всем привет! что-то заболел я Аристо, люди пишут что в восторге и после виндом. есть тут аристоводы или gs300воды? какие недостатки, какой расход "реальный" на 2JZ получается? и в обслуживании наверно все дорого? есть ли смысл толкнуть виндом и с небольшой доплатой взять аристо?
Смысл есть если не турбовая хотя всё от хозяина зависит, но они если есть, то всё равго мёртвые гдето 800 зелини сразу. А год какой? расход пимерно 14-16 по городу.
Непойму, куда уходит масло, поменял масло на Висте 1995 г.в. движек 4S-FE, V=1,8 л, пробег 130 тыс. км. Уровень с метки между L и F через пару месяцев уходит ниже L !?!, потеков ниде нет, движек чистый,.... фильтра, все поменял, там тоже криминала не видел.... но при все прочем, присутствует легкий, еле уловимый цокот в двигателе на средних оборотах, при нажатии на педаль акселератора? Поможите советом, что проверить?
У меня тот-же самый двигатель. Пробег очень похож. Масло - ESSO 5W40, синтетика. На 10 тысяч доливаю примерно 1 литр масла. Спецы говорят - мол, нормальный расход живого "организма". Известно, что расход масла, как и топлива, сильно зависит от манеры езды и условий эксплуатации. Как-то возил свадьбу, ездили в горы. Выжимал из машины всё что мог. Подъём был неслабым. После, для того, чтобы восстановить нормальный уровень масла, пришлось долить грамм 150-200. Это реально, из жизни.
кто-нибудь пользовался средством Oi Verlust Stop (средство для устранения течи моторного масла).
написано, что "Присадка востанавливает эластичность резиновых и пластиковых прокладок и сальников, снижает расход масла на угар на маслосхемных кольцах (за счет стабилизации высокотемпературной вязкости) и на направляющих клапанов (за счет восстановления эластичности маслосъемных колпачков)."
реально от этого средства толк какой-нибудь будет?
а то что-то расход масла в последнее время мне не нравится (1,5 литра на 10.000 км, двигатель 3S-FE).
Присадка даст эффект на несколько месяцев. Потом движку существенно поплохеет.
А Вам необходимо проверить сальники и маслосъемные колпачки.
3S-FE масло вообще не должен кушать без всяких присадок.
Да... и еще. Используйте Кастрол, это правильнее на мой взгляд чем всяческие LiquiMoly и прочие TEXO.
Костя, к счастью сам пока не пользовался, но по слухам:
1) официальный сервис Тойота "Блокстрой-авто" - цены сам понимаешь...
2) Инжениринг Системз - Заводская 1 (т. 63-15-88), толковые ребята, вроде все из Автодора.
3) Тойота-Ауди-Фольксваген на Ключевой (за Немецким поселком) - хвалят.
4) новое - Ива-авто&Бош-сервис. Недавно начали работать, уровень цен - пока вопрос.
Всё чем могу помочь, нос вся информация на уровне "парни сказали", сам не пользовался, тьфу-тьфу-тьфу.
Я знаю одну контору, которая очень грамотно подходит к диагностике. Диагностируют они только двигло и обслуживающие его системы, но профессионально, не просто сканер тыкнут...
Называется "Формула 100", находятся на Лермонтова, рядом с АБС-ом, у трамвайного кольца, их сразу видно, два полукруглых ангара...
Где в Питере купить(заказать) новую Камри не адаптированную для России. Из под заднего бампера (у новой! машины) видна не просто банка глушителя, а еще, и подводная труба к нему.
«Продажник» из салона объясняет «вздернутую задницу» усиленной подвеской под российские дороги. НЕ ХОЧУ. Дороги у нас хорошие, Камри хочу без адаптации к российским дорогам. Картошку мне не возить. Кто (где) в Питере занимается поставкой нормальной Камри?
Waslys
Corolla(глазастая) -подскажите как правильно снять обшивку двери на трехдверном хетчбека а то чо то дребезжит внутри правой двери а я не пойму что и нада разбирать.
я пробовал снять обшивку но не получается. вынимал саморезы по бокам .выкручивал 2 болта по бокам подлокотника и один болт который находится под ручкой открывания двери. снимал наюалданик с внутреннее стороны зеркала.вроде больше и нечего откручивать а обшивка как была так и осталась недвижимой. мож я еще что то упустил? надо ли вынимать панель прикрывающию стеклоподъемники???
и как мне снять панель?
Дверь внизу на пистонах просто потяни за общивку на себя и они отстегнутся, потом подинми её вверх к стеклу и снимется.
Надеюсь снять обналичку вокруг ручки не забыл?
обналичку как раз не снял. непонял как ее снимать потянул вроде за нее а она нивкакую и побоялся сломать. как ее снимать нужно мож принцип какой есть? и надо ли снимать облицовку стеклоподемников???
Вокруг ручки снимается в зависимости от того какая стоит.
Если с шурупом по центру то просто выкрути, открой дверь-потяни ручку на себя и она снимется.
Если шурупа нет то тонкой отвёрткой нужно снять её сверху и снизу там где она плотно прилегает к ручке, просто просунь отвёртку и потяни пластик на себя, снизу также.
Облицовку стеклоподъёмников не трож! Они снимаются только изнутри, там рамка с защёлками, снять можно только после снятия облицовки двери.
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-21 18:06:29
коробка-автомат. crown, 1g-fe.
Едет нормально какое-то время а потом перестает слушаться педальки газа - селектор на D, скорость в районе 40, давишь на газ, давишь, а реакции нет, вроде как даже замедление хода, а под конец, уже у самого пола двигатель вдруг хватает, колеса в пробуксовку, обороты 4-5, короче поехали... Чуть отпустишь газ и все, начинается старая песня. Причем, после остановки и выключения (минут на 5-10) какое-то время реагирует на всё корректно. Началась фишка совершенно внезапно - ехал себе, ехал и вдруг бац...
Может, кто сталкивался, а?.. Похвастайтесь, пожалуйста.
У меня нечто похожее (ниже писал) - до 2500 все ОК, потом до 3200 точно как у тебя (дави не дави на газ обороты почти не растут). Указанные 700 об. движок может набирать секунд 10! А потом рывком разгод хоть до упора. Причем если не опускать обороты ниже 3500 то можно ехать без проблем (но мы же не на гонках:) )
И наверное самое главное сходство с твоей бедой, что машина когда холодная - этого почти не заметно. Прогревается - хужает! Правда 5-10 мин постоять мне не помогает, надо дольше гараздо.
Машины у нас конечно совсем разные(3S-FE, механика) но, я скажу о своих подозрениях, а ты у себя тоже проверишь.
У меня это все началось сразу после замены родного Кислородного датчика на "десяточный", хотя 100% дать не могу - пока еще не все возможные причины проверил.
А твой датчик хоть и не менялся, так он мог так сдохнуть, мало ли.
Короче буду рад если избавлю тебя от долгих поисков причины и твоя проблема быдет связана именно с ЛЗ.
Если даже окажется не так, то напиши в чем беда была, моя то тоже ехать не хочет:)
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-21 18:24:26
Извени за бональщину,кды самодиагностики считовал?
давишь на газ, давиш и только гдето под самый пол вдруг резко схватывает ->> -- -- 2004-01-22 04:43:38
Да, код 14. НО! Сбой с таким кодом у мя уже был, виноват был иммобилайзер, он этот сигнал рвет, когда срабатывает (двигатель глохнет). Но тогда двигатель просто не заводился, точнее, заводился, но работал только на форсунке холодного пуска (поза зажигание держишь, вместе со стартером), как только стартер отключешь - сразу глохнет. А тут-то работает, но вот так вот хреново. Сегодня с утра приехал на работу - все нормально, но я ж говорю, не сразу, а через N-ое время появляется. Кстати, могу добавить, что на ХХ двигатель реагирует на газ нормально.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-22 11:43:16
Если я правильно понел,что проблема в ненаборе оборотов а также потере мощности.То судя по семптому болезни очень похоже на недостаточное давления в топливной магистрали.Хорошо бы соорудить переходник и повесить монометр в салоне ,находу во время глюка посмотреть что с давлением.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-22 13:15:55
Хорошобы ещё посмотреть коды автомата,если таково имеется.
