Побежал сальник хвостовика на мосту, за ночную стоянку накапает грамм 10. Сколько ещё можно прокататься? На заказ только через три недели, катаюсь около 30-40 км в сутки
На прогретом двигателе загорается и мигает лампа давления масла. Уровень в норме,фильтр поменял ,что это датчик давления?,маслянный насос или износились вкладыши? Если кто сталкивался помогите!
Говорят на 1Ж это болезнь. Датчик давления масла часто выходит из строя. Заедь на СТО проверь давление и если оно в норме то покупай новый датчик. А как мигает? Если безпорядочно, то скорее всего датчик глючит, если при определенных режимаз - то надо проверять nxfntkmyj
У мя была подобная фишка, как то утром со стоянки отънхал - смотрю, лампа мигает! Я -- -- 2004-01-30 10:23:41
чуть газу добавил - погасла, поехал. На малых оборотах горит, на больших пока нет. Потом на больших стала подмаргивать, на малых гореть перестала! Чепуха какая, а ведь езжу же! При дохлом насосе - давно б не двигатель, а перфоратор был бы по звуку. Заехал в сервис, давление померили - датчик заменили. Всё гуд. Движок именно 1G-FE
Кто о чём, а я о баранах :-)))
Из конфы я узнал, что ATF T-IV должна быть жёлтого цвета. Я посмотрел на свою. Ну никак не тянет она на жёлтую. Я бы сказал бордовая! Чтобы это значило? В книжке, которая на японском языке и пришла с машиной, я нашёл, что лить надо T-IV. Тоже написано и на щупе. Машина сразу из японии ко мне. Никто жидкости не менял. Пробег 30ткм. Японцу жижу менять пока было рано. Что это:
Щуп и книжка не от той машины(вроде не должно)
А жидкости T-IV и DIII не совместимы? Каким типом жижы мне проводить замену?
1. Официалы могли бы подтвердить, что первая, еще настоящая ATF Type T-IV, которая только появилась в стране и предлагалась еще официалами ценным (корпоративным) клиентам - имела МАЛИНОВЫЙ цвет! Оттенок красного, в общем... Поэтому желтый T-IV - уже сам по себе повод крепко задуматься о его происхождении.
2. Все правильно, японцы назначили для AT211 A245E - Type T-IV. Поэтому щуп (а почему они, кстати, на щупе всю поэму про "No need" по-английски написали? :) и книжка не при чем (особенно книжка - она вообще для всех моделей короны одного модельного года одинаковая, вон строкой ниже написано - "A241E - ... - Toyota
AutoFluid D-II" и т.п.)
3. Несовместимы. В плане спецификаций. А в физическом смысле... - иногда, при определенных
условиях, под воздействием различных внешних факторов во время работы АКПП на субстанции, представляющей смесь ATF разных сортов, возможно выпадение нерастворимых конгломераций (свертывание жидкости), что ведет к невозможности
дальнейшего нормального функционирования коробки передач.... Это если говорить обтекаемо :)... По бытовому - если уж заменять один тип атф на другой, то промывать и сливать максимально...
4. На Ваше усмотрение :). Вообще, если допустить, что пробег более-менее родной, а жидкость чистая - то первое время лучше ездить на том, что есть. И смотря где происходит сие действие - не самый плохой вариант переложить бремя раздумий на
какой-либо авторизованный сервис, дабы "залили, что положено".
Если интересует IMHO, то для себя посмотрел бы ATF в ..., в общем кому доверяю, и если она не устроила - перешел бы на качественный DIII по полной программе. Но к сожалению (или к счастью? :) такая необходимость не стоит...
1. Как это работает, и в каких коробках имеется такая функция?
2. Для чего она нужна?
3. Нужна для правильной работы этой функции, как раз та самая T-IV?
1. Да в очень многих КПП с электронным управлением, проще описать куда шел Type T - после 1988-90 почти весь полный привод (A241H, A540H, U140F, A340H, разве что некоторые хайлюксы/прадо не в тему, но они тут ни причем), с середины 90-ых вообще на всей 340-й серии, на A245E (только для короновского семейства), на
свежих сериях после 99-00 годов.
2. Описывать подробно особо и нечего - в двух словах в том же "Что лить в АКПП" сказано. Если с диаграммами - см. стр.29 книжки по 90-му марку. В основном - дополнительные улучшения при торможении двигателем, в общем в той зоне
блокировки ГДТ, когда обороты и нагрузка ниже средней.
3. Чтобы исключительно T-IV - НЕТ.
...А какого цвета D-III и как можно её отличить от T-IV?...
Какого угодно, в зависимости от вкусов конкретного производителя. Например, как уже говорил, желтый DIII синтетика от Mobil. Но сам по себе цвет еще _ничего_ не значит.
...Поэм на щупе вообще две...
А-а-а :)...
1. Значит, что японцы ничего с машиной не "намутили". Жидкости в АКПП цвета, я бы сказал, перезрелой малины. Такой насыщенно красный. Просто кто-то в ответах, говоря о несовместимости T-IV и D-III, подчеркнул, что "потому они и разного цвета, чтобы подчеркнуть их несовместимость".
Вопрос: А какого цвета D-III и как можно её отличить от T-IV?
2. Поэм на щупе вообще две. Одну на английском я уже приводил. С другой стороны поэма на японском, и в ней встречается сочетание латинского алфавита в виде "T-IV". Просто когда я смотрел на щуп в первый раз, про T-IV я ни разу не слышал. И эта надпись меня не вдохновила. А вот то, что написано на английском я понял. :-)) (что ATF менять вообще нет нужды). Вот отсюда и все мои вопросы.
Привет коллега по эксплуатации коробки А-245Е. Полазил я по Рунету. Ничего толкового не нашел. Для себя решил, мсходя из финансовых соображений, залить D-III (полусинтетику). Даже у официального диллера Castrol в родном городе T-IV смогли найти только по каталогу, т. е. поставят под заказ. Интересно как у нас официалы работают? И как народ на "Хорьках" в АКПП масло меняет?
Вот такие дела.
Привет Игорь, коллега по эксплуатации коробки А245Е. Я собственно и поэксплуатировать то её ещё не успел. :-)) Машина пришла неделю назад. Я в этих машинах чайник. Вот и полез интересоваться у знающих людей. Жижа в коробке вполне неплохого состояния. Цвет насышено малиновый, гарью не пахнет. Прочитал на этом сайте метод проверки АКПП и провёл его по полной. Никаких отклонений не нашёл. Масло пока менять не собираюсь, но всё равно хочется быть более знающим на будущее (люблю я во всём порядок).
Удачи.
Привет коллега! То что масло в хорошем виде и коробка проблем не вызывает, к сожалению ни о чем не говорит. По опыты коллег по эксплуатации АКПП, японцы не очень любят менять эксплуатационные жидкости, т. е. ездят несколько лет и продают с заводской заливкой (даже в двигателе не меняют иногда). Жмоты. Какого года твоя машина? Не верь показаниям спидометра, исходи из пробега 20-25 т км/год. Масло в коробке ходит 60-70 т, вот и думай, стоит менять или нет. Вроде всё в порядке, а вскроют поддон и грязь вымывають приходится. Я думаю залить D-III (полусинтетику). Всё-таки T-IV дорогое, да есть у нас только Castrol, больше ничего не нашел.
Допустим двигатель идеально чистый. Так что если жрет масло то возможно ли что оно чернеет именно из-за жора, и на какого типа жор (МСК или кольца) это указывает. То есть если взять такой же чистоты движок и он не будет жрать масло то оно и медленне темнеть будет??? А может ли жрать сильно а темнеть медленно?
- Ну в принципе-то процессы параллельные - попадание значительного количества газов в картер, естественно, сильнее загаживает масло. Само собой - через кольца...
