Всем привет.
Проблема в следующем, АКПП очень плохо работает на переключение вниз. Передачи вверх переключаются великолепно. Вниз переключение происходит только при остановке машины (например на светофоре). Продолжается это уже больше года, я уже привык, но движок жалко, получается что практически постоянно ездит на третьей передаче. При движении в пробках на маленькой скорости переключения 1-2 и 2-1 происходят нормально, во всех остальных случаях как уже сказал вниз переключает только при остановке. Кстати, кик-даун тоже не срабатывает.
В электронике я не силен, так что подскажите возможные варианты: либо какой-нибудь датчик под капотом гонит, либо в самой коробке глюк.
P.S. а/м Краун GS-131, коробка A42DL. Масло в коробке чистое, меняю "проточным" методом каждые 35 тыс. км. пробега с заменой фильтра.
Скорее всего сбили регулировку тросика кикдауна, он-же ответственен за моменты переключения передач. Просто чуть натяни трос кикдана(на 1мм) и попробуй. О слабом натяжении сооветствует и отсутствие кикдауна.
перво наперво попробуй считать коды самодиагностики атомата. Коробку A42DE слышал, ездил на ней а вот про A42DL что то не слыхал. Тем не менее , сначала считываем код самодиагностики. а там уже с причиной в автосервис. описание кодов нужно искать в литературе.
Что-то подсказывает - нет там в A42DL сложной электрики вообще, одна гидравлика... Скорее - скоростной регулятор, каналы блока клапанов. Выключателя кик-дауна кнопочного нет? Тогда еще и трос клапан-дросселя...
Здесь в советах прекрасно описано как самому отремонтировать дачтик. Это же так просто, намотать соленоид. Если есть руки- а у мужика должны быть руки, то всё получиться.
Вот ссылка
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-08-16/03-08-16_abs.htm
Долго была снята облицовка водительской двери - видимо повело ее... Теперь нужны чрезмерные усилия для подъема-опускания стекол (у меня вручную все - не смейтесь :)) Чем бы "смазать"?
Если смазать место хода стекла, то подойдет силиконовая смазка. Продается помоему в любом нормальном автомагазине, стоит флакон примерно 60 рублей, можно советский, ничем не хуже. Я себе также обработал этой смазкой уплатнительные резинки на дверях (и не только), теперь не примерзают.
Уже спрашивал, но никто не ответил... Течет помпа(4S-FE) со всех сторон. Когда просто машина стоит, течет потихоньку, видно только следы. Когда заводишь на морозе, даже слышно как из-под прокладок выплескивается доза антифриза. На горячей - не течет. Теперь следы антифриза есть даже на дроссельной заслонке... Почему так, ведь антифриз расширяется при нагреве, а не наоборот, или на холоде трубки сжимаются? И еще что за клапан(или не клапан, а отверстие какое-то) на самой помпе? Ну вот купил я помпу, все прокладки вокруг неё, заменю, а вдруг дело не в этом, и через пару месяцев всё повторится?
у меня была такая фигня, заменил помпу(только половинку), понадеялся на герметик, через три месяца полилось, перед тем как разбирать, по пытаяся установить течи, особенно в районе ДЗ,(я всё облазил с маленьким зеркалом), дак вот, снимай помпу, да для начала нужно снять впускной коллектор, для этого понадобятся "Г" - образные торцевые ключи(кажись на 12 и на 10) снимай патрубок алюминивый(который под впускным коллектором)и снимай резиновый патрубок, который соединяет термостат и алюминивую трубу идущую к помпе, купи обязательно два резиновых кольца, на гермнтик не нажейся, но подмазать не помешает, хомуты лучше заменить, их щас на любой вкус(винтовые), что ещё, обязательно проверить прилегающие плоскости как на и в помпе и на блоке,если помпу купил только половинку, то вторую половинку ( фланец) нужно шлифануть на большом круге, что бы убрать раковины, ну вот в принципе всё,.....
Нормально. Именно, что трубки резиновые садятся, причем не просто на холоде, а например от -15, как прогреются - пухнут и кончают течь. Как и на тазиках...
И дырка во всех помпах нужна обязательно, чтобы когда через сальник тосол прорвется, он не заливал подшипники, а вытекал наружу...
Ну в общем смысл понятен. Заменить все резинки, промазать всё герметиком(видимо болты тоже), для верности шлифануть корпус помпы, затянуть хомуты, чтобы система выдерживала давление, возникающее вследствие температурного сжатия материала трубок
Посоветуйте. Машинка T-Corona Premio 1998 года,двиг. 4A-FE. Непонятная ситуация с температурой ОЖ, пока машина в движении стрелка температуры находится ровно по середине между метками С и Н, но когда останавливаюсь и машина работает на ХХ, то температура падает и может упасть почти до отметки С, постоянно включен климат контроль на автомате (23 градуса), ведь в принципе так не должно быть. Не ужели термостат?
Народ нет сил больше терпеть эту вонь....Позавчера залил незамерзайку с гордым названием "За рулем", ВОНЯЕТ УЖАСНО! При цене 128руб за 5л.(в КЭМПе)это невыносимо! Правда не замерзает, но у нас и морозов-то реальных нет....Кто-что заливает, а?
А чем воняет? Я тоже лью незамерзайку, но слегка пахнет карамелью (когда печка включена). Один раз заливал незамерзайку, так она жутко воняла ацетоном, после длительной езды в дождь, мое состояние заметно переходило в эйфоричное и организм требовал увеличить дозировку и частоту поливания стекла :-)
Точно сказать не могу, щас столько этой ерунды выпускают, определяю методом проб, продавцы тоже редко могут помочь, сами не знают чем воняет. Расфасовки обычно разные продаются, покупаю литровую, нухаю,если нормальная, то беру большую канистру, или воспользываюсь советом коллег-автомобилистов, которые приобретали незамерзайку, а тут много информации не нужно: мгазин, цена, цветовая гамма этикетки. Но если интересно, то после обеда могу сказать точнее, в багажнике валяется не конченная банка.
