• Содержание архива (19.04.2002 - 22.05.2005)
Прмргите, где можно купить левый полис ОСАГО? Правый не по карману!!!!!
Оленька ....а не дай бог ремонт битой чужой машины будет по карману ??????????????
Рябята! Объясните причину шума, возникающего при езде. Выжимаю сцепление - шум не пропадает, причем, больше скорость - больше шум. Спасибо.
Возможно подшипник ступицы гудит, что справедливо при повышении частоты вращения колеса шум увеличивается.
Уважаемые господа! Проконсультируйте по вопросу диаметра колпачков на Carina 5А-F на впускные и выпускные. Говорят что они могут быть разные.
У себя менял - абсолютно одинаковые.
есть три варианта Бридж MZ-02 NOK.. HKPL-Q и gislaved NF-3(нешипованый) теряюсь что лучше взять первые две имел честь опробовать раньше а вот гисловед пока незнаю да еще и нешипованый но из всех трех за него меньше всего просят ..........?
Извините пожалуйста, но на такой вопрос - не могу удержаться: Лучшая резина - Дюрекс!
*
бери накию и всё тут
да я смотрю по тестам и бридж не особо то хуже
а гисл дешевле ........
Вчера помыл качественно на автомойке двигатель на Марке 94 г. 1gz90
завелся нормально,до сих пор все нормальноь двигатель не троит обороты в норме.Ф сегодня появился посторонний звук,типа как подшипник или еще что воет в движке не могу понять причину.Когда газуешь посторонний звук усиливается .Подскажите кто что знает.Спасибо.
Новая Авенсис, 1,8 автомат, оливковая, салон бежевый, цена очереди 2000$ + возвращение моего аванса, получение автомобиля 8 ноября 2003 г., все по-честному, получение и оформление при моем присутствие
Новая Авенсис, 1,8 автомат, оливковая, бежевый салон, цена очереди 2000$ + возвращение моего аванса, получение 8 ноября 2003 г., все по честному, получение и оформление при моем присутствие
Новая Авенсис, 1,8 автомат, оливковый, салон бежевый, цена очереди 2000$ + возвращение моего аванса, получение автомобиля 8 ноября 20003 года, все по честному, получение и оформление при моем присутствие, цена автомобиля 25400$
Тут у нас спор возникнул...по поводу давления в колёсах...Машина Селика АТ-180 4А-FЕ, так вот кто знает, какое спереди должно быть, а какое сзади?
разная резина по разному требует давления
из опыта :
после езды по трассе поссмотри какая часть шины быстрей высохнет
наружние кромки -недокачено
середина -перекачено
Господа подскажите в чём проблема, если она есть!
Дело вот в чём. МАРК 2 с ситемой TEMS. Передние стойки как и положено с TEMS, задние обычные. Так вот при движении и выключенном режиме TEMS (т.е. normal) двигатели (привода) на задних стойках постоянно противно жужжат, хотя если я правильно понял принцип работы данной системы, этого быть недолжно. Жужжать они должны при включенном режиме TEMS SPORT, так как в этом случае изменяется жёсткость амортизаторов в зависимости от скорости движения, нажатия на педаль тормоза и ещё чего-то. Подскажите где посмотреть как эта система должна работать.
Если еще актуально то: из опыта эксплуатации - стойки TEMS внутри стоят клапана(скорее всего эл. или эл.маг.)и двигатели ни когда не видел. Изменяя свое сечение клапана изменяют жескость амортизатора. Режим SPORT включается кнопкой или автоматически при 120кмч (откл при 100кмч), HARD только в автоматическом режиме при резком ускорении, торможении, перекладывании руля из одного крутого виража в другой.
Да в том то и дело, что вверху из штока стойки, там где она прикручивается к кузову, торчит плоская пластинка, а над стойкой на специальном креплении стоит маленький движок( по видимому с редуктором), который на валу имеет специальное плоское отверстие для стыковки с той самой пластинкой. Так вот с переди стоят именно такие стойки, и поэтому жужжания двигателей неслышно, а сзади стоят простые стойки, то биш вал двигателя ни с чем не соединён, а при движении видимо приходят какие-то сигналы на задние движки и они периодически жужжат.
Попробуй поковыряться здесь: http://62.117.101.85/toyota/ Есть картинки правда невзрачные но англицкими названиями - может поможет разобраться.
Я тоже думал, что DEXRON пока свое не решил свое поменять. ED 88г, передний привод, трансм. A140L, вылилась красная жидкость, а понюхал - трансмиссионое, однозначно. И все же ни чего, но в этом узле я ни чего не менял с момента покупки, а брал я ее с японии. И потом, заливая дексрон в АКПП мы мотивируеем его спец свойствами для фрикционных дисков, текучесть и т.д. А дифференциал - набор шестерен, и еще неизвестно какие они прямозубые или косозубые, а тут надо быть внимательным!!! Вот пердо мной лежит сервисная книга по машине , написана на котакане и упоминаются следующие типы масел: D II, SAE90, 75W90. Уважаемые специалисты изложите вашу версию предельно обоснованно. Было бы очень здорово, если кто видел его в натуре. Спасибо, Александр. Кстати, пересмотрел все модели различных фирм - везде GL-5 и только в тойоте "в зависимости от модели" вплоть до дексрона. Я больше склоняюсь к трансмиссионному. Ваше мнение
Я вот недавно себе менял на А140Е масла. Тоже парился что лить в редуктор. Так вот Когда я из него слил жидкость она была красной и не вязкой (температура 0 градусов была, автомат от половинки, то есть масло из японии). Так я и залил себе Dexron III
Такая ерунда- 2LT Cresta двигатель стал стучать после запуска(на холодную), по мере прогрева стук становится тише, но не исчезает. Не знаю что делать, а о кап. ремонте думать не хочется :)
Посоветуйте что за проблема с моим "трактором"
Дружище,
проверь давление в форсунках!!!
Скорее какая то из них подклинивает.
(из личного опыта)
А подсос воздуха в впускном коллекторе может давать такие симптомы??? (а то недавно заметил поддтёки в этом районе, по моему мнению соляра, хотя не понятно точно)
Нашёл! Сочится датчик давления масла, и есть
подозрение на лобовой (хотя он пришёл с ремкомплектом с Владика). Наверно обратно надо на полусинтетику. У ребят на Дизельфоруме расход синтетики был до литра на 1000, причём Esso 500 на 1000, думал только Шелл такой агрессивный.
*
Королла-Серес 1995г.в. кузов АЕ-101, двиг. 4AFE
Сегодня заглянул в типа-расширительный бачёк и увидел две странные вещи:
первая - в бачёк идёт шланг от радиатора, на крышке он раздваивается и один конец выходит на улицу, а второй опускается в сам бачёк. Из бачка-же никаких шлангов не выходит. Это для отвода пара и слива конденсата соответственно?
вторая - это то, что в бачке мутная красноватая жидкость меньше минимума (шланг еще достает) - видимо надо долить. У меня от зубилы остался разведенный (один к двум) антифриз "Texaco", тоже красный - может можно его туда долить?
Но вроде как жидкость в радиаторе и в бачке намного гуще.... Может просто влага испарилась и надо долить дистилированной воды?
Помогите пожалуйста, а то совсем запутался....
Антифриз Кастроловский синий....
И смотри не перепутай, а то я тоже думал красный, а он от времени цвет изменил и стал буро-коричнево-красным:)
Это как это, поменял цвет? С чего? На сколько я знаю синий с красным нельзя смешивать, я с месяц назад слил темно красно-бурую жидкость и залил красный тексако. Все нормально.
Ну оттенок может и был синего, но синий с ржавым какой цвет даёт?Правильно...:))Это я так к слову о цвете, если жидкость не меняли сто лет-можно и ошибиться:)
Меня смутило то, что открутив крышку радиатора я увидел нормальный красный цвет антифриза (правда как мне показалось слишком густоват). Не мутный, не грязный (сколько можно было видеть).
Так я снял расширительный, вылил из него остатки (в стаканчик), хорошенько промыл бачок и залил (через тряпочку) то что слил. Отстоявшаяся жидкость имела тот же красный цвет.
Поэтому на обратном пути домой я купил литр концентрата Техасо, разбавил 50/50 дистилированной
например, купил месяц назад Висту б/п, там был японский антифриз красный.
Решил поменять на наш А-40 (синий) только после двух замен он стал синим и смешиваются без пробл.
со старым красным но красный побеждал окраской.
Все равно полностью из системы ОЖ не сливается 100%. Там литр - два остается и вот кажется что синий меняет цвет. Меняя ОЖ, нужно промывать лучше.
Привет, красноватая жидкость это скорее всего специальная "Toyota long life coolant" она красного цвета. Систему охлаждения лучше промой, а охлаждающую жидкость заливай любую, только не "левую". Я лью антифриз "expert", три года у меня никаких нареканий. Удачи.
Сегодня заглянул в типа-расширительный бачек и увидел две странные вещи:
первая - в бачек идет шланг от радиатора, на крышке он раздваивается и один конец выходит на улицу, а второй опускается в сам бачек. Из бачка-же никаких шлангов не выходит. Это для отвода пара и слива конденсата соответственно?
вторая - это то, что в бачке мутная красноватая жидкость меньше минимума (шланг еще достает) - видимо надо долить. У меня от зубилы остался разведенный (один к двум) антифриз "Texaco", тоже красный - может
как мне форсунки поменять? Калдина 3S-Fe автомат
ц
Господа! Мучаюсь одним вопросом. Заливаю в двигатель (4S-FE)синтетику Esso 5W-40. Расход масла на 10 тыс. км. составляет примерно 1 литр. Манера езды - стараюсь сильно те топить, не больше 3,5 тыс. оборотов на тахометре. Истинный пробег машины не знаю (95 г.), на спидометре - 70 тыс., но я так думаю, что реально тысяч 140, не меньше (из расчёта 20 тыс. км. на каждый год эксплуатации). Не пора ли переходить на полусинтетику? И вообще, нужно ли?
Переходи, только на кармане почувствуешь
ф
С деньгами проблем нет, вопрос в том, что будет лучше для двигателя? Зимой очень холодно не бывает, минус 20 пару дней, и всё. А так градусов до минус 10. Всякие перцы говорят, что, типа, после 100 тыс. пробега нужно переходить на полусинтетику. Вот в чём вопрос.
Да пока рано переходить - расход минимальный, движку только лучше. Раз бюджет в порядке - тем более. (Ну а в таком климате и минералка 10W-40 нормально работать может :). Так что пока не начнет прогрессировать угар - не беспокойтесь.
+
Подскажите пожалуйста что может быть у меня с движком 1G-EU,
1. Высокий расход топлива 15-17 литров.
2. Жёсткая работа двигателя, вибрация.
3. Туповат /сравнивал с другой/
При этом: новые-свечи,провода.
пробовал менятьна заведомо исправные: компьютер,датчик абсолютного давления,трамблёр,бобину с коммутатором,лямбду.
При этом:клапана притёрты,заводится хорошо,не дымит,масло не жрёт вообще,коробка не буксует, накат хороший,давление в колёсах тоже,распредвал с компенсаторами в идеале,масло синтетика,зажигание в норме.
При этом заметил детонация не появляется при опережении зажигания до 20 градусов / 95 бензин ТНК/ все это происходит на марке в 70 кузове.
Была у меня очччень похожая беда, токмо на 3S-FE. Почти разбило шпонку крепления шестерни привода ремня ГРМ, ту которая на колене. Ремень гулял туда-сюда где-то на 2 зуба и впечатления один в один как ты жизнеписуешь
tepa78- такая-же ситуация у меня уже была однажды на марковнике с движком 1G-GGE, поэтому я сразу ломанулся шпонку смотреть, но там всё окей.
Высокий расход топлива в результате потери мощности, а она где прячется?
- в цилиндропоршневой группе и ГРМ (исправна)
- в мощности искры (исправна), хотя можно посмотреть датчик импульсов на трамблере
- правильное приготовление смеси, на этом остановимся.
Посмотри свечи изолятор, черные или как.
Дальше надо посмотреть датчик температуры ОЖ, выведи 2 провода от него и смотри как меняется его напряжение и какое оно на прогретом движке. Ну и не мало важно давление в топливной системе. Заниженное давление и расход. На холостых и прогретом двигателе пережми обратку и наблюдай как работать будет (захлебываться или обороты набирать).
Одним словом мысль ясна, смотреть надо все постепенно. Вот даже свечной колпачек может быть пробитым. Смотри свечи они скажут все!!
Кстати, надо не лямбду менять, а смотреть напряжение на ней она тоже говорит о том какая смесь идет. И откуда взялось 20 град опережение?, стробоскопом на ХХ смотрел?, без диагностической закоротки? - забудь что видел.
miast35- датчик импульсов имеет номинальное сопротивление,изоляторы слегка красноватые,давление топлива нормальное/по книге/,лямбду пробовал менять и мерил напругу сейчас уже не помню значение,но оно изменялось на обоих датчиках в довольно приличном диапазоне, опережение смотрел при закороченных контактах Е1-ТЕ1/может не правильно, но в этом режиме опережение не меняется в зависимости от оборотов и несколько меньше градус примерно на 3-4,что касается датчика температуры так сопротивление его в допуске/по книге опять-же/ а вот температуру двигателя замерил сегодня и сравнил с другим марком с таким-же мотором, который нормально работает получилось что у проблемного 80 градусов,а у нормального 85,мне кажется такая небольшая разница не может делать столько проблем?,но тем неменее попробовал имитировать температуру повыше-повесил ещё один такой-же датчик в паралель и просто положил его на движок/хомутиком его привязал/ и получилось что при прогретом движке у меня сопротивление на них около 200 ом вместо положенных 270 /по книге в принципе там плюс минус километр так что не думаю что это криминально мало/ и вт хочу поездить посмотреть что будет.
Ну про заажигание. При закороченных Е и ТЕ оно должно быть поядка10-15 град ( по твоей движке надо смотреть подкапотную табличка)Без закоротки -вполне вероятно что 20, тогда о детонации говорить и не стоит. Когда с электроникой кажется все в порядке надо заняться чем нибудю другим, например механикой. Как состояние компрессионных колец?, И всеже провести надо еще раз VF диагностику. Про датчик ОЖ, надо резистор было поставить и диапазон в допуске 270-380 ом ( напряжение при этом 1-1,3В)А ты не тзадавался вопросом почему он не греется до нормальной температуре. Термостат как правило на 82-85град при этом открывается он нормально только при 90. Сшай а может всеже искра слабая, коммутатор не менял? Посмотри при включении зажигания проскакивает искра с центрального провода?
зажигание у меня стоит по табличке 10 градусов,а вообще я имел в виду когда обычно у всех нормальных движков делаешь слишком раннее зажигание(от 20 градусов)то определённо возникает детонация а здесь её почему-то не наблюдается.вот на счёт колечек, конечно я не знаю реальное состояние, но ведь масло не жрёт совсем и заводится исключительно.На счёт температуры думаю что это всё-же термостат , я вот через пару дней посмотрю что у меня с расходом получилось и если какие нибудь улучшения последуют то конечно поменяю термостат, но вообще-то он работает в принципе вроде и нормально прогревается быстро и температура стабильная .
Искра. Мне тут както показалось что искра какая-то бледненькая попробовал поменять коммутатор, но ничего не изменилось такая-же и осталась впрочем как и на другом марке (исправном)а вот этот метод "при включении зажигания проскакивает искра с центрального провода?" что определяет?и что озачает термин "VF диагностику."?
Усть у меня такое подозрение, что надо бы форсунки помыть. У меня на 1G-FE после профилактики форсунок движок стал работать мягче, тяга несколько увеличилась.
По поводу расхода ничего сказать не могу кроме того, что расход действительно великоват.
форсунки мыл: смоделировал систему на верстаке и в канистрочку 5ти литровую налил 2литра бензина,1литр солярки,и баночку какой-то гадости для промывки инжекторов и подавал импульсы на каждую примерно 1гц в течении 10-15 минут вроде ни каких изменений не обнаружил ни до ни после эксперимента. А мыть я задумал потому что в баке обнаружил налёт такой маслянистый типа когда какой-нибудь умник какой-нибудь механизм смажет подсолнечным маслом а оно со временем подсохнет и образуется при мерно такой-вот налёт, который я в баке и на всех деталях внутри его и обнаружил, а бензонасос вообще не вращался из-за этого вот такие бывают проблемы.
А расход не точто-бы великоват а бешенный, у меня это не первый марковник и все жрали по10-11
литров в городе 95.
запамятовал как точно называется - гидромуфта кажись - передает мала крутящего момента от двигла к коробке - что возможно и приводит к тупению машины и повышенным оборотам движка а далее и к большому расходу топлива.
возможно лепестки в гидромуфте погнулись - менять кажись надо.
раз уж все перепробовал от датика абсолютного давления до компа.
попробуй стояночный тест коробки - может покажет что.
ALexus38-стояночный тест 2100 оборотов дуда и сюда что в норме, да и букса у автомата не наблюдается
Приключилась такая история. Не знаю, что и думать... Может кто встречался с подобным, или слыхал чегонибудь? Двигался летом по горной дороге с приличной нагрузкой, догнал на крутом подъеме "Москвича" и потерял скорость. После обгона начал интенсивный набор скорости, перед самым перевалом в салоне резко запахло гарью. Остановился, открыл капо - ничего, вынул и понюхал щуп АКП - ничего. Дальше поехал потихоньку, через 30 км. на подъеме все повторилось. Начал грешить на АКП. В сервисе сказали, что все нормально, трансмиссионная жидкость гарью не пахнет. В городе без нагрузки АКП работает вродебы нормально. Но наступает зима, я опять завибрировал... Что явилось источником запаха я так и не выяснил, вдруг всеж АКП начал подгорать? Помогите пожалуйста!!!!
Toyota Vista 1991, двиг. 2С-T
Ну вот, наконец то поменял антифриз. Попутно промыл радиатор. Самое сложное было найти сливную пробку на блоке, вдвоем искали ее минут 10, хотя примерно место ее расположения уже знали.
Сейчас есть мысль заменить жидкость в ГУР и АКПП. Там вроде DEXTONE II, по крайне мере на щупе коробки это написано.
Сегодня покупал всякую химию для дизеля, антигель, очиститель форсунок, etc...
Попутно купил жидкось для устранения течи в ГУР. Жидкости было меньше минимума и в раене гидроусилителя все заляпано маслом :( Залить то эту фигню я залил, но когда прочитал то что было написано на бутылке, выяснил что жидкость для АКПП.
В магазине долго уверяли что она и для ГУР подойдет, так как там залито одно и то же.
Не случится ли чего плохого из за того что я это залил или лучше поменять всю жидкость? Где сливать, какой полный обьем?
Где заливается жидкость в коробку, через щуп или она одна и та же что и в ГУР?
Залил и забудь, все оно одно и тоже. А дексрон заливается через щуп, и для твоей машинки подойдет DII, но если не знаешь что и когда заливали, то луше полностью меняй.
с наступлением холодов как-то подозрительно долго после завода машины стала гореть лампочка аккумулятора. сначала 10 секунд, потом минуту, потом 10 минут (по ее угасании печка начинала работать раза в полтора мощнее).
а вотвчера она вовсе не погасла и ехал 30 км, судя по всему, на аккумуляторе. постепенно стали тускнеть фары и т.п. в общем, еле до дома доехал.
в чем дело? генератор сдох или реле-решулятор или что?? (машина - королла 91 г, 1.6 4А-FE, кузов 90-й лифтбэк)
Такая же фигня.Шевелю разъём на генераторе-зарядка идёт,пробовал разгибать фишки- не помогает, в конце концов засунул отвёртку между разъёмом и корпусом и так езжу неделю, только по утрам приходится отвёртку подправлять. Езжу с постоянно включенным вольтметром, напряжение меняется от 14.2 до 14.9 в зависимости от нагрузки и заряженности АКБ.
*
Всем привет!
У меня тойота-королла 1,3, двиг 2е, карб., После прогрева нестабильно работает- дергается, теряет мощность. Постоит, остынет, пока холодная, в движении все отлично, далее опять... Что может быть?
У меня была вообще смешная причина - один из свечных проводов шуровал на корпус. Почему это проявлялось именно на прогретом движке - НЕПОНИМАЮ
Вылечилось намоткой на провод 10 слоёв изоленты ;)
У меня дергалась, но у меня инжектор. Исправилось заменой топливного фильтра.
возможно переливает или недоливает
возможно много картерных газов с парами бензина - снять трубку отсоса картерных газов
Хм, что там традиционно только карбюраторного:
1) перегрев бензонасоса (проверять принудительным охлаждением - тряпочка) - "недостаток топлива"
2) перелив (и прочее переобогащение) - попробовать сдернуть какой-нибудь из шлангов
с коллектора после карба и частично пережать, подбросив дополнительного воздуха - "избыток топлива"
3) FICO - то есть без подсоса не хочет. если там биметаллическая нагреваемая пружина - попробовать сдернуть разъем ее нагревателя и прогреваться без него. аналогично - поочередно сдергивать и глушить шланги с пневмоприводов FICO и пробовать
ездить без оных. - "недостаток топлива"
А вообще такой темный лес...
У меня лично такая беда из-за бензонасоса была мало давления он давал так вот ей и не хватало. А на холодную подача топлива-то больше вот и результат. А может и из-за свечей быть. Они могут запросто на холодную получше работать!!!
Мужики!!!Я конечноо понимаюю.., что вопрос глупый, но всё же объяснитье мне начинающему автолюбителю..., Что такое Кик-Даун.
Объясняю.
Кик-Даун - переключение автоматической коробки передач на одну или более передач вниз при резком нажатии на педаль газа, в результате чего автомобиль резко ускоряется.
Основное применение - при обгоне.
Проблемка такая Toyota Sprinter AE100 5A-fe АКПП, более 200т.км.
В двигателе и трансмиссии никаких замен не производилось, все основные элемнты заводские,
за искл.ремня ГРМ, натяжника, сальников переда коленвала, и распреда, фильтр топливный был
заменен при покупке авто ИМХО ~ на 200т.км. Масло Elf semi 10W40 - меняю по нормам,
масляный фильтр- оригинал.
До весны 03 проблем не было. Этой весной было замечено, что на скорости 120-130км.машина
начинает непереодично как-бы клевать, похоже на то возникающий, то пропадающий дисбалланс
колеса, но он непереодичен и может пропадать вовсе, то он есть несколько оборотов колеса,
а то нет вообще. Посещение нескольких шиномонтажей на предмет баллансировки колес ничего
не дали,смена на другую резину и диски - тоже ничего не дала. На том я тогда и остановился.
Но вот осенью я заметил увеличение этого эффекта. Но теперь он проявляется уже после 80 км.ч.
И клевки намного сильнее, как-будто машину в эти непереодичные моменты как-бы что-то тычками
затормаживает что-то. Вывешивание переда и проверка передних колес на плавность и
свободность вращения ничего дала, все свободно вращается.
На днях я стал замечать, что увеличился расход и по городу стал составлять уже12-15л.
Решил сделать небольшой тест-драйв.Результаты огорчили: на спортивном режиме, при одном
водителе в салоне и пустом багажние, на МКАДе, при скорости 120-110 и при подьеме в горку
была произведена попытка убыстрить движение, нажав на педаь газа в пол - тахометр показал
4 т об. мин и падение оборотов двигателя на слух. Таким образом ощущалась общее падение
тяги на колесах.
Вопрос к спецам, каковы пути нахождения неисправности. Для меня ясно, что речь идет о поиске
методом исключения, но вопрос с чего лучше начать.
Извините, если что не так спросил.
Заранее благодарю, Георгий.
Ответ можно на мыло, вместо собачки вставить @.
Топливный фильтр давно меняли?
*
А как на счет катализатора?
Да интересный случай!
Здесь что может быть, если клюет, задыхается, надо проверить давление в топливной магистрали, возможно бензанасос не справляется (имеется неисправность), или в баке сетка приемника забита, вспомни при замене топливного фильтра хар-ки улучшились, или нет, еще момент, форсунки промыть бы не мешало да свечи поменять, уж двести тысяч на родных свечах или когда там их меняли, здесь или в подаче топлива, или электро дело.
*
Еще вариант - регулятор давления топлива не исправлен, однозначно надо проверить давление во всех режимах, на счет катализатора если на месте при разгазовке раскручивается до максималки, то дело не в нем.
Вопрос банальный , а катализатор стоит, состояние свечей ( нагар)?.Мощность он не развивает - однозначно. При доп воздухе обороты падают- мало топлива, а его может быть мало из-за топливной системы или датчика расхода воздуха (его неадекватная реакция) Почему носом клюет-здесь общий ответ- или контакт или его отсутствие
что клевки - есть результат непереиодичного подтормаживания, как будто подшипник какой-то клинит.
Подскажите, что залить в АКПП, на щупе написано
ATF type T-IV или эквивалент. T-IV у нас нигде нет, а вот что имеется в виду под аналогом. Ведь кто-то ведь льет вместо T-IV что-то иное. Подскажите. За ранее спасибо.
См. сюда:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
В общем:
1) если есть качественный (и еще раз качественный, и дорогой) T-IV - тогда T-IV
2) если есть $$ - есть вариант Castrol Transmax Z
3) качественный Dexron III (!)
А веры в хороший TT-IV (и вообще Type T), глядя на его трансформацию за прошедший год, нет уже
никакой...
унас Тип Т вооще не давно появился,
попробую с банки коды срисавать, хотя что это даст?
"...из дорогой фирменной синтетической ATF в некую субстанцию неизвестного происхождения, странно низкой цены и широкой доступности..." Фактов мало - вопрос нуждается в дополнительном анализе :).
Вообще здорово будет, если посмотрите на T-IV у вас. p/n думаю все тот же, 08886-81015.
А вот интересны:
- тип тары и цена 1 литра
- любые сведения о производителе ATF (!)
- любые сведения о производителе тары (сертификация и т.п.)
- штрих-коды
- цвет жидкости, если получится
Спасибо!
тара - железная банка 4л. ввиде параллепипида, цена данной бадьи 1100-1200р(я раньше писал)банка с ручкой, у горлышка есть пластмассовая дудочка,
на банке написано ATF TOYOTA TYPE T-IV либо TYPE T,стоит чуть дешевле, цвет жижи красный, даже по моему бардовый, все остальные сведения напишу вечером,...
в моей книжке по Карибе 241-я коробка, написано Type-Т или на "худой конец" если нет такой, то можно Дексрон-III, но я бы всё-таки по искал Type-T, смело можно лить ТИП-Т1 - Т2 - Т3 и Т4
вместо Т-4 можно лить только Т-4, или Дексрон 3 на худой конец
Я нашел тип Т-4 на тойотовской станции в Челябинске на разлив 1 л - 300 р. Советую поищи специализированную станцию сервис по тойотам. Кариб 4ВД короб 241Н
Любят наши, так называемые фирменные сервис центры задирать цену.
потекла откуда то из под коллектора, дак вот, вчера повесил лампочку за впускной коллектор, решил таки по совету Димки42 дунуть в радиатор, и что вы думаете, воздух пошёл из другого отверстия:)))))
нуда ладно, заправил я ОЖ до уровня , завёл машину , включил печку на полную, пока тишина, пока тишина, не течёт, ладно думаю - грейся, пошёл пока баньку за топлять, прихожу и тут как раз всё прогрелось, я газанул пару раз, и на тебе , потекло, что ды разглядеть пришлось снять воздушную заслонку, и вот, течёт из под фланца впускного коллектора, выходит прокладку выдавило или ещё как, вскрытие покажет, вот теперь как то надо умудриться снять коллектор, мдяяяя,.... а ведь не май
Хочу поменять антифриз.Где находится сливное отверстие на блоке. Двигатель 5А- FE. CARINA AT-212 97 года
Какого цвета, родной антифриз в двигателе 5A-FE
Сколько литров заливается!?
Что обозначает надпись на багажнике Ti на автомобиле TOYOTA CARINA 97 г кузов AT - 212
двигатель 5A-FE
Что обозначает надпись на багажнике Ti на автомобиле TOYOTA CARINA 97 г кузов AT - 212
двигатель 5A-FE
А вобщем-то ничего и не означает.
Есть исполнения TI, SI и GT, для более полных названий у них кончилась фантазия.
цвет жижи любой, желтый красный голубой зелёный, какой предыдущий хозяин залил, что значит Ti -не знаю....
0
в четвертом целиндре нагар на свече черный как сажа(не маслянный) по всему получается переобагащенная смесь.1 2 3 цилиндры-нагар в норме.пробовали заменить 4-ю свечу итог тот же(черный нагар).по высоковольтному проводу и с трамблера утечек нет.искра есть.компрессия 12.лямда зонд новый(бош). на холостых СО уберает до 0,05 CH 250 . Калдина 3S автомат 94 год
Может инжектор переливает в этом цилиндре?!
все форсунки засраны немного а эта каким-либо чудом нет????
Буду смотреть форсунки
Уважаемые коллеги-японовладельцы! Буду очень признателен за информацию о хорошем автосервисе в Новосибирске, где грамотные специалисты могут сделать компьютерную диагностику двигателя в связи с гигантским расходом бензина. T-Corona 4wd 3S-FE. До холодов расход был по городу - 14л, после похолодания - 20 л/100 км.
Машина заводится с полтычка, на холостых работает ровно, едет нормально. Свечи новые, форсунки промытые (правда мыл без снятия).
Буду признателен за любые советы по этому поводу.
Проверь давление в топливной магистрали. У меня перепускной клапан завис в закрытом положении из-за чего давление было 5 очков вместо 2,5 положенных. А приличный сервис на Ядринцевском спуске, где шинномонтаж. Денег берут нормально и делают до устранения неисправности, а не так, что на слова расход топлива, начинают говорить замени свечи фильтра промой форсунки. Если интересно могу дать телефон.
Интересует. Напиши, пожалуйста, их телефон.
8-903-906-2201 старшего у них зовут Андрей. Сотик у него же. Только у них мотор-тестер сейчас в ремонте, но газоанализатро есть. :-))) Я сегодня у них был. Форсунки мыл.
А воздушный фильтр?? Он очень сильно влияет на расход.
У меня Ардео 3S-FE 4WD. Расход за 15 не выходит даже в самых тяжёлых режимах езды...
Фильтр чистый. Есть подозрения, что виноват лямбда-зонд, но он по определению не может давать такую прибавку к расходу бензина, максимум 2литра. Такое ощущение, что очень много уходит на холостых при прогреве, стрелка уровня бензина опускается прямо на глазах.
Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Знаешь, съезди в "КВАРСИС" на Станционной.Там нормально диагностируют двигатели...
Спасибо. Как продиагностируюсь отпишусь!
Может быть датчик температуры вышел из строя и компьютер видит его показания как холодного. В результате смесь постоянно обогащенная, отсюда и расход ....
Как найдешь неисправность, отпишись ......!!!
Вряд ли дело в датчике температуры. Стрелка на табло ведет себя адвекватно, да и ХХ уменьшаются пропорционально прогреву.
А как его проверить?
При торможении, машина замедляется рывками, пропорциональными скорости. Проточка дисков ситуацию не исправила. Может закисают направляющие? Подскажите кто встречался. Заранее благодарен.
Во первых как протачивали, нет ли АБС, и если на направляюших порваны чехлы, то они могут подклинивать, как колодки изнашиваются равномерно, или на скос идут,?
Протачивали на токарном станке, за базу брали внутреннюю поверхность. АБС есть, но это не она.
Колодки изнашиваются с небольшим скосом. Направляющие после снятия болтов тугие, но разработаешь-ходят свободно.
Прошу совета у знающих людей интерисует два двигателя 4а и 4s подскажите какой надежней
Все хорошие...
Для короны/карины:
- в минус 4A-FE - система LeanBurn...
- в минус 4S-FE - шум, не 3S-FE :)...
Rem. При прочих равных условиях на одной и той же машине большим остаточным ресурсом будет обладать двигатель большего объема и мощности.
Мне 4S нравится ..может это субъективно, но по объективным - он один из самых надежных и простых.
4S- более мощный, но более шумный и обслуживать его не так удобно как 4а.
Машина Corona 1994, 4s-fe. В морозы на холодной машине при вращении руля, раздаются неприятные щелчки, не постоянно, а так , один, два, может три за период поворота руля от середины до конца и обратно, причем не зависит от положения руля, и даже на месте (сначала думал - ШРУС, но вроде не похоже). Щелчки отдают в районе левой ноги
Тоже у меня недавно было, чехлы смотрел на шаровых и рулевых, у меня рулевая стреляла, я ее чуть смазал и перестала, но все равно менять надо, посмотри резинки оттяни и смажь.
Не пугай так, чё менять-то надо, рулевую рейку? А какие резинки? Где мазать? Уточнение: когда машина прогреется, косяк пропадает.
Давай сново занова!!!!:)))
При прогреве на месте или на ходу проподают шелчки? шелчки происходят при повороте руля? На рулевых тягах грязезашитные чехлы стоят, вот они то и порваные могут быть! и при повороте могут подклинивать и издавать такой шелчок или несколько, то есть попала грязь и идет износ шарика, сухаря рулевого наканечника.
Значит так: пока машина напрочь холодная, при повороте руля, даже на месте, слышны щелчки(редкие), ощущаются в районе левой ноги. Просто у меня машина стоит на стоянке, и выезжая (естественно там все холодное), приходится выкручивать руль по максимуму. Но щелчки бывают даже когда руль возвращается в 0. А пропадают уже на ходу. Правда на дороге не приходится поворачивать на большие углы, но у места моей работы, к примеру, уже кручу порядочно, а щелчков нет. Ощущение такое, что проскакивает шестерня, входящая в зацепление с рейкой. Может такое быть? По-любому не наконечники, тяги - возможно...
Возможно крестовина
Здравствуйте, Виталий!
Сегодня у меня возник такой же вопрос по поводу "черепашки". Если вам что-то стало известно по этому поводу, пожалуйста поделитесь информацией.
Извините, я НЕ Виталий...
Если не ошибаюсь: пиктограмма "черепашка" появляется когда аккумуляторам(электродвигателю) в Приусе не хватает энергии заряда, и электроника таким образом даёт знать, что надо снизить тяговую нагрузку.
проблемка тут маленькая с антифризом. уходит он медленно так грамм по 100 в неделю в непонятном направлении. явных подтёков нигде нет. куда уходить может? :)
машина Toyota Camry, 3S-FE, "96.
Тогда 2 пути: в салон уходит из печки или в головку блока ...
Просто как предположение - ведь возможен вариант, что ОЖ интенсивно испаряется, допустим из-за не правильной работы термостата.
Где в Новосибирске отрегулировать клапана на Toyota Carina AT192 5A-Fe и сколько это будет стоить?
Всем привет!! Давно я не был сдесь, рабочие промблемы были, Дмитрий 42 неотчаивайся, все это тянется и делается, я этого нагляделся (много друзей костоправов), железо у них мягкое, с ним такое вытворяют, на Марка найдешь все в Сибе, главное руки хорошие найти, у меня есть такие костоправы.(отправь мне на мыло фотки, а я покажу что скажут и сколько стоит).
Теперь вопрос: Зимняя резина, хочу взять нокию шипованную новую, друзья предлагают МЕДЕО, мол зачем бабки таие платить, кто знает об этой резине, подскажите!!!
Медео шумная (хоть и не такая электричка как таганка), как вариант GoodYear Ultra Grip 500 (Для примера брали на Марка 195/65/15 цена 2590 за колесо, пожалуй не хуже Гиславеда НФ2 и нокии, очень достойно себя проявила.
Не давно был в похожей ситуации, нужна на зиму резина, а денег на нормальную нету. Поэтому стесненный рамками бюджета, остановил свой выбор на шиповке Медео R15, типа "лучшие из худших" :) Но совершенно не пожалел, резина оказалась на удивление нормальной. По снегу и льду прет без проблем, по гололеду и каше спокойно можно идти под сотню, не напрягает. Разгонялся до 140 руль не бьет, что очень даже порадовало, потому как нашенская резина частенько страдает не идеальной геометрией. Вобщем пока доволен, потому как хоть и в почти в два раза дешевле иностранной, но точно не в два раза хуже. Из минусов, шумная на асфальте и тяжеловатая.
Добрый день! Я в этом сезоне взял себе Нокиа2, поездил уже три недели (прикатал резину), очень доволен - и по асфальту нормально держит и по ледочку, т. е. то что надо и для города и для трассы. Прежде чем выбрать, я полазил по И-нету, советую сходить на сайт, там есть тесты зимних шин.
Спасибо Сереж, я ее уже утянул в Новосиб ....там будут делать ...если бы чуть раньше .....
А может просто Гиславед или Бриджстоун взять ???
Это тоже вариант, но только новую и с шипами, не люблю я бу, вот думаю на этих выходных тронутся в Кемерово.
Бери Бриджстоун Близак, и без шипов ходит отлично...
Рекомендую резину Нокия Хаккапелита Кью. Очень недурственна. Мягкая(нешиповка) нешумная надёжная и предсказуемая. Поставил такую тестю на бывшую мою Корсу :))
Тоже одобряю!
Да остановлюсь на нокии с шипами или без, пошарил по нету, сильно их хвалят, тем более располагаю суммой для них, не буду экономить.
На первом гололёде поездил на Спасии, что есть лёд что нету без разницы. В гараже ей делать нечего, тем более жена ждёт "нормальной? зимней дороги". Пока ждёт, Спасию 2 раза в неделю катаю по городу, и каждый день запуск на 10 мин. Мороз пока до -13. После -20 в гараж наверняка поедет Креста.
При понижении темп.воздуха ниже +5 при заводке после ночи на 10-15 сек. появляется глухой металлический звук в моторном отсеке.Потом в движении и на месте ничего нет.Что это?
Предположительно это распредвалы стучат ....
Подскажите пожалуйста в чём причина,если нажимать на педаль тормоза быстро 5-6 раз, повышаются обороты х.х.(от 700 до 1000)?
Corona st-190/4s-feМКПП
Ну так же вакуумный усилитель при нажатии на педаль дает доп. воздух в впускной коллектор, а если быстрпо дергать ..то воздуха больше и обороты возрастают
Ну хрен его знает помогли или нет. Но машина прошла 260 тыщ. Лямбду повидимому никто никогда не менял. Ну я на своей особо не ездил еще (проблем много всяких но по гаражу прогнал чуток так вот ошибки нет а ра0ьше была (ЛЯмба типа не исправна).
Может кто знает где хоть искать что это значит???
23 - Блокировка главного электродвигателя (сила тока больше пороговой, см. - проводка, электродвигатель)
Этот вариант уже был здесь на форуме по весне (март) этого года - бывает, что клинит или обмерзает моторчик...
Потому как в некоторых местах в инете видел что это датчик правого колеса (а что там датчик должен быть я вроде все там осмотрел ничего нет).
Дык! Речь-то вроде как начиналась о 4WS (которая всеми колесьями ворочает), а не о ABS
(которая тормозит :).
Так что говорю, как оно есть для 4ws...
Потек радиатор (трещина в верхнеё пластиковой части)на Короне 3S-FE.
Что можно сделать? Говорят эта болезнь 3S-FE. Кто нибудь восстанавливал?
Алекс!
Про болезнь этого движка ничего не знаю, у самого стоит такой же и никаких проблем в этом направлении. Попробуй заделать двухкомпонентной холодной сваркой от Хенкель. Представляет собой два прямоугольничка в одной упаковке и стоит (в Москве) в районе 60 рублей. Сам применял, когда восстанавливал некоторые пластиковые детали своёй машины после аварии. Корпус воздушного фильтра, бачок омывателя. На радиаторе закрепил болт, т.к. не совпадали точки крепления диффузора вентилятора на радиаторе. Уже более 3-х месяцев никаких проблем.
Желаю удачи!
С уважением Игорь
см. на эту тему из московского опыта (ближе к концу страницы):
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
всё хорошо - только далековато я нахожусь....
<br><br><br>попробую у себя умельчев найти
Еще вопросец есть, уже полгода бьюсь.
Весной "потекла" коробка-автомат на RAV4 1995 года. Когда нашел откуда льет, несказанно удивился. Дырка со спичечную головку почти по центру крышки "овердрайва". Это крышка задняя (если относительно оси коробки смотреть) или левая боковая (если по месту нахождения по ходу а/м), сразу за левым передним колесом. Там защитка небольшая стальная, а крышка коробки - силумин. Зазор между ними где-то 3мм какой-то мастикой заполнен. Похоже туда набивалась грязь с солью зимой и получилась гальваническая пара, а в итоге дырка насквозь, хотя там толщина стенки крышки почти 4мм. Кстати, интересно, там мастику японцы закладывают или старый хозяин проблемы уже имел и таким образом пытался избавиться? А я похоже усугубил, устал резину штатную искать на лето и поставил пошире - 225R16, и при крайнем правом положении руля левое колесо слегка подтирало о защиту.
Короче, пока я крышку "на заказ" ждал, решил заклеить дырку "паксиполом". Езжу уже полгода, крышка "запотевает", но уровень дикстрола в норме.
Сейчас решил - чего новая крышка лежит, надо поменять. Ребята, у которых как правило ремонтируюсь говорят - "как два пальца обо..", открутили 7 болтов и поставили новую. Заехал посоветоваться в "Центр АКПП". Там говорят, что не все так просто. В этой крышке опора вала и чтобы "начинка" на месте осталась надо коробку снимать, выставлять вал вертикально, тогда и менять. А сьем коробки +200 баков. В "Акселькаре" (оф. дилер!) и того круче. Битый час справочники листали - подобная операция не описана! Сьем коробки - 12 000, полная разборка коробки - 27 000, привозите машину, запросим завод и т.д..
Если кто сталкивался - отзовитесь!
Прошу подсказать , после замены отстреливших
фронтальных подушек на LEXUS GS
замена сенсоров и основного блока AIRBAG необходима???? или достаточно замены
подушек и перднатяжителей ремней.
Прошу ответить !!!!!!
1. Замена датчиков и блока управления ("центральный датчик") производится при:
срабатывании подушек безопасности, при неисправности блока, при падении или внешнем повреждении блока. Так что увы...
2. Думаю, официалы сказали что-то вроде того?
Уважаемые господа! Поделитесь, пожалуйста, опытом (удачным или нет) оживленя лямбда-зонда с помощью промывки его в ортофосфорной кислоте.
Сегодня с утра машину взяла жена. Отъехала от стоянки метров 300. Потом, по ее словам, что-то чпокнуло и машина встала. RAV4, 1995, 3S-FE 128сил, АКПП. При прокруте стартером раскручивает хорошо, но звук ровный, без характерных причмокиваний, т.е. компрессии в цилиндрах похоже нет. По моему разумению очень похоже на обрыв ГРМ, хотя после вчерашнего празднования "серебра" Зенита соображаю пока туго. Первой мыслью было хватать ключи и лезть смотреть на месте ли ремень. Но менял-то я его совсем недавно, еще и 1000 не проехал, т.е. если это он, то надо ребятам из ремонта показать все как есть, чтобы не возникало вопросов "по чьей вине".
Вопрос: 1. Ремень или что еще может быть?
2. Как на счет втречи клапанов с поршнями у 3S-FE
по поводу клапанов!!! не гнёт!!! инагар тут не пирчём -никаким боком!!!
была у меня такая тема.меняй ремень и желательно вместе с роликами.!!!
Плюс народный способ безразборной проверки наличия связи коленвала и распредвала для
трамблерных движков:
- сдернуть провод с одной свечи, воткнуть в него запасную и положить на массу.
- включить зажигание
- крутить вал за вывешенное колесо (на МКПП) или за шкив коленвала (на АКПП, тут лучше вооружиться чем-то вроде ключа, крепких рук или хотя бы сильного духа)
- если искры не будет - приехали, можно сушить весла (да, к тому же рукой отсутствие
компрессии всяко легче распознать будет).
off: Что-то долго отмечаете :), вроде как неделю назад 1-2 места определились?
Совет однозначен: открути 4 винтика верхней крышки ремня ГРМ и убедись, цел ли ремень.
Насчет встречи клапанов с поршнями: по идее гнуть не должно, но если на поршнях много нагара, то может и погнуть.
Вопросик: Toyota Cavalier - устанавливали сигналку, возникла проблема с автозапуском - работает только с ключом зажигания. Как обходят штатный иммобилайзер или проблема не в нем? Вопрос 2: как сбросить код неисправности в этой машине (индикатор высокие обороты)?
- Интересно - штатный иммобилайзер на праворульной машине? Такого не замечал :(.
- Если как тойотоы для евро- и штато-рынка, то по-простому обойти (отключить) нельзя -
зашито внутрь основного ЭБУ движка с парой выводов на транспондер.
- Сброс кодов: если нет возможности найти традиционный предохранитель EFI -
можно стандартно сбросить клемму АКБ (переобучение ЭБУ :(.
Как слить охлаждающую жидкость с Висты 93 года?
И какой объем заливки?
Заранее благодарен
Одна пробка находиться внизу радиатора левее от середины где-то под генератором,
Это пластмассовый барашек, легко откручивается рукой.
Вторая пробка (слив с блока двиг.) это где то с задней части двигла, ниже головки блока, за впускн. Коллектором. Про неё мало кто знает и обычно не пользуются. Выкручивается только с ямы.
В системе ОЖ для двигателей S3/S4 залито 6,4л. Через первую пробку получиться слить только 4,5-5 литров остальное останется в системе, патрубках, помпе и т.д. Это не страшно.
Если требуется заменить полностью не известный японовский антифриз то советую менять дважды.
Я например слив красную японскую жижу, залил А-40...4 литра. Так он только после второй замены стал синим.
Цвет жидкости в АКП-темноват ето что???
Вроде после смены должно по светлее быть!!
- Ключевой вопрос - сколько жидкости заменялось и каким способом? Если через пробку слили, а потом залили 3-4 литра, естественно девственной
чистоты жидкости не будет.
- Однако если ATF была темная-темная, а залита - светлая, то действительно "транспарентность" раствора должна получиться промежуточной.
Люди! Как найти Крайнова Сергея?
есть некоторые запчасти для тойоты марк,чейзер креста 84-88г в в 70-71 кузовах , двигатели 1-s.1-geu.1-gge.все это находится в москве в районе м владыкино пишите если чё.
при резком нажатии на педаль *газа* на 2,3,4 передачах в районе 2000-2500 об/мин прослушивается непродолжительная детонация *пальчики стучат* 1-3 секунды.В чем причина этих стуков?
Corona93/4s-fe/мкпп
Если действительно детонация, хм...
- Что за бензин и когда залит?
- Проверять УОЗ однозначно.
