Был у меня такой аппарат.... (двигатель M-EU) ел он действительно много у меня от 11 литров по трассе до 25 зимой по городу. Можно попробовать покрутить винты регулировки на корпусе дроссельной заслонки (закрыты резиновыми колпачками) один регулирует обороты Х.Х. другой, вроде как, качество смеси. Правда если с первым проблем нет - реакция двигателя на лицо, то со вторым сложнее - надо пытаться точно замерять пройденный путь и, соответственно количество сожранного бензина при определенном положении винта. Мне спецы говорили, что надо завернуть этот винт до конца, а затем вывернуть на 3.5 оборота. В принципе так оно и получилось. Удачи.
А двигатель какой именно?
Как речь заходит о серии M (MTEU или какие GTE) и расходе, так вспоминается...
Была на 7M-GTE проблема, когда расход вылез за 40 литров - соскочил один из шлангов воздушных (после турбины и до головки), поэтому ЭБУ ориентировался на засосанный через фильтр и расходомер воздух и лил соответственно, но большая
часть наддутого воздуха уходила на обдув днища...
Дело в том, что мотор не наддутый, все шланги на месте. Расход одинаково большой как на бензе, так и на газе. Может АКПП? Куда смотреть у неё? Вроде и stall test проходит и тест на переключения. Чего ещё может быть?
Угу... Да об автомате как-то грустно думать, лучше бы заняться датчиками (расходомер,
положения ДЗ, ...). А газ-то реализован упрощенный или со своим электронным блоком? Все цилиндры работают и как дела с компрессией?
А весь прикол в том, что нет уже никаких датчиков - комп сдох и умельцы поставили карб.
Потом я её купил. В карбе сделал врезки под газ, газ стоял уже до меня. ГБО отрегулированное, потом по хар-м ГБО (СО-СН) настроил и отрегулировал карб - СО-СН в пределах нормы - т.е. смесь готовится правильно, о чём свидетельствуют светлосерые свечи во всех 6-ти цилиндрах. Отсюда делаю вывод о правильности работы системы питания. Да и расход одинаков что на газе, что на бензе - а это работа совершенно разных систем питания. Компрессия по 14 везде - 400км наза была полная капиталка мотора с заменой всего - расточка блока, вкладыши, поршня, кольца, клапана, все прокладки. Вот после всего этого и начинаю думать про АКПП. Как её проверить? Как узнать буксует ли ГТ или нет? Переключается мягко, да ещё заметил, что на холодную тянет субъективно лучше, чем на горячую. Может дексрон левый? Как отличить? Всё залито по уровню (на раб-м моторе) Каковы признаки умирающей АКПП? Скажу сразу - на 4-й передаче на 60кмвч 1900об, все передачи переключаются, кикдаун работает в конце хода педали.
Кто что может подсказать? Как должен ездить Краун с м-еу? Ну кто-то же ездил? Чего смотреть в АКПП?
Читал я как-то такую вещь в статьях на этом сайте: Тросик спидометра был запорчен и крутился не адекватно оборотам колес - врал спидометр, занижаа суточный и общий пробег в итоге выходило, что большой жор у машинки
Не, тогда меня бы штрафовали везде. Да и разгон до 100кмвч за ~20-25 сек. к этому не распологают.
Зажигание? Как смотреть? Что может быть?
Кто знает, где и как у этого мотора (M-EU) должны располагаться метки на распредвале? Вертикально вверх при ВМТ 1-го цил-ра?
Такая неприятная особенность у моего Марка. Если после оттепели резко холодает - он не заводится. Стартер крутит - но все бестолку. Потом постоит-постоит и заводится. Кто умный - что это может быть?
попробуй посмотреть высоковольтные провода (в особенности от катушки до распределителя) на предмет утечек высокого. Грязь вполне способна увести искру не в нужном направлении :-) (это при условии, что бензин поступает в мотор должным образом)
Спасибо откликнувшимся. С новым годом, кстати! На сервисе продули сжатым воздухом свечи и высоковольтки - вроде завелась. Поменял свечи. Теперь ездит нормально (тьфу-тьфу), но... падают обороты и при наборе скорости что-то в капоте начинает неприятно трещать. Что делать?
ХХ обороты на Драйве очень низкие (примерно 550 или даже чуть ниже), причем пока машина не прогреется все нормально.Расход 13-15 л на 100 км стиль езды спокойный. ЛЗ поменял, МАП датчик поменял, ДЗ регулировал, Свечи поменял,ВВ провода в порядке, чего еще смотреть?
Есть подозрения на датчик темп. ОЖ, термостат и хрень которая стоит между резиновыми тонюсенькими шланчиками на ДЗ т.к. сдергиваешь шланчик - обороты поднимаются. На эту хрень разъем приходит и шланчик от Абсорбера. На заправке кстати еле еле крышку бака открутил (пришлось пасатижи применять) - от чего такое случается? Двигун 4A-FE не LB.
Спасибо за помощь заранее!!!
- Вот ниже тут говорится, что большая просадка оборотов нормальна... Ну и опять что ли записывать в свод родовых "особенностей" тойот? Да не правильно это... Нормальная просадка N->D - ~100 оборотов. Больше - значит повышенное
сопротивление в автомате (сейчас по холодам допустимо - пока атф не прогрелась), не хватает мощи движка или шалит ISCV.
- Ну раз на ISCV ("хрень на ДЗ") подозрение есть - можно попытаться промывать (аналогично очистке карба). А какой именно сдернутый шланг помогает? Воздушный (у кого есть, у кого нет) или тосольные :)?
- Такое мощное разрежение в баке или что? Немного вакуума быть должно... А если сдернуть шланг с адсорбера - не пропадает разве?
работает , как его проверять? Сверху на ДЗ два металлических ответвления, на них надеты резиновые шланги маленькие. Снимаешь ближний - в ответвление начинает засасываться воздух, даже свист слышно и обороты поднимаются. Ездил со снятым шланчиком - кайф! Снял етот клапан или как его там, сейчас хочу поподробнее изучить.
4A-FE. Mожет это Learn Burn. А трубка эта типа выхлопные газы сосет, ну а сняв ты ей чистого кислорода впариваешь. Но может я гоню. Насчет оборотов: У меня 720 на N, если выключены фары, на D - 650, но вот недавно заправился хреновым бензином, и с тех пор обороты плавают 550-620
Господа, товарищи, братья... Вот похоже я и присоединился к стройным рядам потерпевших от зловещего лямбды... Он, нехороший, выдает 0,01 - 0,15 Вольт... эх...
Движка 1G-GZE, краун 131 расход 18 литров :(
чек энжин не горит и не загорается (лампочка рабочая), приемистость и стабильность работы двигателя без малейших нареканий, код дает 72...
Что делать? Покупать новый зонд? Bosch? Какой подойдет? Ортофосфорная кислота? Или это вообще не он?
Вы ему чрезмерно льстите :)...
Итого - напряжения практически не выдает (это на хх или на повышенных оборотах?), что значит как бы постоянно бедную смесь (какой выхлоп по ощущениям - запах/цвет, хотя надо полагать при таком расходе - соответствующий). Значит,
или ЛЗ завершил свои дни, или к нему сосет атмосферный воздух/утекает выхлоп...
- Код 72 - а о чем он говорит у Вас на 1G-GZE? (в имеющемся источнике - значит то же самое, что и код 51 - проведение регулировок в ненадлежащих условиях).
- Кислота не панацея, а последнее средство, когда уже все равно. Не исключено, новый поможет - см. какой именно рекомендует Дмитрий (LSH 250 258 005 147?), но разницы нет - "для десятки и подешевле". Если сейчас датчик фланцевый, то переходник в самом деле может понадобиться (чертеж есть практически везде - toyota.mnc.ru, надо и у себя повесить...). Для начала - можно сдернуть разъем датчика и обнулить память ЭБУ - посмотреть какие базовые настройки, может поэкономичнее).
А может это не лямбда? У меня с наступлением холодов Краун (1G-FE) тоже стал кушать 15 литров по городу. Прошлой зимой такого небыло. Максимальный расход прошлой зимой был 12-13 литров, летом - 11. Тоже не знаю что и думать. Приемистость не изменилась, единственое движок стал немного громче работать при стоянке в режиме "D" на светофоре. В режиме N и Р работа движка великолепная.
Если найдешь причину - напиши.
Всех, с наступающим!
Подскажите, кто знает. Где в Москве можно качественно, и по возможности недорого, заменить жидкость в АКПП.
У меня Corolla универсал 1996 4WD 4A-FE
Дорогой товарищ!Если делать только замену масла то это встанет 770р. работа.Масло стоит 203р литр.Если же делать все по уму,снимать поддон,промывать фильтр,менять прокладку фильтра то это уже удет стоить-1111р.Делаем ыстро и качественно.Все вопросы можно уточнить по тел.521-68-38.Стоимость раот приведена с учетом скидки 5%.
С наступающим новым годом.
Предлагается организовать faq по Питерским магазинам, разборкам и сервисам. Для этого был специально создан ящик toyotaspb@yandex.ru так что кидайте кто-что знает. Господа Питерцы, вливайтесь! :)
Кто знает модератора этого сайта и как с ним связаться? (для размещения страницы)
Сепаратизм какой-то. Питерские уже свой ФАК решили сбацать - скоро совсем отделются ;)). А мы ХМАОвские чего ждём? Пора тоже свой ФАК ляпать :))). Между прочим Вам, господа 78, Евгений предложил всего лишь раздел свой в нашем общем ФАКе завести, а не свой собственный делать ;).
Ну зачем же сразу ругаться. Есть же московский faq http://toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-25_faq-shop.htm , уверен, он помогает многим жителям столицы нашей Родины :) Человек предложил систематизировать инфу для Питера. Почему бы и нет. Это удобно. Гораздо легче искать что-то на одной странице, чем заниматься поиском по всему форуму. Предлагаю сделать свои базы данных по своим городам. Я, находясь в Питере, не могу знать обо всех магазинах автозапчастей в 86 и др. регионах. Так что все в Ваших руках.
Подскажите, пожалуйста, что может быть. Машина Vista SV32 93г двиг 2,0л 3S-FE, кор. автомат. Залил 15л хренового бензина на ближайшей заправке. С этого момента начались проблемы. Когда заводишь машину появилось ощущение, что двигатель троит. После этого с трудом выходит на нормальный режим и вроде начинает работать ровно. При нажатии на педаль газа на 1-й, 2-й скорости слышно стрекотание клапанов (никогда такого не было раньше). Заглушив машину и дав ей постоять около часа на улице (-10гр С) больше завести ее не смог. Посадил аккумулятор на 0. После этого залил 20 л нормального бензина, прикурил крокодилами от другого аккумулятора с соседской машины с работающим двигателем свой, попробовал завести. Результат нулевой. Такое ощущение, что стартер работает, но не прокручивает двигатель (что-то похожее было у меня на предыдущей машине ВАЗ 21083 - проблемы с бендиксом после мытья машины зимой). Что может быть? За день до этого погода была плюсовая, ездил хорошо и много по лужам, а на следующий день минус 15гр С. Может ли вода попасть на обгонную муфту в стартере и привести к таким последствиям. Все-таки у тойеты снизу двигатель закрыт пластмассовой защитой (это не ВАЗ). И еще вопрос каким способом можно проверить работу стартера. Спасибо.
Да... История.
У нас был случай, когда кто то подставил "Слав-Нефть" в Питере и в продажу с ее заправок пустили бензин со смолами.
В итоге - повезло тем у кого не порвало ремни ГРМ. Многие точно так же не могли завестись.
Но кто то залил после этого полный бак 98-го и движок оклемался потихонечку сам, а кто-то вынужден был ехать в сервис и там перебирали двигатель.
Очень похоже на бензин со смолами.
Попробуйте залить 98-го что бы нейтрализовать остатки сарого бензина. Если не поможет - придется везти в теплый бокс и промывать топливную магистраль, менять фильтр и смотреть как можно помыть двигатель.
Господа, самое интересное, что только-что встретил знакомого.Он сказал, что тоже заправился на этой заправке в этот же день и у него на жигулях шестерке погнуло клапана из-за нагара, а перед этим были все вышеописанные мною симптомы. Мало того, он видел еще три такие-же машины, одна из которых уже висит на подъемнике в мастерской с разобранным двигателем. Все они, в том числе и я из одного гаражного кооператива, где рядом расположена заправка-убийца авто и все там заправлялись по времени с разницей в два дня.
Вот теперь думаю, с чего начинать лечение. Уже боязно и заводить, а вдруг у меня тоже нагар и проч.. В 3S-FE, насколько я знаю даже при обрыве ремня ГРМ не гнет клапана, а вот если есть большой нагар то слышал что может. Подскажите что делать то, чтобы не навредить.
1. Самое правильное и безопасное - незамедлительный звонок в ОБЭП!!! (пока бензин еще продают) и по установленому факту продажи паленого бензина - обратиться в суд с иском на заправку.
2. Машину на буксир и срочно в сервис к мотористам. Наверняка это смола. Тут и у 3S-FE погнет все, что можно погнуть:(
3. Счет и чек об оплате ремонта приложить к исковому заявлению.
Еще одна проблема немаловажная. Эта заправка фактически частная,но реально сеть этих заправок принадлежит губернатору Егору Семеновичу Строеву (кличка в народе "Удав", бывший председатель Совета Федерации России)). Без его ведома и разрешения у нас в Орле никто не п.рнет. Поэтому я уверен, что ничего никто не добъется.
Да, блин - а вот это уже засада серьезная:(
Тут только одно наверное может помочь - если есть у вас в городе оппозиционная губернатору партия - то они возможно что то смогут сделать.
У нас в городе оппозиция отсутствует.Те кто против выступал, тому голову уже давно открутили. У Егора карманное УВД, Прокуратура, Депутаты, Телевидение и Суд. Слышал в суд даже при устройстве на работу секретарем обязательное личное собеседование с ним (сам не видел, слухами земля полнится). Люди стараются молчать, выступишь против -бизнес потеряешь, работу, неприятности с родными могут произойти. По телевизору Орловские новости посмотришь, так подумаешь, что без него земля не вертится. Короче глухо как в болоте.
Держитесь! Про суд можно забыть. Главное в таком городе на рожен не лезть.
ТОгда что ж...
Двигатель на разборку и промывку, топливный фильтр на замену.
Ipsum,3S-FE, FF(!)
Подогреватель ТАТЭ 1,5 кВт (для ВАЗ 08-09)поставил сзади блока (благо места достаточно на переднеприводной модификации), штуцер из комплекта - вместо сливного болта (отворачивать хорошей головкой!), сделал кронштейн, закрепил в отверстиях на блоке, выход с подогревателя щлангом около 40 сантиметров соединил с тройником, который врезал в магистраль, идущую с блока на печку (тройник желательно с подходящим сечением, иначе будет хуже греть печка). Греет нормально, прогревается весь блок, НО заводится хорошо только после 30-40 минут прогрева, иначе заводится с 3-4 раза, видимо, идет какое-то рассогласование из-за разных температур датчиков.
День добрый!
Читал,но видать невнимательно.
Чтобы не греть радиатор, врезаемся в малый круг циркуляции,термостат закрыт и не пустит по большому. Возьми книгу по своей машине, (кстате почему не зарегистрировался,так бы знать марку машины и год выпуска)и посмотри как идет циркуляция ОЖ и где можно в энто дело всунуться. На моем движке прблематично было потому что малый круг весь закольцован вжелезо,а к пробке за движком лезть неохота, кроме 15см. шлага от развилки термодатчиков и печки справо от движка до до трубки на маслоохладитель, снял его и тосольными шлангами сделал отвод до обогревателя.
Примерно так, удачи!
Спасибо, за совет
Машина Калдина 98г.3S-fe. Нашел я этот резиновый шланг от датчиков температуры ОЖ длина около 15см. Но думаю, что эта точка находится достаточно высоко по отношению к движку. Будет ли осуществлятся циркуляция жидкости? По идее подогреватель должен находится в самой низкой точке. И еще вопрос по поводу "и тосольными шлангами сделал отвод до обогревателя" в каком месте установлен сам корпус подогревателя?
При наборе опечатка, но каждый я надеюсь понял, за исключением некоторых.
Спасибо всем кто посоветовал конкретными идеями, очень мне помогли. Тема актуальная, а России это недоразвито. Был в Швеции, Норвегии там на каждой второй машине подогрев ОЖ стоит. Из них четверть это типа Вебасто, а остальные стационарный подогрев ОЖ- розетка под бампером.
Привет!
Да замечание правильное ,сам агрегат у меня расположен слева от аккумулятора и сантиметров 15-20 ниже его,прикручен на самодельный хомут к железяке под АКБ.
Удачи
Особенно интересует мнение настоящих якутских хлопцив, а фсяких там южан, как то - краснодарцев, ростовцев и прочих москвичей ;) просьба не мешать.
Собственно сам вопрос:
вот скажите, дорогие, ездити ли Вы на своих авто в -35 и ниже? Если ездите, то как себя чувствуют Ваших коняшек разные АКПП, раздатки и мосты (диффы) при таком к ним отношении? И исчо, чего Вы туда льёте? И исчо греете ли как нибудь Ваши АКПП перед ездой в такие морозы? По ДВС нет вопросов - всегда можно включить котелок в розетку и нагреть родимого хоть в -70, а АКПП то как нагреть? При ответе также прошу указать какой срок (в годах) Вы уже "издеваетесь" таким образом над любимой тойотой (а то, что "издеваетесь" - не сомневаюсь, т.к. в той же якутии ИМХО теплее -50 редко бывает). Вопщем интересен Ваш опыт.
С уважением, Юрий.
Вопрос то был впервую очередь про АКПП, раздатку, мосты - а не про ДВС и стойки (с ними всё понятно). Как правильно греть эти агрегаты, начинать движение и двигаться при низких температурах. Особенно интересен Ваш опыт именно по АКПП.
Ну, раз так интересно, отвечаю. Живу в Красноярске. Эксплуатировал Corolla 91 года лет 5 МКПП. Масло Texaco 5w40. В сильный мороз прогрев каждый час, максимум два. Иногда забираю с собой аккумулятор. Когда садишся в машину, первые десять минут едешь как в телеге - как будто нет амортизаторов. Главное при этом не влететь в яму. Но все равно стойки приходится менять (прокачивать) каждые два года. Под капотом толстый толстый слой войлока, как в рекламе, только еще толще. Сейчас уже второй год Corona Premio 1996 АКПП. Масло Shell Helix Ultra 5w40. Свечи поставил хорошие NGK, легче заводится. Рекомендую хотя бы сигналку с автопрогревом, если нет денег на предпусковой подогреватель. И надо проследить, чтобы печку к сигналке присоединили, если в ней есть климат контроль, то она не включится пока мотор не прогреется. Теперь по утрам сажусь в теплую машину :) чего и вам желаю.
Амурская обл., Магдагачи. Вторую зиму езжу на Corolla Ceres 93, 4A-FE. Средняя температура -30,в январе будет еще ниже, прошлую зиму ставил вообще в ледяном гараже, проблема была только один раз в -40, не запустилась пока час не постояла в теплом гараже, причину не выяснял и не пытался, больше такого не было. Масло в двигателе синтетика ESSO 5W40, меняю весной и осенью, быстро умирают сальники стоек, но на зиму хватает, весной стойки разбираю и меняю сальники. АКПП никогда проблем не создавала вообще. Плюс к этому всему убитые дороги, кто гнал свои машины или грузился в сетки у нас меня поймут.
Но жители Западной Сибири вряд ли смогут дать корректный ответ, т.к. здесь средняя зимняя температура -10 -15 градусов. Особенно нынешняя зима весёлая - грязь на дорогах. Скоро, думаю, начнут бананы на берёзах расти.
А вот поведение Тойоты в 38, 75, 28, 27, 14 регионах действительно интересно.
Интересно:
1. как работает печка.
2. как работают стойки.
3. как АКПП.
4. как движок.
Интересно как утепляют подкопотное пространство?
Делают ли что-либо с забором воздуха (у меня, например, он берётся из-за левой фары, где надо полагать дубак как на улице)?
Вчера, кстати, видел свежепригнанную телегу с 5Е мотором, так там длинный воздухозаборник, берущий горячий воздух от радиатора.
День добрый!
Я что то не понял про жителей заподной сибири. Это у кого зимой -10 -15, сибирь большая не сравнивай 55,72 и 86,89 например.
Хотя в этом году и правда пока как на юге, но зима у нас в январе незаканчивается и наверно свое наверстает.
Удачи.
Издеваемся, да еще как!!!
У меня вторая зима пошла:
1 В -42 быстро открыл заднею дверь- теперь стоики не держат.
2 Просели пружины (не знаю почему сильно не гружу)
3 Стойки по кругу дай бог до весны дотянут и т .д.
Коробка греется от движка, гоняем до посинения(до полного прогрева),ГУР при прогетой машине начинаешь на месте помаленьку руль вправо вллево, и слва богу передний привод- мостов раздаток нет.
Удачи и не мерзнуть!
P.S. клещи и трос всегда с собой :-))
У меня Vista CV-30 нравиться тем что внешн. вид более удачный чем Camry. У Camry форма фар както опущено выглядит и почему-то у всех они какието грязноватые, мутно-желтые наверно это у них болезнь... у Vista токого нет... А так все один в один. И еще за счет того что двери без рамок y Vist иногда скрепит кузов когда медленно переваливаеь какое нить препятствие.
Сие есть совершенно одно и то же...
Главное отличие: Camry - двери с рамками, Vista - без рамок. Плюс косметика - разная передняя и задняя светотехника, капоты, крылья, бамперы.
Смысл: дифференциация по дилерским сетям, Vista шла через свою ("Vista" - что-то вроде для бизнес-класса), Camry - через свою ("Corolla" - как бы с упором на утилитарность), к западу от находки разницы уже
нет.
Обратите внимание, как только зашёл "резкий" разговор про поганое чудовище ОСАГО, так сразу появились на форуме как бы "случайно заскочившие". Страшилки, как бы невзначай, разные расказывают, типа: "сёдня в маво друга на "Макларене" въехала "полуторка" или "Студебекер", ущерб равен бюджету Никарагуа и Гандураса, вместе взятых".
У меня есть основательные подозрения, что это засланные казачки от чудовища поганого ОСАГи. Я уже такую картину наблюдал на других форумах, где эта тема более-менее активно обсуждается.
Ещё раз повторюсь: будте осторожны - 3.14дорасы не дремлют. Поганое чудовище ОСАГа очень активно пиарится; нам в мозги пытаются насрать, манипулируя страхом и т.п.
Согласен. PR - вещь сильная. Запрограммируют на подчинение - даже заметить не успеешь.
А посему давайте незамедлительно предпримем меры по организации акции протеста (чуть не сказал - неповиновения) такому страхованию.
Причем хочется что бы было понятно, что мы не против страхования в принципе. Но за разумное страхование на разумных условиях.
Если под гребенку страхования гребут всех в законодательном порядке, то на таком огромном объеме страховка должна стоить копейки! И заниматься этим должна не комерческая организация. А то, что предложено и совершается сейчас равносильно тому, что Центробанк начнет выполнять не регулирующую деятельность в экономике страны, а будет вести обдираловски - коммерческую деятельность в пользу одного конкретного круга лиц!
Я считаю, что такие действия - преступление против собственного народа. Плохо думать о смутных временах... но в августе 91-го, люди были не такие закостенелые как сейчас.
Подобный закон в то время привел бы к гражданской войне!
Похоже власть забывает о такой возможности. Или мы все действительно под колпаком у "Мюллера"?
Подведу итог:
1. основная мысль - в масштабах страны страхованием должна заниматься не коммерческая организация, контролируемая госсударством и привязанная к бюджету страны, имеющая стратегический план.
2. Акция протеста необходима и она должна быть ОРГАНИЗОВАННОЙ
3. Нам необходим лидер! Человек, имеющий талант организатора, способный понимать амбиции других, честный и пользующийся уважением.
У нас ведь практически любая ком.организация имеет отношение к власти, т.е. к государству (в российских реалиях), власть ее доит, стремясь увеличить прибыль, а для этого нужно такой корове сенца подкинуть в виде законов по которым можно спокойно залезть к нам в карман. Прошли времена МММ, и прочих лохотронов, экономика стабилизировалась, материальные потоки обрели свое русло, пришли в думу новые аналитики и сказали раз народ перестал сам бабки нести, сверхдоходы кончились, надо у него забрать законно, так что это лохотрон новой формы (для России). Вот такие размышления.
Мне кажется не нужно путать понятие власть - как система управления госсударством и власть - как горстка бандитов, стоящих у руля этой системы.
В случае отождествления власти с конкретными людьми - конечно коммерческие организации будут работать на благо этих людей.
А вот в случае отождествления власти - как экономической системы (обезличенной) эти же самые организации будут наполнять казну госсударства и в итоге мы с Вами увидим это в виде хороших дорог, убранного снега, тратуаров с подогревателями, дешевых, качественных машин и дешевой ОСАГО.
Много мыслей прозвучало, хороших и разных, отсюда несколько ремарок...
1. Эх... Где ж все раньше-то были, если даже мы больше года назад начали объяснять засады осаги. А когда осталось 6 дней, увы, поздно пить боржоми.
2. Протест. Главная акция уже состоялась - (вольно цитируя): "7 декабря у людей спросили: "Вы быдло?" - и 78% промычали "ДА-а-а!".
Акция имеет право на жизнь, но, как ни печально признать, все закончится как обычно в этом году - покричим, покричим и разойдемся. Причем даже
без реальной встречи - вон в москве всего лишь небольшой сбор организовали (где-то в районе первого чтения в думе) - так мусоров было в несколько раз больше, чем автомобилистов, так и тех организаторов "несанкционированного
мероприятия" демонстративно "забрали и переписали" - дабы остальным неповадно
было (кто там шенгенскую визу хотел - щазз...). Плюс к тому, как обычно, времени
не окажется, духу не хватит, оповещение практически отсутствует... А главное -
плевать хотел режим на все акции протеста, кто будет рулить ближайшие лет семь - понятно, в заседатели кого надо уже избрали (при всех махинациях - массы поддались на зомбирование). Конец, однако :(.
3. Засланцы. Не верится (видать наивный еще). Метод прямых продаж и тут имеет некоторое место, но бесприменительно к конкретной СК смысла его проводить нет, зачем - телевидение на порядок эффективнее и отравляет страшилками еще с весны,
марку цеха страховщикам держать нет необходимости - это не авто.ру, держать в
РСА сетевой рекламный отдел - так все равно всех окучат, рано или поздно, причем ежегодно и навсегда. Скорей уж стоит подозревать коллег-автомобилистов, действующих из принципа "я вляпался - и вы тоже давайте поскорей".
Сам вот тоже отчасти ангажирован на ниве автострахования :) - но всегда был и
есть против этого грабежа.
4. Суды. Так уже было, результаты известны. Похоже на то, что обкатали на почве
рассейской, как кто-то подметил, "французский вариант" - подать в верховный суд подставной иск, причем не самый грамотный, проиграть - и создать прецедент для последующих решений. Если кто не следит за развитием событий - дело с лошадьми проиграно окончательно, кассация удовлетворена по всем пунктам.
Реально, что можно и нужно делать в суде - это раздавить незаконную практику изъятия 23% при расторжении договора плюс наладить это самое расторжение по принципу "я так хочу" (а не только при продаже/утрате АТС и что там еще).
5. Периферийное страхование. По поводу страховки в деревнях - очень нереально, а нам-то - вообще никак (в радиусе сотни км коэффициент 1,6-1,8). А главное - нужно перерегистрировать машину в этой самой тьмутаракани, получить номера, делать там
ТО и кататься на них по столице, привлекая внимание. Из расчета трудозатрат и
зарплатопотерь - неэффективно. С временным учетом (при сохранении регистрации и номеров) тоже как-то не складывается - страхерщики исходят из СРТС/ПТС, да и перерегистрации каждые сколько-то там месяцев (6?) не радует.
6. По гайцам. С нового года - за отсутствие страховки (то есть совсем нет) - штраф
500-800, за отсутствие полиса (дома забыл) - 50 руб + штрафстоянка. Если застрахерились -
возить с собой сам полис - _обязательно_. Меры обеспечения под это дело вписали не менее кошмарные - про "счетчик" можете почитать сами.
оптимизма :-)))))
__ ПОЗДНО, пототому что выборы прошли, и результаты их известны (я-то агитировал ВСЕХ своих знакомых, см. в конце поста);
__ В начале октября я был в штабе ДАР со своими предложениями, в т.ч. и просто моей посильной помощи. Меня выслушали, кое-какие предложения весьма одобрили, но в конечном счете сказали: "иди, и убеждай голосовать за ДАР!"... И ни хоть какой-нибудь поддержки, ну хотя бы агитационных материалов. Ребята они хорошие, но с таким подходом они могли получить голосов не больше, чем получили...
__ БЕСПОЛЕЗНО, потому что пофигизм народа (даже когда его сношают) превышает мыслимые пределы. И результаты выборов не только подтверждают это, но показывают, что пофигизм (или беспредельная тупость) растет со страшной скоростью. И обсуждение данной темы тоже: даже на ЭТОМ форуме ВСЕГО НЕСКОЛЬКО человек оказались ярыми противниками ОСАГО...
__ НЕМНОГО ОБОСНОВАННОГО ОПТИМИЗМА.
__ Была у меня смутная надежда, что такие тарифы не смогут долго продержаться (народ просто взбунтуется), страховщики это тоже осознавали, но надеялись удержать эти тарифы хоть полгода-год - даже за это короткое время денег можно будет срубить столько, сколько им за всю оставшуюся жизнь не накосить. (Увы, бараны, как известно, бунтовать не способны - они только блеют. А нашим баранам, похоже, даже и блеять в лом).
__ НО: в законе о страховании (кто вчера смотрел "К барьеру") четко ограничен размер выплат (минимум 80% от сборов) и рентабельность (макс. 5%). Т.е. данными тарифами они ОДНОЗНАЧНО и ЧУДОВИЩНО нарушают эти пункты. ВСЕМ это АБСОЛЮТНО очевидно, и то, что на сегодняшний день процент выплат составил 0.2% (ДВЕ ДЕСЯТЫХ !!! ПРОЦЕНТА) показывает, что нарушение это просто ЧУДОВИЩНОЕ. И далее нужно будет тарифы снижать, а взятые деньги возвращать, либо придумывать новые увертюры (в т.ч. изменить закон о страховании вообще).
__ ЕЩЕ. Была у меня смутная надежда, что "ПолитПиАрщики" (а в умении делать и потреблять "ПиАр" страна наша впереди планеты) готовили снижение тарифов к выборам. Не снизили. Но очень возможно, что т.Похмелкин прав в своем мнении, что эту сладкую слабительную пилюлю "держали" именно к президентским выборам. И отсрочка на ~3 мес. закона об эвакуации по срокам подозрительно совпадает с этими выборами.
__ ЕЩЕ. Жук в манере, бледно напоминающей Чубайсовскую, выкручивался, но ФАКТ НЕОБОСНОВАННОСТИ коэффициентов по мощности и по г.Москве ПРИЗНАЛ, причем не особо сопротивляясь...
__ БАРАНЫ. Страховщики предполагали, что к Новому Году застрахуется 60% автовладельцев. Но вчера была озвучена цифра в 25% (возможно, завышенная). Если в Москве из 3-х млн. а/владельцев застраховалась даже половина, то мне слабо понятно, как они ФИЗИЧЕСКИ собираются оштрафовывать и сажать на 15 суток 1.5 млн. человек...
А потому мой простой совет: ну НЕ СПЕШИТЕ (хотя бы) страховаться. Пока непокорных много - они СИЛА. Когда их незначительное меньшинство, затоптать их уже ничего не будет стоить...
P.S. Перед выборами со всеми своими знакомыми работал весьма плотно: "выдал" всх сволочей, что закон этот приняли (поименно и попартийно). Сразу скажу, что НИКТО из моих знакомых этих результатов не знал. Из порядка 30 человек, которых я убеждал, в конечном счете почти все на выборах голосовали исключительно за депутатов и партии, которые были "против" ОСАГО.
Что казачки засланные могут быть, то однозначно!
Кто вчера смотрел передачу Соловьева по НТВ, ринг Похмелкина со страховщиком!? Не буду касаться личного отношения к Соловьеву, да и нашему защитнику, а вот цифры, какие там прозвучали напомню и, в том числе, этим болтунам о пользе страховки тоже: страховые фирмы уже содрали с нас денег 9 миллиардов рябчиков, а выплатили страховку 20 миллионов!!!!!!!!!!!!!!!!!
Думаю, что прибыль может посчитать и ученик 3 класса! Похмелкин правильно сказал, что нефте и газобароны просто отдыхают! Правда, тут же следует оговориться, что при легком касании вопроса, кому же принадлежат все страховые компании, стали всплывать известные конторы и фамилии: Интеррос с Потаниным, Лукойл и т.д.
А мне думается, что власти для выборов, наехали на природных монополистов, пошла эта возня-болтовня о природной ренте, а в качестве отступного им дали не меньший куш в виде ОСАГО!!!
Так, что, якобы "удачно потерпевшие", лучше молчите, ибо народу не смешно! На вопрос этому страховщику, куда разница пошла, не слишком-ли жирно получается, он пытался нести пургу, что, мол все еще впереди, на что ему ответили, дескать, прошло-то уже полгода, и что за вторые полгода резко увеличится что-ли аварийность? Это же ей нужно вырасти на сотни процентов!
Страховщик сказал, что у них заложена прибыль в 5%, это и смешно и грустно...
Обидно ведь блин. Но всеже этот адвокат Дело говорит Да и к ним можно будет обратиться, если с фальшивкой попасться, никто и не докажет что я её с умыслом купил. Так еще бесит то что гаер будет решать твою судьбу вплоть до штрафстоянки. Это значит он может себе выторговывать вплоть до 500р. А я все расчитывал сотенкой отделываться, хотя если на жалость брать. Я как-то во Владе на нее попал, За сутки отдал 100 баксов, Ну там вообще беспредел. А как в Москве тарифы вроде хотят утвердить но когда??? Блин тут хоть инвалидом становись. Кстати как для страховщиков стать им может только удостоверение и надо а онги его пробивать будут. Уж больно хочется страховщиков хоть чуть-чуть нае..ть. Хотя это будет как моська на слона гавкнет. Блин что делать??? Нужно какое-нить хорошее трезвое решение. А как вам то что ни одна гос машина не застрахована, хотя кажись у них по статистике аварийность больше. И касаясь передачи всеж как так по одной и той же статистике они разные тарифы установили я имею ввиду обязаловку и до этого обычную страховку. Наверное боятся они что люд больше станет от обиды биться. И почему это они будут уменьшать коэф. за безаварийность в будущем, а как же презумпция невиновности. То есть они всех уравняли суки опять, а ведь азера совсем ездить не могут.
Можно было бы завалить суды всякими заявлениями (составленными грамотно). Подать заявы только не массой а индивидуальные от каждого типа по лошадям, по сельским коэф., не согласие еще чего, по стажу и прочее. Пусть разагребают каждое дело. А пока ездить со справкой что типа по мне вопрос еще не решен. Правда с юр. подковой у меня плохо, может кто может прокоментировать, есть ли шансы??? Знаю точно чем больше так бы поступило тем сложнее этим гадам будет. Они бы еще коэффициент на правый руль ввели. Я лично буду искать всякие другие методы но не страховаться, чисто из принципа.
