Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если на жопе машины и бампере после относительно не быстрой езды (120-140) и после ~ 3 -10 кикдаунов появляется как бы масляные пятна, иногда затянет весь зад, иногда нет, что это конец маслосъемным колпачкам или кольцам.
Ну если еще и масло жрет значит одно из двух. Конечно еще может быть кое-что другой (например у меня была треснутая головка масло и попадало в выпускной коллектор), но это скорее исключение. А если не жрет масло значит, что или воздух насыщен маслом или бензин. Или китайцы потеют подкапотные.
Масло жрет после быстрой езды по трассе. Но вот больше интересует (хотелось бы верить :) ) могут это быть колпачки, или при такой моченой заднице конец кольцам.
У меня такое было от колпачков!! Но нужно смотреть индивидуально!! Год машины, Марка, Сколько в России, Какой пробег, и в конце концов померить компрессию!
Заказал себе машину недели 2 назад в Кунцево (1.8, механика), цена на машину была 25100$. Решил на днях позвонить туда и узнать как обстоят дела. Мне любезно сообщили, что машины подорожали и теперь стоят 25900 баксов! Вопрос к Московскому представительству Toyota Motor Corporation, сколько может продолжаться это безобразие? Такое впечатление, что раз есть спрос, Toyota просто тупо поднимает цены (бизнес по совковому)! Машину обещали доставить к маю, интересно с таким темпом роста цены она будет стоить к моменту покупки за 30000 баксов? На сколько еще поднимется цена? Скорее всего придется забрать аванс из Кунцево и подумать о другой машине!!!!!!
Уважаемый! Когда ты говоришь о таких ценах - возникает недоумение! У нас в Новосибирске можно купить шикарную ТОЙОТУ в 2 раза дешевле. Пусть и правый руль - у нас полгорода ездит. Мне так даже удобней. Причем это будет тачка собранная в Японии для внутреннего рынка! А не какой-то "конструктор" из прибалтики! На перегон (перевоз) из Новосиба в Москву потратишь немного - вот и катайся! Удачи!
тогда придется Вам смирится с их ценовыми выкрутасами, м.б. это как то связано с местом сборки Авенсиса, он не в Бритише собирается?
ИМХО: камри больше, а лишней электроники в ней нет, только необходимое и делают ее в Джапане.
Я бы например за эти деньги из седанов выбрал Mark II или Chaser. Avensis по сравнению с ними как-то убого смотреться будет. А по электронике и подавно отстает. Правда одно но правый руль. Ноя езжу с правым одно наслаждение особенно по Москве. Все пытаются взять как можно левее в пробке чтобы посмотреть что там впереди. А мне всегда все видно. Сколько раз гонялся по пробкам, проигрывал редко.
Решил провести самодиагностику автомобили - Corona Premio AT211 7A-FE. Изучил статьи в И-нете.
Кое-что прояснилось. Но возникли вопросы:
1. как обнулить память, чтобы затем можно было считывать новые появляющиеся ошибки (на ТАЗе делал просто - снял клемму с аккумулятора на 3 мин и всё), здесь такой фокус проходить не должен.
2. единых кодов не существует - для каждой модификации свои и их нужно сопоставлять с таблицей в руководстве по эксплуатации? Кое-где в И-нете попатаются таблицы кодов ошибки, но без ссылки на двигатель и модель.
Спасибо за ответы.
1) И предохранитель действует, и сдергивание клеммы помогает (если с первым не вышло)
2) да коды все в принципе одинаковые, только с течением времени совершенствовались, ну а к короновским 7A по сравнению со старыми 4A-FE вообще кодов не добавлялось (кое-что менялось в зажигании - с отходом от трамблеров, да CPS...), а свои - только условия генерации кода, которые в общем-то ничего не решают. Ну и вообще - коды не OBD-шные лампочкой отражаются, так что сложностей нет. Не D-4 :)).
1. EFI предохранитель в блоке под капотом выдерни
2. Как правило до 96-98г. еще общие одинаковые коды по большому счету были ....у более молодых машин - не знаю ....
Ищу комплект сцепления на короллу. Везде предлагают какое-то Айзин (или Айсин - не знаю как точно пишется). Стоит ли его брать? Как оно по надежности и прочим хар-кам? Или лучше оригинал?
PS Предлагают за 3300р (Айзин) (диск+корзина+подшипник)
Странный вопрос...
Что может быть лучше и надежнее AISIN?
Конечно стоит брать - это родной оригинальный тойотовский изготовитель коробок передач.
Кстати - кто AISIN предлагает?
На сколько мне известно в Питере обычно все толкают Люковское и прочее итальянское сцепление.
Проблема в следующем: на холодную движок отказывается заводится от ключа зажигания, причем стартер даже не шевелится, пердыдущий хозяин показал "волшебный" провод вытащенный откуда-то из под движка, сказал, что в случае если не заводится нужно кинуть его на плюс аккумулятора. Действительно помогает, после нескольких попыток заводится. Со слов одного знакомого автоэлектрика - проблема частовстречающаяся. Подскажите как лечить!!! Карина 90г., движок-5А.
Приветствую Всех!!! Долго был отлучен от инета и потому даже зайти не мог.
Проблема именно та, что и у меня и она уже много раз обсуждалась. Я ухлопал на поиск и устранение кучу времени и денег, на сегодня по моему приблизился уже к 100$. Просмотрел и проверил целую кучу советов и пошел по ним последовательно.
Вот что было сделано:
1. Для улучшения контакта на клеммах аккумулятора обмотал их припоем.
2. То, что это не втягивающее, заявляю смело, мне их четыре штуки ставили, эффекта - ноль.
3. То, что не пятаки - тоже, чистили.
4. Замена смазки и общая чиста стартера тоже результатов не дала. Правда полность заменить стартер не пытался.
5. Почистил контактную группу в замке зажигания.
6. Заточил бендикс.
Вообщем ничего из перечисленного проблемму не сняло. Заметил только следующее, чем холоднее тем сложнее завести авто.
Прада если потянуть за ремень генератора и провернуть немного двигатель, то вероятность того что стартер схватится становится много больше.
Есть предположение что виноваты провода подающие питание на стартер. Когда еще небыл почищен замок зажигания было установлено что напряжение поступающее на втягивающее вовсе не равно 12В а может колебатся аж от 6,8В до 11В.
Вот на это и грешу.
На сегодня у меня осталось два предположения:
1. совсем плохой замок зажигания, пожирающий напряжение.
2. слабый аккумулятор, не дающий нужно "мощности"
Дима, спасибо что решил помочь.
Происходит следующее: 1) при повороте ключа зажигания, лампочки притухают, как при увеличении нагрузки - никаких звуков нет (кроме работающего вентилятора); 2) лезу под капот, беру провод кидаю его на аккумулятор, видимо стартер, начинает пытаться провернуться (правда ему не сразу это удается) но как только провернет - заводится сразу. 3) когда двигатель теплый заводится ключом без проблем.
