Всем привет!!! Обращаюсь к вам первый раз, и прошу разъясните:
Чем отличается 4A-FE от 4A-FHE, а то при регистрации в ПТСке написали 125 л.с.-я думаю что много :(
p.s. Carib AE95 4A-FHE
Перебор... Как не крути, больше 115 там не будет.
Да, на серии E движки FHE (старые) отличались изменяемой геометрией впускного коллектора, но на карибовском-то 4A ничего этого не наблюдается, в том числе и в сравнении с 4A-FE того же 95-го кариба посздних лет выпуска. Скорее всего
тойотовцы стремились так подчеркнуть движок поперечного расположения, по сравнению с предыдущим карибом al25 (который Tercel).
VISTA CV-30.
Есть ли зимний режим дворников, если есть то как включается? Крутилка температуры, на ней стоят цифры, градусы вроде, это климат контроль или нет? Как он должен работать? Что то я не заметил что он держит выставленую температуру. Да и нафига нормальному человеку 35 градусов?
Видел на такой же машине пластиковые ветровики. Такой козырек вдоль стекол что бы снег, вода не заитекала. Это штатная штука или опция, где можно заказать? Должны ли быть спереди брызговики? А то водительская дверь снизу, вся побита камешками. И еще хотелось бы магнитоллу с CD, бывают штатные для такой машины? Опять же где взять? То что продают ставить не хочу, родная лучше смотриться.
Год езжу по Томску,не зная что лишен прав...
Протокол менты подменили, в суд меня не вызвали по повестке,решения суда не видел...А все из-за того,что сидел в машине и пил пиво. Ждал водителя. На разборках в ГАИ дали понять,что дело замяли. Ан нет...Тихушники они...И что вот делать? Хотя осталось 2,5 месяца.Но гложет обида...За мной оказывается "гнались" и это "видели" два таксиста...Есть предложения?
Если машина долго постоит,то при заводе буквально 3 сек раздаются душераздираюцие звуки (сухого вращения в ГБЦ). Пропадают параллельно с появлением давления (по стрелке вижу) в системе. ПРичем когда ставлю на отогрев в теплый бокс часов на 5, ПОсле завода звуки держатся секунд 6-7 (по видимому это связано с тем что масло жиже будет на теплую). Так вот вопрос нормальны ли следующие звуки для сухого вращения вообще ??? И сколько времени должен держать клапан масло в системе в этом движке??? Для точности: давление масла проверял монометром на ХХ и на 3500 все в пределах нормы. И еще Может ли плохой фильтр быть причиной быстрого осушения системы, и если не он то что???
Однозначно, плохой фильтр не держит масло, эта проблема связана с плохой работой противодренажного клапана масляного фильтра.
"Умные" японские инженеры при проектировании 3S-FE, так расположили фильтр на блоке двигателя, что при длительной стоянке масло из него так или иначе ( хоть по капле ) все равно стекает в картер. А если противодренажный клапан плохо работает, масло из фильтра вытекает очень быстро. Я это заметил на своей машине по лампочке давления масла, после запуска двигателя она продолжает гореть примерно 3-5 секунд, пока фильтр не наполнится маслом. ( на предыдущей машинке ( Мицубиси-Галант) лампочка аварийного давлкения масла гасла еще при прокрутке двигателя стартером ) Менял фильтры: оригинальный, Toyota AAH, Mann, SCT - пока новые все более или менее прилично, потом резина клапана, видимо, дубеет и масло из фильтра на неработающем двигателе начинает потихоньку убегать в картер.
Как с этим бороться я не знаю. Залил в масло ER, что бы защитить двигатель от работы в первые секунды после пуска "насухую", фильтры меняю через 5 тыс.км, масло - кастрол синтетика ( может следует перейти на минералку?).
Корона 95, 149 тыс.км, 3S-FE.
Александр
У меня на двигле 3S-GTE такая-же проблема.Звук появился при смене фильтра на китайский аналог.Предполагаю, что причина в конструкции одного из клапанов фильтра.
у нас в фильтрах клапанов. Я так понимаю (надо в книге глянуть) что клапан стоит в приблуде которая крепится к блоку и на которую собственно фильтр и накручивается.
Вообщем с этой тачкой я первую зиму. Так вот заметил такую особенность. Если ночью было ниже -5, то при заводе появляестся высокочастотный звук (примерно схожий с частотой вращения генератора) такой типа З-З-З-З. Трудно описать его (да и вообще звуки на форуме трудно описывать). Так вот звук сохраняется несколько секунд 10-30, зависит от температуры среды. И потом почти плавно сходит на нет. Я думал что это генератор. Снял его, действительно чувствовалось что подшипники уже "того это". Ну смазал я их как мог Castrolовской смазкой причем оба. Кстати эффект прочувствовался уже после некоторого вращения рукой. Но суть в другом звук то остался. Вот я думаю может кто знает что это?? Или подскажите как определить источник звука??? Кстати я думаю может начать уважаемому модератору собирать коллекцию звуков и по возможность описывать их источник. Я свой поробую записать на телефон. ТОлько куда отправить????
Появляется аналогичный звук при заводке в морозы..градусов 15..20 ниже ноля..около 3-5 секунд. Напоминает жжужание пластамассового ролика, иногда появляется через несколько секунд после заводки автомобиля иногда сразу. Машина Камри SV41 3S-FЕ.
- так этта, если ремень приводной навесного (генератора хотя бы) снять - звук будет??? :)
- а стартер по запуску возвращается (тазики-10 вспомнились)?
- для звуков надо нам сбацать один общий ftp-адрес :)
Да именно про эту штуку которая внизу (ISCV).
Ее меняли на заведомо рабочую, проблема не пропала. Мог ли как то накрыться контроллер, что так сильно повысился расход?
- А если ЭБУ покрылся, почему сразу после ремонта расход не увеличил?
- Или еще какое-то "причинно-следственное" событие пропущено?
- Или в процессе поменяли на что-то неноминальное для этого движка (какой, интересно, а то 10 л по городу, пусть даже и Кирову - это просто рекорд
экономичности)?
Да, вот еще - так товарищ-то вроде сам _ремонтник_ грамотный, почему мотор-тестер
не подцепит и не посмотрит, что так движок льет много - ЭБУ решает или на какой датчик ориентируется? Мы-то тут вынужденно гадаем, машины не видя и инструмента не имея, а он чего?
Помогите , при проведении самодиагностики на ЛендКрузере Прадо 70 двигатель 2L EFI 1993г. вылезла ошибка 45. Сканер на автосервисе не связался с ECM. лампочка так и горит уже год
Иван, я не могу Вам послать фото, дайте почтовый адрес. Их цена с пересылкой по почте Вам встанет 3000 рублей.
А вообще могу поискать по городу и переслать Вам интересующие детали (за умеренное вознагрождение).
Сергей.