Вот походил появились мысли. План примерно такой:
Надо только адвоката, который за это возьмется. Насколько я знаю суды у нас как бы это правильно сказать безпрецендентный что-ли. ТО есть по идее все одинаковые дела они должны рассматривать отдельно. Так вот надо составить несколько типовых заявлений с разными претензиями. Каждый выбирает себе подходящее. А вот дальше надо быть юристом чтобы описать. Вот например в америке человек может сам себя защищать по админстративным делам. Если у нас так же можно сделать подборку из конституции и так далее Нельзя же просто сказать не согласент и всев суде надо быть подкованным. Мне кажется здесь все как с альтеранативной службой в армии. Ведь можно судиться сколько угодно подавать аппиляции и так далее, а до решения суда призвать не могут. А есть ведь многие и выигрывают суды (по армии), Вот только это не афишируется а если бы получить эффект самоусиливающейся волны. Всеж люди у нас в большинстве "бараны". Нужна так сказать "критическая масса" для "ядерной реакции". Вот у нас получается или не хватает людей "не баранов", или у них нет сплоченности. Я в принципе за Лидера, но всеж это надо по всей стране делать. Может и есть уже сайт против ОСАГи , так от туда и начинать. Хорошо бы начать с Москвы, но тут есть одно но, даже два. Конечно не в обиду, но среди Москвичей ГОООраздо больше баранов в процентном выражении (ну это типа любители русских самокотов), а те кто не бараны им эти 200 баксов как-то по барабану. Вот так вот. Вообщем в душе у меня обида такая буд-то я чувствую что меня поимеют за углом а чтобы обойти угол надо платить Гайерам. Хотя уж лучше им у них то всеж денег поменьше. Вот мне страховка будет стоить 5000 это 50 раз по 100. Ну не думую я что меня за год столько остановят, по разу в неделю (календари на стекло надеюсь скоро появятся). Вот только бы все брали по 100 р. О ксати еще один вариант протеста Просто не платить по квитанциям. Пусть взыскивают. Меня удивляют перцы типа я против этого но всеж купил страховку "ведь надо". Уж очень очко у нас играет россиян, наверное это в генах уже, после сталинских репрессий.
А еще я узнаю как мне будут оценивать ремонт авто если выгодно будет буду подставляться, в москве столько баранов которые едут за какой-то машиной между двух полос и думают что они в поряде. А крылья у меня все равно битые уже и хреново крашенные. НО скорее всего оценщики и здесь нас поимеют, Где то читал что ини пользуются такими понижающими (от возраста коэффициентами)что чтобы купить запчасти надо из своего кармана доплатить еще. Вообщем наболело наговорил все подряд. Может Сделать комунить форум по ОСАГо и делиться мыслями и опытом, Ведь чем больше мы знаем тем лучше. Удивительно ведь закон не то чтобы сырой, Ведь нет разЪяснений по столькому кол-ву вопросов и даже не где почитать.
Вот походил появились мысли. План примерно такой:
Надо только адвоката, который за это возьмется. Насколько я знаю суды у нас как бы это правильно сказать безпрецендентный что-ли. ТО есть по идее все одинаковые дела они должны рассматривать отдельно. Так вот надо составить несколько типовых заявлений с разными претензиями. Каждый выбирает себе подходящее. А вот дальше надо быть юристом чтобы описать. Вот например в америке человек может сам себя защищать по админстративным делам. Если у нас так же можно сделать подборку из конституции и так далее Нельзя же просто сказать не согласент и всев суде надо быть подкованным. Мне кажется здесь все как с альтеранативной службой в армии. Ведь можно судиться сколько угодно подавать аппиляции и так далее, а до решения суда призвать не могут. А есть ведь многие и выигрывают суды (по армии), Вот только это не афишируется а если бы получить эффект самоусиливающейся волны. Всеж люди у нас в большинстве "бараны". Нужна так сказать "критическая масса" для "ядерной реакции". Вот у нас получается или не хватает людей "не баранов", или у них нет сплоченности. Я в принципе за Лидера, но всеж это надо по всей стране делать. Может и есть уже сайт против ОСАГи , так от туда и начинать. Хорошо бы начать с Москвы, но тут есть одно но, даже два. Конечно не в обиду, но среди Москвичей ГОООраздо больше баранов в процентном выражении (ну это типа любители русских самокотов), а те кто не бараны им эти 200 баксов как-то по барабану. Вот так вот. Вообщем в душе у меня обида такая буд-то я чувствую что меня поимеют за углом а чтобы обойти угол надо платить Гайерам. Хотя уж лучше им у них то всеж денег поменьше. Вот мне страховка будет стоить 5000 это 50 раз по 100. Ну не думую я что меня за год столько остановят, по разу в неделю (календари на стекло надеюсь скоро появятся). Вот только бы все брали по 100 р. О ксати еще один вариант протеста Просто не платить по квитанциям. Пусть взыскивают. Меня удивляют перцы типа я против этого но всеж купил страховку "ведь надо". Уж очень очко у нас играет россиян, наверное это в генах уже, после сталинских репрессий.
А еще я узнаю как мне будут оценивать ремонт авто если выгодно будет буду подставляться, в москве столько баранов которые едут за какой-то машиной между двух полос и думают что они в поряде. А крылья у меня все равно битые уже и хреново крашенные. НО скорее всего оценщики и здесь нас поимеют, Где то читал что ини пользуются такими понижающими (от возраста коэффициентами)что чтобы купить запчасти надо из своего кармана доплатить еще. Вообщем наболело наговорил все подряд. Может Сделать комунить форум по ОСАГо и делиться мыслями и опытом, Ведь чем больше мы знаем тем лучше. Удивительно ведь закон не то чтобы сырой, Ведь нет разЪяснений по столькому кол-ву вопросов и даже не где почитать.
Вот и расстался я со своим железным другом (Camry 4WD 3S-FE). Хочу взять себе снова либо Камри либо Висту 1997г/в, и теперь теряюсь в раздумьях брать 4WD или не брать, краем уха слышал что на машинах этого года постоянно включен передний привод а задний автоматом включается если передние колеса начинают буксовать. Сей факт (если это так) должен в лучшую сторону сказаться на уменьшении расхода топлива.
Очень прошу всех высказаться по этому поводу, кто что думает.
Стоит ли брать передний привод, или стоит все-таки взять 4WD?
Насчет привода - в 40-м кузове 4WD еще нормальный FullTime, а эта самая ерунда с вискомуфтой началась на 50-й (почему-то ставшей более известной в виде вагона Ardeo) - неполноценный принцип хонды CRV.
Имхо, если есть возможность и готовность больше вкладывать в эксплуатацию, то 4WD - хорошо...
Вчера в машину знакомого (мерс Е320) въехал запор и разворотил ему бампер...оринтеровочная выплата должна составить 110т.р.
Как ивестно страховщики не удосуживают себя осмотром авто квалифцированным специалистом, им главно бабки срубить. Теоретически :) можно договориться с соседом-владельцем запора и востановить себе поврежденное авто :) за счет страховки :))))) Обновит бампера или еще чего ...
Интересует ремонт внутренностей: замена сцепления, выжимного, ремня ГРМ, "протрясти" подвеску с заменой плохого на хорошее, установить защиту картера.
PS: Машина Corolla 1.3 EA100
И еще: какие есть хорошие (и не сильно дорогие)магазины автозапчастей в Питере?
Разборка машин, на которой я обычно бываю пр. Испытателей 2а тел. 395-25-25 Там же есть и магазин (393-03-71), но на мой взгляд это магазин не дешевый. Значительно интересней цены у ребят на Лиговке 166-0666, или на Петроградке http://www.tm-toyota.spb.ru/
Связаться в онлайне можно с человеком из этого магазина по асе 198088991
Хороший сервис - http://www.toyota-centre.spb.ru/
Но у них дорого
Олег 78 хорошо отзывался о сервисе:
Тояма
СПб, Полюстровский пр., 28П
324-74-16, 225-46-31 доб.26
В свою очередь могу предложить магазин ООО "Олеся" магазин автозапчастей "Toyota-camry" СПб, Ломаная 6, тел. 388-01-35. По ценам сказать ничего не могу, т.к. обладателем тойоты стал недавно и покупал у них только масляный фильтр (оригинальный) за 260руб (неоригинальный - 160р). Ремень генератора у них 300р (если склероз мне цифры не смешал в голове)
А что, мысль хорошая. Остается выяснить кто здесь модерирует и насобирать материал. Могу сделать я. Для этого был специально создан ящик toyotaspb@yandex.ru так что кидайте кто-что знает.
Сделаем. Кто знает модера и как с ним связаться?
Георгий, приятно видеть Ваше желание сделать клуб лучше!
Модератором, автором сайта и идеи является Eugenio,77 arco@newmail.ru
При составлении списка магазинов и СТО обратите пожалуйста внимание на
http://www.toyota-club.nm.ru/files/orgforum.dhtml
на моей брякала на мелких кочках, особенно летом, зимой поменьше стало. неделю назад поменял резинки на поперечной тяге, вроде не стучит. там сложно болт один открутить который возле топливопровода закручен, удобнее на яме делать. попробуй если поможет, отпиши. собираюсь еще рейку немного подтянуть.
Стук связанный с поперечной тягой я уже победил
рейку подтягивал -стало руль закусывать -
-пришлось отпустить
А стук на руль отдает
Из-за саленблоков в рычагах такое может быть
их я не трогал
Привет, подсказывайте пожалуйста, с ходу пока не понял: Машинка с 4A-GE 20 V тупит на разгоне и непонятки с оборотами держит 2000 на газ не давлю обороты повышаются на 2050, затем снова до 2000 и всё это с периодичностью 1 секунду. Появился этот косячок дня три назад, но то есть то нет, после позавчерашней 4 часовой пробки стал стабилен. Вводная и что я предполагаю, а Вы поправьте:
- код у меня 21 (но датчик сдох уже с полгода)
- Воздушный фильтр на "троечку"
- Топливный фильтр менял тысяч 12 назад
- Свечки без красноты, но отходили уже 15 (не платина)
- Стояночный тест - отлично (через 1-2 сек - 2100 об)
- Холостые обороты стабильны и не плавают 750/650
- Без нагрузки обороты взлетают до 7500 без проблем и падают плавно чуть притормаживая на 1200.
Был у меня Пассат с 1,6 л движком и моновпрыском, так вот ездил он у меня без лямбды одно время нормально, а потом таже петрушка, как и смотри выше, только он дёргался как припадочный, а то и глох. Я ему лямбду воткнул и всё прекратилось. Вот и спрашиваю Вас может и с Цересом тоже, а может ещё что.
Приветствую всех!
Вопрос простой. Чуть похолодало у нас этой ночью и с утра стал сильнее обычного гудеть ГУР. Думал прогреется - попустит, а ни фига. Уже и до работы доехал - все так же гудит, все так же сильно. Причем гудеть начинает даже при очень маленьком угле поворота, хотя раньше гудел только как до упора выкрутишь.
Короче я в растеренности т.к. это первая машина у меня с ГУРом. Могу сказать что ремень там не новый, но натянут хорошо, дексрон новый Мобил, уровень есть. Помогите советом.
Камри, 88 г. 3S-FE, лев. руль.
Ребята!
Я понимаю, что вопрос то глупый, естественно, что гудит потому что УМЕРАЕТ. Только новый купить я не могу, а ремонта там может быть на копейки!
Просто я не знаю куда ему смотреть (ремень или насос или сам исполнительный орган тот что на валу стоит)?
Может какая то специальная "реанимирующая" жидкость есть, залил и на время попустило.
Если причина всех моих бед в зиме, то я думаю может девятку купить, а то что то я подустал от японских ремонтов если честно.
Руки уже не поднимаются ее делать - за МЕСЯЦ ! повылазили бока почти в каждом важном узле! Такого мне не делала ни одна из моих бывших машин (даже более старые).
Мужики, как и обещал через неделю сообщаю расход топлива без ночного прогрева, т.к. было тепло. Проехал 526 км на 50,34 л. Итого расход составил 10,45 л/100 км. Движок 7А, ноябрь 97, 1.8 л
Всем привет, с наступающими праздниками!
У меня на 7А расход порядка 11-12 литров, езжу с выключенным овердрайвом, постоянно включена печка. прогреваю минут 3-5.
А у меня как ела 12,5 л на 100км так и ест.Ты как ездишь,с OD/OFF или нет.Какие обороты ХХ при прогретом моторе,у меня 600 на парковке.Долго она у тебя на рабочую температуру выходит?
Привет всем бунтовщикам против ОСАГО.Я так же как
и вы ПРОТИВ таких поборов.Три месяца назад купил
TOYOTA-VISTA 125л.с.и заплатил за год 4 000р.
А моя тёща за свой FORD-LAZER при тех же 125-ти
"кобылах" заплатила всего 900 р. т.к.прописана в
сельской местности.3 100р. разницы стоит
призадуматься.Я взял и сделал временную прописку
к ней и теперь буду платить как сельский житель.
Т.е. всего 900 р. пусть подавятся.
Чего и вам советую. Я полагаю что почти у каждого из вас есть дедушки,бабушки или какие нибудь
родственники живущие за пределами городской черты, сделайте к ним временную прописку
и платите за ОСАГО по заниженным тарифам.
Я буду рад если кому то это поможет.
Я это всё взял не из головы,а на примере своего
тестя,у него ВОЛГА стоит на учёте в городе, а он
сделал временную прописку в сель.местность и три
дня назад застраховал,а машину он не снимал.
Он сегодня должен приехать из командировки и я
у него всё подробно распрошу.
Да? А когда я пытался проконсультироваться на эту тему со с страховщиками - они все в один голос утверждали, что для таких фокусов нужно обязательно перерегистрировать машину.
Т.к. коэффициент определяется не по месту прописки того кто страхует или владеет машиной, а по месту _ р е г и с т р а ц и и _ транспортного средства. Т.е. что бы платить меньше Вам нужно снимать с учета в текущем месте и ставить на учет в новом месте прописки автомобиль. Гиморой связанный с этим, расходы и очереди - прилагаются.
А что делать, если нет родственников в деревне? Договариваться с бабушкой пенсионеркой, что бы она машину мою на себя зарегистрировала?
Думаю в следующем году у страховых компаний в штате будет специально для этого обученная бабушка :)))
И в крупных городах не останется ни одного официально зарегистрированного автомобиля. А ездить по Питеру будут только областные и Выборгские номера:)
Только что звонил знакомому страховщику ,и он
сказал что так делают,а ещё он мне сказал что
в думе хотят пересмотреть закон по ОСАГО и
повысить коэффициент для сельских жителей,мол
они мало платят,так что торопитесь.
Уважаемый,с чего вы взяли что я засланный казачок?
Я что им втираю чтобы они немедленно бежали
страховаться,а не то настанет конец света?
Один хрен ч.з. 6 дней без страховки ездить будет
нельзя,я лишь хотел предложить вариант при котором
полис ОСАГО будет стоить гораздо дешевле.
Так что УВАЖАЕМЫЙ прежде чем меня оскарблять
нужно подумать над тем что я написал выше.
Примите участие в мирной акции гражданского протеста против действующей сейчас грабительской системы обязательного страхования автогражданской ответственности - ОСАГО!
Акция проводится в пятницу 26 декабря и в субботу 27 декабря
с 18.30 до 18.40. Для участия в ней достаточно, находясь
за рулем автомобиля в 18:30 включить аварийную сигнализацию,
подавать прерывистый звуковой сигнал, а при желании и остановиться у края проезжей части. В 18:40 акцию прекратить
и продолжить движение. Чтобы нас поняли окружающие,
по возможности используем вывески на стеклах автомобиля:
"Я ПРОТИВ ТАКОГО ОСАГО!"
Если вы не готовы платить каждый год большие деньги за ОСАГО, если вы не готовы к новым поборам, таким как обязательное
страхование жилья и здоровья, которые уже готовятся к введению,
поддержите акцию. Власть должна считаться с нами!
Пожалуйста, распространите это объявление среди ваших знакомых, коллег и соседей.
__ Собственно, почему только в пятницу и в субботу????????????? Через неделю от этого "протеста" и воспоминаний не останется...
ПРЕДЛАГАЮ:
А) Делать это в каждый РАБОЧИЙ день;
Б) Делать это в начале КАЖДОГО часа (в рабочее, конечно, время);
ЕЩЕ БОЛЬШЕ!!! Предлагаю сигналить В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ при проезде:
А) Мимо Государственной Думы (принявшей этот "закон"), чтобы на площади перед ней (а также "знаменитыми" гостинницами напротив) вообще не было ничего слышно, кроме сигналов ограбленных автовладельцев... Если бы все так делали, то даже несколько десятков секунд выхода/входа депутатов из Думы в а/м могли бы показаться маленьким кошмаром
Б) Мимо Дома Правительства (в котором добавивили в этот "закон" особый "соус" - тарифы, надбавки и т.п.);
В) Эх, жаль, что до Кремля далеко...
Г) Мимо любой СтрахКомпании, осуществляющей САГО;
Д) Возле штаб-квартир партий, голосовавших за этот "закон";
Е) Хорошо бы узнать адреса домов, где проживают лидеры и участники партий, принявших этот "закон" и прочие функционеры;
ДАЛЕЕ:
__ Надо четко сформулировать окончательную идею протеста и бросить ее во все автомобильные (да и другие тоже) конференции.
__ Может, распределимся: пусть каждый из нас бросит копию идеи протеста в часто посещаемый им форум (написать, кто и в какую конференцию бросит свою копию). Еще лучше, если каждый (ответственный за какую-нибудь конференцию) будет регулярно (хотя бы раз в неделю) поднимать данное предложение на "закрепленном" на нем "участке"
__ Если Евгений 77 не против, то можно было бы при этом на "закрепленных участках" бросать ссылки нашего форума (что могло бы повысить известность даной конференции)
__ Вообще-то большая часть народа еще даже и не представляет массы моментов (некоторые из которых здесь уже звучали), из-за которых этот "закон" стал образцом беспрецидентного российского вымогалова (большая часть народа пока что по достоинству "оценила" лишь сумму этой "страховки").
__ Поэтому хорошо бы четко сформулировать все (ну, хотя бы основные, особо "бандитские") пункты данного "закона", чтобы довести их до тех, кто об этом пока еще даже не подозревает...
Мысль хорошая, но кому от этой акции теплее или холоднее станет?
По Питеру с 18:30 до 19:00 вообще сейчас проблематично проехать (все в пробках стоят) Ну а если и побибикают все в течение 10 минут, что изменится?
Вот у меня, например каждый день дорогу на работу перекрывают, т.к. какойто "Хрен" с мигалками на работу едит с эскортом. Я из-за этого "слуги народа" на работу опаздываю каждый день.
Естественно теперь когда он едет, я включаю аварийку и сигналю до упора - бывает, что и другие машины меня поддерживают. И менты об этом знают, которые каждое утро этому хрену "под козырек" делают.
А толку?
Он как перекрывал дороги, так и будет перекрывать не зависимо от того сигналим мы всей толпой или нет.
Есть хороший анекдот на тему власти:
Сидит вopoна на деpеве, мимo пpoбегает лиса.
- Эй, вopoна, ты за Путина гoлoсoвать будешь?
Вopoна мoлчит.
- Вopoна, ты чтo, oглoхла?
Ты за Путина гoлoсoвать будешь?
Вopoна мoлчит.
- Ты, глухая дуpа! Пoследний pаз спpашиваю: ты за Путина гoлoсoвать будешь?
Вopoна: - Hу, нет.
Сыp выпал, лиса егo пoдoбpала и скpылась. Вopoна сидит на деpеве и pассуждает:
- Hу, сказала бы я "да", а чтo бы изменилoсь?
Кстати в Верховном суде РФ принято решение, согласно которого отменяются повышающие коэффициенты от мощности двигуна и от местности (типа город/село). Но Правительство вроде бы подало жалобу в касационную инстанцию. Так что можно немного потерпеть (месяц - полтора) и посмотреть чем закончиться дело.Если интересно могу подсказать реквизиты решения суда
Однажды в Ленте я купил "паленку".
После этого покупал со склада у официалов в Питере, но говорят, что в настоящее время они перестали продавать частным лицам масло.
Наверное самое правильное связаться с ООО "Интеравто-СПб", ул. Проф. Качалова, д.8.
Тел. +7(812) 567-85-48, 567-92-04
и узнать у них в каких магазинах можно купить заведомо хорошее масло.
http://castrol.com.ru/castrolsite/filial/piter.shtml
Ребята Ваши споры по Тойоте не совсем обоснованны.Я работаю на сервисе Тойоты и наши клиенты не спытывают не удобств.А товарищу который обращался в Тойота центры лосинка и кунцево с кузовным ремонтом могу помоч.(Знаю хорошо директоров этих центров).а всем остальным могу только сказать одно,ездитейте на Тойоте,это самые надежные машины.
Ребята Ваши споры по Тойоте не совсем обоснованны.Я работаю на сервисе Тойоты и наши клиенты не спытывают не удобств.А товарищу который обращался в Тойота центры лосинка и кунцево с кузовным ремонтом могу помоч.(Знаю хорошо директоров этих центров).а всем остальным могу только сказать одно,ездитейте на Тойоте,это самые надежные машины.
Вон такая со мной и моей "мечтой" приключилась история читайте и передайте другим, кто еще не стал Лохом- владельцем Тойоты
24/12/03
Уважаемые Господа.
Хочу поведать Вам историю об Управлении мечтой (для тех кто не в курсе- это фирменный слоган Тойоты).
Много хороших отзывов о уважаемой иноМарке-TOYOTA. И действительно все сказанное могу подтвердить лично. Все устраивает, но есть очень маленькое НО.
Не дай бог ваша машина сломается или вы ее стукните (Я не говорю о нормочасе (50 долл)).
Мне не повезло (хотя машина застрахована и я не виноват).
Приезжаю на Сервис в Отрадное.
На простой вопрос, когда можно отремонтировать машину? Мне с милым видом сообщили запись на апрель (2004 года -необходимое уточнение, а то кто подумал 2020 сильно не любит марку Тойота).
У меня челюсть о-па и отъехала (но год я уточнил точно 2004).
Немая пауза
Товаришчь с сервиса (заполняя немую паузу) и говорит- много Вас бьется -очереди.
Я говорю логично, а что делать? Можно где-то еще отремонтироваться?
КОНЕЧНО (Белозубая голливудская улыбка). У нас , в Бизнес-кар (Лосиный остров и т.д.) и на Кунцево.
Я - Ну, слава богу !!!!! (челюсть восстановлена).
Товаришчь с сервиса - но там такие-же очереди, а может и больше.
Повтор отъезда челюсти.
Товаришчь с сервиса (заполняя новую немую паузу) и говорит- Мы- ТОЙОТА номер "1" в РФ по продажам иномарок (Апплодисменты, фанфары и т.д.) у нас же машины классные, надежные, дешевые (потому, что в долларах), гарантия 3 года (заводская). Много машин продали в 2003 году, Так что приезжайте в апреле-мае 2004г(уточняет).
Дальше самый прикол.
Я - А можно на другом сервисе не Тойота, а Ниссан Херсан, Мицубисан, Хренде, Маурелс Пепелац и т.д.?
Товаришчь - Нет низя (ехидно смеясь). Гарантия заводская накроется.
Занавес.
После этого я задумался- что это за МЕЧТА такая, которой ты управляешь. По-моему МЕЧТА (в виде ТОЙОТА и их Представительства в РФ) ко мне повернулась задом.
Господа! Не покупайте машину, которую вы не отремонторуете полгода.
Тойота и их сервис - полный отстой, не смотря на антураж у ее дилеров и наличие Клиентской зоны с кохфием и плюшками. Что от этого толку при таких очередях?
Больше всего задела обида за нашу несчастную страну, где -какую партию не строй, получишь -КПСС. Продают машины эти Узкоглазые и считают нас за ублюдков безголосых, которые дерьмо (извиняюсь) сожрут и еще спасибо скажут.
Направляю это письмо в Редакцию уважаемых автомобильных газет.
Кто еще подскажет куда и туда направлю, потому что достали!!!
PS. 1. Тем у кого уже есть Тойота - ездить по правому ряду с включенной аварийкой со скоростью не выше 5 км/ч., Если это не помогло, то после аварии сделать ХАРАКИРИ или на полгода пересесть на метро.
2. Владельцам других марок - из гуманных соображений просьба объезжать авто с гордым названием Тойота (не Мечта) стороной.
Автор: Мечтательному Управленцу , Один Южный город
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1.6
Тип кузова: Седан
Отзыв:Уважаемый Управленец мечтой, т.е. Тойотой, а почему нельзя сделать ремонт на другой СТО и по**рить (простите за грубость ) эту греб***** гарантию. Ведь если проехал первые 5-12т.км то больше врядли что-либо отвалится. Много ли отзывов в РуНете об ремонте по гарантии. Это все придумали диллеры для отсоса с нас, родимых, инвалюты в немеренном эквиваленте российских рублей. Посмотри сам: Тойота требует обслуживания каждые 10т.км, тогда как у немцев всех 15т.км, а у продвинутых немцев и французов до 30т.км. Для "надежнейшей" Тойоты такой межсервисный пробег - просто смешной. Да и на ТО в основном две операции замена масла с сопут. материалами и всевозможные проверки (уверяю вас, чисто визуальные). Ну у кого на 10т.км реально регулировали педаль сцепления, как написано в инструкции, да кому это нужно если с ней ничего не происходит. Моя камри 2002г (писал отзыв как Алекс) прошла уже 75т.км., я сам её визуально проверяю, честно скажу нехрен там лазить тысяч до 100, а те жидкости (тормозуха и антифриз), которые мне влили на ТО 60т.км на фирменной СТО за 100 енотов ничем не отличались от такого же товара в нормальном магазине за 30 у.е. и работы 30 минут любого механика. Но это лирика, а сказка то впереди. Кто-то хоть читал что это "гарантия" в понятиях Тойоты, для этого не поленитесь и загляните в белую с синими полосками книжецу, прилагаемую к машине, на страницу 17, там черным по белому написано, на что распространяется гарантия - от сквозной коррозии в течении 3-х лет (кому это надо?), заводские дефекты лакокрасочного покрытия (смотри сразу в магазине, все равно когда исправят бедет погано), фирменные приобретенные запчасти в течении 12 мес. (это коню понятно), аккамулятор в течении 2-х лет (он работает 3-3.5лет). На , что не распространяется гарантия: практически на все, что связано с эксплуатацией и старением авто - "Естественные шумы и вибрации, износ, старение, загрязнения, потертости, деформации." Вы можете мне возразить, что на 60т.км вам бесплатно поменяли, к примеру, передние стойки амортизаторов (ценой 250$), которые застучали. Но ведь с вас уже за 6 ТО сняли на 5 комплектов этих стоек. Просто вы обманываете себя. А кому поменяли стойки на 99т.км, перед концом гарантии? Ау-уу, отзовитесь. Выводы: Уважаемые автолюбители, я не агитирую Вас бросать гарантийное ТО, для Вашего спокойного движения необходимо обязательно проходить своевременное обслуживание авто согласно регламента, но это может быть не обязательно фирменный СТО, а потеря гарантии в некоторых (большинстве) случаях это лишь обретение свободы. Алекс alex1@stavropol.net PS Из опыта эксплуатации нового Ниссан Примера 98г (покупал с рук у человека ввезшего авто по льготной растоможке) за 100т.км была одна поломка рычага перед. подвески (120$), все остальные ремонты, в основном по подвеске, возникли после 100т.км и составили сумму запчастей на 700$ (работа у знакомого мастера по цене не впример фирменным СТО), сейчас пробег 145т.км Так, что делайте выводы Господа. А Управление мечтой - это действительно близко к реальности. Тойота хорошая и надежная машина. Только с дорогими расходниками, запчастями и обслуживанием. Всем Удачи на дорогах
Мой адрес top07@yandex.ru
25,12,03
Категорически не согласен с Aleksом.
Из нас с вами делают управляемое быдло.
Я заплатил свои деньги и немалые (по моим меркам) и вправе требовать обещанного. Это мое дело забить на гарантию или платить за "фирменное" ТО (что для меня при пробеге 20 тыс в год не обременительно).
Я незнаю про какой Южный город идет разговор (Может Вам до СТО далеко ехать 1 000 км) но у меня СТО в 3 км от дома, поэтому гнать машину неизвестно куда нерезон. Тем более машина застрахована, случай страховой и мне страховая готова оплатить стоим. фирменного ремонта.
Понятие надежность не более чем статистика 1 из 100 или 10 из 20, поэтому не хочу оказаться не в той выборке. Если даже есть вероятность 0,01%, что накроется (компьютер, двигатель, коробка и т.д.), то я хочу (даже если я заплатил за ТО столько же денег) чтобы мою машину сделали по гарантии.
И буду требовать это.
А если занимать Вашу позицию то надо сложить крылышки и получить удовольствие?
Господа! Надо строить и судиться в этой стране. Если все пускать на самотек, то так и будем жить как быдло безголосое.
Готов идти в суд достали...
top07@yandex.ru
Автор: Мечтать стоит , Москва
Год выпуска: 2003
Отзыв:К вопросу гарантий. Тойотой пока не рулил, но... Через пару месяцев после покупки первой иномарки 7 лет назад понял, что если хочу не чуствовать себе постоянно трах****м улыбчивыми сопляками-менеджерами-ПТУшниками, то надо изучать закон о правах потребителя и если через минуту после демонстрации нужной статью мастер по гарантии в ситуацию не въехал, то идти к генеральному или заму. Нет на месте - спрашивайте полные реквизиты сервисы и копию карточки с образцами подписей для оформления искового заявления в районный суд, требуйте письменный отказ или обоснование в приеме на обслуживание. Уверяю Вас, директор и бухгалтер любого сервиса, которому больше года, уже подписывали умным людям платежки на возмещение ущерба (и за простой, и морального и прочего), в лучшем случае, прекрасно знает, что в суде ему не светит ничего хорошего. Так что в 80 % случаев на этом этапе вопрос решается. Зачастую, бывает достаточно и просто вежливого разговора с 1-м или 2-м лицом, от которого реально все на этом сервисе зависит. Еще один веский но и крайний довод - угроза электронной рассылки по всем ссылкам и сайтам информации об этом дилере и конкретном этом случае. Есть профильные конфы, есть базы данных владельцев автомобилей этой марки, и реальные возможности такой рассылки. И они об этом знают. Разумеется и представительство должно быть извещено о выкуртасах дилера в первую очередь. Могу сказать, что, например, фордовское представительство отрабатывает такие официальные обращения очень жестко и быстро. По поводу перечня гарантийных случаев в сервисной книжке - читайте закон о правилах торговли и закон о защите прав потребителя. Все там - о Ваших правах. Умные люди меняли машины по суду на новые через 3-4 года после покупки или обеспечивали бесплатную замену двигателей по суду. (Шевроле Блейзер и даже Волги). Доказывали экспертизой заводские дефекты, влияющие на потребительские свойства проданного товара. И все! Дальше - на автомате, хотя и муторно. Ну а про ТО продвинутых машин раз в 15 или в 30 тысяч.... На этой конфе много отзывов пользователей машин в том числе Тойот из Штатов, Канады. Почему то большинство из них предпочитают менять масло каждые 5000 км, даже если гарантии уже нет. 15000 км приемлемы для Европы и то не в Париже/Лондоне с их пробками. А на наших дорогах, бензине и пробках любой нормальный будет делать ТО раз в 10000 км. У Пежо 30 тыс. км. подразумевают очень резкое падение стоимости машины сразу после завершения 3 лет гарантии. Причина - мертвое при таком обслуживании состояние машины. Удачи на дороге. Ну а то что страна богом обиженная - есть увы. Только ведь эти козлы в сервисах - они ж наши козлы. Они среди нас. Получается, самим за собой надо тоже следить постоянно. Чтобы не быть такими же для других. соотечественников.
Автор: Управляй мечтой 2 , Один Подмосковный город
Год выпуска: 2003
Двигатель: 1.6
Тип кузова: Седан
Отзыв:Мечты-мечты. Я 4 года назад был в категории потенциальных "управленцев мечтой" и даже обладал короткое время Тойотой Авенсис, но ни разу не успел съездить на ТО по причинам, не относящимся к теме обсуждения - так сложились обстоятельства, жизненные. От самой машины остались только хорошие воспоминания, на самом деле великолепная машина. Хотя был один неприятный момент с переходом с зимней резины на штатную летнюю с родными дисками - там оказывается (по словам мастера и в книге написано) нежелательно менять местами колеса, а я что помню где какое стояло? Поставил сам, после 120 руль так било, что руки тряслись как у паралитика - колеса отбалансированы!!! Так я звоню так мол и так в Тойота отрадное. Можем Вас принять не раньше чем через 5 дней или пораньше, если окошко будет - приезжайте ждите, главное причину сказали, что 40 минут это все займет, ну что за херня? Мне что делать нечего "окошки" Ваши высматривать, причем и машину оставить нельзя, по крайней мере в 2001г так было. У друга была Тойота (которую я купил) 2 года, обслуживание без проблем, правда он не бился. Но тема очень актуальная, повышение уровня продаж имеет обратную сторону - снижение качества услуг. И "узкоглазые" здесь не причем, они делают качественный товар, так же как другие цивилизованные и известные производители (немцы, французы, америкосы, теперь еще и корейцы на подходе). А вот на местах управляют наши "парни", с нашей закалкой, даже можно сказать "заморозкой", которым проще отфутболить клиента без последствий для себя, чем поднять вопрос перед своими большими боссами о творящейся херне. Сколько и где их не учи, а полученное с молоком матери проявляется, да еще с японскими заморочками - такая япона-мать. Но есть куча нюансов при этом, руководство реального центра бывает просто не в курсе такого "безобразия" - надо сразу ставить в курс на месте, здесь и сейчас (аля Любимов), ни один мастер не хочет беседовать со своими шефами, даже если он прав, наш "гуманный суд" в 99% будет на Ващей стороне, только надо грамотно сделать исковое заявление Кого волнует, что Вы не можете обслужить проданные Вами машины, обеспечьте техническую возможность под проданные машины. Тем более продажи планируются на год и судя по прессе они совпадают с реальной картиной. И объясните уполномоченным представителям "на местах", что с таким отношением Вы растеряете клиентов. Хотя с таким бумом это им в ближайшие два года не грозит, даже если они вообще перестанут принимать заявки на ТО и ремонты на ближайшие полгода, и засранцы эти это знают. Результаты такой политики проявятся ПОЗЖЕ. А сейчас им до п***ы, он работой обеспечен, к нему "клиенты" едут, просят, сделай что-нибудь дядька. Не просить надо, а требовать, в суд значит в суд, в представителство, в автомобильные издания писать (адреса все в паутине есть) и пр. Здесь я полностью согласен с управленцем мечтой. И это будет не зря, хоть Вы всего один клиент. Пусть чешут репу и ж..у. До тех пор пока мы будем молча сносить это, будем получать по полной программе "быдлядское отношение". Но это так эмоции. Гарантия!!! Согласен, что она реально помогает небольшому количеству людей и то с нервами. Но если она ЕСТЬ, если из стоимости каждой машины идут отчисления в страховой фонд компании, если они БОЛЬШИМИ буквами пишут ГАРАНТИЯ, если они номер 1 в мире, то почему этим не пользоваться, не получать то что положено, блин? Все можно делать без гарантии, но речь идет о цивилизованном рынке, о серьезной фирме и немалой стоимости товара. Тем более в Москве минимум 4 крупных официальных дилера Тойота с техцентрами и станциями ТО. Можно брать машину по серому. Новая, комплектация та же, для Европы, только фирменной гарантии (заводской) нет, серые дилеры что-то обещают, но очень ограниченно, так что нет смысла. Но разница для РАВ-4 в частности 1800-2000 у.е. на 2001г в зависимости от срока поставки (на выбор). Может все нормально быть, а может через пару тысяч что-нибудь полететь и приплыли, съэкономили. Вот о чем речь. Статистика, это такая выборочная вещь, общий фон скажем, на кого бог пошлет. Я (писал отзыв под именем Юрий) вот езжу на скромной машинке Сузуки Гранд Витара 2.5 V6 (Сузуки примерно номер двадцать с х... в мире, а может 40 с ....), хотел брать РАВ-4. Разница в цене на 2001г в примерно равной комплектации - 6500 !!!! бакинских комиссаров. И что Вы думаете, я себя чувствую ущербным? Плевал я на эти надуманные цены и неосязаемое превосходство в качестве. Я просто в восторге от своей машины, душа поет, в унисон. И на ТО в фирменный центр я гоняю (35 у.е в час, тоже много) без вопросов с очередями. Могу приехать без звонка, нет "окошка", но мне говорят оставьте машину и поезжайте домой, сегодня мы ее сделаем и отзвоним, а завтра летайте дальше. Прокатные машины даже могут быть. Жена недавно ударила машину, поцеловалась с недвижимостью "кирпичной", поехали, при мне посчитали за 40 минут, сказали через три дня машина будет готова. Готовы взяться за работу без предоплаты. Надо правда признать, что я отказался, но только из-за цены - мне было предложено поменять все вокруг слегка помятого крыла в радиусе 1м и всего за 2000 зелени!!!! Развод - дураку понятно, но у меня есть выбор. Забрал машину и сделал у знакомого парня за 400 у.е. без надуманных замен - покрасили крыло не отличишь, но обслуживать не буду у него, у него диагностики нет и пр.. Еще один пример для наглядности про ту же Сузуку, меняли мне сигнализацию и не сказали, что меняется принцип ( не путать с иммобилайзером) заводки двигателя - надо предварительно ( на старой не было такой функции, просто заводил после снятия с сигнализации) кнопочку нажать, потом заводить. Мастер вышел сдавать машину, завел, показал что сделано, ну я сел уехал домой. Утром прихожу в гараж, не заводится, мать твою, схватывает, крутит, а не заводится. Ну блин, звоню на сервис, рассказал. Мастер запаниковал, выспросил все причины возможные, потом позвонил домой тому кто вчера ставил сигнализацию, перезвонил мне, что установщик подъедет ко мне в гараж через 3 часа и все посмотрит. Потом звонит этот парень, говорит я выезжаю, как Вас найти, а потом невзначай спросил, а Вы кнопочку нажимали перед заводкой, я говорю - нет. Ну !!!! Нажал, завел. Он говорит мне, мастер на меня наехал, уволю, ты что фирму подставляешь, попроси клиента после устранения, чтобы он к руководству не обращался. Мелочь, но приятно, не всегда такое бывает. Сейчас правда у Сузук продажи резко выросли!!! Посмотрим на качество. У Тойоты великолепные машины, так же как есть еще много отличных производителей, которые реально делают свих клиентов "счастливыми". Мораль: Не в марке важность, а в том, что Вы получаете от машины и все связанное с машиной на протяжении всего срока ее владения. Так вот это может быть управление мечтой и лечением геморроя. Выбор за нми. Удачи на дорогах.