И еще, может показалось, но когда оставил включенным зажигание минут на 5 (пока стекла чистил), вроде как быстрее завелся, в смысле меньше раз цепь замыкаиь - размыкать пришлось.
У меня проблема похожая на твою. Но я понял, в чем дело. У меня проподает контакт парковки. Получается ситуация, что машина стоит на R или D.
Попробуй в следующий раз пошевелить ручку автомата (если у тебя автомат), а если нет, то наверное втягивающее.
Александр, спасибо за подсказку, проверю.
Говорят, у нас, выходят из такого положения установкой дополнительной кнопки в салоне, заодно и противоугонка :) (кто не знает - хрен заведет).
Имеющим подобную проблему рекомендую попробовать вот еще что. Поверните ключ в положение "Старт" и подержите секунды 2-4. У меня практически всегда недовольный звук стартера (ну как же, работать заставляют) происходит с неким запозданием и чем холоднее тем больше здать, правда я и не увлекаюсь особо.
Хочу очень Тойоту Platz и предлагают темно синюю и серебро. Помогите определиться с цветом, что лучше выбрать? У темной заменена дверь, а у светлой заменено крыло. А в остальном они идентичны!-)))
Мало, конечно, но смотря как подходить к вопросу.
- Во-первых, очень полезно смотреть auto.vl.ru / каталог.
- Во-вторых, интересно просматривать самого производителя -
http://www.toyota.co.jp/Showroom/All_toyota_lineup/platz/index.html (только там уже второе поколение платца)
- В-третьих, если вспомнить, что семейство Vitz - Yaris - Funcargo - Platz - Echo (и даже WillVI - ist - bB) в сущности одно и то же, а американский Echo - это сам Platz, собранный, где полагается японским машинам. - то можно уже сделать неплохую подборку.
- В-четвертых, как возьмете - сами расскажете, надеюсь :)...
Дмитрий! Спасибо за участие. Дело в том, что машина с Японского аукциона и, как мне сказали, она не была битой. Хотя я в этом тоже сильно сомневаюсь. Как думаете, зачем Японцам менять крыло или дверь?-)
Из двух идентичных машин лучше выбирать ту, которая светлее.
По двум причинам:
1 - на светлой машине меньше заметна дорожная пыль (т.к. пыль серого цвета)
2 - По статистике светлые машины существенно реже попадают в аварии, т.к. их намного лучше видно на дороге.
Даже зимой все вокруг серое, и темная машина сливается с общим фоном, в то время как светлая четко на нем выделяется.
1. Не битых машин не бывает. Бывают хорошо восстановленные.
2. Если у машины меняется железо, значит иначе было нельзя. Т.е. либо сосулька на крыло упала, либо ударили крыло так, что было не отрехтовать (значит удар был сильный). То же самое и с дверью.
3. Очевидно, что обе машины были битые, считается что удар в дверь менее страшен, чем в нос машины. Т.к. при ударе в крыло может быть нарушена геометрия не только кузова, но и шасси. Поэтому нужно загонять авто на стенд и тщательно проверять сход/развал и геометрию кузова.
4. Я бы не стал покупать машину у людей, которые нагло утверждают, что машина не была битой, хотя очевидно, что она была битой. Но наверное купил бы машину у людей которые честно расскажут где когда и как ее ударили и почему меняли элементы кузова.
Ложь всегда настораживает, возможно за замененной дверью или крылом скрывается что то более неприятное, например нарушенная геометрия, которая потом при эксплуатации даст о себе знать.
(Например может лопнуть стекло или подвеска начнет сыпаться и т.п.)
Андрей! Спасибо! Говорят, что в аукционных листах было бы написано, что машина битая. Вот и меня настораживает, что были заменены детали и с чего бы это было просто так все менять! А на Японские аукционы допускаются битые машины и как они там обозначаются? Перед аукционом не проверяют развал-схождение у битых машин? Может мне вообще стоит отказаться от своей затеи, а то приобрету и буду с ней "любовью" заниматься день и ночь:)
Я не большой спец по аукционам, но насколько мне известно в аукционном листе ставят бальную оценку машины в зависимости от ее состояния. При этом на аукцион может выставляться и как почти совсем новая машина в ОТЛИЧНОМ состоянии, так и машина с помойки в убитом состоянии. Ни в первом ни во втором случае не будет написано, что машина была или не была битой, но будет стоять объективная оценка ее состояния на текущий момент. Как говорится "здесь и сейчас". Если мне не изменяет память к аукционным машинам может прилагаться даже эскиз выкройки кузова с подробным описанием его тукущего состояния.
В любом случае - если покупаете машину в слепую - то нужно покупать заведомо хорошую машину.
Если покупаете машину заведомо битую, то нужно очень внимательно диагностировать ее перед покупкой!
Существует правило - лучше потратить деньги на диагностику и не купить машину, чем купить без диагностики с риском в последствии постоянно чинить машину.
А просто четырехглазым можно участвовать :)?
- По аукционам. Примеров листов и расшифровки оценок в достатке практически у каждого трейдера, на auto.vl.ru, да даже и у нас
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-05-18/03-05-18_auction.htm
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-11-03/03-11-03_mod_abbs.htm
Самыми общими словами - нормальные аукционы на битые ставят бирки R (RA), на них ценник заметно меньше. Другие действительно считают по "как есть"... А вообще шансы взять совсем не битое - очень призрачные, другое дело что в этом ничего
особенного нет - если пошли лонжероны и прочая силовая кузова, то чинить и пускать на аукцион японцы скорее не будут (пойдет через стоянки), а верховой удар передком с заменой фары, балки телевизора, капота, крыла - ну и ладно, бывает...
Хуже когда трейдер без зазрения говорит - "не, не битая. совсем не битая", а следы кузовщины видны невооруженным глазом.
- По краске - а что, уже в ЗИП окрашенные детали пошли? Дешевле всего получается брать б/у дверь в цвет, чтобы и не красить. А если металл пошел разрывами-заломами, то просто жестянку не всех удовлетворит, хотят новую дверцу (удовольствие не из дешевых, пустая и голая на корону - в том году на шесть сотен тянула).
- А по диагностике. Это у кого как получается - по большому счету периметр посмотреть, в салон заглянуть, капот открыть и работу движка послушать - и все...
Андрей, а вы не в курсе, В японии покраска того же самого крыла стоит лдорого или им проще новое крыло или дверь поставить? У одного знакомого Ниссан толкнули в дверь, так ему проще было заказать дверь во Владике, перекрасить ее уже на месте и заменить.
Ну если на то пошло то небитых машин из Японии не приходит и что лучше дверь или крыло трудно сказать - машину надо смотреть,может там её сначала полностью перекрасили а потом ещё крыло поменяли.
А ты сейчас из какого города пишешь? Если Москва, то лучше брать не через интернет, а у своих перегонщиков (в смысле могу порекомендовать) - да и проверить всегда есть где авто. Удачи на инете.
p.s. а так согласен с тем, что дверь - безопаснее.