Похоже что 14-й записался из за не коретног обращения с имобелазером. -- -- 2004-01-23 16:54:55
Аналогичная проблема возникла на моей Toyota Corolla 4E-FE. После замены лямбда на датчик от десятки (4 провода, нагрев сам подключил) появились провалы в диапазоне 1500-2000 об. Правда, это совпало и с заменой свечей. Что делал: промыл блок дросельной заслонки из балончика не разбирая а сняв воздуховод от воздушного фильтра, проверил контакты ВВ проводов, поставил старые свечи. Результат - едет нормально, только не так шустрон как при отключенной лямбде (расход почти не изминился). Я даже думал, а нафига мне новый лямбда? Собираюсь снова поставить те новые свечи, если дело не в них - значит просто комп. впрыска приспосабливался к датчику кислорода от десятки.
Господа! Мне кажется нет смысла поднимать пургу насчет какая машина лучше - правая или левая. Тойота есть тойота и нет смысла сеять распри среди ее счастливых обладателей. Если есть беззлобные мнения насчет преимущества правого руля - прошу к столу. Мои наблюдения таковы: меньший разход бензина, большая мощность двигателя при меньшем объеме, лучшая комплектация и на порядок большая надежность при значительно меньших деньгах. Вот таким мои наблюдения на этот счет. С уважением к менее счастивым обладателям левых японок.
Насчет пурги - это точно, лучшая та, которой обладаешь в данный момент.
Мое наблюдение по моей Камри. Собрана она в Японии на том же конвеере, что и правильные аналоги, из теж же агрегатов и узлов и я очень сильно сомневаюсь, что она менее надежна и экономична по сравнению со своей правильной сестрой. По так называемому "фаршу" в ней есть все то же самое что и в правильной сестре. То что я переплатил за левый руль, так это мой собственный выбор, средства позволяют, почему бы и нет?. Поэтому я совсем не считаю себя менее или более счастливым. Я просто "тащусь" от этой машины, причем со временем понял мнение одного камривода - камри она как домашние тапочки, удобно, привычно, кусочек дома, который с тобой.
Лучше Камри, которая у тебя есть сейчас, может быть только новая Камри :))))
А вот к этому я буду стремиться, пожалуй этой машине можно простить любые недостатки, если они конечно у нее есть :))
http://www.japancar.ru/?code=viewsale&mode=auto&jinn=A75337
Оьсолютно потдерживаю и добовляю ещё одно приемущество,Гараздо удобнее знакомится с девчёнками ,а при желании можно даже и "поздороваться". Ну а если серьёзно то не раз замечал как в пробках за мной пристраиваются пару левых зная что я справа лучше вижу ситуацию.
Я согласен с теми, кто утверждает, что правый руль выбирают не от хорошей жизни. Были бы у меня бабосы на новую, я бы взял Мазду 6. Конечно в очень хорошей комплектации, штук за 30. Что-то я не в восторге от того дизайна, что предлагает сейчас Toyota на нашем рынке, хотя вседорожники мне у них нравятся. А пока езжу на Corona ST-190, следующую хочу взять Хонду Забер. ИМХО, подержанную нужно брать только с японского рынка, не обязательно Toyota, да простят меня многоуважаемые участники форума. А всяких европейцев никогда не нужно брать, немцы до Москвы дошли и там замерзли, французы Москву взяли, но потом им опять же пипец пришел :)
Господа, подскажите, хочу удалить катализатор (Carina E, 1994г. универсал, 2.0, АКПП), предлагают следующее:
1. заменяют на резонатор (звук становится громче) - 40 Евро
2. заменяют на турбинку (алюминиезированная, польское производство, внутри какие-то лопасти для завихрения выхлопных газов, чтобы меньше страдали последующие части выпускной системы, звук тише чем в первом варианте, плямягаситель) - 60 Евро
3. Новый катализатор (помимо экологии еще и создает подпор двигателю, т.к. там все настроено на избыточное давление?????) - 160 Евро
Какие будут мнения? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
Что за бред? Замена на резонатор 40 Евро? Они что все с ума посходили.
Мне на Крауне на СТО вырезали катализатор и установили на это место резонатор за 400 руб., плюс 200 руб. стоимость резонатора.
Работает действительно немного громче, так что советую, как описано в нижнем сообщении просто снять катализатор, пробить его и поставить на место.
Карина-2, 1990 год. 4A-FE 1,6 литра. Недели две назад раскрутил выхлопную систему , выбил катализатор совсем и поставил корпус его обратно... Звук стал немного солиднее, но не настолько чтоб заметить... А если учесть что есть дыра в утолщении на выхлопной трубе дальне в корму - то и не понятно - громче ли стало гудеть.
А движку выдыхать легче стало и чуток мощности добавилось.
это плохо, лучше открытая стоянка или холодный гараж. мыть как можно реже (то есть когда машина реально грязная, за всю зиму бывает ну раз 5-10 от климата зависит). Кузова насколько знаю японцы не цинкуют, но к коррозии очень стойкие. RX300 - так ведь новая машина-то, ей еще жить да жить, даже не париться по таким вопросам.
2. Мыть машину нужно как можно чаще. Ежедневная мойка - это идеальный вариант. Смываются пыль, песок, агрессивные вещества. Сохраняется лакокрасочное покрытие - не возникает коррозии. Песок не остается на щетках стеклоочистителя, следовательно стекло не царапается. Тормозная система находится в чистоте. Химические вещества, которыми власти борятся со снегом ежедневно смываются с деталей подвески и кузова, не причиняя вреда автомобилю.
3. Хранить машину нужно в теплом боксе (гараже), а не на стоянке, где он подвержен химически активным осадкам, а так же пылевым бурям, царапающим лак и краску (что в свою очередь приведет к коррозии).
4. Гараж должен быть обязательно с хорошим сквозняком. Что бы влага которая остается на машине быстро высыхала и не скапливалась на деталях автомобиля!
При таких условиях хранения кузов будет служить вечно.
1. Может модель яп. автомобиля подскажите с оцинк. кузовом, что-то ни одного не знаю.
2. Вариант отстойный - мойка-влага-коррозия.
3.Теплый гараж после мороза - перепады температуры, как следсвие нарушение ЛК покрытия, опать же влага и коррозия. Поверьте, ни какие пылевые бури :) не сотворят ничего с покрытием, а вот при каждодневной эксплуатации и постановке в теплый гараж гниют очень быстро.
4. Если он теплый, откуда сквозняк? :). Только принудительная вентиляция, и достаточно мощная. Если есть - то отлично, согласен.
Имхо, ездить на чистой машине и забирать ее из теплого гаража безусловно приятнее, но для ВАС, а не для машине. Заводка на морозе - ничего хорощего, но это для двигателя, и кузов тут не при чем. Не надо делать из машины фетишь и облизывать её, как кот яйца. Надо ездить и радоваться.
4.
1. Ну например у моей машины кузов оцинкован Карина Е 1993 год. Вообщето оцинковка - это уже европейский стандарт. Если тойота с левым рулем - то можно считать, что кузов у нее скорее всего с оцинковкой.
2. Коррозия начинается не от мойки, а от песка и грязи в которых скапливается влага. Если зубы не чистить - то они естественно начнут гнить:) ТО же самое и с машиной. Коррозия начинается с того, что песок и грязь наносят микроцарапины на лак и краску, в эти царапины попадает влага и скапливается там, приводя в конечном этоге к ржавчине. Самое правильное - часто мыть машину, что бы не скапливалось на ней песка и грязи.
3. Машина вообщето после поездки по улице имеет прогретый двигатель и теплый салон и когда вы заезжаете на ней в теплый бокс ни какого перепада температур от которого потрескается лак и облупится краска не будет!
Скажите честно, ведь про порчу лакокрасочного покрытия в теплом гараже вы сами придумали:)
Не нужно далеко ходить у меня есть два соседа оба приблизительно в одно время купили ОКУ (естественно без оцинковки). Один держал ее на стоянке и очень редко мыл. Другой ухаживал за машиной и держал свою оку в гараже. Так вот у первого через год облупилась краска и пошли пауки ржавчины от песка и грязи (машину он уже продал), а второй до сих пор ездит на своей оке и она у него без следа ржавчины.
4. ТЕПЛЫЙ Гараж - это вообщето сложное инженерно техническое сооружение. Так что сделать принудительную вентиляцию я думаю не сложнее чем сделать отопление:)
5. Совершенно верно при таких условиях эксплуатации и ресурс всей машины в целом увеличиться.
И еще. С моей точки зрения машину нужно ЛЮБИТЬ как женщину. Мне было бы не приятно заниматься любовью с грязной женщиной. Поэтому машину нужно холить и лелеять - тогда она ответит тем же!
E77 особо ценного не скажет, потому как традиционно к внешнему состоянию кузова относится, хм, параллельно :)...
