Chevron Supreme 5W-30
картинка канистры - http://alexserp.nm.ru/Vista/supreme5-30big.gif
Кстати, летом лил Chevron Supreme 10W-40, тоже минералка.
Кстати, не реклама. Стараюсь покупать масло здесь - http://www.azm.ru. У них Chevron Supreme 5W-30 беру по 268руб 4л.
Странно...очень странно...с учётом того, что на сайте их есть "Chevron Supreme 5W-30 Синтетическое моторное масло" Никогда не думал что есть синтетика с 5W...да ещё цена какая! у меня 1 литр мобила 5W-50 стоит 300 р....
Шутка не шутка, а я это масло еще в копейке использовал. При -25С копейка заводилась, а Тойота тем более. И масло это не особо ракрученное. Все как-то все Кастрюль да Мобиль стараются задить.
А мне и Шеврона хвататет.
Зачем платить больше. ;-)
Похоже Александр прав: "Chevron Supreme Motor Oil
МИНЕРАЛЬНОЕ моторное масло для бензиновых двигателей, произведенное по технологии гидрокрекинга (кроме SAE 5W-20). Масло получило новейшую, принятую в июле 2001 года эксплуатационную категорию API - SL. Обладает свойствами, приближенными к свойствам синтетических моторных масел. Характеризуется хорошей прокачиваемостью при низких температурах. Обеспечивает максимальную экономию топлива. Применяется во всех четырехтактных бензиновых двигателях, используемых в легковых автомобилях, легких грузовиках, моторных лодках, мотоциклах и других транспортных средствах. Масло разрабатывалось для двигателей с турбонаддувом и отлично подходит для двигателей, работающих на высоких оборотах.
SAE: 5W-20,5W-30,10W-30,10W-40,20W-50; API SI/EC; ILSAC OF-3 Специальные допуски: Ford ESE-M2C153-G,WSS-M2C153-F; GM 9986125/26; Nissan KA 24E; Peugeot TU 3M Scuff Test; Chrysler MS 6395-H" - это описание, а вот ссылочка на температуру замерзания http://www.oneroil.ru/products/supremeoils.htm да и на сайте производителя то же http://www.chevron.com/prodserv/nafl/auto/content/motoroils.shtm
Евгений привет, выяснил насчёт сцепления...Действительно, есть усиленное для 4A-FE за 245 и есть "обычный комплект" в сборе за 140-160..Извини что напугал:)
Лучше Denso. Т.к. у НГК есть печальная слава. Дело в том, что отработавшие свое линии НГК покупают не крупные третьи фирмы и делают на них свечи, так же именуемые NGK. Но допуски и посадки уже не выдерживаются. Поэтому велика вероятность купить так сказать "не настоящий" NGK.
За Denso такого пока не было замечено.
Господа, подскажите, может у кого нибудь было такое. Carina E, 2.0, АКПП, 1994г., 95Е. После дневной поездки указатель уроня топлива стоит у деления, утром при прогреве указатель уже находится у следующего деления в меньшую сторону (т.е. получается ушло 15 литров)? Что за ерунда, подскажите? Заранее спасибо!!!!
Все просто - при поездке уровень индикатора выше за счет колебаний бензина в баке, а т.к. индикатор уровня бензина зависит от того включено зажигание или нет, то придя утром обнаруживается сначала вчерашний уровень "снятый" с движущегося автомобиля.
Разве у вас не было такого, что когда бензина в баке совсем мало - на светофоре лампачка начинает гореть, а при движении опять гаснет? :))
Получил наконец Тойоту Авенсис, 98 г, 1,8л, с автоматом, радуюсь второй день, лазил везде, любопытно пока:), подогрева сидений нет, а под сиденьями передним идут провода в оплетке, думаю может все таки подогрев сидений установили? не могли же эти буржуи просто так провода туда воткнуть? они же денег стоят
Если смотреть книжку по авенсису, стр.257 :) - то видно, что европейцы поставили боковые подушки
безопасности в боковины спинок передних сидений!
Так что осторожнее с проводом - не подорвитесь :)...
На номере по капотом, где указанны кузов, двигатель и т. д. В правом нижнем углу таблички есть небольшая точка, набитая керном - что она может значить. Некоторые говорят, ремонтировался в Японии, была топленая.
Слил масло с коробки (мотор 4s, какая коробка не знаю как определить) около 3 литров слилось, а сколько там вообще подскажите, смогу-ли сам промыть и надо-ли, а-то оно что-то слишком черное, какое лучше залить.
Можно всё сделать самому, при наличии некоторой сноровки и нормального, чистого гаража. Но прежде чем приступать рекомендую поднабраться теоретической базы. Мне кажется она тебе не помешает ;). Вот хотя бы здесь: http://toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm в разделе "коробка передач". Марку коробки найдёшь на подкапотной табличке, что на стенке моторного отсека под буковками "TRANS/AXLE".
Удачи, земляк.
Очистил память! (Перед этим провел операцию настройки датчика положения ДЗ, после ездил 2 дня не ощущая изменений). Завел: Обороты ХХ норма, перед очисткой пониже были! Поперла машинка, первые 15 минут просто летал, а потом обороты вернулись на норму и точила потупела, как раньше стала! :( Че случиться могло?
Есть специальное масло для редукторов, вот только есть одно сомнение: диф. у тебя повышенного трения(LSD) или обычный, для диф. повышенного трения нужно спец. масло.
Форсунок и камер сгорания ВИНСом свечи стали оранжевого цвета(электроды и изолятор-внутри который) с черной юбкой. Чего делать с ними? Менять? У машины по моему тупость появилась. И звук, при работе на нагрузке на малых оборотах, как будто клапана стучат. Че делать-то?
После промывки обязательно надо менять свечи и топливный фильтр. Если промывку подключали в систему после топливного фильтра, то фильтр можешь не менять.
Мда ,зря ты это зделал.Если делать правильно то надо было старые свечи ставить или чистить на своих перед заменой свечей,а самое не приятное что лямда-зонд после промывки фарсунок или умер или присмерти.Грусно((((
Дошли руки наконец то и до 4ws. До этого снимал моторчики все было ок, щетки поменял. А она блин все равно не работала. Так вот снимаю все еще раз. Пришлось конечно болт расточить под четырехгранник. Пытаюсь вал крутить а он действительно заклинивший. А эл. движок снятый крутится при включенном зажигании. Ну я в ту же сторону вал и крутанул посильнее. Он отдался и крутится теперь почти сам :) (легко то есть) .Так вот все собрал поставил. Включил зажигание, эл. моторчик начал крутиться и сам перевел задние колеса в противоположную сторону (руль был выкручен). Теперь все работает вроде ок, даже REV 2WS работает. Действительно при включенной кнопке и движении назад задние колеса стоят ровно. Так что если кому надо понять принципы действия системы пишите протестирую свою и отвечу.
У меня Виста с 33 кузовом, 4 WS, лампочка 4 WS загорается через 2-3 км. движения, заглушишь-заведешь-гаснет..система подрулирования работает..провел небольшой тест: когда загорелась на ходу лампочка, остановился, двигатель не глушил, выглянул покрутил руль-задние колесы чуть-чуть сдвигаются вместе с передними (должны при стоянке наоборот впротивопожну). Вот такая фигня..Может че подскажешь?
Подскажите по маслу в автомат На щупе T-IV
Подскажите, кто знает, ориг. номер (если такавой имеется) а то иначе в городе у нас ни кто помоч мне не может
За ранее благодарен
- Сначала нескромно посоветую почитать вот здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
- Что до T-IV - ATF Type T-IV, Toyota P/N 08886-81015 (банка 4 л). И еще раз - внимательнее смотреть на качество...
Здравствуйте.Двигатель 3-СТ,турбина гонит масло в интеркулер.Был слабо затянут хомут и появились подтеки.Чем это грозит и теряется ли мощность автомобиля? Спасибо.
Это в смысле - в воздушном тракте столько масла, что через неплотности аж подтекает? Какой расход масла?
- В общем если масло сильно пошло в турбину, то все - пора в ремонт / менять. И вопрос здесь не в мощности (почему - на масле дизель тоже ехать будет, так что даже в чем-то мощнее), а в том, как быстро он сожжет моторное масло из картера, как при этом загадит камеру сгорания и как быстро прогорят клапана...
Добрый день всем. Подскажите, что дешевле - серьёзный ремонт коробки у короллы 87 года (замена подшипников, шестерёнок) или покупка такой-же б/у, но без проблемной ?
Мужики, обращаюсь повторно:pls подскажите, что делать? "Карина Е / Корона" из Германии, 1997г пробег 119т.к., 7A-FE (1,8), МехКП. Проблема: первые 10-15 мин. от начала движения всё ОК. Внезапно а/м ОЩУТИМО "тупеет"/теряет тягу. Особенно это заметно при переключении на 3-ю передачу. При перезапуске движка всё нормализуется, но через 5-10 мин. повторяется снова. /p.s. Свечи+фильтры новые. Коды неисправностей в диагностике движка отсутствуют./ Заранее благодарю за дельные советы/подсказки!
/p.s. Благодарю Eugenio,77 за отклик. См.мой ответ при первом сообщении./
Я бы попробывал подсоединить манометр к топливу высокогодавления и посмотреть что происходит с давлением во время глюка,вот только сколько точно должно быть не знаю(обычно около 4атмосфер)
28-77, tks за совет. Непременно замерю при случае. Правда не очень представляю, как при этом отлавливать/стимулировать/имитировать глюк... Разумеется, версия сдыхания ТН резонна. Но, почему симптомы "тупения" характерны и значимы только
переходе на 3-ю передачу? Буду признателен за иные версии и предположения.
У меня Toyota Corolla 1992 движок 5А при скорости 80км/ч и оборотах 2000 машина всегда дергалась и ехала рывками , а в гору вообще не тянула.Заменил свечи и теперь машину просто не узнать,летает как бешенная!Всем спасибо кто помогал мне найти причину неисправности!!!
Василий _ Владивосток
После заводки авто (T-Chaser’95, 2L-TE) и переводе селектора в положение D или R, при удерживании автомобиля на тормозе дёргается АКПП. Иногда это происходит и в положении Р. Как я заметил случается это в сырую погоду. Ранее подобный глюк был летом, но после многократной смены жидкости исчез. После смены пробег 15000 км. Что вы думаете по этому поводу?
у меня что то похожее на Крауне, при переводе селектора в положение D чувствуется легкий толчек... Знакомые которые давно на японках ездиют говорят, что это нормально - потому как машина всеж не новая или возможно слабо держишь тормоз...
Дергается так: держишь тормоз, а машина подталкивается вперед ...? Вроде бы как тормоза не держут ?? - тогда это на мой взгляд АКПП потихоньку умирает или жидкость например не по уровню залита.
Если просто машина трясется - то обороты не низковаты ли ??? А сырая погода наводит на мысль о эл. проводах, которые сыреют. Или о разболтаных клеммах на коробке, которые водой заливает .....
Машина дёргается как будто перебой подачи топлива, короткими провальчиками. Вперёд её не тянет. Причём в положении D или Р провалов случается несколько подряд, но после повторного перевода в D или N и затем обратно они как правило пропадают. А вот насчёт влаги попадающей на эл/проводку АКПП я и сам начал подумывать. Или ещё думаю о клапанах в АКПП. Осталось разобраться где там всё это находится, ведь книги у меня нет.
на 3S-FE думаю поменять легко - в подкапотное пространство влезет-
вот только придется комп менять и возможно АКПП или МКП если на 2литровик такие как на 1.8 не ставились.
Огромная просьба, у меня 4А-FE обедненный, подскажите что за клапан стоит на впускном коллекторе (вроде бы это так называется), у него два контакта и от него идет метталлическая трубочка на рампу в которой форсунки. А то он у меня похоже не работает.
Я распродаю такой двигатель по запчастям.Разбит кузов, а двигатель в идеале.Новые дорогие свечи,перебранная головка блока и пр.Если чтотонадо - звони. 3460625 в Питере.
я сначала тоже думал, что это она, но так как там где она крепится не бензин, а воздух (конечно может я чего не понимаю, но она вроде должна бензин распылять), да и отсоединял я с нее клемму и заводил холодную машину, ничего не меняется -на холодную как держала 2000 оборотов так и держит.
Вопрос Eugenio,77! Клапана 3s-fe. Нет ли у Вас эл. версии порядка регулировки клапанов. В нашем городе нет хороших сервисов. Инструкцию хочу вручить слесарю. Диагнос ставил он и беззаговорочный "нужна регулировка"
Симптомы: на холодную двигатель работает ровно и тихо, после прогрева слышен клацающий звук. Заранее благодарен будут приняты любые советы. Обратился к Вам потому что прочитал http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_faq_stuk.htm. Может этого им будет достаточно, прошу подтверждение. Заранее юлогадарю.
Марк-2 GX-81 двиг.1GGZE помогите?
<br>Самопроизвольно отключается TRC,постоянно горит лампочка TRC и лампочка ESC, в чем проблема подскажите? Буду очень признателен!
немножко резюмируя:
- такая просадка оборота - неисправность
- нормальное падение оборотов при N->D - до 100 об/мин (может немного больше по сезону)
- возможные причины уже были помянуты:
при плохом раскладе - повышенное сопротивление в автомате при хорошем - не срабатывает ISCV (из-за грязи, например) или нарушена регулировка TPS (движок не ловит момент ХХ)
При остановке и удержании педали тормоза падают обороты до 450 ?????
HELP! При остановке и удержании педали тормоза падают обороты до 450 -- -- 2003-11-28 11:39:55
Не дрейфь!
Это намана!
Так и должно быть.
Не глохнет ведь?
Если глохнет, то проблема, а так нет. ;-)
HELP! При остановке и удержании педали тормоза падают обороты до 450 -- -- 2003-11-28 11:46:09
Нормально???
Я бы не сказал, что это нормально....
Если обороты падают, значит в тормозной системе не создается нужного давления. А это уже предмет для разбирательств. Будет не приятно, если в самый не подходящий момент тормоза откажут!
HELP! При остановке и удержании педали тормоза падают обороты до 450 -- -- 2003-11-28 12:13:27
Перечитай еще раз его пост.
Он же написал при остановке - значит ДРАЙВ воткнут.
На нейтрали - нормальные обороты.
А у тебя разве обороты не падают, когда ДРАЙВ врубаешь?
HELP! При остановке и удержании педали тормоза падают обороты до 450 -- -- 2003-11-28 13:23:59
У меня ручная коробка.
Но в мануалах написано, что обороты ХХ должны находиться в диапазоне от и до... Обычно это от 650 до 800.
Если обороты начинают падать - компьютер должен автоматически их поднимать и наоборот.
Поэтому мне кажется не нормальным падение оборотов до 400 во время стоянки.
Низкие обороты. Но как мне видится ( точно не знаю) здесь или проблема в мощности двигателя или система поддержания оборотов ХХ при нагрузке, последнее из ряда предположений. А как она себя ведет, когда включаешь доп нагрузки, поднимает. Кстати, как работает система ХХ при включении D и удержании на тормозе - информации ни где не могу найти
Всем привет
У меня вчера появился трабл - загорается красная лампочка Brakes (на пару секунд или когда резко газуешь). Иногда. Жидкость в норме. Вроде бы тормозит как всегда. Раньше такого не было.
Просто теряюсь в догадках.
Может присоветуете что, господа знатоки, а?
У меня на Крауне та же фигня. Просто датчик уровня тормозухи настроен очень тонко, при незначительном стирании колодок начинает загораться лампочка. Долей децл тормозухи и все будет Ок.
А ты не теряйся.
Колодки подстерлись, вот и упал уровень жижи.
Проверь колодки.
В зависимости от результат проверки - либо долить тормозухи, либо колодки менять.
есть Королла АЕ-100 5А-FE после запуска двигатель начинает трястись (ну, примерно, как старая "Волга") пока обороты не упадут до 750-800. Но и после этого остается незначительная, но вибрация. Промыли инжектора, поменяли свечи и возд. фильтр - никаких изменений. Погрешили на подушки - в норме. Расход - 10л и на трассе (3000-3100 об/мин), и в городе. Посоветуйте еще чтони-будь
Не подушки это!
У брата тоже Королла с таким же движком. Тоже трясятся как дизель. Все пересмотрели, ничего не нашли, подушки в норме. Уже не знаем, что и смотреть. Причем на Аи-95 работает гораздо тише, но все равно не то.
Если кто сталкивался и нашел причину - напишите.
Двигатель пробежал 360 тысяч и его уже ничто не спасёт от переборки :стучит "голова" в районе распредвалов (отдаёт в выхлопную трубу)только на холостом ходу, при увеличении оборотов и в движении стуки пропадают, детонация передающяяся в салон при этом....Расход масла Mobyl Rally Formula 5W-50 уже больше 1л на 1000 км (на фиг его мыли на ТО и залили такое масло..)Так вот, к сожалению (ещё правда посещу пару сервисов чтобы подтвердился диагноз, наверно придётся продать машинку, если не найду 1,5-2 косаря....Вот думаю какое масло залить "гуще" (может минералку вообще?) чтобы хоть ещё немного потише стучал движок и не тратится на масло всё-равно ему уже хуже не станет.... но чтобы на холоде совсем уж не замерзало:)), а то на стоянке ж стоит, а щас скоро морозы начнутся, сейчас с пол-оборота в -7 заводилась...
Владимир, этот стут произвольный по времени и не зависит от прогрева двигателя("стук на холодную" я знаю, он другой и длится у меня максимум 20-30 сек)....он может и стукнуть пару раз а может минуту молотить потом стихает на неопределённое время и опять...Но после 2000 оборотов он пропадает. Кстати вчера заметил такое.Включаю все энергопотребители (свет, печка и т.д.) и двигатель начинает подтраивать-вибрация в салон идёт, выключаю-пропадает:)
Так, а соборотами ХХ что у тебя? Какие они и стабильные или нет? Вот ты написал про подтраивание, вот тут у тебя скорее всего обороты ХХ сильно и падают при включении большого потребления! Они-то падать и должны, но комп их приподнимает до нормы, если все работает правильно!
Насчет минералки в Москве по результатам прошлого года:
- лучшая забугорная до -15 держится, при -20 уже вазелин гигиенический :)
- местная даже лучше себя вела по точке замерзания, но маслом для тойоты называть ее
только с натяжкой
Так что не меньше п/с - хотя, надеюсь, такого дубака, как 2002/2003 не будет.
Евгений, откуда информация о лучшей забугорной минералке?
Вот официальные данные:
http://castrol.com.ru/castrolsite/catalog/castrol_gtx3_sae_15w-40.shtml
- Роман97
Не бывает плохих оригинальных масел, бывают неподходящие условия :). Из п/с и BP, и Shell. При прочих равных мы за Esso Ultra. ДВИЖОК ПРОМЫВАТЬ НЕ НАДО. В крайнем случае - промывать тем же маслом, что заливаете (последовательная замена).
- AlexSerp 50
Ух! "Вас обманули, вам продали гораздо более дорогой мех". Нельзя ли привести название -
в гамме шевронов с такой вязкостью только синтетика. Имхо, минералки с индексом
менее 10W не существует в природе, или как?
- Андрей78
При всем уважении к Вам и к кастролу, это звучит абсурдно. Вы же в прошлом сами жигулист-классик - думаю в курсе, что происходит с минеральным маслом по зиме? И так с любым - даже очень хорошим. Разве что понимать под замерзанием
какое-то уж больно особенное состояние - когда брикет масла со стуком падает на пол :)?
А информация - из экспериментов "от нефиг делать" :) прошлой зимой (рассказываю очень
примерно и по памяти). Использовались минералки Esso 15W40, Shell красный 10W40, Лукойл стандарт ххх и трансмиссионка 80W в пластиковых чекушках и еще что-то, уже вылетело из головы (принципиально одни минералки (п/с не осталось свежей в нужном
количестве), новые, по качеству - из очень приличных мест, вот ATF220 и отработка,
к сожалению, тогда не вошли). Из оборудования - термометр для окна и русская зима.
Цель - определить, до какой температуры можно использовать автомобиль, если принять гипотезу, что в японии чрезвычайно развито использование минералки в двигателе :).
- До -5-7 все как обычно.
- При -10 у моторок проявляются признаки загущения
- При -15 уже масло конкретно густое и тягучее (причем и 15w и 10w одинаково), думается, это разумный предел для спокойного относительно здоровья мотора пуска. Что интересно - трансмиссионка стала погуще, но радикально свойств не изменяла.
Далее события разворачиваются быстрее:
- 17 - шелл и эссо синхронно дают пузырики и еще густеют
- 18 - шелл и эссо дают много пузырьков (не знаю, наверное их надо называть "центры кристаллизации и конгломерации компонентов с недостаточно низкой
температурой замерзания" :)
- 20 - пузырьки сливаются и образуют единую мутную субстанцию вроде литола. текучесть
отсутствует, при принудительном выдавливании дает фестоны
- 22 - все, конец - получился светло-желтый пластилин. причем оба иностранца пришли к нему синхронно, лукойл вел себя получше и отставал градуса на три минимум, а поразило ТМ - оно было не в лучшей форме, но сохраняло текучесть.
Примечание: когда на москву налетел свирепый Борей (в тот день невозможно было включить омыватель - "НЗЖ" сразу давала молочную пленку), опыт повторился, - так вот несмотря на температуру конца действа всего 15-16 градусов, масло (стояло на ветру) вело себя как при -20.
Спасибо за внимание :)!
Промывать двигатель 4A-FE !!категорически запрещено!!!, т.к. масло из радиатора не сливается(не отсоединяя его), т.е. после промывки в радиаторе остаётся промывка(веретенка). Ради интереса можете проексперементировать как ведет себя ЛЮБОЕ масло с промывкой (на двигателе не советую) потому как наш герой уже попробывал(САМ ТОГО НЕ ЗНАЯ)
Привет, коллеги тойотоведы... Решил поделиться своим горем. В августе сего года приобрёл спринта 97 года полноприводного. Только вот начал кайфовать от полного привода по нашим неубранным дорогам, как приключилась со мной трагедия(((((((( Придя во вторник в гараж я обнаружил, что гаражик-то вскрыт....(((((((( Слава богу что машинка оказалась на месте, но вот бриджстоунов с обалденным тойотовским литьем, как не бывало, а Спринтёрчик стоит так жалко на суппортах, с разбитым водительским стеклом..... и магнитоллы (родной правда, но тоже хорошей) не стало.......Жалко блин......только вот недавно поставил почти новую резину MZ-02(хорошая кстати резина), да и стекло тыщи на 2 деревянных вытянет. В общем ГОРЕ МНЕ ГОРЕ!!!!! Одно слово УРОДЫ!!!
Спасибо всем огромное за поддержку.... Просто первые дни тяжко... На душе нехороший осадок остался, а вообще со временем всё проходит... Обидно всё-таки!
Привет. Сочувствую твоему горю, самое главное машина цела, а остальное приложится. Эти колеса пусть выйдут этим гадам боком. У меня тоже один раз гараж вскрыли, правда машины там не было, забрали все что могли увезти.
нашим нефтяным магнатам долеко наплевать на нас, что хотят то льют, так же и поставщики ГСМ могут вместо бензина налить растворитель который стоит 3,5 рубля кажись, и похож он бензин, и горит также, только вот форсунки от него забиваются через три дня,...
тут не давно паяльную лампу пыталься разжечь, не горит и всё тут, пока дома не отогрел гореть не захотела,...
При утренней заводке как положено нажимаю на педаль, поворачиваю ключ и заводиться с 5-6-7 попытки. Не помогает и многократное нажатие на педаль газа до поворота ключа на стартер. Обороты при прогреве стоят около 2000. Что может порегулировать?
Господа! Спасибо всем кто не остался равнодушен! Уточню информацию: у меня карб. При утренней заводке необходимо нажимать на педаль акселератора т.к. при этом закрывается воздушная заслонка - "подсос". После прогрева она сама переходит в открытое состояние. А вот что не дает машине запуститься с первого (ну пусть со второго) раза вот это вопрос. Просто боюсь, что когда треснет -30 она вообще не заведется.
Если так сделать на инжекторной машине, то велика вероятность того, что придет в негодность лямбда зонд.
Инжектор заводят вообще не трогая педаль газа. Для регулирования состава смеси используется компьютер.
Как нажатие на педаль акселератора может обеднять смесь?
Чем сильнее Вы давите на газ - тем больше бензина подается в камеру сгорания по идее. Или я не прав?:)
А если двигатель не заводится и Вы давите на газ, то не сгоревшее топливо практически омывает лямбда зонд. От этого любой лямбда зонд практически моментально выходит из строя.
Есть правда одно НО. Где то я читал, что если нажать педаль газа до упора и покрутить стартер у инжекторных машин, то это сушит свечи и используется при затрудненном пуске. Но на своей машине таких экспериментов я пока не ставил.
Мысль понял. Мне кажется, что нажимать на акселератор приходится как раз в тех случаях когда лямбда уже не живая (хотя возможно ошибаюсь). Поэтому функции компьютера по приготовлению смеси в начальный момент пуска двигателя, водителю приходится брать на себя.
- по теме: посмотреть стоит сверху, насколько закрывается воздушная заслонка, как она
себя при запуске ведет и работает ли УН. и прикупите баллон "жидкости для холодного пуска"
- по педалям и т.п.
1) Режим продувки (при его наличии) может включаться полным нажатием педали газа и
последующем включении стартера.
2) Подгазовывать при пуске можно - во-первых, по сравнению с открытием форсунок при ХП, обогащение педалью уже не так значительно, во-вторых как собственно вредит ЛЗ бензин в виде паров? Всем действительно управляет ЭБУ по сигналу
датчика температуры, но не ЛЗ, а дополнительное открытие заслонки может подбросить чуток
лишнего воздуха в обход ISCV. ЛЗ участвует только после какого-то минимального прогрева.
см. еще http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-11-22_faq_cold.htm и ждем мнений...
Евгений, спасибо за ответ.
Если можно - расскажите пожалуйста про жидкость для холодного пуска. Что это такое и как ей пользоваться? Не вредит ли она?
И еще - как определить есть ли на моей машине режим продувки?
наличия продувки, а на счёт жижи для холодного пуска, может это эфир какой нить? А?
папа мне рассказывал, в гараже у них мужик был, который ездил на Урале, дак вот это мужик откручивал крышку у воздухана и чёта туда прыскал, видимо эфир, и он у него в самый лютый мороз заводился с пол оборота,..
Отвечу цитатой:
"...Пятый способ - использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих
запуск двигателя при низких температурах. Можно, конечно, бегать из дома к машине
с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой...
По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли),
гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (таких, как
"Blizstart" или "Starting fuild"), целесообразно использовать при температуре
ниже -20 С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости,
их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при
отключенной системе зажигания..."
Обобщаю их под название EasyStart - посмотрите в магазинах, самый сезон. Для инжектора оно брызгается в штуцеры впускного коллектора (шланга вентиляции картера, например). Не вредит при умеренном использовании, во всяком случае не
больше, чем насилие с 10-ым пуском. А вот злостное использованием эфира на дизеле - может здорово подгадить (на виду был прецедент).
2. Продувка.
Проверить - проще некуда, газ в пол и крутить стартером - если заведется, то продувки нет :) (только не переусердствовать и иметь возможность быстро сбросить, если что), во вторых - если будет крутить и не запускаться - не должны
щелкать форсунки. Но свихнувшиеся на экологии европейцы в последнее время такой режим сняли. Нужен - для просушки залитых свечей и вообще удаления переобогащенной смеси. Не вредит.
лямбду я прошлом году ставил, не новую но рабочую, смотрел осцилографом смотрел - исполняет свою работу как надо зараза:))) вот я уж было в ступор впал, оказалось свечи пропускают газы, нет ведь что бы сразу выкрутить,....
Господа! Поможите! Обнаружилась такая беда: двигатель работает, свет горит, вдруг начинает сначало тускло, а если газануть то и ярко лампа генератора (аккумулятор). Выключаю зажигание, завожу все нормально, через некоторое время все повторяется снова. Что это? И как бороться?
Была у меня такая ф..ня - пробивает диод в диодном мосту в генераторе чем обороты выше тем пробивает быстрее
Думал(советовали) что щетки, реле регулятора, а оказался диод Отдался "народным умельцам"(электрикам местным) сделали парни 400р денег взяли - стал генератор как новый 2 года проездил без проблем потом авто продал
Если есть электрики путевые ... обратись. должны помоч
А есть ли характерные признаки, по которым можно точнее определить щетки это или реле? Просто прежде чем начинать разбирать генератор хотелось бы купить нужную деталь.
Господа!
Premio. Проблемы с сход-развалом на Тойоту Корону Премио 1997 г.в. (праворукая). Подскажите, кто знает где его можно сделать в Москве. А может данные по нему Вас есть. Буду благодарен. Спасибо.
Машина Спринтер 110 кузов, дизель 2С, АКПП A241L.
Ситуация -25... прогрели котлом подогрева, завели, поехали не спеша... несколько раз глохла (похоже что солярку прихватывало, хотя точно не скажу, меня там не было). после очередного пуска селектор в D и никуда не едем :( масло в коробке есть, уровень в норме, какое не знаю... подскажите куда смотреть, как и что проверять. если подскажете адресок в инете, где можно чего-либо нарыть по этому автомату будет совсем хорошо...
Такая же фигня на Corolla 90 г. По книге прогревные обороты 1600. Но честно говоря, меня тоже напрягает, когда я завожу машину, а ее колбасит на 2500. Может кто подскажет, все равно, мне кажется, это не есть гуд...
у кого карбюраторная машина - надо регулировать что в карбе значит - смотри какую нить инструкцию.
у кого инжекторная - либо подсасывается гдето воздух либо канал холостого хода слишком большой или еще что с ним неиспрано - кажись там есть болт регулирующий
Камри 1995 кузов SV42, двигатель 3S-FE. Появилась проблема с 4WS. Ситуация следующая: при заводке все лампы гаснут, через 20 секунд загорается лампочка 4ws, тестирование - код ошибки 22 (обрыв электроцепи). При осмотре на месте, при повороте руля, колеса поворачиваются в противоположную сторону, как я понимаю и должно быть)). Однако в движение ощущения, что система не работает. Что и подтверждает датчик))))). Подскажите какие у кого есть соображения? Читал предыдущие обращения по данной тематике, но безрезультатно. Надеюсь на вашу помощь. С уважением, Михаил.
С этой системой полный ноль информации. Теорию подвести не удалось, практику тем более. Максимум возможный описали в этой книжке -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1678.htm
Отсканировал частично книгу
Toyota Corolla Sprinter
Marino/Ceres
Trueno/Levin
Модели 2WD & 4WD 1991-1998гг. выпуска
с двигателями 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE, 7A-FE,
2E, 4E-FE, 5E-FE и 2С, включая 4A-FE Lean Burn
Устройство, техническое обслуживание и ремонт.
Можно разместить здесь на сайте для интересующихся. (только скажите как!)
Всего 330 страниц в книге. На данный момент отсканировано 105 страниц - весят 12 Мегабайт. Могу выслать кому угодно - размер для меня не проблема.
На первых 100 страниц описание двигателей.
Вышлите, пожалуйста на slavperm@permonline.ru По поводу морально-этических норм, сколько не пытался я заказать через интернет книжку по 2E - мне всегда приходил ответ: "указанная книга в данный момент отсутствует в наличии"...