Добрый всем день. Пришла мне мысль поменять машинку. Предлагают Т-Corona 3S-FE, ABS, TRC, EX-saloon "G", со всеми наворотами, год 1995, пробег по РФ 2 года, состояние хорошое. Все вроде исправно, работает. Цена меня устраивает. Вопрос вообщем в следующем: посоветуйте следует ли брать или нет, в первую очередь интересует надежность, расход топлива(все таки 2,0 литра), и сложность в ремонте (в случае чего). Езжу каждый день, с частыми остановками, среднемесячный пробег порядка 3000 км. Заранее благодарен.
Машина класс! У самого такая же, только 93 года и полноприводная. Зимой - просто сказка, при желании почти любого уделаю со светофора даже без pwr, а с ним так подавно. Машина просторна, красива, надежна, ремонтопригодна, неприхотлива и т.д. Расход летом в городе 11 л/100, летом на трассе 9-10 л/100, зимой в городе 12-13 л/100, зимой на трассе 10 л/100 км. Бери, не пожалеешь.
Бери, машинка хорошая, просторная, у кореша такая же.
у них тока одно слабое место, это пружины и стойки,пяти витковые пружины садятся или лопаются, вот сейчас как раз менять собираемся на вистовские семи ветковые.
На мой взгляд - это самая лучшая машина, которая когда-либо выпускалась Тойотой. 3S - очень надежный двигун, расход зависит от многих причин, но в любом случае не более 10 л. Очень рекомендую эту машину.
Именно зимой не больше 10 литров 96-го бензина.
У меня Карина Е с 3S-FE (леворульный аналог предлагаемой Вам Короны).
Летом удается укладываться при "пенсионерской" манере езды в 7,5
Машину Вам предлагают отличную (если она конечно действительно в хорошем состоянии). При регулярной замене ГСМ и периодических профилактических осмотрах - будет служить верой и правдой.
Не секрет 5,6 или 165 т.р. А на счет комплектации, сам немного был удивлен, но в последние два воскресенья видел сразу три таких одинаковых авто (и все белые) и ценник приблизительно один 5,4-5,6 т.$
Блин моржовый - ну чего ты из-за пары литров дергаешся - отличная машинка - тех осматривай, сбивай цену и радуйся... Отрегулируешь если что расход или газовать поменьше будешь... Или газ поставь - в 1,5 раза дешевле будет
А зачем советский. На Короллу AE-100 полно аналогов. В частности неоригинальный подшипник ступицы в Москве можно взять за 20-30$ за комлект (внутренний + наружный).
Приветствую всех.Проблема такова: движок 3S-FE (Corona PremioE 2.0 4-WD 135л.с АКПП) до 60 разгоняется нормально; в интервале 60 - 75 машину подергивает, вроде бы стучит и троит, чуть едет; после 85(90) прет ажнул в кресло вдавливает. Подскажите в чем проблема??? Да, какой расход?
У меня камрюха с таким же двигуном расход летом в 10 литров укладываюсь, зимой 12-14 в зависимости от дороги. А косяк могет быть от коробки есть такое понятие "Коробка движку душит" !
Здравствуйте.
У меня Авенсис 2002 г.
Перегорела лампочка подсветки ручек управления климат контролем.
Каким образом снять панель для замены лампы?
Заранее благодарен.
carabass@inbox.ru
У меня Toyota Crown 1994 г. Видно, что в машине стоял родной телефон. Я вот подумал, а не поставить его обратно ? Вот только прежде чем его заказывать хотелось узнать телефоны какого стандарта ставились в Тойотах тех годов, GSM или NMT-450? Если кто-нибудь знает - подскажите. Заранее спасибо.
насколько мне известно, японцы пользуются стандартом CDMA2000 уже долгое время. Поэтому то их и не возят из японии хотя у них наитончайшие раскладушки с огромным экраном и видеокамерой уже в ходу несколько лет (2 точно).
На моей Королле дв.5А, 1996 года выпуска, в холодное время прогревочные обороты возрасли до 2200. Из-за чего это может быть? Как бороться?
Благодарю за совет!
При замене ремня ГРМ, сказали что надо менять сальник масляного насоса.
Я его сразу заказал, но привезли сальник распредвала. И сообщили что отдельно сальника масляного насоса не бывает, а он идет вместе с корпусом масляного насоса. Ну фиг с ним, заказал корпус. Пока не привезли, обещели 30 числа. А сегодня утром пока грел двигатель, ходил вокруг машины, и заметил сзади цепочку масляных капель , заглянул вниз. Масло капает с частотой примерно чуть быстрее чем 1 раз в секунду. Заглушил двигатель, подождал примерно час. Померил уровень масла, оказался ниже LO, на днях мерял было в норме. Получается вчера вылилось грамм 700 масла? (убыло примерно столько, сколько между LO и HI)
Да, еще в сервисе напугали что если сальник побежит, то масло может попасть на ремень ГРМ и он того… порвется. Посему вопрос, что делать. Дождаться сальник, долить масла и ехать в сервис? Или залить масло и какой ни будь жидкости которая течь останавливает и ездить неделю? Кто ни будь пользовался подобными вещами, знаю что Hi-Gear их выпускает. Боюсь только что она течь не сразу остановит, а масло какое то время будет еще бежать, вдруг опять же на ремень попадет, да и как к этой добавке отнесется турбина? Или вообще, машину надо везти на эвакуаторе? Посоветуйте что делать в данной ситуации.