- Вообще японские японцы обычно не цинкуются.
- Легаси для европы японской сборки не цинкуется точно, а вот по поводу тойот - тут надо опрос делать :).
- Про теплый гараж - да, есть тема с выпадающим конденсатом во всех полостях при заезде с улицы - если "инженерное сооружение" недостаточно сложное в плане влажности :). Насчет термической игры ЛКП - м.б., но может нормально пускающийся
каждый день автомобиль, а не промерзший коробок, _сейчас_ важнее, чем гипотетическая сохранность покрытия кузова _завтра_ (да еще и покрытия, которое в любой момент может быть повреждено каким-нибудь отмороженным камазом, причем вместе со всем кузовом)?
Предохрантели, реле можно вытащить. Обрезать провода к бензонасосу - как подсказали ниже.
Вообще прикольно бы секретку сделать, например штекер от наушников с замкнутыми контактами, его в разъем воткнул - машина завелась, выдернул - не завелась..
ЗЫ. Можно двигатель вытащить - тогда точно заводиться не будет :-0)))) Шутка.
Ну если читать вопрос буквально - то не очень-то пообрезаешь провода бензонасоса, разве только шланги :). На карбе же можно только мудрить с зажиганием/стартером...
Камри переходка 1991 г какой-то хруст впереди когда еду очень медлено где то 5 км/ч,когда еду побыстрее порядка 40-60 все нормально,саленблоки новые,гранаты целые, подшибник ступицы тоже целые грешат на рулевую рейку но в руль не отдает
Рейка то не обязательно в руль отдовать будет, её може клинить или закусывать,а также брякать и удары глухие могут быть, попробуй подтянуть ёё чуть по туже, посмотри может поможет.
Тут в ЗР №1 2004г. прочитал дельный совет по очистке свечей. Один мужичок замачивал свечи в средстве для чистки кафеля, ванн ит.д. CILLIT, и через 12 часов свечи имели идеальный вид. Ему редакция даже премию вручила 5000р.
Вот и я попробовал этот метод и, надо сказать, действительно это лучший вариант!
Борюсь с вибрацией двигателя при включенной передаче и нажатой педале тормоза на своей TOYOTA CORSA, умные люди на этом форуме подсказали что дело в просадке холостых оборотов.Так как штатного тахометра нет пришлось ехать в сервис , вот о этой поездке и хочу рассказать.Сразу оговорюсь что до обращения на форум на движке были заменены , масло ,фильтр масляный,фильтр топливный ,свечи,высоковольтные провода,антифриз.
По газете нашел объявление " диагностика двигателя на оборудовании BOSH " ну и весь остальной спектр услуг стандартного СТО. Созвонился, оказалось что попасть к ним не так просто как я думал ,они очень загружены работой,
но в конце концов меня записали на диагностику на вторник попутно сообщив ,что обойдется мне это в 700 деревянных,ну и объяснили как их найти.
Нашел с трудом , место на отшибе города на территории бывшего ПАТП , что сразу бросилось в глаза у очень загруженного СТО кроме меня никого небыло, но я подумал как зашибись у них деспетчер работает и ломанулся искать мастера.Далее наченается полный п...ц , да простят меня дамы читающие данный форум.Искомого мастера нашел через
30 минут, он случайно заглянул на работу так как диспетчер сказала ему ,что на сегодня на диагностику клиентов нет ,но ему потребовался какойто инструмет и он решил зайти. В дальнейшем для краткости буду именивать этого "мастера" ЧУ (чмо ушастое).Объясняю этому ЧУ что клиент у него есть в кратце рассказываю и паказываю чего с машиной и еше спуся 20 минут ЧУ соглашается поработать опять таки попутно ставит меня в известность что стоить это мне будет 900 деревянных. Хрен с ним думаю с 200 рублями зря что ли в такое запердяево приперся. Загоняем машину в бокс , открываю капот ЧУ протягивает мне разъем и говорит подключай .На мое заявление что если я сам разъемы подключать буду то 900 рублей это слишком жирно за диагностику ЧУ фыркнуло и полторы минуты искало куда его воткнуть. После этого надо было конечно сразу уехать но времени потеряного жалко. Подключив разъем ЧУ уставилось на монитор на стойке , я завел движок вышел и встал у него за спиной. Смотрим на монитор минуты две ,ни одна цифра не меняет своего значения ,осцилограмма которая по идее должна хоть как то подергиватся или дрожать реагируя на работу двигателя убийственно спокойна, и тут это ЧУ заявляет "Да это у тебя братан свечи менять надо".Я законно интересуюсь с чего он это решил на что мне игнорируя мой вопрос было сказано дословно следующее "Ну или провода высоковольтные менять надо" . Потихоньку шизея еше раз задаю вопрос с чего он это решил и прошу показать мне убогому из каких показаний хваленого в рекламе оборудования BOSH следует вывод о необходимости замен всего выше перечисленного.ЧУ смотрит на меня ангельскими глазками и заявляет что этот двигатель он знает как свои пять пальцев и ему никакое оборудование для диагностики не нужно.Тут до меня дошло что это БОЛЬШАЯ НАЁ-КА ,выдераю провод с разъемом из под капода и прошу ЧУ открыть мне ворота, на что мне заявляют что я еще не расчитался но так как диагностика двигателя была сделана не в ролном объёме он с меня так и быть всю сумму брать не будет а возмет только 500 рублей. Правдо после моего заявления что сейчас я ему обрублю 15 пальцев за ненадобностью ,так как ему и 5 хватит с двигателями разбиратся ЧУ всетаки передумало брать с меня деньги и пошло открывать ворота.
Выезжая пообещал привезти ему шаманский бубен и набор костей мертвого бизона для более "точных" прогнозов. Общий итог таков зря потраченное время,нервы и по прежнему нерешонная проблема.
Да если кто знает где по сходной цене можно купить бубен шаманский и набор костей мертвого бизона черкните на мыло.
C уважением ко всем участникам форума Сергей.
зайди на Покровке в магазин "Белые облака", там тебе будут и шуманские бубны, и набор костей бизона, и еще всякой хрени дофига.
А вообще бубен не дарить надо, в него бить надо было, в бубен этому ЧУ, причем не сходя с места :)))
Купи баллон с аэрозольной промывкой для карбюраторов сними патрубок воздушного фильтра и промой если не поможет разбери весь узел дроссельной заслонки и промой датчик холостого хода и все будет ок
Вот же блин, я думал только в нашем колхозе такой "сервис", думал, может в Нск съездить поремонтироваться... у вас оказывается тоже самое что и у нас :( В сервисах вообще реально встретить нормального человека? Не зэка и не алкаша?
Красиво написано.Если низкие обороты на ХХ то впервую очередь нужно почистить воздушные каналы дроссельного патрубка через которые поступает воздух при закрытой дрос. заслонке.
Зеленая лампочка на аккамуляторе не горит, следовательно, требуется подзарядка. Ставлю заряжать - все равно не горит. Это нормально или аккамулятор можно выбросить?
Там разве лампочка?
По моему там поплавок выплывающий или тонущий при определенной плотности электролита.
Инструкция должна быть на аккумуляторе. И цвета красный, белый и зеленый.
Где то на просторах инета я находил инфу по этим делам..
Вопрос следующего характера.
На Крауне при проезде даже сравнительно небольших ямок сильно пробивает подвеска (жесткий глухой удар). Поменял пружины на новые оригинальные. Стало лучше, но особо ничего не изменилось. Снимал амортизаторы, вроде бы работают нормально, потеков масла нет. Куда смотреть? Менять по кругу все расходники (сайлентблоки, стабилизаторы, амортизаторы и т.д.) пока не выяснится в чем причина - удовольствие не из дешевых. Может кто-нибудь сталкивался, подскажите наиболее вероятную причину.
Спасибо.
P.S. Шаровые, рулевые наконечники, маятниковый рычаг - новые оригинальные, недавно заменил.
поставил на ВОЛГУ амморты Каябовские -
как тока минусовая температура - то один из 4-ех амортов типа замерз - вот тогда и пробивает (до кузова).
думаю у тебя то же самое - видать частично есть брак - амморты газовые у меня - возможно внутри частично попала вода или другая легкозамерзающая жидкость.
Такая же фигня на Corolle. Как я заметил это связано с похолоданием. Если на улице холоднее -5 градусов, начинаются стуки в подвеске. Как теплее - стук исчезает. Вот что это может быть? Менять все подрят тоже не охото.