2 Александр,99 - не могли бы Вы повторить отправку своей анкеты?
Анкету повторю. А вот про картерные газы, через щуп давления на ощуп нет. Вот хочу трубкой с водой померить. Но компрессия то везде 1.4 MPa. А еще я уже писал что прошлые МСК выпускные были разлетевшиеся на части. Так вот после их замены расход даже увеличился. Правдя тогда я лил Лукоил 15w40. А сейчас Castrol 10w40 Magnatec (полусинтетика). просто получается что заменой МСК я ничего не улучшил. Просто раньше она дымила при заводе сейчас перестала. А тест на 1-ой торможение явно указывает на МСК. А жрет 2 л на тыщ. Я ранее уже спрашивал но безответно: Может ли из-за износа направляющих втулок клапанов даже с новыми МСК (правда не фирменными) жрать масло??? Просто если вопрос в фирменных колпачках я готов еще раз их поменять. А если втулки то видать судьба. Надеюсь при переходе на летнее масло расход уменьшиться. Может заодно засоветуете Марку масла чтобы угарало поменьше. Или с таким расходом самый эконом будет Лукоил???
- ой, не колпачковый (по крайней мере, не только) это жор, а натуральный от севших колец и с замечательной масляной компрессией (дежавю...)
- а в каком плане втулки так влияют? значит ведь все равно через колпачки пропускает?
- не, именно лукойл все равно не надо, уж больно он отвратителен в виде минералки, лучше прочие местные "бренды" типа юкоса или люксойла...
для начала надо всё таки определится в понятиях.
Для меня например: "жрёт масло"- это когда нестандартно увеличивается его расход. А "темнеет" вследствии загрязнения продуктами износа, ну и при исходе срока эксплуатации комплекта присадок, содержащихся в масле.
Это совершенно разные вещи...
Может быстро чернеть и из-за загаженности двигателя. Например, выпало на долю двигла ездить на плохом масле долго, так потом его пока промоешь...
Некачественные масла очень быстро темнеют, о них говорить не стоит! Ими только двигатель промывать можно.
И, наконец, если двигатель масло жрет, то причем здесь его цвет? Ему, движку, ремонт нужен.
Через полгода езды на Марке задумался, а что у меня за кнопка слева от руля. Переключатель с надписью POLE и стрелочками вверх и вниз. Что оно делает, я так и не понял. Кто знает?
перед дальней дорогой меняю масло...3 литра масло на отметке max. 2500км в среднем 80-90 км/ч. масло на max. обратно поехал в ночь, приморило меня остановился на стоянке, поспал 2 часа. разминаясь перед отъездом обнаружил черный налет на бампере над выхлопной.. еще пару раз так останавливался... итог - 2500км масло на середине между max и min. покатался пару недель по городу, с прогревами... масло почти на min. вот любопытно мне стало, как масло попадает в цилиндры и почему только на холостом ходу?
Может это маслосъемные колпачки подизносились, На холостом воздух наиболее разряжен в коллекторе. ВОобще я не знаю у меня у самого жрет даже после всевозможных добряков двигателю (вот же не благодарная скотина).
В любой книжке по эксплуатации любого движка будет написано: если двигателю не давать переодически нагрузку, то ... Тут дело в кольцах, без нагрузки на них накапливается шлак и это грозит неплотным прилеганием последних к стенке цилиндра. На дизеле с этим вообще жестоко - пару-тройку на холостом помолотит - и сизый дымок повалил. Холостой ход не полезный режим работы для движки!
А масло полюбому в цилиндрах сгорать будет на любом самом-самом двигателе. По трассе если на небольших оборотах идти, то естественно меньше чем по городу. В городском цикле постоянные разгоны-торможения, расход больше.
но не поллитра-же на 200 км! масло горит именно когда машина стоит. езжу я обычно 2000-3000rpm на обгонах до 4-х... ХХ 1000rpm
нагрузка раз в неделю километров по 400 по трассе
Господа! В каких режимах и как долго можно ездить на RAV4 по заснеженному полю (коробка автомат). Не сгорит ли двигатель на L если проехать метров 500 и более. Спасибо за любой ответ.
Если двигатель не заводя, покрутить стартером, то, набрав давление, лампочка давления масла гаснет, затем останавливаем стартер, давление масла должно упасть и лампочка погаснуть довольно быстро. У меня лампочка давления после остановки стартера не загорается более 5 минут! Как может держаться давление?
Масло 0W30. Датчик давления по словам мотористов нормален. Ну и зима у нас, как у всех.
Пять минут не может. Это глюк какой-то. Масло ведь низкотемпературное.
Может быть это фильтр? Промывали двигатель пятиминуткой, слили старое масло, залили новое, не успевшие отскочить при промывке шлаковые образования забивают новый фильтр, а перепускной клапан не открывается (фильтр неоригинальный, брак и т.п.). Может засориться маслозаборник, вентиляция картера... Сколько пробег двигателя, в каких условиях работал, что с ним делали - все надо учитывать. Могли его перебирать, а добрый долбооп, праздно проходивший мимо, засунул в приглянувшееся отверстие что рядом лежало... На моей практике было такое, что после переборки двигателя машина проехала несколько тыщ, после чего подскочило давление. Двигатель разобрали и нашли в масляном канале стальную стружку. В помещении, где движок перебирали станочек стоял... Но это была отечественная тачка с указателем давления.
На Авенсисе 1999г. не работает корректор правой фары, не могу её снять. Бампер снимать не пытался. Кто знает как она крепится? и ещё перестал работать одогрев сидения-водительского (остальные работают), неужели менять сидение или ещё что-то?
Как вам видится Виста Ардео. Вот думаю Камрюху поменять на такой аппарат. По размерам мне и моему суетливому семейству, в самый раз. Кста, начали ее вроде выпускать в 98. А есть ли 2000-2001? И кто может знает разбег цен. Хотя конечно и на сайт Владика можно сходить.
Сходи вот по этой ссылке(да простит меня модератор):
http://www.auto.vl.ru/reviews/toyota/vista_ardeo/
Там есть мои отзывы с фотографиями на Ардео. Как раз 4WD :)) с тип-троником...
Господа, в скором будущем хочу поменять машину (сейчас Carina E, 2.0, универсал) на Toyota Previa (а то только детей 3 человека) в последнем кузове (с 2001г.). Кто-нибудь сталкивался с этой машиной? Какие мнения, советы, нюансы? Какие стоят движки при объеме 2,5л и 3,0л-V6 соответственно?
Заранее спасибо.
Откуда ж у нас такому взяться :))...
Движок если 2.4 - 2AZ-FE - нечто новое, ранее неизвестное, однако на камри вроде нормально себя ведут. 3.0 V6 - 1MZ-FE - оттуда же, уже проверенный. Итого - ничего особенного, алюмин он и есть алюмин :).
В целом понятно, что нынешнее поколение уже не будет таким жутким аппаратом, как Estima CXR10-20... Но ценник - :(...
А это уже инерция восприятия, хотя машина стала конструктивно совсем другой и ничего общего с прошлой не имеет, но имя-то задает определенный ход мысли.
P.S. Сообщение читается с оптимизмом :))
Литье ставить можно любое, главное чтобы по дыркам сошлось и ступица не меньше твоей была. Дальше вопрос какую резину одеть, на 65 или на 70 можно. Посмотри, на водительской двери должна быть наклейка с указанием типов применяемых колес. Если в арку влазит нормально и за стойку не задевает - то ставь "что угодно".
Еду как парень домой по тр. Новосибирск-Омск настроение как надо ребёнку подарки - тороплюсь. На гадюжном Каргатском посту тормозит гаец, на природе -30 чутка приоткрываю окно подаю дак-ты -смотрит далее самое смешное:
Пройдёмте...
Бля за что?
