начинает крутиться, но такое впечатление, что мощности не хватает, в итоге дохнет; либо заводится с полоборота. В принципе можешь разобрать, почистить и помазать втягивающее, но это хватит не надолго...
Так же было. Приеду куда-нибудь, и завести не могу - стартер не крутит вообще. Через день приеду (машину оставлял), повернул ключ - и вперед.Я-то разбирал замок - на него грешил. А ситуация решилась так: почистил (горячей водой и щеткой)клеммы аккумулятора и особенно провода к самим клеммам внутри. Сопротивление большое из-за окисленных клемм и проводов, наверное, батарея подсаживается,а, может и чего-нибудь блокируется в цепи(как перегрузка. Но эту процедуру(очистку)приходится периодически повторять - может аккумулятор надо менять, а может еще что-то. Короче попробуй. А у меня такая муть. Завожу, и пока двигатель не прогреется обороты пляшут, машина глохнет и т.п. Пока, как дурак, качаю акселератор и держу обороты 1800-2000.Как датчик температуры пройдет "С", так можно ехать. Летом еще туда-сюда, а что будет в морозы, даже не фантазирую - жутко!! Может в курсе - что за напасть?
Было такое. Просто замучился. Решилось так - снял стартер, контакты на втягивающем немного выдвинул вперед( шайбами ) , и заменил щетки.
Щетки брал не родные немного больше подтачиваеш и все .у меня все проблемы пропали. ( 5А-FE )
Ну и терпение :)! А пробуете ли стандартные проверки и решения - 1) подача напряжения
АКБ напрямую к выводам стартера (схематичная картинка в книжке есть? - примерно как в проверке работы без нагрузки), дабы проверить электрочасть
(РЕЛЕ СТАРТЕРА), 2) поставить на высшую передачу, прокатить чуть вперед и снова пробовать - проверка зацепления с маховиком?
Евгений, а вы не в курсе какая у Короны "в этом смысле" электрическая схема? Ведь как я понимаю при повороте ключа сначала через что то подается 12В на втягивающее, а уже потом опять же через что то подается напряжение на моторчик. Мысль гложет вот какая, а не залипла ли какая то гадость где то еще? Не может ли к примеру в замке что то быть не так? (чувствую что глупости говорю, но уже как то поддоставать начало).
И ведь что "напрягает", когда горячая то в худшем случае с третьего раза включается.
:) Поехать то хочется ...
Да, конечно прямой подачей питания стартер проверяли и снятый и уже стоящий да своем месте, все замечательно, жузжит как доктор прописал ...
По поводу прокатить тоже вариант проверялся, правда коробка-автомат, так что катал на "N". Как раз исходя из этой мысли и затачивали бендикс ...
Результат нулевой. Одно только заметил, холодную "уговаривать" приходится дольше, "горячая" более лояльна.
Вкючаем салонный свет ,пробуем пощёлкать если свет силно притухает то либо клема акомулятора лиьбо к,з мотора стартера(или подклинивоет якорь,если стартер открытый ответная втулка на коробке изношенна).Если притухает но не сильно то лезим дальше;берём пробник (лучше тестер)смотрим напрежение после втягивающего если около 12-вольт то хана мотору стартера если нет 12 волт то хана втягивающему(вспомогательной катушке,недотягивает)
Проверить со светом как то не приходило в голову, а вот то что все лампочки и цыфры на часах притухают - такое дело есть. Клеммы вроде проверял и зачистил (по совету тех же мастеров, когда повторно к ним пришел). А вот по поводу к/з ... разве он стал бы вообще крутить если бы было к/з? оно же не может быть иногда.
Только на горячую не хочет стартер крутить. Даже втягивающее не щелкает. Остывает все ок становится. Кстати когда пробую завести лампы все сильно притухают. Решаю проблему так: беру удленитель от набора и постукиваю по стартеру после этого сразу заводится. разбирал я стартер все ок щетки нормальные а вот контакт (на втягивающем) один чуть убит я их местами поменял. Вроде реже все это происходить стало. Раз в месяц может. Кстати на горячую стартер крутит движок гораздо медленнее даже с открытой заслонкой. Советуйте что со стартером делать-то пока автомат у меня снять да и стартер.
TOYOTA VISTA 1991 Turbo Disel. 2 литра.
Купил вчера, так что ничего про нее еще не знаю, книжек никаких нет :(((
Заметил что в бачке охлаждающей жидкости ничего нет. Что туда залить , можно ли обычный тосол, сколько вся система охлаждения по обьему?
Так же интересует все про замену всех других жидкостей, что, куда и сколько лить?
Я думаю фигня это все про дорогие тосолы антифризы и т.п. лечево самое натуральное. Для дорогих тачек может и актуально а для не очень молодовых... Например покупаем дорогой тосол чистим все моем - кряк радиатор потек или печка и усе по новой. Лучьше брать не очень дорогие и почаще менять. Тот же тосол. 90 руб за три литра.
Меняй хоть два раза в год. Будет и читстенько и не дорого.
Могу высказать свою субъективную точку зрения.
Тойота очень чуствительна к качеству горюче смазочных материалов. Это как раз то, на чем нельзя экономить.
В качестве антифриза я посоветовал бы голубой Кастрол.
В качестве остальных рабочих жидкостей - то же кастрол. К сожалению, какое именно масло лучше всего подходит к дизелю не знаю, поэтому советую посетить сайт:
http://castrol.com.ru/
и выбрать.
Андрей, Вы меня извените, но для дилера Кастрола у Вас знаний маловато, а если ВЫ простой обыватель, то этож как Вам мозги запудрили продавцы Кастрола. (ничего плохого про Кастрол не имею, просто много на свете других хороших марок)
У меня Виста 1993г кузов SV32 двиг 3S-FE 2л, бензиновый.
Т.к. не знаешь что в системе до тебя заливали, то лучше систему промыть, а потом залить новую охлаждающую жидкость, если не хочешь проблем зимой (лопнувший блок, изуродованная крыльчатка помпы и т д). Охлаждающую жидкость нужно применять только АНТИФРИЗ, но не в коем случае не ТОСОЛ. Желательно уже разбавленный с водой (уже такой продается прямо в бочках на розлив), чтоб не мучиться. Я заливал антифриз Равенол до-40грС (Смотри по региону).
Посмотри цвет и понюхай запах(чтоб горелым не пахло) масла из коробки на щупе, если все в норме, то замена потерпит, если появились сомнения, то меняй.
Купи книгу издательства Легион-Автодата "Toyota Vista & Camry" Стоит 250-300руб.
Там много полезной информации, в т.ч. и по заправочным емкостям на эти машины. Продается по интернету, в специализированных магазинах, на автобазарах и т.д.
сам Ravenol заливаю, а перед этим промывал систему,(промывал очень долго и нудно), должен сказать, что если предыдущий хозяин не дай бог водички подливал(это видно по состоянию расширительного бачка) то жди беды - скоро сдохнет помпа, ТОСОЛ в иномарку ВРЕДИТЕЛЬСТВО, ну честно слово, купили ИНОМАРКУ, а на расходники экономия полная, да нормальные расходники не так уж и дорого стоят,.... конечно дороже, да потому что лучше в сто раз, купил - залил - и забыл, а дальше наслаждение ,......
Заступится что ли :)?
Уважаемый Совет,77 в свое время исчерпывающе сказал:
http://www.toyota-club.nm.ru//files/faq/03-03-22_sovet-11.htm
По теме треда:
1) Книжки такие есть:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0532.htm
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2059.htm (эта лично мне нравится больше, но она по 40-й камри)
2) Не хочется быть пророком - но ушедшая ОЖ в движке 2C-T, думаю, многим о чем-то говорит :(...
А не Вы ли Игорь его разбавляете и подделываете???? Я и все мои знакомые не первый год используют тосол фирмы Консол в Тойотах и др. и не каких отрицательных последствий НЕТ.
Одно мне только непонятно Господа, Вы все в один голос кричите что наш Тосол сплошь подделка, неужто вы думаете, что среди импортых ОЖ и масел нет подделок????????? Вы очень сильно заблуждаетесь.
мужики!!!!, давайте не цапаться по не очень объективным причинам, примерно каждый из нас где то накололся на подделку, не важно в чём, Россия матушка(законов мало,а главное исполнение наказания) хочется много сказать, и в тоже время не хочется.....
Господа, кто-нибудь что-нибудь слышал о введении запрета на шипованную резину в Москве и других городах. А то пошла информация, что в думе готовится закон о запрете в связи с большим количеством въездов в ж... и т.п. Спасибо за ответ.
Шиповка запрещена в ряде стран Европы. У финов она обязательна.
Если у нас ее запретят, то количество приездов в зад, IMHO, сильно увеличиться. Если такой закон обсуждается, то лоббируют его наверное автосервисы, специализирующиеся на жестянке :)
Смотри код ошибки, глючит какой то датчик. У меня на Висте такая же фигня, автомат нормально работает, показывает ошибку датчика скорости, который стоит на раздатке. Проверил проводку все вроде нормально, пока забил...
Да, код 21
- Неисправность цепи исполнительного механизма передней подвески
- Неисправность компрессора (Part No. 48910-30160)
НО у меня не пневмоподвеска, а максимум TEMS
Итак TEMS работает на гидравлике, а регулируемая по высоте подвеска насколько я понимаю на сжатом воздухе....
Тогда следующий вопрос, подвеска с регулируемой высотой как называется ???
Height Active Control (LC, гидропневматика :)
На карибе 95-ом был TEMS - но он приподнимал машину (гидравлика).
Позднее TEMS’ом называли только систему изменения жесткости амортизаторов.
---------------------------------------------
TEMS (с изменяемой жесткостью)
21 - Короткое замыкание в цепи приводов передних амортизаторов (в приводах или между ЭБУ и приводами)
---------------------------------------------
Может быть, огласите тогда и полное название модели (frameno)?
Заказал опору редуктора заднего моста, везут уже месяца 2. Как думаете - есть ли смысл заказать в другом магазине, или все равно они все везут с exist.ru, поэтому придется еще 2 месяца ждать?
Просто видел, что продавец лазил в онлайн каталоге.
Действительно долго. Причем ОЧЕНЬ долго.
Совсем не все продавцы везут через exist.
Я, например знаю в Питере места, где заказ обрабатывают быстро и значительно дешевле чем на exist.
Напишите из какого Вы города.
Считаю, если заказ выполняется больше месяца - значит заказ не выполнен и сорван. Т.к. даже если с другого конца земного шара очень - очень медленно перемещаться в сторону России, товар за это время все равно придет.
из Новосибирска. Уже заказал в другой фирме, причем в ней сказали что знают фирму, где я первый раз заказывал и обычно у них таких косяков не бывает. Везут из Эмиратов (видимо пошлины нет) и Японии.
Не жалко, конечно.
Гуманные цены и сроки у ребят на Петроградке http://www.tm-toyota.spb.ru/
Связаться в онлайне можно с человеком из этого магазина по асе 198088991
или еще один гуманный магазин на Лиговке 166-0666
на тойоту-карину-2,1986г.,151 кузов, подскажите какими из отчественных з/п можно заменить тросик к спидометру, трос к ручному тормозу, какие подходят фильтры и где можно в Москве посмотреть разборки на тойоты...а также где посоветуйте купить шаровые с наконечниками, зарание благодарен
По поводу разборок в Москве, на страницах этого форума уже писали неоднократно.
Кратко повторюсь:
1. Осташковское шоссе - есть много всего, но по ценам очень круто. Иногда б/у запчасти продают дороже чем новые. Например мне за б/у пружину на Краун загнули 100$ штука, а новые я купил по 90$.
2. Новосходненское шоссе 4"Б" - тел.363-21-54 (б/у), 363-21-53 (б/у), 782-74-71 (новые)
3. Калужское шоссе - по Провсоюзной улице в сторону области, за МКАДом на первом светофоре направо (примерно 1 км). тел: 506-67-65, 429-92-61, 429-92-71
4. Там же где и "3" но еще проехать примерно 1.5 км. В районе кладбища Желтый ангар. По личным наблюдениям самые низкие цены.
По поводу подбора запчастей от советских машин - категорически не рекомендую.
По поводу аналогов зайди на сайт exist.ru там все найдешь.
4.
Привет всем ! У знакомого такая проблема : переодически уровень тосола падает , при этом подтеков не видно. Открываешь крышку радиатора пена и тосол выпрыгивает хотя температура около 50-60 гр.Это случайно не признаки конца прокладки головки ??? двиг 5A-FE + AKПП
Привет всем ! У знакомого такая проблема : переодически уровень тосола падает , при этом подтеков не видно. Открываешь крышку радиатора пена и тосол выпрыгивает хотя температура около 50-60 гр.Это случайно не признаки конца прокладки головки ??? двиг 5A-FE + AKПП
а в том что просто физически невозможно делать одну и ту же деталь ровно по микрону точь в точь - размеры частей варьируются - следовательно и развал/схождение уплывают!
вот книжка под рукой, регулируется только схождение, у меня только схождение можно покрутить, по идее если стойки поменял, то машина вернётся в свою первозданную высоту, соответсвенно развал вернётся в нужный размер, ведь копмлектующие всё-таки импортные, а не наши совдеповские
Да да и соответственно заплатить за это. Если Вы ставите новые стойки, и если кузов в порядке, то развал никуда не уйдёт, да и регулировать его нечем. Другой вопрос схождение.
Если не меняли рулевое, то схождение может сбиться только от сбитого развала. Т.е. например развал после заменя стоек остался в допустимых пределах, но изменился - это повлечет за собой изменение схождения, оно может остаться в пределах, а может выйти за них ...и потребуется регулировка...
А если ремонтировали рулевое - то сх. обязательно на проверку...
Насчет "нельзя" - это я понял. Проста возникла проблема. Купил авто у человека, который пользовался им по ген. доверенности, он поставил в него контрактный двигатель (справка счет на его имя). Надо переписать справку-счет на мое имя, чтобы я мог его зарегестрировать как замену агрегата, но фирмы, которая поставила этот двигатель уже нет, а напрямую он ч/з магазин выписать не может, говорят только ч/з энту фирму. Как быть ???
Лучше сделай самодиагностику. Да по любому скорее всего умер, я где-то слышал что его хватает на 70-80 тыс. А то что японец перед продажей взял да и поменял его это я сомневаюсь.
Померял цифровым вольтметром: колеблется на холостых оборотах 0.12 - 0.16 Вольт, на 2000-3000 оборотах 0.7-0.8 Вольт. Как вам данные? Обновляются достаточно часто - где-то раза 2 в секунду.
когда мне на СТО его замели и про демонстрировали цифровым вольтметром, что происходит изменение напряжения, а реально оказалось что он "тупой" в доску, после залез осцилом и и всё увидел, где то здесь описание было,http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html
во, вот здесь достаточно подробно,....
Хочу на зиму переобуть свой автомобиль, у нас имеется резина Fulda размерности 195/65 R 15 подойдуть ли они мне, если у меня сейчас стоят 205/65 R 15 94 H
Сорри, пост провалился вниз - только сегодня увидел.
1) Провал N->D с 800 до 600 великоват. Где-то потери есть...
2) Свечкам 18 тысяч - как минимум проверять, оптимально - менять (благо не
платиновые). Провода ОК, понятно.
3) Попробуйте лить другой - 96-й киришский, например :). Или несте и так проверенное без присадок (а то говорит народ об этой особенности)?
В общем, легкие варианты - свечи, фильтры, Dexron, регулировка TPS, проверка
сигнала остальных доступных датчиков. Стоит ли лезть глубже (промывка форсунок и
т.п.), если машина работает - вопрос...
P1129 - Electronic Throttle Control System
Электронная система привода дроссельной заслонки
Место неисправности:
1. ETCS
2. Электронный блок управления.
P1125 - Throttle Control Motor Circuit Malfunction
Сервопривод дроссельной заслонки
Место неисправности:
1. Цепь привода или сервопривод дроссельной заслонки
2. Электронный блок управления.
Общий внутренний тойотовский код - 89
Вопросы разборок с ETCS - еще темный лес, решаются теоретически-интуитивным путем :(.
Доброго времени суток!
Вопрос по Toyota Corolla 94-го года выпуска, АККП, 4Е двигатель. При прохождении поворотов (причем только левых) машина "притормаживает" на повороте рулевого колеса примерно на 5 и 15-20 градусов. Немного доворачиваешь руль - машина "рвет" из-под себя. Началось с месяц назад, спецы плечами пожимают (такие, наверное, спецы). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело. И еще по Sprinter-у 88 года 4wd, 95-й кузов, 4A 1,6 двигатель. На наших станциях (Кузбасс, г. Белово) в компьюторах нет данных для регулировки развала-схождения. Где можно взять эти данные?
За ранее благодарен
С уважением
Андрей
ухожу из гаража, отсоединяю клеммы акк-ра, прихожу через пару дней, подсоединяю, стартер начинает крутить только минут через 10-15 после этого, а до этого только щелчки, как будто пытается, но не может, но если клеммы не отсоединять то заводится с пол оборота, не подскажите в чем причина? Toyota liteace 1.8 АКПП
У Вас завышены обороты холостого хода!
900 - очень высокое значение, необходимо регулировать.
По паспорту Ваш двигатель должен иметь обороты холостого хода 750 +/- 50.
На самом деле информации по этим кузовам не очень много, единственная надежда - компьютерные стенды развал-схождение могут содержать данные на этот кузов ..но уверенности нет ......или вот базы в интернете ...
Ищу стекло на заднюю дверь
автомобиля Toyota Estima, 1996 г.в.:
ширина проема двери в нижней части ~ 1140 мм,
в верхней части ~ 940 мм, высота ~ 580 мм.
Если можно подобрать по цвету желательно зеленоватое, зеркальное.
В стекле обогреватель и антенна.
Данные с шильдика под капотом:
KD - CXR20G - RRSQT-Q
3C - TE 2184 см3
CXR20 - 0120575
A45DF F282
C25
Дмитрий, вспомни какие буквы после 180. Мне Евгений77 отписал, но не понял что он имел ввиду. Как быть. А в exist я нашел на 180 сальник, только вот на то ли автомат, проверил по тому же каталогу остальные модели - вроде как другого нет. А есть разница на какой двигатель 3S или 4S? Мне надо идти в магазин железно зная каталожный номер по другому они смогут. Только на вас надежда. Дай железные полные координаты машинки с такой коробкой, желательно не ниже 90г.
У меня был эксив: ST180-6020080 модель конкретно : ST180-ATPGM, вот только на память я точно не скажу ..какая была коробка, но кажется именно 140L была ....
Уважаемые Омские "японовожатые"!Давайте общаться.
Могу помочь с маслами и химией по оптовым ценам.Звоните, если надо 89029612888 или 51-19-14.
Шмидт Константин.
1. Имеется автомобиль по ген. доверенности, я являюсь 2-ым доверенным лицом от первого доверенного лица ( тоже пользовавшегося автомобилем по ген. доверенности)
2. Имеется двигатель, купленный 1-ым доверенным лицом (установлен в машину)
Вопрос: может ли моя жена оформить авто на себя с заменой номерного агрегата, если я выписываю справку-счет на авто на нее, а 1-ое доверенное лицо справку-счет на двигатель тоже на ее имя ?
Если машиа уже снята с учета то проблем по ее оформлении не будет, а вот с движкой будет проще если сначала поставить на учет а потом оформить замену агрегата, хотя если он уже стоит то тогда придется так оформлять скорее всего проблем с этим не будет
Ниже уже рассказывал,что начал закипать(тосол кипит в двигателе 3SFE и выбрасывает наружу),вроде думал термостат,поставил новый от Нексии(оригинала небыло, а заказывать и ждать неохота было), подошел как родной, но немного проехал и такаеже фигня.Следующим на подозрение(посидели с пивом, почесали головы )- прокладка под головкой.Решили сами сделать, вроде руки на месте.
Вопрос на засыпку:
1 Что из запчестей(кроме прокладки и расходников) может понадобиться.
2 Что сразу можно посмотреть, проверить(на всяк случай).
3 Нужен ли какой нибудь спец инструмент.
Жду любой информации,ссылок,советов.
Заранее благодарен.
помимо всего перечисленного тебе понадобится ХОРОШИЙ ключ "трубка" на 12, я сам снимал голову на 3С-ФЕ сломал три ключа, помог только совдеповский от москвича( буквой г такой), им откручиваются подшипники распредов, а для откручивания головки мне нужена была головка на 12 или 14(точно непомню) многогранная, пришлось покупать набор.
вот вроде и все.
Удачи.
Честно говоря, при проблемах с системой охлаждения снимать головку блока - это для меня звучит очень странно... Хотя раз у Вас есть чего почесать, да еще и руки на месте - неловко мне как-то с советами выступать, но все же попробую :)
Работу термостата ведь вроде бы можно проверить -определенные патрубки должны быть либо холодные (пока двиг не прогрет), либо горячие... Может, тосола у Вас мало? или пробка воздушная там - тоже, говорят, бывает...
Если же Вы твердо решили снимать голову - пока только по запчастям могу подсказать, благо сам только что заказывал :) Двиг у меня тоже 3S-FE, поэтому я даже коды свои укажу, вероятно, у Вас такие же будут.
Прокладки: под головку блока 11115-74070, под трамблер 90919-14091, под тройник системы охлаждения 16341-74020, под впускной 17177-74070 и выпускной 17173-74040 коллекторы, под клапанную крышку 11213-74020.
Вставки для свечей 90480-30025 (их 4 штуки), маслосъемные колпачки 90913-02066 и 90913-02090; сальники распредвала 90311-38017 (он такой же, как коленвала 90311-38046 - не пугайтесь, если что), еще два "нижних" сальника, забыл, где какой - 90311-42026 и 15165-70010.
Заодно еще ремень ГРМ можно посмотреть и два ролика к нему.
В принципе, это вообще все что "сверху" в движке делается, частично это может Вам и не понадобиться - но, раз уж все равно лезть, так на мой вкус лучше все сразу сделать, "чтоб два раза не вставать" :) Работа все равно дороже запчастей...
День добрый!
Спасибо за ответ.Естественно патрубки смотрели,термостат проверили(даже новый ставили),насчет пробок загоняли чуть невертикально и гоняли до посинения, но как не печально воз и ныне там :((.
Я хотел поинтересоваться: где заказывал и покакой цене и долго ли ждал.
С благодарностью буду ждать ответа.
Видимо, произвела большое впечатление фраза про сравнение стоимости запчастей и работы - но я же не берусь за подобную работу своими руками :)
Живу я в Питере, так что сомневаюсь, что тебе сильно поможет эта часть моего опыта - но, раз уж спрашиваешь, запчасти я заказывал в ТМ-Авто, за все вышеперечисленное (с неоригинальными ремнем и роликами) плюс еще масляный фильтр спросили примерно 6,5 т.р. Заказ был двумя частями (я сначала еще надеялся не снимать-таки головку), первая пришла, кажется, на 10-й день, вторую жду вот-вот. Обещали крайний срок - две недели.
Мне легче: я же все это время спокойно езжу, а не стою на приколе... Не знаю, честно говоря, что еще подумать, но все-таки у меня железное убеждение, что систему охлаждения надо смотреть снаружи двигателя :) Может, где-то пробка и тосол толком не циркулирует вовсе?.. Помпа вроде не может не крутиться - но и мистики никакой все же не бывает... А двиг-то реально кипит или только по датчику судя перегревается? Ну должно быть решение проще, чем снятие головы :) больше того, я даже не очень понимаю, чем это снятие поможет :)))
Да как то, самому тоже лесть то шибко не охота.
Двигатель действительно кипит, причем стрелка температуры поднимается чуть-чуть выше нормы(если хорошо присматриваться),верхний патрубок надувается капитально,а нижний то холодный то горячий,так что вентилятор срабатывает "по праздникам".И вопрос как же прогнать иначе воздушную пробку, как не задирать морду (я по анологии с 99 - раньше была)?
ничего там хорошего не нашел :( тосол доливается очень просто, оказывается - все пробки закручиваются, доливается, потом двиг. заводят и по мере ухода тосола "внутрь" просто добавляют сверху до уровня... Удаление воздуха отдельно только для V6 делается.
Цитата про термостат:
Проверка
1. Прежде чем заменять термостат проверьте уровень жидкости в бачке, натяжение приводного ремня и работоспособность датчика (указателя) температуры.
2. Проверьте работоспособность термостата.
а) если двигатель прогревается продолжительное время...
б) если двигатель перегревается, проверьте температуру нижнего шланга радиатора рукой. Если шланг не горячий, а двигатель перегревается, то, возможно, термостат заклинило в закрытом положении, и жидкость из двигателя не поступает в радиатор.
ВНИМАНИЕ: не пользуйтесь автомобилем без термостата...
в) Если нижний шланг радиатора горячий, то это означает, что жидкость проходит и термостат открыт.
3. Проверьте температуру начала открытия клапана термостата - 80-84 градуса С
4. Проверьте температуру полного открытия клапана термостата. Ход клапана термостата должен составлять 8 мм при температуре 95 градусов С.
-конец цитаты.
Цитата про электровентилятор:
Проверка деталей цепи электровентилтора
1. Проверьте термодатчик включения электродивгателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Месторасположение: Бензиновые двигатели - на впускном патрубке системы охлаждения.
а) при помощи омметра проверьте, чтобы при температуре ОЖ выше 93 между выводом разъема датчика и его массой цепь разомкнута.
б) при темп-ре ОЖ ниже 83... замкнута.
Если условия не выполняются - замените датчик.
2. Проверьте реле включения электродвигателя вентилятора. Месторасположение: в блоке предохранителей, в моторном отсеке.
А. Проверьте обмотки реле. Проверьте наличие проводимости между клеммами 1-2 и 3-4 реле
- -
||
2 1
34
Б. ПРоверьте работу реле. Подсоедините аккумулятор к клеммам 1 (+) и 2 (-) - между клеммами 3 и 4 проводимости быть не должно. Если условия не выполнеются - замените реле.
3. Реле включения электромотора вентилятора №2 (расположено в блоке реле в моторном отсеке)
- - -
- -
3 2 1
6 4
Проверьте наличие проводимости между клеммами 1-3 и отсутствие проводимости между 1-4.
Подсоедините акк. к клеммам 6 (+) и 2 (-) - между клеммами 1-4 проводимости быть не должно.
Если условия не выполняются - замените реле.
4. Электромотор вентилятора.
Подсоедините акк. к соотв. клеммам разъема электромотора: вентилятор должен вращаться равномерно.
-конец цитаты.
Цитата про насос охлаждающей жидкости:
1. При работающем и прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе сожмите верхний шланг радиатора. Если насос ОЖ работает, то при отпускании шланга должна чувствоваться пульсация давления.
-конец цитаты.
Стрелка температуры меня тоже, кстати, немножко раздражает своей неподвижностью. Тьфу-тьфу, вентилятор включается и выключается нормально - а стрелка как влитая... :)
Кстати, а сам датчик и его контакты смотрел?.. или радиатор действительно недостаточно горячим бывает, когда сам двиг. уже кипит?
Я бы попробовал слить весь тосол, потом снимать патрубки с всевозможных мест и смотреть, проходит ли воздух по этим "водопроводам" сквозь всякие внутренности - термостат, тройник, радиатор, даже и сам движок... где-то, может быть, забило дрянью какой-то - я в предыдущем сообщении пробку уже не воздушную имел в виду, а наоборот :)
Как же прогонять воздушную пробку - это надо по руководствам посмотреть, в разделе "замена ОЖ". у меня книжка дома, а то написал бы, чего там написано... Или в нете поищите пока... Задирать морду - боюсь, не поможет :) там определенная последовательность закрывания/открывания пробок и крышек и доливания тосола, если я правильно понимаю... Раз никто больше не отзывается, я книжку посмотрю и вечерком или завтра с утра напишу, может, еще чего поумнее :)
Сам не двигатель я не разу не разбирал, но попробую рассказать что и как :))))
Прокладки под крышку клапанаов (или герметик).
Ключ-головка на 32, для откручивания гаек на свечных колодцах.
Чтоб окрутить головку надо снять распредвалы.
Еще мне кажется дело коснется ремня ГРМ при снятии распредвалов ..надо пометить как он стоял - наснести метки.
Вроде бы больше по моим представлениям ничего не нужно....но ребята кто делал добавят, если чего...
Делал вчера полную замену dexrona на полноприводном ниссане. На магнитах дастаточно много пыли, есть довольно крупные частички(это откуда?).Кстати, когда начинаешь трогаться с места, не нажимая на газ, движение идет рывками. Жидкость пахнет трансмиссионным маслом, заглянул в дифференциал, пальцем уровень нащупать не мог. Одним словом много ушло в автомат. Мало того, что автомат хреново работает тут еще и эта беда. Что делать? Быть или не быть?
Дешевле поменять Акпп на бу нежели ремонтировать!ремонт обойдётся дороже,и то не все же запчасти поменяют,а только вышедшие из строя или те у которых износ больше нормы!Обычно после ремонта больше 10000км не ходят,потихонечку начинают глючить!пыль,собирается по любому!ведь подшипники трутся друг об друга!вечного двигателя пока не придумали!
Только на контрактную все равно сальники возьми новые :-))) хотя бы приводов .....А менять на контрактную действительно дешевле, чем ремонтировать с нишмим СТО.
Греюсь! Уже мозг кипит вместе с движком 4a-f.
Че происходит.
Стрелка пошла вверх. Вентилятор ни гу-гу. Датчик замкнут (5-10 Ом). Снимем с датчика фишку. Вентилятор работает. Движок махом остывает. Так.... Меняем датчик, эффект тот-же, уже раз меняем датчик - без толку. Грееем датчик на свечке. Срабатывает. Срелка на приборах работает нормально. Под датчиком тосол есть. Если попытаться его по горячему снять - тосол из под датчика хлещет. Че-го делать!
Кажись заработало. Снял термостат, он мертвый абсолютно, в кипятке даже недергался. Заклиняло на малом круге! Резинку съело совсем. Вот тосол и давило через дырку в термрстате и через не существующюю прокладку. При чем эти дырок хватало остужать мотор при работающих вентиляторах! Поменял термостат и как я только два этих дна не ездил. На перевал с полным загрузом залез - мотор не перегрквается, вентиляторы и не собираются заводится - не зачем термостат сам усе регулирует.