Александр, я по инету на colibri.ru заказал книжку по тойоте 2Е 90 гв. наложенным платежом, пришла недели через 2-3. Какая машина у тебя, карбюраторная? Может будет с кем посоветоваться :)
Машина Toyota-Corolla, 1990 г. двиг. 2E-E, инжектор-1.3, лифтбек. Я не помню к сожаления на каком сайте я пробовал книги заказать, но факт остается фактом - книги мне не прислали. Один мой знакомый получил таки книгу, тоже по тойоте, но у него модель другая. Качество книги - факсовая ксерокопия, за 60 стр. отдавать 200 р.?
Если кто хотел книжку по 1E-2E, то пока действительно нет в наличии - но не сегодня - завтра ожидается новый тираж (теперь только обложка не зеленая, а бурая) - сходите на autodata.hs.ru (интернет-магазин при autodata), черканите их суппортеру, тут уж сообщил им, что народ мануал жаждет :).
- От администрации (а также от издателей книги)
Мы - против, морально-этические аспекты не позволяют, (c) издательства и прочее...
Как говорилось - не по понятиям это, покупая а/м за 150-250.000 р, упорно экономить 200 р. на книжке. И обесценивать труд многих месяцев всей редколлегии... :(
- От автомобилистов :)
Коли так, то вешайте где-нибудь на халявный ресурс. С точки зрения размеров - оптимален PDF, bitmap в 300 dpi качество достойное дает, да и по главам так разбивать удобнее. Плюс оглавление не забудьте в первую очередь дать...
P.S. Не понятно только - в книжке вообще-то 464 стр. (передо мной ее релиз 2002 года), и не может быть LeanBurn’а в принципе... Речь об этой -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/4444.htm или как?
Книга эта что по ссылке - со страницами промах вышел - действительно 464.
В данный момент 165 страниц есть.
Отсканировано для тех кто по каким-либо причинам не может ее раздобыть. А Lean Burn действительно описан - правно маловато - но я про него сильно и не читал.
Все кто попросил получат копию - по мере возможности полную, а пока частично в формате TIFF каждая страница - пока только этот формат позволяет сделать размер одной страницы в размере 100-130 кБайт.
К сожалению в формат pdf запихать не могу - нету проги.
Меня интересует тема тюнинга экстерьера для тойоты Авенсис 98 г.в., что можно поставить и где преобрести по разумным ценам, также вопрос по поводу ламп COOL BLUE, или же аналогинчые изделия фирмы PIA кто нибудь ставил их, какие нибудь проблемы возникают, и становится ли лучше освещение или только лупит по глазам встречникам.
Тоyota VISTA 1991г. Двигатель 2C-T, № кузова CV30-0014752. коробка автомат.
Ремень кондиционера и генератора выглядят не очень, думаю что и ГРМ выглядит не лучше, поэтому решил поменять все сразу. ГРМ менять с двумя роликами?
Подкапотной таблички нет, поэтому нет и фрэйма, а без него не могут подобрать ремень генератора и гидроусилителя (кондиционера) :( По всяким таблицам, есть два варианта ремней, как узнать какой нужен?
P.S. раз уж будут менять ГРМ, что еще стоит поменять, что бы потом лишний раз не разбирать?
А разве Frame и номер кузова который ты указал это не одно и тоже?
Зайди в каталог Тойота на www.exist.ru, по этому номеру пробивается Тойота Камри/Виста, выпуск май 1991 года, модификация CV30-BTPNX, турбодизель.
Удачи.
Стало пробуксовывать сцепление на моей Селике. Можно ли ограничиться только заменой диска сцепления SACHS , а выжимной и корзину оставить старую? Просто сейчас финансовые затруднения, а делать надо срочно, чтобы заклёпки диска не повредили корзину...С другой стороны через пол-года лезть опять "туда" не хочется, работа то дорогая:)
А вскрытие уже было произведено или как? Т.е. достоверно известно, что корзина более-менее рабочая сама по себе? Имхо, лучше по полной - тут чистая экономия (хотя в цене наверное не силен) 85-90 + 15-20 - много ли дешевле лишняя переборка?
Нет, Евгений ты немного ошибся:) Работа стоит порядка 150$ а корзинка смотри http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=15&pcode=31210-20290&fcode=01f&sr=15
Вот проблемма новый год на носу, сам понимаешь...
Вот и думаю, убить всё до конца а потом по полной заменить в конце января или ограничиться минимумом, а корзинка менялась точно, но вот когда-затрудняются ответить:)Сам знаешь как на спортивных ездят:) у меня и ручник то оборваный достался...:)
А... Там написано "в сборе" - т.е. корзина+диск+подшипник? Или как (до картинок пока не добрался)? Я-то указывал цену на корзину и подшипник по-отдельности не в сборе...
ОК. Будем знать.
У-Ё :(. Сорри, ошибся позорно. Просто как-то очень уж круто - пару месяцев назад, забирая сцепление в сборе на легась (корзина-диск-подшипник) за 160$, думал "вот барыги обнаглели". А тут такое... Тем более вроде как для
4A-FE на обычной королле-карине вроде столько как раз в сборе и стоит. По базе получилось, что диск-то у Вас с ними общий. А корзина раритетная - выходит, усиленная что ли? То есть простая не пойдет?
P.S. Может еще где поинтересоваться - в japancars.ru или еще где?
После перехода на зимнее время, Sprinter 93г (автомат) стал жрать 15-16л. на 100км в городском цикле. По лету было 10-11 л.
Обороты ХХ по сканеру - 710. Нагар на свечах светло-коричневый.
Езда умеренная, 2-3 оборотов по тахометру. Расход масла мизерный.
Что было проверено (все в норме):
1) Датчик TPS
2) Лямбда
3) Компрессия (14 во всех горшках)
4) Момент зажигания
5) Метки ГРМ
6) Топливный фильтр
7) Давление топлива в рампе
8) Датчик температуры воздуха
9) Датчик температуры ох.жидкости
10) Катушка зажигания, свечи.
11) Катализатор
Было заменено:
1) Свечи (Denso в красной упаковке)
2) Воздушный фильтр
3) Масло и масляный фильтр
4) Бронепровод второго цилиндра
Жрет собака и не давится. Дерганий на большой скорости нет, все пучком. Замечена небольшая тупость движки при интенсивном разгоне.
Механики только и разводят руками. Ссылаются на забитые форсунки. Меня берут сомнения, что из-за забитых форсунок такой расход. Пол-года назад мыл форсунки на стенде Winns
Андрей, а ты с какого города?
Если из Владивостока - где такую мощную диагностику провел? Хочу вот лямбду проверить... у меня Корона, 4S, автомат - вот с холодами стал так же по 16 литров кушать...
Нда... В общем, остались случайные причины не-двигательного характера
- Температура за бортом
- Погрешности измерения
- Поменять заправку
- Как там с механическим сопротивлением - есть накат, можно ли руками спокойно катить а/м, как летом?
У нас наступили холода, заметил тоже резкое возрастание расхода, на мой взгляд это связано с частыми прогревами и с небольшим пробегом между этими прогревами ну и плюс низкая температура за бортом. А если залить к примеру 10литров и кататься без остановки, то и проедешь 100км или более.
Королла 5A-FE, автомат.
У меня toyota sprinter 93 год. 5а-fe. Точно также вырос расход бенза!!! сам незнаю что делать, летом был 10-11, сейчас около 18-20.
Если чего нароешь писани плиз на мыло!
Вот и пришли холода в Омск. Ночью -24. Corona Premio, двиг 7А. Масло в двигателе - 5W40, в коробке "родное", светлое, без посторонних запахов. На нормальную замену масла в АКПП к сожалению денег не хватат (что попало заливать не хочется, а Т-IV кусается - всё-таки 8 л надо). Так вот вопрос - можно ли в холод запускать двигатель не на P, а на N. Ведь в таком случае меньше дополнительн6ая нагрузка на двигатель, а значит стартер быстрее "раскрутит" двигатель. Не возникнет ли проблем с коробкой?
- А почему, собственно меньше (и насколько) будет нагрузка в коробке, если "собачка" удерживает _выходной вал_ (как уже было отмечено)? Ведь так и так машина после запуска никуда не поедет :). Скачок оборотов - может быть наблюдает при переводе в D :)? Итого - можно, но смысла особого нет.
- Для Shenya86 - "нормальная замена" - она и есть нормальная замена, практически полная (проточная или последовательная)... Только тогда речь уже
не про 8 л, а где-нибудь 12+ (A245E - полный 7,6)... Обновлять хорошо в японии, когда машина еще новая, пробег понятный, ТО регулярное. А здесь - и ресурс уже не тот, и пробег неизвестно насколько скручен, и с плановостью ТО проблемы.
При всём моём к Вашему мнению, Евгений, всё-таки поспорю:
Нормальная замена - может быть только одна - та, которую рекомендует фирма-производитель. А все эти новомодные веяния с крутыми аппаратами или вообще доморощенные решения проблемы со сдёргиванием шлангов охлаждения честно особого доверия не внушают ( в частности недавно мелькало в каком то форуме мнение, о том что при такой замене взбаламучивается весь осадок со дна поддона и оседает на клапанах и где только можно). Можно конечно долго говорить о том, что ТМС специально не описывает эти способы замены АТФ в своих мануалах, чтоб всякие кулибины не лазили. Но я подобные эксперименты на своей машине допустил бы только уже при клиническом случае с коробкой, когда от безысходности деваться некуда. Если же Вы имеете ввиду под последовательной заменой - частичное обновление несколько раз через небольшой пробег, то тут мне возразить нечего. Это же, кстати рекомендуют и официальные дилеры на своих сайтах, особенно при неизвестности марки старой АТФ. А по поводу того, что ресурс и пробег не те - есть одно хорошее средство (хотя оно и поставлено Вами под сомнение в недавно появившейся статье в ФАКе) - это автомобиль с аукциона с хорошими оценками и ТОЛЬКО через проверенного поставщика - и будет и ресурс и пробег и плановость ТО и т.д., но за дорого, но ведь надолго и для себя любимого. А проверить поставщика в наше время очень легко - для этого есть ИНТЕРНЕТ, в котором при желании про этих людей можно найти всё - им приходится очень дорожить своей репутацией. Извините за сумбурность, но в той Вашей статье есть с чем поспорить. Чего не скажешь про Ваше "Эссе про холодный пуск" - работа настоящего профессионала - солидное руководство. Извините, но ИМХО технические вопросы Вам ближе ;).
С уважением, Юрий.
1. По ATF
Стоит ли так абсолютно доверять во всем производителю и инструкции? Его дело -
построить аппарат, который отбегает гарантийный ресурс при известных условиях, регулярном ТО, нормальном климате. Но он - не эксплуатационщик в основе.
А как аппарат попадает к нам - ресурс уже "остаточный", сверху белыми мухами сыплет,
снизу гололедной гадостью льют и ямы долбят, и морозит так, что масла в твердую фазу превращаются, и водилы-гонщики... Если пришла машинка с девственно чистой жидкостью в коробке - можно ездить, а дальше уже думать, доливать что (а что кстати?) или большую замену делать. А ну как плещется там темная субстанция - что делать? DIII залить, старую максимально убрать. Гомеопатическим методом многократных
обновлений - можно, надежно, но муторно и не так уж эффективно. А механизация - большое благо. Одно дело - если халтурщики через щуп отсосут, сколько смогут, потом туда же зальют - это плохо. А вот старый добрый и многократно проверенный способ отсоединения контура охладителя - самое оно. Или насосом, или на работающем движке прокачивать до появления чистой фракции. И чтобы мути не было - надо сначала бы поддон снять и фильтр помыть/поменять, а потом уже жижу прогонять.
Вот в некоторых мануалах японцы вообще забывают про замену фильтра написать, а других - нет. Так что ж, в четком соответствии с инструкцией никогда поддон не снимать и фильтр не менять? Думаю в курсе, как сейчас дела вокруг ремонта и
диагностики свежих продуктов от VAG? Практически welcome to dealer без альтернатив, - и тут жить по бумажке? Не... это уже русь, и лучше
буду придерживаться не советов дилера, который автомат изнутри в жизни не видел, зато имеет большой запас нереализованной корейской паленки под названием Type-IV и столько же гонору, а профи из тахо, например, кои эти самые автоматы
сотнями оживляли, пока "дилер" еще только школу кончал...
2. По пробегам.
Здесь лучше потезисно - скажите, где несогласны. Примечание - заметка довольно "адресная", но некий трейдер из н-ска на харьке в виду не имелся точно :), совсем даже наоборот - был взят за точку отсчета положительных качеств.
идеи были такие:
- пробеги крутят, еще в японии. больше-меньше - по-разному, важен сам факт.
- оценка помогает, но верить ей на 100% - наивно
- трейдер ни за что не отвечает, но любит предоплату
- именно, что _дорого_ - сам от этого пока далек :(, но другие могли бы задуматься, поглядев на разницу в цене между праворульным секонд-хэндом
и новыми (!) леворульными (!) иномарками :))...
- какие основания думать, что японские автоаукционы сильно отличаются от штатовских (про которые, полагаю, много чего Вам известно)?
- да и проверить через Сеть очень нелегко - это ж одна большая "свалка", в которой есть и полезное, и полная ерунда. Пиара "белого" (самодельного) более чем достаточно, плюс психология - не каждый признается, что облажался с трейдером (если коненчо не кинули совсем), а те о своей репутации тоже иногда заботятся своеобразно (одним нравятся хамящие барыги - "типа, реальный мужик", а другим вот - нет)
...
> - именно, что _дорого_ - сам от этого пока далек :(, но другие могли бы задуматься, поглядев на разницу в цене между праворульным секонд-хэндом
и новыми (!) леворульными (!) иномарками :))...
++ Лично я предпочту свеженький японский секонд-хэнд, чем новую рено, ВВ или прочую европейскую дрянь. Даже если этот секонд-хэнд и приближается по цене к новым евромалолитражкам. Качество, огромный выбор моделей и модификаций, да всё это Вы лучше меня знаете, иначе не были бы админом такого форума ;))
>- да и проверить через Сеть очень нелегко - это ж одна большая "свалка", в которой есть и полезное, и полная ерунда. Пиара "белого" (самодельного) более чем достаточно, плюс психология - не каждый признается, что облажался с трейдером (если коненчо не кинули совсем), а те о своей репутации тоже иногда заботятся своеобразно (одним нравятся хамящие барыги - "типа, реальный мужик", а другим вот - нет)
++ Для этого существуют архивы конференций крупных автопорталов. Ничего сложного нет - нужно их терпеливо полопатить и выбрать единственно нужное для себя, а не быть идиотом, несущим деньги ко всяким самозванцам, расплодившимся нынче, и чернящим своим недостойным поведением светлое имя японских аукционов (о как выразился :)) Хамящий барыга - это Вы не на Вашего земляка намекаете? ;)))).
Ну вроде всё. Готов к дальнейшему диалогу :)), хотя мне кажется Евгений, что мы с Вами обсуждаем не профильную для данной конфы тему. Ваша конфа ценна тем, что в отличие от многих других обсуждает в первую очередь технические вопросы. А пустопорожних бранилок в сети и без того полно.
Удачи. Юрий.
1. По жидкостям.
Ладно, думаю стоит остановится на том, что есть "две школы написания японских иероглифов -
московская и ленинградская" :), почему не может быть двух правильных решений?
По поводу многократного резервирования - а зачем? Как у наших авиационных прочнистов - коэффициент запаса всего 1,2-1,5 от макс. нагрузки - иначе не
полетит, как надо. Отсюда и эксплуатационные ограничения - и для машины тоже самое, просто значит нагрузки еще некритические :).
"...И когда это данный способ стал старым и многократно проверенным..."
+ Сеть - тут не совсем показатель, сервисмены - они как-то все за станком обычно. А вот сколько то же тахо помню - столько он там и есть. Да даже и в сети - лет 5-6 точно...
2. Пробеги.
"...машинка будет с документами, где всё расписано когда куда и чего заливали..."
+ Все очень относительно. Купили тут, значится, машинку (камри) с документами, даже порасписана
сервисная книжка. Так почитал этот атлас - оказался мало того, что "типа как" от Дины
(грузовика), да еще и не очень грамотно подделанный - несовместимые позиции
заполнены. Вот представьте себя на месте японского торгаша - лень было бы для
гайдзина из дикой россии за полчаса разрисовать книжку (язык-то свой :), зато и ценник зарядить
пусть хотя бы на 200$ :)? Ведь язык мало кто разбирает у нас, ро-мадзи еще куда ни шло, а чтобы хирагану - вообще конец.
"...Думаю, что тот кто в состоянии купить свежие продукты от VAG и других европейских брендов с радостью будет welcome to dealer..."
+ Рано радуетесь, японцы теперь пришли к тому же :)). Вот Вы - хотите ли всегда ездить только к тойотовским официалам? Вряд ли... А обладатели "европейцев" что ж, не люди?
"...А как же быть с уголовной ответственностью за это дело у них..."
В Японии? Знаю, реально действует такое дело в Bundes Republik Deutschland
(однако и там местные турки шаманят), а вот про японцев ни слышал, ни подтверждений документальных не получал.
"...Согласен, научились, да даже и на аукционах такие экземпляры встречаются -
одно, "но" - на аукционной карте рядом с пробегом стоит "?"..."
+ Полагаю, не только. К чему мысль-то вбросил - во-первых, нельзя регламентные работы оголтело вести на основании одометра, во-вторых, хоть как-то утихомирить борцов за идеализацию аукционов (не относите на свой счет :), чтобы немножко все подумали, насколько стоит верить аукционной карте хотя бы в плане пробега. То, что самые лучшие машинки - аукционные, это бесспорно, но это не должно мешать критически подходить к их реальной оценке - чистая вера хороша в другом месте.
"...Трейдер отвечает за очень многое..."
Допустим, но за что -
- Переслать деньги "партнеру" в японии, а CIF Владик - уже забота того
- Организовать растаможку силами приморских посредников (ну и в тарифе на услуги
под это дело немалая строка идет, во-вторых опять на веру принимается, что все чисто сделано и проблем у покупателя не будет. тем более - у нас, откуда до ввозящей таможни "только самолетом можно долететь")
- Силами того же приморца загрузить а/м в контейнер/сетку/ПБВ
Н-да, жалко никто не соберется организовать завоз сюда в массовых масштабах по
финской схеме...
- Техсостояние - только на основе аукционного листа (что дали в метрополии -
то и взяли, тем более если заказчика спрашивали). Если сразу по выходе что-то
серьезно развалится - для поддержания репутации могут починить, ну так ведь не
хватало еще чтобы они с аукционов шел полный джанк. А вообще-то такие случаи с
"гарантийным" устранением дефектов может и в плюс трейдера, но не в пользу
системы аукционов - значит даже среди тех немногочисленных машинок, приходящихся
на долю РФ (якобы, в идеальном состоянии) - бывает мусор. Да и насчет беспроблемности
- верю, но "нет здоровых людей, есть плохо обследованные", и если в погоне за качеством
забывать о цене - см. ниже.
- А главное - риски. Ведь подавляющее большинство трейдеров далеко не своими
средствами играют, да и в любом случае ничего не теряют - покупатель найдется.
"...Для этого существуют архивы конференций крупных автопорталов..."
+ Согласен
"...это Вы не на Вашего земляка намекаете? ;))))..."
+ если Вы на кое-кого подумали :), то наверное характеристику дал верную :)).
"...хотя мне кажется Евгений, что мы с Вами обсуждаем не профильную для данной
конфы тему..."
+ волевым решением объявим ее профильной :). "Сайт посвящен вопросом _эксплуатации_
и ремонта" - а покупка к этому отношение имеет самое непосредственное - лучше предупредить,
нежели побороть.
"...Лично я предпочту свеженький японский секонд-хэнд, чем новую рено,
ВВ или прочую европейскую дрянь..."
+ :) Думал, что можно сказать, стал в n-ный раз смотреть предложения аукционных машин и
слегка (даже не слегка) офигел :). Rem. Нижесказанное - для нашего региона, наверное...
Со стороны Европы:
- акцент - от 10 (12 с акпп)
- гетц - от 10
- симбол (г..) - от 10,
- новый лансер - от 15
- фокус реальный - от 15
- королла наконец 120-я - от 16.
И вдруг (может разучился язык цифр понимать) со стороны Японии:
- starlet’96-98 - 8-11
- corolla’98-99 -11-12 (самые бюджетные и не DX - от 8 и в малых количествах)
- caldina’97- 11-12
- carina’97- 11-12...
Нда, тут надо быть большим фанатом именно правого руля. Когда речь идет о
классах D+ и выше или о редких модельках вроде псевдо-GT - тогда еще понятно,
но вот в нижнем массовом сегменте с такими ценникамм делать нечего.
Тут с востока -
"+" традиционная надежность, лучшая комплектация за меньшие деньги
"-" лотерея с выбором и техсостоянием, правый руль, венчурные операции при
покупке, нулевая гарантия, очень посредственно налаженный сервис
С запада -
"+" нулевой одометр, левый руль, даже не самое дерево в комплектации, простота
(сравнительная) и надежность покупки, кредитные схемы, гарантия, какой-никакой сервис
"-" надежность - м.б. (хотя VW B3, например, - ненадежная помойка? не сказал бы), но для новой
машины это не будет так критично, приличные комплектации и автоматы стоят дороже.
Но разрыв-то - уже не замечательные 3-6 раз, а в районе от 0(!) до 40-60% (сделали в кремле
свое гнусное дело, заодно японцами, железнодорожниками и российскими барыгами).
Так что не знаю, не знаю... (эхе-хе, а ведь в начале 2002 такой вопрос даже не стоял :((.
Всего доброго!
По жидкостям - я так понял Вы предлагаете ничью? ;))) Согласен, тем более я на все 100 с Вами согласен, просто мы говорим про разный тип машин. В машине с аукциона, свежей, с прозрачной историей и т.д. я бы в коробку не полез (к сожалению таких машин действительно очень мало). В противном случае (а таких случаев большинство) я присоединяюсь к Вашему мнению.
По аукционам. Евгений я не идеализирую этот метод приобретения машины. Слишком от многих причин зависит наш выбор: для каких целей берётся автомобиль, в каком регионе Вы проживаете, как обстоят дела с запчастями и сервисами в Вашем регионе и пр. и пр. Для многих гораздо интереснее и удобнее иметь машину с рынка.
Ну, например, я - после многолетнего владения автомобилями отечественного производства я устал от этой безысходности - постоянное ожидание поломки, постоянные ремонты и починки всех видов сложности - захотелось иномарку. На новую нет денег, значит нужно изучать рынок б/у. Сперва правый руль даже не рассматривался: не престижно, не безопасно, да и вообще как то не то, тем более после длительного владения леворульками. Начал изучать всё что связано с рынком авто из Европы. Провёл за этим занятием месяца три - перелопатив гору материалов в инете. Вывод - всё очень плохо - взять не битую, с небольшим пробегом, не криминальную, не топленую - несколько шансов из 100. Но я в лотереи не играю, что делать? Возможно для многих кто живёт западнее Урала этот вопрос так и остаётся навсегда нерешенным, но не для жителей Сибири и уж тем более восточной части страны. Выход есть - японка - за них гораздо более малые пробеги, высочайшее качество изготовления деталей и сборки, очень высокая надёжность (расчитанная с несколькократным запасом), широчайший ассортимент моделей, модификаций, гораздо более полная упакованность и меньшая цена и т.д. Бросился изучать этот сегмент рынка и что же? Уверенность в правильности выбора стала неуклонно снижаться - тот же криминал, те же топляки, те же дикие пробеги наезженные в виде такси и рент-каров в Японии ( ведь чаще всего именно такие машины свежие по годам, но сильно езженные или битые, идущие на аукционах с низкими оценками берутся для паковских стоянок и покупаются нашими моряками и продавцами приморских рынков) или у нас на Дальвасе и спихиваемые дальше лохам на запад. Хотя тут всё равно дышится попривольней - всё таки качество то японское, полным полно примеров людей взявших машину на рынке и ездящих годы. Уже стал просчитывать варианты поездки во Влад или Новосиб и тут вот оно - японские аукционы. Начинаем изучать - кажется всё очень гладко, все острые углы рынка можно обойти, но и тут ложка дёгтя - то тут то там мелькнёт отрицательный отзыв на того или другого поставщика. Очень важно научиться разбираться, где пиар, а где реальный отзыв о работе. Скажу лишь, что у меня ушло около полугода, только на то, чтобы окончательно и бесповоротно определиться с кандидатурой человека, который купит мне мешину на аукционе. И это главное - правильный выбор поставщика, тогда большая часть Ваших замечаний, Евгений - решена, и поставщик отвечает практически за всё. Я нашел такого человека, причём был настолько уверен в нём, что даже не стал заключать с ним официальный договор :), как впрочем и многие его другие клиенты. Вот почему я утверждаю, что не в массовом порядке, а единично, но всё-таки можно купить в России хорошую б/у машину.
С уважением, Юрий.
>1. По ATF
Стоит ли так абсолютно доверять во всем производителю и инструкции? Его дело -
построить аппарат, который отбегает гарантийный ресурс при известных условиях, регулярном ТО, нормальном климате. Но он - не эксплуатационщик в основе.
++ А почему бы и не доверять? Японские автогиганты производят авто, которые успешно эксплуатируются по всему миру - в самых разных климатических условиях и отнюдь не при регулярном ТО - взять русского Ваню из Якутии или Ямала или же духов из Афгана, Пакистана - и те и те ездят на Тойотах. А обслуживание на Ямале и в 77 регионе две разницы. Я не уверен, что в штате этих компаний нет инженеров-эксплуатационщиков с опытом не идущим ни в какое сравнение с опытом автоматчиков из ТАХО. Наоборот на основе этого опыта и реальных испытаний на основе разного рода ралли марафонов и пр. и пр. и закладывается запас надёжности, многократно превышающий гарантийный.
>А как аппарат попадает к нам - ресурс уже "остаточный"
++ Дык покупайте не помойки с паковских стоянок, но это уже ближе ко второму пункту ;)
>Если пришла машинка с девственно чистой жидкостью в коробке - можно ездить, а дальше уже думать, доливать что (а что кстати?)
++ Опять второй пункт - покупай те на аукционе через проверенного поставщика с хорошими оценками - машинка будет с документами, где всё расписано когда куда и чего заливали.
>Гомеопатическим методом многократных
обновлений - можно, надежно, но муторно и не так уж эффективно
++ Самое главное надёжно :)
>А вот старый добрый и многократно проверенный способ отсоединения контура охладителя - самое оно.
++ И когда это данный способ стал старым и многократно проверенным? Его описание в сети появилось совсем недавно, Винсовские аппараты тоже не из 70-х годов пришли. А сколько уже автоматические коробки эксплуатируются????
>Думаю в курсе, как сейчас дела вокруг ремонта и
диагностики свежих продуктов от VAG? Практически welcome to dealer без альтернатив, - и тут жить по бумажке?
++ Думаю, что тот кто в состоянии купить свежие продукты от VAG и других европейских брендов с радостью будет welcome to dealer, а не welcome to дядя Ваня - крутой спец из соседнего ГСК.
>Не... это уже русь, и лучше
буду придерживаться не советов дилера, который автомат изнутри в жизни не видел, зато имеет большой запас нереализованной корейской паленки под названием Type-IV и столько же гонору, а профи из тахо, например, кои эти самые автоматы
сотнями оживляли, пока "дилер" еще только школу кончал...
++ Плохо, что на Руси подавляющее большинство считает себя головастыми и рукастыми и вообще самыми грамотными на свете, и прежде чем почитать инструкцию норовит везде сунуть ручки. Может такая позиция и способствует поднятию морального духа в нашем обществе, но никак не способствует прекращению бардака в стране. Кстати может ТАХО и СОТНЯМИ автоматы оживляло, но ТМС или ММС к примеру наверняка их тысячами в разных режимах протрясли.
>2. По пробегам.
>Примечание - заметка довольно "адресная", но некий трейдер из н-ска на харьке в виду не имелся точно :), совсем даже наоборот - был взят за точку отсчета положительных качеств.
++ :))). Не защищал именно этого поставщика, кстати он уже больше года не на харьке, а на рнессе ;)).
- пробеги крутят, еще в японии. больше-меньше - по-разному, важен сам факт.
++ А как же быть с уголовной ответственностью за это дело у них. Опять таки где крутят - на паковских припортовых стоянках русскими умельцами из Влада??
Согласен, научились, да даже и на аукционах такие экземпляры встречаются - одно, "но" - на аукционной карте рядом с пробегом стоит "?".
В большинстве пробеги скручивают уже у нас на "предпродажной подготовке" :)).
>- оценка помогает, но верить ей на 100% - наивно
++Согласен, но помогает здорово.
>- трейдер ни за что не отвечает, но любит предоплату
++ Ерунда - мнение человека никогда не сталкивавшегося с этим лично. Трейдер отвечает за очень многое. Предоплату только дураки не любят. Но хороший тейдер за косяки всегда рассчитается, а отличный трейдер сработает без косяков. Полно примеров в интернете.
К сожалению вынужден прерваться, остальное чуть позже.
С уважением, Юрий.
Я не буду перечислять кучу необходимых "мероприятий", которые были произведены после покупки машины, они все описаны в FAQ. Кроме того я 10 лет круглогодично езжу на а/м (правда до этого на советских) и знаю, что надо и что лучше. В АКПП залито "свежее" масло, но не синтетика, которая более подходит для наших зимних условий. В этом и вся проблема, появятся средства, сразу поменяю. Кстати, как твоя проблема с вибрацией двигателя?
я к тому, что с экономишь на копейку , а потом проблем на на сто рублей, на счёт вибрации я вроде писал, что вся проблема в свечах - разгермитизация убки или как её там, да и похоже топливный фильтр менять надо, 10 тыщ проездил на нём,...
1. При чём тут АТФ в коробке, если она в норме (или уже пришёл срок по километражу или по времени ёё менять)?
2. Откуда взялась цифра в 8 литров для "нормальной" замены АТФ? Тойота рекомендует только обновлять АТФ, а на это уйдёт от 3 до 5 литров в зависимости от марки. На твою корону я думаю чуть меньше 4л.
3. Как гласит FAQ по АКПП запускать движок можно и на Р и на N, разница лишь в том, что на Р заблокирован выходной вал коробки и автомобиль не может перемещаться.
4. Каким образом взялась зависимость от режимов АКПП Р или N и нагрузкой на двигатель? Ещё раз повторю - разницы между этими режимами, за исключением указанной выше, практически нет.
5. ИМХО проблем с коробкой не возникнет - возникнет проблема если твоя машина куда нибудь укатится ночью ;)).
Понял, спасибо, на ночь на N не оставляю - не идиот. Просто перед запуском перевожу в N из Р.
Почему меньше нагрузка - решил из "скачка" оборотов на ХХ при переводе селектора по различным положениям. Может и не прав, но это моя первая нормальная машина, до этого 10 лет на советских.
По объёму коробки уточню у людей, имеющих "книгу", но у меня отложилось в памяти, что объём для А245Е - 8 л.
Опоры в норме,при вкл.D двигатель слегка отклоняется назад,хомут стоит родной пружинный.В другом техцентре сказали,что если обжим пружинным хомутом недостаточный,то в этом месте будет подтекать.У меня не сопливется.Винтовой не хочу ставить,потому-что при нагреве патрубок и шланг расширяются,а хомут-нет.Как следствие,хомут врезается в шланг,и при охлождении в этом месте начинается течь.Или я не прав в своих рассуждениях?Буду рад услышать ответ.