Аналогично стучит в холода задняя подвеска на Карина Е‘92, ОЧЕНЬ жестко. Причем, если впервые это проявилось при минус 15 гр.С, то теперь и при -5 гр.С.
Может быть кто знает или скажет (можно и субъективно), хватает ли движка 2,2л (131 л.с.) для Camry ? или всё-таки маловато, только для ОБЫЧНОЙ езды (авто ведь не маленькое)
Привет коллеги!
На мой взгляд 131 лошадки вполне хватает для этой машинки. На моей 121 и их хватает вполне, если не использовать машину для стрит-рессинга. Конечно не гоночный болид, но для уверенной езды по трассе, по городу вполне. Т.ч. бери и не парься. У меня расход только в московских пробках приближался к 11 литрам на сотню, а в среднем укладывался даже зимой в 10-ку, а на трассе вообще уложился в 8,2 литра на сотню (на баке отмахал от Пензы до Москвы без дозаправок). Проблем на трассе не испытывал, ни при обгонах, ни при просто движении. Скорость держал 140-150 км/час без проблем и напряжения. Можно было и быстрее, но уже становилось шумновато, да и дорога не ахти. Т.ч. 2,2 с механикой - то, что доктор прописал.
С уважением, Игорь.
Привет, Alex‘r. Могу поделиться только своим опытом: у меня Камрюха с 2-х литровым движком, весом 1240 кг. Максимально загружал при поездке на юг четверых взрослых (вместе с водилой) и двумя детьми и полный багажник. Это больше положенного веса килограмм на 150. При этом на трассе она вела себя очень достойно, особенно в режиме кик-даун. Так что силы хватит с лихвой, бери и не думай, машинка хоть куда.
р.s. У меня правда 140 лошадей, но думаю и 131 это тоже не мало. Удачи на обгонах.
Тебе тоже ПРИВЕТ, Trepanator! Спасибо за ответ!
А то всё никак не решу, что брать - 2,2л или 3л (в первом сомневался с мощностью, а во втором сомнений нет но ценааа...)
Кстати, Camry 2,2л в 140 л.с. - это какого года? 94-95 г.г.? или движок особенный? Ведь насколько мне известно с 96 г. движки 2,2л идут по 131 л.с.
Ты не понял, это совсем другой движок не 5s а 3S 2 литра 140 сил и камри у него праворулька а не европейка про которую ты спрашивешь, Бери праворульку сто пудово лучше будет или висту.
Абсолютно согласен с Сергеем. Праворульная уже на следующий день после начала вождения начинает радовать своими преимуществами перед леворульными. Так что бери и не думай. Удачи!
Камри европа 2,2 механика, 98г.в.
Объясните тупому, а в чем собственно радость от правого руля? Меня и с левым рулем моя тачка "прет не по децки"(С).
По существу вопроса: 2,2 (5SFE) для SXV20 хватает за глаза, но с механикой, можно даже порезвиться. Заметил по эксплуатации, едешь не спеша 2-3 т. оборотов, расход бензина в десятку на сотню укладывается. Хочется порезвится, давишь до 5т. и расход бензина соответственно к 12-13 на сотню.
ИМХО: есть деньги бери 3л. не пожалеешь, но и 2,2 с механикой - себя покажет достойно.
Не смеши меня на такой пылесос 180-160 коней надо, у тебя на палке такой расход? мне жаль тех людей которые покупают такие машины весьма посредственная машина, без намёка не внешнею привлекательность и динамику. Rакой понт кормить 200 кубов зря а насчёт расхода ты лукавишь :-)))
Спорить о привлекательности-что писать против ветра.Расход топлива подтверждаю.А по поводу динамики-это к Шумахеру,правда его транспорт в свободной продаже не найдешь,да и сам то на чем "динамишь"?
Уважаемый, по поводу количества лошадок, я не думаю, что Вы умнее инженеров Тойоты, которые устанавливали двигатель 5SFE не на одно поколение Камри и правильных аналогичных автомобилей. Плюсы этого двигателя: тяговитость во всем диапазоне и экономичность. Изучайте матчасть.
По поводу личных пристрастий и вкусов, обсуждайте это в кругу своих друзей и знакомых, а здесь уважайте чужой выбор. Кто ездил или ездит на Камри леворульной или праворульной, тот меня поймет, а если у Вас нет опыта эксплуатации этого автомобиля, то лучше помалкивайте, за умного сойдете.
Тойтоведам со сатажем, у меня камри променент 1VZ там если движок г... так я с этим ни не спорю, а вторая ЕДха 3s движок изумительный. 5s не может быть по определению тяговитым во всём диапозоне оборотов потому как он fe.
Тяги у 5S для комфортного передвижения-за глаза,не пристало на этой пусть и без внешности машине шустрить,как пацан,а если адреналинчику захочется,то на 3S его,извини,тоже не попробуешь.Сравни с ездой на "EVO" или подобной машинке по полной программе,думаю,если без лукавства разница будет впечатляющей.
Привет всем! У меня проблема c Prominent-ом движок 1VZ. Собственно проблема заключается в том, что из расширителя тосол выбрасывает, при чём на датчике температура в норме. Пока холодная всё впоряде, но 10-15 минут и всё.
По началу думали прокладка головки блока, или саму головку “повело” не секрет что это их болезнь. Прокладку заменили, головку шлифонули, собрали тоже самое. Закрадывается мысль, что причина не в этом, поскольку технологию соблюли полностью, моменты затяжек и всё такое, микротрещин тоже быть не может, поскольку он не кипел, перегрева не было головка в порядке как оказалось. А тут у вас в отзывах по Windom-у наткнулся, что у человека, такая проблема была, но там движок 4VZ . Так вот у него прокладка клапана охлаждающей жидкости накрылась, а с её заменой проблема исчезла, я не знаю где этот клапан охлаждающей жидкости находится и есть ли он на моём движке? И какие ещё могут быть причины их устранение, Машинка второй год стоит. А сейчас вторую разбил L и по этому проблема “колёс” встала очень остро.
Не. Если бы кипела, то датчик показал бы повышенную температуру. Так как он рядом с головкой расположен. Проверь на заведенном двигателе идут ли пузырьки из горловины. Если идут, что где то пробивает. Так же проверь надуваются ли патрубки сразу при заводке или нет.
А может и термостат заклинило, а датчик температуры глючит. Как двигатель работает прогретый? Открой капот и послушай. Если кипит, то это слышно, и из бачка пар вырывается..
Пробку радиатора посмотри.
По новым шарикам - увы, из всего разнообразия только известный всем рвр-щикам легионовский
манускрипт (вариант, дополненный до Chariot) по старым кузовам. Там про 4G64 хоть и есть, но про обычный. А для GDI до сих пор ничего...
как определить соотношение цены и качества при приобретении подержанного автомобиля. Мне нравятся несколько моделей автомобилей (Марк-2, Виндоум, Креста, Чайзер). Как выбрать лучший по качеству и цене.
Вообще-то Марк, Чайзер и Креста - это одна и та же машина, отличаются только внешним дизайном, во всем остальном полная совместимость. Салон одинаковый, подвеска одинаковая, расходники одинаковые, двигатели устанавливаются тоже одинаковые (рядные шестерки серии 1G и 1JZ). Все эти машины имеют задний привод.
Виндом - это уже несколько другое. Главное отличие - передний привод и соответственно поперечно расположенный двигатель.
По качеству я считаю, что все японцы на высоте. По цене все перечисленные тобой машины тоже примерно одинаковые. Так что выбирай на каком приводе тебе больше нравится ездить.
Я бы предпочел семейство Марк, Креста, Чайзер, а еще лучше Краун. Основная причина - я считаю, что ни один двигатель по акустическому комфорту не сможет сравниться с шелестом рядных шестерок серий 1G или 1J. К тому же движок 1G признан самой удачной и надежной разработкой Тойоты.
По поводу Крауна. На личном опыте убедился в преимуществе наличия рамы. После лобового удара двигатель и подвеска остались на месте и без повреждений, домой доехал своим ходом. Правда движка 2 литра (1G-FE) для Крауна маловато, нужно брать минимум 2,5 литра.
А кто-нибудь слышал (или даже уже пользуется) про масло "Toyota" (типа "родное", разработано Toyota Corp.), которое разливают в Англии? интересно стОит оно того, или лучше оставаться на разных Esso, Mobil и т.д.