(У нас уже -3 днем). Всем удачи на дорогах!
А там не два датчика - а то может ты отсоединяешь один датчик - который меряет температуру для приборной панели.
А второй датчик работает только для вентилятора - который и дает сигнал на включение.
Датчик я тот второй нашел. Он работает как надо, вроде. Они действительно рядом стоят, но разные. Стрелка работает. Вот почему чертов датчик вентилятора не размыкается? Релюха срабатывает. Вентилятор то заводится сразу как разьем с датчика снимаю.
у тебя видать стоит нормальнозамкнутая релюха - т.е. при отсутсвии напряжения на реле - реле замкнуто и идет ток на вентилятор - а при приходе напряжения - когда именно и замыкается датчик ОЖ - реле размыкается и вентилятор работает.
(скажем все в ковычках)
обычно на реле бывает 5 контактов - те которые управляют электроникой движка.
когда на реле 4 контакта - то они управляют силовыми агрегатами в япономарках.
смотри релюхи - попроси какого-нить электрика взглянуть - а то я было начал писать про релюхи - да много получается.
если хочешь то отпишу.
вообще посмотри внимательно релюхи и как напряжение по ним идет - на них обычно нарисовано. потыкай Омметром на проводимость.
на мыло тебе отправил кое-какое описание - там на стр.7 найдет схему релюхи чтоб понять как работает.
Термостат судя по всему уже давно клинанул по большому кругу. Но пока я его не снимал. А видать придеться...Я никак не могу врубиться почему датчик не срабатывает хотя под ним горячий тосол?
Видать щас придеться перебирать все по кругу. Термостат первый на очереди.
А что за двигатель 4А-F????? тогда может быть, но сколько я видел япошек в основном 4А-FE? 3(4)S-FE..датчик включения радиатора у них находился в низу радиатора у патрубка.
Хотелось бы, по мере необходимости, взаимообразно, обмениваться информацией по ремонту и эксплуатации данной модели. Создать своего рода мини-клуб заинтересованных пользователей.
Моя "Королла-2002"-1,6, механика, R-1, куплена в конце апреля 2003 года, прошла 10200 км, можно подводить какие-то итоги.
Сигнализация "АЛЛИГАТОР С-300" очень удобна благодаря своему пейджеру и достаточному радиусу его действия. По оценке своих специалистов наиболее предпочтительна по надежности.
Механическую противоугонку "ДРАКОН" использую в зависимости от обстоятельств не только на задней передаче, но и на четвертой.
РАСХОД БЕНЗИНА -для меня это отдельная песня:
Сначала о методике расчета, она проста:
Расход бензина общий - по чекам с самого первого дня, пройденный путь - по одометру. Надо сказать, что показания маршрутного компьютера (МК) и расчетные показатели совпадают, приемлемо.
Расход городской паспортный в 9,0 л/100 летом снизить можно без особых усилий, даже при интенсивной езде и постоянно работающем "кондее". У меня в среднем 8,4-8,5. КАК У ВАС?
Расход загородный паспортный в 5,9 л/100 не только снизить, а и приблизиться к этому значению мне НЕВОЗМОЖНО!
Невозможно по многим причинам, я вижу следующие:
- Европейская методика предусматривает замеры при скоростях иногда приближающихся к 120 кмчас. Я так медленно по трассам не езжу, кстати паспортная скорость в 195 км/час, по спидометру, мною единожды достигнута. Машина вела себя нормально, но дальше этого не шла;
- Бензин у нас далеко не европейский;
- Дороги у нас не европейские и не способствуют экономии топлива;
- Агрессивная манера езды.
При поездке по маршруту Челябинск - Геленджик и обратно пройдено 5474 км, куплено по чекам 454 литра бензина. Средняя скорость по МК - 88,2 км/час. Расчетный расход составил 8,3л/100, средний по МК 8,6 л/100. А КАК У ВАС?
ТЯГА И ПРИЕМИСТОСТЬ ОТЛИЧНЫЕ!
БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ боковое раскачивание на колдобинах при малой скорости.
АЭРОДИНАМИКА - при скоростях более 140 визжала резиновая окантовка внизу лобового стекла, после частичной проклейки иногда визжит после 160. На сервисе говорят, что я один такой, вряд ли, ибо это технология... А КАК У ВАС?
ЗИМНИЕ ШИНЫ - после долгих исследований интернетовских рейтингов склонился к МИШЛЕН МАКСИ-АЙС. Зимой я не гоняю, к тому же, в городе почти всегда чистый асфальт, поэтому я всегда использую нешипованую резину.
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ - нужно покупать к лету. На фирме брать по 9 штук за колесо, думаю, не буду. КТО ПОДСКАЖЕТ размеры межболтового соединения, вылета, диаметра центрального отверстия штатного колеса?
Буду благодарен за адреса сайтов, освещающих устройство и дающих рекомендации по эксплуатации в гораздо большем объеме, чем РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
Если смогу, с удовольствием отвечу на ваши вопросы.
сего доброго. alniker@list.ru
С японского наречия просто так не читаются. Есть желание - сканируйте/фотографируйте, высылайте на e-mail - сколь-нибудь переведем.
А может лучше не надо расстраиваться? - а то вон посмотрел товарищам книжку (все чин чином, еще куча бумажек прилагается - а не от той машины оказалась :(.
С таким расходом смело проводи раскоксовку (только они дают такой расход), как, найдешь на этом сайте в "Статьях". На днях товарищ с красноярска менял колпачки а в итоге разобрал весь двигатель и не пожалел
Люди подскажите можно проверить турбину на дизеле , а то она вся была забита нагаром а во впускном колекторе нагар в перемешку с маслом, может просто турбина умерло и льет масло, может кто встречался с этим.
Заранее спасибо.
Господа тойтовцы! Недавно купил РАВ4 первого поколения и хочу спросить совета у бывалых. Кто-нибудь знает нужно ли менять масло в коробке передач или оно как у немок залито от рождения и до смерти? И знает ли кто-нибудь где можно купить кенгуринг и колпак на запаску б.у. для железного друга?
Подскажите, какую жидкость наливать в АКПП Тойота Виндом двиг. 2,5 л.куб. 1994 года выпуска. На щупе написана Декстон II. У на рынке в Чимкенте имеется только Декстон IID или IIE, а также Декстон III.
Декстрон III по моему на синтетической основе и он менее вязкий, а ДекстронII на минеральной и более вязкий. Д Третий подходит к более свежим авто, на старых коробках при его применении могут даже появиться течи. Или я неправ?
DIII - бывает и минеральный, и синтетический. Минеральный, кстати, распространен
много больше - лить можно везде, где и DII. Ну а насчет синтетики каждый уж
смотрит сам по климату и кошельку...
Имеется стук...как пишут в книжках по металловедению неразрушающие
средства диагностики ничего не показывают...прохладно однако по вечерам чтоб снять-посмотреть-поставить...Да,про сам стук-даже на неровном асфальте есть.Втулки стабилизатора=ок наконечники=ок
Карданчик стучит при не заведённом автомобиле,при повороте руля вправо,влево,из салона будет слышен небольшой стучёк!посмотрите ещё резинки стабилизатора(не путайте с тягами стабилизатора!
При торможении на скорости 50 и более идёт вибрация машины...появилась неожиданно. Грешили на диски тормозные, сняли...посмотрели (не на глаз естественно...:) )-не деформированы, с колодками тоже норма...А тут один "умелец" сказал....типа на сервисе просто колёса переднии поменяли местами и теперь типа дисбалланс идёт...Слабо верится, но может возможно такое?
У меня была вибрация от закисших направляющих суппортов.Обнаружить просто.Приметы:неравномерность износа колодок или их слишком замедленный износ.Суппорт должен смещаться на направляющих по мере износа колодок.
Вообще если была бы проблема с колесами, то вибрация проявлялась бы не только при торможении, но и при езде. У меня проблема была в деформированных тормозных дисках. Я не знаю Роман кто и как и чем твои диски исследовал на предмет деформации, но я на своих при рассмотрении явных изменений не обнаружил(на глаз).Проблема ушла только после проточки двух сторон и посадочных мест дисков. Только на той неделе занимался этой проблемой.
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ И БАРАБАНОВ ВСЕХ ТИПОВ.
Восстановление геометрии, устранение биения, задиров и ржавчины на рабочих и базовых поверхностях.
Внимание: Толщина тормозного диска (барабана) не должна быть меньше допустимых значений, установленных заводом изготовителем!
Тел.(095) 369-96-74 (с10.00-до19.00)
Тут мне предлагают зимнюю резину на 195, а у меня на наклейке (в проеме двери) стоит только 175 и 185. Размер дисков вродь 14*6JJ. Мож кто подскажет подойдет ли на эти диски резина на 195? Заранее спасибо.
Креста LX90 липа перед 215/60/16 бриджстоун, зад 225/60/16 кама, 225-потому что в Братске на 215 отсутствовала, а гололёд е....л мнгновенно. Что будет?
На выходных собираюсь заменить помпу. Подскажите плиз как ее смазать, и какой смазкой. Двигатель 3S-FE. Помпа контрактная с половинки. И вообще стоит ли смазывать. Просто мне кажется что крутит она плохо (если крутануть ролик с силой то 1-1,5 оборота делает и все). Шумов посторонних нет при вращении. И еще подскажите (из книги не понял) при установке ремня ГРМ натяжной ролик надо ослабить, чтобы пружина натянула ремень с определенной силой, провернуть коленвал и зафиксировать ролик. Но ведь тогда со временем сила натяжения будет падать (пружина то уже не будет тянуть). Так вот надо ли после установки нового ремня ГРМ после некоторого пробега
снова подтянуть ремень (ослабив и затянув ролик).
Привет всем! Хочу поменять сальник приводного вала , который находится в корпусе коробки передач АКПП А140L, машина Карина ЕД 88 кузов ST163-ATPNM 4S-Fi, но в каталогах ее найти очень трудно(не могут). По типу АКПП подскажите каталожный номер сальника или модель машины где установлена такая трансмиссия. Спасибо,Александр
Оригинала такого в EPC отдельно нет, только:
(с 05.88)
1) Gasket Kit Transaxle overhaul
04351-20080 ST160,163
04351-20090 ST162
2) Gasket Kit Diff Carrier
04412-16020
Спасибо, Евгениий, но вот что. Я нашел номер для АКП но другой модели, как сказал Дмитрий 42 corona exiv 89-93г.по каталогу магазина exist № 90311-35019 SEAL OIL (FOR TRANSAXLE CASE) или это что-то не то. Поясни пожалуйста подробнее
Возможно Вы правы, база далеко - посмотреть не могу до понедельника точно :(.
То, что написал - смотрел в лоб на 160-й кузов, там в разделе прокладок коробки - только комплект, в шрусах - стопорные кольца. Может для 180-й сделали по-другому и ввели отдельный сальник, а может плохо искал :(.
такая же трансмиссия стоит на карина ЕД ST-162 у меня такая, так же A-140L стоит на камри SV-40
слушай а чем твой кузов отличается от моего ST-162 LTD ?ну кроме мотора у меня 3S-FE.
Да в том то и дело, что только двигатель. Так все остальное один в один , по крайней мере внешне. Вот как здорово, что ты ответил. На мой кузов ни хрена в каталогах нет (как и не выпускался). Вот хочу стойки каябовские заказать. На 162 есть , а 163 нет. Думаю, что разницы нет,но продавцы не знают, хотя бы знать геометрические размеры. Вот надо заменить задние сайлетблоки на передних рычагах, свои визуально видел ( внешне ризина- цилиндр с одной стороны снята фаска и хомутом этой фаской прижимаеится к днищу кузова, а подойдут ли со 162 -?. В наличии ни детали, все только на заказ. Вот и беда, все каталоги перерыл аналоги искал, кое что нашел. Надо тоже заменить верхние опоры передних стоек, одним словом сплошная головная боль. Дружище, позволь мне в случае проблем воспользоваться твоим п/я, не оставь меня в моей беде. Саааавсем один я тут. Спасибо за помощь. Александр ICQ 276144911
Диаметр диска на 15 увеличивается на 25мм, т.е. радиус на 12мм, соответственно возьми резину ниже, подойдет 60 или 65. Можно и 70 оставить , но войдет ли на место(возможно будет затирать на поворотах, о стойку.)
Как заменить ремень ГРМ на двигателе 5А 1992 г.в.?
Снимать при этом верхнюю крышку с дигателя, или можно не снимать? Где расположены метки верхней шестерни ГРМ?
гаи паяютвстречку 12.15.3 Подскажите где посмотреть в моей машине был пассажир в протокол я его не записал. Где посмотреть ходотайство о привлечении свидетельских показаний?
Виста SV32 1993г 3S-FE. В переднем левом габарите сгорела одна спираль (которая горит при включении габаритных огней) у двухспиральной лампочки.
Одна спираль - габаритный огонь, вторая - подсветка в сторону поворота руля, на лампочке написано - 12V35/5W. Вместо нее поставил лампочку нашу отечественную - 12V21/5W. Чем чревато? Быстрее сгорит или еще что нибудь? Cпасибо.
Спасибо, успокоили. А то я все магазины объехал и не нашел. В Орле вообще на японцев в наличии ничего нет кроме свечей и т.п, все на заказ. Не хотелось из-за такой мелочи дергаться. А наша лампочка всего-то 4 рубля стоит.
Если у тебя сгорела лампа со стороны водителя-то привет кровный брат.Точь в точь у меня такая же беда.35/5 нет нигде,кроме как на тойотовском сервисе за 7 уе.Но я буду покупать не русскую а ОСРАМ 21/5-подольше походит.
Парни! давление масла на прогретом двигателе при езде на малых скоростях(пробки)мигает(горит),при увеличении оборотов контрольная лампа гаснет,при интенсивной езде с такой же температурой О.Ж.через некоторое время все нормализуется до очедной пробки.промывка масляной магистрали (5 минуткой )ппри смене масла ничего не дала.Неужели вкладыши ?(обрабатывал движку "Хадо").Что можите посоветовать кроме юмора.Спасибо
Поставь вместо датчика обычный манометр и все поймешь. Для переходника используй старый датчик, сточив на токарном станке контактную часть и приварив к оставшейся части переход на обычный манометр.
Т.е. при низких оборотах падает давление масла, а при высоких давление нормализуется?
Первое, что приходит на ум - это может происходить из-за не масленного голодания.
А вот причины этого могут быть самыми разнообразными.
1. Может быть Вы не давно промывали двигатель и грязь забила магистрали - это самая на мой взгляд вероятная причина.
2. Может быть погнут или изрядно поврежден поддон двигателя.
3. Может быть уровень масла на отметке мин.
4. Может быть объем масла в норме, но само масло не обладает требуемыми свойствами.
К сожалению, для более серьезных предположений я пока не дорос, но если выясните причину - напишите пожалуйста, что было.
Была така беда, но отделался лёгким испугом. Сначала по порядку: симптомы были те же- сначала пробовал менять масла на более вязкие, потом поменял масляный насос. В итоге датчик давления масла..............вот и ВСЁ.
я когда покупал, был выбор взять фирменную или корейскую, решил взять фирменную, дак вот крутилась туже чем корейская, когда поставил вроде всё нормально, прошло уже полгода если стару не выкинул по смотрю там на предмет дырочек....., вечером сообчю,...
Тут такой вопрос созрел, как можно застопорить заслонки, в открытом положении, во впускном колекторе в системе LB, и добавит ли это мощьности? Кто знает или сталкивался с таким делом напишите, буду рад всем ответам, спасибо!
1) А разве не торчит там наружу пневмопривод заслонок LB - и тяга его? Насколько
понятно из текста - заслонки "нормально-открытые" на заглушенном движке, значит
достаточно сдернуть трубку :).
2) Традиционный вопрос - это читали?
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-04-25/lb/03-04-27_lean.htm
3) Теория - лучше не будет, если до сих пор система еще работает нормально: при
переходе на LB смесь будет дополнительно переобедняться и хуже турбулизироваться.
Наконец-то свершилось. После небольшой переделки с Окой (если так можно сказать "небольшой", кузов Оки под замену), я снова в строю Тойотоводов. Вчера забрал своего Крауна от жестянщика. Сообщаю краткий доклад во что мне все это вылилось:
1. На восстановление Оки - 450$ (рассчитался с хозяином на месте ДТП)
2. Телевизор + передний бампер - 50$ (купил по объявлению в журнале "Автомобили ицены". Бампер правда изрядно покоцанный)
3. Левая фара - 30$ (купил на разборке на Осташковском ш-се)
4. Решетка радиатора с противотуманками - 30$ (купил на разборке на Осташковском ш-се)
5. Радиатор - 80$ (заказывал из Красноярска в фирме Сибавто. Информация на этом-же сайте в разделе Toyota-Parts. Прислали в течении 4-х дней)
6. Вязкомуфта с вентилятором - 60$ (также из Красноярска)
7. Доставка из Красноярска - 20$ (проводнице)
8. Работа жестянщика - 200$
ИТОГО: 920$
Повезло в том, что удар пришелся ниже капота точно по центру решетки радиатора. В результате крылья и капот остались целыми (покраски ничего не требует). Так что можно сказать отделался легким испугом.
Вчера как только забрал машину, сразу поехал застраховался. Решил не экономить, потом себе же дешевле будет. Ведь вместо Оки могло ехать что-то и покруче, а там уже совсем другие расценки.
Вообщем все хорошо, но мучает один вопрос. Мастер сказал, что при ударе увело раму. Пришлось вытягивать
Прошу прощения рука дрогнула, случайно нажал на "Отправить".
Так вот, теперь переживаю по поводу нарушения геометрии кузова. Стоит вроде бы все на месте, зазоры между кузовом, фарами и решеткой радиатора в норме, но если раму тянули, я думаю все-таки геометрия нарушилась. Хочу на следующей неделе заехать сделать диагностику.
Может кто-то подскажет, насколько серьезно, если геометрия слегка нарушена? Можно ли ее еще выправить или уже все?
На ходу машина ведет себя нормально, слегка уводит вправо, но это было и раньше (из-за резины).
Какие будут мысли?
Спасибо.
Какие запчасти дорогие...
Я на Карину Е покупал фару за 450 рублей новую, но не оригинальную. Фарой доволен.
По поводу геометрии - опасно это тем, что могут появиться скрипы в дверях и может появиться ужер резины. Но геометрия востанавливается, только нужно знать хороший сервис, в Питере, например, действительно хороший сервис я знаю только один. Делают там так, что потом даже профи с большим трудом сможет определить была ли машина битая или нет. В остальном по моему особого криминала быть не должно.
Если не секрет- на какой скорости произошло столкновение с окой?
Конечно не секрет. Фару брал на Испытателей 2а тел 393-03-71. Но думаю, что сейчас у ребят из ТМ-авто тел 234-00-48 это значительно дешевле сделать будет.
А сервис хороший по кузовным работам Днепропетровская д.7 тел. 112-0375. Делают там действительно очень качественно и культура производства на высоте (прежде чем за что то взяться все вокруг оборачивают полиэтиленовой пленкой).
Днепропетровская д.7, СТО "Автодело". Там вроде не только кузовня. Слышал хорошие отзывы. А как считаешь им можно по движкам и ходовой доверять? У официалов дороговато получается:((
Да, именно они. Раньше специализировались исключительно на японках, теперь берут и другие машины.
Но доверять им по движкам и ходовой ОДНОЗНАЧНО нельзя, как и по электрике. Они хорошо умеют делать только железо. Кстати - делают достаточно дорого, но зато качественно.
Где есть не дорогие спецы по двигателям и ходовой пока не знаю. Хорошие , но дорогие спецы по движкам и ходовой в Тойота - Центре Купчино.
Может быть Олег 78 знает достаточно хороший и не дорогой сервис по двигателям и ходовой...
Попробуйте спросить у него.
Спасибо Андрею78 за ссылочку на хороший кузовной сервис - хотя, тьфу-тьфу, пусть она (ссылочка) лучше не пригодится :)
Подвеску, на мой взгляд, можно (и при лично моем нежелании платить большие деньги хрен-знает-за-что-и-кому - даже нужно :) ) делать в Тойаме, а вот с двигателем...
Лично свой движок я пока так и не привел в порядок, поэтому едва ли могу от себя порекомендовать какой-то сервис. Но осмелюсь все-таки передать чужую рекомендацию, сдобренную собственными наблюдениями. Киевская, 3, тел. 387-65-11, спросить Дмитрия Тодоровского. Там, правда, занимаются не только японками, но и другими иномарками, но японок, в т.ч. праворуких, у них было много.
Мужик, моторист, вроде толковый, спокойный (что важно для такого чайника как я :) ). Обстановка, конечно, не выглядит как японский сервис - но все идет к тому, что когда я дождусь заказанных запчастей, свою машинку отвезу к ним.
Когда я начал распрашивать по телефону - естественно, предложили подъехать; на месте загнали сразу на подъемник и около часа придирчиво со всех сторон осматривали, обнюхивали (серьезно!), чуть не облизывали :) Оказалось, кстати, что масло у меня не только сгорает, но и немножко выбивает наружу из-под головки блока :((( Так что головку будут снимать...
Денег за осмотр не взяли, а за работы, сказали, будет 220 долларов, если все нормально окажется (и может быть больше в случае доп.трудностей). В другом месте мне сказали, что головку блока снять/поставить - это только от 300 начинается, причем место то внушило мне гораздо меньше доверия...
В общем, я свой выбор, похоже, сделал - а по результатам, через пару-тройку недель, надеюсь, еще сообщу, буду доволен или нет :)
Удачи всем!
P.S. Кстати, при снятой головке раскоксовку ведь проще сделать? Потому что снизу двигун разбирать пока не собираются, так что поршневые кольца я по-прежнему надеюсь не менять - а меру износа цилиндров оценить будет можно. Ну и нагар весь почистить...
Подогрев сидений - совершенно НЕОБХОДИМАЯ вещь!
Единственное, что меня моментально спасает от холода зимой.
Как ставится подогрев к сожалению не знаю, но думаю, что дешевле и проще купить накидку на сиденье, которая подключается к бортовой сети и великолепно греет. Цены на такие накидки варьируются от 500 до 2500 рублей (по данным прошлого года)
Да, согласен, наверное так проще, только хочется как будто так и было:) С кнопочками и все такое:) Не люблю я болтающихся проводов и не штатных кнопок:) Если покупать подогрев на рынке, тогда надо еще и чехлы покупать, что бы не видно было подогрев, кнопки подбирать. Вот и думаю про два варианта.
По субъективным впечатлениям подогрев входит в конструкцию сиденья, и если ставить подогрев, то либо нужно сиденья менять, либо снимать обшивку сидений и под них встраивать спирали подогрева.
Хотя есть еще один вариант - узнать на счет сидений с подогревом на разборке.
На светофоре поворачивал налево. Оку не заметил (впереди стояла машина). Высунул морду на встречняк. Когда Оку заметил, уходить было поздно, но остановиться успел. Ока ехала не больше 50 км/ч (я так думаю), хотя точно сказать не могу. Если бы он ехал быстрее, я думаю у меня повреждения были бы серьезнее.
Да уж... думаю, если бы он ехал быстрее - от него вряд ли вообще что либо осталось.
Т.е. у Оки был лобовой удар сбоку?
Говорят, что у нее при таком ударе капот срывает и он врезается в лобовое стекло. Это правда?
Капот у Оки не сорвало, он зашел точно под мой капот. У нее полностью ушел левый передний угол, железо уперлось в запаску (она в оке под капотом) и запаска потянула за собой весь кузов. Если бы запаски под капотом небыло, можно было бы отделаться заменой морды.
С запаской под капотом однозначно опаснее, что признано и тестами, и практикой - именно, что она не амортизирует, а передает удар напрямую почти от передка к моторному щиту (стойку переднюю при этом сильно ведет), не давая поглощать
энергию удара прочим элементам конструкции. А еще и резина в моторном отсеке портится.
Но если класть ее в багажник - то возникают большие проблемы с его емкостью :( (проверено).
Спринтер кариб АЕ115 Автомат 4WD Наблюдение: Расход по трассе при S = 90 - 8,3
при S = 110 - 120 - 7,9 или что - то я не так считаю . У кого какие наблюдения? Какая самая экономичная скорость?
Поддерживаю.
И вопрос - какие обороты на карибе (Alex) и на карине (Андрей) при 90 и при 120?
А то ведь 90 на 2-й (и даже третьей) и 120 на 4-й - две большие разницы...
Ниже, я уже писал сегодня:
Господа, ну вот опять мы возвращаемся к излюбленной теме - а именно синдром второго пуска (СВП)
Как только начинается похолодание масса машин - и не только японских начинает заводиться со второго раза. Причины этого явления обсуждаются КАЖДЫЙ год - и все безрезультатно.
Кратко резюмируя возможные причины СВП выделяются следующие по мере вероятности:
1. НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ бензин, расчитанный на теплое время года.
2. Масло, поменявшее свою густоту
3. Аккумулятор.
Эта тема теперь будет здесь встречаться на протяжении всей зимы.
С моей точки зрения явление СВП вполне нормальное для российских широт. И встречается практически у всех иномарок. У одного знакомонго это явление устойчиво проявлялось на новой пятерке БМВ. Он естественно отвез ее в сервис по гарантии - мастера НИ ЧЕГО не смогли сделать, посоветовали сменить место заправки автомобиля.
Все нормально :) - зима идет... И из-за свечей - тоже может.
Но первопричина - в недостаточно обогащенной смеси: здесь или бензин плохо испаряется (плавно
понижать ОЧ и менять заправки), или давление в магистрали низкое (пережимать обратку,
проверять давление, смотреть фильтры), или форсунки не льют сколько надо (чистить), или ISCV перепускает слишком много воздуха (чистить), или регулировки TPS сбиты, или датчики ТHW/THA считают что еще не холодно, или блок тоже так думает.
Как следствие - чтобы исправно поджигать такую смесь нужна искра помощнее, а тут может свечи покраснели, может провода особо резистивные - вот и не жжет. А может и вообще принципиально не хватит.
Ну а вывод - или все упомянутые (и не упомянутые) пункты в преддверии зимы проверять и исправлять, или просто по-человечески не требовать от машины слишком много - запускайте с цоканьем стартером (Корниенко) или изучайте прочие мудрости
холодного пуска...
Собираюсь покупать подержанную машину, прочитал на этом сайте статью "Покупка и регистрация: подводные камни". Хочу следовать рекомендациям по проверке подлинности ПТС на машину и пр. Так вот - может кто сталкивался, как в отделениях ГИБДД реагируют на просьбы проверить не перебиты ли номера, стояла ли машина на учете в том отделении, которое значится в ПТС ? Идут на встречу ? И за какие деньги :) ?
Указатель уровня топлива увеличивает все показания в 2 раза
т.е. при заливке 25л - показывает полный бак, при 12 - полбака. Может кто сталкивался с подобным?
Поделитесь опытом....
у меня такой же аппарат, была аналогичная проблема, только наоборот, показания занижены в два раза,а оногда пропадала вовсе, проблема была в протёртом ползунке переменного резистора, подогyл его пока нормально, как за болдеет, придётся заказывать новый, в вашем случае , проверте питание самого датчика, должно быть 7,5воль, если нет книжки могу отсканирить главу в которой описано методика проверки датчика и показателя топлива,....
интересно было бы узнать откуда беруться эти самые 7 вольт. кажется мне что именно в этом проблема. - указатель давления масла тоже явно завышает показатели - на высоких оборотах его зашкаливает. Если предположить, что для запитки обоих указателей используется стабилизированное напряжение и стабилизатор умер и дает 12в вместо 7 - тогда все ясно, но прежде, чем разбирать щиток - хотелось бы узнать откуда беруться 7волт (где стабилизатор)
Уважаемые, есть желание приобрести литые диски. Выбор следующий: "родные" из ОАЭ или итальянские. На форуме проскакивали мнения о том, что эмиратский оригинал - фигня и лучше не связываться. Есть ли у кого собственные эксплуатационные впечатления от таких дисков?
И вдогон, вопрос больше к Москве и Питеру. Встал вопрос о замене зимней резины. Хочу попробовать нешипованный Бриджевский Близзак 50 (до этого был Норд Фрост 2), у кого либо есть свои впечатления от этой резины? Рекламируют ее достаточно активно, а на практике как?
Евро-Камри 2,2 1998 механика.
Приветствую всех присудствующих.
При перемещении рукоядки меняется только степень открытия задвижки на радиатор печки, скорость воздушного потока остается неизменной, т.е. воздух идет либо холодный либо горячий но всегда с одинаковой скоростью. В ручном режиме то же самое если включить до упора то вкл на максимум.
Раньше такого не было.
А зима то у нас уже началась :(
Не знаю с чего началось, я эту машину купил поездил потом отцу отдал, он поездил потом я ее опять себе забрал. Раньше работало а теперь нет.
Просто я летом пытался этот режим проверить он не работал, посоветовавшись на форуме решили что у нее какой то датчик стоит и она не дура летом печку на полную включать.
Единственное на что у меня подозрение что когда ремонтировал нондиционер отключал кучу фишек под бардачком. когда пришло време подключать обратно, оказалось что две фишки одинаковые и я тогда долго сомневался куда какую воткнуть.
Заменил вчервсь масло . Поставил "оригинальный"? фильтр и не заметил в нем перепускного клапана. Это нормально ? 90915-YZZ К стати возвращаясь к теме горения масляной лампочки при холодном пуске время сократилось :)
Не переживай. Перепускник там есть, только он стоит в начале фильтрующего элемента в виде прижимной резинки. А время сократильсь потому что резинка клапана обратки еще свежая и фильтр масло в себе держит. Со временем дело будет ухудшаться :(
У меня так всю зиму было до -36, а у кого до -10 с первого раза, после -25 умерли :)) -- -- 2003-10-08 06:40:14
У меня так всю зиму было до -36, а у кого до -10 с первого раза, после -25 умерли :))) Всяко бывает!