- Датчик детонации - нет ли кода его неисправности?
бензин 95
УОЗ зделал чуть позже *на глаз*/проверить стробоскопом нет возможности/-стуки почти прекратились
Датч.детонации *ОК*-кодов нет
Ну вот и направление поисков - базовый УОЗ!?
До этого случая всё было нормально!!!
Как то зимой было градусов -36-37 пытался завести не получилось.... Заливает свечи. Пришлось отогнатьв теплый гараж
После этого машина заводится не с первого раза как раньше (причем даже летом когда постоит дня два)
С первого раза заводится и работает как будто на двух цилиндрах и вся трясется обороты не набирает (стоит где 200-300 об, причем если ничего не делать может в таком режиме проработать довольно долго), если чуть дать газу может заглохнуть или набрать обороты и работать нормально. Если заглохнет то со второго раза без проблем набирает обороты и работает как положено.
Менял свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр - толку нет...
В чем может быть проблема???
Такая же точно проблема с тем же движком. Но это было сразу при покупки. А брал я машину без пробега. Может мороз тут не причем?
у отца на Corolle такая же ситуевина была, заводил в мороз и ГРМ незаметно перескочил на один или два зуба. Вылечилось после возрата ремня на место, но причину искали долго.
спасибо!!!
попробую проверить!
Подскажите, пожалуйста, откуда начинается "красная зона" оборотов двигателя 2Е (тахометр в машине отсутствует). Спасибо.
Точных техданных нет :(. Если не откликнутся обладатели таких аппаратов с тахометрами - то можно волюнтаристски принять редлайн на 5500-6000 об/мин. А может лучше перестраховаться?
Добрый день! Кто подскажет - не прогревается нормально двигатель (королла 90, дв.2е кабрюратор, пустая). Очень долго греется, и то только когда достаточно поездишь, и на 3-4 мм все равно до середины стрелка не доходит. На холостом ходу вообще прогревается только до нижней отметки. Трогал патрубки - вроде бы верхний теплый, нижний хододный. Что еще может быть кроме термомтата, или все-таки его лучше поменять и посмотреть?
Поменял термостат, все пришло в норму - то есть стала быстро прогреваться. Стрелка чуть-чуть не доходит, но так всегда было. Может датчик просто ерундит?
Была у меня подобная история на инжекторной 99-й. Двигатель нормально не нагревался, летом на трассе остывал (по указателю), зимой такой "колотун-бабай" в салоне, что просто ужас. Что только не делал - термостат заменил, тосол на хороший антифриз, что ещё может быть в советской машине... Диагностировал - всё в норме.
А вот когда в -25 она отказалась заводиться поехал на другую диагностику (правда дорогую) - оказалось, что не совсем адекватно работает датчик масс-расхода воздуха (вполовину меньше гонит воздуха), поэтому идёт переобогащенная смесь и двигатель не набирает нужной температуры. Заменил датчик - всё стало нормально.
Может конечно эта история тебе не поможет, но всякое в жизни бывает.
Дык термостат конечно. Смотреть, причем срочно. Это же не шутки. Накроется двигатель медным тазом, что потом делать будете?
не понимаю возможно чего-то: раз холодный патрубок, значит по большому кругу не гонит, а если термостат - то должен гонять, поэтому бы и не грелся. возможно я не прав?
__ Если двигатель не нагревается, то почти без вариантов - виновен термостат, но варианты, все-таки, случаются...
__ сначал нужно точно убедиться, что температура ОЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО низкая - нередко бывает, что с температурой все ОК, а просто врет указатель температуры (при необходимости могу отписать варианты проверки).
__ Особо смущает, что двигатель не нагревается на ХХ. Обычно при неисправном термостате нагрев на ХХ (на стоящем а/м) почти нормальный (если, конечно, на улице не особо морозно и не работает все время вентилятор радиатора). А потому еще вопрос: какого типа вентилятор радиатора: электрический (что, скорее всего) или механический, и не работают ли они случайно на ХХ при прогреве;
Ну, и среди совсем "экзотических" причин - точно ли, что работают все цилиндры - случается, что работают только два ("противоположных") цилиндра, при этом двигатель работает достаточно ровно, но еле тянет и не особо нагреваетя;
Прошу отписать варианты проверки указателя температуры (подозреваю что вполне может врать). Насчет двух цилиндров - это вряд ли, так движок 1,3 л, его бы так трясло! а вообще свечи менять надо купил уже никак вот руки не доходят, поэтому на холодную бывает подтраивает. на двух цилиндрах вообще не тянул-бы, а так вроде ничего. Вентилятор электрический, на ХХ не работает.
В любом случае наверное термостат менять придется, а если не поможет то дальше думать.
Всем спасибо!
Уважаемые коллеги!
Каким образом возможно проконтролировать уровень Dextron-а в механической коробке. Машина Toyota Camry SV-21, механика, нормальный (левый) руль, дв. 3S-FE.
Ситуация простая. Наблюдаются подтёки декстрона, но сколько его там осталось, надо ли доливать и пр....
Буду признателен за любую информацию.
С уважением и пожеланиями удачи и не только на дорогах!
Игорь.
PS. Всех с прошедшим праздником!!!
ХЕ-Хе Насколько я знаю япошки все подгоняют для правого руля (все тончайшие параметры). Вряд ли они вносят конструктивные изменения для европейцев. Также и с бытовой техникой все лучшее себе а остальное на экспорт. Вот так-то так что правый руль много чучше (ИМХО) так как сделан для себя а они себя любят поверь. А насчет масла так ты пробку заливную открути и туда или палец или палку и узнаешь уровень а должен быть аккурат по пробку. Хошь долей заодно. А по другому никак. Ну или ждать пока коробка не зашумит. Вот тогда под замену!!!! Хе-хе!!!
Rem: Че-то иногда градус любви к японской технике все-таки начинает зашкаливать :).
1) Так как на здешних дорогах основной поток движется по правой стороне, а правительство пока не объявило об обратном и не закупило в японии пару тысяч карьерных Komatsu для реализации известного метода по переводу движения, то _нормальным_ рулем по территориальному признаку следует считать "левый".
2) А что выиграли простые тойотоводы от активной пропаганды положительных сторон правого руля (т.е. нативных машин в целом)? Да ничего - зато барыги смогли не токмо нарастить продажи, но и зарядить ценники (не так уж далеко осталось до европейцев) под лозунгом "хороший автомобиль должен стоить дорого".
3) В чем состоят мельчайшие детали доводки такого довольно симметричного агрегата, как автомобиль? Разве что некоторые тонкости в рулевом управлении в виде разного угла поворота колес? Да и вообще в процессе пользования и ремонта, ДТП и прочих "радостей жизни", за N лет, прошедших с момента выпуска а/м эти плюсы, хм, нивелировались.
4) Все равно, не понять мне конструктивных различий (кроме деревянной комплектации), глядя в легась германского привоза и японского разлива (покрытую немалым числом лейблов с иероглифами) и другую легась, совсем нативную: эти варианты абсолютно идентичны.
5) Жить-то в своем замкнутом и труднопонимаемом мире у них получается, но степень преклонения перед "эмерика" все равно не позволит для той (и примкнувшей к ней европе) гнать ведра с болтами. А проблемки - те пошли со времени развития сборки
на TMMK, TMUK, TMMF и прочих филиалах, где вкалывали уже не фанатичные японцы, а персонажи, предки которых не так уж давно слезли с пальм...
Вот так... Тема насколько вечная, настолько и бесконечная :).
Всего доброго!
Королка ПР 95г.в. кузов АЕ101, двиг. 4А FE
После пуска и небольшого прогрева отъезжаю от стоянки и после первого нажатия на тормоз жужжит 1-2 сек. какой-то моторчик... где жужжит не пойму.
Иногда при нажатии на педаль тормоза для включения "D" на АКПП раздается легкий щелчок в районе бороды торпедо....
Что это может быть?
Стоит ABS, ГУР, АКПП, кондей и т.д. Может что-то из этого?
Помогите плиз :)
Привет, коллега! Такая же ерунда у меня на Спринте. Только вот жужжит не при нажатии на педаль тормоза, а в первые метры пути при достижении скорости примерно 10 кмч. - как я прочитал на этом форуме, это ABS срабатывает при достижении "скорости принятия решения".... ИМХО - если жужжит, значит работает - это нормально, а вот щелчок в районе бороды - это срабатывает блокировочное реле, что бы водитель не мог переставить рукоятку ПП из положения P в любое другое не нажав на тормоз. Поэксперементируй - поставь на P, выключи все звукоиздающие приборы (мафон, кондей...) и понажимай на тормоз - и слухай в районе торпеды..... и о чудо!!! Услышишь шелчки... УДАЧИ!!!
Спасибочки за подробные разъяснения :)
У меня автомобиль Honda CRV 1996 г. Недавно начались проблемы с АКПП. При резком нажатии на педаль газа, когда автомат переключается с повышенной на пониженную, происходит пробуксовка. Сначала отключается 4 передача, двигатель резко набирет оброты, а потом включается третья. В автосервисе говорят что есть такие проблемы, но причину до сих пор не нашли. Меняют все внутренности на новые и всё проходит. Может кто-нибудь знает как можно это исправить другими методами?
Подумаем-погадаем. Если уж "сервис" не знает (хотя вскрытие и ретроспективный анализ
должны причину показывать :), то откуда уж нам... Что может быть - да в общем-то что угодно.
1) самый простой и удачный вариант решения - полная замена ATF и фильтра с заливкой "по книжке".
2) трос управления клапаном-дросселем - регулировка
На этом хорошие варианты заканчиваются, и начинаются те, которые требуют влезания в коробку "с головой"
3) электрика АКПП - соленоиды (это еще куда ни шло)
4) гидравлика АКПП - блок клапанов, насос, давление (конец)
5) механика АКПП - фрикцион соответствующей передачи (конец)
Разумный выход по пп.4-5 - замена автомата в сборе на б/у контрактный (во сколько
обходится указанная замена внутренностей на новые? теоретически всяко дороже). Но
предварительно - обязательно грамотная диагностика...
Машина CARIB Z 4WD - двиигатель 7А. Вчера часа два стоял в пробке , иногда переключаясь на Р. Неожидано на панели загорелись сразу все лампочки, как при старте. Первая реакция - заглушить машину. После этого она не завелась. Стартер щелкает. Через час аккомулатор разрядился полностью. попыток завести было 3-4.
Такое ощущение, что гдето коротнуло.
Посоветуйте куда можно загнать машину на ремонт. Я живу в Москве район метро Щукино.
Такое бывет при обрыве ремня генератора (загораются почти все лампы на панели). Т.е. причина где-то в районе генератора.
спасибо за ответ.
проблема была в аккамуляторе.Японец его менял в 1998г судя по наклейке сервиса. Скорее всего очень долго стоял на Р, а работало все (кондей,свет,,,) просто аккамулятор разредился в ноль.....
Доброе здраствуйте.Такая петрушка-очень долго не сбрасывает прогревные 7AFE,при этом температура поднимается нормально.THW:после поездки сопротивление 500 ом ,на прогреве при50 градусах 1200ом,после остановки двигателя 800ом-через пару минут.Термостат:нижний патрубок при прогреве холодный,но обрезиненный посадочный конус протерт местами до металла.Идея такова:термостат перепускает немного,что занижает показания температуры.Ваши мнения,уважаемые знатоки?
Плюс к тому, хм, а не высоковато ли сопротивление THW? Если верить показометру - то датчик для EFI отстает?
На выходных провел так сказать масштабные исследования.СопротивлениеTHW 300ом на прогретом движке...А вот проверил клапан холостого хода...
на горячую(проверяется сопротивление холодного и горячего)сопротивление 30ом(превышение)и неодинаковое у B-RSO и B-RSC,хотя помоему должно быть одинаково,на холодную 22 ома у обеих плеч=ок
Может все дело в этом шаговом двигателе?При несимметричном сопротивлении он"подвисает" и таким образом клапан не может изменить сечение воздушного канала.
Залил синтетику ШеллХеликсДизельУльтра5/40, ч/з 1000км-полуровня. До этого было ШеллХеликсДизельПлюс10/40-за 6000 км ушёл 1 литр. Меняю без промывки. Помню что где то что то было - расход синтетики больше. Так ли это? На сколько? Кто обратил внимание?
Масло фиговое у тебя залито, балбес.
Дело в том, что синтетическая основа более агрессивна к резиновым изделиям и имеет больший коэффициент нейтрализации отложений. Поэтому она усугубила ситуацию возможно с маслосьемными колпачками или разъела полезные отложения. Так что в твоем случае надо полусинтетику или минералку, а лучше отремонтируй мотор и заливай HELIX ULTRA -масло супер!
Не совсем так... Синтетика агрессивнее. К левым сальникам местного производства, да которые еще перед этим поработали в среде дешевой минералки. Более менее нормальным РТИ она не угрожает.
А больший расход синтетики связан с более высокой проникающей способностью синтетики и обычно меньшей вязкостью (не считая разогретой 10W60), не говоря уж о чистой метафизике. Т.е. подход стандартный из народного опыта - стал жрать синтетику - менять на п/с. Количественно величины не определяются - все индивидуально.
P.S. Эдуарду. Значит определились - спасия пошла на зиму жить в гараж?
ф
Господа подскажите где в Москве можно отрегулировать клапана на Mark II двигатель 2.0, 1-J 1993 г. Делали сию операцию на таганке, но теперь говорят гимморой, стал обзванивать тойотовские сервисы говорят сначала вы приедете мы разберёмм замереем размер шайб , соберём а потом их купим и вот когда купим, размеры то все разные только тогда мы сможем сделать. БРЕД !!!! Буду благодарен за любую информацию Александр strat72@mail.ru или AstraX@yandex.ru
Да так оно и делается ......Просто у них нет в наличии шайб, сами шайбы вроде бы тоже не дешевые и поэтому покупать их кучей и держать у себя смысла особого нет .....я их понимаю.
А еще можно делать шайбы из ВАЗовских ....но насколько это хорошо - не знаю ..
поэтому держать в сервисе такое колличество сами понимаете, стоят они кажется 6-10 уё,
из ТАЗ-овских тоже делают, сам видел, с начало точат под диаметр, потом шлифуют до нужной толщины, ходят так же, потому как изнашиваются не шайбы а сёдла клапанов...., но тут решать вам самому какой вариант выбирать,....
Господа! Подскажите пожалуйста- вчера приобрел леворукую камри 92г.в. и мне кажется у нее есть проблема с АКПП- когда стоишь на тормозе а рычаг переведен в любое положение отличное от P и N то со стороны коробки доносится несильный, но отчетливо различимый глухой равномерный стучек, не зависимо холодная коробка или горячая. После троганья звучек прекращается, а когда станавливаешся то снова появляется- является ли это неисправностью и что вообще это за звук???
Второй вопрос- что такое контрактные детали и агрегаты?
Скорее всего это где-то вне коробки. Посмотри внимательно и послушай. У меня была похожая штука; причина была в первом креплении выхлопной трубы к кузову (хитрое такое крепление с резиновой втулкой). Брызнул туда силиконовой смазки, и всё затихло.
Пусть кто-нибудь сядет за руль и включит коробку, а ты тем временем, при отрытом капоте, прислушайся и установи источник звука. Возможно это подушки крепления силового агрегата.
Контрактные з/части это, как я понимаю, з/части привезенные из Японии от разобранных там машин.
Если кто что нибудь знает о интерфейсе диагностики toyota 199x-199x годов выпуска напишите мне пожалуйста funkdriver@rambler.ru
Я тоже интересуюсь этим вопросом,наши ТАЗы я уже давно диагностирую,а вот свою Toyota пока не могу.Мало информации по этой теме либо изготовитель умалчивает намеренно.Слышал что японцы стали делать общепринятый диагностический интерфейс (какой не знаю но думаю K-line) с 1998 года.Но ведь ещё нужен диагностический софт.
Какой то софт был на http://chiptuner.ru/inovedra.htm, он для к-лайны.
читал на allflash.narod.ru но вопросов стало еще больше. Должно все работать через OBD2 разьем но сам не пробовал. на днях пойду пробовать на MARK2 движка 1G-e. Что получится напишу
Почитаем http://www.alflash.narod.ru/toyota.htm - может поможет чем?
может кто подскажет где смотреть.
машина корона 93 года, движок 3SFE.
на ходу выключаются все электроприборы, мафон печка приборная доска, работает только двигатель ,фары и аварийка.
больше ничего не пашет.
останавливаюсь ставлю передачи на P, глушу, пробую завести, заводится но при этом при нажатом тормозе не включается ни одна передача.
пробую другой вариант . глушу, с красной кнопкой перевожу на N , опять заводится и можно ехать. но ничего не светится.
пять минут постояла завожу, минуту работает , и все включается.
причем такая история не первый раз , по этому отношусь к этому философски, единственно не дай бог оно больше никогда не включится например на трассе
У меня Тойота Королла, (1998 г., двиг. 1,4) - это моя первая машина, совсем ничего не понимаю в вопросах эксплуатации и обслуживания. Нужен хороший сервис или частный мастер для постоянного обслуживания (хотелось-бы с реальными расценками), желательно не далеко от Бутово, можно даже в Подольске, а вообще рассмотрю любое предложение. Заезала в ближайшие сервеса, но осталась не довольна. Если кто даст наводку, зарнее благодарю:)
Ступинский проезд д.8 "Lbmauto" (Хотя,судя по карте, это Ступинская улица) в Булатниково. 385-1754, 383-3074, 772-1280-Дмитрий
Обслуживаю машину в Автосервисе на Таганке. Есть сайт в интернете там цены за работу. Запчасти оригинальные. Нареканий нет. Лучше покупать запчасти у них, цена не сильно отличается от рыночной. В основном обслуживают праворукие машины.
Лена!
Загляни на сайт http://www.electrovovik.ru, может там найдёшь, то чего ищешь.
Желаю удачи и успехов!
Игорь
Привет землячка
ближе всего к бутово - Тойота битца :))))
в дубровицах была? у них были спецы по япономаркам. в мотеле (на выезде на симферопольку)спроси, может возьмутся, но они в основном по немцам. А куда заезжала и что не понравилось?
я обслуживаюсь на таганке в Japauto (тел. 109 2327), нареканий пока нет.
Проблемма такая...Похолодало, включаю печку на два три оборота (почти среднее положение) через 3 минуты на панеле приборов температура или почти ноль или скачет до одного деления всего, выключаю печку-нормально, через 3 минуты где-то на пол-шкалы температура как и должно...Не пойму, термостат вроде работает (нижний патрубок от радиатора холодный, верхний-тёплый, это народный способ)...ОЖ только свежую залили. Двигатель правда (4А-FE) свободно под капотом сидит (Селика), но если бы продувался, то без печки бы ниже нормы температура бы была...Не пойму почему так, я понимаю одно деление температуры при включении на полную мощность печки съедается, а у меня...Кто знает подсказывайте, что может быть...
Привет, что касается скачков температурной стрелки, то дёргаться не должна. Далее, патрубки радиатора после прогрева должны быть оба тёплые после прогрева. Я так думаю, что термостат подклинило немного и ОЖ постоянно циркулирует по почти большому кругу. Так, что посмотри термостат. Удачи.
Господа, кто ни будь в курсе - можно ли поменять короткий тросик ручника (который идет от рукоятки ручного тормоза к кулисе) из салона автомобиля?
Или все таки придется залезать под машину и снимать глушитель?
Машина Карина Е.
Насчет кариныЕ не скажу, а на королле e92 ситуация такая - под машину лезть нужно, глушитель снимать не нужно.
Да? Там удается пальчиками тросик завести?
Или на королле кулиса на которой тросики фиксируются не закрыта металическим экраном и глушителем?
Привет, подскажите плиз, у меня на Цересе начала зажигаться надпись о перегоревших лампочках задних габаритов, но лампочки все светятся. Причём, зажигается надпись только после того, как машинка поработает минут 5-10 и независимо от того, включён свет или нет. Я сопротивление всех лампочек (разные фирмы изготовители)замерил-одинаковое. Попоробовал на не холодной машине (надпись не горит) вытащить лампочку-не горит-вкючил свет-загорелась-выключил свет-потухла.
Кто, что думает?
Спасибо.
Как раз сейчас копошусь с задними фонарями (горит иероглиф). Так там система следующая - система задних габаритов/стопов/ПТФ состоит из четырех одинаковых лампочек с двумя нитями накаливания мощностью 21/5 W.
Так вот все четыре нити по 5W - это габариты (должны гореть все четыре). Далее две по 21 - ПТФ и еще две - стопы. По половине с каждой стороны соответственно.
Возможно у тебя горит всего два габарита вместо 4-х и загорается иероглиф после включения габаритов...
У меня была подобная проблема, так выяснилось то, что на загорание лампочки неисправности габаритов влияют только средние лампочки, если левая и правая средние горят, а других нет вообще, ничего не загоралось, а проблема была в том, что на средних ламопочках нити перегорели и от тряски соприкоснулись и приварились, посмотришь горят, а компьютер тараканами ругается, замена лампочек все решила, причем лампочки китайские, качество ужасное.
Мож конденсат где-нибудь оттаивает и коротит ..
Я вот тоже самое думаю, только где бы мне поискать этот конденсат?
0
Дима привет.
Как у тебя все разрешилось?
Что решил делать с машиной?
Удачи.
Юрий.
Да пока все нормально ....страховщики с потерпевшим будут разруливать после справок из ГИБДД, а ГИБДД задерживает справки потому что потерпевший (вопреки моим предложениям замять вопрос о пострадавших за мою гарантию оплаты их лечения - нам даже менты это предлагали ..) все же упомянул в протоколе о пострадавшей (жена его клюнула носом..), вот теперь менты ждут справки о том, что с ее носом все в порядке или наоборот.....и тянут дело ....но меня это уже не трогает ...я их (потерпевших) предупреждал, что в таком случае будут затяжки еще и со страховой ....
Мою машину по ремонту оценили примерно в 2 тыщи зеленых (с железом и работой) ....в субботу потяну ее в Новосиб, там будем ремонтироваться..
Продавать ее смысла нет - дорого не заберут, а за 3т. у.е. отдавать жалко .....
Щас прощупываю ходы - чтоб не забрали у меня права ...пусть лучше штраф назначут ...
Вот такое вот дела .....наверное заметили что я реже стал писать ....вот пока проблемы разруливаю .....:-))
По поводу прав.
Почему ты считаешь, что тебя должны лишить? Мне после ДТП выписали штраф 200 руб. и ни о каком лишении даже речи небыло.
А железо новое будешь ставить или б/у?
Попробуй поискать по частным объявлениям, может целиком морду найдешь по сходной цене.
Я себе на Краун железо когда искал, старался брать по частным юбъявам, потому что в Москве на разборах очень круто стали загибать цены.
так у меня возможно будет ДТП с пострадавшими - это точно лишение + меня же на встречку вынесло - это еще один повод для лишения.
По частным смотрел примерно ...у нас даже на разборах с железом таким сложно...
Железо буду ставить контрактное ...зачем мне переплачивать ...за новое..
А почему все-таки жестко лишение?
----------------------------------------------------------------------------------
КоАП Ст.12.24. Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации
транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью
потерпевшего.
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до восьми минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
------------------------------------------------------------------------------------
800 руб тоже вариант (встречку не смотрим). А какая формулировка - что нарушил или "не справился с управлением"?
Формулировка - пока еще не знаю ...скорее всего будет нарушение ....видимо "не справился" на меньшие деньги тянет ....
Это у меня первое серьезное ДТП, поэтому что и куда я еще не знаю ....вот сижу потиихоньку ...обдумываю ..
Да я рад бы заплатить эти деньги ....бог с ними ...вот буду договариваться ....как-нибудь ..
У нас вроде бы так делается: пишешь ходатайство, мол прошу заменить лишение на штраф, начальство рассматривает ...и скорее всего делает штраф ....
Нужна зап.часть на правое зеркало Тойота-Авенсис
<br><br>Мой тел.89037643727 Борис.
Нужна левая часть морды на Чайзер.
мой тел.000-00-0
Гы-гы-гы ....вот такой я злой :-)))
Менял на СТО пыльники на гранатах и обнаружили,что смазка во внутренних гранатах темно желтая и жидковатая,в то время как в наружных обычная. Предположили что попала вода. но пыльники были практически целые. Это что смазка другая у японцев (почему тогда только во внутренних)или что?
Никакая вода туда не попала,должна быть во внутренних подшипниках смазка жиже.
как снять полуось на лэнд крузер
Появился пар под капотом, открыл - течь в верхней части радиатора из вальцовки. Видна отчетливо при работе мотора по мере роста давления. Появилась совсем недавно - неделю назад уровень был под-завязку. Показалось, что не включаются вентиляторы. тут может вырасти давление и т.д. Но индикатор температуры показывает середину шкалы, когда я там копался. то вынимал трубку бачка расширения, приоткрывал крышку - гейзер кипятка и пара не бил. Т.Е. перегрева мотора, вроде нет.
Что тут делать? 20 тыс проехал, как купил - все в норме было....
С уважением, Павел
Проверь термостат. У меня была проблема со схожими симптомами: при заклиненном термостате при наборе оборотов возрастает давление и начинает течь.
Была у знакомого такая же фигня... На сервисе сказали, что в принципе можно развальцевать, почистить и завальцевать заново.
Но знакомый просто купил новый и поставил, (новый оригинальный радитор с установкой обошелся примерно в 450$).
Так что все возможно. Если это в Москве - то могу дать телефон конторы (это в МАДИ - дороговато, но качественно)...
мыло DAV_Zel_@hotmail.com
Может просто радиатор отходил свое ????
Вопрос в следующем. У меня Церес, задние тормоза барабанные. Решил проверить по следу на снегу, как работают все тормоза. При полном торможении передние, как и следовало ожидать, счищают снег, их клинит. А от задних колес остается след протектора.
При полном торможении задние колеса должно клинить? Как думаете, может просто сзади тормозов нет?
Заранее благодарен,
Dreten.
Странно, а если попросить кого-нибудь давануть а тормоза и поддомкратившись покрутить колеса ....??
Хотя вот еще вариант: какой-нибудь клапан управляющий силой торможения в зависимости от загруженности ...но я не помню чтоб встречал такой на японцах ..хотя может он есть ..
Привет, коллега. У меня на Цересе имеется такой клапан,он по "умному" LSPV называется. Удачи.
Здравствуйте! Corolla Ceres 1993 г. дв. 4A-FE, пробег 124000. С неделю назад появился слабый металлический звенящий стук. Если слушаешь со стороны приводных ремней, то как-будто стучат клапана, но если встать спереди машины, то стук хорошо прослушивается в районе ремней. Причем стук неравномерный, то затихает, то вновь увеличивается, но не сильно. При увеличении оборотов все исчезает. Трудно конечно ответить не послушав, но может у кого подобное было. И специалистов как назло у нас нету ((( самое близкое место где могут посмотреть 500 км, боюсь не доеду. Заранее благодарен за ответ.
Все A-шки рано или поздно заболевают такой шнягой. Короче застучали распредвалы.
Конечно можно попробовать замерить клапанный зазор, но в большинства случаев регулировкой зазоров сильно делу не поможешь.
У меня движок 5A-FE 93г. (что практически одно и тоже что и 4A-FE) и точности такая же картина.
Стучит собака на холодную. Звук как будто чакает (чак-чак). Отчетливо стук слышен, когда движок холодный - даешь газку до 1800-2000 оборотов, звук стихает, затем сбрасываешь газ и стук отчетливо слышно. Прогревшись (2-3 минуты) стук уходит.
Я раньше парил мозг, подбирал и менял шайбы (регулировал зазор), все это в конечном итоге не привело к положительному результату. Движок внутри чистый, клапанные стаканы без люфта - короче с виду все в порядке.
Я пришел уже к единственному варианту - стучат распредвалы в постели. Больше нечему стучать.
У меня такой же Церес. Осень тоже такой звук появился. Слабый, поэтому не обращаю внимания. Холодно наверное.
С холодами я не могу пока это никак увязать, в принципе тепло еще, ночью и утром до -15, днем 0.
Прошлую зиму отъездил при средней температуре -40, никаких проблем вообще. Масло Esso синтетика, пока всесезонка 5w40, проехал на нем 5000
Только вот сейчас в ремонте в гараже стою. До ремней доберусь на выходных. Так что отпишусь если найду причину. Кстати у меня тачка любила глохнуть (из-за бензонасоса скорее) так вот перед тем как заглохнуть обороты падали и звук становился сильнее. у меня 3S-FE.
Спасибо, буду ждать результата ремонта. Обязательно подскажи, если что накопаешь.
Всем привет! А/м Тойота Королла 1,3 100 кузов. У меня следующая ситуация: недавно заметил что внутренние шрусы болтаются в коробке, как мне кажется довольно сильно что-то около 1-1,5 сантиметра, причем оба примерно одинаково. Масло в АКПП за 15-20 тыс с максимума ушло практически до до конца щупа, хотя я не замечал чтобы под машиной были масленные капли. Подскажите должны ли они вообще болтаться с каким-то допустимым отклонением, ведь там же стоит сальник. И что странно когда так сильно отклоняешь шрус в сторону масло должно ручьем литься, может там сальник какой-то хитрый:)Заранее спасибо.
Зашумел подшипник ступицы спереди(Камри 92г)Подскажите какие (какой фирмы)неоригиналы ставить лучше и менять нужно все два или можно один дефектный
А вообще если ступицам делать профилактику промыть подшипник и забить новой смазкой то они ой как долго ходят.
Toyota Carib 95-й кузов, 4A-FE, потекла ОЖ, ручъём, откуда то из под впускного коллектора, не из под помпы точно, отсюда вопрос: можно ли снять впускной коллектор не снимая головки?
спасибо
Да помпа у тебя не под впускным совсем ....
Ты не торопись, проверь все патрубки ..может какой-нибудь идет на блок дроссельной заслонки или т.п. и его сорвало ...
Однако если уж прям видно, что из под впускного конкретно ..то снимай его ..он так снимается...
а как подобраться к нижним гайкам?
Глюч-головка с удлинителем....при этом можно поробовать снять защиту и снзу подлезть ..
шланги посмотрел, вроде ничего, но откуда лилось? не пойму
Там сзади двигателя есть пробка сливная. Посмотри ее,, скорее всего ее выбило. Две недели назад тоже самое было у друга на Марино. Думаля пробили прокладку, а все оказалось намного прозаичнее.
по конкретней пожалуйста
А ты попробуй эксперимент: Подуй в горловину радиатора, и посмотри откуда пойдет воздух.
Всмысле создай в системе давление ..и смотри где утечка...
*
Можно ведь и жену попросить подуть или посмотреть ....в общем попросить о помощи кого-нибудь ...
__ ... того, кто может "надуть" атмосферку-другую (ну-ну..:-))), и у кого при этом глаза из орбит не вылезут, а перепонки (барабанные) не начнут надуваться из ушей на манер шарика из жевачки :-))) (Дмитрию: попробуй подуть в манометр для шин и посмотреть, сможешь ли ты хоть на деление (0.05-0.1 атм) стрелку сдвинуть своей диафрагмой...
__ Если нет возможности быстро сделать приспособу для подключения избыточного давления к радиатору (от насоса или "запаски"), то можно попробовать следующее:
__ На холодном двигателе попытаться минимизировать количество воздуха, находящегося в системе охлаждения (скорее всего, он есть, раз есть утечка) - долить в радиатор ОЖ "под завязку", "промять" патрубки, идущие к радиатору.
__ Завести холодный двигатель. По мере прогрева жидкость начнет расширяться и, соответственно, начнет повышаться давление в системе. В это время и искать утечку.
Ремарка. Очень может быть, что течь проявляется только на холодном, или только на горячем двигателе. Тогда подобным способом течь, возможно, и не удастся обнаружить...
Но если оттуда хлестало ручьем, то можно и ртом давануть давление пробьющее щели - это я полагаю ....
Конечно для чистоты и простоты экперимента
проще взять на разборке крышку от радиатора, врезать в нее штуцер и качнуть насосом например ..
ЗЫ. Вечером буду ковыряться в гараже, обязательно в насос дуну - напишу потом сколько выдул :-))))
... отдельно для глаз (насколько из орбит вылезут), отдельно - для барабанных перепонок (диаметр предельно надутой сферы:-))))
Я у себя находил течь насосом, просто подсоединяя его к штуцеру который ведет к расширительному бачку. А пробка как клапан будет работать.
__ Только с насосом я бы поосторожнее был - в свое время я подобным образом на ТАЗ’е (08) экспериментировал. Переусердствовал с давлением, результат - выдавленный сальник помпы и, как следствие, замена онной... Хотя на ТАЗ-08 давление начала открытия выпускного клапана крышки расширительного бачка аж 1,1 кГс/см2 (т.е. даже поболее, чем на Тойоте)
__ А потому вместо насоса лучше бы запаску (подспущенную до 0.9 бар) подцепить - руки свободны, ищи себе спокойно и не беспокойся о помпе!
P.S. А Димке (который 42) даже и этого не требуется - он атмосферы запросто брюшной диафрагмой выдавить может. А ежели атмосфер недостаточно получится, то он и форсаж подключить может: к-А-А-А-к надавит на перепонки (из ушей вылезающие), так только и следи, чтобы манометр не зашкалил :-))))))
0
а может всему причина, новая крышка радиатора, которая не сбрасывает давление в расширительный бачёк,
как разберусь, напишу отчётец..........
Нужен распредвал или головка блока целиком на Toyota Crown, двигатель 1-GEU (от других двигателей тоже возможно подойдет)
Можно ли лить масло турбо в нетурбированный двигатель (4E-FE)
Можно... Если оно, конечно, не для турбо-дизелей :) и с традиционной вязкостью
зимней/летней. API и прочие качественные показатели у него должны выше быть, но
смысла, как уже сказано, лить его _специально_ - никакого.
А зачем? Неужели мало масел для атмосферных движков? Лично я думаю, что хуже не будет, просто не вижу в этом смысла.
Спасибо ответ! Просто меня затарили таким маслом,поэтому возник вопрос на который получаю совершенно разные советы. Хотелось бы знать мнение специалиста.
Может кто знает момент затяжки болтов (6 шт. головка на 12 резьба кажись 8)
пластины (вместо маховика на автоматах) с гидротансформатором (движок 3S-FE).
Обрати внимание на ориентацию распорных втулок.
Затяжка:
до 1996г и 4WD - 83Нм
после 96г - 64Нм
Извени но может ты неправильно понял. Дело в том что у меня книга только по двигателю (съэкономил называется). Так вот в ней указано что 83НМ это для затяжки пластины к коленвалу. Так ведь там болтяры на 10 резьба и головка на 17. а эти ведь 12 головка (еще раз уточняю пластина к гидромуфте).
Какой вопрос, такой и ответ...
Смотрим в манускрипт, где есть 3S-FE (модель-то мы так до сих пор и не установили - камря или ед/эксив?)- со стороны движка для маховика 88, для пластины 83.
А потом смотрим в раздел АКПП - для серии S со стороны ГДТ - 27 Нм (с герметиком на болте).
А то я пластину к коленвалу чуть не перетянул.
Динамометр сам впервые использую. Так я не стой стороны винтика (на динамометре) на силу ориентировался и поставил 102 что ли. Благо во время сообразил. А то тяну , сам думаю ну что-то крутовато для 10 резьбы даже каленной. Кстати я больты пластины к коленвалу тоже на герметик посадил, они вроде на нем и были.
Большое спасибо за силу. Желаю удачи в ремонте своей. А у меня До сих пор Эксив ST183.
Двиг 3S-FE Автомат A140E. передний привод. Автомат контрактный. Причем в нем было залито что-то желтое (ну грязное конечно). А вот в дифференциале (он отдельно) красное что-то. Вопрос: возможно ли в дифе что-нибудь красное кроме Dexrona??? Можно ли лить туда Dexron III или 2-ой всетаки лучше??? Как определить что это всетаки желтое (на щупе "Dexron II") может ли бять минералка или все-таки скорее синтетика и как определить. Я смешивал желтое со 2-ым Dexronom и подогревал до кипения вроде не сварачивается. Так что же можно ли смело лить Dexron III. Я все таки слил максимальное кол-во масло из автомата (из поддона и из гидротрансформатора). Посоветуйте что-нить????????
В США Dexron окрашивается в желтый цвет. Поэтому не важно красный он или желтый. Но желательно лить тот, что рекомендует инструк. по эксплуатации.
Поправка - Я имел ввиду рекомендует Dexron II или Dexron III
Камри 93г. Поставил газовое оборудование. На скорости 70км/ч и выше при включении нейтралки обороты падают и чаще всего движок глохнет. При поворотах обороты плавают и на меньшей скорости.
Глохнет при включении нейтрали-возможна мала подача газа,смесь переобедняется.Плаваеют обороты при поворотах-возможно он неправильного расположения редуктора и длинной магистрали от редуктора до впускного коллектора.Многое зависит от редуктора-ездил я на новогрудском оборудовании...такая лажа...
В редукторе скапливается конденсат, должны быть пути его слива, например клапан или пробка.
У моего соседа было так, он конденсат сливал ...
при езде на газе ты в незаоблачном будующем похоронишь поршневую группу. жизнь движка сокращается чуть-ли ни в два раза! ФАКТ!
0
У меня на двух зубилах стояло итальянское газовое оборудование - так на обеих обороты и плавали на хх...
правда мне на карбюраторе проще было - вытянул подсос до 1,5тыс. оборотов и катайся себе...
вообще-то я пришел к выводу, что газ надо постоянно настраивать - после каждой заправки крутить винты количества, постоянно держать идеально чистым воздушный фильтр (ОЧЕНЬ сильно влияет на хх), постоянно сливать конденсат, переключаться с бензина на газ только после t движка в 80-90 град., причем только на ходу, регулярно чистить фильтр газового клапана и т.д. и т.п.
Но поскольку мне было лениво - то я поставил 1,5 тыс и забил на все остальное....
Короче - газ это ИМХО только для трассы, в городе лучше на бензинчике....
А про ресурс движка - так на зубиле он работал гораздо мягче, ровнее и лучше, чем при бензине, что ИМХО только положительно сказалось на его ресурсе...
А вот про ресурс движка я не стал бы говорить ИМХО положительно, у меня на прошлом зубиле на трассе в двух горшках клапана прогорели почти одновременно...(на газу)
Возможно он тише и мягче работает, но в дальнейшем хорошо не будет, поверьте...
ТАЗ изначально рассчитан на низкооктановый - с ОЧ 92 (реально еще меньше, с учетом отечественного "качества" бензина). И лить высооктановый (95-й, а тем более 98-й) вообще не рекомендуется. Не из-за того, что ОЧ больше, а из-за того что у этих бензинов скорость горения меньше. А ведь у газа ОЧ более 100 !!!
Заезжает "дядя Вася" на отечественную заправку (где под вывеской "АИ-92" бурда, на 3/4 состоящая из 76-го бензина), выезжает из заправки и через 500 метров слышит дикие детонационные стуки. "ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ" - решает "дядя Вася", и ("чтобы не резало слух"), вылезает из машины, достает ключ "на 13", откручивает гайку крепления трамблера и поворачивает последний в сторону более поздних (весьма, заметим, поздних) углов зажигания. "Ну, вот, больше "не стучат" - думает про себя "дядя Вася", едя дальше и довольствуясь проделанной работой. А то, что зажигание +15 градусов, так "ну и хрен с ним" ("мы мелкоскопов" не имеем, у нас глаза пристрелямши" - очень известная цитата очень известной сказки Лескова:-)))
А потом "дядя Вася" решает перейти на газ, (с ОЧ более 100), а скорректировать УОЗ (хотя бы до нормы) ему в голову не приходит... И в очень близкой скорости недоумевает - "и что же они, сволочи, за газ такой заправляют, что клапаны у людей прогорают..."
P.S. Но ведь ТОЙОТА - НЕ ТАЗ. И в плане углов зажигания разница там весьма существенная...
двигатель на газе действительно работает мягче, и вообще пол мира ездит на газе,.............
Насчет тойоты пугать может и не стоит, но...
- прогорают клапана на тазиках, факт перепроверенный и доказанный
- так и должно быть - какое нормативное ОЧ? 92, ну 95, на 98 клапана (да и поршни) уже горят. А сколько у П-Б - 102-104? Так и так без грамотного увеличения УОЗа будет все это догорать на выпуске (теплоту сгорания еще надо бы сравнить...)
- полмира не ездит :). наши - все-таки "великая нефтедобывающая страна", из цивилизованных - голландцы и британцы, качающие с шельфа попутный газ. японцы - только на самых деревянных коммерческих и учебных машинах, да и мода (80-ые,
начало 90-ых) у них как-то уже сошла. А кто еще?
- наблюдение в пользу газа - ваз-21011’83, пробег на газу больше 250 тык, со стороны ГБО проблем не было. но тупи-ит :(...
... выскажусь :-)))
__ Уж чего только не слышал О ВРЕДЕ газа от обывателей "... газ цилиндры ВЫСУШИВАЕТ!!!", "...газ сальники выдавливает!!!" - надо же "додуматься" до подобного бреда:-(((
__ Есть у газа и положительные, и отрицательные стороны... Насчет "высушивания" газа, так уж точно известно, если что и вредно, так это "мокрый" бензин, по тем или иным причинам не сгорающий (холодный пуск с сильнопереобогащенной смесью, пропуски в искрообразовании, и т.д.) и смывающий смазку со стенок цилиндра...
__ Насчет прогорания клапанов (выпускных) охотно верю (и объясню почему), хотя из моих знакомых этого НИ У КОГО НЕ БЫЛО (двое из знакомых "бомбил" проехали на "ТАЗиках" более 300 (!) тыс.км. без подобных происшествий). Прибавьте к этому огромное кол-во промышленного транспорта, ездящим на газе сотни тыс.км. :-)))
__ Одним из преимуществ газа является его высокое ОЧ (есть разные оценки, но у всех ОЧ больше больше 100). С одной стороны, это хорошо - мягче работа двигателя (т.е. шире диапазон гарантированной бездетонационной работы), возможность увеличения степени сжатия (и повышения КПД).
__ С другой стороны, чем выше ОЧ, тем медленнее (по крайней мере, для бензина) скорость горения топливного заряда. И хотя в принципе ОЧ и скорость горения - вещи независимые (т.е. в принципе может быть вещество, с большим ОЧ но такой же скоростью горения), практически тенденция именно такая (больше ОЧ - меньше скорость горения). Не встречал конкретного утверждения, но подобная тенденция должна быть и для газа.
__ Если скорость горения меньше расчетной, то максимальное давление в цилиндре достигнет максимума позже ВМТ, рабочая смесь расширится в меньшем объеме, отдаст меньше энергии (меньше будет КПД) и меньше охладится (от расширения), т.е. отработанные газы будут иметь более высокую температуру, что и приводит к прогоранию выпускных клапанов.
__ Сжечь выпускные клапана можно не только на газе - многократно писалось о подобной опасности при использовании (для ТАЗиков) бензина с сильно завышенным ОЧ (98). А самый простой и верный способ - сделайте зажигании как можно более поздним (и побольше, доктор, - побольше!...)
__ Кстати, очень вероятно, что причина того, что на газе меньше тяга (и больше расход топлива), как раз и кроется в неоптимальной (поздней) для газа характеристики зажигания...
__ Однако есть О_Ч_Е_Н_Ь____С_У_Щ_Е_С_Т_В_Е_Н_Н_А_Я____Р_А_З_Н_И_Ц_А между ТАЗ’ом и ТОЙОТОЙ !!!
1. ТАЗ изначально рассчитан на низкооктановый - 92-й (реально даже еще ниже, с учетом отечественного "качества" бензина), а ТОЙОТА И_З_Н_А_Ч_А_Л_Ь_Н_О____Р_А_С_С_Ч_И_Т_А_Н_А___Н_А____В_Ы_С_О_К_О_О_Т_А_Н_О_В_Ы_Й____(до 98-го, как минимум) бензин;
2. В ТАЗ’ах (кроме впрысковых) ЖЕСТКАЯ (некорректируемая) ХАРАКТЕРИСТИКА зажигания, а в ТОЙОТАХ (впрысковых, а также карбюраторных, но с МП-зажиганием) - нормальная А_Д_А_П_Т_И_В_Н_А_Я (т.е. приспосабливаемая к ОЧ) система зажигания С___О_Б_Р_А_Т_Н_О_Й___С_В_Я_З_Ь_Ю, а это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА !!!
__ Утверждать, что в "Тойоте" не может произойти прогарания клапанов, конечно, не стану. Но и вряд ли поверю в это, поскольку вероятность этого, полагаю ОЧЕНЬ мала (Н_А___И_С_П_Р_А_В_Н_О_Й___М_А_Ш_И_Н_Е_!!!).
__ Поскольку прогар клапанов (на ТАЗ’ах) при езде на газе - это, все-таки, исключение, а не правило (иначе не ездило бы столько народа на нем), рискну предположить, что причина этого, скорее всего, в том, что (кроме высокого ОЧ у газа) у этих машин как раз и было слишком позднее зажигание (читай - двигатель НЕИСПРАВЕН).
P.S. По поводу неустойчивой работы на ХХ, обедненной смеси и т.п. У вас же Т_О_Й_О_Т_А (с распределенной системой впрыска и МП-управлением с обратной связью по кислородному датчику) - так Н_Е___С_Т_А_В_Ь_Т_Е___Д_Е_Ш_Е_В_Ы_Е (т.е. рассчитанные на карбюраторный двигатель без какой-либо обратной связи) газобалонные системы. Ставьте системы, РАССЧИТАННЫЕ на работу С ВПРЫСКОВОЙ СИСТЕМОЙ, тогда уравлять этим поступлением газа будет не примитивной редуктор, а ШТАТНЫЙ БУ ДВИГАТЕЛЯ, который и будет регулировать обороты ХХ и состав смеси, корректируя подачу газа по сигнау обратной связи от кислородного датчика...
*
*
При ремонте АКПП слесарем было сломано стопорное кольцо левого привода, фиксирующее фланецв редукторе.Подскажите где его можно достать или может быть есть отечественный заменитель.
Попробуйте от ваз08 или от Нивы(оно чуть больше)-на ГалантVR4 подошло от08
1. Пусть сам слесарь и ищет ...
2. Если нет, то смотри на авторазборах ....
Здравствуйте уважаемые!
Собираюсь приобресть указанный в теме автомобиль.
Это будет первая моя иномарка.
Как у людей опытных прошу вашего совета: что меня ждет в смысле проблем эксплуатации. Чего делать, чего ни в коем случае не делать. Насколько надежен и долговечен двигатель 2СТ?