- Если шланг не натянут (и не натягивается при N->D) - то значит и впрямь похоже внутренним давлением сорвало.
- Какой должен быть коэффициент температурного расширения у шланга, чтобы НАСТОЛЬКО увеличиться в диаметре??? (штуцер в расчет совсем не берем)
Во-вторых, получается, что родной хомут раздвигается усилием нагрева шланга???
- Насчет подтекания - да, в принципе так. Но одно дело хомутом плотно прижать шланг к штуцеру с таким усилием, чтобы маслу было легче пройти через радиатор в коробку, чем между резиной и пластиком, а другое - удержать шланг если его принудительно дернуть вдоль патрубка или давление в нем станет радикально больше...
- Для себя - прорезать таким хитрым образом не боялся бы. Во-первых, см. выше. Во-вторых, поставил бы качественный хомут типа "норма" с нормальной отбортовкой, которая в принципе шланг не может разрезать (еще и фаску зашлифовать на
отбортовке можно совсем :), а не китайское плоско-просечное чудовище. В-третьих, тянул не пока начнет проскакивать червяк хомута, а разумно :).
Но в любом случае японскому креплению доверять уже бы не смог...
Я дико извиняюсь. Уровень жидкости в АКПП:
На улице -16 в гараже чуть теплее. Двиг работает Уровень ниже COLD проехал 15 км. постоял у светофоров уровень выше COLD ниже HOT . Летом все было нормально. Можно ли это отнести к температурной расширяемости ATF или надо доливать ?
Согласен с bula,45 греть коробку зимой нужно дольше и желательно на трассе. А вообще, тебе что приятно в -16 уровни мерить. Не трожь Тойоту - не подведёт :)).
Alex не лезь сам с доливками
сьезди в ЕВРОАВТО на Химмашевскую
парни глянут
А в твоем случае -коробка просто не прогрелась
вот и было GOLD(по моему все в норме)не грузись
О том, что он предусмотрен конструкцией:
http://62.117.101.85/toyota/fullimg.asp?piid=59844&mid=12&cid=193&fulldate=04/01/1993
http://62.117.101.85/toyota/details.asp?fgn=8714&tregion=J&cid=193&mid=8&fulldate=04/01/1993
на этих рисунках это деталь под номером 88508.
Может кто знает как до него добраться? В Каринах вроде надо смотреть над левой ногой водителя, в каких-то авто над правой ногой пассажира...
Может кто-нибудь знает где его искать в Короллах?
Добрый день, надумал покупать Японца, хотел бы поинтересоваться у знающих людей, сколько мне обойдется пригнать во владик из Японии Exiv 97г джижок 3S-FE 140л.с ? Спасибо
Если хочешь аукционную машину: http://www.autoagency.ru/
http://www.auto-nsk.ru/
Этих рекомендую, лично сталкивался.
Москвичи хвалят http://www.prar.ru/
при нажатии на тормоз, вместе с задними стопами загораются и передние габариты, должно ли так быть или это ошибка? А при ночной езде при включенных фарах при нажатии на тормоз перемены в свечении задних стопов практически не происходит , т.е. я думаю что они должны светиться несколько ярче, или я ошибаюсь? Может че-то накрутили раньше? помогите советом кто может, заранее благодарю господа
liteace TM20G, 13T-U, АКПП,
подскажите какое предпусковое устройство поставить (где продают?).
желательно не дорогое, чтобы антифриз подогревало.
я из красноярска,морозы то не малые,а ездить каждый день надо.может ссылку скиньте.
Кадина 94год 3S-FE автомет.
заранее спасибо.
Да я о нем только слышал, но принцип такой: в нижний(кажется) патрубок вставляется подогреватель, так же ставится термопара, чтоб не допускать перегрева. Жидкость нагреваясь поднимается вверх, тем самым циркулирует по системе. Вот и весь ее принцип.
Чтоб подогрев работал нужна поблизости розетка 220В в которую он и включается
Ни хрена себе - Вебасто. Твоё авто стоит 30 килобаксов или больше? Иначе я не понимаю, как можно говорить об иностранной штучке за тыщу баксов при цене авто в 5-10-15 тыс??? У нас в Западной Сибири практически поголовно народ использует электрокотлы, про которые говорил Дима. Дёшево и нажористо. Один минус - когда машина ночует не возле дома - кабель к ней не протянешь. Тогда как я, например, ставят сигналки с дист. запуском и автозапуском по температуре или по таймеру. Это дороже, но с Вебастой всё равно по цене не сравнить.
ЗЫ Андрей из Красноярска поищи поиском в Яндексе или Рамблере Тюменски завод (то ли электроинструмента, то ли электроприборов). Я к ним на сайт как то случайно забредал - они эти котлы по моему по почте высылают - стоит котёл в районе 1 тыс руб. А вобще то в Красноярске такая весчь, ИМХО должна продаваться.
Про положение "2" - мне понравилось кататься зимой по снегу и болоту, но вот не спалю ли я коробку, если буду часто ездить на скорости до 40км/ч на довольно приличные расстояния (50км) в день?
А второй вопрос - зачем нужно положение "L" - ?
У меня в книжке написано, что для езды в крутую горку и в грязюке. А на режиме manu не пробовал ездить? Я по снегу и грязи на manu езжу и на педаль газа дышу, иначе "гребёт" зараза 20 клапанная. Спецы по АКПП мне сказали, что если я хочу спалить коробку то необходимо буксовать и применять метод раскачки и в принципе забыть о смене масла. Удачи.
Камри 1995 кузов SV42, двигатель 3S-FE. Появилась проблема с 4WS. Ситуация следующая: при заводке все лампы гаснут, через 20 секунд загорается лампочка 4ws, тестирование - код ошибки 22 (обрыв электроцепи). При осмотре на месте, при повороте руля, колеса поворачиваются в противоположную сторону, как я понимаю и должно быть)). Однако в движение ощущения, что система не работает. Что и подтверждает датчик))))). Подскажите какие у кого есть соображения? Читал предыдущие обращения по данной тематике, но безрезультатно. Надеюсь на вашу помощь. С уважением, Михаил.
Привет, у меня была подобная проблема на Цересе, но только с ближним светом. Платить 20 уёв за оригинал я не стал, а купил Н3 или Н7 (не помню), но в ламподержатель эта лампочка встала как родная. Колодку с косы я снял и провода питающие подсоединил к выводам лампочки, заизолировал и нормально катаюсь. Так, что попробуй какую нибудь лампочку с той же мощностью воткнуть, а провода обычно красный это плюс, а чёрный минус. Удачи.
Вопрос про лампочки ближнего/дальнего света - что ты делал чтобы свет вправо направить? Поворачивал, или еще как? У меня вроде как в морду людЯм светит.... неприятно... Что там сделать-то можно, и какие лампочки подходят?
Чуть не забыл, винт регулировки света фар (сверху который) я вывернул и теперь в мордаху свет не светит, но правда и я видеть стал хужее. Где то я в инете видел ссылки на то как заклеить изолентой частично рассеиватель, чтобы убрать "мешающие" лучи.
Привет, я на ближний свет лампочку с проводочком
взял (посмотри в магазине Н1, Н3, Н7, ну не помню я), красный провод я к этому проводку подключил, а чёрный провод массы я подсоединил на "язычок" (внимательно осмотри ламподержатель и увидишь внизу слева - как специально заразы сделали). Удачи.
Так вот поменял ремень, ролики все собрал. Завожу а из района ремня звук пошол ужасный и вибрации немного. В нем я сразу узнал свой предыдущий звук но только был не такой сильный. Подозрение сразу на ремень (бьется о крышку). Отдал я верхнюю крышку отодвинул ее немного (подушка то мешает) Явно ремень о нижнюю рышку бьется. Думаю вот лоханулся: поленися я ночью пружину при разных усилиях померить длину. На следующий день снял генератор с кронштейном, подушку (сам кронштейн от двигателя не откручивал из-за этого очень намучился со снятием верхней крышки, но этот кронштейн открутить просто не реально нужна головка особой длины, я имею в виду без снятия гидрача и лыжи еще я привод снимал до этого чтобы снять этот кронштейн). Так вот ремень был очень слаб (я не помню в каком положении коленвала мерил), прогибался без особого усили прям зубью в зубью к натяжному ролику. Думаю вот попал (ну хоть причина нашлась). Снимаю пружину и чтобы вы думали, она еще фору новой даст (при 3.5 кг около 33 Нм она только на пару мм прогнулась занчит в норме)Ставлю по книге натягиваю заново но теперь с экспериментами (в разных положениях коленвала фиксирую ролик и смотрю натяг) Вообщем понимаю что сильное напряжение тоже плохо и все делаю по уму тоесть затягиваю на 45 градусав до вмт. Только в этот раз крутил коленвал ну очень медленно и аккуратно (чтоб без рывков), да болт ролика ослаблял больше чем на 1/2 оборота(чтоб легче ему было). Не ставя крышку собираю подушку (на всякий там) и генератор. Завожу, все ок ни стука ни звука. А ремень колбасит между распредвалом и помпой около 7 мм на 1000 обмин. Все снимаю ставлю (опять с крышкой намучился но засунул) и Стало все ок (пока хе-хе). Так что натяжение оказалось зависить только от аккуратности прокрутки коленвала. И еще у меня метки не 45 градусов. Та что я ее циркулем отмечал. Не в тему: А вибрации немного так и осталась (не от ремня конечно) хотя поменял рванную подушку заднюю. Но она только на D стоячим чувствуется. Удачи...
Здравствуйте!
У меня такая же проблема.После замены ремня появились посторонние звуки и небольшая вибрация
Думал, что подушка, но я в это не верю.
Сняли крышку, ремень натянут, ролики новые без люфта...
Если можно, опишите подробнее ваш выход из этой ситуации
Кто-нибудь слышал о тормозных колодках Allied Nippon? Что скажете? По каталогу пробивает страну производитель Япония. Можно верить, или взять Лукас или Феродо?
Все привет!
У меня Кариб 95 Кузов АЕ115 Z-Туринг.
Интересно а можно поставить бортовой компьютер?
Подойдет ли российский который позиционируется для впрысковых Тазов?
Пытаюсь вставить Cd в магнитолу, она ее заглатывает, а потом выплевывает... Диски обычные - везде читаются (и в муз. центре и на компе)... Может у косоглазых свой формат?
Камри sv32,92г.В межосевом дифференциале уровнем масла является заливная пробка?Так ли это?Влил 1.5 литра -из заливной пробки не полилось.У кого есть опыт поделитесь
Смешивать в принципе 2-й и 3-й можно,но это лишь в принципе.№3 более продвинутый лучше использовать тот , который указан на щупе.Шампунем он не является!
ранее писал:"После замены ATF машина стала дёргаться при трогании и на OD -- -- 2003-11-24 08:19:38
оказалось совпадение , наступили холода, и умерли свечи, произошла разгерметизация,
остались два глюка: почемуто увеличились обороты ХХ до 1500, и второй глюк: иногда движёк как бы глохнет(очень коротко), происходит резкое изменение оборотов,...
Если на прогретом хх 1500,при этом обороты резко
падают до 1000,и снова подхватывает до1500-смотри
датчик положения заслонки,контакт вначале истирается,что дает неправильные показания.Контакт
IDL показывает что заслонка закрыта,а сопротивление E2-VTA(неверное)-приоткрыта,что может привести к такому эффекту.Напишите пожалуйста,когда разберетесь в чем дело-у меня похожее было,ломал голову,заехал на сервис,
сервисмен отправил меня на часик погулять-тайну не открыл.
Кстати, а какие обороты ХХ должны быть при прогреве, у меня на 4а-fe максимум до 1300 добираются, а на прогретом 650 примерно, знакомый гворит, что 1300 эт мало, нада 2000, прав ли он?
У меня тоже 4A-FE, при прогреве порядка 1000 (максимум до 1200-1300), на прогретом тоже порядка 650об/мин. На машине точно никто ничего не регулировал - значит наверное так и должно быть....
для ручной КПП 750 ХХ, похоже не срабатывает клапан добавочного воздуха обратно, уж больно задирает обороты при прогреве, аж 2000-2100, и падают не ниже 1200-1300, судя по свечам смесь не бедная, да прёт как надо, если могете подскажите,....
Помогите плиз...
Машина стояла 2 недели на стоянке.
Приехал из командировки, прихожу, а она не хочет заводится.Стартер крутит, бензин есть, насос вроде работает,но не заводится.
Подождал минуты 2,заводить, а она не хочет.
И так раза 2-3.
Потом завелась, но работала как-то не ровно.
Все наровила заглохнуть.
Потом залил бензина, вроде стало все ок.
Раньше такого не было.
Помогите...
Что делать....
Я бы не сказал, что зима..... у нас +5.
Свечи вроде в норме, за форсунки не могу сказать никогда не снимал и раньше все было ок.
А прошлой зимой в -25, когда все соседи стояли, моя завелась и поехала.
Я же говорю что такого раньше не было, она даже прогретая иногда хотела заглохнуть, когда трогался. А потом все прошло.
Сейчас заводиться с полоборота.
Что это может быть???
Если не становится повторяющейся или устойчивой проблемой - стоит забыть.
Бензин, свечи, завоздушивание, конденсат в топливе, расслоение фракций, коррозия - что
угодно.
Что вы имеете ввиду когда говорите о повторяющейся ситуации.
Это когда каждый день или неделю.
Кроме этого случая было еще 2 или 3 похожих
за 2-3 месяца до этого именно в этом году.
Но тогда все дело свелось к 1 или 2 попыткам и машина завелась.
Да, имел в виду каждый день. Или прогрессия - если все меньше времени нужно простоять без
движения, чтобы такая проблема возникла. В общем из простого - заправку поменять.
Раз не прогрессирует, то подождать с вмешательством. Если случиться вновь -
попробовать запустить сначала с продувкой... Может не стоит искать фантомную проблему,
пока сама не проявится - дороже выйдет?
Вот, почитайте заодно, только на днях сочинилось :)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-11-22_faq_cold.htm
Я конечно слышал о продувке, но сам не разу не пользовался да и не знаю как это делается.
Это процедура ожинакова для всех, или же для каждого движка по разному.У меня 1S-E 1,8i.Carina-2 87г.в.
Подскажите плиз неопытному.
Если можно, то скиньте и на мыло тоже.
berus00@mail.ru.
Заранее благодарен.
Picnic в левом руле, Ipsum в правом. УПВ на базе Corona/Carina. Выпускается примерно с 1996 года.
Подробнее - есть в отзывах и в статьях (часть 1), и на auto.vl.ru в каталоге.
Не включается 4WD на ходу 4Runner. Остоновишся - все пожалуйста. Перебрал все кроме раздатки результат - 0. Подскажите, кто знает, где искать?
Полопались боковые зеркала на морозе (-38). Это что, так должно быть? -- -- 2003-11-22 21:14:38
Лопнули оба боковых зеркала (Camry 2.2 98год) от мороза. Первое лопнуло, когда включил его подогрев, а через пару дней второе, ночью, во время стоянки. Не пойму, это так должно быть? , японотехника на наши морозы не расчитана? Получается, что и покупать новые смысла нет - тоже полопают?
- Если совсем точно, то техника американская :) (LHD?) и конечно не рассчитана
- Подогрев - опрометчиво в такой-то мороз, это же не подогрев, а антизапотеватель, т.е. быстродействующий.
- Лучше что-нибудь попроще, пусть даже аналоги местного/китайского разлива
Здравствуйте!
У меня Тойота Корона Премио - 1997 г.в., не могу найти сервиса где смогли бы сделать развал-схождение. К кому ни приеду, ответ один - нет данных по развалу-схождению колес. Может у вас есть данные, буду очень благодарен. Спасибо.
Может хотя бы предположит зачем системе 4ws в 183 кузове 2 эл мотора если в итоге к механической части идет только один вал. И еще я думаю принцип работы моей отличается от этого http://toyota-rus.narod.ru/files/03-08-16/03-08-16_4ws.htm так как у меня : http://elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=4507&tregion=J&cid=237&mid=30&fulldate=11/01/1989 только какой он ну хоть примерно. И чем отличается обычный режим от спортивного на скорости, Что задние колеса с передними в другой пропорции крутятся ??? Да и как же все эти режимы реализованы одним валом от эл двигателей и одним датчиком который (как я думаю) показывает что колеса стоят ровно??
У меня Креста 86г 2л 1G-EU, кузов GX71, АКПП.
У кого есть какой опыт ремонта, или ссылки по данной модели, или информация по совместимости запчастей с другими моделями и машинами - поделитесь!
Конкретно сейчас требуется температурный датчик (подойдет ли от 1G-FE или подобного), передние пружины и стойки, задние пружины (где-то видел, что от 2104 ставили), высоковольтные провода (подойдет ли от другого 1G серии).
Какую лучше резину поставить - потоньше и 15 диски или потолще и 14?
Насколько часто желательно менять расходники (все жидкости и фильтры)?
Любая информация приветствуется.
Кстати, кажется коробка накрывается. У кого есть - предложите.
Спасибо.
Lex, 73, argos@land.ru
Если дополнительно в майл бросите а не только в форум - буду очень благодарен.
Господа, есть ли у кого-нибудь выхода на запчасти в г.Москве или пригороде на Toyota Camri SV-410052799 правый руль. Нужно: передний бампер, левое крыло, левая блок-фара и левая галогенка. А то в магазине заломили цену и срок дали 3 месяца. Спасибо за любой ответ.
Мы можем отправить из Красноярска
У нас есть все недорого в наличии.
Оплатить можно в Москве нашим партнерам, можно напрямe. на наш расчетный счет
Кузов бывает стоечный бывает нет бампер в сборе ? только платик ??? Фары - нужны цифры со стекла ??
С галогенки тоже.
В понедельник оплаичвате в пятницу уже Москве все будет.
Все бу контрактное в отличном состоянии
подробнее www.dosug.ktk.ru
Дмитрий.
Цилиндры глянул так фонариком царапин вроде нет ну и ладно с ними. А так я компрессию до этого мерил была в норме, так что надеюсь движка еще пару сотен проходит на кольцах и вкладышах. Родное оно ж все лучше.
Да шлифанули их 80 руб за штуку. Хотя когда повторно мерил зазоры даже те что не менял местами оказалось немного по другому (но в пределах). Так что совет всем лучше перед снятием 7 раз отмерить. Благо вот мне повезло. А почему первоначальные замеры не правильные даже не знаю: 2 предположения: 1 писаль что-либо напутал (брат писал в таблицу)и 2-ое на рабочей поверхности распердвала небольшие следы сажи (частично) так вот я этот слой мерил (довольно безобидный на ощуп) а оказался 5-10 сотых мм. Может из-за этого и глюк. Так что когда мерите зазоры то лучше это делать хотя бы дважды при рызных положениях распредвалов.
Когда я автомат поставил я по гаражному кооперативу проехал чуток, так вот а с автоматом я и насос топливный поменял (старый давал только 2 кг). Так вот свечи черные заразы. Думаю надо еще раз мерить давление системы. Новый насос то провери он 4 кг смело. Может Клапан теперь не сбрасывает как положено??? Ладно мне бы выехать а эти мелочи я как семечки надеюсь. Ксати самая мощьность достигается на немного богатой смеси. А мне главное МОЩЬ !!!!!!!!!
Приветствую всех!
Пришла пора дождей и слякоти - встала проблема омыва оптики и лобовухи. На моей Камри (SV21) есть все приколы для омывателя фар, но он не работает(с омывом лобового все ОК).
Вопрос: необходима ли отдельная "кнопочка" для вкл-я именно омыватель фар? Или он работает одновременно с омывателем стекла? Необходим ли отдельный насос под фары? И вообще с него хоть толк есть или это все панты ( последний вопрос к тем, у кого все работает и у кого машина "тех лет")?
Женя!
Привет коллега!
Не разрушай себе мозги этой ерундой.... У меня тоже вроде бы всё для этого есть, но я даже не стал над этим задумываться, т.к. настоящую грязь можно убрать только дворниками, а они на наших машинах е предусмотрены.
С чего ты решал камрюху менять на ешку? Или с машиной какие-то проблемы пошли?
Желаю удачи и не только на дорогах!
Игорь
Здравствуй Игорь!
1.Вся возня вокруг омывателей обусловлена моей молодецкой дурью в голове, а не здравым смыслом: я конечно не езжу поуши в грязи ночью! А вот "...типа есть крутой наворот в тачке и не фурычит..." :) , что то из этой серии.
2. По поводу замены все еще проще.
Факты: есть пристижная Камри, но староватая-88г.
следующий вариант Камри (помоему SV25) ну этот, "бегемотик" у нас будет тянуть 7-9 к. баксов - это я не потяну. А если целиться на 93-94г.в. с приблизительным уровнем комфорта то выбор падает как раз на Карину Е (6-7 т.баксов).
Нужна отдельная кнопка и отдельный насос. Омыватель помогает, когда на фарах комья земли налипли, или грязь такая, что хоть соскребай.
Под давлением воды крупные комья грязи смываются, но фары конечно стерильно чистыми не становятся.
Да и еще. За одно нажатие на кнопку омывателя фар уходит чуть ли не четверть жидкости из бачка омывателя стекл.
Благодарю Андрей за отклик!
Что возится с этим не стоит я понял, а вот для общего развития: где на твоей Карине эта кнопка и как выглядит? Просто думаю в следующем году взять такую "Е"-шку, вот хожу по базару присматриваюсь.
А на примере моей видно, что даже если есть трубки и форсунки не значит что это все так было задумано (кнопки та нету). Больше не хотелось бы лохануться.
У меня эта кнопка слева от руля и немного вниз. А по поводу Вашей машины, если есть трубки и установлены омыватели - то нужно посмотреть не пережаты ли где ни будь трубки. Это достаточно гиморойно. Но бывает, что клапана в самих омывателях травят или сломаны и для того, что бы жидкость не вылевалась из трубок омывателя фар их просто пережимают.
Хороший вариант!
Прошлое машинки моей очень туманное, но есть подозрения, что была она слегка мордой ударена - уж очень у нее, для 15 лет, фары класные (ни посечки от шоссейного песка, ни трещинок и внутри чистенькие). Врядли их меняли просто так.
На Маркуше по периметру стоит низкопрофильная резина на 17 (штатная на 16). Так получилось, что на наших е.....ых дорогах пробил одно колесо. Резко и быстро однотипную резину не нашел (215/50/17). Нашел один баллон с таким же протектором, но размерность у него 215/45/17. Поставил его назад. Но мучают меня сомнения на этот счет..... Конечно, в ближайшее время возьму комплект (уже заказал знакомым).
Сомнения у меня такого рода. Привод задний. Диаметр колес различается на 1 см. Соответственно скорости вращения колес разные. Как это скажется в первую очередь на дифференциале (его износе), на управляемости. Ведь скорости не 20 км/ч ..... Может стоит перекинуть колесо вперед? Как, в данном случае, это отразится на управляемости (резина всесезонка), не будит ли уводить руль итд ...? Тем более, что уже выпал снежок и все это весьма некстати .... ! Или быть может я зря себе забиваю голову?
Приветствую.
У меня Тойота Марк 2 1990 года 1G-FE такая проблема, на скорости падает температура ОЖ, по крайней мере датчик это показывает, знаю что такое происходит при неисправном термостате, но при этом печка греет великолепно, вот и не знаю на что грешить, может просто датчик умер.
термостат все равно менять буду, но вдруг еще какая причина?
и еще почему-то практически не едет машина на плохо прогретом двигателе, то есть грею минут пять указатель температуры перемещается на 1 деление (у меня электронное табло) и для того чтобы просто тронуть надо газ нажать практически до упора декстрона в автомате достаточно, что это может быть?
У меня на другой машине - Карина 90 года, тоже умер термостат, так вот там и температура падала и печка не грела, поменял термостат все зашибись, а вот на марке никогда не ставлю температуру на максимум, а то умереть можно от жары.
ладно вообщем как я и собирался буду менять термостат
Добрый день! Вчера в якобы "крутой сервис" загнал машину (королла Е90 90 гв, дв 2Е, карб). Проверили заджигание и СО/СН и сказали, что надо менять "кислородный датчик". Честно говоря в легионовской книжке не нашел ничего, и вообще есть ли он там (сомневаюсь) или что-то другое просто имели ввиду? Смесь богатая все время, что за это отвечает? На холодную вообще дым черный и расход 13-14 литров на 100 км (дв 1,3). Свечи менял, фильтра тоже.
Привет земляк, интересно в каком это сервисе у нас в Ижевске такая крутая диагностика?
Они похоже тебя за лоха держат!
Лямбда ставится только на инжектор, насколько я разумею.
Тебе нужно смотреть карб.
В нём ничего сложного нет в отличие от EFI.
Послал бы я на твоём месте этих сервисменов!
И вообще у нас в городе нет ни одного путного сервиса, ни одного. только конторы по разводу на бабки.
Ищи хорошего карбюраторщика, таких у нас тоже мало.
Расход на твоей тачке должен быть в пределах 6 - 7 литров, в зависимости от общего состояния авто.
Привет земляк, интересно в каком это сервисе у нас в Ижевске такая крутая диагностика?
Они похоже тебя за лоха держат!
Лямбда ставится только на инжектор, насколько я разумею.
Тебе нужно смотреть карб.
В нём ничего сложного нет в отличие от EFI.
Послал бы я на твоём месте этих сервисменов!
И вообще у нас в городе нет ни одного путного сервиса, ни одного. только конторы по разводу на бабки.
Ищи хорошего карбюраторщика, таких у нас тоже мало.
Расход на твоей тачке должен быть в пределах 6 - 7 литров, в зависимости от общего состояния авто.
В ИТСе, мне там ходовую еще смотрели и написали под замену все что можно: рычаги, тормозные диски (почему их просто проточить нельзя?), тормозные шланги предние, шаровые, опору двигателя, прокладка масляного картера (!!! вот удивился, потому что читал что там на герметик сажают, нет прокладки как таковой), втулку рулевой рейки (продавцы з/частями при вопросе не смогли сказать что это такое, и я тоже не знаю). Еще по зажиганию смотрели - тоже все под замену - провода, крышку трамблера. Свечи-то не написали небось потому что совсем уж новые стоят.
Вопрос такого плана - в "штанах" стоит какой-то датчик, что это может быть, ведь как раз там вроде бы на инжекторах лямбда стоит.
И еще, Дима, карбюраторщиков не знаю никого, Автопрофи на Майской говорят что только по нашемаркам работают, может что подскажешь?
Ну если в штанах что-то стоит,надо смотреть этот датчик.
По поводу карба,слышал когда-то,что в автопарке на Гагарина был хороший спец.,а сейчас не знаю.
Попробуй сам,купи хорошую тех. литературу по этому карбу и вперёд!
Я в принципе разбираюсь в карбюраторах,но в японовские ещё не лазил.Принцип и смысл работы у всех один и тот-же,но нюансы есть везде.
Если хочешь можем пообщаться, я работаю на 111.
Иномарка там одна, да может ты меня и в городе видел,бордовая Карина с фонарём такси,с пяти вечера я всегда там.
Удачи.
Выкрутил датчик - оказалось действительно ЛЗ. Разорился вот в субботу, купил новый :( Посмотрим, насколько снизится расход (и снизится ли вообще)
Есть книжка по Королле Легионовская, там вроде все расписано как регулировать карб, не знаю насколько подробно.
ЗЫ. А машину твою видел несколько раз в городе.
Земляку привет! Первый раз в этой конфе увидел земляка! На каком авто катаешься, у меня Карина-Е,
1993, седан. Можешь чиркануть в почту, чтобы не засорять конфу: vk@basdesign.ru
Владимир.
У этой спирали есть регулировочный сектор-зачем он?Я пробовал-ни на величину прогревных
ни холостых положение этого сектора не влияет(бьюсь как раз над величиной прогревных)Что научная теория об этом говорит?
Я недавно стал обладателем Карины 93-го года, в 192-м кузове, салон SX, и в первый же день чуть не отдал концы от холода на безлюдной трассе, когда из печки вдруг стал дуть холодный воздух при -15 на улице. Произошло это после того, как я нажал кнопку AUTO в блоке климат-контроля. После этого никакие действия над блоком не помогали, пока я не догадался выключить зажигание на пару минут. Затем печка заработала нормально. Некоторое время спустя я заметил, что кнопки управления потоком воздуха не работают, горячий воздух дует в основном на лобовое и в боковые отверстия, а на ноги чуть-чуть, они аж мерзнут. Управление вентилятором печки в норме, бегунок температуры работает. Что это может быть? Глюк в электронике климат контроля? Ни у кого такой проблемы не было?
corolla 4A-FE, 97 г. при разгоне, особенно на 4-ой или 5-ой, небольшая вибрация/дрожь на педали сцепления. одновременно с вибрацией слабый трещетный шерех в дополнении к шуму двигателя. отпускаю газ, вибрация пропадает. на нетралке, ни вибрации, ни шума. сцепление у меня к замене. грешу на подшипник. как думаете, бывалые?
Не послушав трудно судить, но ты сам почти ответил на свой вопрос: сцепление под замену, шток наверное вытянут настолько, что выжимной постоянно в прижими или почти в прижиме....
Однако почему-то еще мысль возникла: Не знаю устройство японских коробок, но шум под нагрузкой и его отсутствие на нейтрали и без нагрузки ...видимо это подшипник промежуточного или вторичного вала в коробке.....
даже нужно, лишние мм в клиренсе не помешают, тем более зимой. На самом деле эти размеры настолько близки, что их трудно даже в снятом состоянии отличить по высоте, тем более на машине.
Когда снимал распредвалы ставил метки. Так вот на выпускном она стерлась напрочь. Значит так, на впускном рядом (зубцов через 6) 2 точки, На выпускном тоже (через такое же кол-во зубцов) 2 точки, Так там еще есть метка с двумя точками ну да ладно ее. Так вот в книге я запутался с этими фразами: установите распредвал в положение столько то градусов до ВМТ, только в при снятии ориентация на технологический болт на шестерне а при постановке (про снятие и постановке выпускного вала) уже на метку на торце распердвала. Так вот если в то положение ставить то ведь меток не видно как же я поставлю???. И еще там написано не использовать сборочные метки (одни из двух соседних на каждом распредвалу) а это как понимать, ведь если ставишь по одним то другие тоже совпадут???
Дон"т пэник)))На венцах шестерен должны быть(между зубьями кажется)установочные метки-по ним совмещаются валы.Метки-отверстия.На спице шестерни
выпускного вала сквозное отверстие-совмещается с меткой на крышке 1 подшипника выпускного вала.Установить валы одновременно,чтобы совпали метки ВМТвыпускного и соответствующее положение впускного не получится-мешает технологический болт,вкрученный в шестерню впускного.Установите
выпускной поверните против часовой на несколько
зубьев,с этой поправкой введите в зацепление
впускной,и уложите его.У меня в книжке довольно подробно описано,я по ней делал.Удачи!
Не нервничай,читай книгу внимательно,я был в твоей ситуации.Там кажется установочные метки нужно смотреть снаружи а метки ВМТ с другой стороны шестерен.Или наоборот.В книге я нашёл из конца в конец. Только всё равно вал перевернул на 180 градусов,завести не мог.Потом уже с другом по кулачкам р-валов и согласно теории ДВС разобрались что вал перевёрнут.Поставили правильно и завели без траблов.