Из Магнитки пишу. У нас тоже имеются варианты уже на месте приобрести машину, но разница в суммах невероятная. Если через инет я смогу купить машину с доставкой за 210 тыс, зато вчера позвонила по объявлению и точно такую же машину мне предложили за 300 тыс:)
Ответьте, плиз, на мой вопрос об АКПП и паркинге. Вы ответили, что надо ставить на ручник и читать инструкцию. Спасибо за совет, понял. Остался вопрос: на Ваш взгляд, с коробкой все ОК? Или нет?
На мой взгляд не стоит оценивать работу коробки по режиму Паркинг. На этом сайте очень много информации о АКПП, различные методы тестирования в разделе Эксплуатация и ремонт http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-expl.htm. Почитай, проверь. И если нет никаких нареканий, значит всё в порядке. Насколько я знаю свою коробку A340 то там в паркинге просто блокируется собачкой выходной вал коробки, так наверняка везде. А диференциал просто невозможно блокировать, он же намного дальше от коробки. В твоем случае мог просто не чётко заблокироваться вал, там щелчёк должен быть слышен. Когда передвинул селектор ещё раз всё встало на место. Так что не растраивайся, всё в порядке.
Дима, как решился вопрос с сухарем?
Я узнал у своих знакомых - для определения состава материала и способа его обработки необходима лаборатория в которой делают спектральный анализ.
Когда то такая лаборатория была на Северном заводе. Сейчас, к сожалению, у них лаборатории и спецов уже нет.
Андрей привет, спасибо за участие. Ничего за неделю у меня не получилось, ни через знакомых во Владике, ни побыстрее. Заказал сегодня пару сухариков. Буду ждать 1,5 месяца. Насчёт выточить новый, мне отец однозначно сказал, что может месяц другой и покатаюсь, потом долго пешком ходить буду, отец такое в своей практике пробовал (правда на судовых дизелях). Так, что такие дела. Удачи
Резистор бестолку втыкать, предпочтительнее реле, но я на своём Марк 2 неиспользовал ни то ни другое, напрямую втыкал, и ничего, всё работает. Где то писали что у Бошевского датчика под ТАЗ 2110 ускоренная система разогрева , и датчик после разогрева увеличивает сопративление разогревающей спирали.
Моя тойота "DUET" 99года не едет назад, пока не пробежит километров 20-30 вперёд. Масло в коробке заменила сразу как купила (16 января в этом году). Масло TOYOTA тип T-IV. После того, как вперёд проедет, то назад бойко и в горку лезет, а пока холодная - ну никак. что делать- ума не приложу, спецы смотрели, сказали масло перелили в коробку, масло слили, а она всё равно не едет.
Елена! Я вам не завидую. Дело не в масле а в дисках автомата. Скорее всего до вас кто-то упустил уровень декстрона. Пробив маслоприемную крышку автомата, таким образом повредив диски заднего хода, потом поменял поддон автомата и продал это авто. Для точного диагноза нужно сделать стояночный тест,: На холодный мотор, желательно с утра, нужно завезти тачку и не двигаясь с места пореключать передачи, останавливаясь на каждой по 10 сек. Смотреть на тахометр. Если обороты движка прыгают вверх-вниз, а в поддоне автомата после снятия есть обильная железная стружка, то всё, автомату капут. Так как менять диски автомата смысла нет дороже выйдет, то нужен новый).
Дежавю... Были уже проблемы с реверсом на холодной коробке. Но кроме повторной замены ATF на более надежную, снятия и промывки блока клапанов и заодно проверки соленоидов ничего придумать не выйдет. Вопрос - а до замены масла R было или все равно нет? Еще проблемка - не слишком профильная коробка (это же на самом деле
не совсем тойота, а Daihatsu), она довольно заметно отличается от родных тойотовских линеек.
Такая проблеиа - летом ездил машина была, как шелковая, теперь же задницу бъет, как будто деревянная подвеска, каждую кочку чувствую. Если это амортизаторы, то подскажите, где в Москве можно достать новые на Toyota Vista с кузовом CV40, и пружины задние тоже нужны, только от Windom‘a, говорят, что подходят...
Подскажите пожалуйсто.
Заранее благодарен.
Была похожая ситуация недели две назад, на Камри SV41, причина была в обледении арок. Полностью были забиты льдом, соответственно уменьшен свободнй ход пружин и амортизаторов, но сейчас тепло и у тебя причина наверно не в этом.
Вот сейчас она ходить стала помягче... Не так как летом, но уже не бъет так сильно... Вот думаю, что они все-таки подмерзли мальца... Дорогие амортеры, а не поменяешь - всю подвеску есть риск разкурочить. Прям тупиковая ситуация :)
если бъет - считай умерли. у меня било, когда тепло поменьше, в морозы посильнее. а через пару недель одна совсем вытекла, пока ехал в ремон - вторая умерла :(. Если денег нет пока - сделай прокачку. держать хорошо дорогу конечно не будут, но в общем-то терпимо. по крайней мере ездить можно.
Даааа.... сегодня менял в сервисе передние колодки и был неприятно удивлен, увидев перединй левый амортизатор, залитый маслом. Причем бил у меня правый :) Ну да ладно... все-равно все менять надобно... Подскажите пожалуйста, где в Москве от Виндома пружины достать можно, что бы на Vist‘y CV-40 поставить можно было??? Заранее спасибо!
Менял масло и не завинтив крышку горловины завел движок...
брызжет во все стороны мелким дожжем...
Отмывать за...ся.
Чтож это за срань господня?
или так и должно быть?
Брызгать оно и должно, т.к. под горловиной скорее нет сепаратора а под клапанной крышкой распредвал который смазан маслом. Если масло не воняет гарью и не чернеет то это всё ок. Я уже год езжу после покупки с этим симптомом и хоть бы хрен. Масло чуток меняет цвет перед заменой, и ни куда ни уходит. Так что не волнуйся
а вот один мой знакомый "професор" проверял таким образом изношенность двигателя - если брызжет на холостых оборотах значит его выдавливает давлением из цилиндров, значит зазор между поршнем и стенками цилиндра большой, что не есть хорошо. Я когда свою первую машину покупал короллу с 340тыс на спидометре он таким образом и проверил - хороший, грит еще движок, стоящая покупка. А вот через год (и еще 50 тыс км), когда я заметил голубой дымок на высоких оборотах, ради интереса открыл крышку - так еле отмылся потом - целый гейзер понимаешь. Мнения разные есть - но я лично всегда проверяю, перед тем как укупить очередную лоханку.
...она сделана не просто дыркой а в форме колена.
каплям от распредвала по такой замысловатой траектории не долететь...А вот Василий прав...прорыв картерных газов однако(в горшках свищет). растачивать пора:-(
когда работает двигатель, внутри создаётся масляная баня потому как масло давиться насосом, а фонтан масла из горловины должен быть, а если дырку прикрыть бумажкой, то она будет всасываться, если нет вот, тогда видимо на ремонт,....