У Вас тонировка на стёклах
Ну и х..ли теперь
Пройдёмте!
Иду на пост
Тонировочку мерить будем или как? Тех.осмотр присутствует , а без замера какой протокол?
Нет мерить не будем составим так.
Вы чё е@@@лись? Как так?
А вот так. и пишет... пишет...
В пояснениях пишу всё что думаю и вписываю свидетеля-О!!! нужно было видеть лица гайцов и слышать их крики и в ровд меня на сутки и к суду за порчу протокола,но...против ветра ссать не очень. Щас обжалование накатаю. Поглумлюсь наверное на объяснением по поводу того что,прибор блик определяет только заводское стекло ,а плёнку нет -обосался со смеху.
Кстати пост Каргатский один из самых чмошных на этом участке тр.
А ехал с машиной, которая на учете, или с транзитами? А то собираюсь в Новосибирск за машиной, так каких сюрпризов от ГАЁв ждать? А кстати, как с криминалом на трассе?
Заранее благодарю.
Так их сук, е..ть надо!!!! у меня тоже это любимиое хобби, особенно за радар!!! сосать это их судьба!!! А у тебя чё тонер в доску чтоли? или лобовуха тоже? Да если итак, сосать будут, эта хуйня которая замер делает тока до минус 12-15 пашет, жаль стотейку покосил, а то закинул бы для общего пользования. Я думал с новым гостом они уже заткунся совсем, ан нет падлы, вякают!!!! И если техос есть кагого хера? на х.. их посылыть! Там вроде новых постовлений и инструкций по тонировке не было, может чё проспал?
Просто меня уже не тормозят машину выучили не торгают :-)))
Тонировочка тёмнинькая ,но без лобовухи, а статейку ену я читал и скачал для внутреннего потребления при бщении с п@@сами. Я им говорю мерить давай прибором он чешет прибор определяет стандартное стекло ,а плёнку типа не понимает ... Я чуть не @@нулся с его заявления. А на тр. за 10 лет ну не слышал я про бандитов . Так сказки лет 5 назад ходили. А мотаюсь раз в неделю. По машине если кто хочет можно пособить в приобретении есть и мужики перегон-торговля и через перекупов можно плюс знания некоторых особенностей из личного опыта
Да чёто не пойму, на кой он тогда понтовался со своим прибором если он светопропускание замерить не может, а стекло то ясен хрен нормальное! Вот длобоебический идиот. Хотел на гоп-стоп взять, ща мол у него мондраж пойдёт, бабоса сниму! во тварь, мечтатель:-) хотя,.. некоторые прокалываютя разводятся :-(
А типа "бандитов" тока в Хабаре видал, ито, сука мололетки наркоманы е...ые, лохов на сотс лохматый берут, мол мы те ща стекло битой разнесём, да вооще нас тут типа бояться надо, мы тут всё держим, хе-хе !!! чуть не помер сосмеху. Воще мусороа придоры там подвязаны, на кой хер тогда пред этим спросили на посту оружие есть или нет? я и сказл что лично у меня нет, про кореша то не спрашивали! а ктоб проверил :-), думали нет ни хрена, вот видать и приуныли после отказа в грубой форме, ребята с бабосом опракинулись :-)
Помогите с выбором. Хочу взять японку , первую. Нужен не пацаномобиль, а для себя, для семьи. Многие советуют короллу. По деньгам хватит на 92-94 года, пробежную. Что смотреть при выборе, брать в Новосибирске, так что друга понимающего взять негде. Заранее спасибо
Бери Камри - намного лучше и бобльше машина нежели Королла - лучше 2 литра но и 1.8 подойдет - тока передний привод без подруливания задних колес (4WS).
Смотри чтобы на передней верхней балке - та которая идет от одного крыла к другому переднему - к ней еще кажись радиатор крепится -- был номер тогда машина не бита в перед и балка не меняна.
Смотри чтоб зазоры по машине были все ровненькие и износ шин ровный - чтоб кузов не был поведен.
Чтоб двиг спокойно прогревалась до нужной температуры - тогда термостат еще живой.
Ну и хорошо чтоб кондей работал и коробка не дергалась.
А вообще если деньжат не хватит - и тока выбор падет на короллу - то бери Короллу только с Овердрайвом (кнопка есть там на рычаге переключения передач).
Марино/Церес - низковатые машинки.
Все
Приветствую!
Если для семьи, то лучше посмотри чего-нибудь покрупнее Королки, Калдину или Камри/Виста например. Королка маловата. Хотя, если семья из 2-3 человек, может и хватит. Мне после Камрюхи Королка мала и тесновата.
Успехов и удачи!
Вот тут подробно описана технология очистки инжекторов собственноручно, ну что бы денег не тратить на сервиса
http://jeep.dn.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
вместо тетрогидрофурана можно жидкость винсовскую взять... ещё ВД-40 можно под давлением подать прямо с балончика.
Хочу поставить на КаринаЕ 97 гв европейку
(АТ190L-BLMDKW)-аммортиз. 334061/062. По каталогу Каяба ставить надо именно их.Можно ли с ними ставить пружины Toyota 48231-05131 Rough Road Package, или же
надо ставить родные 48231-05122?
пружины Toyota 48231-05131 хочу поставить назад для увеличения клиренса, получится вроде пакета Rough Road Package.Впереди стоит все родное, и я так понимаю, что
они отвечают параметрам Rough Road Package.
Просветите плиз, если владеете вопросом!
Rough Road Package - это и есть пакет для плохих дорог.Тойота г.в. 92-96 с VIN JT... выпускались,кроме того, с пакетом для плохих дорог.Потом В моделях SB... 96-98 г.в. появились те-же аммо что стояли там, в нашем случае Kayaba 334061
Позволю себе встрять.
Когда был на диагностике, и мастер узнал, что я заливал в БАК Hi-gear очиститель, он грязно ругался матом и сказал, что делать это можно только на новой машине, так как в старом баке на стенках куча всяких отложений, которые очисьтитель размолодит и дальше они поидут к форсункам...
Заливай только мягкий очиститель. Я пользуюсь "HI GEAR with ER". Одного флакона хватает на 10-12 заправок. Нареканий не было, движек стал работать мягче, перестали плавать холостые обороты. Стоит в Москве - 270 руб.
PS Только не заливай грубую очистку, может наоборот все забить.
в канистру с насосом залили бензин с нужным кол-вом жидкости, накачали в канистру воздух до 2-х очков, подключили вместо патрубка от бензабака (прямо к рейке) и завели движок и с 20 минут поганяли, с прогазовкой. Вот.
Субьективно, заводится стал лучче - на улице -26 а стартует с одного раза без прогрева. Эксперемент провел не специально, так получилось - забыл поставить на прогрев... А расход - пока рано говорить, мало данных для статистики, не давно чистился.
Вот тут подробно описана технология очистки инжекторов собственноручно, ну что бы денег не тратить на сервиса
http://jeep.dn.ru/Cherokee/FAQ/injectors/clean.htm
вместо тетрогидрофурана можно жидкость винсовскую взять... ещё ВД-40 можно под давлением подать прямо с балончика
Toyota Corolla 1990 (2E-E 1.3). Проблема: стали наблюдаться небольшие подтеки масла в районе крышки ГРМ внизу, соответсвенно небольшая лужица на снегу... Снял верхнюю крышку - ремень немного в масле. Сделал вывод, что потек передний сальник коленвала, купил (и ремень заодним) - к сервисменам... Вскрытие показало по словам сервиса, что "болтается масланный насос", и тоже "гонит масло" предложили заменить в сборе. Поскольку такие вещи все равно только на заказ, а машина разобрана, заменили только сальник. Подтеков масла стало значительно меньше, НО все равно на снегу заметны капли масла. Напрягает то, что подошел срок замены масла, на старом (Shell синт.) проехал уже 12 тыс, а доливать литр за неделю (300р.) тоже не есть гуд. На насос в сборе сейчас нет денег. Вопрос: разборен ли насос? Можно к примеру менять в нем только разбитый подшипник (или втулку или что там стоит) или надо напрягаться на насос целиком? Сервис говорит, что с таким люфтом насоса передний сальник все равно выдавит... Посоветуйте, плиз...