Сергей, спасибо за беспокойство, но меня не устраивает цена на брызговики. Судя по ней, они новые. Новые мне ни к чему. Хотелось что бы не дорого :-) Извиняюсь...
Toyota Corolla 4E-FE 1,3.
В движении при увеличении скорости (поддаешь газу)
машина начинает дергаться.
При дальнейшем движении с равномерной скоростью-
все нормально.
Что может быть причиной: топливный фильтр, инжекторы, свечи...?
может это для тебя уже неактуально,но у меня была та же проблема,дерганье при разгоне,провалы,но если делать перегазовку и двигаться равномерно-дерганья прекращались.так вот,поменял воздушный,топливный,стало получше,но не то.а вчера поменял все 4 свечи на новые-нате!все нормализовалось.разгон стал четким,приемистость появилась,в пределах,конечно 1,3 кубиков.даже клапана меньше стучать стали,теперь только стучат,когда газ даешь,при равномерном движении стука почти не слышно или его совсем нет,по разному
Я снимал коробку воздушного фильтра.
Сверху откручивается без проблем.
А снизу надо брать ключ как для прокачки тормозов.
И так же следить, чтоб трубка не скрутилась бараньим рогом.
Рекомендуют ставить сверху новую металлическую шайбу, что идет с фильтром. Но у меня с новым была из светлого металла, а старая медная. Оставил старую - все ОК.
Всем привет, я первый раз на форуме, надеюсь на помощь. Поломка распространенная, но на фирмах говорят по-разному. Итак: Caldina, 1994, 5E-FE. Лопнула верхняя крышка радиатора. Двигатель не перегревается, антифриз в расширительный бачок не гонит, дым из выхлопной трубы нормальный. Какие причины могут быть?
У меня такая же головная боль - треснула верхняя пластмассовая крышка на радиаторе. Что только не делал (и пластиком пытался заварить, и супер-пупер герметиками Hi Gear) - все равно течет, зараза. Причем выгоняет примерно 0.8 - 1 л жидкости, а потом из-за падения уровня антифриза перестает. И вот хотел спросить насколько вредно ездить с низким уровнем антифриза (т.е. в системе не хватает примеро литра жидкости) и воздухом в системе?
Приобрел Carin у 1992 г с двиг.4A FE
Вопрос это LB или нет
1.Форсунки ввернуты в головку(а не во впуск.коллектор)
2. Провода к ним разного цвета (у каждой форсунки один провод по цвету уникален)
3. Есть механизм изменения геометрии впуска.
4. Торчат платиновые свечи
5. Коммутатор катушка и трамлер - разнесены
А вот датчик кислорода (по маркировке) стоит от обычного мотора. Похоже поменяли ?
Собственно хочу его поменять, но у LB он особенный и дорогой. И диагностика его совсем другая.
Короче - какуюй-же мне взять лямбду и могу-ли я утверждать, что у меня LB ???
Понял.
Но начитался я тут http://alflash.narod.ru/lean.htm
и вроде решил для себя, что если LB значит только с особым датчиком бедной смеси :((
Или я "приятно" ошибаюсь ?
Ну там на сайте, который упоминаешь, по-моему есть инфа как отличить бедный движок от не бедного, да и на этом информации очень много, поищи не ленись!
И машинка-то какая, Каринки разные бывают...
А сейчас датчик какой 89465 или 89463? И почему о нем задумался вдруг, 21 ошибка полезла что-ли?
Обычный это у тебя с каким номером-то?
Если европейка, то движок бедный должен быть, у меня по ПТС 1993 год выпуска, а по вину пробивал по компу октябрь что-ли 1992! Так вот, мой движок бедный!
Дмитрий, развейте ход Ваших мыслей (к теме "у вас случай тяжелый").
Послушать могу конечно, но какие выводы делать? Потому что в прогретом состоянии работает нормально. Есть конечно звяки-бряки не громкие, но без них никак ведь.
Седовласый, да, тоже после прогрева, ремень снимали (вообще меняли). Как связываете с ним?
Вчера я задал вопрос на www.ttva.ru
Вот ответ:
Одной из возможных причин подобного стука является
> > повышенный износ либо разрегулировка приводных шестерен распределительных
> > валов.Но это только предположение. Для более точного определения
> > неисправности необходимо вмешательство квалифицированного
> > механика.Схематичное изображение данного узла имеется во вложенном файле.
> > С уважением,
Это подтверждае мое предполежение, что искать надо в узле ГРМ.
У меня звук появляется на прогретом при оборотах 200. Локализация не по центру, а в районе ГРМ. Ремень ГРМ менял меньше года назад, ставил дубликат SAN, ролики не менял. Звук похожий на журчание. Может ремень растянулся, может ролик подыхает. А может какой другой подшипник, но не генератора, т.к. не зависит от нагрузки по электричеству. Помпа не течет. Правда менял датчик кислорода на Бош, после чего были проблемы с провалами в мощности, но сейчас все ОК. Для проверки отключал ЛЗ совсем, звук не пропал, значит от состава смеси не зависит. К тому же не зависит от бензина. Есть еще подшипник ступицы колеса, но на нидавней диагностике ходовой ничего кроме текущего амортизатора не выявилось. Скоро получю новые ролики от Exist.ru и поеду к мастеру на предмет подтекания сальника распредвала, тогда и посмотрим на состояние ГРМ.
Да и еще я понял что ты выбил катализатор!
У нас не советают я как то раз хотел для профилактики но меня отговорили ! Так как машина становится тупее и бензин начинает хавать!
Как у тебя ? Нормально?
Я у себя вырезал катализатор и вварил в это место обычный резонатор.
Кто сказал, что без катализатора машина становится тупее? Наоборот, стало гораздо лучше. И бензина стала меньше хавать. Единственный минус - стало несколько громче. Езжу так уже год - не жалуюсь.
но чтоб тупее особенно не заметил. Звук стремный, как из бочки. А снял потому что уже забился он.
Не собирался в принципе рассказывать, но раз коснулись темы, позже отдельно расскажу. Может кому-то пригодится, потому что именно из-за катализатора я попал на капиталку.
Необходимо послушать как работает где что шумит, Греется ли какая нибудь часть дигателя больше чем весь двигатель или нет. У меня например когда стучит двигатель при плохом бензине то на ХХ если погазовать резко, то слышен легкий перезвон!
Ну а вообще если вы делали капиталку то я склоняюсь к тому что необходимо все хорошо проверить! А так мне тяжело вам посоветовать что либо конкретно, ведь я не видел и не слышал вашего любимца! Только могу пожелать вам чтоб все хорошо закончилось!
я знаю что это такое и какие чувства вы испытываете.
Ну а на последок. У меня был случай после замены маслосьемных колпачков появился звон в движке! причем Чем сильнее газуешь тем больше звон. и бывало что его небыло а потом он снова появлялся! Я уже испугался но когда вскрыли движку оказывается гидрокомпенсаторы почему то запали в своих местах и перестали работать Пришлось опять собирать движку и промывать и стук исчез! Движка 1S-i Vista SV-20 1987.