Господа!!!
Читая отзывы параллельно звонил в Тойота Лосинный остров, чтобы установить кое-что на машину. Хотел просто спросить, сколько стоит и когда можно подъехать. Милая девушка продержала меня на "Музыкальной волне" 10-15 !!!!! минут!!!! Потом сообщила, что все заняты и попросила перезвонить попозже!!! На мои возмущения среагировала и попросила мой контактный телефон. Якобы перезвонят. Прошло 2 часа!!!!!!! Никто не перезвонил!!!!! Спасибо всем сотрудникам Тойота Лосиный остров! Буду искать другой сервис, а впоследствии и другую марку машины.
Сколько не говоришь людям, что фирменный сервис не значит высокое качество и некая степень крутости...всё равно:)Ну есть же хорошие СТО, пусть небольшие, но они уважают клиента, всегда идут ему на встречу...В конце концов не зажрались они до степени гигантов и держутся за всякого клиента. Об Тойота-Отрадное отдельная история...Большое количество обращений, рождает никий пафос:))Я обслуживаюсь тут http://www.subaru555.ru/ рекламировать не буду...просто сравните;)
Ну не покупайте Тойоту, если что - то не устраивает:)
Покупайте родные тазики:)
Если серьезно - вопрос следующий- если не тойоту, тогда что покупать?
У кого из производителей сравнимого с Тойотой по цене и качеству авто нет похожих проблем в РФ?
Помогите новичку! Езжу на Марке 1994 г.в. (2,5 л) около месяца. На панеле приборов стала загораться лампочка желтого цвета в виде силуэта авто с лучами от задних фонарей. Читал, что это происходит из-за перегоревших лампочек стоп-сигналов, но у меня горят все, в том числе и габариты и сигналы заднего хода как впереди, так и сзади. Может еще что-то не исправно?
Александр
В задних фонарях большинство лампочек двухнитиевые. Бывает так, что одна нить перегорает, а вторая светит. Получается, что фонарь свиду светит нормально, а на самом деле на какой-то лампочке одна нить не работает, поэтому загорается лампочка на панели приборов.
Так что проверяй задние фонари.
у меня на карине такая лампочка горит только для задних габаритов, было так что контакты окислились и приходилось лампочки доставать и смазывать контакты токопроводящей смазкой.
На машине привезённой из Японии (Toyota Raum)стоит телевизор,но наши каналы не принимает.Кто знает что там переделать надо что-бы наши каналы принимал.
Подскажите кто зает по автогражданке?
Меня интересует такие вопросы:
1. Если я застрахую свою ответственность на год вперед, а машину захочу продать через месяц , или уеду на год в командировку, как в этом случае быть, я что переплачиваю получается?
2. У меня 2 машины, я страхуюсь на год на обе машины, а фактически могу находиться за рулем только одного автомобиля, как в этом случае быть, я что переплачиваю получается?
кто что знает по этому, напишите!
...С той лишь МАЛЕНЬКОЙ разницей, что поддержан на самом верху, и наказывать теперь будут не бандитов, а тех, кого они грабят, если те вдруг нагибаться по первому требованию не захотят...
1. Если отправитесь в командировку, то не знаю. А вот ежели машину раньше продадите, то деньги за неиспользованный срок вернут, только МАЛЕНЬКИЕ (:-))) деньги (если интересует, могу точно узнать, недавно мой приятель узнавал про это дело).
2. А кто Вам сказал, что Вы так не переплачиваете??? :-)))) Подсчитано, что при нынешних ценах у этих автовымогателей рентабельность чуть ли не под 1000 (ТЫСЯЧУ !!!) процентов. А если у Вас две машины, то рентабельность, соответственно, в 2 раза выше будет. То, что вы ФИЗИЧЕСКИ не можете управлять одновременно двумя автомобилями, никого не волнует - будете платить в 2 раза больше.
Да ВЫ что, с Луны ВСЕ, что ли, свалились??? Газет, что-ли не читаете, в И-нет не ходите??? Это мало того, что АВТОВЫМОГАЛОВО беспрецидентное, так еще и возведенное в степень (третью, как минимум). Пояснить???
Ну, к примеру, застраховали Вы по этому "закону" свой автомобиль (по грабительсокй цене). Приятель Ваш тоже свой автомобиль застраховал. Вы оба законопослушные граждане. Понадобился Вам на часок-другой автомобиль Вашего приятеля (допустим, у него универсал, а Вам вещи перевозить нужно). Вы взяли его авто, а он - Ваш. Остановили Вас ГАИцы. И с каждого по 800 рублей - Вы едете на а/м, в страховом полисе которого нет Вашей фамилии...
РАДУЙТЕСЬ вместе с товарищем, что пока еще не вступил новый (подготовленный уже) закон, по которому и Вас, и приятеля не повезли на штраф-стоянку (это уже совсем другие деньги, нежели "детские" 800 рублей).
Еще примеры???
P.S. Вы что, не понимаете, что за ТАКИЕ деньги (~3 млрд баксов в год, которые с Вас же и собирают), можно ТАКИЕ законы пробить, что ни олигархам, ни наркомафии не снилось. Уже готовы ("Эхо москвы" слшушать надо) проекты по обязательному страхованию жилья и обязательному страхованию посещения культмассовых мероприятий (кино, театр, дискотека, концерты и т.п.) на случай терракта. Можете не сомневаться, что ЦЕНЫ и УСЛУГИ там будут не хуже, чем в автостраховании. Если БАРАНЫ проглотили закон поавтогражданке, не пикнув при этом, значит и остальные им в глотку влезут. Вкус приходит во время еды. А у страховщиков он, похоже, ОЧЕНЬ изысканный.
А я вот только позавчера застраховался....тянул с этим делом, думал все таки чего-нибудь изменят. Может и дальше бы тянул и плевал на все неудобства связанные с разборками с ГАИ, но у меня часто жена на машине ездит, да еще и с маленьким ребенком в седушке, ей этих проблем не переварить, да и зачем ее подставлять под гадостные высказывания ментов типа "а вот мы вас щяс на штрафстояночку". Короче выдавили они из меня деньги, злюсь страшно на себя, а что делать...
Привет, Андрей!
Ну, я еще не застраховался. То есть, у меня ущерб машины застрахован давно, а автогражданская ответственность - нет. А к чему ты спрашиваешь?
Спрашиваю потому, что сам только недавно мучился вопросом, что делать по страхованию.
У меня была страховка автогражданки в Русском Мире.
Варианта рассматривалось три:
1. Вообще не страховаться.
2. Купить левый полис и продолжить страхование не по обязательной АГО, а по добровольной, по той же, что и был застрахован - получается на много дешевле.
3. Застраховаться честно с переоформлением добровольной страховки (срок действия которой еще не истек)
1-й вариант немного пугает - т.к. власти отлично понимают чем грозит массовое неповиновение и вводят новый законопроект - о конфискации автомобиля в случае отсутствия обязательного полиса АГО. Загонят на штрафстоянку - и мало того, что придется платить за услуги эвакуатора да еще за стоянку, так еще штраф + покупать полис обязательного страхования.
При этом подавать в суд на власть - почти бессмысленно.
2-й вариант на мой взгляд самый Вкусный. Но я не смог найти фальшивых полисов:(
Есть совет как можно избежать страхования и тех. осмотров.
Нужно снять с учёта авто и ездить на транзитах. Снятую с учёта машину нельзя застраховать и тех. осмотр тоже нельзя сделать. За 1 год езды на праворульной машине в Москве на владивостокских транзитах (естественно просроченных) был остановлен для проверки документов лишь однажды (в Домодедово), ГАИшник лишь удивился, что так долго я езжу на транзитах и отпустил. Дважды останавливали за иные нарушения (пересечение двойной сплошной и превышение скорости), но на транзиты всем плевать. За год проехал в Москве более 30 тыс. км.
Ну не знаю как в Москве, меня зае@@ли тормозить с транзитами - за полторы недели для проверки раз 10 останавливали. Потому что иномарка (блин, 13 лет ей, девятки-десятки без номеров с таким-же успехом можно останавливать и на угон проверять!
А если просроченные номера - платить утанешь по 50 р за раз. Насчет страховки - как раз её-то без номеров оформить можно и даже нужно. Иначе скажите-ка мне, как поставить на учет и получить номера на только что приобретенную машину, если для этого необходим полис? Не выход это.
Beezer! Ты наверное за Уралом живёшь. Я когда во Владивостоке жил, меня тоже по несколько раз в день за просроченные транзиты останавливали. Но можно всё-таки не платить. Один мой знакомый из Владивостока недавно выиграл в суде дело об отмене постановления ГАИ о привлечении его к административной ответственности по данному нарушению. Суть в том, что суд признал данное нарушение длящимся, а если так, то нужно быть оштрафованным только один раз, ГАИ выпишет штраф и можно ездить с квитанцией 1 год и никто не оштрафует, т.к. за одно и то же нарушение нельзя быть наказанным более 1 раза. Если ГАИшник не знает про это - надо сунуть ему почитать это решение суда и он отстанет. Если кому интересно это решение суда, то могу отсканировать и по электронке сбросить.
Про езду на машине на незастрахованной машине скажу следующее: у меня генеральная доверенность с правом продажи. Там написано, что мне доверяют "перегнать машину из г. Владивостока к месту продажи", вот я её и перегоняю к этому месту и не надо её страховать!
Я тоже из Влада год назад перебрался, нет друзей тут только жена. Блин может знаешь где Московские Владивостокчане трутся. Может встречи какие есть. Я живу почти в Жулебино. Я кстати тоже сначала думал что на транзитах буду ездить, так нет блин останавливают заразы. Может это от того что япо Владиковской привычке транзиты эти в бордачке бержал. Ксати я жил на Баляйке, я потом на днепровском переулке на Молодежной на самой сопге, отучился в Двгу на матфаке год назад закончил.
Слышал я, что какой-то тут клуб есть в Москве или кафе, где Владивостокчане собираются, но как называется - не знаю. Народу с Владивостока здесь валом попадается. Несколько однокурсников и одноклассников сюда переехали, но некогда с ними часто встречаться - в рабочие дни пробки, в выходные какие-то дела, только телефон и электронка выручает. Жил во Владивостоке на Рабочей. На днепровском переулке те дома я знаю, их ещё звёздочками называют. Отучился в Двгу на восточном 9 лет назад. Работа в Химках, живу в Зеленограде. Транзиты наклей на стекла аккуратно - возьми прозрачный уголочек-папочку, туда засунь и наклей скочем - так они мусолиться не будут.
Не знаю, на сколько это правда, но один мой знакомый, который перегоняет машины говорил, что с транзитными номерами машину лучше не держать долгое время. Т.к. транзитный номер на машине равнозначен вывеске "укради меня!".
В Москве воры праворульными машинами не интересуются, если их цена ниже 10 тыс $. Смысла воровать их нет, т.к. потом их некуда девать. Слова Андрея относятся к регионам, расположенным за Уралом.
Андрюха привет! Я еще не страховался ,да и не буду в ближайшее время.Если менты поймают-пусть протокол оформляют.Я раньше ездил на Вектре -так за год тысяч нас 5 штрафоф наездил.Машину с учета снимал-никто в гаи ничего не сказал. Я все эти протоколы в помойку выкинул.Жена у меня юрист-сказала ,что так и надо делать.Через 10 лет (суды не справляются) отдам им старый холодильник... Удачи
Привет!:) Давненько не общались:) Как дела?
Вот у меня возникает вопрос - что делать, если за отсутствие полиса АГО станут конфисковывать машины и отправлять на штрафстоянку?
При нашей власти - это вполне реальная угроза.
Касьянов подписал постановление разрешающее ГАИ снимать номера и ставить машину на штрафстоянку за ряд нарушений, в том числе и отсутствие полиса ОСАГО. Информация об этом правда мало где прошла. Посему неплохо бы уточнить, но указ вступает в действие с 1-го января. Сам тоже тянул, но в воскресенье застраховался, переоформив добровольную гражданскую ответственность, хоть техосмотр теперь пройду, а то полгода в наглудную ездил. Знакомый в ГАИ сказал, что выйдут 1-го все как один и будут всех иметь за полисы. Посмотрим.
Самое веселое, что одного стикера на стекле недостаточно, с собой надо возить и оригинал полиса. Что с ним станет через полгода? Да и стикер говно, у ребят через несколько месяцев все цифры выгорели от солнечного света (ведь всё обычной ручкой написано).
Да, у нас в городе информацию по данному указу уже официально передали по радио и в газетах. И, так же, люди близкие к ГАИ говорят, что они все как один 1 января выйдут на заработки, этот день все расходы по Новому Году покроет им с лихвой, да еще и на летний отдых останется. А вот с оригиналом Полиса непонятки, в страховой компании сказали, что нужно возить с собой только копию полиса, ну я и вожу, а сам думаю, что таких полисов на ксероксе могу наштамповать на весь город, да и стикер сделать не проблема...наверное все таки надо оригинал возить, а?
Сегодня начитался в "газете" про автогражданку много. Мало того что эти гады будут штрафовать, так в Москве еще и по максимуму 800 р. Еще прочитал про левые полиса по 200-600 р. Так они на оригинальных бланках. Вот думаю преобрести, только где бы???. Раз на оригинале, то гайер не выкупит. Еще эти суки могут по нескольку раз в день штрафовать. Темы для обсуждения: Сколько денег будут брать гайеры, зватит ли 200р. А если не платить штраф на месте официально (или щас так нельзя), то суды по идее не должны будут справиться с потоком, А кажись штраф могут по закону снять только в течении 2-х месяцев. Могут ли забрать машину если совсем плохие суки попадутся? Вчера проехал на перекрестке на два красных (сложный перекр.) Так гаишники на машине без мигалки за мной до дома проехали (недалеко). А думаю, хмыри люберецкие: сразу им гворю что две сотки дам. А те идиоты и рады были, а я думал щас торг пойдет. Вообщем это подбавило энтузиазма что-либо предпринимать по поводу автогражданки.
__ Сколько народу спрашивал, готовы они пойти на митинг против грабительской автогражданки - большинство пасс, хотя все ой как недовольны...
__ Сейчас говорю: ну не страхуйтесь вы хотя бы пока с вас по суду не взыщут ХОТЯ БЫ ПЕРВУЮ сумму. Ведь если бы все поголовно отказались страховаться, так затрахались бы дань эту с всех нас снять (я так и вижу, как в Москве суды разберут 3 млн. дел об уплате штрафа за езду без полиса, и тем более пойдут к 3 млн. автовладельцев с судебными приставами взламывать дверь, чтобы взять этот штраф...Ню-ню!!!)
__ Только весь народ, как стадо баранье потихоньку пошли покупать полисы. Их сношают, они мычат недовольно, но сами же все ниже нагибаются (стоит ли удивляться, что дальше им воткнут еще глубже...)
__ Сразу подчеркну: я, в принципе, не против обязательного страхования. Но то, что сегодня называется под этим законом - БАНДИТСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ. И по ценам, и по самому способу ценообразования, и по конкуренции между страховщиками (точнее, по полному отсутствию таковой), и по качеству услуги (а точнее, по отсутствию таковой за эти сумасшедшие деньги), и по всему остальному. Лично я, проездив почти 20 лет без аварий, пока что точно не собираюсь выкладывать 255 у.е. за псевдостраховку, при которой в случае ущерба в 100...500 у.е мне выгоднее выплатить из своего кармана, причем даже если я ВООБЩЕ НЕ ВИНОВЕН!!! И это при том, что РЕНТАБЕЛЬНАЯ РЫНОЧНАЯ цена этой услуги была 80 у.е. (и это при условии, что рынок был микроскопический (1.5%), а страховались, в основном, высокорисковые водители (те, что только закончили автошколу, тетки под 50 лет, которые уже НИКОГДА не научатся безаварийно ездить, бомбилы, ездящие круглые сутки и т.п.)
P.S. Прошу прощения за несвойственный мне сленг, но просто больно уж накипело: полстраны подвели "под крышу" (причем такую, что всей российской братве вместе взятой в самом сладком сне присниться не могло), а страна эта поблеяла немного, да и направилась потихоньку в кассу дань сдавать...
Одометр не врет. Генетически не умеет:), т.к. показания снимает либо с коробки, либо с вала двигателя. (второе не встречал ни разу)
Вот если бы Вы коробку поменяли - тогда одометр возможно стал бы врать.
Вопрос, как ты думаеш что измеряет одометр?
Если все-таки пройденое расстояние, то как он его считает исходя из оборотов двигателя? отслеживает передачу и домножает на коэффициент? наверное потому и не встречал :)
Одометр работает исходя из оборотов вторичного вала, и некоей константы, в рассчете которой фигурирует радиус колеса. и если ты его поменял, то одометр врать будет, так же как и спидометр
Прошу прощения... со всем я на старости лет из ума выжил. Написано - "одометр", а я читаю "тахометр":)
Конечно же одометр будет врать. Оценить погрешность в этом случае не сложно. Путь с новыми колесами = путь со старыми * (скорость с новыми колесами/скорость со сарыми колесами)
Привет ! Вчера промыл мозги на АКПП A131L. Результат просто поразительный. Все передачи включаются практически без толчков. До этого первая отрабатывала около 1 сек затем толчок и 2 передача. Снимал трубки, клапанную коробку короче все что можно было снять стоя под машиной. Грязи было просто кошмар.
Спасибо. Нет опыта не было - били книжки.
И еще цены не ремонт : промывание мозгов в сервисе - 3000 р Замена коробки 2700 + 5500 за АКПП. А в моем случае всего 350 руб ( 3 л декса и бутылка ацетона )
Там стоят две прокладки тоненькие и крайне хрупкие. больше не видел У меня в основном был забит "лабиринт" кусками герметика который вместо прокладки намазали до меня.
По Windom’у нет и не предвидится, поэтому только аналоги:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0532.htm - для 10-го кузова, уровень так себе, как мне кажется
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2054.htm - для 20-го кузова, намного получше
Господа, решил сменить автомагнитолу. Родная стоит двухдиновая. Подскажите плз, где можно найти схему подключения штатной магнитолы Марк II, Краун, Чайзер и т.д. В частности интересует разводка разъема, который подключается к магнитоле.
Попробуйте посмотреть http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/Toyota/1991/Cressida/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/14419.pdf
Это, конечно, другая машина (а там далеко не все, только примеры приведены), но с некоторой вероятностью разъем для магнитолы однотипный Вашему. Ну, или поищите чего-нибудь более подходящее на http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/index.html, там "Принципиальные схемы", там после года и модели в разделе "system wiring diagrams" может оказаться схема "radio circuits".
Господа тойотоведы, протите меня, что нет здесь для наших коней, но может кому ни-ть сгодится инфа (http://proscale.bn.by/~ktchkn/auto_mag/index.htm) а насчёт тойотовской разводки, так звиняйте в голове есть, а на бумагу выкладывать лень.
Господа тойотоведы, протите меня, что нет здесь для наших коней, но может кому ни-ть сгодится инфа (http://proscale.bn.by/~ktchkn/auto_mag/index.htm) а насчёт тойотовской разводки, так звиняйте в голове есть, а на бумагу выкладывать лень.
Поменял лампочку ближнего света в левой фаре. Поставил родную за 500руб. 12V55W (другие не подходят). Очень сильно кажется, что свечу людЯм в физиономии... Как можно ее полевить?
Какие болты крутить или какие есть варианты? (изолента на стекло не катит, часто мою фары, а поворот лампочки вообще невозможен - она прозрачная с обеих сторон и вставляется только в одном положении)....
ПАмАгите плиз кто чем может.....
Привет, повторюсь, что лампочку в ближний свет можно вставить Н7, а проводки подключить отсоединив колодку. Касаемо ослепления - крути винты - сверху на фаре ближе к решётке радиатора. Видеть будешь хуже, но людям не светит.
Господа, помогите советом!!!
У меня на марке 2 стоит ЛЗ Вазовский. Бензину хавает 16-18л в городе!!!!! Мастер говорит, что от ВАЗовского датчика толку нет, т.к. в Тойотах используются LEAN-датчики. Может существуют какие-либо хитрющие схемы подключения отеч. датчиков на Тойоты.
P.S. оригин. сволочь 200$ стоит :-((
После замены подшипника, лопнула задняя балка в месте посадки подшипника (видно перетянули) на Tercel-е переднеприводном 96 года выпуска. Город у нас небольшой, на разборе Tercel-ов нет. Никто не знает, может подходит задняя балка от Cors-ы например или Королки.
Мне разбили водительское стекло (тойота-калдина 1998 года) после замены стекла подъемник стал работать некоректно. При нажатии кнопки AVTO стекло идет вверх доходит до упора и опускается вниз до половины. Установщики снова разобрали дверь утверждают, что никаких регулировок нет , а стекло по другому не установить. Помогите советом.
Сорри, но в большинстве книг из описанных здесь на сайте есть процедура "обучения" ЭСП в режиме "авто". Доберитесь до книжного, полистайте и запомианйте... алгоритм везде сходный.
Уважаемый Eugenio,77 , сейчас был в магазине Автокнига пролистал кучу книг по Авенсису Камри
Ипсуму и т.п. нигде нет ни слова про "Обучение",
пожалуйсто подскажите книгу или , если помните, то
своими словами как устранить неприятность. Спасибо
Собрался вчера поменять ремень генератора и гидроусилителя.
Посмотрели и так и не поняли как регулируется ремень гидроусилителя. Надо ведь его ослабить что бы снять. Видно что под натяжным роликом есть какой то болт (расположен горизонтально, ось по ходу движения), похоже регулировочный, но как к нему подлезть не ясно. С какой стороны к нему подступиться что бы ослабить, или надо просто ролик со своей оси снять?
CV-30, 2С-T
- А какой натяжной ролик?? Ремень вроде как обтекает коленвал, ГУР и генератор.
Под генератором в самом деле винт регулировочный, горизонтальный, вдоль движения. Подбираться со стороны моторного щита (сверху или снизу?)... Эх, знать бы точно, как оно на 30-м кузове сделано... А шкивы снимать не надо :).
Блин как же все таки не удобно сделано, очень мало места.
По порядку.
Ослабили генератор, скинули ремень.
Долго искали чем ослаблять натяжник гидроусилителя, оказалось гайка оси этого ролика.
Ремень гидроусилителя сняли практически без проблем. И вот главная засада, ремень генератора не пролазил в щель между шкивом коленвала и еще каким то, наверно е кондиционера.
Очень долго бились, в конце концов все таки сняли шкив коленвала, никак не хотел откручиваться. Ну и потом все в обратном порядке.
Вначале ремень надо закидывать на шкив генератора, а потом проворачивая коленвал, на шкив коленвала. На а с другим ремнем все просто. Просто накидывается, а потом натяжником натягивается. Только надо придумать как на этот натяжник надавать, у нас была система рычагов, иначе очень слабо получалось.
Подскажите Краун 90г.,1G, не заводится на холодную, маслаю раз 5-6 тока потом, а осенью на улице вообще отказался заводиться, АКБ посадил, говорят надо форсунки чистить. ктонибудь сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
Нету на Крауне такой форсунки, по крайней мере у меня на 1G-FE.
Как вариант: может быть топливный фильтр пора менять?
А вообще как заводишь?
Я например, включаю зажигание, делаю пару оборотов, зажигание выключаю. При повторном включении заводится сразу в любую погоду.
Здравствуйте. У меня проблема с машиной "Ниссан Максима" 97 года. При переводе автомата в положение "Д" или при движении с короткой остановки машина глохнет. Проверил на разных СТО коробку- в норме, двигатель, насос- в норме. Сейчас направили к электронщику. Блин, абсолютно непонятно из-за чего. Уже и масло менял два раза..Может кто-нибудь подскажет? Спасибо заранее.
Заглохла,когда остановился на красный светофор.
Завёл(на Р-АКПП),ставлю на D-глохнет.Так 5-6 раз. Потом на Р дал газу-и сразу на D. Поехала, но дёргалась. После было такое ещё несколько раз.Иногда просто гуляют обороты до 1000-1100, а вниз до 500 и глохнет.
Вчера сделал на СТО NISSAN компьютерную диагностику. Машина выдала запись-5 раз были сбои датчика воздуха. Мастер сказал:
1.Замерить давл.топл насоса-я это сделал до этого,всё ОК.
2.Чистить клапан хол.хода и дроссельную заслонку.
До этого я был на СТО-ребята смотрели бензобак.Там есть вода. Думаю сначала бак почистить,заодно сеточку на насосе,а потом видимо чистить клапан и заслонку.
Cначала просто хочу сказать большое спасибо всем. Читаю и я, и мои друзья постоянно форум. Хорошо, что он есть. Теперь вопрос: Краун, 1992 года, кузов LS141. Хочется сделать хороший тюнинг двигателя, ходовой и т.д. Может, кто-то делал и подскажет какие есть варианты? Я уже почти всё поменял в нём от прежнего хозяина на родные новые запчасти, очень он мне нравится и хочется сохранить его надолго. Спасибо.
а какой тюнинг можно двигателю сделать? зачем? Меняй маслице почаще, да лей только хорошее.
у меня тоже Крауняка в 141 кузове, только 94 года двигатель 1JZ 2.5литра- там 180 лошадок :) Со мной со светофора не каждый пытается гоняться, а кто и пытается, так пока никому не обломилось :)
Единственно что так думаю задние пружины поменять, да задницу слегка приподнять, а то иногда при поездках на дачу пытается он на брюхо подсеть. А в остальном лучьше машины нету (для меня).
Привет, Константин. Спасибо за ответ. У меня движок 2L, тоже 2,5. Но прежний хозяин машину довёл до изнемозжения. Я поменял его фордовсеи амртизаторы и газовские пружины на родные новые. А задница как раз была у него поднята- весил 120 кг и ездил на заднем сидении. Я её опустил и совсем другой ход. Но вот сказали, что сыпется фрикцион в коробке((( Я и думаю, как теперь заранее сохранить и улучшить (если можно) машину. Ещё и печка как решето- сейчас новую присылают за 250 баксов. Ты, кстати, не подскажешь, стоит ли брать бу коробку или только новую и почём? А машиной я очень доволен. Дизель, турбина, расход 7 литров по городу))))
Привет, Константин. Спасибо за ответ. У меня движок 2L, тоже 2,5. Но прежний хозяин машину довёл до изнемозжения. Я поменял его фордовсеи амртизаторы и газовские пружины на родные новые. А задница как раз была у него поднята- весил 120 кг и ездил на заднем сидении. Я её опустил и совсем другой ход. Но вот сказали, что сыпется фрикцион в коробке((( Я и думаю, как теперь заранее сохранить и улучшить (если можно) машину. Ещё и печка как решето- сейчас новую присылают за 250 баксов. Ты, кстати, не подскажешь, стоит ли брать бу коробку или только новую и почём? А машиной я очень доволен. Дизель, турбина, расход 7 литров по городу))))
Игорь у меня то же Краун 2LT LS141
и есть вопросы: 1 при небольших неровностях бьет амортизаторы, недавно поменял задние пружины и амортизаторы в круговую на родные, но на трассе все отлично... 2 не заводится при t меньше -20
Если есть мысли по этому поводу - поделись...
Привет. Одно из двух- или некачественные амортизаторы, или сйлентблоки бъют. Проверял? Про завод при минусовой температуре - я делаю просто- сначала первый раз включаю зажигание. Даю "схватиться" пару оборотов и тут же выключаю. Со второго раза классно заводится.
Заглохла машина на ходу. тойота королла 2, двигатель 5E-FE, код ошибки 12, по моему талмуду - датчик положения коленвала... проверил, сопротивление есть, нормальное, ну и с разбегу проверил все что проверялось в трамблере... нашел замыкание катушки зажигания на массу... это оно? или у меня некорректный или не полный перевод? кста в месте контакта катушки и металического основания трамблера резиновый уплотнитель "прикипел"
Возникла необходимость поменять щетки и с удивлением обнаружил))), что купленные накануне щетки не подходят. Попутно выяснил что водительская щетка длиннее пассажирской. Подскажите пожалуйста, какие типы щеток (не оригиналы) подходят к данному типу кузова. И еще вопрос по так называемому "зимнему" режиму, как его включить на данной модели автомобиля? Заранее благодарен. Дмитрий
Еврокамри SXV-20. Поставил себе Чемпионовские, других не нашел, чтобы две сразу и разной длинны. В комплекте два переходника на все возможные крепежи. Стоят около 800р. И обязательно глянь такую вещь, они есть дешевле, около 500р. но у дешевых нет возможности менять чистящие резинки, у тех которые дороже эти резинки съемные, чтобы потом покупать только резинки, они существенно дешевле.
По поводу зимнего режима, у меня дворники установлены так, что если включить прогрев лобового стекла, то как раз на них и попадает. Уже испробовано, оттаивают очень быстро.
После удара поменял передний правый рычаг. Потом на СТО выставили развал-схождение колес. Причем сказали, что невозможно отрегулировать развал передних колес. На правом переднем колесе развал отличается на 1.5 градуса от нормы. На что это может влиять, не будет ли повышенного износа колес?
будет износ и вести будет. у меня тоже "нерегулируемый" развал, по мнению мастеров. А в талмуде описана его регулировка... Так что езжу прямо, и резину не ест. уточни, что за машина.
Кто-нибудь вкурсе где в Питере можно на зеркала подогрев установить (и возможноли вообще такое) менять полность зеркало не хочется тк оно электрическое и вполне устраевает, а вот подогрев сделать было бе не плохо..........
Привет, я тоже долго искал и нашел. Рынок Фучика,там с внешней стороны рынка параллельно фучика идет ряд ларьков, среди них есть резка зеркал.Снимают твою плашку и (ели позволяет конструкция)наклеивают с обратной стороны проводник и выводят штекерный контакт. Мне это стоило 150руб-зеркало +снять/поставить-50р.Но там их не подключают,надо делать самому или где-то.А доверять тонкую Иппонскую электроннику первым встречным электрикам я не хочу,вот и до сих пор не подключил .Может кто подскажет ГДЕ или КАК.
FYI: 1,5 года назад, устанавливая очередную сигнализацию MS на свою очередную а/м (на этот раз Карину) я был весьма удивлён наличием фундаментальных знаний и практических навыков в области электрики япомашин у ребят-установщиков. Не буду ручаться, т.к. может мне случайно повезло, но я бы с подобной проблемой попробовал бы подъехать к ним НАПРЯМУЮ (минуя их менеджмент)... Их головной офис и УСТАНОВОЧНЫЕ БОКСЫ находятся на ул. Менделеевской, 2. Попробуй заехать по случаю. Авось выгорит... Удачи!
У меня Toyota Corona кузов 190 двигатель 2с АКПП A241L.Старый хозяин сказал, что менял масло в АКПП 30тыс. назад и пока менять не надо, но отдал мне 4 литровые банки с маслом Castrol TQ-D. На цвет масло было красное и прозрачное и запах как у нового в банке т.е без запаха гари и т.д. А ремень ГРМ он менял 5 тыс. назад. Сейчас я уже проехал на ней 30 тыс. и масло осталось на вид и запах точно такое же как и было и уровень тоже не изменился. Подскажите пожалуйста надо ли менять масло как положено по регламенту через 60тыс. или можно немного погодить и поменять его еще через 20тыс вместе с ремнем ГРМ и всеми остальными ремнями и сальниками?
Заранее благодарю.
Ну если подходить формально - то регламент Вы уже давно проехали (замена для россии предписана каждые 30 тык, а не 60)... Поэтому можно теперь вообще не менять (шутка). Ну а серьезно, ответственности, кроме Вас лично, за это никто не
возьмет - если жидкость внешне приличная, а работа автомата нормальная - может и к лучшему пока не мешать машине работать.
У меня проблемы с форсунками,надо срочно.
В сервисе сказали что могут поставить другие +мозги(при этом увеличится мощность)
Вопрос а такое возможно и что будет с двиглом в дальнейшем???
"Возможно все"... Вопросы (отчасти риторические) в другом:
- это же Carina E? LeanBurn или нет? В случае LB, как деятели предполагают организовать взаимодействие с имеющимися датчиками (особенно кислородным) и приводами?
- как будет работать новое зажигание?
- коробка с электронным управлением? Если да, то как планируется согласовать ее с новым ЭБУ?
- какой будет расход топлива с другими форсунками?
и т.д.
В целом - имхо, от добра добра не ищут.
Господа, подскажите, на 3s-fe, стоят свечи DENSO Q20PR-U11, а по программе (каталогу) должны стоять DENSO K20R-U11. Чем они отличаются и что ставить?
От предыдущего хозяина осталось масло на доливку
1. Castrol TQ DEXRON III (наверное для АКПП)
2. 76 ATF Super (наверное для г/у руля)
Подскажите собираюсь менять масло в АКПП, остановиться на той же марке или лучше что-то другое? Carina E, 3S-FE, 1994г., АКПП.
Спасибо.
Подскажите, на 5а-fe, стоят свечи DENSO K20R-U11 , а в магазине (по каталогу ) продали мне DENSO Q20PR-U11,при этом обороты стали плавать.
Чем они отличаются и что ставить?
Q20PR-U11 - не то, чтобы платиновые. За это отвечает "P" в начале обозначения, а где она стоит сейчас - форма отрицательного электрода (с дыркой). Основное отличие данных Q и K - стандарты, в японском (Q) на 2,5 мм длиннее хвостовик (от уплотнения до конца насадки, за которую цепляется провод). Так что в принципе - без разницы, какие ставить.
У меня появился конкретный стук в передней подвеске. Когда покупал 1,5 месяца назад все было тихо. прошел 3т.км. Такое ощущение что стучат обе стойки. Может это рейка или чего еще? Это моя первая машина с передним приводом, я пока в них ничего не знаю.
У карины больное место это маленькие тяги (точное название не знаю) от стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу. Если будешь менять то сразу оговорюсь, что они прокручиваются и для того чтобы они не крутились в них предусмотрены отверстия под шестигранник.
под капотом, возле левой стойки если по ходу машины, такая черная круглая емкость объемом грамм 150-200, снизу медная трубка подходит, а сверху шланг болтом прикручен.
Судя по ссылке то о чем ты говоришь это топливный насос нhttp://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=37644&mid=46&cid=256&fulldate=1992/06/01
Или я чего то не понимаю
Через Самурай тя их только получаю.А заказ делаю на сайте.Порядок таков:самое первое регистрируюсь на exist получаю пароль и логин(цены в таком случае неплохо отличаются),захожу на elcats.ru-нахожу по фрейму свою машинку.Далее выбираю тамже деталь которую нужно и кладу в корзину.Далее жду когда на мыло приходит счет - распечатываю и иду платить в сберкассу.Опять же по мылу сообщаю,что заплатил(для ускорения процесса).Как только деталь у них появляется тебя извещают когда она прибудет в Самурай,где ты ее и забираешь.