Привет, рад видеть ещё одного земляка! Какого года Королла, и что именно у тебя с подвеской, на что конкретно жалобы? А вообще могу порекомендовать СТО на 13 северной, как по Герцена едешь, будет асфальтированный поворот направо, там увидишь белое здание с воротами, вот в ворота и заешешь, а там сразу налево повернёшь, в общем там найдёшь. СТО новенькое, но меня не это поразило....меня подход мастеров поразил. Я вчера к ним подъезжал - у меня стук в рулевом, проявляющийся на трещинах и маленьких кочках, так они её всю облазили, и что самое интересное, предполагали, что рейка, но решили проверить всё, даже не поленились кожух в моторном отсеке, который прикрывает вторую крестовину на рулевом, открутить и проверить. В итоге приговор - подушатана рейка, а подтягивать её НЕЛЬЗЯ - с их слов, мол руль не будет возвращаться и всё такое, теперь вот думаю сам рейкой заняться....а вообще, если там мастера не разленятся со временем, то будет очень даже неплохая СТОха, и недорогая. Учпехов!
Санек спасибо за подсказку.Королла 92 года(100),она у меня первая после ТАЗа поэтому еще смутно представляю в чем причина стуков которые появились недавно при езде по нашим колдобинам. Стук глухой. Про СТО спрашиваю по тому,что за год кроме масла и ремня ГРМ ничего не менял и не ремонтировал. Хочу на будующее найти постоянного толкового мастера, который работает не методом ТЫКА.
А покупал давно. Я вот тоже в августе на Спринта с Волги пересел, но до этого был опыт езды на ПРАВильных авто, поэтому знал, что брать надо только ЯПОНОМОБИЛЬ, если что моя аська - 153408668, если вдруг ещё вопросы появятся, вместе и покумекаем, надо бы ещё как-нибудь всем форумчанам ещё раз встретиться, а то я прошлую встречу прощёлкал.....Удачи!
Температура упала ниже 0 и... С утра машина заводится со второго раза :(( Первый раз стартер вяло крутит и ничего. Со второго схватывает почти сразу. Я в панике, а что будет в -15С не говоря уже о более низкой температуре?! Первая зима с "японкой". Масло Кастрол 10w40 синтетика, свечи новые. В чем дело?
Господа, ну вот опять мы возвращаемся к излюбленной теме - а именно синдром второго пуска (СВП)
Как только начинается похолодание масса машин - и не только японских начинает заводиться со второго раза. Причины этого явления обсуждаются КАЖДЫЙ год - и все безрезультатно.
Кратко резюмируя возможные причины СВП выделяются следующие по мере вероятности:
1. НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ бензин, расчитанный на теплое время года.
2. Масло, поменявшее свою густоту
3. Аккумулятор.
Эта тема теперь будет здесь встречаться на протяжении всей зимы.
С моей точки зрения явление СВП вполне нормальное для российских широт. И встречается практически у всех иномарок. У одного знакомонго это явление устойчиво проявлялось на новой пятерке БМВ. Он естественно отвез ее в сервис по гарантии - мастера НИ ЧЕГО не смогли сделать, посоветовали сменить место заправки автомобиля.
Есть возможность у аккумулятора проверить плотность ? У меня тоже умер японский скорей потому что высокая плотность > 1.3 . Купил новый 55 ah Varta Blue Dinamic. Теперь крутит здорово :)
Привет всем !
Подскажите, кто знает, куда поставить электроподогреватель ( котел 220 В ) на 3S-FE
(есть сливное отверстие с блока), чтобы была
првильная циркуляция. Toyota Ipsum, FF, АКПП
Возьми книжку и логичеси размысли что откуда ветекает.
Не нашел ничего лучшего,может у тебя получится.
Я поставил 1 кВт между выходом с блока на маслоохладитель(помоему он так называется),там был загнутый шланг, сантиметров 15,входящий в железную трубку.Движег сверху холодный,но масло не загущается. Заводил в 42градуса.
Удачи.
P.S.
Детонирует даже на 1-й передаче. Заправку менял, лил 98-й вместо обычного 95-го, - не помогло. Кодов ошибок нет. Поменял для начала свечи,- безрезультатно. Для комплекту поменял топл. фильтр, проверил воздушный - все в порядке, на всякий случай продул его в обратку. Не помогает!
Или дикий нагар в камере сгорания? - Угар масла был у меня всегда с момента покупки автомобиля, но не огромный, - ~ 1л/3000км, причем если ездить без амбиций, то угар стремится к "0". За 1.5 года значение его не увеличилось. Кроме того, недавно на трассе дал просраться мотору, - на оборотах, близких к максимальным, проехал несколько минут. Насколько я понимаю, с ростом температуры в камерах должен выгореть этот нагар (прям масло масленное), но ниче не изменилось. Кстати о птичках, - Вы не калильное зажигание имеете ввиду, - нагар тлеет после выключения зажигания, а а вспышки еще продолжаются. У меня нет такого.
Зажигание проверил, в норме. А что такое диапазон ESA?
1) Нагар. Именно, как причина _детонации_. Им обрастает днище поршня, клапаны, сама КС (камера сгорания), ее объем уменьшается - степень сжатия растет (а для поднятия на пару единиц много не надо - 2-3 мм (считать надо).
Просто при езде на максимальных оборотах - возможно откиснут кольца, но нагар в КС - вряд
ли (тут механически или химически надо). Хотя в общем-то расход 0-300/1000 действительно нормальный... Но мы же смотрим все варианты.
2) ESA - Electronic Spark Advance ("электронная система управления углом опережения зажигания") - регулировка УОЗ силами ЭБУ.
Да, проверял, - как в книжке.
Сегодня услышал интересную мыслю - отключить временно лямбда-зонд,- говорят, может давать неверную инф-цию для блока управления, тот в свою очередь корректирует зажигание на очень раннее, и, возможно, укорачивает время открытия форсунок.
Завтра буду пробовать.
Ну а если пропадет, то что мне лямбда-зонд менять? - Еще и 2-х лет не прошло как поменял! А стОит-то недешево (((((((((
Ваще-то причин может быть много, как справедливо господа заметили.Предлагаю начать с проводов высоковольтных и проверку свечей соответствию- у меня была проблема наподобие, свечи стояли для катушек, а на машине был трамблёр.Провода,есессно, не справлялись,что вызывало неслабую детонацию- свеча смесь поджигала не когда надо,а как получалось..Вот такие делы.
Народ, что означает лампочка на панели приборов на (MARK II в 90м кузове 95 года)
"силует машины с горяшими стоп-сигналами". За
последние 2 недели она загоралась три раза, каждый раз после нажатия на тормоз. Заранее спасибо.
Лампочки проверь в задних фонарях - это сигнал о их неисправности или несоотвествия номинальным значениям. Может у тебя левые лампочки стоят или от тряски отходят ..вот она и загорается, предупреждая ..что лампы не в порядке..
Подскажите пожалуйста, что делать.Мне привезли заднюю часть глушителя на Тойоту Висту кузов SV32. Оказалось, что это глушитель с Камрюхи, причем похоже что леворульной, хотя код детали такой-же 17430. Фирма производитель Bosal - как я знаю босал известное г..но, стоит 60$.
При сравнении видно, что труба от бочки, соединяющая заднюю часть глушителя со средней частью, вварена в бочку не как у оригинала, а правее и соединительное посадочное место развернуто под другим углом, так же и крепеж бочки не соответствует оригиналу на Висте.
Что делать: Вварить новую бочку, перевернув ее вверх ногами и переварить крепления, или
Отдать обратно босаловский новый глушитель и обварить целиком старый от висты. Спасибо.
Господа, подскажите что делать, при остановке на светофоре иногда происходит вибрация, если не переключаться на режим N. Toyota Carina E, 1994, 2.0, 3S-FE, АКПП.
1) какие обороты ХХ на N и на D соответственно?
2) когда менялись свечи и проверялись ВВ провода?
3) не скончались ли подушки двигателя?
А дальше уже смотреть по какому пути проверять - 1) просадка оборотов (мехнические потери или топливо), 2) вибрации сами по себе...
1.Обороты на D-600, на N-800
2.Свечи менялись на 173 тыс., ВВ провода на 184 тыс., сейчас 191 тыс.
3.на счет подушек не знаю !!!!
4.Использую 95Е только на NESTE
Что смотреть и делать дальше ?
у меня были заниженные обороты были на 4S-FE(500-550), и на светофоре иногда передергивало,стрелка плавала. На N тоже самое, просто из-за того, что обороты повыше, не так заметно. Решил я начать с промывки инжектора. На промывочной гадости двигатель глох, приходилось приоткрывать заслонку. И вот как-то в очередной раз когда двигатель стал глохнуть, мастер "поддал газку" и вдруг что-то случилось и двигатель заработал ровнее, и обороты ХХ(О, ЧУДО) стали в точности по паспорту. Теперь на светофорах не колбасит
Всем привет! Я недавно вступила в ряды влдителей вообще и владельцев Toyota в частности. У меня Королла 96 года и ей надо подремонтировать ходовую. Сервисы фирменные называют какие-то бешеные цены и на з/части, и на работу. Подскажите, где и как это делаете Вы?
Natala!
Попробуйте заглянуть по адресу www.elektrovovik.ru. Сам выхожу из положения своими руками, либо еду к знакомым ходовикам на Варшавку. Они работают со всеми машинами и я их уже довольно давно знаю. Если интересно, то могу рассказать, как до них добраться.
Удачи на дорогах!
С работой договариваться придётся по месту, т.к. они проверят ходовую и посоветуют, чего надо менять. Я этих людей знаю года с 1998 (они ещё мою "копейку" ремонтировали) и никогда нареканий на их работу у меня не было. Объяснить там сложно, проще встретиться и подъехать вместе (там просто очень много ворот и ещё больше механиков). Пишите мне на мыло, договоримся.
З/ч заказывал в двух местах
1. exist.ru
2. autodoc.ru "Автодок" Марат Багатов,
офис: (095) 262-9118, 265-5664
Заказывал там и там по одному разу, но получил з/ч в срок и нареканий к их качеству не было.
С мая тоже сел на Тойоту Камри и ремонтируюсь на сервисе на Таганке.. как раз работают по Тойотам.. больше по праворуким Есть сайт Автосервис на Таганке. Поисковики хорошо находят. Попробуй.
Привет коллеги!
Возникла следующая проблема.
Машина Камри 1987 г/в, левый руль, дв. 3S-FE, механика, спецификация для ФРГ. Центральный замок с брелока на закрытие срабатывает нормально, а вот на открывание не срабатывает, при открытии водительской двери ЦЗ не срабатывает, а с пассажирской - открываются все двери. С пульта на водительской двери закрывается нормально, а вот открываться не хочет.
В чём могут быть проблемы, с чем это связано?
Буду признателен за любую подсказку.
Удачи на дорогах!
Вот примерно так бывает: если закрывать снаружи с ключа, то изнутри двери срабатывают только на закрытие, но этот вариант отпадает т.к. с пассажирской двери открыть можно.
Думается мне, что повреждена проводка или блок управления дверями, проводка скорее всего.
Пульт скорее всего висит на проводе параллельно кнопке вод двери.
Дмитрий!
Приветствую!
А как у этого "чуда вражеской техники" добраться до блока управления ЦЗ.
Кстати, с кнопки на водительской двери на закрытие ЦЗ срабатывает.
Ну вот смотри логика работы ЦЗ(не полностью). Если дверь закрыта на ключ, снаружи или была закрыта с брелка используя цепи питания, которые идут на закрытие снаружи(имитируя закрытие ключем), то дверь открыть можно только снаружи или теми же цепями питания. Т.е. если закрытие на "наружних" цепях, а открытие на внутреннних, то дверь не будет открываться снутри.
Но у тебя видимо все нормально в этом смысле ..ведь с пасажирск. двери все открывается ...
Пойдем дальше...с вод. двери ЦЗ закрывается, но не открывает (правильно тебя понял ??), однако с пассажирской двери все нормально работает(так ??). При этом с брелка закрытие идет, а открытие нет.
Тогда 2 мысли: сигналка не дает импульс на открывание двери, водительская кнопка ЦЗ не срабатывает на открывание...но если подумать и сложить это всемсте ..то отсюда возможна такая вот штучка: повреждена проводка в том месте, где провод с сигналки приходит на провод с вод. панельки ...может перетерся или еще что ...и с них обоих сигнал просто не приходит на блок управления ЦЗ...
Блок управления должен быть под панелью, но где точно сказать трудно ....
Кстати, господа, я заметил у себя на Карине Е один странный эффект. Не знаю баг это или фича.
При значительном боковом ускорении, например при резком повороте на высокой скорости с креном машины у меня почему то автоматически разблокируются двери. В начале думал, что случайно задел за кнопку разблокировки замков дверей. Но вот вчера на повороте опять произошло то же самое.
Вот я и думаю - то ли что то начинает накрываться в работе ЦЗ, то ли при достижении критическрого ускорения дверные замки разблокируются, что бы в случае аварии спасателям легче меня из машины извлекать было?:)
Лучше сначала найди блок ЦЗ и прозвони. Как в камри не знаю, в еврокоролле 88г он находится под крышкой слева у ног водителя. легко обнаруживается на слух =)
Читаю Ваш форум давно, но только сейчас решил сам спросить.
Езжу на карибе 92 г.
сейчас хочу взять Марк 2 , в связи с чем вопрос : Стоит - ли искать полноприводный с точки зрения расхода, устойчивости и надежности оригинальных узлов?
Хочу пересеть с В 2111 на "японца". Нужен семейный авто-универсал. Покупать хочу в Новосибирске за 6000 у.е. Ориентируюсь на кариба или калдину. Люди добрые,посоветуйте, что выбрать? Для меня существенно - малый расход топлива, надежность, наличие запчастей. Живу в Тюменской обл. Может кто что посоветует? Буду премного благодарен. Пишите на мыло.
Бери любой марк но лучше 2.5 у них TRC есть а на 3 VCS имеется. у меня двушка GX100, летом со светофора пока до 60 не разгонится туповата а в остальном песня. зимой особых проблем не лишбы резина хорошая была, тазики ведь ездиют :) не передвигаются. я после камрюхи сначала волновался, думал как ездить буду, оказалось все нормально ездить можно. задний привод зимой даже безопасней чуть понесло значит скользко и нечего топить, сбавил газ и все ok. ABS и режим автомата SNOW просто песня. (зимой главное не разогнаться а остановиться!)
Спасибо всем.
Полноприводный нужен для зимы.Но вот на мой взгляд предложений по ним маловато. Поэтому и думаю : а стоит-ли искать дальше или брать заднеприводный.
В Карибе привык на лед и грязь внимания не обрашать :)
я катался на Марке2, на сколько я помню он был сильно "упакован" 3-х литровый, но без передка, сорвать его в занос надо постараться, не на льду конечно, такое чувство что фихляет задом, так как при заносе колесо всегда пытает догнать отстающее,...
Да в принципе не важно ..по ихнему ABS, по нажему АБС ...:-))))))
На москвиче вообще было просто крутануть в занос, у меня еще зад поднят ....мою влегкую будет уносить ....ее щас то на асфальте ловить иногда приходится ...
Стоит. Я после переднего привода пересел на задний ...немного непривычно и неудобно ....а вот если бы был полный..думаю не сильно бы я страдал .....да и тебе после кариба без полного скучно будет....
А много ли Марков существует полноприводных вы случайно не задавались вопросом?????? Те что пошли с 98-99 г. это почти тоже самое что Камри-Грация (я про полноприводные). А задний привод, да еще с 2,5-3,0 л. двигателем зимой.......может лучше переднеприводную грацию???????????
Я же писал - Кариб всем хорош, но маловат :))
Просто до этого ездил на Ауди 200 в 43 кузове , да и рост 1,85 + семейство + собака немаленькая :))
Да еще главное - ну запал я на марк - чайсер наглухо :)) Только что не сниться.
А что если разделить замкнутую систему смазки в коробке на емкость в маслом для забора масла маслоприемником, а в другую емкость обратку. При такой схеме можно не нарушая целосность системы смазки заменить полностью АТФ.
На практике:
Сливаем масло, снимаем поддон, чистим сеточку и магниты. Изготавливаем некий переходник от маслоприемника к шлангу, который опускаем в банку со свежей АТФ (стоит рядом, объем литра 4-5).Далее можно временно поставить поддон на место, а шланг пропустить в сливное отверстие и завести движок.Насос будет забирать свежее масло и оно будет вытеснять старое, которое будет сливаться в поддон.После того, как коробка засосет все свежее масло из емкости, движок останавливаем, и отворачиваем поддон. Сливаем масло, ставим поддон обрано и заливаем необходимое кол-во АТФ. ВСЕ. Этот метод можно применить и к двигателю.
Прошу высказать свои соображения по этому поводу.
__ Подобный способ я предложил около полугода своему знакомому. Собирался после проверки на практике отписать в форум (и "на себе" попробовать).
__ ПЕРЕХОДНИК изготовил очень просто: взял старый масляный фильтр, запаял прямоугольное отверстие (забора масла) жестью, в которую впаял медную трубку, (на которую и можно надевать шланг забора масла). Но вот проблема, по разным причинам он так и не попробовал это сделать...
__ Однако есть несколько вопросов, от ответа на которые зависит эфективность и правильная последовательность действий:
_ _ 1. Масляная система АКПП не так уж проста: по описаниям в ней есть ряд магистралей, в каждой из которой свое регулируемое давление. Регулировка давлений осуществляется отчасти калиброванными сечениями (почитай, "жиклерами"), отчасти - регуляторами давления, где избыточное давление перепускается во впускную магистраль или в поддон. Если во впускную магистраль, то все просто и замечательно, а если в поддон, то это несколько хуже;
_ _ 2. Из описания АКПП (того, которое у меня есть) до конца так и не понятно, куда идет масло после работы каждой магистрали (направляется в радиатор или сразу стекает в поддон) и какой расход в этих магистралях.
__ Почему я так подробно остановился на вышеописанном? Потому, что задача замены сводится к максимально полной замене с минимальным количеством требуемой жидкости, а это, в свою очередь, зависит от ответов на вышеописанные вопросы. Основная часть старой (грязной) жидкости (после снятия поддона) находится, как известно, в гидротрансформаторе. В других (параллельных) магистралях должно находиться относительно небольшое количество старой жидкости.
__ Если выходы регуляторов этих магистралей идут обратно на вход насоса, то все О.К. Если же жидкость при этом сливается в поддон, то получится следующее: поскольку объемы этих магистралей небольшие (по сравнению с гидротрансформатором), то жидкость в них быстро обновится, и в поддон будет стекать чистая жидкость, смешиваясь с грязной (из радиатора из гидротрансформатора), т.е. для полной замены в этом случае придется потратить явно больше жидкости...
__ Поэтому я предполагал следующий порядок работы:
а) слить жидкость и снять поддон;
б) рассоединить "обратку", т.е. магистраль, ведущую жидкость из радиатора (грязную) в АКПП, надеть на нее шланг для слива;
в) снять фильтр и вместо него установить переделанный фильтр с трубкой, которую опустить в емкость с новой жидкостью (желательно, чтобы трубка была по возможности короче или предварительно была заполнена жидкостью, а емкость с жидкостью была по возможности выше);
г) установить под коробкой большой поддон (поскольку предположительно из АКПП будет стекать жидкость из различных магистралей);
д) не устанавливая поддона самой АКПП запустить двигатель, одному человеку следить за сливаемой (из "обратки") жидкостью, другому наблюдать, как много жидкости начнет сливаться из различных магистралей, в каком количестве, как быстро она обновится (т.е. ее прозрачность станет такой же, как и у чистой);
__ Лишь после этапа "д" можно будет понять, как же правильнее менять жидкость таким способом - со снятым поддоном, или с прикрученным...
__ В любом случае считаю, что качество замены при таком способе должно быть, как минимум, не хуже, чем на промышелнных установках. Более того, думаю, что даже лучше - ведь на промышленных установках они закачивают чистую жидкость в поддон, где она смешивается с остатками жидкости в этом поддоне (это во-первых), и с грязной жидкостью, которая стекает в поддон из различных магистралей (это во вторых, но здесь все зависит от объема грязной жидкости, остающейся во различных магистралях)
__ В любом случае, надо просто кому-то первым это дело опробовать...
Не прикольно это снимать поддон, думаю лучше будет ставить емкости в разрыв шланга охлаждения АТФ, идущего в радиатор. Хотя остается вопрос старое масло будет выдавлено, а новое закачается ли ???..
А может просто заехать на СТО посмотреть как они делают на аппарате и сдлать принципиально такой же аппарат ??
Вообще рекомендуется снятие поддона с целью промывки фильтра(сеточки) и магнитиков, потому как накапливается там много отложений которые не на пользу пойдут свежей АТФ. Насчет разрыва магистрали охлаждения : смотря на какой стадии порисходит это охлаждение, если последовательно системе смазки то можно, а если в параллель то эффекта меньше (я чесно говоря не знаю устройства смазки). Теперь по поводу подмены старой АТФ на новую в магистрали охлаждения: берем два сосуда, в один (пустой) герметично ставляем шланг с которого будет сливаться масло. Из этого же сосуда ведем другой шланг (воздушный) в другой сосуд в котором залита свежая АТФ. Следующий шланг, опущенный в свежую АТФ присоеденен к магистрали. При такой схеме вытекающая АТФ в первый сосуд будет выдавливать воздух через шланг во второй сосуд, который в свою очередь будет выдавливать из второго сосуда свежую АТФ обратно в магистраль.
__ По схеме АКПП вся жидкость из гидротрансформатора идет в радиатор, после чего возращается в АКПП (попросту сливается в поддон). А вот с остальными (гораздо более мелкими) магистралями не очень понятно...
Все будет зависеть от объема воздуха в обоих сосудах и вязкости новой АТФ. Если сзять холодную всежую АТФ, то коэффициент выталкивания новой жидкости по сравнению со старой будет делеко от отношения один к одному.Вообще конечно воздух сожмется немного, но мы будем знать сколько пришло и сколько ушло, а разницу потом можно подлить.
я к тому что будет существенное запаздывание подачи новой жижи,то есть коробка опустеет примерно на 30% в зависимости от объёмов сосудов, а новая жижа только начнёт подаваться, вот чё,..
ещё надо подумать, мало идей, вот Совет 77 хорошую идею подал, надо её продумать.,..
Как писал Совет77, масло после радиатора сливается в поддон, так что небольшая задержка только понизит уровень масла в поддоне и если до этого уровень был в норме, то это не вызовет особых проблем. Вообще я буду пробовать так, как писал в начале....посмотрим что получится...
Мысли хорошие, вот только 100% масла не заменишь, это как в двигателе, проц. 10 всё равно останется. Да и нужно ли менять всю? Неужели недостаточно частичной замены как предписывает рук-во, или это опять русский максимализм?
как раз частичная замена - это "гаражный сервис дяди Вани", при снятии с коробки поддона, сливается только 30% масла, вот и считайта те что взвесь ввиде грязи в масле останется там же и деньги потраченные на масло на ветер, масло в движке при нормальной горячей замене остаётся процента 3 не больше, если подождать что бы нормально слилось, а если в сервисе где очередь то да ,а то и больше,...
Подскажите где находится предохранитель центрального замка и функций связанных с ним на Королле 1999г.в. -- -- 2003-10-06 22:00:17
Подскажите где находится предохранитель центрального замка и функций связанных с ним а то тут магнитолу вынимал и видать провод какой то за магнитолой коротнулся и теперь не работает центральный замок не включается лампочка на панели
приборов сигнализирующая об открытии дверей и не работает лампочка в салоне что на потолке.
машина тойота королла 1999г.в.
двигатель 4е-fe.
Подскажите где находится предохранитель центрального замка и функций связанных с ним на Королле 1999г.в. -- -- 2003-10-07 04:38:19
как правило если праворукая, то у правой ноги есть крышка с стенке ..за ней предохранители.
Если леворукая ..то не знаю ...но может быть тогда слевой стороны аналогично...
У меня проблема: дизель 4D65 после простоя около месяца начал дымить, с чем это может быть связано??? Если залегли кольца то как от этого можно избавится.
И еще вопрос как нужно регулировать клапана??? В какой момент мериется зазор.
Заранее спасибо
Расширяемся :)...
По дыму - смотря чем дымит: черный несгоревший соляр? сизое масло? белый конденсат?
По клапанам - на 4D65 материалов под рукой не нашлось, но ранее было обсуждение по 4D56,
процедура на котором в точности совпадает с 4D68. А так как 68-й - это увеличенный 65-й...
P.S. А какого года мираж?
-------------------------------------------------------------------------------------
Подскажите -- Andrey -- 2003-05-19 11:01:05 Регулировка зазоров в ГРМ
на двигателе 4D56 не отличается большой мудрёностью. Любой водитель
а не наездник) который сталкивался с регулировкой зазоров на двигателях
ЗМЗ или УЗАМ в силах решить эту проблему. Последовательность этой работы:
1. Сними кожух с вентилятора охлаждения(выкручиваешь саморез и смещаешь их в
разные стороны)
2. Снимаем верхний кожух ремня ГРМ
3. Снимаем клапанную крышку
4. Выставляем ВМТ вращая коленвал за БОЛТ ШКИВА ( головка на 19 или 22, в связи с
ограниченностью пространства лучше использовать трещотку). ВРАЩАТЬ ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ ДО СОВПАДЕНИЯ МЕТОК ВМТ НА ШКИВЕ КОЛЕНВАЛА И НИЖНЕЙ КРЫШКЕ ремня ГРМ,
а также ШЕСТЕРНЕ РАСПРЕДВАЛА (заметное углубление в виде точки) С КЛЮВИКОМ -
ОТЛИВКОЙ НА ЛОБОВИНЕ ( не заметить трудно). Если всё совпало это и есть искомое
положение распредвала для начала работ по регулировке.
5. Мелом или герметиком ставим четыре метки на шестерне распредвала на 3,6,9,12
часов ( пригодятся). Родная метка стоит на 3 часа,относительно её и дели. Обрати
внимание,что в четвёртом цилиндре перекрытие клапанов.
6. Регулируем первый цилиндр. Зазор на впускных и выпускных клапанах одинаковые
по 0,15 на холодном и 0,25 на горячем двигателе ( рекомендую холодный вариант).
Отрегулировал?
7. Проворачиваем КОЛЕНВАЛ ключом до начала перекрытия клапанов во втором цилиндре.
Помнишь наши метки? Подведи вторую к клювику. Регулируем третьий цилиндр.
8. Порядок регулировок по цилиндрам: 1-3-4-2. Технология та-же.
9. Собираем всё на место и заводим.
Re: замечание (+) -- Eugenio,77 -- 2003-05-19 19:18:42 Именно так. Но,
согласно мануалу, небольшое упрощение: после совмещения меток в первый раз -
сразу регулировать клапаны №1,2,4,5
(считая от 1-го цилиндра), а потом провернуть на 360 коленвал и сделать клапаны 3,6,7,8.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Двигатель 2Е карбюратор "Королла"
Постоянно горит в пол накала лампочка АКБ и Внимание.
Проверяли всю проводку (только проводку)
Генератор тоже проверяли на стенде
Подскажите, где еще искать, пожалуйста.
Ну если проверяли... Все равно путей немного - лампы зарядки, тормозухи и ABS соединяются в одну точку, к которой идет напряжение от вывода L работающего генератора. Вывод - или не идет с генератора, или идет, но где-то по пути получается
такая просадка напряжения, что начинают тлеть лампочки.
Остается все одно - измерять напряжение при работе на _всех_ выводах генератора,
сдергивать панель и подавать напряжение напрямую к выводам и т.п.
Помогите кто может!
Toyota Camry 1987 года двигатель 1S карбюратор (без компьютера) модель для Европы с мех.кор. передач.
Не могу разобраться с возникающими провалами в работе двигателя. На холостом работает нормально,
а на 2-3 тыс. оборотов возникают провалы
с правильной периодичностью (волны) 2-4 сек. при движении тоже самое провалы. И еще при
переключении передач двигатель на секунду иногда подглыхает и при резком нажатии на газ иногда на секунду тоже подглыхает, иногда обороты набирает рвыками. Электрику всю проверял в т.ч угол опережения 10 гр., карбюратор мыл и прдувал 3 раза, но дефект остается.
С уважением Сергей.
У меня тоже было чтото похожее только провал возникал при резком нажатии на газ при малых оборотах после того как двигатель раскручивался все становуолось ок. Выличил путем замены воздушного фильтра правдо поменял штук 5 наверное пока непоставил оригинальный.
Мыть, продувать не сам факт что будет вымыто или продуто. А на холостых как держит такие обороты? Если проявляется неисправность, то с лампой загляни в карбюратор. Если такие провалы происходят на установившемся режиме здесь причина может быть в подаче топлива. Начни с начальных регулировок. См. уровень, затем может какая бяка в канале главного топливного жикл. болтается. Провалы при резком газе и сбросе при обедненной смеси ХХ. Как правило для этих двух систем топливо подается через один топливный жиклер. Купи бутылку ацетона и замочи весь карбюратор, вывернув все жиклеры и сняв все диафрагмы. Как правило с подобными неисправностями, если восстановить не возможно карбюратор ставят новый. Попробуй продуй подачу топлива в бак, можеткакая грязь там плпвает. А лучше налей в бутылку и прокатись.
Сдается мне смесь бедная ..или не работает ускортельный насос (если есть такое в нем.) а на трамблере вакуумный привод для корректировки угла рабочий ? Трамблер нормальный ?? Контакты, бегунки ..и т.п. ??
Смесь на приборе нормальная по СО
Вакумник на траблере рабочий 100%
Контакты, бегунки хорошие но я всеравно заменил на новые эффект 0
ускорительный насос рабочий по всем тестам.
Искали подсос воздуха не нашли.
Привет всем. Подскажите, кто менял лямбду на движке 4A-GE 20 клапанном? Выкладывать 5500 рублёв за оригинал и ждать месяц мне не особенно хочется. Спасибо за дельные советы.
Кстати, ремень ГРМ (ширина 19 мм, 111 зубов) - это аналог 2108. Я купил его за 300 р., проехал уже 20 тысяч км.