Насчет всасываться - я бы не торопился, но если из отверстия под щуп ощущается пульсация воздуха - то точно ремонтик поджидает или раскоксовку надо делать кольцам или почистить вентиляцию картера.
Влезу? Не на любой, этта точно :). Если только в горловину видны кулачки распредвала. В норме могут иногда вылетать мелкие брызги, легкий дымок будет куриться (вентиляции картера для чего?), но чтобы активно выбрасывало - нет.
Да и разрежение на горловине будет далеко не всегда, смотря какая конструкция вентиляции - где-то на ХХ, а где-то наоборот...
P.S. Капремонт - это не по внешним признакам исправности, а когда угар масла станет _сильно_ досаждать. И то, точить все равно далеко не всегда приходится, хватает замены колец. Японцы смогли додуматься, что цилиндр должен быть прочнее их...
средне- статистический двигатель объёмом 1-2,0см куб. будет брызгать фонтаном из горловины,
Евгений77, вы как то сами говорили , что внутренности двигателя работают в масляной бане, отсюда и брызги, у меня приятель работающий в авто-сервисе , говорит что будет брызгать, мой отец, моторист со стажем, то же самое, остаётся вопрос, может только в абсолютно новом движке не брызжет?
когда то в школе, я проходил практику на заводе, видел как обкатывают дизеля, дак вот, на холостых оборотах можно спокойно снять крышку головки, брызк не будет, но это дизель СМДС-14,кажется,ДТ-75,
конечно это не панацея,...
Хотя я не "сервисмен", но раз идёт такая оживлённая дискуссия...
Да я тоже слышал ещё давно, что не должно газов оттуда валить. И что это первый признак износа поршневой (читай огромного пробега) Так мне сказали надо проверять движок при покупке авто на базаре.
Расскажу, что я видел сам.
была у меня машина Пежо-309 GTI 1986г. Я её именно так и выбрал при покупке. Так вот в чём дело, маслозаливная крышка у неё на пластиковой трубе диаметром 5 см и уходила прямо в масляный поддон. Понятно, что оттуда никаких брызг не летело, только небольшой поток газов, причём совсем не сильный. Рукой на ощупь слегка заметный. Потом купил ВАЗ-21213 новую. И сразу же проверил. Не поверите, из под крышки так дуло, что ого ого. Масло конечно сильно не летело, но брызги были. Думаю движок ещё не притёрся. Проехал на ней 60 ткм . Видимо так и не притёрся движок.... Хотя с двигателем проблем не было. На гарантийке проверяли, сказали всё в порядке. Да и мощность была, как у всех НИВ. Довольно крутые подъёмы брал на пятой передаче, хотя другим надо было на 4 переключаться. Максималку легко набирала.
А теперь есть CORONA PREMIO 2000г. 7A-FE. Покупал видя её пробег прямо в Японии - 30 ткм. Это для тойоты думаю только обкатка :-)
Так вот, что вы думаете, тоже брызжет и дует, если открутить крышечку. Масло не жрёт совсем, движок тянет "будь здоров". Вот и что думать сам не знаю.
Разве сходить в автосалон новых иномарок И ОТКРУТИТЬ там крышку.
Может это прояснит ситуацию....
Хотя я думаю ещё можно проверить мощность двигателя на беговых барабанах. Если она соответствует паспортной, можно не волноваться
Алексей.
Может география так влияет :) (сам хоть и не с сервиса, но в значительной мере "двигателист")... Нормальный среднестатистический как раз не будет плеваться маслом из головки, особенно фонатном и на холостом ходу. Для примера - тазовские 08 движки и мемзы, 7M и тем более EJ20 :). Да, что-то будет вылетать, тем более если непосредственно под крышкой стоят кулачки вала (вроде как на 3S),
будет куриться легкий дымок картерных газов, но чтобы именно заливали движок - должно быть сильно избыточное давление в картере (только еще сильнее должно дуть при этом через масляный щуп), и от возраста движка зависит опосредованно, надо ж чтобы износ колец пошел (или наоборот в самом начале).
Может и про баню говорил, уже не помню :), поршневая так и смазывается, но в головке надо
только смачивать пару кулачок-толкатель и шестерню, там фонтаны ни к чему. Да и не крышку снимаем, а токмо пробку...
Наверно не должно бразгать в наших классических моделях вазов, так как там распредвал находится под цельной крышкой, сам он и его кулачки прикрыты, в отличие от тойотовских движков!?
правильно - значит движок хороший, зксплуатировался нормально/пробег не скручен. Простая казалось бы проверка и очевидная - НЕ ДОЛЖНО БРЫЗГАТЬ. Почему-то мало кто знает, а так все просто - смотришь 10-летняя машина, на счетчике 120 тыс, выглядит хорошо, стоит недорого и хочется верить что все правда (120/10=12 тыс в год !??? это где так ездят? в японии? не бывал не знаю но все равно верится с трудом)
Поясни побробнее, что значит на Авенсисе не брызжет?
1. Движок какой?
2. Открутили пробку на крышке ГРМ при заведённом двигателе, положили рядом и не вылетело ни одной капли?
1.Какой движок уточню...
2.Открутили пробку, прижали тряпку рукой к горловине, завели, убрали тряпку ... о чудо -->> даже не дует!
3. У его дочери Марино 5АФЕ 1993г.в. так вот из нее(из марины)))) тоже брызжет со страшной силой.
Вывод напрашивается однозначный : новая машина не дует, старая машина дует.
брызгать может еще и от разного устройства крышек головки блока цилиндров, дело в маслоотражающих пластинах, на более современных двигателях вообще без крышки можешь ездить. на моем 4S масло вылетает, но не так сильно как например на 5A. У товарища открутилась крышка так он еще ездил пока не увидел масло на фарах, ВСЕ масло выгнало. как только движок не клинанул (видать масло хорошее поспалось Castrol Magnatek)
у меня вчера друг купил Toyota Spacio 1999г, пробег 68тыщ км. состояние идеальное,не буду уточнять кто и как выбирал, брызжет также как на моей, дак вот, как может не брызгать шестерня распредвала, которая находится напротив масло заливной горловины? могу привести другие примеры,.
Алексей же всё правильно описал, длинная масло-заливная горловина,
дак вот, я говорил, что фонтан есть(условный), но при этом если положить бумажку на горловину, то она будет В-С-А-С-Ы-В-А-Т-Ь-С-Я, это говорит о нормальном состоянии двигателя,
по поводу Тазиков, так же брызжет, это не моё заключение,
да и ладно, кому надо тот новерно понял,......
Куплю передние сидения от Тойота Карина Е в нормальном состоянии.
Срочно продам передние сиденья на Карину Е в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. Цена 2800 руб за сиденье. звонить 322232322. -- -- 2004-02-05 12:20:02
Господа, ну ведь есть же правила форума.
Мало того, что объявление коммерческое, так еще поди догадайся из какого региона человек.
Давайте придерживаться правил.
