давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-21 18:06:29
коробка-автомат. crown, 1g-fe.
Едет нормально какое-то время а потом перестает слушаться педальки газа - селектор на D, скорость в районе 40, давишь на газ, давишь, а реакции нет, вроде как даже замедление хода, а под конец, уже у самого пола двигатель вдруг хватает, колеса в пробуксовку, обороты 4-5, короче поехали... Чуть отпустишь газ и все, начинается старая песня. Причем, после остановки и выключения (минут на 5-10) какое-то время реагирует на всё корректно. Началась фишка совершенно внезапно - ехал себе, ехал и вдруг бац...
Может, кто сталкивался, а?.. Похвастайтесь, пожалуйста.
У меня нечто похожее (ниже писал) - до 2500 все ОК, потом до 3200 точно как у тебя (дави не дави на газ обороты почти не растут). Указанные 700 об. движок может набирать секунд 10! А потом рывком разгод хоть до упора. Причем если не опускать обороты ниже 3500 то можно ехать без проблем (но мы же не на гонках:) )
И наверное самое главное сходство с твоей бедой, что машина когда холодная - этого почти не заметно. Прогревается - хужает! Правда 5-10 мин постоять мне не помогает, надо дольше гараздо.
Машины у нас конечно совсем разные(3S-FE, механика) но, я скажу о своих подозрениях, а ты у себя тоже проверишь.
У меня это все началось сразу после замены родного Кислородного датчика на "десяточный", хотя 100% дать не могу - пока еще не все возможные причины проверил.
А твой датчик хоть и не менялся, так он мог так сдохнуть, мало ли.
Короче буду рад если избавлю тебя от долгих поисков причины и твоя проблема быдет связана именно с ЛЗ.
Если даже окажется не так, то напиши в чем беда была, моя то тоже ехать не хочет:)
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-21 18:24:26
Извени за бональщину,кды самодиагностики считовал?
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-22 04:43:38
Да, код 14. НО! Сбой с таким кодом у мя уже был, виноват был иммобилайзер, он этот сигнал рвет, когда срабатывает (двигатель глохнет). Но тогда двигатель просто не заводился, точнее, заводился, но работал только на форсунке холодного пуска (поза зажигание держишь, вместе со стартером), как только стартер отключешь - сразу глохнет. А тут-то работает, но вот так вот хреново. Сегодня с утра приехал на работу - все нормально, но я ж говорю, не сразу, а через N-ое время появляется. Кстати, могу добавить, что на ХХ двигатель реагирует на газ нормально.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-22 11:43:16
Если я правильно понел,что проблема в ненаборе оборотов а также потере мощности.То судя по семптому болезни очень похоже на недостаточное давления в топливной магистрали.Хорошо бы соорудить переходник и повесить монометр в салоне ,находу во время глюка посмотреть что с давлением.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-22 13:15:55
Хорошобы ещё посмотреть коды автомата,если таково имеется.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-23 16:54:55
Аналогичная проблема возникла на моей Toyota Corolla 4E-FE. После замены лямбда на датчик от десятки (4 провода, нагрев сам подключил) появились провалы в диапазоне 1500-2000 об. Правда, это совпало и с заменой свечей. Что делал: промыл блок дросельной заслонки из балончика не разбирая а сняв воздуховод от воздушного фильтра, проверил контакты ВВ проводов, поставил старые свечи. Результат - едет нормально, только не так шустрон как при отключенной лямбде (расход почти не изминился). Я даже думал, а нафига мне новый лямбда? Собираюсь снова поставить те новые свечи, если дело не в них - значит просто комп. впрыска приспосабливался к датчику кислорода от десятки.
Господа! Мне кажется нет смысла поднимать пургу насчет какая машина лучше - правая или левая. Тойота есть тойота и нет смысла сеять распри среди ее счастливых обладателей. Если есть беззлобные мнения насчет преимущества правого руля - прошу к столу. Мои наблюдения таковы: меньший разход бензина, большая мощность двигателя при меньшем объеме, лучшая комплектация и на порядок большая надежность при значительно меньших деньгах. Вот таким мои наблюдения на этот счет. С уважением к менее счастивым обладателям левых японок.
Насчет пурги - это точно, лучшая та, которой обладаешь в данный момент.
Мое наблюдение по моей Камри. Собрана она в Японии на том же конвеере, что и правильные аналоги, из теж же агрегатов и узлов и я очень сильно сомневаюсь, что она менее надежна и экономична по сравнению со своей правильной сестрой. По так называемому "фаршу" в ней есть все то же самое что и в правильной сестре. То что я переплатил за левый руль, так это мой собственный выбор, средства позволяют, почему бы и нет?. Поэтому я совсем не считаю себя менее или более счастливым. Я просто "тащусь" от этой машины, причем со временем понял мнение одного камривода - камри она как домашние тапочки, удобно, привычно, кусочек дома, который с тобой.
Лучше Камри, которая у тебя есть сейчас, может быть только новая Камри :))))
А вот к этому я буду стремиться, пожалуй этой машине можно простить любые недостатки, если они конечно у нее есть :))
http://www.japancar.ru/?code=viewsale&mode=auto&jinn=A75337
Оьсолютно потдерживаю и добовляю ещё одно приемущество,Гараздо удобнее знакомится с девчёнками ,а при желании можно даже и "поздороваться". Ну а если серьёзно то не раз замечал как в пробках за мной пристраиваются пару левых зная что я справа лучше вижу ситуацию.
Я согласен с теми, кто утверждает, что правый руль выбирают не от хорошей жизни. Были бы у меня бабосы на новую, я бы взял Мазду 6. Конечно в очень хорошей комплектации, штук за 30. Что-то я не в восторге от того дизайна, что предлагает сейчас Toyota на нашем рынке, хотя вседорожники мне у них нравятся. А пока езжу на Corona ST-190, следующую хочу взять Хонду Забер. ИМХО, подержанную нужно брать только с японского рынка, не обязательно Toyota, да простят меня многоуважаемые участники форума. А всяких европейцев никогда не нужно брать, немцы до Москвы дошли и там замерзли, французы Москву взяли, но потом им опять же пипец пришел :)
Господа, подскажите, хочу удалить катализатор (Carina E, 1994г. универсал, 2.0, АКПП), предлагают следующее:
1. заменяют на резонатор (звук становится громче) - 40 Евро
2. заменяют на турбинку (алюминиезированная, польское производство, внутри какие-то лопасти для завихрения выхлопных газов, чтобы меньше страдали последующие части выпускной системы, звук тише чем в первом варианте, плямягаситель) - 60 Евро
3. Новый катализатор (помимо экологии еще и создает подпор двигателю, т.к. там все настроено на избыточное давление?????) - 160 Евро
Какие будут мнения? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
Что за бред? Замена на резонатор 40 Евро? Они что все с ума посходили.
Мне на Крауне на СТО вырезали катализатор и установили на это место резонатор за 400 руб., плюс 200 руб. стоимость резонатора.
Работает действительно немного громче, так что советую, как описано в нижнем сообщении просто снять катализатор, пробить его и поставить на место.
Карина-2, 1990 год. 4A-FE 1,6 литра. Недели две назад раскрутил выхлопную систему , выбил катализатор совсем и поставил корпус его обратно... Звук стал немного солиднее, но не настолько чтоб заметить... А если учесть что есть дыра в утолщении на выхлопной трубе дальне в корму - то и не понятно - громче ли стало гудеть.
А движку выдыхать легче стало и чуток мощности добавилось.
это плохо, лучше открытая стоянка или холодный гараж. мыть как можно реже (то есть когда машина реально грязная, за всю зиму бывает ну раз 5-10 от климата зависит). Кузова насколько знаю японцы не цинкуют, но к коррозии очень стойкие. RX300 - так ведь новая машина-то, ей еще жить да жить, даже не париться по таким вопросам.
2. Мыть машину нужно как можно чаще. Ежедневная мойка - это идеальный вариант. Смываются пыль, песок, агрессивные вещества. Сохраняется лакокрасочное покрытие - не возникает коррозии. Песок не остается на щетках стеклоочистителя, следовательно стекло не царапается. Тормозная система находится в чистоте. Химические вещества, которыми власти борятся со снегом ежедневно смываются с деталей подвески и кузова, не причиняя вреда автомобилю.
3. Хранить машину нужно в теплом боксе (гараже), а не на стоянке, где он подвержен химически активным осадкам, а так же пылевым бурям, царапающим лак и краску (что в свою очередь приведет к коррозии).
4. Гараж должен быть обязательно с хорошим сквозняком. Что бы влага которая остается на машине быстро высыхала и не скапливалась на деталях автомобиля!
При таких условиях хранения кузов будет служить вечно.
1. Может модель яп. автомобиля подскажите с оцинк. кузовом, что-то ни одного не знаю.
2. Вариант отстойный - мойка-влага-коррозия.
3.Теплый гараж после мороза - перепады температуры, как следсвие нарушение ЛК покрытия, опать же влага и коррозия. Поверьте, ни какие пылевые бури :) не сотворят ничего с покрытием, а вот при каждодневной эксплуатации и постановке в теплый гараж гниют очень быстро.
4. Если он теплый, откуда сквозняк? :). Только принудительная вентиляция, и достаточно мощная. Если есть - то отлично, согласен.
Имхо, ездить на чистой машине и забирать ее из теплого гаража безусловно приятнее, но для ВАС, а не для машине. Заводка на морозе - ничего хорощего, но это для двигателя, и кузов тут не при чем. Не надо делать из машины фетишь и облизывать её, как кот яйца. Надо ездить и радоваться.
4.
1. Ну например у моей машины кузов оцинкован Карина Е 1993 год. Вообщето оцинковка - это уже европейский стандарт. Если тойота с левым рулем - то можно считать, что кузов у нее скорее всего с оцинковкой.
2. Коррозия начинается не от мойки, а от песка и грязи в которых скапливается влага. Если зубы не чистить - то они естественно начнут гнить:) ТО же самое и с машиной. Коррозия начинается с того, что песок и грязь наносят микроцарапины на лак и краску, в эти царапины попадает влага и скапливается там, приводя в конечном этоге к ржавчине. Самое правильное - часто мыть машину, что бы не скапливалось на ней песка и грязи.
3. Машина вообщето после поездки по улице имеет прогретый двигатель и теплый салон и когда вы заезжаете на ней в теплый бокс ни какого перепада температур от которого потрескается лак и облупится краска не будет!
Скажите честно, ведь про порчу лакокрасочного покрытия в теплом гараже вы сами придумали:)
Не нужно далеко ходить у меня есть два соседа оба приблизительно в одно время купили ОКУ (естественно без оцинковки). Один держал ее на стоянке и очень редко мыл. Другой ухаживал за машиной и держал свою оку в гараже. Так вот у первого через год облупилась краска и пошли пауки ржавчины от песка и грязи (машину он уже продал), а второй до сих пор ездит на своей оке и она у него без следа ржавчины.
4. ТЕПЛЫЙ Гараж - это вообщето сложное инженерно техническое сооружение. Так что сделать принудительную вентиляцию я думаю не сложнее чем сделать отопление:)
5. Совершенно верно при таких условиях эксплуатации и ресурс всей машины в целом увеличиться.
И еще. С моей точки зрения машину нужно ЛЮБИТЬ как женщину. Мне было бы не приятно заниматься любовью с грязной женщиной. Поэтому машину нужно холить и лелеять - тогда она ответит тем же!
E77 особо ценного не скажет, потому как традиционно к внешнему состоянию кузова относится, хм, параллельно :)...
- Вообще японские японцы обычно не цинкуются.
- Легаси для европы японской сборки не цинкуется точно, а вот по поводу тойот - тут надо опрос делать :).
- Про теплый гараж - да, есть тема с выпадающим конденсатом во всех полостях при заезде с улицы - если "инженерное сооружение" недостаточно сложное в плане влажности :). Насчет термической игры ЛКП - м.б., но может нормально пускающийся
каждый день автомобиль, а не промерзший коробок, _сейчас_ важнее, чем гипотетическая сохранность покрытия кузова _завтра_ (да еще и покрытия, которое в любой момент может быть повреждено каким-нибудь отмороженным камазом, причем вместе со всем кузовом)?
Предохрантели, реле можно вытащить. Обрезать провода к бензонасосу - как подсказали ниже.
Вообще прикольно бы секретку сделать, например штекер от наушников с замкнутыми контактами, его в разъем воткнул - машина завелась, выдернул - не завелась..
ЗЫ. Можно двигатель вытащить - тогда точно заводиться не будет :-0)))) Шутка.
Ну если читать вопрос буквально - то не очень-то пообрезаешь провода бензонасоса, разве только шланги :). На карбе же можно только мудрить с зажиганием/стартером...
Камри переходка 1991 г какой-то хруст впереди когда еду очень медлено где то 5 км/ч,когда еду побыстрее порядка 40-60 все нормально,саленблоки новые,гранаты целые, подшибник ступицы тоже целые грешат на рулевую рейку но в руль не отдает
Рейка то не обязательно в руль отдовать будет, её може клинить или закусывать,а также брякать и удары глухие могут быть, попробуй подтянуть ёё чуть по туже, посмотри может поможет.
Тут в ЗР №1 2004г. прочитал дельный совет по очистке свечей. Один мужичок замачивал свечи в средстве для чистки кафеля, ванн ит.д. CILLIT, и через 12 часов свечи имели идеальный вид. Ему редакция даже премию вручила 5000р.
Вот и я попробовал этот метод и, надо сказать, действительно это лучший вариант!
Борюсь с вибрацией двигателя при включенной передаче и нажатой педале тормоза на своей TOYOTA CORSA, умные люди на этом форуме подсказали что дело в просадке холостых оборотов.Так как штатного тахометра нет пришлось ехать в сервис , вот о этой поездке и хочу рассказать.Сразу оговорюсь что до обращения на форум на движке были заменены , масло ,фильтр масляный,фильтр топливный ,свечи,высоковольтные провода,антифриз.
По газете нашел объявление " диагностика двигателя на оборудовании BOSH " ну и весь остальной спектр услуг стандартного СТО. Созвонился, оказалось что попасть к ним не так просто как я думал ,они очень загружены работой,
но в конце концов меня записали на диагностику на вторник попутно сообщив ,что обойдется мне это в 700 деревянных,ну и объяснили как их найти.
Нашел с трудом , место на отшибе города на территории бывшего ПАТП , что сразу бросилось в глаза у очень загруженного СТО кроме меня никого небыло, но я подумал как зашибись у них деспетчер работает и ломанулся искать мастера.Далее наченается полный п...ц , да простят меня дамы читающие данный форум.Искомого мастера нашел через
30 минут, он случайно заглянул на работу так как диспетчер сказала ему ,что на сегодня на диагностику клиентов нет ,но ему потребовался какойто инструмет и он решил зайти. В дальнейшем для краткости буду именивать этого "мастера" ЧУ (чмо ушастое).Объясняю этому ЧУ что клиент у него есть в кратце рассказываю и паказываю чего с машиной и еше спуся 20 минут ЧУ соглашается поработать опять таки попутно ставит меня в известность что стоить это мне будет 900 деревянных. Хрен с ним думаю с 200 рублями зря что ли в такое запердяево приперся. Загоняем машину в бокс , открываю капот ЧУ протягивает мне разъем и говорит подключай .На мое заявление что если я сам разъемы подключать буду то 900 рублей это слишком жирно за диагностику ЧУ фыркнуло и полторы минуты искало куда его воткнуть. После этого надо было конечно сразу уехать но времени потеряного жалко. Подключив разъем ЧУ уставилось на монитор на стойке , я завел движок вышел и встал у него за спиной. Смотрим на монитор минуты две ,ни одна цифра не меняет своего значения ,осцилограмма которая по идее должна хоть как то подергиватся или дрожать реагируя на работу двигателя убийственно спокойна, и тут это ЧУ заявляет "Да это у тебя братан свечи менять надо".Я законно интересуюсь с чего он это решил на что мне игнорируя мой вопрос было сказано дословно следующее "Ну или провода высоковольтные менять надо" . Потихоньку шизея еше раз задаю вопрос с чего он это решил и прошу показать мне убогому из каких показаний хваленого в рекламе оборудования BOSH следует вывод о необходимости замен всего выше перечисленного.ЧУ смотрит на меня ангельскими глазками и заявляет что этот двигатель он знает как свои пять пальцев и ему никакое оборудование для диагностики не нужно.Тут до меня дошло что это БОЛЬШАЯ НАЁ-КА ,выдераю провод с разъемом из под капода и прошу ЧУ открыть мне ворота, на что мне заявляют что я еще не расчитался но так как диагностика двигателя была сделана не в ролном объёме он с меня так и быть всю сумму брать не будет а возмет только 500 рублей. Правдо после моего заявления что сейчас я ему обрублю 15 пальцев за ненадобностью ,так как ему и 5 хватит с двигателями разбиратся ЧУ всетаки передумало брать с меня деньги и пошло открывать ворота.
Выезжая пообещал привезти ему шаманский бубен и набор костей мертвого бизона для более "точных" прогнозов. Общий итог таков зря потраченное время,нервы и по прежнему нерешонная проблема.
Да если кто знает где по сходной цене можно купить бубен шаманский и набор костей мертвого бизона черкните на мыло.
C уважением ко всем участникам форума Сергей.
зайди на Покровке в магазин "Белые облака", там тебе будут и шуманские бубны, и набор костей бизона, и еще всякой хрени дофига.
А вообще бубен не дарить надо, в него бить надо было, в бубен этому ЧУ, причем не сходя с места :)))
Купи баллон с аэрозольной промывкой для карбюраторов сними патрубок воздушного фильтра и промой если не поможет разбери весь узел дроссельной заслонки и промой датчик холостого хода и все будет ок
Вот же блин, я думал только в нашем колхозе такой "сервис", думал, может в Нск съездить поремонтироваться... у вас оказывается тоже самое что и у нас :( В сервисах вообще реально встретить нормального человека? Не зэка и не алкаша?
Красиво написано.Если низкие обороты на ХХ то впервую очередь нужно почистить воздушные каналы дроссельного патрубка через которые поступает воздух при закрытой дрос. заслонке.
Зеленая лампочка на аккамуляторе не горит, следовательно, требуется подзарядка. Ставлю заряжать - все равно не горит. Это нормально или аккамулятор можно выбросить?
Там разве лампочка?
По моему там поплавок выплывающий или тонущий при определенной плотности электролита.
Инструкция должна быть на аккумуляторе. И цвета красный, белый и зеленый.
Где то на просторах инета я находил инфу по этим делам..
Вопрос следующего характера.
На Крауне при проезде даже сравнительно небольших ямок сильно пробивает подвеска (жесткий глухой удар). Поменял пружины на новые оригинальные. Стало лучше, но особо ничего не изменилось. Снимал амортизаторы, вроде бы работают нормально, потеков масла нет. Куда смотреть? Менять по кругу все расходники (сайлентблоки, стабилизаторы, амортизаторы и т.д.) пока не выяснится в чем причина - удовольствие не из дешевых. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите наиболее вероятную причину.
Спасибо.
P.S. Шаровые, рулевые наконечники, маятниковый рычаг - новые оригинальные, недавно заменил.
поставил на ВОЛГУ амморты Каябовские -
как тока минусовая температура - то один из 4-ех амортов типа замерз - вот тогда и пробивает (до кузова).
думаю у тебя то же самое - видать частично есть брак - амморты газовые у меня - возможно внутри частично попала вода или другая легкозамерзающая жидкость.
Такая же фигня на Corolle. Как я заметил это связано с похолоданием. Если на улице холоднее -5 градусов, начинаются стуки в подвеске. Как теплее - стук исчезает. Вот что это может быть? Менять все подрят тоже не охото.
Аналогично стучит в холода задняя подвеска на Карина Е’92, ОЧЕНЬ жестко. Причем, если впервые это проявилось при минус 15 гр.С, то теперь и при -5 гр.С.
Может быть кто знает или скажет (можно и субъективно), хватает ли движка 2,2л (131 л.с.) для Camry ? или всё-таки маловато, только для ОБЫЧНОЙ езды (авто ведь не маленькое)
Привет коллеги!
На мой взгляд 131 лошадки вполне хватает для этой машинки. На моей 121 и их хватает вполне, если не использовать машину для стрит-рессинга. Конечно не гоночный болид, но для уверенной езды по трассе, по городу вполне. Т.ч. бери и не парься. У меня расход только в московских пробках приближался к 11 литрам на сотню, а в среднем укладывался даже зимой в 10-ку, а на трассе вообще уложился в 8,2 литра на сотню (на баке отмахал от Пензы до Москвы без дозаправок). Проблем на трассе не испытывал, ни при обгонах, ни при просто движении. Скорость держал 140-150 км/час без проблем и напряжения. Можно было и быстрее, но уже становилось шумновато, да и дорога не ахти. Т.ч. 2,2 с механикой - то, что доктор прописал.
С уважением, Игорь.
Привет, Alex’r. Могу поделиться только своим опытом: у меня Камрюха с 2-х литровым движком, весом 1240 кг. Максимально загружал при поездке на юг четверых взрослых (вместе с водилой) и двумя детьми и полный багажник. Это больше положенного веса килограмм на 150. При этом на трассе она вела себя очень достойно, особенно в режиме кик-даун. Так что силы хватит с лихвой, бери и не думай, машинка хоть куда.
р.s. У меня правда 140 лошадей, но думаю и 131 это тоже не мало. Удачи на обгонах.
Тебе тоже ПРИВЕТ, Trepanator! Спасибо за ответ!
А то всё никак не решу, что брать - 2,2л или 3л (в первом сомневался с мощностью, а во втором сомнений нет но ценааа...)
Кстати, Camry 2,2л в 140 л.с. - это какого года? 94-95 г.г.? или движок особенный? Ведь насколько мне известно с 96 г. движки 2,2л идут по 131 л.с.
Ты не понял, это совсем другой движок не 5s а 3S 2 литра 140 сил и камри у него праворулька а не европейка про которую ты спрашивешь, Бери праворульку сто пудово лучше будет или висту.
Абсолютно согласен с Сергеем. Праворульная уже на следующий день после начала вождения начинает радовать своими преимуществами перед леворульными. Так что бери и не думай. Удачи!
Камри европа 2,2 механика, 98г.в.
Объясните тупому, а в чем собственно радость от правого руля? Меня и с левым рулем моя тачка "прет не по децки"(С).
По существу вопроса: 2,2 (5SFE) для SXV20 хватает за глаза, но с механикой, можно даже порезвиться. Заметил по эксплуатации, едешь не спеша 2-3 т. оборотов, расход бензина в десятку на сотню укладывается. Хочется порезвится, давишь до 5т. и расход бензина соответственно к 12-13 на сотню.
ИМХО: есть деньги бери 3л. не пожалеешь, но и 2,2 с механикой - себя покажет достойно.
Не смеши меня на такой пылесос 180-160 коней надо, у тебя на палке такой расход? мне жаль тех людей которые покупают такие машины весьма посредственная машина, без намёка не внешнею привлекательность и динамику. Rакой понт кормить 200 кубов зря а насчёт расхода ты лукавишь :-)))
Спорить о привлекательности-что писать против ветра.Расход топлива подтверждаю.А по поводу динамики-это к Шумахеру,правда его транспорт в свободной продаже не найдешь,да и сам то на чем "динамишь"?
Уважаемый, по поводу количества лошадок, я не думаю, что Вы умнее инженеров Тойоты, которые устанавливали двигатель 5SFE не на одно поколение Камри и правильных аналогичных автомобилей. Плюсы этого двигателя: тяговитость во всем диапазоне и экономичность. Изучайте матчасть.
По поводу личных пристрастий и вкусов, обсуждайте это в кругу своих друзей и знакомых, а здесь уважайте чужой выбор. Кто ездил или ездит на Камри леворульной или праворульной, тот меня поймет, а если у Вас нет опыта эксплуатации этого автомобиля, то лучше помалкивайте, за умного сойдете.
Тойтоведам со сатажем, у меня камри променент 1VZ там если движок г... так я с этим ни не спорю, а вторая ЕДха 3s движок изумительный. 5s не может быть по определению тяговитым во всём диапозоне оборотов потому как он fe.
Тяги у 5S для комфортного передвижения-за глаза,не пристало на этой пусть и без внешности машине шустрить,как пацан,а если адреналинчику захочется,то на 3S его,извини,тоже не попробуешь.Сравни с ездой на "EVO" или подобной машинке по полной программе,думаю,если без лукавства разница будет впечатляющей.
Привет всем! У меня проблема c Prominent-ом движок 1VZ. Собственно проблема заключается в том, что из расширителя тосол выбрасывает, при чём на датчике температура в норме. Пока холодная всё впоряде, но 10-15 минут и всё.
По началу думали прокладка головки блока, или саму головку "повело" не секрет что это их болезнь. Прокладку заменили, головку шлифонули, собрали тоже самое. Закрадывается мысль, что причина не в этом, поскольку технологию соблюли полностью, моменты затяжек и всё такое, микротрещин тоже быть не может, поскольку он не кипел, перегрева не было головка в порядке как оказалось. А тут у вас в отзывах по Windom-у наткнулся, что у человека, такая проблема была, но там движок 4VZ . Так вот у него прокладка клапана охлаждающей жидкости накрылась, а с её заменой проблема исчезла, я не знаю где этот клапан охлаждающей жидкости находится и есть ли он на моём движке? И какие ещё могут быть причины их устранение, Машинка второй год стоит. А сейчас вторую разбил L и по этому проблема "колёс" встала очень остро.
Не. Если бы кипела, то датчик показал бы повышенную температуру. Так как он рядом с головкой расположен. Проверь на заведенном двигателе идут ли пузырьки из горловины. Если идут, что где то пробивает. Так же проверь надуваются ли патрубки сразу при заводке или нет.
А может и термостат заклинило, а датчик температуры глючит. Как двигатель работает прогретый? Открой капот и послушай. Если кипит, то это слышно, и из бачка пар вырывается..
Пробку радиатора посмотри.
По новым шарикам - увы, из всего разнообразия только известный всем рвр-щикам легионовский
манускрипт (вариант, дополненный до Chariot) по старым кузовам. Там про 4G64 хоть и есть, но про обычный. А для GDI до сих пор ничего...
как определить соотношение цены и качества при приобретении подержанного автомобиля. Мне нравятся несколько моделей автомобилей (Марк-2, Виндоум, Креста, Чайзер). Как выбрать лучший по качеству и цене.
Вообще-то Марк, Чайзер и Креста - это одна и та же машина, отличаются только внешним дизайном, во всем остальном полная совместимость. Салон одинаковый, подвеска одинаковая, расходники одинаковые, двигатели устанавливаются тоже одинаковые (рядные шестерки серии 1G и 1JZ). Все эти машины имеют задний привод.
Виндом - это уже несколько другое. Главное отличие - передний привод и соответственно поперечно расположенный двигатель.
По качеству я считаю, что все японцы на высоте. По цене все перечисленные тобой машины тоже примерно одинаковые. Так что выбирай на каком приводе тебе больше нравится ездить.
Я бы предпочел семейство Марк, Креста, Чайзер, а еще лучше Краун. Основная причина - я считаю, что ни один двигатель по акустическому комфорту не сможет сравниться с шелестом рядных шестерок серий 1G или 1J. К тому же движок 1G признан самой удачной и надежной разработкой Тойоты.
По поводу Крауна. На личном опыте убедился в преимуществе наличия рамы. После лобового удара двигатель и подвеска остались на месте и без повреждений, домой доехал своим ходом. Правда движка 2 литра (1G-FE) для Крауна маловато, нужно брать минимум 2,5 литра.
А кто-нибудь слышал (или даже уже пользуется) про масло "Toyota" (типа "родное", разработано Toyota Corp.), которое разливают в Англии? интересно стОит оно того, или лучше оставаться на разных Esso, Mobil и т.д.
У меня на целсе 1996 года UCF21 левая задняя сторона стоит ниже, чем правая.Просвет между задним правым колесом и кузовом на 3-4 см больше, чем слева сзади. При этом машина при долгой стоянке не садится. То бишь стойка вроде не порвана. Отдал мастеру: он посмотрел и говорит, что сзади погнута какая-то планка, которая отвечает за положение кузова над дорогой. Вроде сделал - машина стояла ровно. Поездил с недельку - та же фигня. Подскажите, плиз, кто шарит в этих стойках и можно ли их заменить на бычные амо с пружинами?
Gleb, привет! Есть хороший сервис "Хилтон", т.н. для своих. Делаю как надо, не придерешься. Цены умеренные. В принципе делают все, даже черта лысого после перевертывания восстановят :)
Звонить лучше сразу их директору (Константин) на мобилу (89166884494), сказать что от Григорьева Андрея Юрьевича. Если обратишься, пришли весточку о результатах. С уважением, Андрей.
Простите, а воспльзоваться телефончиком и Вашим именем можно, или это нескромно? Если ДА, то нельзя ли чуть подробнее, в каком хоть округе это находится? С уважением. Хозяйка мотора, постадавшего от общения с "мастером".
А какие к тому могут быть препятствия? Все по желанию владельца. И если часто летят - то как раз в платине смысла и не вижу.
И подбирать - без мудрствований:
BKR6EP-13 -> BKR6E-11 (разжимать / не разжимать - по вкусу или опытным путем)
BKR6EP-11 -> BKR6E-11 (просто)
BKR5EKPB-13 -> BKR5EKB-11 (или вообще не-двухконтактную, см. выше)
...
А зачем это тебе нужно, не легче-ли идти от обратного, в зависимости от того что ты хочешь, выбрал модель и смотри, бедный или нет! Не хочешь
бедный ищи другое что-то!
Здраствуйте люди! Подскажите, что за кнопка на Марино рядом с ручником и кнопками MANU и PWR. На ней нарисован круг с расходящимися в стороны "волнами"?
У меня другая машина, но есть такая кнопка. Это включение датчика парковки. По владивостокски - сонары, по московски - парктроникс (идиотское название).
Вчера доливал масло, отворачиваю крышку а в ней налет похожий по консистенции на йогурт, только сероватый, толшиной миллиметра два.
Вытирать не стал, думаю покажу спецам. Только пальцем риску сделал, что бы посмотреть будет новый образовываться или нет. Сегодня отворачиваю, кристально чистая крышка.
Добрый день! Кариб 95 кузов АЕ115 7А. Вопрос: а где находиться регулятор тормозных усилий(если он вообще есть) для заднего моста? Поднял машину на проставках и теперь думаю а надоли что то отрегулировать? На "жиге" надо было бы а на правельной машине?
Брратва кто поможет!!!
Вмороз с утра скрежет ох...... пока не нагреется скребёт слева спереди.Можно рулём крутануть пропадает,но не на долго.2-3 км.и всё проходит,если сильный мороз может очень долго голову е....ь.На на СТО уроды н6е могут найти причину.Машина очень нравится.
Привет.
У меня такая же байда на Carine. На СТО тоже ни чего не сказали, все облазили - все ок. Заезжал на СТО в мороз, разборка передних тормозов, сказали, что камушек... Щас... Машина, пока стояла в сервисе, прогрелась, выехал - ничего не гремит, Думал, сделали... Хер, утром по морозцу такая же байда. ВИдимо, что-то примерзает по морозу. А вот что? Подушка двигателя? МОжет подушка глушителя? Вообщем, пока езжу так.
Удачи
Не переживай (ничего, что я на "ты"?), у меня все один в один точно так же. Я сделал вывод, что это тормозные колодки, задевая об диск резонируют. У меня так уже вторую зиму. Условия появления звука - те же и там же. Если притормозить во время этого звука - он пропадает, видимо после того, как поджимаются колодки. А появляется этот резонанс (не уверен в правильности термина) видимо тогда, когда при повороте, торм. диск вместе с вращающейся частью ступицы-разумеется, изменяет свое положение относительно не вращающейся части ступицы (возможно только на десятые части миллиметра по краю диска) за счет нормального зазора в подшипниках, при этом торм. суппорт вместе с колодками остается на месте относительно не вращающейся части ступицы. После прошлой зимы разбирал ступицу и ничего подозрительного не увидел. В итоге только поменял смазку и все собрал. Этой зимой все повторилось при -25C.
P.S. этот авто мне тоже нравится.
Может снег на колодки попадает, а по утру они примерзают к диску (у меня бывает, если просушить не успел). Намного покатаюсь-проходит. НО! Это НЕргулярно,а только когда снег примерзает.