А Вы Дмитрий смелый человек... Я бы, например, не рискнул ставить на родную Тойоту тазовские комплектующие...
Жизнь - она ведь дороже стоимости оригинального ремня ГРМ. А ну как он на обгоне по встречке порвется, когда газку поддать нужно будет...
Хорошо если только двигатель угробите, а ведь могут быть и человеческие жертвы.
Поменять бы ремень ГРМ нужно по хорошему... на оригинальный.
Я не уверен, что фирма GATES изготавливает ремень 19 мм и 111 зубов (по каталогу этой фирмы, этот ремень ставится ещё на несколько марок автомобильных двигателей различных фирм)по другой технологии и из других материалов, чем например 19 мм и 113 зубов (ставится на 4A-GE 16 клапанов).
абсолютно согласен с Андреем78, более того, это не экономия а ВРЕД!!!!! автомобию(бедному и не счастному) но и себе(нервы знаете ли, ох и натерпелся я страху, когда у меня ремень порвался на 4A-FE), а у вас 4A-GE, это же движёк с норовистым характером(кстати у него 20 клапанов, а не 16) фирма GATES изготавливает комплектуху не только для TOYOTA, я себе тоже ставил ремень от этой фирмы, и ещё, у меня приятель работает на Новосибирск - Лада авто-электриком, едит правда сами понимаете,- на 10-ке, работа обязывает, но комплектуху на свою машину он ставить импортною,...
(я бы ещё понял если бы стоимось разнилась хотя бы в 10 раз, а 300 и 600р полная глупость, извините конечно, но это вредительство),.....
Извини, а какой фирмы у тебя ремень стоял? И ещё, если внимательно почитаешь, то у меня 20 клапанный движок и ремень у меня GATES купленный в фирменном магазине.
Дмитрий, я не понимаю логики в такого рода замене. Давайте элементарно подсчитаем в чем экономия?
Ремень GATES стоит 650 рублей в тм-авто и имеет гарантию 100 тыс км.
Жигулевский ремень Вы купили за 300 руб и гарантийный пробег у него 30 - 40 тыс км.
В итоге рискуя ежеминутно жизнью (т.к. Вы поставили совдеповскую резинку) Вым придется на 100 тыс км купить 3 ремня по 300 рублей = 900 рублей Плюс к этому работа по двум лишним заменам ремня ГРМ (то же не малого стоит, даже если самостоятельно это делать - время уйдет приличное)
Вопрос: что дешевле купить?
GATES за 650 или 3раза по 300 = 900руб жигулевских с сомнительной репутацией???
МНе кажется правильнее, безопаснее, надежней и дешевле покупать ОРИГИНАЛЬНЫЙ штатовский ремень ГРМ. Эксперименты Ваши - очень опасны на мой взгляд. Это же двигатель - сердце машины.
Господа! Я приношу Вам свои извинения, за то, что не сказал, что поставил себе ремень GATES!
Я не пользуюсь резинками сомнительного производства. Просто, когда в магазине говоришь, что на ТАЗ, то ценник почему, то ниже. Ещё раз извините.
Сниму крышку, посмотрю, на предмет наличия трещин и потёртостей. Как у меня вообще всё это получилось: я купил в Литве у официалов за 50 баксов оригинальный ремень ГРМ, но когда стал ставить, то у меня лишку на пару зубов образовалось, я внимательно свой родной ремень осмотрел и увидел помимо надписи toyota ширину 19 мм и количество зубов 111. Поскольку у меня долгое время была "восьмёрка" и эти параметры мне знакомы, то я просто пошёл в магазин и купил самый дорогой ремень.
Никому не нужен отличный ремень на 113 зубов?
Дайте данные Вашего автомобиля и мы предложим вам другие цены на этот датчик так как скорее всего он сущетствует только в оригинале...пишите на мэйл tmauto@home.ru
C Уважением ТМАВТО
www.tm-toyota.spb.ru
Поставмли диагноз убиты задние саленблоки от продольной тяги. Оригинал идет в сборе с цапфой > 100$ за штуку. Какие могут быть варианты? Пока езжу так, на малой скорости по неровной дороге постукивание сзади. Corolla AE100 93г.
Такая же фигня, только стоят на мою подешевле (55$). Насчет возможной запрессовки-выпрессовки высказывания уже были. Теоретически возможно, но только если есть оборудование, позволяющее это сделать. НО: вот мое мнение - во первых, действительно ресурс не тот будет, а во вторых (и самое важное) - так как сайленблоки не чуть сношенные, а можно сказать убитые, то и сама тяга в метсах трения стерлась, сносилась, в том числе и от грази которыя стала попадать дуда как мне кажется. следовательно даже новый сайленблок не будет работать так как он должен в изношеной уже цапфе. Вывод - подкопить и купить новые оригинальные тяги (вроде бы бругих и не бывает), благо после этого про них можно будет просто забыть :)
Подскажите пожалуйста! toyota celica 94 г.в. ST-202, коробка автомат.
Пришла к нам зима и соответственно с ней и проблемы! Сегодня утром выезжаю на работу на улице снежок подморозило и скользко. Включил сразу вторую и нажал кнопочку "manu"... на приборной панели не загорелся индикатор что этот режим включен. Попробовал "PWR" индикатор горит.
Подскажите как выяснить: работает режим "manu" или или может перегорела лампа или свето-диод этого режима. И если "manu" накрылся что теперь с ним делать.
Привет Всем кто эксплуатирует Тойоту-Виндом,Хочу приобрести авто но есть определенные сомнеия,Отсутствует информация,Относительно не высокая цена на этот авто,наводит на определенные выводы,По классу это Лексус ,но почему он дешевле Марк,Чайзер,Креста,Что выбрать подскажите,
>По классу это Лексус
это и есть праворукий аналог Лексуса 300.
>но почему он дешевле Марк,Чайзер,Креста
сомнительное утверждение, во всяком случае не дешевле точно!Может ты уезженный видел по низкой цене?
Подскажите уважаемые!
Странная вещь стала происходить с машиной (Виста 93 года, полноприводная)при проезде через глубокие лужи, появляется бешенная вибрация и гул в районе ног задних пассажиров.
Если тут же остановится на пол минуты и снова тронуться, то все пропадает, а если и дальше двигаться то через минуты 3-4 пропадает вибрация и гул.
Визуальный осмотр на яме ничего не дал, все на месте, все цело.
Крепеж вала цел, везде ровный слой пыли, не подтеков не загибов. Глушитель на крепежах, до кузова не достает.
Помогите советом..
Заранее благодарен.
Не пугайся особо. Это наш баг.
Это труба глушителя начинает долбиться в пузо.
Почему-то крепления глушака от сырости подтягивают трубу ближе к днищу. Сколько искал в инете - никто не убирал это.
Крепления на своей осматривал - все в порядке на погляд. А стоят дорого. Забито. ;-)
Описание: Одна ТК сносилась до металла (левое переднее колесо) а вторая еще 3 мм. Спринтер кабир 1995 4WD
Вопрос : Это так всегда на системах с 1 цилиндром?
Как происходит перемещение суппорта ?
По хорошему не должно так быть. Работает все так: поршень давит на колодку, верхняя крышка в которой поршень от этого давления начинает отходить назад ..компенсируя движение поршня, упирающегося в колодку, в итоге этим движением крышка поджимает вторую колодку с другой стороны и т.д. в итоге получается, что движением одного поршня зажимаются обе колодки.
Если такая штука происходит, то посмотри в каком состоянии направляющие этой крышки, набей их графитовой смазкой ..
Ну запуталась я совсем...Хочу японку, леворульную....Где лучше всего такую искать, чтобы был ресурс на то, чтобы влюбиться в япономарку :))) Посоветуйте, а?
Лена, наверное ты (ничего что сразу на ТЫ ???) из Москвы ??? Потому как только москвичи не пишут из какого они города, а просто задают вопрос, считая, что например Кемеровчане (это я :-))) ) отлично ориентируются в столичных автосалонах и рынках. Сорри если обидел, но просто наболело.....писать надо из какого города, а то разговор впустую.
Если ты москвичка, то сходи на www.auto.ru/wwwboards там спроси ..там часто продают и в основном Московские ребята ..
А так Владивосток например и ближние к нему края ....на какую сумму то расчитываешь ????
ХЕЛП!!!!!
У меня такая проблема: на митсубиси мираж порвался балансировочный ремень, это который находится под ремнем ГРМ. Хотелось бы узнать к чему это приводит, и за что он вообще отвечает этот самый ремень.
Двигатель 4D65.
Заранее спасибо.
Ну а если серьезно - установка балансиров на малолитражные двигатели - любимое
развлечение MMC, создающее "неповторимый комфорт и ощущение драйвер-кар", но в наших условиях только вредящее. К сожалению, из дизелей помню 4D56, а вот объемы 65-го - нет, вообще у грамотных производителей принято дополнительно
балансировать при V>2,2.
Самое худшее при обрыве ремня балансиров - попадание его останков под ремень ГРМ, ну и далее понятно...
Народный опыт - отключают балансиры снятием ремня, если те начинают стучать, а
практически капиталить движок желания нет. Что плохо - 1) дополнительные вибрации быстрее рвут подушки, 2) тряска вообще не здорово для внутренностей а/м.
А про уравновешенность и т.п. - см. здесь:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_mech-cyl.htm
если вкратце то балансирные валы крутятся для погашения лишних вибраций в моторе
если углубится то эт надолго ..........насколько я знаю мотор без них должен работать но лучше купить и поставить
Есть такая наука Теория машин и механизмов, так вот там рассамтривается теория балансировки вращающихся масс. это слишком долго, просто прими за правду, если производитель поставил-значит так надо.
Машина уже полгода, свыкся со всеми особенностями и странностями кроме одной.
При трогании с места часто приходится сбрасывать газ (особенно в толчее города) не достигнув второй скорости. При этом авто вместо того чтобы тормозить двигателем (что естественнно - я сбросил газ) переключается на вторую скорость, да еще с толчком.
Ну а чем выше скорость, тем меньше торможение двигателем.
И что получаем, вместо снижения скорости, машина толчком ускоряется. Приходится помимо снятия ноги с газа тут же нажимать на тормоз.
Помогите определиться. Это нарушение каких то регулировок в машине, либо особенности всех машин с АКПП.
Вопрос появился после пробы такой же машины. Так вот, там этот эффект так ярко не выражен. Газ сбросил -нормально тормозит. Правда поездил я на ней немного - минут 10-15.
С уважением Александр.
Toyota Caldina, `99, 7A-FE, A245-E2.
В общем-то, кроме естественных глюков с TPS (не ловит холостой ход - только вот помнится TPS там нерегулируемый 3-х контактный постоянного положения), клапан-дросселя и особого мыслительного процесса конкретного автомата, еще давно легендарные личности могли практически произвольно переключать передачи автомата манипуляциями
педалью газа в нужный момент. В общем, автомат может по-своему задумчиво
воспринимать сброс газа - не как торможение, а как переход с интенсивного разгона
(или кик-даун, или ДЗ открыта больше n%) на спокойный (значит, можно переключить
передачу вверх на оборотах максимальной экономичности или момента).
А двигатель у тебя случайно не D-4? Там различные режимы работы (тут вопрос сложный), а вот на обычном при снятии ноги с педали газа др. заслонка должна закрываться с отсечкой топлива. Задержка небольшая может быть, но очень не значительная. Думаю надо все же посмотреть все регулировки, начиная с TPS и все девайсы около ДЗ. Послушай, как она обороды снижает в момент отсечки.
В том то и дело, что резерв по скорости явно не выбран. Иной раз трогаешься с места чуть передвинеш авто, разгона то и нет особенного, сбрасываешь газ - толчок переключения на 2-ю скорость с рывком вперед, а впереди бампер, опять переноси ногу не тормоз.
То есть поведение нелогичное. Я все таки подозреваю, что это нарушение регулировок, только вот каких?
Обратил внимание на то , что речь постоянно идет о второй передаче. Если конечно не стартовать с полным нажатием, то переключение с 1 на 2 происходит в самом начале разгона так, что я даже не замечаю. Т.Е.время движения на 1-ой передаче крайне ограничено.А при постоянном движении на первой передаче приведет к тому, что: скорость разгона низка, обороты высокие, а при высоких оборотах любое уменьшение давления на педаль газа инициирует процедуру переключения следующей ступени, верхней ( аналог переключение с 3 на 4 при снятии ноги с педали. Из этого я покрайней мере делаю вывод, что затянуто переключение передач. Попробуй провести регулировку троса(подтяни,а затем ослабь трос)управления. Думаю с этим узлом надо поэкспериментировать. Это мои рассуждения, может они и помогут.
Камри 2.4 2002 г.в.
Восстанавливаю после аварии.
Вопрос: где можно подешевле найти подрамник, фары, систему безопасности (подушки, натяжители, мозги) и др. Полное восстановление системы безопасности у официалов неприятно удивило своей ценой.
Я так понимаю, что смотреть надо в сторону разборок. Но модель относительно новая и боюсь, что если на разборках и есть такая машина, то тоже после аварии. Есть ли телефоны разборок, что бы в Москву зря не кататься?
Вобщем принимаются любые советы.
Почитал статейки про марки, народ писал, что сабвуфер стоит на марках с 3л движком, вроде. Меня вот интересует вопрос, куда там его ставят? Т.е. как я понял, он на заводе ставился (если можно так сказать). Может кто подскажет? Заранее спасибо.
У меня на 3-х литровом Марке стоит в задней полке, посередине между решётками ионизатора. Видно из-за этого задний повторитель стоп сигнала джапы вынесли на крышку багажника. Саб 8’(20 см) в диаметре. Сейчас его заменил на Pioneer.
Разве может сабвуфер быть 8-дюймовым????????? Это так для рекламы, мол у меня "САБВУФЕР" стоит. Это не саб, это мидбас переросток и нижнего баса от него невозможно получить в принципе. Господа поверьте я знаю что говорю. Если интересно есть опыт установки 12-ти дюймового саба в Марк, в заднюю полку. А за полкой ящик литров этак 60.
И в Карину и в Короллу да и некоторые другие есть, если интересно пишите на мыло попробую помочь по мере возможностей. А про Марк , то действительно ящик, причем фазоинвертор с двумя портами в салон.
Очень даже антересно ;)
Т.е. как я понимаю саб стоит с корпусом, а не фриэйрный, как один чел мне предлагал.
Еще была статья где-то, там описывалось как ставили 2х10" в закрытом корпусе и еще переделывали крепление багажника.
Второй адрес, который я обычно не использую ...вернул мне письмо назад: у них там сервер отправляет письма с потенциально опасными вложениями назад:
....@softhome.net>: host mx0a.softhome.net[66.54.152.4] said: 554-We do
not accept executable attachments because they are usually 554-Microsoft
viruses. Zip the file and resend it if this is a 554 legitimate message.
Здравствуйте !
Toyota Corolla L-touring 4 WD( AE104G-AWPNK ) 1997 года выпуска, двигатель 4A-FE, не LB.
Во время прогрева очень долго ( по сравнению с аналогичными ) держатся высокие обороты ~1100 , которые опускаются до нормальных ~750 после полного прогрева до ~80 градусов. При остыванании ниже ~ 70 градусов поднимаются до ~1100.
Были проверены : термостат, датчики температуры ОЖ, температуры воздуха на впуске, клапан управления ХХ, уровень ОЖ.
Проверял методом установки датчиков на аналогичное авто.
Вопрос : есть ли стандартные значения оборотов ХХ при темперартуре ОЖ -20; -10; 0; 10; 20; 40; 60; 80 градусов.
у меня на 7А(не learn burn)то же самое...только при остывании(машина постоит полчаса-час)обороты
при температуре 50-70 ниже чем при прогреве утром.
Менял THW чистил клапан хх...а от ЛЗ неисправного
такое может быть?-сопротивление обмотки подогрева
мерял,завышенное.
О стандартных значениях не знаю,но проверь может быть где-нибудь есть небольшой посторонний подсос воздуха? Как проверять думаю ты знаешь. А так-же проверь плотно ли закрывается дроссельная заслонка,и последнее проверь не сбит ли TPS.Удачи!!!
на прогретом двигателе 1G-GZE переодически загорается ламп.давления масла в двигателе.После продолжительной езды на средних оборотах эта проблема на время исчезает даже на холостых оборотах.В чем проблема? Спасибо заранее!
Помогите разобраться с такой проблемой на Тойоте - Прадо 2000г. с V-образным двигателем 3.4л :при резком нажатии на газ идет провал на пару секунд, а затем только набор оборотов, а на непрогретом двигателе возможен даже хлопок во впускной коллектор. На лицо бедная смесь. Ковсему прочему при пережетии обратки проблема исчезает. Замер давления показал 3кг. На этом двигателе давление вакуумом не регулируется . При нажатии на газ давление снижается кратковременно не значительно на 0.5кг. А с газоанализом вообще разобраться не могу:
ХХ: СО- 0%
НС-118ррм
СО2-16.1%
О2-0.25%
Л-1.0
2500 об. :
СО-0%
НС-26ррм
СО2-16.0%
О2-0.14%
Л-1.0
ТPS проверил , расходомет проверил , но есть самнения , может подскажите как правильно его проверить и что нужно проверить еще в этой ситуации . Форсунки к стати тоже чистили "Carbonom"
Прочитал ваш ворос. Может я и опоздал с помощью, если нет тогда токая подсказка.Проблема находится в расходометре водуха, его можно поменять либо почистить.Расходомер такого типа оченивает росход воздуха за счет спирали котороя находится у него в нутри.Попытайтесь очистить спираль очистителями карбюраторов.Думаю проблема изчезнет. Удачи!
На звание специалиста, пока не претендую, но всетаки выскажу пару соображений.
В момент провала проверяли:?
- наличие напряжения (импульсов) на форсунках
- искрообразование
Исходя из того, что при пережатии обратки проблема исчезает, думаю, учитывая нормальное давление в топл. сист., дело в недостаточной длительности открытия форсунок в момент резкого нажатия на акселератор, . А почему смесь готовится неправильно??? А не может быть дело в датчике положения дроссельной заслонки?
TPS проверялся. По дата-стрим видно что комп сам поднял скважность на инжекторах на 14%, если со сканера поднять скважность до 25% от базового значения , то проблема пропадает. Можно подозревать расходомер , но как его правильно проверить?
На двигателе 4S, кое кто утверждает что легко,упирая клапан в поршень, я же совершенно не согласен и такого в практике не встречал. Работали со съемникомю. Вот теперь хочу ваше мнение услышать. Александр
Сомнительно... Просто при рассухаривании - клапан не уйдет же вниз настолько и с ТАКИМ усилием. Только если когда клапан потом ляжет на поршень кто-нибудь крутанет коленвал :).
Добрый день всем!
1) Подскажите кто-нить, где взять неоригинальные задние сайлентблоки на Тойоту-Корсу 1995 4E-FE, кузов EL51, или может от чего-нибудь подходят...
А то за новые ориг. не хочется по 30$ за штуку отдавать...
2) Eugenio,77 можешь посмотреть, на каких скоростях должна переключаться коробка А132 на этом авто, что-то не нравиться мне, как она себя ведет. Да еще переключения в движении происходят с двойным толчком...
У нас на гаражах, что то стали машины часто угонять. Подскажите, что безболезненно, можно у Corolla универсала(5F-E)вытаскивать, что бы угонщики столкнулись с трудностями.(Например в блоке реле)
Друзья подскажите - можно ли чуть приподнять Тойоту короллу 1999 г в хотябы на пол сантиметрика а то она такая низкая что собирает даже небольшие бугорки .
Подскажите если можно как это сделать? может спецальные прокладки продаются как на вазы?
Была такая-же прроблема на Corolla 90, думал..., советовался..., плюнул, разорился на пружины (4 шт. на виток больше), задние стойки. Клиренс (так это слово называется, если не ошибаюсь) увеличелся сантиметра на три. Забыл, что такое скрести кочки днищем.
Сразу начиналось тихонько, изредка. Теперь при вращении руля скрежет такой, что говорить надо громче из-за него. Думал шаровая - загнал на подъемник, послушал - нет не шаровые.
Потом вычитал, что может верхняя опора передней стойки скрипеть, вроде даже там ПОДШИПНИКА НЕТ! а какие то там пластины трущиеся. Не особенно в это верю (к книге на ресунке не указано), но япония - такое дело...
Кто сталкивался или просто знает что это и как лечится - подскажите!!!!
З.Ы. Это ТОЧНО не контакт клаксона скрипит! Эта версия отпадает.
У меня тоже скрипит при повороте руля, и клацает на мелких кочках, причем и слева и справа. Это верхние опоры стоек, - полетел подшипник. Уже заказал, буду менять
Скрежет идет точно не от рулевого механизма или колонки т.к. в последнее время скрип начал появлятся и при назде на плавные горбы на дороге и как следствие раскачке кузова. Также уточню, что скрип проявляется "с переменным успехом" - то есть то нет. И скрип носит сильно натужный характер, если очень медленно прокручивать руль то звук начинает напоминать "трещетку".
По этим признакам я и предположил, что скрипит очень нагруженный узел - верхняя опора стойки или шаровая опора.
Вообще я уже начинаю переживать: хоть бы не заклинило руль на ходу.
Собственно такой нет :(. Встречал только вариации на тему:
"TOYOTA CARINA с 1988 1.6;2.0 2.0 А4 Гранд 160,00"
Про качество ее точно не скажу, но вызывает определенные сомнения - очень обобщенная.
Что есть - это книжка по движкам серии А (в т.ч. AT170):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0547.htm
А из больших книг - ближе всего Корона 190-я:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
Есть два способа замены штатного катализатора:
1. Снимается катализатор, вырезается в корпусе отверстие, вычищается спёкшаяся дрянь. Подбирается кусок трубы внутрь с отверстиями, вваривается, между трубой и корпусом проклыдывается специальная фигня поглощающая, отвестие заваривается и "катализатор" на место...Этот вариант дешевле, но я выбрал второй:)
2. Пламягаситель, аккуратно вваривается (швы ровные и всё такое...),времени меньше требует на установку...
Ничего не шумит, если толково сделано и двигателю только лучше (сам почувствуешь после забитого катализатора...)А "ревут" - прямотоки;)
Удачи.
Сорвана резьба на поддоне двигателя, пробка плохо закручивается. Отсюда вижу 3 выхода из ситуации:
1. Нарезать новую резьбу, большего диаметра.
2. применить "восстановитель резьбы" - заливается туда, болт вручивается, потом выкручивается ..и через 30 мин все готово.
3. менять поддон - не хотелось бы лезть туда и ковырять с балкой, прокладками и т.п.
Дима, ну менять поддон дорого. Восстановитель резьбы если честно доверия особого не внушает, потом не известно как этот восстановитель будет себя вести в маслянной высокотемпературной среде с определенным давлением.
Видится только один вариант - аккуратненько нарезать другую резьбу, не оставляя внутри поддона металических стружек от метчика, хорошо бы после нарезки резьбы маслицем пролить весь движек для промывки места нарезания резьбы.
Добавлю ..что нарезание резьбы и прочую фигню планирую потом промыть так: вылить в горловину масла и не закрутить пробку ..чтоб пролилось насквозь и вытянуло все что там на дне лишнее появится.
Восстановитель работате примерно так: намазывается отверстие и болт ..болт вкручивается ..ждем подстывания соединения ..потом болт выкручивается и ждем отвердевания ...вот только не знаю ..будет ли надежным это ..или нет ...моежт кто пользовался ??
прежде,чем нарезать резьбу, отверстие обильно смаж литолом -отпадёт необходимость промывать.Восстановитель работает нормально если сделать как положено т.е.зачистить обезжирить ит.д.
Проблемы с нарезанием резьбы по моему мнению надуманные. А маслянный фильтр там зачем стоит????? Он и должен отфильтровывать все посторонние предметы из поддона. Восстановитель резьбы-это одноразовое решение. подходит только если после смены масла на базар, есть большие сомнения, что в следующюю смену масла не возникнут другие проблемы. А вообще-то для твоего двигателя, и твоего региона проще всего заменить поддон, заодно и маслоприёмник почистишь.
По-моему с восстановителями резьбы экспериментировать не стоит. Не с двигателем.
1. Раньше писали - масло и давление - как себя поведет - неизвестно!
2. Большой диапазон рабочих температур - отсюда нужна пластичность хорошая, что вероятно для этого средства не показатель; + вибрации...
3. Не приведи случай, выгонит все масло где-нить в тундре в морозец (куда нашего брата не занесет!)
По-моему, лучше нарезать резьбу и не париться. Для чистолюба конечно лучше поддон для этого снять, иначе в нем по-любому стружка останется (последний-то виток резьбы к примеру надломится рано или поздно). Желательно фаску сделать. А вымыть из поддона стружку не получится: масло вязкое слишком. С мыльным раствором перебор, как это? Он же в двигателе останется, с маслом эмульсии будет делать - а это жопа будет. С фильтром хорошо, если не забывать про перепускной клапан - вдруг он открыт по каким-либо причинам будет, особенно на заменителе каком-нить. У нас часто случается, на 80-ке фильтра после замены выбивает - вот качество!
Всем спасибо. Поговорил я с соседом он полимерами занимается ..тоже сказал, что восстановитель - ерунда в таких условиях, надо грамотно снимать фаску, обезжиривать и т.п. - проще нарезать или поменять.
Насчет резьбы почему сомнения у меня были: резьба нарезана в втулке, которая приварена к дну поддона ....вот вопрос и возникает хватит этой втулки, чтоб нарезать новую резьбу...всмысле насколько она мала.
Тут насчет обезжиривания - не обязательно мылом..можно и спортом протереть и никакой эмульсии не будет.
alex505, заменить поддон - это конечно правильно..но не хочется мне сильно там колупаться ...и почему именно для моего двигателя и моего региона проще менять поддон ???
Мне проще нарезать будет ...
Потому, что Кемерово это не урал и даже не Омск, в наших краях найти эту железку особых проблем нет. Вот мы на сейчас снимаем поддон на 4S-FE просто чтоб грязь оттуда убрать. Не такая это уж хитрая работа, а отложений там немало, двиглы ведь не новые.
Да я бы даже на 4S бы сначала подумал стоит лезть или нет ....там все просто. А здесь у меня кругом защита, сколько там балок и т.п. я не знаю, поэтому морочиться не очень охото .....а вообще мысль конечно верная ....если будет настроение, то я поддон сниму, почищу ..так резьбу нарезать удобней будет ....спасибо за мысль.
Проблемы у товарища с автоматом, очевидно. В разгон сначала летит хорошо. 2-я передача до 50, затем третья до 120 быстрее не идет а 4-я все это время не включается (тахометра нет, принудительно на O/D также не реагирует. При каких скорстях должны включатся?
Машина MAZDA, кажется фамилия универсал, но только внешне (логотип), в остальном это NISSAM (AD Wagon или, боюсь не правильно напишу,Wingroud) двигатель GA15(DE), trans - RL4F03A. Коробка 4-х ст., про соленоид мысли уже ходят, вот где цепь управления им?. Надо попробовать на холодную его повключать, по аналогии с моим, может услышу щелчки переключения. Извиняйте за марку машины, но у нас здесь с обслуживанием полный абзац. Сколько мужик ездил по автомагам, но ни кто так и не смог определить марку машины ( в каком каталоге искать з/ч), говорят такой нет. Но это у них нет , а унас есть.
С уважением , Александр.
MAZDA это хитрая контора, заключила соглашение с NISSAN на продажу их машиня, только изменили решетку и логотип свой поставили (на каком-то сйте читал, когда разбирался с данной маркой.)
1) Вот как раз с регулировкой УОЗ ничего не и не выйдет. Если правильно понимаю, то 4ZZ-FE такой же, как 1ZZ и 2ZZ, то есть бестрамблерный, более того, DIS-4. Так что УОЗ определяется только ЭБУ.
2) Конечно, у ZZ "чудовищная" степень сжатия (11-11,5), но сгорание японцы как-то подогнали под низкий октан. Практика езды на 92-м есть, но выборка мала - сейчас только первый год для ПРАВильных машин с такими движками. Так что надо пробовать - по звукам и ощущениям, как будет работать контроль детонации.
И еще странно - что за город и заправки такие, где невозможно найти 95-й эфирный???
Вчера заменил пыльник левой внешней "гранаты".....
Спасибо Всем в конфе, кто поделился знаниями и опытом, очень пригодилось.
В свою очередь желаю рассказать как ЭТО было в моем случае, Машина Caldina ST-191, 3S-FE, передний привод, автомат А241Е.
В целом ничего сложного нет, можно это сделать и в полевых условиях были бы инструменты: головки на 17 и 32, плоская средняя отвертка, пассатижи, молоток, монтировка, баллонный ключ, труба хотя бы 0.5м, домкрат, ветошь и неплохо иметь трехногую страхующую подставку.
Действия: 1.Снять шплинт и шплинтующую шайбу с гайки ступицы.
2. С помощью головки на 32 воротка и трубы срываем гайку ступицы, неплохо иметь помошника, который придержит тормоз..
3. Срываем гайки крепления колеса, домкратим и снимаем колесо. Если есть, то ставим подставку.
4. С помощью головки на 17, воротка и трубы откручиваем крепление шаровой опоры: 2-е гайки и 1-н болт с нижней стороны рычага подвески.
5. Окончательно откручиваем гайку ступицы.
6. С помощью монтировки отсоединяем шаровую от рычага, удобно будет вставить ее в рычаг и своим весом отвести его вниз, освободив шаровую осторожно вытаскиваем привод из ступицы ( у меня он вышел легко сам).
7. Пытаемся с помощью монтировки вытащить привод из коробки, у меня не получилось. Да не испортите алюминиевое колечко, стоит между приводом и коробкой.
8. Если у вас тоже не получилось, то пометьте краской расположение вала и переходим к п.п.9
9. Снимаем пыльник с внутренней "гранаты", берегись полилась старая смазка серого цвета.
10. Вытаскиваем вал и протираем его, стараясь не смыть нанесенные вами метки.
11. Со стороны внутренней гранаты будет такая трехосная штука с колесиками, пометь как она стояла, сними с помощью отвертки стопорное кольцо и нежно сними эту штуку с вала.