Все вроде уже ок. А то что донт паник это точно. Вообщем расказываю корки что я уставший свечера напорол. Вообщем паника началась когда я метки совместил и пытался крутить ну чтоб он в седла лег так его клинило тут то я и подумал что это клапана друг в друга уперлись так как еще заметил что кулачки у впускного и выпускного одного цилиндра вместе стоят. Так вот распредвалы то в разные стороны крутятся вот и бывает что кулачки вместе вверху. А клинило этож был техноболт зажимающей шестерни. Вот так все и решилось. А еще я проверил что правильно поставил: есть метки у обоих валов, у впускного с торца у первого цилиндра а у выпускного с торца у четвертого. Но еще не заводил. А решилось это все вчера на свежую голову. Так что утро вечера мудрЁнеЙ.
Бытует мнение что на старые движки (с пробегом) опасно лить синтетику после долгих км на минералке. 3S-FE Так вот вопрос: я у себя поменял все сальники (2 коленвала, маслонасоса,распредвала, маслосъемные, прокладки клапанной крышки, уплотнитель трамблера, поддон на герметик) так вот может можно будет залить синтетику или еще есть откуда ссать может масло на этом движке. И вообще имеет ли смысл лить синтетику на 270 тысячный движок????
3S-FE.196000 km.Летом лью Visco-5000 5W40,а зимой
Visco-7000 0W40.Всё нормально.Заменил только задний сальник коленвала, но масло тут не причём.Сальник умер от старости.
читал на канадско-америкаских сайтах что японцы рекоммендуют минералку т.к. змазывающая пленка у него прочнее чем у сент. сам лью valvoline max life. замечаний к нему нет.
Проделал всё тожесамое на 2LTE, 17000 на п/синтетике Шелл плюс вообще без проблем и без подливок(замена ч/з каждые 5000). Залил синтетику Шелл ультра ч/з 800 км засочился датчик давления масла и подозрение на лобовой.Буду переходить опять на п/с.
Еврокамри 98 2,2 механика
Бразы, такой вопрос возник: появился резиновый скрип в передней подвеске, заехал в сервис, сказали - порвались сайлент блоки процентов на 20 вот и скрипят. В принципе этот скрип особо не достает, но вопрос, сколько можно ездить с рваными сайлент блоками? и как это может повлиять на остальные детали подвески, не придется ли потом по кругу все менять?
Аморты заменены вместе с отбойниками и пыльниками по причине стуков. По причине громыхания заменены так же и втулки стабилизаторов. Все менял совсем недавно. Проездил в тишине недолго, около недели. И опять появились "голоса".
Делаю все в Japancare на Таганке.
Пробег 100 т.км. я думаю, что уже подходит время. Чудес на свете не бывает, все изнашивается.
И все же, если поездить с рваными сайлентблоками, не придется ли потом и шаровые пальцы и т.п. почереди менять?
Такая же Camry ,те же проблемы-сэкономил на сайлент блоках,теперь перетряхиваю подвеску.Для справки :сайлент блок задний переднего рычага-490 р(оригинал ,сделан в США) купил в КТА.В остальных местах,даже на "фирме" говорят их в природе нет.Кстати,как отзывы о Japancar?
Продам багажники на Toyota Carina II, Corolla. 3000р.
на Ford Escort, Orion, Mondeo. 3000р. на МВ Гелеваген, W Транспортер до 90- 3500р, 101-29-53, 325-03-88 auto1500@mail.ru
Продам багажники на Toyota Carina II, Corolla. 3000р.
на Ford Escort, Orion, Mondeo. 3000р. на МВ Гелеваген, W Транспортер до 90- 3500р, 101-29-53, 325-03-88 auto1500@mail.ru
Господа как снять руль на марке 1995г в 90 кузове чоб подушка в физиономию не сыграла ? И ещё один глупый вопросец-карозерия с диском и минидиском мп3 читает?
- В книжке на странице 378 написано :)
"Надо оторвать заглушки с обратной стороны, открутить болты предохранителей, сдвинуть от руля и вверх скобу, потом открутить болты накладки и снять ее"
Заметил у своей машинки пару особенностей и задумался, так ли оно должно быть, а сравнить самому не с чем :)
1. при переключении забора воздуха с забортного на внутрисалонный работа системы вентиляции становится ощутимо громче (примерно как если бы скорость увеличить соответствующей рукояткой). Переключишь обратно - затихает снова...
2. опять же, при внутрисалонном заборе воздуха запотевают стекла, даже в не очень сырую погоду.
Это нормально - или следует менять салонный фильтр или еще что-нибудь в этом роде?
Кроме всего прочего печка эффективнее работает если воздух снаружи подается, так как поток больше. По крайней мере в нашем воронежском климате так, у нас морозы за 15 редкость. Я вообще циркуляцию включаю только ненадолго когда за камазом дымный в пробке стою.
Олег!
Всё гораздо проще. Когда ты включаешь рециркуляцию воздуха увеличивается сопротивление воздуха и следовательно становится более шумно. Запотевать начинает т.к. испарение влаги (дыхание, влага с обуви, пот и пр.) никуда не уходит и начинает с увеличение концентрации осаждаться на стёклах ...
Это всё нормально.
Не разрушай себе и другим мозги этой лабудой...
Удачи и не только на дорогах!
Игорь
Спасибо за ответы.Картеры разные,иначе на дифе не было бы заливной пробки,которую я нашел на нем.Жижа там нормальная,поэтому залью ее обратно.Но проблема все равно есть-чем добавить до уровня(если это Дексрон,то без проблем,а если там трансмиссионка о которой говорит Александр-то получается тупик)А можно,не смотря нена что слить то что там было и залить свежий дексрон или всеже нельзя)Дайте совет.И еще -масло слитое с коробки я вернул обратно в коробку,но только половину того,что слилось.Тем не менее уровень на холодную показывает выше отметки COOL Ни хрена не пойму как правильно проверить уровень масла в Коробке.Осчастливте меня советами.
осчастлився немного ФАКАми (как мерить уровень масла), чтоб понимания добавилось. Да и ранее об этом такую кучу исписали. Ах да поисковик хреновато работает, или это только у меня (не все находит)???
Ни-че-го... Если есть возможность посетить книжный и вот в этой книжке
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1669.htm
на стр. 331 написано будет для HiAce.
В общем, снять панель, найти выключатель индикатора, выкрутить из него винт и вкрутить в другое отверстие.
Народ нужна инфа! Писал ранее о вибрации на скорости.... Так вот как вы думаете могут ли дать такой эффект стойки стабилизатора? Или это начало конца внутреннего шарнира?
Сам только что покончил с этой проблемой (мучился 2!!! года) Колотило сначала в районе 115 км/ч, потом диапозон стал расти. Приходилось плавно без нагрузки преодолевать этот скоростной режим. Но когда эта хрень расширилась с 95 до 125 устал. Да, кстати, очень важно, чтобы это не зависело от того на какой передаче едешь (3 или O/D в смысле четыре). Тогда ответ однозначный: ПРИВОД!!! Точнее внутренняя его граната. Повесь машину, разгонись до требуемой скорости и... Биения будут невелики (как ни парадоксально) ведь колбасит то, наверное на дороге будь здоров, а? :). Можешь не отвечать. У меня быль ощущения что выкинет из машины, - о как!
Взял б/у привод в сборе (ну пришлось) - 90 баков, и в результате поимел запасную внешнюю гранату с пыльником и ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ВИБРАЦИЙ!!!
Давайте думать логично, если есть вибрация на определенной скорости, значит что то, нажодящееся в движении или вращении начинает резонировать именно на определенной скорости. Причем если как вы говорите, при сбросе газа вибрации прекращаются (читай снятие нагрузки двигателя), это значит что все вращающиеся и движущиеся части не связаные непосредственно с двигателем отпадают сразу (это к вопросу о стабилизаторах). Идем дальше. Как я понял, вибрации довольно ощутимы. Это значит что источник вибрации возможно будет видно при вывешивании. Поднимите машину, вывесив ведущие колеса и достигните вибрации (надеюсь понимаете, что закрепить машину при вывешивании нужно хорошо, лучше это сделать на подьемнике в СТО)
Ну и несколько советов, где можно искать (сразу предупреждаю стоять под вывешенной работающей машиной - не для слабонервных):
- Судя по скорости 80-140 км в час, возможно это связано с переключением коробки в определенную передачу;
- Судя по периодичности возникновения вибрации (то есть то нет) есть подозрение на колеса и приводы.
В любом случае вывешивание должно показать (как говорится вскрытие покажет). Когда проделаете эту операцию, сообщите в форум, я думаю всем интересно, где зарыт песик.
Ок! Будем пробовать. Однако на http://www.auto.ru/autobin/yandmarkup?HndlQuery=449318752&PageNum=0&g=16&d=0&p0=0&q0=449318752&d0=16&script=/autobin/yandpage? есть очень интересная коннфа. Однако к сожалению чей-то глючит не могу войти в эту конфу и задать вопрос.ПОМОЖИТЕ УБОГОМУ!
Всем привет! Моя виста 97г двиг.4s, стала дергаться на ходу и плавать хх. Путем сдергивания наконечников со свечей установлено что совсем не работает 1-й цилиндр. Что делать дальше,куда лезть? С увжением, Владимир
Господа, подскажите, можно ли реанимировать (если да, то как?) двигатель заднего стеклоочистителя на универсале?
Симпотмы: вначале медленно двигался, потом умер вообще (если помогать рукой, то движется какое-то время потом снова умирает).
было такое ,лил масло на заднюю щетку,а точнее туда откуда щетка торчит,предварительно ее включив и помогая ей руками.Все это делал с открытой пятой дверью,чтоб масло внутрь текло ,а не по двери стекало,теперь все ОК ,как новая.Проливать можно и VD-40.
Очень нежно и вниматочно разбираем,чистим ,мажим и собираем ,и всё будет работать,а катушку матать только на заводе эл.моторов(и то от мастера зависит)
Прежде чем перематывать катушку нужно убедится в свободности вращения вала дворника (для этого необходимо снятие шатуна механизма) - у меня был похожий симптом, оказалось вал подклинивало из-за коррозии. Чтобы не было коррозии на вал надо насадить новый сальник, подходящий по размеру
Как я понял многие поставили АКБ большей емкости чем была родная. Можно ли поднять чуть чуть ток заряда от генератора чтобы полностью заряжалась новая батарея ?
- См. FAQ. Как уже сказано - любая будет полностью заряжаться - если баланс положительный (не стояние в пробке со всеми включенными потребителями). На каждый запуск расход Ah у любой батареи одинаковый, так что и для дозарядки они потребуют одинаковое количество энергии!
- Не надо ставить в нуль разряженную батарею (тем более новую) заряжаться от генератора - тогда она действительно тянет больший ток.
- А средний ток отдачи увеличить можно - поднятием оборотов ХХ :)...
Ток генератора определяется
1)диодным мостом
2)и обмоткой генератора
На сколько мне известно (поднять)ток,малыми затратоми не возможно .
Оптимальный ток заряда АКБ(акомуляторной батареи) 10% от ёмкасти той же АКБ.Отсюда если гениратор на 50Ампер,а АКБ -100Ампер, то ток минемальный для заряда 10Ампер, дальше неопхадимо учитовать общий ток потребления бортовой сети,прими за внемание что на улице зима(печка на всю 10Амп,фары 10-20,габориты задний обогреф стоп аки и т.д)
Выход один менять гениратор,ездить с менимально включенными нагрузками а то и ввобще на холостых перет тем как заглушить с пол часа поработать.
Попробуй поставить вольтметр и следи за напрежением во время движения в идеале 14-14.2 вольта.
А езда в городе как раз и подразумевает короткие поездки со стоянием в пробках с включенными потребителями. И насколько я знаю батарея зимой пока не нагреется до определенной t заряд принимать не будет. А поезки опять напомню короткие. 2 варианта : 1 подзаряжать в гараже 2 поднять ток генератора
Уважаемые коллеги!
Знакомый из Америки привез Blaupunkt BPV650. Модель достаточно интересная и звук не плохой. Одна проблема - настройка цифровая и сканирует этот аппарат только не четные станции.
Т.е. При ручной настройке легко ловится 101.3 Fm затем 101.5 Fm, а мое любимое 101.4 Fm просто перескакивает.
В паспорте на магнитолу написано шаг сканирования 200 Гц, при этом сканирование всегда начинается с не четной станции.
Что можно сделать, что бы ловились четные частоты?
Неужели придется менять магнитолу?
Или может быть есть в Питере мастера, которые могут изменить шаг сканирования у этого зверя?
А может быть есть девайсы какие, которые могут этот глюк победить?
на некоторых приемниках путем нажатия комбинации кнопок можно перейти на четную систему. Какие это кнопки не знаю, но это факт. у нас задавался этот вопрос, если найду, то кину ссылку.
Спасибо за информацию. В паспорте на магнитолу, правда ни чего не сказано про переход на европейский диапазон. Попробую сегодня сочетание разных кнопок.
Позвонил на Шаумяна. Сказали, что модель BPV650 им не знакомая, но предложили подъехать - посмотреть можно ли помочь моему горю:)
На вопрос о девайсе, который сдвигает диапазон на 100 кГц, ответили, что дорого будет разрабатывать такое устройство.
приблуду такую можно сделать которая сдвинет чатоты. Вот например всемизвестный конвертор для японских магнитол сдвигает чатоту на 20 KHz. скорее всего несложно из него сделать, а стоит он 120-150р. Единственное что получится будут ловиться только четные.
Подойдет ли на Caldina GT-T радиатор кондиционера от Авенсиса? И где вообще его можно поискать б/у по сносным ценам? На www.japzap.ru сейчас отсутствует.
С уважением,
Александр.
Кто может рассказать про коробку автомат в Авенсисе 1,8л 98г.в, что с ним можно делать, чего нельзя, что с буксованием по снегу, зачем эти кнопочки, как часто масло менять или еще что то там?!
Появилась недавно такая проблема. Завожу на холодную свою карину. Заводится, но такой звук, как будто стартер продолжает работать, выключаю зажигание-стартер все равно работает. Если после этого снова повернуть ключ на включение-заводится нормально. Причем такая беда только на холодную. Подскажите в чем может быть проблема.
Подскажите,какие могут быть причины проишедшего?Вчера на слегка прогретой машине топнул сместа,через пару минут АКПП начал "тормозить",я остановился, смотрю под машиной красная лужа-Т-4 вытек.На подъмнике выяснилось, слетел шланг с радиатора охлождения ATF.Шланг поставили на место, хомут слегка сместили .В техцентре порекомендовали заказать новые шланги.И вот,что меня беспокоит,ну поставят новый шланг,а какая вероятность ,что он опять не вылетит?Рукой потрогал,шланг слезает с усилием.Ленточный с винтом хамут ставить нехочеться.Подскажите как быть?Были-ли у кого-нибудь такие случаи?
- Как причины - повышенная вязкость ATF, подзасорившийся контур, недобрым словом помянутый
T-IV, плюс еще - как там опоры двигателя, не болтается ли движок как в проруби?
- Новые шланги - почему нет. Хомут обязательно: сейчас какой - просто ленточный? тогда ставить спокойно нормовский и разумно затянуть...
двигатель 1ZZ-FE (VVTi)
Завожу холодную машину, явно слышен лязг в моторе.
Есть подозрение что лязгает цепь ГРМ. Кто знает надо ли проводить какие то профилактические работы связанные с подтяжкой цепи ГРМ?
- Не обязательно, неновая и холодная VVT-i тоже не должна являться образцом тишины (тем более, смотря какое масло и какая температура за бортом).
- Натяжитель цепи гидравлический, необслуживаемый (только при плановой круговой замене привода грм).
Не исключено, как и звуки из шкива vvt-i. Но - должен ли гидронатяжитель так быстро спускать из себя масло (вряд ли от запуска до запуска проходит слишком много времени) - это вопрос...
Камри,92.Коробка-А142.Слил из картера коробки около 2,5 литров масла.С картера первой передачи слилось около 1,5 литров.Но масло там посвежее что-ли(покраснее) чем в коробке,тоже похоже на Дексрон.Подскажите прменительно к этой коробке-масла разные или эти камеры сообщаются между собой
Скорее всего. А масло то не смешиваются иначе они бы одинакового цвета были. Я себе брал контрактную коробку-автомат с висты 92 А140Е там тоже приблуда красная была (в дифференциале) литра 1,5. Я и залил туда Dexron III. Только вот тип меня потом один озадачил на этом форуме. Говорит что скорее всего туда надо лить Трансмиссионку а она у япошек красная может быть. Предлагаю тест (чтоб и мне спокойней было) масло (те что 1.5 литра) и Dexron заморозить как-нибудь и сравнить их вязкость. Трансмиссионое Даже гуше бедет чем моторная минералка. А вот может блин япошки туда красную трансмиссионку залили синтетическую ?????????????????????????????
- по самым свежим наблюдениям наблюдениям и техданным :) - картеры раздельные, но в АКПП и в
дифференциал заливается одна и та же _ATF_.
- судя по всему, не криминально залить в дифф и трансмиссионку синтетическую 75W-90.
Хочу подтянуть ремень-на оборотах ок2000 наблюдается дребезг,предположительно-ремень о кожух.Снимать кожухи для посмотреть натяжение
не хочется-холодно,новый герметик под крышкой
не успеет полимеризоваться,будет давить масло.Метод:ослабить болт натяжного ролика ,повернуть коленвал по часовой стрелке(на сколько?слышал и про 90 градусов и про полтора оборота)затянуть болт ролика.Или силы пружины
ролика недостаточно?Что скажете?
когда менял ремень(Gates)ролик натяжителя нормальный был,вращался плавно.Ролик компрессора
можно конечно снять пощупать для чистоты эксперимента.Все же про натяжку бы поподробней...
сегодня потеплело,хочу заняться
- так если силы пружины не хватит - то надо новую :). так все правильно - как обычно натягивается пружиной, потом затягивается.
- не понял - а разве обязательно снимать крышку ГБЦ, а не только кожухи ремня?
Пластиковые крышки все "внахлест",одеваются последовательно.На сколько повернуть коленвал все таки?А крышку все же снимать наверное придется-проконтролировать не сместились ли фазы ГРМ.
Любые запасные части в наличии и под заказ, оригинальные, неоригнальные, бу.
для автомобилей из Японии.
Выполнение индивидуальных заказов и мелкооптовые поставки. Отправка в регионы, для запроса сообщите полные данные Вашего автомобиля (3912) 54-34-55
sibauto@ktk.ru
Да есть бу,цена зависит оттого HITACHI или MMC генератор у Вас ? Да тестируем, но ремонт с гарантией 6 месяцев, только если полностью предоставите Ваш генератор.
Я наплевал, ведь перед покупкой ужо все было известно. А потом неблагодарное это дело, - что-то доделывать в серийном автомобиле. Авенсис лишен такого уровня шума, Камри, Королла,- есть из чего выбрать.
После стоянки более 3 часов лампа давления масла
гаснет с промежутком 2 секунды,а после ночной стоянки 5-6 секунд.Сезонность существенной разницы
не вносит.Смена сортов и вязкости масла , фильтра
(оригинал) результата не дали.Замер давления манометром, взамен датчика, показал отсутствие его в первые секунды после пуска.Снятие поддона с последующей промывкой маслоприемника не помог.
Какие будут соображения ?
Думаю что проблема у тебя в плохом масляном фильтре, клапан, расположенный в нем не держит , вот и стекает масло. Я себе ставлю только оригинальные японские- дорого но надежно.
Exiv ’89. Решил я всеж добить эту систему вот только ГРМ соберу и займусь. А проблема такая колеса крутятся все время в одну сторону. Лампа загорается после достижения 20 Км.ч. Код ошибки 23. Эл движки разбирал все ок не заклинившие. Вот думаю может механизм сам подклинило. Движок пытается вал врашать а он не хочет вот она и ругается что типа эл. движок глючит. Вот хочу вал прокрутить крючом рожковым. Только вопрос в каком положении руля можно крутить его ?????? Не охота тупануть. Может любители 4ws подскажут как ведет себя машина с рабочей системой в следующей ситуации. Набор скорости с 0 и выше скорости переключения режима при Повернутом руле. Неужели задние колеса поменяют направление???? Может кто знaет где в инете посмотреть алгоритм работы 4WS тойотовский.
Вообщем добрался я до головки и роликов. Так вот ролики грм убитые напрочь буд-то смазки там вообще нет. Возможно это и был звякающий стук. Темперь про старого хозяина пердуна. Короче зазоры все к чертовой матери. Незнаю почему но я подобрал перестановкой почти все шайбы а вот 4 пришлось шлифовать. У выпускного распредвала есть стабилизирующая шестерня (она на пружине вращения жмет чтобы люфта не было) так вот предыдущий хозяин видать просто снял распредвал и все она на один зубец проскочили (надеюсь это уберет часть шумов из-под крышки). А вочто с МСК было я не знаю. Вообщем впускные как вкопанные стояли еле снял. Резинки более менее терпимы (клапан не падал). А вот выпускные доставал по частям (меттал, резина както развернулась вся и пружину) Причем они совсем не держались на втулках. Все в срани по видимому из-за этого. Хотелось бы знать как такое могло случиться с МСК что развалились они. Кстати те МСК что я купил все одинаковые по цвету. А чем впускные от выпускных отличаются кроме цвета (фирменные)???. Сам конечно пару косяков допустил: съемником МСК повредил немного постели распедвала. Думаю вот можно наверное срезать выступ аккуратно и затем 2000 шлифануть. Советуйте !!!!!!!!!
Какой пробег у моторчика? Вобще же вопрос ко всем счастливым обладателям 3S-FE, насколько часто приходится регулировать зазоры подбором шайб?
Кто где проделывал эту операцию в Мск.?
Да сам я в гараже ворочу ее. Знаю я этих мастеровых. Давным давно эти гады снимали помпу на GA15 и перепутали болты (слишком длинный вкрутили) так резьбе писец и пришол. После этого я все время лил тосол.
У меня рост 185. И королла. Я думаю, что еще 8 см человеческого роста туда поместится без проблем. У меня до потолка еще ~10см. И сиденье еще можно отодвинуть назад.
Мой рост 192.5 если быть точным.Скажу так по городу Москве обсалютно феалетово какая японка ,но на дальняк(сутки ....и более).На марке нога правая болела дня три,на таун-айсе два три часа,супра воопще всё окей,люсида ...не помню(наверно все нармально)Так что сказать однолзначно не могу какая лучше в этом плане
Проблема в следующем. А/м Тойота-Краун, кузов Hardtop (без рамки на дверях), на скорости больше 90 км/ч из-за неплотного прилегания стекла очень сильно завывает ветер. Последнее время завывания усилились. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите, можно ли что-то сделать с уплотнителем, чтобы стекла прилегали плотнее.
В общем на Эксиве у меня было так и на Чайзере так есть:
Полозья, по которым перемещается стекло внутри дверки прикручены на шпильки к корпусу дверки.
Шпильки имеют с торца выемку под шестигранник и затягиваются контрагайкой.
Ты расскручиваешь контрагайку, и шестигранником крутишь эти шпильки - они передвигают полозья и стекло в зависимости от того куда крутишь, либо к уплотнителю, либо от него ....потом снова контрагаишь и надеваешь оббивку.
Дмитрий, спасибо большое. Надеюсь поможет, а то я уже собрался под уплотнитель что-нибудь подкладывать. Мотаюсь в основном по трассе, свист ветра уже достал.
Удачи.
у меня была таже проблемма, воздух шипел, но в салон не задувал, как оказалось, свистел (шипел)пластиковый козырек который крепится над дверями.
Если же воздух задуыает тогда нужно смотреть насколько правильно закреплены двери (какие зазоры), либо менять уплотнитель.
Подскажите, плз, есть субж на машине? Если нету, то как бороться с замерзшими щетками, че-то слышал про специальные зимние, че они из себя представляют? Заранее всем спасибо!
Про S50 написано практически во всех книжках по семействам Corona/Caldina/Carina, ED/Exiv, Camry-Vista...
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/l-a.htm
Поставил на свою Toyota Cresta 86 г.в. Волговский масляный фильтр (КОЛАН) - подошел по резьбе (а тойотовских таких не было) - что скажите - можно так ездить или же лучше все-таки родной поискать....
Так делать нельзя!!! Существует ведь перепускной клапан который расчитан на определенное давлние в маслянной системе. Двигатель у Вас более высокоборотистый чем Волговский и если перепускной клапан работает в режиме открыто, то масло просто не фильтруется - выводы делете сами
дело такое , вобщем двиг. 3s-fe АКПП
стоишь на светофоре загорается зеленый жмешь гашетку в пол, а в ответ машина трясется и еле разгоняется , повторяешь процедуру поехала машинка. таже самая история когда включается OD какбудто сзади привязывают плиту бетонную, вчем дело ? мож кто подскажет , да и трясется на ХХ на D. вот так , расход бензина по городу 9-10 л., свечи новые.
Для всех и тем более тебя Василий совет один- ты свечи выкрути и посмотри на них. Обычно такая беда случается, когда один из цилиндров начинает сбоить. Определишь по черному нагару на изоляторе, внимательно посмотри на прогар свечные колпачки. У меня уже неоднократно такая беда была. Дальше знаешь как выйти на меня. Удачи!
Оказалось топливный насос мало давления давал. Вот при поле в гашетку ей и не хватает а так ездит (так ведь). И расход был маленький (бензина то ей не хватает). Мерьте давление топлива.
работы выполнит высококвалифицированный мастер стаж-8 лет быстро ,высококачественно,недорого,очень ответственный -доверить можно дорогие иномарки-x5,brabus,hammer, и мн.др.гарантия выполнит работу в удобные для вас сроки!круглосуточно.пишет жена поэтому -- -- 2003-11-18 11:38:15
работы выполнит высококвалифицированный мастер стаж-8 лет быстро ,высококачественно,недорого,очень ответственный -доверить можно дорогие иномарки-x5,brabus,hammer, и мн.др.гарантия выполнит работу в удобные для вас сроки!круглосуточно.пишет жена поэтому более подробно расскажет он сам звоните 732-3881
работы выполнит высококвалифицированный мастер стаж-8 лет быстро ,высококачественно,недорого,очень ответственный -доверить можно дорогие иномарки-x5,brabus,hammer, и мн.др.гарантия выполнит работу в удобные для вас сроки!круглосуточно.пишет жена поэтому -- -- 2003-11-18 20:08:11
Значит так беда такая.
Вибрация в диапазоне скоростей от 80 до 140км/ч, но что интересно, появилась внезапно( на хорошей трассе) пропадает сразу после снятия нагрузки газом.
В руль не бьет совсем, а переднюю часть кузова, трясет конкретно (как по кочкам).
Посторонних стуков нет.
Динамика разгона и торможения в норме.
Когда стою или еду до 80 км/ч все ОК!
Так вот фишка такая, суммарно с этой бедой прошел 400км (ну небыло возможности отремонтироваться) из них 100км на скорости 140-150км/ч, далее 100км все прошло. Далее машинка постояла часа три. И вот что интересно, когда двинулся в путь километров 150 ВСЕ БЫЛО ХОРОШО! А дальше опять появилась эта вибра и остаток пути на скорости 80 км/ч. Думал ШРУС скончался, так нет на поворотах-разворотах треска нет.
Какие есть мысли на этот счет?
Toyota Corolla 1990г. Проблема: При включении печки даже на малую мощность, температура двигла падает практически до нуля и не поднимаеться, пока работает печка. Из печки идет еле теплый воздух. Термостат? Help Please!
Термостат, если не исправный (как в вашем случае) находится в открытом состоянии и получается что даже не на прогретом двигателе находится в движении, найдите трубку отвечающую за возврат жидкости из двигателя в радиатор и потргойте в момент завода холодного двигателя, если потеплеет (не сильно), значит термостат открыт и его надо менять.
Другой способ, это снять термостат и "прокипятить". При темпиратуре воды близкой к закипанию (80 - 90 град по уельсию) клапан должен открыться, это видно очень хорошо визуально. При охлаждении закрыться. Если этого не происходит, значит термостат не работатет.
А можно даже и не щупать, просто менять и все :)
Все признаки которые вы обозначили говорят о том что термостату пришла тетка с косой.
Спасибо за ответы! Термостат купил, сложность в том что доступ к нему закрыт катушкой, не подобраться к болтам, блин, ой как не хочеться трамблер снимать... Есть какие нибудь еще хитрости при установке?
Замена может быть как сложной, так и простой, я когда у себя менял, полностью снимал генератор :)
Но самая сложность состояла в том, что прикручен термостат 2 болтами (или гайками - я уже и не помню) на 10, так вот у меня один открутился очень легко обычным торцевиком, а второй откручивал часа 2 - не подлесть к нему обычными ключами никак, благо делал в гаражах по близости с сто, на ней дали специальный гнущийся ключ (самоделка на тросике, СТОшники специально себе делали, чтобы подобные хрени откручивать)
Так что посмотрите на месте, есть ли возможность его снять легко, либо делайте это где нибудь рядом с сто, чтобы был большой выбор ключей ну и самый правильный способ - поручить это дело ребятам с сто, они поменяют за полчаса и денег возьмут рублей 100, дороже это не стоит :)
А учитывая что надо будет снимать трамблер, я бы посоветовал это делать только в сервисе.
Хитростей никаких, открутить, снять, поставить новый, закрутить, возможно незначительная часть тосола выльется, так что потребуется долить вот и все
Q16R-U или BCPR5EY, взято из самурайского мануала на этот двигатель. Вот по поводу зазора 1,1 мм, что написал Yurgen - сомнения? Но это не так принципиально
Ой люди держите меня четверо,пойду лямбду(точнее датчик бедной смеси на 7А) в ортофосфорной купать.Отговаривайте скорее или наоборот пинка для скорости.А если серьёзно то как определить степень загрязнённости лямбды при которой стоит её ужо помыть.Ошибок вроде нет,расход великоват 12,5 л по городу на 7А.Просьба к людям которые уже мыли лямбду описать что было плохо до помывки и что стало хорошо после.Спасибо.
Перевожу вышесказАное.
Там я гаварил, чё надо использавать асциллограф!
Вход "игрэк" нужно подцыпить к одной паре проводов, а вход "икс" к другой. Патом нада сматреть фигуры лиссажу на экране асциллоскпа. Фигуры могут быть двух видоф: или в виде буквы "лямбда", или в виде буквы "пи". Если "лямбда" то фсё заи...пардон - правильно, а если "пи", то значит пи.....пардон - не правильно.
Щас ещё падумаю и ещё чё-нить придумаю. Вечером заеду к тебе в гараж и расскажу. :))
Ты подключи к нему вольтметр и горелкой нагрей, посмотри живой или нет, а вообще его и на рабочем двигателе так же легко проверить, подключив вольтметр на сигнальный провод. Но вот какие напряжения должны быть на твоем обедненном не знаю. Думается на ХХ смесь должна быть в норме и напруга 0,5В. Если будет около 0В постоянно или к 1В - однозначно дохлый. Проверяй с перегазовкой, тогда будет видна динамическая картина. У меня на 4S жиговский работает (работал год назад, надо проверить будет)
А вариант с заменой твоего старого на новый десяточный не рассматривал?
У меня на 3S-FE тоже ошибок не выдает, а полезли померять, а он вообще не выдает ни каких сигналов.