Если не полностью объяснил звони 910-387-01-14
Привет всем.
У меня на VISTE sv-30 появился стук в передней
подвеске при переезде ч.з.рельсы.Открутил гайку
стойки в чашке и увидел что шарики подшипника
чашки собрались в кучу.
Вопрос: можно ли заменить подшипник или придётся
менять чашку в сборе.
Привет всем.
У меня на VISTE sv-30 появился стук в передней
подвеске при переезде ч.з.рельсы.Открутил гайку
стойки в чашке и увидел что шарики подшипника
чашки собрались в кучу.
Вопрос: можно ли заменить подшипник или придётся
менять чашку в сборе.
Смотря какое реле... (по форме расположения и количеству ножек в разъеме).
- реле вентилятора 4-конткатное нормальнозамкнутое, между парой управляющих выводов (обычно те, которые параллельны друг другу, если два другие Т-образны или которые лежат на одной прямой, если два других параллельны) (ну и бред получается :) должна быть
проводимость (сопротивление в разумных пределах - 0-100 Ом), между второй - соответственно,
тоже. При подаче напряжения на первую пару - во второй проводимость исчезает...
- главное реле, если 5-контактное, то должна быть постоянная проводимость между крайними (из 3 параллельных) выводами, а при подаче/снятии на них напряжения, будут перемыкаться два из оставшихся...
Подскажите в каком порядке прокачивать тормоза (Carina ED`94), а то прокачал начиная с задних, да видать воздух попал где-то. Хватает одна сторона, потом другая.
Почему-то японцы не уделяют этому моменту должного внимания. Поэтому прокачивать придется по старым отечественным рецептам: начиная с задних цилиндров, поконтурно (контуры скорее всего диагональные, но проверить не помешает).
Начались проблемы с коробкой.Вроде бы все нормально,но при остановках,в пробках когда селектор в положении D,L,2 слышится шум в коробке,даже небольшая вибрация.При движении проблем нет.Что это может быть?
При замене ремня ГРМ, Порвался ремень гидроусилителя, ремень генератора тоже был весь излохмачен. Поставили на время, то что примерно подошло по размерам.
Сейчас я нужные ремни уже купил, но прямо сейчас мне их поменять не смогут.
Гараж с ямой есть. Может стоит попробовать самому, насколько я понимаю, это не так сложно как замена ремня ГРМ?
Опишите процедуру снятия и установки ремней генератора и гидроусилителя, желательно пошагово.
Toyota Vista CV-30, двиг 2C-T
1. Ослабил стопорынй болт генератора, ослабил натяжение генератора(длинный болт) - снял ремень, поставил новый, натянул генератор.
2. Аналогично 1, только по отношению к компрессору кондиционера.
Мне кажется тюнинговать можно все что угодно даже КАМАЗ...
Существует GT-тюнинг касающейся двигателя, тормозов, подвески... что какимто образом скажется на управляемости авто в лучшую сторону
А есть просто раскраска, обклейка и т.д. Что просто делают её неповторимой внешне... Вам решать.
Посоветуйте, какие лампы лучше всего поставить в фары на Чайзер, чтобы улучшить световой поток. Желательно, чтобы ближний свет стал белым, а не жёлтым, как сейчас, но только не слепой "псевдоксенон"! И конечно, чтобы мощность осталась прежней 50/65W, ведь у меня стёкла фар пластиковые.
Блин у меня лавка продаю автолампочки Пробовал почти все. Лучше всего мне понравился "ОSRАМ Blue Ligte + 10%" Приятный БЕЛЫЙ свет его хорошо видно на ближнем, хорошее качество все нити на своих местах кривых ламп не попадалось!, не желтит как простые стандартные лампочки, при этом не что написано на коробке -все правда. .Но стОит 200-250р. за колбу.
Пробовал 90/100W ни че у меня не поплавилось хотя на Висте тоже все пластмасса, просто они не горят на всю мощь т.к. просадка напряжения в тонких проводах не предназначенных на такой ток (Всего 2/2,5В. а заметно оочень.) Что бы их раскочегарить нужны провода в два раза толще.
Есть ещё наборы типа Японские под ксенон стоят 3000-4000р. но стоят того. Бери OSRAM...
(*)///\(*)
Насчет 90 на 100 - я брал так временно по 35р. за штуку ...пластик не поплавился, а вот стекло самой лампочки вздулось, да и лампочка сгорела за неделю :-)))) Вот он Китай :-)))
Люди скажите пожалуйста. Тут я купил тойоту короллу 1999 и мне сказали сто там 4 айр бэга но меня мучают сомнения есть ли там он воще у пассажира с права. там только имеется надпись SRS airbag и выштамповка кругленькая(но не вставка).мне непонятно как она вылетет при оварии если это не вставка всего лишь выштамповка. и на седеньях типа тоже есть айрбэги но сиденье полностью вилюровое буз всяких там вставок по бокам. Может там айрбэков и нет? продавец обманул?
видел на такой же тойоте на торпедо вставку для айрбэка. ПРОДОВЕц МНЕ говорил что типа при аварии меняется вся торпедо поэтому и литая панель.типа неаварийная.
да уто точно что неоправданное решение но почему же некоторые машины с вставкой под айрбэк а другие с литой панелью и лишь выштамповкой. хотя произведены в один год???
Подушка находится за выштамповкой с надписью "SRS".При срабатывании пиропатрона рвется выштамповка по горизонтальной полосе выштамповки и оттуда вылетает подушка.
а почему же на многих таких же тойотах на этом месте имеется не выштамповка а именно вставка???
там чо подушки уже сработали(машина после аварии) или есть разные версии торпед. машина toyota corolla 1999 года.
На горьковском шоссе в 1 км от МКАД открылся новый автотехцентр по ремонту ТОЙОТЫ.Сейчас проводиться акция по бесплатной диагностики ходовой.Работы выполняют по всем видам работ.Режим работы:пн-пт с9до20,сб-вск с10до19.
Тел:521-68-38.Звоните и приезжайте.Кстати,готовят открыть магазин запчастей.Цены на запчасти приемлемые.
Могу помочь в поиске и приобретении интересующей детали на японский автомобиль. Возможно фото найденной детали.
Кто не доверяет, прозьба не беспокоить!
Деньги не беру, пока точно не буду уверен в положительном исходе сделки.
Сергей.
Заменил ремень ГРМ и два ролика.
При замене оказалось что надо менять сальник масляного насоса.
Скоро погоню менять сальник и ремень генератора и гидроусилителя.
Может стоит что то еще сразу заменить что бы потом лишний раз не ездить?
Привет всем!
В последнее время, когда наступили холода появилась такая проблема.
Когда еду с крутой горы (только с горы) в 3-ем горшке заливает свечу. И двигатель начинает подтраивать.
Постоит на стоянке все нормально. До следующей крутой горки.
Спасибо за ответы! Паша из Пензы.
Да, после второй раскоксовки двигатель стал меньше жрать масла. Ура!
Я уже говворил, что не разбираюсь во всех тонкостях авто, но полностью доверяю посетителям сайта и своим постоянным мастерам, делают как для себя. Так вот, раньше сообщал про появившийся звук в районе крышки ГРМ (3SFE), мои кулибины сказали, что помпа шумит, причем звук начал доставать и нарастать потихоньку, такой металлический перекатистый, посоветовали покупать не помпу, а так называемую полупомпу, т.е. крыльчатку, сальник и подшипник.Причем ни чего пока не вскрывали, на слух и ощупь определились. Кста потеков тосола нет. Так вот и с вами уважаемые хочу проконсультироваться, чего делать? И надо ли сначала вскрывать все это хозяйство что бы значит разобраться?
Вполне разумный на мой взгляд совет купить не помпу, а ремкомплект к ней. Т.к. помпа по моему мнению состоит из корпуса и внутренностей. В корпусе помпы ломаться не чему:)
А вот подшипник помпы нужно поменять, причем если сильно шумит, то менять нужно срочно - если уйдет антифриз, то перегреется двигатель.
Конечно в этом случае нужно покупать как вы ее называете "полупомпу".
Однако - откуда уверенность, что шумит помпа?
Перекатистый металический звук может так же идти от роликов ремня ГРМ. Один обводной и один натяжной. Если антифриз не уходит, то велика вероятность, что помпа в порядке, а шумят как раз ролики.
Дык ведь прошедшей весной менял ГРМ и оба ролика и проехал 15 тыков. Хотя и про ролики кулибины думали, но с учетом вышесказанного эта проблема несколько отодвигается в ряду возможных, хотя не факт, что это не ролики, мог напороться на дерьмо, хотя покупал в солидном магазине и вроде родное. Я чего то думаю открывать надо крышку и смотреть, но это чревато потом бегатней пешим ходом по магазинам и поиском необходимых запчастей...эх
Вот у меня антифриз уходит в морозы и помпа гремит страшно. А почему решил - помпа? Просто приставили к помпе металлическую трубочку, а другой конец приставил к уху(там есть такой хрящик, напротив ушного отверстия). Ну и таким способом прослушай другие части(для подшипника, уперется нужно в болт).
Антифриз вроде не уходит...ну за год подлил мл 200, подтеков его тоже не видно. А ведь мысль скинуть ремень генератора...а ни чего не накроется если авто будет работать какое-то время без генератора...ну допустим батарея убъется?
Приветствую всех!
Недавно писал про свои беды с машиной, но мало-помалу картина проясняется, но вот осталось одно: потеря мощности при определенных оборотах.
Симптомы: стала очень плохо ехать не прогретая (раньше было гараздо лучше). Но даже как прогреется, при разгоне где то на 2800 об разгон прекращается. Выглядит так: газ добавляешь - ничего тольго гудеть движок на чинает чуть по другому но не обороты не скорость почти не растет (даже если в пол давить). Так продолжается несколько секунд (5-10 сек) потом как будто простреливает и пощел нормальный разгон. Такая фигня на всех передачах кроме первой, ну и на второй через раз. Еще замечание - скорость можно набрать если переключаться на повышенную передачу до момента "тупления", например: до 2500 - потом повышаешь передачу - обороты падают до 2000, и так дальше. Но такая езда это не решение проблемы.
Подозрения: не подается необходимое количество топлива. По какой причине не знаю. Произошло резко: вечером все ОК, день никто не выезжал на утро такая беда(уже неделю не проходит - это на предмет плохого бензина или др.таких версий - все перепробовал).
Самое главное: в тот день когда машина стояла я поменял ЛЗ(поставил новый "десяточный"), может в этом причина.
Подскажите кто что думает?
Зарание благодарен.
Всё понятно. Новый ЛЗ стал работать как положено.
Появится экономичная работа двигла.Всё у тебя правильно не переживай.Раньше она у тебя больше хавала,и ты приноровился к одному стилю езды,аккуратно потаптывая гашетку т,к, топливо лило грубо говоря. А сейчас просто смени стиль езды и все дела. Почаще используй кикдаун, это даже полезно и не стесняйся.Интенсивный разгон и все дела. Потом сам поймёшь что к чему.
Опять подвел меня недостаток красноречия. Я очень старался объяснить, что это не провал и не другая легкая поломка или тем более предусмотренная изготовителем особенность, а именно неполадка причем серьезных масштабов. То, что я описал как задержка при разгоне, попросту выглядит так вроде мне к фаркопу прицепили КРАЗ С ЖАЖАТЫМ РУЧНИКОМ!!!! а потом резко отцепили и я поехал. Я нормально троллейбус не могу обогнать!!! Сразу давится, а как проснется уже не надо.
Еще правда виноват, не уточнил, нет у меня кикдауна, у меня механика стоит. И со сцеплением все нормально, и фильтр топливный прошел тыщи полтары всего, и заправку я не менял, и свечи недавно меняные (Denzo). Кстати про свечи! Тоже думал, что новая Лямбда мне смесь обеднила сильно. Отсюда и на холодную хуже тянуть стала и "КрАЗ этот прицепился", полез к свечам, а они даже чуть-чуть темнее чем до замены ЛЗ (но все равно равномерно коричневые, сухие и все одинаковые). Расход точно замерять не могу, т.к. машина едет плохо, вот я и нажимаю чуть сильней или иду внатяжечку, что в обоих случаях не полезно для расхода. Но расход однозначно не увеличился после замены ЛЗ.
Я думаю, что там EFI меня жарит, только вот какая его часть? Но все может быть и совсем не так.
Посоветуйте кто что думает.
По мере возможности проверю каждую версию.
Спасайте! Погибаю!
отключи ЛЗ - посмотри результат -=>> не получается разгона значит:
было такое на Мерсе у водилы моего шева - тока там стоит датчик подсчета объема воздуха а не датчик абсолютного давления - СДОХ этот датчик.
водила давил на газ - движок гудел - а машина то не ехала (АКПП) - поменяли - стало все номано.
попробуй поставь временно другой датчик - у друга позаимствуй что-ли или у кого еще.
Снять ЛЗ и попробовать без него это самое логичное, как только доберусь до подъемника сразу попробую, дело то не простое - теперь там разъема нет, только куча изоленты (быстро не отсоединишь).
А с МАР сенсором это интересно! На этих выходных доберусь до него посмотрю померяю. Я его летом смотрел - все было ОК, но всеже посмотрю.
Подскажите что делать. У меня 2СТ, постоянно капли антифриза на расширительном бачке,
т.е. при нагревании (или охлаждении) жидкость попадает из обратки не в бачек, а мимо него,
почему?
У мкня двигун 2L-TE, но точно такая же хрень! Уже и так смотрел и так. Вычислил, что крышечка расширительного бачка (в которую и входит трубочка перелива из двигателя)неровная в плоскости - деформировалась или от температуры, или от частого открывания (а может и от того и другого). Следовательно, не уплотняет горловину бачка, а от болтанки по нашим дорогам жидкость и выплёскивается (не по автобанам же ездим!). Пробовал вырезать прокладку под крышечку из более толстой резины - лучше, но не закрывается до конца и соскакивает, а за ней и жидкость опять выплёскивается. Вот так!
It’s impossible. And if possible - very, very expensive:)
Не возможно это господа. Форум стандартный. В код форума не залезть. Для публикации картинок нужно либо Евгению письма слать с просьбой опубликовать на отдельной страничке, либо форум по новой писать.
Thanks, Andrew, You are awfully right... Not only a cost, but also too laborious :).
И результат сомнителен, особенно после разборок с тупящим провайдером - остается или закрывать проект и начинать сначала на новом месте, или оставлять как есть, с тщательной и долгой подготовкой переезда.
А вообще, при всем богатстве графики, захлестнувший все ikonboard как-то не
ндравится (в глазах рябит :), да и не экономично. Ну а для картинок... Лучше сделать отдельную страничку (фри-хост) с открытым паролем/доступом, если действительно есть такая необходимость.
Пока нет картинок всё отлично работает, а на фига лишнии гиморои? Ссылки для этого и существуют...а сайт с всякого рода полезной информацией можно отдельно создать:)
Ребят, посоветуйте, что делать.
Поставил машину недалеко от дома, напротив - гаражи(пеналы). Ставил обычно всегда под окном - но места не было - поставил в сторонке(иногда там ставлю). Прихожу на следующий день к машине - она немного по другому стоит - и диск левого переднего колеса раскорчеван. ( обод в одном месте просто нереально выгнут в сторону). Я поменял на запаску, и когда тронулся - понял, что левое колесо - завернулось внутрь на 30-40 градусов - и ездить так нельзя. (Скорее всего они использовали тягач и дернули машину за колесо в сторону !!!)Я боюсь что все тяги, все что там есть мне выгнули - и что теперь делать я не знаю. Насчет того перца кто мне это сделал - я уверен, что знаю этого человека - он из соседнего дома, хозяин гаража напротив - зачем он так варварски поступил с моей машиной - я не понимаю. Если она ему мешала - мог бы просто попросить ее переставить. Короче говоря - такие бывают люди.
Поэтому обращаюсь к вам - подскажите - что может быть с рулевым (у меня Марк 90 кузов) - на что я попал? Как быть с тем человеком кто это сделал ( я его 2 дня караулил у гаража - но поймать не смог - его не было )?
С Уважением
Никита
Сегодня залез - посмотрел - короче погнулся сильно поворотный рычаг и наконечник рулевой тяги . Не знаю что с рулевым управлением? - насколько оно могло пострадать. Остальные детали типа продольного рычага, стабилизатора, аммортизатора вроде на первый взгляд "тфу-тфу" в порядке.
Конечно придурки какие-то ....ведь есть же спереди фаркоп ...и сзади тоже есть ..зачем же за колесо цеплять.
Если на то пошло -то и геометрия могла уйти - но это врятли....если конечно они резко не дергали ..елси просто потянули потихоньку , то мне кажется геометрия не покоцалась ....
Теперь о рычагах: рулевая тяга новая -700руб. Продольный рычаг (контрактный)- 1500руб, шаровая оригинал - 1600руб, нижний рычаг - 1000руб ....вот примерно по деньгам на что выходит ......если менять рычаги...
Я конечно же сочувствую, но если честно - Вы сами виноваты в этой ситуации.
Как Вы говорите что можно было Вас из дома позвать машину передвинуть, если Вы даже на собственную синнализацию не среагировали?????
Ведь я надеюсь при таком варварском обращени c машиной сигналка сработала?
Говорю так, потому что сам постоянно сталкиваюсь с тем, что какие то чудаки, на букву "М" напротив моего гаража машины ставят. Причем все - из моего дома, но запомнить все машины и их хозяев помордально физически не возможно.
Вот и приходится мне каждое утро весь дом будить и заставлять срабатывать сигнализацию машины - мешающей открыть дверь гаража, хозяин как правило выходит минут через 20!!! Кстати - это мысль попросить в следующий раз кого ни будь сдернуть мешающую машину.
А на счет того - что делать - ищите свидетелей такого обращения с машиной и подавайте в суд!
У меня Карина, 4A-FE, ГБО ставили голландцы - там и тачка собиралась - как милая бегает. Если специалисты отвечают за свою работу - пусть ставят, хуже машине не будет. только лучше. Неоднократно уже обсуждалось и жисть доказывает - газ для движка и для кармана - хорошо.
Привет всем японоводам.
Ну вот и собрался я заменить ремень ГРМ.
Заменил ремень ГРМ с двумя роликами и топливный фильтр.
Ремень 680, ролики 580 и 1050, топливный фильтр 260.
За работу взяли 600 руб (я думал будет значительно дороже).
Итого: 3170 руб.
Ремень все же стоит поставить оригинальный, а он подороже будет. иначе экономия боком вылезти может, при обрыве ремня на этом двигателе клапана гнет и такой ремон за 300 у.е. уже будет
А цифра 80 т.км. откуда берется?
Потому, что в России условия эксплуатации тяжелые?
Ведь сама тойота устанавливает гарантию на фирменный ГРМ 120 тыс км.
Мне когда меняли ремень и сальники, наклеили лэйбак на крышку двигла с пробегом при замене и ориентировочным пробегом следующей замены. На вопрос почему через 80ткм был получен ответ слудующего характера: рекомендации тойота для России. очевидно действительно накопив определенный опыт обслуживания тойот в РФ причислили нас к странам с тяжелым климатом. Хотя РФ большой и эксплуатация в Краснодаре сильно отличается от эксплуатации в Забайкалье и скорее всего вывели некую "среднюю температуру по больнице".
Мне когда меняли ремень и сальники, наклеили лэйбак на крышку двигла с пробегом при замене и ориентировочным пробегом следующей замены. На вопрос почему через 80ткм был получен ответ слудующего характера: рекомендации тойота для России. очевидно действительно накопив определенный опыт обслуживания тойот в РФ причислили нас к странам с тяжелым климатом. Хотя РФ большой и эксплуатация в Краснодаре сильно отличается от эксплуатации в Забайкалье и скорее всего выведи некую "среднюю температуру по больнице".
Привет Андрей,
шеф ваш большой оригинал, купил новый немецкий "Собарожиц". Жопель чем вобщем-то был, тем и остался.
По собственному опыту эксплуатации ВВ и Ауди - ремень обязательно менять до 40 ткм или будешь ездить "на удачу". Благо замена простая и дешевая да и ремни стоят как на тазик. Чудес очевидно не бывает и все эти увеличенные интеравлы сервисного обслуживания, на мой взгляд, рекламный трюк.
Тут узнал, что на форд-фокусе масло меняют через 30 ткм. Интересно что от него (масла) останется после такого пробега? Если даже Мобил выпускающий масло с увеличенным сроком использования (очень недешевое) рекомендует заменить его обязательно через 15 ткм.
Привет!
Шеф действительно большой оригинал:)
И у машины действительно был увеличенный интервал ТО (ему сказали, что менять ГРМ нужно на 60 ткм). Двигатель ему ремонтировали долго и не смотря на гарантию - дорого. Что самое обидное - не качественно.
А по поводу смены масла через 30 ткм на Форде - это действительно ни в какие ворота не лезет.
Если менять масло реже - то машина гарантийный срок все равно отходит, а потом - сломается. И производителю выгодно и ремонтникам:)
Правда покупатель с носом останется - но как говорится "А кого это волнует?":)
А с него что, за гарантийный ремонт еще и денег содрали? хорошая такая гарантия.
На счет некачественно, я думаю, что сделать из изначально убогова дерьма конфетку врядли кому-то под силу. "Каждая хорошая машина когда-нибудь становится опелем" (с)
Если в двигле 30 ткм не менять масло, то наверное уже можно и не менять совсем, все равно ему уже конец :))
Кстати, смотрел тут результаты продаж новых иномарок в РФ. По общему количеству Тойота вышла в лидеры, оставив позади даже общепризнанный народный Дэу. Если ситуация на рынке доллар/евро сохранится, то у Тойоты есть все шансы стать самым популярным новым авто в РФ в 2004г. Пора бы уже и завод строить у нас.
Взяли. У него же клапана погнулись. Короче сказали - либо бесплатно но больше месяца ремонт, либо за умеренные деньги, но на своем оборудовани все поправим, просверлим и расточим как надо.
В итоге ремонт длился больше месяца и за очень большие деньги. После ремонта двигатель есть 1 литр масла на 1000 км.
Бодаться с ремонтниками он устал, так и ездит на "новой" машине.
вообще-то судить надо таких гарантийщиков. А то что масло жрет, так это опельская болезнь, он то жрет, то льет с него, причем как не лечи, победить нет возможности. Победишь одно, сразу начинается другое.
Продавать надо это чудо техники пока электроника жива и брать что-то другое. Хотя такое гавно и продать то сложно, только за бесценок.
Люди - так и не нашел нигде инфы конкретной по обогревателям для двигателя. Тюменский завод на который все кивают пропал из сети - не нашел.... В магазинах такого прибора не видели.. Как и где и за сколько его купить? Я в Ростове на Дону.
У меня тоже 4А движок, поставил новосибирский подогрев, монтируется прямо в блок, в место технологического отверстия. Мощьность 500 Вт, стоит 600 рубликов. Ставил сам, установка заняла 2 часа.
Хочется из конца в конец понять,может ли 7А иметь расход до 10 литров в городском цикле,стоит ли дальше искать причину повышенного расхода топлива или плюнуть на это дело.Мотор задумывался как экономичный и аппетит в 10 литров я думаю для него не свойственен.У кого какой расход летом и зимой в городском цикле?
Corona Premio 7A
лето - минимум 10л на 100км
зима- минимум 12,5л на 100км
стиль езды - спокойный,без кик-даунов,ЛЗ - живой,воздушный фильтр чистый,свечи - 2-х электродные,ручник отпущен.
Всем здрасти! У меня Соrona Premio 98г. 1,8л 7А! Ездию на ней уже 2 зимних месяца! Расход около 16л на 100км!!! (Машину перед поездкой прогреваю регулярно 10-15 мин)! Прочёл здесь много разных отзывов о расходе! Но как-то забрёл на сайт: www.catalog.auto.ru/toyota/corona !!!.... И офанарел...... Расход по городу около 6,5л....... На трассе......3,5...... Фантастика какая-то!!!???...
У меня тож 7А Premio, расход где-то 9 литров по городу (сейчас зимой), езжу без O/D плавненько. O/D включаю, когда скорость выше 70 (сказывается привычка ручной КП) Недавно поменял свечи. Мастер аж за голову схватился, когда увидел в каком они состоянии, к тому ж 1-электродные. Из-за этого были провалы на определенных оборотах. Поставил соответствующие модели 2-электродные NGK. Провалы исчезли, но расход по-моему заметно не уменьшился. Забыл добавить (к расходу), что я любитель ХОРОШО прогревать мой домик на колесах, т.к. есть дистанционный прогрев и включается печка. Считаю, в основном большой расход возникает из-за "рваной" манеры езды.
Купил Карину 1999 7А. Летом было 9-10 город (всегда с кондеем), трасса 6-7 при 100-140км. Сейчас 11-12 город. Считаю нормально. Имел Короллу 4ВД- там внатуре вокруг заправки ездить можно было (зимой не ниже 15) хотя авто в идеале было. Есть правда крендили (один из Северска) пишет что в городе 7.5. Не знаю не был там- закрытый город, может там езду городской и назвать нельзя. У меня в смешанном цикле летом 8лбыло.
А никто не думал над тем, что-
например Опел, Фольц и т.п. в характеристиках пишут для двига 1,8 с автоматом расход в городе не ниже 10,5 (ниже просто не видел), а японские ТТХ, где около 5 л в городе- туфта. Для себя определил- летом в 9-10 л укладываюсь- все ОК.
Привет, счастливым обладателям 7А. Буквально вчера залил до полного бака - 48,515 л АИ-95. До этого обнулил счетчик. Короче расклад такой. Проехал 421 км за 5 дней. Выходит 11,52 л/100 км.При этом в сутки прогревается 4 раза по 15 минут (за 5 дней - 5 часов прогрева). Режим езды - городской, движок 1,8, машина 97 года (ноябрь)привозил из Японии сам, сейчас пробег 107 000 км. Свечи поставил платиновые (брал фирменные по 451 руб/шт), топливный фильтр новый (VIC). Суди сам. Я считаю - неплохо. Пока теплые дни - попробую без ночного (2 раза)прогрева эту неделю поездить. О результатах сообщу через неделю.
Corona Premio 1997 г, пробег порядка 150 т.
Расход (зима/лето): город - 12/10, трасса - 8,5.
Включенный кондиционер - +10% как здрасьте. Фильтра новые, свечи одноконтактные, иридиевые (с Японии с такими пришла), бензин - 98-й (настоящий, у нас на НПЗ уже два года гонят). На 92-м расход почти такой же, но приемистости нет.
Индикатор ECONO загорается на O/D OFF при сбросе газа и движении "накатом" (хотя какой на АКПП "накат").
По субьективным впечатлениям этот движок хорош для тех, кто много ездит по трассам. В городской "сутолке" лучше 2-х литровый для CORON (но не D-4, видел я страдальцев в Омске с этим чудом). Расход по городу такой же, а мощность выше, что для тяжелой машины актуально.
И вот ещё что из FAQ сайта:
При движении в режиме сгорания бедной смеси, на комбинации приборов загорается индикатор эконометра ("Econo"). Индикатор гаснет в следующих случаях:
- резкое ускорение или движение под высокой нагрузкой
- автомобиль неподвижен (на холостом ходу)
- двигатель не прогрет до оптимальной температуры
- включены диапазоны L или 2 АКПП (кроме торможения)
- включен режим "O/D OFF"
Отсюда следует что на бедном моторе не надо ездить в режиме "O/D OFF" что-бы экономить топливо.Опять таки с АКПП не рекомендуется в городском цикле использовать 4 передачу.Кому же верить и как ездить.
у моего брата была камри 1.8 литра но двиг 4S-FE - так она жрала спокойно 8 литров (округлям) и не более при всем при том что была она 94 года и лямбда наверное не очень то живой был.
со всеми перепитиями - кто скока жрет топлива -
для себя решил:
виноваты по боле:
старые свечи с ферро налетом - на замену;
перепускной клапан в топливной магистрале - возможно но редко;
датчики, два главных: датчик абсолютного давления (или может стоять датчик массового расхода воздуха) и датчик положения дроссельной заслонки.
принцип действия у этих датчиков почти одинаков - по крайней мере с датчиком положения дроссельной заслонки более ясно - ТАМ стоит резистор.
В датчике абсолютного давления - я думаю тоже стоит РЕЗИСТОР.
а как мы знаем дорожки на резисторах имеют вероятность стареть и в конце концов ДАВАТЬ не правильные сигналы.
Если все вспомнят - то на старых телевизорах (6-8лет) - еще русских - когда крутишь ручку регулировки громкости - то громкость не плавно повышается/понижается - а резко то максимум - то минимум - то еще какая.
так вот думаю надо провести окончательный результат тестирования нам этих датчиков - взять с машины которая эрет мало и поставить на машину которая жрем многооо. и посмотреть померять.
к сожалению такого пока теста не провел.
Но зато на этом сайте кажись лежит статейка - как побороть большой расход топлива с помощью установки последовательно резистора к датчику абсолютного давления - так вот такой резистор воткнул - результат конечно есть - но не сказать чтоб большой. (надо перезвонить другу и спросить кстати как расход - это моя мысля вдруг проскочила)
Короче,то,что предложил Корниенко,с обманом якобы компьютера - полнейшая чепуха! С установкой доп. резистора в упр. цепь, МАР сенсор начинает давать абсолютно противоположные от задуманного напряжения! По идее чем выше вакуум тем он меньше выдаёт напругу.У меня на ХХ даёт 1,5 вольт, ставлю сопротивление 5ком. эффекта - ноль,ставлю больше - 50ком. эффекта - ноль, ставлю 100ком, МАР сенсор на ХХ начинает показывать 2,5 вольта,тоесть всё шиворот-навыворот начинает работать.Движек колбасит,потому что идет перелив топлива .Так что не обольщайтесь господа,всё не так розово,как расписал Корниенко!
Ты честно говоря очень во многом заблуждаешься,потому что только предполагаешь,а я все эти датчики разбирал и видел как там все сделано и устроено.ДПДЗ сносу нет и не мечтай и не надейся вспоминая переменники с теликов совдеповского производства,МАР сенсор не имеет токопленочного резистора,мануал просто открой и посмотри он там есть в разрезе.
Я в принципе тоже бьюсь над экономией,оптимизм пока есть.
там все просто (хотя сам датчик я не разбирал)
питание / масса / сигнал
на питании постоянно 5В. масса - ясно 0В.
а вот на сигнал я ставил сопротивление - причем чтоб двиг на холостых не глох - от 100 до 200 Ом.
и все шиворот навыворот не работает, а работает как надо.
на ХХ 1.5В (точно не помню не запомнил) - а при открытии дроссельной заслонки - доходит до 5В.
Согласен с Димой - ДПДЗ и МАР в японском исполнении сносу нет.А вот регулятор давления топлива (с нашим качеством бензина)вполне может влиять на расход.И термостат конечно.
Привет всем.
После холодов ( -30 ) появилась проблема с коробкой . Проявляется так
трогаешься - спокойный разгон - все нормально все передачи есть около 20 км/ч вторая около 50 третья. Если скорость машины не доводить до 70 ( т.е. до блокировки гидротрансформатора ) и резко нажать на газ - включается кик-даун, вторая передача , машина разгоняется - потом третья. А если топнуть газ после блокировки гидротрансформатора т.е. на скорости 80 и выше то втыкается вторая передача и все, разгон до максимума ( пробовал до 130 км/ч )переключения на третью нет . Отпускаешь газ -торможение двигателем на второй. Несколько раз нажмешь на газ кое-как втыкается третья.
В чем проблема ? Уровень ATF нормальный , пробуксовки в коробке нет ( пробовал стояночный тест ).
10W40 говорите!!!!!!?????? А как насчет завестись бодрым утричком, если за -35.
А насчет Мобила, лей смело-хорошее масло, не подавиться. Тока на зиму всже считаю необходимым синтетику, если машина стоит на улице, если в тепле-то..........
День добрый!Caldina 3S-FE 93 г.
Выдавило прокладку под головку, решили делать сами.Вроде все получилось,даже завелась.
На холостых все окей, но даешь при езде немного газу, загорается датчик двигателя и она не хочет набирать обороты,тупит и мало реагирует на нажатие педали газа.
Что ей нехватает и что посмотреть необходимо?
Дим спасибо, вот до ручки дошел.. :((
До ночи ковырялись и не выспался, в принципе сам же знал все об этом и раньше делал... надо наверно 0.5 и разгрузиться, еще раз спасибо- повторение мать учения
День добрый!
Вчера продиагностировал,вышла ошибка 52 датчик детанации,обрыв или короткое замыкание его проводки или электронное упраление по книге,(на сайте написано Неправильный сигнал от шок-сенсора
).
Нашли этот датчик за двигателем и рядом висящий проводок,прикрутили, машина по ощущениям пошла лучше,но всеравно тупит.Ошибка не пропала, что можно еще поделать не знаю,а то на выходные машина нужна срочно.
Не могу найти на своей Королле,98,АЕ-104 лампочку включения блокировки диффа.Или ее нет,или узкоглазые считают,что при автоматическом включении диффа,даже если ты забудешь его выключить,автомат его все-равно выключит,а посему и сигнализация блокировки-разблокировки не нужна?Кто разбирался с этим,буду благодарен за ответ.
Уважаемые тойотаведы ! Прошу совета.Carina e 94г. 1600. Недавно заменил саленблоки в нижнем рычаге и в место того, что бы скрип пропал он оказался еще больше. Возникает в районе заднего саленблока, который расположен горизонтально. Сначала когда менял не поставил втулки. После поставил, но скрип не ушел, он возникает когда машина раскачивается фронтально, т.е. при нажатии на тормоз (не АВС, коробка механика). Я подозреваю что неправильно установил втулку(хотя ее роль не пойму). И еще одна странная особенность когда поковыряюсь с этим саленблоком и еду на проверку вроде все нормально но через день опять скрип, и такое ощущение что он там как бы передвигается с места на место. Саленблоки протягивал под нагрузкой. Если кто что-то знает, буду очень благодарен.
Спасибо что отозвались! Теперь относительно саленблоков. Почему уверен, потому, что загонял на яму и пристально слушал откуда скрип. И вся эта эпопея началась после замены саленблоков. На них и грешу. Причем скрип больно странный как будто они передвигается на своих местах.
Задний салентблок нижнего рычага стоит вертикально видимо о нём идёт речь,втулка нужна как направляющая.Может скрипит наконечник рулевой тяги или стойка,откуда уверенность что это салентблок?
Не, правда, откуда знаешь, что это рычаг, может это, как их там, втулки стабилизатора(тоже вроде сайлентблоками называются, и находятся в том районе). А у меня вопрос. Что может брякать в том районе? Тяги заменены, шаровые заменены. Гремит блин, и не знаю где.
Такая же хрень, скрипит на мелких неровностях и все тут, заменил втулки стабилизатора, рычаги, шаровые, аммортизаторы и отбойники (застучали с началом морозов). Причем скрипит каждая сторона в отдельности, т.е. если правым передним проезжаешь по колмышке, то скрип справа. Прикол в другом, сервисмены говорят что подвеска в пределах нормы, наконечники то же в норме и победить можно только последовательной переборкой или забить на это дело. Теперь на очереди "косточки". Поглядим что будет дальше.
post-factum...
В каталоге: на 210-м кузове указанный профиль 185/65 - номинальный для R14.
- Если оба 15-е, то разница только +6 мм в радиусе -5 мм по ширине - слишком незначительна, чтобы напрягаться по этому поводу. На фоне прочих факторов ее влияние не будет заметно.
Приветик всем любителям паркетных внедорожников. Лазил я тут по сети и нашёл очень грамотно построенный сайт. "Всё о RAV4" - так можно охарактеризовать этот ресурс. Там можно найти и технические характеристики, и множество статей, и новости, и таблица с периодическим обслуживанием - просто деликатес для гурмана. И самое главное реальные предложения по RAV4. Очень рекомендую : www.ravmotors.ru
Сегодня заметил одну фигню, на 3-ей передачи странные звуки появляются, будто что-то потрескивает, шуршит, наподобии ломающегося пенопласта звук.... на 1,2,4 нет такого. хана АКПП????