12. Все снимаем хомуты и снимаем через вал пыльники.
13. Все опять протираем. Надеваем новый пыльник, набиваем новую смазку, надеваем хомуты и т.д.
Все сборку производим в обратном порядке, метки нанесенные вами помогут все собрать правильно.
Да, когда будете одевать пыльник, на внутреннюю гранату не забудьте про хомут и смазку. По-моему одевать лучше с верху вниз.
Я собираюсь менять сальник правого вала, так что из коробки придется выдергивать. Я так понял что упираться придется в алюминевое кольцо? Только вэтом и проблема, что можно помять.
Вчера заменил пыльник левой внешней "гранаты".....
Спасибо Всем в конфе, кто поделился знаниями и опытом, очень пригодилось.
В свою очередь желаю рассказать как ЭТО было в моем случае, Машина Caldina ST-191, 3S-FE, передний привод, автомат А241Е.
В целом ничего сложного нет, можно это сделать и в полевых условиях были бы инструменты: головки на 17 и 32, плоская средняя отвертка, пассатижи, молоток, монтировка, баллонный ключ, труба хотя бы 0.5м, домкрат, ветошь и неплохо иметь трехногую страхующую подставку.
Действия: 1.Снять шплинт и шплинтующую шайбу с гайки ступицы.
2. С помощью головки на 32 воротка и трубы срываем гайку ступицы, неплохо иметь помошника, который придержит тормоз..
3. Срываем гайки крепления колеса, домкратим и снимаем колесо. Если есть, то ставим подставку.
4. С помощью головки на 17, воротка и трубы откручиваем крепление шаровой опоры: 2-е гайки и 1-н болт с нижней стороны рычага подвески.
5. Окончательно откручиваем гайку ступицы.
6. С помощью монтировки отсоединяем шаровую от рычага, удобно будет вставить ее в рычаг и своим весом отвести его вниз, освободив шаровую осторожно вытаскиваем привод из ступицы ( у меня он вышел легко сам).
7. Пытаемся с помощью монтировки вытащить привод из коробки, у меня не получилось. Да не испортите алюминиевое колечко, стоит между приводом и коробкой.
8. Если у вас тоже не получилось, то пометьте краской расположение вала и переходим к п.п.9
9. Снимаем пыльник с внутренней "гранаты", берегись полилась старая смазка серого цвета.
10. Вытаскиваем вал и протираем его, стараясь не смыть нанесенные вами метки.
11. Со стороны внутренней гранаты будет такая трехосная штука с колесиками, пометь как она стояла, сними с помощью отвертки стопорное кольцо и нежно сними эту штуку с вала.
12. Все снимаем хомуты и снимаем через вал пыльники.
13. Все опять протираем. Надеваем новый пыльник, набиваем новую смазку, надеваем хомуты и т.д.
Все сборку производим в обратном порядке, метки нанесенные вами помогут все собрать правильно.
Да, когда будете одевать пыльник, на внутреннюю гранату не забудьте про хомут и смазку. По-моему одевать лучше с верху вниз.
Здравствуйте,господа!Подскажите плиз как проверить пригодность ОЖ и как ее поменять, а также какую ОЖ(производитель,марка и количество) лить в Камри 92 г.в. 3S-FE.
Юрок!
Я залил Halvolife (примерно так пишется) красный, made in USA. Плотность не измерял и поступил проще. Он разводится 50/50 с дистилянтом. Купил 5 л. канистру концентрата и 5 л. канистру дистилянта и смешал в 10 л. канистре. За 2 месяца цвет совершенно не изменился, машина не греется. Полность согласен с тем, что жидкости надо заливать только высокого качества, ремонт получится дороже. Т.ч. решай сам.
Удачи на дорогах!
Игорь
Перед тем как заливать тосол, необходимо проверить его плотность приборчиком. Он есть в продаже . А лить тосол можно и советский, но менять его надо чаще- раз в два три года. И смотреть за цветом. Изменился- стал серым или черным- меняй!
не согласен про советский тосол. гробишь помпу и прочее. лучше (точнее даже необходимо) хорошие жидкости заливать, в итоге дешевле обойдется (ремонт не потребуется :)
Немного патриотично, но по деньгам лучше. Три года пользуюсь тосолом Московской фирмы Консол, никаких отрицательных последствий нет. проблема не в том кто произвел, а в том чтоб не нарватся на подделку. А состав нашего и забугорного тосола, как впрочем и масла практически идентичны. Кстати Тойота самая лояльная марка к эксплуатационным материалам.
Тосол в импортные (и наши) лить НЕЛЬЗЯ!!!
Забудьте уже про это слово! ОЖ должно быть АНТИФРИЗ (с водой в указанной производителем пропорции) - в нем антикоррозионные, противонакипные присадки содержатся, он обладает смазывающими свойствами, широким диапазоном рабочих (!) теператур и свойством "longlife". Помпа расчитана на смазывание антифризом.
У знакомого на работе перебрали движок на волге, залили тосол, так он головку разъел, выкинуть пришлось :) После этого есть желание коней травить?
Павел, ну я же сказал не надо подделку.........А присадок достаточно и в Тосоле. Между прочим журнал За рулем и газета АвтоРевю не раз проводили масштабные тесты ОЖ, так между прочим наши показали себя ничуть не хуже забугорных, только я еще раз говорю не попади на подделку (импортные мужду прочим тоже подделывают чем ОЖ хуже масла).
Про залив, извиняюсь, забыл.
Открываешь пробку на радиаторе или где-нибудь рядом, и льешь доверху, пока наружу не польется, только медленно, чтоб не пенился. Закрываешь крышку, запускаешь двигатель, прогоняешь ОЖ по системе охлаждения, останавливаешь движок и снова заливаешь доверху. Делать это нужно только при холодном двигателе. После этого прогреваешь и смотришь уровень в расширительном бачке, если что - доливаешь туда. Периодически можно открывать крышку радиатора и смотреть там наличие ОЖ. Только часто это делать нельзя, если крышка с клапаном, он от этого портится.
ТБ: При горячем двигателе крышку не открывать!
Избегать попадания в систему охлаждения грязи.
А марку антифриза выбери сам, какая приглянется. Только отечественный лучше не бери, я бы не взял.
Идея такова: Есть простой дифференциал, есть дифференциаль повышенного трения (там что-то вроде фрикционов присутствует), вот в первом типе дифференциала используется простое масло, во втором такое же масло но у упором на диф. повышенного трения. LSD Oil - это трансмиссионное масло для дифференциалов повышенного трения.
Продается в магазинах наряду с обычным. Если я не ошибаюсь то у вас под капотом или в дверном проеме должна быть наклейка что типа LSD масло тебе надо пользовать ....
Подскажите можно ли отключать массу на а/м T-Caldina Van с двигателем 5Е-FE 1998 года выпуска и не приведет ли это отключение к каким-нибудь последствиям.
по смотрел что купил, на упаковке ARM BUSHING,
RBI Nippon, можно здесь глянуть http://shop.toyotapartstore.com
, я так понял что эта контора делает не только сайлент блоки и не только для тойоты, и для MAZDA NISSAN Мэрсов BMW AUDI и прочих машин, качество изделий шикарное
В течении 5 лет эксплуатировал Sprinter, 5A-FE.
Расход по городу 10 л.,по трассе 7 л. Зимой 12-13л. Когда "крякнул" ЛЗ, расход летом стал 14л. После замены всё вернулось к исходным показателям.
Тойота-Королла, двигатель 5А, 1992г., была куплена без пробега, первое лето расход составлял 7-8 литров в городе, 5-6 за городом. К зиме в городе увеличился до 15 литров. Замелил ЛЗ на "Бошевский", расход снизился до 10-11 в городе летом, 12-14 в городе зимой и 6,5-7,5 за городом летом. Сейчас прохожу диагностику в крутом сервисе, но думаю ничего не изменится.
Тойота-Королла, двигатель 5А, 1992г., была куплена без пробега, первое лето расход составлял 7-8 литров в городе, 5-6 за городом. К зиме в городе увеличился до 15 литров. Замелил ЛЗ на "Бошевский", расход снизился до 10-11 в городе летом, 12-14 в городе зимой и 6,5-7,5 за городом летом. Сейчас прохожу диагностику в крутом сервисе, но думаю ничего не изменится.
Марку точно не помню, выкручивать обратно не хочу. Скажу только, что этими зондами комплектуются наши "Жиги" оборудованные инжекторами. Так что покупай его в магазине жигулевских запчастей. Он к тому дешевле раз в пять. Крепление подходит один в один. Разница лишь в том, что "бошевские" зонды четырехпроводные, а на моей машине стоял однопроводный. Поступил следующим образом: белые провода (подогрев) заглушил. Он и так хорошо греется, т.к. расположен в самом начале выпускного колектора. Черный (сигнальный) провод припаял к старому штатному разему, а серый вывел на массу. Вот и все. Сканер после этого показал нормальную работу зонда. Правда к этой зиме думаю подогрев всеже задействовать. При этом зонд долже во время сильных морозов раньше включаться в работу после запуска двигателя.
У меня Тойота-Виста (94).
Вибрация идет жуткая. Не могу понять в чем дело.
Свечи поменял.
Подушку сомнительную сменил.
Глушак вроде корпус не задевает.
Что ещё может быть?
Подскажите, пожалуйста.
Буду очень признателен, а то мне уже на СТО в движок советуют залезть...
С уважением.
Исмаил.
Такая же беда была у меня на Висте 91, все "мастера" рекомендовали чинить движок, говорили, что дисбаланс поршневой?! Подушки все поменял по кругу, свечи и.т.д. Дело было все таки
в правой подушке, которая стоит на крыле, после замены на НОВУЮ, вибра пропала. На разборах, как правило, все уже убитые.
Всем удачи.
Такая же беда у моей Висты 93 года, вибрация - пик при 1000 оборотах потом падает вместе с оборотами..
И тоже самое сделал..не помогает..
Найдешь, что было у тебя, напиши.
Давайте обсудим. Можно ли на поперечных рычагах задней подвески заменить плавающие сайлент блоки на обычные и что из этого получится. -- -- 2003-10-01 12:59:23
Кто знает, объясните, какие потроха в плавающем сайлентблоке, и теоретически как поведёт себя обычный. работая в таком режиме. (Жалко 600 руб за оригинал, ведь их надо 8 шт) а машина старая.
Давайте обсудим. Можно ли на поперечных рычагах задней подвески заменить плавающие сайлент блоки на обычные и что из этого получится. -- -- 2003-10-01 16:30:58
Пробовали.
Вывернет резину ( сайлент блока ).
Были сравнительно удачные попытки восстановления.
Давайте обсудим. Можно ли на поперечных рычагах задней подвески заменить плавающие сайлент блоки на обычные и что из этого получится. -- -- 2003-10-04 05:30:02
Ничего не вывернет. Выпрессовывай плавающие (это таже шаровая по сути) и впрессовывай обычный сайлент-блок. Я это сделал сам 4 года назад и никаких проблем. Даже запрессовывал от лени в тисках. Так что не грузитесь ерундой!
Мне предложили восстановить шарниры наконечников рулевых тяг и шаровые с помощью выточенных на станке полимерных деталей.Мастер говорит, что дает гарантию на готовые элементы не меньше чем на оригинал. Стоимость восстановления например наконечника = 200р. Подскажите кто с этим сталкивался - стоит ли связываться?
Вот по весне сделал пока без ощущаемых нареканий. Делали также - развальцовывали на ток. станке потом капролоновые втулки точили ну и все обрато на место. Первые два дня руль двумя руками крутил. Весь передок плюс схождение - 2400
Во время замены м/с колпачков пару раз коротнул + генератора. Сгорел 100 А предохранитель. После сборки схватывает, но не заводится, свечи залиты. Мог выйти из строя ECU? Спасибо!
Дело в том что не у меня.У паренька одного , говорю с ним по аське. Ну все проверил, метки все совпадают (КВ, РВ и на самих РВ-ах зубв зуб) , сам уже задумался конкретно. Где-то есть нюанс, который не могу увидеть. И положение бегунка соответствует, а вариантов поставить его только один. Прямо тупик... Двига 4S
Проверь внимательно ГРМ. Было недавно у моего друга такое после замены колпачков (двиг.7A-FE): схватывает, трясётся и глохнет, свечи заливает. Оказывается распредвалы на 180 градусов развернул при установке - как-то промаргал, хотя человек довольно опытный. Развернул валы, просушил свечи и завёл.
На распредвалах есть метки установочные - просверленные насквоь шестерён и смотрят они вверх, когда поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. И есть метки ВМТ - просверлены не насквозь, смотрят друг на друга в ВМТ такта сжатия 1-го цилиндра.
Мне кажется надо пробивать систему зажигания и заводки. проверить предохранители и считать диагн. коды на всякий пожарный.
Да ...заодно проверьте есть вообще питание на зажигание, а то у меня раньше было: зажигания самого не было, но был стартер ...я стартером крутил ..она почти схватывала ...и тут же глохла ...потом я глянул - опа а приборы то не работают в итоге дело оказалось в неправильном соединении клем на втягивающем реле стартера (если память меня не подводит...) ..а машина была М-412 ....:-))) но может идея будет полезна.
Да, после восстановления 100А пр. все появилось, хотя до этого стартер работал.Вот по поводу меток вопрос. У него на каждом РВ есть точка ( понимаю дырка не насквозь) и двойная метка. Когда приводная шестерня впускного РВ установлена в 0, то стыкуются именно точки. По логике, если вал хоть не много провернуть то совпадения в любом случае не будет (Приводная шестерня на шпонке)?. Тогда как можно ошибиться. Совпадение проверяли не один раз. Прпавда в моей практике был случай когда посале очередного ремонта приводная шестерня на валу была перевернута на 180гр.и хозяин не был в курсе. В нашем случае так все необходимые атрибуты присутствуют - искра, топливо. Про диагностику я уже ему сказал Еще раз всем спасибо, будут мысли делитесь....
Сказано, посмотрено (они не снимались. Я более 10 лет ремонтами занимаюсь, на все очевидные причины указано. И паренек молчит, но мне самому до безумия интересно, ЧТО ТАМ? Может всеже ECU -кирдык. Кстати пользуясь случаем, какие проблемы были с центр. впрыском? Я тебе отпишу по почте свою болячку.
Александр.
А почта у тебя есть? Не вижу!
Привет, ася есть мой 276144911, у "проблемного" товарища (Андрей)171623837. Сейчас с ним говорю утверждает , что погнул клапана, компрессия 8,4,4,3, мерял вчера. Как можно клапана погнуть, вероятнее всего фазы ГР. И зазоры клапанов в норме. Где причина? Если в асе не выйдешь вернусь в форум.
Может кто подскажет по диагностике карбюраторного 5АF Карина АТ170.Проблема вот в чём: выхлопная труба-чёрная.Грешил на ЛЗ, но вчера проверил -сигнал на 0х есть и частота 7-10 за 10 секунд(на ХХ 0,7В-т.е бедная что-ли?),т.е. жив, но на Vf на высоких оборотах стабильно(без колебаний) 2 с небольшим в, на ХХ-0в .На карбюраторных движках ошибки тоже заносятся в память? и их можно считать с помощью лампочки, подключенной к W?
Подскажите, если есть у кого опыт по карбюраторным, "больной скорее жив" или нет?!
Проточил передние тормозные диски на Toyota Vista SV32 1993г. Результат положительный. Пропала вибрация на педали тормоза и руле при торможении.
Стоимость работ в г.Орле: проточка двух тормозных дисков с двух сторон+ проточка посадочных места =300руб (150руб*2шт) , снятие и установка дисков = 150руб за 2шт
Итого 450руб все удовольствие.
Если в задней подвеске короны Эксив (она как у Висты) плавающие сайлентблки заменить на обычные, можно ли на этом ездить? -- -- 2003-10-01 08:08:48
Если в задней подвеске короны Эксив (она как у Висты) плавающие сайлентблки заменить на обычные, можно ли на этом ездить?
Минералка и синтетика, тем более одной фирмы смешиваются без проблем, более того, на одном из сайтов по маслам читал , что доливать минералку в п/с в случае необходимости в небольших дозах можно. Лично ставил опыты по смешиванию , лично доливал - нет проблем. Вот с синтетикой соглашусь - нельзя. А промывать или нет дело твое (промывка-то, как правило, минеральная) я - нет
После минералки промыть нужно обязательно, т.к. остатки минерального масла при смешивании с синтетикой или полусинтетикой вспенятся, а это есть не очень хорошо. А вообще я считаю, что промывать двигатель перед заменой масла нужно регулярно или через раз. Есть правда мнение, что если пользовать хорошее масло ( с моющими добавками), то промывка не обязательна и даже вредна, но мне кажется, что с промывкой двигатель чище, а чистота залог здоровья. Ну уж если по какой-то причине двигатель никогда не промывался, то к промывке нужно подойти деликатно, т.к. не дай бог какие-о крупные частитцы застарелых масленных отложений в результате интенсивной промывки отойдут, то они могут забить один из многочисленных мелких маслянных каналов и циркуляция масла может быть нарушена, а это может закончится серьезным ремонтом.
Если будуте заливать синтетику Кастроловскую, то промывка вредна.
Когда-то, после покупки авто, я слил Эссо минеральное и залил Магнатек 5w40 без всяких промывок (делали это мастера в тойота- центре в СПб). Результат - отличный.
Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать "предысторию" двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.
Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.
При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток "минералки" слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.
Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.
Словом, мыть или не мыть - вопрос совсем не простой и не однозначный. Мы не претендуем быть истиной в последней инстанции, в данном материале мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом. А следовать этим советам или нет - личное дело автовладельца.
"АБС"
Я всегда использовал промывку двигателя при смене масла. В последний раз (пару недель назад) поменял масло на аналогичное без промывки, пока ездит :-). А вообще, в последний раз без промывки потому сделал, что прочитал: фирма, выпускающая масло ZIC (которое лью в двигатель) не выпускает промывочных жидкостей, т.к. при таком масле не требуется промывка мотора.
Синтетических масел в природе нет - все масла на минеральной основе и производятся из нефти.
Поэтому мешать можно что угодно - главное что бы не подделка.
А вот промывать не советую.
С таким подходом можно смело утверждать, что на пленете земля ни чего синтетического в принципе быть не может. И веществ, загрязняющих окружающую среду не существует, т.к. любое вещество выработано из тех компонентов, которые по своей сути принадлежат матушке земле:)))
Согласен, что промывать не нужно - аргументируйте почему Вы против промывки?
Мыть? или не мыть? Перефразирую класика. если бы Вы хоть немного читали переодические издания на авто тематику, то наверное знали бы, что при использовании масел с классом качества выше SH промывка не требуется. А насчёт смешиваемости масел-скажу мешать можно все и со всем, проверял на своем авто, да и многие авторитетные люди проводили испытания (в том числе журнал За рулем). Кастати интересно бы посмотреть как пенится масло при смешивании, что то не разу не видел. А все разговоры про не смешиваемость масел идут напрямую от производителей, им это не выгодно, бизнес понимаете. единственное прежде чем меня пинать за подобное свободомыслие вы сначала попробуйте чего нибудь смешать, например синтетику с минералкой и увидите, что в этом ничего нет, кстати подобные исследования проводились в красноярском тех-м университете на кафедре топлива и масел (или как её там сейчас) результаты довольно интересные.
Алекс, ни кто Вас пинать за подобное свободомыслие не собирается:) Совершенно верно, у Кастрола в аннотациях написано, что любые Кастроловские масла можно смешивать, правда на не большой промежуток времени (пока не удасться добраться до сервис центра и заменить масло).
Мне интересно было узнать мнение Victora на эту тему. Т.к. первый раз сталкиваюсь с такой как у него трактацией понятий Синтетика - минералка.
С его точки зрения все, что получается из нефти - минеральное:)
Я попытался развить эту мысль и предположил - что все, что производится на нашей планете по Его логике минеральное:))))
Т.к. синтетическим компонентам по Его логике взяться не от куда - все вещества в конечном итоге вырабатываются из земных ресурсов:)
Проблема смешиваемости масел обычно возникает при доливке масла во время эксплуатации. При этом совмещаться должны как базовые масла, так и присадки. Минеральные базовые масла смешиваются между собой без ограничений. Полусинтетические масла-либо смеси синтетического с минеральным маслом, либо масла гидрокрекинга, хорошо совмещаются с минеральными маслами. Синтетические полиальфаолефиновые (ПАО) масла тоже хорошо смешиваются с минеральными. Совместимость других синтетических масел (полиэфирных, гликолевых, силиконовых и др.) с минеральными маслами и между собой зависит от их строения. Стандарты на моторные и трансмиссионные масла требуют их полной совместимости. Поэтому можно предполагать, что базовые масла не могут быть причиной ухудшения свойств смазочных материалов при их смешивании.
Присадки масел применяются в виде хорошо совмещенных наборов-пакетов. Добавление других присадок может нарушить их сочетание. Кроме того, синтетические масла имеют иные наборы присадок, чем минеральные и это повышает опасность нежелательного взаимодействия всех компонентов смеси.
Результатом отрицательного взаимодействия при смешивании масел могут быть:
Снижение эффективности действия отдельных присадок, которое обнаружить практически невозможно.
Выпадение присадок и их продуктов окисления в осадок
Повышенное загрязнение двигателя
Ускоренное повышение вязкости масла
Ухудшение работы масла может проявиться не сразу, а после определенного времени и вообще может наглядно не обнаруживаться.
Производители масел не рекомендуют доливать масла другой марки, но при необходимости этого, следует придерживаться следующих правил:
смешивать только масла одной категории, например, в масло API SG/CD доливать только масло API SG/CD
смешивать только масла, изготовленные из базовых масел одного вида, например, минеральное смешивать только с минеральным
синтетические масла не рекомендуется смешивать ни с какими другими
По той же самой причине производители масел не рекомендуют добавлять в масла никаких других улучшающих добавок или присадок.
OilClub
--------------------------------------------------------------------------
(c) 2001 Copyright Oil Club
Замечания и предложения mailto:info@tangir.ru?
subject=from www.oilclub.ru
Можно ли смешивать масла MOBIL между собой или с другими маслами?
Запрос относительно совместимости моторных масел.
Fax message.
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом сообщаю, что синтетические и минеральные моторные масла Mobil допускают смешение между собой и с моторными маслами других фирм-производителей при замене масла (с остатками старого отработанного масла) и при доливке.
Однако общий объем доливаемого масла рекомендуется ограничить до 10-15% от объема замены, так как при смешении масел в больших пропорциях достаточно тонкий баланс свойств присадок, используемый в маслах, может нарушиться, что с высокой вероятностью может привести к снижению уровня эксплуатационных свойств и рабочего ресурса такой смеси масел.
При замене масла наша компания рекомендует применять операцию промывки только в том случае, когда заведомо известно, что интервалы замены масла были существенно превышены иили в двигателе присутствуют отложения. В других случаях осуществление промывки двигателя с технической точки зрения бесполезно.
Андрей Константинов Технический эксперт Mobil Oil Lubricants
-------------------------------------------------------------------------------
(c) 2001 Copyright Oil Club
Замечания и предложения mailto:info@tangir.ru?subject=from www.oilclub
О качестве российских и импортных масел
Вопрос: Подскажите, сильно ли отличается по качеству масла Юкос, или какие другие отечественные масла (полусинтетика, например) от недорогих брэндов типа Равенол/Аддинол (полусинтетика же). Дело в том, что мой моторчик, 617 дизель Мерседеса, что называется вошел во вкус, и в настоящее время потребляет около литра на 1000 км, что становится несколько накладно.
Спасибо заранее,
Shura300D
Ответ На данный момент в России нет пока базы отвечающей мировым требованиям. Пермская с Лукойла почти дотягивает, но она 100% уходит на экспорт. Так что российским маслам пока ещё до любых импортных от действительно существующих производителей ещё очень далеко.
Масла минеральные и полусинтетические современных уровней качества по API SJ и SL на основе собственных базовых масел в России пока не могут делать. Но пока. В 2005 году вводится в эксплуатацию установка гидрокрекинга на Ангарской НХК. Ну и не надо забывать что в мае 2003 года Татнефть начинает делать синтетическую базу на основе полиальфаолефинов.
Базовые масла бывают четырех категорий (1-4). На сегодня в России производится 1 и 2 группа. Масла по API до класса SG могут делаться на основе второй группы базовых масел. Технологический процесс под названием "Гидрокрекинг" будет введен в эксплуатацию ориентировочно в начале 2005 года. Именно после него получается базовое масло 3 категории с помощью которого можно будет делать минеральные и полусинтетические масла последнего поколения (SL например). Что касается четвертой группы, то это синтетическая база на основе полиальфаолефинов. Как я писал выше в мае 2003 года Татнефть начнет производить таковую. За рубежом разработана также, но пока используется весьма вяло, база на основе эстеров (биоразлагаемая). Теперь, что касается "дотянутости" российских масел до класса SG. Правда Ваша - если сравнивать масла по конкретным физико-химическим показателям, то в чем-то они проигрывают зарубежным. Но и зарубежные масла далеко не одинаковы по своим показателям если вдаваться в подробности. Но на основе этих заключений делать вывод о том, что, например U-tech, будет хуже работать чем, например Ravenol, думаю не корректно. Если задаться целью, то необходимо проводить всесторонние сравнительные испытания и на основе них делать окончательный вывод - что лучше.
А кто сказал что отечественная синтетика производится в России? У нас она только пакуется в канистры, либо только смешиваются компоненты и пакуются. Яркий этому пример масло ТНК. Оно производится в Голландии в компании Вольф, там же где и Тексако, так что еще не известно, что лучше "наше", но настоящее или подделка под именитые бренды.
Выручайте кто сможет добрым советом. У меня Марк2 93-го двиг. 2JZ. Постоянно из под технологической заглушки (пробки)рядом с помпой вытекает тосол. Что делать? Один умелец сказал, что надо пробку менять, а другой сказал, что если менять,то движка треснет. Так что я в смятении. ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!
Есть такой металлогерметик Hi-Gear Radiator&Block Seal- заливается ТОЛЬКО в ВОДУ, т.е. сливается антифриз, заливается вода с металлогерметиком, далее по инструкции(на русском)...,а уже потом заливается антифриз после затвердевания состава, ремонтирует даже трещины блока.Мощный состав.
нужен совет тех кто сталкивался
второй раз делаю развал -машину слегка тянет
влево -при езде руль держишь прямо машина идет
прямо -отпускаешь машина уходит влево руль
откланяется где-то на один градус
на СТО говорят все у тебя в норме
резина новая по ходовой замечаний нет
где рыть-чую что-то хитрое здесь
надеюсь на отзывяивость
Спосибо
Ты колеса поменяй местами, если увод сменится в другую сторону, меняй колесо(резину), как правило это тпроблемы в технологическом шве- неоднократно встречался. Балансировка не покажет.
Прошу прощенья за банальность, но если с подвеской и подшипниками все в порядке, то на ум приходитт только следущее:
1. Разница в давлении в колесах
2. Разбалансировка колес
3. Подтормаживает одно из колес (не обязательно переднее)
1 давление -в норме
2 баланс -тоже
3 накат у машины хороший так что притормаживает
врятли
И еще если в машину село три человека (два сзади
один в переди)то становится все в норме и руль прямо и машина прямо
разгружаешь салон опять таже хрень-ведет влево
Ну во-первых: развал на этой машине не регулируется, регулируетя схождение и кастор, во вторых: если тебе мастера пытаются отрегулировать развал, то с машиной что-то не так, скорее всего машина была битая.
на стенде проверяли на компьютерном
только я распечатку потерял надо снова
ехать
самое интересное что резину не жрет(проехал 3500ткм)
аэфект тяги влево есть
ничего не могу понять
bula-45!
Слушай! Если резину не жрёт, особо не мешает и не напрягает, то забей и не разрушай себе мозги. Я заметил, что у моей Камрюхи тоже такое иногда появляется, если есть даже небольшой наклон дороги, с ростом скорости это пропадает. Резине не ест, не бьёт, а занчит и задумываться не над чем.
Желаю удачи на дорогах!
Игорь
Ну понятно что схождение регулируется, но как на ней регулирують кастер ????? это же вертикальное отклонение стойки. Вверху стойки держится штоком, регулировать можно только внизу ..но там ведь рычаг и салейнтблоки ...возможности для регулировки нет.
Пришла зима воткнул новую резину (Гудиер 500 шипы)
все едет как надо
проблема исчезла
вот так (летняя оказалась наварной)
все проблемы от скупости или от отсутствия опыта
-в данной ситуации
Всем удачи
Всем, здравствуйте!
Занимаюсь постройкой гаража, а тут еще и срок ТО сегодня закончился, да, может эти задумцы что решат за эти 2 недели, посему вопрос компьютерщикам: может у кого-нибудь есть картинка или ссылочка на качественный рисунок ТО, а то полетят штрафы...
Если кто подскажет, буду весьма благодарен
Как запрессовывать сайлент блоки задней подвески корона эксив 90г.? -- -- 2003-09-30 16:29:19
Как запрессовывать сайлент блоки задней подвески корона эксив 90г.?
существует универсальный тоётовский(сервисный),
делается это процедура по образу и подобию как в жигулях
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе? -- -- 2003-10-01 07:57:26
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе?
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе? -- -- 2003-10-01 07:57:12
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе?
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе? -- -- 2003-10-01 09:20:58
Все верно. Но только это относится к оригинальным деталям. А не оригинальные можно перепрессовывать.
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе? -- -- 2003-10-01 09:29:33
а если стоит оригинал? по-любому тогда ведь менять в сборе даже если на неоригинал. у меня такая-же беда - менять надо продольные реактивные тяги, в сборе покупать дорого, может есть какие-то варианты? тойота королла ЕЕ90
А если говрят, что поперечные тяги не перепрессовываотся, а меняются в сборе? -- -- 2003-10-01 09:35:43
Леон. Тут немножко другой случай. Сайлетблоки выпрессовываются оригинальные и вместо них запрессовываются не оригинальные. Проблема только в том, что в природе не продаются отдельно оригинальные сайлентблоки. При
этом сами тяги не меняются на не оригинал.