А по факту - чуть похолодало расход вырос с 8,7 до10-10,5 л/100км.
Вот я пошел и купил бошевский ЛЗ на 2110 за 170 наших хохлянских рублей(~32$). Переделать под Тойоту его не сложно. Как поставлю, отпишусь чё вышло.
Вариант в том, что, если сняв его, он окажется не очень то и грязный, тогда купай его не купай - он умер!
Господа тойотаведы подскажите в нижнем рычаге передней подвески на Карине-е при креплении к кузову появился скип. Вопрос: надо ли менять полностью рычаг, или можно запрессовать резинки (или сленблоки - незнаю как назвать) в сам рычаг. Если можно, то проблемотично ли это? Заранее благодарен.
Посмотрел,буржуи так хорошо закрепили защитную изоляцию,что увидеть,не разрезав её нельзя.А на ощупь,помоему два провода.Но он не похож на те ,что стоят на приёмных трубах ДО основных нейтрализаторов.У него нет шестигранника,как у свечи,а у тех есть.
Раз два - то действительно скорее всего "датчик температуры отработавших газов". Выходит, канадцы не до такой степени помешались на экологии...
Чего еще подумал - если г.в. до 2000 - киньте Ваш VIN сюда, по базе же можно посмотреть точно (или сами на elcats.ru).
Книжные варианты - формально 20-я и 30-я камри, но есть ли нужные схемы - не скажу
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0532.htm
40-я камри-виста, схем хватает, но надо аппроксимировать
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2059.htm
А вообще в москве проще добраться до магазина/развала и полистать лично...
Стучит багажник на ЕД-хе
сперва искал долго пока не перетрес все
короче есть хождение в крепежном соединении
багажника к кузову там на клепках все на больших
и стучит зараза
кто сталкивался икак лечится
авто 95года
спосибо всем за участие
Не сталкивался, но попробую предложить пару решений:
1.Забить клепку посильнее.
2.Забить под клепку прокладку в виде буквы П
3.Прихватить все холодной или обычной сваркой
1.Забить клепку посильнее.
можно попробовать мысль была такая
2забить прокладку в виде буквы П
врят ли удастся там все плотно
3прихватить все холодной или обычной сваркой
это типа шарнир и он шевелится так что отпает
Какие еще будут советы неужто не у кого не было похожего
У меня едеха, снимал шарниры, убирал клепки, вытачивал диаметром побольше, и заново клепал, у тебя должен и багажник не сильно плотно закрываться около заднего стекла, еще вопрос - амортизаторы багажника хорошо держат?
Серега привет
из какого материала клепки делал и решило ли это
проблему стука
багажник действительно не плотно закрывается возле
зад стекла
аммортизаторы вроде держат по крайней мере в
открытом состоянии багажник держат
А хождение в шарнирах на глаз видно и оно довольно-таки большое
И клепки все менял или только изношенные
Да также на глаз видно люфт шарниров, вытачивали из стали 45, сталь три 3 тоже можно, но она просто мягче, в шарнирах тоже отверстия надо увеличить, чтоб элипс убрать (выработку), мне помогло на 100% и люфт ушел, и багажник плотно закрывается.
Менял сальник правой полуоси (правого привода). Операция пустяковая, хоть и подвески много надо разбирать (снять стойку с шаровой, вынуть привод, снять все балки и глушитель, располовинить приводной вал), но самое трудное оказалось снять промежуточный вал. Почти три часа думал как его скинуть. Дело в том, что опорный подшипник ( кстати выработка достаточно большая) на кронштейне помимо двух болтов крепления к блоку имеет еще и два шконта ( металлических штыря длиной 5-7 мм). Вот они и не дают возможности снять вал. Решил рискнуть и монтажкой оттянул от блока с одновременным проворачиванием опоры вверх вокруг оси привода. Далее вал вынимается легко, руками и стопорныого кольца не имеет. Интересно, на левом также нет стопорного кольца? Ну а сальник выбивается отверткой.
ЕД кузов ST163
Наш профиль: Оптовая и розничная продажа :
Оригинальные Автозапчасти производства Toyota Motor
Corporation
Оригинальные Аксессуары (TMC,EGR и т.д.)
Оригинальные жидкости TOYOTA
Обвес (Cobra delta Shiessler) для Toyota,Lexus
Статус :Являемся официальными субдилерам Toyota Motor Corporation c
2000 г.Прочно налаженные каналы поставок запчастей из Европы и
Японии.Весь товар сертифицирован.
Наши координаты : г.Москва ул.Халтуринская д.11 "Toyota Lexus"
тел.7293336 Многоканальный
Приглашаем к сотрудничеству !!!
С уважением,
Alexandr Murganov
Нач.отд.прод.запч. по общим вопросам Info@tolex.ru
по вопросам сотрудничества Murganov@tolex.ru
Полиуретановые детали для подвески японских автомобилей.
Описание здесь http://www.podveska.nm.ru/service_pu.html
Цены здесь http://www.podveska.nm.ru/prices/prices.xls
Мужики, pls подскажите, что делать? "Карина Е / Корона" из Германии, 1997г пробег 119т.к., 7A-FE (1,8), МехКП. Проблема: первые 10-15 мин. от начала движения всё ОК. Внезапно а/м ОЩУТИМО "тупеет"/теряет тягу. Особенно это заметно при переключении на 3-ю передачу. При перезапуске движка всё нормализуется, но через 5-10 мин. повторяется снова. /p.s. Свечи+фильтры новые. Коды неисправностей в диагностике движка отсутствуют./ Заранее благодарю за дельные советы/подсказки!
- Проблема LeanBurn? :) Горит ли при этом индикатор ECONO на панели и горит ли
он вообще когда-нибудь - т.е. имеется ли корреляция между этим режимом и тупостью (тогда можно думать дальше)?
- По уму - хорошо бы добраться до грамотных сервисменов и смотреть это явление в DataStream...
Евгений, tks за отклик. Отсутствовал в командировке. Посему, отвечаю с задержкой:
1.Не ведаю где проблема. В LeanBurn или в электрике/высок-е провода(высказывалась и такая версия,т.к. провода за 6 лет скорее всего не менялись...)
И почему это явление значимо ощутимо только на 3-й передаче?
2.Индикатор ECONO горит, как положено, а при динамичном ускорении - гаснет. Проявление "тупости" вроде никак/значимо на нём непосредственно не отражаются.
3.Можно ли почерпнуть ИНФу по моей проблеме из DataStream, не появляясь у понтогонных (в массе своей) сервисменов. /Год назад посещал для диагностики обслуживания а/м две фирменные Тойотовские станции в СПб (Купчино и Автово). Более смотреть на их полупустые и хорошо оплачиваемые "ритуальные танцы", желания никакого.../
Заранее благодарю за ответ и советы.
Может кто знает, в чем отличие Марк2 Турер S от Марк2 тоже 2.5. Нашел только что у Турера доп. стабилизатор поперечной устойчивости сзади, спойлер и колеса на 16. Движки одинаковые, а настройка ходовой? А коробка? Т.е. люблю иногда погонятся, но хочется крупный седан, колеса и сполер можно и самому поменять, т.е. обычный Марк 2 станет Турером? Или все же нет???!!! :)
Меня то же волнует данный вопрос (у самого Тюрер С).
Как мне довелось узнать: "эска" нечто среднее между 2,5 и тюрером В. Внешний дизайн, спойлер, стандартное литье на 16, салон .... Идентичны тюреру В. Подвеска тюрера С жестче чем у гранда 2,5. Но никак ни ТЕМС !!!!!! Электронная - она не спортивная. Она удел седанов в "Джи" салонах (2,5 и 3,0). У тюрера С жестче пружины (со слов знатоков), другая калибровка амортов, задний стабилизатор .... А вот тормозные суппорты как на гранде 2,5. Резина штатная на 16, но можно поставить и на 15 и на 17. Двигло, коробка, как на гранде 2,5. В салоне тюреров особых изысков нет - дух спортивности (якобы). Как правило стандартно стоит люк, ручник (а не ножник), ионизатор, задний диван с выдвижными подголовниками, зато качество велюра и раскраска попадаюься весьма экзотические. Вобщем Тюрер С - это семейный седан со спортивными задатками ...!!
Данная тема уже обсуждалась: http://www.cresta.ru/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=general;action=display;num=1068246478
Турер - спортивные версии маркоподобных - турер с - спорт-подвеска ТЕМС с изменяемой жесткостью, 2.5л 180лс, турер в - турбо-двигатель 280л.с. 2.5 л - и на обоих стоит по 2 стабилизатора
Здравствуйте! Снова к вам. Вот уже месяца четыре не могу разобраться. Кучу кровных просто выбросил получается.... Писал неоднократно и у вас... Помогите, знающий народ.Тойота карина-е 2.0 93 года... в России-год. Имеют место вибрации на холостом ходу...то сильнее, то меньше..., передаются на руль...если поднять обороты до 1000...вроде бы пропадают.., хотя иногда проходит как бы вздрагивание по кузову... Чего только не делали на сервисах....и промывали дополнительный моторчик(не знаю как он там называется правильно...), мыли инжектор, меняли провода и свечи неоднократно и т.д. никто ничего не находит...Говорят-не Лексус...вот... а когда на светофоре остановишься...часы на руке звенят...не приятно...понимаете ли... Ход набирает легко, мощности хватает, так что и незнаю, что теперь делать, руки опускаются.. вот такое у меня горе... Москва.
А можно и я послушаю совета по вибрациям?
Просто Виталий в точности! описывает мою ситуацию с тряской на ХХ.
У меня тоже вроде как все под капотом нормально (фильтра, форсунки и т.д.)а вот подушки точно прорвались, ВСЕ!
Справляюсь пока тупо - поднял ХХ до 1000, хотя понимаю, что это не выход.
Подскажите более-менее не дорогой выход из ситуации с убитыми подушками. Камри, 3S-FE, лев.руль, 88г.
Какой порядок цен на такие зап.части?
Знаю что дорого, но вот на сколько?
Тяжело конечно, мне на Украине провести параллель с вашими "дальневосточными" ценами, но я постараюсь проинтерполировать... :)
т.е. приблизительно 25 баксов.
Вопрос: у меня все три опоры дохлые, значит 3х25$?
Или они все разной цены?
И еще вопрос: продаются они в полном сбооре или только резиновая середина?
Спасибо всем! На счет подушек были мысли, но в одном сервисе говорят ,что надо бы поменять, в другом-что они в порядке...сам не вижу явных разрывов....Фильтра все поменяны, крышку трамблера не проверял(просто не могу открутить) Наверное здесь собака порылась...теперь полезу...спасибо! Да! и еще...стало холодно...и на хесли на холодной машине повернуть руль, то раздается визг! Это что такое в рулевом управлении? И как оно лечится? Буквально через 1 мин все исчезает...руль мягкий и без звука...подскажите! Заранее спасибо всем!
Почему-то насчет покупки левого руля у народа знаний может и не меньше, но структурированы они хуже.
Вариант 1 (качественный и дорогой). Реализуется при наличии хорошо знакомого перегонщика или
перегонной конторы засыланием оного в бундесрепублику для изъятия автомобиля
непосредственно из-под бюргера. Плюс - больше шансов на качество и бескриминальность, минусы - все-таки тоже вопрос профессионализма и честности
перегонщика ("нет такой подлости на какую не пойдет капитал ради...")
Вариант 2 (средний). Направится в контору, которая торгует б/у в массовых количествах (заглядывали в одну такую на дмитровской - интересно). Плюс - психологически надежность выше, минус - дороже рынка и машинки уже подшаманенные.
Вариант 3 (не лучший). Рынок и ИзРвР. Минусы - криминал, качество и т.п. Плюсы - цена, простота. Предпочтение следует отдавать а/м, с рождения работавшим здесь (от дилера), во вторую очередь - с пробегом по РФ от 2 лет.
Подводных камней - бесконечно много...
Это не столь аббревиатуры (смысла в красивых названиях - нуль), сколь обозначения комплектаций.
Но что за модель-то??? - Для Carina E - XLi - полное дерево, GLi - возможный максимум. Здесь в разделе "Семейство Corona/Carina" вполне описано...
С некоторых пор я стал убежденным сторонником японских а/м с правым рулем, но на днях узнал сразу две неприятные новости:
1. В Китае снят запрет на правый руль. Если раньше наши моряки и перекупщики выбирали, торговались - то теперь, пока наш человек чешет репу, приходит китаец и берет не глядя машины "с этой по эту". При всем уважении к японскому автопрому, китайский рынок они едва ли сумеют насытить в обозримом будущем. Они даже и наш не больно-то насыщали :)
2. По непроверенной информации ("ходят слухи", как в песне), с 11-го декабря сего года нас ожидает очередное повышение пошлин. Не первый день зная наших правителей, почему-то не верить не получается :(
Очень жаль... Скорей бы уж здох наш "отечественный автопром" хотя бы...
пожалуйста разъесните в чём дело? при старте с утра или после длительной стоянки контрольная лампочка *давление масло* гаснет только спустя две-три сикунды работы двигателя. Corona-190/4s-fe/МКПП.
Гидравлическое toyota corolla 1993г двигатель 4A-FE какой цилиндр смотреть глав. или рабочий ? мне кажется что шток раб цил. не доконца уходит и выжимной находится очень близко возле корзины.
Гидравлическое toyota corolla 1993г двигатель 4A-FE какой цилиндр смотреть глав. или рабочий ? мне кажется что шток раб цил. не доконца уходит и выжимной находится очень близко возле корзины.
Здравствуйте! У меня Toyota Corolla 1992 год, кузов AE100, движок 5А.Я неоднократно писал на этом форуме о своей проблеме,и многие откликались за что хочу сказать им огромное спасибо,но свою проблему я не могу решить до сих пор,поэтому хочу ещё раз спросить может на это раз повезёт и мы вместе выясним причину поломки.У меня вот какая проблема при скорости 80км/ч и оборотах 1900-2000 машина ВСЕГДА начинает дергаться и если держать те же обороты и ту же скорость то машина так и будет ехать рывками,автомат проверяли сказали что исправен так как машина разгоняется до 120 км/ч.(Я заменил воздушный фильтр и фильтр высокого давления)Подскажите может ли это быть из-за того,что фильтр в бензобаке или перед бензобаком забился,да также у меня на левом приводе есть небольшой люфт.Один "спец" выдвигал версию что может быть изношен редуктор из-за этого машина и совершает рывки на повышенных скоростях.Помогите разобраться,а то уже никаких нервов нет и к автосервисам у меня доверие пропало.Заранее всем спасибо!До свидания!
Василий_Владивосток
Василий!
Ищи поломку в системе подачи топлива. Так что мысль о забитом фильтре в баке-правильна. Возможно , глючит топливный насос. Самое верное возьми такой же у исправной машины тем и проверишь. С уважением, Виталий
Один в один моя проблема. Тоже мучался и грешил на АКПП. Когда меня выперли с сервиса по ним со словами: иди отсюда, не мешай работать, начал менять все подряд. Свечи и бензин. Купи новые свечи и через тысячу км проверь их цвет. Есть красный налет - меняй свечи и заправку. И так до тех пор пока не найдешь свою.
Поменял шесть заправок. А своей оказалась самая занюханная Лукойл, я на нее в здравом уме в жисть бы не заехал. А теперь уже полтора месяца наслаждаюсь отсутствием рывков и чистыми свечами.
Некоторые заправки дарили гибель свечам за одну поездку.
Перечисляю (в Москве и ПОДМОСКОВЬЕ):
ВР, ТНК, Сокол.
Эти точно, остальных не помню.
На замороженном ГУРе при включении двигателя что-то стукает один раз(железный стук), и сразу руль легко проворачивается, а на не сильно замороженном бывает что вместо стука издает звук ВЗЗЗЗ(жужжит) длительностью где-то в 1 секунду, и тоже сразу руль становится легким. При повторных пусках, или на теплом - ни каких стуков и жужжаний. В остальном вроде все с ГУРом нормально. Что же там может примерзать? На всякий случай поменяю масло, но может что-то еще уже нужно готовиться менять?
Камри 2.2 98г европейка
У меня таже самая беда CAMRY SV30 4S-FE 1992г.
Менял жижу не помогло (жужжать меньше стало, а стук остался). Была изначально какая то желтая жидкость (в сопли превратилась), промыли и залили тоже желтую (POWER STEERING FLUID) т.к. на крышке большими белыми буквами так и написано, а меленкими по окружности выдавлено USE DEXRON TYPE ATF. (а какой не понятно). Так вот сервисмены сказали, что у меня не дексрон заливается. Уже пол года отъездил, а теперь заморочился. Чтоже лить в ГУР толи DEXRON ATF (то какой?), толи PSF (хотя больше склоняюсь к DEXRONу).
Я попробую залить Castrol AMX (застывает при минус 54C). Может это японская жидкость не держит наши морозы, а может уже конденсата нахваталась. Еще написали, что это редукционный клапан на насосе может заедать. Будем смотреть.
Попробуй, но я дуиаю уже не поможет. ГУР достаточно нежная штуковина. Я тут нашел ссылочку по CASTROL GT PSF (http://www.castrolauto.com/products/productpageo.asp?product_id=13&product_category=3) правда более подробную инфу так и не нарыл.
У меня кажется залито JET GO (POWER STEERING FLUID). Ну, а если разберешься, напиши обязательно. Можно прямо на E-Mail. И еще после запуска в мороз при поворачивании руля у меня появились какие то щелчки, после прогрева пропадают. Немогу понять толи рейка накрылась, толи тяги рулевые с наконечниками (мне по лету их восстонавливали).
не удовлетворяет как светят фары на моей спаське :/
думаю поменять лампы... подойдут ли лампы, которые для европеек предназначены или нужны какие-то особенные?
Может знает кто-нить, где физически "прописался" ограничитель оборотов двигателя 2Е (1987 г.в. 1,3л 12кл.)? Был бы впрыск - вопросов бы не было:), а тут карбюратор, да тахометра нет на приборной панели. Думаю, либо отдельно он (ограничитель) реализован, либо в коммутатор встроен.
И есчо. Подскажите, плз, где в инете можно надыбать схему электропроводки.
Заранее пасиб!
С Уважением, Алексей.
А он действительно есть? Тахометр, как обычно, присутствует в том блоке, который управляет ЭПХХ (если есть серьезный ЭБУ - то в нем). А так - придушить движок можно только искрой, т.е. коммутатором. Со схемой проблемы...
Проблемка была такая Toyota Sprinter AE100 5A-fe АКПП, более 200т.км.
В двигателе и трансмиссии никаких замен не производилось, все основные элемнты заводские,
за искл.ремня ГРМ, натяжника, сальников переда коленвала, и распреда, фильтр топливный был
заменен при покупке авто ИМХО ~ на 200т.км. Масло Elf semi 10W40 - меняю по нормам,
масляный фильтр- оригинал.
До весны 03 проблем не было. Этой весной было замечено, что на скорости 120-130км.машина
начинает непереодично как-бы клевать, похоже на то возникающий, то пропадающий дисбалланс
колеса, но он непереодичен и может пропадать вовсе, то он есть несколько оборотов колеса,
а то нет вообще. Посещение нескольких шиномонтажей на предмет баллансировки колес ничего
не дали,смена на другую резину и диски - тоже ничего не дала. На том я тогда и остановился.
Но вот осенью я заметил увеличение этого эффекта. Но теперь он проявляется уже после 80 км.ч.
И клевки намного сильнее, как-будто машину в эти непереодичные моменты как-бы что-то тычками
затормаживает что-то. Вывешивание переда и проверка передних колес на плавность и
свободность вращения ничего дала, все свободно вращается.
На днях я стал замечать, что увеличился расход и по городу стал составлять уже12-15л.
Решил сделать небольшой тест-драйв.Результаты огорчили: на спортивном режиме, при одном
водителе в салоне и пустом багажние, на МКАДе, при скорости 120-110 и при подьеме в горку
была произведена попытка убыстрить движение, нажав на педаь газа в пол - тахометр показал
4 т об. мин и падение оборотов двигателя на слух. Таким образом ощущалась общее падение
тяги на колесах.
Решилось все очень просто - заменой свечей, страые прошли ~ 20т.км NGK и были все красные.
После замены все прекрасно.
Двигатель 4S-FE,1992 год, кузов ST-190.Течет масло ,найти откуда не могу.Сверху в низ,разбрызгивает по всему движку со стороны кузова.Масло видно только на эстакаде. Подскажите пути поиска.
В короне всего 4 сальника которые могут не сдюжить когда я менял то все были дохлые смотри сальник распредвала, коленвала, задний двигателя, маслонасоса, ну конечноже кольцо трамблера распространенная вещь на этих движках, также может течь из под прокладок особенно посмотри под клапанной крышки(сверху не видно а с ямы в самый раз расстроиться. Пока думаю помог тебе пиши может еще че подскажу.
На всех движках 4S-FE, что я видел(6-7 штук) течет масло из под трамблера. Там вроде сальник распредвала --> трамблер. Когда я покупал свою ST-190 1994, в районе трамблера не обнаружил ни каких следов масла. Это меня немного подкупило, но на эстакаде течь обнаружили как раз со стороны салона. У знакомого Премио 1997г., так он хвастался что масло у него нигде не течет, я с ним поспорил, и на эстакаде течь также нашли :-). У меня расход масла (5w-40,синтетика)- 0,5л на 4000 км, как думаешь, нормально? Короче я не загружаюсь, но летом наверно буду делать.
Надо шлифануть 4 шайбы на 0.05-0.15 мм. Можно ли это сделать самому (то как чтоб равномерно снять слой). Может кто имел опыт отрицательный или положительный ??
О востановлении читал в каком-то издании,помоему ЗА РУЛЁМ.Суть статьи в том,что отравленный зонд можно очистить в каком-то растворе,и если не изменяет память,в довольно доступном.
Возможно. Снять "лямбду", окунуть в орто-фосварную кислоту и подержать 10-20 минут в зависимости от степени загрязнения (только рабочую часть),затем промыть в проточной воде и продуть воздухом.Степень очистки видна визуально.Для лучшего эффекта хорошо бы срезать защитный кожух наконечника,но его потом трудновато крепить назад. Эффект неплохой, проехал 15000 км. пока все в норме.
Подскажите чем опасно (безопасно) использование не родных стальных дисков, т.е. центральное посадочное отверстие больше чем надо (должно д.54, стоит д.60). Для литых дисков продают специальные вкладыши, но не все их ставят, для стальных дисков таких вкладышей нет.
Центральное посадочное отверстие обеспечивает соосное расположение диска и ступицы. Нагрузку это соединение не несет иначе разве выдержал бы пластик центрующих втулок в литых дисках! Правильно установить диск можно и без точного совпадения диаметров ступицы и отверстия. В этом случае диск центруется конусной частью гаек и соответствующими углублениями в дисках. Так устанавливаются диски на ступицу у многой классики ( без центрующей части ступицы).
Все понял, подвернутся родные диски - возьму, а пока буду на не родных кататься.
Кстати хочу перейти на 14-ю резину (кузов ST-170, диски 4*100, на табличке размер шин 185/70-13), бывают диски для шин 175/65-14?
Как настали морозы, появилась такая проблема: при пуске двигателя через секунд пять слышен чих. При осмотре обнаруживаю маленький потёк антифриза в районе помпы, кажись из под входного отверстия двигателя. Потом антифриз не течет. Я вот думаю, раз там такое обалденное давление в момент старта, что сквозь прокладки бъет, не клинанет ли мне помпу? Антифриз вроде хороший, недавно поменял, температура замерзания -48, а фигня проявляется уже при -20. И вообще что нужно менять - помпу, корпус помпы или прокладки какие-нибудь :)?
Крышка тут ни причем, так как течь только на холодную, т.е. работает малый круг системы охлаждения. Антифриз подтекает чуть-чуть даже когда машина стоит просто.
у меня тоже потекла, но после основательного прогрева, нужно точно установить где течёт, для этого я прибегал к помощи маленького зеркала, если течёт из дренажного отверстия, то нужно менять помпу, то есть пришла хана сальнику, если из под фланцов, то снимать нужно помпу, шлифовать фланцы, если есть раковины и ставить новые прокладки(не надейтесь на герметик, тем более сейчас холодно и он плохо полемеризуется), купите новые кольца резиновые две штуки, перед сборкой нужно всё прогреть, иначе плохо сядет, ну и всё,.....
Carina E, 95 г/в, двиг. 7AFE. Хавает масло 1л>> на 1000 км. Масло нигде не капает. :(
Проблемы с третьим горшком. Свеча после 500 км вся в черной шубе. Остальные в норме.
Компрессия на всех горшках одинаковая ~10-11. Решил поменять колпачки.
После замены маслосъемных колпачков появился стук в районе клапанов (при увеличении оборотов стук убыстряется). Масло все ест. Лью Хессол 5w40.
Есть ли какие-нибудь идеи? И поможет ли раскоксовка жидкостью или разбирать?
Карина у меня 1,5 месяца и опыта эксплуатации япономарок нет!
ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!
очень низкая, тут однозначно начать надо было с раскоксовки, а потом посмотреть результат (однозначно будет, но какой степени положительный?)При задирах на поршне - на поможет Если есть деньги и желание, конечно лучше разбирать, зато на всю оставшуюся жизнь. По стуку в районе клапанов... Трудно сказать, но зазоры замерялись после сборки? При обтяжке РВ в постелях, сотки в зазорах гуляют и очень сильно. Делали наверно на сервисе? Ну а вскрытие покажет
Господа!На 7А маслосъёмные колпачки одинаковые что для впуска что для выпуска,собственноручно менял.Скорее всего шайбы регулировочные попутали.И зачем сразу капиталить то?Если не поможет раскоксовка (тема избитая) - то замени маслосъёмные кольца.Никакого геморра- снимаешь головку и поддон ,откручиваешь шатуны снизу а вытаскивашь поршня сверху,даже мотор (об 7А речь) снимать не надо.А сервисмены тебе ещё не то наговорят.
Могли перепутать колпачки, впускные и выпускные разные, метки грм и т.д. Если жрет 1л, то кольца. Если машина из под немцев, переход на синтетику накрыл колпачки и кольца (компрессионные видимо в норме). Работа геморройная ~250$.
При таком расходе масла замена колпачков не помагает, надо смотреть кольца, скорей всего им пришел конец. Однако менять кольца дело непростое и дорогое, лучше это сделать знающими людьми в хорошем сервисе, у меня была подобная проблема - хавала масло примерно в таких же обьемах. Обратившись в сервис меня предупредили сразу, работа трудоемкая, связана с разбором двигателя и смысла его делать только ради масла нет, лучше сразу капиталить, притирать клапана и т.д.
Но возможно не все так и плохо, такой расход у меня был на синтетике, а оно является очень текучим, поменял на минералку Neste 10w40 и результат приятно удивил - 1 литр на 5000 км
Может вам поступить так же?
Еще советую сходить на
http://toyota.mnc.ru/rep/rep.htm
Вопрос. В передней подвеске есть продольная растяжка - кованная и в ней большой сайлент-блок. Машина Марк 2 90 кузов. По каталогу поставляется только это растяжка ( или рычаг - не знаю как правильно его назвать) Есть ли эти сайлент блоки отдельно. И вообще как определить - надо ли их менять. Дело в том, что у меня они как-бы сдвинуты вперед по ходу движения, но они по идее так и должны двигаться ( там резинка с прорезями и может слегка перемещаться)
Заодно спрошу про дворники. Почитал здесь про зимний режим. У меня есть инструкция на японском, там тоже показано на картинке как дворники переводятся. Я попробовал, но чтото не получается и сломать боюсь - вопрос: у всех Марков есть зимний режим, а если нет то как определить по конструкции?
Наш профиль: Оптовая и розничная продажа :
Оригинальные Автозапчасти производства Toyota Motor
Corporation
Оригинальные Аксессуары (TMC,EGR и т.д.)
Обвес (Cobra delta Shiessler) для Toyota,Lexus
Статус :Являемся официальными субдилерам Toyota Motor Corporation c
2000 г.Прочно налаженные каналы поставок запчастей из Европы и
Японии.Весь товар сертифицирован.
Наши координаты : г.Москва ул.Халтуринская д.11 "Toyota Lexus"
тел.7293336 Многоканальный
Приглашаем к сотрудничеству !!! У нас действительно низкие цены!!!
С уважением,
Alexandr Murganov
Нач.отд.прод.запч. по общим вопросам Info@tolex.ru
по вопросам сотрудничества Murganov@tolex.ru
Появился стук в области распредвалов (на слух) на движке 4А-FE на холостых...Абсолютно "плавающий" непостоянный может 2 секунды постучать, может минуту молотить потом стихает,через какой то интервал опять...При этом идёт вибрация (как троит), и отдаёт даже в систему выпуска...Свечи новые ставили, вынули-они в порядке...Думаю что пастель распредвалов тут ни при чём...может кто сталкивался?
Как-то я тоже писал про свою подобную проблему, внезапно появился стук, причем не мог точно определить откуда он идет, если слушать со стороны ремней, то звук слышен от распредвалов, но если встать спереди машины, то со стороны ремней. Снял ремни, клапанную крышку, посмотрел ГРМ, ну все просто в идеале. Единственное что насторожило, крупные камни в ручьях ремней, причем ну очень их много было, тщательно все вычистил: ремень генератора, ГУРа, компрессора кондиционера, собрал и двигатель снова шепчет. Двигатель у меня такой же
У меня такой же двигатель, скоро уже 100ткм и пора менять ремни. Предлагают Lemfeder.
Хочу на ГРМ поставить подороже (70-80$), а на остальные три - lemfeder (200-300р)...
Что посоветуете насчет ремня ГРМ и ролика (он там всего один, или два)?
Подскажите все-таки кто-нибудь могут ли не родные форсунки влиять на расход топлива. У меня движок 4а-fe LB по городу жрет гадина 15 литров, а по трассе около 7-ми. Есть подозрение что форсунки не оригинальные от другого движка ( да и цвета вроде другого, должны быть светло зеленые, а эти коричневые). Но работает движок хорошо.
Хм...ты не из самого Челябинска, что ли...а то конечно сильно большим городом эту клоаку не назовешь в сравнении с Москвой например, но пробки уже к оной приблежаются, проше пешочком проскочить иногда.
У меня родственник ездил в райцентр (жителей тысяч 50) так у него там литров 17 расход был. А по Новосибирску больше 13 не поднимался. Так что делай вывод. Частая заводка в купе с малыми пробегами дает таки прирост расхода.
P. S. : Да по трассе около 9 литров ест. Двигатель 2л.
у знакомого креста 98 года с 2 литровым движком с VVTi, у него где то 12(10) л. на 100 км АИ95 - город (трасса) при этом манера езды нормальная, сильно не экономит и не жгет понапрасну. Судя по всему на 2.5 литровом движке расход должен быть на литр- два побольше
Рулевая рейка (а может быть и не только она) издаёт страшный грохот при езде по неровностям. Пробовал покачать рулевые тяги руками - в рейке чувствуется небольшой люфт. Можно ли отремонтировать рулевую рейку ? Замена мне не по карману - более 500 баксов. И что ещё в подвеске может издавать грохот ?
Если машина без ГУР, попробуй заменить капроновую втулку с правой стороны рулевой рейки. Была похожая проблема, после замены люфт исчез вместе с грохотом.
Предлагаем сотрудничество на выгодных условиях.