Хочу поделиться опытом. Был Марк 2 у меня 1995 года, решил проверить состояние коробки, помыть сетчатый фильтр и почистить магнитики. Снял крышку АКПП, обратил внимание на прокладку - они из прорезиненной пробки. Далее снял все трубки по книжке, снял фильтр металлический, промыл сетку в саляре (был приятно удивлён, машина 95 года, на сетке ни соринки, вся чистая). Ставлю всё обратно соблюдая последовательность. Езжу месяц. И что то мне не понравились стуки в рулевой рейке, загнал машину на подъёмник, смотрю рейку и замечаю что коробка, точнее поддон весь мокрый!!! Оказывается при затяжке поддона перетянул и порвал эту пробковую прокладку. Снова снимаю поддон и вижу что трубки в АКПП тёрлись об поддон толи из за того что он стал выше, толи из за того что я трубки потревожил и они от вибрации во время работы выползали из своих посадочных мест. Меня это очень озадачило, потому как не посмотри я туда, убил бы коробку либо от потери крови (декстрона) либо трубки или поддон перетёрлись. Делаю следующее - выризаю по профилю поддона прокладку из паранита толщиной 2 мм!!!! ПРОСТО НА ГЕРМЕТИК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ТРУБКАМИ И ПОДДОНОМ!!! Все трудки подбываю в посадочных местах через деревянный чурбачёк и КЕРНЮ!!! Теперь точно не вылезут. Сажаю поддон с прокладкой на герметик , при затяжке стараюсь не переусердствовать. Всё, машина готова. Проехал полгода, ради интереса снял поддон, посмотрет, всё с трубками впорядке. Всё ок, всё на месте, больше следов трения не обнаружил.
Так что будте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ при разборке автомата!
Коробка А42DE.
Привет всем. Подскажите кто знает в чём дело.Недавно заменял масло на Carine E ,движок 3S-FE, по техданным должно быть 4,6 л, на самом деле залил 4 и по щупу на метке F масло стоит. Масляный фильтр естественно учёл. в смысле уровень проверял после того как двигатель поработал и остыл?????
В двигателе ещё очень много полостей и каналов которые не осушаются при слитии масла. Та же самя головка с клапанами удержит грамм 200-300. 4,6л это заправочная емкость сухого двигла. Емкость двигателя после смены масла как раз уменьшается на 0,5-0,6 литра. Не волнуйся. Проверенно. Насекомых нет :)
Привет, сначала надо открутить два винта сверху и снять среднюю часть без лампочек(то что между фонарями), увидишь две гайки, в багажнике одна гайка у крыла. Удачи.
Для того чтобы ВЫТАЩИТЬ фонарь из кузова, его надо сдвигать в сторону и вытаскивать. Там с одной стороны фонарь вставляется в паз, а другой одевается болтами в отверстия в кузове, где и крепится гайками.
У меня не было Марино, но обычно у японцев так делается... На других моих машинах так было. На Ардео правда, ещё проще со сменой ламп- в облицовке багажника есть лючок с задвижкой, открывая который получаешь дёгкий доступ к лампам фонарей...
Вот вычитал в памятке водителю ("новый курс-автомобильная россиия" распространяла) хорошие советы по общению с ментярами - где бы их повесить чтоб и другие читали , комментировали, добавляли? Была бы тема-поплавок - висела бы все время в верху...
1.Если вы не нарушили ПДД, то проверка доков только на стационарных постахДПС (приказ МВД № 329 от 01.06.1998)
2.Любой пассажир (сослуживец, жена) - свидетель. Каждого из них должны вписать в протокол.
3.Адвокат Вам положен с момента составления протокола. (ст.25.5 КоАП РФ)
и т.п
Дело хорошее знать свои права, а не только обязанности. Если есть такая возможность, напиши в сообщении эти выборки, я распечатаю и на работе у себя повешу, все будут только рады. Заранее спасибо!
Так вот хотелось бы еще и комментариев, жизненного опыта и вабще нормального обсуждения. А то получается как Конституция - написано красиво, а толку никакого.
Вот даже пункт 1 "Если вы не нарушили ПДД, то проверка доков только на стационарных постахДПС (приказ МВД № 329 от 01.06.1998)" - что - не останавливаться? ну-ну... или права в руки не давать? или требовать у них документ (какой?) о том что им назначили стоять именно в этом переулке именно в это время?
начали лечить что штрафы из расчета мрот 600 р. я им ну вы типа клоуны сколько раз об этом разводе писали. (я развернулся через две сплошных). Так вот я ему говорю какие у меня варианты, он про штраф сказал большой. Я ему про суд что в половине случаев выигрывают челы по таким делам. Он мне обосрал интернет, и даже описал что очень тяжко со всеми бумажками бегать. Я прикинув твердо назвал цену 300, на моё удивление он протянул мне права даже без торга. А до этого у меня за этоже нарушение вымагал 100 баксов, я ему сообщил что у меня вот 500 р. (блин жаль меньше купюр не было). А он у меня мобильник начал вымогать. Вот суки они. (извеняюсь эмоциии прут)
Разворот ч.з. две сплошные линии это просто
разворот в неположенном месте и штраф за это
50 р. поэтому гаец и согласился на 300 р.
А вот пересечение двойной линии при перестроении или обгоне карается большим штрафом или лишением
прав на срок до 2-х месяцев.
Есть такая статейка "за превышение", вот насколько я понял действует она только 60 км в городе, 90 по трассе, и 110 по магистрали, а вот если например в городе стоит знак 20, а вы проехали там 60 ..могут предъявить превышение, но в таком случае можно сослаться на "невыполнение требований знака и т.п." - 50р.
А как вам вариантик: останавливают на дороге (не на посту) особенно когда опаздываешь и на вопрос "А что я нарушила?" отвечают - "ничего, просто захотелось с симпатичной девушкой пообщаться" - скажете с жиру бешусь, а ни фига - достали, имею право жить спокойно
Парни я конечно тихо извеняюсь ,но кроме как развеять сомнения Дмитрия на прошлой недели , я так не чего полезного и не зделал,Eugenio меня обнадёжил на победу с моей старушкой-маркушкой ;), я терпеливо ждал новы данных но...Понимаю,не я один такой,забыли.Буду назойливым до конца напоминаю о себе:??????? -- 28-77 -- 2004-01-06 20:07:45 Народ обьясните мне бестолковому зачем нужен датчик обсолютного давления?Влияет ли он в итоге на расход топлива?Можно ли его проверить и как это зделать?
ответить Подскажите дураку. -- Yurgen -- 2004-01-08 11:49:54 Господа подскажите, датчик абсолютного давления воздуха, датчик температуры воздуха и датчик расхода воздух это одно и тоже или нет?
По схеме смотрел, датчик температуры воздуха расположен на трубопроводе воздушного фильтра, а где тогда находится датчик расхода воздуха и датчик давления воздуха?
Как влияют эти датчики на работу движка и на расход?
Спасибо.
ответить Подскажите дураку. -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 12:46:15 Датчик температуры - это одно.
Для измерения расхода воздуха используются либо датчик давления (MAP) -ставится как правило на коллектор впускной, либо датчик расхода воздуха (MAF)- как правило ставится перед дроссельной заслонкой в воздуховоде.
На тойотах в основном по моему датчик давления используется.
На Ниссане я видел адчик расхода воздуха.
ответить Не могу найти в каталоге -- Yurgen -- 2004-01-08 16:19:12 Перелопатил весь каталог на Exist.ru не могу найти ни MAP ни MAF, нашел только датчик температуры воздуха (установлен в воздуховоде). Кстати, а на что он влияет?
Если кому не трудно, помогите найти, что у меня все-таки стоит MAP или MAF? и по возможности оригинальный номер.
А/м Тойота-Краун, Frame GS131-0126927, двигатель 1G-FE/
ответить Нашел! -- Yurgen -- 2004-01-08 17:14:26 Дмитрий спасибо, нашел по нижеприведенной тобой схеме на Марк. Получается датчика расхода воздуха у нас нету?
И все же, на что влияет датчик температуры воздуха и датчик давления воздуха?
ответить Re: MAF (+) -- Eugenio,77 -- 2004-01-08 17:59:46 Не успел :)).
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=299&mid=71&fulldate=1989/02/01 ?
89420-30010 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) 01.09.1987-01.08.1989 GS130,131..EFI,TWC,HTWC ??
- Датчик температуры воздуха - чтобы вычислить массовую составляющую кислорода: с MAP можно
определить объем воздуха проходящего, а вот какая при этом у него будет плотность - неизвестно. так что считают плотность по температуре... А еще он немного следит за датчиком температуры ОЖ (типа, не может быть тосол холоднее воздуха), чем
мешает народным методом холодного пуска (с переменным резистором). С расходомером (MAF) датчика температуры иногда может и не быть.
ответить Re: MAF (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 19:12:30 Блин ну чёже делать когда у меня стоят все датчики и температурный и расходный и вакуумный,во повезло то мне ,человек одного найти не может а у меня хоть ...... ешь(((((
ответить Всем (+) -- Дмитрий42 -- 2004-01-09 11:42:32 Други, опишите подробнее ваши комплектации и двигателя, а то я не могу уловить что у кого стоит.
ответить Re: датчик (+) -- Eugenio,77 -- 2004-01-07 16:29:03 А как же без MAP'а ЭБУ узнает напрямую, сколько воздуха потребляет движок? У кого расходомер, а у основных тойот вот он.
Проверка, однако, требует вакуумного насоса. При атмосферном давлении напряжение на выходе у него, обычно, 3,6 В (питание, кстати, не 12, а 5), а по мере увеличения разрежения на каждые 100 мм рт. ст. падает до 3,2-2,8-2,4-2,0-1,6, вот такую
линейную х-ку можно рисовать...
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-07 17:46:52 Получается у меня и MAP и MAF - присматривают за воздухом,камуже из них ЭБУ отдаёт приоритет...?
Спосибо за диаграмму, вакуум есть попробую проверить.
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 04:43:04 А где у тебя MAF стоит ???? Может путаешь с датчиком температуры воздуха ?
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 12:53:04 Да не не путаю,стоит он как обычно после фильтра вместе с датчиком температуры воздуха,вот и я голову ломаю нафига нужен ещё и МАР и как они в месте там дружат тоже не понятно
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 14:13:47 А чирканика свой frame ...посмотрим по базам вместе.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 14:39:39 TOYOTA "MARK-2".
Номер кузова,GX71-6237586.
Номер мотора,1G 9284479.
Год выпуска 1986-1987гг.
Буду признателен за участие.
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 15:08:31 Вот картинка:
может на ней найдешь тот, что у тебя доп. стоит.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 17:23:40 Всё верно MAP-89421А.
Только вот 89424-это жидкосной.
А вот на этой картинкеhttp://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
MAF-датчик+температурный воздуха
.
Получается что их всётоки два.Блин???
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 18:58:05 Блин попробывал посмотреть адрес картинки ,порнуха какаета вылезла)))) извеняюсь даю ещё раз.
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий42 -- 2004-01-09 11:39:37 89824 - SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
ВОЗДУШНЫЙ !!!!
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
Там точно есть MAF похоже это деталь 22250.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-09 12:36:08 Дима здраствуйте.Мой мотор 1GGTEU,TWIN-TURBO,TWIN-CAM,24-клапона.Похоже основное отличие от 1GGTE (заметте без U) отсутствие расходометра.
Да действительно деталь 89424 на картинке .
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=265&mid=10&fulldate=1986/09/01
воздушный датчик температуры,но у меня его нету так-как стоит 22250.Я его спутал с датчиками 89422 и 89462,кстате не совсем понятно для чего их два ведь кроме этих 2-х жидкосных у меня стоит ещё один (для приборки)
ответить Для 28-77 -- Eugenio,77 -- 2004-01-09 15:29:07 Вот думаю к следующей неделе к профессиональной деятельности вновь приступить, по базе оригинальной, переводом и руками не тронутой, полазить конкретно и разобраться с датчиками, так что проверите ли исходные данные?
Что есть:
Mark II
GX71-6237586
1G 9284479
1986-1987
двигатель 1G-GTEU, турбированный (!), широкий twincam, катализатор изначально был, ЛЗ был?
Чего нету:
- какая комплектация (GX71-ATPVZ там, или хотя бы 2.0 GT TwinTurbo аль Grande какой)
- особые приметы?
Тут и мысль сама пришла - так если движок с турбиной, то на нем и расходомер обычное
дело, и THA, и обязан быть датчик давления наддува (вроде Vacuum Sensor'а широкодиапазонного :), чтобы, значится, перепускать ОГ мимо турбины при превышении того самого давления наддува...?
ответить :))))) -- 28-77 -- 2004-01-09 17:20:00 Всё верно ,только вот катализатор досих пор стоит :)и лямда вроде как живая.Компликтации действительно GRANDE.
Но вот только о преднозначении Vakuum Sensor....,думаю что к сбросу лишнего давления он отношения не имеет,т.к перепускные клапона работают как обычно т.е к ним электрика не приходит.
ответить :))))) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-10 08:44:34 Зачем два жидкостных датчика во истину не знаю :-)))
Думаете, что 22250 - совмещает в себе функции объемного и температурного измерения ?
ответить :))))) -- 28-77 -- 2004-01-10 12:29:16 Не думаю ,а знаю точно .Разбирал смотрел проверял
ответить :))))) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-10 13:30:59 А можно уточнить как проверяли ?
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- 28-77 -- 2004-01-12 14:57:54 Строго конешно проверкой не назавё за отсутствием данных,но всёже .Сначало я проверил провода на предмет обрыва (приходят ли от ЭБУ какие либо наприжения),далее вскрыв крышкуи разобравшись че от чего проверил реогирует ли датчик на изменения температуры,и естествено визуально ,а также тэстером на придмет сохранности микро напыления дорожек переменного сопративления
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-13 06:15:02 Ну понял ..просто я хотел убедиться, что вы сам датчик видели, а не предположили его существование ....
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- 28-77 -- 2004-01-13 09:41:29 Да я догодался :)
ответить Ну вот и поговорили -- 28-77 -- 2004-01-15 20:17:16 :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ответить
--------------------------------------------------------------------------------
1) E77 не хотел позориться незнанием :)
2) И он забыл суть вопроса :))
3) Однако данные из родной базы по GX-71 сейчас перед ним
4) И на ночь глядя что-нибудь скажем
Во-первых, база не захотела принимать приведенный frameno :(, но не важно - турбомарков тогда было немного...
Во-вторых, турбированных Grande не было - только GT :((. Это как понимать :)??
Что мы видим на картинке (эксист потом, сначала у нас):
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-20_gx.htm
28515 - solenoid resistor (доп. сопротивления форсунок, нормально)
89452 - TPS (датчик положения ДЗ, нормально)
89421 - vacuum sensor (MAP) - датчик абсолютного давления, только вместо него -
89421A - turbo pressure sensor - датчик давления наддува
89424 - inlet air temp. sensor (THA) - датчик температуры воздуха на впуске - только его отдельно быть не должно, он интегрирован в расходомер
89462 - start injector switch - О! Термореле форсунки холодного пуска - еще один датчик ТОЖ
89422 - water temp. sensor (THW) for EFI - нормальный датчик температуры тосола,
83420 - water temp. sender gauge - датчик показометра температуры
89256 - level sensor - что это? неужели датчик уровня масла???
К сожалению, остался неохваченным сам расходомер воздуха (air flow meter),
стоящий на выходе из воздушного фильтра.
Итого - 3 жидкостных, 1 воздушный, 1 расходомер, 1 датчик давления...
Нельзя ли теперь напомнить, а с чего все началось :)???
1)Зачем нужен "sensor,turbo pressure"?,каким образом он взаимодействует с расходомером воздуха?,влияет ли он на расход ?,возможно ли его проверить и как это зделать?
2)Неужели 89462 по сути би-пластина?,интересно при какких температурах она отрабатывает?
3)Деталь № 89256 в приведёной картинке не нашол:-(,хатя на моторе тоже нету а жаль.
4)какое сопротивление взависемости от температуры на датчике температуры воздуха?
Да действительно салон (Grande)поставлен был позже,извеняюсь:)
1) на 1G-GTEU - негде посмотреть, а на турбо-JZ’тах :) к расходомеру точно нужен - там перепуск газов мимо турбины идет клапаном с электронным управлением. Странно, если у Вас не так, но все бывает - тогда "до кучи поставили"...
Цифры для проверки только очень приблизительные - питание ~5В, сигнал при атмосферном давлении может быть ~3,6 (хотя точнее не разберешь - оно важнее как просто база). При подаче вакуума на каждые 100 кпа напряжение падает на 0,3-0,4 В, при
избыточном - на каждые 100 кпа рост в 0,2-0,3 В.
2) Вообще-то по букварям реле ФХП все-же типа датчика ТОЖ, только с обратной х-кой - на холоде где-нибудь 30 ом (навскидку), при прогреве - 60. Причем холод - это уже ниже "комнатной", а прогрев - больше полтинника.
3) Н-да, этта я погорячился :). В общем сверху в области TPS, с проводом идущим к щиту. Ну а раз нет, то нет...
4) Хоть и не как в обычном инжекторе, но кажется зависимость сохраняется стандартная для THA - то бишь точно как у датчика температуры тосола. График его-то наверняка есть при себе?
Спасибо понел.Тут вроде как появилась возможность подостовать офицеалов тойота ,попробую разузнать как дружат и МАФ и МАП с ЭБУ.Если чего нового скажут то отпишу.Спасибо ещё раз и всего доброго:)
Вот по моему все и решилось: Датчик давления заменен на датчик наддувного давления, а учет ведется по датчику расхода воздуха.
Осталось проверить их показания на попадание в рабочий диапазон, тут Евгений 77...это его стезя.....а вот уже в зависимости от работоспособности этих датчиков можно решать из-за них расход высок или нет.
На мой взгляд датчик расхода воздуха влияет на семеобразование.
Извини дружище ..я думал ты уже определился что и как ....завтра погляжу ..подумаю серьезно ...щас девушка ждет ..на улице мерзнет ...не в обиду ...ок ?
Господа, может кто в курсе по ситуации с поршнями и поршневыми кольцами движка 4E-FE. С апреля 1997г сменился каталожный номер этих деталей. У меня машина октябрь 1997, нужно менять кольца родные от
Привет!
Можно несколько вопросов? Спасибо :)
Машина Camry 91г.
1. Бежит дексрон из гидрача. Какие могут быть причины, кроме замены сальников? Надо ли менять сальники на рейке или достаточно просто сальника гидрача?
2. Скрепят сайлент-блоки в задних тягах. Кроме неприятных звуков это еще чем-нибудь чревато?
3. Последний вопрос довольно ламерский - что есть контратктные запчасти? Оригинальные и дубликаты я еще понять могу, но аот такое дурацкое название ни о чем не говорит.
Заранее признателен за ответы.
2. Да вроде бы это признак их конца ..но по моему еще ездить так и ездить можно .....пока люфтить совсем не станут.
3. Контрактные - это б/у запчасти. Вот например в японии разбирают машину и по частям привозят сюда, здесь распродают - вот это оно и есть.
Какие хомуты ставите на чехлы ШРУСа? Проблема в том, что популярные ныне ленточные, как бы затягивающиеся хомуты идущие в комплекте нормально затянуть практически невозможно! Про "торковские" и другие винтовые хомуты говорят, что порвут пыльник и приведут к дисбалансу......А вы, что можете сказать на эту тему?
Эти ленточные просто затягивать надо с иструментом. Я держу хвост пассатижами, и упираюся отверткой в ушко. Натягиваю и резко загибаю. Хотя конечное родные японские лучше (там рычаг используется). Если их аккуратно снимать и брать родные пыльники, то лучше старых родных нет. Кстати у меня все равно всегда лезет немного смазки, но я думаю это из-за того что много я ее туда кидаю.
Вопрос уже задавал, но может кто подскажет еще где найти диски на Краун R-14. Был на осташковском шоссе, так там просят 200$ за 4 диска без ценртального колпака.
Всем привет, кто менял самостоятельно маслосъёмные колпачки посоветуйте, что и как лучше сделать, чтобы я велосипед не изобретал, приспособ нет, но если необходимо, то сделаю. У меня движок 20 клапанный 4A-GE, распреды я снял, всё отмыл, колпачков дождался, головку не снимал.
Спасибо.
Я алгоритм несколько раз проговаривал про себя, и все равно чуть было не забыл провернуть коленвал когда средние цилиндры начал делать. А то ведь можно клапана и уронить в цилиндры. ТОгда уж точно голову дергать.
хорошие найди по размеру или даже меньше лучше. Я вот взял себе в притык так мучился чтобы не поцарапить зеркало стаканов. Изолента спасала. ДА и надо проследить чтобы все МСК сели хорошо. главное по оправе (я использовал головку с центр. отверстием) не бей молотком железным лучше рукой через тряпку.
Провел самодиагностику АКПП и двигателя (CARINA E, 3S-FE, АКПП), получил следующее:
1. лампа O/D OFF - 42 код (датчик скорости)
2. лампа двигателя (в виде крана) - 14 код (зажигание)
Что дальше? Машина едет нормально. Если накрылся датчик скорости, то машина вообще вроде не должна ехать? Если сбросить коды, то после они должны снова проявиться если есть неисправность?
Помогите советом.
На холодном, непрогретом двигателе уровень чуть выше отметки "Cool". При проезде около 15-20 км прогоняю рычаг переключения АККП по всем положениям, ставлю в "P" и, не глуша двигатель проверяю уровень. Так вот он ниже отметки "Hot". Вопрос: какому замеру верить? Т.е. перелив или недолив жидкости?
Тогда вопрос как доливать на холодную или на горячую? И ещё, что подскажете по поводу ATF SP-III от Nippon Mitsubisi Oil. На упаковке указано соответствие Dexron III но минералка или синтетика ни слова, в FAQ написано что синтетика. Не хотелось бы экспериментировать на себе и мешать минералку с синтетикой.
Если ты будешь менять на контрактные стойки в сборе, то тебе стяжки не понадобятся, а если будешь ставить новые, то тебе придется обзавестись стяжками для пружин, лучше взять 4 штуки.
При 70км/ч начинает подёргиватся,не сильно и часто, но неприятно. На 100 вроде не заметно. Заводится и разгоняется нормально. Что может быть кроме свечей и контактов?
PS Единственная заморочка была это замерзла, посадил, акб прикуривал, др...ть не стал дождался -20 градусов зарядил акб и завелась без проблем.
Это не столько ответ, что делать, сколько делюсь своим опытом и советуюсь. У меня Карина с 4A-FE. Дергания (частые) бывают, но редко. Если при этом вдавить педаль в пол, то машина рвет вперед и про дергания забывает. При сбросе газа продолжает дергаться. Лечится так: останавливаюсь, выключаю, вынимаю предохранитель (забыл его индекс, могу посмотреть), который обнуляет коды ошибок. Дальше все идет нормально. Грешил на лямбда-зонд (зонд был старый, даже спираль перегорела) , поменял. Стала заметно лучше тянуть на небольших оборотах, но раза три-четыре повторялось дергание. Думаю надо искать еще датчик, который "заведует" составом смеси.
Проверь на текучесть топливный фильтр наверно его придется заменить , а свечи и контакты наверно в порядке . Да и совсем забыл открой капот в темноте при заведенном моторе и посмотри нет ли сияния на высоковольтных проводах , правда это болезнь фордов . Удачи
Всем привет. Не много предыстории: в разных форумах периодически поднимается вопрос 92&95&98 бензин, решился я как то на прошлой неделе заправиться 95 (эксперементатор,блин)думал посмотреть как и что машинка себя будет вести в холода. Ездит, разгоняется, заводится - ни какой разницы, А ВОТ при тех же стиле езды, прогревах и пробегах расход резко возрос с 10/100 км. до 15/100 км. После эксперемента перешел обратно на 92 но проблема осталось 15 и не меньше. Знаю что сам виноват, но подскажите что могло случиться и куда смотреть. Кроме описанного выше ни чего с машиной не делалось. Т-Карина 91 г.в. 5A-FE
Смотри для начала свечи. Если красные, и на изоляторах есть как бы металлические прожилки (следы поверхностных пробоев), то свечи менять надо, либо чистить. Размягчить всю эту гадость хорошо помагает преобразователь ржавчины.
Да в том то и дело, первое на что посмотрел это свечи. Да красные и с металическими нитями на изоляторах. Но свечи заменил вчера утром и залил тридцатку, проехал порядка 200 в смешанном цикле, а сегодня утром на указателе топлива стрела на нижнем уровне и гороит лампочка (т.е.остоток где то литра 3-4)
Причин может быть море, от объективных, до субъективных.
Надо сначала прикинуть, что могло поменяться (относительно субъективной составляющей). Может прежние замеры были сделаны при более тёплой погоде. Может ручник не отпущен (шутка).
Из объективных:
1. термостат.
2. не утеплён двигатель. Хотя при Читинских морозах это сомнительно. Думаю, там все утепляются.
3. давление в шинах.
4. кислороднй датчик (проверь коды).
5. засрались форсунки и(или) топливный фильтр.
6. и т.д.
То то и оно, видимых причин изменения нет. Термостат менял в декабре, движка утепленная, давление в шинах в норме, причем периодически проверяю не на глаз. Вот на счет кодов, форсунок и фильтра буду смотреть.Спасибо за совет.
Старого бенза опять свечи испортили. Я с этими заправками и свечами собаку съел. Сейчас нашел одну заправку вроде ничего. Так я только там запраляюсь уже пол года и забыл про свечи. А раньше если дерьмо залил, ДАЖЕ если до последней капли потом ездить, и заправится нормальной жижей, поставить новые свечи все равно их работоспособноть будет ухудшена. Как мне объясняли остатки дряни остаются в фильтре. Так что я долго мыл систему чистым бензом пока не начали засераться свечи.
Эх... грустно читать ваш сайт!!! Ну зачем же писать всякую ХРЕНЬ про машины других марок??? Почитал раздел ОТСТОЙ (ну или как он там называется - уже не помню), долго смеялся! Такое ощущение, что авторы долго выискивали разную инфу про отрицательные стороны Немцев, Французов...ну и пару японцев добавили (видимо, чтобы не обвиняли в некомпетентности...) Обыдно, братцы!!! Зачем же так опускаться? Я тоже, если мне очень захочется, могу за часок работы в нете накопать на диссертацию про агрехи тоёты... и что? О чем это свидетельствует? Да ни о чем! Просто больше вам писать нечего тут!!! Может быть когда нибудь и вы дорастете до нормального общения, а пока я на этот сайт больше не ногой!!! На кой хрен читать всю эту порнографию?
Его убеждения очень интересны, но не тем, кто хоть раз сидел за рулем хороших машин, очень хороших. А любая машина требует ухода и ремонта, по своему опыту убедился, что Тоеты этого требуют реже остальных.
У нас на Сахалине ГАЗы, ВАЗы, и всякую такую технику только как за с.технику и считают! :)
Отвечаю по предложениям, если чо не понятно!
Ты повеселись.
Хочется , а кому-то просто неоюходимо.
Поплачь.
Не долго. Например в Вазах можно закрывщи гляделки ткнуть пальцем в любой косяк.
Не обЫжайся!!!
Очень радует, что некоторые "не опускаются".
Диссертация из INetа - да это просто круто! Гы-Гы!
Что?
А вот и нет.
А мы и не стремимся здесь писать ,ну, скажем, о наклонностях и самомнениии.
Чище будет!
А вот надобно!
Да и удача не помешает.
Вот еще один прикол. Как то зашел у меня с пор с этими горячими московскими хлопцами автопатриотами. Так они мне говорять, а ты видел 10 что ли за 50 тыщ бакинских (там типа только кузов от десятки), ну и в чем гордость. Я думаю ну и дурни. Я бы за эти деньги взял во Владе CYGNUS за 35-40, а на остаток такой тюнинг можно сделать будет ракета. ДА большинство не понимают что товары оценивают не по качеству отдельно, а по соотношению ценакачество.
Ребята - да не надо никого уговаривать - пусть любят свои ТАЗы и ГАЗы и немецкие и особенно французские машинки - наоборот нам же лучше будет - везде проводите агитацию, что японки - это ужас, у них даже руль с другой стороны!!! А особенно тойоты - жестянки непрокрашенные и стоят дорого.
Кто знает и оценил - тому не надо рассказывать о качестве и устройстве японок, а остальные - пусть жизни радуются... :)
Ребята - да не надо никого уговаривать - пусть любят свои ТАЗы и ГАЗы и немецкие и особенно французские машинки - наоборот нам же лучше будет - везде проводите агитацию, что японки - это ужас, у них даже руль с друго
Господа!!! Тут намедни у меня скомуниздили номерные знаки. Прямо передний и задний! А я только что восстановил один за 80 у.е. А тут через месяц прямо оба и слямзили. В милицию заявил, а что дальше-то делать: искать или просто поменять на другие. Зачем это делают-то? Может кто знает? Спасибо за любой ответ.
Проходил через это летом. Так же были украдены передний и задний номера. Аккуратно так сняты, рамка и болтики лежали на капоте и багажнике. Скорее всего "для дела", т.к. в этот день сняли три пары областных номеров на стоянке возле работы (работаю в Москве). Что было сделано:
1. заявлено по 02 и вызваны сотрудники территориального ОВД
2. подано в то же ОВД заявление о хищении номеров
3. получена справка из того же ОВД о том, что номера мои действительно украли, а не я кому либо их продал, подарил и т.д.
4. с этой справкой машина была перерегистрирована в МРЭО по месту жительства.
Я сначала просто приехал в свое МРЭО и думал, что надо просто объясниловку накатать, а мне сказали давай дружок неси справку или решать вопрос по другому. По другому не хотелось, пошел на принцип. Справку мне эту оформляли три недели. Ездил без номеров с бумажкой из ОВД о принятии заявления о хищении номеров. Останавливали нечасто. Но ниразу денег не вымогали. Просто смотрели справку и все.
Теперь номер прикрутил на четыре болта и посадил на двухсторонний скотч. Теперь если что то только с бампером или крышкой багажника :)))
краденые ном знаки передаются за границу, в частности в Европу и там наши бывшие соотечественники кидают импортных лохов на тачки, перегоняют сюда, ну что дальше думаю ясно...
Впрыск ведётся действительно всми 6-ю форсунками одновременно, как и говорил
Рубен. Узнал после того, как открутил печатную плату с выводами и увидел что
контакты #10 и #20 просто запараллелены.
Теперь такие вопросы по подключению
Hа плате есть следующие контакты, из мануала по мотору 7М стало известно что:
IG - зажигание. Или коммутатор. Сюда подключается замок зажигания или выход
комутатора?
E2-земля
E1-земля
VS-датчик расхода воздуха. А какой его вывод?
+B - 12 вольт
VB - не знаю, на схеме висит параллельно контакту +B
VC - датчик расхода воздуха. Какой его вывод здесь?
STA - стартер и термореле. Как подключается и за что отвечает?
OX - Лямбда. А второй вывод лямбды на массу?
<E1> -неизвестно. H схеме Е1 именно в таких скобках. Что это?
IDL - ДПДЗ, контакт холостого хода.
PSW - ДПДЗ, контакт размыкания closed loop?
THA - датчик расхода воздуха. Как подключать?
TL - ДПДЗ, за что отведает этот его вывод - не знаю. как подключать?
#10 и #20 - форсунки. Hашёл блок нагрузочных сопротивлений. И опять вопрос - ░
как подключать? Каждую форсунку к своему резистору, другие выводы резистора ░
соеденить и на +12? ░
░
VF у мотора 7М это диагностический разъём. У меня тоже? :) ░
E01 E02 - земля. К этим выводам подключаются "земляные" выводы датчиков? ░
Или как? ░
Все-таки перешли в наступление на meu :)?
Наверное, конференции перемешались
IG - х.з., сейчас такого нет, есть BATT - вход от батареи, есть IGT/IGF - выход и вход коммутатора
VS - сигнальный расходомера
+B - 12V - но на выход из блока
VB - х.з.
VC - и не только, вообще питание датчиков на 5В
STA - от замка зажигания при пуске через прелохранитель стартера, а заодно на
питание топливный насос по пути
OX - а есть двухвыводная лямбда в тойоте?
E1 - масса она и есть, общая
IDL - контакт холостого хода - да
PSW - контакт полного газа, TPS еще дискретный...