Кстати - по поводу задних - могу и ошибаться, а вот передние сайлентблоки точно меняются на не оригинал.
если на передние рычаги, то почему они 100% не оригинал?, есть такие и такие,
если задняя тяга поперечной утойчивости, то да, она меняется целиком, но слышал, ч то мастера ставят от каких то машин подходят
Вопрос понятен.
По поводу передних рычагов. Летом мне не очень понравился сайлентблок на левом рычаге. Диагностировался все в том же тойота центре. Мастера предложили на выбор - либо ставить оригинал - но менять вместе с рычагом, либо выпрессовывать старый сайлентблок и запрессовывать не оригинальный новый (с гарантией 40 000 км). Для сравнения гарантию на новый оригинальный рычаг давали 120 тыс км. По словам мастеров - оригинальные сайлентблоки не производятся отдельно. именно из - за того, что при запрессовке распрессовке теряется надежность всего узла в целом. Хотя допускаю мысль, что не оригинальные делаются по лицензиям тех же фирм, что выпускают весь рычаг в сборе.
Теперь по поводу задних - врать не буду, т.к на 100 % не знаю, но слышал от тех же мастеров, что тяги либо действительно подбираются от других машин, либо опять таки используются не оригинальные сайлентблоки. Как раз для такого рода ремонта (выпрессовка старых + запрессовка новых).
Андрей, спорить не буду, так как не знаю, я на свою Карибу покупал на передние рычаги, сервис-мены озадачили что у меня плохие, когда покупал , не оригинал типаа россыпью без всякой упаковки и стоят они 150р маленький и 250р большой,(не помню как они обозначены) те которые я купил они стоят почти в три раза дороже , и они упакованы и на каждом "парт-намбер" есть как палагается, вечером уточню какие и что, менял я сам, как выяснилось при замене они были совершенно нормальные, поменял только с правой стороны(коли разобрал),
вот одного не пойму, какая разница по прочноности , ведь на заводе их изначально тоже запресовывают, какая разница?, я понимаю что если его (сайлентблок) запресовывать с помощью кувалды и зыбила, то да , больше 30000-40000 тыщ не проходит, а если использовать спец. иструмент, то почему они должны ходить меньше?
потому то и получается, прихалв сервис на смены шаровых, смело можно ехать на схождение(кому как),
потому как делают это кувалдой...
у нас тоже официальный сервис Тойоты, деньги там берут исправно, а вот качество знаний?,(долеко не всегда) потому как мастеров надо учить , а это стоит денег - не маленьких, может есть какие то официальные источники по поводу сайлентблоков?
Официальные источники как раз и говорят, что обсуждаемые нами узлы меняются только в сборе.
А про замену на не оригинал - тойота центр не имеет права этого делать, потому и говорят об этом потихонечку, в уголочке - типа:
"Андрюша - конечно хорошо бы поставить оригинал, но в принципе можно и перепрессовать, правда стоять будут не оригинальные, а вот эти (при этом из кармана достается пара сайлентблоков). Стоить это будет значительно дешевле, и проходят они как родные, но лично я как мастер дам на них гарантию 40000 км."
И если честно - мне нравится, что мастер предлагает и первый и второй вариант. Это выбор - а решать, что выбрать - нам с вами.
Сайлентблок у меня пока в порядке, поэтому менять его не стал, следовательно не знаю каким образом происходит замена. Но подозреваю, что не самым варварским способом :)
но вот осмелюсь предположить, почему рычаг идёт уже в месте с сайлентблоками, приведу пример, может не самый удачный но всё-таки,
я работаю в сервис-центре который является сервис партнёром HEWLETT PACKARD, дак вот, когда я устанавливаю причину выхода из строя принтера или компьютера, компания HEWLETT PACKARD, присысает мне на замену не конкретный транзистор или микросхему(у нас не маленький спектр маяльного оборудования) а целиком узел или плату по причине которой не работает последний, с одной стороны это удобно, не требуется практически знаний схемотехники и электроники, с другой сторону нам выгоднее ремонтировать на компонентном уровне, но для этого требуются глубокие знания электроники,..
Метки цветные на пружинах обозначают класс ее жесткости. Самые мягкие, если мне не изменяет память- белые, затем идут желтые, зеленые и красные. Бывают и сочетания цветов, указывающие на более точное обозначение жесткости.
Можно сдирать руками ..аккуратно. Если есть желание, то лучше снять стекло, положить его в ванну и направить струю воды между пленкой и стеклом ....как правило пленка отходит хорошо ....
1.Сделал дефектовку подвески. Сзади надо менять все сайлентблоки.Какие подходят?
2. С передней вроде всё нормально, только небольшой стук в рейке, а на кочках гремит что-то с правой стороны и на скорости при переезде через неровности сильно водит перед. Что это может быть?
3. Двигатель вибриует на малых оборотах и довольно грубо работает (3сф-е)Чего ему надо?
заранее спасибо за помощь.
У меня ЕД по аналогии подвесок меняй прежде всего задние саленблоки передних рычагов. Я даже менять не стал, а там стоит хомут и я под него резину подложил и снова затянул и все ОК. До этого вибрация в руль на переездах, по крупному гравию, а по задней я бы подумал еще. Вибрация двигателя-это подушки, возможно одна. Подвеску разбирал сам-1 час работы на одну сторону.Все можешь найти в каталоге http://www.elcats.ru/ Аналог- CELICA, можно и с левым рулем
Посмотри здесь http://62.117.101.85/toyota/
Если конктетно своей модели не найдешь то бери по Karina ED по комплектации двигателя. Внутренности один в один.
У меня месяц назад еще была машина с этим двигателем. Я раньше пытался регулировать на ней TPS, но столкнулся со следующей проблемой: На FE можно отрегулировать начальный угол открытия ДЗ.
Насколько я помню последовательность там такая: выставляем зазор начальный на ДЗ, и от него пяшем дальше, подкручивая TPS, чтоб его показания соответствовали таблице.
Картинка: http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=37303&mid=10&cid=237&fulldate=1990/03/01
На Ci зазор начальный не изменяем - он постоянен, нет регулировочных винтов и т.п. которые могли бы его менять ....есть там один(код 22216), но он насколько мне помнится регулирует подход штока демпферной заслонки, заслонку он не трогает.
Таким образом начальный зазор выставлен и постоянен. Имеем возможность крутить только датчик TPS.
У меня был 3-х контактный датчик(общий контакт - средний), вылавливающий 2 положения: Заслонка закрыта (IDL) и открытие заслонки на определенный угол (т.е. после открытия на определенный угол срабатывает сигнал на этот контакт),отчасти это можно назвать "полное открытие ДЗ", хотя реально до конца хода было еще много места.
Вот, я делал все на глаз и руку: ослаблял винты крепления TPS и вылавливал тот момент, который размыкал IDL при малейшем нажатии на тросик газа.
А обороты ХХ регулируются на этом впрыске при помощи винта 22225 (Спасибо Евгению 77, он мне его показал), только не забывайте при регулировке замыкать Е1 и ТЕ1
Дмитрий, спасибо за помощь. Я всю эту школу тоже прошел , но вот проблема в том что кой-нибуть официальной информации не мог найти.Но мои "шалавливые рученки" крутанули TPS, а дельше стал экспериментировать. Много времени потратил, и вроде все сделал, но появилась проблема - на холодную заводится строго со второго раза. И вот к чему я пришел. Замечу, TPS регулировал при подаче вакуума на демпфер. В момент вкл зажигания идет опрос датчиков , а IDL нет КЗ, т.к. я его регулировал при вакууме на демпфере. Если его принулительно замкнуть, то заводится без проблем. Одним словом выставил, но очень сложно, есть какой-то люфт в датчике. А вот как регулировать упорный винт в демпфер, не знаю. Заглянул внутрь впрыска , посмотреть как она прыскает на холодную, аж лужа стоит, но утекает, правильно?.
Вот еще вопрос, почему могут гулять обороты +/-50, свечи, ВВ провода проверял. Лямбда стоит бошевская. Иеще мне кажется что обороты после холодного запуска долго держатся высокие, хотя, двигатель прогрет до нормы, особенно зимой. Что скажешь? Кстати, пробовал закрутить до упора винт ХХ и что ты думаешь, сначала обороты уронил, а потом поднял и дальше работает
Кстати я пришел к тому же выводу спустя некоторое время. Если регулировать с демпфером, то в момент запуска нет КЗ IDL. Про винт оборотов,в смысле регулироват обороты ХХ?, Регулировал. Может ты имел что-то другое?
Ну да ..про винт оборотов ХХ, его надо крутить при замкнутых контактах Е1 и ТЕ1 диагностического разъема, иначе ЭБУ все твои накручивания не принимает за исходные сведения и пытается их корректировать
Позвольте вмешатся.
"Заглянул внутрь впрыска..., а ж лужа стоит, но утекает, правильно?" - У меня точно так же, могу только предположить что правильно, но все надо проверять.
К сожалению - практически ничего нет. А какой там движок?
Если 2C-T - то ближайший аналог - 190-я корона:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
И полистайте - есть книжки отдельно по движкам
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
Но ни схем в электронном виде, ни однозначного ответа, где взять, увы нет...
Кто-нить сталкивался с Каяба-сервисом на м. Ботанический сад, проезд Серебрякова д. 14, территория СМУ-9 Мосметростроя. Хотелось бы узнать про него, так как рассматриваю как постоянный СТО для своей машины...
Подскажите на TOYOTA-COROLLA 92 год, дв.5А-FE под сидением водилы металическая коробочка к ней один жгут проводки и один вроде антенного каб. Что это может быть?
Можно подробнее?
Для того что бы добраться до этого устройства, нужно ли снимать сиденье, или его видно без съема?
Как использовать этот усилитель и на всех ли тойотах этот девайс ставится?
Анатолий!
У меня Камрюха в 21 кузове, она посовременнее, если это можно сказать о модели 1987 г/в. Если попадётся экземпляр в хорошем состоянии, с движком 3S-FE, МКПП, то это наиболее надёжный агрегат. Свою эксплуатирую довольно интенсивно. Месячный пробег 2 500 -3 500 км, режим город/трасса примерно 50/50. Пока расход бензина находится в пределах 10 л, за исключением случаев, когда приходится в пробках торчать по 1,5-2 часа. Движок уже отходил 386 000 и работает как часики, запускается в любой мороз. Салон просторный и очень удобный, з/части достать не проблема, особенно в Москве. Т.ч. при выборе между 10 и 20 кузовом я бы склонился к 20 (ИМХО).
Желаю удачи на дорогах!
Игорь.
Я боюсь, что в 90-м регионе (т.е. в подмосковье) под ними понимаются V10 и V20 кузова евро-камри (или сцептер - грасия по-ПРАВильному)...
Тогда с точки зрения движков - сказал бы имхо: если V6 - то надо с серией MZ, то есть V20, если 5S-FE - оба равны...
примерно 200км проездил без воздушного фильтра заменив его плотной тканью (движок 5А-FE инжектор), Какие могут быть последствия езды без воздушного фильтра? Что мне необходимо сделать после такой езды? фильтр уже купил..
Есть желание - снять/открыть воздуховод от фильтра до ДЗ и изнутри протереть-продуть, если имеются следы пыли. А так что - вон "гонщики" с
нулевым фильтром ездят - и вроде как сразу не накрываются...
Несмотря ни на что встреча все-таки состоялась .Хоть и было на ней всего два человека это Vladimir54 и я Василий,54 .Но помоему мы почепнули много полезной информации. например у меня было выявлено что при сборки была неправильно соединена вакумная система инжектора.Мне кажется что в живую увидеть и рассказать о проблеме гораздо проще чем в и-нете.И я надеюсь что в следующий раз народа будет больше.О месте встречи предварительно будет объявление в него будет входить план мероприятия.
Удачи на дорогах.
Особая благодарность Vladimiru54 за то что он нашел время и подъехал.
Без зла! Читал, завидовал... и хохотал! Этакий междусобойчик в "мировом" масштабе, особенно последняя фраза"Особая благодарность Vladimiru54 за то что он нашел время и подъехал." ...А то бы я один тут собрался... Сранно, ведь у вас в Новосибе много фирм, продававших авто,- есть повод собирать народ!
Удачи вам!!! Множьтесь и расширяйтесь
Карина Е. В задней (как мне кажется) подвеске скрип.Похож на резиновый. Скрипит только при трогании с места и торможении. В пробках очень отчетливо. Загнал на эстакаду, раскачивал, скрип есть, но откуда определить так и не смог. Ну вот собственно вопрос: что может скрипеть? Может у кого было подобное?
1. Скорее всего втулки заднего стабилизатора.
Стоят не дорого, меняются быстро (этакие резиновые втулочки).
2. Если машина стояла продолжительное время в гараже, и после этого появился скрип. То ни чего страшного. Скорее всего пройдет сам.
3. Если скрип возник после резкого торможения, то
то же ни чего страшного. Велика вероятность, что поездив скрип уйдет.
4. Но лучше все таки не ждать когда само пройдет а проверить состояние втулок.
Спасибо, Андрей.
Скрип сам собой появился... Он понимашь, увеличивается постепенно. Возможно после резкого торможения:) Поменяю я их пожалуй нафиг! Хуже не будет.
Также может скрипеть подушка амортизатора. У меня такое было (правда Carina II, но подвеска на них практически одинаковая) - симптомы очень похожие. Менять и левую и правую нужно.
Celica 4A-FE....Вчера генератор перестал давать зарядку (лампа постоянно горит)....Предохранители целы, общий плюс, тоже есть...Как проверить целостность обмоток? И вообще, не пойму... щётки бы глянуть, а где они стоят? Разъём вытащил а как его из генератора вытянуть...
Сам недавно занимался с генератором на карибе, поэтому по порядку.
1.Генератор снимать однозначно т.к. проблемно на месте собирать (разбирать тоже.
2.Снимается задняя крышка.
3.Под крышкой подкова с выпрямителем и блок регелятора напряжения со щетками.
4.Откручиваем винты крепления выводов обмотки. ( по моему 5 штук ) и проверяем омметром между четырьмя выводами должно быть одинаковое сопротивление, 5 может отличаться.
5.Отворачиваем регулятор напряжения. Визуально смотрим щетки и коллектор. Проверяем коллектор на замыкание на массу.
6. Если все нормально - тогда на стенд и при работе смотрим напряжение на щетках - проверяем регелятор.
Кстати как вариант на время можно поставить регулятор от ТАЗа 09 .Если нужны подробности - на мыло.( там нужно еще диоды ставить для лампочки и.т.д.)
У меня на 5А, тоже загоралась лампа зарядки. Причина оказалась банальна- плохой контакт в разъёме генератора.На заведённом двигателе пошатал разъём- появилась нагрузка, т.е генератор заработал.Немного разогнул контакты и с небольшим натягом установил разъём назад.Больше проблем не было.Тьфу.Тьфу.Тьфу.
По свежим следам...
Сегодня разбирали генераторы :) по причине внезапно кончившейся зарядки (hitachi, правда,
но конструкция похожая на тойотовскме denso). Простые меры по воздействию на разъемы результатов не дали, вскрытие показало - щетки кончились плюс выработка коллектора... Но чтобы до них добраться - надо снимать генер с двигателя и половнить (только _осторожно_, диодный мост оказался очень хрупким :(.
Крайняя альтернатива - 100$ за рабочий генератор б/у...
Только в первую очередь проверять вольтметром, действительно ли не дает напряжение генератор
или лампа шалит...
снимаешь генератор, откручиваешь зашитную крышку под ней находится "печенюшка" выпрямитель скорее всего он и сгорел, если его снять то можно и щеки посмотреть..
Господа, стал громче работать двигатель. Вроде бы раньше я его практически не слышал, а теперь стучит как жигулевский, хотя все остальное без изменения (Camri-3S-FE, пробег 105 тыс). Спасибо за ответ!
Это не связано с заменой масла?
У меня например случай произошел. Купил масло Магнатек 5W40 в фирменном магазине Лента за нормальные деньги. Движек стал на этом масле работать шумнее. Отъездил 7 тыс км. И решил что нельзя так издеваться над машиной. Залез на Катроловский сайт - нашел официальных дистрибьютеров Кастрол в Питере и выяснилось, что в Ленту они поставок масла не делали. И все, что продают в этом "фирменном" магазине по городу - паленка. А магазин Яковлевский (если кто не помнит - горе губернатор у нас такой был, теперь хозяйственник Российского масштаба).
Купил у официалов за те же деньги, что и в ленте НАСТОЯЩИЙ Магнатек 5w40. Результат на лицо - двигатель бесшумен, лампа давления масла гаснет значительно быстрее, приемистость двигателя повысилась.
Олег, огромное спасибо за этот вопрос. Мне _очень_ хотелось поделиться где в Питере можно купить хорошее масло, но подумал, что если я это сделаю - то сочтут за рекламу.
А продает его фирма ИнтерАвто.
ООО "Интеравто-СПб", ул. Проф. Качалова, д.8.
Тел. +7(812) 567-85-48, 567-92-04
e-mail: avtes@rol.ru
http://castrol.com.ru/castrolsite/filial/piter.shtml
Правда это адрес - офиса, а продают масло непосредственно со склада, который находится на Энергетиков 19, напротив Ленты. Связаться с ними можно по телефону 224-2005. Если ехать от ст. метро Ладожская по Энергетиков, то слева будет Лента, а справа база со складами. Проезжаете прямо до упора метров 200, потом направо метров 250, потом еще раз направо через рельсы , Ориентир - синее здание. Слева за рельсами будет длинный склад с платформой для разгрузки фур, на нем висят плакаты Кастрол. У них и покупайте. Если ломает ехать на этот склад, то можно купить в "Метро кэш энд кери". Они делают поставки в эту сеть магазинов.
Не думаю, что ссылку на официального дистрибьютера известного и многократно обсуждаемого производителя можно считать рекламой (по крайней мере, общественно-осуждаемой).
Спасибо за информайию, уверен, она будет полезна не только мне :)))
Известно с чего приемистость повысилась. Густота масла разная, движку легче крутиться. Обороты набирает веселее, мощность отдает большую.
А залил бы спортивное масло 0W60 было бы еще лучше. После зимы так и сделаю, благо знаю теперь где масло можно с гарантией того, что оно не паленое купить.
Ну во первых,не 0W60, а 10W60, а во вторых, на горячую оно более густое, следовательно тяжелее проворачивать, а спортивное потому, что защитные свойства в экстремальных спортивных нагрузках выше, а если хотите более энергосберегающих масел- заливайте 0W30!!!
Добрый день!
Подойдут ли на ST-202 кузов колеса 195/65/15, 205/60/15?
Есть ли у кого ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ опыт использования 195/x/x резины на 7 дюймовых дисках?
Замена опоры двигателя на Carine, двигатель 3SFE. Поделитесь опытом: Кто нибудь менял задню опору 12371А?(http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=105879&mid=54&cid=62&fulldate=1994/02/01)
<br>
<br>Надеюсь не нужно снимать двигатель?
<br>
<br>
<br>
Операция, надо сказать, несколько геморроидальная.
Недавно меняли с товарищем на его машине сию опору. У него двиг. 7A-FE и там эта операция попроще, т.к. двигатель расположен вертикально и можно подлезть ещё и сверху к опоре. На 3S-FE, где двигатель наклонен назад, сверху руками практически не подлезешь, а по сему надо всё делать снизу.
Открутить её просто, - почти как два пальца опписать, а вот вытащить с места проблема.
Что мы делали?
1. Сняли продольную балку о четырёх болтах, плюс переднюю опору от балки открутив.(делали это осторожно, т.к. не знали как поведёт себя мотор, лишившись опор спереди и сзади. К счастью мотор повёл себя политкорректно и появилась возможность его наклонять вперёд-назад)
2. Затем, снизу, с помощью хорошего накидного ключа, открутили кронштейн от двигателя (3 болта)
3. Вытащив кронштейн, достали опору.
4. Вырезали внутренности, распилили обойму и вабили её зубилом. Затем запрессовывали т.н. картридж - чуть тиски не угробили.
5. Собирали в обратном порядке.
У меня тоже 3S-FE, смотрел как эту операцию можно провернуть: в общем, то же самое, только сверху не подлезешь. Желательно иметь помощника.
Так, точно ужо не помню, но откручивать пришлось. Полностью ничего снимать не надо. Сорри за неточность, но честно не припомню - хотя делал на сервисе и все контролировал...
Помянял заднюю опору двигателя. должен сказать всем большое спасибо за дельные советы, все действительно так. Единственный казус - оказалась рваной и передняя опра двигателя. Так, что меня ждет вторая серия.
Какая именно? Если у тебя обычная машина - то красная с иерогрифами это разблокировка АКПП в случае не возможности включения зажигания.
Про другие смотри на FAQ статью на эту тему - поищи.
Красная кнопка около селектора АКПП используется при выключенном зажигании, когда необходимо перевести этот рычаг в положение, отличное от Р, например в положение N. Чтобы завести двигатель, необходимо отжать её снова и вернуть рычаг в положение Р, иначе блокировка старта не позволит это сделать.
С некоторых пор (последние 5т.км.), начал замечать что при работе двигла, в промежутке от 1500 до 3500 об. (Corona Premio 1997, 3S-FE, автомат, пробег 96 000т.км) ощущаются хлопки причем, между хлопками падают обороты. Определить откуда хлопки очень трудно - на мой взгляд это система выпуска выхлопных газов. При малых оборотах (1500) время между хлопками больше, и обороты падают ниже, чем при больших оборотах (3500). На ХХХ и выше 3500 хлопков нет. При движении на 3000 об. хлопки тоже ощущаются. Машина полгода в России - катализатор не выбивали. Вопрос - это катализатор сдыхает (и как сдыхает катализатор?), или же что-то другое пострашнее?
Все молчат...
Выше 3500 нормально крутится? Тогда как-то не очень похоже на катализатор.
1) стреляет в выхлоп - сбито зажигание, сели свечи...
2) стреляет в воздухан - сбито зажигание, переобеднение смеси
Вопрос - какой расход топлива?
Совет - проверить свечи, проверить УОЗ, проверить катализатор (см. FAQ)
Подскажите пожалуйста где можно (если можно) посмотреть аналог двигателя 4К. Сегодня ставлю старушку на кап.ремонт и если что-то серьезное невосстановимо, то придется искать новый :(. (Цены у нас на - зверь...)
Заранее спасибо
если машины у тебя Европейские - что более менее наиболее вероятно - то тебе просто надо искать ЕВРОПЕЙСКИЙ сайт по ВИНам - а твой карфакс - только по америкосам шпарит!
Подскажите пожалуйста, недавно купил машину и на днях сломался ЛЗ, в смысле механически и компьютер не выдает никаких ошибок. Скажите должен он выдавать ошибку или нет? Если да, то возникает вопрос можно ли имитировать работу ЛЗ, чтоб компьютер думал что все в порядке. А то у меня возникает ощущение что ЛЗ и не работал, его просто склеили и все, и в один прекрасный день он у меня отвалился ( отвалился кончик керамический из которого выходит провод). Но где-то воткнули жучёк чтоб не выдавало ошибок.
- Код 21 может не появляться даже при отсоединении датчика, иногда - после пробега в определенных условиях и т.п...
- Успешно имитировать ЛЗ нельзя.
- Если в ЭБУ хорошая обходная программа (для случая неработающего ЛЗ) - то движок может годами работать вполне исправно и экономично.
- Лучший выход Вам уже назвали - вставить русский ЛЗ от тазика...
Как мне советовали у автомобиля должен быть максимальный объем движка из модельного ряда. Это увеличивает ресурс двигателя. Да и честно говоря 2.0 для кресты слабовато, если только это не новый движок (с 97 года).
При всей моей любви к Камри/Висте, салон у "заднеприводных" (я помню, что речь идет о 4WD) Марков/Чайзеров/Крест, в среднем, более "представительский" :) Потягаться тут мог бы, пожалуй, камри-проминант - но у них вроде последнее обновление ряда было в 92 году...
Кроме того, надеюсь, Вы понимаете, что лучший салон у Висты будет намного навороченнее простенького варианта Чайзера :) Хотя, не знаю точно, возможно, для полноведущих версий закономерности другие...
Я бы на Вашем месте смотрел бы и на те, и на другие - и что первым понравится по всему, то и брать надо :)
Помогите советом.Поворачиваю ключ в замке зажигания клацает втягивающее реле,а стартер не вращается.Потыкаешся так несколько раз и наконец то двигатель заведётся.Бывает заводится с первого раза,но чаще клинит и начинаешь маслать ключом пока не схватит.Клеммы на АКБ чистил,плюсовой провод с втягивающего снимал,тестером напряжение замерял всё в норме.Снял стартер проверил без нагрузки крутит замечательно,как только ставлю на двигатель повторяется та же картина.Что за беда не пойму.
Привет, всем!
У меня на Карибе АЕ95 точно такая же беда, втягивающий счелкает, а стартер не схватывает. На СТО сказали "меняй стартер" :(. Купил, поменял - проблема осталась. Проверил все провода - норма. Осталось проверить реле стартера, да вот проблема - не могу его найти. Разобрал практически всю переднюю панель, где то счелкает, а найти не могу. Если кто знает где стоит и как обозначается, то подскажите.
Зараннее благодарю.
Привет Сергей.Я кажется эту проблему уже решил,вовсяком случае уже пару дней заводится без заморочек.Снял я замок зажигания,вскрыл контактную группу,зачистил контакты и медные пластинки которые там находятся мелкой наждачкой,собрал и поставил всё на место.Попробуй этот варманту меня то же втягивающее клацаломожет и у тебя пройдёт эта беда.Дмитрий.
Привет Сергей.Я кажется эту проблему уже решил,вовсяком случае уже пару дней заводится без заморочек.Снял я замок зажигания,вскрыл контактную группу,зачистил контакты и медные пластинки которые там находятся мелкой наждачкой,собрал и поставил всё на место.Попробуй этот варманту меня то же втягивающее клацаломожет и у тебя пройдёт эта беда.Дмитрий.
Здравствуй Сергей!Кажется я эту проблему уже решил,вовсяком случае уже пару дней заводится без сбоев.Снял замок зажигания,вскрыл блок контактов,почистил контакты и медные пластины которые там находятся мелкой наждачкой,собрал и поставил всё на место.Пока без проблема ведь то же втягивающее клацалопопробуй,может поможет.Дима.
А моторчик не жжужит?:) А то я то ж вначале по незнанию грешил (с нашей пересел), когда через пару дней заводить приходил, а оказалось пока насос не накачает ...Ну я думаю это я такой не грамотный:)
У меня была такая же беда с королой. Я снял стартер, разобрал и окозалось, что пригорели контакты и настолько, что пришлось одну клемму медную менять . Подошло, что то из медной советской электрики. Мне кажется у Вас ничего страшного нет.
Cпосибо зо сообщение Виталий,я тоже склонялся к теме контактов во втягивающем релле.Заменю сразу пару.У меня Corona 1990г. двигатель 5A-F нужен будет совет всегда пожалуйста.
Cпосибо зо сообщение Виталий,я тоже склонялся к теме контактов во втягивающем релле.Заменю сразу пару.У меня Corona 1990г. двигатель 5A-F нужен будет совет всегда пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, как отрегулировать угол датчика дроссельной заслонки.
Чистил впрыск и снял его тоже заодно :( .Думал данные есть, стал ставить а в книжке только
на точечный впрыск регулировка описана. Поставил пока на глаз, накатом идешь 60-70км
-дергается несильно. Так-что --Хелп!!!!!!!
О каком точечном прыске идет речь, если о центральном то есть вопрос. А у тебя на сколько я помню при зазоре 0,5 есть КЗ IDL, при 0,7 нет КЗ. Это все на память. Не забудь про демпфер (создать вакуум). А дерганье-явный признак ранней отсечки торплива. Так что, по поему вопросику отзовись!
знает как регулировать TPS на впрыске Ci? Пусть это человек выйдет на форум с новой соответствующей темой. У меня тоже в экксплуатации 4S-FI, впрыск редкий, хотелось бы поддерживать контакт с коллегой. Я свой TPS неоднократно настраивал, были проблемы с холодным запуском, надо проверить кое какие мысли на другом движке. Давай свяжемся сдесь или по почте. Как регулировать TPS сразу опишу, ка только "узнаю в лицо", а то я запутался в никах. Жду!
Сорри я тут без инета оставался. я все про АКПП вот думаю а что если все фишки будут подходить а от датчика скорости нет. можно ли брать автомат чтоб с датчиком скорости был даже если он по фишке не подойдет? то если все ли датчики имеют одинаковую частоту импульсов ? а то вдруг вал с магнитом (вроде так он устроен) окажется меньшего диаметра и датчик будет врать?
Хм... Толком - не скажу. Сам бы брал с датчиком - обычно выводов у него всего два, так что в
случае чего разъем перекинуть не проблема, а вот сядет ли имеющийся - еще вопрос (а так Ваш
собственный все равно в запасе будет).
По проверочным графикам сигнал у датчиков одного поколения одинаковый, но - есть старые с амплитудой 1В на 30 мс, а более свежие - 12 В на 10 мс. Так что кроме датчика - вероятна и ответная часть (ротор или как там) своя??