только в движении и только со включеным сцеплением (тоесть хоть какая-то нагрузка чтоб бла), поэтому и трудно определить откуда :-(((
Вообще спасибо за понимание... честно говоря терпение уже на исходе... Я теперь знаю как сыпятся японки :-( Езжу аккуратно, кормлю только вкусненьким, а все равно... После движка на очереди ходовая.....
есть версия что если стучит шатун в движке то можно проверить его, если отключить дефектный цилиндр то стук пропадет! И еще когда делали капиталку то меняли прокладку под головку и она могла оказаться или той которая стояла или дефектной что при ее обжимке вылезлото есть при ее обжимке произошла ее деформация , края ее вылезли в цилиндр и немного ципляют поршня из-за чего и происходит стук
Раз очень хотца - надо брать :)...
"-"
- С технической стороны устойчивых проблем нет.
- 18-20 к$ оно не стоит
- обязательные ТО для поддержания гарантии - самые дорогие из аналогов
- железо бить нельзя, официалы с кузовщиной не справляются...
- на самом деле, ведь можно обратить внимание и на праворульный вариант (2000 год у нас ~12, но АКПП, комплектация...)
Уважаемые Toyotaводы если кто сталкивался сподобным подскажите в чем может быть причина. Изредко при повороте ключа на старт все, что положено включается кроме стартера. При этом АКБ в норме, рычаг АКПП в положение"Р", напряжение не падает. Стоит перевести рычаг АКПП в положение "Д" и назад заводится без проблем.Корола 92 г,дв.5A-FE
У меня то же самое было на «Королле» 1992 г.в., тоже автомат, только двигатель 2С (дизель, 1974 куб. см.). Сильно по этому поводу не напрягался так как случалось это в общем-то редко, 1-2 раза в месяц. Наверное что-нибудь иногда не размыкается или не замыкается в электронике автомата, я так думаю… Конкретно этим вопросом не занимался. . .
Отходит контакт который говорит что автомат на Р стоит. А если автомат не на Р или N то она заводиться и не будет. Попробуй после езды посильнее толкать переключатель в положение Р.
А ведь вспомнил! Первый раз такое случилось после того как поелозил по снегу, хоть и свежевыпавшему.
Всем спасибо, будет время полезу смотреть эти самые контакты.
А ведь вспомнил! Первый раз такое случилось после того как поелозил по снегу, хоть и свежевыпавшему.
Всем спасибо, будет время полезу смотреть эти самые контакты.
У меня тойота sprinter 1993 год 5а-fe вдигатель, АКПП. пробег 175000. Ничего не понимаю, загорелась лампочка бензина, залил 10 литров, проехал 55 км, загорелась лампочка! короче расход получается где-то 20л. на сотню! Причем как-то странно машина ехать стала, будто в натяг, тяжело так. иногда на холостых оборотах появляется вибрация. Что проверять и как в первую очередь? свечи, топл. фильтр, форсунки?
1 - пропуск в цилиндре (отсюда вибрация). Может и от системы зажигания (свеча, в/в провод) и от форсунки. Кстати ферроцены в бензине убивают свечи, посмотри не красные они у тебя? Почему расход большой - из работы исключен цилиндр, ты компенсируешь его отсутствие нагружая остальные.
Признаки неработающих свечей - на корпусе свечи или на изоляторе полоска, в этом месте идет пробой, искра уходит. Сама свеча или черная или красная, или влажная (залита).
2 - слишком богатая смесь. Почему - ХЗ, в карбе это был бы мусор в клапане поплавковой камеры или дырявый поплавок. У тебя - что-то другое. Почему трясется - состав смеси пересыщен бензином, не воспламеняется, идут пропуски. Свечи черные, при сильном нажатии газа из трубы летит черный дым.
3 - забит катализатор если он еще стоит. Газам некуда выходить, резкая потеря мощности особенно с повышением оборотов (в конце концов они перестанут подниматься выше какой-то границы, потому что пропускная катализатора очень ограничена). Если у тебя уже так - немедленно снимай катализатор, иначе будешь менять все резинки в двигателе, газам то нужно куда-то деваться, полезут через кольца, колпачки и всезде будет нагар. Поверь, я через это прошел. Признак рассказал - не раскручивается и задыхается. Заводится нормально. Хотя на поздней стадии ему нужно время чтоб начать после старта ровно работать.
Фух :-) Извините за столько текста :-)))
- Про RAV4 тут всем и так понятно, пусть как эталон будет.
- Escudo - да, более реальный именно как "жып" (рама, однако) - "+", но передний привод жестко подключаемый и совсем не постоянный - "-", из моторной гаммы самый удачный G16A - но
он слабоват, J20 - редкий, V20-25 не стоит (а есть ли они на 3-дверке) - "-".
В общем смотря для чего нужно... На каждый день круглый год и без триалов - RAV.
Приобрел машинку без пробега, вся в японских наклейках. Что обозначает круглая желтая (ок. 1 см)наклейка в правом нижнем углу лобового стекла?
Говорят что при следующем ТО менять подшипник натяжного ролика - так ли это? Машина корона премио.
Бред какой-то. А если кроме подшипника надо поменять еще кучу расходников, что же все стекло наклейками обклеить?
Посмотри в статьях на сайте есть вполне исчерпывающая информация по всем наклейкам.
Расход до 19 литров по городу, хотя раньше в 10 укладывался. Проблемы с заводкой, в -15 заводить бесполезно.
Все датчики поменяны, движок перебран, компрессия везде 13, свечи меняны. Вобщем поменяно все что можно.
Пишу со слов хозяина машины. (он ее сам делал у него сервис по япошкам).
Двигатель который отвечает вроде как за смесь (как я понял ворочает заслонку). Из двигателя выезжает-заезжает шток (подходит 6 проводов). На разных режимах он выдвигается на разную длину. При выключении вообще втягивается. Если заткнуть какую то дырку, (падают обороты) двигатель дергаеться на втягивание и не втягивается, хотя вроде бы должен. Двигатель меняли на заведомо рабочий, те же яица, вид сбоку. Сам не понимаю про что написал, но спецы я надеюсь разберутся.
А началось все после сгоревшей проводки. Все восстановили. И где то месяца через 3 резко возрос расход, и стала плохо заводиться. Где еще копать?
Однако, сильно... но сложно...
Может быть это об нем (что-то больно свежий марк получается)?
http://www.toyota-club.nm.ru/files/03-07-06/03-07-03_iscv/18aa.jpg
Ему бы в al@om.od.ua тогда постучаться с подробным описанием.