THA - датчик температуры воздуха на впуске, в общий разъем расходомера по идее
TL - х.з.
#10 и #20 - думать надо... :(
VF - угу :)
E01 E02 - вроде того
THW - на E2, например
Если 3S-FE - BKR6EYA-11 - зазор 1,1 мм. Меряется щупом, только не плоским, а круглым для cвечей :), проходит - не проходит.
Про экспресс - наверное насчет именно иркутска путаю, из наших краев все что к востоку от
е-бурга - одна большая СИБИРЬ, а ссылка вот:
http://techdata.autocitychannel.com/#
Выкрутил свечи, а у них конструкция не такая как обычно. Центральный электрод не круглый а "приплюснутый" с боков, и боковой электрод не один а два, как раз со стороны этих сплюснутых боков (напротив другдруга).
Все выше вами сказанное относится и к таким свечам? Ведь если мерять круглым щупом то зазор будет больше гораздо.
Как мерять зазор на таких свечах и каким он должен быть?
У меня дизельная ТОЙОТА-ВИСТА, двигатель 3С-Т, кто подскажет на сколько А/Ч ставить аккумулятор.
Понятно, что пусковой ток должен быть большим.
А на сколько А/Ч ставить, чтобы небыло перезарядки или недозирядки. Сколько выдаёт генератор.
См. немного в факе:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-05-01_s77_akb.htm
Смысл такой, что можно ставить АКБ практически любой емкости, какой встанет по месту, но:
- предварительно полностью зарядить "вручную",
- если по ходу эксплуатации разрядится в нуль - не заставлять генератор ее накачивать самому, а помочь...
Если в цифрах - например, совершенно нормально для 70-амперного генератора 55Ah.
Здравствуйте! скажите, пожалуйста, у меня двигатель 4A-FE пробег 187000 км. Заливаю масло ELF полусинтетику 10W40 жрет от 1-1,5л на 10000 км. Есть ли смысл делать раскоксовку колец ? Надо ли промывать двигатель перед заменой масла?
Опишу тебе как делаю я.
Купил ЛАВР, сделал раскоксовку. Но эффект был не очень.
У меня двиг. 5A-FE,масло хавал прилично только наливай,пробег около 250000.
Так вот после этой раскоксовки я купил TUNE AP это такая мягкая промывка с которой можно ездить постоянно,залил в движек и катаюсь.
Каждодневный пробег у меня 100 - 150км.
За 4 месяца масло стоит на том же уровне как заливал свежее.
Попробуй не пожалеешь!
Перед заменой всегда промывай движек.
Я промываю следующим образом.
Заливаю в старое пятиминутку и при 1500 обор. с перегазовками гоняю 10 - 15 минут,сливаю.
Заливаю веретёнку,добавляю туда стакан керосина и гоняю так-же 10 - 15 мин.
Сливаю жижу,меняю фильтр и заливаю снова ZIC полусинтетика.
Два года так меняю масло и мою двиг. всё ОК!
В любое время могу вскрыть клапанную крышку а внутри всё как новенькое как с завода.
Сам чистоте поражаюсь.
Меняю каждые 10000км.,фильтр оригинал,через раз.
Лично я бы с промывками, керосинами, моющими присадками не связывался бы! Тысячу раз было об этом написано! Если машина чужая была и ты не знаешь что в движок лили и как его эксплуатировали, то намоешь шлаку и забьешь все что можно и неможно! А движок пойдет в ремонт! А если сам ездишь и льешь знаешь что, то отчего и зачем его промывать, меняй чаще и не будет проблем!
У меня тоже жор приличный причем МСК поменяны. Лить промывку боюсь так как грязно там все внутри. Лью кастрол (говорят моющие присадки хороши там). Да и действительно очень быстро масло потемнело. Кстати вопрос к ГУРУ: если двигатель известно что чистый, а масло жрет, повлияет ли это на скорость почернения масла по отношению к двигателю без жора масла?
Toyota Vista 1993г Двиг 2,0 3S-FE. Свечи стоят NGK BKPR5EY-11.Собираюсь промыть топливную систему на установке ВИНСС без демонтажа форсунок. Слышал, что после этого свечи надо выкидывать. Вопрос1 -так ли это. Вопрос2- если так, то подходят ли для проведения этой процедуры (промывки)какие нибудь наши свечи дешевые (например с ВАЗ). Спасибо.
Если свечи прошли больше 20тыс.км.то лучше менять сразу после промывки ,если нет то промывайте на этих свечах ,и эксплуатируйие дальше .Снимать не в коем разе форсунки не надо .Промывка WINN"S самое лучшее ,что существует на сегодняшний день !
Так как во первых видно, действительно форсунки были забиты, а во вторых виден результ. Процедура эта на час. Правда придется снять клапанную крышку, заодно будет видно как дела внутри.
Смотря зачем...
Если торговлей заняться - то это к фирмам-производителям и у них заказывать напрямую - по предоплате высылают (NGK, Denso, Fram, Mann, Vic...)
Если для себя - зачем такие изыски? Свечи легко посмотреть на японских сайтах NGK и Denso, для фильтров и пр. есть свой www.exist.ru
Я вообще неопытный автовладелец, так что не обессудьте. Машина стоит на автостоянке, при -30 заводилась нормально.
Свечи почистил, кумулятор зарядил. Что еще ей сделать?
ПРОВЕРЬ ПОДАЧУ ТОПЛИВА ,ПОПРОБУЙ ЗАВЕСТИ ДВИГАТЕЛЬ А ПОТОМ ВЫКРУТИ СВЕЧИ И ПОСМОТРИ СУХИЕ ИЛИ НЕТ ЕСЛИ СУХИЕ ТО ТОЧНО ЧТО ТО С ПОДАЧЕЙ ТОПЛЕВА ВОЗМОЖНО БЕНЗОНАСОС .У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА
Народ помогите советом.Хряцнулись задние стойки на моей Corona в 170м кузове 1989 года.Кто сталкивался посоветуйте менять целиком, или к ним идут вставляющиеся картриджи?Какой фирмы брать и что стоит по деньгам? Где достать в Москве подешевле?
Появился гул при езде, когда до 40 км/ч разгоняешся и выше. И на руле ощущается маленькая вибрация (чуть - чуть). Остальное вроде в норме, ударов и ям не было. И еще когда газ скидываешь, то кажется что движок не сразу снижает обороты. Из-за чего это может быть?
А еще заодно хотел спросить - на Тойоте Корона у всех машин глущитель в задней части слегка загибается книзу или нет (примерно в районе задних колес)
Это у них фамильное, абсолютно у всех.
До того момента как сгниёт кронштейн соединяющий трубу с бочкой ничего трогать не стоит, а когда прогорит попроси в сервисе чтобы ввырили кусок трубы повыше.
Да, и если сильно вниз отвисает то возможно оборвалась резинка крепления.
exiv st183. ’89. Машину купил но не помню чтобы руль тянуло или нет(а может и было). Вообщем ударился я о бардюр (весной еще). Погнуло рычаг рулевую ну диск тормозной разлетелся. Так вот поменял я все это. На развал поехал. А они меня спросили по какому аналогу делать ну я прикинул наспех и сказал что по карине е. про целику подумал но она ж 2 двери. Вообщем сделали мне все, сказали что, показатели в пределах нормы. А я переживал может ланжерон повело немного. Едиственное что сказали что руль немного криво может стоят после этого (так как правый, говорят до этого была такая практика). Ну руль встал, немного влево смотрит когда прямо едешь. Так я и необращал внимания рад был что на ноги поставил. Затем заметил что руля немного вправо тянет. Читал что это норма для япошек (компенсация уклона дороги левосторонней). Резина была разная спереди и сзади. Моменял я резину правда опять сзади и спереди разная. Но руль стало меньше тянуть. А резина то и сейчас не ахти стоит Вроде и не ест ее. Но сейчас мне мысль пришла, что все это связано и кривой руль и 4ws мои, и даже резина не ахтишаня. Так вот весной собираюсь поставить новую резину 205/70/14 (уже куплена батей ему на премио не подошла, тупанул он вообщем).
1. Так вот интересно мне подойдет она.
2. И что лучше сначала сделать развал или резину поставить.
3. По каким данным делать развал, все что нашел это но там exiv нет http://alflash.narod.ru/toyotaS.htm
4. Развал делал на уборудование использующем резинки (по силе натяга они что-ли фиксируют). Так вот может другой стенд найти лазерный???
Или для 4ws надо специальный и по особому делать?
Где в Москве на 4ws специализируются?
5. А может ли руль тянуть из-за разницы сопротивлений ступиц (или например из-за того что справа есть дополнительный подшипник привода, может он уже трение дает приличное). ВОзможно ли это проверить на "глаз" тоесть покрутив колеса руками по очереди и прикинув сопротивление?
И еще Про ненавистные европейки. Друг после удара настрощал что он на мерсе 86 года в яму хорошую въехал (диск целый остался). Так вот у него говорит ланжерон повело. А еще московские ребята удивились почему рулевая рейка такая тонка. Может это чтобы она и взяла весь удар на себя. Очень я переживал тогда что и рулевую рейку покорежило (вроде все живо). Вообщем если бы не этот удар то и головной боли меньше было бы. Входите ребята в повороты аккуратнее. А рычаг у exiva матерый такой на славу сделан. На sunny по сравнению с ним велосипедная вилка.
Пром. подшипник ни причем на длинном правом приводе. И првильное схождение должно быть - руль по центру и движение прямо. Варианты :
неправильно отрегулировали длину рул. тяг (одну выставили на стенде а другой отрегулировали - нарушили центровку )отсюда и ощущение что тянет вправо ;
все-таки нарушена геометрия - ты же их уверения что все нормально проверить не можешь веришь на слово(доверяешь добропорядочности). Загонять в другую мастерскую - накладно. Ну, тут только по деньгам.
По поводу резины на ЕД 182, правда не WS, на задние стойки влезла только 185/70R14 больше - не дает нижняя чашка пружины и то в притык, ну а разный размер перед-зад ставить не будешь.
Сначала резина с балансировкой потом сразу же на стенд схождение делать.
Наоборот им выгоднее сказать что надо что-то подделать и еще раз к ним. Блин а насчет резины обидно. А какой же все-таки аналог использовать для стенда?????
Я думаю лучше все таки целику 183 там только база короче, а ЕД 200 это уже совсем другое. Да еще не уточнил у меня стойки TEMS, если у тебя простые то может быть и другая резина влезет к тому же у тебя WS - Эксперементируй.
Отвлекли тут меня я и дописал чушь. Вообщем на exiv тонкий рулевой наконечник, На восьмерке и то тольще сказали мне так сам несравнивал. Вот я и думаю что это японцы такую слабенькую сделали такой вроде спортивной авто.
1. достал старый термостат - он не похож на тот что новый.
Различия в местоположении перепускного клапана, на старом он на внешнем кольце(юбке) термостата,
а на новом прямо на клапане. Расположил новый термостат как старый стоял, и собрал все.
Вот щас волнуюсь правильно-ли сделал?
2. Пока вытаскивал старый термостат - вылилось немного антифриза на коробку. После сборки всего агрегата
решил произвести считывание кодов диагностики и получил следующий код от лампы ОД - 63, что это означает?
Обнулил память, завел, прогнал селектор по всем положениям, кода больше нет, вот и думаю, что возможно на
ходу появится.
Господа, подскажите пожалуста, что это может быть!
Корола АЕ91 5AF(карбюратор). До 140 разгоняется на 3 в режиме кик-даун, переходит на 4 и динамика умирает, начинает "тупить" и если малейшая горка скорость падает. И вообще на 4 нет никакой динамики. Ну не тянет, как будто вместе с включением 4 еще и ручник начинает работать. Может это катализатор, может коробка, а может это как то связано с колокольчиком, который начинает трезвонить после 110 км. Или еще чего-нибудь.
Вот прочитал тут на одном из форумов, что умирающий АКПП влияет на толчок коробки ..вот такие дела ..причем проверено экспериментально. В принципе я представляю почему оно происходит - из-за нагрузки на генератор и проседающий оборотов.
обсуждалась. Вернее, я задавал вопрос, как печка управляется контроллером и высказывал свои предположения. Я щитал, что печкой рулят какие-то подкапотные датчики, т.е. не дают ей работать на полную, пока у них есть "информация", что мотору холодно. Типа, "всё для двигателя", а на салон по остаточному принципу.
Не помню кто конкретно, но кто-то из Новосибирска выдал информацию, что рулит печкой датчик температуры в салоне.
Подтверждаю - он был прав. Когда холодно в салоне, печка открывается сразу на полную, даже если ползунок сдвинут немного выше 20 градусов, а затем, по мере прогрева салона печка может прикрываться, в зависимости от того где находится ползунок потенциометра.
Ставим печку на автомат и заводим холодную машину. У Вас печка и обдув сразу на полную врубаются ???? У меня она вообще молчит, пока двигатель нагреваться не начнет .....вот отсюда и вывод - отслеживает темп. двигателя.
заметил следующее: если машина полностью остыла и достигла температуры примерно -10. то когда я завожу печка сама врубается на авто с кондеем, и никак ее не выключить. Причем на температурный рычаг она реагирует переменой силы и направления воздуха. Стоит немного поработать авто как все становится в норму и можно уже вручную делать что хочешь с ней. Я думаю она это делает чтобы окна не потели. А режим отключает как только датчик температуры радиатора печки достигает определенной температуры (наверное 0).
Если вкючить окна и ноги и температуру поставить ниже максимума (неважно насколько ниже) то на окна воздух идет прохладнее чем на ноги. Неужели даже это они предусмотрели???
Хрен бы их знал ...видимо предусмотерли, чтоб стекло не лопалось .....
У меня начинает дуть сразу при заводке холодной машины, только в том случае, если выбран обдув стекол.
Господа, подскажите, замерять уровень масла в АКПП
нужно строго после 15-20км или можно больше (допустим 40-50км)? Вообще какая зависимость от количества пройденных километров (после 20км) и уровнем масла в АКПП? Спасибо.
Скажем так. Перед измерением уровня надо проехать не менее 20 километров. А больше - идет в зачет. ;-)
И не забудь - мерять на ровной площадке.
А то еще поставишь на уклоне. :-Р
Если проехать не 20, а 50 или 100 км., то вероятность ошибочных результатов при измерениях снижается, т.к. при проезде 50 км., можно почти со 100% вероятностью считать, что коробка прогрета.
Подскажите пожалуйста где можно найти информацию об объеме заливаемых "жидкостей" в разные узлы и агрегаты автомобиля, причем не одного конкретного а разных марок и моделей.
Наиболее близкие к реальности каталоги делает аглицкая Autodata (серии вроде Technical Data и т.п.), но, само собой только для евро- и амер-рынка. На иркутском экспрессе, кажется, были некоторые выдержки...
Воздуховод наверное забит - врятли ..конечно....скорее всего печка забита пухом и т.п. и тот слабый поток, что идет успевает оттаить только ближнее к печке место
Купил у одного типа Кариб 84г , а он ездил с вывернутыми на бок дворниками и убил лобовое стекло
Как востановить поцарапаное стекло
Такую лобовуху найти не могу , а если заказать новое вылезет дороже самой машины
Я когда купил свою {VISTA SV-30}не сразу заметил что стекло затёртое от дворников.Ночью вообще
ездить было невозможно,всё расплывалось.Объездил
все мастерские в городе,но никто не занимался
полировкой стёкол.Хорошо один умный человек
посоветовал отполировать стекло самому.
Я взял пасту "ПОЛЯРИТ",старую фетровую шляпу,
дрель,насадку на дрель{резиновый круг},развёл
пасту с водой до жидкой кашицы и начал полировать.Сначала изменений не происходило и я
хотел забить на это дело,но постепенно затёртости стали исчезать.За два дня стекло стало намного лучше.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:если собираетесь повторить подобный процесс,при полировке нельзя сильно
давить на стекло иначе оно может лопнуть.
УДАЧИ.
Купил у одного типа Кариб 84г , а он ездил с вывернутыми на бок дворниками и убил лобовое стекло
Как востановить поцарапаное стекло
Такую лобовуху найти не могу , а если заказать новое вылезет дороже самой машины
Подскажите у меня такая проблема:
Менял свечи и сломал свечу ресба с боковыми контактами осталась внутри, кое как выкрутил, поставил свечи всё нормально завёл работает стабильно. Но мне кажеться что пока выкручивал сломанную резьбу в камеру сгорания попал небольшой кусочек металла отломанный от резьбы 1,5мм ( по типу стружки) как достать с камеры незнаю. Что может быть от этого ? Насколько это опасно и как найти её теперь в целиндре ??
Нельзя стартером крутить!!! Задиры можешь получить масло жрать бедет и в мощьности потеряешь. Нужно было магнит прикрутить на стальку и вытащить стружку магнитом. Могла твоя стружка и вылететь в выпускной колектор.
Нельзя стартером крутить!!! Задиры можешь получить масло жрать бедет и в мощьности потеряешь. Нужно было магнит прикрутить на стальку и вытащить стружку магнитом.
До того как завести двигатель я так и сделал прокрутил без свечи стартером раз 5 с перерывами, но вот только не заметил вылетело что-нибудь или нет :-((
Ну если завел то тогда там уже нет ничего, вылетел вместе с выхлопными газами.
Был свидетелем как в воздухозаборник двигателя КАМАЗ попал старый шерстяной свитер, двигатель сказал Хек-Хек! и проглотил его как удав кролика, разорвал его в клочья и выплюнул через глушак что не успело сгореть.
Нередкое дело на машине ЗиЛ-130 в головке блока (алюминиевый сплав) в свечном колодце срывается резьба, что делают - в токарке изготавливают вертыш, внутри резьба М14х1,25 под свечку с наружи М18х1,5 с буртиком чтоб вертыш не провалился в головку, соответственно в головке тоже надо нарезать резьбу М18х1,5 так что снимать головку когда в кузове бетон - нарезают прямо без снятия головки, конечно метчик обильно смазывают Литолом чтоб как можно меньше попало стружки в камеру сгорания, о все же она попадает. Ни разу из-за этого, ни поршень, ни цилиндр не задрало.
Все-таки датчик на левом колесе должен быть?, А куда от него идет провод не припомнишь. У меня то вообще нет никаких проводов. А система то работает иногда отлично. Кстати тот датчик что на рейке задней стоит это датчик положения задних колес (показывает как стоят задние колеса). А у етбя тоже ошибка 41 вылазила??? Все время или иногда?
ST1836014357 3S-FE ATPGK A140E-742. Автомат поменян. Подошол от Vista (не уверен) по фишкам все подошло. Все режимы рыботают. А до того как автомат менял, система 4ws все время была заклинившей. Ошибка была 24 кажись (вобщем эл. мотор закл.) проблему решил сняв моторы и прокрутив вал сручную (дуйствительно прикипел как-то) Но это понятно так как по другим признакам машина зиму стояла. Еще раз уточняю что очень интересно узнать где же у меня второй датчик скорости (кроме автоматовского), Ведь на ступице (она поменяна взята от модели с ABS, какая прошлая стояла не знаю) датчик то есть но провода свободно нет нигде и даже нет следов чтобы он когда-либо был (защелки всякие там отсутствуют). А система повторюсь иногда не выдает ошибки даже после проезда 30 км естественно с частыми переходами через барьер скорости 45 кмч (или может у меня и другой). Ну вобщем езжю по Москве с дохерищем светофоров. А скорость между ними больше сотни. Сам на exist искал но так и не понял на левой ступице должен быть датчик или нет. Заранее благодарен.
НА русском естественно ничего я не нашел. Вот нашел на yahoo.com (там про celica есть раздел форум что-ли) так вот если зарегиться то дает очень много инфо про 4ws (все коды и т.д.) Так вот там указано что 41 это : когда один датчик скорости показывает более 45 км.ч а другой более 2 сек дает показания 0. В автомате я уверен на 90 %. Сам менял его и фишки все воткнул ок. Да и вроде не глючит он автомат все понимает что и когда (на какой скорости) я от него хочу. Или может я ошибаюся, может это датчик совсем не для автомата. Чувствую я придется эксперементировать. Надо наверное отключить датчик автомат. И посмотреть будут ли закрываться двери на 20км и что будет с 4ws срузу даст ошибку или что. Какие будут советы, предложения.
недавно приехал нет тут никого знакомых вообще. Иногда встречаю такие же машинки, так они или в езде или без хозяина стоят. А иной раз я почистому одет особо не поковырятся (хотя можно попросить колесо вывернуть).
Конечно на Celica может и по другому быть. А логига про 2 датчика понятна, один другой страхует. И если что не так система встает в положение большой скорости. Ведь что моглобы произойти с 1 датчиком. Например он заглячил и показыват что скорость низкая, а ты летишь на 150 и думаешь что система работает. Резкое движение рулем (а если еще и снежок) и ты еже как фигурист кружишься беспомощьно. Сам пробовал на снегу когда скорость маленька заносит наура.А вот когда чуть повыше скорость (другой режим) Уже ее в занос пустить труднее.
Сегодня прочитал в ГАЗЕТЕ что тарифы будут снижены чуть ли не в 2 раза (для больших городов выйдет). А деньги уже застраховавшимся естественно возвращать никто не будет (так пишут). НУ и обидно же людям будет. Хорошо я еще не застрахился. Правда тарифы будут действовать только с июля. Лично я буду ждать. Лохом чувствовать себя не хочется!!!
всем привет ! планирую скоро менять передние стойки в сборе на виндоме VCV10, 93г., нужен совет - разориться на оригинальные TEMS (примерно по 130$ каждая) или взять соответствующую каябу (вроде как по 70-75$). сейчас стоит что-то не родное, поэтому на TEMS никогда не ездил. стоит ли переплачивать за них только за возможность регулировать мягкость подвески ? слышал что каяба и понадежней будет ?
TEMS однако помягче будут в нормальном режиме(SOFT) особенно заметно зимой. А на счет думать какой режим включать так на то есть комп. вот он в основном и думает. Хотя по большому счету все упирается в деньги - можешь ты себе это позволить или нет. А надежность зависит от того по каким дорогам ты ездишь и как.
Мой совет- ставь TEMS новые, родные.То что болтаются провода- не страшно, просто воткнёшь при установке в разъёмы. Виндом достаточно тяжелая машина и двиг тяжёлый. Поетому кайф от возможности слелать немного жёстче или мягче, имхо, ощутишь. Либо, поставь КАЯБУ, сие тебе даст нечто усреднённое- между комфортом и управляемостью:))
У меня ТЕМСы на Соарере. Кстати, менять тоже уже пора...
Мне кажется бери Каябу. щас нормально ездишь, а потом неужели будешь регулировать что-то там по жесткости - да даже и не вспомнишь, что у тебя такое есть.
Если щас стоит что-то левое, то после того как поставишь ТЕМС, не понадобиться ли восстанавливать работоспособность системы ...мож ее там разворатили наглухо .....а деньги потратишь..
да, стоит что-то левое, даже чашки какие-то не родные. фишли висят, болтаются под капотом (разъемы) для подключения на стойки, и лампочка на табло загорается Power если включать кнопку спорт режима подвески..
Уважаемые, подскажите пожалуйста стоит ли менять тормозную жидкость, согласно регламента, после 40 тыс. пробега? Авенсис 2001 г. 3s-fe. Если да, то каков порядок работ, как это сделать самостоятельно? Заранее благдарен!
Стала похрустывать прав.пер.граната{vista sv-30}.
В выходные хочу разобрать и заново набить смазкой
ВОПРОС:какой смазкой лучше пользоваться?можно ли
использовать отечественную ?
Алексей, привод у тебя наверняка аналогичен моему (Калдина TZ, 3S-FE, АКПП). Внешний шарнир ("граната") обычный, о шести шариках. Внутренний шарнир, так называемый, "тройной". Представляет из себя три ролика на игольчатых подшипниках, расположенных под 120 градусов. Этот "тройной шарнир" вставлен в "стакан", а "стакан" валом соединён с дифференциалом коробки. В книжке всё хорошо расписано и разрисовано.
Так вот, привод можно элементарно снять не выбивая привода из дифференциала и не сливая жидкость с коробки. Т.е. снимаем пыльник со "стакана" и вытягиваем привод с "тройником".
Смазка: Родная смазка разная во внешних и внутренних шарнирах, и довольно жидкая. Во внешнем, может напоминать нашу ШРУС-4, но более жидкая. Во внутреннем жёлто-серого цвета и гораздо более жидкая - может потечь, когда снимешь пыльник.
Покупаешь ШРУС-4, на Кирова 22 покупаешь шелловскую минеральную трансмиссионку GL-5, и там же продаётся смазка для шарниров в тубах, тоже шелловская. Вот этой трансмиссионкой разбавь ШРУС-4, можно до 50 на 50 (точнее смотри на глаз), - это во внешний шарнир. Так же разведи смазку из тубы, чтобы она была жиже, - это во внутренний шарнир.
Ещё есть один геморроидальный момент - это хомуты для пыльников. Часто пыльники продаются с так называемыми ленточными хомутами. Руки бы оторвал тем, кто их придумал, - их практически невозможно затянуть нормально. Можно использовать от "Нивы" - они чаще всего чётко подходят и их удобно затягивать при помощи щипцов или плоскогубцев. На Герцена, в районе "Рембыттехники" и на другой стороне, немного в сторону "Комсомольского", есть магазинчик автозапчастей для иномарок, на третьем этаже. Там я видел продаются пыльники с защёлкивающимися на много позиций хомутами.
Возник вопрос.
Каким образом эту жидкую смазку во внутренний шарнир поместить, если не вынимать "стакан" из диф-ла? Просто я менял подобным образом пыльники и в конечном итоге забил везде стандартную смазку.....
:))) У меня тож такой вопрос возникал. Тут два варианта:
1. Если смазку сделать до такой же степени жидкую, как родная, то тогда нужно машину поставить на бок, чтоб смазка не выливалась.
2. Сделать смазку жидкую не до степени текучести, т.е. чтоб она ещё могла удерживаться в стакане.
Я, когда первый раз делал, а это естественно было на своей машине, не придумал ничего лучшего, и везде напихал ШРУС-4. Затем, когда мы делали с товарищем на его машине, мы разбавили трансмиссионкой и ШРУС-4, и шелловскую смазку (типа литола по внешнему виду).
"И увидел Бог, что это хорошо". :)))
Люди советовали какую-то хорошую смазку, кажется Хадо называется. у меня та же проблема на виндоме, но лезть пока не хочется, просто стараюсь на вывернутом руле на газ сильно не давить :)
Имхо, если хрустит только при сильно вывернутом руле, то нефиг туда лезть - может проходить еще пару лет. Тем более снимать надо привод целиком. А смазка обычная - "шрус" с какой-то там цифрой пойдет.
1. Vlad, у меня Toyota Corolla 1988г. двиг. 5A-F,
автомат(Заливаю только 92, т.к. на 95 большой расход.)
2. Дмитрий 42, где мне этот frame найти?
3. И еще одно! Двигатель новый(контрактный) бегает по россии всего около 8-ми месяцев
(масло - синтетика шелл 5W-40)
Vlad, жор у моего апарата - терпимый. Масло ест около 1 литра на 6-8 тыс..км. Бензина - (по трассе) 5, (в городе) около 10.
Скорость по трассе крейсерская - 135-140
максималка - ????, но стрелка ложится. :)
При пуске - около 600 , в течении 10 сек. обороты поднимаются до 1000 (плюс-минус 100). После прогрева, обороты вновь падают до 600 и начинают плавать, двигатель троит :( и пытается заглохнуть.
Но на данный момент я пока снял этот шланчик, и езжу без него. Машина как заноро родилась :).
Вот накатаю 1000, подготовлю отчет :)
И еще, по поводу "как заводится по утрам"!
Отвечу однозначно - ХРЕНОВО. Если на улице температура около -17 то заводится с 4го раза :(
Трамблер, свечи, ВВ провода - все новое, карбюратор - чистый как стеклышко, фильтра все новые :( . Вот так то!
В техпаспорте или на табличке под капотом, посмотри записи типа:
Ae100- 123456
JZX90-0099876
ST180-6666666 - вот это фрейм.
У тебя будет что-то похожее написано ..всмысле буквы числа, черточка, снова числа.
1. В книжке сказано, что снятие помпы связано аж со снятием ГБ.
Реально -ли поменять оный аппарат меньшими разбирательствами?
Мож кто пробовал?
2. Ремонтировал-ли кто нить неразборные стойки на короллу? Долго-ли они ходят потом и стоит -ли этим ананизмом заниматься?
Можно купить конечно новые, но цена ремонта и цена новых стоек просто несовместимы.Разница примерно вдвое!!!
я только неделю как отремонтировал стойки на короллу. по деньгам получилось действительно где-то в 2-2,5 раза дешевле. стойки были масляные неразборные. пришлось купить восьмерочные - взял 2 по 300 рублей с битой машины - шток и потроха как новые пробех небольшой был, и берется еще верхняя часть с гайкой. отрезается завальцованная часть родной стойки, приваривается или прикручивается (вот это не знаю, не я ведь делял) верх от восьмерочной стойки с гайкой. потроха, сальник - от 2108. я сразу и шток поменял на восьмерочный, но можно по идее оставить родной, только надо родные сальники и отбойники (фиг знает еще, найдешь или нет). В чем преимущества - по идее, если живой шток то можно в следующий раз поменять только сальник и прокачку сделать - переделывать ничего уже не надо. говорят, 3-4 прокачки стойки выносят, если нет на них никаких дефектов и дело только в сальнике. гарантия 20 тк.
Имхо - на новую. машину конечно бы поставил новые, а на короллу 90 гв - нафиг нужно.
кстати, умершие стойки - toyota. неужели родные? хотя может контрактные поставили.
Просветите ламера то я чёто парюсь весь, весь инет перерыл и так и не могу понять.
Сегодня просто ял в пробке на обеъздной с полчаса и в машине (тойоте) загорелся датчик высокой температуры выхлопных газов. При езде сначала погаснул, потом снова загорелся.
Доехал до дому, попутно глуша машину на светофорах, стал смотреть движок, антифриз и т.д. и. т.п. и обнаружил что масло в движке мало - долил.
Датчик мог из-за этого сработать или нет?
Насколько я понимаю газы нагреваются если идёт обеднённая смесь или там топливо залито вместо 92 - 98 или масло вылетает в трубу и там догорает.
Может подскажете где чего посмотреть-покрутить?
PS Чтобы не спрашивали какая машина (суть дело это не меняет) напишу что движок 4A-FE
Судя по всему сработал датчик (обычо стаит после катоализатора),фактически поднелась температура в катализаторе ,а вот почему?,1)скопления незгорешего топлива.
2)масло выкидовает в трубу
3)или попросту забит
1)Насчёт топлива может быть, проверю вариант со свечами.
2)Масло не должно выбрасывать, движок его ест гдето грамм100 на 5000 км.
3) Забит катализатор?
При включении какой либо нагрузки,(а лампы фар весьма существенная нагрузка)возростает кинетическая нагрузка на гениратор т,е необходимо больше прикладовать усилие чтобы его провернуть,отсюда мотор немного напригается.
Мне почему-то кажется, что существует какой-то клапан, как для кондишена. При включении ближнего он открывается, ведь обороты повышаются, а не понижаются, как должно быть под нагрузкой
Подозреваю, что такие сервисы вряд ли существуют, но всеже....
Замучилась, каждый раз ездить в разные места.
Где-то ремонтируют ходовую
В другом месте движок
В третьем жестянка.....
Боюсь думать о том, что будет если, сломается коробка....
Кто пользовался их услугами, как впечатления? У меня куча претензий, например, при диагностике электрики они даже не проверили свечи, хотя денег взяли очень даже прилично.
Господа, подскажите, недавно было следующее:
при развороте на 90 градусов (с пробуксовкой колеса), через минут 5 машина начала подергиваться и замигала лампочка OD/OFF. После остановки машины и стоянки минут 20 все прекратилось и лампочка больше не мигает, машина едет нормально передачи переключаются без рывков. Что могло быть и как проверить? Carina E, АКПП, 1994г., 3S-FE. Спасибо.
Господа, подскажите, как узнать тип АКПП, установленной на машине?
Машина Corona, ST190, двигла 4S-FE, передний привод, год выпуска - 95. Заранее спасибо!
Привет.
Подскажите с чего начать проверку или может у кого есть уже готовые решения проблемы.