У меня на целсе 1996 года UCF21 левая задняя сторона стоит ниже, чем правая.Просвет между задним правым колесом и кузовом на 3-4 см больше, чем слева сзади. При этом машина при долгой стоянке не садится. То бишь стойка вроде не порвана. Отдал мастеру: он посмотрел и говорит, что сзади погнута какая-то планка, которая отвечает за положение кузова над дорогой. Вроде сделал - машина стояла ровно. Поездил с недельку - та же фигня. Подскажите, плиз, кто шарит в этих стойках и можно ли их заменить на бычные амо с пружинами?
Gleb, привет! Есть хороший сервис "Хилтон", т.н. для своих. Делаю как надо, не придерешься. Цены умеренные. В принципе делают все, даже черта лысого после перевертывания восстановят :)
Звонить лучше сразу их директору (Константин) на мобилу (89166884494), сказать что от Григорьева Андрея Юрьевича. Если обратишься, пришли весточку о результатах. С уважением, Андрей.
Простите, а воспльзоваться телефончиком и Вашим именем можно, или это нескромно? Если ДА, то нельзя ли чуть подробнее, в каком хоть округе это находится? С уважением. Хозяйка мотора, постадавшего от общения с "мастером".
А какие к тому могут быть препятствия? Все по желанию владельца. И если часто летят - то как раз в платине смысла и не вижу.
И подбирать - без мудрствований:
BKR6EP-13 -> BKR6E-11 (разжимать / не разжимать - по вкусу или опытным путем)
BKR6EP-11 -> BKR6E-11 (просто)
BKR5EKPB-13 -> BKR5EKB-11 (или вообще не-двухконтактную, см. выше)
...
А зачем это тебе нужно, не легче-ли идти от обратного, в зависимости от того что ты хочешь, выбрал модель и смотри, бедный или нет! Не хочешь
бедный ищи другое что-то!
Здраствуйте люди! Подскажите, что за кнопка на Марино рядом с ручником и кнопками MANU и PWR. На ней нарисован круг с расходящимися в стороны "волнами"?
У меня другая машина, но есть такая кнопка. Это включение датчика парковки. По владивостокски - сонары, по московски - парктроникс (идиотское название).
Вчера доливал масло, отворачиваю крышку а в ней налет похожий по консистенции на йогурт, только сероватый, толшиной миллиметра два.
Вытирать не стал, думаю покажу спецам. Только пальцем риску сделал, что бы посмотреть будет новый образовываться или нет. Сегодня отворачиваю, кристально чистая крышка.
Добрый день! Кариб 95 кузов АЕ115 7А. Вопрос: а где находиться регулятор тормозных усилий(если он вообще есть) для заднего моста? Поднял машину на проставках и теперь думаю а надоли что то отрегулировать? На "жиге" надо было бы а на правельной машине?
Брратва кто поможет!!!
Вмороз с утра скрежет ох...... пока не нагреется скребёт слева спереди.Можно рулём крутануть пропадает,но не на долго.2-3 км.и всё проходит,если сильный мороз может очень долго голову е....ь.На на СТО уроды н6е могут найти причину.Машина очень нравится.
Привет.
У меня такая же байда на Carine. На СТО тоже ни чего не сказали, все облазили - все ок. Заезжал на СТО в мороз, разборка передних тормозов, сказали, что камушек... Щас... Машина, пока стояла в сервисе, прогрелась, выехал - ничего не гремит, Думал, сделали... Хер, утром по морозцу такая же байда. ВИдимо, что-то примерзает по морозу. А вот что? Подушка двигателя? МОжет подушка глушителя? Вообщем, пока езжу так.
Удачи
Не переживай (ничего, что я на "ты"?), у меня все один в один точно так же. Я сделал вывод, что это тормозные колодки, задевая об диск резонируют. У меня так уже вторую зиму. Условия появления звука - те же и там же. Если притормозить во время этого звука - он пропадает, видимо после того, как поджимаются колодки. А появляется этот резонанс (не уверен в правильности термина) видимо тогда, когда при повороте, торм. диск вместе с вращающейся частью ступицы-разумеется, изменяет свое положение относительно не вращающейся части ступицы (возможно только на десятые части миллиметра по краю диска) за счет нормального зазора в подшипниках, при этом торм. суппорт вместе с колодками остается на месте относительно не вращающейся части ступицы. После прошлой зимы разбирал ступицу и ничего подозрительного не увидел. В итоге только поменял смазку и все собрал. Этой зимой все повторилось при -25C.
P.S. этот авто мне тоже нравится.
Может снег на колодки попадает, а по утру они примерзают к диску (у меня бывает, если просушить не успел). Намного покатаюсь-проходит. НО! Это НЕргулярно,а только когда снег примерзает.
Хочу поделиться опытом. Был Марк 2 у меня 1995 года, решил проверить состояние коробки, помыть сетчатый фильтр и почистить магнитики. Снял крышку АКПП, обратил внимание на прокладку - они из прорезиненной пробки. Далее снял все трубки по книжке, снял фильтр металлический, промыл сетку в саляре (был приятно удивлён, машина 95 года, на сетке ни соринки, вся чистая). Ставлю всё обратно соблюдая последовательность. Езжу месяц. И что то мне не понравились стуки в рулевой рейке, загнал машину на подъёмник, смотрю рейку и замечаю что коробка, точнее поддон весь мокрый!!! Оказывается при затяжке поддона перетянул и порвал эту пробковую прокладку. Снова снимаю поддон и вижу что трубки в АКПП тёрлись об поддон толи из за того что он стал выше, толи из за того что я трубки потревожил и они от вибрации во время работы выползали из своих посадочных мест. Меня это очень озадачило, потому как не посмотри я туда, убил бы коробку либо от потери крови (декстрона) либо трубки или поддон перетёрлись. Делаю следующее - выризаю по профилю поддона прокладку из паранита толщиной 2 мм!!!! ПРОСТО НА ГЕРМЕТИК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ТРУБКАМИ И ПОДДОНОМ!!! Все трудки подбываю в посадочных местах через деревянный чурбачёк и КЕРНЮ!!! Теперь точно не вылезут. Сажаю поддон с прокладкой на герметик , при затяжке стараюсь не переусердствовать. Всё, машина готова. Проехал полгода, ради интереса снял поддон, посмотрет, всё с трубками впорядке. Всё ок, всё на месте, больше следов трения не обнаружил.
Так что будте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ при разборке автомата!
Коробка А42DE.
Привет всем. Подскажите кто знает в чём дело.Недавно заменял масло на Carine E ,движок 3S-FE, по техданным должно быть 4,6 л, на самом деле залил 4 и по щупу на метке F масло стоит. Масляный фильтр естественно учёл. в смысле уровень проверял после того как двигатель поработал и остыл?????
В двигателе ещё очень много полостей и каналов которые не осушаются при слитии масла. Та же самя головка с клапанами удержит грамм 200-300. 4,6л это заправочная емкость сухого двигла. Емкость двигателя после смены масла как раз уменьшается на 0,5-0,6 литра. Не волнуйся. Проверенно. Насекомых нет :)
Привет, сначала надо открутить два винта сверху и снять среднюю часть без лампочек(то что между фонарями), увидишь две гайки, в багажнике одна гайка у крыла. Удачи.
Для того чтобы ВЫТАЩИТЬ фонарь из кузова, его надо сдвигать в сторону и вытаскивать. Там с одной стороны фонарь вставляется в паз, а другой одевается болтами в отверстия в кузове, где и крепится гайками.
У меня не было Марино, но обычно у японцев так делается... На других моих машинах так было. На Ардео правда, ещё проще со сменой ламп- в облицовке багажника есть лючок с задвижкой, открывая который получаешь дёгкий доступ к лампам фонарей...
Вот вычитал в памятке водителю («новый курс-автомобильная россиия» распространяла) хорошие советы по общению с ментярами – где бы их повесить чтоб и другие читали , комментировали, добавляли? Была бы тема-поплавок – висела бы все время в верху…
1.Если вы не нарушили ПДД, то проверка доков только на стационарных постахДПС (приказ МВД № 329 от 01.06.1998)
2.Любой пассажир (сослуживец, жена) – свидетель. Каждого из них должны вписать в протокол.
3.Адвокат Вам положен с момента составления протокола. (ст.25.5 КоАП РФ)
и т.п
Дело хорошее знать свои права, а не только обязанности. Если есть такая возможность, напиши в сообщении эти выборки, я распечатаю и на работе у себя повешу, все будут только рады. Заранее спасибо!
Так вот хотелось бы еще и комментариев, жизненного опыта и вабще нормального обсуждения. А то получается как Конституция - написано красиво, а толку никакого.