При замене ремня , видимо сальник сковырнули и он побежал.
Ты посмотри в каталоге каких размеров сальник стоит. Может один размер с сальником распредвала. Что за тачка?
Я бы снял крыжку ремня и посмотрел бы на сальник и выковырял бы его и поискал бы подходящий по размеру. Не бывает сальников вместе с корпусом. Это вымогательство и сальник повредили для этого.
Похоже, гонят вятские купцы - все-таки сальник маслонасоса, он же передний сальник колена за нумером 90311-42026 никто не отменял...
Ремень не порвется, только ему по маслу намного легче будет проскользнуть, перескочить на
несколько зубьев и ... конец :((.
Подлезть бы под нижнюю крышку ГРМ и посмотреть насколько там страшно - залит ли ремень или мимо него течет, ибо кажется нет такого человека, у кого никогда не бежали бы сальники лобовины - однако ремни страдали при этом далеко не всегда... Эвакуатор? А буксир чем плох?
Насчет oil-leak-stopper - не советую, размягчением сальника уже не помочь, а вот
всю систему забить - легко. И насчет всех этих поделок именно от _AGA_ - на этом форуме считаю необходимым пресекать нещадно, поэтому если говорить об автохимии, то только от другого производителя...
90311-42026 в первый раз мне этот сальник и привезли (вот передо мной лежит), но сказали что это не маслонасоса, а коленвала. Сказали что маслонасоса идет с корпусом. Ну и пришлось еще и его заказать.
Не понял. Что, сальник маслонасоса и коленвала одинаковые?
Бррр. ничего не понимаю. Мне посоветовали при замене ремня ГРМ поменять и сальники: масляного насоса, распредвала, коленвала вроде так. там ведь всего 3 сальника? вначале я заказал сальник масляного насоса, мне привезли 90311-42026, но сказали что это не то, а это сальник коленвала. А сальник масляного насоса идет вместе с корпусом насоса, сейчас везут его. Получается мне его уже не надо? сейчас у меня есть два сальника, надо менять насколько я понимаю 3. есть:90311-42026, 90311-38025. надо еще один 90311-42026 или какой то другой? Просто хочу поменять все разом что бы потом лишний раз туда не лазили. По уму это надо было сделать при замене ремня ГРМ, но не догадался я :(
У... Все, кажется своим помраченным рассудком наконец понял, о чем речь. Я гоню, забывая, что это далеко не серия A...
90311-38025 - сальник распредвала, все понятно
Дальше можно по картинке
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=37584&tregion=J&mid=20&cid=256&fulldate=1991/05/01
90311-42026 - сальник коленвала передний, большой, вставляется в корпус масляного насоса
90029-21022 - сальник масляного насоса, через который проходит ось шкива привода масляного насоса. Его и не хватает? И сейчас он вместе с корпусом насоса 15101-64030 (это сколько же стоит, баксов 120?) идет к Вам? Однако exist.ru в качестве 90029-21022 предлагает "04151-64010 Сальник 10 дн 13,46 $" (это в переводе сальник ротора маслопомпы для двигателя 1C)
Ну и ладно - по ходу дела сальник и ротор в корпусе будут, и это главное. Остается ждать...
Эх, как я Вам завидую парни, есть у Вас возможность взять правильное авто последних лет,
у нас в Украине такой возможности нет, эти козлы запретили регистрацию авто с правым расположением руля еще 1992 году, то есть можно купить только раритетные старинные еденицы, которых совсем немного, да и вообще растоможка поражает воображение, если хотите можете глянуть сколько растоможка стоит в Украине: http://www.autoconsulting.com.ua/custom.php
или вообще по чем машины http://www.autocentre.ua/bazar/ это при том что минимальная зароботная плата в рублях составляет примерно 1000 рублей. Это наше правительство защищает отечественного производителя коим является супер концерн автозаз-дэу. В Молдавии ситуация с ценами лучше:http://www.makler.md/, но там практически некому их покупать, ведь половина молдован в России на стройках, хотя и пол восточной части Украины тоже
я конечно извиняюсь, что лезу как бы не в свой огород, да простят меня уважаемые тойотоводы, у Вас как мне кажется еще не всё так плохо, но конечно же всегда кажется что хорошо там где нас нет, вобщем просто хотелось кому-то рассказать, не обессудьте за откровенность.....
Виктор, Вы только не обижайтесь, что привел такой пример - просто он на памяти... Я имел в виду, что все описанное по олдтаймерам строится на уровне предположений, и без результатов обратной связи излагать это для всех бессмысленно. В свою очередь, предложил бы Вам, как непосредственному обладателю, описать всю историю эксплуатации,
ремонта и т.п. - чтобы были реальные факты из первых рук.
По данному посту - не думаю, что у нас тут имеет место пир победителей, которым надо для осознания собственной значимости во всех остальных стараться увидеть "сирых и убогих лузеров" (не будем показывать пальцем, где этим страдают :). Все-таки большинство осознают, что пальто с чужого плеча, пусть даже в хорошем состоянии -
не символ жизненных успехов.
А по благосостоянию расейскому... Так уж получилось, что у здешнего куска нашей общей страны оказалось больше того, что можно расхищать и гнать за кордон. Что на вырученные деньги можно содержать больше воров крупного масштаба и привлечь к обслуживанию их нужд, нужд их вассалов и нужд слуг их вассалов прослойку общества
миллионов так в двадцать (а это считай, аж пол-украйны?). Но за счет "перераспределения"
и страждущих здесь в абсолютном выражении оказалось раза в два больше, чем все население
южного соседа. Да, _пока еще_ можно торговать ради торговли и делать деньги из воздуха,
может _пока_ здесь и не так плохо, да вот только ясно, что дальше будет только хуже и хуже. Причем во всех сферах жизни. И от этого не спасут даже хорошие и правильные машины...