Первый диагностика ходовой на Марке (1993, 2,5) показала,что надо менять впереди салейнтблоки на рычагах (по-оему они называются продольного наклона) которые самые большие, крепятся к кузову горизонтально. Сзади левую стойку, сайлентблок правой стойки, и шаровые опоры. В чем проблема. Мастера говорят, что задние шаровые разборные, передние сайлентблоки тоже можно поменять без замены рычага. Обратился к продавцам, они говорят что впереди сайлентболк продается толькр с рычагом заряжают 120 $ за штуку, про задние шаровые тоже самое за 105 $ За штуку, за задние амортизаторы просят по 75 $ (ксатаи они говорят, что отдельно сайлентблоков на стойки тоже нет). Кто прав, мастера или продавцы? Помоему меня грузят продавцы (надеюсь на это, потому что затраты предстоят не малые). Спасибо.
Александр
В Новосибирске пер.сблоки 250-450 р. за шт. хадят нормально я менял 30тыс. накатал и не жалуюсь шаровые идут корея 600руб. как ходят не в курсе у себя опресовывал старые на станке вскрывают шаровую или наконечник ставят новые сухари новый пыльник и заново завольцовывают мне давали гарантию на 50тыс.км
Заходишь на www.exist.ru забиваешь свой Frame№ открой схему-если деталь имеет свой номер то она продается отдельно.Заодно цены реальные узнаешь.Будут вопросы-спрашивай.
Правы и продавцы и мастера.
Продавцы, кстати не заряжают - цены на агрегат в сборе нормальные. Оригинальные элементы подвески бывают только в сборе. Если продавец говорит, что не может заказать отдельно сайлентблок - это говорит только о добросовестности продавца. Значит продавец занимается только оригиналом.
В то же время правы и мастера. Т.к. можно запрессовать не оригинальные сайлентблоки. Какие именно и от каких машин подходят как правило ведомо только самим мастерам, т.к. у них в этом деле опыт.
Обычно мастера продают сами не оригинальные сайлентблоки и устанавливают их. Это существенно дешевле чем оригинальный агрегат в сборе. Но хватает такого ремонта тыс на 25 - 30. В то время как оригинал выхаживает 120 тыс км.
Требуется заменить ВВ провода 1 и 2 цилиндров. Родные на 4 S с "круглыми крышками" найти не могу ( правда есть на 3S , но стоят $70). Вопрос:Подходят ли они от "трешки" и вообще как можно попытаться выйти из этой ситуации "малой кровью". Хочу услышать любые варианты.
Спасибо.
Провода должны быть одинаковой длины, подходить по соединениям и быть тойотовскими! И иметь сопротиление не более 5 кОм и еще у японских проводов есть понятие как волновое сопротивление которое мы еще не умеем измерять поэтому они должны быть тойотовскими!!
у моей свечи утоплены в головку блока(13T-U), взял силиконовые новые от таза, керамические головки от москвича, и никаой разницы, всё отлично, хотя чуть позже собираюсь поменять на оригинальные, в Одессе кстати провода новые 30-35 у.е.
Недавно появилась такая проблеба при правых поворотах загорается лампочка ручника на приборной
доске. Через некоторое время при движени прямо пропадает
еще ее можно погасить если совершить левый поворот
Я думал проблема в задних тормозных колодках
(они шумели)
поменял их - шум исчез, но индикатор по прежнему
загорается при повороте на право
каки есть предположения
У меня такая заморочка была пока не поменял передние тормозные колодки. Доливка т.ж. дает эффект, но при этом возникает опасность торможения железом по железу, т.ч. думай, что лучше.
Припарковался на пригорке, хорошем таком пригорке. Носом вверх. Как-то так быстрым движением рычаг АКПП поставил в "Р", отпустил тормоз, открыл дверь и увидел, что машина тихонько катится назад! Надо сказать, что горка весьма скользкая, а резина нешипованная. Попросил напарника посмотреть на колеса: оба передних и одно заднее катились, а одно заднее скользило заблокированное. Еще раз нажал тормоз переключился из паркинга и обратно - все, встала. Вот и думаю... Начало конца коробки? Что-то не сработало с первого раза? Что скажете, коллеги? Помогите!
По моему ни чего страшного, так и должно быть.
Если бы не написал что за машина, я бы думал: "фигня какая-то" . А так... Машина заднеприводная, значит при паркинге блокируются задние колеса, но так есть такая штука, дифференциалом, кажется, называется, нужно для соблюдения равных угловых скоростей, коллеги поправте если чё. Ты не замечал, если при трогании одно колесо проскальзывает, то другое не крутится. Так вот у тебя обратная ситуация, или та же, но только смотреть с другого колеса. Тебе надо приятеля положить под машину, пусть посмотрит, вращается ли кардан :)
Вы что друзья? Ну какой же умный человек ставит автомат на горке в Р??? ДЛЯ ЭТОГО РУЧНИК ЕСТЬ!
А в руководстве на коробку строго ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРКИНГ ПРИ ПОСТАНОВКИ МАШИНЫ ПОД УКЛОН. Ну думайте же в конце концов головой.
Особо не замарачивайся пока насчет коробки - они, как правило, достаточно надежны. Просто постарайся ее больше не насиловать, особенно при езде вперед не переключать назад и наоборот. Может быть стоит сменить масло и посмотреть стружку, хотя вряд ли, если это был однократный эксперимент. Удачи на уклонах.
Господа, подскажите, через сколько км оптимально менять воздушный фильтр, чтобы не было проблем? Ставить только оригинальный или как? Carina E, 3S-FE. Спасибо.
У меня движка 1S, ставить желательно фирменный но если нет или дорого не страшно!! главно чтоб был сделан качественно ! У нас фильтра идут корейские не плохие! Можно ездить Ну а менять нужно как считаешь нужным, если забит со стороны всасывания мусором и всем чем попало и нельзя продуть то тогда меняй!!
Я меняю воздушный фильтр как правило раз в сезон, т.к. пух тополиный и всякой бяки в воздухе у нас много. Определяю что пора менять по тому, что машинка начинает не так резво тянуть.
Плюс к этому, когда лелею на даче машинку всю ее чищу и обязательно чищу пылесосом воздушный фильтр.
Использую не оригинальные корейские кажется фильтры.
Если очень сильно грязный фильтр, попробуй пропылесосить его (только не мой, а то некоторые фильра после мойки можно выкидывать)
А вообще положено каждые 20 тыс км проверять и чистить воздушный фильтр и каждые 40 тыс км менять его.
Смотри со стороны карбюратота или EFI что там у тебя чтоб был не грязный если фильтр белый то не сильно темный от пыли .Ну а вообще 10 тыс. мало!!! Я меняю в городе 2 раза в год!
Не сталкивался ли кто с заменой замков обычных на
электрические в передних дверях RAV 4 в старом кузове? Сколько могут стоить на разборках электрозамки? Какие есть трудности при подключении электромеханических в машине где их изначально не было?
COROLLA 1993 E101 4EFE компрессия нормальная
Суть дела: на холостых, если включаю свет или передачу сильно падают обороты и машину трясет.