Привет Михаил, привет всем! Сори за задержку. Михаил, для начала сделай следующее: Под капотом, под правой петлей открывания капота за блоком реле, ближе к перегородке, разделяющей моторный отсек и салон на кронштейне стоит вакуумный датчик эконометра. К нему снизу подходит вакуумн. трубка, а сверху провод в резиновом гафрированном чехле. Отсоедини провод (обычная клемма в пластиковом держателе) и замкни его на массу. В таком состоянии включи зажигание и проверь, горит ли красный светодиод на эконометре (после размыкания этого провода с массой, должен загореться зеленый светодиод). Если все так, значит электрическая часть самого эконометра в порядке. Теперь проверь, подается ли разряжение из впускного тракта на вышеописанный датчик. Снимаем вакуумную трубку с датчика, заводим мотор и поверяем наличие разряжения на конце трубки (слегка присасывается к коже), можно плавно "газонуть" для информативности (если резко - разряжение наоборот ослабнет). Если все в порядке, приступаем к проверке и ремонту датчика: Конечно его нужно снять (для удобства, сначала можно вместе с кронштейном (головка на 10)) Для уверенности, что датчик не исправен, можно проверить его тестером на проводимость между корпусом и клеммой. На снятом датчике (или просто с заглушенным двигателем) должна быть полная проводимость. Если сопротивление больше 2 - 4 Ом, датчик не исправен. Ремонт: На точильном станке, я сточил завальцованную часть корпуса датчика по всей окружности, чтобы разблокировать и достать верхнюю диэлектрическую часть датчика (на которой приклепана клемма). Доставай очень аккуратно, там внутри малюсенькая пружинка и еще того меньше шайбочка (диам. ок. 4мм.), также будь аккуратен с резиновой мембраной. После разборки проблему увидишь сам. Подвижный (на мембране) и неподвижный (к клемме) контакры - окислены. Аккуратненько их зачищай и производи сборку в обратном порядке. Некоторые ньюансы: перед сборкой лучше сточить диэлектрическую (верхнюю) часть датчика еще на 1 - 1,2мм. - сверху, где ее прижимала уже сточенная завальцовка. Также на точильном станке подточи края металл. корпуса датчика (сбоку-сверху), чтобы сверху стенка корпуса стала равномерно тонкой (ок. 0,5мм.) При сборке, легким постукиванием завальцевать стенку по всей окружности в проточенный ранее в верхней диэлектр. части паз. При вып. этой операции, зажми нижнюю металл. часть в тисы, а верхнюю, при установке, нужно сильно прижать к нижней при завальцовке, чтобы обеспечить герметичность диафрагмы. Аккуратней стучи, чтобы не треснула, достаточно хрупкая, верхняя часть. Перед завальцовкой, можешь нанести немного герметика в паз по окружности, но уже после установки внутренностей и верхней части. Осталось заново проверить поводимость в состоянии покоя и убедиться в отсутствии проводимости при наличии разряжения (я создавал его ртом). Кажется ничего не забыл. Успехов! Надеюсь, мой опыт окажется полезным!
Расказываю как я это делал... Нашел .Сломал голову болтику (который кронштейн держит).Снял клемму.Замкнул на массу.Красная загорелась! Проверил вакуум-сосет! А вот дальше загвоздка...Столь сложные действия я со своими руками,известно от куда ростущими,сделать не рискнул.Станка нет,да и вид у датчика какойто неразборный...Отдам мастерам -ему уже хуже не будет...Пока буду прицениваться к новому... Всем Удачи.
У меня тойота променент 1988 года Двигатель 1vz коробка автомат Прошу подсказать где находиться коммутатор, и что на нем написано. Заранее благодарен, можно написать на эл. адрес. Виталий
Большая просьба ко всем постоянным участникам, которые не указаны в pull-down листе
"Участники форума и их автомобили" - отметиться под этом сообщением в виде:
Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город
Весной `03 купил Делику без проб. так она уже была с убитыми амортизатарами. Расскачивалась -ужас. Три качка на каждой ямке. Купил новые КАЯБА и забыл про все. В люльках раз кочнется и застыла...красота. На поворотах устойчивее стала. Поменяй!!! У всех микробов одна болезнь в динамике -перегружен перед. И проверь реактивные тяги устойчивости...
Закруткой машину приподнимешь и только. Ну и нарушится баланс между ходом сжатия и отбоя, в чем не вижу ничего приятного. Проверь амортизаторы и стабилизатор поперечной уст., если раскачивает.
Подскажите что за фигня, на свечах появился какой то белый нагар (на 2х из 4х ), как бы белыми точками или мелкими хлопьями. Раньше такого не было. Стала появляться после длительной езды ошибка - обедненная смесь. Может это быть из-за форсунок или нет?
Обеднённая смесь,а белёсый налёт- видимо с перегревом свеча работает,свечи не менял?После длительной езды двигатель хорошенько прогревается и весь нагар сгорает.Калильное число может не соответствовать типу двигателя.
Тут в верху я писал что у меня сломался ЛЗ, когда пытался выяснить его работоспособность :(, как я понимаю сигнал компу о том, что смесь бедная падоет ЛЗ. Значит на тот момент пока он у меня не развалился он может маленько контачил или здыхал и выдовал всякую лабуду,из-за которой комп сужал импульсы на инжекторах. Или как вариант может инжектора загрязнились ? У кого есть какие мысли?
Лямбда зонд отвечает за обогащение смеси. Если он выходит из строя, на сколько я понимаю в компьютере остается код неисправности ЛЗ и система приготовления топливной смеси работает либо по последним запомненным установкам, либо по резервной программе.
После поломки ЛЗ расход топлива изменился или остался прежним, таким же, как при работающем ЛЗ?
В том то все и дело что я неуспел посмотреть работал ли ЛЗ, он у меня развалился, расход топлива вроде не увеличелся, поведение двигателя не как не изменилось. Расход приблезительно 8,3-9 л. на сотню.
Большое спасибо Kos55, Дмитрий 42, что хоть что-то написали :) . А то я уже думал, что случился какой то возможно большой косяк, т.к такое тоже видел в первый раз. На изолятор обгоревший это вроде не было похоже. Свечи не менял, сегодня посмотрел свечи на несильно прогретом движке (5a-fe) белого налета вроде нет, маркировку свечи не записал, придется опять лезть чтоб посмотреть калильное число. А какое оно должно быть, если нетрудно напешите.
вопрос на счет двигателя 3S-GTE сколько масло в мотор надо а то я что-то не верю щупу, так как по нему надо заливать 3,6 литров по 2 каталогам 4,8 по 1 - 3,6 , в книге на счет тойоты селики 93 с мотором вопрос на счет двигателя 3S-GTE не чего не сказано, а разброс идет от 3,6 - до 5,2,
Если можно напишите номер шупа для тойоты
С уважением Володя
Из книжки по движкам серии S (там, само собой, не было про ST200, но вот ST180 - вполне вероятно), для 3S-GE и 3S-GTE одно и то же:
3,9 л - с заменой фильтра
4,3 л - полный без маслоохладителя
4,7 л - полный с маслоохладителем
Да порядка 4-х литров в нее входит на сухую. Так что бери 4-х литровую и не парься. А вот сказать сколько тебе надо залить, чтоб по верхней метке было ..это я не смогу ...
Бывалые японоводы:) Подсказывайте, где можно на постоянное обслуживание свою Селику 4A-FE мне поставить, что-то пока не везёт мне с ремонтниками, больше ломают чем пользы приносят...Хочется как всем, терпимо по ценам и грамотно:)А то не хочется что-то в "Лексус Бизнес-Кар", три шкуры сдерут, хотя быть может и хорошо сделают:)
Тут ещё блин как видят-Селика, пусть не новая но типа спортивная-плати бабки:) Ладно, не получится с "Каяба-Сервисом" позвоню, тем более на Ярославке живу..
или почему у меня при исправном предохранителе (8) не работает магнитола и прикуриватель?
Концепция поменялась. :) Как сделать так, что бы магнитола не выключалась при вынутом ключе зажигания? -- -- 2003-09-26 17:46:58
сабж.
Концепция поменялась. :) Как сделать так, что бы магнитола не выключалась при вынутом ключе зажигания? -- -- 2003-09-27 13:29:09
Привет, коллега!
У меня та же ситуация - видимо, так и было задумано производителем. Магнитолу уже подключил другую, оказалось, даже в штатном старом разъеме, есть провод с постоянным +12, но он необходим магнитоле для запоминания настроек и т.п., а для работы она берет подключаемые +12 по другому проводу :) Что, кстати, по-своему, логично...
Можно, конечно, кинуть второй провод прямо на первый (или любой другой "вечный" +12) - а если Вы счастливый обладатель активной антенны, надо будет еще и для нее питание проконтролировать. Я ничего этого делать не стал.
Найти за панелью провод с постоянным + и подцепиться на него ...:-))))
А с технической стороны что либо сказать трудно , мы ведь не видим ни какая магнитола, ни какой у нее разъем и т.п. ...вобщем тут кроме вышенаписанного совета сказать мне нечего ..может ребята чего дополнят.
Ну тут как обычно:
1) какие обороты ХХ? на нейтрали и на D/R соответственно?
2) подушки двигателя
3) какой двигатель (например, для 4A-GE разрешена некоторая "тракторность")
У меня та же беда.
Тойота Камри 1987 дв 3S FE, коробка А-140.
На "P" обороты ХХ=1000, на "D" и нога на тормозе
ХХ=450.Двигатель трясется.
Буду признателен за совет.
Запытал сегодня этот кислородный датчик - будь он неладен - по методике описнной в книге по ремонту и проверке двигатея (стр.119) только вместо вольтметра воткнул осцил -переключения видно хорошо, но 6 раз за 10 сек и при снятой перемычке напряжение показывает 2вольта. Алгоритм привел к замене датчика :-(( . Единственное что не проверил сопртивление обмотки нагрева - не дотянулся до разъема. Про картерные газы : на ХХ чувствуется избыточное давление и из трубки щупа и из горловины на клапанной крышке. При увеличении оборотов (около 2000-2500) начинает появлятся разряжение. Специалисты ваш вердикт что проверять дальше или что делать? Датчик то Действительно убит или как? Сегодня нашел на ВАЗовском центре в магаине запчстей датчик SHL ... 1280р лежит на витрине вот делема брать или не брать?
Хош не хош, а датчик родной 100$-150$ стоит!!!
Хм...Не понятно, что такое ВАЗовский центр запчастей,и что такое датчик SHL ... 1280р???
(Жигулевский форум что-ли???)
Ха...А можно от "Оки" чего-нить поставить???
Терзают сомнеия а все ли я правильно сделал? При подключении осцилла на E1 и Fv1 сразу показывал 2 вольта потом при замыкании Te1 и E1 обороты подпрыгивали на 1-1,5 сек и возвращались на установленные 2500 и осцил начинал показывать переключения с 0 в до 5 в. При снятии перемычки все те же 2 в постоянно.
Счастливый человек с осциллографом! Зачем тогда думать на VF-диагностикой, когда можно напрямую смотреть сигнал ЛЗ??? С него самого (если все-таки дотянитесь) или "OX"... (http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm)
Раз колебания есть - значит по крайней мере жив, вот теперь бы и посмотреть его амплитуду сигнала - тогда будет яснее.
А еще - не стоило бы, мягко говоря, снимать/ставить перемычки на работающем
двигателе...
Вот как раз по этой методе VF и проверял. Если правильно понял то можно подключить осцил в диагностическом разъеме? И перемычку устанавливать и снимать надо только при выключенном двигателе? Так если колебания будут в пределах 0,2-0,8 в то это нормально, а как быть с частотой этих колебаний? И вкраце про картерные газы, пожалуйста, нормально или нет если нет то что проверить и предпринять? Проверка в движении обязательно должен быть включен кондей или достаточно следить чтобы обороты не падали ниже 1200(кондей пустой - муфта не вкл)?
Vf диагностика показывает как ЭБУ обрабатывает сигнал с ЛЗ.
Чтоб увидеть сам сигнал надо осциллограф цеплять на Е1 и Ох - на этом выходе сигнал должен меняться в пределах 0-1В.
Насчет картерных газов. А вот слычаем вентиляция картера не забита ??? (это трубочки с клапанной крышки в дроссельную заслонку). А то что-то похоже..что при малом вакууме сопуник, а при большем наоборот засасывает. Однако сапунизм на мой взляд - это уже признак изношенности колечек.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, кто может.
Rav4 1996г, 102000. В июне стало выбивать 5 передачу. Заменил коробку на бу.
Сегодня (пробег 124000) снова стало выбивать 5 передачу уже в этой коробке. Езжу более 20 лет, проблем с коробками никогда не было...
Люди, что посоветуете, - ремонт или снова на бу менять?
Или это у Rav-иков болезнь такая?
Проверьте, не мешает ли чего рычагу ПП перемещаться до уверенно включенной 5-й передачи. Может из-за этого изнашивается удерживающий механизм? У меня есть несколько знакомых на этих машинах - всем очень нравится и подобных проблем не возникало.
Спасибо, проверю. Но перед заменой первой коробки мастера на специализированной по коробкам СТО делали диагностику и сказали что неисправна сама коробка "внутри" а не механизм переключения...
И самому машинка очень нравится, обидно...
Собрался менять прокладки под клапанные крышки на 1jz-ge, возник следующий вопрос. Там на крышках есть штуцера с трубками. Точного предназначения их не знаю, возможно вентиляция картера и ещё что - то. Так вот, нужно ли их вытаскивать, или они не съёмные?
А крышка потом снимается вместе со штуцером, правильно я понимаю? И ещё. У меня не очень хороший рисунок, не понятно, крышка, в которую подсвечники вставляются и которая расположена между двумя клапанными крышками крепится отдельными винтами? То есть нужно ли её снимать, или она не мешает снять клапанные крышки?
Эта промежуточная крышка просто крепится на тех же болтах, что и клапанные крышки. Откручиваешь гайки и болты и 2 клапанный и эта промежуточная вытаскиваются.
Господа! Скоро зима! На переднем приводе первый раз, раньше ездил на заднеприводном отечественном автопроме. Какая резина лучше для эксплуатации в городе? Спасибо за ответ.
Я раньше катался зимой только на шипах. Последние 3 зимы ставлю Бриджстоун Blezzak-02 (так называемая липучка). Шума вообще нет, дорогу держит отлично и снег и гололед.
Использовал три зимы Данлоп Граспик первый и второй. От первого втечатления получше. Сравнивал С Близак 01-Данлоп понравился больше, тока шумит немного поболе. Сейчас буду ставить Фалкен. О впечатлениях раскажу позже. Привод передний.
Евгений, пробей jzx90-3006184 на 1JZ-GE ..что у меня там стоит компенсаторы или шайбы ...а то elcats.ru дает мне компенсаторы и шайбы ..причем если тыкать шайбы то они вроде бы по каталогу не упоминаются для 1JZ...только 2JZ и 4S....вот сижу ломаю голову ...
- Спасибо, принял! Вопросы по вебу - как тебе удобно, сегодня ж тяпница :), так что неспешно.
- А не должно быть на JZ компенсаторов, совсем не должно. Только шайбы. Просто я уже несколько дней дома (инфекция), с крайне урезанным вариантом базы - не могу проверить дословно и укзать p/n этих шайб.
Так вот elcats говорит, что есть они там ..и шайбы тоже возможны ....вот и думаю ...может перевод не правильный ....но хотя ...в общем буду подождать..
Maratik!
Попробуйте Хенкелевскую двухкомпонентную холодную сварку "Ремосет" (мо моему так). В применении очень проста, стоит 60-70 руб/упаковка. Я ей заделывал верхнюю часть воздушного фильтра, расколотый бачёк омывателя, крепил болт на радиатор (не подходили точки крепления вентилятора охлаждения), диффузор вентилятора охлаждения. Машину постоянно эксплуатирую уже 2 месяца, ещё ни одна из деталей не развалилась. Но берите именно Хенкелевскую сварку, т.к. другие не дали такого эффекта.
Удачи!
вопрос -- Александр -- 2003-08-08 10:12:47 автомобиль с АКП до 100км/ч разгоняется очень медлено, приходится манипулировать акселиратором, после сотни скорость набирает хорошо. Автомобиль тойота корса 1331см3
От оборотов не зависит ?? Только от скорости ???
Тормоза растормаживаются???
С чем сравнивали разгон ...или даже сравнивать не надо так сильно тупит ..??
Вообще-то по опыту нормальный Tercel даже 1.3 на 3-х ступке должен "пулять" (именно до сотни).
Рекомендую - см. FAQ - http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
Причины расхода и потери мощности на 90% одинаковые...
+ проверка катализатора (но не в этом случае, если правильно понял)
+ столл-тест АКПП обязательно
При всем уважении - на Carina 210 такого движка не бывает. Есть 7A-FE LB 1800 и есть 4A-GE 1600.
7A-FE - обычный 92-й, если случайно есть проверенная АЗС с 95-м без металлсодержащих присадок, воды, песка, солярки и прочей гадости - то хуже не будет.
4A-GE - тут _желательно_ 95-й, но удовлетворяющий требованиям см. выше.
Подскажите пожалуйста!
Появился стук в районе приборной панели (где то внутри) при работе автомата в режиме "D", когда стоишь на светофоре и удерживаешь авто на тормозе. В других режимай при тех же условиях стука нет!
Заранее спасибо ВСЕМ!!!
Привет!
В районе....немного непонятно и какой стук.На D обороты уменьшаются и что то приходит в резонанс.
Пробуй сначала убрать все что может стучать рядом(у меня было такое:стержень в ручке,которая была в козырьке,хотя слышалось как будто из под панели)из карманов дверей ,бардачка, если не поможет пробуй хотя бы придавить рукой панель и кожух на рулевой,чтобы определить точное место..
удачи
вероятно не подкручены шурупы которые держат панель приборов (тахометр...) или более вероятно которые держат пластик над тахометром и спидометром -
у меня такое было - взаимосвязь с разными режимами движения слабая - так что можно предположительно сказать что именно на Д а не на R
День добрый!
Вроде определился с проблемой насчёт тасола, подклинил термостат. Сечас холотелось бы услышать совет, как нормально промыть систему ОЖ,т.к. она зараза до конца не сливается.И страшновато, что если использовать промывку то может где нибудь потечь.
Спасибо!
Вот... Проверил - вроде все совершенно чисто (только три спамерских письма, удалил). Странно...
На всякий случай - вот второй ящик: arco_inter@softhome.net
Друзья ! Перегорела лампочка которая подсвечивает бегунки печки.Как к ней подобраться? И еще такая же фигня с одной из лампочек на панеле приборов.Как там лампочки меняются? Зарание спасибо. А то ночью в машине без лампочек скучно....
Привет! Снимаешь нижний пластиковый кожух (под рулем, к которому крепятся ручки открывания капота и лючка бензобака) - сначала открути их. Там крестовая отвертка нужна и головка на 10. Перед этим или после (не помню) вытащи пластиковую панельку-окантовку замка зажигания. Затем открути два самореза над приборами (закручиваются снизу - вверх, прямо перед приборами. Затем просто аккуратно выдергивай всю панель, которая вокруг приборов, она на многоразовых клипсах, как вокруг замка зажигания. Сама панель приборов еще на 4-х саморезах, которые сразу видно. Лампочки меняются элементарно после снятия панели с приборами. Удачи!
На мой взгляд не будет. Забитость катализатора не сильно скажется на сапунизме. Смысл такой: Сапунит потому, что выхлоп прорывается через кольца в поддон. Если кольца нормальные ..то выхлоп не будет идти в поддон, даже если катализатор полузабит. - это теория.
На практике - черт его знает ...пока не залезешь и не выбьешь ...правды не узнаешь..
поменял манжет на главном цл сцепл и он перестал работать
воздух качает и всасывает а на штатном месте давление не создает
поставил цилиндр от жигулей рабротал он точно также в руках а после постановки тоже не дал результата
что делать/?????????????????????
Дима, привет. У меня селика в 202-м кузове (лупоглазая) Передняя подвеска от GT. Не могу понять, что гремит. Причем гремит , похоже и задняя. Если у тебя сервис, могу ли я сразу сделать диагностику подвески, заказать и поменять что нужно? Примерная стоимость? (имею ввиду диагностику). Нет времени ездить в одно, другое место, Хочется сразу решить все вопросы.
Заранее благодарен за любой ответ. ak1018@rol.ru
Согласен с предидущим ответом, дополнительно - можно вырубить из какогото картона, сказали на СТО (продается в маг. сельхоззапчасти, но я (СТО)посадил на герметик чёрный Силиконовый
Привет всем! Миха, 78, если еще актуален вопрос по эконометру, сообщи, распишу, как я решил эту проблему. Теперь все четко! Затрат - 0 руб. Я бы сейчас написал, но времени мало, а писать много. Так что, если интересно, вечеров набросаю.
Вот про свободный ход я сказал, только видимо не так выразился ...ты его проверь ...по японцам точно не знаю, а вот на Москвиче :-)) свободный ход чтока был 5мм по книге. Если у тебя свободный ход штока большой, то сгони его ..а то как раз и получается диск сносился, свободный ход увеличился ...и тепеь ты давишь ..а до конца не достает.
Хорошо про свободный ход сказал...
Только, имхо, если не включается передача, это не "буксует", а "ведет". А значит оно еще живое :).
<Rem> Я как-то на "сам знаешь чем" с чисто тросовым приводом сцепления решил "скомпенсировать" износ диска и трос совсем немножко отпустил (чтобы педаль хватала ближе к полу и не было буксов). Ы..., получил вмятину на заднем крыле, когда тронулся под стрелку с третьей :), а задние - с первой (и вообще "весело" было переключаться вниз на 1-2 - только с двойным жимом сцепления :)...
А я на своей Селике так свободный ход закрутил...что забыл про отжим до конца:))Чуть тронул и переключился....А вот коробка моя вроде обычная механика но не позволяет переключаться на 2 вниз....Просто рычаг как мёртвый, типа "и не думай с 3 на 1, сначала притормози..." :)
подскажите плиз как мне избавиться от следующей проблемы: после замены сальника при пуске на холодную не гаснет датчик давления масла, попробовал снять маслянный фильтр заполнил его на половину маслом, запустил двигатель датчик погас на утро всё заново
Возможный вариант неисправности: У меня подобное было на старой машине (ВАЗ 21083). Проблема была в новом маслянном фильтре, сделанном в Эмиратах. Когда двигло не работает , масло стекает в картер, при этом "левый" фильтр масло не держал (какого-то кольца не было внутри). Когда заводишь, лампочка давления масла горела секунд по 15, потом тухла. Как только поменял фильтр на нормальный качественный-проблема исчезла.
Вот-вот. Так у меня и было.Машина постоит ночью,масло стекает в картер и перечисленные симптомы как раз и проявлялись на холодном двигателе. На горячем лампочка не горела, если машина недолго стояла. Возможно есть другие варианты, все-таки японец это не ТАЗ.
Мда ....что по прежнему 15 сек горит ???
Может сам датчик умер ??? И не срабатывает по первому давлению, срабатывает по более высокому порогу. А может быть каналы загажены, но это уже так - самое крайнее предположение.
огда запускаешь на холодную вообще не тухнет, я запускаюсь только с помощью снятия фильтра и наполнения его наполовину маслом. ставлю на место,запускаю двигатель и лампочка тухнет моментально
Лучше не испытывай судьбу а то сорвешь нахрен. и обстучи хорошенько ее сильно не надо лучше больше.А потом уже головкой только шестигранником не звездой пробуй.
Внимание 27 сентября будет проходить встреча Новосибирских японовладельцев, в 17-00 на кольце которое находится на новой дороге в Толмачево (выезд из города,рядом троллейбусный парк,конец ул. станционной)
ждем Вас.
Прочитал внимательно чуть не десяток статей по этому поводу (и здесь тоже); задумал пока все-таки заменить маслосъемные колпачки, без большой переборки всего движка (3S-FE). Ради интереса позвонил в фирменный тойотовский сервис, мастер безапелляционно заявил, что, в отличие от жигулей, на этом двигателе масло уходит только через поршневые кольца, поэтому менять м/с колпачки смысла не имеет.
Я, конечно, понимаю, что им интересно развести меня на как можно большее количество работ - но ведь и они, мне кажется, догадываются, что полностью перебирать у них движку и платить за работу 22 т.р. я не стану...
В общем, во мне поселились сомнения. Авто 91 года, пробег только по спидометру уже 215 тыс. Расход масла сейчас около литра на тысячу, компрессию еще не измерял, но с кольцами надеюсь обойтись, максимум "раскоксовкой" - уж больно не хочется всю капиталку делать.
Вопрос такой: что еще, кроме измерения компрессии, имеет смысл предварительно сделать для определения оптимального объема работ? Ну и другие умные мысли с удовольствием почитаю... :)
во-первых, собственно, сабж :)
При работающем на холостых движке, если выташить щуп уровня масла, из трубки "дует толчками", не знаю как точнее написать. Если снять пробку маслозаливной горловины - то же самое, только еще маслом слегка брызжет.
Дальше, про дым из трубы. После заводки с утра в течении 2-3 секунд шел сизый дым, потом сизость прошла, дым стал белый (и мало, на зубиле у меня больше было, пока прогревался), остававшийся вплоть до полного прогрева. Потом, на ходу, из трубы НИКАКОГО дыма, ни на каких режимах: разгон, перегазовка, постоянные сравнительно высокие обороты, резкий сброс газа (кстати, разве она не должна "тормозить двигателем"? я почти не заметил этого эффекта, и не знаю теперь, как оно должно быть). Масла из выхлопной трубы, конечно, не брызжет, даже запаха дурного нет, если руку к самой трубе поднести на время.
Мысль о контрактном движке меня как раз и останавливает от капиталки за большие деньги при непредсказуемом результате здесь. Вот только не очень представляю, во сколько может обойтись в питере живой контрактный движок - может, кто подскажет?
Отдельное восхищение выражаю тезке из Красноярского края. Но, к сожалению, я не очень верю в свои силы, так что не готов самостоятельно взяться за полную переборку :( Прочитал пошаговую статью про замену ремня с роликами (http://toyota.mnc.ru/rep/grm-3sfe.htm) - и то пришел в легкий ужас, а ведь это еще "снаружи" движка... Да и места подходящего, со всевозможным оборудованием, нет... Впрочем, если вдруг кто в Питере имеет возможность и готов повозиться (за деньги, разумеется) с моим движком при участии неумелого подмастерья - возможность будет всерьез рассматриваться :)
В общем, жду заказанных колпачков, попробую раскоксовку - и буду дальше доливать масло по мере необходимости :( Кстати, раскоксовку делать до смены колпачков или после? А масло заменить в какой момент лучше? и если два раза - то когда первый :)
ситуация почти один в один с моей, дижок 3S-FE год правда 93, неделю назад заменил на сервисе маслосъемные колпачки, в итоге вижу что особенно ничего не изменилось, сегодня залил масла до верхней метки буду мерять сколько уходит, но думаю что картина сильно не изменится, потому что главное из за чего я сделал замену , это после работы даже 5 минут на холостых, при старте облако дыма как от камаза. течь осталась только одна из под трамблера, и ту герметиком промазал.
через неделю буду точно знать сколько жрет. но факт остается фактом облако дыма осталось после замены колпачков. а в неисправность колец я не верю, потому что гоняет она у меня как зверь.
Олег ! Из своего опыта могу посоветовать лучше всего сделать капиталку. На двигуне 5А-FE это не составило большого труда ( имеется ввиду капиталка самостоятельно ).
По расходам ( цены в Красноярске )
Кольца - 950 р
Вкладыши - 370 р
Колпачки - 1400 р
Прокладка - 450 р
Это основное не считая фильтра,масла, и т.д.
По времени у меня заняло примерно 30 часов ( начал в субботу утром - в воскресение днем завел ).
Проверял диаметр цилиндра, поршня , шеек на коленвале - выработки практически нет - 0.02 мм,
эллипса в цилиндрах не было. Но количесво нагара просто пи.......
Результат - после капиталки проехал 3500 км масло не уменьшилось ни на мм. Компрессия 13.5.
Вот такие дела. Удачи !!!
Через колпачки может масло утекать, я когда на своей менял (4S-FE), то отверстие в старых колпачках было около 6-7 мм, при диаметре стержня клапана около 5 мм...... Тоже масло ела, сейчас не знаю (не мерял но намного меньше), дымить меньше стала....... Планирую раскоксовку ещё сделать. Виновны колпачки или нет, можно проверить так - раскрутить двигатель до 4000-4500 об. и потом резко отпустить газ. Если из выхлопной трубы пойдет дымок, непродолжительное время - то колпачки (резко образовавшийся ваккум высасывает масло во впускной коллектор через колпачки), а если на оборотах дымит то это или колечки залегли или они сносились, скорее всего первое, или второе если при эксплуатации масло было не очень качественное, долгое время.... или первое со вторым :))
Думаю так: посмотри дымит только на перегазовке или на газе тоже. Выдерни щуп и приложи руку или палец ...если нет вибрации воздуха - то колечки в норме, аналогично можно сдернуть крышку с маслозаливной горловины.
Заодно сними крышку клапанов почисти трубки выходящие из нее - это вентиляция картера, если она забита ..то пульсация воздуха из щупа и кушанье масла тоже возможны. Проверить ее забитость можно и не снимая крышки - сдерни трубку и дунь в крышку ..посмотри свободно ли проходит воздух (только крышку горловины приоткрой)
А вообще при 200-х тысячах могут колечки и поноситься ..
Для полной уверенности сделай раскоксовку.
И еще мысль: вроде бы надежнее и проще бывает купить контрактный двигатель или с битой машины, чем ремонтировать российскими ручками японский двигатель...
При 200 тысячах могут и колечки посноситься, если ездить на некачественном масле, и + частые пуски в мороз, а при должном уходе за машиной 200 к.км это на пол пути к капремонту.. если не треть....
а ремонтировать (действительно качественно) у нас дороже чем взять контрактный.....
Заменой колец тоже не обойтись, надо точить. а это другие деньги. Кстати по поводу этого двигла была статья в АвтоРевю, пошукайте, там всё хорошо написано. Вовод-контрактный двигатель.
Точить японца?! Чепуха по-моему, ни разу не слышал. Не в состоянии никто хонинговку сделать нормальную (не говоря о "родной" которой у "немцев" нет даже), а поршня где найдете? Двигло дешевле и самое главное намного практичнее купить, мне думается.
Как привило не растачивают ЦПГ иначе все хонингование нимут ..тогда писец придет. Насколько я понимаю меняешь только кольца (есил конечно на цилиндрах задиров нет). Вал мерить это да ...это надо..особенно распредвал..
Извени, ну и что тебе даст измерение р/вала???????
Изнашивается в основном его постель, а вал мерь не мерь толк от этого небольшой. А насчет хонинговки, так после расточки гильзы цилиндра хонингование- обязательное условие. Просто я думал, что люди здесь грамотные и знают об этом.