при повороте ключа на "start" не загораются лампочки на приборной панели, не включается вентиллятор печки, не работают повороты и фары, не заводится (стартер крутит). Предохраниетли IGN и EFI целые. Ребята, где копать, но укажите, пожалуйста конкретно, ибо на улице -20 а я одет легко. Конкретно - это значит примерно так:
"провод идет от предохранителя в салоне к замку, от замка туда и туда. Глюк может быть тут и тут. Замерь напряжение там и там, для чего сними это и это так и так..."
Как праило с замка уходит 2 провода - один на приборку и т.п., второй на двигатель. Если первый например не канает - то движка заводится, а приборка и т.п. не работает и наоборот.
А за сигналку уверен ???? Может она тебе мозги пудрит. Как правило есть в них (в сигналках) предохраниетль, который ее отключает и возвращает автомобиль в рабочее состояние, если конечно блокировки хитрой нет ..
Нашел, блин! Точно, сигналка. Обгорел контакт разьемчика (второго, маленького, но с толстыми проводами) и не контачил. Прийдется снимать и, то ли разьем выпаивать и ставить что-нибудь посолиднее, то ли вообще без разьема... Не было питания на EFI предохранителе в салоне, от сюда и копать начал. Замерз, как собака... Забалею, однако... Ущерб-бы маральный этим гавнюкам из Ленинграда за установку дерьмовых разьемов на вобщем-то отличное устройство...
Виноват, замерз и расстроился. Crown 90-го года, GS-131 кузов, двигатель 1G-FE -- -- 2004-01-28 09:17:54
Виноват, замерз и расстроился. Crown 90-го года. GS-131 кузов, двигатель 1G-FE. Посмотрел на просвет те, что в моторном отделении - все целые. Те, что в салоне - нет. Cмотрел только EFI.
Посмотри справа впереди.
Если с левым рулём - то слева впереди.
Если не помогает... бери двухдверку - там вариантов меньше.
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Хм, как ни странно - упорядоченного ресурса не припоминаю. Везде фрагменты. С нуля лучше начинать с бумажной книжки "Устройство автомобиля". Вторым номером - www.zr.ru
у меня Toyota Chaser 1989г. на холостых оборотах из печки дует горячий воздух, но стоит поднять обороты - поток ледяного воздуха. Термостат работает, патрубки у печки горячие. Из-за чего такое может происходить ??
Я подогрев подключил к питанию коммутатора зажигания - благо, рядом. Но можно и к питанию топливного насоса. У мя датчик в штанах, но тем не менее... Смотрел осциллографом, всё работает: как сам датчик, так и контрольник с проца.
А всеж-таки - подогрев в простейшем виде делать надо. Тем более смотря где будет вставлен - одно дело в штанах (может еще и прогреется), другое - под днищем у катализатора (а там вряд ли).
У меня был опыт утановки лямбда зонда от жигулей Bosch на Тойоту Марк 2. Выточил переходник, подключил к разъёму и поехал :)
При самодиагностике компьютер на Жигулёвскую лямбду не ругался. Не могу сказать, лучше с ней или нет. Так и не понял.
Родная была с 4 проводами, бошевская тоже с четырьмя, но если на родная у тебя без подогревателя, не страшно, просто подольше будет работать на открытом цикле прежде чем войти в закрытую петлю. Подробно о лямбдах читать здесь
http://alflash.narod.ru/
Старый "родной" датчик промыл ортофосфорной кислотой (держать рабочую часть погруженной в кислоту 20 мин.,затем промыть водой). Работает сейчас без замечаний.
А еще можно промыть винсовской промывкой, которой инжектор промывают.
Она как раз смывает этиловый слой, который не дает доступ кислорода к платиновому напылению.
И нужно не просто погрузить датчик в жидкость а залить во внутрь датчика и погрузить.
После всех процедур продуть воздухом.
Будет работать как новенький!
Я тоже мыл. Ошибки не было долго, но вот проверил есть зараза, я ее сбросил. Эффекс скажу я вам ощутим, подрывать с места стала лучше да и ХХ стабилизировался.Вот думую по весне еще раз искупать её. Я держал всего 10 мин. но в концетрате (густая почти как глицирин была)
Подключил без подогрева через переходник, заметил снижение расхода топлива. Динамика в целом не изменилась, а подключать к реле насоса неверно можно и перегреть датчик.
Объясните если я оставляю в форуме сообщение а потом через какаое-то время захожу в него то своих сообщений не вижу как их найти. Поиск получается но как-то случайно
Моя праворульная Королла 1995 г.в. вчера поразила меня тем, что с места крепления солнцезащитного щитка мне на рукав начала интенсивно капать вода. Только этого не хватало. Мокро было и рядом - на обшивке салона. При этом на улице никаких осадков не было, а все стекла были плотно закрыты. Покапало - и прекратило, больше пока не повторялось. Крыша у меня визуально в идеальном состоянии, "лыж" нет, в местах крепления стекол на глазок никаких признаков разгерметизации не заметно. Что это может быть - протечка или конденсат? Или вода проникает через место крепления антенны, оно тоже там рядом? Что делать? Помогите советом, кто знает. Насмешки и издевательства прошу оставить при себе.
У меня была такая же фигня. Стою в пробке минут 20, зима, идет снег, на улице где то 10-12 грдусов. И вдруг 0 на руку капнуло! Я ничего не пойму - думаю то ли сопля из носа выскочила?! Но вроде такого за собой не замечал! А еще вечер, темнота! И так и сяк - не могу найти места откуда течет! Потом уже пальцем нащупал - из-под левого винта крепления солнцезащитного козырька! Это было в начале декабря. После этого - тиштна, ничего не делал. А вообще надо будет воспользоваться советом - мазануть герметиком!
Дима!
Не разрушай себе мозги, а возьми и пройдись герметиком по ранту стекла и крепежу антены. Визуально, зачастую, ничего не видно, да и течёт не всегда. На своей так и вылечил такуюже проблему.
Удачи!
Попробую ..посоветовать ..:
Загнать под антенну воду и посмотреть на состояние дел в салоне.Если получится загнать под нее воду - то загнать туда же герметик, чтоб исключить дальнейшее попадание туда воды.
Можно сразу загнать герметик и потом остлеживать состояние дел.
Мне кажется это либо конденсат (хотя маловероятно), либо на мойке через антенну вода попала ..
Привет Всем!
Позвольте поприставать с общеобразовательным вопросом (очень интересно)!
Интересно конкретно сколько на дальневосочном рынке может стоить неординарный "правый" автомобиль. А именно: Селика с турбо движками, знаю Соарер хорошая машинка, и конечно Супра, какая нибудь заряженная версия.
Любопытство проснулось после посещения местного Street racing chelenge! Так вот там среди разного рода немецких бегемотов V12 есть и особи рожденные для такий мероприятий и среди них серебристая Супра 3,0 би-турбо с правым рулем. Года она не свежего (94-95г), но зато антикрыло выше машины и Ремус такой! стоит, что в трубу голова пролезет. Все остальное правда у него stock-овое, но ведь все равно круто.
Вторая мысль мелькнула такая: Владик от Днепра ОООЧЧЕЕЕННЬ далеко, а вот Одесса поближе будет. В свое время ВСЕ правые машины которые появлялись в Украине были из Одесского порта...