Ой, что делать?
4A-FE плохо заводится... Тарахтишь стартером долго, поддавливаешь педалькой - ни ку-ку. Делаю паузы - даю аккуму отдохнуть и по новой... И вдруг как взорвался -вжик - как так и надо...
Топливо накачивает? Опережение зажигания? Или вот где-то (пока не залез из-за зимы - не увидел) в районе лямбды дырочка выхлопом дырчит и путает все карты компьютеру?
лямбда и дырочка врядли виновата, лямбда это обратная связь как в усилителе, работать начинает(отдавать информацию) по мере прогрева через минуту другую,
а что топливо?, сомневаетесь что оно есть?,...
если двигатель перестал заводиться с наступлением холодов, то 100% виновать бензин, он просто не испаряется,...
попробуйте брызнуть во впускной коллектор из баллона Easy Start или аналога (смесь эфира и пропана)мне очень помогает, двигатель "схватывается" на первом полуобороте при минус 25-30, ниже пока небыло,...
Да холодов-то и нет - 3-5 градусов - "жара". Движок как "давится" - уже стараюсь не трогать педаль газа... Такое ощущение, что топливо не успевает докачать - пока его из бака засосет и давление создаст... Или с зажигание что-то - но что - я не очень грамотный человек...
Exist меня лично не подвел ни разу.Привозят то что нужно.Доставку осуществляют без проблем через магазин Самурай что в переулке Вахитова(напротив Нижегородского ОВД.Звони мне-19-57-06 пообщаемся
Спасибо всем за ответы.Вот хочется узнать адрес сайта или программы с ценами на запчасти для "Краун". Как-то смущают меня цены у нас в городе. Радиатор печки на "Краун Суперселект 93года"- 250 у.е., ремкомплект для коробки передач- 850 у.е., тормозные диски- 230 у.е. за пару.. и т.д. Спасибо заранее, думаю, вы меня понимаете..
Интернет магазин автозапчастей для автомобилей европейского и японского рынка. Автозапчасти, аксессуары, автомагнитолы, акустика. Бесплатная доставка, низкие цены, гарантия на все товары. Доска объявлений, фотообои, полезные ссылки.www.spscompany.ru
Toyota Ceres / 4A-FE / 1995г.в.
Стучала(или чакала) несколько минут по мере прогрева... Решил разбираться.... Друг работает на СТО...
1. Думали зазоры в клапанах... Купили несколько шайб (регулировать клапана) Кстати, всем кто думает что в 4A-FE стоят гидрокомпенсаторы, это не так... Вскрыли клапанную крышку, померяли зазоры - зазоры все как один в пределах средних допусков...
Точно не помню, что то около 0,025 что ли..... Причём все одинаковые... Так что "чакают" не шайбы...
2. Померяли компрессию... Я честно говоря прям удивился во всех четырёх цилиндрах по 13.....
3. Поменяли ремень ГРМ и ролик... Блин в принципе ничего сложного... Всё нормально откручивается... Ничего не прикипело, все болты как новые... Прям сказка...
4. Послушали отвёрткой где стучит, показалось что стучит 4-я форсунка... Решили промыть инжектор на аппарате WINN’S... Ток мля мы тупни, забыли свечи старые вкрутить.... Промывали на новых, которые я купил ~300-400км назад.. Млин NGK по 150р. за свечу... Убили свечи нах..й...
Итак, вроде всё...
Цены:
1.Сколько потратили мы, делая вместе ночью на СТО:
Сразу скажу что все расходники я покупал в фирменном магазине "Тойота-Центр"
1. Шайбы разного размера для регулировки клапанов - 1шт. - 200р. (не понадобились)
2. Ремень ГРМ - 1400р.
3. Ролик - 1600р.
4. Прокладка под клапанную крышку - 350р.
5. Жидкость эта... WINN’S - 585р. за 500мл. что ли.....
6. И два дня работы с 23:00 до 5:00....
Итого: 3935р.
Все. Итог - Стукать вроде не перестало, но стало намного тише....
По поводу WINN’S промывали-промывали... Моё личное мнение.... Фигня это, типа - самовнушение.... тока свечи убили.... Вот заводится получше стала, это факт... Но мы зазоры на свечах правильно выставляли... вместо 1.1 поставили 0.8.... Так что неизвестно, лучше стало от промывки или хуже... Расход пока не замерял....
P.S. Для сравнения - эта же работа на Тойоте Сервисе с зап. частями:
12850р.
Такой уж у нас местный бизнес, и не только в авто. Барыги, одним словом. Поэтому по весне к вам поеду, делать регламентные работы. Боюсь только помпа может недожить :(
Одна камри другой рознь... :) А на центральной стойке, в проеме водительской двери, разве не написано? на моей (sv32, 91 г) штатно тоже 14", но точно можно 15". 16, возможно, тоже влезли бы - но я себе ни за что не поставил бы, и Вам не советую... Вообще, самый лучший вариант, имхо, штатный...
Готов поспорить на деньги :), что диски у тебя такие же, как у меня, 5*114.3, центр.отверстие 60 (но можно и не полениться проверить штангенциркулем хотя бы запаску :) ) Вот только кузова sv4* вроде чуть меньше, чем sv3*, и, тем более, раз уж производитель не рекомендует 15" - зачем такие эксперименты, я не понимаю :) Хотя, не буду врать, я видел 40-ю камрюху на 15" дисках - ехала, характерного шуршания на прямой не было ;) Может, правда, резина низкопрофильная была, не обратил внимания :)))
Найти же такие диски (не важно, 14 или 15) мне в Питере было непросто, посадочный размер довольно-таки экзотический.
Кстати, если кому интересно про Питер, в Арсенал-Моторс (ул. Трефолева, 23) продают, в частности, японскую бэушную резину. Так вот, заказывают они именно резину, а привозят ее в половине случаев на вполне приличных дисках. Поскольку диски эти им продать за нормальную цену сложно (а достаются они им бесплатно), они отдают их, не поверите, за 1000 (одну тысячу) рублей за комплект из 4-х штук. А колесо в сборе стоит у них ровно столько же, сколько одна голая резина - 1250 рублей за 14" колесо. Единственное, мне пришлось оставить залог за резину, за свой счет в шиномотажке ее скинуть с дисков и отвезти обратно. Но все равно я был очень доволен :)
Удачи!
Самый простой способ узнать какие диски можно поставить на свою машину - это приехать в нормальный фирменный магазин который торгует дисками и резиной. У них на 100% есть каталоги в которых все насписано. Для "правильных" машин я видел отдельный каталог Бриджстоуна, там указаны и штатные диски и поменьше и побольше радиусом и о резине.
Лично я узнал о возможных нештатных размерах колес на свою машину в магазине Кэмп у себя в Подольске. У них кроме каталогов еще развешаны на стенах огромные плакаты-таблицы по резине с возможными заменами штатных размеров.
Для интересующихся пишу что я смотрел про свою Еврокамри SXV20
диски штатные: R15 5х114,3 ЕТ35
возможна установка R15, R16 5х114,3 ЕТ35 - ЕТ45
резина штатная: 205x65 R15
возможна установка: 215х55 R16, 225х55 R16.
Сведения по дискам и резине из каталога Бриджстоун для Европы.
Здравствуйте!
Накунуне Нового года с его известными финансовыми затратами, порадовали меня в сервисе. Мол антифриз уходит на Вашей CARINE 4A-FE из-за помпы и ее надо менять! Денег хотят 2800 р - за работу и 151$ - за саму помпу! Вообщем,я попал на деньги... Правы ли в сервисе с расценками? На existe смотрел моя деталь 16110-09020 стоит от 70$ до 115$, может пока подливать и заказать ее? Есть ли проблемы с доставкой из Москвы в регионы, в частности Нижний Новгород? Ребята, помогите советом. Честно, не хочется переплачивать!
У меня тоже была проблема с помпой(потекла), купил за 30$ не оригинал, менял сам, не скажу, что просто( проблема до нее добраться). Но делал все в первый раз поэтому уменя ушло часа четыре.
Каждый выбирает по себе. Я бы, конечно, не стал бы переплачивать СТОЛЬКО - но я и живу в Питере, тут с запчастями чуть проще. Да и за работу заломили прилично... Впрочем, опять же, может, у вас это нормально :(
Кстати, если давно не меняли ремень ГРМ, можно совместить, работа одна и та же. Доливать пока можно, если подтекает только чуть-чуть. Только внимательно слушать на предмет лишнего шума, чтоб помпа не заклинила, если подшипник окончательно накроется, не дай бог :)
Удачи!
Да тебе лапшу на уши навешали.... не оригинал фирмы GMB стоит $32 оригинал $45.
если нужно привезем за 14 дней и отправим тебе в нижний новгород.
пиши japan@tdformula1.ru
Замена помпы на 4(5)A-FE не сложнее чем замена колеса.То же и применительно к ремню ГРМ. Поэтому бери новую помпу и меняй сам.Насколько помню там 4 болта на шкиве и кажется три на самой помпе. А за те деньги которые они просят мне обошлась капиталка двигуна самому в одного ( кольца,колпачки и т.д. ).
Всем привет, я о датчике температуры в салоне, во всех размышлениях о печке я ни разу о нём не прочитал. Вот что заметил в работе печки:
когда двигатель холодный, а печка в любом положении вплоть до максимума, то греет она чуть-чуть (у виска не крутите), я обычно температуру выставляю на 22 градуса и по мере прогрева двигателя воздух идёт всё горячее, потом когда в салоне стало тепло, то воздух постепенно остывает хотя положение рычага температуры я не трогаю. Причём у меня это происходит и на АВТО и на всех других положениях вентилятора. Может это только у меня такой прибамбас? А может у кого этот датчик стоит, то он выёживается и печка не греет? Удачи.
Авто - Церес, 92 г.в.
Всё правильно. У всех такая картина. Наши японские братья что-то намудрили там с автоматикой печной. До -15 -20 всё ОК (под себя делали и мозгофф не хватило, что мы потом на них ездить будем. Думаю надо им предъявить претензию, чтоб лучше соображали), а как -30 и ниже, то печурка жидиться начинает - нихрена тепловую энергию отдавать не хочет. Пытаюсь разобраться в сей системе. Если разберусь, сообщу здеся.
Господа, подскажите, возникла следующая проблема:
Проехал 20 км., все нормально, при подъезде к работе поворачиваю на стоянку около работы, чувствую руль тяжелый (т.е. г/у не работает), припарковался. Вечером, сажусь, отъезжаю все нормально. Подъезжаю к дому то же самое? Уровень жидкости в бачке г/у нормальный, натяжение ремня нормальное. Что может быть и что делать? CARINA E, 3S-FE, АКПП, 1994г.
Привет всем.
После холодов ( -30 ) появилась проблема с коробкой . Проявляется так
трогаешься - спокойный разгон - все нормально все передачи есть около 20 км/ч вторая около 50 третья. Если скорость машины не доводить до 70 ( т.е. до блокировки гидротрансформатора ) и резко нажать на газ - включается кик-даун, вторая передача , машина разгоняется - потом третья. А если топнуть газ после блокировки гидротрансформатора т.е. на скорости 80 и выше то втыкается вторая передача и все, разгон до максимума ( пробовал до 130 км/ч )переключения на третью нет . Отпускаешь газ -торможение двигателем на второй. Несколько раз нажмешь на газ кое-как втыкается третья.
В чем проблема ? Уровень ATF нормальный , пробуксовки в коробке нет ( пробовал стояночный тест ).
Решил поменять щётки и не могу их снять! Машина Т-Чайзер’95 LX-90. Щётки утоплены по капот и естественно не поднимаются. Читал раньше в форуме что есть зимний режим стеклоочистителей на Тойотах, но ни кнопки я не нашёл, ни от руки их подтянуть вверх не получается. Не идут и всё тут! Подскажите плз "где у него кнопка"!!!
Эхе-хех.
А сделать взмах и выключить зажигание, когда щетки в вертикальном положении, совсем никак не получается? ;-)
Или подними капот и меняй себе на здоровье. ;-)
Совсем голова глюпый!!! А считал себя сообразительным;-) Видимо взгляд замылился. А подняв капот не получается, уже давно опробовано. Будем ставить вертикально. Спасибо друг!!!
Коды красок Тойоты
Время от времени спрашивают где посмотреть название краски.
Нашел через гугль такую ссылку (коды в комбобоксе,т.е. выпадающем списке)
http://www.brandsport.com/totouppa.html, пока еще бОльшего списка я не видел.
помогите пожалуйста у меня toyota corona 93 год выпуска 4S FE когда включаю печьку глохнет двигатель а печка начинает работать, пробывал на оборотах тоже глохнет, вся остальная электрика работает нормально что делать?
Целая беда!
Как будто у меня ТАВРИЯ! а не Тойота!
Приблизительно за неделю машина буквально "посыпалась" !!!!
Напишу по порядку:
1. Посиетил СТО по ходовой(гремел страшно передок) - сказали обе стойки менять, и рейку на реставрацию, а все остальное еще поживет. Результат: все это поделал (KYB-60$ за вкладыш + 20$ работа, и рейку сделали за 100 евро с работой). Со станции выехал как на другой машине. Проехал за 1,5 недели где то 300 км! и грохот вернулся в том же размере. Вопрос!? Могут ли настолько быстро новые "тугенькие" запчасти раздолбать остальные с ними связанные (шаровые, наконечники и т.д.) или так совпало просто?
2. Поставил я "десяточный" ЛЗ (спасибо Диме42 - подсказал как) - импульсы, как говорится, "пошли" да и жрать вроде стала меньше даже на глаз. А беда в том, что на следующий день после замены ЛЗ движок перестал крутится выше 3000 об, правда только на 3,4,5 скоростях(на низких вроде нормально). Нет, конечно можно "нажать", но все равно от 2800 до 3500 машина теряет тягу почти полностью и иногда подергивается, затем ее прорывает и пошел разгон хоть до 6000. До замены ЛЗ ТАКОГО НЕ БЫЛО!
Вопрос: связано ли это с ЛЗ (вообще), а если нет, то в чем может быть дело?
3. Приблизительно в эти же дни произошло самое неприятное. В форуме много обсуждаласть проблема т.н. "утреннего чакания" дв-ля, беда эта была и у меня(в р-не 1800об пока не прогреется). На протяжении НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ! чакание превратилось в ощутимый треск, а сейчас просто рычит ПО ВСЕМ ОБОРОТАМ начиная с 1800! Звук чисто ГРМ-овский. Боюсь уже и заводить лишний раз. На естественный износ я не грешу т.к. все случилось дней за 7-8 и масло в движке есть (полусинтетика).
Вопрос: головку 3S-FE не разу не разбирал, но слышал, что там один распредвал подпружинин как то. Вот я думаю - может там лопнуло что и вал в постели гремит... короче я в растеренности.
4. Ко всему этому, вчера еще и очень противная мелочь приключилась: стал выключаться индикатор уровня топлива причем тогда когда ему угодно, потом также неожиданно включается.
Вопрос: может быть такое поведение вызвано засором перепускных каналов в датчике топлива или это только электрика меня жарит. Говорят надо только бак снимать чтоб посмотреть, или все же есть технологическое отверстие для доступа к ТНВД, датчику и др.?
P.S. Прошу отметить, что общее состояние моей машины всегда было не плохим, я не мучал уважаемых "форумчан" серьезными проблемами, больше так, по мелочам. Не собираюсь чернить "светое имя Тойота", но и прокоментировать мою ситуацию тоже не могу.
В порядке поступления вопросов
1. Почему именно эту процедуру провели? Подвеска начинает ремонтироваться с обязательной замены сайлентблоков, тем более их не много. Если они определили, что шаровые и наконечники в норме, то остается только одно - начинает гулять нижний рычаг в сайлетблоках и подшипнике верхней опоры стойки. А как понимать сделали рейку? Заменили тяги, наконечники или просто подтянули гайку? Вот подтяжки гайки точно хватит на 300км. Я уверен они не то меняли.
2. А вот тут скорей всего стечение обст-тв. У меня тоже после раскоксовки свечной колпачек пробило. Ты попробуй без замыкания Т и Е, просто посмотреть напряжение на Vf, сколько его там на ХХ и как реагирует на раскрутку. По свечкам(посмотри нагар) оцени работу цилиндров. Такая беда бывает из-за искры (слабая)- только такая версия. Но проведи еще раз Vf -диагностику. Наконец отключи ее. Опыт показывает, что она больше влияет на диапазон до 2500 оборотов
3.Стуки однозначно не всегда возможно оценить на слух. Советую замерить зазоры клапанов. Причем надо учесть, что как правило зазор измеряем в одной точке, но кулачек имеет форму, помнишь какую, поэтому из-за разности износа его самого и РВ этот зазор по длине окружности кулачка может изменяться. Увеличенный зазор - стук. Ну и так же сам РВ может стучать в постели. Его надо проверять на снятой голове и рассухаренными клапанами.
Пружина выбирает зазор в сопряжении двух шестерен, не уверен,что она лопнула, но проверить можно, сняв РВ. А помпа, ролики (особенно помпа) тоже могут так проявиться. Во время работы двигателя крышку ремня ГРМ приоткрой усилится звук?
4.У меня такая же беда,но ни чего не смог сделать. Под сиденьем люк в бак, а там и датчик топлива и ЭТОТ. Грязью действительно забивается отверстие.
Не падай духом, победим! Александр.
Здравствуй Александр!
Некоторые пояснения:
1. Версия про сайленты мне очень понравилась! Посмотрю! Действительно на них мне тоже указывали на СТО, правда не как основное. А не заменил я их т.к. после стоек и рейки просто денег не осталось (хотя посчитали мне не дорого шесть сайлентблоков и две втулки стабилизатора на 60 баксов без установки). По рейке была полная реставрация - человек точит мой вал на ремонтный размер и под него точит новые втулки, тоже и с тягами. Рекомендации о его работе самые лестные. Хотя пока до подъемника не добирусь и не проверю что у меня гремит, подтвердить эти рекомендации не могу.
А шаровые и наконечники постигла та же участь что и резинки: сказали если денег не много то можно и подождать с заменой, но может они и ошиблись.
2. Другими словами маловероятна связь ЛЗ с моими провалами. Но я всеже как только доберусь до подъемника, отключу ЛЗ и посмотрю как без него. Свечи смотреть думаю еще рановато - проехал только 100 км после замены ЛЗ. До этого были в хорошем состоянии.
3. Про зазоры понятно, только вопрос в причине такого быстрого! ухудшения состояния ГРМ. Но я как только сниму хотябы клапанную крышку может что то проясниться. Мне только ремонта движка к Новому году не хватало!
4. По поводу смотрового лючка - у тебя Саша наверное оригинальная Тойота (праворульная), а у меня немецкая Камри SV-21 и люка под сидушкой нет :(
Александр! Очень благодарен за быстрый развернутый ответ. По мере исправления буду отписываться на форуме.
видать ГРМ растянулся или натяжитель ГРМ не работает - вот и не дает раскручиваться движку до высоких оборотов и мощности нема на высших передачах. - проверь его сначала
Привет Женя! Ну по подвеске все ясно, что они могут предложить? Надо самому смотреть. Я тоже думал менять шаровые, а когда снял удивился, сравнил с новыми - разница не боьшая, люфтов нет и это главное а вот сайлент блоки - внешне все нормально, а когда подвеску полностью разгрузил, то и увидел как они просто вытерлись в хомутах, причем в самом рычаге вполне работающий. Наверно повторюсь, но ее надо делать конечно всю и думаю в последнюю очередь стойки (если не убиты полностью). Наверняка разбит подшипник верхней опоры. Я прикинул ВАЗовскую, диаметр нашего штока больше на 2 десятки, но доработать можно, а так они дорогие.
Свечи смотреть никогда не поздно, особенно хорошо после заводки на холодную, плохая свеча всегда окажется влажнее (Это не догма , а руководство к действию)А нагар на изоляторе при богатой смеси появляется мгновенно
Про стук, конечно все заочно, но вот вопрос по его быстрому появлению похоже как подшипник, а где он может быть? Только я советовал приоткрыть пластмассовую крышку ремня ГРМ и послушать звук оттуда.
Судя по всему проживаешь в западном регионе, уточни где. Если что, пиши на п/я, я на форум не часто выхожу, много ресурса забирает.
Успехов, все будет хорошо. Александр.
у меня Камри узов SV41 комплектация ZX стоит родной центр замок не могу подключить сигнализацию пантера SLK 200(управление замками ) родной блок не дружит с сигнализацией на замок идет 4 провода подскажите что-нибудь умное
Ежели есть у тебя кнопка на водит. двери которая закрывает все 4 замка .,то к ней и нужно подключать управление замками от сигнализации.Как - нужно смотреть по месту .
пробовал перестает работать центр замок(от ключа открывается только водительская дверь) и вдобавок при разгоне более20 км раньше замки закрывались а сейчас нет что за беда ? вообще с сигнализациями сталкиваюсь постоянно ,но такое вижу первый раз
Заряжай, не боись.
Прошлым декабрем заправился хреновым бензином.
Пока заводился два раза АКБ посадил.
Заряжал не отключая. Потребители-то в это время все выключены.
Полет нормальный.
Ну, батенька, до такого нужно додуматься! Даже в тазике я бы не эксперементировал! А в Тойоте, погорит что-либо точно, а если комп, то дорогой эксперимент будет, да и кто тебе после этого что сделает вот еще вопрос!?
по запарке заводил с включенной подзарядкой, причем ток нехилый 9А стоял (уменя аккумулятор 80-ка), и ничего там не погорело. Еще думается что япошки все с запасом прочности делают.
Дык как оно там может сгореть то? Если допустим прихожу я в гараж, хочу завести, а батарея села. Я подключаю зарядник жду 30 мин, потом отключаю, завожу. Обоснуй плиз.
Странно некоторые рассуждают - ведь стандартная ситуация когда с помощью мощного зарядного устройства помогают завестись при слабой батарее... И все пучком - только провода должны быть толстые медные и зарядка специальная - мощная. И то бывает изоляция на проводах дымиться... :) А машине не вредно никак.
День добрый, если он добрый конечно. Вобщем как и обещал коротенько о проделанной работе.
- для начала попробовал описанным AlexSerp 50 способом, загнал на эстакаду мордой вверх, открыл пробку радиатора, печку на всю дал, 3000 оборотов ну и мин.30 проработал так.
- далее проездил полдня если честно особой разници не ощутил.
- (ну то, что я решил я выпью обязательно). Загнал в теплый бокс, скинул шланги с печки и тепленькой водичкой под напором промыл печку.
- так как пока в тепле решил добраться до печки из салона (с какими словами я это делал умолчу), а вот там уже интересно, мусор был но не сказать что критический, почистил, полазил вокруг выглядит вполне прилично, на ощуп греется равномерно и снимать радиатор на пайку не стал (хотя теперь думаю что и зря).
И решил посмотреть помпу, а она оказывается бежит , не сильно так но мокрая, раньше что то не замечал (сразу вопрос к сведующим людям это может влиять или нет), может она действительно тосол плохо гоняет, черт ее знает.
В общем потерял два дня и кучу нервов. Видимых результатов нет. Хотя блин одно радует вчера весь день на улице -9 (но притчувствие у меня блин что это не надолго). Какие будут соображения слушаю всех внимательно.
Была проблема с печкой после замены ОЖ (на холостых не грела, а на грела только после 1500 об). Мордой вверх и прогазовка не помогла. Все прошло после того как вышел на трассу и полчасика проехал с оборотами более 3000.
Привет всем!
Сразу оговорюсь, что запугивать не собираюсь.
У знакомого моего был тот же косяк с нагревом печки, оказалось, что сгнила в усмерть крыльчатка помпы: диск есть, лопаток нет вооще, система чистая и ничего не гремит.
Помения и забыл.
Удачи.
Созрело несколько вопросов, не сочтите за сложность ответить хотябы на некоторые из них.
Вопросы возникли в результате борьбы с повышенным расходом топлива - эта борьба носит
исключительно принципиальный характер так что не говорите, что лучше сменить машину такую:
зима 15-16 л на 100, лето 12-13 на 100 - это при умеренной езде, если тапку давить сильно,
то 16-20л легко сожрать может.
1. При замене родного (однопроводного) ЛЗ на ВАЗовский нужны ли какие-нибудь смазки или
там герметики специальные или просто на сухую вкручивать?
2. При проверке датчика ДЗ обнаружил, что рост напряжения на контактах при передвижении
ДЗ начинается с 0.6(это первая цифра на вольтметре, которая появляется в начале движения ДЗ)
Вольт, в мануале написано, что должно начинаться с 0 - это нормально или косяк?
3. Кому реально помогла раскоксовка от ужора масла, если помогла, то какой пользовались.
Жрет 1 л на 3000 км не дымит. Короче непонимаю куда масло девается. С контуром
ОЖ все нормально, под машиной сухо. В сервисе сказали, что сопливят передние сальники к.в.
и р.в., могут-ли они так сильно влиять на расход. Масло Castrol 0W50. М.с. колпачки не менял еще.
4. Стрелка температуры ОЖ не поднимается до горизонтали на 1-1.5 мм ни при каких обстоятельствах.
Вентилятор включается только если на ХХ машина будет работать 20-30 мин. в теплом помещении,
вот тогда стрелка почти достигает горизонта, но вентилятор сгоняет ее обратно. Кто косячит:
термостат, датчик температуры ОЖ или это погрешность шкалы. Смотрел у подобных машин стрелка
горизонт держит. ОЖ поменял - оригинал.
5. Краем уха слышал слух, что в АКПП есть какаято тормозная лента, которую якобы подтягивают, когда
машина на уклоне назад откатываться начинает в режиме "D". На сколько правдив данный слух?
Коробка A245E. Жижа меняна полностью на ВИНСе - Дексрон 2Д.
п.2 - в пределах допуска (0,3-0,8 при закрытой заслонке)
п.3 - насчет дымления - уверенно можно говорить, только покатавшись на хвосте у своей машины в разных режимах. сальники - если давят под нагрузкой (на ходу), то остатки будут подкапывать и на стоянке. так что в первую очередь - угар, во
вторую - манера езды.
п.5 - в общем-то, ленточных тормозов в автомате достаточно, но без разборки коробки такие регулировки не делаются, тем более "на коленке"...
По указателю температуры ОЖ.
Я вот поменял термостат и стрелка стала подниматься ровно до середины шкалы (Корона, 4S-FE) а до этого - почти аналогичная ситуация, так еще и немного падала, при средней скорости движения в городе. Теперь и обороты ХХ на прогретом движке нормальные...
По указателю температуры тоже могу сказать, большая вероятность термостат, Карина 5А, как только температура за окном опустилась ниже -10 до положенных нагревалась только в теплом боксе, на улице на 90 градусов ни когда не вставала, на ходу за городом вообще сильно падала. Две недели назат заменил термостат двигатель стал нагреваться заметно быстрее и температура падать перестала при движении. Обороты ХХ также стали 700-750, раньше было 900, вот так. Причем когда сняли старый термостат он лишь на немного не закрывался, поэтому тосол немного но постоянно на большой круг отправляло.
Привет всем! Достал меня этот воющий звук, определь откуда он доносится немогу т.к. возникает только при движении авто. Выраженный (постоянный) возникает как правила при -10 С и ниже. Плюс ко всему прочему появились мелкие пузырьки в масле АКПП на щупе. Да ваще машина плохо едет, в гору очень плохо разгоняется! в сервис заехать все времени, да и денег пока свободных нет (надо ещё и страховаться). ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??????? с чего начать??
Чё за уровень?? Да ещё сегодня заметил одну фигню, на 3-ей передачи странные звуки появляются, будто что-то потрескивает, шуршит, наподобии ломающегося пенопласта звук.... хана АКПП????
Это я про уровень масла в дифференциале (если картеры раздельные с АКПП). Плохо едет, а как двигатель крутит, нет ощущения что в холостую.
Может и действительно хана, теперь уж только смотреть чем закончится, если нет возможности ремонта. А так бы хоть поддон снять и глянуть, что там внутри.
Кажется прочитал уже достаточно литературы про автоблокировку межосевого диффа,но ответа на вопрос:можно ли ездить с постоянно включенной кнопкой-не нашел.Я вот как рассуждаю-если эта автоматическая блокировка при нажатой кнопке "C.DIFF AUTO" включается,когда надо,значит и отключаться когда уже не надо должна автоматически.А,следовательно,можно ее и не выключать?И еще не нашел ответа на два вопроса:
1.В принудительной(C.DIFF LOC) блокировке о срабатывании этой блокировки сигнализирует специальная лампочка с одноименным названием,а как узнать заблокировался ли дифф в автоматической?У моей Короллы только подсвечивается сама кнопка при ее нажатии,независимо еду я или стою.
2.Каким образом распределяется тяговое усилие при выключенной кнопке:80% на 20%,70 на 30,или машина в этом случае должна себя вести как обычная переднеприводная?
- И все-таки, постоянно ездить так не стоило бы. Во-первых, дабы не заставлять трансмиссию постоянно "напрягаться", отрабатывая каждую пробуксовку и разность оборотов по осям. Во-вторых, какая гарантия того, что не решит оно
заблокироваться где-нибудь в повороте километрах так на 140?
- Должны быть лампочка на комбинации, под таким же названием - слева вверху...
- Вообще-то классическое распределение у этого Fulltime 4WD - 50/50, насчет pre-load’а ничего не известно.
Проблема такая: Никак не могу завести машину. Поворачиваю ключ происходит щелчёк и тишина. раньше несколько попыток и машина заводилась, а вчера всё только с толкоча завелась! Помогите с решением данной проблемы. Машина Carina II 1.6 GLi 1991г.в
Во время очередной смены масла обнаружил, что исчезла пластиковая защита моторного отсека. Видимо гдето в сервисах и оставил. Дело было уже давно, где и не упомню. Вопрос можно ли где-нибудь найти б/у или к примеру металлическую в Москве?
Знает ли кто-нибудь, какое выходное напряжение на датчике абсолютного давления при прогретом двигателе на ХХ, двигатель 5A-FE.
У меня показывает 1,5 вольт. Хотелось бы хотя бы сравнить у кого такой двигатель с ДАД.
вот при полностью открытой заслонке - на 2 литров двиге было 5В.
так наверное у всех машин с таким датчиком.
вот главное не вольтаж - я думаю - а главное плавность изнения вольтажа при плавном изменении давления - ну и конечно начальный и конечный вольтаж
У меня на ST183 эксив стойки передние разборные. Есть небольшая доля сомнения что они переделанные. Так вот думаю я их прокачать. Сальники поменять ТОлько вот где сальники взять. на elcats.ru вроде нет в разделе амортизаторы. Или просто страрый снять и по размерам искать. Но они же должны быть специальные стоечные сальники. То есть я к тому что не охота все разобрать а потом недели две искать эти сальники или из Влада доставать. Если действительно стойки не передаланные может можно как-нить узнать размеры сальников, гу чток я и сам могу замерить конечно а осталные как??? И еще какое лучше масло лить туда, Желательно чуть гуще нормы, так как мне на комфорт плевать, лишь бы ходовка подольше ходила без ремонта. И еще правильно ли я понимаю что если они разборные то не могут быть газомаслянными???
Привет тезка. У меня ЕД и стойки аналогичные и разбирал их неоднократно.Ну во-первых они действительно газо-маслянные и разборные (гайка плоская шестигранная), поэтому после разборки газа там не останется. Теперь, если они начали потеть, то можно выйти таким путем - подтянуть пружину, что я сделал уже очень давно и претензий нет. Если они работают, масло не вытекло, ТО НЕТ СМЫСЛА ИХ РАЗБИРАТЬ. Дело в том , что если изношен сам поршень, то тут уже ни чего не поделаешь. Если залить масло гуще нормы, то будет как телега, тут вообще говорить об удовольствии езды не придется. Я добавляю обычно веретенку. Масло для аммортизаторов отечественного произ-ва очень густое. Мужики пробовали дексрон, тоже жестковато. Кроме веретенки не могу ни чего посоветовать. Как оценить стойку после снятия. После того как снимешь пружину обрати внимание на шток: после его вдавливания в полость стойки, выходит ли он оттуда до упора, если выходит , значит есть "поддув" и скорей всего не разбиралась. Так что размеры сальника я думаю будет не проблема подобрать. Кстати диаметр штока на моей аналогичен ВАЗ 2108(09).Вся пероцедура занимает не более 2-х часов на стойку. Но вот для первой разборки проблема будет открутить гайки стоек. Нужны хорошие накидные 6-ти гранные ключи (я себе головку сломал) и труба -рычаг.
Александр, Череповец.
Здравствуйте.
При самодиагностики abs выдался код 31(неправильный сигнал от датчика оборотов правого переднего колеса). Сопротивление датчика проверил , в норме. Прозвонил провода , тоже нормально все. Когда очищаешь память лампочка abs гаснет, а на скорости опять загорается.
Подскажите, к каком направлении дальше рыть?
Скорее всего что-то попало в зубчатый венец правого пернднего колеса или на датчик налипли металические опилки или что-то подобное или изменилось расстояние между датчиком и венцом, в люлюбом случае снимай датчик, тщательно очищай его и посадочное место, особенно обрати внимание на привалочную плоскость. Загляни с лампочкой в колодец и покрути колесо- оценишь состояние зубчатого венца, ну и последнее что приходит в голову- проверь люфт ступичного подшипника- из-за него может изменяться расстояние между венцом и датчиком, а это очень критично.
Удачи!
то впринципе можно но она греть не будет. А всякие герметики все это хрень сам пробовал не раз на разных тачках. Но можно и попробовать. Зато потом когда будешь материться снимая торпеду (сам недавно через это прошел причем 2 раза) тебя не будут мучить сомнения, что можно было все-таки что-нибудь сделать не синимая ее. Даже если и снимишь радиатор заранее всеравно покупай новый или бy. Впринципе из-за надежды что его можно запаять мне и пришлось 2 раза снимать ставить торпеду. Так как механические повреждения там исключены и радиатор начал течь значит он сгнил. Запаяешь в одном месте через некоторое время в другом вылезет.
Спасибо, Александр. Мне уже её паяли один раз и всё произошло так, как ты и говоришь. Три месяца поездил и опять та же история. Она как решето- сгнила, думаю, говёный тасол заливали в неё. Но проблема в том, что у нас в Одессе фиг найдёшь даже под заказ. Ты не скажешь, сколько стоит во Владике или в Москве новый радиатор для печки под эту модель? Мои запросы не дали ничего- есть, но для "Маджесты", а не для моей модели. Спасибо за ответ и участие.
900 р. на Exiv ’89. Так вот мне кажется 100 бакинских будет стоить на краун. Машина дорогая и печка тоже. А в москве может и 150-200$. И еще надо же было хоть размеры снять с радиатора пока снят был. для ориентира глянь на www.elcats.ru там раздел тойота.
Вообщем так: Лямбда была убитая, все время ошибку выдавала на комп. Свечи были нормальные песочные (но это из-за топливного насоса). После промывки ее в ортофосфорной кислоте и замены топливного насоса некоторое время она смесь богатила (свечки черные были). Но ошибки не было. Правда недели 2 назад появилась ошибка 21. Ну я опять ее сбросил. Отъесздил 1 тыщ км, сегодня проверял нет ошибки. и Свечи песочные. Да и запах из трубы нормальный учитываю выбитый катализатор. Так что всем удачи с ортофосфорной. Кстати расход 11 л на 100 км это учитываю мой агрессивный стиль и гребанную Москву с ее вечными пробками. У меня 3S-FE. Кстати с плохим насосом и убитой лямбдой расход был такой же. ТОлько вот со светофора стартовать не удавалось соответствующе японцу.
Могу помочь в поиске и приобретении интересующей детали на японский автомобиль. Возможно фото найденной детали.
Кто не доверяет, прозьба не беспокоить!
Деньги не беру, пока точно не буду уверен в положительном исходе сделки.
Сергей.
Прикольная штука на карина 2. Двигатель 4A-FE 1,6
вроде все нормально но, при достижении двигателем оборотов 3.8 т/м увеличивается мощность двигателя скачкообразно (от 120 до 130 розогнаться труднее чем от 135 до 150 км/ч). Что это такое ?.