А проблема такая: плохой запуск 5A-FE при низких температурах.
1. До -20 можно завести только с нажатием на педаль газа, без педали схватывает но не заводится и то, если со 2-го раза не завел, то потом не заведется, если не прогреть.
2. При ниже -20 вообще не заводится, со 2-го раза может схватить но не заведется, а дальше даже не схватывает. И опять грею ОЖ 1 час и потом завожу.
Двигатель 5A-FE, масло 5W30, свечи новые, форсунки холодного пуска нет, бензин 92, автомат, стоянка открытая, машина Carina AT212 ноябрь 1996г.
Всех со всеми праздниками. Добрый день.
Температура вроде бы устоялась тридцать держит ну и бог с ним, в машине тепло; так нет же появился какой то свист при работе печки (похож на жужжание холодной печки в классических жигулях)но тоньше и противней. Вот и вопрос: я так думаю что свист от эл.двигателя печки, но откуда взялся и чего делоть пока не пойму. Кто может сталкивался с подобным подскажите.
Господа, подскажите, собираюсь заменить масло АКПП. Какое количество (с запасом)нужно для частичной замены (со снятием поддона и промывкой фильтра?) Carina E, 1994г., 3S-FE. Спасибо.
На своей я купил 4 литра жижи.
Слил 3.6-3.7 литра, столько же залил.
Без снятия поддона и промывки.
Читал на форуме наших официалов,
что со снятием делают только в очень
запущенных случаях.
А вообще надо не двигатель указывать,
а тип коробки.
На форуме официалов дадут более точную
инфу (только укажи тип коробки) - www.toyotabc.ru
Подскажите пожалуйста! Собрался менять ремень ГРМ на Марке (1993, 2,5 Л, пробег на спидометре 86000 не знаю правда ли, но машина из Японии). В сервисе сказали, что надо заодно поменять и сальник распредвалов, маслонасоса и коленвала. Друге мастреа гворят, что если они не бегут, то лучше не трогать. Что делать, покупать сальники перед началом работы или лучше сначал вскрыть, посмотреть состояние и потом решать? Если покупать, то сколько стоят родные и есть ли аналог совковый.
Александр
У меня Corona, 95г. После покупки, год назад, сразу поменял ремень ГРМ (оригинал). Заплатил за ремень и работу. Через три месяца (5000 км) начал потеть сальник коленвала. Купил сальники (уже все сразу) и... опять заплатил за ту же работу. Если бы какая-нибудь умная голова сразу сказала, что, мол, поменяй сразу и то и другое, то большое спасибо этому доброму человеку. Сэкономил бы денег.
Там три сальника (коленвал, распредвал, маслянный насос).
Насчёт запчастей, купленных на Toyota центре. Так вот, купил я те сальники на центре. Заплатил в два-три раза дороже (понты!), чем на базаре за эти несчастные резинки. Через 10 тыс. км. опять снизу двигатель стал мокреть, и пришлось опять всё разбирать, что бы выяснить откуда бежит. Скинули боковую пластмассовую крышку, которая закрывает ремень ГРМ, как будто бежит с верхнего сальника. Скинули шкив, бежит выше из под прокладки клапанной крышки. Вроде ерунда, прокладку поменяли. Но самое интересное то, что верхний сальник, который был куплен на Toyota-центре поностью задубел и потерял эластичность, и это через пол-года эксплуатации! Пришлость тоже менять, но уже пошёл на базар, к знакомым. Вот теперь сижу и думаю, что же мне там продали на этом самом центре?
Поменять стоит не только сальники, но ролики.
Цена их не так велика, а вот цена замены все-таки не копейка.
Поэтому за один раз все и поменять, чтобы после замены не парить себе голову.
По поводу стоимости всех этих дел - www.exist.ru,
там есть каталог.
Доброго времени суток. У меня вот такого рода вопрос:
Машина Toyota-Corolla 88г. двиг.5A-F(карбюр.) кузов AE-91.
Накануне обнаружил разрыв одного из шланчиков, Заменил его.
После этого, когда машина прогреется(т.е. падают прогревочные обороты)
появляется шум, как будто пробита выхлопная труба. На самом то деле
шум идет из такой штуки, которая крепится к корпусу воздухозаборника,
а выход из этой штуки расположен как раз под воздушным фильтром(примерно
в 15 сантиметрах от центра воздушного фильтра),
вследствии чего, в том месте воздушный фильтр пропитывается копотью
черного цвета.
При повышении оборотов на прогретом двигателе до 2000
шум изчезает. По книжке, эта штука, куда подходит этот шланчик
замененый мной называется ACV, один конец шланчика одевается на мембрану
находящуюся на этой штуке, а другой на ассиметричный дроссилирующий клапан.
Подскажите пожалуйста, что это за шум может быть, и чем мне это грозит?
Как второй вариант по описанию - "резонансный наддув", который дополнительный воздух этой самой пульсацией заталкивал на впуск - а тут начал пропускать ОГ через мембрану резонатора. Вот только был ли ли он на AE91... надо будет посмотреть по EPC. о, тогда еще и EGR может до кучи стоять... как же они издевались над нормальной машиной :)...
А как понять фразу "как второй вариант"?
У меня аналогичная машина, и там есть и EGR и прочая беда. И звук на прогретую тоже идет такой "бу-бу-бу", причем он по периодичности совпадает с работой одного из цилиндров, правда не знаю какого.
Неее... Дело и в этом тоже. У кого машина перед глазами - тому хорошо, а нам-то по словесному портрету приходится, глядя в окно, в памяти рыться: какой там карб на 5a в то время был, что там кроме вентиляции ставилось... нельзя же помнить все системы питания тойотовские за 15 лет наизусть. а ну как AIR INJECTION эта самая
там не ставилась или не работала так, как кажется? - но ее-то бубнение понять можно, а если это из картера дымит - тогда ведь вообще конец.
Вообще - звучать может - благо дело на скорость пули не влияет, но вот выхода ОГ еще и через нее быть не должно. С другой стороны - может глушить всю эту экологию напрочь и пусть работает как нормальный карб?
Господа! Тут вот такая незадача приключилась. Последнее время стал отмечать, что на прогретом двигателе на холостом ходу стали появляться провалы в двигателе, как будто перебои в сердце. Кто ездил на отечественном автопроме - тот сразу поймет. Пробовал переставлять на нейтраль - обороты немного увеличиваются, затем снова снижаются и начинают проваливаться. Пробовал выключать габариты - обороты снижаются и работают не так мелодично, но, вроде бы, без провалов. Может кто сталкивался с этой проблемой - недавно был в сервисе, они сказали, что продули инжектор и свечи и после этого появилась такая проблема. Вот! Спасибо за любой ответ. Машина Камри SV-41, 3S-FE.
Было такое на Крауне 1G-FE. Все нормализовалось после промывки инжектора.
Промывал путем добавления в бак мягкого очистителя инжектора "HI-GEAR WITH ER" (в пластиковом пузырьке с дозатором). После двух-трех заправок движок заработал как часики. Бутылка промывки (270 руб) расчитана на 12-14 заправок. При моем объеме бака мне хватило на 10 заправок (примерно 600 литров бензина).
Многие скажут, что ерунда это все, добавление очистителя в бензин, но мне реально помогло.
У меня Королла 97-го года в 110 кузове. Сзади написано SalonSE L, но L стоит отдельно и написана золотом на специальном квадратике. Такие же наклейки L на кузове у передних дверей.
Салон хороший велюровый, штатные японские TV,CD,тюнер,магнитофон, освещение салона кроме как посередине - у водителя и переднего пассажира.Что значит L ? Это всё таки Limited или может Люкс какой-нибудь?
Такая вот проблема: на Тойоте Целике в 185-ом кузове не работает печка на 2-й и 3-й скоростях.Резистор эл.мотора проверял - работает.Мож быть кто сталкивался с такой проблемой.
MAF, лопаточного типа, в квадратной коробке на выходе из фильтра. Но вот что удастся и вообще имеет смысл возвращаться от нынешнего карбюраторного суррогата к неизвестно какому впрыску - сильно сомневаюсь...
От старого хозяина достался только один ключ зажигания без дистанционного открывания дверей. А на рынке видел тойоты, у которых можно управлять центральным замком с ключа зажигания (там такая кнопочка имеется). Интересно а можно и мне как нибудь так сделать (ключ новый заказать и т.п.)? Или для этого надо все штатные замки менять? Сигнализацию для этого ставить как то ломает.
На твоей машине может такой опции ваще нет. Это зависит от комплектности салона. Например, возьмём Калдину, модели TZ имеют сию опцию, а CZ, которые практически не имеют отличия, за исключением некоторых мелочей (фонарь освещения салона попроще и т.п.), не имеют такой "кнопочки" на ключе. Такая же картина и с остальными моделями Тойоты. Думаю, проще поставить сигналку, чем решать такую задачу, т.к. в ключике находится передатчик, а в машине должен быть приёмник, который "знает" только свой ключик и сигналы от чюжих ключиков игнорирует.
На моей Carine, есть такая опция, клавиша находится слева от рулевой колонки. За давностью тоже потерян ключик. В принципе электронный ключик должен подойти от другой машины только надо еще поменять микросхему на разъеме, которая установлена в блоке управления, а этот блок находится в багажнике под обшивкой. Посмотреть здесь:
http://62.117.101.85/toyota/details.asp?fgn=8420&tregion=J&cid=220&mid=57&fulldate=03/01/1989
Большое количество бензина в картере - при прогреве испаряется и через вентиляцию идет в карб.
Если выключить движок - потом не заводится - так как много паров бензина поднимается из картера - попробуй отсоедини вентиляцию картера - поэкспериментируй.
А вообще надо искать причину такого количества бенза в картере.
Exiv st183, 3S-FE. Я уже писал ранее. Разобрался я с 4ws. Сейчас ошибка 41 Это значит: Один датчик скорости показыват скорость более 45 км/ч другой в течении 2 сек 0 км/ч. Так вот вопрос, Где же это у меня два датчика скорости. Ну один на автомате точно стоит, автомат менял недавно все работает ок думаю датчик этот тоже. А вот второй вопрос большой. По слухам должен быть на левом переднем колесе (на целике так на англоязю сайте указано) Про эксивы естественно информации не нашел. Но у меня ступицы поменены прошлым хозяином. А стоят щас от эксива с АБС. Но проводов никаких свободных к колесу не идут. Скорее всего исключено что он там стоял штатно. Так вот вопрос может ли быть датчик скорости в приборной доске??? И если да то почему он периодически (бывает 50 км проеду а ошибко не вылазит, а бывает только до 45 разгон и все вот она грасная лампа 4WS) может глючить, как он устроен. Еще из приборной доски щелчки слабые доносятся частота которых зависит от скорости. Может это связано??? Буду рад любым комментариям и рекомендациям!!!
У меня такая же машина,только Carina ED ST183,смотри у тебя один датчик на левом колесе,а второй на самой рейке 4WS,у меня была такая проблема,оказалось,что передний датчик чуть отошел,сняли-прочистили и всё работает.
Привет. Про щелчки...
Вот недавно обнаружил, когда ехал далеко что щелчки под приборной панелью. У меня виста 4с-фе.
Потом оказалось, что я после заправки, сбросил счетчик км на "0" но сделал это на ходу и он у меня заклинил (что то там в шестеренках)... Тоже щелкало, чем больше скорсть тем чаще... Потом когда проехал километров 60 взглянул и понял, что он не считает... На полностью остановленной машине опять сбросил на "0" и все заработало, правда не с первого раза...
А потом даже на остановленной машине стало так, не сбрасывается счетчик на "0" а остаются некоторве "9-ки". А потом как то на стоянке нажал на эту кнопку посильнее и оно срауз встало на "0".
Вот и все. Не надо даже пробовать нажимать сброс при движении...
Есть даже подозрения что это влияет на датчик скорости, только есть ли он там и как он реализован вопрос??? А Одометры (кажетсятак из зовут) работают оба нормально. Ладно на вызодных разберу эту приборную доску, должны же там быть датчики которые на 20 км/ч закрывают двери а на 100 начинают пищать. У меня кстати писчалка не работает может старый хозяин вырвал а может и что сломалось. Хотя по Москве ездить с это писчалкой не реально.
Б...ть! Поганая ситуация. Кто знает тех. процесс "лечения" - расскажите. Пару дней назад при парковке к обочине в центре города соскользнул передним колесом в яму, которая образовалась после выкорчевки дерева - улицу расширяли, но оставили прям на асфальте квадрат из вделанного бордюрного камня - яма глубиной 30 см, самое мерзкое - бордюр с трех сторон - а со стороны проезжей части - нету - все припорошено снегом и ледок - туда и провалилось правое колесо - стукнулся рычагом. С помошью домкрата и 2 мужиков с матюками вытащил - внешне вроде ничего, но вчера вечером проявилась болезнь - при трогании как будто оторвалось там что-то - грюкает... Ямы нету,гаража нету, вчера приехал очень поздно, сегодня выехал по темну - заглянуть не мог... Что с этими пидарасами можно сделать? было ведь это позавчера поздно вечером... По уму надо было звать ментов гаишных (или кого?) ждать их часа 3-4 в лучшем случае и регистрировать ДТП. Потом ехать в лицензированную (или какую?) мастерскую и определять что сломалось и на какую сумму? А сейчас что можно сделать? А как ОСАГА к этой ситуации - судя по всему - никак?
Да ничего уже не сделаешь .....ОСАГА не для этих случаев.
Теперь тебе надо машиной заниматься....а не сокрушаться на уродов ....
ЗЫ. По хорошему надо делать так, чтоб утром народ видел труп чувака-ремонтника с плакатом "ОН не закрыл колодец". и так несколько раз ...но не от балды, а за соответствующие проступки ...вот тады народ научится думать ......
Это ведь Россия - пока расстреливать не начнешь - никто и ухом не поведет.
Езжай на то же место (если там все так и осталось до сих пор).Оставь эту яму между передним и задним колесом (типа выскочил по инерции).Только второй раз ве врюхайся! :) Зови ментов и говори что только что влетел. Пусть оформляют ДТП. Потом на оценку ущерба. И наконец в суд с иском на ДРС или на тех,кто там отвечает за этот кусок дороги.
Вот правильная мысль ...поставь машину туда же ...
Но только мне кажется, что все это глупая затея - менты и без того по авариам мотаются, тебя они и могут послать подальше ....да и что-то сомневаюсь я что тебе кто-то и что-то выплатит из дорожников ...
Снял колесо, смотрел заглядывал - явных поломок нету - доказать сложно будет... так что пока ездит машинка - придется проглотить обиду... Ну на будущее - так не оставлю! Завтра (если время будет) заведу тему "Кто такие менты и как с ними бороться" - надо сообща писать кодекс поведения с этими уродами. Да и с другими - дорожниками и т.п.....
Если менты составят карту ДТП и признают, что ты влетел в яму, ударился тем-то и тем-то и если оценщик официально подтвердит повреждение этих деталей, то выиграть суд у Дорожников плевое дело. Такие вещи сейчас должны рассматриваться у мировых судей, т.е. быстро и весело. Для дорожников отдать тебе несколько тысяч - это капля в море. И не будут они париться, а отдадут сразу. Им только надо решение суда. Фсё. Просто мало кто с этим сталкивался. Вот когда их завалят решениями судов, когда счета их блокировать начнут, да может и административные штрафы начнут к руководителям применять, вот тогда и дороги получше будут.
Даже в москве мне кажется не реал. Я как-то во Владе перевернулся на крышу в вырытый катлован (там и так откос был но с бордюром а они еще отрыли и дорожка совсем узенькаыя получилась) Ну не заметил я его задом ехал а заещжал через другой въезд. Так вот вызвал я ментов телевидение, типа посмотрите какую херню творят прям в центре города. Ни ограждений, ни чего. Так мне гаишник так и сказал что без толку все это затевать. Даже если бы я в открытый люк на дороге въехал говорит. Вот так то. А в москве все цивильно везде фонарики если ремонт. Но тут и скорости другие.
Так вот ГАИшнику то и в лом это все оформлять. Для них самая лучшая работа нихрена не оформлять. Есть порядок действий и ГАИшник не вправе тебе ОФИЦИАЛЬНО отказать в них. Он тебе просто "по дружески" посоветовал не суетиться. А надо было настоять, чтобы оформил все как надо, нужен оценщик, который не пошлет. И все нормально будет. Одно только убивает - время на это уходит много, а его так жалко......
Так значит просто сравниваешь - сколько денег тебе станется ремонт и головняк и количество потерянных часов на оформление - если оно того не стоит - и ладно, а если стоит - то все по правилам и никаких "дружеских" советов (тем более от ментов ) не надо выслушивать.
Вопрос такого плана. У меня 4 динамика в дверях на 13 см (Марк 93 года). И вроде бы предусмотрен сабвуфер в задней полке на 10 дюймов (отверстие вырезано и закрыто заглушкой). В общем, на низах и басах мычат динамики. В автозвуке советуют поставить сабвуфер с усилителем, и всё будет ОК. А я вот думаю, может бабахать и хорошо будет, а низов как не было так и не будет. Другие говорят, что стоит поискать аккустику на 13, которая бабахает, вроде бы есть такая. В общем, кто в курсе вопроса?
Привет всем ! Вчера услышал по ТВ о изменении в правилах дор.движения. Не совсем понял о запрете объезда препятствия справа. Но больше всего меня удивило то, что тепей гайцы могут забирать машину для своей прихоти.А фамилии которые вписаны в полисе ОСАГО ?. Его ведь там нет. Тогда как послать его подальше или ехать с ним в страховую компанию ?.
Есть мысль поставить под сидением тумблер - остановили потребовали машину включил тумблер машина не заводится. Вот пускай гаец трахается заводит ее ( хоть толкает ) - я свой долг выполнил - отдал машину.
Какие мысли.
Насколько я помню ;) и по давно действующим ПДД целый ряд служивых лиц мог при необходимости потребовать использования наших с вами автомобилей в своих служебных целях. А я, например, даже не слышал о таких случаях - и не думаю, что теперь они резко учащатся.
Не надо только путать эту ситуацию с разбоем, когда преступники одеты в милицейскую или гаишную форму - вот о таком я как раз слышал не раз и не два :( Так что здравый смысл и разумная осторожность...
Ссылка же на ОСАГО вызвала у меня лишь ехидную усмешку: как Вы думаете, гайцы страхуют свои служебные автомобили? Правильно, для них (и еще для почти всех госструктур, между прочим) в Законе специально оговорено, что к Ним (с большой буквы, с предыханием) это не относится. Это они только о нашем благе так пекутся, считая, что сами не достойны ;))) Я уверен, что они (теперь уже только гайцы, ну может, МВД вообще) и свои личные авто не страхуют по ОСАГО - у них же всегда с собой "удостоверения для бесплатного проезда платных участков дороги"...
А страховая компания ваша вообще сошлется на форс-мажор или что-нибудь подобное, если, не дай бог, что случится у гайца при управлении Вашей машиной. Там как раз вся ответственность на МВД остается. Как раз поэтому они и не будут злоупотреблять этим своим правом, мне кажется - больно уж много канцелярской волокиты :)
Мне кажется надо поступать по ситуации ..врят ли ГАИц станет наглеть сильно.
Если по человеку видно, что ему действительно надо - то можно и подвезти (но не отдавать машину), а если он требует именно отдать ему машину не соглашаясь, чтоб его подвезли - пусть пасется .....ключи просто не отдавать ....или ставить тумблер...
и я по-прежнему уверен, что автогражданки у них нет (да и тарифы должны были бы быть больше, чем у коммерческого такси :) ) А ущерб или еще какой вид страхования - никто ж не запрещает...
Но согласен, Вы верно подметили, я в первом сообщении выразился не совсем аккуратно :)
Подскажите пожалуйсто , штатная сигнализация перестала реагировать на кнопку с ключа " снятие с сигнализации " , и второй вопрос ; после закрытия дверей при выключенном двигателе авто сама становится на сигнализацию - как это убрать и вообще где можно прочитать о програмировании штатной сигнализации . Заранее благодарен всем кто отклитнится .
Подскажите, кто знает, что означает красная сигнальная лампочка в правом верхнем углу приборной панели в виде маслёнки, подчёркнутой волнистой линией? Проблема в том, что она загорается после завода двигателя сек. через 20-30 и горит постоянно.Я думал уровень масла в движке низкий-проверил- в норме. Авто CARINA E 93г, двиг.2.0 бензин
Если давление масла - то она обычно и не гаснет ...
Может это все же уровень масла ....есть мысль, что стоит датчик уровня масла в картере (хотя этим ТАЗоводы занимаются ....), может он заглючил или провод с него слетел
я тоже подозреваю что это датчик уровня масла заклинил, я ещё слышал что что бывают такие которые начинают гореть когда подходит время менять масло, а после этого их вроде както обнулять надо.Масло я неделю назад поменял, но лампочка всё равно горит :-( Кстати в машине комплектация GLI поэтому может не у всех эта лампочка и датчик установлен
Проблема с TOYOTA CORSA 96года движка 4E-FE при торможении и удержании педали тормоза в салоне появляется вибрация из за чего не понятно. Свечи сменил.Подушки все в норме. Причем сегодня заметил что это происходит только на прогретом двигателе. Когда движок холодный вибрации нет.
Помогите советом где и чего искать, зарание спасибо.
Такая же ситуация TOYOTA TERCEL 97г. по моему вся причина кроется в реакции движка на нагрузку при разных оборотах х.х. т.е. на холодном движке или зимой вибрация при остановке минимальна, а летом после прогрева она ощутима. Короче говоря это не краун и Я считаю, что это особенность партнерства данного движка с а.коробкой (кстати шумоизоляция салона тоже оставляет желать лучшего).
Сергей! Уменя Корса 95 г.в.-та же песня. Взял в октябре. Сначала напрягало это, потом привык. Кстати, при уходе на R вибрация меньше. Если победишь эту беду - черкани.
Купил Короллу 1997г.в. двигатель 4EFE, хотелось бы узнать, где лучше покупать запчасти и ремонтировать в Н.Новгороде? (кажется жрет масло)
Заранее благодарен за ответы
Привет, Александр.
Добро пожаловать в наш кружок... У меня Carina универсал, 1997 г., двигатель 4A-FE. После покупки машины - замена масла, фильтров, ремня ГРМ, втулки задние стабилизатора, диагностика ходовой , сделал в Луидоре, Московское шоссе. Цены на обслуживание не самые низкие по городу, но и не самые высокие. Пример тому замена помпы, которая мне предстоит. Для сравнения - Луидор возьмет 2800, а Нижегородец ( тоже имеет отношение к машинам данного класса )- 3100. По поводу запчастей. Ту же помпу мне в Луидоре предложили за 150 у.е., хотя через инет я ее взял з 1200 р. Ощутимо? При получении в магазине "Самурай" ( пер. Вахитова, Нижне-Волжская наб.), тамошние ребята предложили работать через них, не связывая геммороем оформления заказов через инет. И цену назвали за эту помпу еще на 100 р. дешевле... Так что попробую через них. А что за движок 4EFE?
Спасибо за информацию, надо будет попробывать через "Самурай" заказать маслосъемные колпачки, если цена реальная, в "Луидоре" запросили 160р. за шт., в инете на www.exist.ru с доставкой и сбербанком 1350р. за 16шт.
Движок 4E-FE - 16 клапанов, 1,332л, 86л.с., машинка легкая бежит лучше 21103, хотя сил меньше.
Пока расстроил расход масла, две недели на машину смотрел, пробил на криминал, проверил кузов, подвеску, а двигло не стал (ну и попал), но пока не отчаиваюсь может обойдется колпачками (уж болно машинка нравится, после 2106 и 21103).
Господа, подскажите, собираюсь заменить тормозную жидкость (не менялась со 124тыс., сейчас 194 тыс., думаю пора, а то по лету педаль проваливалась после нескольких плотных торможений). Какое количество нужно для замены? Carina E, 1994г., 3S-FE. Спасибо.
Надо определиться где он бренчит, кажется он стоит на панели приборов сзади - надо его просто оттуда выпаять и впаять вместо него резистор - на всякий случай
Здравствуйте.
При температуре -25 и холоднее после заводки авто и прогрева даже до рабочей температуры не включается задняя передача - перевожу рычаг в положение D, но нет характерного толчка, при нажатии газа авто стоит и рычит как на нейтрали. Прогреваю коробку неспешным переводом рычага туда-обратно несколько минут. На задней передаче начинают появляться схватывания, а через 3-4 минуты появляется задняя. Замена ATF (Mobil ATF220) ничего не изменила, правда грязи в поддоне было прилично и сама жидкость была темная, но без запаха. После этого прогретая коробка в течение дня ведет себя нормально, все передачи переключаются четко и вовремя.
Так вот боязно как-то мне стало за автомат. Все осложняется отсутствием нормальных СТО у нас в городе. Подскажите, если возможно, что это может быть? К чему мне готовиться?
Авто Toyota Camry Gracia 2,2 АКПП A140E-02, пробег за 110 ткм.
Спасибо.
С уважением,
Николай.
- Возможно, к снятию и промывке блока клапанов :(. Вопрос - как...
- Может быть лучше даже - к потеплению, какой густоты становится укзанный DII при -30, если в банке?
Просто электронный фантом - не исключено, но не похоже...
Сегодня воткнул перемычку в диагностический разъем - лампочка O/D Off моргнула мне 63 раза :) Шучу. Шесть и три, короче 63. 63 Defective No. 2 solenoid. Severed wire harness or short circuit. Faulty ECU.(это с http://www.alflash.narod.ru/dtctoyota2.htm).
Что это может означать? Где он находится? Чем в итоге может обернуться?
А DII при -30 еще сохраняет текучесть.
Спасибо.
Николай.
Хорошего мало :( - далее по мануалу полагается:
----
Код 63: контур ЭМ клапана №2 (S2)
1. Измерить сопротивление S2на разъеме ЭБУ двигателя и АКПП.
2. Снять поддон поддон коробки и измерить сопротивление между разъемом S2 и массой (11-15 Ом).
3. Проверить проводку между S2 и ЭБУ...
-----
Для начала, возможно, очистить память ЭБУ, покататься еще, потом снова смотреть. В общем, при неработающем S2 оно и не должно толком переключаться...
Спасибо.
А вообще, выход из строя этого клапана приводит к разрушению чего-либо в коробке или просто не переключаются нормально передачи? Стоит ремонтировать (менять) этот клапан или неспешно искать б/у АКПП (предлагают за $400-$500 +
Хм... Не знаю, может Вы по мануалу читаете, что буду пересказывать.
Вообще это главные элементы в электронно-управляемой коробке - комбинацией
включения/выключения 1-го и 2-го клапанов как раз и переключаются передачи. Например, при гикнувшемся S2 на "D" будут только 1-я и 4-я передачи...
Только вот сомнение берет - они же на передние передачи ориентированы, может только фантом - почистите память все-таки.
Про ремонт - это надо с сервисменами уже прикидывать, почем снять блок клапанов и
воткнуть новый (или б/у) соленоид. И поможет ли - как-то больше все это гидромеханическую проблему напоминает... Насчет б/у A140E тоже надо смотреть - не убитый ли дифференциал, подойдет ли к ЭБУ движка.
Ну а по погоде - о чем и говорю, потепление поможет...
На холодном 2LТ-Е из-под верхнего клапана на ТНВД сочится солярка. После прогрева минуты через 2 течь заканчивается ,но двигатель стал глохнуть на любых режимах и температурах.Есть ли тут связь ? И где можно найти описание этого насоса ?И ещё - в расширительном бачке идут редкие пузырьки воздуха ,не зависящие от оборотов и температуры .Поможет ли обтяжка головки
или лучше купить другую ГБЦ ? Спасибо за совет.
Уже стало традицией по сложным дизельным вопросам направлять к dieselirk.ru...
От себя:
- связь, мягко говоря, не исключена - наружу соляр, внутрь - воздух. не говоря уж о speel-valve...
- внутренностей 2L-TE не попадалось, толком, по-моему, ни в одной книге (для электронных тнвд - принцип, снятие, проверка - без разборки и регулировки). Наверное, лучшее из имеющегося - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0866.htm
- насчет обтяжки - "а что это такое" применительно к тойотовским дизелям, где
головка и так тянется пр-ки до момента текучести болтов? да и можно ли простыми манипуляциями по периметру прижать прокладку на межцилиндровых перемычках, или того страшнее, с трещинами разобраться. наверное, стоит посмотреть на
приход/уход и взаимопроникновение масла и тосола, а дальше уже решать насчет другой головы - м.б. "только прокладка"....
Если ест литр на 1000км. Вот у меня жрет а дыма нет. Ну когда полный газ тогда есть дым. Вот только как понять не муго. Маслосъемные колпачки поменял ведь я недавно. По тесту на первой передаче Маслосъемные колпапачки очевидо. Как такое может быть не пойму. Обидно а я все сальники поменял, получается зря с таким расходом.
Здравствуйте! Скажите у меня TOYOTA COROLLA 1993г двигатель 4А-FE пробег по спидометру 186тыс.км. Расход масло на 10 тыс. около 1,5 литров. У вас после раскоксовки колец, во сколько уменьшился расход масла
Здравствуйте,
раскоксовку(несколько раз) я делал после замены маслосъёмных
сальников, у меня была паразительная любовь к маслу - 1 литр на 1000км,
что в вашем случае, ?
не такой уж и большой ужор масла, как часто вы меняете масло? какое масло
льёте?
бумаю редковато будет раз в 10 тысяч, вообще если у вас не большой пробег за
год,
примерно 10 тысяч, то масло то нужно менять раз в сезон, то есть весной и
осенью, потому как даже если машина всю зиму простояла в гараже , всё-равно
надо сменить(масло окисляется)
я меняю масло(синтетика) не реже раз в 5 тысяч,...
Да, похоже эта беда связана с нашим хреновым топливом, имеющим высокую зольность и ваще, содержащим хрен знает что. Из-за этого содержимого и коксуются кольца. Здесь, в Томске, есть хренова куча заправок Юкоса. Так вот, там бензин - полное дерьмо, с Ачинского НПЗ. Этот бензин, если его можно так назвать, содержит кучу антидетонационных модификаторов, которые оседают при сгорании топлива. В первую очередь от них дохнут свечи, т.к. изолятор покрывается полупроводниковым налётом (пресловутая "красная болезнь"). А ведь это говно оседает не только на свечах, но и на поршнях, камере сгорания, клапонцах, лямбда-зонде и кольцевых пазах, что явно им здоровья не прибавляет. В том году я как-то покатался на ихнем 95-ом, так свечи сразу "приказали долго жить, прислонились к берёзе и дали дуба".
Вот именно что компрессия 14 во все горшках, я думаю маслосъемные кольца исключено, тем более из щупа на заведенную никаких чихов-пыхов. Грех на маслосъемные кольца, но ведь поменял я их недавно. Что это может быть и незнаю. Может несколько штук с мест послетали, Да только свечи все одинаковые. Неужели из-зы ваработки направляющих втулок клапанов может такое быть если МСК новые?????
Господа! Прошел слух, будто бы в правильстве муссируется вопрос об запрете праворульных машин:(
Первоначально это, типа, планируется в Москве в качестве эксперимента. Если у кого-нибудь имеется какая-нибудь информация "сверху", очень прошу ответить.
p.s. А то я собираюсь на днях жене купить праворукого японца, да кто-то ей сказал вышеописанную информацию.
Заранее благодарен за ответы.
Говорят в Москве кур доЯт.
Бери машинку и не парься.
Чтобы запретить нужен ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон.
И то, если запретят, то только ввоз новых, а купленные будут ездить как в других странах, где такое уже сделали.
Сильно я сомневаюсь, что такое у нас вообще возможно.
Меньше спрос цена ниже. Я тоже раньше всех пытался убедить что правый руль круто, берите ребята. А потом думаю нахрен это нужно, я рад и все, зачем делиться с кем то счастьем. Приятно утирать нос всяким европейкам, и отечественным самокатам на светофоре. Да и управляемость завидная, у меня 4ws. А то что запретят это полная херня. И придется запретит по все России а это не реально, я сам из Влада. Так на чем им тогда ездить на всем Дальнем востоке????
