Ссылка с каталогом а/м тойота и других япономарок. Про все каталоги не ручаюсь (например Ниссан не работает), но по основным маркам Тойота все работает отлично. Расписаны технические характеристики всех машин конкретной марки по каждой комплектации правда на английском.
http://www.alljapanesecars.com/toyota.htm
Гнал машину своим ходом из Владика.Кто гонял,знает,какие поборы за ремни гибддуны устраивают.Так вот показал им следующую бумагу,они прочитали,зубами поскрипели и отпустили.Теперь всегда вожу с собой:
Извлечение из Разъяснения Генеральной Прокуратуры РФ (опубликовано в № 6 "Российской Юстиции" за 1998 г.
Приказом № 9-11-31-98 МВД и Минюста России с 1 июня 1998 г.введена в действие поправка в ПДД-НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ пристегивание ремнями безопасности при движении транспортного средства.
Данная поправка предоставляет право водителю транспортного средства определять уровень,время и на каких участках трассы использовать ремни собственной безопасности и безопасности пассажиров.
Действия работников ГИБДД,требующих от лиц,управляющх автотранспортом,обязательное использование ремней собственной безопасности-незаконны.
МВД следует усилить разъяснительную работу по применению данного приказа.
P.S.И ведь с 98 г. козлы знают про этот приказ,а все на дураков рассчитывают!
В общем, сегодня у нас холодно, дети в школу не пошли, а жену на работу и сына в школу везти надо :) Вооооот...
Пришел на стоянку, завел свою сПасию, прогрелся (датчик того, что движек холодный потух), а вот из печурки как веяло холодом так и веет... Вооот.
Времени разбираться особо не было - на работу спешил.
Грешу на термостат... Так или нет? Или Датчик температуры того?..
Я тоже завелся в -25, грел грел, движёк тёплый а печка холодом веет. Причина оказалась в красном антифризе, машина месяц как с японии пришла, а антифриз поменять я не успел. Не расчитан он на такие морозы.
У меня так было при сильных морозах до тех пор, пока не заменил антифриз. Японский (обычно идет до -20) не выдерживает морозов ниже 25 градусов и кристализуется в радиаторе. Если через некоторое время (примерно 20 минут после начала движения) печка заработает как надо - значит причина в этом.
Антифриз не рассчитывают по температуре, его просто разводят из концентрата в необходимой пропорции с дистилированной водой.
Пропорция 50/50 - до -20 градусов и будет.
Долей просто концентрата чтобы кристализации не было.
Да именно он мне такую засаду и устроил в сильный мороз. ТОлько вот я до работы доехал а печка так и не заработала. Еще в сильный мороз из патрубков капает чуток, интересно от чего ведь сжим идет???
Если печка не заработала, значит антифриз кристализовался как раз в этом районе (очень тонкие трубки).
С этим не шути, один раз чуть не перегрел движок.
А с патрубков на русских машинах обычно всегда капает при сильном морозе, иногда на япономамах такое тоже бывает. Может медные трубки на морозе силнее сжимаются чем резиновые патрубки?
Удачи.
- Что-то почитал и задумался - а ни у кого этой тосольной шугой не повреждало и не клинило помпу?
- Насчет капает - ну физику-то с коэффициентами температурного расширения не отменяли, только зачем резине-то именно по внутреннему диаметру сжиматься??
Как-то глупо звучит вопрос, что именно интересует?
Тип двигателя, мощность, расход топлива, объем бензобака, размер резины, комплектация, что именно?
Зайди по ссылке, там все про твою машину подробно расписано (правда на английском):
http://www.alljapanesecars.com/viewcr.php3?mk=Toyota&md=Corona%20Exiv&yr=1995&mc=ST200
Поменял тормозные колодки. Скрипят - просто ЗАСАДА. Раньше стояли Нипатс, теперь ваще какие-то NoName поставил. Нипатс тож скрипел, но не так голосисто. Может это все-таки антискрипные прокладки??? Или все-таки фаэто левое? Подскажите, кто сталкивался плиз.
Когда по совету матерых водил, да и в целях экономии я клепал колдки, если они скрипели то по совету тех же фодил делал посередине распил ножовкой по металлу. Помогает на 100% только вот никак не могу понять почему???
У меня на Toyota Crown ms137 стоит пневмоподвеска и некоторое время назад начала скрипеть правая стойка! Подскажите как можно устронить этот скрип а то аж сердце раздирает! Пробовал и очишать и смазывать не помогает!
у меня Toyota Crown ms137 стоит пневмоподвеска и при движении работает изменение высоты только до 10km/h.Пожалуйстаю,подскажите как можно устранить эту неисправность.
- Не останавливают пробитые прокладки, треснувшие головки и дымящие турбины? - тогда вперед!