Насколько надежен и долговечен двигатель 2СТ?
насколько надежен и долговечен двигатель 2СТ?
Главный двуединый вопрос: ПОЧЕМУ и ДЛЯ ЧЕГО ВАМ НУЖЕН ТУРБОДИЗЕЛЬ?
В этом вопросе основное - брать легковой автомобиль "для себя" с дизелем - не стоит (судя по вопросу - "деревянная" рабочая лошадь для развозной коммерции и не нужна). Тем более, как первую "настоящую" машину.
Что ожидает указанный аппарат?
1) 2C-T вообще самый неудачный двигатель Toyota (после 2L-T/TE). Чуть раньше или чуть позже - но обязательно будет (!) ремонт (в лучшем случае) или замена (в худшем) головки блока. Потому как не переносит перегрева, а склонность к нему испытывает - даже просто при более-менее длительной езде на приличной скорости или частых интенсивных разгонах.
2) На втором месте - турбина. Но кончается она постепенно, так что можно подготовиться.
3) ТНВД - но если аппарат еще не пробовал местной солярки и будет питаться только качественным продуктом, а не отстоем с тепловозов - то на пару лет исправной службы можно рассчитывать.
Однако, понятно, что "заряженного" на конкретную машину человека на последнем этапе не остановить, поэтому основные моменты:
- ни в коем случае не брать пробежную или "беспрбежную в приморье", только прямыми поставками из метрополии
- по прибытии - на замену масла и охлаждающей жидкости (не экономить), также сразу замена ремня ГРМ и роликов, фильтры
- на ходу регулярно следить за температурой, после - регулярно проверять наличие ОЖ
- не раскручивать движок до высоких оборотов
- не лить левую солярку
- не забывать сливать отстой из топливного фильтра
- зимний пуск при исправных накальниках, соответствующем климату масле, хорошем
аккумуляторе и непаленой солярке должен быть нормальным - не стоит увлекаться эфиром.
P.S. "Помните - 70% контрактных двигателей (движок в сборе на замену) - дизеля
(MMC 4D56, 4M40, Toyota 2L-T, 2C-T, 3C-T...). А в легковом автопарке их - процентов 10.
Вот и дает простейшая арифметика, что средний дизель чуть не в 25 раз менее надежен,
чем бензиновый."
Дизель - давнее желание. У моего товарища
FW Passat 1,8тd. 1999г.в., 160т.км. Машина превосходно тянет во всем диапазоне оборотов; заводится в любую погоду с пол-оборота; в городе ест 7 лиров, по трассе 5,5; 140-160 км/ч по трассе - легко.
Нравится мне дизель - и все тут. Машина нужна для постоянных поездок по городу, пару раз в год поездки на 4 - 5 т.км.
Машина, которую хочу взять, завтра забирают с таможни во Владике. Поеду за ней сам. Цена 5900$, 97г, АКП, электропакет, диски и прочая ерунда. По цене нормально?
Что еще купить для замены кроме фильтров, ремня, роликов и пыльников? Шрусы долго ходят?
Правильно понимаю что привод РВ ременнной,
при порыве ремня клапана встречаются с поршнями?
- Если б/п и указанная сумма включает: а/м, доставку из метрополии, таможню и японского посредника - то немного (безотносительно к абсолютной величине суммы, а к тому сколько она стоила в японии).
- Привод ГРМ ремнем. Как уже указано - поршня с клапанами встречаются, а дальше - уже где слабое звено: клапан, направляющая втулка, распредвал, бугеля распредвала (ну это "страшилка" - проще не допускать).
- ЗИП - втулки стабилизатора и прочая мелочь по ходовой, м.б. стойкам пора на покой. Хотя вот смотришь отсюда на рынок з/ч - все настолько хорошо выглядит, что хочется сказать - "так не бывает", тем более и в опыте прецеденты были. Брался ли кто-нибудь оценить процент "фуфела"...
В общем - успехов!
Ребята, большое спасибо зо ответы.
Собираюсь забрать ее через две недели.
Да пробег (если не скрутили в Японии) 80т.км.,
для такой машины думаю - это только "обкатка". :)))) Понял так - необходимо сразу сделать полное ТО машине прямо в приморье, выбрав сервис поприличнее. Там и запчасти есть, и люди с опытом. Ну и с собой до дому ЗИП набрать, включая резину и диски.
Эксплуатирую Carina E 95г., UK, с движком 2С один год (планирую и еще один), до этого были другие дизеля (Opel, Mers). Шрусы ходят долго, пыльники я не менял, состояние их хорошее. Клапана встречаются почти у всех дизелей из-за компресии. Кстати для хорошей заводки компрессия это один из главных показателей. Движок 2СТ , я полностью согласен с Eugenio,77 , боится перегрева, поэтому при замене ремня можно сразу обратить внимание на помпу. Мне пришлось ее заменить, занятие не из легких. А вообще если движок и турбина в хорошем состоянии то вас можно поздравить. Машина очень тяговита и экономна. У меня до 7л, д/т зимой по городу.
народ, очень хочется Celica или Levin, подскажите чего ждать, на что смотреть и т.д., думаю брать с пробегом до 80000 и год 97-98. Можно ли брать на рынке или заказать сразу из японии и т.д. ПОДЕЛИТЕСЬ КТО ЧТО ЗНАЕТ!
Давайте прикинем...
- Касательно конкретно этих моделей много и подробно писали обладатели (в
разделе "Отзывы"), а выбор селики пару раз подробно разбирали у нас на форуме
(весна-лето этого года, поиск должен сработать, в т.ч. на слова типа 3S-GE,
3S-GTE)
- О величине пробега при выборе - лучше сразу забыть. Разумный предел для
таких годов - 120-150 тык. Так что при "70-80" - вы только оплатите барыге
его "нелегкую" работу по скручиванию одометра.
- Если позволяют средства - о покупке GT на местных рынках тоже лучше сразу
забыть, как о страшном сне. При высоком потенциале - оптимален аукцион и
приличный местный дилер.
Кто может привести таблицу расхода топлива для разного объема двигателя для Tayota Carina ED???
А что мешает лично зайти сюда:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-choice.htm#09
и лично выписать статистику владельцев ED и EXIV?
Утерян ключ арегинал Honda Accord 96г.двигатель
2.0 HDI.
Как блокировать иммобилайзер?
Спасибо.
утерян ключ арегинал есть только пустышка.
Как блокировать иммобилайзеры?
Заранне спасибо.
Кто-нибудь сталкивался с двигателем 1G-GZE?
Подскажите сколько у него система охлаждения и какой антифриз лучше заливать?
Слышал что "мыть" ультрозвуком инжекторные форсунки не всегда безопасно. Ваше мнения уважаемые ?
Если форсунки не убитые, то ультразвук и ВИНС помогут. Если форсунки проблеммные, то промывка приведет к негативу.
Я сам не промывал ни на Винсс, ни ультразвуком. Но из того, что рассказывали люди, которые чистили форсунки получается, что ультразвуковая ванна самая эффективная, а промывка Винсом может привести к сбоям в запуске двигателя "на горячую" и повышенному расходу топлива.
Поясни, почему могут появиться сбои в запуске движка "на горячую" при промывке Винсом?
ультразвук вещь коническая, может эта ультразвуковая ванна приспособлена просто для отмывания металлических деталей, головок например, совать туда форсунки я бы по остерёгся,устройство форсунок вы всё знаете, мощность генератора в такой ванне сотни ватт, есть и маленькие ванны, у меня на работе например есть маленькая ванна для промывки печатных плат, при наличии нужной смеси растворителей и ацетонов, форсунки в ней промываются,
промывка на Виннсе тоже эффективная и более щедящая, жижа на которой работает машина во время промывки едучая, но с металлом форсунок ничто не просходит(она отъедает только отложения),
я пользуюсь методом придуманным не мной конечно , но он очень эффективен и не надо ехать в сервис, покупаю очиститель карбюратора(кажется американский, кому интересно могу посмотреть как называется, стоит 80р) делаю не хитрый переходник от баллона к форсунке(баллон даёт не слабое давление)подключаю к аккумулятору форсунку через кнопку, нажимаю на кнопку баллона и щёлкаю питанием , по форме струи видно как промывается(очень быстро)....
Интересный опыт! Спасибо за информацию.
Вопрос Igor54 значит форсунку надо прежде снять из рампы? Я вот думаю промывать не промывать. Вроде работают. В Челябинске промывают со снятием и похоже звуком. Стоит удовольствие 1400 + резинки 620 р. Что скажете мужики ?
если ультразвуком то конечно, но если работают зачем трогать?
К сожалению я уже промыл на установке WINNS. Правильно говорят если работае не надо трогать. Раньше машина работала мягко без провалов. Теперь на оборотах ХХ и вплоть до 900-1000 появляется вибрация и при увеличении оборотов появляются рывки. Так- что сто раз подумайте по поводу промывочной установки . Я думаю надо промывать тогда, когда есть насущная потребность в этом. Успеха.
залил один раз левый бензин
теперь машина дергается на скорости 60-100 очень ощутимо. Когда стоишь на светофоре на скорости (коробка автомат) и резко даешь газ слышен хлопок
Стоит ли промывать или лучше взять новые? (сколько стоит комплект на 3S-FE)
У самого есть ультра звуковая ванна 15Вт. Мощности хватит для промывки? Какой раствор залить?
Читал в журнале "За рулем" (не помню какой номер), что если поставить масляной фильтр м магистраль охлаждения АТФ, то ресурс увеличится на порядок. А что, я думаю взять моторный фильтр, изготовить соединительный штуцер, прикрепить это хозяйство в районе радиатора и менять его во время ТО.
Ну как, народ, такая мысль?
вот теперь посчитаем, что накручиваете 30000км в год, теперь разделите 1000000 на 30000км
А на практике автомат класса короны выхаживает 200-300 тыс. км. при своевременном ТО.
Ссылка:
//arch.zr.ru/1998-9.html.
А проблема как раз и состоитв чистоте АТФ , не зря в меринах и даже в свежих тойотах (от 2000г.) применяют одноразовые бумажные фильтра. Я вот свою Калдину на аукционе купил, пробег90 тыс. км.
коробка работает идеально, но когда снял поддон, то на магнитах было достаточно продуктов износа.
Так что проблема достаточна актуальна как мне кажется.
0
Андрей, а какую именно статью по этой ссылке нужно читать?
Статья "Небойтесь автомата" из рубрики Клуб автолюбителей. Там по поводу срока службы можно почитать.
Андрей, в этой статье ни слова про автоматы фирмы AISIN, а именно эта фирма делает автоматические коробки передач для Тойоты.
Не нужно путать нажедность немецких автоматов, которые действительно больше 250 тыс км не выхаживают с надежностью автоматов AISIN.
Айсиновская коробка отхаживает до 1 млн км. Этого в принципе при нормальной эксплуатации должно хватить на 30 лет безпроблемной эксплуатации автомобиля.
Кстати - всем известно, что автоматические коробки которые ставятся на шевроле и форды одни из _САМЫХ НЕ НАДЕЖНЫХ_ в мире.
Тойота Корона 1994г. 4S-FE пробег 117000. Пользовался летом Teboil Silver 10w40 (ACEA A3/B3) за 8500 км. пробега долил 0,5 л.(т.е. остаток в 4л.-й канистре). На зиму обычно заливал Teboil Gold 5w40 (ACEA A3/B3) а тут черт попутал, взял Teboil Gold 5w30 (ACEA A1/B1). Вопрос, у 5w30 вязкость меньше чем у 5w40, не даванет ли через сальники и из под фильтра при холодном запуске??? Повелся на 5w30 т.к. якобы вязкость маленькая (хотя температура замерзания одинаковая -42С) и поэтому "достигается высокая степень энергосбережения, при высоком уровне защиты от изнашивания"
Точная инфа для спецов
http://www.teboil.ru/products/benzine.shtml
http://www.teboil.ru/book/class07.shtml
Давление на горячую будет поменьше, а про энергосбережение правильно,меньше гидравлические потери.Для сальников и фильтра при холодном пуске значения ни 30 ни 40 не имеет, главное что они оба 5W.
ЗАШЕЛ ПО ССЫЛКЕ 5w40 - синтетика 5w30 полусинтетика . Вязкость разная при 40 и 100 С . Вопрос а будет ли она разная при -30 С ?
Что для тебя важнее зимой ?
Я считаю лучше масло которое А3/В3 - класс качества . А вязкость насколько я понимаю отличается только в "летнем" разделе а в "зимнем" одиноково.
Посоветуйте.
Сейчас залито полусентетика Texaco. Имеем на замену BP 5W40 синтетику или полусинтетику.
Движек 5E-FE, 1995года.
На чем остановить выбор, на синтетике или полу. Движек не течет, масло не хавает.
И еще. Что японцы льют в свои движки. Слышал что синтетику и причем масло ZIC.
Спасибо.
А чем тебя TEXACO не устраивает. Залил себе TEXACO Energy (5W30 гидракрекинговое), вродебы ничего, BP много левого продают.
Масло нелевое, вопрос что лучше и чем японцы пользуются.
До не давнего времени японцы (в частности тойота) пользовалась Кастролом. Сейчас есть не проверенные данные о том, что тойота вроде бы начинает переходить на Esso. Но с вопросом с кем работает тойота сейчас лучше обратиться к Евгению.
Я, например, использую все жидкости производства Кастрол (как и рекомендовано тойотой сервисом).
По крайне мере так написано на сайте ESSO.
Да?:)
Интересная информация. Спасибо. Если не сложно - киньте ссылочку.
Хочу сказать за Питер - у нас, например на всех фирменных тойотовских станциях используется пока Кастрол.
http://www.essooil.ru/0109.htm#sot
Андрей, ну опять прочитал то, что написано на сайте и не нашел того, о чем Вы пишите. Написано, что ESSO 40 лет участвует в проектах, которые ведет тойота. Между прочим огромное количество маслянных гигантов принимают такое участие. Дело в том, что при выпуске, например новой коробки передач ведущие маслопроизводители начинают испытывать - как поведут их масла себя с этой коробкой передач. Это делается для того, что бы потом в инструкции к маслу можно было написать что то типа: "Рекомендовано в том числе и для Тойоты".
Другое дело - официальный поставщих масла. До не давнего времени официальным поставщиком масла для тойоты был Кастрол - это известный факт. Видимо сейчас позиции поменялись и похоже действительно официальным поставщиком стал ESSO. Не вижу в этом ни чего плохого.
Хотя одна негативная сторона все таки есть - в Питере купить настоящее масло ESSO более чем сложно. Легче съездить в Финляндию.
И еще вопрос - где можно посмотреть свойства масел ESSO? Очень хотелось бы сравнить их с характеристиками Castrol
по Москве тоже Кастрол
Так все-таки, кто нибудь мне ответит, что японцы льют в движки: синтетику или полу или минералку?
если двигло нормальное лей синтетику!
Утром завел машину, немного погрел сел и поехал. Остановился купить сигарет, естественно заглушил двигатель. Сажусь, ключь в замок зажигания, поворачиваю на запуск, а ничего не происходит. Стартер не крутиться. Лампочки как бы притухают но не гаснут, ключь отпускаю лампочки горят все в норме, опять пытаюсь запустить двигатель, все повторяется снова и так раз 5. Потом схватил стартер как ни вчем не бывало. В чем дело может кто сталкивался с такой проблемой (есть подозрения на АКБ).
Похоже на клеммы на аккумуляторе.
Или как вариант, если машина с АКПП, случаем не на D ли она стояла в момент заводки, а потом на P перевели и она завелась ...??
Стояла на парковке (точно), я бы тогда ключ не смог выдернуть из замка, а вот клеммы надо бы почистить. А втягивающее не может мозги парить. Просто на жучке у меня из-за втягивающего такие вещи происходили.
Может конечно и из-за него, но я бы с клемм начал ....
Мне тоже интересно, чем закончится дело. У самого нечто похожее. чуть ниже тема "с трудом заводиться, щелкает".
Благодарю.
Сегодня почищу, завтра отпишу.
Я уже сжился с этой проблемой. То с первого раза стартер начинает крутить, а то маслать ключем замучаешься. Перепроверил уже все что можно, везде полный порядок. Понятно что где то "его величество контакт", но вот где ...
Последний вариант тут вычитал, что это может быть контактная группа в самом замке зажигания, вот никак не соберусь туда залезть почистить.
Ситуация выглядит так: повернул ключ, лампы все зажглись, поворачиваю дальше, слышен четкий щелчек втягивающего, при этом лампы притухают а часы гаснут (салонный свет, если включен, практически не притухает), стартер не крутит.
Ключем туда/сюда ... стартер зажузжал.
Горячая реже так себя ведет, холодная практически постоянно.
А прежде чем на втягивающее попадет питание сработает еще реле стартера, это во-первых. Во вторых , если лампы гаснут, значит есть нагрузка в этот моментткт возможно 2 варианта (при условии, что механика стартера исправна). Первый - это КЗ, то в месте КЗ контакт будет сильно греться. Второй на самом стартере обрыв ( не контакт) токосъемных ламелек с обмоткой. Если втягивающее срабатывает, а стартер не крутит щупайте все контакты, либо смотрите пятаки на втягивающем, или ламелики.
Была такая проблема. Оказалось - плохой контакт в клеммах АКБ.
Была такая проблема. Оказалось - плохой контакт в клеммах АКБ.
ГДЕ КУПИТЬ Б/У ЯПОНСКУЦЮ РЕЗИНУ В МОСКВЕ ???
796-51-54
Точно, в Южном порту. А рядом с ю портом в подвале есть еще один магазин. Координаты можно найти через поиск в инете.
В Южном порту
У меня королла AE-91 FX двигатель 5A-FE карбюратор.Нужен хороший мастер в Москве желательно в свао для содействия в регулировке клапанов, если потребуется замена стаканов.Шайбы и стаканы я достану.т.514-30-04Заранее спасибо.
подскажите пожалуйста, для новой кароллы (хетчбэк, 1,6) какую резину лучше ставить. В основном езжу только по Москве, конечно до мужчин мне далеко со своим опытом вождения (4 года), но явно к разряду "барышня за рулем" не отношусь.
спасибо за советы.
Мое ИМХО по резине... Надо брать шипованную резину. Понятно, что в городе дороги мокрые, снега и льда на них нет, но в один прекрасный зимний день дорожные службы могут не справиться со снегопадом, а это уже серьезно. Улететь с дороги можно очень быстро:( Лучше перестраховаться. С другой стороны у шипованных шин посредственное торможение на асфальте... Я бы вибирал из шипованных шин - Nokian Hakkapelitta 2, Good Year UG500, Gislaved Nord Frost 3. По городу говорят Gislaved Nord Frost 3- неплохо. Летняя резина совершенно неприемлема! А если Вам за город по трассе надо??? Там совсем другая дорога...Прошу сильно не пинать если что не так.
P.S. В субботу у нас снежок выпал. Мне было не скучно на дождевой резине:) Танцы устроил:)на площадке конечно... На дороге двигался 30-40 км/ч:))
а что вы можете сказать о резине Bridgsone WS-50.
Дело в том, что брат уговорил её вчера купить, так может пока ещё не поздно поменять её. Начиталась в интернете кучу статей, тестов о данной марке (конечно, они не лидер среди зимней резины, но среди лучших). спасибо
Купи последний номер Авторевю. Там как раз тест зимней резины, WS-50 в том числе.
Я тоже себе купил WS-50. Так вот, все хорошо, но по сухому асфальту ездить теперь страшновато, машина непредсказуема, а на льду и снегу - нормально.
до этой резины ездил на NF 2, сейчас решил попробовать без шипов. Резина мягкая и нешумная, по снегу и льду гребет как на шипах без всяких вопросов и претензий. Но ходить по мокрой или сухой дороге на ней более 130 страшновато, машину начинает водить по дороге, до 130 нормально, только как-то немного задумчиво поворачивает машина (это наверно от того, что она мягкая). По Москве все равно больше 60, местами 100 не поедешь да и дорогу "поливают" постоянно, так что подойдет без проблем.
И еще про то, что типа городские службы в один из дней не справятся, так в этот день все будут ехать 0-10 км/ч и ничего страшного не должно случится, так что катайся, только сильно не гоняй на этой резине.
ЗЫ: на будущий год отдам эту резину отцу на Максимку, она ему больше подходит, а себе возьму Игл ультра грип. Ауди а6 приятеля ходит на ней как по рельсам и в том числе и на высоких скоростях.
Еврокамри 98, 2,2 механика
Бридж - хорошая резина. C WS-50 не знаком, но мне кажется по Москве подойдет, раз Вы ее уже купили, то надеюсь потом нам сами и расскажете:))
Удачи на дорогах.
P.S. Ниже -10C солью дороги не посыпают, будьте осторожней. Это мне знакомый из "Спецтранса" рассказал.
Все правильно:)
Правда про Nokian я наслышан очень много отрицательных отзывов. Люди жалуются на слабые боковины, на грыжи на шинах.
Угу... Вот задумался... GY UG500 или G NF3??? Чего брать???
У меня на моей Ceres стоит нешипованная Bridgestone Blizzak MZ-03 185/60 R14 (шла вместе с машиной). Пока ок.
Я бы поставил, а точнее всегда (14 лет) ставлю на зиму зимнюю резину но, упаси бог, без шипов. Дело в том, что в деревне Гадюкино асфальт даже в большие морозы обычно покрыт водой (ну в смысле снегом растаянным с помощью соли, это было раньше, а теперь с помощью химии) и поэтому смысла в шипах нет. А вот в хорошем протекторе с хорошими водоотводящими каналами есть очень даже большой смысл. Ну это лично мое мнение. Я пробовал пару зим ездить даже на летней резине и не заметил ощутимой разницы если нет больших морозов.
Ну господа - на летней резине зимой и "убраться" можно. Мне, например кажется, что лучше покупать шиповку, но с _плавающими_ шипами. Эта резина на слякоти ведет себя как не шипованная, а на льду, как шипованная. В общем СУПЕР!
Это смотря у кого какие навыки вождения, да и к тому же у меня полуджип :-) (рав4) и ведет он себя на дорогах более уверенно. А шипы не для меня, да и зачем они на асфальте?
Андрей, а что за резина такая с _плавающими_ шипами??? Какие фирмы производят. Сам собрался покупать Good Year UG500
Да вот вопросец еще появился ... Какая макс. ширина резины к нам в Карины влезает??? (Я уже о весне думаю!:))) Диски... Резинку пошире...:)))
У меня на пример с плавающими:)
Гиславед норд. Плавающие шипы еще и тем хороши, что они не вылетают как правило на асфальте, они же "плавают" и как бы прячутся в резине. А на льду они при торможении, или при газе на оборот выступают и цепляются за корку льда. В гарж въезжать очень удобно, как когтями лед роет.
Резина уже четвертый сезон ходит, сейчас в очень хорошем состоянии.
В общем рекомендую. Дорогу держит хорошо. Одна проблема - на металических пластинах плохо тормозит. (ну да я об этом рассказывал уже, на трамвайном переезде едва затормозил из за металических плит вместо асфальта)
Вот я и говорю, что лучше резину которая ведет себя стабильно, а не так, что здесь она тормозит, а здесь нет...
Всем здрассте.
Был 2.5 месяца в командировке.... в Туркмении. Говорят, что там люди бедно живут, однако бензин там стоит 40 копеек!!! за литр (естественно в переводе на рубли)
Меня интересует три вещи:
1. Много ли там тойот?
2. Какой уровень средней зарплаты в гос учереждениях?
3. Какие перспективы в жизни у молодого поколения?
Тойоты там есть, но не так много как, скажем, в Москве. Средний уровень зарплат около $50-$70. По поводу перспектив.... все либо пьют, либо пытаются уехать в Россию.
Приветствую добропорядочных господ!
Прошу Вашего совета. Хочу подобрать самые дешевые стойки на карину2 92г.в. седан. Мне такие, шоб годик отъездили. К тому времени, надеюсь, с даньжатами лучше станет. В общем вопрос комплексный у меня: можно ли ставить отечественные, если да, то какие, и что нужно учитывать при их установке.
Прошу поделиться любой полезной информацией на эту тему, дело молодое, сами понимаете :)
Спасибо!
Я на свою Короллу 92 4WD AE-104 поставил вкладыши Монро (выписывать и ждать оригиналы было некогда) для Ваз-2110 (2500 руб. за 2 шт), правда, пришлось выточить и наварить на стойку стаканчики (вкладыши больше где-то на 2 см). Вроде нормально получилось (поправьте если я не прав и этого делать не стоило). Если хочешь родные - выпиши Каябу (около 2000 за 1 шт.)
Значит так тут подымался неоднократно вопрос про угар масла, лямбду и вообщем все вокруг этого. Постановка вопроса:
1. Масло ест мало ну может чуть чуть но не смертельно пробег где то около 150 ккм, двигатель сухой лямбда не менялася, проверять не ездил потому что прочитал что ходит где 80 ккм ну пускай 100 ккм, значит надо менять!!! - это наверное факт.
2. Если пальцем в выхлопной поводить то на нем остаеться угар масла сажа но немного, на новых машинах это отсутствует.
3. значит ли все выше сказанное что замена лямбды бесполезная затея пока не остановишь угар масла полностью потому что новая лябда покроется этим угаром и перестанет работать через какую нибудь тысячу ккм.
Поправте меня или обнадежте что делать я почти согласен на то что надо менять колпачки, но трабл такой они у меня уже есть покупал большой ремкомплект для двигателя, сальники из этого комплекта ставил проблем нет отличные, значит ли что колпачи тоже хорошие или лучше оригинальные взять за большую кучу денег, плюс работа и т.д.
А может не заморачиваться????
p.s. Мысли эти пришли по поводу возросшего расхода бензина с опусканием температуры 17 л/по городу для Камри с 4sfe наверное многовато будет.
- ЛЗ проверять НАДО... Только тогда и можно решать, влияет он на перерасход или нет. Из
рукава легко удастся вытрясти кучу примеров, как и 250-300 тык на старом ЛЗ ходят машины при
нормальном расходе топлива (и за это время датчик не раз принимал обильные "масляные
ванны", может он уже давно и не живой - но на поведении это не отражается).
- Умеренный угар масла не должен приводить к загрязнению ЛЗ. Тогда с той же
легкостью он мог бы покрываться нагаром и от переобогащенной смеси. Во-вторых,
выхлопная труба - это не совсем то место, с которым можно сравнивать, как Вы думаете -
есть ли такой же нагар на внутренней поверхности штанов или приемной трубы? В-третьих, как
навскидку отличить в трубе нагар бензиновый и нагар масляный - при таком расходе
может ведь получаться и черный дымок?
- Кроме того, не забываем, что для новых машин производителем нормируется такой
гигантский расход масла (особенно в период обкатки), что по логике п.3 датчики
уже на ТО-1 надо было бы вырубать из пластов отложений и менять на новые. Если на
то пошло - то местный бензин много вредней для ЛЗ, чем масло.
- Если не случилось ничего экстраординарного, то роль полностью умершего (причем
в положении "бедная смесь") ЛЗ из этих 17 литров - не более 3. Так что как
минимум стоит поискать и другие причины
(http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm).
А как насчет колпачков,Ваше мнение плиз
Мнение
- По колпачкам - так ведь цифра-то расхода масла так и не была оглашена :), лучше с привязкой к манере езды. Где-то до 150-200 мл/1000 км можно при отсутствии большого желания можно и подождать. До 300 - лучше менять.
- По расходу - так я о чем: даже расход в 14 - будет не нормальный. Поэтому надо искать главную причину аппетита - может радикальней успех будет. Во-вторых, никакой гарантии, что от замены ЛЗ даже 3 литра экономии будут, никто не
даст - 20% это как предел лямбда-регулирования вообще (не факт что датчик кончился в самом "расходном" состоянии).
Так это мне и надо то 3 литра минус будет 14, это очень хорошо большей экономии мне и не надо, я живу в реальности.
Проверить обратный клапан топливной магистрали. У меня расход на полном приводе и до 20 доходил. А 14 на моноприводе это предел после которого надо ремонтироваться. 12 на 100 это реальность.
Дело до смешного доходит, колеса летом стояли 15 дюймовые положено 14 расход топлива был 7.5 на трассе и не больше 13 в городе, езжу я по городу в среднем 80 км/час, кикиом не пользуюся но уходить первым со сфетофора люблю, переобулся на зимнюю резину на 14 плюс минусовая температура расход выро на 10 литрах проезжаю 60-66 км, но стиль езды не менял, расход масла не замерял покупал 4 литровку, залил 3.5 поезил потом долил до конца сейчас при проезде 7000 км уровень держится посередине между мин и макс. Про колпачки вопрос я задавал про качество их в большом ремкомплекте вприципе нормальные они или нет, по состоянию фильтров так они все новые на расходниках экономить не привык.Есть подозрение на катушку зажигания что искра идет не сильная какойто треск слышен в ее районе, но проверял ночью на предмет искрения и обследовал ее поверхность досканально следов пробоя на корпус нету. Что еще добрые люди можете предложить по данной проблеме.
Все, кто ищет колесные диски и не встречает понимания у продавцов при упоминании названия своей машины - вы помните, кто в первую очередь заботится о спасении утопающих? ;) Так что вооружаемся штангенциркулем, снимаем родное колесо (или берем запаску) и измеряем среднее расстояние между отверстиями под болты - соседними и, на всякий случай, через одно.
Маркировка, к примеру, 5х114 означает, что в диске 5 отверстий под болты, и ЦЕНТРЫ этих отверстий находятся на окружности диаметром 114 мм. Нехитрые вычисления дают расстояние между центрами отверстий под болты; если вычесть один полный средний диаметр такого отверстия (в моем случае - 13.3 мм, подозреваю, что это у всех одинаково), получится расстояние между ближними краями отверстий - которое как раз легко измерить. Я специально указываю и промежуточный итог, чтобы вы могли сами вычесть диаметр отверстия под болт, если вдруг он отличается от моего.
Итак, 5х100: 58.8 мм между центрами соседних отверстий, 45.5 между ближними краями; 95.1 и 81.8 мм соответственно для двух отверстий через одно;
5х114: 67.0/53.7 для соседних, 108.4/95.1 для дальних.
Тойотовские 5-болтовые диски (из 14") мне попадались только 5х100 (например, Карины) или 5х114 (как раз у меня на Камри-91). Вообще же бывают еще диски 5х108, у них получится 63.5/50.2 и 102.7/89.4.
Общая же примерная формула диаметра окружности, проходящей через центры отверстий для болтов (именно эта величина входит в маркировку диска), получается D=1.7013*(a+d), где а - измеренное расстояние между соседними отверстиями для болтов, а d - средний диаметр этих отверстий.
На тойотовских дисках диаметр центрального отверстия 60 мм, у европейских, в основном - 65 мм. Есть, правда, мнение, что при креплении на пяти болтах не так уж и важно, что внутренний обод диска не будет прилегать к ободку ступицы. Думаю, если родных дисков не найти - действительно можно обойтись похожими, с несколько большим центральным отверстием.
Удачи в поисках!
Тогда вопрос. Купил на днях нулевую резину на обычных дисках от Гольфа. Посадочные под болты подходят, вылет тот же, а вот центральное отверстие больше. Стоит перекинуть резину или можно так поставить на Короллу?
Поищите лучше в колесных магазинах специальные "ступичные проставки" для своего размера (54/57). Без них я бы на ездить не стал... Или, да, придется резину перекидывать.
(-)
Строго говоря, не знаю - как насчет вылета. Но знаю, что почти все автопроизводители обычно допускают некоторые вариации в размерах дисков (например, 14/15" диаметр и 5.5/6.0/6.5" толщина). Так что колея будет чуть отличаться, также как и в случае использования диска подходящего размера, но чуть другого вылета. Мне кажется, можно без опасений использовать любые "нормальные" диски - а некоторые даже и на откровенно ненормальных ездят (на зубилах, в основном :))) ).
Вообще, в крайности впадать не надо - и все
будет хорошо :)
Олег, спасибо за информацию!
Думаю будет интересно посмотреть на этот сайт
http://www.tyresplanet.com/
Привет, Андрей!
Чего язвишь? :) если бы эта отличная ссылочка была приведена в ответ на один из нескольких похожих на мой вопросов - я бы и не заморачивался, раз готовый ответ уже есть :)))
Так что, люди, распечатываем страничку http://www.tyresplanet.com/pcd.htm - и за дисками можем смело идти в любой магазин, на любой рынок или разборку, или даже смотреть на частные объявления :)
Привет!
Я не язвлю:)
А про ссылочку я сам только не давно узнал:)
Вот еще интересные ссылки. Но на сколько я знаю, если покупать русские диски, то лучше не K&K, а ВСМПО
http://www.kk-wheel.ru/
http://www.nevashintorg.ru/
http://www.autoshina.ru/cgi/php/faq.phtml
http://www.obod.ru/index-ea=1&ln=1&chp=showpage&parent=129&num=83&zi=129
А как же Авиатехнология???
http://www.protax.ru/firma_avia.php
По моему очень даже ничего диски. Тем более известно, что эти диски идут на экспорт. Сам по весне думаю из них что нибудь прикупить... Или есть получше кованные цена--качество?
Спасибо за информацию! Я и не знал про эти диски ни чего.
спасибо
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при покупке б/у резины.
Боковины, остаточный износ протектора (в том числе не равномерность износа), количество "заплаток" в колесе.
Подскажите, какие тепловые зазоры поршневых колец.
Двигатель 1С.Заранее благодарен!!
В смысле зазор в замках колец? Много зависит от того, какой год и какая модель.
Например, один из вариантов:
1 - 0,27-0,54, 2 - 0,45-0,72, 3 - 0,10-0,82. Для максимально допустимого - сверху накинуть для каждого еще аж 0,8...
Подскажите, какие тепловые зазоры поршневых колец.
Двигатель 1С.Заранее благодарен!!
Дамы и Господа буду премного благодарен за эксплуатационное руководство на toyota caldina с дизелем 2С.
люди ДОБРЫЕ!!! ПОМОГИТЕ! НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕЛО ПУСТЯКОВОЕ, НЕТ БЛИЖНЕГО СВЕТА НА КАЛДИНЕ 98 ГОДА, ИЗ-ЗА ЗАМЫКАНИЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ? ДАЛЬНИИ ТО ЕСТЬ...
Собственно книга по калдине:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
Как вариант - карина:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
В электронном виде - НЕТ.
Машина: Corolla Cers 95г.в., кузов E AЕ101 ATPEK (так на табличке написано :)
Когда переобувался, решил посмотреть к задним колодкам.
Только вот уперся в то, что не могу снять барабаны....
немного подолбил молотком по ободу с торца, но видимо хорошо прикипели...
Никаких болтов и штырьков (как на зубиле)....
Смотрел, смотрел, так и не понял как их снимать.
Есть два маленьких отверстия в районе ступицы, но они глубиной 3-4мм и тупиковые (нет резьбы).
Что делать??? Скоро буду менять передние колодки, хочу снова посмотреть к задним...
Помоги плиз :)
Нужно свести немного колодки. У меня на Короне с обратной стороны есть отверстие с резиновой заглушкой. Там механизм типа храповика. Надо одной отверткой отжать стопорную пластину а другой крутить шестеренку.
Вкручиваешь в эти два отверстия подходящие болты и попеременно начинаешь их закручивать. Барабан должен легко отойти. У меня такие же дела на тормозных дисках передних, вот так сделал и тормозной диск снял спокойно. А перед этим горе-мастер звонит и говорит - приезжай не можем снять, бъем кувалдой не снимаются, надо пол подвески разбирать. Я приехал, и сам все сделал как выше сказано. Очень просто - этож японцы.
Хорошие мастера Вам машину чинили:)
Это еще что. Я этим мастерам заказывал проточить диски (ну естественно подразумевалось снятие и установка торм. дисков). Проточили нормально. Делали все без меня, т.к. был на работе и не мог вырваться для визуального контроля. Когда приехал забирать, все было ОК. Расплатился, попробовал тормоза - выбрация ушла, уехал. Через 20мин раздались страшно подозрительные звуки спереди непонятно где. Чем дальше тем страшнее. Оказалось мальчик, который работает только первый день, и которому поручили всего лишь привернуть колеса -не до конца притянул болты на передних колесах. Больше туда никогда не поеду.
Колеса - это общая болезнь всех сервисов. На хорошем сервисе, я заметил - такие операции поручают внимательному мастеру. Наверняка парень притянул колеса на подъемнике, а проверить усилие затяжки после того как машину опустили просто забыл.
Я поэтому каждый раз если на машине ремонтники колеса скидывали, отъезжаю не много от сервиса и сам все колеса протягиваю.
Привет коллега, у меня абсолютно такой же авто, только двигатель поменян на 20 клапанник. Чтобы снять барабаны необходимо в отверстия с резьбой (внимательно осмотри барабан и увидишь, их 2) вкрутить два болтика и далее попеременно затягивай. Если ещё вопросы по тачке, то можешь писать на мыло. Удачи.
:) Буду пробовать в выходные...
Скажите, какое моторное масло наиболее подходит а/м toyota corsa 1996 г.в, при эксплуатации летом и зимой?
У меня такое же авто 1995 г 4E-FE, прежний хозяин лил в нее Mobil1 5W50, я лью то же самое, доволен...
Господа, подскажите что думаете по поводу антифриза HOLTS или есть что получше ? (CARINA E, 3S-FE, 1994). Спасибо !
Привет, этот антифриз отличная штука, но я заливаю себе антифриз EXPERT. EXPERT производит таже фирма, что и поставляет в Россию HOLTS, они "слизали" формулу. опыт общения с этим антифризом 3 года и ничего плохого сказать не могу. Удачи.
намедни поменял жидкость в АКПП,(коробка A241H) не могу разобраться с уровнем, когда двигатель заглушен уровень жидкости на 1см выше верхней отметки, а когда двигатель заведу-прогрею, по переключаю передачи и поставлю на парковку , то уровень на отметке минимум, что посоветуюте?
http://cansy.ru/31nissan1.htm -
Используйте щуп для измерения уровня, чтобы проверить уровень жидкости на "HOT" (высоких) температурах трансмиссионной жидкости [50 - 80°C] после того, как автомобиль эксплуатировался приблизительно 10 минут. Уровень жидкости может также быть проверен на "COLD" (низких) температурах трансмиссионной жидкости [30 - 50°C].
1. Остановить автомобиль на равной площадке и применить стояночный тормоз.
2. Запустить двигатель, а затем "прогнать" РВД через каждое положение, и оставить его в положение в "P".
3. Проверить уровень жидкости с двигателем на холостом ходе. (Если автомобиль не эксплуатировался в течение некоторого времени и температура окружающей среды ниже 30°C, "COLD" температура трансмиссионной жидкости может быть получена, прогрев двигатель полностью.)
4. Вытащить щуп для измерения уровня и вытереть его чистой хлопковой материей. Вновь установить щуп в масленую трубу.
5. Вытащить щуп снова и снять показания. Если температура трансмиссионной жидкости высокая, уровень на щупе должен быть в положении "HOT" (в заштрихованной области). Если температура трансмиссионной жидкости низкая, уровень должен в положении "COLD" (как показано на рисунке).
Следует контролировать уровень жидкости в трансмиссии - как перелив, так и недолив может повлечь неисправности трансмиссии.
http://www.tahoe.ru/ -
Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение "P". На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью "Hot". Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла.
Есть и особый случай - автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе.
Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение "N". Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот.
Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД "N". В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение "P". Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение "N".
Также в положение "N" РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД "P". Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет.
Кроме того, проверку уровня масла в АКПП автомобилей VW, Audi с трехскоростными коробками следует проводить при установке РВД в положение "N".
В некоторых АКПП вместо щупа в картере имеется контрольная пробка. Не удобство этого заключается в том, что для проверки масла нужно ставить автомобиль на "яму" или поднимать на подъемнике. Но есть и преимущество: никогда не перельете масла в АКПП, что весьма важно. Такие пробки имеют АКПП фирмы ZF, которыми, как правило, оборудуются автомобили BMW. Причем на BMW с пятискоростными коробками эта же пробка служит и для заливки масла. В целях безопасности контроль уровня в этом случае производится при чуть теплом масле. Это - европейская мода. На "американцах" такая процедура проверки уровня нам встречалась только в АКПП 4T40E.
Следует отметить, что имеется АКПП, у которой, вообще, не предусмотрено ни каких устройств для определения уровня масла. Это трансмиссия Mercedes 722.6, которая устанавливается сейчас, практически, на все автомобили этой фирмы. Дело в том, что емкость, куда заливается масла для АКПП, соединена с масляным поддоном через перепускной клапан, назначение которого поддерживать требуемый уровень масла в поддоне. Поэтому уровень залитого масла не играет такого значения, как для других трансмиссий
0
Привет, коллега....У меня та же коробка, но только обычный полноприводный Спринтёр. Первое время тоже грузился - уровень на незаведённой вроде высокий уровень, а как прогреешь, так вообще щуп сухой, поменял масло, долил - сроде уровень повыше стал, но тоже не высокий - забил!! И тебе того же советую, менять вовремя не забывай, а на остальное забей, ИМХО миллиметров пять туда сюда роль важной не сыграют, главное что бы ты сам не замечал каких-нить косяков в работе коробки. Если работает нормально - то значит всё в порядке. Удачи!
Второй вариант проверки правильный - долей немного.
Есть ли у кого опыт ремонта мотора у ребят на http://www.motorlux.com? Светит поменять мотор на Toyota CarinaE... хотелось бы чтобы "новый" (контрактный из Владивостока) проходил долго...
Я не делал, но знаю людей из тойотовской конфы на авто.ру, которые делали у них. Недешево, но профессионально.
Один из двигателистов тоже авторушник.
На улице холодно, а в машине "Африка". Проблемка, как мы и предполагали, оказалась в заслонке (ее приводе). Если говорить более правильно, то до конца проблему не стал убирать полностью. Можно было, конечно, и до конца все доделать, но на сегодняшний день данное решение проблемы меня устроило...
Добираться до печки я решил через бардачок. Снял его полностью, снял нижнюю часть панели (под ним). Конструкция печки достаточная сложная, упаковано все весьма плотно, свободно добраться до ее узлов проблематично. Вид печки можно глянуть здесь:
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8714&tregion=J&cid=267&mid=5&fulldate=02/01/1995
При наличии свободного времени, можно конечно скинуть панель, но ..... не хотелось идти по этому пути. Печку изучил по картинке с вышеуказанного адреса, прикинул где должны располагаться сервоприводы, заслонки ......
Вообщем, сняв бардачок, нижнюю часть панели (указывал выше) увидел сервопривод заслонки смешения воздуха (Air Mix). Покрутил рукоятку температуры и убедился, что это он. При повороте от 18 до 20 (градусов) наблюдается долгая работа сервопривода (весьма хитрый поворот механизма) и тянется тросик привода (по всей видимости краник печки). В этот момент, как и предполагалось ранее, открывается краник печи и ......... (Вот это "и" и явилось причиной (мое мнение)!).
Затем при плавном перемещении регулятора температуры (вверх) сервопривод потихоньку что то вращает (я так и недопонял до конца что ..????????). Короче, при видимых вращения данного механизма тепла так и не было. Думал разное пока ...... И вот, случайно, решил рукой пошариться (через низ печки ) ..... Пальцами нашел снизу печки какю-то тягу (ход у нее вперед-назад по направлению машины) и нажал на себя (в сторону салона) и ...... О ЧУДО!!!!! Из дефлектров пошло долгожданное тепло. Перевел тягу вперед - стало опять холодно. Вобщем, при перемещении тяги на себя, слышен мягкий звук захлопывания заслонки внутри печки. Глянул на печку снизу: так и есть, на нижней плоскости печи (в районе крепления левого воздуховода для подачи воздуха к задним пассажирам) выходит вал, от него идет тяга и уходит за печку (в сторону двигателя). Перемещается даная заслонка без особого сопротивления (вот с нее то и слетел привод сервопривода (Air Mix (опять таки мое предположение????????))). Добраться за печку весьма сложно .. Я пошел по пути наименьших временных затрат, - зафиксировал пластиковой стяжкой привод заслонки в положении на себя (теплый воздух), дабы она сама не ушла в положение "холод".
Получается так, при вращении регулятора температуры от минимума к максимуму, на начальном этапе, открывается краник печки (долгая работа сервопривода) и, одновременно, перемещается эта самая (бедовая) заслонка в положение "тепло". И затем, при последующем вращении регулятора, еще что то перемещается (судя по всему то же заслонка??????????), увеличивающая тепературу .....
Все собрал обратно и теперь наслаждаюсь теплом ...!
Вот такое вот своеобразное решение проблемы .....!!!!
"Совет77", если подскажешь ответы на вопросики будет вообще здорово ...!!!
P.S. Спасибо тебе еще раз за грамотные советы! На том же сйте http://www.elcats.ru/toyota/....) глянул вид печки Кроуна. Похоже но по другому.
__ Насколько я когда-то разобрался, в климатической установке есть сервопривод краника печки и сервопривод заслонки смешения воздуха (ну, и еще другие сервоприводы - направления потоков, забора воздуха, подачи воздуха к задним пассажирам (не у всех)). Сервопривод краника печки не имеет промежуточных положений, переключается "от упора" и до другого "упора", в зависимости от того, нужно ли подогревать воздух вообще или нет. Обычно он открывает/закрывает краник печки при изменении положения регулятора как раз в районе 18...22 градуса. К заслонке смешения воздуха этот привод не имеет отношения и не "..переводит эту бедовую заслонку в положение тепло..." (неточное цитирование). Именно его жужжание и слышно (в течение нескольких секунд) при переходе с 18 до 20 град.
__ Заслонка смешения потоков воздуха ПЛАВНО перемещается от положения холодного потока до горячего. Именно ее сервопривод (который постепенно перемещает ее от "холода" к "теплу") и слышен при регулировке температуры (..."И затем, при последующем вращении регулятора, еще что то перемещается..." - точная цитата).
__ Насколько я помню, на оси этой заслонки находится рычаг, к которому прикреплен троссик, идущий к сервоприводу (расположенному почти на другой стороне печки). Троссик (опять, насколько я помню) огибает печку почти вокруг.