Настоящая машина должна быть японская и с правым рулём, т.е. настоящая Тойота. Остальное всё - подделка и суррогат. Я раньше думал, - "наверное, не удобно с правым рулём", а поездимши немного, щас очень даже рад. По-моему удобней не придумаешь. Щитаю, что нужно запретить левый руль, а автозаводу ТАЗ запретить заниматься производством, т.к. их изделия калечат человечью психику (как тамагочи).
Тойота "Кемри" полностью заменить задницу кузов SV-32 седан. Вот такая беда. Пацаны,кто знает куда за зап.частями сунуться и сколько лавэ готовить ОТЗОВИТЕСЬ.
Народ,кто сталкивался с заменой задних стоек на Corona 1989 года,170й кузов?Что меняется,картриджи которые вставляются в стакан,или может всё по другому?Сколько стоит всё хозяйство?Кто в курсе объясните мне тёмному.Где дешевле дотать,живу в подмоковье.
Если кто то знает , помогите . на моей карине е 96г.в. по бокам и на корме наклейки Flash с молнией черес всю надпись . что это обозначает не знаю но встречал на трассе машины с такими же наклейками . цвета в основном как у моей-голубой металлик.
Проблема с печкой.
Греет плохо. В - 20 градусов на полностью прогретой машине из печки дует прохладный воздух, хватает только на обогрев стекла лобового..
Сегодня даже ноги замерзли пока до работы доехал.
Летом печку не включал. по осени хватало.
Неделю назад разобрал все, снял радиатор кондея, сам отопительный агрегат с его заслонками и радиатором печки. Пол салона разобрал, панель переднюю... На вистах/камри в 30 кузовах печка довольно сложно вытаскивается..
Так вот, радиатор печки чистый, и внутри и снаружи, и на работающем двигателе очень горячий (руку обжигает) - но это без потока воздуха.... Проверить его, как он обдувается и какой за ним температуры воздух, я не смог, так как там ставиться радиатор кондея в пластиковом блоке и полноситю закрывает доступ к печке. Компоновка такая вентилятор. за ним радиатор кондея затем печка с блоком заслонок. Заслонки вроде все нормально работают. При включении вентилятора на всю из воздуховодов вроде не слабый поток воздуха идет. Привод на заслонки у меня механический, тросиками. Машина виста в 30-м кузове, 4S-FE, МКПП. Антифриз правда надо бы поменять. Кран печки снимал, он не засорился, хорошо открывается...
Может маленькая воздушная пробка и как это проверить? Кто может подсказать возможную причину?
пробка возможна, но если радиатор печки горячий, значит проблема с заслонками,,...
а может кондей её охлаждает?, который вдруг почему то включеный,....
Не понимаю почему на прогретом двигателе с включенной печкой при минус 15 градусах должен быть горячим патрубок после термостата на радиатор?
Ведь термостат то закрыт..
А кондиционер не может работать т.к. радиатора нет...
А как избавиться от пробок?
Думаю это мало поможет. Так как видел воочию как изгибаются там трубки.... Буквой зю..
И воздух оттуда сложно удалить... Хотя .. Смотря какой напор развивает помпа..
Вот собираюсь поменять антифриз и смотреть как поставлен термостат, может клапаном для спуска воздуза вниз, тогда наверное возможна пробка и наверное попробую продвить напрором ОЖ всю печку что бы избежать пробок...
То тогдабы у него как в сауне порило изза образования не померно большого количества конденсата.Я же больше склоняюсь к проблемме заслонок(обычно эта болезнь распространина среди вакуумных систем привода заслонок).
До скольки должен нормально заводиться дизель?
Антигель залит, может правда мало.
При -18 заводилась с пол оборота. Стало -22, стартер крутит но никаких попыток завестись нет Где копать?
Однозначно виновата солярка. Так как эту уже не слить то можно добавить керосина или бензина (хотя многие и возрожают), только не много. Мне приходилось это делать где-то 1/5, кстати в любой книжке по дизелю так и написано, только 1/3, а потом в процессе нормального д/т. Но так как солярка служит еще и как смазка, то много ненадо. А еще хорошо бы отогнать где теплее (мойка, гараж) и там завести, заводить с троса надо аккуратно, большая нагрузка на ремень ГРМ, а с пускового могут сгореть свечи накала (на OPEL у мене сразу 2). Еще и А/К должен быть в норме. У меня сечас Карина Е, движок 2С, а на дизеле 6 год. Кстати антигель заливать тоько не ниже 0 и из летней или плохой соляры зимняя не получится.
О тык тебе ещё повезло -18 с пол оборота ,у меня -15 не в какую,такойже мотор:).Есть одна фича народная говорят помогает,нужшо зажигание включать пока индикатор прокала свечей не потухнет потом выключить и так раз пять,потом только заводиш.Если конечно свечи в порядке.
А я завожу не когда лампочка погаснет, а когда начинает пищать зумер, это секунд через 10-15 после того как лампочка потухнет. Покрайне мере мне так прошлый хозяин посоветовал. Сам уже давно задумывался над этим. Свечи отключаются когда лампочка гаснет или когда пищать начинает?
У меня при -18 заводится только с 3-4 попыток.
Со свечками понятно, а подогрев в фильтре подключен параллельно свечам, или постоянно работает при включенном зажигании?
У нас в Н-ске есть такая услуга: растяжка и упрочнение пружин. Так вот, сделал я себе растяжку на 5 см и упрочнение. Итог: машина приподнялась на 2 см и теперь при полной загрузке на кочках стойки до отбойников не достают. В общем процедурой доволен. Стоит это всего 200 р., а новые пружины 2000 р.
Здорово всем! Имел ли кто-нибудь опыт с приобретением двигателя у приморских компаний, занимающихся их поставкой из за бугра? Вопрос, собственно в том, насколько хорош их товар. Мож у кого есть "статистика" по подобному опыту. Покупаешь-то по сути кота в мешке, а проверяешь покупку за свои деньги.
Компании эти производят полнейшую диагностику заказываемых авто, или им японцы все рассказывают показывают. Конечно нет они и сами могут не знать о скрытых дефектах товар то бу. Даже пробег они гарантировать не могут. Так царапины опишут, сколы, прозженный салон.
1.При смене термостата, нужно ли сливать антифриз из блока цилиндров или достаточно только из радиатора?
2. В мануале указано для движка 4A-FE AE101 не LB сопротивление форсунки не должно превышать 3.2 Ом (Легионовский мануал)для остальных 14.2Ом. Это опечатка или чего? У меня 14.2Ом все до одной.
3. В этом же мануале для моей движки указаны свечи Denco K20R-U или NGK BKR6EYA с зазором 0.8, а по каталогам Denco и NGK K16R-U11 и BKR5EYA 11. Кому верить?
4. При съеме крышки головки блока обязательно ли менять прокладку?
5. Реально-ли снять датчик-регулятор ХХ без съема корпуса ДЗ?
6. На термостате есть маленькая пимпочка - она болтается на завальцованой палочке открывая тем самым маленькое отверстие на клапане. Какую роль она играет?
Вот вроде и все вопросы, спасибо за внимание!!!
за мануалы, пока еще, можно ответить полу-"официально"
2. правильное сопротивление ~13,8 Ом для всех форсунок года с 91-92 уже, а вот 2-3 - это более древние типы из 80-ых.
3. Правильней BKR5EYA-11 и, соответственно, K16R-U11. Зазор, естественно, 1,1. А цифирь своеобразная - кривые следы европейских модификаций и других моделей, где с правым рулем корреляции не было.
В целом книжкам сиим верить можно :), но иногда лучше переспросить, особенно здесь :).
5. Теоретически да, практически - "не проверишь - не узнаешь" (долго не понимал я смысл понятия "гинекологические этюды" :).
6. Важнейший элемент - "jiggle valve", если установлен не в то положение (по меткам на патрубке) - термостат работать не будет (хотя...). цитата (в мануале по королле-100 это должно быть):
"... Термостат устанавливается на входном патрубке контура охлаждения. Он имеет восковой перепускной клапан и автоматический клапан, управляемый в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Автоматический клапан
закрывается, когда температура охлаждающей жидкости падает, и тем самым препятствует циркуляции жидкости через двигатель, ускоряя процесс его прогрева. При этом перепускной клапан открывается при закрытии автоматического
клапана, тогда охлаждающая жидкость циркулирует только внутри двигателя (по малому контуру системы охлаждения). Когда температура охлаждающей жидкости возрастает, автоматический клапан термостата открывается, а перепускной клапан (если он установлен) закрывается, что позволяет охлаждающей жидкости циркулировать
через радиатор..."
1. Желательно, так как в блоке остается немного старой ОЖ.
2. Не подскажу..
3. Для нормальных не LB двигателей впрысковых зазор должен быть 1.1 мм, для LB по моему (точно не помню) 1.3 мм, а для карбюраторных 0.8 мм.
4. Смотря в каком она состоянии, можно на герметик.. если задубела..
5. Это тоже не подскажу..
6. Я так думаю это для того что при смене ОЖ выпустить воздух, что бы пробок не было в охлаждающем контуре. Рекоменуют в мануалах устанавливать термостат этой штучкой вверх.
Уважаемые автолюбители и автопрофессионалы, подскажите, пожалуйста, в чём тут может быть дело: на Carina E только что сменили аккумулятор (всвязи со скорой кончиной его предшественника), но по-прежнему имеет место странное "помигивание" подсветки приборной доски и встроенных электронных часов. А именно изменение интенсивности свечения в зависимости от положения педали газа, также открыт газ, или нет, влияет на мощность работы печки: откроешь газ - вентилятор дует интенсивнее. Я просто не в курсе, может так и должно быть? Благодарен за ответ.
Это признак плохого или разряженного аккумулятора. У меня то же самое. Съезди в Тойота-Центр и проверь напряжение зарядки аккумулятора (в Тойоте измеряется не ток зарядки а напряжение) и ток утечки. Я за эту процедуру в Тойота-Центр Екатеринбург заплатил 400 рублей.
Если у тебя с электрикой всё впорядке то:
1 Аккумулятор у тебя никакой (возможен брак)
2 Либо ездишь мало и в городе, а сейчас зима часто ездим со светом, аккум. не успевает заряжаться. Для нормальной зарядки нужно 2000 оборотов. Я тоже купил путёвый аккум. за 2600 рублей, отработал он у меня год, и умер.
Сейчас тоже мне надо его менять.
А может ремешок на генераторе проскальзывает или сам генератор не дает нужного тока, и еще как вариант: короткое замыкание, которое потребляет много энергии.
Такой же эффект. Когда на D стоишь и печка послабее дует и фары чуть стускнут. Я думаю это нормально, ведь генератор чем быстрее крутится тем больше тока дает. А у японцев все впритирку, еще вариант низкие обороты ХХ.
Так быть не должно. Ищите контакт массы с двигателя на кузов.
У меня мигать начинеат тока когда громкость магнитолы ближе к максимуму, но надо учесть- там еще пара усилителей стоит которые около 70А. потребляют в пике сигнала.
У меня TOYOTA AVENSIS 99г двигатель 1,6, какой аккумулятор ставится, на штатном нихрена не написано, хотя в интернете в подборе рекомендуют 62ah ,но он больше по размеру чем штатный.
- Что на штатном написано все-таки интересно было бы прочитать, пусть даже фирменная маркировка... Например, штатный для Corona Premio (то бишь праворукий авенсис), имел "аж" ~32Ah емкости (40B21...).
- 62 - это уже и в самом деле перебор, если дело не происходит за Полярным кругом или в других чрезвычайно холодных частях страны.
- разумно и достаточно для средней полосы (Москва в т.ч.) на бензиновые а/м семейства корона/карина вместо штатных ставить батареи в 55Ah (что было
осуществлено и указанном выше примере).
Ув.сообщество, разъясните вопрос с прогревочными оборотами двигателя.когда на улице t 0 и выше -1000,-10-15... -1200,-15-20... -1400,-25-32(ниже не пробовал заводить)-1600.Через 2-4 мин после старта стрелка опускается с любых оборотов до 1000 и пока не прогреется.Это "явление" не случайность а система, отслеживал около 3-х недель, благо погода не стабильная.Это так должно и быть или какойто косяк? При - 32 заводится со второй-третьей попытки.И ещё одна фишка; если прогретый двиг плавно раскручивать педалью, то на оборотах от 2000 до 3000 его подтряхивает, типа один цилиндр периодически выпадает из работы.До 2000 и после 3000 все отлично,и такая беда только на холостом ходу, под нагрузкой(в движении)тянет всегда ровно. Чего надо проверять?
Corona Premio 97. Двиг D-4.
Однако, если читать с конца то также можно найти интересный момент :). D4!
1. нормально
2. нормально. даже очень, лучше от добра добра не искать.
3. н-да, наоборот должно быть - под тягой у D-4 провал начинается, хотя должно быть все это не раз прочитано и изучено. тогда и что делать, наверное, известно - следить за уровнем и состоянием масла и не вмешиваться в работу двигателя (только внешние атрибуты - свечи, фильтр топливный), ибо все равно лечить по мелочи не токмо нецелесообразно, но и вредно.
Rem. для Андрея.
Что-то "питерский ФАК" заглох, там вот опять ниже вопрос по 78-м спецам-дизелистам-тойотовцам. Все же лучше список достойных магазинов и сервисов
Вам составить, а то отсюда что Пионерская, что Автово, что КиришНефть на Песочной - все где-то рядом :)). Может возьмем за основу Ваш "список"
(если не жалко), а дальше пополнять?
С наступившими всех! :)Машина Селика AT-180 4A-FE (115 л.с)почти полностью спалил сцепление...:)Буду менять в сборе...Рекомендуйте что поставить, чтобы недорого и надолго (естественно)Пока единственный вариант SACHS...но говорят он долго не прослужит...А я езжу 4 раза в неделю примерно по 2 часа в день в Московских пробках:)Тока не надо советовать спортивный комплект Clatchnet..:)
у меня 3S-fe st183. На 185 обороты кажись 4 с лишним. так вот она на этой скорости сбросила тягу да так мощьно. Интересно как это реализовано, и как она узнает скорость движения. Хочу вот как-нибудь убрать это. Или не стоит ездить на оборотах 5000 минут 20 без перерыва. это будет км 200 в час.
SLD убирает только ограничение скорости 180 км/ч (японское законодательство), машина способна на большее. Ограничение оборотов он не снимает. Кстати, производят его тоже японцы.
Господа, у нас в свое время проходило бурное обсуждение акции протеста против ОСАГО.
Так акцию будем проводить или нет?
Эмоций было много - а сухого остатка ни какого.
Мужики, ну смешно, ей богу. Плачетесь об этих деньгах за ОСАГО! Ну я понимаю, если бы ездили на Запорах да жигулях старых... А то ведь у всех тут Тойоты не по одной штуке бакинских, а сопли мажете из-за несчастных 3,5-4,5 тыс рубликов НА ГОД!!! Тогда идите на Форум пенсионеров - обладателей славных отечественных авто - там вас поймут!!! Удачи!
Товарищ abebasовщикъ, Вы не правы! Вы в не правильной плоскости рассматриваете вопрос, а это принципиально.
Вопрос не в том, что большая это сумма для нас или не большая, а в том куда она пойдёт. Если бы я знал, что она пойдёт на пенсии пенсионеров или зарплату врачей и учителей, я бы заплатил. Но содержать 3.14дорасов мне не хочица. Так что извините меня великодушно.
Представьте себе аналогию - Вас ставят раком и хотят что-то куда-то вставить. Как Вы будете рассуждать? Скажете, - "так дело не пойдёт", или "да я ж крутой, чё моя жопа не выдержит?"
и скажите, мол ,: господа!, я вам тут деньжать принёс, у меня их много, а вам они новерно нужнее,
а они вам,: вот спасибо-хорошо, положите на комод,....
Дело в том, что:
1. До введения обязаловки то же самое страхование было дешевле. Прибыль страховых компаний превышает все мыслимые и не мыслимые значения.
Необходимо существенно снизить тарифы. Ни кто не имеет право считать мои деньги и говорить - "Тебе жалко 5000 рублей - значит ты позорный пенсионер"
Я имею право жить экономно и я желаю знать на что идут мои деньги, будь то 1 рубль или 100 000 долларов!
2. Я страхую свою собственную ответственность, а не ответственность своей машины - так какого черта меня заставляют привязываться к конкретной машине?
Следовательно необходимо страховать гражданскую ответсвтенность, а не ответственность только за рулем одной конкретно взятой колымаги. А если у меня 50 машин, мне нужно страховать их все?
Сейчас я стахую ответственность моей машины, а не свою собственную ответственность!
3. Необходимо отменить всяческие повышающие коэффициаенты. Запор с мощностью двигателя 30 лошадиных сил может так уделать лексус с немерянной мощностью двигла, что мало не покажется.
Возмущает дискриминация по месту прописки и регистрации ТС, это получается крепостное право какое то.
То вышесказанное все верно описывает. Действительно есть люди которые следуют совету психологов (для баб): когда вас насилуют просто расслабтесь (и про ОСАГУ тоже можно отнести). А по другому это никак не назвать.
Я думаю самый лучший протест будет, если мы не будем стТРАХоваться, пусть ГАИшники шртафы выписывают, просто не платить их и все. Чем больше нас таких будет тем меньше вероятность что они успеют наказать тебя в течении 2-месяцев. Если я не ошибаюсь по штрафам за ОСАГу это ограничение по времени тоже действует.(по эконом преступлениям например наказать могут только в течении 10 лет, был же разговор что позно судить за прихватизацию). Где бы поискать чтобы подкрепить знания. Х..й на это государства положить, ведь не взяло оно налог за авто кто его по доверке продал. Может лохи и заплатили. Я помню как во Владике мужики-моряки подсчитывали сколько они тачек по доверкам продали от 5 и до 50.
Чем круче джип- тем дальше пиз..овать за трактором! (народная мудрость).
Эпиграф.
НАЧАЛО.
Дело было в начале зимы, когда снегу уже навалило прилично, а земля еще глубоко не промерзла. Весьма обманчивое время, чтобы кататься по бездорожью . Ну, тут уж как говорится- дурная голова ногам покою не дает:или просто слова сына сдернули меня с асфальтовой дороги: "Пап, а у нас взапрвду настоящий джип?"
-Взапрвду- настоящий!!
-Не паркетник?(где он слов таких нахватался?).
-Да нет, сынок. У нас самый что ни на есть настоящий:..и дизель 6200 кбсм и ,мосты :.Ты что не помнишь как мы его прозвали?
-Почему не помню,помню-ТАНК! Только мы на нем по настоящему бездорожью никогда не ездили:.А вдруг он и не ТАНК вовсе?!
-?????!!!!!!
Правый поворотник.Стоп.
-Значит проверить хочешь?
-Очень!!!!!!!
Сам уже слегка на взводе, пол-года на нем езжу ,а все никак не соберусь с дороги съехать:.Видимо звезды сегодня сложились ТАК. Видимо- ПОРА! Вылезаю, включаю "хабы"-передний мост, прикидываю куда свернуть "в говны", так сказать:испытатель, блин!
-Ладно, поколбасимся немного:.
Время часа 4 вечера, уже стемнело и дороги почти не видно, это плохо. До дома недалеко, километра 3 так, что если что-нибудь случится - не замерзнем , это хорошо. Мобильник работает, куртки у нас теплые:.В запасе есть еще Шевроле-Тахо у мамы. Риск минимален. ЕДЕМ!!!!
Сворачиваю на поле. Дорога сразу кончилась, но наш ТАНК бодренько побежал по свежему снегу: Дизелек ворчит, метель из под колес:.красота!!!!!! Только потряхивает нехило- ходы подвески большие, но тут уж ничего не поделаешь- надо платить за удовольствие. Отъехали от дороги уже метров 600, поворачиваюсь к сыну :
-Ну как тебе? Не укачало? Обратно заворачиваем?
Вижу радостные глаза мальчишки, прямо светится весь:
- Пап, это так круто!!! Тут ведь до нас еще никто наверное на машине не ездил, только на тракторе!!! А дай мне порулить , а? Вот это ТАНК!!!!!! Во дает!!!
:..ну и все такое:. Эмоции захлестывают, как говорится , полные штаны счастья.
А парень мой хотя и 7 лет отроду тогда был, но водить уже немного мог. "А чего, поле кругом на километр, пусть проедется немного", -подумал я и остановился.
-Давай -перелезай! Водила!
Перелез, подвинул под себя кресло до упора вперед :в зеркала взглянул:.как взрослый-отметил я.
-Ладно-ладно, зеркала тебе в поле не понадобятся :.Давай до леса и обратно.
И покатили потихоньку .Сын - парень осторожный, понимает, что не стоит резких движений делать:катим себе на 2 передаче:Подъезжаем к верхней точке поля и тут передние колеса ( 35 дюймов) резко уходят вниз, проламывая лед!!! Машина клюет носом, я упираюсь руками в торпеду. Я даже толком и среагировать не успел, а что толку -секунда и все! Стоим перекошенные. Мальчишка мой напугался не на шутку и педальку газа к полу-то и придавил! Или наступил на нее просто от перекоса.ТАНК взрычал своими 8 горшками и плавно, раздвигая бампером говны и булькая двумя глушаками, въехал в ручеек всеми 4 колесами:.Сели!!!-пронеслось в башке.А малыш вцепился в руль и просто уже плачет(но руль не бросает) И ГАЗУЕТ,ГАЗУЕТ!!!!!!
-НЕ ГАЗУУУУЙ!!!!!!! Ору я, перекрикивая дизель. А его как заклинило -мы уже не едем, а просто окапываемся, колеса вывесились и теперь просто забрасывают кузов глиной. Я наконец догадываюсь перекинуть коробку (АКПП) на нейтраль. УФФ!!!
Сидим :.Темно:..
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ.
-Ну все, все! Не плачь, сейчас что-нибудь придумаем! -успокаиваю я его.
Пора оценить ситуацию, пытаюсь открыть дверь. Ха! - Не тут-то было!!! Не открывается. Опустил стекло, высунулся, смотрю- глина выше порогов, двери держит. Толкал-толкал:.Открыл.Вылез. Хорошо сидим!!. Уверенно! Под машиной такие отличные ГОВНЫ-глина вперемешку со льдом и водой! И никакого инструмента нету и, до дороги уже метров 700!!!
- Так, ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ !!!!- объявил я.
- Ну откуда же в самом высоком месте поля взялся этот гребанный ручеек!!?????!!!
Малыш уже перестал хныкать, открыл окно, жалом водит -носом хлюпает:
-Пап, а пап:. а мы не утонем?
-Я- уже нет! А ты как хочешь:: секунды 3 и он уже рядом со мной стоит. Снова расстроился:
-А ка-ак же наш ТААААНК?!!! ПАП!!!!
-Все, дальше уже не утонет.
-А что теперь делать?!!!!
- -Что-что, вызываем техничку (маму то есть) . Ты- домой, греться, а я тут буду с лопатой ..мм: греться, а там видно будет.
Позвонили маме. Мама поерничала насчет секса с лопатой. Побрели к дороге. Я уже почувствовал, как сын напугался, не спрашиваю ничего. Молча идем по нашей же колее. А вот и мама подрулила, дом километрах в 3. Я сдаю ей сына, хватаю лопату и обратно, выслушивая в догонку все ,что она думает про наши покатушки и про меня лично. Но не уехала, говорит- будем наблюдать за процессом:Бодро так ломлюсь обратно, морозец уже немного прибавляет да и стемнело совсем. Имею надежду откопаться, ну или хотя бы попробовать колеса сдуть. Может удастся выползти самостоятельно.
Что-то случилось и из меня просто прет энергия! Я- трактор!!!!! Я- экскаватор!!! Сейчас, все быстренько прокопаем::.Так! Так! И вот так!::.
Ни хера я не экскаватор!!!! -после 20 минутного метания глины подумал я.
И не трактор вовсе! -после того, как пару раз по-колено провалился в ледяную жижу. Так, вечер перестает быть томным (с):.Захлюпал обратно к маме в Таху -переобуваться. Бреду не спеша обратно, прикидывая сколько мне еще копать:
Огляделся:.Еще часа 3-4 копать точно. Снова с остервенением начинаю рыть глину. Ну не в поле же бросать машину. Проходит еще некоторое время и копать окончательно надоедает да и вообще конца-края этому мероприятию не видно. Что делать??? В одиночку я только к утру отроюсь: И тут меня посещает совершенно идиотская , но тогда по-моему гениальная мысль: По нашей колее Таха легко проедет и выдернет ТАНК!!!! Совершенно очумевший от этой идеи и от того ,что не надо более копать почти вприпрыжку несусь к дороге. Выслушав мой бред ,жена вежливо сказала ,что пора бы уже и домой:..ТАНК никто не украдет:.А завтра ,хоть с 6 утра:
-Бросать в чистом поле боевого коня?!!! Да тут трактора за 6 секунд раздевают, а у нас каждое колесо по 200 баксов!!! И делов-то на пол- часа- дернуть немного и все. Главное- дернуть немного, а уж дальше он сам!!!
Я так убедительно говорил, что она сдалась:.
Сел за руль. Ну, теперь осторожнее надо. Как бы и Таху не посадить . Пониженная (это ж не ТАНК! О) ), съехали с дороги- вот наша колея.
-Через 20 минут будем дома!!!- покачиваемся в колее.
Под днищем что-то подло заскрежетало и машинка замерла. Туда-сюда:.глухо. Сидим.Но не сильно вроде.Забыл я , что колесики-то уже не те, машинка пониже. Снова вылез. Залез под машину:
.-Не будем дома !!!На пузо сели.
Моя жена очень сдержанная женщина . Но глаза! Я там столько всего прочел о себе!!!!!! И я снова стал экскаватором. Копал часа 1,5.Вымотался, как слон вспотел. Решил сходить к танку за сигаретами да и проведать. Проведал. Стоит. Только лужи под колесами схватились ледком часа 2 и он как ледокол вмерзнет, значит утром еще и ломом лед с него отбивать придется. Не радует. Бреду обратно, думаю что делать. В голове крутится анекдот про чукчу : "Трактар НАДА!!!"
Вокруг Тахи гуляет жена. Теперь ее мнение обо мне уже можно прочесть даже со спины. Хватаю снова лопату, начинаю рыть. Жену- за руль. Толкаю (вот дурак- одному Таху толкать!). Пытаюсь поехать уже назад. Ура! Стронулись!!Проезжаем метров 5 -колеса немного проваливаются и мы снова сидим на пузе. Снова хватаюсь за лопату. Рою. Сил уже нет копать. Роем вместе с женой(!!!) Под ногами мельтишит сын. Толку нет- сели хорошо. Посещает очередная мудрая мысль: Идти на дорогу-ловить кого-нибудь. Пошел. Ловлю. Жена с сыном укладываются в Тахе на ночевку-меня бросать не хотят (какой я все же @!#$!).
СЛУЧАЙНАЯ СВЯЗЬ.
Я продолжаю отлов грузовиков, но что-то не клюет:.Глянул на часы- гуляю уже час по трассе, а никто ни разу не остановился- что за фигня такая? Ба- а время-то уже 10 вечера, пятница, все домой ломятся. Вернулся к Тахе :
-Что-то никто нас тянуть не хочет, миллионеры все что ли. Ни один не остановился!
Жена со смехом:
-А ты свою:.ммм: рожу видел в зеркале?
И тут я глянул в зеркало:..
О том, что я не очень привлекателен я и раньше знал. Но вот ,чтобы остановиться глядя на того , кто смотрел на меня из зеркала:свят-свят! Дядя под 2 метра, в платке на манер банданы, в смертельно перемазанной глиной одежде и с не менее " чистой" рожей! Не, ну такому-то точно бесполезно ловить. Пошел обратно к ручью, где встал на ночевку мой ТАНК- умываться, благо вода чистая. В - 10с никто из ручья не умывался?! Ну очень экстремально, скажу я вам. Смор@!#$ило просто усе! Легкой трусцой обратно к дороге- греюсь. Снова голосую. И тут, что вы думаете? Останавливается:. НИВА! А в ней прихорошенькая девушка! И так вежливо-Вам куда?
-Да вот рядом совсем-, сказал я ,показывая в сторону поля,где ночевала Таха.
-Мне бы только сдернуть ее немного. Копать устал:
-Только ты сам ,сказала девушка:.Я метнулся за руль.
- У меня там что-то с мостом:.
А это я не расслышал, но понял уже после:На одном мосту даже и думать про это не стоило, не то чтоб уж ехать. В общем, Нива тоже:того:Села. Да и даже не села, а просто не поехала немного. Но уже гораздо ближе к дороге , хотя до Тахи так и не доехала.
- А что у нас с машинкой ? Почему полный привод не включеатся?
- -Так я-ж сказала, что не работает вроде мост или не мост , а передатка какая-то.
- Да , теперь это видно даже невооруженным глазом. Передатка-кирдык.
-Прикольно! -казала девушка, Я замерзла,пойдем к тебе в машину!
-Лучше не надо:Там..мм..там печка не работает!!! ( я представил встречу)
Стоим теперь с девушкой. Я предлагаю выставить ее на дорогу в качестве "наживки на грузовик".Пробуем:и первый же " кукурузер" ее! Я внезапно вылезаю из кювета, трос в руке:.. О, как стартует с места кукурузер! УХХХ!!!!!! Даже зимой!!! И я решил больше не вылезать впредь до момента сцепки. Партизаню-курю в кулачок в кювете. И тут случилось счастье на мою больную голову - сосед на Паджере проезжал мимо и остановился. Я к нему, так мол и так: Человек он опытный и Ниву мы в момент вытянули прямо с дороги. Настроение у всех поднялось. Я очень долго и содержательно благодарил девушку за проявленный героизм и мужество, рассыпаясь в комплементах. Ей понравилось. Уехала .
ПЕРВЫЙ ТРАКТОР.
На мое предложение "дернуть Таху" сосед ответил, что лучше и не пробовать, а сразу ехать за трактором. Трактор-снегоуборщик нашли на заправке, но без тракториста, -уже домой пошел. Узнали где живет ,поехали за ним. Трактористом оказался молодой (лет 25) парень, которого мы застали на выходе из дома- в ночной клуб собрался с приятелем. Я ему рассказал почти всю историю, скромно умолчав про ТАНК, пообещал денег и лично довезти до клуба на Тахе, что видимо и подкупило его окончательно. Он согласился. Поскольку "дело-то на 5 минут", переодеваться он в рабочую одежду не стал и ни мои слова, что там "немного грязновато", ни мой внешний вид его не убедили. Видимо хотелось побыстрее отстреляться и на Тахе, с полными карманами бабла клубиться:клубиться:
Доехали до заправки, завели Беларусь. Приехали к полю. С благодарностью отпустил домой соседа. Таху вытащили минут за 5. Жена была ну очень рада! Но домой не поехала, осталась ждать меня и ТАНК.
-Ну а теперь самое главное ..оно там:.немного дальше застряло.
-!!!!??????
-Я тебе еще добавлю, ну не бросать же его в поле.
-Ладно, поехали.
-Только не гони быстро там ручей!
-:@.ули нам ручей! Мы- ж на тракторе!
-Я тоже так раньше думал: мрачно сказал я.
По старой колее доехали до ТАНКА. Зацепили. Я прыгнул в ТАНК, завел, начали дергать. Дергали-дергали:ну никак не идет! Трактор шлифует колесами и все. А скоро и вовсе весь протекор забило.
-Давай немного вперед протронем твой джип , а потом с разгону назад по колее.
-Куда вперед, там болото или ручей!
-Да ни хера там нет, я весной на посевной все тут переездил. А сел ты по-дурости, не надо было останавливаться, а ходом, ходом:.Тут же не глубоко.
-Ну тогда, хоть радиус побольше возьми, может там, подальше от ТАНКА воды меньше будет.
:Взял.. Воды оказалось больше:Но ничего, вылез. Снова провалился. Снова вылез. Подъехал к танку спереди. Зацепили. Стал тащить, а ТАНК ни с места, только трактор зарывается все глубже и глубже. Вот-вот уже сам на дно сядет.
-Нет тут совсем гавно , надо сзади дергать.
Отцепили трос. Трактор стал выкарабкиваться из собственной колеи. Вперед-назад-вперед: . Никак. Снова туда-сюда. Опять безрезультатно.
-Надо колеса сдуть! Сцепление будет лучше -предложил я.
-Ага! А разбортируются если, тогда что?!