Вывернул свечи из своего авто (Toyota CarinaE 1.6Gli LeanBurn) сфотал и решил показать в форуме. Что скажите о них?
http://www.hot.ee/saleksei/svechi1.jpg
http://www.hot.ee/saleksei/svechi2.jpg
на одной свечке пошкрябал и налёт стал слазить
Какие свечи подходят на моё авто? Хотелось бы кроме Denso знать, что ещё можно вкрутить от NGK, Bosch и т.п.
Свечи как свечи, почему только резьба как в масле - или это кажется?
А про какой налет речь - если про коронные пятна - то см. http://www.ngk.ru/ вопрос №17.
Формальный платиновый аналог того, что стоит - NGK BKR6EP-13.
Немного предистории.
На машине до этого стояли (не помню какой фирмы) четырёхконтактные свечи. Поменял на платиновые (как выяснил это обязательно) у машины пропал тупой разгон, она стала резвее ехать, но через пару дней это пропало. На свечах до этого тоже был налёт на изоляторе, но он был равномерный, как на сайте NGK, а тут он пучками.
Резьба не в масле, это кажется.
Понятно...
- Ну платиновые не то чтобы совсем обязательно, но желательно.
- Как-то не верится, чтобы так активно прорывались газы сразу на четырех свечах, все-таки в первую очередь это гадость из колодцев горит.
- Может и бензин участвует? (в Ревель, слышали идет тот же киришский)
Алексей, я имею идентичные свечи ND-PK20R13 на аналогичном 7A-FE Leanburn (только 1,8л). С недавних пор поняв, что причина «тупения» а/м кроется преимущественно в свечах, стал их периодически ревизировать и отмывать в Cillit-е. Судя по фотографиям полагаю, что:
1.У Вас в Таллине ОТЛИЧНЫЙ бензин, т.к. на рабочей поверхности изоляторов совершенно нет/не видно «отложений красной смерти», т.к. именно он/налёт является главной причиной «тупения», ИМХО.
/FYI: В СПб свечи «краснеют» быстро, за месяц./
2.Я также имею коронные следы на изоляторе, но они расположены «пучками» и не поднимаются выше 2-3мм от верхнего края мет.корпуса. Т.е. не «подпаливают», как у Вас, нижние части свечных резиновых наконечников. Удаляются следы довольно легко спиртом или Сillit-ом.
Полностью согласен с Евгением, что дело в свечных колодцах (замасливание, повышенный конденсат из-за пониженной эластичности верхней чёрной резины свечных наконечников и т.п.). После осенней обработки верхних чёрных резинок силиконовой смазкой от Hi-Gear , заметил некоторое уменьшение интенсивности коронных следов.
Кроме этого обращаю Ваше внимание, что зазор на свечах для наших двигателей надо увеличить до 1,3мм т.к. заводской зазор на ND-PK20R13 выставлен 1,1мм.
На повороте к дому где-то на скорости 20-30 км занесло и передним колесом боком ударился о поребрик. Диск помяло прилично, вмяло, и спица руля ушла где-то 20 градусов . Подскажите что там могло произойти. Колесо я снял наконечник вроде на месте резьбу не сорвало, что могло произойти с рулевой тягой. Удар был слева, по логике сила не вдавливала тягу а вырывало из рулевого. Что делать :(
Мужики какой то писец, заменил диск, поставил, итог >> колесо вышло за крыло!!!!!
С правой стороны колесо где-то на два сантима утоплено, а слева 0. то есть где-то 2 сантиметра УХОД! Чем это могло быть вызвано, подшипнику по-моему тоже писец. Что делать что посмотреть. Рычаг вроде не деформирован. Если у кого есть размеры кузова дайте ссылок или пришлите скан, машина спринтер 1995г ае110. Хелп :(
Ездил я себе и ездил на своей Короне. По утра тихо бешусь из-за стартера, днем тихо радуюсь какая замечательная у меня машина ... И вот на днях вспомнил я что у моей замечательной машины есть еще одна замечательная, но увы не работающая функция - обогрев зеркал. Мысль пришла, а так как это редкость само по себе, то хватаю её за хвост и обдумываю. Чужая голова потемки а свою лучше вообще не трогать, беру литературу. Выясняю что на обогрев зеркал есть отдельный предохранитель и номер у него "13" (уже интересно). Залезаю скрючившись в блок предохранителей ...
ага, так их и подписали по номерам мне на радость ...
Кто знает какое обозначение имеет сей предохранитель или хотя бы с какой стороны в какую японцы счет ведут. Кстати знаю что предохранитель за номером "14" отвечает за обогрев заднего стекла.
Жду подсказки
Кстати, нет никаких гарантий, что так как написано, и есть и на самом деле (и еще
что за корона - 190-я нативная, 190-я аглицкая, 210-я?). Для варианта №2 можете отписать по адресу legion@autodata.ru ("для глав.редактора") - расположение предохранителей в блоке могут скинуть.
Навскидку - MIRHTR должен быть в малом отростке блока :), где шесть их, по три параллельно в ряд.
господа нужен совет королла ае-104 зимой в морозы при скорости 40 впереди чтото начинает выть при дальнейшем разгоне пропадает.и так уже 3-й год при годовом пробеге 20 000. атеперь еще и сзади при движении стал все отчетливее слышен прерывистый шум
В чем принципиальное отличие свчей с двумя внешними электродами от свечей с одним внешним электродом? Только надежностью? У меня на двигателе нарисовано, что нельзя ставить свечи с одним внешним электродом. Двиг 4A-FE Lean Burn. Сейчас у меня стоят BKR6EP-13 (с одним внешним электродом, еще с японии).
Тогда почему на обычном 4A-FE нет наклейки об использовании только свечей с двумя внешними электродами, а на 4A-FE LB есть такая наклейка. Доступ к свечам на этих двигателях одинаково прост.
4A-FE LB и 7A-FE LB - бестрамблерные (в отличие от обычных на короллах), зажигание DIS-2 - поэтому каждая свеча искрит ровно в два раза чаще, чем обычно, а значит и ресурс быстрее прожигает. Против этого - можно 1) ставить платиновую свечу или 2) увеличивать в два раза число контактов...
Rem. -EKPB - это вообще нечто.
Гы! Физику учил? LB- это Lean Burn, система, работающая на ОБЕДНЁННОЙ смеси.Дабы её поджечь, надо БОЛЬШАЯ мощность искры, что и достигается катушкой зажигания, более токопроводящими проводами и свечами с 2-мя электродами.Теперь вам ясно ;-))).
Добрый день! Проблема появляется в мороз.Бендикс входит в зацепление с маховиком и сразу же рассоединяется. Иногда заводится с 2-3 раза. Было в декабре, проверил на СТО все ОК,(до -15 нет проблем), только почистили и смазали. А тут опять. Пробовал на втягивающее +12В сразу, ничего. В чем причина? Аккум. заряжен, масло синт. Щетки, бендикс или втягивающее? Машина CARINA E (UK), 2C, стартер Bosch.