--При включении ГУР (поворотом руля) обороты востанавливаются
поэтому считаю что какой то воздушный клапан (саленоид) не отрабатывает
Я нашел какой то клапанок снимаю трубку и обороты востанавливаются. Но я не знаю это тот клапан или нет. сам клапан рабочич (проверял).
Какие мысли есть?
Подскажите пожалуйста
Люди помогите при самодиагностике выскакивает код 35 обрав в датчике скорости переднего левого или заднего правого колеса! Что это такое и с чем едят? Передний датчик нашел а задний нет кто нибудь знает где он?
Crown то толи 88 толи 91 сам хрен ойму! Сказали сто 91 но при проверки № кузова выяснилось что 88! Стоит ABS и TRC. Я вот не пойму этот код неисправности самого датчика или проводов от блока к датчику?
Сегодня поменял ремень ГРМ и другие приводные ремни на движке. Старый ремнь пробежал около 110 тыс. км., а он выглядить как новый без трещин и повреждении, возникает вопрос а будет ли ходит столько же новый ремень ГРМ фирмы Dayco?
При замене обнаружился большой люфт верхней подушки двигателя, что отражался небольшими толчками при переключении передач АКПП.
Уважаемые тойотоведы ! Пригнал из Германии(в т.ч. по вашему совету) Карину Е 97г.в. Скоро ТО. Подскажите адреса и телефоны нормальных(цена-качество)автомагазинов и разборок.Заранее благодарен.Гарик(Москва)
я на карину е покупаю все в AMG
http://www.toyota-amg.ru/
нормально вроде - это если новое что-нибудь надо, свечи, ремень ГРМ например, фильтры (дешевле не встречал).
а из разборок есть например Автолом на Осташковском шоссе при въезде в Москву.
Очень хороший магазин находится на ул. Бориса Галушкина д.15. Богатый выбор, низкие цены и приветливый и знающий TOYOTу персонал. Мне понравилось. Есть телефон - 283-01-29. Работают до восьми, акромя воскресения.
Есть несколько магазинов в Москве. Каждый из них по своему глючный - кто в чем. Я тебе напишу их телефоны, а маркетинговое исследование надо делать по каждой конкретной детали.
1. 1588011
2. 9179940, 9701244
3. 4890044, 4890193
Удачи на заменах.
Привет всем!Хотел бы узнать подробнее о процедуре обработки свечей ортофосфорной кислотой.Особенно интересуют:концентрация,время процесса,требования безопасности,ядовитость и т.д.
заранее спасибо
Да не мучайся ты с этой кислотой. Возьми чистящее средство CILLIT для кафеля ванн ит.д., разведи водой, и окуни туда свечи на 12 часов, потом зубной щеткой почисти, очень все легко чистится, от любых отложений и от красного налёта.
Спасибо ,Андрей!Я сначала хотел купит Силит.Но об этом узнали,видимо поставщики силита в Нижегородский регион и срочно прекратили поставки.8 магазинов объехал-не нашел силита именно для кафеля.Подозреваю,что через недельку в магазинах автозапчасти можно будет купить силит для свечей зажигания(Шутка)
Ну немогут мне никак привезти сальник масляного насоса, уже больше месяца. В другие места сунулся везде доставка 10-14 дней. Мочи ждать уже нет, полторы недели пешком хожу. Подскажите какой ни будь аналог сальника 90029-21022 или хотя бы его точные размеры, а лучше и то и то. В сервисе сказали что ставили вместо него какой то сальник с таз 2108. Работа связана с разьездами по городу, а шас каждый день теряю деньги из за простоя машины :(
Не продвинулось еще?
А нереально найти в городе убитый 2C и взять оттуда сальник для образца и замеров (не свой же ковырять - хотя может и дешевле получится)? Аналоги-то для всех РТИ есть из местных з/ч, но размер...
Машинка Carina 1.8 1994/ 4S-FE.
Имеется стук в рулевой колонке (люфт 2 сантиметра примерно)
Не работает обогрев заднего стекла (думаю, что предохранитель)
Надо поменять масло, ремень ГРМ и ролики.
Сколько это будет стоить и где?
Спасибо.
Делай лучше сам. Найди приятеля который соображает и гараж (только з/ч прихвати)
Дешевле будет и будешь уверен, что сделал хорошо.
И вот еще польза в чем - научишься раз и на долго.
Заменить предохранитель - пустяк, а заплатишь здорово. Судя по году твоей машины тебе деньги не лишние.
---
С уважением Виктор
Спасибо, успокоили. Если можно то еще один вопрос. В режиме кик-даун (тапка в пол) следующая картина: на 1 до 6000 (с хвостиком) долее вторая (также) переходит на третью и стрелка тахометра начинает с 4500 перемещаться в обратную сторону где-то до 3000 дальше продолжается разгон. Это нормально или глюк какой-то?
А то в книге издательства Легион-Автодата 2003г. про эту коробку вообще нет ни слова. И еще как считать коды коробки и расшифровать их потом?
- Самодиагностика - как для двигателя, перемыканием TE1-E1, только мигает через "O/D OFF" (O/D включен).
- Т.е. вроде провала на 3-й? Ну в принципе ненормально (но диаграмм нет под рукой, чтобы посмотреть до скольких должно падать в норме) - а на какой точно скорости при полном газе переходит на третью и начинает себя так вести (на разных режимах - с OD, без OD, PWR...)?
Съездил, попробовал. Следующая картина.
1,2 нормально проходят в районе 120-125 на з переходит, сразу после этого 4,5 тыс. на тахометре далее стрелка опускается до 4, но разгон продолжается. если в это время чуть отпустить педаль, то стрелка забегает за 4,5 и идет в сторону 5 тыс.оборотов. Если O/D включент то при отпускании педали сначала пытается поднять обороты, но не успевает уйти за 4,5 и переходит на 4. В режиме PWR такого не замечено.
И непосредственно сразу после этого остановился, перевел селектор АКПП во все положения, на щупе уровень в норме, но жижа слегка вспенена ближе к верхней отметке щупа, отдельные небольшие скопления пузырьков. Жижа ZIK Dextron III.
забыл спросить, какой движок (4A-FE или GE?), ну да ладно...
> 1,2 нормально проходят в районе 120-125 на з переходит,
Немного поздновато, должно 100-105 или 115-120 (у заряженных), хотя и не криминал
> сразу после этого 4,5 тыс. на тахометре
Угу...
> далее стрелка опускается до 4, но разгон продолжается.
обороты падают, а машина ускоряется?? (буквально) или проседает, а потом подхватывает снова?
> если в это время чуть отпустить педаль, то стрелка забегает за 4,5 и идет в сторону 5 тыс.оборотов. Если O/D включент то при отпускании педали сначала пытается поднять обороты, но не успевает уйти за 4,5 и переходит на 4.
Вполне логично...
> В режиме PWR такого не замечено.
Для -FE в работе на NORM и PWR сильных различий не должно быть заметно. Но свой плюс виден - раз проявляется скорее на уровне управления, а не гидравлики/механики, то есть повод пока не обращать внимания (или раздражает сильно?).