Да понятно, что сам распредвал ничего не даст. Нужно мерить постель ..но это уже так сказать ..вторично..главное, чтоб ЦПГ было в норме. А насколько мне известно наши ремонтники не достигли еще того уровня когда хонингование могут сделать толлковое. С завода машинки то российские идут с сырым металлом ...
В нормальных условиях и хон, и поршня (поршни :) должны держаться 200 тысяч спокойно,
и точить не надо. А вот за станок берутся или при задирах (насчет одиночных рисок - вопрос), или, особенно, если цилиндры ушли в овал (то ли от перегревов, то ли от силовой структуры слабой). Ну а делать это даже у нас, где все-таки самый
мощный автопарк и авторемонт в стране, действительно профессионально могут буквально
2-3-4 фирмы.
P.S. По терминологии: "капиталка" - ремонт с проточкой цилиндров, заменой поршней, заменой или проточкой коленвала и/или постелей, "переборка" - ремонт с заменой только поршневых колец.
А где Вы видели авто 91 г.в. с пробегом в 200 т. км.???????? Свои первые 2-3 сотни тысяч они проходят по дорогам далёкого острова, а к нам умирать едут.
Попытаюсь ещё раз задать этот вопрос....Toyota Celica AT-180/4A-FE...Проблемма в следующем, в пробках увеличивается свободный ход сцепления, вчера уже подъезжая к дому, заметил что первая передача с трудом включается....Приехал, чуть постоял-всё ок, свободный ход в норме...жидкость глянул-норма, ничего не ушло...
Это главный цилиндр сцепления - тот, что создает давление. Или проблемы с самим сцепление, но более вероятно первое. Либо манжеты уже отжили свое или раковины на зеркале цилиндра.
Вопрос: у кого какое мнение по применению присадок в двигатель и коробку, их развелось сейчас большое кол-во.Недавно мне расхвалили защитно-восстановительный комплекс "Реагент-2000"(для двигателя,коробки,шрусов,шаровых).Если кто применял то какие и какой результат это дало и стоит ли это применять.
Высказаться что ли :)? Вот золотые слова - "лей хорошее масло, а на деньги которые хотел потратить на присадки всякие купи лучше ПИВА да посиди с друзьями".
Причем, насколько видно, присадки льют не в "масла" местного производства или в
левак, а пытаются "улучшать" и без того ведущие бренды. Поверьте - они от этого лучше не станут!
По чудодейственным присадкам можно сразу сказать - хорошо, когда в них нет волшебных составов из алмазов, металлов и т.д. - тогда они безвредны. Их
воздействие на моющие свойства масел компенсируются качеством последних (если
оно есть). Коксование - при изначальном плохом качестве масла, его угаре, севших кольцах.
И по типам присадок:
ER - обычный загуститель масла. Почему бы просто не лить масло большей вязкости? В принципе вреда, кроме коксования и отложений в некоторых
случаях, быть не должно. Но - если предлагается этот состав залить в виде промывки в автомат - бегите сразу (попытайтесь себе логически объяснить - зачем ЭТО нужно фрикционам коробки, ЧТО оно будет там промывать, ГДЕ отмытое окажется,
и, наконец, КАК потом будете полностью извлекать из гидросистемы ВЕСЬ промывочный состав). Заливать в остальные гидросистемы (ГУР, тормоза) - просто небезопасно (и опять - обоснуйте сами себе - что ТАМ можно улучшить).
Fenom - как бы местный аналог (разница в психологическом восприятии населения и цене - "в городе ученых конверсионная разработка - круто").
Римет - действительно содержит медь, в движок не рекомендуется заливать
категорически! В МКПП - сейчас проводится следственный эксперимент на отечественной коробке друзей :), надеемся, что печальных последствий не будет (опаснее всего для подшипников).
Дисульфид молибдена - опасен быстрым окислением с образованием абразивных частиц. <Rem> При этом обычные масла от главного популяризатора MoS2 - Liqui Moly - вполне качественные.
Ниод - абсолютно неприемлемый в автомобилях состав, с таким же успехом можно просто добавлять в масло кварцевый песок.
Ресурс - приводит, так сказать, к точечному износу трущихся поверхностей...
Реагент - и иже с ними, якобы содержащие "ультрамелкодисперсные аламазы".
Во-первых, этих самых алмазов обнаружить в присадках еще не удавалось, а во-вторых, предположив, что они там есть - представьте, зачем превращать свое нормальное масло в пасту ГОИ? И как отнесется двигатель к тому, что его
превратят в один шлифовальный станок?
И вообще - не забывайте - всю эту гадость вы хотите лить не в жертвы местной
конструкторской мысли и технологии - а в родные японские агрегаты!
Пробовал я Реагент, всё тоже что и у других- только бы ненавредили. Лей хорошее масло, а на деньги которые хотел потратить на присадки всякие купи лучше ПИВА да поседи с друзьями. Главное -эффект от применения пива есть. А от присадок только самоуспокоение.
В течении 2 лет использовал ER для toyota sprinter на котором проездил 5 лет. Вреда никакого не заметил, а масла на угар стало меньше уходить (объективно). Субъетивные ощущения- как то увеличение мощности и приёмистости, снижнние шума от работы двигла - по видимому самовнушение.
Наш водила говорит, что с покупки волги новой, заливал ER по моему... При капиталке двигатель был чистенький, и вроде все в норме. Коллега хорошо отзывался о ХАДО, правда тоже на тазе (говорит не узнать машину..),.... я разбирал свою прежнюю машину (двиг 1s-i), старый хозяин заливал AG вместе с минералкой (или только при продаже) так там нагар, кусками отваливался.... Что то нету желания в двиг лить.... В коробку (мкпп) пожалуйста, куда ещё..тоже а в двигатель не тянет всякую ерунду заливать...., тут надо в поиске поискать по сайту, много постов было..
Подскажу ещё одно место - дорога от пос. 40-лет октября (3-я молодежная) в сторону контейнерной станции (НЕ ОБЪЕЗНАЯ!!!!). Ориентир - едешь по по 4-й транспортной (от Богдана Хмельницкого) в сторону 3-й молодежной, проезжаешь аэродром Северный (справа большой забор) и за ним поворот направо на контейнерную. Слева указатель "Разборка". Вроде как это самая крупная разборка в Омске.
Если есть знакомые в Н-ске - лучше обратись туда - там и ассортимент намного богаче и цены меньше в разы.
Знаю одно местечко, это на территории УПП ВОС (общества слепых). Едешь по ул. Герцена, сворачиваешь направо на 30 Северную, через 15 метров налево, в ворота, заезжаешь внутрь, первый поворот направо и до конца...
У меня Чайзер 92г. тоже 1JZ. Копался я пока немного: стойки по кругу, свечи менял ..в общем так, по мелочи ....у меня G комплектация ...вот только телевизора нет ..наверное снял перегонщик или бывший хозяин.....
Машинка деревянная перед продажей сдёрнули табло.из наворотов ионезатор , а так всё в стандарте. По апетиту сложный вопрос если ползти 100 до 2500 по тахометру можно и в 9 уложится, а валить ну в пределах 12-13. Городской цикл это загадка. Нашёл марка 93г. безпробежка у нас на трассе шлёпнулся с жигой правая сторона до ср. стойки в хлам буду забирать за 20 на будущее.В планах второй глушак как на сайреили спортивный -пока не определился да кстати поставил мухобойку знаю от чего подходит если интересно. Хочу ветровики! Но жаба давит за такие бабки покупать. Табло поставлю с битого марка вместе с датчиком топлива плюс литьё на 16. Во вторник буду в городе можно стыкануться язык почесть.
Как сдёрнули очень просто поставили аналоговый щиток ,а моё табло на каком нибудь марке 2л. и хозяин не жужит ,по расходу резина 2156515 тяжёлая как цепь каторжника.Свечи у меня пл. уже тысяч 20 как поставил. вторник 30 именно.
Подходит как с добрым утром нужно только датчик в баке поменять для снятия более точного остатка бензы в баке сом с Чанов. А по резине с нашими дорогами можно ездить только на дубовой отсюда и расход. У меня на ненашинских шипах меньше был но зимой хоть ездить можно , а летом полная попа.
Хорошо ...раз подходит ..продавать буду ..сниму эл. табло и приделаю мех. с меньшим пробегом ..гы-гы - шутка :-)))) тут как -то заглянул к другу в ниссан цефиро там панель стрелочная ...меня так прикололо..такая ностальгия....вот только Марковниковская стрелочная панель мне не нравится ....по своему дизайну ..уж лучше электронную оставить..
Внимательно читай. Щебень он не тока на картинках быват их резина хорошо только сколько мне комплектов на сезон брать? Если по нашим сраным дорогам где камни с голову и сплошняком в месяц тыс.10 выходит , а боковые пробои ремонтировать не берутсятакой величины.
О ..брат ..а ты где обитаешь то ??? В горном районе где-то ???? У нас в Кемерово таких проблем не стоит ...асфальт не везде конечно хороший ..но в основном ..
Ореал обитания "порядка 450 км. на запад от Новосибирска " Дорога одна "Байкал",а осальные просто направления. В своё время исколесил почти всю страну хуже чем у нас с дорогами негде не видел, не был на востоке и на севере про эти земли ничего не ведаю.
Господа, осталась следующая проблема : указатель температуры СТАЛ ниже середины шкалы и увеличился расход топлива. Съездил к сервисменам:
1. Промыли двигатель-стала ЧУТЬ-ЧУТЬ поменьше кушать.
2. По температуре сказали, что термостат открывается раньще на 5-6 градусов (при 80 градусах).
Вопросы:
1. Действительно ли нормой является 85-90 градусов?
2. Если да, то могут ли эти 5-6 градусов привести к увеличению расхода топлива на 2 литра.
3. Мог ли произойти сбой термостата здесь, или моя Corolla была изначально так "заточена" под более теплый японский климат и проблема повышенного расхода (и изменения показаний датчика температуры) в чем-то другом.
Спасибо!
Мне кажется термостат глюкавый ..или специально расчитаный на такую темп.
Однако насколько я помню срабатывать он должен на 82 градусах.
Насчет 5-6 градусов и 2-х литров ....даже не могу предположить ....все может быть..
Твоя Королла не должна быть так заточена ..рабочая температура у двигателей одна - под нее и затачивают электронику и т.п., отсюда вывод ..скорее всего термостат накрылся или стоит левый термостат с меньшей температурой открывания.
Сегодня поднял свою Vista (SV30) 92г. перед - 30мм. Зад - 40мм.
Установил проставки между кузовом и стойкой в виде шайб соответствующих размеров.
Сделано это было по известным соображением - уберечь днище кузова от подарков российских дорог. И скажу честно этого достаточно!
Десятилетняя машина с родными пружинами, проседает на два три см. и в таком виде поступает в Россию. Покупка новых пружин встанет дорого, покупка б/у - менять шило на мыло. Был на разборке там куча вистовских пружин и нет ни одной одинаковой по высоте. Пару очень трудно подобрать.
При разборке задних стоек обнаружил, что верхняя юбка пыльника изрядно вмялась от пружины по этому поменяв на новый можно так же выиграть 6-8мм.
Рекомендую. ОООчень полезно.
А на трассе не пробовал теперь поездить?
Как скажется? Уменя тоже виста 30 кузов, задница задранна где то 40-50 мм и полховато обгонять на большой скорости, зад кидает... Но может у меня стойки задиние убитые........
Сегодня гонял в аэропорт. Разгонял 150, честно - разницы не почувствовал ваще... Что раньше что сечас(подятая). Просто на скорости становится какая то сбитая и хорошо держит дорогу. Наверное это твои стойки... Прокачай. На зиму хватит. У на с вист в Магадане как жигулей в Москве. Самый покупаемый распространенный авто. Большинство это делают.
проставки может сделать токарь, которому надо отнести стойку и обяснить что вы хотите с ней сделать. Проставки это сделанное из шестигранной болванки нормальной, не сыромятины, стали диам.50-55мм втулка с одной стороны имющяя резьбу под те саые шпильки (их три у каждой стойки (открой капот и посмотри)) а с другой болтовой, им к кузову и прикручивается... Работа токаря у нас стоит 150р. с материалами на все стойки. Вот и получается, что на шпильку стойки накручивается эта втулка-проставка, а потом втулка к кузову... Вот она и подрастает на высоту втулки. Рекомендую 30 мм перед/40 зад.
ВНЕМАНИЕ!!!Не эксперементируйте с большим подьемом передка расстанетесь со ШРУС!!! Это уже проверено десятками Вист. А зад хоть на пол-метра, и лыжи место колес зимиой можно поставить:)).
Примечание: У Висты задние шпильки крепления стоек тоньше передних. Сечение я блин забыл но это просто! - открыть капот...)
Просто потом почувствуешь удовольствие пропуская шлакоблок под собой...
Прелюдия.В июне взял Coronu Premio AT211 двиг 7А-FE, у нас в Омске на базаре. Удачно (по цене), без пробега (по документам). Таможня - конец марта, затем дорога до Н-ска (ж/д) и месяц на базаре. Продавец профессионально занимается продажей машин.Состояние (внешнее) - отличное, не считая обычных мелочей, да мягковатой подвески. Последнее ТО в Японии машина прошла в конце 2001 г. На спидометре 104 т, реально - около 150. Машина собрана в октябре 1997 г.
Действие: В августе, когда появились деньги, начал "ковыряться" посерьезней - к зиме надо готовиться. Вылезло следующее - все стойки были заменены, плюс подушки двигателя на последнем издыхании.
Вопрос - что же с ней было, что она так пострадала. Или у японцев это норма при таком пробеге? И чего же дальше ждать?
На ТАЗе подвеска умирала на 50-70 т, но подушки ходили долго. Порвать их - это ведь надо постараться.
Привет! у мне такая же машина, купил год назад 96г.За год езды в новосибе умерли задние стойки(хотя ездил аккуратно и в морозы старался не выезжать), поставил новый в зад KYB, а одну переднию прокачал,посмотрю как будет ходить(сравню).Подушки тоже собираюсь менять переднию и заднию(есть ход движка взад и вперед).Не могу устранить вибрацию на корпус машины при "D" и "R" когда держу тормоз.Уже все перебрал и в форуме поднимал этот вопрос, результата не дало,думаю поменять подушки.Буду рад с тобой пообщаться и обменяться опытом по эксплуатации машины.
Привет тезка! Я не стал менять стойки (с финансами трудно, брал кредит), а у знакомого прокачал все 4-е, парень нормально делает. Доволен и управляемость нормальная. Иначе они за зиму вообще умерли и всю подвеску разнесло бы, у нас как и у вас зимой дороги не любят убирать.А с подушками похоже это болезнь двигателя, у меня тоже на тормозе на старых подушках была вибрация. (грешил на то, что порваные, вот и начал ковыряться). Ведь в это время он работает на обедненной смеси, похоже японцы не всё хорошо продумали. Теперь вот меняю все подушки. Кстати, будешь смеяться - но туда хорошо встают подушки от 41-го Москвича с небольшой доработкой по посадочному месту, разница в цене - 4 раза на передней и боковых, а про заднюю лучше и не говорить. А так машина хорошая, по городу расход 10-10,5, за городом, если идти в экономном режиме - в 8 можно укладываться. Правда 92-го за городом не хватает, надо лить 98-й, тогда чувствуется прибавка в мощности, все-таки 115 л. с. для такого сарая маловато. 96-й не лью - боюсь "красной смерти". Внешний вид мне очень нравится, салон просторный (жена и двое детей легко помещаются на заднем диване, до этого была 99-я - замучился в дальних поездках семью размещать).
К зиме залью синтетику, фильтра поменял, свечи иридиевые NGK, состояние нормальное. Единственное - фары "хрусталь", правую не могу поднять, а экспериментировать с "лапками" ламп и маской отражателя не очень хочется. Будем ездить и далее. А на будущее присмотрел на avto.vl.ru следующую модель Premio - 2001 г, красавица! Будем зарабатывать деньги.
Удачи!
Привет, Игорьки!
Почитал я ваши суждения, могу сказать следующее: подушки, конечно, играют немалую роль при вибрации на тормозе, но большую так же вносит ЛЗ. Как правило, если он совсем мертвый, то на ХХ СО мало, около 0,2 %. Без нагрузки на коробку двигло работает более-менее, но если включить D или R и держать на тормозе, то появляеться вибрация, и обороты могут упасть, а еще лучше заметно, если все потребители включить. ЛЗ ведь не работает и ЭБУ не может поправить качество смеси, хотя обязан. Так что проверьте, может мертв...
Кстати, знаю хорошую диагностику, толковые ребята...
Максим! Если ЛЗ не работает, то при полной нагрузке и D на тормозе ХХ должен сильно упасть. Я правильно понял?
Но у меня ХХ порядка 800 держится и при включении нагрузки (даже конда) ещё и повышаются. Т. е. ЭБУ (а как это расшифровывается?) отрабатывает повышение нагрузки. Надо будет протестировать самому электронику, благо коды ошибок есть.
А если ЛЗ показывает 0.2 постоянно ..то ЭБУ (электронный блок управления) будет давать обогащенную смесь и возможно обороты будут повышенными.
При включении кондея обороты повышаются потому, что нагрузка возрастает и для ее компенсации срабатывает эл. клапан ..он подает доп. воздух тем самым повышая обороты.
ЛЗ. обычно смотрят осциллографом ..диапазон его напряжения 0-1В, 0 -беная смесь, 1- богатая. Соответственно и будет видно: газанул и держишь - напряжение прыгнуло к 1, затем ЭБУ корректирует смесь и напряжение опускается примерно к 0.5
Дмитрий 42, в принципе ты верно сказал, но по первой фразе дополню: при выходе из строя ЛЗ ЭБУ запоминает последние данные от него, и если это соответствует повышенным оборотам (когда СО низко), то таковым его и будет держать, управлять двигой по установившейся программе. Но все это до тех пор, пока не снимешь массу с АКБ, вот тогда начинаются сопли...
И не едет, и расход, и чихать, вобщем все, что угодно...
Эт смотря на каком двигателе. Осмелюсь предположить такое: На бедных движках ЭБУ отслеживает помимо обрыва обогева ЛЗ еще и его показания (Кажется 21 и/или 22 коды самодиагностики), а на простых ЭБУ просто проверяет целостность подогрева, считая что ЛЗ работает нормально. И если подогрев цел, а сам ЛЗ глючный..то ЭБУ будет постоянно просто видеть ЛЗ рабочим и коды не даст, хотя например ЛЗ может давать постоянно 0.2В (Так было на моей Эксивке).
И если ЛЗ умирает, то ЭБУ просто включает обходную программу и лупит топливо по какому-то определнному и постоянному значению.
Рад был ознакомиться со всеми мнениями. Спасибо.
Вчера поразмышлял и впомнив своё инженерное прошлое теоретически нарисовал себе следующую картину: если ЛЗ "помер" и с него идёт сигнал о низком качестве смеси (т. е. низкое СО), то ЭБУ должен поднять его, т. е. изменить соотношение бензина и воздуха в пользу первого, со всеми вытекающими из этого последствиями - низкая температура двигателя, повышенный расход топлива, машина "тупит". Но это в теории, что происходит реально в японской машине, мне при отсутствии опыта их эскплуатации, трудно сказать.
Вопрос Дмитрию42 - какие обороты ХХ должны быть на прогретом двигателе 7А в положении P, N и D?
Если ЛЗ умирает ..то не обязательно в "обедненном" положении, он может постоянно давать например 0.7В - тоже мертвый, но ЭБУ по его показаниям будет считать, что смесь богатая ...
А реально у меня просто кушала горючку литра на 1.5-2 больше, пока не поменял ЛЗ.
Про обороты не помню...книги под рукой нет ..но кажется 650-700
По п.2 - ничего нет (и не обещается), самая близкая литература - это Camry-Euro 1996-2002, но она значительно проще по комплектации и на нее, в отличие от Gracia, не ставили 4WD...
Лучше всего с вопросами по Харриеру Вам обратиться к AlexCosmo800 на
auto.ru/wwwboards/japan...
- С этим стоит обращаться на auto.ru/wwwboards/japan к профессиональным
продавцам. А заодно - изучить auto.vl.ru, раздел "Аукционы".
- Самолично ехать в метрополию имеет смысл только морякам (ну еще не знаю, как насчет летного состава ГВФ) или же оптовикам, потому что билеты-визы-туры (запредельные цифры) окупаются при покупке не менее 5-10 машин. Тем более,
неофит _точно_ не купит ничего приличного в японии, не сможет дешево доставить
сюда, не сможет так просто пройти 25-ю таможню (тем более ему не светят упрощенные и обходные схемы)... В общем - так не делается :).
Господа, проконсультируйте пожалуйста по данному вопросу: Тoyota Vista кузов SV32 1993г, 3S-FE,2,0л,передний привод,передние и задние тормоза дисковые.При езде и торможении заметил, что сильно греются передние тормозные диски, ступицы, а также нагреваются колесные диски, так, что отдергиваешь руку, чтобы не обжечься. Сзади так сильно не греются. Я понимаю, что спереди нагрузка больше, т.к. там тяжелый двигатель, но хотелось бы знать - нормально ли это, и если не нормально, то отчего это может быть и как это устранить.
Еще- последнее время налицо наличие всех признаков гнутых дисков (биение руля и педали при торможении, в ямы не залетал )Может это тоже связано с нагревом? Спасибо.
Тебе бы надо посмотреть направяющие сеппортов и смазать их ГРАФИТОВОЙ смазкой (остальные смазки - только лишнии проблемы). Если их подклинивает ..то будут греться тормоза, при этом диски(имеются в виду тормозные диски ..а не колесные) видимо покоробило от их постоянного перегрева и попадания на них воды , например после поездки закатили машину на мойку..вода попада на горячий диск и их повело.
Нагрев дисковых тормозов -нормальное явление и именно передних. Сколько себя помню всегда греются до ну о-o-очень высокой температуры, т.к. трение присутствует постоянонно и нагрузка на них очень большая, я так думаю 70-80%. Но супорта конечно проверь.
День добрый!
Если для кого добрый,то у меня проблема :(
Утром еду на работу(примерно 35 км),и посередине дороги пар из под капота,открываю и вижу сорвало пробку с расширительного,и как с паровоза пар валит, встал и полчаса пытался тормозить, нефига не останавливаются :(, хорошо знакомый ехал,дотянул.Залил где то 2 литра тасола (в бачке какая то грязь плавает).
Вот и думаю, что могло случится. Caldina 3S-FE, 2L,1993 АКПП.
У нас в гаражах случай Carina 95 поднималась t и выкипала ОЖ , печка гнала уличный воздух, грешили на термостат а оказалось помпа накрылась и жидкость не бегала. Правда у него датчик показывал повышение
Попробовал у себя в городе(Благовещенск) поискать по магазинам лямбда-зонд. Девочки-продавщицы (да и мужики некоторые)даже не знают что это такое. Один только сказал что привозил под заказ БУ БОШевские(почти новые)от ВАЗовской десятки около 1300 руб - ушли в лёт. Другой сказал что привезти на заказ из Японии обойдется баксов 300 проще взять на разборе. Ну, металлолома хватает, но брать там датчик - кота в мешке - желания нет. Собираюсь перед зимой подшаманить машинку , один из пунктиков проверочка датчика, хотя диагностика ни каких кодов вообще не дала(наверно это хорошо)но вот расход примерно 11,5л на сотню летом по городу :-( (выше 3200 движок не раскручиваю как правило - только при крайней необходимости) по началу входил в десятку :-). Форсунки промывал и на стенде и в бак присадку лил эффекта не увидел вот еще фильтр топливный поменяю посмотрим.
у кого есть желание поделитесь опытом эксплуатации - моё ED`91 3S-GE МКПП.
Церес 93 года с 4AGE жрет бензину 12-13 литров в городе. Диагностика показала, что неисправен кислородный датчик, одим мастер сказал, что все из-за него. Другой сказал, что лямбда на этом двигателе влияет незначительно. Покрутил какую-то схему регулировки подачи топлива (стоит после возд фильтра), нихрена не изменилось. Может кто подскажет, в чем дело?
у меня 4A-FE, дак вот, когда езжу спокойно по городу то примерно 9-9,5 когда втапливаю педаль в пол со светофора или на обгоне и прочее, до 14-и литров вылетает
Все-таки влезу...
1) Любимый FAQ по расходу топлива:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
2) Все зависит от того, какой город, но для этого движка 12 не слишком уж гигантский перерасход (смотря по манере езды). Думается, хорошо, если
укладывается в 10...
3) Максимальное влияние кончившегося ЛЗ - 20% в ту или другую сторону, по самим принципам лямбда-регулирования.
Господа, посоветуйте, плз, что выбрать:маркII, чайзер, кроун, виста или ниссан лаурель. Вроде по классу похожие, а вот не приду к окончательному решению.
Ниссан на мой взгляд имеет более жесткую подвеску. Но тут уж ничего не поделаешь - такова политика фирмы.
А вообще мне кажется из того, что Вы перечислили - при покупке любого варианта Вы останетесь довольны. При таком раскладе нужно садиться во все эти машины по очереди и на которой как говорится "захочется жениться" - ту и нужно покупать.
Виста - передний привод, все ост. задний, но это самая "г" из этого списка, Марк и чайзер это одно и тоже (авто вобщем ничего. но нет изюминки кстати подвеска достаточно валкая). Кроун - на любителя да и от комплектации много зависит. Ниссан - хороший авто, если бы с з/ч всё гладко было, то лично я бы предпочёл его. Учитывая реалии с ценами и наличием з/ч всётаки чайзер, ну не нравится мне попа у М2.
Может ты,конечно, и не в курсе, НО и Марк и Чайзер и Виста запросто могут быть 4ВД. А вот Ниссан(Цефиро, видимо имеется ввиду?) нет!
ЗЫ. У меня в Висте Ардео в салоне места больше, чем во всех вышеперечисленных. Комфорт подвески сопоставим, салона тоже. В чём же тогда выражается "самое Г"??
Не понял юмора я...?
Да будет вам известно, что виста и виста ардео это достаточно разные авто. А "г" потому, что 6 цилиндров в ряд это совсем не то, что 4 поперёк. Я думаю меня поддержат все владельцы рядных шестёрок, в том числе и БМВ. Извените владельцы Вист, я некого не хотел обидеть.
На Сарае у меня 6 горшков. И ЧЁ??? Чем они ПРИНЦИПИАЛЬНО круче??? Только не надо ЩАззз разводить технодемагогию. Сколько автомобилей- столько и автовладельцев:))
Мля, надоело уже "а наше молоко белее, а ночь чернее..." И что???
К сведению (возможно Вы не в курсе): Виста(с 98 года) и Виста Ардео- это один и тот же автомобиль. Разница-один седан, другой универсал. Однако, думаю,что сопоставить марковку седан и ардео сможет даже ребёнок...Я гораздо старше ребёнка...
ты о чем это ??? реч вобщем то не про Ардео идет а сопоставлять Ардео марку вобще смысла нет ......совершенно разные они и для разных
но 6 в ряд всегда лучше чем 4 это не секрет даже ребенку
а то что свой автомобиль защищаешь эти похвально на то он и твой
я например не езжу ни на одном из них поэтому говорю глядя со стороны
удачи
Плохо на пальцах объяснять, что слаще морковка или.........шоколад например. Ты сам попробуй сядь в ту же Висту поездий часок другой на разных режимах, а потом сядь на любой авто с рядной шестёркой...........тут озарение и придет. Только одно условие-состояние машин должнобыть на уровне. Да кстати из теории, рядная шестерка самый сбалансированный двиг. если только не брать рядную восьмерку или V обр. 12 цил.
Виста такое авто что кому понравится то навсегда а кому НЕТ то до корней волос .........я из вторых (ездил год на ней и неотпускала мысль избавиться)
Лаурель ......машина с технической стороны супер
но с местом в салоне не совсем лады (сзади тесновато и это при его то габаритах )
а в управлении задний привод зависит от совершенства подвески (мне он нравился я три года ездил )
Ну и Марк - Чайзер машины классные по многим параметрам но амортизаторы стоит пожоще ставить а то решишь полихачит ан нет не для такой езды машина то на ней представительно и важно ездить надо кстати в салоне местааа море а вот багажник неудобен все признаки того что авто для перевозки (спокойной ) своей задници из пункта А в пункт В ну не 12 литров при этом же кушать
короче предпочтения сложились так
1.Ниссан
2.Марк -креста -чайзер
3.
4. и т.д
и наконец 10....Виста - Камри
удачи в выборе
У меня с самого начала была дилема: лаурель или кроун, потом только добавились марк, чайзер и виста.
Но все равно, СПАСИБО ОГРОМНОЕ за ответы и пожелания.
Вячеслав.
Уважаемые Тойота-заводчики))
Посмотрел-посмотрел я на свою полумёртвую АКБ выпуска начала лохматых 90г. и решил её менять,вот только на что?Порекоммендуйте что поставить оптимально цена-качество,да и зимы московские чтобы держала.Да и какая ёмкость предпочтительнее.
Спасибо за совет)))
1. Про выбор АКБ: http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
2. Я бы поставил Bosch/Varta Silver (или это считается понтами?) на 55Ah.
3. А соотношение цена/качество - было лучше всего у подольских :)...
А что, Варта сильвер - это считается в самом деле понтово?:)))))
У меня, как известно Карина Е, поставил в прошлом году Варту Сильвер 55Ачас, не обслуживаемый.
Вспомнл об этом только прочитав сообщение. Для Питерского климата, на мой взгляд - отличный АКБ
Полность согласен с Евгением, что Подольские по соотношению цена/качество самый правильный вариант. Сам езжу не первый год на подобном и не знаю проблем. Первый такой аккумулятор отходил четыре года, сейчас стоит 55 Ач, его пвполне хватает на моей Камрюхе.
Удачи на дорогах!
Игорь.
Пользуюсь на второй машине АКБ Салют пр-во Кореи, очень доволен, так же советовал знакомым, лицо до сих пор не бито. Только выбирай кальциевые не обслуживаемые. кстати в Сибири живём. А БОШ сильвер пробовал, после недели эксплуатации зимой продал и забыл.
сроки замены масла -- -- 2003-10-15 10:16:43