TOLEX MOTOR запчасти toyota/lexus и аксессуары
Вся продукция оригинальная!729-33-36
Оптовикам солидные скидки!
Расскажите пожалуйста про переднеприводной Кариб, как он себя ведет на дороге. Если у него такая же жесткая подвеска как и на 4wd, то я лучше присмотрюсь к Калдине (хотя и дороже)
Честно говоря ни разу не видел переднеприводных карибов, было дело выбирали на борохолке в Новосибирске кариба знакомому, так вот из 10-15 просмотренных машин 95-97 годов выпусков ни одного не было чисто переднеприводного все были ВДовые. Такой точно есть? :) Вроде как кариб изночально задумывался как полноприводный автомобиль... Так что, как себя он ведет на дороге сказать не могу, но есть соображения следующего плана: кариб машина хорошая, однако стоит ли брать столь эксклюзивный вариант (только переднеприводный)? Ведь как правило подвеска полноприводных машин отличается от обычных и потом достать какие то запчасти на нее будет тяжеловато! Если и брать то только полноприводный, т.е. самый распространенный.
Для российских условий - очень хороший вариант.
А вот если выбирать между калдиной и карибом, то я лично бы выбрал калдину (только переднеприводную), машина выше классом, этим все сказано.
это касательно 25-го и 95-го кузовов, AL25 был самый уместительный кузов, чего не скажешь о 100-х кузовах, изуродовали машину, передне-приводный Кариб на самом деле существует, их начали выпускать с 95-го года, я бы такую машину вообще бы не стал брать, получается эта таже Королла только дороже, я бы лучше бы взял Калдину, она не много другого класса и по больше,...
Мужики привет! Я давно интересуюсь Карибами и в объвлениях поподаются переднеприводные (http://www.auto.vl.ru/sales/?id=400371) так что это факт. Другой вопрос Калдина или Кариб. Я согласен что Калдина просторней но и длинна базы ограничивает геометрическую проходимость. В марте взял Кариба В Новосибе кузов AE115 4ВД. очень класная машина!!! Все познается в сравнении. У каждого спои предпочтения!
По каталогу Тойота выдает оригинальный номер амортизатора 48510-39086 и аналог - Кайаба (номер 344109).
Если войти в поиск по номеру детали и ввести Кайабовский номер, выдает еще кучу совместимых номеров:
В частности: 48510-39096, 48510-39076, 48510-39056.
В том, что эти амортизаторы взаимозаменяемы, я не сомневаюсь, но вот вопрос: КАК ПО ЭТИМ НОМЕРАМ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКОЙ АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ, А КАКОЙ ГАЗОМАСЛЯНЫЙ?
На Камри 97 г 4S появился звук после замены ремня ГРМ, причем появилась небольшая вибрация и кажется - вырос расход топлива.
У кого какие соображения - скажите пожалуйста.
Звук как-будто гул и как у трактора
При разгоне( более 2000 оборотов) звук слишком громкий
В мощности - пока не заметно
Звук появился после 5000 км, когда подтягивали ГРМ
Ролики меняли с ремнем. Сейчас после подтяжки уже прошло 5000 км, звук не изменился
Снимали кожух, ремень не задевает ничего, звук как-будто снизу идет, рык какой-то...
Хочу поменять масло в мех. коробке на королле 4ВД, по книжке понял, что надо GL-5, 5 литров, т.е. одновременно и в дифф. заливается. Из разных источников получается что для ВДовых машин надо заливать синтетику (поэтому и GL-5). Сначала хотел полусинтетику, ну теперь думаю Neste Hypoid S 75-W90. Что думаете? Может кто-нибудь посоветует другое.
замечу о причинно-следственной связи - синтетика не потому, что GL-5, а потому как для климата нашего сподручнее вязкость 75W-90, которая только в синтетическом виде и реализуется (практически у всех контор). а собственно GL-5 бывает на
любой базе (мин - п/с - синт). а вот подчеркнуто гипоидное (?) заливать бы не стал - в коробке еще обитают и синхронизаторы, да и нагрузка-то не как у грузовика. в задний мост - пожалуйста.
согласен. Посмотрел табл. соответствия, почитал - вроде Neste Gear S 75-W90 должно пойти, но оно GL-4, а рекомендованное Castrol TAF-X - GL4/GL5, что более логично, так как и в коробку и в мост. Поэтому не буду рисковать и буду наверное кастрол брать хотя и дороже получатся мои 5л.
Помогите, пожалуйста узнать боевой путь Марка-2
Model E-JZX90-ATPQF
ENGINE 1JZ-GE
FRAME-N JZX90-6504674
COLOR TRIM
046 FE40
TRANS/AXLE
A340E B04A
PLANT/BUILT
Q 11
Александр Тюменев
это ж япония, карфакса для нее не бывает, так что только проверка даты выпуска (уже сказали), ну и для проверки БД - колера он светло-серого-опалесцирующего?
Год выпуска твоего Марика февраль 93 (http://www.auto.vl.ru/frameno/toyota/). Машина отличная, движка самое то. Двух литров Самураю маловато, а 2,5 в самый раз.
Помогите разобраться,у меня Toyota Corollа 1992 года, кузов A100 двигатель 5А ,при езде машина дергалась особенно когда едешь в гору ,посоветовали заменить топливный фильтр,заменил, машина перестала дергаться но стали плавать обороты(т.е. жму на газ а обороты то поднимаются то опускаются)свечи проверял все в порядке, еще есть такой момент ,когда едешь в гору то сколько не жми на педаль газа обороты выше 3000 не поднимаются и машина еле едет(хотя раньше выжимал 4000-5000).В чем причина?Да, хочу спросить ещё вот о чем при скорости 80 км/ч и оборотах 1900 машина ВСЕГДА начинает дергаться,(заметьте именно при такой скорости и таких оборотах,что это может быть)раньше разгонял до 140км/ч теперь только до 120км/ч быстрее не едет.
Явно отсутствие мощности. Сделай вот что: После заводки пробегись под нагрузкой ( чтоб все мимптомы проявились) км 15, а потом выкрути свечи и внимательно их осмотри, не путай цилиндры. Если все чистые без копоти на изоляторе ставь на место. Тогды недостаток топлива и есжай мерять сразу давление в топливной магистрали, а заодно и компрессию по цилиндрам. Попробуй продуть в бензобак через питающий шланг ( сам не пробовал). Да, а как она на холостых держит обороты 5000, длительное время?
Возможно забит воздушный фильтр.
Но обычно в зубилах - это свечи (внешний вид может быть нормальным, но если им больше 15ткм - то возможно всякое). Опять же для зубил - похожими симптомами обладает дохнущий коммутатор.
скорее всего проблемы в топливной цепи, как одно из вероятных - барохлит топливный насос, не хватает двигателю давления топлива. Может какой нибудь из фильтров не дает топливу идти (как следствие опять же пониженное давление), у знакомого нечто подобное было, так ему весь двигатель перетрясли ничего не нашли, оказалось забит фильтр в бензобаке :) прочистили и все проблемы кончились.
У меня Спринтер 94 АЕ100 седан пробег ок 110т.км
В подвеске все родное. Однако она сильно мягкая и очень просела. Амортизаторы вроде целые и пружины на месте.
Подскажите пжалста как можно "поднять" машину и сделать подвеску более жесткой (не в ущерб безопасности), тем более что Спринтёр вообще высоким просветом не отличается.
Спасибо.
у меня на автомобиле Toyota Caldina 1997г. следующая проблема: при включении вентилятора печки загорается лампочка кондиционера и он начинает работать, приходиться каждый раз его отключать. После того как его отключил все нормально можно вентилятор печки включать и выключать, до тех пор пока не выключишь зажигание. Затем при включении вентилятора история повторяется. Почему он не запоминает состояние ? Что можете посоветовать ? может кто знает, а то зимой можно и кондиционер испортить.
А в каком положении при включении вентилятора находится заслонка (ноги/ветровое стекло/боковые стекла и т.д.)? Думаю при определенном положении заслонки кондей может включаться или выключаться автоматом...
У меня в Эксиве при нажатии АВТО кондей включался всегда.
В Чайзере включается только тогда, когда либо его насильно вкл., либо до этого он был вкл.
При простом включении вентилятора в обеих машинах кондей не включался.
ЗЫ, А зимой кондей не испортится. Очень даже хорошо, что он будет зимой включаться - промазываются механизмы, резинки и т.п., ведь в системе охлаждения присутствует смазка.
Дим, слушай а разве зимой кондей вооще включается? Я слышал, что он работает только до определенных пределов атмосферного воздуха. И потом зимой, обычно, температура выставлена на "+", значит какое тут кондиционирование, в смысле охолождения температуры салона и так дубак. Или, что бы погонять кондей зимой нужно выставить темепературу на минимум?
Радиатор, который стоит снаружи, на улице льдом не покроется, он наоборот греется.
Радиатор испарителя, который в салоне тоже льдом не покроется, потому что на нем стоит датчик температуры и периодически отрубает кондей (иначе бы он и летом покрывался бы льдом во время работы...не смотря на жару )
з-за уменьшения температуры воздуха, обдувающего конденсатор наружного блока, уменьшается температура и давление конденсации. Как следствие, уменьшается расход жидкого хладагента, поступающего в испаритель внутреннего блока через регулятор расхода.
В результате падает давление испарения и возможно отключение кондиционера по низкому давлению. Особенно заметно снижение расхода хладагента и уменьшение холодопроизводительности в кондиционерах с капиллярной трубкой, которой оснащаются практически все бытовые кондиционеры
Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится.
Угу. Я в общем и не включал ни когда зимой кондей, потому как раньше слышал, что он зимой не работает, а тут тоже вчера попробывал. На улице -5, кондей не включался.
Всем привет. Мне, при заправке кондея, мастер сказал, что зимой кондей нужно включать, для смазки, но для этого надо заехать в теплое помещение (гараж), чтобы темпер был плюсовой.
Привет всем. Давненько я не писал, но постоянно читаю форум, помогает в понимании жизненого цикла авто. Так вот, при запуске двигателя утром после 10-20 сек работы появляется то ли свист, то ли звон с металлическим оттенком в районе приводных ремней, ГРМ, генератора (двигла 3S-FE),который постепенно исчезает в процессе прогрева. Коенчно очень не напрягает, но все же.... ГРМ поменял, вместе с роликами и сальниками весной. Чего думаете?
Я думаю это не подшипник.
Замени ремень генератора. Обычно при потере эластичности при низких температурах этот ремень извдает подобные звуки.
Заодно замени и остальные ремни (ГУР, Кондей) - это не так уж и дорого, зато будешь ездить спокойно.
Если замена ремней ничего не даст, тогда смотри подшипники. Но я думаю все ограничится заменой ремня генератора.
Удачи.
Забыл уточнить, что и приводные римни (их у меня 2-а) менял вместе с ГРМ, на вид они пока новенькие и натяг ОК. Так, что видимо надо согласться с Ранеткой, что это подшипник. Конечно отгоню к кулибиным, как время будет. А на сколько эта бодяга серьезна в смысле последствий необращания внимания?
У меня на прогревочных подзванивает или подхрустывает а прогреется шум проподает
Вылечишь подшибник отпишись если не трудно
решило это проблему или нет
Последствия невнимания:
-накрывается подшипник(допустим помпа)
-клинит помпу
-рвётся ГРМ, или срезает зубья на нём
-машина глохнет
Вопрос- погнёт ли клапана?
Обычно не гнёт.Хочешь проверить???
Карина Е, 4А-FE, LB. Должны стоять PK20R13, BKR6EP-13 (платина, 1,3мм). Можно ли ставить K20R-U (какой должен быть зазор?)? Можно ли ставить K16TR11, K16R-U (какой должен быть зазор?)? Спасибо.
- обычные (с 1,1 мм) - по крайней мере можно пробовать, если в режиме LeanBurn будет
дергаться, то увеличить зазор.
- в цивилизованной стране, конечно, экономия бессмысленная, но если часто убиваете бензусом - то стоит.
Что значит, какой должен быть зазор? В свечах, которые ты указал, имею ввиду K20R-U и K16R-U, от завода изготовителя выставлен зазор 0,8!
Я себе на такой же движок, но у меня нет бедного датчика, ставил свечи погорячее, K16RU-11. Нормально работают!
Подозреваю, что кроме проводки еще бензонасос в баке другой нужен будет, и не факт что кариновского радиатора хватит для охлаждения
3S-GTE. После этого неподходящая коробка передач покажется уже сущей мелочью =)
Машина Toyota Carina E 96 г.в. Двигатель 4A-FE. Пробег 235 т. Идет большой расход моторного масла "на угар". Приблизительно 1 литр на 1000-1200 км. Масло - BP Visco 5000. Течи не обнаружил. Сизый дым выхлопа на прогретом двигателе не замечаю. Судя по всему пора менять маслосьемные и возможно компрессионные кольца.
Кто-нибудь может посоветовать толковый сервис кто бы мог должным образом поставить диагноз и справиться с капремонтом двигателя за доступные деньги?
Заранее благодарен.
Я бы советовал для начала сменить масло на "попроще". У Кастрола Магнатэк, например, тоже угар большой. Я на этом чуть не "подогнался"...
А у машины с пробегом 235 тыс. УЖЕ менять маслосъёмные...М-м-м... Я бы сильно подумал. У меня на Корсе пробег уже под 300 тыс. подкатал и на колпачки пока не грешил.
А масло сменить попытайся всё же...Перейди на полусинтетику или хорошую минералку. Уверен- результат тебя удивит. ВИСКО масло хорошее- но дико текучее :))
правда я тогда лил полусинтетику Шелл, поменял колпачки, колца менять не стал, перед тем как разбирать мерил компрессию, она была просто лошадиная 14,5 - 15, после ремонта замерил стала 12, вывод очевиден, но кольца всё - таки надо будет посмотреть, во свяком случае чистка им не помешает,...
сейчас заливаю Visco 5000б полёт нормальный....
Скорее всего это кольца, маслосъемные не дают такой расход, поэтому померь компресию там сразу станет ясно. А копеталку делать сам подумай есть ли смысл если делать будешь на сто то там в такую сумму станет так может проще просто масло доливать дешевле выйдет я так и делаю хотя в последнее время все чаще задумываюсь о капиталке но наверное подожду до замены ремня грм а там и капиталить буду.
Удачи
- А компрессия скорей ничего не скажет - вполне ничего будет, потому как традиционно компрессионные кольца держатся, а вот маслосъемные - увы, да и опять-таки масляная компрессия при таком угаре на высоте...
- Чтобы синий дым реально увидеть, надо поездить на хвосте своей машины на разных режимах
- Переборка все-таки нужна - если такой расход при спокойной езде, то тянуть бессмысленно. Всегда привожу пример коллег: пара тысяч при расходе больше 1л/1000км (правда сильно большн, под конец дошло до 1л/300км) - и прогар клапанов...
- Опять-таки традиционная "капиталка" бывает нужна далеко не всегда, при нормальном раскладе кончаются кольца, но цилиндр остается в пределах нормы и точить его - токмо вредить.
- Что до начальной темы - надо хотя бы указывать свой город, для Москвы большая часть нормальных контор здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-repair.htm
Проехался на "нейтрали" несколько метров... . Случайно на трассе пассажир на правом сиденье перевел рычаг с D на N, я не заметил. Проехал метров 20-25, затем перевел рычаг на D, скорость была где-то 60-70. Что будет? И еще. Доехав до места, километров 30, остановился, заглушил двигатель, проверил масло в коробке, уровень был на отметке COLD. Вроде бы коробка прогрета, уровень должен быть на HOT? Или как?
Carina E, 3S-FE
Спасибо всем.
Не переживай- ничего не случиться.Если б проехал так около сотни километров-стоило бы задуматься. Злоупотреблять этим нельзя-нарушается (пока катишься на нейтрали)цикл смазки некоторых частей коробки.
Ничего не должно случиться.Двигатель работал,значит насос АКПП тоже работал и трения без смазки небыло.А вот с маслом не понятно нужно разбираться,первым делом проверь уровень при заведённом двигателе на холодную и нагорячую.
насколько я знаю масло мерется на заведеном двигле. Попробуй заведись и посмотри масло должно быть на hot а на cold на заглушеном, это нормально. А с автаматом нечего случится не могло он на то и автомат, помню когда было с бензином туго тогда все так и ездили на спуске включил нейтраль и поехал. Но на истину не притендую. Но по идее должно все быть нормально.
Не знаю слышали вы илинет но у нас в крае местное телевиденье решило устроить любительское авто ралли Владивосток Хабаровск. Так вот главный приз в 2000 уе получит тот кто первым приедет, причем трасса при этом перекрыватьсяне будет все будет происходить в субботу.
Хочу услышать ваши мнения по этому поводу.
И извеняюсь за off.
- Да в общем-то и обычно по этой трассе у вас наверное вряд ли так уж медленно ездят? да
и гайцев-то вроде как никто не отменял?
- Резюме - не ехать в субботу из Хабары на юг...
- Лучше б они организовали Хабаровск-Чита, глядишь и клиников поубавилось бы :).
Уважаемые коллеги!
Если кто ни будь сталкивался с моей проблемой - откликнитесь пожалуйста. Интересует вот что: отличаются ли по длине длинные тормозные тросики на Карину Е и на Калдину?
Купил на разборке тросы тормозные - поменял, полез настраивать ручник - короткий тросик вылез больше положенного из места фиксации гайкой на 7 см.
Вот и ломаю голову - от чего это могло произойти.
На разборке уверяли, что продают мне длинные троса на Карину Е, да и встали они вроде как родные - совершенно четко по размерам.
Мог ли которкий трос ручника вытянуться на 7 см? Думаю врядли. Если бы короткий трос порвался - он скорее всего вытянулся бы весь, ведь верно?
Может ли быть вариант при котором короткий трос для разных моделей идет разной длины и у меня установлен кароткий трос для другой модели?
Приветсвую :).
Хм... А если формально смотреть по базе, то там найдем для калдины 8 (!) разных номеров
каждого длинного троса и 4 (!) - коротких, так что почему бы им не отличаться длиной. P.S. Не имеются ли на нынешних тросиках тойотовские p/n?
после замены жидкости в АКПП, машина стала дёргатсья на 4-й передаче -- -- 2003-11-12 13:46:59
Toyota Carib 95-й кузов, короька A241H,залито T-IV, делал также тест драйв, зажал тормоза и ручнтк - педаль в пол, дергаются обороты, как бы пробуксовывает, и не дотягивает до нормы, то есть до 2400, а где то 2100, уровень нормальный,
что посоветуюте?
спасибо
после замены жидкости в АКПП, машина стала дёргатсья на 4-й передаче -- -- 2003-11-12 17:05:53
- А мы ведь предупреждали насчет TT-IV (типа шутка... грустная...)
- Как именно обороты нестабильность проявляют - (буксует - подпрыгивают вверх, или клинит - просаживаются вниз или не растут)?
- Недобор по оборотам не такой уж и криминальный
- Какие варианты - движок мощности не дает, уровень жидкости (в конце концов долили, как по мануалу?) , давление в системе (ну и все, дальше уже проблемы с гидравликой). Выходы - если радикально, м.б. повторная замена ATF (какая была до того?)?
бумаю не в ATF проблема, уровень жидкости в норме, проявляется очень явно когда переключается на 4-ю где то на скорости 80км/ч,обороты при этом где то 2000, появляется достаточно сильная вибрация, то есть как бы коробка делает кратко временные пробуксовывания,..
что привнесла замена ATF, раньше(до замены ATF) при спокойной езде O/D всегда включался на 80км/ч, обороты при этом 1900, завтра буду разбираться, вот как давление померить , эт конесно проблема,...
после замены жидкости в АКПП, машина стала дёргатсья на 4-й передаче -- -- 2003-11-12 16:15:46
Как меняли масло, сколько литров ушло, как смотрите уровень? Поддон снимали? Фильтр мыли?
поддон снимал, фильтр мыл, далее врезался в радиатор, включил насос(одному неудобно было, много недоделок в этой системе самопальной) далее завел двигатель и поехали, масло прогнал почти 10 литров, ещё литр долил, уровень как написано, завел двигло, передачи туда - сюда - обратно и смотрим что по середине,..............
да кто то уже с подобной проблемой, поиск не работает, найти не могу,...
Вчера сам поменял задний сайлентблок в левом нижнем рычаге, только вот, как кто-то недавно писал о правильности его установки, долго думал как его правильно запрессовать, сделал, одолели сомнения, вытащил и перепрессовал снова. Кто-нибудь знает как он должен сидеть в рычаге, прорезями в резинке вдоль кузова или поперек? Или вообще иначе? Дело в том, что в старом эта хрень вся порвалась и ничего нельзя было понять! А может у кого под рукой есть не установленный рычаг и подскажите?
И еще, с этим большим понятно, дави прессом и все, а вот как быть с другим, передним, что в форме катушки, какая нужна для этого оправка?
Помочь не могу, извиняюсь. Я и не знал, что можно отдельно поменять сайленблоки, думал - менять придётся рычаги в сборе. А в движении сказывается как-нибудь?
Да, они оба продаются отдельно, есть российско-германские, есть корейские. А в движении что от них может сказаться-то, другой вопрос сколько они прослужат, на другом рычаге мне в прошлом году меняли, проехал на них уже тыс 15, живые!
Димон!
Есть разборка на Осташковском - довольно большая (сам там не был), так же есть две небольшие разборки в районе Хованского клатбища (по Профсоюзной едешь в область до первого светофора и поворачиваешь направо. Там по главной дороге едещь 1,2 км, будет щит с указателем З/Ч для японцев, вторая разборка немного дальше, по левой стороне ангар лимонно-жёлтого цвета. Либо, возьми Из рук в руки и прозванивай номера, где есть б/у з/части.)
Удачи! Сочуствую!
Игорь
Произошла трагедия в мою красную красавицу вмочился грузовик сволочь и свалил поможите где найти разбор (в москве) или если есть предложения нужен передний обвес, правое переднее крыло, капот. Рассмотрю любые предложения, буду благодарен за любую информацию где лучше и дешевше их найти. Кузов AT200 левый руль, произведена в 97 году для европы.Цвет коррида.
Как узнать что неработает в состеме электроснабжения фар, если 1.предохранители целые
все, лампочки целые (две из двух, не горит одна
левая со стороны водителя а.м. TOYOTA AVENSIS 1998 года. Спасибо.
Привет всем!
Давно я не обращался за советом, но вижу теперь сам не справлюсь.
Очередная продлема моя - ГУР.
Когда быстро крутишь туда-сюда то ощущение такое, будто ГУРа нет вообще(такое усилие), причем чем больше угол поворота тем тяжелее, но влево/вправо одинаково.
Еще наблюдение - обороты двигателя на это не влияют (т.е. при увеличении оборотов легче не крутится).
Да еще забыл - тяжело только когда резко крутнешь (типа яму объехать)при медленном вращении все выглядит довольно неплохо.
По общему состоянию: жидкость свежая "ESSO", рейка подтекает ч/з втулки, ремень не пищит, гудит насос только при полном вывороте руля, а так работает тихо не шипит.
Машина с ГУРом у меня первая, следовательно опыта в этом деле никакого. Подскажите, что при моих симптомах мне грозит? Профилактика? Дорогой ремонт? Или очень дорогая замена ВСЕГО!?
Машина: Камри, SV21, 88г.в., 3S-FE, левый руль.
ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА!!!!!!!
Привет, попробую помочь. Если у тебя жидкость течёт через втулки, то соответственно насос рабочего давления в рейке не создаёт (у меня текли рейки и на Пассате и на Цересе). Вариант лечения у меня оказался один - замена рейки на контрактную (доставались случайно на "халяву"). Рейку с Цереса я разобрал и если бы "зубчатая железяка" оказалась нормальной (у меня следы коррозии), то заменил бы ремкомплект (примерно 60 баксов), а так пришлось поставить другую. В Питере существуют конторы которые ремонтируют рейки, может и у Вас есть подобные. Удачи.
Привет Женя!
По своему опыту могу только сказать, что пока не прогрелся ГУР примерно теже симптомы, особенно это стало заметно, когда заменил резину на зимнюю. Немного поездил и всё вернулось на круги своя, т.е. всё работает нормально. Тем более масло в ГУРе я не менял, там то, что дсталось по наследству от предыдущего владельца. Правда, подтеканий на нём я не заметил.
Т.ч. посоветовать ничего не могу, т.к. с такой проблемой просто не сталкивался.
Желаю удачи и не только на дорогах!
Игорь.
У меня Спринтер Кариб кузов АЕ115 правый руль. Видел точно такой же с левым рулем называется Королла. Вот бы найти фары для такой штуки. Пожскажите где можно посмотреть каталоги?
Тойота королла 87 года. гудит коробка на 1ой передаче, и даже (очень тихо) на нейтрали. А на первой передаче гудит как на заднем ходу. Так же не совсем чётко включаются передачи. Что смотреть первым делом ?
Для переднеприводной короллы тех лет в принципе можно, без особых потерь, взять любой мануал по ПП тазикам - конструкция аналогична, да и борцов с механикой среди зубильщиков в сети найти много легче.
Включение передач - можно еще покамлать регулировками ручки, а вот у гудения (если действительно сильно гудит, даже по меркам местных машин) глубины внутренние (подшипники, выработка зубьев)
Очень много всего написано здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/13-corona.htm
- действительно, если брать по принципу хорошего семейного универсала, то данный аппарат не тянет - не совсем то калдина в истинном понимании слова.
- как минус - слабый движок с относительно меньшим остаточным ресурсом, теоретически
больший пробег по сравнению с более рафинированными комплектациями.
- степень деревянности лучше оценивать по каталогу auto.vl.ru - должен быть не
навороченным, но в 98 году уже все могло быть по-другому.
Подскажите плз, какие амортизаторы лучше поставить масляные или газомасляные.
Есть ли принципиальная разница?
Езжу в основном по трассе.
а/м Тойота-Краун GS-131
Заметил что у меня стиль езды не влияет на расход
По городу 15л(АИ92)/100км 1g-gze (2,0 sup/char)
1. Если ездить в режиме econ не газовать больше 2500 об/мин.
2. Режим pwr низкий старт со сфетофоров
ОТЛИЧИЯ В РАСХОДЕ В ПРЕДЕЛАХ ПОГРЕШНОСТИ
(Измерял на целом баке бензина, заливал на одной заправке, доливал до краев из воронки)
Знаю - это не норма.
ВОПРОС КО ВСЕМ:
Что может выдавать такую ситуацию (я предполагаю завышается расход при спокойной езде, а при активной просто не увеличивается, но становится "ближе к реальным цифрам")?
Срочно и дешево продается абсалютно новый радиатор на Тойоту Рав 4 -- -- 2003-11-11 14:51:40
В упаковке. Отам дешево. Ваши предложения на lac@mail.ru
PS/ в Москве
Срочно и дешево продается абсалютно новый радиатор на Тойоту Рав 4 -- -- 2003-11-13 07:09:30
- Дорого
- Качественно
- Но таких аппаратов у наших посетителей не отмечалось
- Так что в первую очередь читать отзывы - там деталей много, а с оригиналов во владике - слить почтовые адреса владельцев
У знакомого возникла проблемма с Тойота-Старлет 1990г.в. 4Е-F, карбюратор.
1. Утром холодный двигатель, сразу он схватывает, но через 2-3 минуты глохнет. Причем перед запуском, если не нажать на педаль газа 3-4 раза он вообще не запустится. Пробовал нажимать 6-7 раз - то же самое. Если сразу после запуска нажать на педаль газа он глохнет. Только после 5-6 запусков (3-4 своим АКБ), он заводится, причем обороты развивает с запаздыванием на 8-10 сек.
2. В рабочем сосотоянии не сбрасывает обороты вообще, либо с запаздыванием на 50-60 сек. (в положении P и N).
Как только тронулся все проблеммы с оборотами исчезают, накаких нареканий на работу двигателя нет.
Может кто из знающих людей что посоветует?
Похоже на глюк автоподсоса. Перед запуском педаль необходимо нажать хотябы один раз - чтобы сбросить заслонку автоподсоса в "подсосное" положение. Но - похоже заслонка "залипла" в каком-то одном положении.
Карбюратор чистили, но это не помогло...хотя не известно насколько это сделали квалифицированно, но по японским карбираторм у нас в городе нет нормальных специалистов, даже на сервис-центре Тойоты. Может причина в каком-нибудь из датчиков?
Может есть предположения хотябы какие датчики смотреть?
Есть такая "Формула 100" на Лермонтова около "зоны"- они очень серьёзно работают по карбам в том числе и японским, но сперва всем навязывают полную диагностику движка- за 1200 р с устранением возможных мелких неисправностей.
Есть такая книжица:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1612.htm
Там этому карбюратору немало места отведено, сейчас пересказывать откровенно не тянет...
- на вакуумные системы тут грешить надо... при пуске можно попробовать автоматизацию подсоса тихонько отсоединить для эксперимента, да и на демфпер заслонки посмотреть не помешает...
Господа, подскажите, влияет ли забитый катализатор на расход топлива (значительно ли)? Кто нибудь удалял катализатор? Где и как это лучше сделать ?
Заранее спасибо. Carina E, 2.0, АКПП, 1994г.
На расход топлива влияет однозначно, насколько больше сказать не могу. Машина начинает тупить.
Я у себя удалил. Просто вырезал катализатор и на его место вварил обычный москвичевский резонатор. Ничего страшного не случилось, единственное - стало немного шумнее.
Вот еще ссылочка:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-06-21/03-06-15_cataliz.htm
Братан,спасибо за ссылку.Как мне быть у меня датчик кислорода на RX300 стоит после катализатора ,и если катализатор выкинуть датчик будет врать и беднить смесь(точно не знаю в каком состоянии внутренности у катализатора).
А ТЫ УВЕРЕН ЧТО ЭТО ДАТЧИК КИСЛОРОДА? В КАТАЛИЗАТОРЕ ИЛИ ЧУТЬ ПОЗЖЕ КАК ПРАВИЛО СТАВИТСЯ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, А ЛЯМБДА(ДАТЧИК КИСЛОРОДА) КАК МОЖНО БЛИЖЕ К ДВИЖКУ
Если бы речь шла о "харьке", то конечно. Но смотря для какого рынка (если пиндосы - то они могли) - ставится второй (или третий - для V6) кислородный датчик за катализатором, чтобы контролировать его состояние и состояние первых
ЛЗ. если у него сигнал будет мало отличаться от предыдущих - значит, решит блок, катализатор не катализирует, и пора писать коды неисправностей...
Так что надо определяться - сколько проводов ведет ко второму датчику. Больше одного - тогда нехорошо...
- хорошо, ждем :)
- датчик температуры ОГ - при перегреве на выпуске более 900-950 градусов, зажигает лампочку перегрева - чтобы водитель сам сбросил
обороты/скорость/нагрузку (перегрев идет и при позднем зажигании, и при несгорании топлива и просто при долгой езде на максимале)
Посмотрел,буржуи так хорошо закрепили защитную изоляцию,что увидеть,не разрезав её нельзя.А на ощупь,помоему два провода.Но он непохож на те ,что стоят на приёмных трубах ДО основных нейтрализаторов.У него нет шестигранника,как у свечи,а у тех есть.