На многих Тойотовских двигателях (особенно малообъемистых) пик крутящего момента находится высоко (р-н 4000 об/мин). Особенно это будет заметно на повышающей передаче (судя по указанному тобой диапозону скоростей). Даже мой 3S-FE себя ведет так же само. (мой пик момента 3800 об/мин).
Это не кик даун.
У 3S-FE действительно открывается "второе дыхание" после 4000 оборотов.
Особенно это приятно радует на трассе, когда идешь на обгон и вдруг на встречу вылетает мужчина на очень дорогом мерседесе:)
Тапку в пол - после 4000 - 4500 оборотов щеки обычно оказываются на заднем сиденье, а саму машину выстреливает вперед со страшной силой.
Дальше хочется только жать и жать на газ. (люблю ускорение - чувство, как будто идешь на взлет).
то там написано, что мощность двигателя (к примеру) 100 лошадей при таких то оборотах(примерно 4000-4500 в зависимости от движка), да ещё и крутящий момент,...
вот и получается что на 4000 тыщас у движка появляется второе дыхание:)
Приветствую всех счастливых обладателей Toyota
У меня еще с Японии был залит антифриз красного цвета в АДСсервисе поглядели на него в какую-то трубочку и сказали, что он до -20.
На днях я его решил поменять. У меня Caldina 7A-FE (LB). Купил антифриз Mobil в Cosmo на Комсомольском, 3литра и 3 литра дист.воды. Двигатель прогрел, регулятор печки на максимум, пробку из радиатора выкрутил, из блока тоже короче всё продул, залил водички покрутил, опять слил и все пробки закрутил. Шланг от печки снял и залил сначала весь концентрат потом дист.воду. Вошло ровно шесть литров. Короче я незнаю где у меня могли остаться воздушные пробки, но печка стала работать хуже на 50%. Раньше в -20 климатконтроль я устанавливал на 23 и сейчас ставлю на максимум и того недостаточно. Может ну его нахер этот Mobil а купить Тосол А-40 или какие склянки с иероглифами, только чтобы тепло вернулось в салон моего авто.
Ну что тут сказать... Смотря по местным АЗС.
Формально лучше подходит 95-й, но ввиду его традиционного "качества" (см. статьи
и FAQ) для двигателя полезней 92-й, нормальный и чистый, а таковой найти шансов много больше, нежели с высоким ОЧ.
Вот собрался приобрести антирадар, или радар - детектор. Наслышан много хорошего о Кобре и симиконе.
Просьба поделиться личными впечатлениями об опыте их использования, а так же советами о том, какое устройство лучше использовать.
Так же очень интересует информация о том, пользовался ли кто ни будь активным антирадаром и есть ли такие устройства в продаже?
Ценовой диапазон от $50 до
Игорь, подскажите, плз, вы меняли рычаги в сборе или только сайлентблоки?
В сервисе говорят что лучше менять в сборе, но по предыдущему опыту эксплуатации нем. авто и перепрессовка сайлентблоков - нормальный выход из ситуации, правда хватало их тысяч на 10-15, а родные с рычагами по идее должны дольше ходить - около 80-90. При этом оценивая стоимость работы по замене сайлентблоков и ее периодичность, получатся новые рычаги в сборе.
Отзывы о JC самые положительные, ничего не навязывают, достаточно квалифицированно объясняют что и как и почему. К качеству выполненных работ претензий нет. Цены вполне приемлемы. Для меня еще важно то, что я работаю в 10 мин. пешком от них и если что-то надо сделать, то как правило не записываюсь, а пригоняю машину утром и вечером забираю готовую.
Кстати,по поводу Вашей проблемы при повороте руля в крайних положениях-резиновый хруст.Не утверждаю,но исходя не только из своего опыта,вылечил похожий симптом заменой подшипника опор передних стоек -это проблема всех камри до 99г.в.Опоры затем пошли "улучшенные".
Менял только сайлентблоки(перепрессовывал).Сайлентблоки,еще раз подчеркиваю,от американки камри,т.е. выпущены именно в США и указаны как оригинал.Не думаю,что они проходят меньше,чем купленные с рычагом т.к. различия в резине и способе изготовления самого блока,видимо,нет.Кстати,рычаг в сборе от 10-го кузова ничем не отличается от 20-го рычага(кроме железки для стойки стабилизатора,которая откручивается,а остальное один в один),а стоит на прилично дешевле.А с утверждение сервиса о замене в сборе не соглашусь,разводилово это.Если есть кусок детали на замену ,значит его можно и должно поменять куском ,а не кучей денег,просто сервисмену иногда лень делать дополнительную работу.А за информацию про JC спасибо,нужна диагностика по мелочам,а на КТА ее не делают.
позволю себе не согласиться с утверждением - типа зачем менять в сборе рычаг, можно только резинки поменять и все!
во-первых, если кончились сайлентблоки, то они не сидят плотно в рычаге, болтаются. рычаг в местах трения также изнашивается. ставишь новые сайлентблоки - а рычаг-то уже ведь изношен, не будут в нем так резинки сидеть как следует, и износятся гораздо быстрее. и опять же, если касаться оригинальных деталей - неужели вы думаете, что на каком-то сервисе вам запрессуют резинки также, с соблюдением той же технологии, что и на заводе? врад ли. на ауди перепрессовывали - ну да, все знакомые на ауди трахаются с резинками минимум по 1-2 раза в год, а работа тоже чего-то стоит. получается, что дешевле нормально поменять с рычагом, если конечно собираетесь ездить на машине дальше, а не на продажу.
Внимательно смотрим на рычаг,а потом так-же внимательно на сайлентблок,затем внимательно изучаем каталог запасных частей toyota.Рычаг в месте запрессовки сайлентблока(стального кольца) не изношен,да и не может износиться -нет там никакого трения в принципе,изношена только резиновая составляющая сайлентблока.Идем дальше-запасная часть по каталогу существует,значит фирма позволяет осуществлять ее замену,какая-то специальная технология по перепрессовке здесь не требуется.В качестве доказательства покажу Вам рычаг с перепрессованным сайлентблоком лет так через несколько,если найду нового хозяина авто.
Как греет печка при -10 -15 градусах? Если при слабом морозе греет хорошо, то дело не в пробках и не в грязи. Я сам изучаю этот вопрос. Дело в том, что на Тойотах (не знаю про другие) тепло не отдастся в печку, если двигателю "холодно". Реально двигатель может быть прогрет хорошо, но он об этом может "не знать", т.к. информация собирается с датчиков. Датчик температуры охл. жидкости говорит "ОК", а датчики температуры воздуха могут давать другую информацию. Вот тут и возникает, скорее всего, проблема.
Я закрыл хорошо двигатель спереди от встречного потока воздуха. До -20 всё хорошо - печка открывается на полную, когда прогреется двигатель. Когда было -30, печка уже не открывалась нормально, хотя двигатель, я заметил, нагрелся даже сильнее чем при -15 (стрелка температуры поднялась чуть выше, чем обычно, и уровень жидкости в расширительном бачке был чуть выше обычного). Но печка открываться не хотела, вернее ей что-то запрещало открыться. При перемещении ползунка потенциометра температуры, слышно, что сервопривод отрабатывает только в начале - когда сдвинешь его чуть выше 20 градусов. Дальнейшее перемещение, вплоть до 30 градусов, не вызывает никакой реакции сервопривода. Утром, когда заводишь машину в гараже, где комнатная температура, сервопривод отрабатывает до конца (30 градусов) вслед за движком. Причём двигатель прогрет при этом не до конца (стрелка начинает только подниматься).
Какой вывод из этого следует?
На работу печки влияет, скорее всего, какой-то датчик температуры воздуха: либо впускного, установленный в корпусе воздухофильтра, либо датчик, стоящий перед конденсатором (радиатором) кондиционера. Надо исследовать. Об своих исследованиях буду докладывать здесь.
Если эта высказывание на предыдущую тему , то датчик т. в салоне руководит работой климатконтроля, скинь приод с крана и открой рукой на полную , но здесь имеет место один нюанс присутствует заслонка на печке которая в свою очередь управляется температурной крутилкой , дёргалкой,кноповкой у кого как . Мы говорим про исправный термостат и нормальную т. двигателя . Я допустим с октября катаюсь без термомуфты и вентилятора и не греюсь и не остываю . Чайзер 95 дв.1JZ.
Парни вобщем все ясно, что ни чего не ясно. На выходных поковыряюсь в машинке, продую, промою печку, разберу пол понели посмотрю чего там, может до чего нибудь докапаюсь, после выходных напишу. Всем пока.
Олег, не делай необдуманных действий и не слушай, что говорят из мест, где зимой в основном -10. Они не знают, что такое забайкалькая зима, где очень редко оттепели бывают (когда идёт снег) до -25, а средняя зимняя температура -40.
Привет, посмотри горят ли стопы. Если нет, то проверь лампочки, лягушку включения стопов, если зад битый, то ещё и проводку. Если всё ок, то тогда уже лезь к электромагниту (ничего сложного). У меня подгоревшие контакты были в лягушке, но пока дошёл до этого...
Удачи.
вобщем вопрос такой....
вот вин номер нашего LC80 jt111tj8007017685
мы заказали передние пружины на него! по словам клиента лебедки на этом авто нету!
мы заказали вариант пружин без лебедки
номера 48131-6а500 левая
48131-6а470 правая
6а480
на них стояли какието цветные точки - какбы цветовая кодировка жесткости....а визуально пружины были разные по диаметру
прута и с разными цветовыми кодировками!
.....когда поставили на машину эти пружины то машину перекосило!
не сильно но разница есть..
теперь стоит такой вопрос
- либо механики перепутали пружины местами!?
- либо на машине была лебедка но она снята при продаже
- и хочется дозаказать вторую пружину чтобымашина всетаки выровнялась и стала выше . но какую заказать?? как узнать какой
из этих номеров жещще чем другой!?
...надеюсь понятно разьяснил суть нашей проблемы!?
спасибо заранее! ...если кто знает вариант выхода из этой ситуации то подскажите плз!
номера верные...
только откуда у вас номер 6А480? она правая для машины с механической лебедкой...!!!
и ошибка механиков и убраная лебедка возможны
но при убраной лебедке должны были и бампер поменять
то есть машина битая
но скорее всего их перепутали местами
попробуйте просто поменять их...
если эфекта не будет
то 6А500 ставте на правую сторону а на левую заказывайте 6А510
это вариант с лебедкой
Подскажите по проблемке.
Двигатель 4A-FE Lean Burn. Прошел 160 тыс. После замены ремня ГРМ, масло стало куда-то уходить. Расход - до 2 л на 1000 км. Свечи без нагара, из трубы не дымит. Поменял колпачки - не помогло. Маслянных пятен под машиной нет. Неужель кольца менять?!
У меня 7А .Тоже масло ел падла по 1-1,5 литра на 1000 км.Колпачки маслосъёмные заменил - не помогло,компрессия в норме 14 очков,дыма нет,потёков нет и масла тоже нет,вот.Собирался уже кольца маслосъёмные менять,но люди посоветовали раскоксовку для начала сделать.Не успел,случилось чудо - двиг просто перестал есть масло.Я ничего не делал,после замены колпачков он жрал масло - отвечаю,а тут просто перестал.Думаю залегло какое-то маслосъёмное и само потом раскоксовалось,может у кого другие версии есть.Ну я рад конечно,боюсь его трогать даже в плане раскоксовки.
Я думаю такое не возможно чтобы вдруг масло стало уходить (резко), если оно конечно не вытекает. Вот у меня она жрала Лукоил как ошпаренная. поменял я ей колпачки маслосъемные. Ну меньше стало, но все равно литр на 1000 точно ест. Замерил компрессию во всех как в аптеке 1.4 КПа ну в четвертом чуть больше ну это фигня. До регулировки зазоров клапанов мерил была с разбросом (зазоры некоторые были 0).Писали ранее что компрессия нормальной может быть из-за МСК то что масло они гонят и компрессия в норме. Так вот не в них дело (менял я их). Ну поменял ей масло (еще раз сделал раскоксовку, жидкость ушла за часа 2, лил на горячую) на Castrol magnatec 10w40 полусинт. думал может это ей вкатит (говорят же хреновое масло может жрать). Так нет же сегодня смотрел щуп где-то стакан съела за 350 км. Так что видать судьба мне по две канистры 4л (минимум) на замену покупать и доливку. Может всеж есть советы, кроме замены колец. С удовольствием попробую. Неужели маслосъемные кольца накрылись а компрессионным хоть бы хны. А да еще движка 280 тыщь км прошла. Кажись ни вкладыши ни кольца не меняли. Свечи нормальные (без особой черноты). Давление масла в норме. Подтеков нет. Все сальники заменены. Ну что она еще от меня хочет. Всеж обидно. Тут вот услышал мнение что разбиваются канавки под кольца и создается "эффект насоса" так его назвали. Немного логики есть, но я не верю что япошки такое допустили. А может дело и во мне люблю я чтоб обороты до 6000.
Может и у меня просрЁтся. Читал вот что ранее писали. Так Совет77 вроде дело говорит. Вот смотрел я свою крышку изнутри та она вся в саже. Как раз там где маслопары конденсируются. и ведь никак ее не отчистить. А на заведенную у меня из отверстия щупа все ок. Вот думаю еще с трубкой и шлангом проверить всеж давление у меня в картере больше или меньше забортного атмосферного то есть. Так хочется докопаться до истины. Буду искать. Для прикола: была тачка менял голову ей. масло стало жрать и дымок был, все сдела заменил кроме колец а она жрет. оказалось в голове трещина как раз так расположилась что в выпускной коллектор масло попадало. Вот так вот.
Я когда маслосъемные менял копачки они такие убитые были, что стержня клапанов были в саже. Может после замены МСК надо ждать пока она уйдет сажа эта и все будет ок. Хрен его знает вообщем.
если не компрессионные кольца, и маслосъемные колпачки меняли - тогда уж ответ напрашивается - А не сношены ли направляющие клапанов и сам клапана - тогда уж и новые маслосъемные колпачки не помогут!
Всем привет.
Я дизелист, МАРК-2, движок 2LTE.
Зима пришла, и при -25 солярка, начинает делится на фракции.
Сколько керосина надо добавить в % отношении, чтобы снизить температуру выпадения парафинов до -40.
Антигелям доверия не испытываю.
С уважением Евгений.
А как насчет духа экспериментаторства :), тем более смотря какая в ваших краях солярка (летняя/зимняя/арктика) и какой керосин (авиационный или ламповый)? Допустим, взять десяток банок, залить в каждую соляр+керосин в
нарастающей пропорции, выставить на улицу - и смотреть...
- И всеж-таки на депрессоры может стоит внимание обратить? не от AGA, разумеется, а что-нибудь приличное? хотя просто антигель, кажется, до -30 с копейками действует...
Киросин не советую - он смывает маслянную пленку,
испытай лучше доверие проверенных и разработанных
институтами нефтепродуктов антигели,например
HiGear HG3423 антигель
Он сам обладает смазывающими свойствами! Вся топливная (очень точная) автоматика управления смазывается рабочей жидкостью. Другое дело - у него высокая теплотворная калорийность. Сам прошлую зиму лил этот "HG..." и дважды замерзал при - 28. В эту экспериментирую - пока в - 32 заводился.
Сургут ТЛК Прадо 1 KZTE
Привет дизелистам.
Керосин достал, но как на зло оттепель.
Зима большая, поэксперементирую.
Я так понимаю, что керосином надо понизить удельную плотность солярки до 0,818-820, а там на мороз, и посмотреть.
У нас в Красноярске ставят подогреватели фильтра топлива, посмотрю, что за хрень напишу.
С уважением Евгений.
Celica Camry - выпускались с 1980 по 1982 год, задний привод
двигатель 3T-EU (EFI)
фото можно увидеть на
http://www.eurus.dti.ne.jp/~seb/friends-car.html
Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации этой фишки?Заменил родные диски на Королле на литые,сделал перепрограмирование на эти диски так,как написано в статье на этом сайте-и НИЧЕГО!Не работает система,даже не перепрограммируется,хотя тест проходит(лампочка при включении зажигания загорается и через 3 сек.гаснет).
А как ты сделал перепрограмирование?
А на своей Королле АЕ 110 97 г. нигде установочную кнопку найти не могу
А до замены дисков у тебя эта система срабатывала?
Диски я заменил сразу во Владике,так,что проверять эту систему в действии-времени не было,тем более,что тест вроде бы работал.Это я сейчас уже обратил внимание,что эта лампочка гаснет одновременно с лампочкой "АВС".А метода описана на этом сайте,в разделе СТАТЬИ-Ходовая часть-Датчик давления в шинах.
Тест и у меня работает, лампочка гаснет одновременно с лампочкой АБС, АБС сама тоже работает
А вот датчик давления в шинах не загорается, если колесо спущено.
Надо регулировать систему, но я не могу найти установочную кнопку.
в тоей машинке она есть?
если есть, то где?
Кнопка,конечно же есть.Находится она на торпеде справа от руля,в самом низу,рядом с ручкой открывания капота.Все написано в той статье,про которую я уже писал.Чтоб загорелась лампочка при спущеном колесе нужно,чтобы выполнялись два условия:езда не менее 5 мин. со скоростью не менее 30км/час.Этого я не делал,т.к. не могу даже перепрограммировать систему.Вот и думаю:то ли я что-то не то делаю или не так,то ли продавец-гад контрольную лампочку запараллелил с лампочкой АБСки.То,что приборную панель снимали-однозначно!Спидометр скручен был тысяч на 60,да не профессионально,счетчики километража не работали,одно крепление сломали,уроды.Правда выяснилось все уже после отдачи денег.
Спидометр у меня тоже смотан, в мае брал было 57 тык пробега, и это на машине 97 года- смешно
А кнопка у меня отсутствует, прошарил всё- нету
не судба видать настроить эту систему:))
Кто нибудь может ответить на такой вопрос? В Легионовском мануале на двигателя 4E-FE, 5E-FE, написано, что при закрывании входного отверстия клапана в корпусе дроссельной заслонки (дырка перед самой заслонкой), при прогретом двигателе, частота вращения не должна снижаться более чем на 100 об/мин. У меня двигатель просто глохнет. И в принципе то это понятно я же ему последний кислород перекрываю. Заслонка полностью закрыта. Может в мануале чего не дописали. Скажем при проверке обороты должны быть выше т.е. заслонка чуть приоткрыта или еще чего. Или просто опечатка?
Да приоткрыть то можно все что угодно. Цель не заставить машину хоть как то работать а работать нормально. Первая проблемма была плохой холодный запуск. Часть проблеммы решил. Но не доканца. Еще прогревные обороты всего 1040. Маловато думаю должно быть около 1500. Вот и начал смотреть по мануалу нормально клапана холостого хода работают или нет.
Охлаждалка выгоняется в расширительный бачек, а уже от туда наружу. Печка работает "волнами", то аж обжигает, то слегка тепло. Особенно на холостых - едва теплый, газу поддашь и воздух сразу горячее. Термостат менял недавно, но не помогло. Подскажите плиз чего делать. Патрубки горячие, но мягкие. Двигатель 3VZ
Проверь вентилятор включается или нет? Заведи движок, прогрей до рабочей температуры, вентилятор во время прогрева должен крутится свободно, но когда температура достигнет температуры включения он начнет интенсивно крутится с сильным гулом, это гул от насоса гидроусилителя. Если не включается, то накрылся датчик или нет контакта между датчиком и насосом гидроусилителя.
Почти такая же история была у меня на двигателе 4VZ-FE, почти как у тебя только объем 2,5 л.
Все перепроверил, а причина была в отсоединении штекера провода датчика включения вентилятора от розетки, которая установлена в корпусе насоса гидроусилителя. Соединил вилку в эту розетку и вентилятор заработал. В двигателях серии VZ привод вентилятора не электрически, а гидравличекий, а давление туда подает насос гидроусилителя после команды из датчика. Но в моем случае из печки дул очень горячий воздух, что является свидетельством нормальной работы помпы и незасоренности каналов печки. Но если печка забита, то двигатель не должен перегреваться, поэтому скорее всего у тебя помпа
накрылась или воздушная пробка, что маловероятно.
Спасибо за совет, на выходных гляну на этот датчик. Сам грешу на помпу, надеюсь до прокладки головки головки дело не дойдет. А как определить, что помпа накрылась? Спасибо.
Если вентилятор радиатора работает нормально, то я на твоем месте сделал бы так:
1. Замена крышки расширительного бачка. Ты писал, что у тебя шланги системы охлаждения горячие, но мягкие значить нет давления в системе. Отсюда или крышка не поддерживает давление ОЖ при нагревании, что приводит к выбросу ее в расширительный бачок и возможно к проникновению воздуха в систему при остывании движка.
2. Если замена крышки не помогает, то необходимо проверить шланги системы охлаждения на предмет негерметичности. Желательно проверить на нейтрали с повышенными оборотами двигателя, может во время движения происходит утечка ОЖ, что приводит уменьшению количества жидкости, а далее к перегреву движка.
3. Если шланги герметичные, то проверь при работающем двигателе на наличие ОЖ в глушителе. Проверь на вкус, т.к. сейчас зима и там может накопится большое количество конденсата. Если жидкость из глушителя на вкус напоминает тосол или антифриз то может быть прокладка. Не забудь проверить в холодном состоянии масло с помощью щупа в движке если оно мутно-оранжевого цвета с пузырками, то тоже прокладка.
4. Если все вышеперечисленные симптомы отсутствуют, то скорее всего у тебя помпа.
Р.S. Все вышесказанное верно, если термостат работоспособный и каналы радиатора не засорены.
У меня тоже такая же ерунда, правда с двигателем у меня тьфу, тьфу, тьфу нормально не греется и тосол ни куда не гонит, а вот печка точно так - газ даешь или под нагрузкой заметно горечее. Пока не разобрался . Кто знает ПОМОГИТЕ замерзаю ей богу...
Что касается меня, то движка у меня не греется, а на счет тосола, да . так моя родная карина 1991 года и в РФ с 1998 , а я на ней только пол года, до меня хозяев была куча, так что видимо ей лучше тосола ни чего не светит
Попробуй заменить резиновую прокладку крышки на заливной горловине радиатора.Такие же симптомы были на mitsubishi eclipse прокладка растрескалась,жидкость выгоняло в расширительный бачок и наружу.Вырезал прокладку из камеры-все проблемы исчезли.
Подскажите пожалуйста насколько сложен разбор двигателя 4S-FE. Хотел по теплу разобрать а то зараза масло пожирать стал 1л на 1000км, заменил все сальники (менял сам)проблема остается говорят маслосъемные колпачки и кольца а иначе как без разбора все не сменить, ГРМ менял вроде не очень сложно.
подскажите кто-нибудь почему при оборотах двигателя 5000 при переключении на повышенную передачу в момент переключения поевляется не то вибрация не то звон (глуховатый)
Масло пахнет бензином.
Машина 5-9 раз в день, если ехать 2-3 мин. на небольших оборотах на нажатие педали газа реагирует так:
поднимает обороты до 2500, дергается и, извините, пердит и стреляет. Лечится это остановкой и стоянием 1-3 мин.
Что за стремная тема у меня?
Подскажите пожалуйста.
День добрый. Подскажите кто сталкивался, печка дует теплом но не горячим, в общем салон нагревается еле еле, а в наши морозы это как то не уютно. В выходные поменял термостат, промыл систему, залил тосол - двигатель греется нормально, а вот с печкой все по старому. Чего делоть то, зима вроде не шуточная будет, сегодня утром -35.
Когда мыл и заправлял систему, печка была открыта полностью?
Может печка завоздушена?
Еще читал в инете, что такое происходит от того, что сам радиатор печки засорен всеким мусором и пылью.
Как греет печка при -10 -15 градусах? Если при слабом морозе греет хорошо, то дело не в пробках и не в грязи. Я сам изучаю этот вопрос. Дело в том, что на Тойотах (не знаю про другие) тепло не отдастся в печку, если двигателю "холодно". Реально двигатель может быть прогрет хорошо, но он об этом может "не знать", т.к. информация собирается с датчиков. Датчик температуры охл. жидкости говорит "ОК", а датчики температуры воздуха могут давать другую информацию. Вот тут и возникает, скорее всего, проблема.
Я закрыл хорошо двигатель спереди от встречного потока воздуха. До -20 всё хорошо - печка открывается на полную, когда прогреется двигатель. Когда было -30, печка уже не открывалась нормально, хотя двигатель, я заметил, нагрелся даже сильнее чем при -15 (стрелка температуры поднялась чуть выше, чем обычно, и уровень жидкости в расширительном бачке был чуть выше обычного). Но печка открываться не хотела, вернее ей что-то запрещало открыться. При перемещении ползунка потенциометра температуры, слышно, что сервопривод отрабатывает только в начале - когда сдвинешь его чуть выше 20 градусов. Дальнейшее перемещение, вплоть до 30 градусов, не вызывает никакой реакции сервопривода. Утром, когда заводишь машину в гараже, где комнатная температура, сервопривод отрабатывает до конца (30 градусов) вслед за движком. Причём двигатель прогрет при этом не до конца (стрелка начинает только подниматься).
Какой вывод из этого следует?
На работу печки влияет, скорее всего, какой-то датчик температуры воздуха: либо впускного, установленный в корпусе воздухофильтра, либо датчик, стоящий перед конденсатором (радиатором) кондиционера. Надо исследовать. Об своих исследованиях буду докладывать здесь.
Обычно возд.пробку выгоняют так.
Авто на уклон мордой вверх, открывают пробку радиатора (если прогретый движок, то очень осторожно - там давление, может ошпарить), печку на максимум и включают двиг.
Надо погазовать.
Все вычитал в инете.
Сам ни разу не пробовал, т.к. антифриз меняю сам и возд.пробок не было.
А я бы слил антифриз (печка должна быть на максимуме) и залил его поновой.
Лить надо медленно, тогда возд.пробок не будет.
На прошлой неделе вопрос поднимался, но без результатно.Система промыта русской химией жёлтая банка грамм 300 , печка отдельно напором воды,водичка бежит хорошо ,а с теплом проблемматично. Если на нормально прогретом двигателе включить вентилятор на полную подача горячая обратка чуть тёплая.Термостат исправен. Вывод дело в радиаторе.Из данной ситуации вижу два выхода-радикальный в радиатор печки залить электролит и более спокойный для нервов и кошелька ,а то всякое бывает... Гозелевская помпа.
На зиму помпочку от газели можно поставить вместо родного крана её конструкция позволяет свободный пропуск тосола +клавиша на включение когда мороз, а электролит можно только в медный или латунный радиатор любой шофер подтвердит кто лет 20,30 на большегузах отработал раньше говорят этим и спасались.
А каком салонном фильтре может идти реч , если печка дует нормально просто холодно. Моя точка зрения такова если не полазил по машинкам, и не знаеш точно в чём проблемма не нужно делать ложные заключения.При забитом салонном фильтре плохо дует, а греет хорошо. Возможно сегодня рискну - залью электролит не хочу городить помпу.Интересует один вопрос ихняя машинка для промывки системы охлаждения с их химией как моет ? Может и рисковать не стоит.
Что меняют в двигателе 4S-FE стандартно при капремонте? Если движка очень плохая, как можно узнать что виновато в отсутствии компрессии, громком шуме на высоких оборотах (клапана или поршневая). Можно как нибудь узнать об этом по подробнее.
Может кто подскажет где посмотреть соответствие российских свечей с импортными, в частности какие из российских свечей подойдут для двигателя 4S-FE. Хотел попробовать, а то с импортными - говорят одни подделки.
Такого соответствия, по-моему, не приводит даже ТАЗ, советуя вкручивать ино-свечи.
А свечек таких практически одна - АУ17ДВРМ (и более горячая на 14), чтобы была под ключ на 16. (м.б. безрезисторный вариант)...
Неужели так все плохо с NGK, что нельзя найти комплект рабочий?
Взяли машину не знаем, какое масло (грязное очень), залили первое без промывки, маленько поездили, слили (такое же грязное), промыли, залили масло чистое, но на оборотах появился шум, (двигатель стал работать громче). Компрессия боле менее нормальная в1 цилиндре. Что может быть. Двигатель 4S-FE, Toyota Camry 1996г.
- Ну, допустим промывка лишней была, теперь хз что в поддоне и маслозаборнике делается.
- Что шумит по-другому от другого масла, тоже вполне допустить можно - наверное ведь под зиму лилось что-нибудь пожиже, а было погуще?
- А что значит про компрессию нормальную в одном цилиндре? В остальных низкая?
- Проверять зазоры в клапанах, а потом по классической схеме проверки компрессии (от клапанов к кольцам).
Появился достаточно звонкий стук в районе головки клапанов (дв.5A-FE)при том более четко слышан с правой стороны. При прогреве становится менее различим.Подскажите спецы, что может быть? Еесли гидрокомпенсаторы,то отчего и чем лечат?
Вот и думаю, что уже давно похолодало, а про стук на холодную никто не спрашивает, как в прошлом году!? Ну, наконец-то! Может что-то и напишут, тебе, могу только сказать, что в твоем движке нет компенсаторов, а стоят шайбы как в тазах! И, как правило они очень редко требуют регулировки, ну, если только какой-нибудь турок, при разборе не перепутал шайбы местами!
Rem. А ведь если это явление сезонное и зазоры в клапанах нормальные, то может и надо считать нормальной особенностью по причине "несоответствия параметров моторного масла
условиям эксплуатации"?
У меня тот же двиг и тот же стук на холодную! Причем проявился летом, после года эксплуатации. Резко проявился после очередной смены масла, уже раза два масла менял все без изменений, задавал аналогичный вопрос на форуме avto.vl.ru у многих стучит и как правило народ не обращает внимание. Было высказано два предположения: 1 Стучат распредвалы в постелях. 2 Необходимо регулировать шайбы о которых говорилось выше.
Если что прояснишь конкретнее, отпиши пожалуйста.
Моя Toyota Corolla II начала при крутых
поворотах трещать! Приходится радиус делать
больше! Заехал на СТО,послушали, и сказали надо
менять гранат ШРУСа!
стала проблема где найти ШРУС?
Подойдёт ли ШРУС от ВАЗ2108????
Посмотрел по прайсам, ШРУСы ещё делятся
на внутрений и внешний!
Какой брать????
Мне сказали что можно ещё ездить и не один год,
но надоело, страшно становится при поворотах
когда начинает всё трещать, такое ощущение
что щас колеса отвалются:)
Кстати возможно ли такое?
И ещё меня беспокоит датчик температуры двигателя,
стрелка почему-то вообще не двигается
Спрашивал на СТО в чём может быть дело, сказали
что типа с автоматом он и не нужен вовсе,
двигатель не перегревается с автоматом! Что это значит???
Не подскажете всё-таки куда залесть и посмотреть
отчего не работает датчик? У датчика температуры есть предохранитель?
Может он полетел?
Я пока ламер в машинах, эту машину
я купил полгода назад! Это моя первая машина!
Знаю что старая машина, но кузов в отличном состоянии
и двигатель после кап. ремонта!
можеш ездить так, а можеш и поменять, как показывает практика шрусы на тоётах хрустят но не ломаются... у меня друг доездился до хруста на прямой... от ТАЗов не подойдет, да и не надо, закажи на www.auto.vl.ru или на www.exist.ru, там еще и каталог путний есть. стоить он где-то в пределах 1000 должен. скорее всего шрус не съемный. у меня corolla2 1991 не съемный, подрезали болгаркой сепаратор, потом раскололи его, достали все шарики, сняли внешнюю часть гранаты и потом внутреннюю. датчиком температуры займись, мне он в свое время двигатель спас, хоть у меня и не автомат, но это роли не грает. к "спецам" этим больше не ходи.
Беги подальше от таких сервисменов, двиг. можно перегреть и на автомате, даже не напрягаясь, если бы датчик там ненужен был , то японы бы его не поставили.А раз он стоит значит нужен. на счет предохранителя датчека температуры навряд ли , посмотри может с него просто провод слетел, или сам датчик сдох.
Теперь по гранате, хрустит у тебя внешняя граната, то что она может проехать еще тыс около 10 это точно, от ТАЗ гранаты не подойдут, да и на тойоту она вообще то стоит 1000рэ вместе с пыльниками и смазкой. Если же нт желания и возможносте тратить деньги ,купи пыльник ,найди свинца,наточи его где то около спичичного коробка крупным напильником, смешай со смазкой шрус и забей этим месивом гранату.Тыс. 5-10 проедешь без хруста,но менять по-моему лучше.
то что хруст это фигня это точно - следующий этап это когда хрустит уже на ровной дороге когда газу даешь, вот тогда и поменяешь этот самый шрус, как надоест слушать. У меня такая же история была когда я купил свою последнюю лоханку - заменил полуось, через год опять потихоньку начинает трещать, пока только на поворотах, но я не напрягаюсь, да и тебе не советую - критических последствий быть не может, это пока чисто косметический дефект - хрустит ну и черт с ним не баре.
Решил тут проверить тормоза, разогнался на снегу накатанном, придавил до блокировки, от передних колес след тормозной есть, от задних нет. Машину немого повело враво. В чем проблема? Сзади тормоза дисковые, колодки изношенные, но не до нуля, впереди стоят новые, может в этом дело?
Привет, помимо сказанного может выёживаться клапан распределения тормозного усилия LSPV (под днищем стоит, обычно слева у задней оси) в зависимости от загрузки задней оси. Попробуй посадить пассажиров назад и тормозни. Если ничего не изменится, то в книжках обычно описывается процедура проверки этого клапана, но это на мой взгляд муторно, проверь всё как ребята описали, а потом купи на разборке этот клапанок.
Удачи.
Скорее всего закисли направляющие суппортов.
Плюс к этому могут уже и поршни переклинить.
Колодки срочно менять и смазать направляющие суппортов и поршни тормозные специальной высокотемпературной смазкой для суппортов дисковых тормозов.
Я покупал Перматекс.
Когда машина постоит на холоде, пока не согреешь двигатель может при вращении руля свистеть ремень или раздаются сухие щелчки (будто колеса примерзли), кто сталкивался с подобным?
Еще, когда руль до предела выкручиваешь тоже посвистывает ремень, у меня что-то требует ремонта? Машина - королла АЕ110 двиг 5Af-e.
Привет Всем!
Не знаю как поставить "десяточный" ЛЗ на свою Камри. Точнее, не могу разобраться какие размеры должны быть у крепления под шпильки. Визуально я видел: пластина металла с отверстием в центре для самого ЛЗ и две дырки по бокам для шпилек под гайки. Но вот размеры посмотреть не могу - ямы
нет. А на СТО говорят ничего делать не будем - привозите что поставить - мы поставим.
В чем просьба: может кто то занимался такой заменой? Поделитесь опытом.
Камри 88г. европейка, четырех проводный ЛЗ, перед катализатором стоит.
Спасибо!
Ой ...Жень, ты же на Камрюхе ....ты проверь для начала хотя-бы на гляз эти размеры ....а то это для Кресты данные..но с большей вероятностью тебе подойдет
Дима, да я на глаз как раз посмотрел - вроде похоже (резьба совпадает, дырки под шпильки вроде тоже), за одно переживаю - глубина посадки ЛЗ внитри глушака, т.е. как глубоко внутрь должно входить само "жало" ЛЗ и одинаково ли это на Камри и Кресте?
Еще Дима к тебе вопрос по проводам!
Ты не подскажешь, что будет если я перепутаю "+" и "-" при соединении проводов управления (новых проводов от ЛЗ с проводами на ЭБУ)? Провода подогрева я вроде определил. А то я не могу что то разобраться "кто из них кто" цвета проводов то не совпадают (естественно!).
Дима, если помнишь, подскажи как ты с подключением проводов боролся (только вот я не помню сколькипроводный ЛЗ был у твоей бывшей)?
Давай думать так: на ЛЗ между подогревом провода звонятся, остальные нет (либо нет соединения, либо большое сопротивление - например между информационными) - значит 2 провода, которые имеют сопротивление от .. Ом до .. кОм - это подогрев.
Оставшиеся 2 - информационные. Если это ВАЗовский, то на нем 2 белых - это подогрев, черный - инф, серый - масса информ.