__ Вариантов, почему не регулируется заслонка, несколько:
а) отломался рычаг от оси заслонки (вроде бы нет, судя по описанному);
б) соскочил троссик с рычага заслонки (из описанного не очень понял, так это или нет);
в) оборвался сам троссик (весьма маловероятно);
г) слетело крепление оболочки троссика (как со стороны заслонки, так и со стороны сервопривода) - вполне возможно;
д) соскочил троссик с рычага сервопривода или прокручивается рычаг на оси самого сервопривода - тоже вполне возможно;
__ Ездить с полным теплом безусловно лучше, чем вообще без него. Однако и не слишком в кайф, даже с учетом того, что БУ "климата" будет регулировать обороты вентилятора печки, корректируя температуру - поток раскаленного воздуха не слишком приятен для водителя и не слишком полезен для "торпеды", ветрового стекла и т.д...
__ Еще раз рекомендовал бы вынуть магнитолу (делается весьма быстро и не сложнее разборки "бардачка") - весьма вероятно, что можно будет увидеть этот самый сервопривод, посмотреть что там и как, и по нормальному пофиксить проблему.
__ Удачи! Отпиши, если полезешь туда.
Загибает или нет клапана на 4S-FE при обрыве ремня ГРМ?
1) В _нормальных условиях_ - 4S-FE не должен гнуть клапана.
2) Исключения: любой двигатель может гнуть клапана
- при наличии обильного нагара на клапане и днище поршня
- при использовании нестандартных ремонтных поршней
Как можно узнать поступает ли на EFI сигнал с датчика кислорода?
1) осциллографом :) или хорошим вольтметром непосредственно с вывода датчика или
с OX диагностического разъема.
2) т.к. вариант 1 технически несколько сложен, то - см. здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm
(VF-диагностика - так сказать, отклик ЭБУ на получение сигнала от ЛЗ)
Коды считай по лампочке,если не поступает - будет соответствующий код неисправности.
Кодов неисправности нет! Можно ли считать, что ЛЗ умер? Свечи новые, крышка трамблера новая, ВВ провода в порядке, Воздушный фильтр в порядке. Только форсунки еще не пробовал чистить и фильтр топливный менять. Что еще то может быть? Ужор 12 л на 100 летом в городе 14 зимой на 1.6 двигле 4A-FE не LB.
У меня на Sprintere 4a-fe точно такой же расход, я тоже все перепробовал, но безрезультатно. При самодиагностике кодов неисправности не было. При диагностике в мастерской сказали, что у ЛЗ плохая чувствительность. Меня это достало, поэтому сегодня поеду покупать бошевский ЛЗ (подогреваемый) и в выходные планирую ставить.
Отпиши, какие изменения произойдут,пжлст, а то есть у меня возможность тоже поставить Бошевский ЛЗ.
Как без проблем датощить RAV 4 на верёвке с неработающим двигателем?
и не более50км , далее отдых
После отдыха опять можно тащить?И почему только 30 кмч и не более 50км?
Вообще есть формула для авто с АКПП - 50/50. 50 км со скоростью 50 и на N, иначе коробка может потом плохо себя почувствовать...
Подскажите,кто знает,как перевести щетки стеклоочистителя(на лобовом) в зимний режим
(т.е. приподнять), механическим или электрическим
путем (привод спрятан под "бородой"). Toyota Ipsum 96.
А можно вопрос ?
что это вообще такое "зимний режим" очень интересно, первый раз услышал.
Заранее спасибо за просвещение.
Ссылка:
http://www.auto.vl.ru/forum/search.php?f=1&search=%E7%E8%EC%ED%E8%E9+%F0%E5%E6%E8%EC+%F9%B8%F2%EE%EA&globalsearch=1&match=1&date=0&fldsubject=1&fldbody=1
Скопируй её полностью. Там результаты поиска.
Как поменять воздушный фильтр у Camry 2002.
Спасибо,
Юрий
Исходя из логики и формы вопроса, можно дать только один правильный ответ: у дилера или на
официальном сервисе в ходе проведения планового ТО.
P.S. А в чем проблемы и в чем необходимость сего шага?
Народ выручайте!!!
Мираж, дизель: идет белый дым, при чем, при нагрузке идет во всю трубу, тосол вроде не кушает. До этого снимали бошку, меняли колпочки, турбину и клапана притерали. В самом тосоле видны разводы масла, но это может из-за того что снимали голову и оно попало в тосол хотя при этом его сливали. Может кто встречался с таким, бошку вроде обтянули нормально на 130, прокладка новая стоит. Помогите разобраться в чем тут дело.
Привет,такая же херня.Прокладку поменял,все затянул,колпаки новые,а втосоле-масло.Головка с трещиной или деформирована?
Повторяюсь (дизелистов здесь немного, поэтому слово теоретикам :), варианты белого дыма:
- конденсат обыкновенный (зима, однако)
- тосол (сами понимаете, откуда)
- солярка (если соляра слишком много и впрыск слишком поздний - то может догорать в выпускном тракте с белым дымом)
Так что определяйтесь, из чего он в основном состоит (на запах, на жирность по бумажке, и даже на вкус - тосол-то иногда даже после трубы сладковатый)...
нужна фара Тойота Аристо 161 кузов левая-ксенон
Машина сейчас открыта и не на сигнализации.
Можно ли как то восстановить ключ вытащив личинку какого ни будь замка?
Или все таки придется менять все замки?
Лет пять назад поимел такую-же проблему на HONDA AСORD 85 года. Снял замок зажигания, отдал в простую мастерскую металлоремонта. Через пару дней получил ключ. Но в тех ключах небыло иммобилайзеров. С ними такой вариант не пройдёт.
Заклинило замок зажигания на TOYOTA COROLLA 98г,иммобилайзера нет,как разобрать замок,
помогите кто чем может.
Спасибо, попробую.
Я думал не зажигание снять, а с багажника или двери. Ключ был обычный, так что думаю проблем быть не должно. Осталось только найти кто возьмется :)
__ Не совсем так все просто. Дело в том, что на многих (если не на большинстве) Тойот замочные скважины дверей, замка зажигания и багажника не совсем одинаковые...
__ Уже писал (и писалось), что обычно к "праворуким" Тойотам дается два (если считать с радиоключом, то три) ключа: один - мастер-ключ, который открывает все, другой - сервисный (открывает двери и замок зажигания, но не открывает багажник и перчаточный ящик, если в нем тоже есть замок) - предназначен для передачи а/м в сервис (чтобы ремонтники могли чинить а/м, но не могли открыть багажник и "бардачок")
__ А потому нет гарантии, что ключ, сделанный по одному из замков, подойдет ко всем другим. А замок зажигания часто сконструирован так (по крайней мере, на отечественных а/м, на Toyota-Crown, Toyota-Majesta), что вытащить его без ключа не получается (если, конечно, не ломать сам замок)...
__ И если и отдавать изготовление ключа по образцам замков, то я бы порекомендовал вынуть хотя бы замок багажника + замок двери, предупредив мастера, что ключ должен быть изготовлен так, чтобы подходил к обоим замкам (без изменения самих замков!!!), изложив вышеописанную информацию
Были потеряны ключи от Опеля. Снял замок зажигания и в районе Авиамоторной мне выточили ключ. Пока не продал машину, ключ работал для всех замков без проблем. Если надо, могу попытаться вспомнить адрес мастерской.
Абсолютно любой ремонт автомобиля. т 13-57-53
0
Неделю назад поменял тосол с промывкой на "Виннс"
(Корона, 4S-FE) вчера проверил он опять стал коричневый. ТОсол залил Дзержинский. Подскажите поменять снова или так ездить.
Конечно не надо говорить "тосолу вообще не место в
японках", но в данном случае такая экономия, пожалуй неоправдана (разве что машина поглощает его литрами). В москве дзержинский тосол бывает качественным, и он получше местного цитаделевского, но вот до байкала в исходном виде он мог и не дойти...
Так что из отечественных - лучше было бы ограничиться консолом в красивой канистре.
А теперь - сливайте эту субстанцию однозначно, да и еще не помешало бы слегка промыть, и берите что-нибудь более надежное в плане качества.
Нужна кинематическая схема элементов трансмиссии(есть ли раздаточная корбка) автомобиля Toyota Sprinter Carib(AE114)
1
В любом случае в книге по карибу изложен практически максимум доступной информации:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2063.htm
Подскажите, неужели чтобы поменять прокладку выпускного коллектора на двигателе 4VZ-FE c внутренной стороны необходимо вскрыть головку блока со всеми вытекающими с ними обстоятельствами (замена прокладки головки и т.д.)?
Подскажите, где искать: Королла, 87, авт, бензин, сигналка.
Поворачиваю ключ зажигания, слышу вместо превычного проворачивания двигателя только щелчок. Щелкаю, раза с 15 заводится. Где то контакты закисли или может сигналка блокирует? последнее время она странно себя вела.
Спасибо за Ваши советы!
Для Валентина: у меня автомат. там наверное подругому.
Сегодня проверил и затянул контакты на аккумуляторе. Не помогло. Свет и лампочки на панели тускнеют. Если фары включить, свет в салоне тускнеет немного. Может аккум уже всё? Он не обслуживаемый. На нем глазок цветовой показывает, что он нормальный. Жаль тестера не было с собой. Буду еще возиться.
Если будут еще идеи, буду рад послушать.
Благодарю всех!
Была и есть такая же беда на старом Кроуне, короче и стартер скидывал 5 раз, что действительно не легко и АКБ заменил думал проблемма решина нет! чз два дня все продолжилось, и массу на движке что не мало важно подтягивал, опять не спасало. Короче щелкает это втягивающий, а крутить не крутит, только вчера узнал что это мозги компоссирует селектор который стоит на коробке и следит чтоб не заводили машину на скорости, вот истинная причина просто у него окислились контакты, короче к коробе идут два пучка проводов в одном из пучков три провода два толстых, замыкаеш их накоротко и забываеш про свою проблемму, НО НЕ ВЗДУМАЙ ЗАВОДИТЬ МАШИНУ НА СКОРОСТЕ!!!!!!!!!!хана БУДЕТ, Второй менее сложный вариант на стартере есть маленькая фишка+ подсоедини к ниму провод и выведи на +АКБ только вставь между АКБ и стартером кнопку с помощью которой и будеш заводить Авто, повернув перед этим ключ зажигания! Вот и все,
PS Сам с этой бедой мучился 2 месяца 5000 вбухал а результата не было, вчера только все выяснил теперь толк есть!!! УДАЧИ.
Поменяй аккумулятор и проблема исчезнет :))
Недавно было тоже самое. По симптомам - один в один. С дуру чуть стартер не снял. Короче, почисти и затяни клеммы аккумулятора. И все. А вот если не поможет, тогда, вероятнее всего - втягивающее не обеспечивает контакт на движок стартера. Удачи.
спасибо, попробую.
Я два дня так ездил - морально готовился стартер снимать. На моем авто это не просто - двиг V6 - и подлесть к стартеру - жопа (простите за выраж.) Кстати, первое, что сделал - подтянул клеммы - не помогло. Оказалось, контакт был плохой в соединении клеммы с проводом, да и между аккумулятором и клеммами окислилось все.
Ну если коленвал не вращается вообще, то тут либо система пуска либо аккумулятор.
Один раз щелкает, или постоянно щелкает?
Если типа вр-вру-вру..то , как раз недавно читал,
может быть "неисправность обгонной муфты ведущей шестерни", короче, стартер барахлит.
на один поворот ключом зажигания - один щелчок.
Если плохой контакт в клеммах или в цепи до стартера то при повороте ключа в положение "стартер" лампочки на панели светят тусклее. Тогда подержи ключ секунд 10 в таком положении и ижи место плохого контакта - оно нагреется.
Где взять литературу (описание,ремонт)на движку 2E-TE (турбовка)?
Увы, для турбоверсии ничего нет...
2E обычный описывался только в отдельном мануале:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0544.htm
и в книгах по короллам 90 и 100.
есть ли у кого опыт борьбы с датчиком (аварийной лампочки остатка топлива),там что то типа резистора меняющего свое сопротивление от степени намокаемости.Можно ли его как то восстановить?
Блин тоже ковырялся что за беда у меня лампа не зажикается (конец топливу). Короче у меня тоже не работает этот датчик. Пробовал я его промывкой карбюратора. Ни фига. А ведь так охота лампа чтоб горела. Знать бы устройство этого датчика можно что-нирбудь и самому покумекать. Вот например вчера по совету какого-то профессора я замочил Лямбду в ортофосфорной на 10 минут. Вот думаю а вдруг поможет. Так что есл и у кого есть мысли как он примерно может быть устроен датчик этот пишите будем рассуждать. Кстати у меня этот датчик выглядит как маленький цилиндр (сантиметр в высоту и пол в диаметре) с 3 кажется дырочками (ну чтоб бенз во внутрь попадал). Может там внутри обчный поплавок с контактом Вот ин и закис на одном месте (у предыдущего хозяина моя старушка простояла всю зиму это наверняка).
Так что с лямбдой то после ортофосфорной ?
Я если че автомат меняю да заодно всякой делаю. Так вот что могу сказать точно так это что ортофосфорная снимает красный налет со свечей просто мигом. и изолятор становится белым как новый.
__ У япошек в качестве датчика резервного уровня топлива очень часто применяется терморезистор (термистор) с отрицательным ТКС. Пока датчик находится в бензине, его температура холодная, а сопротивление велико, и лампочка, включенная последовательно с этим датчиком, не светися (некоторое напряжение на ней, правда, имеется, но оно недостаточно для свечения).
__ Когда датчик высыхает, он разогревается проходящим по нему (и лампочке) током, сопротивление его падает, лампочка загорается (легко заметить, что она загорается достаточно плавно, по мере прогрева терморезистора).
__ Терморезисторы с очень широким диапазоном параметров сегодня вполне доступны (например, в "Чипе&Дипе), вопрос в том, какие параметры у оригинального датчика... Единственный мой знакомый, у которого это дело навернулось, не думая заказал и установил новый датчик.... А потому практического опыта подобной замены у меня и моих знакомых, увы, нет...
Мужики, и у меня лампочка низкого уровня топлива не работает. 4Runner 93г. 3VZ-E. Однажды я принципиально решил дождаться, когда она все же включится. Дождался, но это произошло, когда стрелка уже "лежала" за пределами шкалы, и примерно через пару минут езды при подъеме в гору заглох движок. Решил снять датчик, но выяснилось, что не сняв весь бак, этого не сделать, после чего отложил эту затею на потом.
Разбирал я свой ававрийный датчик. Но это цилиндр куда подходит сигнальный провод снять не возможно. Что в этом цилиндре, стоит только догадываться. Когда бензина много лампа может и не гореть , а может гореть очень тускло. С уменьшением топлива горит ярче.Загорается много раньше чем остаток вбаке получается
На Висте 4WD 92 года шумит пошипник правого заднего колеса,хочу для "лечения" использовать состав ХАДО
есть ли у кого опыт применения?
Я бы хотел, чтобы здесь обсуждались реальные технические вопросы, а проблемы "бытовой магии" и прочего шарлатанства освещались в специально отведенных для этого местах.
А подшипник - все-таки надо менять...
-
Ну вот я и снова в инете :).
Вобщем решил я поменять антифриз в системе. Когда собрался менять заметил что подтекает радиатор. Вобщем сняли его еле еле, отдал паять. Когда сливали старую ож, так и не нашли пробку на блоке, где ее искть? То что слили было ужасного цвета, больше похоже на грязь :( Чем промыть систему, просто водой или какой то спец жидкостью?
Чем отличаются антифризы кроме цены? А то зашел в магазин, куча марок и цены разнятся раза в три. Чем грозит заливка отечественного, самого дешового?
На канистрах вроде одно и то же написано :(
- Пробка (может быть вариант с краником и пробкой) должна быть на блоке с задней стороны,
в районе 3/4 цилиндров (картинки нет - только опытным путем), или скорее не пробка, а болт с внешним шестигранником.
- Лучший способ промывки - сначала проточная водой, потом неоднократная замена ОЖ, это самый мягкий и безвредный вариант. Все прочие механизации и химические промывки уже
только на страх и риск владельца.
- Самый дешевый российский - не стоило бы, если только есть 100% гарантия, что он сделан на заводе, а не разлит в ближайшем подвале с использованием воды водопроводной, кислоты серной и синьки обыкновенной. Лучше ограничится
чем-нибудь российским, но более именитым. Западные бренды не стоит - потому что,
насколько понимаю, еще не определилась тенденция ухода или не ухода тосола (в цилиндры, масло или просто под машину).
Ок, будем пробовать, вот только новый ключ от машины сделаю.
Помогите найти заднюю правую дверь на toyota corona 82г.СПАСИБО.
ДВЕРЬ НАТОЙОТУ ЕСЛИ ИНТЕРЕСУЕТ ЧЕРКАНИ
Помогите найти заднюю правую дверь на toyota corona 82г.СПАСИБО.
Троит 1UZ - что это может быть? Менял свечи, чистил контакты.
1UZ-FE каких годов (зажигание трамблерное или DIS-8)?
И как обычно:
- сколько и какие горшки не работают?
- не работают вообще или при прогреве?
- топливо в эти цилиндры точно идет?
Про трамблерную версию уже сказали, а для DIS-8 - в первую очередь проверка катушек зажигания.
Скорее всего трамлер, либо высоковольтные провода. Есть вопрос. Когда свечи выкручивали- в каком они состоянии? Одни ли те же не работают? Виталий
Снова налоговая! В 1995г. продал машину по гендоверенности, нет ни расписки уже, ни копии доверенности! Сходил в налоговую и написал заявление, что тогда-то продал машину тому-то и все! Теперь они прислали мне сочинение, что, согласно статье 357 НК РФ
(т.к. все было до 2002г. ) необходимы 3 условия, чтобы признали налогоплательщиком иное лицо, нежели лицо, на ком зарегистрировано ТС:1) необходимо, чтобы ТС было приобретено до 29.07.02, 2)чтобы ТС было передано до 2002г,3) Чтобы было передано на основании доверенности! Все это сходится, но, теперь, я должен в налоговую направить уведомление которое должно содержать данные которых просто тогда никто не собирал и сейчас тем более нет:1)подтверждение приобретения мной машины (договор купли, либо справку-счет, либо ПТС (ведь счет-справка сдавалась при получении ПТС, а ПТС у нового владельца!
2)Документы, подтверждающие передачу ТС (расписка и др), кто знал, что нужно 10 лет ее хранить!?
3)Документы, подтверждающие передачу на основании доверенности,
(но ведь тогда по гендоверенности обе доверенности отдавали новому хозяину и, соответственно, тоже нет ничего!?)
И что же делать, ладно может глупо делали, что не брали копий доверенностей, но их требование 1-о счет-справке или ПТС просто абсурдно!???
Вообщем кто-что посоветует или кто-как уже вышел из этого положения?
Как я понял автомобиль был продан более трех лет назад, а ген. доверенность дается на три года, и за это время новый хозяин не снял его с учета в Вашем ГАИ и не продлевал доверенность, а без Вас это официально сделать нельзя, то Вам необходимо пойти в свое ГАИ и написать заявление на ВЫБРАКОВКУ, принадлежащего Вам, автомобиля. Я так же, только по рукописной доверенности, продал старенькую Хонду (покупали вроде на запчасти), после того как прошел год, и покупатель не появлялся я пошел в ГАИ и выбраковал машину и теперь она на мне уже не числится.
Удачи на дорогах.
Спасибо, а что это такой у них официальный термин что-ли ВЫБРАКОВКА, т.е. так и нужно в заявлении написать?
И больше не указывать, что продал по доверенности давным-давно и прочее?
Мне кто то расказывал, что в такой ситуции полезно объявить машину в угон и тогда новый хозяин машины сам тебя найдет или его найдут :)
PS. потому как он поступил с тобой крайне некрасиво...
А ему за это что-то будет?
Дело в том, что того, кому я продал знаю и координаты его тоже, а вот он, в свою очередь, тоже ее продал и уже ничерта не помнит, вот петрушка какая!?
Да ВЫБРАКОВКА это у них официальный термин. Вместе с заявлением надо будет еще заполнить бланк ОБЪЯСНЕНИЯ, в котором надо указать, что продал по доверенности и т.д. В любом случае если и тот, крму Вы ее продали, тоже продал по доверенности, то срок второй доверенности исчисляется от даты оформления первой доверенности т.е все равно три года считая с 1995-го года когда продали ее Вы.Через это я тоже проходил в свое время.
Вообщем TOYOTA MARK II 87 года GX71 1G-EU (правильная) но компьютеры на эти модификации еще неставились, а очень бы хотелось смотреть более точные данные (расход, температуру двигателя,...)
Есть отечественного производства но подойдут ли они и если подойдут то какие?
Как так нет компа??? ты чего движок то инжектор EFI-шка в вещевом шкафчике в салоне который.
У меня Креста GX-71 87г.в. 1G-E был движок EU но поставил Е от маркушки 88 года.
Маршрутный компьютер "COMFORT E10" работает с блоками электронного управления (ЭБУ) следующих типов:
Bosch M1.5.4,
Bosch M1.5.4N,
Январь 5.1 выпуска после 05.2000 года
Интересно с чем совместима моя EFI?
Ваша EFI не совместима ни с чем,и вот почему.Вышеупомянутый маршрутный компьютер работает с ЭБУ(электронный блок управления) имеющими диагностический выход (интерфейс K-line).Так называемые быстрые коды.Ваш же ЭБУ работает в режиме так называемых медленных кодов - по лампочке и интерфейс K-line у него отсутствует.Если не изменяет память японцы с 98 года имеют выход K-line. Скорее всего о маршрутном компе придётся забыть.
А поподробнее про ТХ-517 - что это такое и где это брать?
http://www.rosaa.r52.ru/tovar.phtml
здесь есть
Мне нужен подфарник или как его называют поворотники на Тойота Камри 99г.вып, американка.
звоните(2340048) пишите (tmauto@home.ru) - поможем .
С Уважением www.tm-toyota.spb.ru
Народ, подскажите, плз, как перевести щетки у Марка 97-го года, если они ваще переводятся. Заранее спасибо всем.
Через окно поиска на этом форуме задай "Зимний режим щеток стеклоочистителя". Эта тема сдесь уже обсуждалась. Почитай, полезная информация к зиме.
Все, перевел, спасибо за подсказку, как я понял, на Виста/Камри/Виндом переводятся щетки электронно, а на Креста/Чайзер/Марк механически. Вчера блин дергал дергал, нифига, сегодня вроде потеплее, влегкую перевелись.
Тойота Виста: на запчасти,двигатель Б/у,2,0л с документами, радиатор,АКПП, и многое многое другое
Где-же все это богатство лежит? В каком-же городе?
Добрый день всем!
У меня на Корсе (95 г, 4E-FE, кузов EL-51) задние с/блоки можно сказать мертвые, ездить не очень приятно, машину таскает. Пытался найти замену - нашел только оригинальные на elcats, но стоят они по 30 баксов за штуку. Может кто подскажет, где достать неоригинальные или другую замену подешевле?
Привет, Макс! А ты был в магазине "Наш друг" что возле Ленинградского моста, я там недавно был и видел у них массу деталей в том числе и сайлент блоки, но вот есть ли у них на Корсу, не знаю. Да, и цены у них вроде умеренные...
Привет, Санек! Ты их телефончик случайно не знаешь?
Кстати, может как-нить встречу организуем? Первый раз не очень получилось...
Макс, телефончик не знаю, а вот насчёт встречи, я только за. Прошлую встречу я про***бал, потому как только познакомился с этим Форумом....так что давай замутим, встретимся, пообщаемся.....Удачи!!!
Заедь на 20 лет РККА,187 53-69-05 -это в районе 3го разъезда, ремонтируют ходовую.Мне на АТ170 все сайленблоки(перед и зад) обошлись около 2000 с работой
Спасибо, Kos55, что откликнулся, был я там, они сказали мне, что такие они не делают, только менять...
А искать я их уже зае.......
На авторазбор лежит твоя дорога брат Омич.Не экономь на подвеске,30$ за оригинальный это не дорого.
TOYOTA TOWN’89 Дизель 2 литра пробег 140 тыс.
Стали трудно переключаться передачи МКПП.Пробовал прокачать гидропривод.Резельтат то же.Какова величина хода на вилки?Может дело в гидроакумуляторах(их два)?
А свободный ход не увеличивается при движении? У меня проблемма эта решилась только после замены главного цилиндра сцепления...И прокачивали и жидкость меняли, а когда сняли и посмотрели внутри его-он своё отжил...заменили:)
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что возникает много вопросов какую резину ставить на зиму хочу поделиться опытом.
Поставил себе Gislaved Nord с шипами.
Резина замечательная. Сегодня с утра ехал 100 - 120 без проблем и тормозила машина как на летней дороге. Кроме того, у нее крепкие боковины (грыжи и прочие потертости не появляются, в отличие от Nokian)
Но есть один недостаток - очень плохо тормозит на металлическом покрытии. Например сегодня чуть не въехал в зад москвичу. Дело было в пробке, при пеерезде перекрестка с трамвайными путями замигал зеленый. В месте где проложены рельсы лежат как обычно металлические плиты. Так вот на металле мне было не затормозить, за то впереди была полоска скользкого асфальта, метра 1,5 длиной (дальше стоял тот самый москвич). При торможении меня протянуло по всему металлическому покрытию, и слава богу колеза зацепились за эту полоску асфальта со льдом. В полу метре от москвича, машина остановилась с жуткими звуками торможения.
Так что можно сказать - зимняя резина спасла:) Хотя, думаю если бы на метале была прочная корка льда, то остановился бы значительно раньше.
Ну, Андрей, ты и экстримал ;) зачем же так пугать москвичеводов ;) Кстати по своим собственным ощущениям, шел сегодня по набережной 100-110 (пиликала) и оттормаживался совершенно замечательно, хотя еще не переобулся (похоже я тоже экстрим люблю)
Привет! Поделитесь, может кто знает какие-нибудь хитрушки как позаковырестей закрепить противотуманки на CELICA 1996, чтобы не стырили, а то, знаете ли, прецеденты были.
1.Прогрел
2.Слил старое масло (около 4 литров)
3.Промыл фильтр, поддон (обязательно! особенно магниты)
4.Все собрал обратно
5.Снял шланг от радиатора к коробке ( по которому масло сливается в поддон) , присоединил к нему шланг (длина примерно 50 см) с воронкой. И привязал это хозяйство к открытому капоту так, что воронка оказалась на 50 см выше уровня коробки ( чтобы не держать рукой).
6.Залил свежее масло через воронку (4-х литровую банку). Так как воронка оказалась выше коробки, то масло довольно быстро залилось.
7.Шланг из гидротрансформатора опустил в пустую 3-х литровую стеклянную банку.
8.В другую 3-х литровую банку налил свежего масла (из второй 4-х литровой банки, литр оставил для регулировки уровня).
9.Завел двигатель. Через несколько секунд из гидротрансформатора в пустую банку полилось старое масло, а я тем временем в воронку подливал новое. В итоге старого масла слилось 3 литра, а я за это время нового залил 3 литра, причем скорость слива старого и залива нового практически получилась одинакова. К концу третьего литра из коробки полилось уже светлое масло. При таком методе риск масляного голодания коробки равен нулю.
10.Подсоединил все шланги обратно. Оставленным литром выставил уровень. В итоге 2-х четырех литровых банок хватило для полной замены АТФ.
Вот и все! Спасибо за внимание :) Удачи всем!
Какое масло заливал
*
Помогите кто-нибудь,у меня Toyota Corolla 1992 AE100,при движении иногда машина дёргается и едет с рывками, причем при каждом рывке обороты падают на несколько делений,что это может быть?
Если кто что знает скиньте на мыло ответ,спасибо,до свидания!
Я заменил свечи - сразу помогло.
А топливный фильтр давно менял?
Очень сильно похоже на фильтр тонкой очистки. Обрати внимание на то в какой момент происходят рывки, если при наборе скорости, или если при рывках бросить педаль газа а рывки прекращаются, то точно фильтр. Поменяешь и забудешь.
Двигатель 3S-FG. После замены родного аккумулятора
(стоял японский, все что смог понять из надписей было 40, по видимому емкость) на югославский 45 ампер-часов (кроме этого менял масло, проверял свечи) стала происходить такая херня - утром, запускается только со второго раза. После первой попытки цепляет,но неустойчиво, и так может трястись долго и все равно не запускается. Зато вторая попытка - запуск с пол-пинка. В течении дня
запускается с первого раза как часы, а на следующее утро снова такая хренотень. Ни о каком зимнем пуске речи быть не может - 15 градусов тепла за окном. Я грешу на аккумулятор. Ну, может еще топливный фильтр или насос. В магазине посоветовали переделать клеммы под нормальный аккумулятор (не японский) и запендюрить туда батарею ампер-часов так на 60. Не уверен, поэтому спрашиваю знающих...
В принципе нечего страшного нет, это особенность данного двигателя.Но если хочешь побороться с данной проблемой рекомендую начать с замены топливного насоса т.к. в нем находится клапан который препятствует стравливанию топлива с топливной магистрали.Похоже что у тебя по утрам при запуске двигателя нет нужного давления в ней.
__ Давай по порядку.
__ 1. После замены АКБ стартер, как я понял, не стал хуже крутить (скорее, он стал крутить лучше, поскольку новый). С чего бы тогда ей заводиться хуже?
__ 2. Не совпала ли замена АКБ с очередной заправкой бензина? Я потому так подробно спрашиваю об этом, поскольку год с лишним назад сам столкнулся с точь-в-точь такой же фичей. И дело оказалось до банальности простым - таким был бензин от очередной заправки. Как только перезаправился - фича исчезла. Потом я еще не раз натыкался на подобный бензин, при котором холодный пуск принципиально состоял из двух попыток: первая - двигатель заводится, но работает еле-еле и весь трясется, а со второй заводится нормально. А прогретый движок заводился нормально с первой попытки. Потом на форуме возникал (и, кажется, даже не раз) подобный вопрос, и все лечилось новой заправкой.
__ Конечно, может быть куча вариантов причины описанной проблемы (ну, хотя бы, связанные с какими-то другими работами - ведь, как я понял, при этом менялось масло, выкручивались свечи, может еще что...), но если, все-таки, при этом была еще и новая заправка, то надо, для начала, попросту попробовать перезаправиться...
Дак уже раз 5 после того как началось это все я заправлялся. Хотя чтобы фильтр засорить и одной поганой заправки хватит...
но не факт, сам уже не первый раз нарывался, в рампе накапливается "парафин", нужно снять промыть ацетоном , этого достаточно если не начали гулять обороты в минус,......
Подскажите, где в Новосибирске можной найти ЛЗ на 4AGE. Или можно его заменить каким нибудь другим? Зае..ся искать!
0
Да от 10 должон подойти Бошевский с подогревом. 1050р. Поищи когда-то эта тема подробно описывалась. Да кстати все хотел осведомиться у модератора: что-то поисковик хреново пашет не все находит, я так понял он и тело ищет же?????????????????????????????????????????
Где может стоять датчик скорости для системы 4WS на Exiv ’89 ST183. И все таки при какай скорости он реагирует (включается) 20 или 40 ??? Может он общий с Дверным датчиком который закрывает двери на 20кмч. Весь elcats.ru облазил. Speed sensor только на автомате или для ABS. Есть Sensor на механизме 4WS но он-то скорость врядли может определять по ветру что-ли
Скорее всего датчики скорости используются от АБС.
У меня ремни безопасности от них инфу берут. При плавном торможении не блокируются. Стоит посильнее тормознуть - блокируются. Но у меня нет 4ВС, а АБС есть.
У меня нет АБС но ступицы передние с приводами от АБСной стоят. то есть провода на датчиках обрезаны. А провода свободного один хрен нет.
Тут я вот еще какую штуку вспомнил (она ведь сейчас у меня без аккумы и автомата стоит) при зажигании загорается Лампа 4WS потом гаснет через пару секунд. Но стоит разогнаться до 20км/ч сразу загорается и еже не гаснет при любых режимах езды. Интересно все-таки а от какого датчика двери закрываются на 20Км/ч ??????????
"Дело было вечером и делать было нечего..." почти так и было вчера вечером, голова после работы совсем не думала, и пока возле работы стояли прогревались/курили пришла нам в голову (в одну из трех) мысль поменять мне резинки на щетках. Сказано - сделано.
Ну а дальше как в плохом кино или любопытство сгубило кота. Сегодня утром завелся и решил посмотреть(и что меня дернуло?) как там новые резинки. А резинки то примерзли ...
Короче теперь у меня дворники можно достаточно легко двигать рукой, но от от моторчика никак ...
Предохранитель, моторчик живы, даже слышно как работает (а кстатитам трапеция или то другое?) что то, но дворники не ездят.
Кто сталкивался, залезал, видел, подскажите смогу ли я своими кривенькими ручками помочь беде или надо дяденьке отдавать?
Андрей!
На перспективу, дворники лучше всего рукой их приподнять и скребочком со стекла всякое намёрзшее г... удалить, а потом уже дворнички включать.
А причина отказа может быть тривиальна, просто сорвало начсечки на валу движка, где он подсоединяется к трапеции. Там, наверняка, конусообразная форма и очень неглубокая насечка. Думаю, что есть смысл подтянуть гайку крепящую трапецию к валу и проблема пропадёт.
Желаю удачи на дорогах ...
Игорь.
Эх, Андрей, не вовремя все это...:(
Давай посмотрим по вину (или фрейму) твоей машины на exist.ru схему устройства дворников. Там уже будем думать, что могло сломаться.
Кинь пожалуйста сюда фрейм или вин.
Здравствуй тезка! Спасибо что откликнулся, такая здравая мысль меня тоже посетила (и о том что невовремя само собой). Вот ссылка на мою систему http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=25454&mid=17&cid=241&fulldate=06/01/1989 сам смотрю тупо, но как то не доходит что ж там слетело то.
Мое имхо надо смотреть тягу в месте крепления к моторчику. Если мотор работает. Или та же тяга к первой щетке. Больше нечему там ломаться.
Вот и я склоняюсь к тому что это первая тяга в месте крепления ко второй отвалилась, потому как при включении слышно жузжание моторчика и звук что "там что то ездит" ... Хорошо что сегодня с дороги всякое "радостное" не летело на стекло ...
Ну если "там что то ездит":)) тогда точно тяга отвалилась. На рисунке не видно как крепиться, но думаю не сложно это сделать самому.
ЗЫ.: Лучше бы это "радостное" вообще не летело никогда:))
Сейчас ходил покурить возле машины ;) (где еще место то найти) и попытался увидеть сквозь решетку что там ... Шею больно, но первую тягу увидел и даже увидел как ездит. Диагноз почти подтвердился. Но как же много всего надо на морозе открутить/прикрутить ...
А чего много то??? Решетку снять-5 саморезов. И все вроде бы...
Винтов оказалось чуть больше (саморезов) Самым сложным оказалось снять весь дворник который прямо посередине (а без этого решетку не убрать).
А далее "я аж прослезился", тяга крепится очень просто. В поводке "типа шарика", в тяге пластмассовое "что-то" которое просто зачелкивается на этом шарике. Снимается и одевается почти без усилия. Если так и задумывалось японскими инженерами - снимаю перед ними шляпу. Короче, защелкнул, решетку и дворник поставил обратно. Все работает замечательно ;)
Привет.Хорошо что все так удачно решилось(на бабульки не попал).А вообще я считаю,что во всякой поломке есть свои плюсы-теперь у тебя есть опыт по ремонту дворников....
Поздравляю! Слава богу, что все так хорошо и просто решилось:)
Вот с коллегой сидим и подумываем, а может на визитке дописать "лудим, паяем, дворники починяем" ;)
Привет всем!
Второй месяц за рулем Карины Е, 3S-FE... Нравиться блин! :). Но есть проблемы. Может кто подскажет чего делать то?:)
1. Стрелка указателя температуры ОЖ не доходит до середины 3-4 мм. Всегда так было. Выше ни разу не поднималась. Это нормально или ???
2. Сегодня с утра обратил внимание, что печка слабо греет. В пробке стоял, минут 15, салон почти не прогрелся ( -1С на улице). Потом раскрутил движок (пошустрее поехал:)) Печка начала вроде нормально шпарить. Стрелка t как была так и осталась. Чего за глюки такие???
3. Каждый день с утра включаю кондей. Сегодня он не включился:( Лампочка А/С горит, но ничего не происходит. Приехал на работу, ткнул кнопку еще раз, заработал...
4. Хотелось бы мне поменять м/с колпачки... Вот тут два вопроса возникают. Сколько эта работа может стоить (плюс-минус лапоть), и что попутно еще стоит сделать/посмотреть/заменить?
__ Вообще следует заметить, что положение стрелки указателя температуры на каждом конкретном а/м - это (в определенной степени) индивидуальная особенность каждого экземпляра, поскольку при производстве всегда существует разброс параметров а)датчика температуры; б)указателя температуры; в) термостата. И если двигатель прогревается достаточно быстро, а положение стрелки близко к середине и не "плавает" после прогрева, то, скорее всего, все в норме.
__ У термостата может быть несколько неисправностей, и по температуре патрубков радиатора при прогреве можно судить лишь об одной из них. При этом верхний патрубок может быть немного теплым (это означает, что термостат не очень герметичен, хотя и исправен), главное - чтобы нижний патрубок был холодным.
__ В принципе любая печка на высоких оборотах двигателя греет немного лучше, чем при низких (циркуляция жидкости быстрее). Однако если эта разница слишком велика, то в первую очередь это может означать наличие воздуха в ней. Надо, первую очередь, проверить уровень ОЖ в радиаторе, попробовать помять толстые (идущие к радиатору) патрубки на холодном двигателе - обычно воздух чувствуется. Если при запуске двигателя после стоянки в районе печки несколько секунд слышно откровенное "журчание", то это точно означает наличие воздуха в ней. Я уже писал 2-3 дня назад (в другом посте), что у меня из-за подсасывания воздуха (через краник печки) этот самый воздух в печке и гуляет (что и слышно при запуске), теплопроизводительность печки несколько понижена, а с повышением оборотов двигателя заметно улучшается.
__ Второй причиной может быть плохая циркуляция из-за неполностью открытого краника печки или забитого радиатора печки. Теоретически существует вероятность плохой циркуляции из-за помпы (сломанные или изъеденные лопасти крыльчатки), но на японках я этого не встречал и не слышал про это.
__ Про выключатель кондиционера по давлению я уже писал несколько раз (последний раз - буквально 2-3 дня назад в указанном посте) - при низкой температуре окружающей среды (менее нескольких градусов C) давление хладагента уменьшается настолько, что выключатель давления просто не позволяет ему включиться (несмотря на то, что БУ климата дал команду на включение и горит соответствующий индикатор). После прогрева моторного отсека конди включается, если, конечно, на улице не минус 30 градусов (тогда хладагент даже при прогретом двигателе не прогреется до нужной температуры...)
.
Дмитирий!
У меня Камри, но с таким же движком. Эксплуатирую её почти год, температура никогда на переваливала за середину шкалы, при этом печка работает нормально. Скорее всего надо прочистить печку и промыть систему охлаждения. Если бы не работал термостат, то она бы очень долго нагревалась. Да и проверить это очень легко. Запустите холодный двигатель и возьмитесь за любой патрубок идущий к радиатору. Если он нагревается, то термостат заклинило в открытом состоянии. Если нет - то он работает. Но скорее всего это печка (ИМХО).
Удачи на дорогах!
Игорь
У меня до середины не доходит где то на пол милимметра. Но многие говорят, что если указатель температуры не доходит до середины, то это может свидетельствовать о проблемах с термостатом. Хотя не уверен, что это именно так... но информацию такую слышал.
Салон на Карине Е прогревается достаточно быстро минут за 5 - 10 с момента заводки двигателя.
Думаю Вам необходимо промыть систему охлаждения и сменить антифриз прежде всего. И наверное стоит промыть радиатор печки.
А вот для чего кондиционер при температуре -1 я если честно не понял?
У меня кондиционера нет к сожалению, но мне всегда казалось, что кондиционер включают когда жарко. А когда холодно он и не должен работать. Возможно я не прав...
По поводу маслосъемных ни чего пока сказать не могу. Лучше обратиться с этим вопросом к Олегу 78, по идее он должен знать.
А что случилось? Двигатель масло подъедает?
У меня тоже подозрения на термостат. Кондиционер включаю минут на 5 для смазки всей системы.
Маслице кушает блин. 1л на 1000. Так что раскоксовка+замена колпачков. Наверное...
Как проверить ABS, вобще ее наличие и при наличии работу, а то тут по первому ледку чуть не развернуло, 4Runner 91г. 3VZ-E МКПП. В книжке найти не могу, есть только про индикатор, но при старте он не горит, вот и возник вопрос, есть ABS но отключена или нет ее вобще?
Заранее спасибо.
Привет братуха! Проверяется все просто... От супортов должны идти проводочки и под капотом должен стоять блок АБС(с надписью АБС).Но по отзывам ниже делаю вывод ,что АБС у тебя просто нет... У меня например раннер 92 года,полный люкс комплектация,а АБС нету... И совет-по ледочку лучше ехать наполном приводе.Машина тяжелая очень легко ее в занос отправить....
Вот теперь так и ездим, потихонечку, но всетаки решил поставить зимнюю с шипами что посоветуете.
Я поставил Кировскую К-171 235/75 R15. Резина супер! Учитываю визуальное удовлетворени качеством, очень низкий уровень шума (могу сказать, что шума от нее вообще нет), и, как показали последние три дня скользких дорог - прекрасное сцепление на скользкой дороге, при всем этом цена 2200р. Сразу скажу, что до этого ездил на "Каме" И-520 235/75 R15. - отстой страшный (понял, что ездил, как на гусеничном тракторе, хотя, пока была новая - зимой тоже неплохо держала). Есть у знакомых имп. резина на внедорожниках, теперь, сравнивая - по ощущениям не скажу, что моя хуже. По шиповке, точно не знаю, но уверен, что ее можно шиповать, только я не стал, потому, что ездил и буду ездить на ней и летом. Короче - плавность хода, сцепление, цена - все, по-моему, прекрасно!
Мне эта "Кама" ПИЛИГРИМ И-520 235/75 R15 от старого хозяина досталась, будем менять
Она самая. И мне эта "Кама" досталась от старого хозяина, только тогда она практически новая была. Летом очень быстро изнасилась и шумела страшно. Два года назад, это по-моему, была единственная резина отечественного производства в наш размер.
У менястоит отечественная Voltair или что-то в этом роде... 235.75.15 Нареканий нет. Стоит дешево-ездит тихо и сцепление с дорогой отличное
При отключенной системе АБС, на сколько мне известно на приборной панели загорается надпись ABS.
А проверить можно резким торможением - на педали тормоза должна чувствоваться характерная вибрация. (Как бормашинка у зубного врача:)
Дак в том то и дело что вобще не горит, и при включении зажигания как написано в мануале, при торможении нет вибрации, и сегодня тормознул по ледку зад понесло тормаза колеса заблокировали помоему так что заглох ладно вовремя педаль отпустил, выравнял а то и встречка уже близко была, может Abs совсем отключена что и лампа не горит, или все же ее нет совсем.. где посмотреть...
Кстати - если при включении зажигания надпись ABS не высвечивается, то скорее всего ее нет вообще. После пуска мотора надпись должна гаснуть.
Но самое правильное - залезть под капот и посмотреть стоит ли блок АБС под капотом и установлены ли датчики АБС на колесах.
Спасибо, а где конкретно смотреть, и посмотрел по модели, на runner’ах должна штатно стоять
По ранерам, я конечно не специалист, но как выглядит система АБС 1991 года примерно представляю. Этакий болок гидравлики из которого выходит множество тонких трубочек.
Что бы сказать наверняка есть у Вас АБС или нет, напишите свой вин код (или Фрейм) и мы посмотрим на exist.ru по схеме где должен стоять блок АБС и как он выглядит. А потом вы сравните то, что нарисовано на картинке с тем, что стоит у Вас под капотом.
JT111VND009011070
Судя по описанию на
http://www.elcats.ru/toyota/subgroup.asp?mid=21&grp=7&tregion=E&cid=123&fulldate=1991/06/01
У Вас нет датчиков АБС, а если нет датчиков, то логично предположить, что нет и системы АБС.
Спасибо
Судя по VINу, на Вашем авто нет АБС. У меня есть несколько знакомых с такими машинами 91 - 94 гг. выпуска и ни у кого нет АБС. У меня 4Runner 93г. тоже 3VZ-E, АБС тоже нет к сожалению :( - полезная штука, особенно для авто с большой массой.
Подскажите в Питере надежный сервис (ходовая, кузовные, электрика)по TOYOTA CARNA E, 3S-FE, АКПП? Какое мнение по "Феникс моторс" на пр.Стачек? Спасибо.
Привет тезка-земляк-кариновод:)) Сервисов ИМХО в Питере нормальных нет:) Или они засекреченые все:)Лучше к официалам или самому. Где-то читал, что претендует на звание быть тойотовским пр. Стачек д.160 Сам там не был. Не ручаюсь. Вообще не знаю что там... По кузовным - СТО "Автодело"
Днепропетровская, д. 7
тел/факс 112-03-75
112-03-76, 164-14-56
Андрей78 отзывался хорошо.
Совершенно верно. Автодело - кузов хорошо делает, но дорого. А по поводу ходовой, я пока ремонтировался только на Тойота - Центр в купчино. Там делают хорошо, но то же дорого.
Спасибо за отклики ! Кто нибудь ремонтировался в TOYAMA на Полюстровском ?
Олег78 рекомендовал по подвеске...
Авто Карина Е, двигатель 7A-FE. 3000км назад был сделан кап.ремонт. Масло менялось 1000 км назад. Машина после ремонта стала лючше разгоняться. Перестало "утекать" масло, исчез стук. Но появились некоторые другие проблемы. Двигатель стал очень жестко работать и очень шумно на высоких оборотах (свыше 3000 оборотов). Появился провал в самом начале при нажатии на педаль (особенно при резком). При движении провалов нет. Свечи новые, платиновые. Зажигание в норме (10 градусов), в управлении двигателем ошибок нет. Да, еще когда едешь и сбрасываешь газ примерно на 2500 оборотах двигатель немного начинает дергаться (примерно два дырка :)) в чем проблема, подскажите где смотреть. Почему двигатель стал так жестко работать (после обкатки)?. Диагностику делал на Зорге у Виктора.
У меня аналогичная проблема, только вот движок у меня 4A-FE LB, только вот причину найти тоже пока не удалось :(
Где можно купить Руководстово по эксплуатации Тойота Харриер (Лексус RX-300)
Может попробуем собраться еще раз ,
я думаю что людей будет больше чем в прошлый раз.
Мы кстати с Vladimir’om54 встречались еще раз.