Подскажите пожалуйста где в это время года ремонтируют кондицио-неры? (RAV 4 96 года - праворукий)
По поводу поломки: 10 мин работает потом перестает, на сервисе ска-зали что скорее всего накрылся ТРВ вентиль а с ним меняется ресивер, но может не надо и то и другое менять ??
Хотелось бы чтоб еще раз диагностику сделали!!
Жду помощи, спасибо!
Здравствуйте. Ребята, подскажите , что за цокание может быть после того, как отпускаешь педаль сцепления. Звук исходит из левой нижней части от руля и похож на цокание релюшки. Машина Carina 4A FE, Learn Burn, 1997 г. Напрягает это...
Может это внутренний ШРУС (если у тебя передний привод)? Он вроде тоже щелкает (подхрюкивает)...
Может просто привод за что-то задевает? Может проволка попала, всякое бывает... под днищем смотрел?
А чем это грозит? Попал на деньги? Кстати, я заетил, что передачи стали включаться с трудом, причем это характерно при холодной машине, пока не прогреется...
Замерил зазоры клапанов. Всеж была надежда что кто-то перепутал шайбы местами. Оказалось все немного хуже. В первом и во втором цил. впускные вообще 0 (то есть щуп 0,05 не лезет никак). Остальные некоторые в норма некоторые поменьше нормы. Но в любом случае даже если бы повезло поменять шайбы местами так чтобы зазоры стали все одинаковые на впуске и все одинаковые на выпуске то все равно они бы получились меньше нормы (то есть я сумировал все свои зазоры и минимальные зазоры по книге, моя сумма оказалась меньше на 0,54. Так как такое может быть. Неужели клапана вытянулись так. Но почему же и в перовом и во втором вообще 0. Или кто-то перепутал + они еще и вытянулись??? Ну а так, если они и вытянулиь, то в среднем на 0,05. И еще может кто имел опыт шлифоыки шайб и можно ли ее провести самому??? вообще как этот процесс выглядит???
Вопрос вроде не по теме,но может кто нибудь знает где в интернете найти описание и руководство к Boomerang 2000.
Уже появилось желание от нее избавиться,что хочет то и творит.Машина досталась с сигнализацией но без описания.
При резком торможении появляется какой-то скрежет, думал тормозные колодки - нет, проверял все нормально, думаю что-то с системой ABS, подскажите кто может
Если можно отсоеденить со стороны колеса не вынимая из коробки (открутив колесную гайку, и т.д.) то почему нельзя со стороны коробки не вынимая из ступицы. Оно должно быть и легче, нечего откручивать, только подцепить монтировкой. Или гранаты со стороны колеса и коробки имеют разные степени сгиба вала?
Наверное, я очень криво сказал, имелось в виду:
- конечно, выдернуть из коробки, не вынимая из ступицы, можно. но совсем ничего не откручивая получиться не должно: не пробовали ли выдернуть внешнюю гранату из шруса, не отсоединяя нижнюю опору? а внутреннюю гранату тем более - все равно надо разъединять рычаг и ступицу по опоре
(с любой ее стороны), чтобы оттянуть подвеску и колесо...
1. сброс компьютера
2. завод движка --> 1600-1700 об/мин --> стрелка сдвигается через 3 минуты
3. активная езда в течении 3-4 часов
4. ночь в гараже
5. утренний завод... обороты 1200!! :((( глушу, завожу.. те же 1200 :(( глушу, сбрасываю комп.. 1600!!! В чём дело ?? такое началось постепенно, поначало просто глючило, а щас постоянно :( Может датчик температуры гонит?
Замерял на днях сопротивление с мануалом не сходится(мануалу верится с трудом), мож кто знает нормативы сопротивлений на двигле 4A-FE не LB 1.6 на Corolla Ceres 94гв.
Заранее благодарен! Кста, данные забыл, мануала под рукой нет :(
- А чем не устраивает мануал :( ???
- Сопротивление стандартное - 13,8 Ом
- В древние времена были еще с R=1.5-3.0, но к 94 таких остаться в серии не могло
я когда-то давно на старые резинки (две были вообще порваные) герметиком мазал и вставлял. Заводить сразу нельзя, нужно чтобы герметик застыл. Главное много не мазать, что бы в систему не попало.
Сейчас вдруг перестала работать печка.
Сел в машину, повернул зажигание, печка заработала, выключил, завел двигатель, а она уже не включилась :( Причем слышно как щелкает реле. Когда ставлю в положение AUTO, слышно два щелчка: один слева второй через пол секунды ближе к центру панели. При переключении в MIN один щелчек.
Где копать? Раз реле щелкают, значит предохранители целы или не факт?
Народ выручайте что можно сделать что бы машина перестала биться током, а то уже малость доставать начило, причем это наблюдается когда выходишь из машины, причем ударить может из любого места где только есть металическая поверхность.
Заранее спасибо.
Есть простой способ от этого избавиться,
повесь металлическую цепочку (в отепель на неё налипает куча снега преврашаясь в комок), что бы касалась полотна дороги или купи антистатический "хвостик".
Он сделан из металлизированой резины.
Статическое электричество "достает" чаще зимой т.к. снег, сухой воздух, теплая одежда из шерсти, кожанные куртки, дубленки, велюровый салон благоприятствуют образованию тока на корпусе авто.
От "статики" может выйти из строя а/магнитола, рация и т.д.
Так что заземляйтесь!!! или одевай резиновые перчатки )))
Я думаю это статическое электричество, возникающее в результате трения одежды о сиденье. Я перешел на зимнюю кожаную куртку (сиденье велюр) и при выходе из машины такая же фигня. Есть выход: при выходе открываете дверь, беретесь рукой за металлическую часть двери (любую) и не отпуская руки ставите ноги на планету. Заряд стекает на землю и током не бъет. Я теперь только так и выхожу. :)
Привет, если помнишь, на жигулях раньше очень модно было вешать сзади (по асфальту волочатся)резиновые полоски для снятия статики. Попробуй, может получится. Удачи.
Доброе время суток.Помогите советом.Машина Карина е 1994г.в.Появился стук в рулевом управлении, оно с ГУР,очень трудно определить причину стука,вопрос были ли у кого случаи замены втулки рулевого управления и насколько это сложно и может ли быть стук из-за неё или же это наконечники или рулевые тяги?
1. Снизу дергаешь за тяги в вертикальной плоскости. Есть удары - рулевая рейка.
2. Вывешиваешь колесо, берешься двумя руками в горизонтальной плоскости и резко дергаешь в ней в обе стороны. Есть удары - наконечники рулевых тяг.
У меня случай №1. Езжу уже полгода. Пока не прогрессирует. На сервисе сказали - не парся. Переборка выйдет в 250 уев.
Хочу на Крауне поменять амортизаторы. Подскажите, какие лучше поставить масляные или газомасляные. Основной пробег приходится на езду по трассе.
Как по оригинальному номеру определить газовый амортизатор от масляного?
1. сброс компьютера
2. завод движка --> 1600-1700 об/мин --> стрелка сдвигается через 3 минуты
3. активная езда в течении 3-4 часов
4. ночь в гараже
5. утренний завод... обороты 1200!! :((( глушу, завожу.. те же 1200 :(( глушу, сбрасываю комп.. 1600!!! В чём дело ?? такое началось постепенно, поначало просто глючило, а щас постоянно :( Может датчик температуры гонит?
Купил Тойоту-карину 1988 г. (модель 88-92)АКПП движок 4A-FE lean Burn. Расход по трассе 7 литров по городу все 15. Есть подозрение что форсунки поменяли на не "родные". Подскажите, знающие люди, может ли из за форсунок быть такая проблема. Если нет, то из за чего такая несуразица бывает. Бегает машина хорошо.
1) Если общими словами - осуществляется поворот одного распредвала относительно другого (обычно впускного), чтобы гуляла фаза открытия впускного клапана и перекрытие. В узле (шкиве) VVT (вариант 1) - между зубьями на валу и зубьями на корпусе шкива маслом гоняется такой же хитрый поршень, при его перемещении вдоль корпуса шкива (который как бы жестко связан с ремнем), проворачивается слегка сам вал.
- На ХХ и низкой нагрузке - пр-ки без перекрытия клапанов для стабильности работы
- На средней нагрузке - перекрытие растет, наполнение увеличивается, экономичность растет
- При работе внатяг - впуск закрывается рано, значит наполнение опять лучше
- На высоких оборотах и педали в полу - наоборот, позднее закрытие впуска, "динамический наддув" и пр.
2) Проверяется в общем-то на снятом вале сжатым воздухом - это проблемно. И еще сопротивление обмотки клапана VVT.
3) Внимание! Не раскручивайте сами и не позволяйте раскручивать ремонтникам сам привод VVT. Обычно заканчивается покупкой другого вала в сборе. Для снятия - только одна центральная гайка крепления.
Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i)
С изменяемым временем работы клапанов и интеллектом.
система выбирает идеальный режим работы впускного и выпускного клапана в зависимости от режима работы двигателя.
VVT-i виртуально устраняет традиционный компромис между макс. крутящим моментом на низких оборотах и мощностью на высоких.
VVT-i помогает достичь экономии топлива и уменьшить концентрацию вредных веществ в выхлопных газах
Подскажите,насколько прочный корпус у катализатора ,я его немного тюкнул о бордюр,немного помял внешний тонкий корпус ,под ним видно теплоизоляцию(наверное,это тепловой защитный экран) Основной корпус вроде не деформировался,хотя без снятия жестянки с теплоизоляцией точно не видно.На работе двигателя и на динамике автомобиля,встреча с бордюром пока никак не сказывается.Стоит ли ждать сюрпризов? Может ли осыпаться керамика внутри при таком ударе? И сколько примерно стоит катализатор+средний глушитель,поскольку составляют одну деталь(сварены между собой)?
Пока никаких изменений в динамике не происходит, волноваться не о чем.
А если возникнут, то можно просто напросто выбить католизатор, тем более что рано или поздно это все равно сделать придется, из-за плохого качества бензина он все равно забивается.
Так что менять его не надо! Он и стоит много и смысла нет, а глушитель новый тоже покупать не надо, на любой более менее приличной СТО, это сделают. Разрежут балгаркой, выбьют и заварят, мне так недавно сделали, взяли рублей 300. (в Новосибирске)
Удачи!
Я это понимаю, но у вас датчик кислорода стоит до нейтрализатора,а у меня нейтрализаторов-3шт,и датчиков-3шт ,и третий стоит после последнего нейтрализатора.
Доброго времени суток всем!
Сначала о машине, Toyota Sprinter, 1994, 4A-FE, A/T.
Возвращаюсь я на днях из командировки и чувствую, что на руль и кузов начала передаваться небольшая дрожь, так было км. 20-30, скорость 120-130, я думал, что колесо разбалансировалось, но потом вибрация стала просто ужасной, отпущу педаль газа - пропадает, нажму - начинается снова. На скорости до 80 ее практически не было, на скоростях выше - была. Так с горем я добрался до дома. Утром первым делом поехал на балансировку, левое переднее имело восьмерку, для меня это оказалось нонсенсом, до этого я недавно балансировал все было ок и колеса я точно не ударял, но подумал, чем черт не шутит. Я перекинул на перед заднее. Поехал прокатиться, я обрадовался. Через день снова поехал в командировку. Сначала все было ок, ехал 120-150, но потом как началось - из меня один мат только шел. Отпускаю газ - нормально, чуть добавляю - опять бъет. Пробовал выбрать скорость - не получилось, вибрация есть везде. Так добрался до нужного места, благо недалеко - 200 км. Сделал все по работе и поехал обратно. Сначала все было также - тряска аж зубы стучат. Километров через 80 - вдруг ничего не стало. Так я и доехал до дома совершенно нормально. Проверил ШРУСы - все ок, никаких хрустов при вывернутых колесах при резко трогании не было. При прямых колесах тоже самое. Уровень ATF в коробке нормальный, она чистая как и была ранее, благо менял.
Что это может быть?
PS. Заехал в сервис, на подъемнике все проглядели - с виду нормально, ни люфтов в ШРУСах, ни в шарнирах, подушки тоже еще ок.
Щас приехал из дальней поездки. Такая ж фигня приключилась, пилил 80 км/ч. Балансировку делал два дня назад, всю подвеску менял недавно и началось как-то внезапно...Даже не знаю чего и делать...
Похожие симтомы бывают при разрушении внутреннего шарнира. как повторится, попробуй вывесить по очереди передние колеса, заводя при этом мотор. Вывешенное колесо будет крутиться(D), на одном из них возможно ощутишь вибрацию. Оно.
К сожалению это не так. Я сьездил еще один раз в хорошую мастерскую, там поставили печальный диагноз - разбиты подшипники в диференциале... Придется снимать коробку, разбирать дифер и смотреть.
Кстати, если кто знаком с этой проблемой - черкните пару строк.
Хрень какая-то ничего не нашел похожего
но ближе всего свечи при бедной смеси
которые
в чем причина и ощущение что машина тупит
особо заметно если не один едешь(в двоем например)
если топливный засрало то смесь может быть
бедной и тупит ли машина
- а почему обедненную? тогда уж переобогащенная (черный "сухой" налет) или масло (черный
"жирный" налет)
- и смотря какие режимы сейчас начались - долгие прогревы, короткие пробеги, может просто плохое самоочищение?
Здравствуйте.При включении АКПП(Estima 4WD)ощущается конкретный удар,на непрогретом ам
удара нет.В сервисе сказали что дело в раздатке,но не уверены.
Спасибо Evgenju77 за предыдущие разъяснения.
1) ОК :).
2) Все может быть.
- при каком переключении удар - N->D или вообще?
- какие обороты холостого хода при ударе?
- какие обороты, когда нет удара?
- уровень ATF и ее вид?
- на десерт - регулировка клапана-дросселя.
- сильный удар возникает при переключении с R на D
и обратно
- удар возникает только после того как проехал нес
колько км,в результате разогрева масла в раздат
ке.Небольшой удар при переключении с1на2 на ходу
- обороты холостого хода при ударе 850об/мин.
- уровень ATFи ее вид в порядке
- понял, переспрошу еще у непосредственных "коробочников"
- думаю в R переключаетесь на месте и при нажатой педали тормоза? хотя обычно и не рекомендуем, но если выдерживать немного в N?
- раздатка тут скорее не причина, а следствие. если такая жесткая связь с прогревом - то все внимание на коробку и ATF (мерить уровень и смотреть на нее в горячем состоянии, когда начнет так дергать) - потому как не исключен вариант,
что пенится она...
плохо работает клапан смягчения включения передач
либо промывать коробку - посредством многократной замены масла либо снять этот клапан если он близко к поверхности и промыть или заменить.
1. Поздравляем!
2. Основная масса сетевой информации - здесь, в разделе статей (ч.1-5). Кстати, ST195-я?
3. Книга соответствующая основная - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
Плиз.Очень близко светят фары ближнего света. Пытался покрутить круть крутилочку на 4положения 0-4 с изображением фары и стрелочками "вверх-вниз" находящуюся около рычака стояночного тормоза, но ни какой реакции.В книжках ничего не нашел кроме совета использовать ручную регулировку фар винтиком у фары :).
Господа,может кто подскажет где "собака зарыта" в этой регулировге из салона.Corolla 2c кузов СЕ100.Заранее спасибо
По идее все правильно, около фары регулируется, если фары после аварии не реставрированны, могут эти крутилочки не подсоеденены к регулировочным винтам, надо проверить их.
Калдина 3S-FE автомат, передний привод
После снятия и прочистки форсунок ультрозвуком появился какойто звон.
(чтобы снять форсунки откручивали крышку клапанов)все делали в сервисе.
Когда разгоняешься-все в порядке прет как надо.
Если едешь в натяг или отпустишь газ,то слышен звонкий металический стук,
как будто звенят колокольчики.Звук равномерный,чем больше скорость тем он звонче.
вывесил передок и попробовал иметировать езду: все в порядке ни кокого звона нет,
один недостаток-двигатель при переключении передач прилично вздрагивает(поношены опоры).В сервисе сказали что форсунки тут ни причем(может врут?)
Народ, чего посоветуете, может это распредвал звенит
До промывки не было? а может что другое поставили, при тебе все делали? оставить наврят ли что могли, тем более стук ровный и прямо зависит от оборотов, вспомни к каким оборотам подходит стук к коленвалу, или распредвалу, тоесть в 2 раз меньше от частоты вращения коленвала!
Доброе утро!
Оч-чень расстраиваюсь из-за своей неисправности, поскольку ТАК ездить становится просто невозможно. А ЧТО ремонтировать никто не знает.
Подскажите где смотреть и что менять
130 1ggze
Код неисправности - 72
Проблема дала о себе знать и при езде - почти не сбрасывает "газ" если отпустить педаль акселератора, вплоть до того что на километр теряет 10 км/ч скорости. Тормозить очень трудно. На перекрестке тормозом держать трудно.
Печатаю и плачу - обидно до слез :_(
Не знаю что делать, но код я понял - соленоид отсечки топлива
У меня такая заморочка была зимой. На Крауне педаль газа напольная. С ботинок влага стекала на коврик, а потом примерзала, тем самым затрудняя возврат педали газа. Все прошло после того как все просушил и смазал привод педали газа.
Проверь, может быть и у тебя шарниры педали надо прочистить и смазать.
- 1G-GZE - 1G с механическим нагнетателем? Техданных нет, так что насчет №72 точно
не сказать. А откуда, если не секрет, стало известно насчет "соленоида отсечки топлива"?
- Холостой ход нормальный вообще бывает на каких-то режимах (хотя бы после запуска)?
- Как там с регулировкой TPS? Он старый 3-контактный концевой типа PSW-IDL или обычный?
Замыкается ли концевик IDL?
- Не закисает ли сама дроссельная заслонка от грязи? Что уже чинилось/проверялось? Неужто в СПб грамотных ремонтников нету?
На холостом ходу проблем нет.
Да и если просто погазовать на нейтрали или паркинге вроде бы все как обычно...
Про код 72 нашел на
http://www.toyotaclub.ru/faq.php?a=2&id=8
или
http://alflash.narod.ru/dtctoyota.htm
Пока ничего не чинилось, проблема явно себя проявила вчера, но это совсем не радует, на данном этапе поскольку работа не даст в полной мере занятся любимым авто. А пешком тоже, знаете ли.
В Спб много ремонтников, и грамотных я уверен тоже, но каждый занимается своим делом и того кто качественно чинит "соленоиды отсечки топлива" я пока не знаю. Вот если бы кто подсказал. Пока говорят: "подъезжайте - посмотрим", но это совсем иное, это значит скажут заменить лямбда зонд и все станет на свои места ;)
Блин, во дела... нестандартный дефектик
лучше бы уж oxygen sensor ;)
на очень ровной все нормально.. на недостаточно ровной - качает влево-вправо (особенно влево) со средней степени тяжести амплитудой.. на кочках прилично бУхает, опять же левой частью.. телега Марк 2, один год по Новосибу.. есть смысл провериться на усталость стоек?
может быть несколько причин, основная это разная работа стоек на левой и правой стороне соответственно. Вообще проверь ходовую часть в том числе и стойки на стенде. В Новосибирске много точек где это можно проверить, я тебе рекомендую на Планировочной, там ребята хорошие работают и недорого.
У меня Lite Ace с двигателем 2CT 1992 г.
Пытался найти пробку на блоке двигателя для слива охлаждающей жидкости.
Нашел головку пробки или болта на 23 или 24 возле турбины на правой стороне двигателя. Похоже давно не тронутую.
Подскажите, где эта самая пробка.
С уважением
Андронов.
Со стороны салона ближе к левой стороне двигателя, головка на 10.
Какая то квадратная фигня, от нее идет трубка вверх (вроде к турбине).
Чуть выше и левее этой квадратной штуки и есть пробка.
Когда у себя открутил то ничего не лилось, пришлось шилом проковыривать дрянь которая там была.
Найти ее на самом деле сложно, сам долго искал :)
Привет.
- Только там движок под сиденьями :), что-то вроде буханки.
- А больше Вы не фотографировали процесс ремонта и техобслуживания - эту пробку в частности? Было бы наверное полезным подспорьем для всех, начинающих работу над C-дизелями...
Следующий трабл: не заводится РАУМ (5E-FE, 1997г). Все предохранители целые, втягивающее не срабатывает. Пошевелил контакты на втягивающем - не помогает. Посмотрел по схеме - в цепи есть некое устройство запрета включения стартера при включенной передаче.
Два вопроса: есть ли реле включения стартера, где оно расположено (уж не STA ли это)?
где возможно расположены контакты устройства запрета включения стартера, связанного с АККП. Да, пару дней назад был баг: завел двигатель, переключаю АККП на "D" - лампочка на панели не горит... Переключаю АККП на "P" - лампочка горит, переключаю снова на "D" - лампочка не горит...Ладно, пробую отпустить тормоз - машина едет, внешне все нормально, "CHECK" не горит, через минуту, зажглась лампочка "D" на панели...
Сейчас с лампочками все в порядке, но, видимо, где-то нет контакта...
Добавление:
Нет питания на втягивающее при включении стартера. Сделал дублирующий провод, повесил кнопку, машина заводится при включении зажигания и нажатии кнопки. Остается найти блокировку АКПП. Взможно пропадание контакта в замке зажигания, не смог снять панель под рулевой колонкой (вопрос вынес в отдельную тему).
Марк 2, панель управления кондиком с ЖК дисплеем. При самотестировании выдаёт код неисправности 21(неисправность или обрыв цепи датчика освещённости). Не пойму каким боком ему нужен датчик освещённости и для чего.
Если дословно с японского наречия - то "датчик солнечного света", то есть шибко умный автомобиль, если на ярком солнце находится, другой алгоритм в автоматическом режиме применяет. А вот какой именно - лучше Вам рассказать :)...
У нас рекламируют такую штуку - подогреватель масла в виде сливной пробки в картер в т.ч и для иномарок. Согласно рекламе эта штука питается от аккамулятора и за 10-15 минут разогревает масло до +5 градусов, одновременно разогревает аккамулятор слабым током. Кто может поделиться опытом реального использования такого подогревателя на toyote при морозах ниже -25?
А еще были щупы-нагреватели... Помним моменты:
- какой объем масла реально нагревается вокруг этой пробки?
- в курсе ли маслонасос и фильтр, что масло подогревается?
- через сколько миллисекунд масло охладится до температуры окружающего воздуха при прохождении через холодные магистрали?
Ознакомьтесь также с материалом:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_faq_nagrev.htm
А из автономного и реального... только Webasto/Eberschpeher :))
Аналогичное устройство приобретал на свою бывшую 21099. Фуфло настоящее, т.к. более или менее подогрев масло ты не заведешь свою машину, посадишь аккумулятор. Не советую, испытано на собственной шкуре.
Всем доброе время суток.
Заранее извиняюсь, хочу прикупить диски на 15": не подскажет ли кто-нибудь величину вылета диска Премио? А может кто уже покупал диски, тогда поделитесь какой фирмы и в каком городе (желательно в Сибири). Можно ткнуть в ссылку где эта тема обсуждалась.
Спасибо.
у меня на карине-ед 200-й кузов стоят красноярские диски "Фора-спорт" вылет 35, кузова аналогичные, резина 205Х65 немного цепляет защитный кожух, если 195 то нормально будет или пониже поставить, смотрится неплохо.
Привет Василий!
Полностью с Вами согласен! А бороться с этими полуфабрикатами можно только рублём. Я предпочёл Камрюху 1987 г/в более всежим изделиям нашего автопрома и ещё ни разу об этом не жалел. И на наши машины сяду только при самой крайней нужде.
С уважением и пожеланием успехов и удач, Игорь
Здравствуйте, подскажите какие обороты холостого хода должны быть на двигателе 3С-Т, у меня 850ом/мин. И каким образом они регулируются, насколько это сложная процедура?
- 3C-T (механический) на примере эстимы - 750-850.
- Регулировка - двумя винтами на ТНВД, в которые упирается заслонка при полном закрытии/при полном открытии
- P.S. А чего книжку не взять :)?
Добрый день.
Я здесь новенький.
В июле купил в первый раз японскую машину Toyota Camry 99 года выпуска, американка, белая-белая. Хороший агрегат. К сожалению в процессе привыкания к свойствам, габаритам, ходовым качествам последовательно расхреначил весь правый борт. Переднее крыло - вмятина, передняя правая дверь - небольшая вмчятина, и т. д. влоть до заднего правого крыла.
Подскажите сколько примерно будет стоить качественный ремонт и где его можно сделать?
Ха-ха! Один-ноль в мою пользу!
Мало уважаю людей которые вандально к технике относятся.
Зачем хорошее точило губить?
Возьми лучше запор и мни его как грелку!
Хоть и не моя Камри всё равно жалко.
Добрый день.У моей короны AT-170 возникла следующая проблема: при включении вентилятора отопителя (и отжатых кнопках AC и econ) самопроизвольно включается кондиционер в режиме AC и соответственно реле повышенной частоты холостого хода . При нажатии на кнопку AC ничего не меняется , при нажатии на кнопку econ загорается лампочка подсветки в кнопке, но кондей продолжает работать в режиме AC . А если сперва включить кнопку econ , а затем вентилятор , то кондей работает в режиме econ . Проблема возникла после длительной поездки в жарком климате с включенным AC . Радиатор охладителя частично забитый пылью стал обмерзать ,поток воздуха на выходе сильно уменьшился (при тех же оборотах вентилятора) и стал очень холодным .После поездки вскрыл кожух радиатора и почистил от пыли (этой пылью оказался тополиный пух),но это не решило проблему .Если есть у кого соображения по этому поводу поделитесь пожалуйста
Может кто-нибудь знает зачем 4WS 2эл. двигателя???
Есть проблема : колеса все время поворачиваются в одну и ту же сторону. Ошибку выдает 23. Снял я вобщем систему ел. двигателей. http://elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=31367&mid=30&cid=237&fulldate=09/01/1989. Посмотрел там все поврашал вроде все ок. Странно но к общей системе ведет всего однин вал который вращает эл. двигатель что ближе (на рис.) А вот для чего второй тогда??? И еще вопрос: насколько я понял направление вращения задних колес определяется положением вот этого самого вала который вращает ближний движок. Так вот сам вал у меня не крутится может что там внутри подклинило (при съеме блока эл вижков из соединения вылилось грамм 50 воды), а может он крутится только при ровно стоящих колесах. А как же система поступает в следующем случае: если начать движение с повернутым рулем (по кругу) и набрать скорость переклюения режима то как система себя поведет. Жду любых коментариев и советов можно даже предположения по работе 4WS???
Радиоприемнк в Toyota Corolla 97 года (родной) принимает только, кажется, длинные волны, а может, средние.. ФМ нет. Мне говорят, что ФМ появятся, если подключишь конвертор. Не верю.
вопрос - Есть ли возможность перенастроить приемник?
Поставь конвертор и не мучайся.
Единственный минус - если у тебя активная антенна, прием будет хреновый.
При использовании конвертера лучше использовать обычную не активную антенну и все будет Ок.
"Цифровая" часть приемника переделывается довольно легко. У меня на Carinе 1992г. в штатном приемнике после установки пары диодов около процессора (на плате даже предусмотрено место под них) шкала переключилась на европейский диапазон, но необходимое "управляющее" напряжение гетеродина от процессора мне получить так и не удалось, может у кого то есть опыт решения этой проблемы?
Если в приемнике есть ЧМ диапазон - то возможно вогнать его в наши стандарты.
Но для этого нужно наличие приборов, схемы приемника специалиста, который понимает, что делает.
Если кто скажет, что в гараже (в машине, на коленке) перенастроит - не верь.
поставил новые передние колодки средней твердости на непроточенные диски, через километров 500 начали свистеть при планом торможении, возможно-ли что колодки трут о наружний край выработки диска и поэтому скирип, или всета-ки дело в метериале колодок. поделитесь опытом.
В моей книжке по королле написано, что помимо колодок там находятся противоскрипные прокладки, которые к тому же необходимо при каждой замене колодок смазывать графиткой.
Может у тебя тоже так надо?
Либо протачивай диски, а именно оставшиеся не выработанные буртики или обточи слегка края колодок в вместе контакта с этими буртиками. Не поможет, выброси на фиг такие колодки.
Начинается все при запуске (причем только на очень холодном двигателе), первые несколько секунд машина работает нормально патом начинает троить приходится добавлять газу, чтоб не заглохла. Через пару минут прогрева все становится ок.
Еще небольшие подергивания возникают при движении на больших оборотах (но не всегда). Гораздо чаще машина просто не хочет ехать при нажатии на газ такое чувство, что ее что-то непускает.
Недавно обнаружил, что в топливном фильтре (новый) бензина на самом дне.
Может, у кого есть какие мнения то подскажите а, то замучался совсем.
Всем заранее спасибо.
Когда выбирал ам, долго сравнивал,выбрал Тойоту...
И правильно сделал!!!
На днях довелось полазать в Хонде CR-V, самому сравнимому конкуренту РАВу. Ставили сигнализацию в нее, машина 1999г, левый руль, состояние отличное, знакомый взял ее за 18500, пробег 118000.
Мой РАВик 1996г, правый руль, состояние отличное, взял за 9600, с аукциона, пробег на сегодня 85000.
Только заранее прошу не говорить - типа у тебя правый руль, а тут левый, отсюда все неудобства. Я волею судеб ездею и на том и на другом, у меня нет этих комплексов насчет рулей.
Впечатления.
плюсы: это здоровая лохань, точно - семейный автомобиль.
Пассажирам сзади удобно, много места, большой багажник. Двигатель 150 л.с. Неплохая шумоизоляция (после РАВа). И ВСЕ!!!
минусы: несмотря на большие внутренние размеры кузова, мне впереди было тесно сидеть, неудобные сидения, ногам места мало ( и в длинну и очень узко). Т.е. сам салон большой, но личного места поссажиру - мало, зато между передними сидениями расстояние - охренеть можно, там столик можно поставить... он кстати там и есть... Ну нафига он мне, если я сижу как в заднице, в РАВе все гораздо удобнее и эргономичнее. Когда сел на место водителя - ужаснулся, ну неужели нельзя сделать рулевую колонку более упрвляемой по вертикали? Сам руль больше и ... тоньше. Ну нифига не удобно. Руль получается в руках - как тарелка с супом. А самое главное - очень близко к двери!! Получается, что я сижу в таком положении, что положив руки на руль, локтем касаюсь двери, а сам сижу для того, чтобы хоршо видеть, кто едет навстречу, при этом очень мешает широкая стойка. Вот разделите торпедо на 4 части, так вот руль в CR-V занимает как и сам водитель самую левую часть. А паасажир самую правую, а 2 остальных посередине просто пустуют, зато там находятся всякие здоровенные кнопки и регуляторы. Их специально такими здоровыми сделали, чтобы места побольше пустого занять. Такое впечатление, что управляешь троллейбусом из уголка. В РАВе я царь машины и место соответственное занимаю, а тут я просто водитель, там где-то, сбоку... Очень неудобно посла РАВа. И физически и психологически. Явно под америкосов машина сделана с их гигантоманией.
Пластмасса ничем не лучше, чем в РАВе, кнопки стеклоподъемников - слева под рулем на торпедо - идиотизм, очень неудобно...
Дверь багажника открывается так - сначала надо открыть вверх заднее стекло (а ручка такая - смех просто) на всхлипывающих амортизаторах, а уже потом оставшуюся нижнюю половину, тоже с плаксивым амортизатором. Причем замок нифига не управляется от центрального замка. Весь этот процесс занимает раза в 3 больше времени, чем на РАВе - снял с охраны и просто открыл. Пришлось делать открывание замка задней двени отдельным каналом.