Теперь со стороны ЭБУ:
информационный провод приходит на диагн. разъем в ОХ1, плюс подогрева идет в диагн. разъем в +В, масса подогрева предположэительно в НТ, а масса информационного в Е1.
В мороз -33 проехал 5км и поставил на открытую стоянку. На следующий день не завелась. Попробовал заводить всю неделю. Стартер крутит отлично (аккумулятор периодически подзаряжал), а не схватывает. К выходным потеплело -10. Опять не заводится. Выкрутил свечи - они залиты. Решил продуть цилиндры. Педаль в пол. Ключ на старт. Из двух цилиндров идут пары бензина, а из двух прямо в поднятый капот бьют пары бензина. Сушу свечи, вкручиваю, не заводится. Только с третьей попытки продувки цилиндров и сушки свечей начала схватывать, и наконец завелась. Такое ощущение, что форсунки не держат давление и стравливают топливо в цилиндры. Могли ли они замерзнуть в приоткрытом положении? До этого и после этого заводится отлично.
P.s. Vista 95 4S-FE
Для холодов балончик быстрый старт обязательно поможет, т.к. эфир с пропаном испаряется намного быстрей бензина. Но вопрос в том, почему заливало свечи? Такое ощущение, что в форсунках замерз конденсат или они засорились, но до того и после машина заводится хорошо. Стоит ли после одного случая промыть форсунки или подождать будут ли рецидивы?
меня просто нагло нарели на 100р, ладно сам дурак, люди наглые и беспринципные, сколько раз раправлялся на этих заправках,один раз мне растворитель налили, пришлось сливать всё и мыть всю систему, даже как то в по началу лета кажется по ящику показывали как на АЗС которая на против ОБЛ. больницы, залив "топливо" машина не проехав и не скольких метров вставала колом, оказалось, что в ихнем бензине было 50% воды!, всё время какие то проблемы, или это мне так везёт, никогда там не буду заправляться,....
Что посоветуете кроме "Трансервиса"? Полтора года заправлялся на заправке "Трансервиса" которая почти напротив нового Авторынка. Лил 92-й. Теперь его убрали и появился 93-й, который якобы лучше, но стоит также как и 92-й. Вот с ним и начались проблемы с авто. Какую заправку посоветуете на Левом берегу?
я заправляюсь возле Сов. Сибири на "Нефтепродукте", бензин достаточно стабильный, раньше у них заливал 96-й, в адин прекрасный момент попал на паленый, приехал ругаться, потому как три дня назад залил полный бак, дак хотя бы хамить и посылать типа в даль не стали, в отличии от этих "Басалайчиков", промыл форсунки и делу конец, ... после заливаю 92-й
У нас в Челябинске уже полгода торгуют любыми, которые немцы делаю специально по японские авто, недавно покупал и менял и продольные и поперечные и центральные какие-то. Все нормально получилось. Цены божеские.
Привет, коллега и земляк :)
Странно, у меня этот вопрос проблемой не стал. Есть же наши, русские, сайлентблоки - ровно одинаковые я видел в нескольких местах, и в ТМ-авто (Медиков,5), и в Тойаме (Полюстровский, 28), но дешевле всего почему-то было в Японском дворе (Испытателей,2) - хотя вообще тот магазин мне почему-то не очень понравился. Прямо Тойота Камри (по-русски) и написано на упаковке, цены осенью были от 100 (!) до 250 рублей за штуку, поставили нормально. Конечно, это не совсем то что японский сайлент, который в сборе с рычагом поставляется - так ведь и цена не такая :)
Для информации, у нас тоже продают уже сайленты на Карину-Е российского производства и говорят, что делает их кто-то в Питере, на совместном с немцами что-ли заводе! Да, внешне они один в один, как корейские, которые я ставил!
Привет, Олег!
Может у вас в том магазинчике можно найти сайлентблоки на Тойоту Корсу? Мне нужны задние на балку и оба передних на рычаг...
Если сможешь помочь, буду рад.
При вращении руля вправо-влево возникает хруст где-то под рулем, и руль в определенном положении как бы подклинивает. Что может быть? Карданчик нижний недавно менял, там тоже было подклинивание и люфт, а сейчас люфта нет, но подклинивание есть.
Авто: Корона, 4S-FE.
Вопрос - для чего он нужен и на сколько важны его показатели для смесеобразования?
Стоит этот датчик чуть ниже лямбда-датчика и от него идет два провода...и как проверит его исправность?
значит он не нужен? Я правильно понял (3сфе) он стоит ниже по выхлопу чем лямбда? На лямбде 4 провода а на этом 2. И отпишитесь подошел ли от10 БОШ? ПЛИЗ!!!
Заметил такую особенность - после наступления холодов, машина при короткой (до 10 км) поездке по городу не успевает нормально прогреваться. В принципе даже так - если медленное движение в пробке, то прогревается до середины шкалы, потом - при движении со скоростью около 60 км и чуть более - охлаждается и падает чуть ниже середины шкалы температуры ОЖ. Так вот собственно и моментик - в этом случае при остановке авто, обороты ХХ не падают до нормальных 650-700 оборотов, а держаться под 900-950. Если тут же заглушу двигатель и тут же заведу, то обороты поднимаются до 1000 и через 5-10 сек опускаются до нормальных 650-700. В чем проблема? Подозреваю, что клапан ХХ заедает - как его проверить, протестировать или это что-то иное?
Иногда такой трабл возникал (очень редко) и летом, так что грешить на низкую температуру ОЖ или на датчик ОЖ, вроде не приходится...Так вот сейчас с такими "холостыми" у меня расход поднялся до 16 литров (Корона, 4S-FE). Лямбда-зонд, думаю уже давно мертв (пробег свыше 105000) - естественно и он добавляет расход, но вот ХХ волнуют.
Утром машина заводится с пол-пинка, тягло нормальное, ХХ не плавают. Заменил свечи, масло, фильтр масл.,продул воздушник.
ТЕРМОСТАТ.
К гадалке не ходи.
У меня так было. Гонял по большому кругу.
Перекосило беднягу (у меня).
И ХХ от этого повышается. Комп дает команду поднять прогревочные обороты, ведь движка-то охладилась больше, чем надо.
Заменил - все ОК.
Восклицательный знак в треугольнике означает каку-либо общую неисправность - в инструкции пользователя сказано, что надо сразу ехать в сервис, но бывает, что люди ездят годами с таким знаком и ничего с машиной не происходит. P/S - проблема с гидроусилителем руля.
Подскажите пожалуйста, чем отличается обычная очистка инжектора от ультразвуковой (кроме стоимости естественно)и может ли при загрязненном инжекторе падать мощность двигателя только на 5 передаче. Граждане, будьте милосердны, ответьте!
я на своём авто мыл форсунки обоими способоми, пришёл к выводу что ультразвуком мыть форсунки вовсе не нужно, вообще ультразвуковые ванны (они бывают разных объёмов) призваны отмывать СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЁННЫЕ ДЕТАЛИ, например: как отмыть впускной коллектор изнутри, или головку, да любую деталь, после ультразвуковой ванны деталь становится как новая, такого матового цвета,
а форсунки лучше мыть на Винсе, убиваете двух зайцев, 1)промыватся форсунки, 2)очищается камера сгорания, а 3)зимой вообще не желательно трогать их, потому что уплотнительные кольца жесткие,на Винсе снимать форсунки не нужно(нужен нормальный теплый гараж или бокс), перед промывкой нужно поставить "дряхлые" свечи, или сменить после промывки, у меня сервис-мен спросил как давно я менял свечи, я сказал что неделю назад, он их выкрутил и вкрутил старенькие, потом поставил обратно,
после промывки немного поездить, посмотреть изменения, состояние, компьютер должен подстроиться, а потом ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕНИТЬ МАСЛО в двигателе,
теперь я мою форсунки сам, потому как есть условия(гараж), "приспособа" и руки:))
Спасибо! Поскольку в чистке инжектора я абсолютный чайник, то только догадаться могу, что Винс это и есть обычная чистка. Чистить буду все равно в каком-нибудь сервисе, поэтому есть ли смысл сейчас это делать, или подождать до весны? Короллка у меня слабенькая 1330, а сейчас вообще на 120км/ч уже 4000 оборотов дает, а полгода назад еще 3000 было
Доброго времени суток!
Не трогайте форсунки (и инжектор вообще), не надо мешать машине работать :) а симптомы, описанные Вами, однозначно говорят как раз об износе сцепления. Причем долго так ездить не следует (раз оно у вас уже не просто "пробуксовывает", а буксует постоянно).
Вместе с диском сцепления иногда меняют корзину сцепления и выжимной подшипник. До разборки однозначный вывод о необходимости замены всего комплекта сделать трудно; если машина относительно свежая, весьма вероятно, хватит одного только диска; если же она старше лет 7 или более 150 тыс.пробега (или если средства без большого напряга позволяют) - лучше будет заменить полный комплект сцепления.
Удачи!
Форсунки здесь совершенно не причем. Когда растут обороты, а скорость не увеличивается - обычно говорят, что изношено сцепление.
И коробка у Вас ручная, я правильно понял?
Андрей, привет!
Ну как на Королке (да еще и с движком 1.3) может стоять ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ автомат?! :))) лучшая шутка недели, блин :) Да и как бы тогда малоопытный пользователь определил бы, какая именно передача включена?..
Когда в Метро поедем? :)
Привет!:)
Я случайно попал в метро на прошедших выходных. Соседка возила. Вот только цену масел не помню. Можно съездить сегодня или на выходных. Ты как?
Светлана, ребята конечно дело говорят, но для начала все же стоит проверочку устоить вашему сцеплению...
Бывает ли такое, что двигатель на высоких оборотах, а машина не тянет - ревет и не едет почти - если да -то это уже похоже на сцепление.
Теперь про 5-ю передачу: если потеря мощьности чуствуется сильно именно на этой передаче, то это еще не значит, что сцепление доживает свой век, просто на 5-ой, когда включена прямая передача потеря мощьности чуствуется сильнее, а вот почему мощьность потеряна - это отдельный разговор, либо как говорят ребята - сцепление, либо все же общая усталость - грязные форсунки, фильтра и т.п.
1.Сцепление меняла, проехала на нем 30000
<br>2.Машина не дергается, не буксует, скорость растет, только количество оборотов очень большое, мне ее жалко и больше 120 я не езжу.
<br>3.Заправлялась на стремной заправке, после этого через пару тройку дней не могла минут 5 завестись, а гараж пропах бензином, именно после этого и появилась проблема.
<br>4.Коробка у моей КОРРОЛКИ МЕХАНИЧЕСКАЯ
Из нее родимой - из столицы! А за предложение спасибо! Я конечно колеса на дороге сама меняю, но когда Мужчина помощь предлагает- это очень даже приятно!
на то что вам залили растворитель, надо сначало на свечки посмотреть, если красноватый налёт, значит так и есть, дальше менять фильтр топливных, сливать эту жижу, мыть форсунки, менять свечи,....
Свет, вот еще есть предположение: сцепление отрегулировано ??? Т.е. есть ли свободный ход у педали, прежде чем сцепление начинает отжиматься...?
Наверное стоит уже поменять топливный фильтр, заодно как минимум продуть или обстучать воздушный.
Если полегчает, но не сильно - то дальше свечи, а потом уже промывка инжекторов. Только если будешь промывать старые свечи поставь, а после промывки сменишь на новые.
Первую зиму выкатываюсь на АКПП да ещё и сзадним приводом (Чайзер’95 2L-TE)! После переднего привода с механикой ощущения не очень-то, может ещё не привык? Поделитесь опытом по поводу зимних катаний на подобных задОприводных агрегатах. Особенно волнует движение по трассе и торможение на льду, т.к. теперь при нажатии на тормоз отсутствуют кинематические связи между двиглом и трансмиссией. Я же привык тормозить двиглом даже летом, а так приходится ездить практически на нейтрали - неуютно как-то! Кроме того, опасаюсь обгона задним мостом переднего на трассе, говорят бывает из-за потери сцепления ведущими колёсами на льду и как следствие переключения АКПП на повышенную передачу. Поставил шиповку Таганка М-227 205/70R14, т.к. диски на 15 купить не смог (не было у нас!), а импортную резину на сей размер не изготавливают. Гудит зараза, но клиренс как у джипа - перестал брюхом цепляться и скорость теперь на ямах не сбрасываю. И это плюс!!!
Машинка 95 года вроде как должен быть зимний режим на АКПП, если нет 2 и пвр . 4 шипа в круг и едет куда надо и как надо,у меня чайзер 2,5 и ничего не жалуюсь.
Спасибо за отклик! Дело в том, что зимнего режима нет а кнопка PWR, как оказалось после разборки бороды, муляж - не подключена и фишка которая болтается рядом не с таким разъёмом. Видимо во Владике мастера поковырялись! Естественно ни TRC, ни стабилизации нет. А здесь недавно, на летней полулысой резине при обгоне так занесло, думал не вытащу милую из заноса. Но с помощью Всевышнего и рефлексов всё-таки удалось погасить маятник, а тут и асфальт помог. В общем, немного теперь напрягаюсь - особенно по трассе. Ощущения что машина плывёт, нет ощущения "как по рельсам"! У меня ещё вопрос, а как он по снегу ездит? Я имею в виду проходимость и насчёт сесть в снегу, а потом из него выбраться, а то у меня частенько дорогу к дому сильно задувает и бывают проблемы с возвращением домой.Заранее благодарен!
По снегу как по жизни- больше скорость меньше ям. Если шипы ,автомат,и немного разумане джип то едет нормально. Я покатался на разных машинках и могу сказать с полной уверенностью из 12-15 штук в пользовании лучший зимой был ммс-диамант 4вд,вс,зимний режим и движка 3 литра ,но ремонт сего агрегата это тема...
Разъясните кто-может что за кнопки на моём Авалоне возле рычага коробки? На одной написано МАНУАЛ, на другой ещё чего-то (не помню уже... я в офисе, а машина на улице мёрзнет) может есть у кого Авалон? Напишите - будем дружить семьями!!! :)
- Немного о кнопках и режимах:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-06-22_faq-at.htm
- Rem. Н-да, редкий аппарат. в наших краях (север 77) недавно буквально первый раз видел (нормальный руль, американец) на водном - намного более пафосная вещь по сравнению с базовой камрей...
У меня самый редкий, наверное, потому-что руль справа... Сделан в Кентуки для Японии, привезён оттуда-же, а катается по Москве... Кстати я посмотрел уже вторая кнопка ПАУЭР, первая МАНУАЛ... так никто мне и не ответил......
Ну как это не ответили. Хозяин сего форума ссылку дал. А так, если коротко то мануал помогает начать движение на гололеде, путем трогания сразу со второй. Ну а повер, это переключение передач на повышеных оборотах, т.е. улучшается динамика разгона.
ДЛя CELICA. Так что если кому надо обращайтесь. А вообще немного усердия и сами найдете на yahoo.com (надо зарегиться). Только вот мне блин от этого не легче. Считал свой код 41 оказался(датчик скорости). Он говорит что: один из датчиков имеет показания более 25 кмч а другой 0 кмч более 2 сек. Как же это понимать если ранее там говорилось что на моделях без ABS (то есть моя тачка) датчик скорости на переднем левом колесе. Так вот у меня ступицы кажись не родные (от авто с ABS) и провода от датчиков просто обрезаны с обеих сторон. Думаю ну старый хозяин бы соединил бы если б дыло с чем. Да кажется там и несчем соединять. Так вот по логике у меня 2 датчика помимо этого что на колесе "вечно мертвого" (обрезанного), так как ошибка вылазит хаотично. То есть можно и всю Москву объездить а она не вылезит. А может и сразу после набора скорости (но всегда вылазит на скорости выше 25 кмч, что и логично) Так вот может кто предположит где же это у меня 2 датчика (к тому же один и не всегда срабатывает). Двери вроде исправно закрываются на 20кмч. автомат тоже работает ок (там тоже есть датчик скорости). А может Celica (ST183) так отличается от Exiv (ST183). Кстати там так и было сказано что у них крохи информации по 4WS. Может япошки берегут инфо. Типа попробуй догадайся весь мир как это работает спустя 15 лет то (типа смеются). Ну русские хоть посообразительней будут. Почитал я что там америкоши пишут, просто хохма (хотя они права с 16 лет получают). А вот глобальный вопрос: А может ли датчик скорости что на автомате служить только 4WS, а совсем не для автомата как меня ранее убедили. Ксатати я когда автомат искал свой (ну чтоб по фишкам совпадал) очень малый процент от общего числа имеет этот датчик (искал друг во Владе вся инфо по его данным)??? Советуйте! Кстати заранее извеняюсь что редко появляюсь. С инетом тут все не тем путЁм.
Честно говоря не знаю как там с датчиком скорости на 4ws, у меня Corona простая без наворотов без ABS, и соответсвенно нет никаких датчиков скорости(я так думаю), но при этом двери тоже исправно закрываются на 20км/ч.До этого у меня была Honda City, тоже самая простая, так вот она начинала мерзко пищать когда скорость переваливала за 100км/ч. Как то я разбирал приборный щиток, включил зажигание и пальцем подвинул стрелку спидометра к той отметке где она начинала пищать и она запищала.Это я к тому, что двери могут закрывться совсем не от датчика скорости, в самом спидометре может нахоиться какая-то контактная группа или еще что-либо.
Удачи.
Неделю голову ломаю над проблемой, что делать. То ли раскошелиться на круглую сумму, то ли ещё подождать. Когда еду один (Марк 2),стойки почти не пробивает. Если есть пассажиры, особенно сзади, чуть ямка - стучат отбойники. Отсуда вопрос, что делать. Вариант первый-проставки под пружины из транспортёрной ленты (какой толщины максимально допустимо, чтобы пружина уверенно сидела в чашке)кто нибудь ставил? Какие результаты?. Вариант второй-замена пружин. Советовали назад пружины от четвёрки. А они точно подходят, если сзади стойки? Точно знаю, что идут на подвеску,где пружина отдельно от аммортизатора, а если стойка? И если подходят, то вроде как отрезать надо виток - другой, а как она (пружина)после этого в чашке сидеть будет, там же виток под углом станет. Кто точно знает?
Кузов Liftback трёхдверка. При покупке дефект был не виден, продавец не порядочный просто закрепил бинтами и герметиком сломавшиеся шарниры. Кто сталкивался с подобным? И как решали?
Приветствую всех тойотоводов. Вот и я пополнил ваши ряды: позавчера наконец-то пригнал домой свою машину, пришедшую паровозом из Владика в Е-бург.
Доехал отлично - "ни гвоздя, ни жезла", только снег валил всю дорогу. Машина соляру только нюхает понемногу, меньше 7л/100км. Впечатления от машины самые приятные, единственное чего не хватает - подогрева стеклоомывателей.
Поскажите что делать с выпускной системой: труба в районе середины автомобиля достаточно низко провисает, сам глушитель относительно бампера на месте, может там какое крепление отвалилось?
Зашита картеров движка и коробки отсутствует,
ставил ли кто что-то из стали или дюраля. Дороги у нас поганые, надо обязательно машину снизу защищать.
И еще, читал что турбированный движок лучше сразу не глушить 1-3 мин, что порекомендуете?
Поздравляю :)!
- Что до тракта, думаю сами скоро на подъемнике/эсткаде все излазаете. Оно конечно отгнивает, но после приличной местной эксплуатации (кронштейны в районе
катализатора - у бензинок), с японии не должно бы.
- Про турбину - само собой. Тут стоит озаботиться приобретением устройства, именуемого "турботаймер". Только в виду отсутствия практики конкретнее про модели сказать не получится.
Так получилось что машину заморозил с минералкой в движке, когда стал заводить, масло поперло из-под фильтра. фильтру капут пришел по причине внутренней деформации или пофиг, можно ездить?
Здравствуйте! Может кто с подобным сталкивался.
Тойота-Старлет ,4E-FE,1994,АКПП.
Летом были проблемы с пробуксовкой , плохим разгоном и т.п, казалось дело в коробке.
(Позже после чистки контактов в трамблере и контактов датчика дроссельной заслонки эта проблема разрешилась). Ну а на тот период отдали
машину в СТО, где промыли фильтр АКПП. Больше ничего по их словам не делали, т.к. DEXRON 2
был чистым и без запаха.
Но уровень жидкости в АКПП стал падать,
дважды после этого подливали по 1 л DEXRON 2
Зимой же при включении печки в салоне появляется
какой-то технический запах( не бензиновый)
Уровень масла в двигателе все это время в норме.
в двигатель декстрон уйти не может. уходить может через сальники ( на стыке с двигателем и возможно на приводах), через шланги, хомуты и в систему охлаждения, радиатор общий для коробки и двигателя.
У нас тут морозы за -30 переваливали пару дней.
Так вот, пытался завестись (2 утра подряд крутил раз по 10) и не смог. Сдохла АКБ.
Да и бензин видимо г. Ну вот зарядил АКБ пришел в субботу утром, на улице -15, открываю капот и вижу рядом с перепускным клапаном на помпе небольшую лужицу антифриза. По следам понял, что бежало именно из отверстия перепускного клапана на помпе. Просушил все тряпочкой поставил АКБ, завелся кое как. (пришлось даже подгазовывать). Проездил уже два дня вродебы все сухо. Но мучают сомнения почему давануло антифриз из помпы. Может у кого так было, или ктони будь даст разъяснения по данному вопросу. Буду благодарен. А то недавно двиг. отремонтировал, аж жалко стало.
Имею TOYOTA Camry 2000г.канадка.
При попытке провести самодиагностику ( горит CHECK на приб.понели ) лампочка CHECK не мигает, а постоянно горит, как будто не входит в режим диагностики. Перемыкаю контакты Е1 ТЕ1, как говорится в мануале. Что за фигня происходит, или я сам му....ак.
- Если вся диагностика по мануалу - действительно фигня. Вариант два - разъем DLC3 под рулем (http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/vf.htm), замыкать TC-CG по тому же принципу. Вариант три - чистить память (АКБ отключить), потом покататься и смотреть.
- Раз сам разъем в моторном отсеке есть, то диагностика через него быть должна (кроме
варианта один - когда выводов TE1 и TE2 в принципе нет в разъеме (проводков нет,
аналогично выводов на ЭБУ нет), только TC) и по исполнению не сложная.
Если не шаманили продавцы...
тысячи 3 км назад проверял уровень, было немного выше минимума... долил 0.2л... несколько дней назад начало что-то свистеть под нагрузкой, явно с частотой вращения двигателя. поставил в гараж. а тут приспичило съездить в соседний город, ну и перед отъездом решил пользуясь тем, что машина в теплом боксе все проверить... масла в движке было милиметра на 3 ниже минимума :( долил остававшиеся 0.8л... съездил ~500км... вроде не убавилось... свист пропал.
из того что сам усмотрел... немного масла в 2-х свечных колодцах... бампер задний черным налетом покрывается... на прогретом движке вроде не воняет выхлоп, на холодном бензином воняет... да свечи были очень старые, только поменял, может из за них бампер чернел. в тосоле масла нет... по двигателю нигде и ничего не течет...
куда смотреть? маслосъемные колпачки менять? может еще что? да, лампа давления масла гаснет секунды через 3 после пуска, может у меня глюки но вроде раньше быстрее гасла.
- Да спешить, однако, не след... Цифру расхода из вводных подсчитать не получилось, но, похоже, по-любому небольшая. Посмотрите заодно здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-10-12/02-10-12_faqmaslo.htm
- Про долгое горение лампы: иногда помогает замена масло на другую вязкость, замена фильтра на другой (с нормальным обратным клапаном), замена датчика давления - но часто результата не достигается, остается только считать это
нормой.
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-22_sovet-05.htm
Стартер. Генератор. Ремонт стартеров и генераторов для иномарок.
Сеть специализированных мастерских по ремонту стартеров и генераторов для иномарок. Бесплатная диагностика. Продажа новых и б/у после ремонта с гарантией 6 месяцев. 12-24V. Снятие и установка стартеров и генераторов на месте. Работает специалист по электрике. тел. 995-0336, 995-9865, 234-5419. Без выходных. www.starter-generator.ru
1. Нативные японские автомобили приходят в состоянии "AS IS", так что вопросы комплектации решаются на этапе приобретения.
2. TRC установить можно... Поменяв узел дроссельной заслонки в сборе, ЭБУ двигателя, ЭБУ ABS/TRC, проводку, ну и еще какой мелочи до кучи. Так что выводы очевидны...
Могу помочь в поиске и приобретении интересующей детали на японский автомобиль.
Кто не доверяет, прозьба не беспокоить!
Кто уже заказывал у меня, прошу потвердить мою порядочноть и обязательность в выполнении заказа.
Деньги не беру, пока точно не буду уверен в положительном исходе сделки.
Сергей.
Народ выручайте у меня такая проблема.
Продаю авто, оно снято с учета и выписана справка счет, но на меня она оформлена по доверенности, и что бы мне ее поставить на учет надо ее поставить на учет на то лицо на которое оформлена справка счет и потом снять и только потом оформить на себя. А мне теперь надо ее продать, как мне это можно сделать, могу ли я онулировать справку счет по генеральной доверенности, или мне что бы выписать справку счет на покупателя придется ее ставить на учет на себя. самая проблема что справка оформлена в находке а я из влада, а покупатель из благовещенска.
Подскажите как лучше.
Хотел бы я на тебя посмотреть, если бы ты сам впервые читал сообщение, подобное твоему!
Прочитай еще раз, короче говоря, поймешь хоть, что ты хочешь сказать?
да там все понятно.
Мне надо продать авто и выписать при этом справку счет.
Но я езжу по доверенности которая написана на справку счет, вот я и спрашиваю что делать ставить ее на учет, но поставить я могу только на то лицо на которое оформлена справка счет, или можно по ген доверке онулировать справку счет????
А зачем ты оформлял доверенность, если машина была снята с учета и со счет-справкой, непонятно?
А теперь, я думаю, что тебе придется поставить на учет на себя, потом снять, оформить новую счет-справку и продавать! А аннулировать, как ты пишешь, вряд-ли возможно! И вообще, все эти генеральные, это большой геморрой и лучше впредь с этим не связываться! И последнее, с этим вопросом лучше сходи в конфу по законодательству, там много юристов и профессионалов они лучше тебе расскажут:http://www.auto.ru./wwwboards/law/
Успехов!
Какие-то заморочки необычные...
- Машина с учета снята? ПТС + с/с есть? Ну и что мешает вообще гаи исключить на данном этапе - продать а/м непосредственно от предыдущего владельца по ПТС (генералка есть от того, чье имя последнее в ПТС?) следующему - Вы же не владелец,
а "лицо, представляющее собственника"...
- В "законодательстве" спросить обязательно
- При постановке на учет ОСАГО надо, при первичном приеме документов им вручается
копия полиса (только вчера оттуда :).
вся проблема в том что онулировать справку счет придется в другом городе, а ехать до него не хочется, во первых далеко, а во вторых если я онулирую первую справку счет то у меня не будет прав на машину
В прошлом году менял масло в АКПП. На щупе АКПП написано Dexron II. Для машины использую эксплуатационные жидкости только марки Кастрол. В магазине сказали, что Castrol TQ-D, это и есть Dexron II. Масло поменял, отъездил год. Сейчас пора опять менять масло в АКПП. Вчера пришел в магазин за маслом, а мне продавец говорит, что TQ-D - это не Dexron II, а Dexron II-D, и что два этих масла абсолютно не совместимы.
Поверьте, после года езды на этом масле, не очень приятно было узнать, что оно не совместимо с моей коробкой.
Может быть кто-нибудь разъяснит: Dexron II и Dexron II-D это одно и тоже или абсолютно разные масла?
Спасибо.
- Начнем издалека... Например, у тойоты вообще градация жидкостей уже, чем у масленщиков - DII, TT, TT-IV. Вот под DII и понимаются все дексроны.
- TQ-D - да, самый простой Dexron IID от Castrol’а.
- Просто такой жидкости, как "Dexron II", нет в принципе - само название пришло из 70-ых, сейчас используются модификации DIID (минерал) и DIIE (синтетик).
- Продавцу, который сказал, что а) DII и DIID несовместимы, б) TQ-D не DII - стоило бы самому сделать промывку... Все минеральные дексроны совместимы. Лейте DIII :).
Вопрос конечно не претендует на оригинальность, но... Как заменить лампы подсветки центральной панели управления, там, где органы управления обогревом и обдувом, а также в кнопке обогрева заднего стекла. Машина - Toyota Carina E. Не могу понять, как вынуть саму центральную панель. Спасибо.
Центральная паннель выдергивается "волевым" усилием на себя. Можно (и нужно) помогать отверткой, но так, чтобы не поцарапать торпедо. Проделавал я такое на КаринеЕ - муторное занятие, зато потом в тёмное время какая (с непривычки) кажется красота в салоне. Успехов!
Вчера налетел правым передним колесом на бордюр. Сейчас даже на глаз видно что изменилось схождение передних колес. При езде что то хрустит и постоянно надо подруливать вправо. Рулевые тяги вроде целые. Подскажите пожалуйста, что могло поломаться?
Ну что, показывают они на корпус заднего рулевого редуктора - просто "Grease", что по нашему означает просто консистентную смазку, то бишь Литол 24 и его иностранных коллег: http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_faq_grease.htm
Господа, подскажите, кто-нибудь удалял катализатор? Как и где это лучше сделать? Какие последствия ожидают лямбда-зонд и все остальное?
Поделитесь опытом, буду признателен!!!
CARINA E, 2.0, универсал, 1994г.
- Нормальный и традиционный подход.
- Различаются основные способы удаления:
а) пробивка сот (спекшихся/забитых) ломом: "+" - простота, "-" - неполная очистка
б) полная пробивка сот (со снятием и долблением): "+" - надежно, "-" - работа
в) замена катализатора на трубу или какой резонатор: "+" - совсем надежно, "-" много работы
- Для ЛЗ, который стоит в штанах (вообще перед катализатором) ничего плохого не будет. В тех аппаратах, где были воткнуты дополнительные ЛЗ для контроля катализатора (после него) - будет нехорошо.
- Хотя отчасти теряются "настройки выхлопа", но на самом деле считать забитый выпуск настроенным - :).
Всем привет, подскажите из личного опыта какие щётки стеклоочистителя покупать? Я задолбался уже: Champion служит не более месяца, Valeo - 3 дня!!!, Alco протянула летом месяца полтора (несмотря на дешевизну). Другие фирмы я ещё не пробовал. Японские у меня родные стояли, так я ими отлично всю прошлую зиму и весну "отмахал".
Ещё, в большей мере к питерцам - парни, где машину "заавтогражданить" посоветуете?
А, вот интересное наблюдение, затеял я три месяца назад ремонт капитальный в квартире и времени теперь на машину нет и денег ей не даю, так вот, раньше постоянно что-то крутил, подмазывал, поменивал, доливал и т.д., а теперь три месяца НИЧЕГО не делаю. Только юзаю. Как часы работает и ничего не капает, не уходит, не дребезжит. Может понял автомобиль, что надо ездить?
Всем удачи.
Народ! у меня резинки по два года ходят, а меняю сразу, как начинают пропускать. Беру только СИЛИКОНОВЫЕ резинки и сам их вставляю (пусть дворник ходит родной). Две зимы со льдом - это не шутка!
Недавно поменял - 100 руб., за две длинных шт. фирма "Хорст" или что-то похожее... Лучше силикона нет...
И ещё. Многое зависит от жидкости омывателя - лучше зимой фирменная незамерзающая (от инея очищает в 6 сек), а летом - всегда в бачок мыла жидкого добавляю...
Салют, Дима!
У меня была похожая проблема с дворниками. Кончилось тем, что заказал японские за 900 рублей.
После этого о проблеме забыл. Щетки трут как надо.
Я вот как с щетками обошелся - покупаю резинки, а не щетки. Продавцы уверяют, что Германские (может и врут, но мне пофиг) Стоят резинки в пределах 100 (!) рублей. За такую цену можно их перетыкать хоть каждый месяц. А реально месяца три трут нормально.
Владимир.
Здравствуйте!
Не я, не мастера автослесарного дела не могут определить природу такого дребезга в виде толчков! А происходит вот что... Прихожу на стоянку, зажусь в свою Carina 4A-FE и при заводке ощущаю кратковременный толчок внизу, слева от вод места, которые сопровождается шумом, похожим на биение выхлопной трубы. Потом все замечательно. Причем такие вещи приисходят при трогании с места и при движении в натяг... На СТО облазили всю подвеску - ок, посмотрели задние места крепления двигателя - ок, тормозные колодки -ок, рейка - ок. Может сцепление проблемы такие вызывает? Что еще может быть? Очень нужна помощь в виде совета или адреса спеца в Нижнем Новгороде... Предстоит дальняя поездка в Новый год, очень беспокоюсь за состояние машины! С уважением Владимир.
Была такая же хрень - при заводке и при увеличении оборотов двигателя раздавался такой хруст и толчек в районе снизу и слева от меня - оказалось скрипит подушка, на которой висит выхлопная труба (там такой палец от выхлопной внутри подушки ходит). Смазал его маслом и все пропало.
Володя приевт.Мне кажется у меня такая же байда как у тебя, и также не могу определить причину.Позвони мне 8-910-387-01-14.Состыкуемся послушаем-и что нибудь обнаружим
Крепление штанов глушителя к двигателю и крепление шарнира (гофры) к трубам глушителя проверяли?
Вероятно где то есть малый люфт, который проявляется при определенных частотах.
Всем привет. С наступлением холодов, заметил такую вещь, двигатель не нагревается до положенной температуры (по стрелке), но первоначальный нагрев до первой риски нормальный по времени почти как и летом. А ходом идешь по трассе так вообще градусов 60 показывает. Карина 5А, 1991 г.в. Подскажите сразу брать новый термостат, или может в чем то другом дело.
Снимаешь термостат,нагреваешь воду в железной чашке, опускаешь термостат и лимонной кислоты.
Минут 15 кипятишь, обычно помогает,если его не перекосило или другие механические повреждения.
Привет всем. После запуска двигателя спустя 10 секунд на строчном дисплее появляются иероглифы, которые гласят, буд-то АКБ на исходе. Поменял АКБ, но тема осталась. Где собака зарыта?
Была такая же фигня - это оторван провод на плюсе аккума (разъем крепится к кронштейну самого аккума - от него и пляши в поисках (вдруг его куда еще засунули)...
Этот провод и дает параллельно инфу о разряде аккума....
Удачи :)
Вобще заводился и в -27 без проблем, а вот постоял два дня при -34 и не заводится. Свечи заливает, один цилидр вроде как схватывает и все. Свечи купил новые, движок попыхкал неохотно, и результат тот же. Искра есть, по крайней мере видно. Тапку в пол давил, аля продувка, не помогло. Пытаюсь завести при -16, потеплело щас. Подскажите что можно еще попробывать сделать, типа датчик температуры нагреть(правда вопрос где он находится) еще как то блок управления обмануть что бы бензин не лил, или не мучиться и буксировать машину в теплый бокс?
такая-же хрень бывает с мотором 4s-fe, так я бензонасос отключал, выкручивал свечи и крутил пока весь бензин лишний из системы не выплюнет, потом вкручивал свечи и заводил, если машина завелась, то можно насос подключить.
5 недель она была на ремонте .....куча денег и нервов .....:-)))
И вот под утро пригоню ..:-))) правда мелочи некоторые остались ....клапан на насосе Гура отломан, бачка-омывателя нет ......но зато на колесах буду !!!!!!!!!!!!!!!
Привет.Алтайский край это вроде 22 регион,но понимая неудержимое стремление жителей края присоединится к нашей Великой Республике притензий не предьявляю:-))))))
Сам виноват.
К стати работаю тоже в связи.Пока.
Подскажите, что за дела. Как только похолодало моем 3S-FE расход увеличился, примерно до 15-16 литров на сотню по городу, вместо 10 летом. Свечи новые, двигатель не троит и тянет нормально, холостые не пляшут и вообще никак отклонений в работе двигателя нет. Что может быть.
Привет всеи, пишу впервые!
У меня CAMRY двигатель 4s зимой такая же ерунда -зимой расход подпрыгивает до 12-13 литров, хотя летом 9 - город, 6-7 трасса. Слесаря говорят лучше прогревай!