вот програма мероприятия кому интересно:> - знакомство
-обсуждение проблем
-обмен опытом
-свободная часть(может включать в себя пожарку шашлыков, сидение в каком нибудь кафе, гонялки , и т.д.)
Вносите свои предложения и поправки .
У ребят из Питера вроде все получилось , а значит и у нас все получится.
Удачи на дорогах..
в эти выходные буду с машиной возиться, вообще конечно идея хорошая
ну дык надо организовываться.. :-)
Оригинал (говорят не оригинальных не бывает...).
Совершенно новая.
За гранату с пыльником смазкой и хомутиками (весь комплект в сборе)
хочу всего 200$. Если кого интересует на заказ (3 недели) брал за 230.
Брал на Toyota Corolla 93г., кузов HB/LB, 4AFE, левый руль.
Пишите на мыло cucaracha@mail.ru , т.к. в форум смотрю редко.
машина работает нормально. Проявилось по весне, когда перепад из - в + она отказалась ехать. На ХХ работает газу дал и двигатель чуть не глохнет,и вот так тык-тык-тык..... . Выкрутил свечи 3 и 4 в саже. поменял местами с 1 и 2, таже картина, ВВ провода от 9 до 13 кОм и ставил другие, бегунок нормальный. Решил я тогда почистить контакты крышки птрамблера внутри, хотя периодически это делаю, да, свечи на стенде проверял - в норме. Ну что вы думаете, после прочистки заработала как ни в чем не бывало. Кстати сказать по весне каждый год она у меня отказывается работать при перепадах температур, что менять крышку? Пробоев нет, ведь не дешево стоит. Напомню - центральный впрыск
Я думаю при перепадах температур на крышке внутри скапливается влага, вызывающая перебои, можно попробовать обработать её, например какимнибудь Hi-Gear Wire-Dryer(осушитель проводов).
А насчёт замены крышки сам давно думаю, пробовал счищать нагар(серого цвета),отламывается прямо кусками и получается что сам электрод, аж вогнутый,его искрами повыжигало, соответственно сильно увеличился зазор и напряжение нужно больше, либо искра станет слабее, а на ХХ возможны даже пропуски в зажигании.Во как.
1
Евгениий, а не могли бы вы поподробней рассказать о ТХ-517? Что такое как крепится куда подсоединяется? Я так понял это что-то вроде тахометра, ту меня спринтёр 97г. и на консоли нет тахометра, в принципе я нисколько по этому поводу не переживаю, поскольку на автомате и на обороты смотреть ни к чему, но вот как быть с разными параметрами вроде х.х. или прогревочных оборотов, или стоп тест коробки, я пока на слух обороты не могу определять, ну если только с точностью до 3000 об.мин. :)
У меня тоже нет штатного тахометра и я поставил эл.тахометр для ВАЗа,стоит около 300, показывает напряжение,УЗС,обороты,время,будильник,таймер.
Покупал в "Голубом огоньке" в автоотделе,говорят ещё в Туристе есть.
Пользуюсь только тахометром и вольтметром, о чём може говорить угол замкнутого состояния контактов(УЗСК) не знаю.
Приклеил тахометр на рулевую колонку перед приборами и видно и не мешает.
Могу продемонстрировать - звони 89029612888-Константин.
Привет, Санек!
Посмотри здесь http://www.pat-spb.ru/Autoelect/tahometr.html#TX517
У меня тоже нет тахометра, хочу воткнуть, но сделать по уму, в приборную панель...
По пыльнику - как вот такая многоходовка :)?
- идем в базу и смотрим p/n родного пыльника на ST163. Видим - опять только
kit’ами - то есть сам пыльник, хомуты, смазка и еще что-то, за номером
"04438-12031" (это для внешней гранаты - полный набор, в т.ч. пыльник
внутреннего шруса, чтобы менять, как положено...)
- смотрим, куда еще этот набор шел: Corolla CE90, Carina T170, Vista-20.
- идем в магазин и смотрим сразу "пыльник шруса внешнего" на короллу 90-ю
дизельную и карину-170 - есть такой, "04438-12181" ценой примерно 7/4$ в
зависимости от производителя, по ходу.
Такой расклад...
1
В этом магазине идет ссылка на новый номер 04438-12390 а напротив него ОНИ повествуют - НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ. Я ещe на днях сам видел у них комплекты были - 12031, а сегодня опять НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ где правда (хотя комплект мне не нужен)
У меня на Карина АТ-170 идеально подходит на наружную гранату пыльник от 2108, я поставил ХОРС силиконовые(оранжевые)- зиму отходили без проблем, а смазку заложил Римет Вымпел.
Т.к. у меня диаметр привода кажется больше(присматривался к ним). Сегодня замерю...
MARK2 декабарь 1994. Вечером поставил автомабиль все работало нормально. Утром завел передачи селектором включаются при нажатии на газ двигатель набирает обороты а машина еле еле едет или можно сказать не едет помогите скажите что умерло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На сервесе сказали коробка нормальная сами незнают что!!!!!!!!!!
Какие операции производились на сервисе? Если можно то напиши подробней.
Если машина не движется в положениях R и D рекомендую снять кариер АКПП и проверить состояние фильтра (промыть или поменять )Если все ОК рекомендую обратиться в сервис. Удачи
Смотри уровень масла.Возможно на горячию уровень поднялся а на холодную всё тютю
Догнали меня на днях.... Бампером шестерка попала
в запаску что на задней двери крепится. (РАВ-4 5-ти дверный 1997 декабрь выпуска). Повреждения - только дверь вогнулась сантиметров на семь и краска в двух местах скололась. Стекло в порядке. Замок стал чуть туже закрываться и все.Так вот мастер говорит что нет проблем отрихтовать и покрасить, но, так дверь нагружена запаской, то он
не дает гарантию на работу. Мол у двери теперь жесткость пропала и она может под колесом сыграть - грунт и краска потрескаются. Говорит что лучше новую дверь поставить. Сами понимаете вариант более дорогой даже если с битой машины взять и красить 600-700 долларов. Буду благодарен если кто имел похожую проблему и чего посоветует.
У моего знакомого была аналогичная ситуация (въехал фольц-каблук аж до середины своего капота). Так ему просто вытянули на место запаску, покрасили и все... Уже полгода ничего не играет и не трескается... Насколько я видел - то толщина железа там вполне приличная...
Но лучше конечно посмотреть "руками"...
найди хорошего мастера!
Corolla, двиг. 2Е, МКПП, без тахометра. Бывает редко, но случается, что нужно на машине "выстрелить", как проконтролировать обороты двигателя, чтобы его не перекрутить? Есть ли в нем каккая-то защита от "перекрута"? Понятно, что обычно я контролирую обороты на слух, но когда идет интенсивный разгон, то там внимание сосредоточено на дорожной обстановке. Заранее спасибо.
Ограничителя скорее нет - по крайней мере в немногочисленной электронике этого движка (карбюраторной версии) он никак не указан, да и как его реализовать?
А способ еще есть хороший, называется ТХ-517. Все удовольствие - 300 руб, можно приклеить на фоне дорожной обстановки :)...
Что означает маркировка на крышке багажника Сrown-а:
Royal Saloon, Royal E?
Комплектация/исполнение, само собой. См. в деталях auto.vl.ru - "Каталог"...
Помогите советом как подготовить машину к хранению в зимний период в неотапливаемом гараже
Температура до -40
По-простому, но дорого - заменить моторное масло обязательно, а антифриз, атф и тормозуху - если старые. А по весне - еще раз :( повторить. АКБ - или зарядить под завязку, или снять и хранить дома в
прохладном месте (мне снижение ее ресурса импонирует больше, чем замерзший электролит, разрывающий корпус). Оставлять не на колесах, а на чурбаках, тоже понятно. Еще из тазовского безкатализаторного опыта - в цилиндры залить масла, но это перебор.
Вариант два - периодически заводить, прогревать и слегка прокатываться (чтобы детальки смазывались, резинки увлажнялись ну и т.п., заодно чтобы тормоза не закисали и диски не ржавели). Тогда с заменами можно поэкономить... . По-простому, но дорого - заменить моторное масло обязательно, а антифриз, атф и тормозуху - если старые. А по весне - еще раз :( повторить. АКБ - или зарядить под завязку, или снять и хранить дома в
прохладном месте (мне снижение ее ресурса импонирует больше, чем замерзший электролит, разрывающий корпус). Оставлять не на колесах, а на чурбаках, тоже понятно. Еще из тазовского безкатализаторного опыта - в цилиндры залить масла, но это перебор.
Вариант два - периодически заводить, прогревать и слегка прокатываться (чтобы детальки смазывались, резинки увлажнялись ну и т.п., заодно чтобы тормоза не закисали и диски не ржавели). Тогда с заменами можно поэкономить...
Только что приобрел Toyota Ceres 95г.в.
Там где идет кронштейн крепления аккумулятора, к этому кронштейну крепится (видимо штатно крепится, т.к. вставлен в специальное отверстие кронштейна) некий разъем. Так вот в этот разъем провод входит (из жгута справа от аккума) а выходит уже обрубок (отрован откуда-то)... Что это может быть за провод???
Вроде все работает и ничего лишнего на панели не светится....
Правда на панели горят иероглифы скорого разряда аккума, но это видимо из-за перепутанных в заднем правом фонаре проводов габаритов и тормоза.
Помогите плиз... Что это за провод-то на кронштейне???
Этот провод идёт к датчику, который стоит в японских АКБ. Датчик измеряет на сколько заряжена АКБ. И выводит информацию на "мультидисплей". Т.е. если у тебя разряжена АКБ то у тебя постоянно выводятся иероглифы. Если ты меняешь АКБ с японской на европейскую то ПРОСТО ЦЕПЛЯЙ ЭТОТ ПРОВОД НА + АКБ... Всё! :))) Наслаждайся.
Может и я чем когда сгожусь :)
xxl
Вот, пришла зима, надумал я тоже прикупить второй комплект дисков, чтоб резину не перебортировать все время. Да только не знаю, где искать... На родных дисках выштамповано J14x5 1/2 JJ DOT CMC 8 93 LC25. Наверняка же какие-нибудь евро-диски должны подходить - а какие? У них в маркировке, если 5 болтов, так только 100, 108 или 113 мм я встречал - неужели у меня именно эта величина 93мм? А вылет как определить?
Где есть еще в Питере японские разборки, кроме Японского двора на Испытателей, 2 ?
Ремень ГРМ в Москве BOSCH, GATES, CONTITECH или что другое, стою перед выбором, предупредите о возможных последствиях +) --
-- 2003-10-22 13:51:50
Что посоветуете в Москве брать . Правда ли, что может оборвать ремень потому, что не поменяны ролики? Слышал отрицательный отзыв про Сontitech, 5000 и обрыв, человек из мага сказал, что из-за роликов (не заменил)И вообще мнение о производителях
Ремень ГРМ в Москве BOSCH, GATES, CONTITECH или что другое, стою перед выбором, предупредите о возможных последствиях +) --
-- 2003-10-22 16:45:05
В принципе я считаю, что все фирмы которые ты перечислил достаточно серьезные и этой продукции можно доверять.
Ролики менять желательно. Удовольствие дорогое, но потом может выйти дороже. Я себе брал ролики фирмы NSK (подшипник этой марки установлен в оригинальном Тойотовском ролике), по цене в два раза дешевле оригинала, но качество мне кажется не хуже. Когда менял ролики, выяснилось, что один еще мог бы немного походить, а второй уже начал подклинивать.
Моей королке уже 90ткм, поэтому думаю что надобно сменить ремень ГРМ и, как я понял, с роликами... Так вот вопрос - сколько это примерно будет стоить такое удовольствие?
И что еще неплохо сменить и почем?
Буду очень признателен за какую-нить ссылку по ценам и работам (желательно поближе к Зеленограду и к реальности :)
http://www.elcats.ru/ В каталоге найдешь машину, а дальше номер детали?а он вынесет тебя в интернет магазин exist.ru. Я буду менять и сальники на лобовине, все разом.
1
Под бардачком есть крышка которая закрывает провода.Она держится на двух железных клипсах.
Нужны эти две клипсы.
в чём отличия жидкости Toyota type T и type T-IV, и можно ли вместо type T залить type T-IV?
на щупе type T дальше затёрто, в книжке написано type T, я купил T-IV
Раз купили - ну и хорошо.
"ATF Type T-IV может быть залит в любые АКПП, где следует использовать ATF Type T-I, T-II, T-III" (почти дословная цитата официальной позиции).
Конечно, с учетом того, что T-IV (по крайней мере, настоящий) - синтетический...
Хорошо это или плохо - неизвестно. Не могу не спросить - почем за литр в Н-ске T-IV?
А разве т4 синтетический?...очень сомневаюсь...
У нас в Иркутске цена колеблится от 175 до 299 руб/литр.
Должен быть синтетическим, а вот что начали под него завозить...
В 77 в начале года назад дилер лил его по 16$/л :(.
д
д
спасибо Евгений, на счёт подделок не могу сказать, железные банки(двух видов, 4-х литровая ввиде параллельлипипеда и круглая литровая с надписью Toyota Type T-*), сколько стоит литровая банка не помню, четырёх литровая банка ATF T-IV стоит 1000-1200р, смотря в каком магазине, ну то есть литр будет 250-300р
Разница в присадках масла. Заливать можно масла с боее высоким индексом, как в твоем случае.
http://alexserp.nm.ru/Vista/poleznosti/ATF_AKPP2.html
-
Короче можно лить !!! У меня таже ситуация Кариб 4WD и соответсвующая коробка 241Н . У тебя наверное тоже полны привод ? обычно трансмиссионная жидкость тип Т у полного привода.
Браты!Так вредно ездить в режиме OD/ON в городском цикле или нет.Вопрос вот к чему.У меня Corona Premio 1996 7A.Когда OD/ON лампа Econo на панели приборов загорается чаще, и даже когда нажимаешь на газ но только плавненько, чем при OD/OFF.В последнем случае она загорается только при движении с отпущенной педалью газа.Что скажите?
ездить с отключенным овердрайвом на мой взгляд есть смысл, если скорость не более 50-60 км/ч, потому что при больших скоростях обороты слишком высокие. Лично у меня камри 1,8 двигатель, с отключенным овердрайвом обороты на 60 2000/мин, а с включенным 1600.
Если подходить формально - то в городе ездить на O/D производитель не рекомендует.
Ну а так - дело вкуса и личных ощущений, если крейсерские обороты на OD-OFF не получаются слишком большие - то ездил бы без 4-й...
Все зависит от местности, по которой ты ездишь.
Я вообще не выключаю овердрайв, т.к. местность равнинная.
Если холмистая как во Владике, то скорее всего придется выключать.
В общем, если часто переключается с третьей на четвертую и обратно, то лучше выключить, т.к. износ соответственно будет больше.
при езде по трассе с ODвкл, ты разрешаешь коробке включать более высокую передачу и это хорошо и для экономии топлива тоже. Когда ездиешь по городу, то в режиме непостоянного скоростного режимя наивысшая передача начинает неоправданно часто вкл-выкл (что приведет к ее быстрому износу). Поэтому ее выключают и приходится ездить на более низкой передаче, но более высоких оборотах (расход топлива теоретически тоже д/б больше). Возможно я не прав, но в книженции по моему Кроуну кажется так написано...
Всё это правильно,но ведь с первой на вторую, со второй на третью коробка переключается не реже чем с третьей на четвёртую.Почему всё-таки вредно ездить на OD/ON в городском цикле.
Возможно это еще связано с необходимостью тормозить двигателем в городском режиме, на последней передаче тебе придется давить на тормоз чаще, а потом жать на газ, что будет вести к повышенному расходу топлива...
Помогите страждущему :) Очень хочется почитать "Маркса" про свой агрегат.
Знает ли кто нибудь где в инете можно найти описание на тойоту Корону 89г кузов АТ-170, буду крайне признателен :)
Формально гуру про эту модель не писали.
Толковых бумажных руководств тоже не наблюдается.
А на память - приходят обширные заметки владельца, вот здесь:
http://sharmik.nm.ru/
Большое спасибо, Евгений, очень интересный сайт.
Сейчас в продаже появился практически весь спектр эксплуатационных жидкостей от Тойоты. Так может не ломать голову насчет выбора марки, а применять оригинал. Правда моторные масла у них только минеральные. А за Кастрол такие деньги переплачивем! Может у кого есть по этому поводу мысли?
А мне, наоборот, говорили, что "тойотовское" масло - это только синтетика 5w40... :) Голову, конечно, можно и не ломать - но любое настоящее масло, по-моему, лучше любого паленого. Разве что минералка в Иркутской области на зиму даже самая, что ни на есть, настоящая не подойдет :)
Кроме того, насколько я знаю, концерн Тойота не выпускает ни автомагнитол, ни масел - а только ставит свое наименование на продукцию своих поставщиков. Так что нет (не должно быть, по крайней мере) разницы между маслом фирмы Х, и тем же маслом, на упаковке которого написано TOYOTA :)
В наших же, российских реалиях, гораздо большее значение имеет продавец (и его оптовые поставщики) - поскольку правды о производителе покупатель все равно никак не узнает...
Удачи!
Андрей, дело в том, что фирма тойота не производит масла и смазки.
То, что продается в баночках с надписью Тойота - на самом деле является продуктом фирмы Кастрол.
А по поводу цен - в Питере, например масло с надписью тойота стоит значительно дороже чем точно такое же масло купленное у официального диллера Кастрол, хотя разницы ни какой. Тут как раз приходится переплачивать за марку.
Если в Вашем регионе масло Тойота стоит дешевле Кастрола, то я бы засомневался - настоящее ли оно?
По цене давайте разберемся. У нас тойотовские масла поступают из японии по кораблю во Владивосток, там их грузят на ж/д и в Иркутск. Тот же Кастрол поступает из европы в Москву, а наши продавцы закупают уже в Москве. Получается посредников и расстояние больше, поэтому если Castrol Transmax Z стоит 420 руб/литр а ATF TOYOTA type t4 175руб/литр. Да и упаковка, сами понимаете, жестянные банки тяжелее подделать и масло в них лучше хранится, а вот кастрола левого у нас завались.
При такои раскладе конечно же лучше покупать японское масло и не задумываться даже ни о чем.
Рискну предположить, что все-таки теперь не кастрол, а Esso (хотя посмотрев свежие ценники масел этой конторы - крепко задумался...)
Хорошо бы кто-нибудь добрался до этого оригинального масла и обнародовал его
выходные данные - вот с Mitsubishi Oil вроде разобрались...
Вот и я собрался себе брать Castrol dexron III хочу у официального дилера castrol.com.ru только вот про него на castrol.com ни слова, есть только телефоны представительства кастрола да по ним говорят что это уже не их телефоны. А смущает меня цена продукции этих официальных дилеров. Как бы проверить их??? Москва
преобретаю весь спектр Castrol в BMW севис т.к. у наших диллеров на порядок дороже. т.4148101,4148165. 51км МКАД
У мена на королле 97 года (кузов СЕ-100)стоят стальные диски.Хочу их оставить под зим резину и купить литье на лето. Подскажите какие параметры должны быть у дисков на мою машинку? Их там много, а я не специалист в этих вопросах.
Холодный двигатель стучит.При повышении оборотов(до1200-1500),прогреве (быстро 1мин.)пропадает.
Со временем период прогрева увеличился в 2р.
При пуске -10С-некоторое время стука нет, потом появляется и при дальнейшем прогреве пропадает.
Стук верхний, локализован в районе 1 циллиндра.
Судя по количеству стучащих 5A-FE на холодную, это их болезнь.
Реально избавиться от стука можно только поменяв головку блока.
У меня точности такой-же движок (93г.) и точности такая же картина на холодную.
Стучит неслабо. Прогревшись стук уходит. Я раньше парил мозг, подбирал и менял шайбы (регулировал зазор), все это в конечном итоге не привело к положительному результату. В 99% случаев стучат распредвалы в постели. Пиши по мылу если чего.
Такая же проблема (5A-FE), читал в каком то форуме что это стучат клапана о регулировочные шайбы (вроди что то такое). Надо шайбы подбирать новые.
Кроме возможного элементарного увеличения клапанного зазора при износе, в том же районе сидят шестерни привода второго распредвала. А еще вполне может стучать без достаточной подачи масла подизношенный распредвал. В общем - надо
снимать клапанную крышку и смотреть непосредственно.
Подскажите, одинаковая ли смазка закладывается в наружные и внутренние ШРУС на Corolla 1991 г. в. двигатель 2EE, коробка ручная. Продаются пыльники со смазкой в комплекте, которая похожа на стандартную шрусовскую смазку, но родная смазка выглядит иначе: цвет, консистенция другие. Внутренний шарнир с тремя игольчатыми подшипниками, может быть для них нужна специальная смазка?
Как-то я закладывал. ШРУС русский покупал для 9-ток. Пока дюжит, усе нормально. Тыщ 20 проехал.
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста!
Машина Тойота Марк2 куалис кузов MCV21 98 года
Автотест климат контроля (одновременное нажатие кнопки АВТО и кнопки заслонки внутренняя/наружная вентиляция при включении зажигания) на дисплее климат контроля высвечивается код 21. Что это значит?
По Camry Gracia / Qualis данных нет - но вот крауноводы скажут, что 21 - это "датчик солнечного света и его цепь".
*
Мучает меня такой вот вопрос:
В моей Карине АТ170 в МКПП раньше был залит D-III, зиму отъездил без проблем, потом решил заменить на 75W90, залил ММС 75W90 GL-5,езжу вроде без проблем, НО , вчера один знакомый ляпнул, что якобы в GL5, содержатся присадки растворяющие металл синхронизаторов, другой сегодня сказал, что многие МКПП Toyota заливаются именно DexronIII.
Так вот, кто достоверно скажет что же туда лить и можно ли дальше ездить на 75W90 GL5 ?!!!
А вот откуда это противоречие идет:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-06/03-02-06_korobka.htm
Что для бронзы синхронизаторов противозадирные присадки GL-5 хуже - факт. Заметно ли хуже - неизвестно.
Можно ли в тойотовскую механику лить GL-5? Формально на 190-ых коронах/каринах -
можно GL-4 и GL-5 лить и в C50, и в S50 серии, так что слишком паниковать по этому
поводу не стоит. Главное, чтобы она была качественное - правильно ли понимаю, что залили
"Mitsubishi Oil" GL-5 75W90 синтетика? Что-то про эту марку начитался столько гадостей - не трудно ли посмотреть на канистре, где оно сделано/разлито/штрих-код и
написать сюда???
Штрих-код 8 801252 021186
Изготовлено Michang Oil Ind.Co.,Ltd.Корея
Лицензия и контроль Nippon Mitsubishi Oil Co,Ltd Япония
Берём у официальных дистрибьютеров в России: Автомобильные Масла Мицубиси, Владивосток, Океанский пр.,87
www.amm.ru
Цена уж больно привлекательная-400руб за 4литра!
Правда Лукойл начал делать 75W90 цена ещё интересней - рублей 200 за 4 литра.
Но я их не пропагандирую, конечно лучше Castrol Syntrax Universal 75W90 GL4/5, но цена 300 за литр!
*
И всё же, что же у меня(AT170-7033580,Carina,МКПП)
должно быть залито в коробке???
Как и было выше указано, на 2WD:
- любой GL-4 SAE 75W-90 - (100% можно)
- любой GL-4/5 SAE 75W-90 - (95% можно)
- любой GL-5 SAE75W-90 (50% можно - я бы не стал :)
- Dexron IID или III (75% можно - против сложившейся практики не пойдешь)
2 Сантер,72
н-да, засада... поток сознания на тему:
- не то, чтобы диск сцепления - но сами регулировки сцепления и коробки проверяли?
- сразу синхронизаторы не кончаются, значит слишком хорошие антифрикционные
свойства масла - может стоит махнуть на другое GL-5 (действительно из-за
"повышенных нагрузок" GL-4 как бы не катит :(?
Хочу поделиться собственным опытом.
После покупки машины (Карина Е) МКПП 3S-FE, я менял масло в коробке передач. Залито туда было изначально минеральное масло, за 120 тыс км (заявленных продавцом) масло не менялось. Менял в Тойота Центре. Мастера залили EP 80W-90.
Думаю, что в Вашей коробке должно быть залито то же самое, либо Syntrax Universal.
Carib 96-менял масло в коробке,было грязное,залил
как по книжке 75w90 GL5
имеется в наличии трудность при включении первой
передачи,вторая-с клацанием.80w90 не подходит
по температуре...GL4допускается со специальной оговоркой...капкан
Кстати у меня тоже иногда 1я и задняя с первого раза не включается, но такое и на Dexron было,я читал, что на Toyota нет синхронизаторов на этих передачах,может поэтому?
В принцепе может и сцепление виновато(у меня диск на исходе), но при включении должен быть слышен скрежет, а этого пока нет(тьфу-тьфу-тьфу)
Скрежет - это когда уж совсем все плохо.
А первый признак изношенного сцепления - это не включаются передачи и при наборе скорости обороты растут, а скорость нет.
Ни чего себе...
А диск сцепления в порядке?
Диск-не знаю,а вот выжимной подшипник под подозрением-в прохладную погоду при прогреве
его слышно,потом проходит
Думаю, что проблема с включением передач связана не с маслом в коробке, а с системой сцепления.
Зря поменял. Если не знаешь, оставь как было. Дело в том что тип масла зависит от типа дифференциала. Какой он у тебя я не знаю,но то что ты залил используется для гипоидных передач, а переднеприводные как правило не используют такие дифы и поэтому лют дексрон, только 3 уж очень дорого, вполне хватит и второго. На счет растворения - это конечно сказки, ездить будешь, , но как оно будет воздействовать. Если знаешь историю машины, то смело меняй. А применяют они и то и другое, все зависит от типа коробки.
Ну например DIII Chevron стоит 60 руб/литр
Кто подскажет , как отключить заводской имобилайзер на 80 Крузаке с микрочипом в ключе. Утерял методу: что то с дверями и тормозом..., а то ключ остался один, да и угонять не кому и не куда- Камчатка.
Упс, а откуда на нативной 80-ке штатный иммо? Или он не для внутреннего рынка? Объективно - есть процедуры камлания, описанная в книжке по рав4:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0868.htm
Как в таких случаях говорится - сходите в П/п.-К. "авторынок "На высотной", 2-й демонстрационный зал", найдите оную книжку и полистайте раздел Электрооборудование. Хотя вот насчет отключения - не знаю, обычно там регистрация ключей и т.п.
изготавливаеш ключ или два по оригеналу, оригенал надёжно крепиш под торпедой и спокойно спиш удачи
если не понял поясню,пользоваться будеш изготовленными ключами, оригенал чипованный крепится под торпеду для того чтобы мозги считывали "чип"
Вариант конечно интересный. Но на мой взгляд не плохо было бы выяснить какого типа иммо стоит на крузере.
У многих, например, нужно провести чипом по определенному месту и после этого можно заводиться. Если чип просто подвести к нужному месту и не отводить в сторону - то машину будет не завести.
Андрей! он же пишет,что чипованный ключ-если это так ,то выход из положения именно такой!
Да, верно. Я не внимательно прочитал его сообщение.
Приобрел на днях машинку. Камри, 96 год. Движок 3S, 2 литра. Надо вот наверно поменять ремень ГРМ (пробег 85000). Не подскажете, что еще сразу прикупить?
Обязательно рекомендую сразу поменять 2 ролика ГРМ(обводной и натяжной) и три сальника (распредвала, каленвала и маслянного насоса). Всё это устанавливается там же где и ремень ГРМ- под крышкой ГРМ. Экономически выгодно совместить эти операции, т.к. дешевле это раз сделать, чем потом несколько раз не бесплатно туда лазить.Еще при разборке нужно посмотреть состояние подшипника помпы, если он шумит (руками крутишь и ухами слушаешь),то надо будет помпу поменять, если все нормально, то поставишь помпу на место (очень рекомендую потом поставить новую прокладку под помпу)
Константин, Большая просьба, напиши хотябы порядок цен на перечисленное тобой. Помпа скорее всего шумит. Еще такой вопрос: На сервисе (машина сейчас там) говорят, что вроде как ремень ГРМ слабо натянут, хотя в хорошем состоянии (крышку пока не снимали). С чем это может быть связано. И чем Вообще грозит обрыв ремня на этой машине (гнет клапана или нет)?
На движок 3S-FE я заказывал в Орле запчасти из Москвы. Брал конечно не оригинал тоетовский, но брал все тоже японское, особенно не экономь на ремне грм. Обошлось все (ремень Мицубоши, ролики NGB и три сальника не помню кто но тоже производство Япономать) гдето 2970руб (около 100$). Начну с того, что при замене оказалось, что не так давно был заменен ремень ГРМ , а вот на роликах и сальниках кто-то до меня съекономил (наверно пакистанцы в японии). Результат - шум раз, но не это главное, а то что копеешный сальник распредвала (где-то 150-200руб) потек, масло стало попадать на ремешок, он потихоньку начал растягиваться и чуть залохматился в одном месте, а это уже не есть гуд. Поэтому если менять то все сразу. Работа по замене всего мне в г.Орле обошлась в 800руб, у вас цены не знаю. Потом еще момент - как это спецы ваши определили, что ремень растянут не снимая крышки ГРМ не пойму что-то.
Еще момент на 3S-FE 2,0л бензин при обрыве ремня клапана не гнет. Исключение составляют движки с большими отложениями (нагаром) в камере сгорания, вот у них- то могут быть проблемы. У тебя вроде не очень старая машина.
Еще цены можешь посмотреть на www.exist.ru .
Последовательность замены и установочные параметры я брал из книги издательства легион-автодата Камри&Виста. у меня в машине валяется, если что могу посмотреть.
Каталожные номера на запчасти тоже могу посмотреть, но информацию могу по ним дать только завтра, листок с данными где-то в гараже валяется, вечером посмотрю.
Забыл про помпу. Помпа новая где-то 1500-1550руб стоит не тойота но тоже японская. Идет в комплекте с новыми двумя бумажными прокладками и одним резиновым колечком. Цена такая по моему что в Москве , что и у вас гдето такая-же.
Константин, БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Если не "влом", закидывай любую инфу по машинке (сюда или на почту). Сейчас интересует ВСЁ.
Все верно, но у товарища Камри 96-го года. Рановато всему этому накрываться по идее.
Думаю, что все эти операции он сможет сделать при следующей замене ремня ГРМ.
Хотя конечно - хуже от внеплановой замены не будет. Но дороговато...
1. Поменять ВСЕ приводные ремни (ГРМ - в обязательном порядке)
2. Поменять все жидкости не зависимо от состояния.
3. Остальное нужно смотреть:
- тормозные колодки (передние задние)
- тормозные диски
- состояние подвески.
Масло в движке уже поменяли, В коробке собираемся. Подвеску протестили - 5 баллов. Колодки и диски еще проходят. Интересует вопрос: как натягивается ремень ГРМ. Ролик или какой-нить другой натяжитель?
Да - стоит 2 ролика. Натяжной и обводнй. Они изнашиваются но не на пробеге 85 000 км, а после 150 000 - 180 000км и их просто меняют при замене ремня ГРМ. То же относится и к помпе.
Если реальный пробег больше 85000 км (а для 96 года средний пробег составляет около 200 000 км) тогда вполне возможно (а даже скорее всего) и подшипник в помпе шумит и ролики ремня ГРМ нужно менять и сальник вала.
Опять возвращаюсь к моей проблеме о вибрация кузова от дигателя. Этот вопрос уже несколько раз я подымал в форуме, последовали советы и вот постепенно воплащаю их в жизнь. Вибрация при положение D и R (если держать на тормозе, например если стоишь на светофоре то начинает "калабасить" кузов, вибрация наблюдается только при хорошо прогретом двигателе.Машина CORONA PREMIO 96г.двигатель 7А, кузов 211АТ. Итог поставил новый датчик дроссельной заслонки,свечи новые NGK двухконтактные (которые рекомендуют),подушку заднею (была оторвана), передняя тоже на исходе но пока еще послужит, пробывал менять бензонасос с бака (снимал с другой машины)--- сдвигов нету. На станциях говорят что это практически не излечимо, что мол ездей и не грей голову.Так что еще посоветуете...........
Привет тезка!
У меня такой же аппарат как у тебя, только год 1997. Тоже поменял фильтра, подушки (переднюю, заднюю и под фильтром воздушным), стало только хуже - ощущения как в тракторе Беларусь (особенно на D и тормозе), на N - всё без проблем. Пытались с механиком регулировать переднюю подушку - немного уменьшили. Я начал подумывать о замене свечей (у меня одноконтатные иридиевые родные), но твоё сообщение меня успокоило. Видно это проблема данных двигателей.
Да, ХХ на D у меня 600, причём попытка найти регулятор не увенчалась успехом, наверное он прошит в ЭБУ и меняется только на компе.
Сколько у тебя кушает зимой по городу? Как с запуском?
Привет!
Да наверное проблема в данных двигателях.Переднию подушку даже навероное и менять не буду, задняя мне ни какого толка не дола.Вообще я думаю это дело в топливной системе,только что не знаю(двигатель я диагностировал в нашем тойоте-центре сказали двигатель по всем параметрам тянет на оценку "4" и дело не в нем)Обороты у меня на ХХ 750+/-50 (так и должно попаспорту).Уже год отездил зиму пережила можно сказать нормально, в -30 старался не ездеть,по зиме не засекал сколько ест но где то примерно 12л.(в городе), за городом ездил где-то около 10л.За зиму поменял аккумулятор и поставил в зад новые стойки KYB,одну переднию прокачал посмотрю как будет ходить.Летом за городом 7л, в городе 8,5л.Ты энжектора не мыл? Вообще пиши, что делаешь с машиной, какие проблемы, как устраняешь.А я с этой вибрацией буду дальше разбираться не прикалывает меня так ездеть
Ну я так понимаю причины вибрации кузова может быть две.Сам источник вибрации касается кузова и другая - кузов входит в резонанс в результате какоголи бо дисбаланса. Подобная картина наблюдается у многих, а именно в этих режимах на прогретом двигателе. Посади человека за руль, а сам весь кузов рукой прощупай может что и увидишь. У меня вибрация была от рваной бковой правой подушки. Рукой нашел. Еще совет подними обороты (на 50), вот как на твоем не знаю. Вот такие мысли. Да, обрати внимание, сам-то двигатель не колбасит, может что внутри у него.
Да ставил на ручник на D открывал копот и смотрел двиготель трясет и прилично.
Ты ни разу не упомянул про обороты в положении D, ведь это очень важно. Этотже не механика. Если обороты под нагрузкой в норме(не ниже 550), если двигатель не троит, то что то внутрях. Попробуй обратись туда http://www.efisakh.katorga.ru/cgi-efi/ikonboard/ikonboard.cgi. Там мужики занимаются D-4
А какие обороты ХХ?
Состояние ВВ проводов?Хотя,если колбасит на прогретом, то это, либо слишком низкие обороты ХХ ,либо не работает один из цилиндров, если свечи новые, то остаются провода и распределитель.
Всем привет!Все это время занимался поиском каталожного номера на свою ЕD-88г кузов ST163(4S)В электронных каталогах elcats такой модели нет. Понимаю, что можно по размерам, но это неудобно, разобрал, а потом жди когда подвезут. Интересно то, что практически сколько моделей не смотрел в каталоге, у всех разные размеры. Дайте совет, что делать.Может покаким еще признакам можно ориентироваться, ступица имеет 4 шпильки. Спасибо, Александр
Попробуем посмотреть оригинальный P/N в версии базы, где ST163 есть - и на какие модели _точно_ такие шли... С сальником коробки-то не пошло?
Хорошо бы Вы назвали свой номер кузова, а то "ST163-ATPNM 4S-Fi" не очень точно.
Сальник по аналогам нашел (трансмиссия распространенная). А вот ее Frame ST163-5005731.
Премного благодарен за помощь.
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как или где искать номер АКПП. Интересует вот какой вопрос, у меня полноприводная версия Спринта и не знаю центральный дифф. смазывается вместе с АКПП или у него отдельная система смазки, и как в нём масло заменить? Заранее спасибо. Машина TOYOTA Sprinter XE Vintage 4WD 97 г.в. двиг. 4a-fe.
Ты под машину залезь и увидишь сливное отверстие в районе дифа. Если оно там есть значит есть и заливное, как правило выше и горизонтальное сверление пробка в виде болта, оно является и контрольным. Везде подход стандартный. У тебя я думаю раздельное ( по аналогии с другими машинами).
по моему на полноприводных моделях дифф. отдельно стоит..
Номер АКПП указывается на подкапотной табличке в строке AXLE (кажется четвертая строка сверху).
В книге по Королле/Спринтеру все что касается АКПП расписано очень подробно.
Спасибо за ответ, но вот только где эту книгу по каровам/спринтам искать, желательно в интернете и полностью FREE, а то больно уж не охота отдавать 200-300 рубликов за эдакое чтиво. Да и ещё, если у них (АКПП и дифф.) раздельное смазывание, то что или какое масло заливать именно в дифф., с АКПП вроде определился - DEXRON-III? может его тоже надо в дифф. и какое масло заливается в редуктор заднего моста? Спасибо!
Скажу сразу - на проценты от продаж, к сожалению, не живу, корпоративной этикой не страдаю в силу отсутствия этой самой "корпорации" и не трепещу перед авторскими правами. Но...
Ну откуда же такая неистребимая жажда халявы???
- N человек в течение не одного месяца сидели над этой книжкой. Работали с производителем, доставали материалы, переводили оригиналы с аглицкого и японского (!) наречий. После всех трудов диапозитивы шли в типографию, где тоже не
из воздуха получались мануалы. А затем эти мануалы расходились по оптовикам всего где-то по 150 р. Кроме того, больше в стране никто книжками по праворульной тойоте не занимается - чистый эксклюзив.
- После владельцу самого аппарата стоимостью более 200.000 оказывается жалко отдать 0,1% этой суммы за руководство (почему оно плохое, если его даже не читали - тоже непонятно). Когерентность - нуль! Ну жалко - ладно... Но дальше - выходит, должен найтись альтруист, который книжку
купит, отсканирует (в рабочее или в свободное время?), закачать полсотни мегабайт в интернет, после чего всем раздать ссылки - это вообще нормально или как???
Наболело 8[...
Полностью согласен насчет халявы.
Но есть такое предложение : Создать раздел со схемами эл оборудования и может быть основными тех данными по разным маркам. Просто сам столкнулся с тем, что срочно нужна была эл. схема на Марк , а найти не мог. Книгу купил , но прошло уже 10 дней :( . Если идея подоидет могу постепенно скинуть схемы на Марк в 90 кузове , Спринтер в 90 кузове, и даже Ауди 100 44 кузов ( Только не бейте - не сразу на японку сел :)))
Да......вы правы, но во-первых я не говорил что это плохая книга, просто думал может всё-таки есть где-нибудь в бескрайних просторах инета некоторая информация по этому поводу. Но оказалось, что больше чем на этом портале инфы про японки я не видел....А вообще книгу я обязательно куплю, но как мне кажется у нас (Русских) это в крови - постоянный поиск ХАЛЯВЫ - где бы чего подешевле урвать, где бы чего открутить, свинтить, срезать - не мы такие - ЖИЗНЬ такая! Извини, если всё-таки чем-то огорчил или обидел, но сам-то поди всё равно где чего подешевше ищешь, разумеется не в ущерб качеству....
а то как пересказивать её не охота
мини опрос -не могу определиться
У меня залит Халволайф (красный). Проблем никаких. Не греется, но прекрасно греет, цвет не меняет. В общем, всё в норме, чего и Вам желаю.
Игорь.
Кастрол голубого цвета. СУПЕР!
а как насчет НЕСТЛЕ вроде так
К сожалению ни я ни кто либо из моих знакомых не использовал Нестле. По этому ни чего хорошего или плохого сказать не могу.
Все кого я знаю, заливают Кастрол.
0
Видел в продаже тойотовский антифриз в железных банках по 1 литру (концентрат). Наверное это самый лучший и не самый дорогой вариант!
Короче залил НЕСТЛЕ красный (-45)с промывкой
каки вылил порядком
зима покажет
Антифриз сам менял?
Мне эта процедура еще предстоит. Хотел спросить - Вы скидывали патрубок с низу радиатора, или выкручивали пробку для слива антифриза?
Меняли в сервисе
а сливали через пробку сливную в блоке
она на 3s-fe сзади находится
из печки воздухом выдували
патрубок нижний снимали тоже
Подскажите номер по каталогу главного тормозного цилиндра с АВС на Mark2 модель E-JZX81-ATPZF 91г.в
Без номера кузова - не поручусь, лучше бы на elcats.ru самим поискать.
JZX81 Grande G, GT - 47201-22750.
№ кузова 3025495
Каков объем охлаждающей жидкости в 4S-FE, Carina ED ? Пришла пора менять, сколько брать?
А какой у тебя кузов?. У меня тожа 4S, но старенький 163. Бери концентрат, разводи 1:1, общий объем действительно будет не менее 6л. Пробка слива с блока чуть правее маслянного фильтра(шестигранник на 6)
Camry SV30 4S-FE Менял недавно ушло 6л.
Коллеги, подскажите Новосибирские магазины по продаже колесных дисков б/у из Японии. Вообще интересует штамповка, так как погнул диск об бордюр, но прикупил бы и второй комплект для зимней резины, возможно литье.
Подскажите где можно купить Бу диски 5x114,3
посмотри по карте города они есть в каталоге, они торгуют и новыми и б/у
1. По идентификации...
CV30-0014752
VIN: 06539017 0014752
(два пробела!)
TOYOTA VISTA CV30-BTPNX
(т.е. формально не совсем Camry)
Выпуск: 05/1991
Кузов: "hardtop"
(в японском смысле - двери без рамок)
Исполнение: "Etoile"
("этуаль" :)
КПП: автомат A140L
(гидравлическая, это хорошо)
Цвет: 191
(Greystone Pearl - темно-серый перламутр)
2. Турбина.
Н-да... Оригинальный p/n турбины в сборе 17201-64060. На остальных 2C-T они похожие, но точно таких формально нет, только на 30-ых камри-вистах. Остальные _могут_ отличаться
ориентацией улиток :(. А что за модели предлагают и сколько просят за весь движок?
Модели турбин с доставкой до меня.
9----280у.е.
12---280у.е.
20---310у.е.
Двиган в сборе 800-1000,
А реально цвет у меня темно синий металик :)
Чем камри отличается от висты?
- Поищу в архивах по турбинам, навскидку CT20 - это для 2L-T, а на C - CT-9. Тут главное чтобы на фланцы села, как надо...
- Нда, недешево стоит дизелек... Помнится, 3S-FE шел за 500-600. Плохо, что без
гарантии контрактный движок - а ну если убитый? Думаю, спешить особо не след -
посмотрите, есть ли у движка другие дефекты, кроме турбины: компрессия, уход
тосола, перегревы - потому если головка накрывается или накрылась (прошу
извинить, но для 2C-T и 2L-T это скорее норма), то проще и дешевле тогда брать движок. А так
- смотрите на ужор масла, загерметизируйте привод перепускного клапана...
- Цвет. Вот потом и думаешь - то ли каталог нагло врет, то ли перекрашивали, то
ли японцы - законченные дальтоники :).
- Камри - двери с рамками, виста - без рамок. Кузовные панели передка и задка.
Конструктивной разницы нет, так что играет роль только при кузовщине. А пошло все - от разных дилерских сетей тойоты на внутреннем рынке.
P.S. Сорри, гоню, CT20 и на 2C-T может идти...
Уважаемые автобратья!!!Подскажите кто знает.у меня королла 88 года увеличен расход бензина,нагар на свечах черный,хотя карбюратор сделан!нехватает воздуха на 2000 об/мин СО показывает 8%.На впускном колекторе обнаружел эл.магнитный клапан который как я пологаю отвечает за дополнительную подачу воздуха помогите узнать где находится блок управления этим клапаном
У меня тоже 5AF.На повышенных оборотах ECU открывает перепускной пневмоклапан EACV, который подаёт воздух из фильтра,минуя карбюратор, во впускной коллектор.Так вот, такой повышенный СО из-за него(т.е. ECU скорее всего).Проверить его можно на 3000-3500 об/мин,снимаешь крышку фильтра,фильтр, заводишь и проверяешь наличие вакуума на этих оборотах.Отверстие находится ближе к моторной перегородке.Почитай на alflash.narod.ru/4A.htm в конце интересное дополнение, как раз по твоей проблеме!!
Спасиб, дельная ссылка. Может кто подскажет, не врубился все-таки, не разбирая понять не могу. Какой механизм, проше говоря где ентова пружинка, котрая закрывает заслонку воздушную на холодную у карба после однократного нажания на газ. Она снаружи? У меня как она срабатает. Нажму на газ подожду 3-5 сек. Сработает. Есе ОК. Иногда все-таки чет заедает. Я еще нажму, подожду. Закроет. Опять усе ок. Может где снаружи подлездь куды да почистить, чтоб не заедала.
Стоит она снаружи карба,просто корпус воздушного фильтра закрывает ёё,пружинка находится в собственном корпусе,из него выходит ось воздушной заслонки, а закрывается заслонка моментально после нажатия на педаль на холодную, под действием пружинки.На оси скопилось наверное куча грязи побрызгай WD40.
вопрос. отличие тойоты камри купленной в ОАЭ от европы.(стартер ,программа двигателя,антикор,печка....)
буду рад получить информацию о небольших грузовых авто ТОЙОТА новых или не старше 1999гв
А печки как таковой может не быть совсем или очень слабая. Зато кондей что надо. Кстати авто в подобной комплектации и в Японии попадаются, это те что с южных островов.
Встричалось мне ланцер из эмиратов так в ней небыло заднего обогревателя стекла.
Мащина Корона Эксив, но это не важно. Болты от верхней петли длинные и закручиваются в гайку, которая болтается где-то внутри. Пытался прикрутить, а верхний болт гайку не находит. подскажите, с какой стороны подлазить к этому месту. (из под панели или как)
надо смотреть по месту, возможно придётся делать "окошко" для ключа, или ещё что то ,....
Двиг 3S-FE попадает масло всвечные колодцы (не из цилиндра) Подскажите, как разобрать свечной колодец? --
-- 2003-10-20 16:40:29
1
И все же ты ошибся. Попадает масло из цилиндра. Была и у меня такая же трабла, маслосъемные кольца залегшие и плюс свечные кольца плохо держат. Вот попробуй раскоксуй и увидишю. У меняч в одном цилиндре свеча стояла "по пояс" в масле.