Всем здравствуйте! Прошу совета:в августе 2003г, изрядно позаняв, осуществил мечту детства - купил РАВ4 99г.в., до этого проживающий в Германии. Осчастливленный, ездил на нем каждый день абсолютно без технических проблем. Правда смущал тот факт, что аккумулятор маловат ("46"), а зимой у нас все таки бывает изрядный минус. Однако зима поначалу выдалась не слишком холодная и я уже было решил, что до следующей зимы отъезжу на нем. Однако февраль наглядно показал, что "лето у нас хреновое" и при -20 стартер совершил 1 оборот и сказал, что отныне он с аккумулятором в разводе и видеть его больше не хочет. Завел машину при помощи проводов и поехал таки тратить честно заработанные на новый аккумулятор. В магазине мне сказали, что "Steco 65" это то что доктор прописал. Я купил, а в процессе установки мне порекомендовали всего за 50 руб., проверить заодно электрооборудование - нет ли утечки, идет ли зарядка и т.д. В процессе проверки выяснилось, что утечки нет а вот генратор дает на аккумулятор зарядку напряжением аж 14,7В, а при включенных фарах все 14,8В. Правда, оговорились, что именно РАВ4 они проверяют впервые, но на европейках норма 14,2В. И по такому случаю они лишают меня гарантии на свежекупленный аккумулятор. Однако сказали, что фик его знает и может именно для этой модели это и норма и ежели это так, то гарантию они вернут. Опечаленныйкороткой линией жизни нового аккумулятора я позвонил в единственный в городе "Тойота-Сервис", где самый главный мастер сказал, что он ни фига не знает какое должно быть напряжение, но обычно это действительно 14,2В. И по этому поводу мне будет нужно заменить реле зарядки стоимостью в 3000 руб. + работа в 1000 руб. Что повергло меня в глубокую грусть. Плюс внутреннее ощущение того, что на моем горе пытаются нажиться пользуясь монопольным положение в городе. Если кто-то в курсе -подскажите пожалуйсте как быть и насколько честные цены мне сказали?
Формально измеряется без нагрузки, норма 13,9-15,1 на холодную, ближе к 14,2 на горячую.
Обсуждаемая деталька 27700-74040 (рав а 10-м кузове?) действительно оценивается эксистом "от 71 с чем-то $". Для замены - снять и разобрать генератор...
Так что лучше всего - взять АКБ (может у более вменяемых торговцев?) и спокойно ездить, не допуская шаловливые ручки неуемных мастеров до машины.
Спасибо! Наверно так и сделаю. Я честно говоря не знаю какой кузов 10 (но если под "10" имеется в виду старый кузов (до 2000 г.) то это именно он. В 5 дверном варианте. Кстати на сервисе мне сказали, что им нужно что-то уточнить, т.к. данная деталька (реле) бывает как внутри генератора, так и во вне его. Если на двигателе " 3S" она внешняя - то я бы все таки попробовал заменить. Также хотелось бы спросить компетнтного мнения специалиста какова вообще данная модель по надежности: двигатель, подвеска, электрика. Хотелось бы примерно представлять, что меня может ожидать, т.к. по потребительским качествам машина меня устраивает и в ближайшие лет несколько не хотелось бы её менять.
- Да, SXA10-11 - тот самый, до 2000.
- Если правый руль (то есть не мудрили с генераторами от европейских производителей, а стоят Denso, Hitachi или кто там еще) - то регулятор в обозримом временном периоде всегда был на бензинах встроенный, на дизелях - редко бывал внешний. Если решитесь внутрь идти - диодный мост при разъеме корпуса не того...
хрупкий он, оказывается...
- По изначально заложенной надежности - все хорошо, лучший городской "жып", как никак,
вот что с ним делали местные жители - уже не угадаешь. Ну и читайте отзывы...
Всем привет.Как то раньше не заморачивался этим вопросом, а может и не так сильно было, но вопрос такой:
электические стеклоподьемники передних дверей еееле еле опускают и поднемают стекла, причем, что задние работают очень быстро. Ну думал зима, холод, но сейчас довольно тепло, да и часто стоит в теплом боксе, а ситуация не меняется. Подскажите кто в курсе, чего можно сделать то, и от чего такая проблема.
А в городе - больше 20? На самом деле не так уж катастрофически, зима все-таки.
Но, как говорил Корниенко, причин множество:
- Снижена мощность двигателя.
- Неисправны форсунки.
- Недостаток подаваемого во впускной коллектор воздуха.
- Неправильное опережение впрыска.
- Двигатель не прогревается до рабочей температуры.
- Неправильная работа систем снижения токсичности.
Лучше за сим к дизелистам на diesel.irk.ru
какая нафиг норма?! как ездишь - давишь ли на тапку? трасса, город? погодные условия - температура за бортом? ИМХО, на пробежной машине паспортный расход невозможен, реально при эксплуатации в городе зимой больше раза в полтора.
Значит опишу все по порядку. Авто Toyota Camry 93 года, двигатель 4S-FE, кузов SV30. По СНГ уже ходит 6 лет, из них 5 мои. Случилось это неожиданно однозначно, были ли предвестники беды уже не имеет значения. В общем, целый день ездил по городу, надо было зачем-то домой заехать минут на 10, возвращаюсь из дома, завожу двигатель – завелся и через мгновение заглох, после этого пытался, но даже не схватывает (как будто топливо не поступает в систему). Для любителей делать поспешные выводы (каким я сам являлся до сегодняшнего дня) – это не топливный насос, не свечи, не отсутствие искры, не топливный фильтр, не хреновое топливо. В тот поздний холодный вечер я ничего не проверял и отбуксировался на стоянку. На следующее утро она завелась как ни в чем не бывала. Вот в этом месте возможно (почему «возможно» станет ясно позже) я допускаю ошибку, ничего не предпринимая, продолжаю на ней ездить. Правда есть одно но – на холостом ходу обороты иногда (именно «иногда») были низкими 500 – 600, а нормально 700 – 750. И еще одно НО – при переводе селектора АКПП в положение “P” и отпускании фиксатора не загорался индикатор “P” на аналоговой приборной панели, чуть подергав селектор, не нажимая фиксатор, можно было добиться свечения индикатора, при этом обороты низкие (500-600). Как такое может быть не знаю, совпадение или нет тоже не знаю, но когда обороты нормальные (700-750), при переводе селектора АКПП в положение “P” индикатор загорался сразу без всяких дёрганий селектора. Возвращаясь чуть назад, проездил в таком режиме я недолго – две недели, ситуация подобная: припарковался, заглушился, сходил в магазин, вернулся и не завелся, хочу отметить я ни разу не глох на ходу. Я пропущу, то что было далее, назвать ЭТО ремонтом нельзя, т.к. неисправность не была устранена, скажу лишь, что закончилось ЭТО на несчастном топливном насосе, который ИСПРАВНЫЙ решили заменить тоже на исправный так на всякий случай. Завелась она конечно же с пол-оборота, подождал пока прогреется движок, но на холостом ходу обороты опять низкие. На этот раз я решил не испытывать судьбу, поэтому заглушился и что вы думаете, попробовал завестись и опять как прежде. Продумав все за и против, на следующий день я вновь ринулся в «бой». Включил зажигание, закоротил выводы +B и FP диагностики, послушал – топливный насос урчит. Выдернул свою перемычку и попытался завестись – завелась с полоборота, подождал пока прогреется движок, холостые обороты опять низкие. Решил проверить на холостом ходу, увеличил частоту вращения двигателя до 2500 и поддерживал её чуть больше минуты, потом отпустил дроссельную заслонку… и двигатель заглох. Отступать было некуда и я решил посмотреть самодиагностику, но и тут пролет – индикатор «CHECK ENGINE» зловеще помигивал с периодом 0,26 сек. Тогда я поставил перемычку между выводами TE2 и E1 диагностики и попробовал завестись: двигатель завелся с полоборота, а т.к. он уже был прогрет, обороты снизились до критической отметки 500. Я решил подождать минуты 2-3 и что же - обороты поднялись до нормальной отметки 700-750. Трижды резко увеличивал частоту вращения двигателя до 4000 и ничего, в том смысле, что не глохнет. Дал двигателю поработать при частоте вращения 2000 чуть более минуты, движок не заглох и на этот раз. Заглушил я его сам, убрал перемычку и завелся вновь, обороты нормальные, сделал проверку на холостом ходу и опять не глохнет.