Благодарен Вам Евгений за ответ и очень приятно что, как Вы сказали, мой пример остался у Вас в памяти, обязательно опишу историю эксплуатации, только позже, сейчас не ездию, снегов у нас повыпадало много, рассчитываю начать с потеплением и не жалея денег хочу вернуть ей первозданный вид, и даже лучше, поэтому опишу всё на что способен, конечно если это будет кому-то интересно, поступило предложение взять TOYOTA Crown Royal Salon W112 2.8, I, АКПП
82-года, но даже не знаю, у меня все "навороты" такие же присутствуют, это и 2 кондея и 2 печки, электоростекла, регулировка руля по высоте, электролюк, открытие задней двери с места водителя, холодильник, а людей могу посадить в 2 раза больше, да и сиденья в салоне, хочешь друг за другом, хочешь друг напротив друга, а хочешь сложи их и получится как один большой диван, как-то кинул в салон 3 мешка картошки, так даже, как мне показалось машина не села вовсе, только мягче стала,у нас везде брусчатка, дороги выложены камнями, поэтому сразу по тряске заметно, я сомневаюсь что в крауне будет то же самое, вот и стоит ли менять? Как Вы считаете? был у меня мерс 124 200D 1991 года, но после этого микрика я больше ничего не хочу, ну и что что старый, главное что бы руки росли откуда надо и всё нормально будет, да и интересно все самому делать, конечно в разумных пределах, в принципе и делать ничего не надо, менять расходники да и всё, остальное мелочи. Вообще Евгений хочу поблагодарить Вас за сайт, в сентябре мои познания вообще были никакими по сравнению с тем что я знаю сейчас, да и интерфэйс, форум, все прекрасно продумано, просто и удобно, вообщем классно всё. Вообще кому чего интересно по Украине спрашивайте, и приезжайте отдыхать в Карпаты, не пожалеете,
с уважением Виктор...
Уж и не знаю - имхо, от добра добра не ищут...
"+" - краун всегда краун, даже наверное в 110-м кузове и с 5M-GE. По поводу них (но применительно к 140-ому) в свое время сказал Совет
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-22_sovet-04.htm
"-" - все-таки с той поры сменились уже 120, 130(1), 130(2), 140, 150 поколения. так что с з/ч не легче и не дешевле должно выйти, чем у литайса тех лет. И опять по новой начинать доводить?
И спасибо Вам за теплые слова! Стоят еще, значит, Карпаты... Холмы в лесах и Говерла (это если сил влезть хватит :) те же? Надеюсь, когда-нибудь побываем...
Вопрос странно задан. Скока ест то??? Какие симптомы у двигла?
Сейчас твой вопрос звучит всё равно что - как уменьшить расход керосина на Ту-154....
Тушке например попутный ветер помогает сократить расход...
А сколько оборотов должно быть на какой передаче и при какой скорости? У меня на 4-й 60кмв=1900 об.
Некоторые говорят что там только третья должна включаться... В общем я не знаю как должно быть... Машина восстановленная, потому есть большая возможность невылеченных косяков.
Авто такое - Toyota-Crown MS110, m-eu 2 литра, 1982 год.
Обороты не угадать, а вот нормативные моменты переключения... По A40D медицина бессильна, а для A42D
1-2 при 50-70, 2-3 при 95-115 - это при педали в пол
3-4 при 35-85 - педаль отпущена, если в пол - то хорошо за сотню
Так в том-то и дело, что я могу настроить моменты переключения тросиком так, как указано.
Но на 60кмвч на 4-й всё равно будет 2000об. Или не будет четвёртой, если тросик перетянуть.
Т.е. меня интересует вопрос - как определить пробуксовку фрикционов/гидротрансформатора?
Вообще режим работы интересует.
С переключенями всё ОК, не дёргает, не толкает, а вот с оборотами...
Купил Карину 2.0D, не нарадуюсь, одна проблема, холодно в салоне, при температуре ниже 15 неприятно, воздух из печки идет не слишком горячий, темпераура двигаеля в норме, посавил картонку перед радиатором - тоже самое
подскажите куда лезть
Вероятно, проблема в засорённом/старом салонном/«кондеевом» фильтре (состоит из двух частей). Доступ к нему под торпедой слева (в районе педали газа). Если не стоял внешний воздухозаборный фильтр (под накладной решёткой правого дворника), то стопудово имеете перед кондефильтром изрядное кол-во листвы+грязи. В этом случае, при замене/продувке кондефильтра, советую изловчиться и продуть наибольшим давлением, стоящие за кондефильтром, радиаторы (кондея и печки) посредством загнутого патрубка. Надеюсь, что эти манипуляции Вам помогут, а эффект приятно обрадует. Мне это помогло. Удачи!
Откручиваешь крышку клапанов - у тебя она крепится 4-мя гайками, накрученными на свечные колодцы, гайки кажется на 32.
Снимаешь ее ..и каким нибудь очистителем (Очитститель карбюратора, ацетон и т.п.) прочитаешь сеточку и т.п. которая стоит перед трубкой вентиляции, выходящей с торца крышки ...вот и все.
1. А не поменялся ли размер МРОТ для штрафов (100р.).
2. часто езжу в московсих пробках, автомат стараюс не насиловать но все равно чтобы гады не подрезали приходится газ тормоз. Средняя скорость в пробке 20 кмч. Получается автомат все время переключается 1-2-3. Во я эксперементировал на MANU и 2 ездить в пробках. Нравится такой режим мне и 2 литров хватает чтобы трогаться прилично со второй, да и торозишь движком. Так обороты редко поднимаются выше 3 тыщ. Мне то нравится, а автомату что лучше??? еще интересно для чего кнопка MANU нужна кроме как трогаться со второй если рычаг на 2 стоит???