Вот даже пункт 1 "Если вы не нарушили ПДД, то проверка доков только на стационарных постахДПС (приказ МВД № 329 от 01.06.1998)" - что - не останавливаться? ну-ну... или права в руки не давать? или требовать у них документ (какой?) о том что им назначили стоять именно в этом переулке именно в это время?
начали лечить что штрафы из расчета мрот 600 р. я им ну вы типа клоуны сколько раз об этом разводе писали. (я развернулся через две сплошных). Так вот я ему говорю какие у меня варианты, он про штраф сказал большой. Я ему про суд что в половине случаев выигрывают челы по таким делам. Он мне обосрал интернет, и даже описал что очень тяжко со всеми бумажками бегать. Я прикинув твердо назвал цену 300, на моё удивление он протянул мне права даже без торга. А до этого у меня за этоже нарушение вымагал 100 баксов, я ему сообщил что у меня вот 500 р. (блин жаль меньше купюр не было). А он у меня мобильник начал вымогать. Вот суки они. (извеняюсь эмоциии прут)
Разворот ч.з. две сплошные линии это просто
разворот в неположенном месте и штраф за это
50 р. поэтому гаец и согласился на 300 р.
А вот пересечение двойной линии при перестроении или обгоне карается большим штрафом или лишением
прав на срок до 2-х месяцев.
Есть такая статейка "за превышение", вот насколько я понял действует она только 60 км в городе, 90 по трассе, и 110 по магистрали, а вот если например в городе стоит знак 20, а вы проехали там 60 ..могут предъявить превышение, но в таком случае можно сослаться на "невыполнение требований знака и т.п." - 50р.
А как вам вариантик: останавливают на дороге (не на посту) особенно когда опаздываешь и на вопрос "А что я нарушила?" отвечают - "ничего, просто захотелось с симпатичной девушкой пообщаться" - скажете с жиру бешусь, а ни фига - достали, имею право жить спокойно
Парни я конечно тихо извеняюсь ,но кроме как развеять сомнения Дмитрия на прошлой недели , я так не чего полезного и не зделал,Eugenio меня обнадёжил на победу с моей старушкой-маркушкой ;), я терпеливо ждал новы данных но...Понимаю,не я один такой,забыли.Буду назойливым до конца напоминаю о себе:??????? -- 28-77 -- 2004-01-06 20:07:45 Народ обьясните мне бестолковому зачем нужен датчик обсолютного давления?Влияет ли он в итоге на расход топлива?Можно ли его проверить и как это зделать?
ответить Подскажите дураку. -- Yurgen -- 2004-01-08 11:49:54 Господа подскажите, датчик абсолютного давления воздуха, датчик температуры воздуха и датчик расхода воздух это одно и тоже или нет?
По схеме смотрел, датчик температуры воздуха расположен на трубопроводе воздушного фильтра, а где тогда находится датчик расхода воздуха и датчик давления воздуха?
Как влияют эти датчики на работу движка и на расход?
Спасибо.
ответить Подскажите дураку. -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 12:46:15 Датчик температуры - это одно.
Для измерения расхода воздуха используются либо датчик давления (MAP) -ставится как правило на коллектор впускной, либо датчик расхода воздуха (MAF)- как правило ставится перед дроссельной заслонкой в воздуховоде.
На тойотах в основном по моему датчик давления используется.
На Ниссане я видел адчик расхода воздуха.
ответить Не могу найти в каталоге -- Yurgen -- 2004-01-08 16:19:12 Перелопатил весь каталог на Exist.ru не могу найти ни MAP ни MAF, нашел только датчик температуры воздуха (установлен в воздуховоде). Кстати, а на что он влияет?
Если кому не трудно, помогите найти, что у меня все-таки стоит MAP или MAF? и по возможности оригинальный номер.
А/м Тойота-Краун, Frame GS131-0126927, двигатель 1G-FE/
ответить Нашел! -- Yurgen -- 2004-01-08 17:14:26 Дмитрий спасибо, нашел по нижеприведенной тобой схеме на Марк. Получается датчика расхода воздуха у нас нету?
И все же, на что влияет датчик температуры воздуха и датчик давления воздуха?
ответить Re: MAF (+) -- Eugenio,77 -- 2004-01-08 17:59:46 Не успел :)).
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=299&mid=71&fulldate=1989/02/01 ?
89420-30010 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) 01.09.1987-01.08.1989 GS130,131..EFI,TWC,HTWC ??
- Датчик температуры воздуха - чтобы вычислить массовую составляющую кислорода: с MAP можно
определить объем воздуха проходящего, а вот какая при этом у него будет плотность - неизвестно. так что считают плотность по температуре... А еще он немного следит за датчиком температуры ОЖ (типа, не может быть тосол холоднее воздуха), чем
мешает народным методом холодного пуска (с переменным резистором). С расходомером (MAF) датчика температуры иногда может и не быть.
ответить Re: MAF (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 19:12:30 Блин ну чёже делать когда у меня стоят все датчики и температурный и расходный и вакуумный,во повезло то мне ,человек одного найти не может а у меня хоть ...... ешь(((((
ответить Всем (+) -- Дмитрий42 -- 2004-01-09 11:42:32 Други, опишите подробнее ваши комплектации и двигателя, а то я не могу уловить что у кого стоит.
ответить Re: датчик (+) -- Eugenio,77 -- 2004-01-07 16:29:03 А как же без MAP‘а ЭБУ узнает напрямую, сколько воздуха потребляет движок? У кого расходомер, а у основных тойот вот он.
Проверка, однако, требует вакуумного насоса. При атмосферном давлении напряжение на выходе у него, обычно, 3,6 В (питание, кстати, не 12, а 5), а по мере увеличения разрежения на каждые 100 мм рт. ст. падает до 3,2-2,8-2,4-2,0-1,6, вот такую
линейную х-ку можно рисовать...
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-07 17:46:52 Получается у меня и MAP и MAF - присматривают за воздухом,камуже из них ЭБУ отдаёт приоритет...?
Спосибо за диаграмму, вакуум есть попробую проверить.
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 04:43:04 А где у тебя MAF стоит ???? Может путаешь с датчиком температуры воздуха ?
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 12:53:04 Да не не путаю,стоит он как обычно после фильтра вместе с датчиком температуры воздуха,вот и я голову ломаю нафига нужен ещё и МАР и как они в месте там дружат тоже не понятно
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 14:13:47 А чирканика свой frame ...посмотрим по базам вместе.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 14:39:39 TOYOTA "MARK-2".
Номер кузова,GX71-6237586.
Номер мотора,1G 9284479.
Год выпуска 1986-1987гг.
Буду признателен за участие.
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-08 15:08:31 Вот картинка:
может на ней найдешь тот, что у тебя доп. стоит.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 17:23:40 Всё верно MAP-89421А.
Только вот 89424-это жидкосной.
А вот на этой картинкеhttp://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
MAF-датчик+температурный воздуха
.
Получается что их всётоки два.Блин???
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-08 18:58:05 Блин попробывал посмотреть адрес картинки ,порнуха какаета вылезла)))) извеняюсь даю ещё раз.
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
ответить Re: датчик (+) -- Дмитрий42 -- 2004-01-09 11:39:37 89824 - SENSOR, INLET AIR TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
ВОЗДУШНЫЙ !!!!
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1703&tregion=J&cid=265&mid=18&fulldate=01/01/1987
Там точно есть MAF похоже это деталь 22250.
ответить Re: датчик (+) -- 28-77 -- 2004-01-09 12:36:08 Дима здраствуйте.Мой мотор 1GGTEU,TWIN-TURBO,TWIN-CAM,24-клапона.Похоже основное отличие от 1GGTE (заметте без U) отсутствие расходометра.
Да действительно деталь 89424 на картинке .
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=8404&tregion=J&cid=265&mid=10&fulldate=1986/09/01
воздушный датчик температуры,но у меня его нету так-как стоит 22250.Я его спутал с датчиками 89422 и 89462,кстате не совсем понятно для чего их два ведь кроме этих 2-х жидкосных у меня стоит ещё один (для приборки)
ответить Для 28-77 -- Eugenio,77 -- 2004-01-09 15:29:07 Вот думаю к следующей неделе к профессиональной деятельности вновь приступить, по базе оригинальной, переводом и руками не тронутой, полазить конкретно и разобраться с датчиками, так что проверите ли исходные данные?
Что есть:
Mark II
GX71-6237586
1G 9284479
1986-1987
двигатель 1G-GTEU, турбированный (!), широкий twincam, катализатор изначально был, ЛЗ был?