Жду Ваших рекомендаций, уважаемые читатели данной конференции. Не хочется верить в то, что «снесло бошку» у электронного блока управления двигателем.
Это образно я сказал... В смысле - посмотреть, выключатель запрещения запуска и датчик селектора адекватно воспринимают, что запускаетесь на P/N и не может ли он говорить блоку, что машина стоит "на передаче"?
Туплю, сорри... почему-то в процессе чтения запала мысль, что не "не схватывает", а не включается стартер. В первоначальном посте недостаток топлива исключался, а, наоборот, переобогащение (типа карбюраторного горячего пуска)?
P.S. А катализаторы японцы ставят себе на все модели внутреннего рынка еще с первой половины 80-ых.
Кислородный датчик, он же лямбда-зонд, проверял?
Хотя, на "паркинг" он не влияет, но на холостые может... Хм... Хотя, это больше относится к повышенному расходу топлива...
Жаль не могу помочь, извини...
Просто как вариант спросил...
В момент когда машина не заводится считать коды самодиагноситки. Мне помогло, была подобная проблема, показал код 12 заменил дачик оборотов в трамблере, все стало как часы.
Королла 97г АЕ 100 Диски - литье, явно не родные, резина 18565 R14. Стало интересно соответствуют они рекомендации производителя. Вопрос: где маркировка на дисках?
Посмотри http://auto.vl.ru/catalog/toyota/corolla/ Там есть все модификации c харктеристиками в том числе и колес. Вообще такая размерность для Corolla очень большая. У меня на Corona такая резина стоит. На Corolla обычно идет что-то вроде 165 R13.
Господа королловоды!На моей Королле 98 г. АКПП,4 ВЕЗДЕ вылезла такая проблема:если машина постояла пару часов на улице зимой,то при движении потом на скорости 32-35 км/час секунд через 15-20 появляется довольно приличный вой(независимо от положения рычага выбора передач,даже на "N",и независимо от того,включена блокировка или нет.Пробовал по-всякому.)с частотой так примерно герц 800-1000.С дальнейшим набором скорости до 40 км/час высота звука увеличивается и на 40 км/час вой пропадает.При дальнейшем увеличении скорости вой появляется на скорости 70 км/час и пропадает на 75 км/час.,но вой гораздо тише.При дальнейшей езде(видимо по мере прогрева масла или механизмов)вой пропадает и больше не возникает,пока опять машина не постоит на улице.А если машину утром беру из теплого гаража,то никаких проблем с воем нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобноц проблемой?И что воет:раздатка,коробка,редуктор заднего моста?Насколько это опасно и как от этого можно избавиться?
P.S.Масло заменено везде на рекомендованное.
У меня такая же хрень на Марк2 1995 года была, при температуре -20 и ниже начинает выть на определённой скорости и по мере увеличения скорости вой менял тон и пропадал. Я думаю коробка, вроде как из неё вой быз. А вообще хрен знает, звуки там так отражаться могут что не поймёшь где чего :)
что это болезнь вэдовых тойот. Гудят подшипники кардана (по моему так). Многие на это забивают. Была где то инфа в инете по этому поводу, многие пытались от этого избавиться. Посмотри на сайтах карибоводов.
http://www.corolla.ws/?cmd=reviews&doc=002
Вот сайтец : http://carib.esstu.ru/confa.htm
Поройся в инете много чего видел я по этой теме.
На форумах на авто.ру много раз тема всплывала
Спасибо,Duh74!А все-таки,что воет(гудит)?Когда-то у меня был ТАЗ-21063,нечто похожее было с редуктором заднего моста.Ну,с ТАЗом все ясно,тема избита,а вот с японкой???
гудела 2wd королла но при температуре ниже -10 градусов в районе двигателя
на холодную ослабил натяжной ролик и раз 10 провернул ключом (гаечным, конечто) коленвал, ослабив натяжение ремня, потом затянул ролик.
Все. Гул пропал.
Говорят, это бывает с неродными ремнями, хотя есть случаи и с родными.
Удачи.
Плиз подскажите, на холостых оборотах печка дует холодным а двигатель начинает перегреваться, но как только машина трогаеться начинает дуть горячий из печки и температура двигателя приходит в норму (термостат и водяной насос проверял в норме). Заранее спасибо, Ярослав
Извините, но буквосочетание "Ц-Т" сразу пускает мысли по самому плохому пути.
- Если на ХХ просто жать газ, поднимая обороты - тоже терморегуляция нормализуется?
- Тосол (ну или антифриз, как будет угодно) не уходит, не выбрасывет из бачка и
не кипит?
снимали помпу осматривали, всё вроде рабочее,
когда заведёшь двигатель на холостых всё в норме а вот поездеешь немного сбросишь на холостые сразу дует холодный и температура растёт:(((
1.когда едешь температура в норме только попал в пробку начинает подниматься, но после небольшой прогазовки нормализуется
2.антифриз не кипит и не уходит
Честно - не нравится что-то, ведь нельзя его греть _совсем_.
- Пробки там или воздушные плавают или паровые образуются - попробуйте передок задрать и "поизгонять духа" через горловину радиатора - не помогает? Кстати, как там крышка/клапан радиатора - не пора ли обновлять?
- Видимо уже раньше кипятили - см. датчики температуры ОЖ, целы ли?
- Вентилятор нормально включается?
Тогда увы, осталось
- повторно проверить правильность установки термостата (по меткам),
- герметичность крышки радиатора
- герметичность расширительного бачка
- заменить тосол
И - все :(...