Дак вот для этого и нужна!!! со второй трогаешся и всё, дальше как обычно. А автомату побарабану тока разгоняется медленней потому как передачи пораньше подтыкает без натяга оно и понятно зимний режим.
Мазда 626 88г. 2.2i
На оборотах 1800-2000 появляется гул и вибрация двигателя, не зависимо от передачи. Усиливается по мере прогрева двигателя. При других оборотах двигатель работает ровно.
Свечи, провода, форсунки в порядке. Лямбду и датчик темппературы отключал - не помогает. В чем причина ? Помогите.
Откуда ты знаешь, что свечи и провода впорядке? На глаз это не увидишь. У меня одна свеча поменяла сопративление и началась такая чехарда. То-же и провода.
Я не знаю , как на мазде 626, а ММС есть валы балансировки, вот из-за них такая ерунда возможна при обрыве ремня.
интересует какие литые диски можно поставит, какой вылет , какое расстояние между отверстиями крепления.
За ранее благодарен за ответы.
P/S/ Тойота труено 96г. 5A-FE
Любые королловские, а у тебя сколько шпилек если 5 то растояние 100.
Срочно подскажите, пожалуйста по 3SF_E? а то в воскресенье ехать пятьсот вёрст по трассе за детьми, а там минус 25 -- -- 2004-01-23 14:40:50
Проблемы начались дня 4 назад.На улице -24, машина ночует на стоянке. При запуске минуту-другуюмотор работает нормально, а затем изредка сбои, как бы пропуски в цилиндре. вВ следующие дни сбои стали чаще, а вчерасбои периодами с падением оборотов почти до 0.При прогазовке пока двигатель холодный,когда резко нажимаешь на газ, на малых оборотах двигатель сбоит, а на высоких сбои гораздо реже. Когда двигатель прогревается, сбои исчезают.Ехал сегодня по трассе нормально,
только когда движок подмёрз на скорости, на пятой на малых оборотах при резком газе вроде бы подёргивался. Машина эксив 90го года. Свечи плохие но пробоев не видно, провода родные.
Срочно подскажите, пожалуйста по 3SF_E? а то в воскресенье ехать пятьсот вёрст по трассе за детьми, а там минус 25 -- -- 2004-01-25 01:22:23
Дорогой товарищь! Вероятнее всего - это бензин. Возможно большое количество конденсата или заправили воду. Сними фильтр и вылей содержимое на асфальт. Если нет воды - бензин впитается в асфальт, а вода останется на поверхности каплями. Да и так в фильтре видно воду. Провода, бегунок и крыжка трамблера могут иметь место в этой проблеме. Если инжекшен, то просмотри и бензонасос.
Срочно подскажите, пожалуйста по 3SF_E? а то в воскресенье ехать пятьсот вёрст по трассе за детьми, а там минус 25 -- -- 2004-01-23 14:43:13
Мне кажется со свечей и стоит начать ....
А раз еще и двигатель остывал на ходу - то уже и термостат проверить не мешало бы .....
Вполне возможно топливный фильтр ..но так лишь ..издалека на него похоже ...
Срочно подскажите, пожалуйста по 3SF_E? а то в воскресенье ехать пятьсот вёрст по трассе за детьми, а там минус 25 -- -- 2004-01-23 14:46:12
Хотя блин ....на топливную систему тоже похоже, например грязные форсунки или фильтр - падение давления - отсюда перебои .....
Надесю все решиться малой ценой - заменой свечей :-)))
Свечи я поставил те достаточно уезженные, зато купил на всякий случай сегодня новые.
А ещё у меня изменился фон на магнитофоне- были редкие пощёлкивания, а сейчас как будто со всех четырёх цилиндров.
Была такая штука, у меня зазор в свечах был меньше чем положено и топливо просто от слабой искры не успевало сгореть, в челом ездить можно было но только если обороты держать.
Изнутри вроде бы проще - в отсеке двигателя сдергиваешь шланги на печку и прогоняешь через нее воду или очиститель какой-нибудь...
А вот почистить от пуха и грязы - это сложнее ...
Сходи на www.elcats.ru/toyota - погляди как у тебя устроен воздуховод ...потом сними бардачек и смотри ..что и как там ...
Если у тебя нет фильтра - то скорее всего засорен радиатор кондея - он перед печкой стоит и берет грязь на себя. Его можно снять, открутив воздуховод и трубки в отсеке двигаетля, потом надо заправлять кондей ..можно помраковать и чистить так ..выдувать и т.п. ..но не знаю ...получится ли так..
Дело было так. Вечер, темно. Еду по трассе из Академгородка в Новосибирск. Скорость 80 км. Вдруг вылетает продавец полосатых палочек и машет ею. Я торможу, он права забирает и показывает мне радар - там 83 км/ч. Я говорю - "А где это видно, что моя машина? Тут же ехало еще куча машин". Он от такой наглости опешил передал мои права напарнику в машину. Я сел , тот давай составлять протокол, я и говорю протокол подписывать не стану. Он "Почему это?". "Не согласен я - докажите что это я ехал с такой скоростью, где номер моей машины?". И говорю все это очень спокойно, даже сам себе удивляюсь. Помолчал мент, молча протянул мне права и я был таков. Вот такие вот пироги.
Ничего удивительного.
Я при таких обстоятельствах так же делал.
Только писал в протоколе "Маштин на трассе было много и чью скорость показывал прибор я не знаю".
Исход такой же - права в кармане.