Ну а последние переживания по поводу "не того" руля частично развеялись рассказами "правых" форумчан, что и совсем это не сложно, садится с другой стороны, а к механике бысто привыкнуть можно.
Что скажите по такому поводу?
Если есть дайте порядок цен на такой товар (только для 93-96гг, а то новьё даже "правильное" дорогое:(
Жень, так ты в Одессу подъедь. У нас ребята на "Аванте" торгуют "Супрами". Завезли штук восемь последняя партия. Очень даже, скажу тебе- и просто Супры, и спортивные варианты...
Да я прежде чем ехать должен с ценой определиться. Если так как Сергей ниже написал 16-17 килобаксов ЗА ПРАВЫЙ РУЛЬ!!?? Так я вам должен сказать: месяца 2 назад с нашего автобазара ушла Мицуба GT 3000 twin-t 4WD, 17", в очень хорошем состоянии (только краска подуставшая была, и цвет какойто болотно-неудачный), 94г.в. за 12000 $ с ЛЕВЫМ РУЛЕМ!!!!!!!!
А если к Владивосточной цене прибавить доставку до Одессы(хоть и кораблем, но все равно накинут) то получится как раз цена IMPREZA WRX 2000г.в.
Так что, я что то не пойму...
Так ли это?
Я так понял те заряженную надо и цена соответственно!! а если чтоб саму потом тюнить можно и пробеговую найти года 95-95 штук за 10-12.
Левый руль между прочим с лёгким тюнингом стоит 30-35 штук а заряженные тачки в штатах от 40 без таможни. А GTO машина хорошая вот сам хотел но как поглядел как люди мучаются, TOYOTA форева!!! У меня была сура МА70 3 литра апарат надёжный, реально "железный" там с 86 года тока стойки стабилизатора заминили и всё ну и бежала по маленьку то тут то там:-))
Я Сергей уточню. Меня интересует машина не для "полетов в космос", а просто заводское исполнение спортивных моделий, например: Супра с любым вариантом турбированного JZ движка и механической коробкой с живыми основными агрегатами, можно с косметическими недочетами. И обязательно пробеговую, о новой и речь не идет.
Если Супра дорого - пошла бы и Селика с 3S-GTE или MR2 какая нибудь.
Почему правый руль? Ответ прост - балгосотояние не позволяет засматриваться на европейские аналоги, а желание присутствует.
Дак нет проблем, а что тебя останавливает? Сел приехал, присмотрелся, выбрал, купил! Я первую машину себе пригнал когда мне было всего 18 и три менсяца стажа :-) Если ракета не нужна на кой тогда тебе турбированный мотор? как првило на таких машинах пенсионеры не ездят и их ресурс под вопросом, турбины придётся менять сразу, у них ресурс максимум 50-60 тыс.км а такой пробег не реален для года 94-96. возьми селику на палке или кюрен с GE мотором. И ещё вариант, можно купить пробежный Soarer 2.5 twin turbo желеть не будешь, всёже лексус, пусть на автомате, а для какой цели механика? всё равно кроме японца ни кто тебя сделать несможет ну разве брабус или AMG этак за 100-150 зелёных, хоть и с пробегом но на разнице в цене довести её состояние до желаемого, 92-93 год примерно 6500-7000. Я так понял ты расчитываешь на сумму примерно 10-12 зелени вот как раз примерно так и выдет.
Точно не скажу, но почти всем всегда хватало 4-ех литров.
Сами Тойотовские официалы говорят, что со снятием поддона меняют только в очень запущенных случаях.
У тебя что, проблемы с коробкой.
Если жижа гарью не пахнет, коробка нормально работает, то не геморись со снятием.
Слей через сливное, залей через дырку щупа и все.
Ну хуже от этого я думаю не будет, тем более обещают фильтры почистить.
Да и в свете новых веяний я думаю надо хотя бы это сделать. С первой на вторую переключается с толчком и с 3 на 4 вроде есть провал, а вроде и нет. Просто я на коробке с заниженым уровнем проехал 2000-3000, не знал как правильно мерять :(
- Как отметил Alex, 4 литров при обычной замене достаточно - причем даже если снимать поддон и фильтры. Сухой объема - около 7 л. Если делать _полную_ замену - тут и 12 может не хватить.
- Не забывайте про отдельный дифференциал, который питается в т.ч. трансмиссионкой - две сливных дырки, две заливных. Хитро как-то...
Поэтому совет - связаться с "почти соседями" из Череповца - Miast,35. Он на тему замены
рабочих жидкостей A140L может объяснить много и подробно.
ТОже A140L. Заодно поменял масло. Значит снимал поддон Крутил вертел автомат повсякому чтобы слить больше. Также крутил Гидротрансформатор около получаса с подогревом (благо братишка помогал). Итого вместе с дифференциалом (около 1700мл) вошло 6.5л. Не знаю как еще можно было что либо с автомата слить. Надо учесть что часть еще в радиатор вошла. Так что я думаю чисто в автомат даже со снятием поддона влезет 4,5л.
Из-под трамблера,3S-FE, чего там менять надо и как называется. Сложно ли? Масло в общем не бежит, типа сильного отпотевания, просто кругом чистота была, а вот этой зимой появилась такая шняга.
Правильно сказали.
Делов на 50р. (колечко) + пару пива.
0. Откидываешь минусовой провод с АКБ
1. Снимаешь крышку воздухана, вместе с патрубком (нужно ослабить хомут на БДЗ и естественно отщелкнуть крепление крышки воздухана)
2. Если трамблер без катушки зажигания, то выдернуть центральный провод из катушки зажигания (иначе будет мешаться)
3. Сдергиваешь ВВ со свечей
4. Откручиваешь шину (масса), которая соединяет БДЗ и ДВС, так же можно попутно снять разъемы с датчиков, которые будут мешаться (сам поймешь).
Все. Доступ к трамблеру обеспечен.
5. Головкой на 8 откручиваешь крышку трамблера, придерживая ее рукой. И аккуратно ее снимаешь вместе с ВВ (можно их пометить и снять заранее), не урони уголек, который внутри (запомни положение крышки).
6. И так, крышка в руках, осталость только открутить болт крепления корпуса трамблера, но перед этим необходимо пометить положение бегунка, и корпуса трамблера.
Все, аккуратно вытаскиваем трамблер меняем уплотнительное кольцо, собираем все в обратном порядке.
При неспешной работе с потягиванием пивка, у меня получилось 1.5 часа делов.
Так, что если есть свободное время и желание, то дерзайте.
У меня кстати было тоже на герметике и бежало, да и еще кольцо по размеру от оригинала отличалось где то в 1.5 раза (в разрезе).
я у себя уплотнительное кольцо не менял, а на герметик посадил. при снятии трамблера метку поставил напротив болта, чтобы потом на место все вернуть и зажигание не сбить. и теперь чистота!!!!, а раньше тоже подтекало и зимой и летом.
Такая же неприятность и у меня с 3S-FE - из под трамблера побежало этой зимой. Сказали на станции ,что их помощь мне не нужна, что там все не сложно и не дорого. Но есть мысль что просто им лень было. Вот я тоже хочу вместе с Дмитрием поинтересоваться какие проблема возникнут при исправлении течи.
И у меня то же на 4S-FE. Было с самого начала, уже 6 месяцев езжу, не заморачиваюсь. Видел много движков (3s,4s) с такой бедой. Там так называемое кольцевое уплотнение(на помпе такие же есть). Уже купил, надо время найти, поменять. При замене походу придется выставить зажигание.
Все правильно при замене уплотнительного кольца придется зажигание регулировать если не поставить меток, еще очень желательно проверить и прочистить систему вентиляции, у меня она была не очень чистая поэтому даже при замене уплотнителя все равно масло подтекало, пока не промыл ацетоном.