Есть центральный замок - но в двери водителя НЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАМКА, пришлось ставить - гемор натуральный, ну нахрена столько сложностей, в Тойоте все просто, понятно, гениально и самое главное - все уже или есть или предусмотрено, без заморочек. А тут проводка из салона в дверь НА РАЗЪЕМЕ, со стороны двери. Понятно, что так удобнее битую дверь заменить. Но нам то каково? Задолбались мы туда провода для замка протаскивать. И такая хрень по мелочи на каждом шагу. Тойоту вспомнили хорошим словом раз 200 наверное. Можно долго описывать.
Но самое главное - впереди. Когда еще только приступили к работе, заметили такой глюк : иногда при включении зажигания не включался кратковеменно (окол 3с) бензонасос ( например на Тойотах бензонасос начинает работать только при включении стартера). В чем дело? Нет ничего хуже плавающей неисправности.
Сигнализацию мы поставили как обычно, за 8 часов вместе с этой долбаной дверью. А потом протрахались 2 дня с этой неисправностью. Нашли кучу эл. схем на эту модель. А дело вкратце оказалось в том, что провод питания блока управления бензонасоса состоял из ТРЕХ РАЗНЫХ ПРОВОДОВ, т.е сначала она СКРУТКА, потом 2, потом 3, причем явно заводские !!! (мы вскрывали жгуты!!! там до нас никто не лазал !!!), но этот провод всеравно пришлось дублировать!!! Вот вам и европейская Хонда...
Вывод - все познается в сравнении. После Короны я не очень был доволен РАВом из-за шумоизоляции и довольно аскетичного салона.
Но после Хонды CR-V я просто тащусь от моего РАВика.
Значицца так...
1. Конечно понимаю, что даже "краун", уже лучше, чем ничего. Но - крауны (ныне активно живые) бывают: 120, 130, 140, 150 и 160 серий кузовов - годов 1985-2003. Аналогично - и двигатели на них встречаются M-EU, 5M-EU, 1G-GE, 1G-GZE, 1G-FE,
1JZ-GE, 2JZ-GE, 1JZ-GTE, 2L-TE. Поэтому, если нужен более-менее вразумительный ответ, стоит полностью идентифицировать свой а/м.
2. Тем не менее, методом дедукции можно предположить, что двигатель относится к
серии JZ. А у него действительно есть такой редкий код. Чтобы проще - это аналог общего кода "51", тоже "Состояние выключателей". Т.е. при диагностике (замыкании TE1-E1) были включены потребители (кондей) или была нагрузка на двигатель (передачи кроме N и P, или нажата педаль акселератора). Совет - коды стереть,
прокатиться, процедуру, при которой он был зафиксирован, повторить. Убедиться в отсутствии кода. Это скорее фантом, но если какие-то регулировки (УОЗ или еще что) проводились при указанных выше условиях, они могут быть
неправильными.
130 1ggze
Все это сделал, но код остался.
Проблема дала о себе знать и при езде - почти не сбрасывает "газ" до того что на километр теряет 10 км/ч скорости. тормозить очень трудно. на перекрестке тормозом держать трудно.
Печатаю и плачу - обидно до слез :_(
Не знаю что делать, но код я понял - соленоид отсечки топлива
спецы подскажите vista 4s-fe 92г.выставлять обороты хол.хода надо при замкнутых TE1иE1или как?А то отрегулировал 650 перемычку вынул поднимаются до 800-850.что-то много стала кушать (понимаю что ЗИМА )12л.
1. При замкнутых.
2. А чем ХХ регулируете???!! Не винтом упора ДЗ случайно 8(?
По сути ХХ для этого года уже должен регулироваться только выставлением
номинального УОЗа. На ХХ теперь концевик датчика положения дроссельной заслонки замкнут?
3. Не маловато ли для зимы 650 оборотов?
4. Расход не так чтобы и очень большой...
Подскажите, как добратся до стартера в королле АЕ91 кузова? Аккум и зажимы вроде хорошие, а не заводится. Все щелкает. Мне сказали, что контакты в релюхе надо смотреть.
Благодарю...
Привет ! Стартер находиться под впускным коллектором.Снять его можно и без ямы но нужно снять воздушный фильтр, и его корпус , потом откручиваешь два болта ( один около датчиков температуры другой с обратной стороны ) и усе.
Удачи
Добрый вечер! Кто подскажет назначение датчиков температуры на дв. 2Е карбюратор (королла Е90). Их два, один если с аглицкого перевести термопереключатель, один просто датчик. На exist.ru смотрел, там вообще их 3 нарисовано. Каково их назначение, и как их неисправность сказывается на работе двигателя? Расход бензина великоват, а поменял уже все что мог кроме них.
Как и у всех:
1) Water Temp Switch - обычно в радиаторе, включает вентилятор
2) Water Temp Sensor (Gauge) - обычно в головке, для указателя температуры ОЖ
3) Water Temp Sensor (EFI) - когда как, то в голове, то у термостата - для ЭБУ двигателя (но в обычном неэлектронном карбюраторе быть не должно).
Второй-третий отличить можно, сдернув разъем и включив зажигания: начнет глючить показометр, значит это его...
Спасибо, Eugenio.
Карбюратор без подсоса (ручного переключателя положения дроссельной заслонки). Как предполагаю, значит он электронный? Датчики:
1)gage assy, temperature sender
2)switch, temperature detect
Оба у термомтата. Есть еще switch, temperature detect no.2, непонятно по схеме даже где он стоит.
Видимо, switch, temperature detect и служит для задания оборотов двигателя?
__ Обычно во впрысковых Тойотах 3 датчика: а) включения вентилятора, б) датчик ЭБУ, в) датчик указателя температуры, хотя могут быть и варианты... Если а/м карбюраторный, то может быть лишь два датчика (вентилятора и указателя температуры).
__ Насколько я помню, switch (switcher) - датчик ("переключатель", "включатель") вентилятора двигателя. Датчик указателя температуры найти несложно. При прогретом двигателе (когда стрелка отклонена хоть на сколь-нибудь) при сдергивании провода с этого датчика стрелка уйдет "в нуль".
__ Обещал про измерение температуры...
__ Самый простой способ - просто градусником в бачке радиатора (после того, как двигатель прогреется). Желательно, чтобы двигатель при этом (или незадолго до этого) работал, чтобы температура (за счет циркуляции) была равной температуре в головке.
__ Очень точный и вполне достуный (хотя и более трудоемкий) способ - измерением от штатного датчика указателя температуры. Необходим любой другой термометр. Нужно выкрутить этот датчик, погрузить в воду, нагреть ее до 100 градС, измерить его сопротивление, записать, и далее (по мере остывания воды) измерять и записывать сопротивление датчика через каждые 5-10 градС до нижней (35...50 градС) температуры. После этого вкрутить датчик в ГБЦ, полностью прогреть двигатель и (при отключенной от датчика проводке) измерить его сопротивление. По записанной таблице получить температуру двигателя. Кстати, сравнив полученные данные с данными для исправного датчика (обычно приводится в книгах), можно заодно и понять, исправен ли этот датчик.
__ Можно датчиком электронного термометра (если, конечно, он имеется в наличии). Но, чтобы не было сильного занижения в показаниях, нужно обеспечить хороший тепловой контакт датчика с ГБЦ, желательно с термопастой.
Здравствуйте,у меня Toyota Corolla 1992 кузов
А100,расскажу всё по порядку.Порвался пыльник, и я ездил с порваным, пока не захрустел привод,поехал на СТО там мне вытащили оба привода,разобрали, забили туда смазку для приводов Forum и сказали что пару месяцев я ещё смогу ездить на таких ,но потом придётся заменить.Прошло несколько дней, начал появляться какой-то стук и машина начала совершать рывки в движении.Я думал это из-за привода, купил новые привода приехал к этим спецам,они заменили старые привода на новые,но стук не прекращался а наоборот с каждым днём становился сильнее(на пассажирском месте очень сильно било под ногами).Поехал в Автосервис,там мне сказали что это наверное редуктор,разобрав редуктор увидели что один из подшипников сильно изношен,заменили его,собрали редуктор, но стук как был, так и остался.Снова начали смотреть,оказалось,что в ступице подшипник тоже изношен,купил на разборке новую ступицу и заменил её,но стук не исчез.Потратил на все эти дела около 300$,а результата невидно.Если вы знаете что-нибудь по этому поводу, очень вас прошу, пожалуйста напишите мне raketa4@yandex.ru
1. Встречающиеся по тексту понятия "новые" по логике следует понимать как "б/у - с разборки - контрактные"? Если так, то нельзя исключать, что и они могут быть не вполне...
2. Из личных причин сильнейшего колбашения - еще и очень гнутые колесные диски, убитая резина, гнутые тормозные диски.
Просветите пожалуйста,на ТЛК 80(двигатель4,5л впрыск)при включении зажигания стрелка датчика давления масла начинает ползти вверх.Но машина еще не заведена.Мне это не нравится,но знакомый утверждает что так и должно быть,там типа подкачка какая то.Есть там подкачка или датчик на моторе накрылся?
Год выпуска 1992.
Спасибо.
- В FZ какой-либо хитрости в маслосистеме обнаружить не удалось :).
- До какого уровня (в цифрах) ползет стрелка на выключенном двигателе, насколько больше становится после запуска и сколько показывает на больших оборотах?
- Обычная лампочка давления прилагается или датчиком ее полностью заменили, и если прилагается - то горит ли?
Стрелка ползет до упора вверх и остается в этом положении и после запуска все время пока двигатель работает,т.е. вниз не опускается.Иногда загоралась оранжевая лампочка,но она по моему с уровнем масла связана,т.к. масла было мало.
Если хитростей нет то похоже датчик искать однако надо:-(
Василий, твоё предположение по поводу сварившихся спиралей в лампочках задних габаритов оказалось верным. Теперь наслаждаюсь не тараканами, а время смотрю на дисплее. Спасибо.
Corona Premio 4A-FE после замены ОЖ на горячем движке на холостых печка дует прохладой. При этом в движении на рабочих оборотах движка приходит тепло. В чем проблем господа соратники?
А мне говорили, что если антифриз будет на очень низкую температуру, то плохо будет печка греть, правда-нет, не знаю. Ты может концентрат залил неразбавленный?
На мой взгляд 2 варианта: Забита печка или воздушыне пробки ....
От воздушных пробок можно избавляться так: встать носом на крутую горку и погазовать немного, чтоб воздух мог уйти в радиатор ....
Тойота Церес, двиг. 4AGE. Зачем у него 2 выхлопные трубы? У меня дует долько из одной трубы(с правой стороны), вторая только похрюкивает, вода там, пробовал вытряхивать, все равно не дует. Влияет ли это на работу двигателя, на расход бензина. И как исправить сей косяк?
GE - двигатель высокой степени форсировки, при максимальных оборотах чтоб движка не задыхался, добавлен дополнительный выхлоп, у тебя случайно не 5 клапанов на цилиндр и мощность 165 кобыл?, в некоторых моделях с таким движкой стоит одна труба но диаметр на много больше, как называется прямой выхлоп.
Степень сжатия выше чем на обычном 4А, распредвалы - спортивные с другими характеристиками, ход клапанов тоже больше, точно не скажу на сколько, поршни кованные, верхняя часть поршня чугунная, для более агрессивной езды, очень требовательный к качеству топлива, в японии этот автомобиль с таким движкой называют городской спортивный автомобиль.
- В основном две трубы - для удовлетворения японских амбиций :). Как видно по схеме - от штанов идет одна общая труба, проходит катализатор, здоровенный резонатор, а уже в задней части делится на два глушителя. Хотя может таким образом можно и снизить шумность, не сильно повышая потери на выпуске...
- Форсировка. 4A-GE собственно и есть форсированная версия 4A-FE с другой головкой (Yamaha?! :), что и отражено в названии: G - "твинкам с широкой головкой", то есть двухвальный с приводом обоих валов от ремня, F - "твинкам с узкой головкой", с приводом ремнем одного вала, а другого - шестерней от первого.
Но до начала 90-ых был и 4A-GE попроще, 16-клапанный, поэтому и упоминается не просто 4A-GE, а 4A-GE 20V.
ЕСЛИ ПОХОРОНИШЬ ИДЕЮ КУПИТЬ НОВЫЙ ЯПОНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ, А КУПИШЬ БЕУШНЫЙ МАРК ГОДА 98-99 И ДАЖЕ ДЕШЕВЛЕ ТО ОДНАЖДЫ А МОЖЕТ И НЕ ОДНАЖДЫ ВСПОМНИШЬ ПРО ЭТОТ ФОРУМ И ПОДУМАЕШЬ "КАК ХОРОШО ЧТО Я НЕ КУПИЛ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ"
У меня на Caldina 1998 стоят диски R16 и летняя резина 205/50 R16. Хотелось бы зимнюю повыше(60-65). Пожалуйста, посоветуйте какая максимальная влезет. По заводским параметрам диски должны быть 14 или 15. но я уже взял с 16 и диски менять не хочется.
Заранее благодарен.
Взял вчера я всетаки нокиа хакка Q, потом на наш местный автодром, впечатления, как будто я просто по асфальту еду, пробовал в занос, держит зараза, на льду с соседом пробовали тягатся на разгон и торможение, у него русская ярославка какая то но шипованная, при разгоне я несильно от него ушел (определенный участок), а вот при торможении он на корпуса 1,5 дальше меня остановился, и то я тормозил чтоб не срабатывал АВС, короче резина отличная и денег этих стоит.
Помогите советом ПОЖАЛУЙСТА!!!!
От разборки аварийной машины ТЛК-80 VX-R,с трансмиссией типа Full Time 4WD имеются раздатка, передний и задний мосты .
Оба моста (чулки) деформированы после аварии, однако раздатка и редукторы исправны.
Вопрос : возможно-ли выше указанные раздатку и редукторы установить в мосты джипа ТЛК-80 GX-R (тип трансмиссии Part Time 4WD), с целью получить постоянный полный приводй ???? Что для этого необходимо дополнительно ????
Да, да именно "Сигнал отключения топлива" называют неисправность с кодом 72. Но что это не знает никто... может кто-нибудь из здешних господ и товарищей подскажет...
Что за неисправность, на что влияет, и вообще пару слов на тему...
Повторяюсь... Здесь дизелистов, тем более с 1C, немного.
--------------------------------------------------------------------------------
зазор в замках колец? Много зависит от того, какой год и какая модель.
Например, один из вариантов:
1 - 0,27-0,54, 2 - 0,45-0,72, 3 - 0,10-0,82. Для максимально допустимого -
сверху накинуть для каждого еще 0,8...
--------------------------------------------------------------------------------
Всем привет ! После небольшого перерыва я снова в форуме .
И есть вопрос . Собрал автомат прогрева - проблема такая где на генераторе находится провод, который идет на лампочку индикации зарядки ? . Провода собраны в жгут - поэтому копать его в поисках провода как-то не возбуждает. Если кто нибудь знает точно место - ответьте .
Как вариант...
Стандартно три вывода -
S - на нем должно быть постоянно напряжение АКБ, поэтому выбираем из оставшихся
IG - появляется напряжение при включении зажигания
L - аналогично
Тогда если сдернуть разъем и включить зажигание - лампочка гореть не должны (?!), а замкнув на массу один из этих выводов (лучше через лампочку или как там это еще делать для ограничения тока - должна загореться лампа разряда - он и есть L)
Где у Сереса 4А FE/ АЕ101 95г.в. находится топливный фильтр, как часто его надо менять, сколько примерно стоит фильтр и работа по замене и какой фильтр лучше купить?
Да, еще, можно ли самому поменять и чем тогда пережать топливные магистрали?
Помогите плиз кто чем может...
Посмотри в подкапотном пространстве - такой бочонок от которого топливная магистраль идет к рампе с форсунками.
пережимать топливные магистрали нечем - а в книге кажись написано - просто аккуратно откручивать магистраль которая идет к форсункам - тем самым сбрасывая давление
Покопался на exist.ru и нашел один топливный фильтр - под капотом справа за аккумулятором.
Думаю взять Man за 26$.
Но вот один-ли он, или еще есть?
И смогу ли я его сам поменять? Если да, то как? Может там какая-то хитрость есть. По виду он вроде типа отстойника, может как-то давление само перекрывается и можно его безопасно снять?
Кто менял - подскажите плиз :)
у меня тож 4A-FE, фильтр найдёшь по шлангу от рампы думаю без труда, он примерно со стакан, делается так, заводишь машину, потом отключаешь бензонасос,через 5 секунд движок глохнет, дальше нужно подкладывать тряпочки что бы бензин не растекался по всюду, всё-равно в шлангах останется что то, и ещё, для откручивания нижнего топливопровода нужен ключ типа накидного только с прорезью, кажется на 12 точно не помню....
Спасибо за ответ, но машина у меня всего две недели, поэтому я даже не знаю где находится и как выглядит бензонасос, и как его отключать (рампу я нашел :)
По каталогу exist-а мне показалось что он погружной в бензобаке :( Может я что не то углядел?
З.Ы. Насчет открытия бензобака - это действительно важно, потому как я бы не догадался чесслово... Отдельное спасибочки :)
Доброго вермени суток всем!
Может мне лоху в автомобильном деле кто посоветует что делать в данной ситуации. проблема у меня с пуском двигателя. Заводилась примерно по следующей схеме:
1) 2-3 качка газом, отпускаешь газ, крутишь стартером, сразу схватывает и хватает этого примерно на 0,5-1,5 секунды.
2) Опять 2-3-4 качка, крутить, схватывает 1-2 секунды.
3) 2-3 качка, крутим, схватывает, завелась!
Вчера было всего -14 С. В гараже утром завелась легко, а вот в конце рабочего дня... Скажем около 40 минут вокруг нее прыгал :( Все уже разъехались, поэтому дернуть было некому. Кое-как завелась... приехал домой, позвонил знакомому так-мол и так, что делать? Посоветовал попробовать поймать момент держа ногу на педали газа, мол заведется с первого раза. Сегодня утром в гараже попробовал эту хренову методику:(
Схватила, я уже был наготове, только нихрена не помогло. Вообще потом в течение 2 часов завести не мог, все перпробовал, что можно было сделать на морозе (в гараже свет еще не провели). В итоге попросил дернуть машину и о чудо! завелась легко. Скоро уже домой ехать, а я уже боюсь, вдруг опять не заведется :(. Вопрос заключается в следующем: посоветуйте, что, где и как смотреть, крутить и прочее, а то я уже за..ся совсем.
Заранее спасибо.
Машина: Toyota Sprinter, 1984 г. Двигатель 4К 1,3.
Так просто мысль: Аккумулятор нормальный ????
Нить размышлений: Крутишь стартером - не заводится, дергаешь - заводится ..значит энергии аккум. не хватает на хорошую искру и на проворачивание коленвала. Отсюда плохое воспламенение ...
Большой привет всем!
Какой у тебя карбюратор?
Если двухкамерный, то видимо, знаю и напишу.
Я после регулировки заводился влет без повторного запуска при -22С.
Уточни, пожалуйста.
Подумал я и решил, что всем будет полезно, так что пишу!
Думаю твоя проблема в воздушной заслонке,а именно:
-карбюратор при запуске имеет полностью закрытую воздушную заслонку для запука (продавив 1-5 разпедаль газа)
-запуск
-далее где-то через 1-3 секунды нарастает вакуум в магистрали привода принудительного открытия воздушной заслонки на начальный угол прогрева (далее открывает биметаллическая пружина).
Вот этот угол у тебя велик. Он должен быть обязательно, но применительно к условиям - может повлечь за собой черный выхлоп в течение 1-2-минут прогрева(если слишком мал)пока воздушная заслонка ни откроется на угол достаточный для сгорания смеси без сажи .Поэтому я этот угол меняю весной (больше) и осенью (меньше)подгибанием язычка на оси воздушной заслонки.
Здесь ничего не сломаешь, если,конечно не молотком гнуть, и не расстроишь.
Удачи в эксперименте!
А не пробовал шамана пригласить или сглаз снять?Извини, без обид.
Да, я понимаю тебе не смешно, но в такой ситуации, если сам не силен остается одно-отдать в ремонт. Ну какой результат будет, если начнешь карбюратор крутить, а результата не будет. Для начала ремонта важно оставить все как есть, а специалист разберется. Я говорю даже про тот случай, когда тобой систематически проверяется система зажигания, уверен в своей цилиндро-поршневой группе и ГРМ. Найди по рекомендации частника здоровье и спокойствие не стоит тех денег.
как понимаю у тебя карбюратор-
была такая штука когда я пытался завести Волгу а процессом завод остывшего двигателя не владел:
возможно машина не открывает подсос для запуска движка -
слышал что там стоит биметаллический переключатель - возможно не работает - не врубает подсос.
правда в карбюратор на японки не смыслю-
посмотри аакуратно что и как у тебя работает а потом и решай вопрос- как с этим справиться
Спасибо всем за советы!
Аккумулятор у меня новый (специально на зиму поставил). Карбюратор 2-х камерный.
Кстати завелся вчера я только после "катания" на тросу.
По приезду домой решил разобрать карбюратор самолично (потому что нашел по двигателю информацию) и вот сдесь меня ждал небольшой сюрприз: может на картинках чего не так, но мой карб не похож на тот, который изображен на картинках и внутри у него нанесено 5А. Это от двигателя 5А ?! Короче продул его. покрутил винты качество/количество, сжег литра 3 бензина, но вроде стала заводится. Утром смог завеси сам! Правда пришлось педаль газа прижать в пол и загудела!
Теперь по вопросу регулировки: снял воздушный фильтр и все прилады и стал смотреть что происходит в карбюраторе в момент заводки. После нажатия на педаль газа в первичной камере образуется "туман", но он почему-то не засасывается сразу. Вопрос почему? Может быть есть где-то подсос воздуха? НО где? Не во впускном же коллекторе. При добавлении малого количества бензина в камеру с помощью шприца заводится сразу...
А вот как насчет пускового зазора 1-й камеры?
А топливо через систему ХХ пролетает нормально?
Подсос воздуха реально может происходить если трука вентиляции картера (выходит их клапанной крышки во впускной коллектор, с дозирующим воздух клапаном) прохудилась, но если слетела, то на холостых будет глохнуть.
Помогите. У меня Toyota Hilux Surf отказывается заводиться. В сервисе не могут понять в чем праблы :(
Очень нужна подробная схема электрооборудования и инфа по двигателю 2L-TE.
1. Собственно дизельный HiLux (130-й кузов) изложен в этой книжке:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0860.htm
однако подробного описания электроники 2L-TE от нее ожидать не стоит.
Самое полное его описание - в книжке по Марку:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2050.htm
На этом варианты исчерпываются...
2. Не нам учить профессиональных дизелистов:
- в чем проблемы - нет подачи топлива к форсункам (то есть сдергивали трубку высокого давления, крутили стартером - а оттуда не била солярка)?
- про speel-valve-то не забыли? нормально работает?
Евгений, может ты знаешь...На шиномонтаже при замене шин, (ставил Бридж Близак) накачали переднии колёса 2,5 заднии тоже 2,5 я сказал что это много, должно 2,2 и вот спор у нас возник...у Селики "полная" масса 1300 кг...Так кто прав всё-таки?:) Летом у меня вообще было 2,0 спереди и 1,8 сзади и ничего нормально бегала, правда я и ездил один...:)
У меня Корона, в проёме водительской двери (на средней стойке) есть наклейка, где указаны все типоразмеры шин, допустимые и рекомендуемое давление для передних/задних шин. Практически вовсех японцах, если при перекраске не красили среднюю стойку, есть такая "подсказка"
смотря какая резина - ну там 185/70R14 или как еще...
традиционно карина/корона (ну и селика туда же) - не меньше 2,2. С 4A-FE - даже 2,6-2,7.
а вообще на двери/лючке бака или еще где должно было быть наклеено, если не сперли :)
В том то и дело, нет щас наклейки, видимо при покраске сняли....Значит они правы насчёт 2,5? А что двигатель 4A-FE такой тяжёлый? Вроде даже жидкостей минимум заливается....Масло-3,2 л, и ОЖ не так уж много...И маленький он ведь...:))
ХЗ :), точных ТТХ-то не нашлось. Доберусь до конторы - попробую в таблоидах поискать, которые "Tyre Pressure для шиномонтажей".
А так - качал бы еще и по ощущениям осязательным (чтобы в телегу не превращалась) и зрительным (чтоб как у коллег с похожей резиной было и следу протектора :).
Коллеги!
Ситуация банальна. Из под крышки выдавливает масло, не сильно, но не приятно. Собрался менять масло, а заодно решил и этот недостаток устранить.
Я еще не снимал, но интересовался этим вопросом.
Клапанная крышка держится с помощью больших гаек, навернутых на свечные колодцы.
Снимаешь свечной наконечник - перед тобой та гайка.
Момент затяжки могу в книге посмотреть. Но позже.
Если надо, мыль.
Бразы, пришло время передних амортизаторов. Три варианта: Каяба, Точико (стоят в оригинале), Монро. Каяба и Монро примерно в одну цену, Точико дороже почти в два раза. Есть ли смысл переплачивать или это только для самоуспокоения, что стоИт оригинал?
Еврокамри 2,2 98г. SXV-20.
Можно, или нет избавиться от системы распределенного впрыска на двигателе 5А, заменив ее на простой карбюратор с двигателя 5А карбюраторного и как это сделать, если возможно? Этот долбаный впрыск уже достал... Расход под двадцатку зимой, а во всех, даже крутых сервисах горорят, что все нормально. Да я и сам вижу, что все кажется нормально, а жрет всеравно как слепая лошадь овес...
Ты проверь кислородный датчик и датчики температуры для блока EFI возможно такой расход из за них , и заодно термостат. А замена даже всего сразу ( кислородник, термостат и датчики ) обойдется дешевле.
У меня 5A-FE расход летом 7.5 по городу , зимой 11-12 .
Конкретно по этому двигателю однозначно не скажу, но общий подход такой:
- нужно заменить впускной коллектор( карбюраторный)
- вопрос по топливнопу насосу он механический!! Можно попробовать проэксперементировать и с электрическим, в противном случае- менять голову.
- трамблер в вакуум корректором УОЗ
- зажигание , вопрос по коммутатору, как управляется с блока управления, тогда здесь надо подумать отдельно как сформировать 5В управления?
Вот основные моменты. Я на АУДИ переделывал, но там много проще было, там двигатель готовый карбюраторный был. Подумай крепо с чем связываешься!Не дешевая операция, может двигатель новый взять? Удачи.
Дико извиняюсь, но если АКБ на 75Ач и подошел по размеру, то это не значит, что в недозаряженный аккумулятор прослужит дольше. Насколь я знаю, машины с 5А комплектуются и идут из Японии с АКБ 38-55 Ач, зачем тулить больше, это надежности не прибавит (ищи инфо по АКБ).Разве что за день будешь покрывать километров 300-400 с минимальным количеством пусков ДВС.
см. здесь -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
В этом вопросом думалось и изучалось немало, а выводы для себя такие:
- ставить батареи повышенной емкости (в разумных пределах - 55-60, для дизелей 70 - можно и даже, как показывает практика, нужно)
- если японцы считали возможном экономить на емкости - это не значит что здесь стоит поступать так же - климат не тот
- дополнительная емкость - в первую очередь безопасность и уверенность: чтобы больше проехать без генератора, чтобы была пара-другая лишних попыток пуска зимой, чтобы при отрицательном балансе на генераторе держалась как можно дольше,
чтобы не высадили ее за ночь сдуру оставленный потребитель или сигналка
- а насчет недозаряда - не надо просто ставить в нуль разряженную батарею заряжаться от генератора или полностью высаживать ее, а потом оставлять на
морозе - таким методом можно вынести любую АКБ
У меня спринтер кариб АЕ115 двиг 7А.
Поставил Varta 55 Blue Dynamic.Хотел 60 а продавец говорит "не советую" и не продал. Говорит " не дозарадится подморозот плотность малая может замерзнуть и вы ко мне придете". Переделах клеммы и крепление и сейчас очень нравится :)
Товарищи, господа!!! актуальныЙ вопрос!, зима на носу, давайте конкретно поговорим по шинам, я думаю многих заинтересует этот вопрос, меня как и всех остальных интересует каждого мнение кто на чем катается, а не от доброго дяди советы!,я думаю процентов 60 из водителей не могут позволить резину за 2500-3000 за штуку, я в нете такого начитался и в тестах, для кого их пишут, такая несуразица, берите импортную не пожалеете, спрашиваю а сами на какой катаетесь?, ответа нет, давайте обсудим этот вопрос, я думю всем интересно будет.
Я покупаю Бридстоун нешипованную б/у, доволен...два сезона отходит. В этом году взял Бридстоун Близзак, очень хорошая нешипованная резина, я взял бу один сезон-протектор в порядке, говорят с нуля они ходят иногда 3 сезона, но так как эта серия недавно выпускается..Проверю:) И всё удовольствие - 1400 рублей за колесо (в Москве)...Размерность 195/60 R14
Привет коллеги!
Сергей!
Недавно на передок взял Bridgstone MW-50 (не жипованная). На снегу и на льду держит очень прилично, на мокром асфальте, конечно, похуже чем летняя, но тоже очень не плохо, по сухому тоже очень прилично. В общем - вполне доволен. Про Таганку даже не думал, т.к. летняя была Таганка (досталась вместе с машиной по наследству), которая при довольно умеренном износе начала терять куски протектора. Вообще, считаю, что из нашей резины самая качественная - нижнекамская (ИМХО).
Удачи и не только на дорогах!
Игорь.
Прошлая зима таганка не шиповка, хорошо только по снегу и грязи..... Сейчас на нокии 10(взял по случаю на летней распродаже)шумновато, зато как по рельсам и на скорости чудненько!
Всем-всем-всем доброе время суток!
Разрешите подключиться к форуму.
Применительно для местности, а именно г.Владивосток, самая ходовая резина Blizzak MZ-02 и MZ-03, но только на зиму, ибо летом стирается влёт!
Качества отменные и в снег и в гололед (50% зимы).
В этом году взял Hakkapelita2, дорогая конечно, но стоит того. Отличное поведение на асфальте, льду и снегу. Малошумная.
Раньше ездил на Continentak WinterViking. Очень хорошая резина, немцы делают именно под город, с его "микстом". Но в Омске такой резины нет, а через Инет заказывать - гемор жуткий.
А зачем на год покупать.
Кажись, можно на 15 дней, н у на крайняк оформи на месяц.
А вообще Дмитрий 42 правильно сказал ГО нужное дело, НО возьми минимальный обязательный, раз требуют, и к нему добровольный (он значительно дешевле.)
на 15 дней и месяц не получится (такая страховка только для транзитных номеров), в остальных случаях не менее полугодовой страховки (точнее тоже годовой, но с разбиением по месяцам).
Хочу сказать официально :).
Для резидентов при постановки на учет и ТО должна быть ТОЛЬКО страховка на 1 год. Для минимизации суммы - можно сделать на полгода (не страховка на полгода, а машину как бы обязуетесь использовать только 6 месяцев в этом году), но коэффициент
при этом - 0,7 от годовой, так что формально невыгодно.
P.S. Макс - глючит :)
2 Eugenio,77 о Шевроне -- -- 2003-12-01 10:33:39