При минус 10 и ниже при первой заводке небольшой удар в ГУРе - сказали что это гидроудар по той причине, что смороженная жидкость из бачка не успевает быстро "всосаться", и что вообще это в ГУРе - обычное дело. Может кто пояснит? Camry 98.
Заводишь на холодную двигатель, 1-2 сек и легкий удар, после которого руль сразу легкий(до удара, НО после заводки он тяжелый). При темпиратуре выше -10 этого нет.
Возможно так и есть. Жидкость в каком состоянии?
Рекомендуют при заводке двигателя особенно в морозы держать колеса прямо.
Если вывернуты будут, то нагрузка на гур и рейку большая сразу.
Машина Toyota Windom. После недолгих попыток выбраться из сугроба - около 5 переключений АКПП с D на R перестали включаться передачи. Т.е. сечас ни на R, D, 2, L не включается передача и не передается момент на колеса. Parking работае и машину удерживает. Если кто что-нибудб знает - напишите что это - АКПП , электроника или что еще
Да что угодно, честно говоря. Начиная со страшного, вроде срезания шлицев ГДТ, и до соскакивания разъемов (электронная КПП, видимо - 140E?) или кончины тросика. А P он механический, к коробке отношение посредственное. То есть тут все равно - к доктору :(, поднимать и смотреть.
Здравствуйте. Я извеняюсь за такой вопрос, т.к. он не относится к техническим данным авто, но тут я вижу собрались люди со "стажем" и поэтому прошу помощи! У меня плохое зрение. Когда я сдавал на права я носил контактные линзы и фотографировался без очков. А тут пришлось "забить" на линзы и одеть очки. Вопрос: если остановят менты - они меня штрафонут или нет? И вообще, что мне делать в таком случае? Спасибо!
У меня такая же история.На фото без очков,а ездию
в очках и нечего.Один раз гаец поинтересовался,я
ему сказал что зрение ухудшается.На этом и разошлись.Так что не парься.
Как человек и администрация - попытаюсь ответить.
1) все-таки знать всю тойотовскую линейку хотя бы лет на 10 вглубь положение обязывает, поэтому конечно про него известно. но в первую очередь - это cynos, а по нему, как уже написали, кое-что есть.
2) а мало - потому что вот обладатели их не хотят подробно делиться радостью и печалями обладания, опытом побед и поражений, так что и выкладывать нечего.
3) Основной упор здесь - эксплуатация, ремонт, "простые решения", массовые модели... а "анти-тюнинх" - это вообще моральная позиция.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Обладателей Циноса вообще мало, не говоря уже о Пасео! Постараюсь подробно поделиться радостью и печалями обладания Пасео.
Относительно упора - почему бы не расширять спектор освещаемой информации?
Спасибо за незлобность. А здесь это редкость? )))
СТранно, что вообще согласились с наличием данного авто в модельном ряде Тойота))
Пришла сюда получить иноформации. Оказалась, что вы получили ее от меня)))
Вот ссылки на Cynos (внимательней нужно быть)
http://www.toyota-club.nm.ru/files/vybor/02-10-19_at-cynos.htm
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/otzyv/cynos.htm
Андрей спасибо. Данной информации я действительно не нашла. Но мне требовалась несколько иное.
Иноформацию по тест-драйвам, характеристикам, советам и тюнингу. Мнение о машине разных людей слишком субъективно. Просто хотелось почитать объективную информацию о данном авто.
Спасибо.
Уважаемая Лана, если Вы хотите что то получить - будьте готовы дать столько же взамен:)
Это неотъемленое правило по которому все мы живем.
А клуб потому и называется клубом, что каждый что то дает другим и соответственно в свою очередь, может расчитывать на помощь друзей по клубу.
Спасибо Вам за интересную ссылку на Тойоту Пасео. Я слышал об этой модели, как и о массе других моделей, мало распространенных в России.
У Тойоты очень богатый модельный ряд. И охватить все выпускаемые когда либо модификации и подмодели просто не возможно.
Однако в клубе очень хорошо освещен базовый модельный ряд и не большая часть экзотики.
Уважаемый Андрей) Я готова делиться причем еще и с удовольствие!
Если вы внимательно посмотрите мой вчерашний диаолог, то увидите, что именно я имела ввиду!
Я расчитывала на помощь и интересный диалог (при готовности дать обратную связь) НО на мой запрос отреагировали весьма странно, сказав - Не обижайтесь сударыня, но такой машины вообще нет и т.д.! ПРосто немного удивила подобная реакция тем более для клуба. Спасибо за внимание и адекватный ответ_)
Нам видимо просто чуть-чуть не хватает женского присутствия на форуме!? -- -- 2004-02-12 05:08:27
Да уже лишнее что либо комментировать с моей стороны относительно реакции форума на мой запрос. )) Из диалогов выше по моему все видно! )
Думаю, если бы в графе имя стояло не ЛАНА, а ВАСЯ - реакция была бы несколько иная)))
Просто не стоит забывать, что есть женщины, которые в машинах разбираются, страстно ими увлечены_))) Да еще и ездить умеют ( а не только тупо ехать по одной полосе положив грудь на руль, уткнувшись головой в лобовое и пугаться всего происходящего вокруг) ))
Просто нужно быть немного добрее _)))
Что Вы. Я отправила запрос - на него от 2-х людей получила то, что получила (см выше)
Оставила ссылку о машине! И далее, те, кто знаком с данной моделью уже оставляли сообщения. СИнхронизации сообщений просто нет!
Я уже отвечала в принципе на это. ЧТо изначально восприятие моего запроса было с негативом.
А что касается диалога - относительно машин - я всегда за, тем более если это адекватная беседа, а не притензии кто кого неверно понял.)))
Спасибо.
в этом форуме люди в основном ездять на япошках - и не всегда имеют представление о европейских вариантах японских машин.
я например вот узнал что ту короллу что производят для европейского рынка или королла в 100-м кузове для японского - что одно и тоже - производили и в америке - но в америке иногда производили ту же короллу но под именем шевроле - и часть кузовных деталей было других - так что так дела и обстоят.
Для американского рынка, европейского и японского действительно разные модели и комплектации выпускают. Но вот я никогда не слышала, что бы тойоты выпускались под маркой шевроле ...это нонсес... Что-то похожее есть у других японских производителей, например Acura - это Honda для американского рынка, а Infiniti - Nissan
Граждане, после того, как видишь то, что всю жизнь знал во Владивостоке как "Митсубиси Прериа", ездит в Сиэтле под именем "Додж Кольт", уже ничему не удивляешься...
Коллеги, мне нужно поменять задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
Если кто нибудь имеет опыт такой замены, напишите, пожалуйста, что и как.
Корона 95г.в., ST191, 3S-FE.