Это система вентиляции картерных газов - я с таким диагнозом полностью согласен. Если не было и погнало, значит забилась система и повысилось давление в картере, вот и давит масло где слабо.
Другое дело как исправить причину и следствие?
Хорошо и вольготно обстоят.... При необходимости больших трудностей с з/ч и сервисом нет, т.к. есть европейские аналоги и машинка крайне популярна и надежна. Кроме того достаточно динамична с легким налетом солидности. В общем хорошо!
Прогнили колесные арки. Зачищал, шпаклевал, красил. Естественно через пол-года ржавчина снова полезла. Слышал, что есть так назаваемые "ремонтные вставки"- когда вырезается коррозийная арка и на ее место приваривается такая вставка. Есть ли такое в природе и, конкретно, в Питере?
Заранее благодарен всем ответившим.
Есть разобранный двигатель 4A-FE c короллы 1992 г.в.(навеска кроме стартера) и блока нет.Все остальное(датчики,ролики,форсунки,головка в сборе)
шатуны поршня..все есть..отдам дешево..если кого заинтересовало или есть вопросы..мыльте kosta_ink@mail.ru
Люди подскажите пожалуйста если выбирать между а/м Celica 205f, Supra JZA80 и Caldina ST215G то какой из этих машин лучше отдать предпочтение?
Заранее огромное спасибо.
Калдина - рабочая лошадка, помошница в повседневных разъезах и заботах.
а Селика/Супра - это уже машины которые любят быстро поездить, с небольшими салонами, но большими скоростями. Со светофора будешь первым - это точно.
ЗЫ сам ездию на Крауне, большом тучном авто :) и 180 лошадками под капотом, шороху на светофоре тоже можно наести.
Уважаемый Хохол, все так. Просто Вы просите сравнить совершенно разные по целевому предназначению машины. Не понятно по каким критериям нужно проводить сравнение.
Самая шустрая - супра
Самая семейная - калдина
Спортивный вариант городского авто для двоих - селика.
В связи с этим и возникает вопрос - для чего хочется приобрести машину - либо на дачу всю семью вывозить, либо в стрит рейсах первые места занимать?
Если вас интересует мое субъективное мнение, то я предпочел бы иметь дома две машины. Крузер 80 в комплектации VX и вторую машину Супру.
А т.к. финансы этого не позволяют то вынужден выбрать нечто среднее - а именно Карину.
Калдина по жизни более практичное авто.
все дело в том что, хочется машину категории Субару Импреза ВРХ или Митсубиси Эволюшен (в смысле резвости) а в тоже время пригодную для семейных поездок (в театр там или в кино или на туже гребаную дачу)
все дело в том что, хочется машину категории Субару Импреза ВРХ или Митсубиси Эволюшен (в смысле резвости) а в тоже время пригодную для семейных поездок (в театр там или в кино или на туже гребаную дачу)
А... Вот теперь понял. В таком случае стоит присмотреться к Carina E GTI.
Только именно GTI.
Весьма резвая машина, имеет более жесткую чем обычная Карина Е подвеску. Сиденья с боковой поддержкой туловища пилота.
В то же время имеет достаточно просторный кузов, как у обычной Карины Е.
На счет Калдины не скажу, т.к. не знаю. А вот в Карине E GTI кататься доводилось.
Ощущения на разгоне чем то напоминают боинг 737 на взлете. В сиденье вдавливает прилично.
Не купил ее себе по двум причинам:
1. Высокая мощность двигателя - соответственно повышенные ежегодные платежи в бюджет (жаба задушила)
2. На станции тех обслуживания сказали, что в случае поломки подвески - придется ехать чинить ее в Финляндию, т.к. в Питере они за такую подвеску не возмутся.
Здравствуйте!
Мне сильно не нравится,что бензин у нас дороже чем в США и я желаю утановить насвою машину газовое оборудование итальянского производства- предположительно Lovato- с тороидальным баллоном просят 17 000 рубелей.Кто -нибудь подскажет, где в Н-ске или Барнауле качественно и грамотно устанавливают оное? Я подумываю о "Карплаза" в Новосибирске.Жду ваших ответов.Спасибо.
И ещё- что можете сказать про работу на газе- по данным которые я накопал разница в расходе от +2 до +15%, и потеря мощности до 20%. Какие глюки меня могут подстерегать?Двигатель 3SFE 1994 года.Есть ли проблемы с тороидальными баллонами?Заранее благодарен за ответ.
потеря мощности до 20%????
Не когда такого не встречал и не ощущал по своим машинам! Правильно регулировать надо, чтоб и приемистость осталась и расход не сумасшедший - регулировки зависят от оборудования и рук. Расход больше чем на бензе - однозначно, по себе скажу - бенз - 7,8литра на сотку, газ - 10-11 литров.
Привет всем
Народ всезнающий не откажите в помощи )))
может Хто знает о том каие размеры дисков на Toyota Corolla 95 года
ee101-3121259
на elcast не отправлять там не все размеры
и второй вопросец где можно заказать на мою машинку фары в сборе от европейки
хочк быть правильным и пройти техосмотр по честному )))
Удачи
Дык в том то и дело что не регулируются )))
а нервы на техосмотре я не трачу там единственное к чему цепляются так это к фарам а платить гиббонам надоело
Спасибо но сие не приемлемо
хочу по человечьи сделать
не люблю всякое вмешательство в серийную жисть автомобиля
считаю что переделывание цоколя лампы и заклеивание это от лукавого
лучше усетаки поменять фару
добробы ее не было в природе тогда да
а то ведь есть зараза такая )))
Привет всем! Не могу победить 1VZ на променанте, вот и решил заменить, понту нет ставить 1vz они всё равно все старые и уставшие и потом 1000 грина стоит контрактный в Иркутске, плюс доставка. Хочу воткнуть 4vz кроме процессора, чё ещё заменить придётся может кто что делал в курсе.
И ещё, может от висты 3s впидюрить сильно геморойно будет? а то подзадолбали меня эти VZ,
интересует привода пойдут родные, а также эл схема проводки двигателя 3s. У кого литература по Vista есть мож схему на мыло скинте. Пожалуста!
- без замены ЭБУ движок другого типа воткнуть нереально, только в комплекте. даже 4vz вместо 1vz. схем по этим движкам можно особо и не искать - упс...
- 3S-FE - это правильный выбор, но - двигло и коробка в сборе, ЭБУ, шрусы, привод селектора...
НЕ про проц то это и так понятно.И так я закрыл тему VZ с ними одна е...ля.
Двигло с коробой вопросов нет 450-500 баков хоть сейчас бери, вот по приводам есть вопросы, не могу ни кого поймать на висте, чтоб глянуть, вообще узкоглазые себя особо не парят кузов 30й я думаю такие же, но если кто что подскажет по точнее не обижусь:-))) чесно! Проводка для 3S нешёл с висты 20й на разборке 1000 руб но тоже сомневаюсь поищу 30ую. ЭБУ вообще проблем нет на кайняк с ЕДэхи скину для проверки. привод селектора такойже. Промерили посадочные места для 3s на ЕДхе и камрюхе одинаковые вобщем он туда как родной встанет. Вот схемы эл проводки двигла на 30й кузов нет печально, в каталоге смотрел там вооще 30х кузовов нет только 40ые хоть визульно прикинуть?
Люди что ни укого висты нет ау?
Хочу поделиться с моими наблюдениями по расходу бензина на Тойоте Виндом 2,5 л.куб.
По городу при пробеге в день примерно 50 км. в день. Расстояние не большие максимум 5-7 км. при режиме АКПП "овердраив выключен" расход получился 16-18 литров, а при режиме MANU "овердрайв включен" 13-15 литров. Вопрос неужели режим MANU на столько влияет на расход?
Кстати измерения производил в течение 2-х месяцев.