Теперь еще буду отмечать, что прибор не был жестко закреплен. Поэтому фиг его знает куда он его напрвалял.
Действительно, с такими лох-приборами гайцам ничего не светит. А вот у нас сейчас появились приборы с фотоаппаратом(приятно ведь человеку получить свое фото :)), измеряют скорость даже на ходу. Естественно акты проверки прилагаются.
да - ещё - там скорость должна быть превышена на какой-то процент от ограниченной знаком. Чтоб погрешность прибора нивелировать. И прибор должен быть поверен (не реже 1 в год вроде) и бумага об этом должна быть у измерящих нашу скорость...
Молодец! Так держать - война - значит война.
Господа, подскажите, заметил такую закономерность:
в мороз с утра на машине (Carina E, 2.0, АКПП, 1994г.) очень тяжело крутится руль (ремень г/у нормальный, уровень жидкости в норме), стоит проехать км 15-20 (активно покрутить рулем на поворотах) все проходит, остается небольшое закусывание руля. Что это может быть и что делать? Спасибо.
Закусывание - рулевой карданчик. По-моему тот, который в моторном отсеке.
По началу - залить ВД40. А лучше заменить. Говорят от ВАЗовской классики на-ура встают.
Просто за ночь жидкость гидроусилителя руля замерзает. А как разработается - разогревается и руль крутится легче. Не парься это норма. Вот только с закусыванием - не пойму, на ходу закусывает что ли?
ВАЗовские карданчики устанавливаются немного туговато - поэтому и живут не долго - у меня за 5 лет 3 раза менял... Кожухом каким закрыть - скорее всего дольше будут ходить..
Читал в какой-то публикации, что для продления жизни корданчику на Коронах/Каринах Е очень славно подходит пыльник рулевой рейки от ОКИ. Нижняя часть этого пыльника обтягивается (снизу) синтетическим хомутом. Удачи!
Господа, подскажите, заметил такую закономерность:
в мороз с утра на машине (Carina E, 2.0, АКПП, 1994г.) очень тяжело крутится руль (ремень г/у нормальный, уровень жидкости в норме), стоит проехать км 15-20 (активно покрутить рулем на поворотах) все проходит, остается небольшое закусывание руля. Что это может быть и что делать? Спасибо.
Э-э, там ведь у вас на jz не просто пружина, а хитроумный гидронатяжитель класса "### сожмешь". Отдельный от ролика. Если не продавливается вручную и не течет - то менять не советуют.
Привет всем. Постоянно читаю данный форум, набирался опытом других людей. Своих проблем практически не было за 13000 с копейками км владения (8 мес ) спринтером 95 г.в. Но вот видать пришло время, и стойкам начал приходить писец. Полностью сдулась одна задняя, еще две давят потихоньку масло, короче осталось не долго. Поэтому возникло много вопросов, надеюсь на вашу помощь и отзывчивость. Короче нужна статистика и ваш опыт, чтобы определиться что делать:
1) Кто делал восстановление не разборных стоек, и насколько их потом хватало? Если кто может рассказать хотя бы вкратце как это делать, и можно ли это сделать самому без спец инструментов по трепанированнию стойки. Может у кого есть какие ссылки по данной тематике.
2) Кто брал контрактные стойки в сборе, насколько хватало их?
3) Также очень интересует опыт эксплуатации новых стояк каяба. На сколько хватит данного удовольствия?
Место использования – дороги России :) климат ЗИМА в Сибири :) , то есть самые комфортные :)
KAYABA сам продаю сам езжу доволен полностью
кстати из проданных нашим магазином не вернулись даже от самых придирчивых клиентов
если интересно пиши на мыло вышлю
Я у себя на Ceres перебираю стойки сам, передние у меня были разборные, а вот задние переделывали. Обрезали завальцованную часть, нарезали резьбу, отрезанную часть заменили выточенной гайкой, причем токарь выточил ее под тот сальник, который был в магазине с нужным внутренним диаметром. И стали они такими же разборными, никаких проблем с ними нет. Ограничиваюсь пока только заменой сальников и жидкости, клапана в порядке. Стоек хватает на год, но подтекать они начинают, когда морозы переваливают за 30. Разбираю я ранней весной и до след. весны мне хватает. Самый нужный инструмент для разборки это съемники, чтобы пружину сжать
Восстанавливать старые аммортизаторы дело неблагодарное. Можно кое как восстановить герметичность заменой сальника, но Вы никогда не восстановите клапана, отсюда Вы никогда не добьетесь нормальной работы от старого аммортизатора.
Контрактные-лотерея, как повезет. Только нужно учесть, что новых машин разбирается не так уж много.
Насчет Каябы: использую на второй машине, больших претензий пока нет. Кстати Каяба один из крупнейших поставщиков оригинальных аммортизаторов на Тойоту.
А еще на Спринтера есть Токико и Монро, да и Плаза (да ну их) старается.
Кстати цены на все новые аммортизаторы для Спринтера не такие уж большие (1800-2400 руб. за штуку).
кстати Дмитрий42, а на Вашей машине не стойки , а просто аммортизаторы (за стойку принимают Макферсон), так что сравнение по надёжности не совсем корректное.
Всем большое спасибо за ответы, но хотелось бы больше статистики и отзывов по каябам. Если я куплю новые стойки, то хотелось бы знать, как можно проверить просели или нет пружины, может где есть характеристики.
Ставил каябу ну чё сказать 6 тысяч проходили держат изумительно. Вот тока одна уже потекла, не знаю кто виноват,у меня низкопрофилка да медленоо не езжу.
Двигатель инжекторный. Не могу завестись, аккамулятор нормальный, искра есть. Вчера попробовал проверить подачу топлива в условиях зиней стоянки. Результат: 2 и 3 свечки "мокрые", а 1 и 4 "сухие". Видимо где-то подморозило и необходима оттайка.