Вполне допускаем, что сезонное явление... Посмотрите здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-02.htm
Раз все работает нормально, то для начала смените заправку, а там видно будет.
Снял бардачок, поискал-поискал, и нашел. На первое время воздухом продул. Теперь дует нормально. На 1 как на максимуме раньше. Кто-нибудь в курсе, скалько новый стоит?
Радиатор печки или кондишена,что там у них раньше стоит не помню.Всякий мусор(типа тополиного пуха) иногда забивает очень плотно.Придется наверное разобрать полпанели:-((
Снял бардачок, поискал-поискал, и нашел. На первое время воздухом продул. Теперь дует нормально. На 1 как на максимуме раньше. Кто-нибудь в курсе, скалько новый стоит?
Господа Крауноводы, был ли у кого нибудь опыт установки на Краун Волговских амортизаторов. Конечно, данный вопрос не актуален, учитывая, что оригинальный Тойотовский стоит всего 28$, но оригинал масляный, а я хочу поставить газовые. Говорят Волговский подходит один в один. Если кто-нибудь менял напишите, действительно ли все так хорошо, или все-таки лучше поставить оригинал?
Господа нужно подтверждение на машину с Сахалина. Если есть выходы на ГИБДД огромная просьба помоч за умеренные деньги или не очень умеренные.Ситуация такова есть два марка 1995 пробег 1 год, и 1987 без пробега с заменой кузова на 1994-вот он с Сахалина. Наш местный перевёртыш движок уже переставили Если кому интересно продадим всю кучу за 7500 американских денег
та-же проблема, хочу сделать такую диагностику..
сам в москве - СВАО. мотор 6m-ge, симптомы - в двух цилиндрах, 4 и 5, минимальная компрессия 0.4-0.6 - подозрение на гидрокомпенсаторы, мотор не стучит - работает на четырех цилиндрах, искра есть - форсунки работают..
помогите хотябы советом!
Вспоминается старый анекдот про порутчика ржевского:
Просыпается он после бурной ночи, выходит на улицу, стоит шатается...
Проезжает мимо ямщик.
Порутчик: - "Эй! Любезный!!! Не подскажете, где я нахожусь?"
Ямщик: - "На улице Гороховой"
Порутчик: - "К черту подробности! В каком городе?"
Это я к тому, что не плохо было бы узнать в каком именно городе нашей необъятной родины Вы находитесь.
mark II 87г. двигатель 1-GE, после смены масла с промывкой на холостых загорается лампа масла. Уровень нормальный.Ход мыслей: 1 датчик,2 забита сетка маслоприемника, 3 неисправен насос. До смены все было нормально. Масло до смены Esso 15W40, заменил на Esso 10W40 для зимы.
Может у кого были подобные проблемы с чего начинать?
Сколько уже писалось о вреде промывки на старом двигателе - не верят! Убедился? Почему мы все так любим учиться на своих ошибках, неужели чужих недостаточно?
Теперь по делу:
1. Маловероятно (промывка на датчик не влияет)
2. Очевидно. Вся смывшаяся с масляных каналов грязь забила сетку.
3. Маловероятно.
Сколько уже писалось о вреде промывки на старом двигателе - не верят! Убедился? Почему мы все так любим учиться на своих ошибках, неужели чужих недостаточно?
Теперь по делу:
1. Маловероятно (промывка на датчик не влияет)
2. Очевидно. Вся смывшаяся с масляных каналов грязь забила сетку.
3. Маловероятно.
Масляный фильтр какой ставил, по каталогу или жигулевский? Возможно при низком давлении на фильтре не срабатывает клапан. Прежде чем лезть в масляный насос, попробуй заменить фильтр. Если не поможет, попробуй еще раз промыть импортной промывкой, которая не смывает, а раздрабливает крупные куски грязи в мелкие, хуже я думаю уже не будет.
Датчик-вряд ли. оказания ведь изменяются.Он либо работает, либо нет.
А вот забитый приёмник-это скорее всего. после промывки грязь собралась на сетке маслоприёника :))
Насос я бы тоже поставил в последний ряд :)
масло ты залил не намного жиже, так что ... видимо грязь. Может маслянный фильтр?? Выверни, глянь. Если есть возможность-попробуй сменить(при условии что стоящий сейчас визально чист)...
Удачи!
Всем откливнувшимся - спасибо.
Снял поддон - сетка относительно чистая, заменил фильтр (был жигулевский), сменил масло на Texaco - посоветовали, эффект -0. Меняю датчик - всё Ok!
Вот ведь совпадение!
Машина Toyota-Corolla 88г. двиг.5A-F(карбюр.) кузов AE-91.
Дело в том, что в нашей местности довольно холодновато и
когда на улице меньше -10, машина очень плохо заводится.
Я встроил в разрез нижнего патрубка идущего от радиатора к
двигателю кипятильник. По логике вещей, кипятильник должен
нагревать тосол, а он в свою очередь нагревать двигатель (подразумевается что теплые массы тосола поднимаются вверх,
а холодные опускаются вниз). После работы я решил всю эту
конструкцию проверить. Итог таков: нагревается сам шланг,
нагревается термостат, а двигатель почему-то не хочет :(.
ПОЧЕМУ? мот дело в тармостате? Термостат у меня расположен
как раз на входе нижнего патрубка из радиатора в двигатель.
Помогите советом Please.
Зараннее благодарен.
Сорри, если ниже -10 уже плохо заводится, подстрой карбюратор на запуск (либо сделать задержку открывания воздушной заслонки на 3-5 сек, либо уменьшить начальный угол открывания оной)
так пишет же "в патрубке, идущем к радиатору", т.е греет 5 литров антифриза. Лучше нагрей 10 литров воды в плоском радиаторе на морозе :). P.S.: А термостат открывается при 84 град., кажется
4E-FE, механика.
1) чего не стучит на холодный ХХ (700 об/м после отключения датч темп), но слабо постукивает на горячий ХХ. стук похож на клапанный. могёт?
2) на 4 и 5 резко ускоряюсь с проскальзыванием сцепления. насколько его хватит при нормальной езде чтобы не шлифофать потом маховик. хотелось бы дотянуть до весны.
Ну тебе просто повезло что я здесь. Глянь сюды, оно на ингл но с рисунками, с пол литра разберешся.
http://www.cybrrpartspro.com/Manual%20Lookup/cal_ModelLookup.html
Понимаю, что не совсем в тему, всётаки не Тойота, но интересный вопрос: при в включении селектора АКПП в положение D происходит пауза, а затем коробка напрягается. Как вы думаете, это накрывается АКПП или что-нибудь другое?
Передача должна вклячаться в течении не более 1,5 сек. Если больше, то или слишком низкое давление в магистрали, или износ муфты прямой передачи, или износ тормоза первой передачи. Это учитывается, если коробка прогрета до 80 градусов.
Если посмотреть на десяток постов ниже...
"...
- См. немного здесь - http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_yero.htm
- В книжке по крауну http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm кое-что было
- Есть возможность заснять на цифровик - снимайте и кидайте на почту или
кладите на фри-хост - попробуем разобрать.
..."
Вообщем система то иногда сбои дает. Ну да ладно на нее главное работает. Вот ошибку считаю на выходных может уже другая будет. А вот как смазать вал я так и не понял (Дмитрию42). Механизмы то внутри все. Так вот думаю масло поменять в системе только вот что лить то да и где заливная пробка. есть там одна похожая на залив так она под кожухом металлическим. А под сливную сделано отверстие в этом кожухе. Или это чтобы течь заметить???. Я к тому что зачем делать отверстие под слив если когда сливать надож будет и залить а чтоб залить надо кожух снять.
- Если формально, то информации нет...
- Если вообще - то это последний из терселов (Tercel то есть), о коих сказано немало. книжка - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1620.htm
- На конкретные вопросы ответим (лучше, если укажете frameno свой и модель коробки с подкапотной таблички)
У меня Ниссан Блюберд, дизельный. Утром залил полный бак, отъездил полдня - резко упали обороты двигателя и запала кнопка на насосе ручной подкачки топлива. Насос поменяли сразу на месте, благо был запасной, но топливо не прокачивается. Загнали в теплый бокс, простояли два часа, попробовали завести - двигатель резко наберает обороты и тут же глохнет, насос так и не качает.Вот мне и интересно действительно ли это топливо замерзло (на улице - 30) или еще что-то может быть.
Что значит замерзла соляра?
На мой взгляд это означает, что на всех частях топливной системы (начиная от топливопровода и заканчивая насосом) образовался толстый слой парафина. Нужно убирать парафин из топливной магистрали, а на этой заправке больше не заправляться.
Привет всем!
Вопрос маленький. Регулятор скорости вентилятора печки имеет след. положения: OFF, LO, |, ||, HIGH.
Все понятно кроме "LO" как должен работать вентилятор в этом режиме? Беда втом, что у меня привключении этого положения НИЧЕГО не происходит: не дует не шумит. Дальше все впорядке.
А как должно быть? Летом было не надо, а сейчас актуально.
Камри, 88г., лев. руль, 3S-FE, SV-21.
Спасибо Игорь за отзыв!
Переводится от "LOW" - низкий.
Только вот у меня в этом положении ничего не дуется :(
Может контакт здох, а может, что похуже?
Подожду еще ответов, может прояснится больше.
На 99% это перегорела спираль нихромовая. Она (вернее блок спиралей) называется еще резистор печки или типа того. Скорее всего эта штука (пластина) на которой несколько спиралей разного сечения) находится в подводящем воздухопроводе к вентилятору отопителя.
У меня такая же проблема, Т-Карина 1991 г. печка работает как надо, а вот в LO тишина, и если можно по конкретней где эта спираль и что с ней можно сделать?
Конкретно у меня она:
1.Снимаю часть панели вместе с "перчаточным ящиком" которая перед пассажирским сидением
2. Смотрю вниз и ищу разъем в глубине справа от корпуса вентилятора печки. Этот разъем подходик как раз к подводящему воздуховоду. 3. Снимаю разъем и выворачиваю один винт после чего аккуратно извлекаю эту пластину со спиралями из воздуховода.
В Вашем случае увидите обрыв одной или нескольких спиралей.
Их ремонт: не пытайтесь спаять обычным припоем, одноразовая процедура.
Я беру маленькую жестянку 3х5(4) мм сгибаю пополам и зажимаю ей оборванные концы, предварительно свядя их вместе так, чтобы ини были рядом без посторонней помощи.
Добрый день господа!
Знаю что вопрос избит вдоль и поперек но всетаки: 1. какое масло следует лить в движок (5AF?
2. через какой интернет магазин можно купить, чтоб не кинули?
Влад, я тоже с Ижевска. Я залил TOTAL синт. 5W40, цена вроде 980 р/4 литра или что-то в этом роде. Масло мне посоветовали, сказали что точно не паленка, а остальные типа Шелла и Кастрола - неизвестно. Еще к маслу бесплатная замена (если фильтр там-же купил).
Ну так ведь еще стоимость доставки, время ожидания, возможность того что вообще не придет - стоит ли? По з/ч однозначно лучше заказывать, если не мелочевка. Ну а масло - ну попроси знакомых купить, наверняка кто-то постоянно в первопрестольную мотается.
Завожу машину утром, все в порядке, но после того как двигатель завелся появляется какой-то коротковременный хруст(хррр).Чем холоднее тем этот хруст появляется пожже: -15 через 1сек, -20 через 2сек, -25 через 3сек,(примерно). На горячую ни какого хруста.
И еще когда драйв включаешь на холодную тоже какойто коротковременный хруст. метров пять проедешь потом нормально включается.Калдина 94год 3S-FE автомат
Тоже такое же явление наблюдаю на морозе. Скорее всего даже не хруст, а щелчок или серия щелчков. Я предполагаю, что это где-то в гидравлике рулевой системы.
При включении D, звук может создавать крепление выпускной трубы к кузову. Брызни туда силиконовой смазкой.
Всем привет! В мануале на Марк 2 сказано, что для снятия стоек нужно разъединять верхние шаровые. Кто этим занимался, в самом деле нужно, или по-простому снимутся? И ещё. У нас в Екатеринбурге одни предприимчивые граждане торгуют пружинами для иномарок, якобы сделанные на военном заводе. Что за завод не говорят, но дают гарантию на пружины.
В нете как-то читал неплохие отзывы про заводские пружины, но это было давно и подробностей уже не помню. Опять же кто знает что про заводы, пружины, хорошее и плохое?
Нормально и так снимаются. Нужна узкая монтажка что бы стойка с привода соскальзнуланижнее ухо, а пружины если сильно хочется поменять ставь с таза 04, укорачиваеш и в путь.
Смотрим http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-02-16/03-02-15_ksv-diag.htm
если коды старого типа - то это аналог нового кода 51 (состояние выключателей), то есть какие-то регулировки/проверки проводились при
несоответствующих условиях "по нагрузке"
если коды нового типа - что-то не припомню такого, возможно последствия снятия АКБ
и т.п.
Машина у меня 87 г.в., там еще нет OBDII, а только под капотом маленькая коробочка с контактами.
Коробка у меня механика.
Что бы это могло значить.
Даже после "обнуления" ECU сразу мигает 11 раз и все. Что это может быть?
А кто какой антифриз заливает?
Какой фирмы производителя? Какого цвета? Слышал что для зимы вродебы красный или синий полезнее желтого т.к. в них спец витаминов разных поболе будет... У кого какое мнение?
Ключ лучше всего не с резиновой трубочкой на конце, а с магнитиком в нутри.
Я зашел с образцом свечи в ближайший автомобильный магазин и попросил свечной ключик. Мне предложили ключ с карданчиком и штангочкой от карданчика длинной около 15 см.
В нутри ключика есть магнит, который очень хорошо держит свечу при откручивании и надежно удерживает ее при опускании в колодец.
Свечи выкручиваются очень просто. Сдергиваются резинки с наконечниками со свечей. В колодец вставляется ключ и выкручивается свеча. Только перед тем как все это делать нужно хорошо протереть тряпочкой пространство вокруг свечных колодцев. Что бы грязька в камеру не попала.
А как ты колодцы снимешь прежде, чем свечи выкрутишь? Конечно не нужно!
Есть такой ключ - у него еще присутствует карданчик для откручивания под небольшим углом - во Владике он называется Твинкамовский. Еще в ключе должна быть резиновая втулка - она держит свечу при опускании и поднимании свечи.А то иначе - ты ее просто "роняешь" в колодец, что не есть гуд. Есть небольшая хитрость, как вытащить уже выкрученную свечу без такого спец. ключа (или если у него нет резиню втулки) - воспользуйся штатным наконечником свечи, а вот как опустить?...нужно подумать.
Ipsum,3S-FE
У меня свечи выкрутить труднее, т.к.пространства над колодцами всего ничего, половина двигателя под лобовым стеклом. Купил вроде приличный ключик с двумя шарнирами, но с резинкой для свечи - хватило на две свечи, свернулся, тогда вместо этого хлипкого рычага приспособил, обточив, удлиннитель из набора с головкой ( квадрат на 10 мм ). Теперь прелесть: вставляешь в колодец, ставишь трещотку - и все легко получается.
слышал что кондиционе надо включать раз в неделю зимой, с регулятором температуры на горячий воздух, что бы подшипники смазались.
Это не вредно для кондиционера?
Включать надо для того, чтобы масло, которое вместе с хладагентом, побегало по системе и смазало все механизмы.
Иначе по-маленьку коррозия развивается.
Включать можно и нужно и не только в теплом гараже.
Я когда с горки возвращаюсь (на лыжах катаюсь),
то кондей включаю обязательно,
а то все стекла заиндевеют.
Кондей на прогретой машине и ниже -20 включается.
Точно знаю, на практике видел и сам пользую.
Саня. Подмосковье. Тойота Виста 1991гв 3S-FE 4везде
Тойота - молчаливое превосходство. (не я сказал)
Про передние стойки от Вазы....
летом, на третьем месяце эксплуатации Тойоты Короллы АЕ91,
настигла меня такая же проблема, цена новой стойки меня честно говоря тогда напугала...
Купил десяточные передние по 1200 рупи, и началось...то что они как бы подходят это очень мягко сказано...
всю стойку пришлось изрезать, что бы создать из нее подобие родной...
короче было переделано:
- верхняя чашка стойки, чтобы десятоный шток туда нормально садился...
- кулак поворотный срезан (на родной стойке его нету).
- нижнее посадочное место пересверлено
- поворотный кулак ( его портить было жалко вдвойне) отфрезерован до 25 мм в толщину...
- на нижнюю чашку приварил буртик из полосы 3мм.
- вроде бы всё...
три месяца ездил гордый собственным "рукоделием"...
а потом они потекли...
Потрохов заводского качества не продается, качество уплонителей направляющих и штока оставляют желать лучшего...
Когда стойка потекла из-за верхнего сальника это еще поправимо,первый раз я его просто поменял и налил новой жидкости,
месяц еще проездил - опять течет. Детальное изучение разобранного амортизатора убедила меня в безнадежном
отставании РОДИНЫ в технологиях механобработки... и все. Шток весь в задирах и болтается в направляющей которая сделана из говна.
Купил новые кулаки (эх , зачем я их испоганил!!!), пару контрактных стоек в сборе за 100 $ и новые верхние опоры (так как десяточные стойки заметно
жестче родных, нагрузка на опоры увеличилась и те застучали). Поставил. езжу. Больше никаких экспериментов над машиной!!! Дорого это, покупать дешевые вещи!!!
Мой Вам совет: Toyotу с ВАЗом не пытайтесь скрестить, ей от этого легче не станет, да и Вам тоже...
По "машина в кювете" я лично не верю,...но думаю что найдутся пострадавшие от такого рода экспериментов...
Внимание! Cупер предложение!
Уважаемые владельцы автомобилей с правым рулем.
Наша компания "Цербер-М" является разработчиком и производителем МПУ(механических противоугонных устройств) на КПП DRAGON.
В связи с расширением ассортимента нашей продукции мы приглашаем Вас для установки блокиратора КПП на выгодных для Вас условиях. Замок устанавливается с учетом всех конструктивных особенностей машины, при этом не нарушая ни дизайн салона, ни сам механизм КПП. Для отдельных моделей автомобилей существуют значительные скидки.
Если данная информация Вас заинтересовала, мы готовы ответить на интересующие Вас вопросы по тел:742-18-93, либо по e-mail: service@dragon.ru.
P.S. Дополнительную информацию о нас и МПУ DRAGON Вы можете получить на нашем сайте www.dragon.ru
Если это блокираторы на АКПП, то это фуфло! Я сам видел как на СТО мужики запросто обошли этот блокиратор. Нужно снять пластмасовый кожух, а после передачи спокойно можно переключать в ручную - дернуть тросик!
Если это блокираторы на АКПП, то это фуфло! Я сам видел как на СТО мужики запросто обошли этот блокиратор. Нужно снять пластмасовый кожух, а после передачи спокойно можно переключать в ручную - дернуть тросик!
Привет, может я и поздновато откликнулся, но всё же. Себе в Церес я блок с MS156 воткнул над бардачком. Бардачок пассажира вынимаешь, заглядываешь и видишь железяку, к ней и прикрепляешся. Геморроя почти нет в установке.
Удачи.
Марино.... С водительской стороны слева, на уровне колен.. между пластиковой обналичкой торпеды... Примерно между магнитолой и пластиком там, железный каркас... Засовывать заеб..ся... Но зато выдернуть в случае угона и найти будет очень проблематично... Сам проверял... И кстати, сирену.. от сигналки засовывай под бачок с водой от стеклоочистителя... Если вскроют капот, то чтобы её вырвать нужно будет минут 40.. :))) О результатах отпишись...
Господа, подскажите, 15л/100км в городе, с учетом пробок, езжу в нормальном режиме (на педаль не давлю) это нормально? CARINA E, 2.0, АКПП, 1994г. Спасибо.
Суди сам. У меня двигатель Corona 1,8 4S-FE, коробка автомат. Расход по городу и зимой (прогрев) и летом (кондиционер) около 11 литров. 15 литров для 2.0 наверно многовато. А что за двигатель? Похоже что 3S-FE?
Многовато однако...
У меня зимой на 96-м бензине больше 10 литров на 100 км израсходовать не получается. С другой стороны у меня коробка ручная, а не автомат. Думаю бензин такой. Если 92-м заправляюсь - расход возрастает существенно.
Заправляюсь на заправке напротив ЛДМ. Заезжаю с набережной (если ехать с васьки, то направо перед светофором со стрелкой).
Говорят в городе есть еще две заправки, но мне об их местоположении ни чего не ведомо.
Есть еще одна заправка на выезде из города по Московскому шоссе, но это не удобно и далеко.
Бензин Киришский. Налет на свечах не оставляет. Прием очень хороший. Стоит 12 рублей литр.
О 95Е думаю, что бензин не плохой, но по сравнению с 96-м похуже будет. Да и на свечах 95-й оставляет красный налет.
У меня сложилось следующее представление о бензинах:
92-й на слав нефть - класический 92-й бензин, машина на нем тупит, расход большой
95-й на несте - у него бывает очень странный запах (как тухлой рыбы) - оставляет красный налет на свечах, по приему значительно лучше 92-го, расход ниже, чем на 92-м
92-й на Киришах не пробовал, но говорят - почти такой же как 95-й на несте (хотя ручаться за эти слова не буду, т.к. сам не пробовал)
96 - й Киришский - на мой взгляд в Питере это оптимум по соотношению цена/качество. По приемистости его можно сравнивать с 98-м, по стоимости с 95-м. Расход как показала практика достаточно низок. И запах у него постоянный, такой, какой и должен быть у хорошего бензина (предвижу улыбки и фразы о том, что на клей переходить нужно:)))) Но если серьезно - то мне кажется запах может многое сказать о бензине. Так же как и запах выхлопа многое говорит об автомобиле.
И наконец 98-й Киришский. Бензин отличный, но дороговат. Машина на нем двигается заметно ровнее, и прием самый лучший, но не настолько лучший, что бы платить за эту разницу. Практически на 96-м и 98-м прием мало отличается. (хотя отличается)
А так же расход мало отличается, хотя на 98-м расход ниже.
Привет коллеги!
Возникла сложность с Toyota Camry (дв. 3S-FE, левый руль, механика, 1987 г/в, кузов SV-21). Перестал работать прикуриватель и часы. Знаю, что надо проверить предохранитель, но они все живы (по крайней мере визуально). Может ещё какой нюанс есть у этой части электросети? Буду признателен за любую информацию!
Спасибо!
Удачи всем и не только на дороге!
С уважением, Игорь.
Было у меня похожее. но на камри 93г. Сними сам прикуриватель и осмотри его. У меня отпаялся провод после того как я включил кофеварку. Обошелся пассатижами. Удачи.
Визуально это хорошо но всёже лучше будет пробником.Где гарантия что на придохранитель приходит (+).Был у мнея случей с предохранителем,визуально всё окей а стеклоподьёмники не работают,проверяю пробником всё харошо А они опять не работают разобрал пол машины всё звонится везде есть наприжение включаю не хрена не работают ,только при харошем освещении чуть ли не с лупой обнаружил что в предохранителе еле еле отвалился проводник от ношки и только под нагрузкой он размокался.Удачи!
Наступила зима. Печка молчала совсем. В теплом гараже сняли оба патрубка входящий и отходящий через шланги подключили воду из крана. Сначала из исходящего шланга остатки антифриза просто капали, после проток увеличился, грязи вылилось много. Обратно все собрали. Поехали. на улице -10 а в машине поток чуть тепленький. входящий патрубок горячий исходящий такой же как и в салоне воздух, чуть тепленький. Такое чувство что печь промылась но не полностью. вопрос такой чем ПРАВИЛЬНО промыть? читал что можно кометом или кротом но тогда нужно точно знать из чего сделана печь. Патрубки входящий и отходящий вроде медные или латунь. А вот что там за печь неизвестно. Вот вроде и все. СП.
Такая же беда , купил какую-то гадость типа всё отмывает наша русская , залил ,гонял,промыл подключал воду к печке под нормальным давлением - идёт чистая . Собираю заливаю -холодно т.е. до -15 на природе вроде как жить можно ,а если холоднее ебуны стаями по салону летают. Нагазуеш идёт тёплый воздух ну очень не долго- всё симптомы забитой печки ,а как полечить не знаю.
Хоть помпу газелевскую ставь.... Машинка Чайзер 1994 г . рождения 1JZ Поможите умным советом по химии!
Температура стабильно - норма, снял вентилятор вместе с муфтой, между радиаторами закрыто наглухо. Подача обратка одной температуры,печка дуется нормально-следовательно ОЖ заходит и сразу выходит не нагревая соты радиатора вывод печка забита. Возникает вопрос чем мыть? Каустиком я не рескую может ремонтик подкарячится и на хорошую сумму по денежке.
Взял только пару дней как, прям из владика но две недели стояла в москве на воздухе, проблемы с печкой, шумит молотит но воздух в салон тянет мало я бы даже сказал совсем не тянет только через час езды прогревает салон! Помогите советом, когда взял все работало, видно что то где то отходит.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйсто после холодов машина не заводиться если было больше -20 (хотя в прошлом году всё было нормально и в -30 заводилась с полоборота)
Corona 92 4WD
скан код 12 проверил датчики NE - 370 Om G - 170 Om Проверил провода на блоке те же показания
У меня подозрение что это БЭУ так ли это?
PS если на улице 0 то машина начинает работать нормально и скан код ошибки отсутствует :(
rem: По-нашенски, ЭБУ будет - лучше его сущность отражает :)
- код 12 - можно считать фантомным, частые последствия неудачного пуска (стирать его спокойно)
- вновь нескромно направляю сюда :) -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-11-22_faq_cold.htm
- смотрите свечи, датчики температуры, дополнительные симптомы расскажите...
Народ помогите! Приобрел Crown Majesta с компьютером, а он пишет что-то. Он меня просто пугает! Не было бы его - было б спокойней. Где можно найти расшифровку на русском языке?
- Смотря откуда он это сказал :) - строчный дисплей или MultiVision
- См. немного здесь - http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_yero.htm
- В книжке по крауну http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2049.htm кое-что было
- Есть возможность заснять на цифровик - снимайте и кидайте на почту или кладите на фри-хост - попробуем разобрать.
- В москве кто-то в районе вднх занимался на коммерческой основе переводом, а мы так - на любительском...
Строчный дисплей. Да по 1-й ссылке кое-что есть, но хотелось бы иметь его полный словарь. А то он что-то про ABS говорит. Может есть у кого эта информация?
Здравствуйте сегодня утром прогреваю свой Марк 90 года двиг 1G-FE минуты через три после запуска, обороты примерно 1200 решаю немного прогреть атомат переключаюсь на D ,первый раз нормально, обороты падают до 700, машина дергается, жду секунд 30 переключаюся на Н,через минуту после этого снова переключаюсь на Д, на этот раз обороты опять падают до 700, рывак, но вдруг толчок как при переключении обратно на Н и обороты растут до 1500, я сразу после этого переключил на нейтралку, и в последнее время стала глохнуть когда сдаю назад и резко бросаю газ, например надо затормозить,
подскажите в чем траблы, декстрон в порядке на уровне
Глухой вопрос, неоднозначный
- по первой части - этта зря, наверное. сколько говорилось - включайте D после падения прогревных оборотов ХХ
- по второй части - начинать с простого (свечи там... и регулировка датчика TPS, о принудительном холостом ходе пока не думать)
Всем привет, вчера по радио, помоему "Русскому" прошла инфа, что правительство приняло постановление о снижении таможенных пошлин на иномарки 3-7 лет. Кто знает подскажите, так или нет или я что то ошибаюсь.
Официально (http://www.government.gov.ru/data/news_text.html?he_id=103&news_id=12533)
б) в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 7 лет, независимо от страны происхождения:
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров, - в размере 0,85 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров, - в размере 1 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров, - в размере 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров, - в размере 1,75 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров, - в размере 2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров, - в размере 2,25 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя;
Получается на всё пошлинны увеличились, особенно старше 7 лет...Т.е у создали сложности людям, которые ограниченны в средствах и покупают старенькие иномарки от 7 и старше с моторами 1,2-1,8....Уроды, что можно ещё сказать...Я принципиально не сяду на наши помойки, лучше пешком:)
меня волнует больше вот это: "Спустя 1 месяц со дня официального опубликования Постановления Правительства от 11 ноября 2003 г. № 681 "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении легковых автомобилей" будет действовать ставка в размере 2,2 евро за 1 куб. см двигателя. Размер ранее действовавших ставок колебался в диапазоне от 1,4 до 3,2 евро в зависимости от объема двигателя.
С 1 декабря 2003 года...
- Н-да... Ловко они под выборы вбросили-то дезу, и надо же было, чтобы народ вроде бы тертый до такой степени легко купился и повышение массово принимал за понижение - манипуляция сознанием, однако...
- А вообще достаточно помнить - пошлины в этой стране снижать не бу-у-удут и не надеяться на чудо.
- Вы ничего не путаете? - уже после осени-2002 люди, ограниченные в средствах, принципиально
не ввозили иномарки старше 7 лет - даже для 1.5 л таможня грабила на 1700 (с июля - на 1500) больше по сравнению с "теми, которым до 7", а с учетом того, что достойный 6-7 годовалый экземпляр машины с таким объемом продавался в японии где-то от 2 тонн, то никакой экономии не было - только в случае 0 (нулевой) стоимости а/м "там".
Аналогично - почему так сильно стало волновать повышение до 2,2 с нынешних 2,0 (на 10%)?
Я говорил только " от 7 и старше" Раньше, на авто старше 7 лет, ставка колебалась в зависимости от объёма с 1,4 до 3,2... и получается что, к примеру, с 1 литра платили 1400, так? а теперь 2200...разве 800 евро на дороге валяются?:) А ведь пусть не такой спрос на маленькие машинки был как счаз, но он был...А теперь их точно возить не будут, порог то перешагнули.
Э... Так это только позиции ТН ВЭД колебались, для сильно юридических лиц. А физическим-то, кои старые машинки могли бы ввозить:
- до 2,5 л - 2 евро/см3
- от 2,5 л - 3 евро/см3
Так что формально +800, фактически +200...
Напомню, у меня Toyota Sprinter AE100 5A-fe АКПП, более 200т.км.
Стуки в районе головки, та-кающие, стали сильнее на холодную. На горячем - ОК.
Масло Elf Semi 10W40.
Вопрос в Москве, к кому можно обратиться , чтоб не жалеть после о сделанном выборе. Необходимо убедиться, что не требуется всеже регулировка клапанов, а это распредвалы. Кто может квалифицированно продиагностироватть постукивание, и отрегулировать клапана?
(Сервисам не доверяю - апломб, амбиции,Ролтон на ушах, глупые диагнозы и т.п.)
Вопрос к Eugenio77 лично, - не сможете ли помочь?
...Ой, боюсь, кто-то знающий меня лично сейчас смеется :)). До открытия собственного сервиса нам, как пешком до китая - все как-то в "научной" сфере. Кроме того, нужен инструмент и "прямые руки"...
все-таки сервисменов не избежать - в вопросах их выбора я бы прислушался к AlexSerp50 (по-моему, ему с ними везет больше). имхо, на сегодняшний день рейтинг выше у таганских, хотя...
- А почему лично не заняться проверкой клапанов (и люфта вала "наощупь")?
Женя, ты меня с кем-то перепутал. ;-)
В сервисе был только один раз после покупки авто.
Менял тормозуху.
И то только потому, что еще немного боялся иностранческого авто. :)
Все остальное делаю сам.
А что делаю - смотри на сайте http://alexserp.nm.ru
Машинка меня не балует - приходится только бензин да незамерзайку заливать.
Здравствуйте уважаемые!
У меня Carina E, 7A-FE, 1,8, 95 г/в. Расход масла до смены м/с колпачков, раскоксовки (Spectrol’ом) и обратной смены масла (с синтетики на минералку) был более 1,7 литров на 1000 км. Сейчас сократился до 1 литра на 1000, но верх поршня в 3 цилиндре мокрый (искру на цилиндре проверял, есть) и свеча после 500 км приобретает черную шубу. Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу?
Проведенные работы:
1. Замена колпачков в сервисе (старые м/с колпачки были перепутаны с впускными и выпускными, новые поставили правильно, по книге), но сервисмены не взвели шестеренку и перепутали шайбы, пришлось потом самим переделывать, все стало в норме и зазоры, и исчез стук.
2. До раскоксовки компрессия 10~11 на всех цилиндрах, после раскоксовки 1-й - 11,5, 2-й - 10,5, 3 и 4-й по 12,5 (Когда я заливал раскоксовку и оставлял на 12 часов жидкость ушла только в 4-ом цилиндре в других она осталась (все поршни примерно на одном уровне)).
И вот теперь вопрос! Может в 3-ем цилиндре где МОКРЫЙ верх поршня имеется задир или трещина?
И почему жидкость в 4-ом цилиндре ушла, а верх поршня СУХОЙ? Т.е. 4-ый в норме или тоже масло уходит, но успевает сгорать?
3. Заменил после раскоксовки масло с Хессола 5W40 на Neste 10W40, с промывкой промывочным маслом в течение 10 мин. и заменой фильтра.
Да, еще проверил, расход бензина ~9,5 литров на 100 км в городе.
И если разбирать, то что посоветуете закупить заранее: прокладки, кольца..?
С уважением, Паша из Пензы.
Конечно, со мной можно не согласится, но мне кажется разбирать еще рано! Сделай раскоксовку еще раз на все цилиндры (не повредит), возможно, что в 3-м цилиндре залегло маслосъемное кольцо по этому и поршень мокрый, а компрессию держат верхние кольца.
Приветик всем любителям TOYOTA RAV4. Видели рекламу про новый TOYOTA RAV4 - управляй мечтой? Здорово правда. А ведь многие не знают, что отличия модификаций 2000 года и 2003 совсем не значительны. Так вот, рыскал я по сети и наткнулся на очень грамотный сайт, посвященный этому автомобилю. Там есть всё! И технические характеристики, и статьи, и руководство по эксплуатации,и много много разной и полезной информации. А самое главное - реальные предложения по з-ёх леткам новых моделей и моделям 1994 года. www.rav4.nm.ru
Встречал этот сайт с месяц назад. Сначала обрадовался, но при ближайшем рассмотрении - всё в зачаточном состоянии, для себя ничего нового не нашёл, рассмотрены только европейки, а натива то и нету, скорее мёртвый чем живой форум. Особенно понравилось: Масло для АКПП - ATF Type :)).
Может в дальнейшем по мере наполнения что то путное и будет, а пока - скуууучно.
ЗЫ. А Вы случаем не оттуда? Что то я раньше Вас здесь не встречал :))
Если нет серьезных намерений, просьба не обращаться.
Я занимаюсь поиском и отправкой в регионы запчастей на японские автомобили.
А также могу отправлять авто товары на японские автомобили (для оптовиков - магазинов). Прайсы по запросу.
Сергей.
Добрый день. Вопрос такой. Машина T-Карина 1991 АТ170, 5А-FE, автомат. Машинка уже как бы старая, иногда на разгоне немного тупит, да и бензин покушивает. Летом 10 на сотню по городу и хоть ты тресни меньше не опускался. Вот и хочу форсунки чтоли прочистить. У нас на одной СТО предлогают ВИНс. Подскажите кто знает, стоит или нет, или лучше не рисковать p.s. какие отрицательные могут быть последствия. Заранее благодарен
Есть мнение, что очистка форсунок с помощью ВИНсовского аппарата - это как бы щадящая процедура и половинчатая, т.е всю грязь не вымывает, т.к. раствор не может растворить и вымыть нерастворяемые мех. примеси. Хороша как профилактическое регулярное средство с частотой в среднем 30-40 тыс.км. Кардинальный эффект даёт только очистка форсунок со снятием, на ультразвуковом стенде. Опасности же никакой очистка на ВИНсе не принесет, кроме повторюсь, непонятности результата. Да, ещё рекомендуют после энтого дела почистить свечи или совместить процедуру с заменой свечей.
В хорошем сервисе, тебе не только посоветуют после Винса свечи заменить, а даже не возьмутся промывать без замены...Так у меня было например.А первая очитка после покупки должна быть именно ультрозвуком, не только чтобы их чистить, а чтобы понять как они работают и в каком состоянии...;)
HEELP!!! -- -- 2003-12-29 17:34:53