Снова безрезультатная попытка, после которой трактор еще глубже закапывается в говны. Возимся мы уже минут 30 и тракторист начинает понимать, что еще немного и ни в какой клуб сегодня он не попадает. А судя по глубине колеи скорее всего и завтра. Эта мысль выталкивает его из кабины на осмотр места засады. Он ловко выпрыгивает из кабины, чтобы не замарать брюки о кузов и:.. мгновенно тонет одной ногой по самые:.! Развернувшись ,он хватается за подножку трактора и вытаскивает ногу из говен , но уже:без ботинка. Наверное я был не прав, но я так ржал у себя в кабине!!!!! Или нервы уже подвели - все же шел 3 час ночи, а шоу никак не кончалось. Тракторист исполняет на подножке трактора позу "матерящийся цапель". Я вылезаю из ТАНКА, беру лопату и иду на раскопки ботинка. Под матерные воспоминания тракториста о любимом ботинке я нежно рою ямку и нахожу бесценный шуз. Возвращаю его владельцу, закуриваю. Тракторист начинает нежно щепочкой выковыривать глину из ботинка.Я звоню жене и прошу не уезжать т.к, шоу продолжается. А вот и третья попытка. В порыве гнева водитель трактора давит тапку до пола и окончательно засаживает "Беларусь" "по - уши" и теперь, чтобы выйти из кабины даже прыгать не надо - сидим по- порог! Все! Теперь уже точно - ВСЁ!!! Водитель трактора страшно расстроен, а мне уже по - фигу. Раз уж Беларусь застряла, что вы от меня хотели - придумал я фразу для жены. Понурив головы бредем по полю в сторону Тахи. Смотрю сзади на разноцветные штаны тракториста- да, скорее всего в клуб он сегодня не пойдет:.
Тракторист матерится:
- БЛЯ, ну откуда же в самом высоком месте поля взялся этот гребанный ручеек!!?????!!!! Ведь не было его там раньше, точно не было!!!!!
Дежавю- подумал я.Развез всех по домам.
ВТОРОЙ ТРАКТОР.
В 5 часов утра -спать невозможно. Сижу за столом , пью чай и думаю , чем теперь это все вытаскивать или же ждать весны. Искренне жаль тракториста - попал на пустом месте, вот ему облом-то. Незаметно пролетает время и уже начинает светать . Прыгаю в Таху и двигаю к ТАНКУ, в поле . Подъезжаю к съезду на поле и вижу что около ТАНКА стоит УАЗик и какой-то тип крутится. Так, видимо кто-то уже что-то захотел спи..ть!- пронеслось в голове. Во народ, 3 часа меня не было и уже ворье набежало! Подхожу к этому типу , держа лопату явно не для копания: Начинаю осторожно и вежливо:
-Доброе утро! А вам что тут надо, собственно?
-Здорово! А тебе?
-Это - мой джип.
-А!! А это трактор моего сына - @!#$а! Так это он тебя вытаскивал? Я тут уже 2 часа гуляю, а то колеса вмиг спи..ят!
Знакомимся. Закуриваем. Правда , как его звали я уже не помню сейчас , поэтому буду звать его просто ПАПА.
-Спасибо что посторожили, готов принять вахту. А с машинами- то ,что будем делать?
-Что-что! На работу сыну завтра! Вытаскивать надо! Поехали на ферму там еще одна Беларусь есть, которая сено грузит , ее тоже утопим нах! (шутник!).
-Салага , ездить не умеет, а поперся в ручей! Учил его - @!#$а , учил:
Приехали на ферму, разбудили в @!#$у пьяного тракториста .У меня было такое ощущение, что он лег секунд 20 назад, так он был пьян. После попыток реанимации , Папа говорит:
- Нахер его будить,сами поедем!
- -!!??
Вытряхивает из телаги алкаша ключи и мы поехали:..
Подъехали к застрявшему ТАНКУ и трактору.
-Да, бля! Угораздило вас:.Тут надо сверху все это гавно объезжать, там воды меньше и ручей уже:.-заявил папа и дернул с места. Я уже просто стою и просто смотрю. Папа залихвастки по- верху объехал " все это гавно" и приблизился на расстояние длины троса к трактору своего сына. Снова трос, Туда-сюда:..Ну никак!!!! Потом попытка выдернуть мою машину :.снова никак. Только колея очередная. И тут папа решается на трюк: он подъезжает к трактору своего сына и рогами для погрузки сена подцепляет скребок сыновьего трактора ,приподнимая передний мост. Мне аж интересно стало, не видел такого никогда. Это-ж автородео настоящее! Потом он резко сдает назад. Сыновий трактор сдвинулся на пол- метра. Ага!! Пошла родимая!! - заорал папа и повторил фокус:.Третьего рывка скребок не выдержал и оторвался Причем оторвался подло так -нет, чтобы совсем, а лишь частично и лег поперек моста. Посему движение вперед нам на этом тракторе было уже заказано..:.Папа озабоченно вылез из кабины и стал осматривать скребок, вяло болтающийся уже на одной опоре:
-А.(немного мата):. Его уже раз варили тут -многозначительно произнес он.
-:@уйня, приедем в мастерскую:. за пузырь снова заварим::-как новый будет!
Правда, фраза о приезде в мастерскую меня сильно обеспокоила. Поскольку скребок оторвался не до конца, то вперед ехать было уже нельзя. Но трактор сына папа все же стронул и, окрыленный этим моментом стал цеплять уже сзади. Сколько мы там колупались я уже не помню, однако видимо долго ибо к нам на подмогу пришел почти протрезвевший хозяин второго трактора. Между ним и папой состоялся конструктивный диалог, который из нравственных соображений я передавать не стану. Суть была такова: надо срочно прекратить этот онанизм, пока последний трактор не засадили, иначе завтра утром ты (папа) сам будешь на своем УАЗике вывозить гавно с фермы. Поняв всю серьезность этого предложения , папа покорно отдал ключи от чужого трактора. Дядька бодро запрыгнул в кабину .
-Чтоб ты провалился, сука, жлоб поганый:звук мотора перекрыл поток брани. Судя по истории всего происшедшего , он должен был немедленно провалиться или хотя бы застрять, но такого не произошло и ,сделав вокруг нас большущий круг почета (он был в курсе про ручей) дядька- жлоб попилил к дороге. Мы горестно закурили. Где еще искать трактор я не представлял вовсе:.
А минут через 10 мы увидели, что дядька- жлоб пошатываясь, ковыляет через поле в нашу сторону.
-Совесть взыграла или денег просить будет - прокомментировал папа.
Все правда оказалось намного веселее- у него кончилось горючее!!!! И это в 20 метрах от дороги!!!! Как оказалось, канистры никакой и ни где нет. Да, в такую @!#$у я давно не попадал! На общественном совете трех идиотов было решено разделиться- алкаш едет на УАЗике за горючим и далее на ..й, мы с папой на Тахе -искать новый трактор.НАШЛИ!!!!
ТРАКТОР ТРЕТИЙ ( и последний)
Новым трактором оказался старый гусеничный ДТ 70 .Судя по его виду , на нем еще Ленин выступал, пока он был броневиком. Строители-хохлы сказали, что "он вмер ще литом". Папа решился на подвиг- он засучил рукава и полез в нутро старикашки. Удивительно, но через 1-2 часа "старичок" уже бодренько кашлял. Еще минут через 30 мы уже бороздили на нем окрестности! Я с офигенным почтением смотрел на перемазанного папу.
-Да это просто раньше мой трактор был. Я на нем отработал лет 7 в колхозе. А председатель его списал, да строителям продал, урод. А машина-то неплохая, еще побегает! Вот страна, во люди!-подумал я, какая там к черту Америка-Европа!
Чтобы не повторять предыдущих ошибок, папа раз 5-6 проехался туда-сюда,-накатал колею , расплескал жижу и только тогда начал процесс эвакуации сыновьего трактора. Все получилось, мы его выдернули и поволокли задом к строителям-хохлам, которые за ремонт их трактора обещали починить наш. А варить пришлось немало, как оказалось в пылу борьбы, папа еще и пару раз вилами продырявил скребок. Но все вскоре исправили. Настала пора и за ТАНКОМ ехать. "Старичок" же в процессе ремонта тихонечко заглох и никак не хотел более работать, даже папу перестал слушаться. Процесс пошел по новой.
-Дай- ка я попробую ! -сказал я видя, что папа уже изрядно подустал дергать пускач за тоненькую веревочку. Уперся ногами, схватился как следует. Ка-ак рвану!! Победа:.мне с первого рывка удалось оборвать веревочку пускача!
-Сила есть - ума не надо ! Это литературный перевод 2 минутной речи папы.
ОН снова с матюгами засучил рукава и погрузил руки в нутро ДТ-70. Видимо отдохнув некоторое время , старикашка сразу завелся и мы поехали к финишу нашего приключения. Зацепив тросом виновника торжества, ДТ- 70 тронулся так, будто за ним и вовсе не висело погруженные по-уши в говны 2 тонны американского железа.
ТАНК вылез из грязи легко и непренужденно. К моему удивлению ничего от него даже не оторвалось. Я осмотрел место приключения-все в колдобинах, изрыто в радиусе 30 метров до земли- будто там танки ездили. Да:.покатались нехило! Завелся ТАНК как обычно и под прикрытием ДТ-70 бодренько поехал к дороге. Я искренне поблагодарил Папу за помощь, превысив сумму обещанного вдвое. За сим и разъехались. Но это был еще не конец.
МОЙКА
Поскольку машина была ,:.мягко говоря грязная и смывать примерзшую глину самостоятельно ,ночью и в мороз , меня совершенно не радовало, я поехал на мойку. На мойке, народ водочкой с пивком тихо отмечал конец смены. Дабы не устраивать мойщикам смерть от инфаркта, я сразу заезжать не стал, а лишь вежливо ,просунув голову в дверь (чтобы и одежды моей они тоже не видели), поинтересовался:
-А сколько стоит просто сбить грязь с машины? Без шампуня, без полировки:просто сбить и все.
-Мы уже закончили:.
-Да просто грязь сбить, 5 минут:. 300 рублей хватит?
Алчность взяла свое и, получив деньги мимо кассы, мойщик властно произнес:
-Ладно, заезжай!
И пошел переодеваться. Остальные продолжали "ужинать".
Я завел этот КОМОК ГРЯЗИ и въехал в мойку.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Помните знаменитую немую сцену в финале "Ревизора"? Видели? Так вот это было жалкой пародией школьного кружка, по сравнению с тем, что изобразил народ на мойке! Какие лица! Какие позы!
::Тут было все: и рука со стаканом, замершая на пол-дороге и , кашель- подавился кто-то и, открытые рты :Что же касается комментариев ,то из цензурных соображений я их и вовсе опущу. Конечно, каждому понятно, что Джип армии НАТО на 35 колесах и с 6 литровым дизелем в этих местах- редкость, Но ТАКУЮ ГРЯЗНУЮ МАШИНУ они вообще первый раз в жизни видели!!!! Вся мойка дружно офигев , "пошла в отказ". Но поскольку : "за язык их никто не тянул" и, "уже уплочено" и , "может позвоним начальству" мыть все же пришлось. Российская глина, да еще и примерзшая это:. что-то среднее между клеем "жидкие гвозди" и цементом марки 500. Мыли долго и упорно, часа полтора. Потом, скорее всего , еще столько же само помещение.
К 11 вечера , я совершенно без сил, приехал домой. Тарелка борща, стакан водки. Спать. Вот уж точно: " дурная голова ногам покоя не дает!" Но есть что вспомнить.
Огромное тебе спасибо. Пришёл домой после сраного снегопада, обкопал четыре соседних гаража, чтобы мой "Краун" выгнать...Думаю, во бля! жизнь. А тут ты с твоим рассказом))) Наржался до слёз и подумал- херня у меня по сравнению с этим))) Лёгкой дороги тебе, браток)))
Повеселил... :))) Понты сгубили...
А мораль хде? Что, мол, нечего покупать всякое неродное для нашей грязи железо - купил БТР - и горя не знаешь! Правда 80 литров соляры на 100 км не мало... но нам, крутым в самый раз! :)
Удачи на дорогах!
спринтер обычный, надо полагать?
свечи самые стандартные - NGK BKR5EYA-11, Denso K16R-U11
rem. а вот найдет кто _титановые_ свечи (может на нк-86 или пс-90а есть? :) - пусть ссылку оставит...
С 14 по 18 января буду в Москве. Москвичи, подскажите где можно приобрести оригинальные ремень ГРМ, ролики ГРМ и свечи Denso на Тойота Виндом с движком 4VZ-FE.
Попробуй здесь:
АМГ - оригинальные з/ч Тойота, ходовые расходники практически всегда в наличии, лучше заранее позвонить. тел. 207 3864, 264 4729. Магазин рядом с Комсомольской площадью (три вокзала).
Рад всех приведствовать.Вы счастливые люди,потому что выбрали качество ТОЙОТА.Вы владеете мечтой,как своей,так и чужой.А мы готовы сделать так,что бы ваша мечта всегда была в тех.исправном состояние.Мы готовы предложить Вам-жителям МО и Москвы высочайший сервис ТОЙОТЫ.Мы обслуживаем как праворульные машины,так и леворульные.Мы возьмен на себя все заботы по ремонту тех.обслуживанию Вашей мечты.Звоните нам по тел. 521-68-38 и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы.
С уважением к Вам и Вашей мечте
коллектив автотехцентра ТОЙОТА "Автория"
Повторяясь за 24.12.03 - японцы не уделяют этому моменту должного внимания, видимо не знают, что можно по-научному качать :)... Так что можно как угодно, в том числе - по старым отечественным рецептам: начиная с задних цилиндров, поконтурно (контуры скорее всего диагональные, но проверить не помешает).
Подскажите, как отрегулировать систему холодного запуска на Тойоте Карине Е дизель 2л. Дело в том, что при запуске обороты х/х не поднимаются выше нормы (800 об/мин), а после того как проедешь немного обороты х/х держатся около (1000 об/мин) пока температура не дойдет до 80 град.
Может быть dieselirk.ru ответит простыми словами, но мы - увы, способны только послать в книжку http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0883.htm,
глава "топливная система (дизельные двигатели)", подраздел "Регулировка ТНВД", пункты 18,19 - пересказу не поддается, тем более не-дизелисту.
Возможно, лучшее решение - обратиться к понимающим в этих механизмах мастеровым...
Ну не знаю, что значит еще конкретнее...
Далее изучаем конструкцию на ходу. Раз есть нормальный ХХ и вообще работает нормально, но не
выходит на прогревные обороты (в вот увеличивает ли обороты при включении доп.потребителей - кондей, отопитель, фары, гур и т.п.), а дизель
обычный механический (2C-T - турбо?), значит ищем автомат прогрева - вон он справа на тнвд,
если смотреть от шкива, тосольно-термостатного типа, может быть с тросиковым "подсосом",
может и нет (раз не можете обороты увеличить - похоже без него). Допустим, привода в норме - тогда как в п.19д - продавить немного рычаг автомата к термостату и запускать - будут ли обороты выше, и п.19ж - очень аккуратно
поиграть винтом прогревного ХХ - аналогично завести и посмотреть? Может термостат автомата скончался, может регулировка, может внутри чего - начинать с простейшего...
А за спецами - это надо к питерской команде :) (Андрей, Дима, ...)
Кто знает параметры колесных дисков нв Краун, кузов MS-132, левый руль. Машина из ОАЭ. Говорят, что параметры такие: R-14, вылет 38, ширина диска -5,5" или 6"; 5 отверстий на 114,3, центральное-57,1. Так-ли это. И подходят ли с праворуких краунов в 130-х кузовах? Кто знает где можно найти в Москве?
Подходят от праворуких или нет точно не скажу. Скорее всего подходят, т.к. отличие только в том, что на леворуких сзади барабанный тормоз, а на праворуком дисковый.
Диски точно есть на Осташковской разборке (т.к. себе подбирал), родные Крауновские с Короной на колпаке. Цена за литой диск R-14 от 38$ до 45$/
На языках, доступных для чтения и понимания - нет. На японском не слишком UserManual следует искать на рынках.
Ближайший аналог - книжка по его родителю Tercel
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1620.htm
По вот этой ссылке http://alflash.narod.ru/TV.htm узнал, что на штатный мультивижн можно вывести данные о среднем расходе топлива, скорости и т.д. Но у меня это получается только в диагностическом режииме, через перемыкание перемычек. А кто-нибудь знает, модно вывести эти данные при обычном движении автомобиля?
У меня Виндом 94 года, штатная музыка - состоит из радиомагнитолы. Не смог настроит радиоприемник на наши FM радиостанции. Пробовал различные декодеры - результат звук паршивый и то временами. Менять его- это значить портить панель управления. Он совмещен в один корпус с пультом управления климата. Купил простенький портативный МР-3, VCD, CD проигрыватель в одном и переходник в виде аудиокассеты к магнитоле. Звучание нормальное, да и МР-3 диски вмешает около 150 песен.
Хочу установить ЖК телевизор для просмотра ТВ программ,VCD дисков и получения изображения из камеры, которую можно установить слева для обзора во время обгона. Есть ли у кого опыт установки ЖК телевизоров и камеры слежения для обгона?
Спасибо за информацию, но у меня гораздее дешевый вариант:
1) МР-3, VCD, CD проигрыватель с проводами стоит - 78 у.е.
2) переходник к магнитоле с универсальным зарядными устроиством - 20 у.е.
3) хочу телик за 150 у.е. и камеру за 50 у.е.
Незнаю незнаю я бы всётаки подумал насщёт камиры.Сам посуди камера с лева при обгоне она засрётся грязью за раз.Обгоняеш фуру камера в грези остоновился протереть и обгоняеш фуру опять.И кроме того у камиры за 50$ разришение не есть хорошо
Оказалось все-та что приемник слабоват (сигнал в японии гораздо лучше) и антена не активная родная. Я решил проблему оставив переходник и купив антену только Bosch. Играет чисто. Только вот загадка у бати Premio 97 так у него все ок ловит, немного хуже чем у меня с бошевской антеной. Наверное приемник получше. Кстати я тоже реализовал идею с МР3 проигрывателем через кассету, только всетаки хочу избавить себя от звуков моторчика (слишком громкий от старости). Может есть возможность впаять в магнитолу провода. Тем более всеже искажение звука немного должно быть с кассетой. Ведь кассета уменьшает силу звука для головки, а далее малый усилитель сигнала с головки усиливает звук, далее еще один усилитель. ТО есть я к тому что можно еще улучшить качесто звука, только бы найти эти разъемы. А насчет TV давно мечтаю взять ноутбук и тюнер внешний usbишный, вот и телек и ноутбук. и Не надо парится что телек сопрут. Ноутбуки то точно с собой будешь брать. Я думаю что пня второго хватит а это по минимуму 300 грина плюс тюнер 50-200 от вкуса зависит.
Как же это я не подумал, что может быть все из-за антены, на Виндоме штатная антена двухкабельная одна для АМ другая FM. Завтра попробую на другой антене. А насчет ноутбука надо подумать, куда его пристроить и тюнер то же, питание и т.д. пока сложновато.
Машина Toyota Corsa когда стою на светофоре и коробка в положении D, а пидаль тормоза нажата в салоне появляется вибрация. Пробовал садить жену за руль а сам облазил все но ничего найти не смог Может быть это и нормально но так как это первая японка у меня то опыта не имею Подскажите если кто сталкивался с этой проблемой Зарание спасибо.
Можно пройтись вниз по форуму - за прошедшие две недели такой вопрос стал хитом сезона.
Обычный симптом - не собственно вибрация, а просадка оборотов ниже устойчивого уровня (более 100-150 об/мин относительно номинального ХХ). Вибрация - естественное последствие (с чем сравнить? как если на зубиле трогаться внатяг или руль с усилителем на месте крутить...)
Обычные причины - свечи убитые, бензин не в меру паленый, ISCV (регулятор холостого хода,
то бишь) закоксовавшийся. Не считая всех остальных косвенных участников в движке
и автомате.
Резюме - пробовать первые два варианта, при наличии желания и умения - третий, в
остальном - проверить базовый ХХ и если он в норме, то, наверное, проще не обращать внимания. Или искать новые решения...
Народ обьясните мне бестолковому зачем нужен датчик обсолютного давления?Влияет ли он в итоге на расход топлива?Можно ли его проверить и как это зделать?
Господа подскажите, датчик абсолютного давления воздуха, датчик температуры воздуха и датчик расхода воздух это одно и тоже или нет?
По схеме смотрел, датчик температуры воздуха расположен на трубопроводе воздушного фильтра, а где тогда находится датчик расхода воздуха и датчик давления воздуха?
Как влияют эти датчики на работу движка и на расход?
Спасибо.
Для измерения расхода воздуха используются либо датчик давления (MAP) -ставится как правило на коллектор впускной, либо датчик расхода воздуха (MAF)- как правило ставится перед дроссельной заслонкой в воздуховоде.
На тойотах в основном по моему датчик давления используется.
На Ниссане я видел адчик расхода воздуха.
Перелопатил весь каталог на Exist.ru не могу найти ни MAP ни MAF, нашел только датчик температуры воздуха (установлен в воздуховоде). Кстати, а на что он влияет?
Если кому не трудно, помогите найти, что у меня все-таки стоит MAP или MAF? и по возможности оригинальный номер.
А/м Тойота-Краун, Frame GS131-0126927, двигатель 1G-FE/
Дмитрий спасибо, нашел по нижеприведенной тобой схеме на Марк. Получается датчика расхода воздуха у нас нету?
И все же, на что влияет датчик температуры воздуха и датчик давления воздуха?
Не успел :)).
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=299&mid=71&fulldate=1989/02/01 ?
89420-30010 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) 01.09.1987-01.08.1989 GS130,131..EFI,TWC,HTWC ??
- Датчик температуры воздуха - чтобы вычислить массовую составляющую кислорода: с MAP можно
определить объем воздуха проходящего, а вот какая при этом у него будет плотность - неизвестно. так что считают плотность по температуре... А еще он немного следит за датчиком температуры ОЖ (типа, не может быть тосол холоднее воздуха), чем
мешает народным методом холодного пуска (с переменным резистором). С расходомером (MAF) датчика температуры иногда может и не быть.
Блин ну чёже делать когда у меня стоят все датчики и температурный и расходный и вакуумный,во повезло то мне ,человек одного найти не может а у меня хоть ...... ешь(((((
А как же без MAP’а ЭБУ узнает напрямую, сколько воздуха потребляет движок? У кого расходомер, а у основных тойот вот он.
Проверка, однако, требует вакуумного насоса. При атмосферном давлении напряжение на выходе у него, обычно, 3,6 В (питание, кстати, не 12, а 5), а по мере увеличения разрежения на каждые 100 мм рт. ст. падает до 3,2-2,8-2,4-2,0-1,6, вот такую
линейную х-ку можно рисовать...
Да не не путаю,стоит он как обычно после фильтра вместе с датчиком температуры воздуха,вот и я голову ломаю нафига нужен ещё и МАР и как они в месте там дружат тоже не понятно
Всё верно MAP-89421А.
Только вот 89424-это жидкосной.
А вот на этой картинкеhttp://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
MAF-датчик+температурный воздуха
.
Получается что их всётоки два.Блин???
Блин попробывал посмотреть адрес картинки ,порнуха какаета вылезла)))) извеняюсь даю ещё раз.
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
Дима здраствуйте.Мой мотор 1GGTEU,TWIN-TURBO,TWIN-CAM,24-клапона.Похоже основное отличие от 1GGTE (заметте без U) отсутствие расходометра.
Да действительно деталь 89424 на картинке .
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=265&mid=10&fulldate=1986/09/01
воздушный датчик температуры,но у меня его нету так-как стоит 22250.Я его спутал с датчиками 89422 и 89462,кстате не совсем понятно для чего их два ведь кроме этих 2-х жидкосных у меня стоит ещё один (для приборки)
Вот думаю к следующей неделе к профессиональной деятельности вновь приступить, по базе оригинальной, переводом и руками не тронутой, полазить конкретно и разобраться с датчиками, так что проверите ли исходные данные?
Что есть:
Mark II
GX71-6237586
1G 9284479
1986-1987
двигатель 1G-GTEU, турбированный (!), широкий twincam, катализатор изначально был, ЛЗ был?
Чего нету:
- какая комплектация (GX71-ATPVZ там, или хотя бы 2.0 GT TwinTurbo аль Grande какой)
- особые приметы?
Тут и мысль сама пришла - так если движок с турбиной, то на нем и расходомер обычное
дело, и THA, и обязан быть датчик давления наддува (вроде Vacuum Sensor’а широкодиапазонного :), чтобы, значится, перепускать ОГ мимо турбины при превышении того самого давления наддува...?
Всё верно ,только вот катализатор досих пор стоит :)и лямда вроде как живая.Компликтации действительно GRANDE.
Но вот только о преднозначении Vakuum Sensor....,думаю что к сбросу лишнего давления он отношения не имеет,т.к перепускные клапона работают как обычно т.е к ним электрика не приходит.
Строго конешно проверкой не назавё за отсутствием данных,но всёже .Сначало я проверил провода на предмет обрыва (приходят ли от ЭБУ какие либо наприжения),далее вскрыв крышкуи разобравшись че от чего проверил реогирует ли датчик на изменения температуры,и естествено визуально ,а также тэстером на придмет сохранности микро напыления дорожек переменного сопративления
Сегодня обнаружил провода с разьемами торчащие снизу передних сидений.
В разьеме 4 железки, подходит вроде всего 3 провода.
Что это, неужели обогрев сидений? Как и куда его подключить, где он должен включатся?
Если и не обогрев то все равно наверное какая то полезная штука.
на лампочку подсветки надо всего 2 провода, там же нет ближнего-дальнего :)
Дырок в покрытии под сиденьем нет, куда бы можно было что то просунуть.
Полистал книжку по машине, судя по схеме обогрев подключается как раз 3 проводами. 1 земля и два HI и LO. Может просто стоят сиденья с подогревом, а остального ничего нет? Хотел сегодня тестером сопротивления померять, но как на зло в нем села батарейка :(
Если не считать электропневмоклапанов "подачи дополнительного воздуха при включении чего-то там", которые могли ставиться на конкретную модель, а могли и не ставиться, то собственно ISCV традиционно расположен на корпусе
дроссельной заслонки (обычно снизу) и опознается по разъему трехвыводному, паре торчащих штуцеров для шлангов с тосолом, и воздушным шлангам (если последние есть).
Подскажите, где взять ортофосфорную кислоту? На форуме как-то читал, но сейчас не могу найти.
Лямбду все-равно менять, так-что попробую в кислоте пополоскать, думаю хуже чем есть не будет.
два дня назад запихал ЛЗ в енту кислоту, облез он от всякого нагара (видать пора колечки менять), результат еще не проверил. Туда-же свечи опускал перед этим нагрев, так они как новые стали, когда завернул обратно то машина не завелась, видимо токопроводная пленка образовалась, пришлось нейтрализовывать кислоту мылом. Поэтому и ЛЗ наверно надо после кислоты щелочью обработать. Только непонятно ее воздействие на сам ЛЗ.
Наша контора ее бочками покупает, в другой шараге под названием "Трансхим" цена 20 руб/кг
используется она для удаления ржавчины после мойки- сушки перед окраской...
разбавляется до 15%..
Нейтрализатор ржавчины это как раз и есть 15%раствор ортофосфорной кислоты,
тока надо не аэрозоль а жидкость.
гдеже ее родимую всзять. В малых кол-вах лучше в школе как-нибудь, у меня мать училка.
В Москве открылся новый магазин"РАДИОДЕТАЛИ и ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ". Всего 50 метров от метро -- -- 2004-01-31 16:06:47
В Москве открылся новый магазин"РАДИОДЕТАЛИ и ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ". Всего 50 метров от метро "шоссе Энтузиастов". Пока открыта только первая очередь. В дальнейшем ассортимент магазина будет больше,чем в аналогичном магазине КВАРЦ на ул.Буженинова д.16. Схему проезда можно посмотреть на сайте http://www.quartz1.ru тел.(095)788-88-99
Народ подскажите у меня на королле 91 года вылетела тормазная колодка, случилось это когда тормозил, точнее почти остановился. Тормоза не скрипели т.е. она еще не убитая была. Интересно из-за чего она могла вылететь, и что она могла повредить.
Заранее спасибо.
Доброе время суток, уважаемые. Пользуясь случаем, прошу совета...
Машина Toyota Corona 1991 гр. 5A FE, 1,5л. Последнее время напрягают слух скрипы при торможении, которые плавно сходят на нет после трогания с места. Самое интересное что происходит такое не всегда, а периодически с неизвестным периодом. На слух кажется что источник-передние колеса, каждый скрип соответсвует обороту колеса, трутся, судя по всему не железные части... но это на слух.
Колодки новые, ровные, диск на вид без повреждений (или его приборами проверяют?) ПРавда предыдущие колодки были сношены криво.
Диски колес и резина вроде ровные. Снег и лед и грязь отсутсвует.
Ступицы не гудят, колеса в вертикльной и горизонтальной плоскости не болтаются. Суппорты не закисшие.
Самое интересное, что когда приезжаю на сервис, скрипов нет, а знакомые кроме того что настоящий щум себя проявит подсказать не могут... Может сталкивался кто? Заранее благодарен за ответ.
Не нужно брать в голову.
Скрип - обычное дело.
1. Колодки не оригинальные
2. Колодки еще не притерлись
3. Отсутствует противоскрипная накладка.
Обычно скрип возникает по одной из этих причин.
Может когда меняли (снимали) под диск попала окалина или другая грязь или уже была там. Попробовать снять все почистить. У меня было так, менял ШРУС, попала гряз под диск, скрипел и биение на тормозе было
в Тоетах на тормозные колодки устанавливается специальный "сигнализатор" износа, который при касании диска начинает припротивнейше скрипеть.
Это первый сигнал на смену колодок.
Со временем скрип будет постоянным и уже начнется износ диска....
слышал об этом! сигнализатор даже показан на рисунке соответствующем на exist.ru...
но у меня его нету... или не сточились до него колодки... а от чего могут колодки подклинивать т.е не отходить от диска после отпускания педали?
Привет тёзка, я себе в Церес (4A-GE, 20 V) лью Addinol 5W40, у него класс по API выше чем у 5W50. Лью его я уже 25 тысяч. 2-го числа разобрал я движок для профилактики (помыть, посмотреть и подождать что гайцы делать будут с незастраховавшимися). Нагара нет, износа на распредах и толкателях я не заметил, сальники у меня дубовыееее, колпачки ещё хуже. Масло на 5000 км - расход около 0,8 литра. Так, что два вывода: масло - нормальное, а сальники Toyotы просто нонсенс какой то - на жигулях у меня с такими сальниками и колпачками лужи были под машиной и расход запредельный, а тут только "потеет". Удачи.
Имеется автомобиль Toyotya HiLux Surf 1997 года выпуска, кузов KZN185, двигатель 1KZ-TE.
После определенного пробега загорелась лампа T-BELT сигнализирующая о том, что пора менять ремень ГРМ, ремень поменяли, а как теперь лампу погасить?
на панели никаких пупочек не нашли :(
Денис! На твоей машине действительно более сложный алгоритм, чем я написал. Евгений прав нужно снимать панель - смотрим сюда: http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=62316&mid=5&cid=337&fulldate=06/01/1997 - винт 83161-1Е020 (4) - это похоже и есть тот винт, который, как писал Евгений, нужно вывернуть из одного отверстия и завернуть в другое.
Заехал вчера на сервис, по причине стука в передней подвеске при проезде ям. Ребята посмотрев сказали, что стоят не те стабилизаторы (или стойки стабализаторов от Carina II, а у меня Carina E). Насколько это криминально ? (Т.е. надо ли срочно менять)
Андрей, а что ты знаешь про контрактные (из Японии) запчасти? В частности на сервисе в Тойаме (Полюстровский) мне говорили что ходить они (задние стойки стабилизаторов, задние тормозные колодки и т.д.) будут дольше не оригинала.
А вот про контрактные ни чего не знаю. Но думаю, что это та же лотерея, что и наши разборки. Может получиться так, что деталь будет почти новая и проходит больше не оригинала, а может ведь оказаться, что степень износа будет существенной.
Что делать тогда?
Господа, подскажите, снял свечи, увидел следующее:
на корпусе (керамическом) свечи (Denso) у самого шестиграника коричневый налет (ширина полосы ~ 0,5 см.)На что это может указывать? Двигатель 3S-FE.