Почти такой же расход, у меня 3х литровый виндом, овердрайв всегда включен, иногда включаю MANU, на 10 литрах по городу проезжаю примерно 55-60 км, из-за зимы всяких прогревов больше расход, хотя грею обычно 1-2 мин, летом на 10 литрах 70-75 км проезжал. кстати встречный вопрос, что льете - 92 или 95-й ?
Ребята! Подскажите, как и где можно найти лючки вентиляционные (или их аналоги-катафоты) на задние плафоны Тойоты Короллы 1992, Е-90, лифтбэк. И катафот облицовки номерного знака на крышке багажника на этой же модели. Спасибо!
Нет ли отзывов о техцентре Тойота на Головинском шоссе (Водный стадион)?Хотелось бы там обслуживаться,говорят,цены хорошие,обслуживание тоже,да и запчасти имеются тоже по вполне отличным ценам,вроде как это фирма "Альфа Мотор Групп"!
Подскажите пожалуйста. Есть возможность через знакомых заказать машину в Японии. Нравятся резвые машины типа Митсубиси Эволюшн и Субару Импреза. В Тойте есть машины такого класса и какие. Лучше или хуже они для эксплуатации по нашим дорогам? Заранее большое спасибо.
Не кажется ли нашим уважаемым коллегам, что от буквальной сути вопроса все несколько отклонились в сторону монстров GT? Ведь вводная - Impreza (тоже смотря какая - WRX? :) / Lancer Evo V - то есть "типа раллийные машины", цель - аналоги от тойоты. А в классе "WRC" у тойоты есть только Celica ST205 GT4 (4WD) 3S-GTE (до 1999 года).
Но а вообще - сразу на них не стоит, из "купе" лучше действительно levin, curren, celica поспокойнее...
Rem 1. По супре - может и есть у нее правильные фанаты, но личные впечатления - :(((. Ни
в коем случае не повседневный аппарат, даже в московских дворах цепляет днищем, а уж зимой...
Rem 2. См. www.auto.vl.ru / каталог !
Rem 3. Дмитрию. Думается, приводить Crown лучше к MB (E-klasse), а зил-41045 (так что ли?) - это "О!", разве что какая T.Century сопоставима, или хотя бы цельс...
Вероятно самая резвая из тойот - Супра.
По надежности тойота вне конкуренции даже на японском рынке.
Разгон до 100 км/час 5,7 сек
http://www.japanline.ru/supra1.htm
Исходные данные: Гиславед 3 шиповка, 15 литье, по моему родное Тойотовское . Чайзер 90 кузов. Грузики и на липучке пробовал и набивные ....
Каждые 2-3 недели приходится балансировать резину - уже надоело.
Резина новая, перед балансировкой моют с пластиковыми шариками под напором.
В итоге стоит проехать по трассе со скоростью ..более 120-130 ...сбивается балансировка, если не ездить быстро ..то она все равно сбивается ..но чуть позже .....
Балансировку делал на нескольких сервисах ....результат один и тот же: выезжаю - красота ...на следующий день ..маленькое биение ..и потом по наростающей.
На днях утром сделал, вечером снова заехал - все 4 сбиты ...сделал ..
вот уже 2-3 дня прошло ..на скорости 90 начинает ощутимо бить ....
Как балансировка то сбивается?
грузики слетают? Или резина проворачивается? Если такое может быть попробуй её промазать герметиком (специальным на шиномонтажке обод промазывают, если в этом месте травит на безкамерке)по окружности в месте соприкосновения резины с диском. Он типа сырой резины потом его легко отдирать и от покрышки и от диска.
Много подделки по резине бывает. Мне знакомые торговцы рассказывали. В результате получаем за большие деньги резину даже похуже нашей(((((
Желаю, чтобы в твоем случае это не так было.
Владимир.
Дмитрий, а Вы уверены, что Вам машину после аварии хорошо сделали? По моему балансировка тут ни при чём. Проблема в кривом кузове. Потихоньку жрёт резину.
У моего приятеля была подобная проблема, только на Н. Лауреле. Какую только резину не ставил-всё равно часто балансировал.
Да в этом деле трудно быть уверенным ..но не похожде чтоб резину жрало ......при условии что балансировка сбивается за 1-2 дня ...то как же тогда резину должно жрать ...
Всем привет!
Может кто подскажет, действительно ли у Toyota кузов бывает двух оттенков цвета золотистого металлика - Light Gold Metallic и Gold Metallic? или всё же это один и тот же цвет?
И что это за цвет салона "Taupe"(так он обзывается по-английски на сайте)? это имеется ввиду бежевый (светлее "кофе-с-молоком") или нет?
Спасибо.
Честно говоря, с колористами у нас плохо. Видимо, необходимости нет :)...
Максимум имеющегося - http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-06-30/03-06-30_chart.htm
Eugenio, а тогда подскажите по данной странице:
- если предполагается авто выпуска конца 2000 года, то это надо смотреть в указанном адресе строку "2001"?
- и я так понимаю, что файлы "2001-01", "2001-03", "2001-04", "2001-05" - цвета кузова; а "2001-07" и "2001-08" - цвета салона, так?
Спасибо.
п.1. - пожалуй нет, разве что вообще выпуск данной модели начался в ноябре-декабре 2000
и позволяет формально относить к следующему м.г., но, думаю, не тот случай.
п.2 - примерно так, 5-6 это еще и бампера, периметры, стандартный обвес...
Это машина высокого класса, типа как в России были ЗИЛы, так наверное у них Кроун (хотя могу и ошибиться...). Марк 2 например я бы ассоциировал с нашей Волгой и т.п.
Как правило это навороченная по своему внутреннему содержимому машина, задний привод, 6 цилиндров, в общем - респектабельная машина.
Подскажите пожалуйста. Есть возможность через знакомых заказать машину в Японии. Нравятся резвые машины типа Митсубиси Эволюшн и Субару Импреза. В Тойте есть машины такого класса и какие. Лучше или хуже они для эксплуатации по нашим дорогам? Заранее большое спасибо.
Уважаемый Дмитрий или кто в курсе, проблема вот в чем: есть возможность заказа из Японии машины через знакомого, хочу приобрести машину резвую порядка 180-220л.с.,очень нравиться Субару Импреза и Митсубиси Эволюшен, но меня отгаваривают, т.к. Субару дорого в обслуживании и Митсу плохая подвеска. Сейчас который год добиваю Азлык 41-й. Посоветуйте какую машину приобрести? Заранее блогадарен. Хохол.
Недавно пришла Corona Premio AT211 2000г. Решил посмотреть на щупе, какое нужно будет масло лить в АКПП при замене.
А там вот что написано: "No need to replace ATF". Видал ли кто такое? Какое масло там залито, что его даже менять не надо?
На какой пробег оно расчитано?
Alex‘у
Ну что ж, все стало более-менее ясно, заодно проверил анналы...
- Условия у нас - совершенно ненормальные :), поэтому если жидкость не в идеальном состоянии - менять надо. А как побегает здесь - уже обязательно.
- Масло номинальное - ATF Type T-IV.
Игорю,55
- повторюсь - качественный T-IV!
- если просто менять со снятием поддона, сливом радиатора и т.п. - то хватит и 4 литров. все остальное остается в гидротрансформаторе. поэтому если стоит цель _полностью_ заменить жидкость, то см. методы замен - при последовательной понадобится минимум раза три по 4 литра. при проточной на установке - примерно также.
- Заливать DIII - один из нормальных вариантов. Конструктивно ничего страшного не происходит и не произойдет. Повторяю - качественный брендовый Dexron III для коробки будет много лучше, чем дальневосточная бодяга неизвестного происхождения, пусть даже и продаваемая под лейблом Type T.