Вопрос: где обычно подмораживает и смогу ли я это сделать сам, не таская машину в сервис?
Заранее благодерен, камрады!
Накрываешь морду брезентом, под низ киловатный прожектор и без проблем заводишь. А вообще чё машину насиловать, поставь таймер, два литра за ночь не задавят.
Авенсис 4A-FE
При прогреве на холостых стрелка температуры двигателя ведет себя как обычно - поднимается чуть не доходя до середины, в салоне чувствуется тепло. При движении (не в пробках, а чуть побыстрее) температура двигателя падает - стрелка чуть выше нуля. Естественно в салоне становится прохладней, обороты двигателя выше, расход бензина увеличивается.
Почему все это? Антифриз в бачке чуть выше LOW. Менять пора. Заранее спасибо!
Скорее всего термостат.
Попробуй поставь картонку перед радиатором и поезди. А вообще при прогреве поторогай патрубки на радиатор. Если нижний через несколько минут после старта теплый, то это термостат.
Очень похоже на глюки датчика температуры. Если он врёт то компутер получает неверную информацию о тепмпературе двигла (низкая температура) и соответственно льёт тебе бензина что бы он прогрелся. НО ДАТЧИК ТО НЕ ИСПРАВЕН И ВСЕГДА ОТДАЕТ ТЕМПЕРАТУРА 40-60 ГРАДУСОВ!!! и допустим всегда дает компу что температура двигла 40-60 градусов. В процессе активного движения изменения расхода топлва не заметишь, а на холостом ходу запросто увидишь излишний расход.
Поставил картонку - температура теперь в норме и обороты тоже.
Еще вопрос: насколько критично так поездить недельку-другую? Некогда щас на ремонт вставать.
У меня caldina 1993г., кузов 195, двигатель 3S, 4WD. Часто выезжаю за город. Подскажите, от какой модели тойоты можно поставить дифференциал в задний мост с повышенным трением или самоблокирующийся.
мужики если не трудно подскажите расход топлива ваших 195х я
машиной доволен да только апетит смущает только без похвал пожалуйста правда матка куда лучше
спасибо что не отказали
Ну что поделать, не полагался 195-й блокируемый задний дифф...
Вот на 215-й (GT и GT-T) стоят торсены, но с чего бы это им подходить на ранний кузов???
Господа, вопрос конечно не тойетовский, но может кто нибудь подскажет сколько примерно может стоить минивен Nissan Presage 1993г 2,5л бензин в Москве и во Владике. Чтото в Инете нашел только стоимость более свежих года 97-98.Заранее спасибо.
Да вот знакомый пригнал, машина во дворе стоит. Я сам шильдик с названием видел.По размеру так не очень то и большой - такой нормальный минивен. Другу моему предлагает купить. Просит 15000$. Вот не знаю чего и думать. Мне кажется что цена то сильно завышена, а сравнить то не с чем, что-то не найду цен на машину такого года. Вообще до 1997г ни одной не нашел. А через час ее уже идти смотреть надо потенциальному покупателю, так что вопрос цены немаловажен.
Вопрос снимаю. При ближайшем рассмотрении и разговоре с перегонщиком машина оказалась 1998г выпуска. До этого не выпускалась вообще.Приношу извинение за введение в заблуждение.
Привет! Да простят меня посетители форума за глупый вопрос и низкий уровень знаний!
Вопрос: как добратся до подборки ссылок которыми так часто на форуме решаются многие проблемы? Выглядят они примерно так:
www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-10_mod_toy-name.htm
или
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-20_gx.htm
Сам найти не смог.
Спасибо!
;) Всё нармально.
Очень просто :
1)Наводиш мыша на интересуещий тебя ссылку,нажимаеш левую кнопку мыша и удерживая и одновременно передвигая мыша выделяеш ссылку полностью.
2)Выделил!? отпусти кнопку,наводиш мыша теперь уже на выделенную ссылку,щёлкаеш правую кнопку,Выбираеш "копировать",щёлкаеш по левой.
3)Теперь мыша наводиш в поле адрес,щёлк по правой,выбрал "вставить",щёлк по левой и Enter.
- Хм, а ведь правда - вдруг не все наши знают, что "кролик - это не только ценный мех,
но и полтора-два килограмма питательного мяса" :)??? То есть что к форуму прилагается
еще и усиленно поддерживаемый сайт, который к тому же появился на полгода раньше :(?
- Дмитрий верно заметил - "как правило", то есть почти все имеет отражение в одном из разделов, ну иногда бывают темы, так сказать, частные - вряд ли будут интересны размышления над литайсами 82-года, движками 13R, политикой и т.п. А так - в основном на виду, причем если не faq‘и или эссе - то материалаы появляются в статьях раньше...
прошу прощения Евгений, очевидно Вы ошиблись, движка не 13R а 13Т, а размышления мне кажется будут интересны всем, через пару лет все современные движки станут такой же историей как и мой 13Т вместе с Liteace-ом, поэтому полезно будет всем знать что их ждёт в будущем, вряд ли в ближайшее время мы будем менять машины на более новые, как Японии например...
Благодарю всех за разъяснительную работу!
Правда уважаемый "28-77" меня вообще....., того. Но главное, что побуждения у него были гуманные :)-спасибо!
Для виртуального коммандира - Евгения скажу: что сайт "прилагаемый" к форуму нашел еще года полтора назад и частенько там прохаживаюсь (доволен!)
Уточню, что конкретно не нашел.