У меня на 3S-FE 2,0л такая же картина, только на всех четырех свечах NGK. Что это не знаю. Заправился плохим бензином- привезли на тросе. Выкрутил первый раз свечи, они просто иертвые все четыре и на них был такой налет у шестигранников на изоляторе. Свечи выкинул. Был ли налет следствием работы свечей с плохим бензином или был ли он раньше не могу сказать.
Еще одна из версий - попадание воды в свечные колодцы при мытье двигателя. Может быть я не прав.
Не понял, что значит фирменные?
Если сама тойота рекомендует и ставит Denso:)
Дима, у меня то же налет есть, и свечи то же фирменные (Denso). Правда налет около 1 мм. С моей точки зрения это эффект старения свечей.
Я, например, уже больше 20 тыс км свечи не менял. Пора бы уже и поменять наверное.
Сам по себе коричневый ободок - нормально, последствия "коронного разряда", стекающего сверху по изолятору к корпусу, а в нем уже сгорает все, что клубится вокруг (масло в т.ч.).
(rem. красиво нарисовано в книжке от ngk :)
Только размер смущает - 2, ну 3 мм обычно... М.б. и прорыв газов, но он вряд ли будет равномерным по всем свечам...
Здраствуйте, тойотоводы!!!
С прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством! Всех благ Вам и Вашему авто.
Если не трудно, подскажите как правильно отрегулировать карб, чтобы машина в холода заводилась по человечески. В настоящий момент можно наблюдать следующую картину:
Утром прихожу, нажимаю один раз на газ, отпускаю педаль и завожу. Повышенные обороты по мере прогрева доходят до 1500 об. При этом если температура выше 0 то заводится с первого раза (иногда требуется второй, т.е. с первого раза схватывается и через секунду глохнет), если же температура ниже 0, то чем ниже, тем больше попыток запуска приходиться повторять (от 3-5 при "-5" до 10-15 при "-15"), а у нас зимой частенько и до "-30" и хуже.
Вчера попробовал вывести повышенные обороты как по книге и Вашей netовской инструкции до 3000 на горячем двигателе. При этом когда все собрано имеем: педаль газа один раз в пол и отпущена, завожу обороты взлетают до 2500 и резко падают на холостые и все нормально (двигатель горячий).
Картина утром: педаль газа один раз в пол: завожу 1 раз - схватывает и глохнет, 2 раз - схватывает и глохнет, 3 раз - завелась и пошла до 2500-2700 поднялась и не сбрасывает, секунд через 10 слышу распредвалы пытаются погибнуть, а она не сбрасывает, сердце у меня не выдержало, давай топать по газу, чтоб скинуть, с третьей попытки обороты упали до 1500 и дальше спокойный привычный прогрев.
Все иные регулировки проведены. Только один момент: на прогретом двигателе если включаю обогрев, обороты повышаются, включаю габариты, обороты повышаются, а при включении печки или прикуривателя система не срабатывает. Риска на корпусе биметалической пластины установлена на богатую смесь.
У меня 4a-f, но ведет себя примерно также.
Когда мотор молодой был лет 5 назад усе заводилось с первого раза, но щас примерно так-же,
чем холоднее тем больше попыток. Единственное что помогло более менее отрепетировать пуск так это я заставил заслонку на холодную закрывать (она закрывается когда на газ нажимаешь), для этого я ось карба по совету с этого форума попшикал какой-то промывкой. После этого появились прогревочные обороты (около 2 тыщ) и поппыток для старта стало меньше. Вот такие дела. Удачи Андрей.
Но у меня заслонка прекрасно закрывается. Только я не знаю сколько в норме оборотов должно быть при прогреве (мне кажется что никак не 3000 - это же зверство для холодного движка)
Норма это между 1500 и 2000. Я так думаю. У меня на хлодную когда заводится то выставляет где-то 1500 а потом потихоньку сам догоняет 2000. Есть правдя прикол такой. После прогрева по идее он сам должен сбрасывать до 1000, а у меня иногда нааборот начинает разгонять ло 3000, я не парюсь, просто на газ жму и он сбрасывает как надо.
Андрей.
Не пойму причём тут любые размеры, как то радиусы, ширины, длины и пр. Ещё раз повторяю вылет должен быть как указал производитель, а размеры диска и резины можно немного варьировать с помощью шинного калькулятора. Смотрим сюда: http://www.r-tires.ru/podbor3_disks.php?firma=TOYOTA&model=Corolla%20после%2098%20г.&item=1.6%2016V - видим, что вылет в независимости от остальных параметров, которые меняются дюймами, практически неизменен.
Surf 1997 года двигатель 1KZ-TE, после замены масла через неделю из выхлопной повалил синий дым и побежало масло "ручьём"!!! Первым делом проверили турбину, во впускной коллектор из турбокомпрессора масло не поступает, из сапуна масло тоже не идёт. После снятия турбины на выпускном коллекторе, напротив третьего цилиндра особенно, оказалось очень много масла. В первом и во втором масло тоже было, но намного меньше, чем в третьем.
Народ помогите, в чем проблема, а то я уже на всё гершил, и на прокладку(между головкой и блоком цилиндров), и на поршневую(хотя всё произошло мгновенно, ехал я себе ехал, а тут на тебе дым повалил и масло ручьём полилось)!!!
Народ HELP PLEASE!!!
может проблема в масле, каков пробег и износ двигателя?
У меня у друга была похожая проблема на Марке 93г. с 1G (пробег был очень большой) после замены масла на синтетику - его погнало со всех дыр, думали уже все, придется двигатель делать, но для начала поменяли масло на минералку и все вернулось в нормальное состояние, масло даже доливать почти не приходилось...
Перед новым годом заменил задние пружины на Марке (90 кузов). Хотел от четвёрки, но в магазине сказали, что нивовские более жёсткие - купил их. Отрезал один виток и поставил. Внутренний диаметр немного больще, повозился с установкой (проблемы с отрезаным концом пружины), но в результате всё получилось. Мащина стала заметно выше, по ямам идёт гораздо лучше. В общем вариант не самый плохой.
Поделитесь, пожалуйста, информацией о расходе топлива на на авто с двигателем 3S-FE -- -- 2004-01-05 14:55:49
-
Поделитесь, пожалуйста, информацией о расходе топлива на на авто с двигателем 3S-FE -- -- 2004-01-09 20:43:16
РАВ 4, автомат, 4вд фул тайм, резина - бридж липучка, населённый пункт небольшой - пробеги маленькие.
Расход летом: город - 12,5л; трасса ~ 8л.
Расход зимой: город - 15л; трасса ~ 8,5-9л.
Скорость на трассе 100-130 кмч.
Поделитесь, пожалуйста, информацией о расходе топлива на на авто с двигателем 3S-FE -- -- 2004-01-05 16:41:57
http://alexserp.nm.ru/Vista/fuel.htm
Поделитесь, пожалуйста, информацией о расходе топлива на на авто с двигателем 3S-FE -- -- 2004-01-05 16:34:17
Поделиться можно - что за машина?
Поделитесь, пожалуйста, информацией о расходе топлива на на авто с двигателем 3S-FE -- -- 2004-01-06 10:53:55
Карина Е, механика, 3S-FE
Лето, стиль езды пенсионерский, город - 7,5 литров на 100 км
Лето, стиль езды спортивный, город - 12 литров на 100 км
Трасса - 6,5 литров на 100 км
Зима , стиль езды пенсионерский, город - 10 -
10,5 литров на 100 км
Зима, стиль езды спортивный, город - не пробовал, страшно.
Смотря что за нее считать.
- Если блокировку межосевого - то почти на всех семействах ставились (особенно с
механикой).
- Если псевдо-4WD с подключаемым ЗП "а-ля хонда" - массовая мода пошла в конце 90-ых:
Vista 50, сараи разнообразные на базе корон (гайя, ипсум - точно, надя - надо перепроверять).
Чтобы точно - нужно брать конкретный аппарат, смотреть Frameno, а потом по базе глядеть,
что да как там у нее в трансмиссии. Но если есть "4WD" и нет характерных кнопок блокировки
дифференциалов или хотя бы "Auto 4WD" - то это скорей всего оно...
Хм... Лучше поконкретней, чтобы знать в какую сторону смотреть.
- На переднем приводе вообще ВМ делать нечего.
- На заднем - иногда на тех моделях, где была блокировка заднего межколесного
дифференциала, то она реализовывалась торсеном или (реже) ВМ (как на марках...)
Именно на переднем. Называется 2WD - при бробуксовке вкл. автоблокировка диф. передн. привода. Видел сам, слышал, что на многих моделях. Хотелось бы узнать на каких. Кто нибудь ещё знает??
Помнится, увлекались автоблокировкой переднего дифференциала "тазоводы-тюнинхаторы", но чтобы ставилось стандартно на переднеприводных тойотах - этого нет. Во многом по соображениям
элементарной безопасности.
Дмитрий привет!
Прочитал, что ты у себя менял лямбду на ВАЗовскую. Не знаешь мне на 1G-FE тоже подойдет? Надо ли делать переходник или так войдет? Сколько стоит ВАЗовская лямбда? Оригинал Toyota стоит 108$, может лучше оригинал поставить?
И главное, уменьшился ли расход топлива?
Спасибо.
http://old.cresta.ru/obsluga/remont/lamda.html - это схема переходника, если понадобится.
У меня на 4S он не нужен был - просто так вкручивался, а на твоем не знаю - ты уж сам посмотри.
По характеристикам вреде бы они сходны с оригиналами, хотя встречал сообщения что не сходны ...черт его поймет.
Вот кстати: сопротивление линии подогрева кажется разное у оригинала и ВАЗовского. У меня вообще оригинал был однопроводный, поэтому я подогрев сам делал, через релюшку.
После замены на ВАЗовский свечи стали почище и расход бензина упал на 1-2 литра.
Будешь покупать ..заранее договорись, что можешь вернуть - потому что бракованные встречаются среди них ....
Спасибо за ответ. При такой сравнительно небольшой разнице в цене, я наверно возьму оригинал, потому как в электрике я не разбираюсь, да и с переходниками возиться некогда. Учитывая мои пробеги (3-4 тыс/мес), на сэкономленном топливе оригинал окупится месяца за два-три.
Итак - Почему нужно покупать Тойоту? При рассмотрении этого вопроса, видимо нужно определить - чем она отличается от других марок авто? Здесь уместны следующие наблюдения. Тойота самый надёжный и беспроблемный автомобиль. Надёжность достигается, как я думаю, тщательной проработкой конструкции, отбором удачных технических решений. Я бы даже сказал - надёжности способствует некий консерватизм. Даже уже известные в автомире технические решения Тойота не спешит активно применять, или делает это с некоторым запаздыванием. Например применение алюминиевого блока цилиндров не даёт какого-либо ощутимого выигрыша ни в чём. Ну становится мотор легче на 30кг. На весе всей машины это практически не сказывается, но вызывает целый ряд проблем в эксплуатации, если в машинке появляются какие-нибудь неисправности (например перегрев чугунный блок переживает легче). Вот и не спешит Тойота с применением алюминиевых блоков, хотя на некоторых моторах использует - т.е. делать их умеет, но не злоупотребляет. Использует Тойота также самые надёжные датчики расхода воздуха в системе управления двигателем (vacuum sеnsor). Они не портятся никогда в отличие от air flоw, которые часто выходят из строя. А Вам какая разница-какой датчик применён - зато машина никогда не подведёт! А при нормальной эксплуатации в работе двигателя никакой разницы Вы не замечаете. Значит опять надёжность. В Тойоте также не замечено явных ляпов в конструкции двигателей, которые есть например у Ниссана. Можно приводить ещё примеры. Тойота также очень правильно выбирает поставщиков оборудования, которое не производит сама. Например, электрические и электронные компоненты (стартёры, генераторы, компьютер) ипользует NipponDеnso. Как показывает практика - они работают надёжнее, чем аналогичные детали на Ниссанах, Митсубиси и Маздах в исполнении Митсубиси и Hitachi. (Правда, последние Мазды стали тоже использовать NipponDеnso).
И так во всём. Не зря (приписывается самим японцам) существует присказка, что "автомобиль бывает Тойота и не Тойота". На Тойоту в целом подешевле запасные части, и их существенно проще добыть. Это о Москве, но думаю, что и в других городах соотношение с прочими марками сохраняется.
Этим и объясняется выбор Тойоты по сравнению с другими авто. Видимо не зря Тойота является таким крупным производителем, раз производит такое множество вариантов и моделей и производство не стонет от такого разнообразия. Всё это и есть аргументы "За". А решение принимать Вам !
я знаю, это ниже спорили о том что типа Toyota для бедных, и что немцы тоже ничего, так я напоминаю забывчивым господам, в какую сторону пускать рассуждения...
Имеется автомобиль Toyotya HiLux Surf 1997 года выпуска, кузов KZN185, двигатель 1KZ-TE.
После определенного пробега загорелась лампа T-BELT сигнализирующая о том, что пора менять ремень ГРМ, ремень поменяли, а как теперь лампу погасить?
Спереди подлезть - это слишком просто, если правильно помню, то вероятно придется пострадать...
С задней стороны комбинации винт выворачивается из одного гнезда и вворачивается в другое. Графическую реализацию, пока не дошел до розницы мануал на 180-й Surf, можно посмотреть в магазине в книжках по 90-му прадо (со стр. 264 (дизельный) или 272 (бензиновый), раздел Электрооборудование), ну или... Хорошо еще не нужно счетчик перематывать...
На приборной доске в районе спидометра должна быть пимпочка, закрытая резиновой затычкой. Затычку снять, пимпочку нажмать чем-то тоненьким: зубочиска, стержень от ручки, маленькая спица.
подскажите пожалуйста продаются ли какие-нибудь приспособления для обогрева бачка омывателя и форсунки с подогревом на мою машину, а то надоело ездить, разглядывая дорогу через грязное лобовое стекло в случае, если концентрация незамерзайки в бачке ниже нормы :-). Машина - Тойота Карина 95г, бачок омывателя- 2л.
Чего голову морочишь? Продаются же отечественные незамерзайки в 5-литровых канистрах, копейки стоят - лей, не хочу; только не разбавляй, тогда до - 30С. Нафига тебе какие то обогревы мудрить?
При разогретом двигателе(Тойота Королла 1988 г.в. 1.6л двигатель 4A-F) на холостых оборотах загорается лампочка(маслёнка) на приборной панели, при увеличении числа оборотов(нажатие на педаль газа) лампочка гаснет,при снижении числа оборотов(педаль газа не нажата) лампочка опять загорается. В чем проблема? Способы ее устранения?
Судя по всему вот он: http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=23927&mid=58&cid=192&fulldate=07/01/1988
- элемент 15104. Тут он обзывается фильтром, что в принципе и есть его предназначение. Маслоприёмник играет роль фильтра грубой очистки маслянной системы - через него маслонасос сосёт масло из картера. В нём стоит металлическая сеточка - она то и забивается всякой няшей - соответственно на х.х. давление в системе ниже нормы и моргает лампочка-маслёнка. Как чинить: сливаешь масло, снимаешь поддон, снимаешь маслоприёмник - чистишь. У меня такая хрень была бог знает сколько лет назад на первой восьмерке, дык я даже снимать его не стал - изогнул старое шило и всё им вычистил (правда лучше бы ещё потом промыть), промблему как рукой сняло - а уж как голову ломал - фильтров штуки 4 поменял.
Всех с наступившим Новым годом.
На днях поменял на машине ремни ГУРа, генератора и кондея. Пока менял вдруг вспомнил, что на машине еще и расширительный бачек ГУРа есть, куда я заглядывал один раз полтора года назад при покупке машины. Так вот созрело несколько вопросов:
1. На крышке расширительного бачка надпись "Dexron type ATF". Это что значит? Заливать такую же жидкость как и в АКПП?
2. Уровень масла в норме, но пахнет гарью. Как такое может быть, я думал масло только в автомате может подгореть?
3. Как заменить масло в ГУРе и прокачивать систему?
1. Обычный Дексрон-2 туда заливается
2. Точно горелым? Может просто разогретым старым маслом?
3. В принципе замена не предусмотрена инструкцией - только долив при утечке, но если приспичило менять, то при заливе покрути руль из крайнего в крайнее положения и долей до уровня.
Странно, почему то эта тема обойдена вниманием в ФАКе?
2Yurgen: вот, что нашлось из самого подробного:
1. снял трубку обратки с бачка, слил часть масла
2. снял бачок полностью - промыл его бензином. там снизу стоит мелкая сетка, она забивается всякой дрянью
3. поставил бачок, не подсоединяя обратку. к обратке удлинительную трубку и эту трубку вниз, в пустую канистру, стоящую на земле около колеса
4. доливаем свежее масло в бачок сверху
5. заводим на мгновение (именно мгновение, потому как уровень масла в бачке падает ужасающе быстро)
6. повторяем 4-5 пока из обратки не пойдет свеже-красное масло
7. ставим обратку на место
8. доливаем до нормы
9. заводим и крутим рулем от упора до упора, достаточно много раз, пока не исчезнут рывки при вращении. Смотрим, чтобы уровень в бачке не упал ниже нормы.
10. глушим и выводим уровень
11. через день надо проверить на холодную и горячую и если необходимо скоректировать
Но вообще то грязная это затея, лучше на Wynn’s податься.
А это у него дежавю случился, E77 почему-то полагал, что уже это в faq’е лежит :)).
Уже работаем :)...
Добавить к сказанному практически нечего... Пара моментов:
- Лучше передок машины вывешивать, дабы не напрягать ГУР и легче прокачивать.
- При сливе мануал говорит сначала завоздушить систему, а не вытеснять старую жидкость, хотя разницы наверное нет.
- Ну и с жидкостью не переусердствовать, хоть и не тазик, но как на синтетику отреагируют и без того не 100%-надежные сальники?
Спасибо, но что все-таки значит надпись "Dexron type ATF"? и почему масло пахнет гарью, по моему это в принципе невозможно?
Стоит ли заниматься заменой масла в ГУРе если он работает нормально?
Значитца так.. Бум рассуждать логично :))
1."Dexron type ATF" - дословно "жидкость для автоматических транссмиссий типа Декстрон" :))
То есть - любой декстрон, а уж какой - минералку или синтетику каждый выбирает для своих климатических условий. ИМХО для твоей Москвы пойдет обычная двойка.
2. Согласен пахнуть СИЛЬНО горелым не должно, т.к. не АКПП и буксовать там нечему. Ещё раз повторю, что у нагретого старого декстрона может быть запах похожий на гарь, но не сильный. А вообще, ты как нюхал? нужно нюхать жидкость НЕ в бачке, т.к. тут может вонять от самого старого много раз гревшевося бачка. Нюхни палец окунутый в АТФ, тока палец сначала вымой :)))
3. Серьёзно: окуни в АТФ листочек белой бумаги, а потом тщательно осмотри и обнюхай. Если на листке жидкость тёмная и воняющая гарью, то МЕНЯТЬ.
Коллеги!
Поздравляю всех с наступившим Новым годом!
Желаю всем всего самого светлого, доброго и удачи не только на дорогах! Пусть всё получится и сбудется!
Всем удачи!
Игорь
У меня сосед по подъезду из ГАИ. Так вот я с ним беседовал на эту тему. Он сказал, что должен циркуляр по их учреждению пройти о снижении "степени наказания" за отсутствие ОСАГи, типа - "от предупреждения до полтинника". Сами они (гаишники) очень недовольны всей этой пое......канетелью.
Есть такая поговорка или пословится "На одном конце деревни пукнул на другом скажут что обосрался" :-))))))
На самом деле все у них уже давно есть, так что не обольщайтесь, обдярут как липку! :))))
Привет! бери виндома, не пожалеешь.если возьмешь в нормальном состоянии - ничего делать не придется-машинка надежная и неприхотливая, запчасти найти можно любые, по сервису конечно надо ехать только в серьезные конторы, хотя многое в принципе можно делать и самому. уже 1,5 годя имею 3.0G 93 года, только менял масло и фильтра, проточил диски. хотя может придется скоро гранату заменить. а в общем очень приятная всех отношениях машинка, после нее будешь смотреть наверно только на aristo или хариера :)
Насколько я знаю Carina мало чем отличается от Corona, на моей бензонасос находится под задним сиденьем. Снимаешь сиденье, видишь лючек, откручиваешь, снимаешь и видишь бензонасос.
Можно - здесь, в подразделе "Комплектация...":
http://www.toyota-club.nm.ru/files/toy-expl/13-corona.htm
А вообще, действительно - auto.vl.ru / каталог / тойота / caldina
Люди! Есть примерно 20 килобаксофф...может даже 25 :) Очень хочецца новую машину - смотрб вот на Короллу, ктонить чонить может присоветовать? Брать-не брать, с каким двигателем? Вообще то я БМВ люблю, но деник не хватает на новую, а старую - не хочицца...:)
Видимо, не прониклись еще сутью вопроса. А придут приморцы - так вообще засмеют...
Здесь определяющие:
- какая машина была до?
- где и для чего будет использоваться?
- на какой срок приобретается?
- что вообще от нее надо?
Лучшее, что ложится в бюджет из королл - R2 1.6 (3ZZ-FE)...
Стоит ли она на самом деле своих 20 - вряд ли. Но если обязательно нужен _новая_ машинка, класса C и в приличной комплектации - то лучший выбор. Сама по себе ничего, имхо - получше нового авенсиса. Но, естетсвенно, не бэха-семерка внутри,
хотя и цели у ней другие... См. вопросы, в общем.
Смотря для чего берешь!Если девочек катать-бери БЭХУ,девочки от нее писают в потолок,да еще кипятком.Если нужна выносливая рабочая лошадка-бери Королку,не пожалеешь.Если часто мотаешься по городу и не прихватываешь никакого груза,то бери в 110 кузове,а если иногда нужно перевозить небольшие грузы или на природу выезжать-бери универсал в 104 кузове,и обязательно 4-ВЕЗДЕ!Будешь чувствовать себя увереннее и зимой на гололеде,и за городом в снегу или на грунтовке,особенно на раскисшей.
- Это для размышлений:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-01-26/multivision.htm
- Как вариант - местные "умельцы", хотя иногда проще и дешевле выбросить или купить новый
обычный автомобильный телевизор...
проблема с запуском двиг 5 A F, на холодную дымит, троит и т.п., замена свечей мало помогает. Прошлую зиму обороты при прогреве сами поднимались, а теперь нет. Спасибо
- Карбюратор? Ну с кем не бывает - автоподсос не вечный. Что с заслонкой его происходит на
всех стадиях (перед запуском, после запуска, по мере прогрева...) - иначе ничего не понятно.
- А не пробовали дополнять хитроумную японскую схему нормальным тросиковым подсосом от тазика?
- Стоит вообще-то к мануалам обратиться:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0547.htm (карбюраторы на серии A)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1612.htm (не та машина, но описано отчасти получше)
На форуме проскакивал адресок сайта на котором можно было посмотреть каталожные номера запчастей и подобрать к ним аналоги. Потерял ссылочку никак теперь найти не могу :(
В общем умер у меня генератор. Из 8-ми диодов живые только 2 на каждом из полюсов. Вот теперь вопросы:
Кто что посоветует в подборе диодов?
Заменить их смогу(конструктивно возм-ть есть) а какие ставить?
Что из отечественных может подойти?
Каковы должны быть хар-ки устанавливаемых диодов в генераторах?
Порекомендуйте что-нибудь почитать по генераторам в инете.
На современных ген-рах ноль проходит ещё через пару силовых диодов,
<br>в результате мощность повышается на 15%.
<br>Важнее вопрос по моему о том,почему вылетели враз столько вентилей.КЗ или превышение
<br>нагрузки.
А откуда там 8 диодов? Силовых должно быть 6 (трехфазный выпрямитель). Или ты считаешь вместе с диодами питающими ОВ? А диоды можно взять от генератора ВАЗ 2110 или Волговского который на 406 мотор идет. Они (генераторы) на 80А, так что без проблем хватит.
Перестал гореть задний центральный стопсигнал на Carine (который на задней полке за стеклом), как его снять?
Из багажника открутил 2 болтика и снял удерживающую скобку, но он все равно не снимается, а другого крепления не видно, а ломать не хотелось бы...
Посоветуйте...
Мне пришлось полку всю снимать чтобы снять этот стопарь. Она скорее всего просто на защелках сидит. Можно часть из них из багажника аккуратно ослабить.
Если кто ставил, отзовитесь!!!!
Интересует проблема LEAN-технологии тойотовских лямбдиков. Один мастер сказал - полная несовместимость, ставить только оригинальный.
НЕХОЧУУУУ - 200 уёв стоит :-(((((
Так уже сказали, насчет мастера-оленя (с большой буквы) (никак у него и датчик прикопан подходящий?)...
- Отродясь не было на марковниках LeanBurn’а вообще
- Аналогично, не было даже на японском LB датчиков обедненной смеси 89463 (в европе на carina e..avensis), а токмо обычные ЛЗ
- Конкретный пример - LSH 250 258 005 217 местного изготовления, а в принципе: "любой, для десятки, подешевле"
Настал новый год - появились новые вопросы!
Предисловие - двигатель 4A-FE 1.6 не LB.
1. Хочу померять компрессию, какие должны быть нормативы ( цифры ) ?
2. При работе двигателя на Д на ХХ наблюдается небольшая вибрация на кузов.
Если останавливаюсь на светофоре обороты сначала снижаются до 600-650,
а затем медленно до 550 и вот тогда вибрация и чувствуется. Это явление
нормальное или нужно на что-то обратить внимание? Предполагаю, что либо
в искрообразовании проблема, либо с качеством смеси непорядок.
3. Нужно-ли менять фильтр АКПП (сеточка металлическая, коробка 245Е), и как
в блок клапанов коробки могут попасть куски герметика (используемого вместо
прокладки поддона) через этот фильтр. Просто прочитал недавно, как кто-то почистил
этот самый блок клапанов и вытаскивал эти самые куски из магистралей.
4. Выкрутил у себя ЛЗ - цвет черный, выкрутил на другой точиле - цвет, как у
свечей - светло бежевый. Какой цвет долж. быть. и что может влиять на его изменение?
5. Утренняя проверка уровня масла в двигуне показала - уровень выше максимума на 7-10 мм,
если же дать машине постоять после движения 1-2 часа - уровень в норме - чуть ниже макс.
Ясно, что это какая-то жидкость (антифриз не убывает, Дексрон не убывает),
значит бензин по всей вероятности. Что по этому поводу можно думать? Небось форсунка ссыт?
Как проверить?
6. После утреннего прогрева движка и начала движения при окр температуре ниже -5 в течении
еще 10-15 минут присутствует звук похожий на стук из-за неотрегулир. зазора клапанов, причем
только при ускорении. - ЭТО нормально или зазоры пора регулировать или вообще это не тот
звук, а детонация?
7. Как определить,что катализатор умер?
8. Беспокоит цвет свечей - электрод с бежевым налетом (легкий налет), юбка черная
(налет потолще - бархотистый). - Какой примерный вывод можно сделать исходя из этого?
9. Чтоза хрень (90910-12119 VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING) (90917-10080 VALVE, CHECK, NO.1)
по экзисту на корпусе ДЗ связанная вакуумными магистралями и адсорбером?
Можно ли эти хреновины обойти и соединить напрямую? Каков их смысл?
1. Компрессия: от 13, минимум - 9,5.
2. Что вибрирует при такой просадке - нормально, что просаживается - нет. Как уже писали, все верно, искра / смесь / ISCV закоксовался. Плюс холод - как-то стало массовым с приходом зимы...
3. Фильтр - по желанию. Если с т.з. инженера, то положено менять, с т.з. русского пользователя - достаточно прополоскать.
4. Цвет - это смотря что и как жечь... Если на чувствительном элементе (под колпачком) тоже нагар (масло, переобогащенная смесь...) - то понятно, что работает не как надо.
5. Форсунки серьезно проверять - со снятием :(. Если без, то сдернуть с них разъемы, выкрутить свечи и гонять стартером (или FP - +B замкнуть, в общем чтобы насос давлением создавал) - где капать будет? Хотя если столько сливается в
картер, то сколько должно оставаться еще в цилиндре - смотрели??
6. Не нормально. Может на холодную и валы постукивают, и шестеренки. Проверить -
всегда полезно. Детонации - не должно быть, разве что очень сбитый УОЗ, но этта вряд ли...
7. Катализатор. Опять, если есть чем - то проверяется нагнетанием воздуха в выпускной
тракт через дырку от снятого ЛЗ (все клапаны закрыты), а по-простому:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-15/03-09-15_e77-cat.htm
8. Выводы - на улице холодно, пробеги небольшие :). Где температура свечи ниже - не
успевает очищаться при данном калильном числе (хотя не так уж не успевает, скорее - нормально).
9. Тогда уж полностью ссылку с экзиста привели бы. Не ясно, почему на ДЗ (там только ISCV должен снизу висеть), но скорей всего "электропневмоклапан системы
улавливания паров топлива" (отсос паров из бака). Глушить-то можно, но нужно ли...
Что то не ладное с коробкой творится :(
Такое ощущение что скорости переключаются с большим запозданием.
Езжу спокойно, обороты в районе 2000 обычно, а пару дней назад заметил что обороты намного больше, ближе к 3000. Еду вроде не быстро, а обороты большие и разгоняется плохо.
Как мерять уровень жидкости? Надо на работающем двигателе или заглушенном?
Мерял обычно на заглушенном, после езды, уровень между меток HOT.
Вчера померял на заведенном, уровень ниже COLD, заглушил, уровень стал между HOT.
Пока на свой страх и риск подлил жидкости (DEXTRON II), долил 150-200 милилитров, уровень стал почти на HOT. Какое то время вроде было получше, но потом опять все вернулось.
Что делать и чем грозит езда с низким и слишком большим уровнем?
Раз, было, только отъезжал от дома, как бы провал. Задержка между переключениями. Первая выключилась, а вторая включилась только через 1-2 секунды. На улице было -5, перед ездой гонял на холостых минут 5. И несколько раз было, что задний ход включается с рывком.
На заведенном прогретом двигателе жмешь тормоз, переводишь селектор АКПП на каждую передачу с задержкой по 5 секунд чтобы заполнились все пакеты, переводишь на парковку и идешь мерить. Уровень должен быть между HOT. Судя по описанию у тебя ОЧЕНЬ низкий уровень, убьешь коробку.
Мда.. похоже коробку я загубил, я всегда мерял на заглушеном двигателе, все как описано, но двигатель глушил :( уровень всегда был между отметок HOT.
И проехал я в так 3000. Более детально этим вопросом заинтересовался когда стали появлятся провалы. Померял на заведенном, а уровень ниже cold. Сделать что либо можно или коробка под замену?
А сейчас ты на прогретом мерил или на холодном заведенном, если на холожном то, если не ошибаюсь выше cold должно быть, а на прогретом между hot.
Так ты долил до уровня или нет? Долей на прогретом до нормы и поезди, может не убил еще, хотя пользы ей не принес точно.
Как понял что уровень низкий, так и стал подливать. Подливал катаясь по городу, доезжал до какого то места, смотрел уровень и доливал.
Так что получается что на горячюю лил. Просто долил всего грамм 150 и уровень стал между отметок HOT, а был ниже COLD. Может это просто дектрон размазался по трубке щупа? На прошлой машине (21099) в дригатлеле такое разброс по щупу был больше литра масла. Какой вообще обьем у коробки, а то собирался после праздников поменять жидкость в ней, сколько надо декстрона купить?
Vista CV-30, 2C-T
Может пока рано отчаиваться? Необязательно же фрикционам гореть, а провалы с низким уровнем - вполне. Ну и на вообще, морально вину можно переложить на предыдущего владельца - сколько он-то намотал с низким уровнем...
Действуете Вы правильно, первым делом долить - что уже и сделали. Менять - тоже верно, лучше со снятием поддона и фильтра (заодно посмотрите, что там в осадке)...
ATF по щупу конечно размазывается (см. на обе стороны щупа, иногда совершенно по-разному получается). Объем номинальный при "обновлении" - от 2,5 до 3,0 литров, полный - где-то 6,5-7,0 (это же A140L, помнится? - там еще диффренциал отдельный... - повнимательнее).
А коробки, так сложилось, чинить у нас не выгодно, только менять на аналог б/у - но когда уж совсем накроется.