1
Двиг 3S-FE попадает масло всвечные колодцы (не из цилиндра) Подскажите, как разобрать свечной колодец? --
-- 2003-10-20 16:45:51
Ну по мойму снимаешь клапанную крышку. и выкручиваешь трубы. Только вот как??? Сам хочу себе эти трубы на герметик посадить, там где они в головку вкручиваются! Отпишись как сделаешь
1
завтра посморю книжку, колодцы у всех одинакого крепятся, они просто запресованы
По мануалу - запрессовываются с нанесением клея-герметика (Three Bond - ???). Т.к. не
всегда нормируется глубина запрессовки (кстати - новых трубок), то надо замерять по нынешним.
1
Хочу заменить переднее правое крыло(битое) на своей Королле 92, кузов АЕ-104, сейчас нахожусь на работе (вдали от машины) где мне его(крыло) и предложили, но на крыле наклейка АЕ-100. Подскажите, чем отличается 100 и 104, в смысле подойдет или нет ?
*
Подскажите , кто знает телефон или эл. адрес японской разборки на Осташковском шоссе в Москве?
Ты еще не нашел координаты Разборки?
Нужен радиатор на КАЛДИНУ ST195 если у кого есть мысли где его купить за дешево и быстро скажу спасибо и поставлю пиво
У них есть свой сайт: www.autolom.ru
По телефону не дозвонишься, они не поднимают трубки.
По поводу других разборок посмотри по форуму. Недели две назад я уже все расписывал. И до меня тоже очень много об этом писали.
бывает и нее поднимают, но я почти всегда дозванивался.728-8045, 728-70-89, 728-8095, 726-23-18. Успехов.
Еще до жары заметил что кондей на купленой тачке не пашет. Обнаружил что он пустой. Думал заправлю и все мужта включится. Ан нет нехочет. А вот принудительно включается. Вот проверил датчик уличного воздуха- в норме. осталось датчик температуры в салоне. Датчик давления в системе. Кто может знает их значения. да вот на днях собираюсь менять печку да пользуясь случаем хочется проверить датчик (клапан)на охладителе. Да вот где он конкретно и как его проверить не знаю. Помню когда снимал я печку мельком глянул но ничего не понял. Может кто подскажет где он должен стоять и сколько от него проводов ???? Как из себя выгдядит ???
Клапан там не электрический. А вот на самом испарителе стоит датчик его температуры ...проверь что он показыват ..
Заодно чиркани что за машина ...
’89 ST183 3S-FE. У тебя такой был. Так как мне этот датчик найти. как он из себя выглядит и сколько проводов от него??? Какое примерно должно быть его сопротивление при 10 градусах. кстати датчик уличной температуры показывает верно значит: при 8С 3,2 КОм,а при 40С 0.7КОм. Если не трудно заодно глянь значение датчика салонной температуры при С10, а также датчика температуры печки (о показывает температуру салонного радиатора)
В объявлении вычитал о продаже зимней резины Гиславед на литых Волговских дисках по очень доступной цене.
Подскажите подходят ли Волговские диски на Краун, Марк, и т.д., короче на японцев с размером диска R14 (5 отверстий).
диски не подходят
Прошу прощения, что молчал. Не было меня. С удовольствием бы принял участие в подобной встрече. Кстати, встреча состоялась??? Может поделитесь впечатлениями??? Планируется ли еще такое мероприятие???
Встреча состоялась. Атмосфера была дружественная, деловая и очень приятная.
Я, например очень раз, что мы познакомились.
О следующей встрече мы не договаривались, но мне кажется, что было бы интересно вместе куда ни будь выбраться за пределы города, или может быть даже встретить новый год вместе:)
Привет всем, замотался, совсем до компа было не добраться. Встреча мне тоже очень понравилась, думаю что стоит внести некое постоянство в данную практику :). Мысль выбраться за город просто великолепна, наверное стоит курултаем это обсудить.
Вношу предложение о следующей встрече, думаю на следующей неделе ближе к концу или опять на выходных.
За город - хорошо, но не месяц май:)
Здравстуйте. Я в рядах Японовладельцев - человек новый. 5 дней как стал обладателем Марк-2, до этого была "девятка". Если примите, то с огромным удовольствием также приехал бы на следующую встречу.
Всегда приятно убедиться, что нас не мало :) В наши ряды, без сомнений, принимаются все тойотоводы - и, думаю, даже "сочувствующие" :)))
Что же касается встреч - даже и первый блин, на мой взгяд, уже не вышел комом: на 5 машинах приехало, если не ошибаюсь, 7 человек. Кстати, произошла забавная штука: когда мы с улицы приготовились к перебазированию в сторону теплого кафе, ко мне совершенно неожиданно подошел человек, который, собственно, обратил меня в эту Веру - ПРАВильных Тойот :) Он с семейством приехал (на Висте-92) на аттракционы, так что естественного моего приглашения присоединиться принять не смог, но заинтересовался :)
Но, боюсь, до весеннего тепла регулярных общих встреч ждать не приходится: зима все-ж-таки... Мысль о встрече НГ в широкой компании тойотоводов загородом слишком уж революционна: мы же люди, в основном, семейные - моя-то половинка так точно не одобрит эту идею :(
Василий, отдельные поздравления с покупкой, пусть не только первый культурный шок, но и дальнейшая эксплуатация подтвердит удачное приобретение :) Если не секрет, поделитесь, пожалуйста, (можно частным порядком, по почте, если хотите) какого Марка (кузов, движок, комплектация) взяли, за сколько и как его нашли - а то мы тут с тестем тоже о Марке подумываем :)
Удачи не дорогах, и не только!
Присоединяюсь к поздравлениям! :)
Мне(да думаю и всем) было бы интересно и весьма полезно узнать побольше о Вашем Марке.
Мне всегда нравилась эта машина, и к тому же я сейчас приглядываю что ни будь для супруги.
Олегу 78:
Кстати, мысль о Новом годе - появилась у Яны:)
Согласен, что мысль весьма революционная, идея заключается в том, что бы в Финляндии снять домик и поехать всем вместе с семьями в этот домик встречать новый год на своих машинах. Предлагаю обсудить этот вариант со своими супругами и детьми.
Т.к. в этом случае мы не нарушим принципа "Новый год - семейный праздник", встретим новый год на родине "Деда мороза и его младшего брата Санта Клауса" и соберемся все вместе снова в дружеской и приятной атмосфере.
Если мы решимся на этот замечательный шаг, то нужно уже сейчас начинать заниматься вопросами загранпаспортов и виз в Финляндию.
Ух... (это про Новый год :))) ) Надеюсь, он вам понравится; мы, к сожалению, в этот раз присоединиться точно не сможем, потому что дочку только еще ждем - в первых числах февраля - так что, сам понимаешь...
Кстати, детское креслице ни у кого без дела не валяется? :)
Теперь про Марк. Я при нашей зиме не стал бы советовать жене заднеприводную машину - даже японскую :) Если, конечно, она у тебя автоспортом не занималась ;) И вообще, зачем такая машина молодой женщине?.. Себе бы лучше взял ;)))
Что же касается размеров, по каталогу у 90-х Марков кузов 4750 x 1750 x 1390 и салон 1990 x 1475 x 1155, в то время как у 30-х Камри (как у меня) кузов 4640 (-11 см) x 1695 (-5.5 см) x 1395 (+0.5 см), а салон так и вовсе 1925 (-7.5 см) x 1440 (-3.5 см) x 1165 (+1 см). Я сидел в Марке - ну не заметно разницы, честно тебе скажу. Зато у меня сзади нет моста, поэтому багажник ощутимо больше :) А вот 40-е Камри забавно смотрятся: снаружи вроде как меньше, чем 30-е, а внутри больше... На самом же деле кузов 4625 x 1695 x 1410, а салон 1990 x 1450 x 1175. Вот только дизайн ее внешний мне не по вкусу :(
А, кстати, что Яна-то говорит по этому поводу? :)))
Эх Олег, завидую тебе белой завистью:)
Жаль конечно что так получается с новым годом, но ребенок - это самое главное!
На счет детского креслица - постараюсь узнать у знакомых.
А по поводу того, что нравится Яне - то она сейчас все больше на короллу посматривает, да на селику. Селика - просто красивая и элегантная, а королла - это тот вариант на который я ее настраиваю:)
Большое Вам спасибо за поздравления! Сам не нарадуюсь!!! тьфу-тьфу-тьфу. Машина 1993 года, естесственно 90-й кузов, движок 1jz-ge, 2500 об./мин. , 180 л/с. Стандартная комплектация (но я Вам скажу, после "девятки"....мне пока не надо ГРАНД :-))). В России с 2001 года, два года бегал в Амурской области (откуда, собственно, я и родом). Двигатель вроде нормально, ходовая...надо менять нижние шаровые (думаю запрессовать), кое-где подсохли сайлентблоки.
Фотографии выложены на:http://freerace.spb.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=315.
Приеду на нем, да и посмотрите!!! Заодно объясните мне бывшему "тазоводу" что да как в этой машине!
Изините, 2500 куб.см, а не об. цена составила 4800 у.е., доставка бесплатно (воспользовался случаем). 2-х диновая магнитола КЕНВУД DPX-510. за такие деньги, ИМХО, не самый плохой вариант. :))))) Брал у друзей, так что надеюсь, что пробег 145000 км. реальный, хотя...Ну вообщем надеюсь.
Раз была возможность условно-бесплатной доставки, так тем более, отлично :) А больше у друзей похожего Марка нет? ;))) (потому что даже с учетом 1200$ на доставку итоговая цена все равно оказалась бы нормальной за незаезженную здесь машинку).
На пробег большого внимания не обращайте - если обслуживание всю жизнь было хорошим и своевременным, так хватит этой машинки еще и на следующего хозяина, когда Вы ее продавать надумаете :)
В общем, только порадоваться за Вас можно :)
СУПЕР! По описанию машина классная, и цена очень даже вкусная. Только фоток я так и не увидел...:(
Попробуйте здесь:http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1145.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1139.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1140.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1142.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1143.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1144.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1145.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1146.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1147.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1148.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1149.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1150.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1152.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1153.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1154.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1156.jpg
http://v-point.hotbox.ru/streetrace/markII/IMG_1157.jpg
зайдите по этим ссылкам.
подскажите как лучше сделать.
машина у меня по генеральной доверенности, и есть еще бумага на то что жена владельца не возражает о продаже мной машины. сейчас собираюсь сменить место жительства на другой город, соответственно нужно выписываться и снимать машину с учета. приехать на новое место и прописаться, а уже адрес в генералке будет другой. получается что генералка не действительна?
и могу ли я на новом месте оформить машину на жену, сделать например дарственную.
Вы столь подробно объяснили ситуацию, что сами практически уже дали ответ: продать кому-либо(или подарить жене) машину Вам нужно еще на старом месте жительства. Снимаете (сами) машину с учета, оформляете смену собственника - и с транзитным номером старого региона переезжаете (желательно в присутствии нового владельца, с доверенностями ситуация, как минимум, спорная) на новое место, и там новый владелец прописывается сам и ставит машину на учет. После чего, если это будет Ваша жена, пишет Вам хотя бы рукописную доверенность :)
Себе же Вы действительно не сможете оформить машину в собственность, зато это может сделать нынешний собственник (предыдущий фактическиц владелец). Если, конечно, он жив, находится в пределах достигаемости и не возражает :) Тогда Вы, опять же, снимаете с учета авто - и едете вдвоем с собственником делать справку-счет. После чего можете смело выписываться и переезжать.
Удачи!
Подскажите плиз!!!
Имеют ли право требовать страховку при постановке на учет и при прохождении техосмотра? Вроде еще закон в силу не вступил страхование пока идет добровольное но в МРЭО требуют страховку и без нее не ставят машину на учет не возможно пройти техосмотр. БЕСПРЕДЕЛ.
Послушайте старого страховщика :)...
ДА. После 01.07.2003 при а) постановке на учет, б) прохождении ТО, ... обязательно наличие ОСАГО!
И на некоторые мысли в треде:
1) Обязаловка - действует УЖЕ с июля 2003, только штрафы будут брать с января 2004 (уже сказали).
2) Не путайте СТИКЕР (клеится на стекло) и ПОЛИС ("договор"), просто в первые дни наклеек не хватало (совет небольшой - не клеить их прямо на стекло, потом отдирать проблемно :).
3) Если не жмут отношения с ГАИ - имеет смысл потянуть со страховкой до следующего дня после выборов.
4) Мошенничество цивилизованным не бывает.
5) Страховки на 15 дней и т.п. НЕТ - для резидентов есть ТОЛЬКО полная годовая
страховка, но с урезанным сроком использования (минимум 6 месяцев за 70% от полной цены). На 15 дней - в принципе незаконно. Второй вариант - страховаться, регистрироваться, расторгать (но если на это пойдет СК и за вычетом 23%, пока
на эти проценты не подадут в суд).
Здравствуйте!
А вот расскажите, пожалуйста, что Вы думаете о соизмеримости для страховой компании общей суммы собраных взносов и страховых выплат? ;) Это ведь не только ОСАГО или автострахования касается - а вообще, любого страхования. Какова, по Вашему личному мнению, должна в идеале быть пропорция между этими величинами? И, как думаете, что получится конкретно по ОСАГО у СК, лицензированных для этой деятельности, за, скажем, год работы? (ясно, что за несколько месяцев картина еще не стабилизировалась. Да она и за год еще не до конца определится - но тенденция видна будет)
Особенно порадовали пункты 3 и 4 в исполнении "старого страховщика" ;) Наверное, стоматологи из похожих соображений рекламируют зубную пасту ;)))
Олег - салют! Приятно видеть!:)
Я вот тут еще что подумал - а ведь после того, как все мы будем застрахованы поголовно количество аварий может очень даже СУЩЕСТВЕННО увеличиться.
Ведь в самом деле - что терять человеку на стукнутой машине?
Ему и так и так ее ремонтировать + ОН ЗАСТРАХОВАН = он будет перестраиваться, подрезать и вести себя на дороге так, как будто он едет один. Т.к. в случае столкновения - ему терять - то уже не чего. И рискует он только чужой машиной, т.к. его машина уже помята.
А допустим кто то комуто не приятное слово бросил в пробке через окно....
Где гарантия, что обиженный не крутанет руль и не нажмет на газ, что бы протаранить обидчика? Что ему терять? Ну будет ему страховка в следующий раз подороже - но честь мундира будет восстановлена... (А может он просто перед девочкой своей выпендриться захочет - такой то же вариант может быть)
Привет, Андрей! Как всегда, мне тоже приятно читать твои посты :)
Не разделяю я подобных опасений (хотя, между прочим, именно ими страховщики объясняли явно завышенные тарифы). Нормальных людей все же значительно больше, чем раненых. К тому же, ситуация в любом случае самоурегулируется со временем.
Будем надеяться на лучшее :)
Ну так смайлики-то не зря ставятся :). Преобразуется ли это хобби вновь в профессию
- видно будет. А "борьба с осаго" - тоже увлечение (где-то уже с год)...
- Соотношение премий/выплат - должно быть умеренно положительное в пользу СК
(только не забываем, что заплаченные премии - это еще и беспроцентный заем страховщикам, который можно крутить, а придется ли возвращать - как фишка ляжет).
В общем - чтобы Total Profit был не ниже, чем в прочих финансовых областях. А вот в деле с ОСАГО, как с новым федеральным налогом, доходность не должна быть, допустим, "учетной ставки рефинансирования ЦБРФ" - хотя не знаю, можно ли считать страховые деньги как основные средства (так оно называется?)
- Пропорция уже потрясающая, ну а по итогам следующего года в самом худшем случае полного
альтруизма СК - может быть соотношение 3р собрали / 1р выплатили. Только всю эту
реальную статистику он народа закроют :)).
- п.3 и п.4 - "надо быть честным с самим собой". страховщиков так уперто держать марку
заставляет только, как там en francaise - "noblesse oblige", и "корпоративная
этика", но нам-то до маразма скатываться не стоит :).
Андрею,78. Миру - мир ;)!
От массового увлечения организацией ДТП быстро охладят массовые отказы, административные меры и некоторые размышления.
1) Ладно, допустим, что пострадавшему что-то выплатят, а за чей счет придется чинить
свою машину виновнику (вряд ли по улицам ездят настолько раскуроченные а/м, что от
удара им уже ничего не добавится)?
2) За таран вполне можно под умысел подвести - а тут уж никаких выплат.
3) Страховка ГО в 400$ (или даже 600) для заядлого танкиста - все равно многовато.
4) Решать проблемы с ГАИ тоже придется.
5) Ну и самое главное - а кто сказал, что страховка покрывает ущерб, даже минимальный??? Помним страшное слово ИЗНОС? Навскидку - эдак 15% в первый год и по 10% за последующие, так что, например, ваши кузовные элементы уже не стоят
практически ничего. С таким раскладом вряд ли согласитесь? Тогда дорога все одно
- в суд :(, что ни одной из сторон не нужно.
6) На самом деле личные ощущения - "со страховкой", так сказать, моральное
чувство уверенности наоборот улучшало приемы вождения (как-то не по-русски сказал :), не знаю как у Вас.
А вообще - будут вопросы - пишите, что-то сами знаем, что-то у коллег в СК спросим...
К тому же, по-моему, Вы заблуждаетесь. По действующему Закону, страхование АГО уже обязательное (на то оно и ОСАГО :) ), просто штрафы за его отсутствие пока еще не взымаются.
Не следует также особо обольщаться по поводу нынешних "слухов" об отмене сабжа, переносе начала срока его действия на год вперед (хотя именно это "обсуждается" нынче в Думе - скорее всего, показуха, но возможно, путь Украины :) )или хотя бы снижении ставок. Выборы пройдут - я не удивлюсь, если они еще и увеличатся...
Страховаться все-таки надо. Даже не по закону, а на самом деле - это нормальная цивилизованная и современная реальность. Боюсь, правда, что не все страховщики "нормально" и "цивилизованно" подойдут к этому делу со своей стороны - так ведь, на то у нас все-таки и выбор какой-то еще есть...
2003-07-04 Отсутствие стикера ОСАГО пройти техосмотр не помешает
Первые дни реализации Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" показали, что в некоторых регионах страны имела место определенная несогласованность между подразделениями ГИБДД и страховыми компаниями. Это повлекло справедливые замечания автовладельцев, которым безосновательно было отказано в регистрации транспорта или прохождении тех.осмотра. В целях исключения подобных нарушений 3 июля 2003 года начальник Главного управления ГИБДД МВД Российской Федерации Виктор Кирьянов направил телеграмму всем руководителям ГИБДД на местах с разъяснениями. В телеграмме говорится, что право осуществлять обязательное страхование предоставляется страховым организациям, имеющим соответствующую лицензию Минфина России. Документом, удостоверяющим обязательное страхование, является страховой полис. Отсутствие стикера не может являться причиной отказа в совершении регистрационных действий или проведении тех.осмотра. Cтраховой полис, содержащий исправления, считается действительным, если указанные исправления заверены подписью лица и печатью организации выдавшей полис.
Источник: ГАЗЕТА.РУ
http://www.auto.vl.ru/news.php3?id=1906
Застрахуй по минимуму, дней на 15, кажись, можно.
Вы не забыли, в какой стране мы живем? Это же Россия, "Имею ли я право?" - "Право, да, имеете..." - "Тогда я могу..." - "Нет, не можете!"
обязательное страхование не обходимо для любых операций связанных с авто т.е. Т.О.,постановка,снятие с учёта и т.д.
На сколько мне известно, снять с учета можно и без предоставления в ГАИ полиса ОСАГО (но только до 01.01.2004). Что касается страхования на 15 дней - обдираловка чистой воды (стоит для классики - 525 рубов). Лучше страховаться на год и голову не парить. Скупой платит дважды.
А вот насчет расторжения договора, не проканает, так как нужно веское обоснование (и все равно все бабки не вернут) или друг в этой фирме, который тебе и поможет проделать такой финт ушами :)
Да застрахуйся ты блин ......чтоб не горевать потом - ниже читай мой постинг ..про то как я откатался...
Мой знакомый делал так.Страховал машину-делал все дела в ГАИ-после ехал к страховикам и расторгал договор без какил либо потерь.
Подскажите где можно найти сабж.
Пока что - действительно негде... Варианты - ждать / доставать местного официального
дилера.
Евгений 77, пока помню - на прокатанных дисках хорошо катается - в руль не бъет ....в общем тишь и гладь ..
В общем дело было так: прокатал диски, поехал на развал - заменил наконечники рулевые....выехал ....проехал 500 м. и попал в ДТП ..мать его ...блин...время 17-40 примерно..
Подробней: Дорога, посередине трамвайные пути, потом идет поворот дороги налево, а трамвайные пути пересекая полосу(на этом повороте) уходят на правую обочину и снова идут вдоль дороги но уже по обочине. Все это немного под горку. В общем я проходил эти трамвайные пути, а этот переезд выложен еще плитами железными ...да еще и дождик был .....меня на этом повороте закручивает налево и несет на встречку ...я выкручиваю руль вправо и пытаюсь уйти, про себе думаю газ нельзя давить - развернет задом на встречку ......машина особо не слушается (наверное сильно резко выкрутил ...) чуть чуть меня оттаскивает на свою полосу и тут вот она ...встречная ГАЗ31029 ......стукнулись мы по направлению лоб в лоб, только не мордой целиком а левыми крыльями, колеса с амортизировали удар, меня отнесло правее (видимо колеса как выкрутил пытаясь то него уйти) ..и встали .....я слышу рев(похоже на вырывающийся из балона газ) ...выскакиваю и бегом к Волге ....сначала к водиле - как он ??? - вроде в норме, потом к пассажирке - его жене - разбит нос ... Ревела Волга - заело газ - заглушили ....
Подхожу к своей - стоит милая ..шелестит двигателем ....заглушил ........ аварийка не работает ....вызвали ГИБДД...
Ждем .....я достал фотик ..отфотал место проишествия, вокруг машины все ...позвонил друзьям чтоб подъехали ......
В общем воинственно я не был настроен .... - понимаю сам виноват ......:-(((
Мы вдвоем с потерпевшим водилой:
Подписали схему и т.п. развезли машины на эвакуаторах.Поехали в наркологию, проверились - все ок. Поехали в ГИБДД - время уже около 11-12 ночи. Поговорили ...выяснилось, что его жена нос себе сломала (наверное не пристегнуая была...). Капитан нам предлагает такую вешь: баба (жена то есть :-)) ) пишет в ГИБДД бумагу, что она нос разбила на улице, а со мной договариваемся ..и в итоге меня прав не лишают. Все ..предварительная договоренность между нами достигнута - в воскр решаем завершить разбор полетов.
В воскресенье я (виноват же ...да и второй водила не сильно богатый, но очень хороший человек - мы с ним в итоге за все это время даже как-то подружились) вызываю оценщика и едем смотрим Волгу - примерно попадалово на 25-30тыс.р. (капот, крыло, лонжерон, передняя планка, оторваное колесо с диском и так по мелочи..), я оплачиаю эксперту задаток -500р. Далее едем за бабой - должна была типа лечь в больницу из-за носа, однако ее не положили а отправили домой ...созвониваемся с ней - она отказывается ехать писать отказную ...едем к ее сестре - она юрист с надеждой, что она ее убедит ....мужик там поговорил, вышел - теперьи он стал сомневаться .....что так стоит делать (а меня прав могут лишить от 3 до 5 мес.). Едем к ним домой ...разговаривать сней конкретно: я ей объясняю - я пишу расписку, что в случае осложенния травмы я оплачу ее лечение ....она советуется с сетрой, еще с юристом .... (у меня кстати тоже был юрист, он нам помогал все правильно развести - не чтоб их кинуть, а как все оформить для страховой и чтоб мне сильно не страдать ....) и в итоге баба отказывается - я ей честно говорю: тогда все вопросы вы будете дальше решать с Ингосстрахом - я уже ничем Вам помочь не смогу ....на этом и останавливаемся ......
Далее приезжаем в ГИБДД ....сообщаем капитану, что мол так и так ..пишите все как есть ...
Сами заполняем бланки страховки ..разбегаемся....
В среду в отделе дознания будет вынесен приговор :-))) будут отданы все документы для страховой .....и заодно будет смета от оценщика....
Машины у нас былы застрахованы Обязаловкой, на ущерб не страховали....
Вчера примерно подвел свои итоги: капот, крыло, бампер, рамка радиатора, фонари - в общем около 20 тыс. Плюс к этому - смяло стенку моторного отсека примерно до стакана стойки ...стенку эту подало внутрь отсека немного .......вот думаю вытягивают ее или надо искать другую...... есть подозрения, что рулевую рейку накрыло и рычаги ...хотя надо смотреть - диск вроде бы не зацепило ....
В общем по моим расчетам на 2 тыс баксов ....если конечно дороже не выйдет .....вот теперь сижу в раздумьях - сделать слегка и продать, не делать - продать, сделать хорошо и ездить (вот только сделается ли она хорошо ...??? - от профессионализма зависит мастера )
Теперь в ближайших планах - звонок в обл. ГИБДД, чтоб оттуда на город вышли и мои права вернули - без лишения в общем...
На стапеле никто не делал себе машину ?? А то мне товарищь говорит - если нужны стапельные работы - то точняк можешь сдавать ее на авторазбор ....все равно не сделают ..как надо..
Здравствуй Дима!
Весть о твоей беде дошла и до Украины.
Я как на своей Камри бампер побил то до сих пор осадок тяжелый, а твой случай...держись время пройдет и полегчает.
По поводу как быть с машиной: я думаю, что надо починить для себя (как можно лучше) и ездить машина та у тебя достойная, да и после покупки ты с ней поработал хорошо.
Продать как "шрот" дадут копейки, а дальше...? Жигули? - не вариант.
По запчастям продать: думаю в ваших "праворульных" краях таких грамотеев хватает, да и своя работа у тебя есть. Так что в плотную продажей не займешься(так, продаш все тремя кусками) - выхлопа ноль.
А если починишь, то и на машине будешь, и время будет спокойно, без долгов, деньги собирать на новую "лялю". А эту пригонишь на базар, поставишь нормальную цену,а на возмущения:"...да она у тебя битая..!" смело ткнешь пальцем в цену и будешь ждать нормального покупателя.
А сейчас постарайся отвлечься от мрачных мыслей (хоть это и не просто)!
Дима, сочувствую. Как говорится в одном фильме: "не дай бог никому". Хорошо, что застрахован был, меньше финансовых потерь.
У меня к тебе практический вопрос - насколько я понял ты был пристегнут, а были ли подушки на твоей машине и сработали ли они?
У меня свежая машина, в ней стоят подушки, но не факт что там не посоединён хитро провод контрольной лампочки.
Не пристегнут и подушка не сработала ....вот так ....а я не пострадал ....
Крепись - жизнь цела а это главное
Блин. Сочувствую :(...
1) А ты в Ингос-то уже сообщил?
2) Виноват задний привод?
3) Держи, пожалуйста, в курсе, как выплачивать мужику будут - все-таки первое в поле зрения реальное праворульное осаго.
4) Если будете кузов тянуть и найдете кузовные размеры - не посмотришь, откуда они их берут - а то беда всех марковников :(?
1. Сообщил уже ....завтра ГИБДД отдадут копии протокола, схему, справки ..и поедем к страховщикам.
2. Не знаю ....случай это был или все же задний привод ......
3. Постараюсь ....
4. Ок ....если будет возможно попрошу размеры для себя...
Прими соболезнования.
Сам знаю что это такое не по наслышке, месяца полтора назад мой Краун в такой же переделке побывал. Железо правда у меня покрепче, да и удар пришелся таким образом, что особо ничего не пострадало (может читал мой отчет по ремонту недели две назад). После этого сразу застраховался. В субботу проверил геометрию - все в норме, так что буду ездить дальше.
По поводу того, что делать, сам решай. Посчитай во сколько тебе станет ремонт, и почем ты ее сможешь потом сдать (продавать то все равно когда-нибудь будешь), может тебе выгодней продать сейчас, чем восстанавливать.
Например я Крауна брал за 2500$. Если бы мне ремонт обходился 2000$, мне выгодней было бы продать его по запчастям.
На разбор сдавать не рекомендую, много не возьмешь. По запчастям продавать гораздо выгоднее, тем более что машина распространенная, расходники пользуются спросом.
Удачи.
Когда определишься и решишь проблемы, чиркани пару строк.
Ок чиркану . Спасибо за совет.
Принимай соболезнования,- всякое бывает. Хорошо что застрахован был. А с разборкой я бы подождал, дешевле может восстановить?
*
Дима!
Сочуствую!!! Радуйся, что не хачики, с этих и не возьмёшь ничего и не сделают нихрена. А самое главное, радуйся, что сам жив и никто из оппонентов не погиб. А машину с таким букетом повреждений проще сдать без восстановления (ИМХО).
Удачи! Держись!
Спасибо за совет. В общем то не важно хачики были бы или не хачики - тут моя вина, страховщики будут им выплачивать ..
если геометрия кузова не изменилась нииичего страшного, с авторазбором не спеши это не уйдёт,найди хорошего "кузнеца" с ним и определишся
Года назад ремонтировал свою Toyota Corolla после анологичного удара в передок. Танули на роботе, железо магкое, вытянули лонжерон, переднюю рамку, выставили стакан. Под замену капот и два крыла. Углы установки колес в норме кроме кастора, немного тянет вправо. Железо привезли из Владика, капот и крыло того-же цвета что и у меня, цвет ходовой,(поцарапоно есть, но для моей 92 года сойдет), красил только одно крыло. Хотя мне говорили - сделай и продай, но продавать за безценок битую - не хочу, езжу аккуратно, не ношусь, пока все устраивает. Тем более, что это первая моя машина. Ремонт вышел где-то на 1300 американских рублей. Заботит только антикорозийная стойкость, сам пролил-пробрызгал лонжерон и стенку моторного отсека.
*
Спасибо ...в принципе так и думаю делать, одно только беспокоит у меня там чашка стойкй ушла ...
Мои глубокие собалезнования!!!!!!!!! По поводу восстановления- делай, потом смотри как себя будет вести на дороге, вдруг тебе повезет, что вряд-ли. Мягкие они, расчитаны на один серьёзный удар, но зато хозяев спасают. Ели не делать, то продавай по з/ч сам, в разборку не сдавай.
М-да сочуствую....это как говорит мой шеф ЖИЗНЬ....отнесись к этому философски...
Владельцы Краунов подскажите что за кнопка на комбинации приборов справа с надписью A/D? Нажимал - загорается индикация на приборах, а толку - полный ноль.
Спасибо.
A/D - ауто-драйв то бишь...
Работать должен примерно так:
- скорость не меньше 40 км/ч
- кнопку в торце ручки CC нажать (ON)
- разогнаться и ручку вниз - SET/COAST
- дальше управление скоростью газом и тормозом, а после их отпускания - поддерживание
- ручку вверх (RES/ACC)- вернуть ранее установленную скорость
- коротко дергая вверх/вниз - можно увеличивать/уменьшать скорость не трогая
педали
- потянуть на себя (CANCEL) - временно отключает CC, если потом дернуть вверх - вернется
к установленной
в общем - RTFM ранее упомянутый...
Для справки, совсем забыл...
На рычажке у меня есть надписи, у Вас должно быть тоже...
SET - запомнить и держать скорость
RESET - восстановить скорость до запомненной
И еще, сейчас не помню саму надпись, в машину идти лень, она отключает режим удержания скорости, т.е. надо будет самому на газ давить...
Не только на Краунах она есть... :)
У меня Carina ED G-limited, и означает она - включение круиз-контроля. Если он исправен, то при включенном состоянии надо разогнаться до требуемой скорости и на руле нажать рычажок, скорость зафиксируется и можно убирать ногу с педали газа, машина сама будет держать зафиксированную скорость, после нажатия тормоза стабилизация скорости отключается, но значение помнит, чтобы вернуть надо двинуть рычаг круиз-контроля вверх (может у Вас в другую сторону, машина все-таки немного отличается), машина автоматически наберет скорость до установленного значения. Надо помнить, что скорость набрать она старается в минимальное время, т.е. разгон очень большой, перед нажатием надо убедиться, что впереди нет рядом движущейся машины...
воообще при нажатии кнопочкм, на табло должна погаснуть лампочка. А заметно действие этой кнопочки будет особенно явным только на трассе, она разрешает включение 5й передачи...
Насколько я понимаю разговор идет про "overdrive" но он находится на рычаге и называется O/D. Или я что-то не понимаю? А эта кнопка находится на панели приборов симметрично кнопке Swing, которая автоматически поворачивает дефлекторы печки.
Если не трудно - разъясните пожалуйста.
Ты все правильно понял.
O/D - кнопка овердрайва
A/D - кнопка включения круиз-контроля. При активированном круиз-контороле в кнопке светится светодиод.
Сходил до машины - посмотрел, как быть не знаю, у меня на рычажке на руле нет ни одной английской буквы - одни иероглифы. Подскажите закономнрность, например вверх-"SET" и т.д.
У меня тоже на Крауне только иероглифы. Изучал методом тыка. Уже давно не пользовался, уже забыл. Попробуй по аналогии с тем, как описано выше. Если полностью освоишь - пиши, мне тоже интересно.
Спасибо за информацию, после работы поеду домой и попробую. Удачи на дорогах.
Т.Корона 94г. ST-190 Передняя панель дребезжит, причем всегда по разному в зависимости от температуры. Что смог разобрал, проклеил, а звук остался. Особенно противный скрип в районе рулевой колонки и только на прогретой машине!!! Помогите советом как с этим бороться.
Ну вот и закончилась наконец-то моя эпопея с ремонтом автомобиля!!! Узнал очень много интересного и очень интересного, но начну по порядку.
Итак капитальный ремонт двигателя. Когда разобрал двигатель, то пришел в недоумение и ох...ие. Во-первых цепь на ГРМ была от мотоцикла! Нашего! Успокоитель был оторван! Насовсем и разломан пополам! Далее кольца имели зазор порядка 5-8 мм. Поршни вроде похожи были на родные. Коленвал требовал расточки и в него был запресована втулка (самодельная) с игольчатым подшипником, под вкладышами была "шуба". Диск сцепления неизвестного происхождения,было две прокладки под головкой блока цилиндров (одна типа родная а вторая самопал. Наверное переделывали по 80-й бензин. Хотя с другой стороны может чтоб клапана не загнуло, потому что на новых поршнях была выемка под них) О система вакуумной коррекции в карбюраторе вообще молчу... Тросик сцепления был с какой-то "приладой" (свечной ключ. удлинняли рубашку!) В принципе было много еще чего над чем стоило задуматься (например размороженый блок и очень хреново сделанный). В результате двухнедельной работы были произведены следующие операции (цены за это удовольствие):
1. Расточка коленвала под 0,25 (600 р.) Плюс три дня на заморочки (У одного нет конуса, у другого мешает "этот самый самодельный подшипник", кстати от которого было очень трудно избавиться, а потом найти). Покупка подшипника (300 р.)
2. Покупка поршней (стандарт) (1500 р.), колец (800 р.).
3. Вкладыши. С ними вышел настоящий гемор. Оказалось, что у коренных выемка не в том месте, и замка не получается. Пришлось доказывать продавцу, что не верблюды мы и жизнь такая штука :)... В другом магазине точно такая же упаковка, но все нормально и цены разительно отличались. (800 р.)
4. Цепь на ГРМ (300 р.)
5. Ремкомплект (800 р.)
6. По мелочам (1000 р.)
7. Масла, фильтры (1000 р.).
Результаты потрясающие (для меня)! Машина реально стала тянуть, двигатель работает-шепчет, тянет прекрасно (хотя пока прохожу обкатку в нагрузку не катаюсь). Единсвенное, не могу ладу дать до конца с карбом, заливает падла. После частичного восстановления вакуумных патрубков пришлось его заново отстраивать и все равно подливает. Подозрение у меня на иглу может пропускать или продавило поплавок. Короче скорей всего придется разбирать, а ох как не охота.
Вот не повезло. В преддверии холодов столкнулся с проблемой - не греет печка.
Может быть я чего-то не догоняю в работе климат-контроля, может типичная неисправность, быть может какая то аномалия ......
Надо полагать, что независимо от выбранного режима на климате, если я кручу рукоятку температуры, то в салоне должно становиться либо холодно, либо тепло. Но это мое мнение. В моем случае это не прокатило. Как бы я ни крутил рукоятку температуры из дефлекторов поступает прохладный воздух, будь это 20 или 28. При вращении рукоятки слышна работа сервоприводов климата, которые изменяют геометрию воздуховодов. Но результат тот же - отрезвляющая прохлада! Попробовал различные режимы печки:
- AUTO (горит два зеленых индикатора). Климат-контроль становится живым существом. Еле слышно жужжат заслонки направляя воздух в различные зоны салона. При вращении заветной рукоятки от минимума к максимуму ощущается изменение силы потока воздуха, что говорит о том, что климат понимает какую температуру от него хотят получить и сравнивая ее с температурой в салоне усиливает либо ослабляет поток. Но результат тот же - прохлада из дефлекторов.
- AUTO (один зелен индикатор) и я сам выбираю зону обдува. Печка гонит прохладу, как и ранее. При увеличении температуры при помощи рукоятки, лишь усиливается сила обдува, но воздух опять таки холодный (то есть климат понимает, что надо дать побольше тепла, но без толку ..).
- OFF(перешли на ручное управление). Любая комбинация зон обдува, любая скорость потока воздуха (L, ..H), но результат не изменился - бодрящая прохлада.
- A/C (при различных режимах). Вот здесь я немного озадачился. Хоть в автоматическом режиме, хоть в ручном, нажатие кнопки кондика ни к чему(!!!!!) не приводит(!!!!) Не слышно щелчка реле, срабатывания электромуфты, изменения в работе двигателя (те же обороты Х.Х). На консоли загорается зеленый индикатор данного режима и .... На этом все. Если мне не изменяет память, то при исправном климате при нажатии данной кнопки, слышен звук включения муфты кондика и движок компенсирует падение мощности поднятием оборотов. Проверка первичной цепи (предохранитель в салоне) ничего плохого не показала. Вот здесь у меня закралось подозрение, вернеесь один из вариантов неисправности (пусть и бредовый но все же), что кондер работает постоянно (заклинила электромуфта, пусковое реле итд ....), соответственно в салон гонит холодный воздух, что я и наблюдаю. Почему я склоняюсь к этому варианту и до сих пор ... Ну не бывает (просто так) сразу две неисправности: отказал кондер (не включается) и бесследно пропал горячий воздух в печке. Я почему то увязываю их воедино .... Но быть может я ошибаюсь!!!!!
Кстати, сказать что неисправность появилась сразу .... неправильным будет. Пару дней назад до этого события я ощутил некую аномалию.... При поездке (на прогретой машине) и подачи тепла ..... последнего не последовало. Я весьма удивился. Первел рукоятку на минимальную температуру, затем где-то на 22-23 градуса - стало тепло. Ляпота! Но, стоило поднять тепературу до 26, как опять стало холодно ..!!!!!! Вернул до 23 - опять тепло ....!!!! Это вызвало недоумение ...... Подумал, что что то с "крутилкой". И затем на следующий день в поездке опять холодно (режим полного Авто). Чувствую по ногам холодный воздух (на регуляторе 25 градусов). Нажел полу-авто с направлением в лицо и .... стало тепло. Подумалось, что я просто не разобрался с климатом. Но после похода по магазинам, вернувшись в машину тепло пропало и нет его и по сей день ..........!!!!!!!!!!!!!
Есть у меня и другие соображения на этот счет.
1. Воздух в печке! Так как неисправность не вылезла в одночасье, а то появлялась то исчезала, подумалось мне, что в печке гуляет пробочка. Но открыв капот и потрогав патрубки до краника отпопителя, сам краник, патрубок на входе в печку и на выходе убедился, что они горячие ...!! Хотя, быть может это и не показатель. Может быть в самом радиаторе отопителя скопился воздух и мешает прогреву печки. Жмдкость может и циркулирует по отпителю, но этого не достаточно. Я попробовал погазовать, помять патрубки, но ... ничего не изменилось - прохлада!!!!
2. Забился сам кран отопителя или тяга привода его не открывает. Наверное все же нет. Так как ось краника перекрывается, заслонка (краника)принимает положение как и на других подобных аппаратах (XX90). Плюс ко всему горячие патрубки и сам краник.
3. В сложной системе воздуховодов подклинило какую-нибудь заслонку и горячий воздух просто не проходит к дефлекторам.
4. Вышел из строя блок управления климат-контролем (где находится ?????).
5. То что писал выше, постоянно работет кондиционер, тем самым охлаждая воздух (заклинило муфту итд).
Народ на форуме продвинутый, и не в таких переделках бывал ..... подскажите, направьте по правильному пути. Если блок климатом - значит блок, если кондик - значит кондик. ...... Надо что-то предприянять, иначе совсем замерзну, скоро морозы ....
Заранее благодарен, Антон ....
Спасибо "Совет77" за развернутый ответ. Всегда бы так. Почитал я твои соображения на данный счет. Во многом согласен.
Денйствительно, первое что проверю, уровень ОЖ в радиаторе (чем черт не шутит). Пробку то я снимал, но с уверенностью не могу сказать, что уровень в норме. Объем ОЖ около семи литров (MarkII Tourer_S), так что нехватку можно сразу не ощутить. По поводу работы кондишина я с тобой согласен, то что он не включился не факт, что неисправен. Скорее всего хладогена маловато и ...... Но я всегда полагал, что электромуфта срабатывает независимо от дваления, про пороги я не был наслышен. Так как на предыдущей (Nissan Maxima) он включался независимо от кол-ва хладогена. Ну да ладно. Сегодня у знакомого тоже на MarkII посмотрел работу кондика - работает (температура на улице примерно такая же). У него может быть давление норма итд. Действительно, если при работающем кондере выставить температуру около 26-30 градусов, то будет все равно тепло. Немного поразмыслив, пришел к выводу что мой кондик действительно не включается (по каким либо причинам), иначе обороты ХХ были бы под 1000, а у меня 600-700. Явно кондик не включен постоянно, как я предполагал вначале.
По поводу патрубков отопителля. Я сразу написал, что и входной патрубок и выходной горячие. Так что по всей видимости кран исправный, да и уровня ОЖ вроде то же. Но пока по части ОЖ сам не убежусь, уверждать не берусь.
Так что по всей видимости проблема в заслонке смешения воздуха, либо в блоке управления климатом. Но первое как то более вероятно. Зная жапонов с их надежностью, грешить на блок буду в крайнем случае. Но опять таки все это теория. Надо ручками пробовать, но это не раньше, чем через пару дней.
Тогда хотелось бы узнать как на "сумурае" (Марк2 ХХ90) добрать до этой заслонки, тяги, сервопривода. Слышал, что надо снимать бардачок. Хотелось бы услышать, кто проделывал данную операцию.
Значит сперва ОЖ, затем заслонка смешения воздуха ....! Ок! Недеюсь, что этим все ограничится!
__ На "Тойотах" обычно стоит сдвоенный (точнее - строенный) датчик, у которого две пары контактов. К одной паре подключен датчик, срабатывающий при повышении давления хладагнта до примерно 15 бар (выключается при падении давления до примерно 12 бар) - он включает вентилятор охлаждения конденсатора ("радиатора") кондиционера. К другой паре контактов подключен сдвоенный датчик, который замыкает эти контакты только если давление хладагента больше 2 бар и меньше примерно 21...26 бар. Именно через него и подключается электромуфта компрессора. И если давление хладагента в системе не находится в указанных пределах, то муфта не включится, что бы не "приказывал" ей БУ климата.
__ Вращается компрессор или нет - обычно можно легко увидеть. Надо внимательно смотреть на шкив муфты и попросить кого-то завести двигатель. Обычно видно, как шкив вращается, а внутренняя его часть (передняя плоскость, находящаяся спереди внутри шкива) стоит на месте. Если принудительно включить муфту (замкнув контакты реле муфты компрессора), то сразу последует (при исправной муфте) щелчок, и будет видно, что перендяя внутренняя часть шкива завертелась.
__ По поводу заслонки смешения воздуха. Рекомендую сделать следующее. Перевести климат в ручной режим, вручную задать направление потока воздуха, (чтобы исключить его автоматическое изменение и соответствующее срабатывание сервопривода) - следует выбрать то направление потока, при котором шум от потока воздуха меньше. Регулятор оборотов вентилятора тоже установить в ручной режим и включить самые малые обороты (чтобы меньше было шума). Выбрать тот забор воздуха, при котором шум меньше (обычно на внешнем заборе шум меньше, а на внутреннем ("рециркуляции") - больше. Далее пошагово увеличивать регулятор температуры (от минимума до максимума или наоборот) и внимательно прислушиваться после каждого шага изменения температуры - обычно слышно, как коротко (0,5...1 сек) срабатывает мотор сервопривода заслонки смешения потоков, смещая ее положение на очередной шаг. Если срабатывания сервопривода слышны, то БУ климата и мотор сервопривода заслонки смешения потоков исправен (при этом, правда, может быть непсправным сам привод (тяга, тросик)). Следует иметь ввиду, что при за весь процесс "прохождения" температуры (от минимума до максимума) произойдет однократное срабатывание (относительное длительноее жужжание в несколько секунд) сервопривода краника печки (т.е. этот звук не следует путать с короткими "шажками" сервопривода заслонки смешения).
__ Не могу подсказать, как на Марке, но на Crown (насколько я помню) через "бардачок" можно подлезть лишь к вентилятору, заслонке рециркуляции и (частично) к испарителю. Радиатор и другие заслонки находятся дальше (примерно в районе "бороды"), кое-что из этого видно через проем снятой магнитолы. Предполагаю, что на "Марке" дело обстоит приблизительно так же.
P.S. Приятно отписать человеку, которому ответ действительно интересен. А то иной раз потратишь время, подробно все распишешь, и... ни звука в ответ. Понимаешь, что спрашивающему просто лень было прочитать длинный ответ, ему больше по душе короткие "... проверь вот это..." :-)))
Огромное спасибо тебе "Совет77" за грамотные развернутые ответы. В автосервисе никто столько не скажет. Действительно, очень приятно читать советы грамотного человека.
Про кондишн и его работу отдельное спасибо - просветил. Даже сейчас вспоминаю: вращается шкив компрессора кондишина, а сердцевина стоит ...... это я точно помню, только сразу значения не придал.