Чего нету:
- какая комплектация (GX71-ATPVZ там, или хотя бы 2.0 GT TwinTurbo аль Grande какой)
- особые приметы?
Тут и мысль сама пришла - так если движок с турбиной, то на нем и расходомер обычное
дело, и THA, и обязан быть датчик давления наддува (вроде Vacuum Sensor‘а широкодиапазонного :), чтобы, значится, перепускать ОГ мимо турбины при превышении того самого давления наддува...?
ответить :))))) -- 28-77 -- 2004-01-09 17:20:00 Всё верно ,только вот катализатор досих пор стоит :)и лямда вроде как живая.Компликтации действительно GRANDE.
Но вот только о преднозначении Vakuum Sensor....,думаю что к сбросу лишнего давления он отношения не имеет,т.к перепускные клапона работают как обычно т.е к ним электрика не приходит.
ответить :))))) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-10 08:44:34 Зачем два жидкостных датчика во истину не знаю :-)))
Думаете, что 22250 - совмещает в себе функции объемного и температурного измерения ?
ответить :))))) -- 28-77 -- 2004-01-10 12:29:16 Не думаю ,а знаю точно .Разбирал смотрел проверял
ответить :))))) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-10 13:30:59 А можно уточнить как проверяли ?
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- 28-77 -- 2004-01-12 14:57:54 Строго конешно проверкой не назавё за отсутствием данных,но всёже .Сначало я проверил провода на предмет обрыва (приходят ли от ЭБУ какие либо наприжения),далее вскрыв крышкуи разобравшись че от чего проверил реогирует ли датчик на изменения температуры,и естествено визуально ,а также тэстером на придмет сохранности микро напыления дорожек переменного сопративления
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- Дмитрий 42 -- 2004-01-13 06:15:02 Ну понял ..просто я хотел убедиться, что вы сам датчик видели, а не предположили его существование ....
ответить Мы отвлеклись от темы ;) -- 28-77 -- 2004-01-13 09:41:29 Да я догодался :)
ответить Ну вот и поговорили -- 28-77 -- 2004-01-15 20:17:16 :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ответить
--------------------------------------------------------------------------------
1) E77 не хотел позориться незнанием :)
2) И он забыл суть вопроса :))
3) Однако данные из родной базы по GX-71 сейчас перед ним
4) И на ночь глядя что-нибудь скажем
Во-первых, база не захотела принимать приведенный frameno :(, но не важно - турбомарков тогда было немного...
Во-вторых, турбированных Grande не было - только GT :((. Это как понимать :)??
Что мы видим на картинке (эксист потом, сначала у нас):
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-20_gx.htm
28515 - solenoid resistor (доп. сопротивления форсунок, нормально)
89452 - TPS (датчик положения ДЗ, нормально)
89421 - vacuum sensor (MAP) - датчик абсолютного давления, только вместо него -
89421A - turbo pressure sensor - датчик давления наддува
89424 - inlet air temp. sensor (THA) - датчик температуры воздуха на впуске - только его отдельно быть не должно, он интегрирован в расходомер
89462 - start injector switch - О! Термореле форсунки холодного пуска - еще один датчик ТОЖ
89422 - water temp. sensor (THW) for EFI - нормальный датчик температуры тосола,
83420 - water temp. sender gauge - датчик показометра температуры
89256 - level sensor - что это? неужели датчик уровня масла???
К сожалению, остался неохваченным сам расходомер воздуха (air flow meter),
стоящий на выходе из воздушного фильтра.
Итого - 3 жидкостных, 1 воздушный, 1 расходомер, 1 датчик давления...
Нельзя ли теперь напомнить, а с чего все началось :)???
1)Зачем нужен "sensor,turbo pressure"?,каким образом он взаимодействует с расходомером воздуха?,влияет ли он на расход ?,возможно ли его проверить и как это зделать?
2)Неужели 89462 по сути би-пластина?,интересно при какких температурах она отрабатывает?
3)Деталь № 89256 в приведёной картинке не нашол:-(,хатя на моторе тоже нету а жаль.
4)какое сопротивление взависемости от температуры на датчике температуры воздуха?
Да действительно салон (Grande)поставлен был позже,извеняюсь:)
1) на 1G-GTEU - негде посмотреть, а на турбо-JZ‘тах :) к расходомеру точно нужен - там перепуск газов мимо турбины идет клапаном с электронным управлением. Странно, если у Вас не так, но все бывает - тогда "до кучи поставили"...
Цифры для проверки только очень приблизительные - питание ~5В, сигнал при атмосферном давлении может быть ~3,6 (хотя точнее не разберешь - оно важнее как просто база). При подаче вакуума на каждые 100 кпа напряжение падает на 0,3-0,4 В, при
избыточном - на каждые 100 кпа рост в 0,2-0,3 В.
2) Вообще-то по букварям реле ФХП все-же типа датчика ТОЖ, только с обратной х-кой - на холоде где-нибудь 30 ом (навскидку), при прогреве - 60. Причем холод - это уже ниже "комнатной", а прогрев - больше полтинника.
3) Н-да, этта я погорячился :). В общем сверху в области TPS, с проводом идущим к щиту. Ну а раз нет, то нет...
4) Хоть и не как в обычном инжекторе, но кажется зависимость сохраняется стандартная для THA - то бишь точно как у датчика температуры тосола. График его-то наверняка есть при себе?
Спасибо понел.Тут вроде как появилась возможность подостовать офицеалов тойота ,попробую разузнать как дружат и МАФ и МАП с ЭБУ.Если чего нового скажут то отпишу.Спасибо ещё раз и всего доброго:)
Вот по моему все и решилось: Датчик давления заменен на датчик наддувного давления, а учет ведется по датчику расхода воздуха.
Осталось проверить их показания на попадание в рабочий диапазон, тут Евгений 77...это его стезя.....а вот уже в зависимости от работоспособности этих датчиков можно решать из-за них расход высок или нет.
На мой взгляд датчик расхода воздуха влияет на семеобразование.
Извини дружище ..я думал ты уже определился что и как ....завтра погляжу ..подумаю серьезно ...щас девушка ждет ..на улице мерзнет ...не в обиду ...ок ?
Господа, может кто в курсе по ситуации с поршнями и поршневыми кольцами движка 4E-FE. С апреля 1997г сменился каталожный номер этих деталей. У меня машина октябрь 1997, нужно менять кольца родные от
Привет!
Можно несколько вопросов? Спасибо :)
Машина Camry 91г.
1. Бежит дексрон из гидрача. Какие могут быть причины, кроме замены сальников? Надо ли менять сальники на рейке или достаточно просто сальника гидрача?
2. Скрепят сайлент-блоки в задних тягах. Кроме неприятных звуков это еще чем-нибудь чревато?
3. Последний вопрос довольно ламерский - что есть контратктные запчасти? Оригинальные и дубликаты я еще понять могу, но аот такое дурацкое название ни о чем не говорит.
Заранее признателен за ответы.
2. Да вроде бы это признак их конца ..но по моему еще ездить так и ездить можно .....пока люфтить совсем не станут.
3. Контрактные - это б/у запчасти. Вот например в японии разбирают машину и по частям привозят сюда, здесь распродают - вот это оно и есть.
Какие хомуты ставите на чехлы ШРУСа? Проблема в том, что популярные ныне ленточные, как бы затягивающиеся хомуты идущие в комплекте нормально затянуть практически невозможно! Про «торковские» и другие винтовые хомуты говорят, что порвут пыльник и приведут к дисбалансу……А вы, что можете сказать на эту тему?
Эти ленточные просто затягивать надо с иструментом. Я держу хвост пассатижами, и упираюся отверткой в ушко. Натягиваю и резко загибаю. Хотя конечное родные японские лучше (там рычаг используется). Если их аккуратно снимать и брать родные пыльники, то лучше старых родных нет. Кстати у меня все равно всегда лезет немного смазки, но я думаю это из-за того что много я ее туда кидаю.
Вопрос уже задавал, но может кто подскажет еще где найти диски на Краун R-14. Был на осташковском шоссе, так там просят 200$ за 4 диска без ценртального колпака.
Всем привет, кто менял самостоятельно маслосъёмные колпачки посоветуйте, что и как лучше сделать, чтобы я велосипед не изобретал, приспособ нет, но если необходимо, то сделаю. У меня движок 20 клапанный 4A-GE, распреды я снял, всё отмыл, колпачков дождался, головку не снимал.
Спасибо.