Вот ответ matvey1 из http://www.auto.ru/wwwboards/japan/0323/98441.shtml
ТайпТ4 - вообще исключительно тойотовское масло! оно специально сделано для режима частичной блокировки ГДТ (я лично наблюдал это на турбовом марке)
и не надо советовать такое дешевое г.. как Д3 вместо дорогого и качественного продукта!
Хочешь чистенькое получить - либо на стенде (как Winn"s, так и просто любой насос) прогоняй 18 литров либо сделай частичную замену ещё раз после 1000 км. пробега.
на нормальной установке производится замена объема на объем - если 7.5 выйдет то и зальют 7.5 и будет чистое как слеза!
Вопросы
1. Действительно ли у T-IV есть какие-то другие выдающиеся свойства, отличные от D-III?
2. Что это за способ слива жидкости АККП на спец. установке WYNS или аналогичной, позволяюшей сменить 7,5 литров старой жижи таким же объёмом новой?
Во-первых, auto.ru/japan - это своя отдельная зона, со своими людьми и мнениями. Здесь - своя, не торговая, а технически-эксплуатационная. Был вопрос - ответили, а меряться авторитетом или заочно спорить с тамошними жителями мне лично никакого резона нет. А доводы их известны...
Заданные вопросы и ответы уже максимально были рассмотрены здесь:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-03-29_e77-04.htm
Могу только повторить:
- TT-IV - "ATF для АКПП Toyota", это не одно и то же, что "тойотовское масло", потому как в производителях у него далеко не только и не столько TMC.
- Про то, что у кого дешевле, пусть расскажут в приморье :). И заявлять, что любая баклажка с надписью TT-IV есть качественный продукт - это в корне неверно. DIII - бывает качественный, TT-IV сейчас в основном - "неизвестный".
- Про замену по ссылке тоже есть. Последовательная замена делается 2-3 раза через ~150 км пробега. Хотел бы посмотреть, как за раз полный объем меняют :), если они имеют в виду отсос (бюджетная такая замена, но неправильная) - то как же из ГДТ выкачивают... Повнимательней могли бы писать авторитеты.
- Другие свойства - есть, как и у любых ATF разных марок, а выдающиеся - откуда? Здесь производителю (кроме маркетинга) важны не сами свойства, а гарантия их стабильности (постоянные фрикционные свойства, не зависящие от производителя масла). Пусть, но вот откуда взяться стабильности у не-оригинальной T-IV?
А во-вторых, на порядок сильнее марки ATF влияет на ее качества старение жидкости, износ коробки, температура за бортом и прочая "мелочь"...
Всё правильно тебе написали и лить Д3 я тебе не советую, менять коробку дороже встанет.
Есть другой вариант, T-IV это дорогая минералка.
Но на сегодня есть жидкость от кастрола "транзмакс" она по своим параметрам ещё выше чем T-IV но синтетика и стоит дешевле чем она (у нас в Екатеринбурге 500р за литр).
С полной заменой не парься, сделай частичную 2 раза с разбегом в 100км и всё отлично будет.
Спасибо за совет. На сердце отлегло - по предварительным расчетам T-IV обойдётся в 5000 руб, а DIII намного дешевле. Качественный у нас можно найти. Хотя есть вариант найти лабораторию и произвести анализ жидкости находящейся в коробке. Благо в городе полно "нефтехимии". К коробке замечаний пока нет, но учитывая её особенности страшно ездить неизвестно с какой рабочей жидкостью в АКПП, в данном случае экономия неуместна. Кстати, не подскажите "толковые" сайты посвященные маслам и ATF?
- Завидую :), вот у меня и то не отлегло - можно ли так спокойно закрывать глаза на рекомендации производителя и "страшные истории" официалов и пр. Сам-то уверен - можно, а вот каково Вам, как обладателю этой самой коробки, стоять перед таким выбором...
- Вариант с химанализом было бы просто здорово сделать... Даже не столько хим., сколько оценить вязкость и фрикционные свойства (по сравнению с нормальными ATF - хорошо бы DIID - DIIE - DIII). Эх, в Омске и правда наверное легче, а здесь в 77 даже у знакомых, занятых в этой области, после предложения поэкспериментировать проснулась такая неуемная финансовая хватка, что пришлось свернуть идею до лучших времен.
- По поводу толковых сайтов - довольствуюсь www.oilclub.ru, и вообще интересно почитать, и ссылок на сайты производителей много.
Насчет полной успоенности конечно говорит ещё рано, но хотя бы теперь ясно в каком направлении надо двигаться дальше. В Рунете нашел три страницы ссылок по данному типу ATF. Вывод однозначный - сейчас в коробке Dextron (Т-4 должен быть желтый, у меня - красный), причем похоже 2-й (сволочи, где-то оказались). Я на машине наездил 10000, поэтому надо как можно быстрее менять, хотя жидкость прозрачная и без посторонних запахов. По поводу Т-4 в Омске - есть, но в свободной продаже на каждом углу. Учитывая, что Т-4 обойдётся в 5000-5500 руб на полную замену (иных вариантов не может быть), буду брать Д3, всё-таки 2500 это легче, да и больше гарантий получить качественный продукт.
Вот повезло - коробки под Т-4 ставятся на престижные модели (Харриер и пр), либо на АКПП с возможностью "ручного переключения", а тут японцы решили извратиться и поставить на модель "эконом-класса" такое чудо. Хотя для них разница в цене масла не такая критическая.
По лаборатории - если что-то удастся, напишу, но возможности сравнить с другими не будет, т. к. надо где-то образцы доставать.
Как верно заметили - огласите марку коробки (с подкапотной таблички). В прошлом веке :) туда еще шли A245E или A247E - обычно заправляемые. Номинально первая TT-IV, вторая DII/III...
Уважаемый Eugenio77! Правильно ли я понял из вышеприведенного текста, что в А245Е нельзя лить Декстрон? А какой тип ATF тогда заливать? В ближайшее время хочу сделать полную замену рабочей жидкости в коробке, кстати в данной модели "на сухую" льют 12,5 л?
Так если фак глянуть - то видно будет, что E77 в принципе не любит корейскую бодягу, распространяемую под гордой маркой TT, а уважает DIII...
Ну что поделать, вот японцы для Corona Premio с A245E так придумали - ATF Type T-IV (на щупе-то что написано?). Так что в вопросах совместимости - несовместимости вся ответственность на владельце...
И емкость там полная 7,6 - больше 11 даже на крузаке не влезает :).
- Да, в эту коробку на _этой_ модели Toyota предписывает лить Type T-IV (а в эту же коробку на короллах - DII - но сие к делу не относится).
- Личное мнение - указано в FAQ, "Что лить в АКПП". Совсем настоящий TT как с самого начала стоил 15$/литр, так и стоит. А что торгуется по 150-200 руб/л - лучше знает трейдер и те скромные азиаты, что готовили такое масло.
- Емкость коробки полная 7,6. Для _полной_ последовательной замены-промывки, соответственно, надо запасать ориентировочно от двух объемов...
Итак:
- сорри, но на щупе ничего не написано, отсюда и вопросы
- необходимо набраться терпения, денег и поискать Type T-IV
- если делать полную замену со снятием поддона и сливом из масляного радиатора, то должно хватить 8 литров
Вопрос - а если залить DIII - то что будет? Есть ли какие-то данные?
До 8-ми литров заливается в СУХУЮ коробку. На 100% замену масла(со снятием поддона, ессно) понадобится от 14 до 18 литров. Зависит от того насколько масло сейчас "запущено".
А используется в твоей коробке Т-4. Правильно Евгений77 сказал.
Я имею ввиду отечетвенного горе ломастера. Там такие дороги, как выразился мой отец как в войну. Так вот русские кастрюли там посрывают себе все что только можно.
Сальник хвостовика -- -- 2004-01-30 10:51:43