По поводу заслонок смешения. Ввиду отсутствия свободного времени, еще в выходные уделил данной проблеме порядка одного часа. На основании тех экспериментов и пишу всю эту инфу. Таким образом (прослушивание работы сервоприводов) я вычислял составные звенья возмошных причин неисправности. Точно так же я делал: сделал скрость (в мануале) вентилятора минмум, направление в лицо и прислушивался к сервоприводам. Так оно и есть, при ступенчатом повороте рукоятки температуры слышны звуки подрабатывания сервоприводов .... во всем диапазоне перемещения рукоятки. Значит БУ климата, по иедее, дает команду на сервопривод ..... Логично я думаю. Но так как резалт отсутсвует, можно предположить, что слетел привод с заслонки (прослаб тросик управления, пробуксовка сервпривода ..). Не знаю, не видел его в глаза. А то что под капотом оба патрубка печки горячие, подкрепляет это предположение еще больше.
Значит ближе к выходным, как только появится свободное время, сперва проверю уровень ОЖ, затем под бардачок и под бороду ...... смотреть сервоприводы, тяги, заслонки. Только не придется ли скидывать всю панель ....! Было бы не здорово!!!!
Кстати, хотел бы сразу узнать: в радиаторе ОЖ красного цвета (стало быть жапоновская). Какова у ней температура замерзания ...... Что вместо нее залить, быть может отечественный Тосол А-40 ... Или это противопоказано.
P.S. Если буут какие либо тех вопросы можешь найти в icq 143715519
__ Рад был помочь (советом:-))
__ Судя по описанному БУ климата и двигатель сервопривода работают. То, что оба патрубка горячие (проверять надо при максимальной выставленной температуре и обдуве!!!), безусловно означает, что более-менее приличная циркуляция есть. Если бы ОЖ было бы слишком мало (настолько, что печка была бы почти пустой и именно из-за этого не грела), то и патрубок (выходной) холодным бы был...
__ А потому дело, скорее всего, действительно в приводе заслонки (хотя, правда, иной раз причины в конце концов оказываются такими, что ни во вжизнь бы не подумал...). Попытку добраться к приводу я начал бы с проема магнитолы (трудно, конечно, мне утверждать про "Марк").
__ Свое развернутое мнение про ОЖ (надеюсь, ее уровень, все-таки, полностью в норме) я как-то отписывал и оно должно лежать в FAQ’е. Думаю, что Тосол А-40 принципиально не противопоказан, но только где найти НАСТОЯЩИЙ "Тосол" если все вокруг продают в основном подкрашенную смесь этиленгликоля с водопроводной (спасибо, что не морской) водой??? А рисковать сердцем НАСТОЯЩЕЙ ЯПОНСКОЙ машины совершенно не хочется. А потому лучше купить хорошую ОЖ более-менее известного производителя у ОФИЦИАЛЬНОГО поставщика. Ведь это все равно КОПЕЙКИ по сравнению с другими тратами (ну, например, минимально приличное масло стоит существенно дороже хорошей ОЖ, а срок его службы куда меньше, чем у ОЖ, и, тем не менее, никому же не придет в голову экономить на хреновом масле). По поводу цвета - не могу подсказать. Вообще из разных источников (в т.ч. и лично от главного технолога ОЖ "За рулем") я неоднократно слышал, что разные производители по-разному используют цветовую маркировку. Т.е. одни цветом обозначают основу ОЖ, другие - срок службы, третьи - температуру и т.д. А потому тот факт, что ОЖ красная, совсем не обязательно говорит о ее температуре замерзания. Если эта ОЖ на основе этиленгликоля, то можно просто проверить ее отечественным плотномером (проградуированным как раз в градусах C). В любом случае, даже если ее температура замерзания и ниже ваших морозов, то на то и был выбран этиленгликоль (в большинстве случаев) в качестве основы, что при замерзании все равно не разрушает двигатель (и другие агрегаты), поскольку превращается в гель (а не в твердое расширяющееся тело).
__ А поменять ОЖ все равно стоит, поскольку ее срок службы скорее всего истек или около того.
Вероятнее всего, дело действительно в приводе заслонки.
Как все прошло, в новой теме "Теперь тепло!"
Реально у самого была такая ситуация. Для меня все закончилось как нельзя просто. Причина была тривиальная - В радиаторе практически небыло ОЖ (именно в радиаторе, а не в расширительном бачке). После долива антифриза (влил порядка 1.5 литра), все нормализовалось.
Насчет воздушной пробки молчу, потому как считаю что в японце это явление крайне редкое.
И я про тож. Проверь уровень ОЖ.
__ По схеме АКПП вся жидкость из гидротрансформатора идет в радиатор, после чего возращается в АКПП (попросту сливается в поддон). А вот с остальными (гораздо более мелкими) магистралями не очень понятно...
Совет 77
__ Сжимать воздух до бесконечности, можно (и то, лишь теоретически...), но при этом до бесконечности будет расти и давление. Реально как только
Совет 77
Очень хорошо, что ТАК ПОДРОБНО изолжены симптомы (а то очень часто читаешь что-нить вроде "...поможите, я ключ (зажигания) поворачиваю, а двигатель не заводится..". Хоть бы написал, стартер крутит или нет, если крутит, то быстро (или как), если не крутит, хоть щелкает ли что-нибудь, жужжит ли (или как:-), пригасают ли лампочки (или как:-), если крутит - то двигатель вообще молчит, или хоть вспышки есть и т.д. Вот и думай, что он имеет ввиду под "...двигатель не заводится..."
ОЧЕНЬ ПОДРОБНО (хоть и весьма непоследовательно...). ЛЕНИВЫМ, (а также любящим лаконичные советы типа "проверь предохранители" или "отбалансируй колесья" и т.п.) читать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ :-(
1. Действительно, НЕ ЗАВИСИМО от выбранного режима (автомат, или ручной с ЛЮБЫМИ РУЧНЫМИ настройками) при задании высокой температуры из сопел должен дуть теплый (или горячий) воздух.
2. Нажатие кнопки кондционера может не давать результата по следующим причинам:
- очень низкая температура окружающей среды, тогда (даже при принудительном включении) муфта копрессора не включится, поскольку давление хладагента в системе нижего порогового давления, при котором включается выключатель по давлению;
- недостаточное количество хладагента в системе (далее - аналогично вышеописанному);
- слишком высокое давление хладагента (из-за перезаправки, перегрева), при этом выключатель по давлению также не позволит муфте включиться (вообще, это редкий вариант);
- неисправности муфты (обрыв обмотки, заклинивание (как в включенном, так и выключенном состоянии)), реле, БУ климата, предохранителеля, проводки пр.;
- при автоматическом режиме изменение задаваемой температуры также (в принципе) может не влиять на включение/выключение муфты, если БУ климата "считает", (в зависимости от заложенного алгоритма) что компрессор должен оставаться включенным даже при подогреве (для осушения слишком влажного воздуха) - такой алгоритма, например, в моем CROWN;
- при принудительном (ручном) включении/выключении кондиционера должно происходить включение/выключение муфты, если, конечно,
По поводу заклинивания муфты (во включенном состоянии) или других неисправностей, при которых конди будет принудительно работать - это НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ на отсутствие горячего воздуха, поскольку испаритель находится ПЕРЕД радиатором печки (во всех виденных мной авто), и как бы не охлаждал кондиционер воздух, если печка работает, то воздух будет горячим;
Воздух в печке (в смысле, в радиаторе печки). Думаю, что это маловероятно. У меня тоже воздух в печке есть (засасывается через негерметичный краник печки при остывании двигателя) - я это каждый раз слышу при запуске остывшего двигателя по характерному "журчанию" в радиаторе печки, но это не мешает ей прилично греть :-). При повышении оборотов поток (от помпы) перемещает воздух куда-то дальше, и даже если в радиаторе печки и остается воздух, то его количество не слишком велико. Это, возможно, и уменьшает эффективность подогрева, но НЕ ПРЕКРАЩАЕТ его вообще. ДАВАЙТЕ ОТЛИЧАТЬ завоздушивание в системе отопления загородного дома и автомобиля. В первом случае перемещение жидкости осуществляется за счет естественной конвекции, и даже небольшое количество воздуха ПОЛНОСТЬЮ прекращает эту конвкцию, во втором случае перемещение жидкости осуществляется ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОМПОЙ, и даже значительное количество воздуха не прекращает ее вообще;
Считаю наиболее вероятными причинами либо плохую циркуляцию жидкости (из-за закрытого краника или забитости радиатора печки) или закрытую заслонко смешения потоков воздуха (из-за неисправности сервопривода (тяги или мотора), его проводки, БУ климата)
То, что краник печки горячий, еще СОВСЕМ НЕ ОЗНАЧАЕТ, что циркуляция НОРМАЛЬНАЯ. Если краник печки установлен ПЕРЕД печкой (перед - по ходу циркуляции жидкости, поскольку он может стоять и после), то он может быть горячим даже при СОВСЕМ небольшой циркуляции (совершенно недостаточной для нагрева). Представьте себе, что циркуляция жидкости очень небольшая, горячая жидкость (медленно, но все же) идет по кранику печки - с чего ему при этом БЫТЬ ХОЛОДНЫМ - он же не имеет большой площади и не обдувается потоком воздуха. А вот как только эта медленно текущая жидкость дойдет до печки, то она практически сразу остынет, не отдав сколь-нибудь заметного количества тепла...
Проверить ЦИРКУЛЯЦИЮ предельно ПРОСТО. Надо найти ОБА патрубка (входной и выходной), идущих к печке. Если оба патрубка (при включенной печке и обдуве) горячие, то циркуляция нормальная, если один (входной) достаточно горячий, а выходной - практически холодный, то МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, что циркуляции нет. Возможные причины отсутствия циркуляции:
- закрытость краника (весьма вероятно, проверьте это внимательно);
- забитость краника (менее вероятно), радиатора печки (более вероятно), или самих патрубков (совсем маловероятно);
- ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество воздуха в радиаторе печки (мне трудно себе это представить, если количество ОЖ в системе нормальное)...;
Если циркуляция нормальная, то возможные причины следующие:
- заслонка смешения потоков воздуха находится в "холодном" положении (воздух идет в салон, минуя радиатор печки) - самое вероятное (для данного раздела);
- сильный слой накипи (или другого термоизолирущего "налета") на внутренних стенках трубок радиатора печки (теоретически возможно, слишком маловероятно);
- сильный внешний налет (термоизолирующий) на пластинах радиатора печки (также лишь теоретически и очень маловероятно);
Желаю успехов! (хорошо бы услышать о результатах...:-)))
Сорри, НЕ ТО выложил, правильный текст - в следующем посте...
__ Очень хорошо, что ТАК ПОДРОБНО изолжены симптомы (а то очень часто читаешь что-нить вроде "...поможите, я ключ (зажигания) поворачиваю, а двигатель не заводится..". Хоть бы написал, стартер крутит или нет, если крутит, то быстро (или как), если не крутит, хоть щелкает ли что-нибудь, жужжит ли (или как:-), пригасают ли лампочки (или как:-), если крутит - то двигатель вообще молчит, или хоть вспышки есть и т.д. Вот и думай, что он имеет ввиду под "...двигатель не заводится..."
__ Излагаю ОЧЕНЬ ПОДРОБНО (хоть и весьма непоследовательно...). ЛЕНИВЫМ, (а также любящим лаконичные советы типа "проверь предохранители" или "отбалансируй колесья" и т.п.) читать НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ :-(
В порядк вопросов поста:
__ 1. Действительно, НЕ ЗАВИСИМО от выбранного режима (автомат, или ручной с ЛЮБЫМИ РУЧНЫМИ настройками) при задании высокой температуры из сопел ДОЛЖЕН дуть теплый (или горячий) воздух.
__ 2. Нажатие кнопки кондционера может не давать результата по следующим причинам:
- очень низкая температура окружающей среды, тогда (даже при принудительном включении) муфта копрессора не включится, поскольку давление хладагента в системе ниже порогового давления, при котором включается выключатель по давлению;
- недостаточное количество хладагента в системе (далее - аналогично вышеописанному);
- слишком высокое давление хладагента (из-за перезаправки, перегрева), при этом выключатель по давлению также не позволит муфте включиться (вообще, это редкий вариант);
- неисправности муфты (обрыв обмотки, заклинивание (как в включенном, так и выключенном состоянии)), реле, БУ климата, предохранителеля, проводки пр.;
- при автоматическом режиме изменение задаваемой температуры также (в принципе) может не влиять на включение/выключение муфты, если БУ климата "считает", (в зависимости от заложенного алгоритма) что компрессор должен оставаться включенным даже при подогреве (для осушения слишком влажного воздуха) - такой алгоритма, например, в моем CROWN;
- при принудительном (ручном) включении/выключении кондиционера должно происходить включение/выключение муфты, если, конечно,
__ По поводу заклинивания муфты (во включенном состоянии) или других неисправностей, при которых конди будет принудительно работать - это НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ на отсутствие горячего воздуха, поскольку испаритель находится ПЕРЕД радиатором печки (во всех виденных мной авто), и как бы не охлаждал кондиционер воздух, если печка работает, то воздух будет горячим;
__ Воздух в печке (в смысле, в радиаторе печки). Думаю, что это маловероятно. У меня тоже воздух в печке есть (засасывается через негерметичный краник печки при остывании двигателя) - я это каждый раз слышу при запуске остывшего двигателя по характерному "журчанию" в радиаторе печки, но это не мешает ей прилично греть :-). При повышении оборотов поток (от помпы) перемещает воздух куда-то дальше, и даже если в радиаторе печки и остается воздух, то его количество не слишком велико. Это, возможно, и уменьшает эффективность подогрева, но НЕ ПРЕКРАЩАЕТ его вообще. ДАВАЙТЕ ОТЛИЧАТЬ завоздушивание в системе отопления загородного дома и автомобиля. В первом случае перемещение жидкости осуществляется за счет естественной конвекции, и даже небольшое количество воздуха ПОЛНОСТЬЮ прекращает эту конвкцию, во втором случае перемещение жидкости осуществляется ПРИНУДИТЕЛЬНО ПОМПОЙ, и даже значительное количество воздуха не прекращает ее вообще;
__ Считаю наиболее вероятными причинами либо плохую циркуляцию жидкости (из-за закрытого краника или забитости радиатора печки) или закрытую заслонко смешения потоков воздуха (из-за неисправности сервопривода (тяги или мотора), его проводки, БУ климата)
__ То, что краник печки горячий, еще СОВСЕМ НЕ ОЗНАЧАЕТ, что циркуляция НОРМАЛЬНАЯ. Если краник печки установлен ПЕРЕД печкой (перед - по ходу циркуляции жидкости, поскольку он может стоять и после), то он может быть горячим даже при СОВСЕМ небольшой циркуляции (совершенно недостаточной для нагрева). Представьте себе, что циркуляция жидкости очень небольшая, горячая жидкость (медленно, но все же) идет по кранику печки - с чего ему при этом БЫТЬ ХОЛОДНЫМ - он же не имеет большой площади и не обдувается потоком воздуха. А вот как только эта медленно текущая жидкость дойдет до печки, то она практически сразу остынет, не отдав сколь-нибудь заметного количества тепла...
__ Проверить ЦИРКУЛЯЦИЮ предельно ПРОСТО. Надо найти ОБА патрубка (входной и выходной), идущих к печке. Если оба патрубка (при включенной печке и обдуве) горячие, то циркуляция нормальная, если один (входной) достаточно горячий, а выходной - практически холодный, то МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, что циркуляции нет. Возможные причины отсутствия циркуляции:
- закрытость краника (весьма вероятно, проверьте это внимательно);
- забитость краника (менее вероятно), радиатора печки (более вероятно), или самих патрубков (совсем маловероятно);
- ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ количество воздуха в радиаторе печки (мне трудно себе это представить, если количество ОЖ в системе нормальное)...;
__ Если циркуляция нормальная, то возможные причины следующие:
- заслонка смешения потоков воздуха находится в "холодном" положении (воздух идет в салон, минуя радиатор печки) - самое вероятное (для данного раздела);
- сильный слой накипи (или другого термоизолирущего "налета") на внутренних стенках трубок радиатора печки (теоретически возможно, слишком маловероятно);
- сильный внешний налет (термоизолирующий) на пластинах радиатора печки (также лишь теоретически и очень маловероятно);
Желаю успехов! (хорошо бы услышать о результатах...:-)))
Мои рассуждения на твои мысли смотри немного выше. Не тем поставил
Первое что точно точно надо сдалать, это проверить уровень ОЖ.
А то все как ни сьезжу на очередном японце, так потом все жалею, что обормотикам доверил столь щепетильный момент :)
Люди! ну подскажите же, наверняка ведь где-то в Питере все-таки хорошо производят обслуживание и ремонт кондеев...
Crrrownист - а куда обращаться не следует? ;)
Где могут грамотно продиагностировать кондишн?
- 274-5265 Новгородская 8
- Есть на Кременчугской т. 277-95-37.
Там занимаются Американцами, но кондеи все заправляют.
- А вот ещё: Графтио,5, тел. 2346247
- Заправка, установка, ремонт
Пр. Маршала Жукова, 23 т.1531266 доб. 27
Дальневосточный пр. 13 т.587-3392; 587-3391
Выборгская наб. 55, завод "Красный Маяк" т.596-3398; 245-9925
Смольный пр. 17 т.271-9511
- Отправлено : Гольфклуб, 29 Мая 2003 в 13:43:02
Hастало лето, настало время возбуждать умерший кондиционер. По профильной конфе нашел сервис, в самом конце города, но зато делают всё, и диагностику и ремонт и заправку. На моей машине практически восстановили всё, кроме салонной части. есть универсальные конденсеры(радиатор кондиционера), сами делают любые шланги и пр. мне ВСЁ сделали за один день, без дерганья звонками и согласовываниями. правда я сам такую задачу поставил - сделать всё, под ключ, и что бы долго работало. Так же могут устанавливать кондеи в машины без данной опции. Средняя цена на VW - 1500 ЕВРО. Причём не самоделка, а фирменный комплект под конкретную модель с конкретным мотором
326-5926
963-4885
Можно спросить Николая.
Можно сослаться на меня.
Южное шоссе,37 корпус 4.
Fr№: gs131 002744 roy sal
Eng: 1g 1594157 1g-gze
НИКТО ПОКА НИЧЕГО ДЕЛЬНОГО НЕ ПОДСКАЗАЛ, БЬЮСЬ ДАВНО (кроме Eugenio,77 -- 2003-10-13 21:38:53 Короткое замыкание в цепи приводов передних амортизаторов (в приводах или между ЭБУ и приводами))
Проблема непонятна - вот симптомы:
1. Код 21 по TEMS
2. Беспрерывное мигание зеленой лампочки с изображением автомобиля со стрелочкой вверх-вниз
3. Иногда загорается зеленая лампочка с изображением амортизатора
СПАСИБО
Номер кузова не годится - должно быть 7 цифр :(.
Ну а на картинках по этому крауну - в исполнении с TEMS - должны быть четыре амортизатора с "приводами"-нашлепками сверху. Родные стойки стоят еще?
А расшифровка кода действительно будет такая, как ранее указано про КЗ в приводах - не совсем от крауна, но от другого простого TEMS.
Подскажите что может быть с системой 4WS (Exiv ’89 ST183).
Симптомы такие: При любой скорости задние колеса поворачиваются
в ту же сторону что и передние. Двери запираются при скорости 20 кмч.
Или может для дверей и системы 4WS разные датчики скорости???
Что стоит посмотреть в первую очередь может реле какие-нибудь,
только вот где их искать??? Должно же быть у нее (СИСТЕМЫ) слабое место!!!
Конечно слабое место есть, и оно нашлось само. По датчику на ц. замок, он находиться в спидометре.
Да не я к тому что датчик скорости для запирания дверей работает. То есть если он один и для 4ws и для дверей то он рабочий. Я вот и спрашиваю может для 4ws датчик скорости другой (вдруг его заклинило в положении большой скорости вот колеса и крутятся в одинаковые стороны).
Может кто знает как провести диагностике системы (гаражный тест). Обычный тест Е1-ТЕ1 ничего не дает. Лампа 4ws при включении зажигания загорается и затем гаснет. Никогда не мигала. Лампы на кнопки rev 2ws и sport реагируют (загораются).
скорее всего дело в компе. был такой же случай на карине ед, ездили в сервис, чего то они там с компом поделали, неделю проработало, потом опять то же самое, в конечном итого когда замучило заезжать в гараж с десятого раза, отключил задние колеса, и красота!!!! (хотя и не вариант). а на счет контрольной лампочки, ее можно вычислить очень просто: берешь пробник (с небольшой лампочкой ватта на 3), один провод на массу, а вторым в диагностическом разъеме ищещ до тех пор пока не заморгает лампа 4WS (к сожалению не помню какой контакт, но для диагностики двигателя точно помню, надо замкнуть TE1 и E1 (Е1-земля))
Запах из печки достал.Какой-то резкий,не пойму чем
Главное пахнет не постоянно, а временами.
Помогите, в чем дело.
PS.Антифриз в норме.
Может грязная печка уже ???
Возник такой вопрос. Нужно ли менять японскую смазку в ШРУСе на другую,
которая бы соответствовала по температурным характеристикам
нашим Сибирским морозам (доходит до минус 40 градусов)?.
Спасибо.
Вопрос хороший. Только если развить мысль дальше, то и в подшипниках неплохо бы смазочку поменять.
Так ведь все равно - Castrol MS3 какой-нибудь? Который явно не при -40 испытывался. Но как-то не самое страшное при таком дубаке масло в приводах -
движку с коробкой - действительно тяжело, а у шрусов - чехлам...
Всем привет,
<br>у меня Curren 1996 года. В подвеске начал постукивать короткий поперечный рычаг. Новый стоит
на некоторых рычагах сайленблоки не меняемые, поэтому неизвестно как себя поведет такой востановленный сайленблок, а на безопастности как мне кажется лучьше не экономить...
Друзья,если рвется ремень ГРМ на lexus rx 300,мотор 3 литра,клапана гнет?
Скажем так: "не должен в нормальных условиях".
Но неужели есть такое огромное желание потом практикой проверить - правду ли скажут здесь или в "бизнес-каре"???
Ладно, когда речь идет о бюджетных машинках, для коих профилактическая замена одного ремня экономически м.б. нецелесообразна (проще возить с собой запасной), но когда про 1MZ-FE, на котором еще никто толком ремень не рвал...
Спасибо! Все ясно,лучше ремень поменять!
Один стук в двигателе при первом холодном (при минус 5) пуске Camry 5S-FE. При повторных пусках, или на теплом двигателе этого стука нет. Что это? Это штатно, или неисправность?
Есть мнение, что ненормально. Только не надо забивать себе голову, спи спокойно, ентого стука еще на пару хозяев машины после тебя хватит.
есть вопрос!!! где можно узнать размеры движка 1jz + коробка ??? (хочу поставить все ето на волгу)
Кому не лень посмотрите по книге какое сопротивление должно быть у датчика
того что между бампером и радиатором. хотя бы значения при 2-х разных Т.
ST183 ’89 3S-FE. Заранее благодарен.
Я так понял - это датчик уличной температуры ...
По книге при темп 25 градусов сопротивление в пределах 1625-1785 Ом.
Есть комплект (4 шт.) японского литья
R15 / PCD 114,3 / 5 отв. / 6,5J / Вылет 45 / Ц.О. 67 мм
В отличном состоянии
Цена - 250$
Оригинал на RVR. По характеристикам подходит также для:
MMC Galant, Diamante, Chariot
Toyota Mark II, Camry-Euro/Gracia/Scepter, Ipsum, Estima
Nissan Cefiro, Avenir, Primera
Honda Accord, CR-V
Mazda Capella
Если заинтересует - пишите на e-mail: paruss@nm.ru
ищу комп.на mmc diamante 1992г двиг.6g73 кузов f15a
ищу комп.на mmc diamante 1992г двиг.6g73 кузов f15a
ищу комп.на mmc diamante 1992г двиг.6g73 кузов f15a
toyota camry 93-го, иногда ключ не переходит в свое крайнее левое положение и соответственно не выходит из замка зажигания. И еще со стороны водителя под панелью или еще где-то раздаются щелчки, как будто реле какое-то переключается...
У меня на висте, что бы повернуть в крайнее левое, нужно на ключ нажать, вдавить его в панель.
ну нажимаю, а толку никакого...
И ещё если автомат то поставит рычаг в положение "P"
И рычаг в положении "P"...
Может когда нажимаешь на ключ, какой-нибудь контакт замыкается и реле чего-нибудь открывает... хотя если аккумулятора нет, тогда что??? Короче не знаю. Подскажите проблема механического характера или нет???
Появился какой то хрустящий звук при работающем двигателе, даже боюсь в сервис ехать.
Ну и сделал фотки под капотом что бы все таки выяснить из чего же это масло бежит.
все лежит вот тут: http://www.kirov.ru/~3d/car/toyota.htm
А неплохо получилось с картинками...
1) Бочка на турбине.
Если зрение изменяет не больше, чем обычно - оно и есть - перепускной клапан (по-умному - Waste Gate Valve, кажется). Вон и кусочек тяги слева видно - должна шевелиться рукой. А зачем дырку в нем было ковырять - чтобы наддув увеличить???
Велик и могуч...
- Сопутствующее неприятное замечание - к этому клапану подводится просто воздух,
сжатый в турбине - а раз оттуда летит масло (!), то нетрудно себе представить, что делается на впуске :(. Если за дыркой последить - на ХХ в нее подсасывает, а на оборотах - из нее дует?
- На комбинации (обычно в тахометре) должны быть два диода (зеленый/оранжевый) Turbo-режима - они горят на ходу, как положено (зеленый при нормальной работе турбины при повышении от ХХ, оранжевый - на слишком высоких оборотах) или нет?
2) Масло на сирене.
Там заливная горловина - может кто-нибудь так постарался при заливке, канистру опрокинув? При плохом раскладе - сапунить может из нее же или крышки головки (у самого похожие подтеки из-под неплотности крышки).
Хотя в таком месте - как будто дует туда маслом из турбины или коллектора.
Это все так, в порядке рассуждений. Попробуйте на приличном газу подержать там рукой - откуда потоки воздуха идут...
3) Подкапотное. Хм, на том месте, где должна висеть табличка - темное пятно?
Перед продажей что ли отдирали, но что скрывать... Какие последние пять цифр
выбитого номера кузова - хотя бы в диапазоне 09000-22000? Давайте уж полностью идентифицируем
модель аппарата по нему, дальше может пригодится!
3) Звуки. Вроде есть, или вообще как-то жестковато работает. А проверить, хм, - если не напряжет снять ремни генератора и гура с кондером - то покрутить без них. Один ... надо вскрывать крышки и смотреть/менять ремень ГРМ и ролик его.
Раз хрустит - значит крутится, раз крутится - ехать можно, имхо.
4) Антифриз.
После _такой_ эксплуатации надо менять все жидкости и прочие расходники по кругу...
Влезть должно около 7 литров, если из блока не сливать - то меньше.
TOYOTA VISTA 1991г.
Таблички нет, нашел место где она стояла.
Кузов CV30-0014752 (модель кузова cv30 ?)
В птс значится двигатель 2С, дизельный, а на самом деле с турбиной. Это 2С-T?
Как узнать модель турбины и коробки?
В птс написано: "VIN отсутствует"
1. Лампочка.
Угу, понял, да и вопрос такой вспомнил, что уже был (склероз). Ненормально, ну да с таким
управлением наддувом естественно. Там видно будет...
2. Звуки.
Удар одиночный, на определенной частоте, при дальнейшем наборе оборотов не повторяется? Не похоже ли просто на перебой воспламенения? Так не сказать - только повторять и слушать раз за разом, откуда конкретно идет.
Что масла долили - правильно (не больше же максимума теперь, думаю).
От увеличения его количества (если и до тех пор хватало для поддержания давления) ничего меняться не должно.
3. Замена ГРМ.
Я бы сам не стал точно - дизель все-таки, лучше переложить ответственность на "специально
подготовленных людей" с которых потом можно и спросить. А главное, разбирать там всего
дюже много - правую опору снимать и движок домкратить, со шкивом опять-таки возиться :(.
4. Номер кузова.
Принято, теперь доберемся до нормальной базы - посмотрим, что за зверь. Сходу elcats.ru подтвердил - T.Vista, 5/91, исполнение Etoile... Хм, а двери у Вас с рамками или одни стекла?
Кроме 2C-T на 30-й камри другого дизеля и не было. Какая коробка, думаю, найдем, а вот
турбину... VIN’а собственно быть и не должно.
2. Звуки:
Удар, не слышно, он чувствуется, не сильно но все же. может конечно и из за воспламенения, было то это утром на холодном движке. Так с тех пор больше и не заводил.
4. Номер кузова.
Стекла без рамок.
Нашел во Владике контору которая контрактные запчасти высылает. Спросил про цену на турбину с доставкой. Предложили три разных модели. Вот и думаю выяснить что у меня за турбина. Или уж плюнуть и сразу начинать на движок копить. Двигатель в сборе стоит всего в 3 раза дороже чем турбина.
Турбина: при оборотах где то больше 3000 загорается оранжевая лампочка и больше она уже не гаснет пока двигатель не заглушиш.
Хруст: больше меня смутило то что при плавном наборе оборотов, после 1000, машина иногда вздрагивает, как будто удар какой то присходит. Кстати позавчера звук был громче и отчетливее, а на записи его практически не слышно. Перед тем как писать звук, за 3 часа до этого залил в двигатель еще пол литра масла, было 4 добавил еще 0.5, не могло это на что то сказаться?
Я сам справлюсь с заменой ГРМ, на улице именя просто набор ключей?
Номер кузова: вроде там ничего не оторвано, даже бырот от заклепок нет, или у них табличьки не на заклепки садят? -0014752, но могу ошибаться это я на фотографии посмотрел.
Привет всем!
Такая проблема: По городу температура нормальная, а когда выехал за город, антифриз закипел и
вытек с паром под машину, чтоб доехать заливал воду. Когда въехал в город, температура нормализовалась, а по трассе 3 раза
останавливался и ждал чтоб чуть остыла. Вскрыл место (не знаю как называется) где должен находится термостат, там его не оказалось, нигде не течет, радиатор промыл, но, оказывается печка снята, где она должна быть, всюду смотрел, места где она должна стоять не нашел, но снята она точно, нашел в гараже в коробке, короче так она мне досталась (Toyota liteace TM20G, 13T-U, AKПП) подскажите где искать и что делать? Расширительный бачок находится ниже радиатора, может дело в радиаторной пробке? Как её проверить? Заранее благодарю пацаны...
У меня оказались кованные диски, технология впрямления была такова: Диск крепится на своеобразной ступице с приводом - аналогично тому, как он прикручивается на ступицу автомобиля. Потом ставится язычек и дуск прокручивается - в местах между язычком и дисокм появляется зазор. Этот зазор исправляется так: газовой гарелкой диск прогревается, потом спец. пресс вдавливает потихоньку этот гнутый край наружу ..и так по всей окружности. Потом включается эл. привод этой ступицы и края и прочие места прогоняются резаком - как на токарном станке. Вот и все ...
ОК! Так и запишем... :) По ходовым испытаниям потом поделитесь?
Подскожите где находится осушитель пневмоподвески на Toyota Crown ms137 дижка 7m-ge
http://62.117.101.85/imtoyota/parts/00809B0F.gif
48950 - Dryer assembly
Помогите кто может! Надо увеличить клиренс у Тойоты Авалон 1995г. праворульки... Как и где это можно сделать? Напишите мне!!!
Сколько масла заливать в двигатель 2C-T?
Залил 4 литра, стоит чуть ниже отметки min.
И еще, как его мерять, на заведенном двигателе или нет?
После смены масла включении зажигания не загорается лампа с масленкой :(
Так должно быть, или что то не так? Вообще если какие то проблемы то при езде соответствующая лампа загорится или при включении зажигания не будет гореть?
1) Масла в него - 5,1/5,4 л (минимум). Меряется на заглушенном прогретом.
2) Лампа давления - странно. Работает она, как и на тазиках - при включении зажигания горит, после запуска гаснет. Найдете датчик давления масла -
сдергивайте разъем и коротите на массу, тогда и проверите лампочку. Это если добрые люди не запитали ее параллельно лампе зарядки АКБ :(.
3) По турбине - ОК. Ждем картинки и номера :)...
А сколько антифриза нужно заливать?
Думаю поменять антифриз, а сколько покупать не знаю :(
Или может можно не менять, а просто долить?
Подскажите, есть ли смысл сэкокомить на замене картриджей в амортизаторах, вместо просто покупки новых аммортизаторов. Не выйдет ли такая замена дороже из-за более быстрого выхода аммортизаторов из строя? Машина тойота Виста SV32 1993г,аморт-ры разборные родные Тойота, проблема с передним левым аммортизатором.
Еще вопрос , можно ли поменять один левый или обязательно только вместе с правым? Спасибо.
Я на своей Карина АТ-170 сперва несколько раз ремонтировал стойки, но потом надоело выбрасывать деньги на ветер и я решился на покупку Kayaba по кругу.Вперёд поставил картриджи, ничем они не отличаются от новой стойки.Это своего рода амортизатор без креплений, который вставляется в стойку и затягивается гайкой.
Менять нужно одновременно оба, плюс посмотреть состояние отбойников и пыльников- от них зависит срок службы стойки.
Я менял всё сам, но есть тонкости при установке.
Подскажите, кто знает, плиз. Где смотреть уровень масла в коробке? Тойота селика 96г., двиг. 3S-GE, коробка механич.
Коробки серии S50? Традиционно должно быть под срез заливного отверстия в передней части коробки...
пасиб))
Привет всем, парни, комп у меня офисный ответьте пожалуйста быстрее, где точно завтра встречаемся? На схеме я три места вижу. На всякий случай, мой мобильник 9067099. Если завтра к 14 не появлюсь, то значит заблудился. У меня серебристый Церес 864. До встречи.
Встречаемся на дорожке, которая отмечена слева наверху схемы красным прямоугольником.
Приношу извинения за не однозначность чтения схемы подъезда.
У меня белая Карина Е 286
Коллеги, давайте оставим здесь описание цвета и номерного знака своего автомобиля, что бы ориентироваться при встрече.
На днях стал счастливым обладателем Toyota Crown 1JZ141 2.5л -нареканий пока никаких, катаюсь и радуюсь, но ламерский вопрос: на панели рядом с рычагом переключения передач красненькая кнопочка с иероглифами, что она обозначает? В книженциях ничего не нашел.
Поздравляю!
В наших рядах Крауноводов пополнение.
Удачи на дорогах.
По поводу твоего вопроса - ниже уже дали исчерпывающие ответы.
год выпуска 1994.02
Привет, на выключенном двигателе нажми кнопку и можешь перетаскивать рычаг АКПП куда угодно. Не нажев не получится. Это кнопка снятия блокировки. Удачи.
Еще добавлю, что при этом не нужно вставлять ключ в гнездо замка зажигания
Основное предназначение этой кнопки - снятие блокировки с АКПП для буксировки на выключенном двигателе. Ни гвоздя, ни жезла.
В чем причина? Однажды разрядил АКБ,заряжать было нечем и некогда. Пытался завести от др.авто. Ничего не получалось. Ключь на старт -все гаснет, стартер не дышит. Чуть подзаредил свой машина завелась без проблем.Зимой пару раз заводил от прикурки, полярность не путал,ну и все другое делал по букварю.А если такое в дороге да в мороз???!!!
Поменять бы нужно АКБ... а то и в правду в дороге... да в мороз:)
Что и было сделано незамедлительно, но все таки интересно...
Просто контакт плохой при Прикуривании был. У меня такая же ситуация была. При запуске требуеться большой ток, но сопротивление контактов большое и большие потери. В инете находил правильную последовательность операции Прикуривания. Кроме того надо чтобы на проводах были не сопливые крокодилы а зажимы под болты.
Все что искал в Москве имеет только определение Dexron II. А если мне вдруг потребуется Dexron II E на тот автомат что в пути. Как выбрать аналог Dexron II E. Посоветуйте производителя для Dexrona (что японцы любят). Интересно бы узнать а что японцы льют у себя, каких производителей. Пока вот думаю о Castrol TQ-D у официального дилера по 144 руб.литр. Но вот проблема они не знают что бывает D2D и D2E. Как быть-то???????
1) А как Вы думаете установить, что именно Dexron IIE залит? На щупе-то - "ATF DII"... Rem: А что за автомат в пути?
2) Зайдите, например, на http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_oilclub.htm
и далее по сайтам производителей (в первую очередь, кастрол и мобил), посмотрите, как именуются их синтетические ATF.
А еще DIIE синтетический определяется довольно просто - по цене:
Масл Cast/TQ-D 1 Dexron IID для автомат/КПП 1л. 180.00
Масл Cast/TQDIII Dexron III для автомат/КПП 1л. 220.00
Масл Cast/Transm Transmax-Z 1 litr 477.00
Масл Mob/ATF 210 для авт/КПП 157.00
Масл Mob/ATF 220 для автом/КПП ГСМ-7 165.00
Масл Mob/ATF SHC для автоматич. КПП синтетика 456.00
Масл Mob/ATFDIII DEX III 193.00
А вообще совет - не стоит слишком увлекаться синтетикой, у нас все-таки не норильск и обычного DIII хватит за глаза.
Точно ведь Dexron II E этож синтетика. И вряд ли она в новом автомате идет да и определю ее ведь она желтая. А решил я брать DexronIII Castrol. Ведь мне уже этот автомат встал в 350 зеленых. Кстати в москве у официального дилера как пишут на castrol.com.ru DexronIII стоит что-то около 170 руб за литр а 2-ой вообще 144 и это в розницу. Чего то дешево кажется вдруг паленка хотя официальный ведь. Единственное что переживаю это то что дексрон 3 ведь жиже пишут может через всякие прокладки ссать. Да вот еще что думаю раз представилась возможость поменять масло в автомате почти польность (со старой слил масло через пробку пред съемом так потом когда на попа ставишь автомат так еще литра 2 вытекает, да и из гидротрансформатора надеюсь слить с муками конечно переворачивая ду усеру извеняюсь то к верху отверстием то к низу) так вот я думаю чистить ли сетку и магнит. автомат вроде с контрактной половинки брали. Кстати интересно как магнит очищать более сильным магнитом что ли или как посоветуйте плиз !!!!!!!!!
- Цвет ATF НИЧЕГО не может сказать про ее состав, это известное заблуждение.
- Да вроде не дешево, а если "бочковое" - тем более.
- Течей быть не должно - DIII даже не синтетика, разница текучести и проникающей
способности небольшая. И вообще при снятой коробке грех не поменять доступные
сальники и прокладку поддона (если есть).
- Я бы фильтр на свежей коробке обязательно поменял и поддон помыл - х.з. сколько наводнений пережила эта половинка.
- А магнит - по старинке, тряпочкой...
Еврокамри 2,2 1998 механика
Уважаемые, появился характерный резиновый хруст при вращении баранки ближе к крайним положениям, чем чревато и нужно ли срочно гнать на сервис?
Смотри рейку. Может хурстеть сама рейка в месте кде к червяку прижимается - это значит (если тока в крайних положениях) выработка пошла. А может стучать пластмассовая втулка. Ее извлеч довольно легко достаточно только гайку справа на рейке отвернуть, но для этого нужно всю рейку снять. Втулки коворят что продаются, но я ни в одном магазине не встречал. Можно выточить из второпласта. По крайне мере все дешевле новой рейки
А это не привода случаем? Если привода то еще ничего страшного, я думаю. Я как то на хрустящих помаленьку приводах года три проездил. где-то тыс 30 и ничего. На поворотах только сильно газовать не надо и нормально ездила.
народ подскажите чем грозит перелив АКПП -камри 98,спасибо
Любые отклонения приведут к появлению неисправностей. При переливе жижа будет пениться и увеличится износ фрикционов.
Надо слить до нормального уровня.
Уровень хоть правильно мерял?
покатался,поставил на паркинг на заведённом двигле проверил уровень, оказался выше верхних 2 рисок на 2см.
Всё правильно, только ручку перетащи не спеша из Р до 1 и обратно, потом меряй. Удачи.
всё сделал уровень без изменений?
Сливай до нормы.
парни!!! всем огромное спааасиииибоооо!!!!
Что изменилось? Очень не хочется прикармливать этих недоносков страховиков и гос. чиновников.
1) По состоянию на 17.10. - изменений нет. 2/3-е чтения намечаются не раньше, чем через две недели. Надо как минимум вносить дополнения о порядке возврата заплаченных премий, так как в базовом варианте не удосужились... Шансы на
прохождение пока есть. С сф не просто - им переизбираться не надо, а думаки себе уже хорошую мину сделали (причем, как можно заметить, им даже не пришлось слишком уж массово "кидать" страховщиков - за мораторий голосовали все те же, кто и ранее против осаго). На подпись "гаранта" тоже надежд не много. К тому же - надо вносить изменения и в сопутствующие нормативные акты (коап), о чем в горячке могут легко "забыть"... Остается только ждать до 8.12.
2) А кто говорит про ТО в минтрансе? Говорят про оный в "официально уполномоченных сервисных станциях, которые могут также выполнять ремонт и обслуживание". Во что выльется - представить тяжело (в первый день-два муссировались
слова "сначала лицензию получат только официальные дилеры", бред конечно, но...).
4) По выборам.
Не ходить - бессмысленно: во-первых, подписываетесь под тем, что не хотите брать
на себя никакую ответственность; во-вторых, от явки у нас ничего не зависит - голоса наберутся; в-третьих, заготовленному на вас бюллетеню ничего не помешает отправиться в урну с галочкой в нужном месте; в-четвертых, режим нас усиленно
подталкивает именно к той мысли, чтобы не ходить на выборы - значит так нужно режиму и, следовательно, совсем не нужно нам.
Голосовать против всех - бессмысленно: во-первых, имели они нас в виду с такой позицией, во-вторых, голоса против всех, фактически, пропорционально поделятся между прошедшими партиями, в т.ч. достанутся и тем подонкам, "против" которых
собственно и ставили галочку.
А со своим выбором лично я давно определился: какая единственная партия в созывах 93 и 95 годов не давала так легко протаскивать грабительские законы :)?
По правилам "игры" закон должен пройти ещё 2-е и 3-е чтение. Скорее всего он пройдёт в виде удобном нам. Депутатам накануне выборов необходимо заработать себе дополнительные очки.
Но затем этот закон должен быть утвержден Советом Федерации и подписан Президентом. А вот здесь...
Миронов (спикер СФ) уже сказал, что это неприемлемо, мол как мы можем допустить банкротство страховых компаний (якобы у них уже полно выплат, с чего-то они должны их компенсировать) и страдания тех, кого вынудили застраховаться (лохи они оказались).
Как у Крылова - "Виновен ты уж в том, что хочется мне кушать..."
Я пока жду, но учитывая, что с 1 января вступит в действие закон об Административной ответственности (800 руб за езду без полиса ОСАГО), придётся в ноябре выкладывать 3,5 т. р., да и без ТО надоело ездить. Тем более ТО хотят перевести в Минтранс, расценки наверняка повысятся, надо срочно "подешевке" в ГАИ проходить.
Правда говорят, что появились "левые" полюса (стоят 500 р), но это уже полная глупость - поймают, можно и уголовку схлопотать (как с "левым" ТО в своё время).
Правительство надо того... менять. Они себя дискредитируют всё больше и больше.
Какого хрена они нанялись работать президентами, депутатами и т.п.?
Законы изобретаются под выдавливание денег у населения, а это, простите, уже полный писец, так сказать. Когда усиливается обирание населения, то это говорит о том, что голова рыбы уже сгнила и воняет. Это уже полная импотенция правительства: нужны статьи доходов на фоне падения цен на нефть, а взять то их негде.
Ситуация напоминает "Приключения Чипполино", где правитель орёт на толпу: "Мы ввели налог на воздух. Но вы стали меньше дышать! Молчааать!!! Мы вводим налог на осадки!" и т.д.
В 1988 году еще можно было взяться за винтовки и поменять правительство. Но как поменять его сейчас, я не представляю.
Бандиты у власти - страна превратилась в центр подготовки террористов.
Создается культ личности Путина...
Куда это годиться? Нужно от этого избавляться...
НО КАК?
В Питере выборов НЕ БЫЛО. Ни кто за эту "комсомольскую проститутку" Матвиенко не голосовал. Результаты выборов сфальсифицировали и назначили ее на пост губернатора.
Все жители города плюются при одном упоминании ее имени.
Так что демократическим путем власть уже не сменить.
Россия похоже опять попала в режим диктатуры пролетариата.
Если честно - я жалею, что мы не Ирак - у них хоть жизнь нормальная началась сейчас.
Андрею,78...
Вы меня пугаете :).
"...в режим диктатуры пролетариата..." - Если бы. Что общего нынешний режим имеет с пролетариатом (формально "пролетарий" - любой наемный работник, не являющийся собственником средств производства)???
"...я жалею, что мы не Ирак..." - вот только собственно иракцы сейчас сильно жалеют, что они - как раз Ирак. Это Вы шутили так что ли???
"...у них хоть жизнь нормальная началась сейчас..." - загробная...
Женя, ну конечно же слова "завидую Ираку" - были сказаны не в прямом а в косвенном смысле. Я надеялся, что все это поймут.
Завидую в том смысле, что был у них действительно очень жесткий практически "Сталинский" режим, и на мой взгляд им повезло, что нашлась страна, которая свергла диктатуру. Думаю, что при правлении Хусейна погибло бы значительно больше людей, чем при войне в Ираке (ведь не секрет, что Хусейн проводил массовые растрелы и репрессии).
А по поводу Российской диктатуры пролетариата - это образ бывшей советской власти.
С тех пор изменилось безусловно многое, но мне кажется, что с приходом Путина мы постепенно скатываемся к старо советскому режиму правления.
В конце концов - это только мое личное мнение и я не претендую на истину в последней инстанции.
Но взять хотя бы институт прописки, который до сих пор не отменен... Чем это отличается от крепостничества, которое существовало около 150 лет назад в России???
Или развитие автомобилестроения?
Как пошлины могут помочь разитию отечественного автомобилестроения? Устраняются конкуренты с рынка, остается монополист, который не заинтересован в повышении качества продукции и в развитии технологической базы.
И это называется рынок?
Это называется советская плановая система экономики.
В начале автомобилестроение, а за тем что?
Мне лично обидно, что помощи, как Ираку нам ждать не от куда. С Россией ни кто воевать ради свержения власти бандитов не станет. У нас декларировано демократическое госсударство. Но почему - то этой демократии не достаточно даже для того, что бы на выборы вышел человек не связанный с ОПГ.
Мой папа, пытался в свое время баллотироваться в депутаты.