Так ты сам посмотри, если есть возможность где, монтировочой подсунь и подвигай туда-сюда, по месту сообразишь, когда в нем резинка рвется, то он очень легко ходит, а когда вообще разрывается, то тем более! Они продаются питерские и корейские. Если у тебя он не совсем порвался, то запомни рисунок, то есть как он расположен относительно рычага, чтобы новый запрессовать правильно, это важно!
Меняются они без проблем. Нужно поддомкратить машину, снять рычаг полностью и ножовкой по металлу пропилить старый сайлентблок (если нечем выпрессовать). После этого он легко удаляется. Новый забиваем через оправку. Я поставил питерские HANSE, полгода езжу проблем пока нет. Машина такая же, 4S-fe.
А как подобрали сайленты по размерам и где их достали? Я гдето в инете находил в Питере делают, но там только резинки с соответсвием их номерам оригинальным з/частям. У меня оригинал - рычаг с сайлентблоком, как отдельно найти сайлент, рычаг-то ведь ничего, нормальный.
В Е-бурге больше 10 магазинов продают всевозможные запчасти на "японию".
Я купил сайлентблоки в магазине "Тоя" на ул. С.Разина 109.( там просто дешевле на 80-150 руб за штуку, чем в других магазинах). Продавец-консультант посмотрел по компьютеру и каталогу и выдал мне эти самые штучки: ( далее данные с упаковки) Nippon RBI ARM BUSHING, 48655-20221, ST191 (EXSIOR), штрих код, 72411WB. По 204 рубля за штуку. Продавец предупредил, что если по каким-то причинам что-то не подойдет, то милости просим все вернуть а деньги забрать.Надеюсь, до этого не дойдет. Завтра попытаюсь заменить своими силами, если получится постараюсь написать отчет.
Всем спасибо за участие.
Александр.
Просто съездил на диагностику подвески и ходовой и мне показали надорванные сайлентблоки и потрескавшиеся тормозные шланги и если со шлангами все просто и понятно, то с этими самыми блоками придется повозиться.
Кстати насчет гремит-не гремит, в последние дни появился одиночный стук ( щелчок, удар или как то еще )при торможении где-то слева, как раз в районе этого сайлентблока.
Менял на Corona Premio,AT211.Не помню каким образом но мешала(менял левый) коробка,болт в неё упирался,пришлось откручивать левую опору и поднимать двигатель.В остальном гемора не было.
Господа,подскажите ответ на пару вопросов,пожалуйста.
1.GX-81 6189303(BTPQF)TEMS по каталогу на exist.ru на перед подходят картриджи,а менеджеры говорят,что только оригинал за 160$. Прочитал где-то,что диаметр стойки TEMS меньше чем диаметр картриджа. Что делать?
2.При остатке топлива в баке~8л.(красная лампа еще не горит)машина начинает вздрагивать отказывается разгонятся(тапка в пол)обороты не поднимаются выше 2тыс. Как будто обсох-может глючит датчик уровня. Осенью нормально один раз ехал-на табло небыло ни одной риски(электро табло).Сейчас показания все время разные-то меньше то больше.
3.И теория- чем отличаются двигатели 1G-GE и 1G-FE
Господа,подскажите ответ на пару вопросов,пожалуйста.
1.GX-81 6189303(BTPQF)TEMS по каталогу на exist.ru на перед подходят картриджи,а менеджеры говорят,что только оригинал за 160$. Прочитал где-то,что диаметр стойки TEMS меньше чем диаметр картриджа. Что делать?
2.При остатке топлива в баке~8л.(красная лампа еще не горит)машина начинает вздрагивать отказывается разгонятся(тапка в пол)обороты не поднимаются выше 2тыс. Как будто обсох-может глючит датчик уровня. Осенью нормально один раз ехал-на табло небыло ни одной риски(электро табло).Сейчас показания все время разные-то меньше то больше.
3.И теория- чем отличаются двигатели 1G-GE и 1G-FE
2. да легко, тем более смотря сколько еще на дне грязи и конденсата (понятно, перемешивается оно, но все-таки). и не надо гонять полусухой бензонасос.
3. 1G-GE поколения раннего, оба вала со шкивами, ну и электроника тоже еще "первой волны"
Подскажите пожалуйста, где на Карине Е находится предохранитель (или блок) отвечающий за задний левый габарит и подсветку номерного знака.
В книжке, на электрической схеме я этот предохранитель нашел. Но в блоке предохранителей под рулевой колонкой (слева) его нет.
Под капотом блок один, или несколько?
Мне казалось, что подкапотный блок отвечает за компьютер и двигатель.
Я не прав?
Где распологаются подкапотные блоки?
у меня одной книжке, там есть Королла европейка Хечьбек, там этот предохранитель за номером 3, в моей тоже самое, только за номером 7, расположение предохранителей одинаково, только лево - право,..
Друзья помогите советом.Нужно задние стойки,орегинальные слишком дорогие.может что-то из неорегинальных подскажите.Может какие-нибудь потроны в стойку можно засунуть?Мой GURREN 94 года.Жду.
Люди понимающие уже сказали, но так как вроде и личный вопрос, то:
Nicht schiessen! Ich bin nicht ein Handler, gerechtes... :) То есть в анналах такой практики не значится, только экспериментальный путь с амортизатором в руках...
Воврос скорее был не о выборе нового фирменного амортизатора , а о возможности его замены, на что нибудь дешевое, например от ваз 08-10.
Есть тнформация что такие варианты возможны.
Задние стойки недавно переделал(на СТО)предлагали
1. Срезать верхнюю часть над чашкой и присабачить от ВАЗ-08 и потроха соответствующие.
2. срезать вершину и сделать пробку на резьбе, заменить сальники, прокачать и все.
Выбрал вариант №2 НЕ ЖАЛЕЮ да и дешевле
Недостатки данных методов:
1. от ВАЗ 08 может не подойти, по причине несоответствия диаметров направляющих штока, кроме того качество деталей "потрахов соответствующих" всем известно....
единственный плюс- это цена (но только если самому все делать, т.к. на СТО за это берут 1000 рупи/стойка+"потраха"+ всякие там резиночки )
2. по данному способу есть замечание - если не менять шток и направляющую, то замены сальника хватает на полгода максимум, а где взять эти штуки одному аллаху известно:))
3. Контрактные стойки 1500 р/шт в сборе , то есть со всеми пружинами опорам и пыльниками и прокладками...
Скажите пожалуйста могли ли убиться колпачки если чуть-чуть подогреть движку!!!
и что нужно знать при замене колпачков я имею виду особенности снятия и постановки!
и если колпачки были неправильно поставлены сколько они могли бы проходить. Ведь там есть свои особенности??
Я думаю могли убиться, но немного. Но точно не знаю.
<br>Какой двигатель?
<br>Если неправильно поставленны то могли соскочить.
<br>Перегрел и масло ест? Могли и кольца залечь. После перегрева рекомендуют масло сменить.
<br>