> И непосредственно сразу после этого остановился, перевел селектор АКПП во все положения, на щупе уровень в норме, но жижа слегка вспенена ближе к верхней отметке щупа, отдельные небольшие скопления пузырьков. Жижа ZIK Dextron III.
Н-да, вопрос... Но нагрузки большие были, да и зима все-таки - тогда ладно, стоит заценить жидкость после несильного прогрева коробки, спадает ли пена вообще нахолодную. А вариантов у пены немного - уровень (в ту или другую сторону) или кондиция (паленая / грязная).
Сегодня надеюсь показать тред более продвинутым автоматчикам, что они скажут на сей счет...
"> далее стрелка опускается до 4, но разгон продолжается.
обороты падают, а машина ускоряется?? (буквально) или проседает, а потом подхватывает снова?"
-обороты падают, при этом разгон продолжается, покрайне мере провалов не ощущается, разве только на слух непривычно (т.е. уши привыкли слышать как увеличение скорости сопровождается ростом оборотов, а тут наоборот.
1) Понял, тогда описанный вариант -FE, для него только скорости переключения на 3-ю еликоваты.
2) Посоветовался:
- обороты такие в рамках допустимого, а вот начинать с ними бороться - дороже выйдет.
- ATF при замене использовать все-таки поприличнее :)
- Пузырьки (но равномерно распределенные по объему жидкости (по щупу)) - совершенно нормально.
Привет всему сообществу!
Утром не смог завести, снял центральный провод с распределителя зацепил на него свечку, искра есть но такая дохлая :(. Вот не знаю где искать и как искать причину толи в катушке толи в коммутаторе?
Думаю так по порядку:
1. ВВ провода проверить на сопротивление : максимум 25кОм.
2. Катушка зажигания, первичная обмотка, холодная от -10 до +50, горячая от+50 до +100. Сопротивление обмотки на холодную 0.36-0.55 Ом, горячая 0.45-0.65 Ом.
Теперь как их найти: Над центральным проводом есть разъем 2-х контактный. Сопротивлние между его контаками - это первичная катушка. Сопротивление между центральным ВВ проводом и левым контактом разъема - это вторичная.
Левый контакт разъема - это плюс, правый - минус.
Теперь по распределителю:
На его корпусе разъем 4-х контактный.
Если смотреть на разъем, так что защелка будет слева и разъем стоит вертикально - то сверху вниз по порядку контакты: NE+ NE- G- G+
Сопротивление: На холодную G+ G- 185-275Om, NE+ NE- 370-550Om
Народ, выручайте советом. Калдина ST191 94год, задняя часть люка кнопкой поднимается, жмешь на закрытие - не закрывается, чотя МОТОРЧИК НА ЗАКРЫТИЕ РАБОТАЕТ. Приходится механизм в ручную задвигать.И во внутрь люк не заежжает. Может тросик на закрытие сорвался? Кнопка состоит из двух положений.
На днях сам сломал какую-то железячку (какой-то элемент направляющих с левой стороны водителя) в штатном электрическом люке на своей Toyota Carina E (седан, 1993г.), видимо чересчур сильным нажатием на ненормально не закрывающийся люк, который последний год немного подглючивал и плохо закрывался. Его я пока закрыл и больше не трогаю, вроде не течет. Целый люк покупать уж очень не хочется, может быть тогда уж лучше кондей установить :-).
Вопрос: можно ли привезти отдельно эту железячку посмотрев её p/n по каталогам и есть ли знакомые специалисты по ремонту люков ?
А что тут гадать, как тепло придет, так и лезть внутрь надо. Сначала напрямую к моторам напряжение дать - если все равно тянуть не будет, значит разбирать глубоко привода. Трос-то сам по себе вроде как общий и закольцован, так что в случае чего вообще бы не двигал люк, или как?
Там может еще направлящий с одной стороны треснул, у меня так было, направляющий железный крепится к самому люку, к направляющему прикреплен пластмассовый захват, который ездит вместе с люком по колее, от него то кусок если отвалился, то люк не ездит или в одну или в другую сторону
Тачила у тебя крутая!! Тебе нужна сентетика 100% если движок в хорошем состоянии Масло желательно японское если есть!! Если нет то можно ВР очень хорошее масло особенно ВР Visco 5000 и 7000,Castrol,Mobil. А вообще нужно смотреть что у вас качественней и пользуется спросом !! но только не бери масла кореи!!
Доброго времени суток!
А что в Приморье знают про корейское масло, чего пока не знаем мы? :) Я лично тоже кастролу как-то больше доверяю, но про корейское масло в жестяных банках вроде хорошо отзывались некоторые...
Корейское масло у нас продаю везде где только это возможно и по очень небольшой цене.причем марки разные а все льют с одной бочки!!! Так знающие люди говорят! Даже Mobil везут из кореи (Но только тот который в канистрах пластиковых по 4 литра) а раньше было престижное масло а сейчас недорогой ширпотреб!!У меня был опыт езды на маслах кореи! Движка долго не ходит! ну а если машина свежая, то тем более требования к маслу высокое!! Ну а так каждому свое !! Ну а корея ни когда не сравнится с европой или США!
Коробка механика, Королла 93, с трудом втыкивается/вытыкивается на ходу, остальные передачи вроде как нормально. Подскажите, плиз, в чем дела ? Что предстоит менять/ремонтировать ?
А их реально найти/заказать (отдельно)?
Или смысла нет - может взять коробку б/у ?
И сколько она примерно стоит ?
Живу в район Магнитогорска (если есть кто на форуме из этих мест).
Как-то уж больно сильно сибиряки к ремонту подходит стали :), это ж даже не автомат... Может сначала порегулировать хотя бы для морального удовлетворения? Если 1-я не вытыкается на
нейтраль - грешил бы 1) на "ведущееся" сцепление, 2) на механизм переключения (закис и т.п. - ослабить и попробовать), 3) потом уже все остальное. Все равно под другую коробку подстраивать придется...
Извеняюсь за сроки (с инетом проблемы, да и конец начало месяца с отчетами достали). Так вот я делал схождение. А если бы только руль то бог сним, так есть подозрение что из-за этого руль тянет чуть-чуть (4WS все-таки). А на развал то у меня вообще не регулирует. Вряд ли схождение на развал повлияет. Думаю все-таки попробовать съэкономить 550р. Если что потом съезжу на схождение. Вот а еще не в тему: еду значит как-то ту из под приборной доски звук такой раздается З-З-З даже не знаю с чем сравнить. О вроде похож на звук если зажигание включаешь то иногда такой звук где то с левой стороны под капотом бывает. Мой же случайно начал доноситься точно из салона (правда может и ниже приборной), так вот доносился он с перебоями секунд 30. И так уже 2 раза было. Все время на ходу. Похоже на реле. Интересно от чего оно так может если оно конечно???