Всех кондидатов и его в том числе собрали "некоторые" люди для проведения инструктажа.
Так вот - первыми словами было :
-"Все кто здесь собран, прошел отбор в местной ОПГ и группировка препятствовать баллотированию не будет"
Я имею полное право говорить, что у власти бандиты.
После этого собрания, отец снял свою кандидатуру. Правила игры понятны - либо ты проходишь в дупутаты и делаешь то, что тебе говорят, либо не поздоровится и тебе и твоей семье.
Так что не зависимо от того, кого мы выберем - мы выбираем бандита!!!
И это иллюзия, что на выборах мы можем на что то повлиять:(((
- Пусть Вас не шокирует - но лично я к И.В.Сталину отношусь очень уважительно -
большего для блага СТРАНЫ не сделал ни один здешний правитель в истории.
К сожалению, "скатиться" обратно в Союз нельзя - до него можно только снова РАСТИ, лет 30-40 минимум. Где еще в такой же степени соблюдались интересы государства и гарантировалась социальная защита человека? Где еще для _всего_
населения в принципе победили голод и холод, обеспечили медицину, образование и
жилье, начали худо-бедно насыщать рынок ТНП, и все это - только за счет _труда_ и внутренних ресурсов, а не активного ограбления стран третьего мира, как в случае в европой и штатами?
- Диктатура... Хм... Простому иракцу больше нужна "диктатура", при которой он был
реально обеспечен, накормлен и защищен, которая держала одну из самых развитых в культурном
плане стран региона, а не нынешний хаос под руководством воров и диссидентов.
- Сведения про массовые репрессии в Ираке были только со стороны его врагов, и среди прочих пластов лжи особого внимания не заслуживают... Rem. А главных подонков - свой генералитет - Саддам-то как раз и не устранил :(, а жаль...
И еще для меня вот, например, не секрет, ЧТО творят сейчас оккупационные войска в
иракских концентрационных лагерях, и каков нынешний масштаб истребления населения...
- Прописка - хорошая вещь, если бы она действительно реализовывалась, как надо,
и ограничивала бы внутреннюю и внешнюю миграцию (страна большая и экономически
дифференцированная - так почему же штрейкбрехеры с периферии и иностранцы могут отнимать у нас рабочие места, могут сбивать уровень оплаты труда и т.п.). К сожалению, диаспоры этим не остановить - не знаю, как в 78, но в Москве уже ОЧЕНЬ напрягает соседство с 6 (!) миллионами бывших жителей Кавказа, Закавказья и Средней Азии.
- Про автопром - не могу не согласиться :), в области технологичных товаров народного
потребления протекционизм не нужен.
Ладно, если хотите, давайте завяжем с политическими беседами, дабы не доводить
до битвы питерских либерал-демократов и московских социалистов :))).
Евгений, благодарю Вас за высказанное мнение!
Думаю нам действительно нужно завершать эту тему, т.к. мы с вами затрагиваем такие вещи, которые могут обсуждаться бесконечно.
Мне очень жаль, что у нас прямо противоположные взгляды, но я рад, что мы можем спокойно высказывать свое мнение и совершенно спокойно обсуждать темы из-за которых не так давно начинались боевые действия.
Надеюсь наши политические взгляды не помешают нам общаться в форуме на автомобильные темы, как "старым добрым друзьям":)
Мне, например,очень интересно и приятно общаться с таким знающим и не похожим на меня по политическим убеждениям собеседником, как Вы.
Есть вариант.
Надо не на кухоньке сидеть......А надо идти на выборы и если вы против, то и голосовать против. И я думаю если-бы питер не просидел-бы выборы( 25%)муожет было-бы по другому! По повлду следующих выборов в ГД если не верите им, то и голосовать НУЖНО ПРОТИВ ВСЕХ!!!! Что-бы следующие были пуганные и боялись нас!
если б ваще никто на выборы не пришёл. Голосовать - значит играть по их правилам. Но вариант сей требует высокого сознания масс, что почти утопия.
Кстати - это вариант. Т.к. не приходя на выборы, мы тем самым даем возможность использовать наши бюллютени для того, что бы на них поставили нужную галочку.
Кстати, проголосовав можно хотя-бы жить со спокойной совестью, зная что сделал что мог!
Ведь когда к вам в дом лезут воры, вы защищаетесь! Или смотрите как вас обувают, если да то они правы! А мы стадо, которое надо стричь и резать!!!!
автогражданку ещё ни кто не отменял, а то что принято вонючими депутатами в первом чтении ещё не очём не говорит, должно пройти второе и третье чтение, и ещё президент должен подписать, тогда может отменят, что мало вероятно,..
http://www.info-trans.biz/rus/news_9_9.php
Стою в пробке все хорошо. Вдруг выключается радио и через 1-2сек глохнет двигатель......
перевожу АКПП на N завожу все хорошо.....Температура в норме, бензин тот же...
Мощность и резвость не изменились. Вобщем все хорошо, но если она опять заглохнет ЧТО смотреть-то, а? Подскажите, пожалуйста. Машина Caldina 3S-FE.
у меня что то подобное было перед тем как накрылся ремень генератора
Как не покажется это смешно, но проверьте контакты с клеммами аккумулятора.
Хорошо бы их почистить и как следует затянуть.
У меня Креста 1982 Движок 1GE пропали скорости дали другую коробку все поставил сказали что работает завожу не вкл скоростя и по уровень масла показывает больше хочу поставить механику не знаю где достать
Спасибо за совет, обязательно посмотрю. Но честно говоря не вериться, заводится она нормально(крутит резво.....правда сама батарея еще отдуда и я ее совсем не трогал. А такой вопрос: Почему вырубилась сначала магнитола, а уже потом двигун?
У меня было подобное явление. Проявлялось оно в том, что когда стоял в пробке или на светофоре начинала отрубаться магнитола, с не большим запаздыванием отрубались фары и приборная панель. Достаточно было хлопнуть дверцей и все вставало на свои места.
Повез в сервис - часа полтора, если не 2, сервисмены проверяли почти всю проводку ...
В тот момент когда уже стали появляться мысли о том - не дух ли святой живет в бортовой сети, пришел опытный мастер и сказал, что при таких симптомах в первую очередь соединение проводов с аккумулятором нужно проверять. Скинули провода с аккума, почистили контакты - закрутили их на место и все заработало:)
Спасибо.
Согласен со всем вышесказанным. У меня было тоже самое. Вопрос разрешился чисткой и затяжкой клемм аккумулятора.
День добрый!
Сейчас звонил друг Марино 93г,4A-fe и задал вопрос:
После замены масла в АКПП (слил и долил через щуп), всеравно остался запах резины и цвет темноватый. Но проблема в том, что передачи не стали включаются выше первой и на D горят индикаторы 1 2 D.На N R и P индикаторы нармально :((
1) При таком способе замены естественно запах останется - слилось ведь меньше половины старой жижи.
2) Если ATF сколько слили - столько залили, то значит учудили (м.б. случайно) с электроникой (разъемы). Выход один - ретроспективный анализ и делать, как было.
А с уровнем то все в порядке ?? Точно долил, не перелили, нет недолива????
А в общем похоже на эл. проблему ....
Пусть попробует замкнуть Е1 и ТЕ1 в диагн.разъеме и посмотрит мигает ли ODOFF Если не мигает - то искать в электрической части, в селекторе ...смотреть что еще делалось ...
Если мигает- то считывать коды по миганию (если мигает постоянно с частотой 2р. в сек примерно - значит кодов нет )
проверить все разъемы на коробке, проверить селектор - там должен быть переключатель, отлавливающий положение рычага
Добрый день!
Люди добрые, посоветуйте где взять литературу по CROWN 1989 года JS131 1G-JZE, Super Charger, Royal Saloon. Приобрел 3 месяца назад, пока проблем никаких (если не считать расход, но все же книжку полистать хочется. И еще, если кто знает, где взять схему но штатный телевизор? Очень уж смотреть хочется.
Приветствую, Коллега.
Литературу по Крауну-131 не найдешь, по той причине, что ее нету. Я перерыл уже все, что можно, видел книгу только по Крауну в 141 кузове. Что касается моей машины, нашел только книгу по двигателю, у меня 1G-FE. Поищи, по твоему движку книга тоже должна быть.
Если будут какие-нибудь вопросы, проблемы, или способы их разрешения по Крауну, телеграфируй, будем меняться опытом.
Удачи.
Спасибо за ответ хотя он и неутешительный.
У нас в городе (Челябинск) я нашел только по CROWN MAJESTA и то только 1991-96 годов, причем все продавцы в один голос кричат что другой литературы по CROWN не существует. Но так же не бывает!!! Хотя бы какая то азбука должна существовать.
Я тебе то же самое и написал. Краун 1991-1996 год это и есть 140 серия (кузова 140, 141). Но эта книга тебе не нужна, потому что 140 серия значительно отличается от 130, хотя многие детали подвески взаимозаменяемы (я например поставил задние пружины от Крауна-141). Если в этой книге есть описание твоего двигателя, то рекомендую купить.
А книгу по 130 серии Краунов не найдешь.
А какой либо опыт по штатным телевизорам существует? Я свой разбирал, смотрел, так оказалось что там и блока приема нет, он где-то под задней полкой, а антенные усилители в задних стойках. Я что подумал: изображение наверное получить можно перепаяв трансдекодер (примерно 150-200 р.) 60-50Гц получить можно регулировкой (пробовал), а вот что делать со звуком неясно. У них поднесущая частота отличается на 2.5МГц. Может кто подскажет?
С комментариями :)...
Книга про краунам действительно есть только одна:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm "CROWN 1991-1996"
На самом деле делалась она не только по 140-му, но и по 130-му (только второй волны). Возможно, это стоило бы указать на титуле...
Rem. А других нет, потому что никто не делал - даже ко времени появления этой книжки
модели первой волны уже, не в обиду будет сказано, отмирали редкими экземплярами
в руках пользователей, которые до тех пор обходились без мануала.
По старым движкам серии G тоже формально есть книжка
(http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0531.htm), но для компрессорного 1G-GZE там ничего полезного не найти.
А по электрооборудованию?
Добрый день!
Люди добрые, посоветуйте где взять литературу по CROWN 1989 года JS131 1G-JZE, Super Charger, Royal Saloon. Приобрел 3 месяца назад, пока проблем никаких (если не считать расход, но все же книжку полистать хочется. И еще, если кто знает, где взять схему но штатный телевизор? Очень уж смотреть хочется.
Заранее благодарен.
Добрый день!
Люди добрые, посоветуйте где взять литературу по CROWN 1989 года JS131 1G-JZE, Super Charger, Royal Saloon. Приобрел 3 месяца назад, пока проблем никаких (если не считать расход, но все же книжку полистать хочется. И еще, если кто знает, где взять схему но штатный телевизор? Очень уж смотреть хочется.
Заранее благодарен.
Т.Корона 94г. ST-190 Передняя панель дребезжит, причем всегда по разному в зависимости от температуры. Что смог разобрал, проклеил, а звук остался. Особенно противный скрип в районе рулевой колонки. Помогите советом как с этим бороться.
Такая вот проблема... Внезапно из расширительного бочка гидроусилителя через крышку начал сильно вытекать Dextron. Взял другую крышку. Резинка в ней явно мегче чем моя,
но проблема осталась. Где, как говориться, собака то?
Система чистая ?? Грязи нет ???? Может тогда насос ...
То что вытекает вроде чистое.
<br>Но жидкость не менял. И до меня тоже незнаю
<br>меняли или нет. Может где еще посмотреть на
<br>предмет чистоты? Машина Caldina 3sfe 93г.
А больше нигде и не посмотришь ....только бачек, патрубки, насос и рейка - вот вся система ....
Может грязь забилась в патрубках ?
Да, видать что-то забилось где-то.
Ладно, буду разбирать смотреть.
Спасибо за советы.
Объясните пожалуйста вчем отличие Surf SSR-V, SSR-X, SSR-G, говорят в комплектации а вчем именно
www.auto.vl.ru - Каталог - Тойота - HiLux Surf - и изучайте...
здравствуйте счастливые японовладельцы.
Возникла у меня идея, облегчить дыхание своей машинке. т.е. создать прямоток причем своими руками.Может кто знает как расчитать размеры.
И как выглядит сама конструкция.Буду рад любым советам..
Пожалейте окружающих :)...
А статья насчет выхлопа - здесь:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-07/03-09-06_exhaust.htm
Карина 4a-ge 16 клапанная проблема такая. На улице похолодало стал повышенный хх ~1100 об.мин термостат,свечи,тосол свежие поменяны к зиме прошлой зимой было тоже самое ,летом всё в норме.Пережимал вакумные прубочки подсоса воздуха не обнаружил
Подскажите для автомата хх 1100 это плохо? И в чём может быть причина? Заранее спасибо за ответы
Датчики температуры проверяли ??
Вообще то нет ,а какие должны быть параметры?
http://www.efisakh.katorga.ru/melochi_6.htm - вот здесь есть графики
Датчик нормальный на прогретом 290 ом
Варианты:
- жидкостной ISCV все-таки недостаточно прогревается
- можно было бы грешить на датчик температуры воздуха на впуске, но не помню - если 4A-GE 16V - это где-то до 91 г.в., там может быть лопаточный расходомер?
как выставить распредвалы и коленвал для замены грм 3S-GE
Коленвал по метке на 0 гр.
Распредвалы: На корпусе головки сверху есть метки на 12 часов, на шестернях тоже есть метки ...их надо совместить с метками на головке.
После того как ремень накинул: проворачиваешь на 5/6 коленвал и совмещаешь метку шкива коленвала и меткой 60град. до ВМТ(она на верхней крышке ремня ГРМ), между корпусом натяжителя и фиксатором натяжного ролика ставим щуп на 1,90мм. Затягиваем болты натяжителя...вынимаем пруток, которым фиксировали натяжитель .....проворачиваем коленвал на 1 оборот до 60гр. до ВМТ. Снова протягиваем натяжной ролик (усилие 18 Нм). Проверяем тот зазор, 1.8-2.20мм допустимо. Проворачиваем коленвал до 0 гр. проверяем метки на распредвалу...
Имею проблему! После смены головы блока 2L-TE, двигатель начал дымить при нагрузках, как оказалось не была прикручена трубка EGR. Её заглушили, дым практически исчез, но иногда поддаёт под нагрузкой и при кик-дауне, но не всегда. Но самое главное, появился Камазовский запах, как будто топливо не догорает при позднем зажигании. При заводке на холодную есть сизое облачко, которое бысто исчезает. После прогрева двигун работает без дыма, но воняет (всё это на холостых). До ремонта не было ни облачка при заводке на холодную, ни малейшего запаха, ни дымления при всех видах нагрузки. ТНВД стоит с электронным управлением (Тойота Чайзер 95, 2L-TE). Давление турбины в норме (точных циферь не помню), распылители прочищены, форсунки опрессованы, противодавление выхлопной системы около 0,1-0,2, ход плунжера 1,1, фильтр относительно чистый. Подскажите, плз, как с этим можно бороться, ну очень хочется восстановить нормальную работу двигателя, ведь до ремонта, даже с треснутой головой, машина работала в закрытом гараже и запаха не было!!! Выхлоп был чище чем у бензинового с катализатором!
1) Турбина.
Не удержался - см. рисунок здесь:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/2ct.gif
Не похоже ли оно на пресловутый "бочонок"? Или это еще один? А то дистанционно диагностируется привод перепускного клапана с выломанным штоком и негерметичной мембраной :((.
2) Относительно нынешних цен - не сильно.
3) Кронштейн на движке, но вот в том ли он месте на камри 30-й, где и на
короне - вопрос уже к Вам, когда посмотрите.
4) Табличку оторвать могли легко. Но если удастся разобрать номер кузова -
пожалуйста, напишите его сюда (собственно в СРТСе с ПТСом он тоже должен быть, такой
же надеюсь :) - хочется побольше о происхождении данной модели понять.
Наклейки японцы любят, хотя для пробежной машины они уже такого значения не имеют, но
если есть чем переносить в электронный вид (цифровик/сканер) - присылайте,
что-нибудь прочитаем.
Да боченок вроде тот, только у меня он сверху, а тут как бы сбоку, или проекция просто такая.
Сниму под капотом на цифру, куда ни будь выложу, там и будем разбираться что это за зверь :)
Я, как житель Нижнего Новгорода, очень польщен такой высокой оценкой проходимости автомобилей ГАЗ, что его поставили в одну линейку с Нивой
(во истину настоящим внедорожником) но смею уверить что эту почти двухтонную баржу, которую сам эксплуатировал 4 года, по проходимости сделает любой отечественный (и не только) переднеприводник, не говоря уже о полноприводнике. Или в северные районы поставляют какие-то SUPERВолги:-))
Что касается твоего теста "пер вперед, остановился, лег на брюхо" так такой фокус можно (при желании) проделать и на формульных сликах- законы физики не отменит даже SUPERВолга:-))
Ну и на конец про оторванные куски резины- я написал то что видел собственными глазами по крайней мере у двух человек, которые прибегли к экстренному торможению (в юз) на сухом асфальте.
Я не возьмусь утверждать что это закономерность, тем более кого-то отговаривать, я сказал- что видел, решение за Вами! Скажу больше. Если-бы не было этих досадных двух случаев, то сейчас я бы второй год подряд готовился бы переобуваться в UG500.
С уважением Дмитрий52.
класная тачка ,убивал , топил , хть бы что
Если она такая классная зачем же ее убивать и топить , может просто ездить и наслаждаться ее работой?
Пожскажите плз где взять электрическую схему на Toyota Promenant 1990 г. двиг.1VZ-FE автомат
Cхем много. Что конкретно тебя интересует? У меня та же с тем же двигателем.
В воздушном патрубке обнаружил масло,после ремонта головы его не садили на герметик, масло стало поподать на двигатель.
Если масло в патрубке говорят скоро конец турбины (а это будет очень больно), так ли это?
Что делать?
Посоветуйте, плиз...
Совсем не факт. Масло в воздуховод попадает из под клапанной крышки. Для проверки надо, всего-то, выбросить коротенький шлагчик между клапанной крышкой и впускным участком воздуховода. Вообще-то это чисто эколокическая штучка ни на скорость, ни на безопасность не влияющая. Вместо него поставь длинненький шланг и выведи его под днище машины. Протри изнутри воздуховод. Катайся недельку. Если внутри опять появится в значительном кол-ве масло - это повод для раздумья. Но скорее всего там будет сухо. Вопреки рспространенному мнению турбина на 2LT достаточно надежна. Только не экономь на масле. У меня она без ремонта прошла больше 200,000 км. Потом местный кулибин заменил там подшипники и вот уже 20,000 км она снова радует.
помогите найти параметры сход развала для crown GS-130 1995г заранее благодарен
C годом выпуска машины не ошибся?
Насколько я знаю, 130-131 кузова выпускались до конца 1991 года, потом пошли Крауны в 140-141 кузовах.
По Крауну-131 у меня параметры есть. Если надо, то скину, но не раньше, чем в понедельник 20.10.03.
в 93-94 году модификации 130го кузова тоже выпускались...
Уважаемые коллеги!
В субботу 18.10.03 в 14:00 на Крестовском острове состоится встреча читателей и писателей форума Тойота клуб!
Приглашаются все желающие и интересующиеся автомобилями.
В программе дня:
- Знакомство
- Осмотр машин
- Обсуждение проблем
- Посещение кафе
А дальше как пойдет:)
По этой ссылке можно увидеть схему проезда и место встречи
http://www.nlp-club.nm.ru/sxema.doc
МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО:ПОЧЕМУ ЛОПНУЛ ВТОРОЙ РАДИАТОР ЗА МЕСЯЦ НА АВАЛОНЕ (3Л)? РАДИАТОР АБСОЛЮТНО ТАКОЙ-ЖЕ КАК НА КЭМРИ.ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ПРИЧИНЫ ТАКОЙ НАПАСТИ?
Принято!
Всем пивет! Снова вопрос по работе двигателя. Вчера проветил датчик положения дроссельной заслонки. Он в идеальном состоянии. Результаты измерений полностью соответствуют норме (данные из книги изд. "Автодата"). Я его даже разобрал и собрал снова. Убедился, что дорожки (резистор) как новые без каких либо следов износа. Теперь собственно вопрос: Может ли двигатель работать неправильно (мощность - то "рвет", то тупит) из-за неисправности в датчике расхода воздуха? По результатам измерений - не равномерно меняется сопротивление (прыгает) в момент плавного изменения положения заслонки датчика. Спасибо за комментарии.
Неисправность датчика расхода воздуха может влиять на состав горючей смеси?
На мой взгляд влияет в значительной степени. Следовательно не стабильная работа этого датчика приведет к тому, что горючая смесь будет попеременно либо переобогащенная, либо обедненная. От сюда вытекающие последствия - двигатель будет либо "заливаться" топливом, либо наоборот "глотать воздух". Внешне это как раз и будет проявляться в поведении двигателя - то "рвет", то "тупит".
Подскажите, пожалуйста, у кого есть практический опыт! Какой максимальный размер резины можно установить на CoronaCarina кузов ST17* при условии дисков R14, какой должен быть вылет дисков?
У мена на королле 97 года (кузов СЕ-100)стоят стальные диски.Хочу их оставить под зим резину и купить литье на лето. Подскажите какие параметры должны быть у дисков на мою машинку? Их там много, а я не специалист в этих вопросах.
Дима привет.У меня вопрос по резине.Мой e-mail:markov@evan.ru Т.раб-19-57-06.Позвони,плиз
Здравствуй Юра! Если у тебя есть какие-то вопросы - звони мне по тел. 8-290-899-24(НСС)
С удовольствием отвечу.
А еще я очень завидую Питерцам- в субботу встречаются, если бы в форуме было побольше Нижегородцев то можно было замутить нечто подобное. Ну ничего, подождем.
Привет. А че мутить-то? Есть здесь нижегородцы, опытные и не очень, к коим я себя отношу. И вопросы есть, ответ на которые не послушав и не посмотрев - не дашь. Так что, наверное, есть возможность собраться - было бы желание.
Подскажите колеги.Что взять-Бриджстоун или Фаерстоун(он дешевле)Шиповку или нет.Вопрос очень актуален.
Бриджстоун и фаерстоун можно сказать так - одна контора с разными рынками...
А вот шипы или "нешипы" зависит от того, по каким дорогам ездишь...я ездил последнюю зиму по Москве на обычной, после того как поездил на старой машине на шипах по асфальту в дождливую зиму:)...
Купил таки Марк 2 93 года.
Правда немного с косяками, но это дело поправимое.
Вопрос такого плана - не работает магнитола. Предохранители в порядке. Может кто знает есть еще предохранители, где нибудь скрытые. А в идеале если есть эл.схема отсканированная. Книгу заказал, но пока пришлют по почте ... А музыки хочеться :))
И еще не работает задний амортизатор, кто снимал - он разборный или только менять?.
Пока на новый особо финансов нет :((
Задние стойки идут с08 таза только под нижний болт расверливаеш пружины то же с таза ставили и с04,2121 только режеш виток всё это от недостатка денежков хотя сравнивали машины на оригинале почти нет разницы, а стойки если газовые дак и лучше ещё будет.В ролик натежителя ремня агрегатов идёт 203 подшибник. Будеш менять колодки 2,0 и 2,5 литра разные-для информации.
Спасибо. Я об этом думал только боялся , что будут слишком мягкими.
Амортизатор там неразборный ..т.е. картридж как в стойку не купишь ...только менять или разбирать этот менять в нем резинки и собирать назад ....лучше возьми новый - стоит около 1500р.
Эл схема есть у меня, но нет сканера своего и схема не на одном листе ....
Может магнитола мертвая просто ???
Расскажи подробнее про машинку ..что в ней есть ..
Понятно. Жаль.Мне в принципе сейчас только схему подключения магнитолы или хотя-бы разъемы.
А магнитолу еще не смотрел.Разберу увижу. Может в ней предохранитель есть.
Машина: Марк2 1993 г. ноябрь. комплектация Grande со стандартными наворотами , АБС нет , 2.5 l
Взял в Свердловске с битой передней дверью :( Сейчас дверь поменял, осталось собрать мелочевку /
По идее должен быть предохранитель на самой магнетоле. Он цел?
Предохранителя не было, зато была большая дыра в микросхеме :((
Вообще магнитолка оказалась замененная : даже не была подключена и левые провода сзади висели.
Но ниего , денек повозился и поет за милую душу.
Диски плохо итала, но ток лазера добавил и стала даже CD-R играть :))
Ребята подскажите, тормоза заблокировались, не отпускают, Лит айс 92 год автомат, доехал до местных спецов 2км., чуть колодки не загорелись, спустили давление тормазухи- колодки разошлись, разобрали гланый -завернулась маанжета сказали заказывай новый. Вот думаю, в сборе заказывать, или обойтись рем комплектом, если менять только резинки, как износ штока и где он гуляет? Да еще пока ехал 2км., левый ссупорт намок, выдавило от большого давления в системе, наверное тоже резинки менять? Заранее спасибо за совет.
Привет, у меня точно такая же фигня была на Цересе. Я штуцера на главном приотпускал и ехал 500 метров, потом снова приотпускал. Разобрал главный, внешне всё в порядке, но манжетки вроде подизношенные. Оригинальный ремкомплект состоит представляет собой все потроха абсолютно и стоит порядка 100-200 баксов. Я купил за 250 рублей комплект резинок, поставил и ничего хорошего. Тормоза не прокачать. Короче, купил за 500 рублей на разборке б/у главный от свежей машинки и езжу. Так, что есть деньги, то покупай оригинал ремкомплект, а нет, то смотри выше.
Слово GRACO знакомо?
Главный тормозной проверь на наличие раковин на зеркале цилиндра, если нет - то ремкомплект. На рабочем по моему просто резинки можно поменять..
Кто-нить чистил фильтр на АКПП А140Е 3S-fe движка. Как там фильтр снимается без особых проблем? достаточно ли его отмочить в растворе. Или всеж новый покупать. А сколько тогда будет стоить???? Пишите плиз кто что знает буду рад любой инфо.
А я просто пробрызгал снятый фильтр аэрозольным очистителем карбюратора, избрызгал весь баллон,выливалась чернота.
Привет, я чистил фильтр на А240, открутил поддон, фильтр у меня на болтиках крепится. Снял фильтр, и в банку с бензином опустил, несколько раз поболтал, визуально ничего нет, воздухом продул и всё. Я также читал, что фильтр можно развальцевать, вынуть сеточки и прополоскать, а потом снова собрать и завальцевать. Перед этой процедурой я консультировался у спецов по АКПП, вариант полоскания они одобрили. Удачи.
гонит датчик уровня топлива - нигде ни в продаже ни на разборах таких машин нет (Corolla, 1986г, лифтбек, бак 50 л.). Подскажите, плиз, чем можно заменить или как восстановить сие?
0
Если залить в бак более 17-20 литров, то указатель лежит ниже нуля, если в баке менее 17 литров, то стрелка указателя находится произвольно в пределах первой трети шкалы. :((
возможно полозок потёрся, его можно подогнуть, проверить есть ли на нём питание , должно быть воль 7
Двигатель 2Е (карб.). На этом движке нет подсоса, он как-то сам регулирует обороты. Проблема в том, что он периодически загоняет: остановившись на светофоре, иногда слышу повышенные обороты ХХ. Слегка притопнешь по газу - обороты после маленького взрева падают до нормальных холостых. Где копать?
Пересказывать мануал по карбюраторам смысла не имеет, он описан в т.ч. и в главном пока мануале по короллам: http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm
ХХ (а именно, автоподсосом) заведуют одновременно 1) биметаллическая электронагреваемая
спираль, 2) вакуумный привод FICO с хитро... системой тяг и рычагов. От нажатия на педаль зависит вариант 2.
Кое-что, кстати, пока можете посмотреть на carsoft.ru - там выкладывали кое-какие темы по тойотовским карбам.
Уважаемые тойотоводы, подскажите что лучше купить Сурф или Марк-2? У меня возникла возможность приобрести один из этих двух автомобилей. Состояние качества дорог подсказывает, что необходимо Сурф, но внутренний голос подсказывает надо Марк-2. Что приобрести ? Сейчас у меня Тойота Карина леворульная, хочется что нибудь по приличнее, но на леворульную денег не хватает.
Хорошо бы огласить конкретные альтернативы (год, модель) - чувствуется, что с таким раскладом сюрф будет с каким-нибудь 2L-T и намного "поутрюханней"?
Лучше купи Мерс 124 кузов где-то 1989-91 годов выпуска, чем праворульные машины. Я тут прочитал отзывы про автомашины Тойота, и вижу одни поломки , т.е. мучения. Мерс почти никогда не ломается. Удачи тебе.
Знаем - знаем мы эти сказки про мерсы. Машина надежная, но каждые 1,5 - 2 года за эту надежность придется выкладывать по 2 - 2,5 тыс долларов. Проверено.
А по поводу того, что пишут в конференции - так ведь конференция для того и создана, что бы люди о своих проблемах говорили.
Конечно! А ты сам сталкивался с обслуживанием Мерина?
У меня родственник купил С180 1997 года выпуска. Я ему запчасти постоянно на него достаю. Так он в этого Мерина за три месяца денег вбухал раза в два больше, чем я в своего Крауна.
Фуфло это все. О том что Мерседесы не ломаются - это миф.
А самой надежной машиной в мире признан Лексус, а это - ни что иное как Тойота.
Привет! Объявился вражеский Лазутчик :)).....
Не бывает неломающихся машин, велосипед если только :))
У нас тут разнообразие такое,какое где редко встречается (посередине между Европой и Азией),ломается все,но вот стоимость запчестей и количество ремонтов,как и простота в обслуживании с таётой ничего не сравнится.
Да здравствует страна восходящего солнца!!! :)))...
Бери Мерс !!!! Правда я про них еще отзывы не читал, но Мерс это ведь круто !!!!
:-))))
Я на свой тачке 5 лет на форумы не ходил, тут прижало вот и появился. На всех машинах одна история - пока работает - усе нормально, как сломалось чегото начинаешь чет делать. Поэтому и на фороме праворуких у всех все сломано, у кого усе нормально на форумы то не ходит.
У меня усё нормально...:))) Но на этот сайт захожу каждый день... Привычка уже такая...:)))
КЛАЗЗ!
Продай карину-купи марка.Далее-займи на сюрф и продай и то и то.На эти денги купи мерс-потом продай мерс и купи Лекус.Зато в периодах будешь знать какая машина лучше.
На счет купить Мерс ты прав, а в остальном нет.
(-)
Пжлалста помогите ! У меня Toyota carina ed 1989 акпп дв/1s-elu предложили купиьть разбитый Exiv 1991 c движком 3s-fe у него пробег 70т км был только из японии и его сразу разбили акпп со всеми режимами в общем и акпп и движок гораздо лучше моего. Пошел к мастерам сказали если блок управления двигателями взаимозаменяемые по жгутам (входам, разъемам) подходят то заменят. Но при осмотре разбитого Exiv"а оказалось что блок управления украден после аварии,всвязи с этим у меня 2 вопроса:1.сколько стоит блок управления двиг.3S-fe от Exiv 91 года? 2.Взаимозаменяемы ли блоки управления по разъемам и есть ли еще какие проблемы при замене этих двигателей? Заранее спасибо т к с получением этой info у нас в Пскове проблемы
1) Теоретически - у 1S-(может iLU?) и 3S-FE по проводке движка много общего быть не должно
2) Даже такой движок, как 1S, стоит на _180-й_ ED’е??? Хм, а привода на этих машинах одинаковые?
3) Цена ЭБУ, по нашим недалеким представлениям - от 100 и до стоимости нового ЭБУ.
4) P.S. С поисками блока лучше быть повнимательнее - на рубеже 1 и 2 волны
модификаций было несметное количество, поэтому конечно оптимально брать его в комплекте с движком :(. Метод проб и ошибок позволителен для приморцев...
Ребята, помогите пожалуйста разобраться!
Купил на днях Камри 91 года леворукую. Прежний хозяин божится что ABS у нее исправная, но отключена по его просьбе в сервисе по причине его предрассудков о ее опасности на зимней дороге, но он не знает каким образом ее отключили. На заведенном двигателе лампа ABS горит постоянно, главный предохранитель ABS на 40А и все разьемы компонентов вроде на месте.
После замыкания контактов в диагностическом разьеме начинается непрерывное частое мигание(если я не ошибаюсь это говорит об отсутствии неисправностей), но что интересно- отключаю один из колесных датчиков- индикатор продолжает говорить что все в порядке. Подскажите пожалуйста как устранить данную проблему!!!
PS.Все предохранители которые нашел- целые и на месте. (у левой ноги,на левом крыле две коробки)
По логике - нужно искать еще один предохранитель.
По поводу предохранителя- я тоже думаю что надо искать, но где и если все же предохранитель снят или сгорел то почему блок управления вообще отзавается на диагностический запрос (хоть и врет что все в порядке, а лампочка вообще горит на постоянку.
PS. Горячий привет Питеру от Нижнего Новгорода (сам прожил в питере 15 лет рядом с Пулковской гостиннецей и очень скучаю по Питеру, а особенно по пос. Солнечное и окресностям)
поделитесь опытом какие картриджи от нашемарок подойдут на передние стойки тойта карина 1986 гв.кузов ст-150 с ув.сергей
Привет, у нас в Питере, фирма "ПЛАЗА" делает картриджи на большинство иномарок, я на Церес себе нашёл по 850 рублей за штуку. Гарантию дают 5 месяцев. Я отъездил 20 тысяч, пока доволен. Если нужен адрес то подскажу. Удачи.
Дима, адрес конечно же нужен.
Кстати - Питерские участники нашего форума встречаются в эту субботу 18.10.03 в 14:00 на Крестовском острове. Ждем и Вас там. Обсуждение этой темы в объявлении ниже.
Чкаловский 50 (автосервис), телефон сообщу завтра.
Где именно на Крестовском?
А стоит ли проводить такие эксперименты с правильными авто, если экономия составляет мизерное количество у.е. Здоровье дороже.
К турбине подходит трубка (смазка) на ней стоит какой то боченочек металлический с круглой дыркой в корпусе (миллиметра 2 в диаметре), из этой дырки просачивается масло.
Напугали что все, подыхает турбина и что так нельзя ездить, типа потом еще дороже ремонт выйдет.
Нашел где у нас в городе заказать контрактную турбину, пообещали привезти за пару недель за 10000 руб. Есть ли какие то проблемы при смене турбины, как узнать что турбина хорошая и что с ней не будет такой же проблемы? Денег на турбину пока нет, можно ли ездить на такой какая у меня, как долго, чем это грозит?
- А смазка ли? Единственная бочка на самой турбине, насколько представляю, это
пневмопривод перепуска газов?
- Проверка снятой турбины - только замер люфтов вала и этого самого привода.
- Фильтр в данном случае - должен быть не на блоке, а стоять на кронштейне параллельно движку над маховиком, со стороны, обращенной к салону...
P.S.
1) А по сумме - для года, местности и дизеля в не слишком хорошем состоянии - не так уж и слишком дешево (ну а что барыги+государство+ржд+японцы так задрали цены на б/п - так то другое дело)...
2) Ставить-то бензин можно (с ЭБУ), но если он не пойдет к имеющейся АКПП - то в сборе такой силовой агрегат и привода действительно потянут на штуку и больше...
3) В общем правильно - меняйте жидкости, приступайте к эксплуатации, а там все,
что надо, само быстро проявится...
Ну да смазка, старый хозяин сказал " не обращай внимания это смазка турбины" :(.
Идет металическая трубочка на ней эта фигня с дыркой. ОНа не на турбине стоит, а перед ней сантиметров за 10-15, если смотреть по трубке. Вытер ее, проехался на оборотах около 3000, из дырки были подтеки масла (абсолютно черное).
Да сейчас уж сам понимаю что сильно переплатил, тем более она битая и сделана фигово. Ну чего уж теперь, зато потом умнее буду :)
P.S. Фильтр стоит на кронштейне, а кронштейн на чем, на кузове? Просто посмотреть прямо сейчас не могу, машина в сервисе, ставят сигналку.
P.P.S под капотом нет аллюминевой таблички, номер кузова нашел, а таблички нет, есть только маленькая наклейка с иероглифами :( такое быват?
Куплю багажную решетку (собачник) для тойота прадо. тел 8-916-679.03.24
Ищу Тойота Королла кузов 100 левый руль Торпеду в сборе(борода, труба), печку с кожухом и воздуховодами.
если в Питере то звоните 234-00-48 или tmauto@home.ru
Как поменять масло на движке 2C-T?
Что то при его осмотре даже не нашел где масляный фильтр расположен :(
Где находится сливная пробка и фильтр?
Пробка в поддоне ближе к дну, справа по ходу.
Фильтр не знаю где ....
Хочу поднять свою Тойоту Висту в кузове SV32. Народ на заднее сиденье посадишь и она начинает скрести днищем, особенно цепляет защитой катализатора, боюсь что когда нибудь угроблю ее. Собираюсь кузов поднимать к зиме, ставить проставки. В форуме прочитал, что на шпильки крепления стоек к кузову ставятся специальные втулки (на каждую шпильку), имеющие резьбу снизу под шпильки стоек, а сверху под болты крепления к кузову. Вот думаю надежна ли такая конструкция? Может лучше ипользовать проставки как на ВАЗ2108-09 (Кольцо из металла толщиной например 3см с просверленными отверстиями под шпильки)чтобы плотно прилегала к посадочному месту кузова для усранения деформаций. В этом варианте родные шпильки удаляются и на их место вставляются более длинные (увеличение на толщину проставки). Посоветуйте может кто делал - какие варианты применяются,и подходят ли проставки от ВАЗ к Висте,спасибо.
Я поднял свой автомобиль посредством проставок из дюрала толщиной 3 см., в результате автомобиль действительно поднялся и при полной посадке он перестал задевать днищем неровности дорог. Дороги у нас ужасные, точнее они отсутствуют (Актюбинская область КазССР), но при больших скоростях появился неуверенность при проезде поворотов. По-моему в чем-то выигрываешь, а вчем-то проигрываешь. Выбирать вам что важнее.
Лучше поставь пружины для еврокамри 10-ый кузов.
Kilen или Lesjofors (говорят одно и то же).
На авто.вл.ру и н авто.ру не один человек уже поставил. На www.kilen.ru можно посмотреть в каталоге. Смотреть для Камри с двигом 2.2 седан.
У меня родная сестра Вашей - Камри, SV32 :) Она поднята, правда, не мной, а предыдущим хозяином - и я доволен: и по деревням уже поездил, и нагружал более-менее (правда, и пружины у моей заменены :) ) - все нипочем. Проставки действительно стоят цельные, кольца - правда не металлические вроде бы, а что-то похожее на керамику, что ли... Мастера по подвеске вроде говорили, что есть даже наборы специальные, для поднятия "духа" :) На сервисах лучше поспрашивайте - здесь ведь, если у кого и есть, так, максимум, единичный опыт...
У нас сервисов по тойотам специализированных нет вообще. Да и вообще на правильные машины у нас смотрят как на белых ворон. Поэтому чуствую что придется экспериментировать на своей машине самому. Поэтому прошу совета.
у меня sv30 поставил проставки толщ.30мм точил знакомый токарь из стали по моему шаблону чудесно поднялась советую
Нигде немого найти какие должны быть и как регулировать прогревочные обороты ХХ, у меня доходят до 2100 об/мин по утрам. В прогретом состоянии ХХ=800-850 об/мин. Двигатель 4S-Fi.
по моему нормально, у меня в зависимости от температуры но МАХ ХХ прогревочные 1900, чем теплее тем обороты меньше минимум я видел 1200+- 50
мотор 3S-FE АКПП
У меня двигатель 4VZ-FE. Утром при запуске двигателя обороты составляет около 1800-2000 об/мин при температуре окр. среды +3С., но через 5-8 мин. обороты падают до 600-700 об/мин, при достижении рабочей температуры ОЖ. И я думаю все работает нормально,но однако прочитав твое сообщение я начал волноваться. Может быть у меня тоже что-то не в порядке с ХХ.
у меня правда 1800, двигатель 4A-FE, но это не есть хорошо холодному движку, поэтому сразу включаю передачу и на ручник, пока не знаю как решить проблему,..
Это нормально. 1800 - как раз правильные обороты, и нужно просто подождать, пока обороты начнут падать, а затем только начинать движение.
Вспомните подсос на классике. Зимой, когда двигатель холодный, нужно вытянуть подсос и завестись. А потом постепенно - по мере прогрева двигателя отпускать подсос, снижая тем самым обороты.
На тойоте все то же самое делает компьютер. Поэтому обороты в начале высокие. И чем холоднее - тем выше обороты ХХ при холодном пуске.
Я тоже читал 1800 нормально...у меня щас при +1 как раз где-то так и есть...прогреется-800 по паспорту (4A-FE)
у меня сразу дымить начинает на таких оборотах, я конечно понимаю что колечки, но придержишь на более низких оборотах и нормально, да и холода ничинаются, коробку та тоже греть надо, ей ведь тоже щас будет не сладко, про классику, мой отец всегда говорил, что лучше греть на холостых, он на первой "тройке" проездил 300 тыщ, клапана регулировал на первых после 20-ти, потом понял , и потом больше ниразу не крутил, после 300 сделал капиталку движку, щас на ней ездит мой братан старшой, прошла она уже 600тыщ (как вам такой пробег для классики) он её отреставрировал машина - конфетка, цвета "кориды" хромированые детали, типа хвастаюсь:))
У меня так и было пока усе нормально было. Движка 4a-f, Карбюратор. Ща чет сломалось и обороты не поднимаются на холодную. Пока не напрягаюсь (пока не очень холодно), а потом чет думать надо, а то как то не убедительно заводится по утрам стала.
На карбе стоит термоспираль, которая на холодную закрывает воздушную заслонку, при нажатии перед пуском на педаль газа.Либо она лопнула, либо ось заслонки закисла.
Большое спасибо. Я щас на обеде попробую разгледеть ентову спираль. Там провод должен идти видимо. Поищем его.
Глянул ща. Блин там всяких проводков и трубочек...
Да еще усе в пыли. Надо в пятницу крышку снять да поглядеть внимательно.
Эта спираль стоит в круглой катушке, от нее отходит провод,замерь сопротивление и вообще посмотри, чтоб на холодном движке при нажатии на педаль заслонка закрылась, а потом по мере прогрева приоткрывалась, и ещё посмотри совпадают ли метки на крышке спирали.А трубочек там и правда много.Я на своём 5AF до сих пор до конца не разобрался!
Спасиб еще раз. Сопротивление 23 ом, как в книжеке. Открыл крышку так и есть, заслонка до конца не закрывается! Закрыл пальчиком. И 2000 стартовых на холодную. Как и раньше было. Чем почистить момыть заслонку?
Купил в магазине какую-то хрень в магазине типа растворителя, но только под давлением и с трубочкой насадкой, попшикал на ось. Седня утром 2000 с полпинка, посмотрим чего дальше.
Ну и отлично!
0
Господа , поделитесь опытом по зимним шинам, какие купить на зиму?
машина корона 93 года, диски на 14
каждый выбирает исходя из своих соображений и финансовых возможностей.
У нас в Омске зимой дороги не очень чистят, плюс регулярно езжу в область. Т. е. получается и асфальт, и снег и наледь. Просто ох...й микст. Поэтому с самого первого дня езжу зимой только на шипованной резине. попробовал разную резину. Очень понравился Continental WinterViking, отходил 6 зим (порядка 50 т. км) без единой потери шипа. В этом году купил Hakkapelita2. Правда дорогая собака, но жизнь дороже.
Есть любители т. н. "липучки" японской. как говорится на вкус и цвет... У них конечно тоже зимой снег выпадает, а в горах и гололёд бывает, но наши условия ближе к скандинавским, а в Финляндии и Швеции зимой по закону все обязаны ездить на шипованной резине.
Если есть возможность, посмотри сайт по поиску "Тест зимней резины", очень толково ребята пишут.
спасибо
На выходных поменял обе прокладки клапанных крышек на 1jz-ge. Попутно посмотрел свечи. На двух (2 и 4 цилиндра) оказался черный нагар. По сравнению с остальными - отчётливо заметно, причем нагар только с одной стороны свечи. Вот сейчас думаю, чего посмотреть сначала, а чего потом. Двигатель на ХХ слегка потряхивает, когда влажно и холодно в любом состоянии, а когда тепло и сухо - только при прогреве. Повода, свечи, трамблёр, или всё - таки компрессия? Есть у кого какие мысли, особенно насчёт компрессии?
Не парся поменяй провода,была такая же фигня,поменял теперь все ок!
Померить, пока разобрано было :) (грустный юмор). Хотя - с масляной компрессией все может быть и в порядке. Все-таки смотреть надо в первую очередь на зажигание...
Не пугай чела....
кто катался на шипованной COODYER ULTRA GRIP500
вроде с выбором определился -необходимо мнение
тех кто сталкивался с этой резиной
заранее благодарен
Какие куски резины!? Я тоже купил GY UG500 на 14"
Из какой только жопы я не выбирался...:) Один раз я вообще ехал нормально, как только остановился, сразу провалился на брюхо в снег... Всю зиму прошлую отъездил... А живу я на Севере... ЕДИНСТВЕННОЕ что мне в ней не понравилось, то что на большой скорости на асфальте гудят шипы... И по снегу ездил, и по льду.. На Ceres’е без проблем проезжал там, куда тока Волги, да Нивы сувались...
Единственная проблема - Не сесть на брюхо.
З.Ы. С уважением. ИМХО.
Сам не катался но знаю людей у которых при резком торможении (на юз) по асфальту вырывало не только шипы но и куски резины, так что исходи из своих условий эксплуатации, а то что эта резина бьет всех на тестах конечно хорошо и вселяет уверенность, но ведь берешь резину не на один день да и разницу не всякий заметит, я например отездил прошлую зиму на всеобще обруганных Firesone и они меня не разу не подвели и не чувствовал я себя ушербным на дороге, скорее наоборот- всю зиму проездил в своем любимом ,довольно агрессивном, стиле и сейчас гляжу на них и не верится что они уже пробежали 30т.км и притом большую часть по довольно чистой зимней Нижегородской дороге, хотя при покупке опираясь на тесты тоже были по поводу этих шин огромные сомнения, но продавец убедил выбрать из двух вариантов bridgstone-wt и моих, так что еще десять раз подумай.
Вот черт :) Только собрался UG500 покупать и тут нифига себе... Куплю, проверю, потом отпишу.. :)