Я алгоритм несколько раз проговаривал про себя, и все равно чуть было не забыл провернуть коленвал когда средние цилиндры начал делать. А то ведь можно клапана и уронить в цилиндры. ТОгда уж точно голову дергать.
хорошие найди по размеру или даже меньше лучше. Я вот взял себе в притык так мучился чтобы не поцарапить зеркало стаканов. Изолента спасала. ДА и надо проследить чтобы все МСК сели хорошо. главное по оправе (я использовал головку с центр. отверстием) не бей молотком железным лучше рукой через тряпку.
Провел самодиагностику АКПП и двигателя (CARINA E, 3S-FE, АКПП), получил следующее:
1. лампа O/D OFF - 42 код (датчик скорости)
2. лампа двигателя (в виде крана) - 14 код (зажигание)
Что дальше? Машина едет нормально. Если накрылся датчик скорости, то машина вообще вроде не должна ехать? Если сбросить коды, то после они должны снова проявиться если есть неисправность?
Помогите советом.
На холодном, непрогретом двигателе уровень чуть выше отметки "Cool". При проезде около 15-20 км прогоняю рычаг переключения АККП по всем положениям, ставлю в "P" и, не глуша двигатель проверяю уровень. Так вот он ниже отметки "Hot". Вопрос: какому замеру верить? Т.е. перелив или недолив жидкости?
Тогда вопрос как доливать на холодную или на горячую? И ещё, что подскажете по поводу ATF SP-III от Nippon Mitsubisi Oil. На упаковке указано соответствие Dexron III но минералка или синтетика ни слова, в FAQ написано что синтетика. Не хотелось бы экспериментировать на себе и мешать минералку с синтетикой.
Если ты будешь менять на контрактные стойки в сборе, то тебе стяжки не понадобятся, а если будешь ставить новые, то тебе придется обзавестись стяжками для пружин, лучше взять 4 штуки.
При 70км/ч начинает подёргиватся,не сильно и часто, но неприятно. На 100 вроде не заметно. Заводится и разгоняется нормально. Что может быть кроме свечей и контактов?
PS Единственная заморочка была это замерзла, посадил, акб прикуривал, др...ть не стал дождался -20 градусов зарядил акб и завелась без проблем.
Это не столько ответ, что делать, сколько делюсь своим опытом и советуюсь. У меня Карина с 4A-FE. Дергания (частые) бывают, но редко. Если при этом вдавить педаль в пол, то машина рвет вперед и про дергания забывает. При сбросе газа продолжает дергаться. Лечится так: останавливаюсь, выключаю, вынимаю предохранитель (забыл его индекс, могу посмотреть), который обнуляет коды ошибок. Дальше все идет нормально. Грешил на лямбда-зонд (зонд был старый, даже спираль перегорела) , поменял. Стала заметно лучше тянуть на небольших оборотах, но раза три-четыре повторялось дергание. Думаю надо искать еще датчик, который "заведует" составом смеси.
Проверь на текучесть топливный фильтр наверно его придется заменить , а свечи и контакты наверно в порядке . Да и совсем забыл открой капот в темноте при заведенном моторе и посмотри нет ли сияния на высоковольтных проводах , правда это болезнь фордов . Удачи
Всем привет. Не много предыстории: в разных форумах периодически поднимается вопрос 92&95&98 бензин, решился я как то на прошлой неделе заправиться 95 (эксперементатор,блин)думал посмотреть как и что машинка себя будет вести в холода. Ездит, разгоняется, заводится - ни какой разницы, А ВОТ при тех же стиле езды, прогревах и пробегах расход резко возрос с 10/100 км. до 15/100 км. После эксперемента перешел обратно на 92 но проблема осталось 15 и не меньше. Знаю что сам виноват, но подскажите что могло случиться и куда смотреть. Кроме описанного выше ни чего с машиной не делалось. Т-Карина 91 г.в. 5A-FE
Смотри для начала свечи. Если красные, и на изоляторах есть как бы металлические прожилки (следы поверхностных пробоев), то свечи менять надо, либо чистить. Размягчить всю эту гадость хорошо помагает преобразователь ржавчины.
Да в том то и дело, первое на что посмотрел это свечи. Да красные и с металическими нитями на изоляторах. Но свечи заменил вчера утром и залил тридцатку, проехал порядка 200 в смешанном цикле, а сегодня утром на указателе топлива стрела на нижнем уровне и гороит лампочка (т.е.остоток где то литра 3-4)
Причин может быть море, от объективных, до субъективных.
Надо сначала прикинуть, что могло поменяться (относительно субъективной составляющей). Может прежние замеры были сделаны при более тёплой погоде. Может ручник не отпущен (шутка).
Из объективных:
1. термостат.
2. не утеплён двигатель. Хотя при Читинских морозах это сомнительно. Думаю, там все утепляются.
3. давление в шинах.
4. кислороднй датчик (проверь коды).
5. засрались форсунки и(или) топливный фильтр.
6. и т.д.
То то и оно, видимых причин изменения нет. Термостат менял в декабре, движка утепленная, давление в шинах в норме, причем периодически проверяю не на глаз. Вот на счет кодов, форсунок и фильтра буду смотреть.Спасибо за совет.
Старого бенза опять свечи испортили. Я с этими заправками и свечами собаку съел. Сейчас нашел одну заправку вроде ничего. Так я только там запраляюсь уже пол года и забыл про свечи. А раньше если дерьмо залил, ДАЖЕ если до последней капли потом ездить, и заправится нормальной жижей, поставить новые свечи все равно их работоспособноть будет ухудшена. Как мне объясняли остатки дряни остаются в фильтре. Так что я долго мыл систему чистым бензом пока не начали засераться свечи.
Эх... грустно читать ваш сайт!!! Ну зачем же писать всякую ХРЕНЬ про машины других марок??? Почитал раздел ОТСТОЙ (ну или как он там называется - уже не помню), долго смеялся! Такое ощущение, что авторы долго выискивали разную инфу про отрицательные стороны Немцев, Французов...ну и пару японцев добавили (видимо, чтобы не обвиняли в некомпетентности...) Обыдно, братцы!!! Зачем же так опускаться? Я тоже, если мне очень захочется, могу за часок работы в нете накопать на диссертацию про агрехи тоёты... и что? О чем это свидетельствует? Да ни о чем! Просто больше вам писать нечего тут!!! Может быть когда нибудь и вы дорастете до нормального общения, а пока я на этот сайт больше не ногой!!! На кой хрен читать всю эту порнографию?
Его убеждения очень интересны, но не тем, кто хоть раз сидел за рулем хороших машин, очень хороших. А любая машина требует ухода и ремонта, по своему опыту убедился, что Тоеты этого требуют реже остальных.
У нас на Сахалине ГАЗы, ВАЗы, и всякую такую технику только как за с.технику и считают! :)
Отвечаю по предложениям, если чо не понятно!
Ты повеселись.
Хочется , а кому-то просто неоюходимо.
Поплачь.
Не долго. Например в Вазах можно закрывщи гляделки ткнуть пальцем в любой косяк.
Не обЫжайся!!!
Очень радует, что некоторые "не опускаются".
Диссертация из INetа - да это просто круто! Гы-Гы!
Что?
А вот и нет.
А мы и не стремимся здесь писать ,ну, скажем, о наклонностях и самомнениии.
Чище будет!
А вот надобно!
Да и удача не помешает.
Вот еще один прикол. Как то зашел у меня с пор с этими горячими московскими хлопцами автопатриотами. Так они мне говорять, а ты видел 10 что ли за 50 тыщ бакинских (там типа только кузов от десятки), ну и в чем гордость. Я думаю ну и дурни. Я бы за эти деньги взял во Владе CYGNUS за 35-40, а на остаток такой тюнинг можно сделать будет ракета. ДА большинство не понимают что товары оценивают не по качеству отдельно, а по соотношению ценакачество.
Ребята - да не надо никого уговаривать - пусть любят свои ТАЗы и ГАЗы и немецкие и особенно французские машинки - наоборот нам же лучше будет - везде проводите агитацию, что японки - это ужас, у них даже руль с другой стороны!!! А особенно тойоты - жестянки непрокрашенные и стоят дорого.
Кто знает и оценил - тому не надо рассказывать о качестве и устройстве японок, а остальные - пусть жизни радуются... :)
Ребята - да не надо никого уговаривать - пусть любят свои ТАЗы и ГАЗы и немецкие и особенно французские машинки - наоборот нам же лучше будет - везде проводите агитацию, что японки - это ужас, у них даже руль с друго
Аристо -- -- 2004-01-22 10:04:46