Всем здравствуйте! Впервые на этом форуме, да и машина "японка" у меня совсем недавно, все в родной автопром верил... Прошу помощи: как работает климат-контроль? Даже стыдно, вроде все просто, но не могу "врубиться" до конца - его что и программировать можно?, в смысле у него есть память какая-то ? Да, блин, машина Toyota Corona 1994 ода. Заранее спасибо.
А что там сложного? Выставляешь нужную температуру ручкой регулятора или кнопками, в зависимости от исполнения. Ни какой памяти я не наблюдал в климат контроле. Вот и всё. Климат контроль тем и отличается от кондиционера, что его выставил и он поддерживает нужную температуру, а кондюк включил, он тебе остужает машину постоянно, наостужал до невозможности, выключил, она нагрелась, снова включил.... У меня например в машине кондюк с климатом контролем. Я климатом и теплый и холодный воздух регулирую.
Я вот типа тоже так и понял. Прочитал просто в Инете "...имейте ввиду, что при снятии минусовой клеммы с аккумулятора стирается память часов, магнитолы и климат-контроля..." Потому вопрос и возник.Оказывается все-таки все просто...Жаль.
я бы её так назвал.
После остановки двигателя, при следующем пуске- сохраняется тот параметр температуры и "авто"(либо ручное) распределение потоков воздуха.
"АВТО"-режим полностью сам:) соображает куда чего и сколько дуть.
Но есть ещё режим,когда можно задать поток воздуха, скажем, только в ноги но температура будет поддерживаться автоматически.
Но, в любом случае, некоторая память настроек всё же есть ;)
Yaris он есть ярис... Технически - ничего страшного (уже третья волна, но довольно простая машина). Большой минус - задранная цена, за которую (по крайней мере у нас) можно взять значительно "больше автомобиля" и классом-двумя повыше (Corolla, C-Spacio, а то и Corona) того же года.
Подскажите, а лампочка CHECK ENGINE загорается всегда, когда есть какая то неисправность? Другими словами, может быть так, что неисправность есть, а лампада не горит.
Извините если глупость спрашиваю.
- Само собой. Сейчас на память все коды, не сопровождающиеся лампочкой не скажу, но их хватает. А во-вторых, если нет кода - это не значит что нет неисправности... Периодически читать по крайней мере интересно.
При проверке все равно проявятся, но вот "CE" могут не поджигать 21, 24, 25, 41, могут проявляться только в режиме тестирования 42, 43, 51, 53 (но не всегда, ессно)... А вообще все эти карты кодов меняются от модели к модели и от года к году...
Здорово! Подскажите чем "промыть". Есть, говорят какой-то "Карбон клер" или типа того (пишется по-английски), также промывают на Winn‘s, и еще ультразвуком. Может я че-то путаю, ну уж извените, в этом деле полный профан!!! Спасибо.
8 января 2004 года промыл инжектора этим самым "Карбон клиром" ( Carbon Clear) - эфект охренительный ( в хорошем смысле слова )Во первых, в любой мороз ( пока до - 20гр, холоднее не было ) заводится с первой прокрутки ( раньше при минусовой температуре только со второй прокрутки ) стартером, улучшился прием, уменьшилась вибрация двигателя на ХХ, на полной заправке проезжаю в среднем на 50 км больше.
Машина - Корона,95г.в., 3S FE, 148 тысяч км.
Промывал в мастерской "Энергия сервис" на ул.Фрунзе в г.Екатеринбург. Отключали бензонасос, подсоединяли к рампе бачок с промывкой (0,5 Л), двигатель отработал на этой промывке на ХХ примерно 40 минут. Два раза за это время обороты плавно увеличивали до 3-4 тысяч, как объяснили: "по технологии". WYNN‘s ругают, говорят, что у них были случаи спекания катализаторов при промывке WYNN‘s‘ом
Господа, помогите разобраться.
А/М Sprinter marino. 1995 г.в. Коробка А245Е. Что в нее лить. Кто-то с аналогичной коробкой льет Type T-IV. У меня на щупе написано вообща Dextron II. (или это щуп не родной)
У меня 245тая коробейка, все у тебя нормально.
Дексрон 2 лить нужно, Тип 4 не стоит т.к. лил и пришлось менять с полной промывкой. Покупал оригинал (т.е. точно не палево) - когда сливали - пена была, хотя с уровнем все в порядке было.
Сорри за эмоции. Пошел готовить faq :)...
Щуп родной. DII на нем написано правильно. Лить надо Dexron (по глубокому личному убеждению -
III). Потому что это _A245E_ для _короллы_ - там, в отличие от корон, даже она всегда официально питалась дексроном.
Для Yurgen
У тойоты на внутреннем рынке и до сих пор нет градации дексронов - они всегда и пишут "DII" (без букв, кстати, но в переводе на наш это DIID).
Спасибо, успокоили. Если можно то еще один вопрос. В режиме кик-даун (тапка в пол) следующая картина: на 1 до 6000 (с хвостиком) долее вторая (также) переходит на третью и стрелка тахометра начинает с 4500 перемещаться в обратную сторону где-то до 3000 дальше продолжается разгон. Это нормально или глюк какой-то?
Я так думаю, что щуп не родной. В 1995 году все коробки шли как минимум под Dexron III. Если мне не изменяет память под DII коробки шли до 1991 года, хотя может я и ошибаюсь.
Имеетя Кариб-1,8. По каталогам двигатель 7A-FE, а в паспорте написан 7A-G. Поэтому сомнения - это что замена двигателя была? Провивалку по комплектации никак найти не могу. Может кто подскажет?
Не было такого двигателя на карибах. И не на карибах тоже не было.
Весь выбор - 4A-FE (1.6 16V) - 4A-GE (1.6 20V) - 7A-FE (1.8).
- Дмитрий полностью прав насчет подкапотной таблички.
- Можно сразу и внешне определить: один шкив привода ГРМ -FE, ну и голову 4a-ge красили особо...
А в документах здесь и не такое напишут... Вон даже у меня по бумагам машина имела одновременно три разных колера (сейчас два - в сртс и птс :).
Имею Corona Premio с A245E.На щупе написано Type T-IV,читал в форуме что настоящий Type T-IV должен быть малинового цвета,у меня там что-то залито жёлтого цвета.В России уже масло меняли ,до меня это было.Вот и вопрос встаёт,чего там залито и чего делать.На DIII перейти ,есть у нас в городе надёжный источник Shell.Жижа в коробке вроде чистая,гарью не пахнет,претензий к коробке тоже нет.Вроде тут же на форуме читал что Type T-IV от Castrol тоже жёлтый.Может оно у меня и есть.Чего скажите други?
Содержание наших обсуждений Вы читали, так что повторяться, видимо, излишне... См. сообщения от Игоря55.
- кастрол вообще Type T не изготавливает - есть у них есть в линейке Transmax Z / AMX / TQ-Dexron III / TQ-D (ну за подробностями лучше к Андрею78
:), а вот TT - собственная "фирменная" жидкость, которую под такой маркой льют официально только для тойоты...
2 Eugenio,77 не работает линк -- -- 2004-02-06 23:25:51