Вот например длинное недавнее разбирательство аля "MAF vs MAP" урегулировалось схемой находящейся по ссылке
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-20_gx.htm
И я нашел это очень хорошим аргументом, и хотелось бы взять из этого опыта что то полезное и для себя,, но У МЕНЯ 3S-FE А НЕ 1G-GTEU!
Захожу на сайт поискать...и...- не нахожу там даже указанной ссылки (1G)и не какого каталога с разными движками как следствие.
Если бы я видел такую ссылку однажды - списал бы на дежавю, но и другие коллеги тоже вписывают подобные вещи в своих ответах. Вот тут то меня и забрало! :)
Надеюсь что теперь получилось более конкретно.
Что скажите?..
Видимо это был частный случай ..
как правило Мы используем ссылки с www.elcats.ru/toyota - это база запчастей,зайдите по этому адресу введите свои данные на машину в получите картинки, коды деталей ..примерно как на пердставленной вами картинке.
Здрасте всем. подскажите что означает 2DOL у меня на Калдине. И вообще где найти все расшифровки по этим обозначениям, если можно по разным моделям. Спасибо.
- Вообще-то скорее должно быть "2.0D UL". Что, например, означает Caldina CT196V (или CT198V), Van, движок 2C, комплектация "дерево"-улучшенное (извините уж :) - а точнее надо уже в анналах рыться, а не по памяти...
- На auto.vl.ru в каталоге много полезного про большинство комплектаций написано
ХОЧУ СЕБЕ ТОЖЕ КАТАЛИЗАТОР выбить НА СВОЕЙ КОРОЛЛЕ(1999 года с пробегом 60000км) ЧТОБЫ МОЩНОСТИ ДОБАВИЛОСЬ. нужно ли потом будет перенастраивать блок управления. и воще чем мне это может грозить(всмысле ремонта) т к хочу его вырезать прям у себя в гораже без поездок на станции. и нужно ли будет вваривать трубу на место катализатора? и сильно ли СО поднимится ? на ТО не забреют без катализатора???? ведь нормы новые вводить собрались?
Игра не стоит свеч (или свечей? :)) Вы что, гоняться на ней собрались, уважаемый? Если в вашем регионе настолько поганый бензин что закакает поры катализатора - удаляте, а для мощьности - не разумно (по моему)
а нафига мне он нужен если он только придушает двигатель и все? и служит только для того чтобы СО поменьше было а мне на СО похрену? или чтонить может нарушиться в тачке???
Я у себя удалил. Нихрена мощности не прибавилось.
Если он у тебя не забит, лучше не лезь, потом сам пожалеешь.
P.S. В таком случае и глушитель удали, и фильтр воздушный (поставь с нулевым сопротивлением), это ведь тоже на мощность влияет.
Я бы не советовал пробивать каталитический нейтралиатор. Потеряется запах ЯПОНЦА :)
Если сильно забит, это не значит что его нельзя прочистить, а только использовать кардинальные меры ломом. Берём всем известный керосин и ацетон, смешиваем, можно немного (НЕМНОГО, процентов 10 на всю смесь добавить ортофосфорной кислоты) и заливаем всё в каталитический нейтрализатор (заглушив перед этим одну сторону) Достаточно ОДНОЙ ТАБЭТКИ (так говорил великий сатирик ПАПНОВ) вобщем оставляем на один день, сливаем жужу и продуваем мощным компрессором и ВСЁ, он ЧИСТ (у кого сильнозабит, держим два дня :))))
Ортофосфорная кислота , если её переборщить может съесть напыление катализатора, так что с ней не переборщить (можно попробовать вообще без неё)
А я хочу поддержать Андрея.
Если сделать грамотно то проблем с машиной не должно быть (разве при предстоящей продаже машины могут спросить зачем лез туда, но это панты все!)
Недавно сам интересовался, думал свой убрать. Так вот мне спецы когда показали, что они из этой бочки достают - это, знаете ли керосином не отмоешь! Проблемы начинаются не когда он забивается грязью и смолами разными, а когда он от нашего "класного" бензина плавится начинает! И получается что то вроде "картошки в глушителе". По не проверенным слухам достаточно один раз дерьмом заправиться и ты попал. А если представить что ты поехал на море и на трассе тебе, на одной из заправок "картошку в трубу запихнули", то игра стоит очень больших свечь.
А прибавку к мощности стоит ожидать только если удалять наглухо забитый катализатор.
Но Андрею бы посаветовал работу по удалению проводить только у спецов - быстрее надежней и торохтеть ни чего потом не будет.
Удачи!
Температура плавления керамических пластин намного больше температуры плавления металла из которого сделан корпус каталитического нейтрализатора и метала выпускной системы.
По поводу промывки. Проделал эту процедуру на своем Марк2, часть сот была забита (процентов 30), всё отмылось. Соты забиты были коричневым нагаром, такой же нагар очень часто наблюдается на щейках выпускных клапанов.
И потом, если плавиться катализатор, то на что же лампа на панели приборов показывающая критическую температуру катализатора. У кого нить она загаралась? У меня ни разу.
Красный налёт - след этилированного бензина, снимаем именно ортофосфорной кислотой, это все знают. Так что я думаю ежели решили пробивать- попробуйте сначала промыть, и уже в случае отрицательного результата (ну не всем везёт, не всем помогает) ломом его :(((
Лампочка на панели может и не гореть никогда, никому в голову не придёт полезть и датчик ради этого проверить а то что он может сдохнуть обсуждать думаю не нужно.
Всё рил! выбивай не бойся, лажа это всё я у себя два года назат выбил нахрен, тока с датчиком окуратно он вроде графитовый чтоли хрупкий очень. А на CO это для жапони у них там строго а у нас любой новый тазик серет круче.
АКПП не переключает вниз. -- -- 2004-01-26 12:00:28