сенкс, обнадежил :) ((это же A140L, помнится?) вроде да, Вы же по номеру кузова определили) Сегодня машина стояла грелась на холостых минут 15 (за бортом -10). померял уровень был близко к нижней отметке HOT. подлил еще, но потом после езды так и не получилось померять. Насчет замены да, посмотрел цены на контрактные коробки (мой кузов и двигатель) на каком то из Владиковских сайтов и очень удивился. Всего
:) Ну и ладно, см. как дальше будет...
Коробки в самом деле такие дешевые (+доставка, само собой. здесь в мск, правда A132L - обошлась в 250$) - но это уже лотерея, ведь насколько б/у они были - это неизвестно (может со свежей половинок, а может с разбитого утопленника, прожившего в уссурийске лет десять). Хотя в любом случае - будет выгоднее менять в сборе, чем пытаться чинить (м.б. интересно будет поискать в архиве фордовской конфы, как мужик в коробке тауруса наменял шестеренок на 2 тонны зелени. без результата, по-моему).
Небольшая засада с другой коробкой (у Вас же электроники АКПП нет - проблем с ней тоже) - от разных моделей немного разные фланцы и опоры, но думаю на севере народ с руками, сделает :)...
Надежный цепной шестицилиндровый двигатель. Никаких проблем, если в картере нормальный уровень нормального масла. Если этот двигатель оборудован турбиной (тогда он называется "М-ТЕU", то эта турбина у него наверняка без охлаждения и наверняка уже "гонит" масло. Конечно, ее можно заглушить (тогда не жалуйтесь на "тупость" и "прожорливость" двигателя), но можно и восстановить. В этом двигателе применена оригинальная система зажигания: в трамблере два датчика, каждый из которых формирует искру только для 3 цилиндров.
Взято с сайтов из книги Корниенко.
Так вот. У моего Крауна мотор - M-eu.
В трамблёре 1 датчик! Что-то не правильно или так и бывает у японцев?
А сколько выступов у ротора - 3,6,...?
И еще - посмотреть на картинки из базу получится теперь неизвестно когда - трамблер там с вакуумом и грузиками или уже с электронной коррекцией?
Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет.
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть Вас бизнес увлекает
И достаток прибавляет.
И удача тоже ждет
В этот добрый Новый год!
в том-то и вопрос: чем оригинальное лучше? сомневаюсь, что Тойота держит стекольный заводик, скорее лепит свою марку на чужие стекла, на тот же splintex. Как и с маслами, - даже на Тойотовских сервисах льют Castrol. Вот и интересно мнение специалистов.
Есть проблема с отоплением, на панель климатконтроля питание подается только после прогрева двигателя, когда лампочка холодного двигателя потухнет. Ну холодно без печки в сибири, да и окна быстро без вентиляции потеют.
Помогите советом!
С уважением, Сергей
Други мои! Поздравляю Всех Нас с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся все наши мечты и желания, и чтобы в Новом году никому из нас не пришлось воспользоваться полюсом ОСАГО.
Желаю всем удачи и идеального асфальта под колесами.
С Новым Годом!!!
Привет и еще раз всех с наступающим! есть вопросик к спецам по переднеприводным, t.windom 3.0G,93г., АКПП. уже давно катаюсь с таким делом-при переключении передач происходит как-бы толчок, может даже небольшой удар, особенно при трогании с места (при этом повышаются обороты, потом толчок), или при включении задней скорости, а после нее D. одни говорят внутренняя граната, другие - проблема с АКПП. кому верить ? кто-нить сталкивался с этим?
Была такая же беда. Оказалось подушки движка надо менять. (возможно еще тросик включения отрегулировать). Стоит это копейки. А некие спецы на СТО на уши присаживались что кранты фрикционам и выставляли конкретные ценники за ремонт коробки. Я потом заехал к ним и сказал все что хотел о них и их СТО. :))
Открой капот,посади кого нибудь за руль и пусть он на тормозе попереключает селектор. Если движок при включении D или R будет дергаться- меняй подушки. У меня - так вообще ходуном ходил и рывки страшные были. А теперь все ок :)
Народ! С наступающим!
Вопрос при обрыве ремня грэм - в движке там ничо не гнется, а то уже 100 тыщ. отбегал - менять типа надо, и еще как его менять то?
Я посмотрел - почти "полдвижки снять надо".
год 1996, хрусталь, объем - 1800 дв. 3S. АКП
Заранее спасибо.
2. Выхлопа нет! никакого! даже при перегазовке! запаха почти нет... Ну может при прогреве водный конденсат и то немного не всегда и без запаха...
3. Поясните пожалуйста что значит "проведение регулировок в ненадлежащих условиях"...
4. Недавно появилась фича (раньше не было): у меня жк дисплей, так вот температура прогретого двигателя при обычной езде по городу иногда падает ниже нормы на одно деление, иногда надолго (10 мин) иногда нет (1 мин). Выше никогда не поднималась. Это все стало происходить при температуре на улице +3, а при морозах ни разу не было... Антифриз в норме... Что это? Злые шутки термостата?
5. Из какого материала изготавливают переходники и с помощью каких инструментов?
п.1. Одинаково нездорово, даже и без осциллографа видно. Однозначно (с учетом п.2) сказать, что он накрылся не получается, но похоже...
п.2. Это уже странновато (без катализатора-то), хотя может и нормальный расход сам по себе большой, и на ХХ перелив не слишком большой...
п.3. кондиционер был включен (и прочие потребители), ДЗ не закрыта полностью,
автомат не в P/N, когда замыкали TE1-E1 и смотрели УОЗ, ХХ, коды или еще что...
п.4. Возможно и он, м.б. просто так, электрика шалит - главное как в холода себя
ведет (до лета далеко...)
п.5. Стальной листовой прокат, станок сверлильный (вертикально-расточной), метчик... Это если подойти с душой :). Вообще-то, лучше скажет Дмитрий,42 - он, кажется, делал много проще? А второй вариант, если раньше стоял фланцевый датчик, а новый - резьбовой: вырезать
начинку старого, и нарезать резьбу прямо в его фланце.
Привет земляки! Сегодня умерло реле переключения головного света (есть габариты и дальний, ближнего нет). Поехал по разборкам - выяснил, что разборка на 30-й Северной ("У слепых") закрылась. Может кто знает ещё какие новости о разборках?
Всех посетителей форума поздравляю с наступающим Новым годом! Удачи Вам и Вашим железным коням!
Вроде как проскакивало в форуме, правда автора не помню:
Подскажу ещё одно место - дорога от пос. 40-лет октября (3-я молодежная) в сторону контейнерной станции (НЕ ОБЪЕЗНАЯ!!!!). Ориентир - едешь по по 4-й транспортной (от Богдана Хмельницкого) в сторону 3-й молодежной, проезжаешь аэродром Северный (справа большой забор) и за ним поворот направо на контейнерную. Слева указатель "Разборка". Вроде как это самая крупная разборка в Омске.
Она название имеет "Востоктехпром". Только от этой разборки до аэродрома "Северный" примерно как от Вудстока до Хабаровска.
А поворот этот на 3Молодежной за 40 лет Октября сразу за шиномонтажкой с магазином "Лада-Тест" (2 вагончика) не доезжая "Сибнефтевской" заправки. Уходишь вправо, затем налево по указателю "Авторазбор".
Только насчет "самая крупная" я бы не сказал, да и цены у них кусаются.
Есть еще магазин на СТО "Москвич" в районе виадука на 10 лет Октября.
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
На праздниках хочу поменять масло в коробке, прошла на старом масле (DexIID Manol) 15 500км. Общий пробег 94 000км.
Вопрос такой - не рановато ли хочу менять (масло вроде красноватое, без запаха). И как лучше менять? Просто слить/долить, или надо полностью картер снимать?
Т.е. основной вопрос - промежуток в 15-20ткм - это каждый раз снимать картер или просто слить/залить?....
Еще раз с наступающим :)
- А в каком смысле прошла на старом 15? Оно было залито еще "там" и до сих пор не менялось, или менялось после приобретения?
- Каждые 20 тык снимать поддон не надо, однако "обновить" ATF стоит - слить/залить тот же самый Dexron, а вот на 40 - полная замена+фильтр+...
Приветствую всех собравшихся! Хочу еще раз поздравить с наступающим Новым Годом, пожелать исполнения всех ваших желаний и мечтов :)) !!
На днях стал счастливым обладателем Toyota Camry SV43 3S-FE 4WD 1996 г.в, первые вчепятления были омрачены несколькими моментами:
1. Очень "тугое" рулевое, выражается это в том что руль сам не возвращается. Идешь по трассе со скоростью 100 км/ч, входишь в затяжной поворот, вот как руль поставил так он и будет стоять пока его сам на место не вернешь (при езде по кругу можно газету читать на отвлекаясь). Я так себе думаю что это не нормальный режим работы.
2. Заехал проверить развал схождение, со схождением все хорошо, а вот с развалом не очень, мастер сказал что так и не смог "загнать" его в нужный диапазон (на данный момент имею следующее: Продольный наклон ОП; лев-"+2,04" прав-"+1,59", Развал; лев-"+0,34" прав-"+0,48", указал только те параметры которые не вписались в допустимый интервал)
В связи с этим есть как обычно два вопроса: насколько это страшно? и как с этим бороться если это необходимо?
Руль не возврощается это не неисправность а просто рулевая затянута а затянули специально что б при продаже рулевая не стучала - т.к. там явно был ощутимый люфт и износ.
Я на такой фокус чуть не попался при покупки взял проехаться на CORONA`93 2.0 выезжаю на шоссе со двора, повернул, дал газу отпустил руль (в надежде что тот вернется, а фиг) а она так и продолжает поворачивать в бордюр 30см. ...так я, так быстро ни когда руль не крутил. Обошлось.
все это излечимо.
- Что касается данных, то "А вот это теперь наша Камасутра" :) -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2059.htm
- Ноимнальные
развал -0’20’’ - + 1’10’’
пр.НОП 0’20’’ - 1’50’’
Японцы не различают правую и левую стороны.
Развал как бы укладывается??? А вот наклон вылез...
- Последствия известно какие - недостаточная/избыточная поворачиваемость
(проехался на машине с немеренным отрицательным схождением - пыточный аппарат...) плюс износ резины (хотя последнее в данном случае - не факт).
- Борьба формально невозможна (без замены элементов подвески или кузовщины), неформально - только так, в случае развала:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-06-15_razval.htm
Вот а сальник лучше конечно поменять с ГРМ. Трудно вытаскивать его чтобы не поредить коленвал (зазубрины и т.д.), я помучился минут 20. А так ничего сложного. Кстати лучше сразу и мальник маслонасоса поменяй. А то я у себя тоже не хотел сначала а потом глянул а он уже мокрил чуток. Пришлось терять время и ездить за сальником с разобраной тачкой а стоит он оригинал 160 руб кажись.
Сегодня пришлось по долгу службы приобрести для областной администрации ауди А6 1997 года выпуска. Что я вам скажу господа, по сравнению с Тойота Виндом 1994 года, на которой я езжу небо и земля. Конечно в пользу Тойота. Хозяйн салона на такое замечание сказал, "...конечно японцы для своего рынка создавали эту тойоту...".
Как мне повезло, что приобрел праворульную Тойоту.
Тоже имел удовольствие пообщаться с сабжем...
В передних стойках пластиковые поводки, открытые всем кустам :-)
Тяжеленная дура, команду "переставка" не понимает категорически.
АКПП на машине 2000 года уже накрылась, ремонт вылился в штуку.
Ну а так вообще солидно, есть на что повестись лоху :-)
Вообще сравнивать европейки и японки очень сложно, т.к. это совершенно разные, прежде всего по идеологии, автомобили. Достаточно посмотреть салон, или заглянуть под капот. "Европейцы" тоже группа очень разношерстная: возьмите Рено Меган и Фолькс Пассат, я не знаю французских нац. особенностей, но в Рено мне понравилась только шумоизоляция - и все! Остальное - без комментариев.
Что касается правого руля: после покупки автомобиля (2 мес.) замучился отвечать, что привык к машине еще во Владике, и переделывать ее ни в коем случае не буду! В городе - без разницы, а на трассе - держите больше дистанцию + установите зеркало на панель; в ночное время опять же без разницы.
Аварийность в Приморье по статистике значительно ниже чем в Московской области. И дело не в расположении руля, а в том кто за ним сидит. Попробуйте, например у нас в Самаре или в Москве , перейти дорогу на пешеходном переходе без светофора - это будет первая и последняя попытка в Вашей жизни. А там - это норма! Тоже есть хамы, но основная масса ездит намного аккуратнее.
Качество японок - на самом высоком уровне. Кроме тестов, существуют реальные люди, т.е. все мы, с опытом эксплуатации самых разных машин. Отзывов в сети - на любую машину найдешь.
Мужики! Не стоит столько грязных эмоций выплескивать друг на друга. Вам что не хватает хамства в повседневной жизни? Алик, а ты всегда все обсираешь, когда приходишь в гости?
Сравнивать AUDI А 6 с Тойота праворульным в нашей стране, где движение правосторонное не корректно. Праворульная машина как бы она не была хороша, на много ступеней ниже стоит по среавнению с леворульной.
Безопасность и удобство прежде всего!
Alik, а не ПНХ бы ты.
Достаточно одного того, что 85% машин с Европы приходят криминальные. И большинство убитые, но вылизанные для продажи.
Катайся сам на своих европейских помойках.
Ник не указываю специально, т.к. и ты мыло не указал.
А вот кто ниже стоит - это журналы в Европе и Америке расставляют. И ниже там - европейский ацтой, а на первых местах японки. Вот если б еще там правильные машины были, то ваще пипец был бы полный. Но Европа боится настоящих японок. Т.к. эти жлобы привыкли деньги из людей выкачивать. А японцы за те же деньги предлагают ОЙ как много машины, в отличие от европейцев.
Почему нужно покупать Тойоту? При рассмотрении этого вопроса, видимо нужно определить - чем она отличается от других марок авто? Здесь уместны следующие наблюдения. Тойота самый надёжный и беспроблемный автомобиль. Надёжность достигается, как я думаю, тщательной проработкой конструкции, отбором удачных технических решений. Я бы даже сказал - надёжности способствует некий консерватизм. Даже уже известные в автомире технические решения Тойота не спешит активно применять, или делает это с некоторым запаздыванием. Например применение алюминиевого блока цилиндров не даёт какого-либо ощутимого выигрыша ни в чём. Ну становится мотор легче на 30кг. На весе всей машины это практически не сказывается, но вызывает целый ряд проблем в эксплуатации, если в машинке появляются какие-нибудь неисправности (например перегрев чугунный блок переживает легче). Вот и не спешит Тойота с применением алюминиевых блоков, хотя на некоторых моторах использует - т.е. делать их умеет, но не злоупотребляет. Использует Тойота также самые надёжные датчики расхода воздуха в системе управления двигателем (vacuum sеnsor). Они не портятся никогда в отличие от air flоw, которые часто выходят из строя. А Вам какая разница-какой датчик применён - зато машина никогда не подведёт! А при нормальной эксплуатации в работе двигателя никакой разницы Вы не замечаете. Значит опять надёжность. В Тойоте также не замечено явных ляпов в конструкции двигателей, которые есть например у Ниссана. Можно приводить ещё примеры. Тойота также очень правильно выбирает поставщиков оборудования, которое не производит сама. Например, электрические и электронные компоненты (стартёры, генераторы, компьютер) ипользует NipponDеnso. Как показывает практика - они работают надёжнее, чем аналогичные детали на Ниссанах, Митсубиси и Маздах в исполнении Митсубиси и Hitachi. (Правда, последние Мазды стали тоже использовать NipponDеnso).
И так во всём. Не зря (приписывается самим японцам) существует присказка, что "автомобиль бывает Тойота и не Тойота". На Тойоту в целом подешевле запасные части, и их существенно проще добыть. Это о Москве, но думаю, что и в других городах соотношение с прочими марками сохраняется.
Этим и объясняется выбор Тойоты по сравнению с другими авто. Видимо не зря Тойота является таким крупным производителем, раз производит такое множество вариантов и моделей и производство не стонет от такого разнообразия. Всё это и есть аргументы "За". А решение принимать Вам !
Продай свою тойота, если кто нибудь купит, и если повезет добавь столько же денег и купи ауди. Покатаешься года три-четыре, а когда надоесть запросто продашь и купишь два тойота за эти деньги, но не советую, а то всю жизнь можешь остаться с этими правосрульными.
Господа, не надо ругаться! Просто гляньте все мыслимые и не мыслимые рейтинги ( и рейтинг качества, кстати, тоже). И все станет ясно! И все противники Тойот сразу замолкнут!
Ребята, с вас уссацца можно, рейтинги-хуейтинги, все это делается за деньги, особенно прикольный рейтинг качества, хуйня это все, для наивных.
Вы наверное непонимаете, что пока в нашей с вами стране все будет так как сейчас, а именно через жёпу, то мы так и будем ездить на тех машинах, которые нам позволяет купить наше сраное правительство. Вы посмотрите сколько денег стоит новая Камри в Штатах и делайте выводы, ни одному среднестатистическому работающему американцу даже в голову не придет купить подержанную машину с рулем с другой стороны, он вас просто не поймет. Он пойдет и купит нормальную машину с рулем там где надо. Да и вы признайтесь себе честно, были бы деньги, купили бы машину с рулем там где надо и марки какой нравится. Не надо себя то уж найобывать.
И не надо гнать на АУДИ - кто сам не ездил на ней - не пиздите. АУДИ 100(А6) в 45 кузове - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ АВТОМОБИЛЬ.
Про 85% криминала, то же бред сумасшедшего (откуда такие цифры и 85% от чего?), сейчас есть все необходимые средства и возможности проверить автомобиль перед покупкой.
Эмоционально получилось:))
Вывод: надо что-то менять, а то привыкли жить по поговорке - нас ебут а мы крепчаем, хороший пример этому ОСАГО.
у друга ауди в 45 кузове, ездиет 3 года,он очень долго обсирал мой краун(143 куз, двиг-2gz-je)потом накрылась коробка-1,5 мес. мучился ремонт больше 1000$, а на замену нет, потом электрика заколебала, бензонасосы меняет раз в год. а потом сказал что был не прав и моя тойота что надо, и на тему тойота для бедных покажите мне какую нибудь люкс ауди и сравните с лексус,запчасти на тойоту оригинал стоит столькоже а ходят раза в 2 больше. и поповоду руля когда этот пидор удариться в лоб с 50% перекрытием когда ему выйдут на встречку тогда выебываться не будет. и сам наверное ездит на бочке 88 года. у кого реально а-6 на этот сай не пойдет, а пойдет только для того что-бы купить тойоту.
А вот у меня знакомец взал Фольс, Караван по моему.
Машинка года четыре как в России. Все проверочки прошла до того момента.
А парень пошел ее на учет ставить - а она в угоне в Интерполе.
Вот такие пироги с котятами.
ТУт и задумываться не над чем.
Япония НЕ сотрудничает с ИНТЕРПОЛОМ.
Поэтому, если тачка угнана, ты никогда об этом не узнаешь.
Разве что в Японию на ней поедешь. ;-)
Да может тупой среднестатистичесий американец и купит леворульную, А кто любить ездить
А не тупить купит правый руль и будет доволен, смотри фильм Форсаж 1 и 2 и ведь это сделал американсий режисер небось патриот как и все они но против правды то не попрешь. Смотри как ездит дальний восток, по каким дорогам и как носятся, а аварийность кажись еще ниже чем по россии. А зачем платить лишенее за худшее качество европейской у них даже и стандарты не такие строкие как в японии, а если бы япошек лишить еще и суперзавышенных требований по экологии, то по мощам европе приходится делать в 2 раза больший объем. Как тебе супра 3.0л с тюнингом охренительным естественно но 1200 лошадок. Два нуля чтоб понятно было, а то может щас от обиды за европу помутнеет в глазах
европа, америка, япония ... мне проще, у меня нет предубеждений, раньше я ездил на немцах, теперь на японке, у меня другие критерии при выборе машины и никаких обид быть не может изначально, опыт - критерий истины.
По поводу штатовских цен на машины, извини но Ты "не догнал" идею. Пока РФ не будет рассматриваться как перспективный рынок для инвестиций в производство иностранными производителями, то так и будем ездить на том, на чем сейчас ездим. Если США перспективный рынок, то и моделей японских производителей там "до ебени матери" (с), в том числе и всеми любимой нами тойоты, и заводы там есть по их производству, и цены на них там вполне умеренные, и налоги они платят там, и люди там заняты и т.п.
Что новое можно купить в РФ за 19 к$, да ни хера хорошего, а в штатах человек, который имеет среднестатистическую работу может купить новую тойоту камри, т.к. эта сумма находится на уровне ПОЛОВИНЫ его годового заработка. Кроме того, все эти штатовские японки разрабатываются с учетом национальных вкусов и потребностей, вот когда мы доживем до этого счастливого момента, вот тогда никому из нас и в голову не придет купить праворульную машину, т.к. будут доступные леворульные варианты, которые еще и соответствуют наших вкусам. Не зря в Штатах два года подряд лидируют по продажам две японки - Камри и Аккорд, а продажи - единственный рейтинг, которому стоит доверять.
По поводу тюнингов и скоростей - и в европе и в штатах и в японии, да и теперь у нас есть грамотные люди, способные обычную тарахтелку превратить в низколетящую торпеду, да вот только не про нас это все. Такая машина должна быть как минимум третьей в семье, т.е. для души, а не для ежедневной эксплуатации.
Требования по экологии не суперзавышенные, а оправданые, давно пора у нас это все вводить, т.к. посмотри на статистику рождаемости здоровых детей в Москве и все поймешь без комментариев.
Супра мне никак, т.к. никогда не любил такие машины, в следствии чего и езжу на еврокамри.
НО не всегда, то есть я заметил случайно, обороты 450 и до почти 400, тут подхват почти до 500, ставлю на N. Все ок 750, не плавают Ставлю снова на D все ок 500 стабильно. Есть грех на провода, как то сыро было так машина по другому заводилась (около 0 градусов) и потом пока не прогрелась тупила. Может у кого есть предложения чем провода обработать чтоб немного продлить их жизни, Насколько я знаю они начинают бить около свечей, может их спиртом просто помыть. Или лучше свечи поменять?
у меня проблема (двигатель после оттепели вообще не завелся) решилась просто - чистка крышки распределителя высокого напряжения (искра по корпусу крышки от центрального контакта) и замена свечей. Сейчас все как всегда - без проблем.
- У 4S-FE действительно мощность порядка 125 л.с., это если в японских (JIS), на наши (DIN) - получается около 122. Однако и это не принципиально, так как категория одна и та же (120-150)...
- Почему-то в Приморье традиция - завышать почем зря количество лошадей (для 3S-FE всех годов аж по 145 пишут, хотя на самом деле там стабильно 128 и 135 у последних серий)
Да нифига подобного. (Извиняюсь с Новым Годом всех!!!)
Я тоже парюсь. У меня тоже 125л.с. в техпаспорте.
А есть движки 4S-FE у которых 115л.с. (по страховке ОСАГО получается 500р. разница) я бы на эти деньги воздушный фильтр поменял или еще чего.
Вот ссылочки:
http://avtobazar.com/pages/TD-TOYOTA.DOC
http://www.alljapanesecars.com/ru/viewcr.php3?mk=Toyota&md=Camry&yr=1992&mc=SV30
http://tron.ru/modification/result.php?show_id=251 (модель с 06.1992г.в.)
http://tron.ru/modification/result.php?show_id=268 (модель до 06.1992г.в.)
Только вот одно, у меня машина CAMRY SV30 (бегемот) 10.1992г.в. (они как раз стали с 06.1992г. выпускаться), а до 06.1992г.
шли с узкой радиаторной решеткой, так вот на них
вродебы 115 кобыльные стояли, а с 06.1992г.
стали 125 лошадок ставить, но не факт это лишь мои домыслы.
Как не огорчительно может показаться, но выше СРТС стоит только ПТС. Если там тоже 125 - то все..., разбираться можно еще было с таможней и намного раньше.
Насчет 4S-FE - правильней будет считать мощность по 125, уже начиная с 90-го года и первой 30-й висты. На более ранних в середине 80-х - там да, было меньше, возможно и 115 (уже не проверить).
И в целом - "снявши голову по волосам не плачут", смысл бодаться еще есть при граничных значениях пересчета квт в лошади, ну а в главном - они сделали всех :(...
Привет всем япономанам ! есть проблемка - не горят пара стрелок на табло у тойоты Windom, тахометр и температура. как это лечить?? менять саму стрелку? разбирал табло, думал лампочку надо менять - но по стрелками вроде лампочек не нашел.. HELP плиз, кто знает
хм, может я и ошибаюсь, но у японок подсветка стрелок обычно делается с помощью системы световодов, так, что лампочек под стрелками скорее всего и нет, а вот выходы световодов быть должны. Ищи лампочку в недрах табло. (как правило это не сложно.)
скорее всего так. Посмотри, есть ли у тебя под стрелкой прозрачное пластмассовое окошко или просто кусок прозрачной пластмассы. Если есть то это и есть световод - лампочку ищи на его другом конце.
Прошу откликнуться владельцев "Тойоты-Пикник 96, 97,98 г.г, АКПП, бензин. У меня "Тойота - Ипсум" (японский аналог). Повреждён водяной радиатор двигателя. Из Владика-Японии долгий путь. Хочу заказать радиатор с Германии. Нужен VIN код любого "Пикника", но обязательно бензин, автомат, другие радиаторы не подходят. Очень надеюсь на помощь.
- Попробуйте найти по форуму координаты Павла,39 из Калининграда...
- А вообще-то exist.ru на что? Поиском по параметрам и выйдите на нужный SXN11 A/T, будет уже номер детали - какая разница трейдерам.
- Если время терпит, то после праздников поищем по базе, может и VIN кроме p/n заодно всплывет...
Подскажите люди добрые , такая проблема - при заводке не гаснут лампочки на приборном щитке( зарядка , перегрев катализатора , задние фонари) .
В чем может быть проблема ???
вполне нормально, действительно из-за резины. Диаметр колес215/65/16 примерно на 10% больше чем 185/70/14, соответственно показания одометра на 10% меньше. Это в теории. На самом деле производители резины не сильно утруждают себя точными соотношениями высоты к ширине покрышки, поэтому цифры могут варьироваться, но суть в этом.
Если нет серьезных намерений, просьба не обращаться.
Я занимаюсь поиском и отправкой в регионы запчастей на японские автомобили.
А также могу отправлять авто товары на японские автомобили (для оптовиков - магазинов). Прайсы по запросу.
Сергей.
ответить
Собрался купить CarinaE хэтчбэк 1995 г.в. Проверили машину на станции - сказали что тех. состояние хорошее, вроде бы все ок, можно брать. НО ! Я решил пробить VIN (JT164ATK000097685)на всякий случай, и вот что получилось:
Получается что мне хотят впарить машину 1993 года выпуска, так что-ли ??? Если так, тогда почему по документам она идет как 1995 ? На ремнях безопасности тоже висит бирка 1995 год ...
Уважаемые коллеги!
Все сказанное о паленых машинах - истинная правда, но не нужно забывать и о другом возможном варианте развития событий.
В Японии год машины отсчитывается по году первой регистрации, а не по году изготовления. Если машину приобрел первый хозяин в 1995 году, а изготовлена она в 1993 году, то машина будет считаться 1995 года.
И еще. У меня по ВИН год 1992-й. Но при этом все стекла и ремни 1993 года. Машина битой не была. Видимо существует какая то задержка между изготовлением кузова и его комплектацией.
1. Дополнения. Оно и есть, кидают...
AT190L-0097685, выпуск 08.1993
Под одним VIN’ом, кстати, лежат три модификации:
ALMDKW - XL, механика
ALMNKW - GL, механика
ALPNKW - GL, автомат
Это с левым рулем, плюс столько же с правым...
2. Андрею
Все-таки оправдание странностей с годами особенностями покупки и регистрации, напоминают что-то из серии владельцев-пенсионеров с пробегом 1000 км в год...
- Про традицию расхождения дат выпуска и регистрации (по-моему, как раз германскую) конечно знаем... Машина японской сборки, можно допустить, что после изготовления аппарат с месяц плыл, еще два-три торговался. За это время мог проскочить календарный новый год. Но пять месяцев или тем более два года - это не тазик, все-таки :)...
- После сварки кузова машина собирается сразу, это точно (кроме, пожалуй, клинического случая азлк :). Вот VIN/Frameno - тот присваивается машине за некоторое время до выпуска, на стадии планирования программы и комплектаций (тут с планом и датой возможны флуктуации). Однако в базу EPC машина попадает-то уже под реальной датой выпуска.
- Стекла, ремни, навеска - все преходящее и заменяемое... можно поспорить, что сделают машину так, что кроме кузовщиков, никто и следов битости не заметит :(. А выше номера кузова инстанции нет...
Уважаемый! Если не хочешь проблем в будущем - не бери паленую тачку! VIN - это наиболее точная информация! Сэкономишь 300 - 500 $ сейчас, потом можешь хлебнуть горя на весь ценник! Что мало на Руси нормальных Тойот, что ли?
Ну естественно, ведь "ВОРУЮТЬ!...".
Нельзя же безоговорочно верить документам, тем более сделанным на этой земле...
Будем в состоянии - завтра проверим непосредственно по базе.
Тут уж надо решать - или по техсостоянию (если все так хорошо), или по честности года (тут и невооруженным глазом видно, что при годовом выпуске в сотню тысяч минимум, машина с пятизначным номером не могла быть сделана на третьем году) с потерями в средствах за дату выпуска и т.п. Раз так целенаправленно год меняли, может еще какие глюки имеются. Еще минус - формально документы-то поддельные...
P.S. На ремни и прочую навесную мишуру смотрят, когда нет возможности смотреть по базе, а так все вопросы снимаются...
Я слышал что карина Е вообще не может быть с VINом JTxxxxx... моложе 94 года, так в 94-м их уже начали в Англии делать. Так что тачка скорее всего ГЛП (горелый литовский перевертыш).
3S-FE 280 тыщ км. НЕдавно поменял маслосъемные колпачки, делал 2 раскоксовки. Компрессия во всех 14. Все равно продалжает жрать масло. Грешил на кольца, но сегодня по пустому (относительно) МКАДу покатался и понял всеж маслосъемные колпачки. Вот только несколько несростов остается.
1. Раньше при заводе дыма много было, после замены не стало. Все старые впускные колпачки были на месте на некоторых даже клапан под собственным весом не падал. А вот выпускные все разлетелись на части и даже с втулок пососкакивали.
2. Значит если ехать 120-160 кмч и резко бросить газ, сначала ничего не происходит (дыма нет заметного), зато как только после этого поддаю газ сразу клуб дыма серьезный (скорость то приличная). Получается вроде колпачки.
ТОлько вот какого хрена, ведь менял я их, правда купил по глупости дешевые (600 рза все FUJI)и они все были одинакового цвета, Различий я не нашел (между впуск. и вып.). Старые кстати тоже все одинакового цвета были. Когда я их ставил вместо оправки использовал головку и через удлинитель постукивал рукой для посадки.
Может кто может предположить что случилось??? Прошол то вего тыщи 3 после этого, Даже если колпачки хреновые не могут же они сразу выйти из строя??? И в чем же все-таки разница между вспуск и выпускн. колпачками???
Да в общем-то могут... Тазовский левак точно, а чем "ипонческий" хуже? Да еще если их маслом разъело.
Различия оригинальных колпачков скорей всего от разного диаметра клапанов - впуск/выпуск - 0,005 мм больше у впуска. Плюс еще неизвестно какой износ стержня...
В дополнение!
Оригинальные колпачки от Fuji Heavy Ind. на их собственную оригинальную легась мало того,
что имели разный цвет, но и, главное, значительно отличались по жесткости...
Ладно остается надеятся что все таки что-нить там претрется. Недавно чел писал что поменял МСК и раскокс сделал, Жор стал немного меньше, затем со временем (пару тыщ.) пропал.
Авто - Краун, мс110. Сегодня расход был - 30л на 100км. Куда смотреть - расход одинаково большой как на бензине, так и на газе...
КОлодки не клинят, АКПП переключается на 2000об, тапку сильно не давлю, на 4-й на 60кмвч - 1900 об.
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-21 18:06:29