- На самом деле, практики самодела здесь такой не встречалось, так что по объему работ неизвестно. Во-первых, донор должен быть тоже из литайсов,
переднеприводный камревский не идет. Во-вторых - опоры (совпадают? - на CR40-50 - да, а на 30?. В-третьих - коробка (ну будем считать выдержит нагрузку в полтора раза больше - остается). В-четвертых - охлаждение (радиатор) обязательно как на доноре. В-пятых, ЭБУ для предпускового подогрева и системы рециркуляции свой должен быть. Ну и по мелочи...
Регулируют ли клапана на двигателях 4E FE?
В книге написано, что надо регулировать каждые 96000км. А в сервисе сказали что клапана на этом двигателе не регулируются. Who прав?
На этой ссылке http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=122463&tregion=E&mid=13&cid=24&fulldate=10/01/1997 есть железка с номером 13753-регулировчная шайба, а гидрокомпенсаторов там нет.
Емкое понятие - прокладка...
1) угол опережения впрыска (метки) если снимался насос или шкив, тем более ушедшие фазы ГРМ.
2) воздух в магистралях - прокачивать и спускать.
Недавно было объяснение, почему указатель топлива резко падает при утреннем заводе. У меня, например, в субботу проехал 130км, а датчик так и остался на одном уровне. А утром когда прогревал, так сразу резкое падение. Двиг. 5E-FE.
Добрый день Всем! Пришла в наше село вроде как весна, на улице заметно потеплело, ну и решил я свою ласточку немного подлатать и поехал на диагностику подвески. Результат пережитых осени и зимы (25 000 км.) замена обеих шаровых, обоих рулевых наконечников, прокачка передних стоек и хруст правого привода. Так вот собственно в чем вопрос то: машина у меня первая и раньше ремонтом подвески я себя не заморачивал. Подскажите кто знает каких фирм лучше брать запчасти (желательно хорошего качества и не особо дорогие) ну и естественно к каким ни в коем случае подходить не стоит. Надеюсь на ваши ответы, не хотелось бы потратить деньги на барахло. Зараниее благодарен. Т-Карина 5A-FE, 91 г.в.
Однозначный ответ дать трудно. Сразу скажу, что эмиратовские, китайские (типа "555" китайского пр-ва), тайландские комплектующие я бы не брал однозначно. По поводу корейских я уже писал. После пробега 30 тыс. корейские наконечники остались в приличном состоянии, а шаровые пришлось заменить. Все корейские расходники брал фирмы CTR. После этого купил оригинальные шаровые. Так вот, верхние нормальные, а нижние какие-то мутные, такое ощущение,что на них уже не один десяток километров проехали - шаровый палец двигается без особого усилия, хотя не знаю, может быть так и должно быть.
В принципе корейскими расходниками доволен.
Сходи по ссылке подбери на свою машину: http://www.delta-at.ru/catalogue/index.html
А на этой ссылке можешь получить информацию по фирмам изготовителям: http://evgpesterev.narod.ru/karparts01.htm
Поищи, может на твою машину есть комплектующие NIPPARTS. Это не производитель, а упаковщик. Поставляет расходники достаточно приличного качества. Цены вполне умеренные.
Carina 1992 правый руль 4A-FE АКПП - 245E
Не нравятся мне автоматы - в первую очередь:топливо много потребляют
Хочу перевести на механику: насколько это реально для моей комплектации ?
Или дешевле менять автомобиль (чего не хотелось-бы: стоит контактный двигатель 1997 года...)
про "экономию"- стандартное заблуждение. Если машина ухожена и не запущена, то разница в расходах для данного двигателя не должна быть больше 1 литра. Когда окупиться такая замена? Через сколько лет? Да, и окупится ли?
А если уж достаёт высокий расход- прямая дорога на диагностику. Машина "просто так" не косячит- всё результат человеческого "труда".
- Эхе-хе, зачем же хорошую вещь портить :(...
- А по поводу экономии - см. по ссылке, особенно описание потребных комплектующих:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-18/03-05-18_mt_ed.htm
Ну все...добили
Суть в том что уже ремонтировал коробку: поменяли один соленоид, чего-то выточили , вставили...
корче 15000 р.отдал и так обидно.
Тем более тупит автомат, заставляет повышать обороты. Отсюда и "нелюбовь"
Дыкть, не факт что проблема в АКПП. Может "глючит" датчик температуры, к примеру... Там должен быть датчик температуры охлаждающей жижки, проще говоря-"температура двигателя". Сигнал снимается в том числе и на АКПП. Ежли датчик глючит- показания невернЫ. Соответсвенно переключать он будет чё-попало.
Ну, или к примеру, снимали ограничение скорости, а потом обратно соединили(это на головном компьютере), а контакт хилый- вот тебе пожалуйста, результат...
Короче, вариантов может быть вагон и тележка- найди проблему сначала, а уж потом принимай решение.
глубокоуважаемое, imho :)
Срочно куплю не растаможенный автомобиль марки ТОЙОТА МАРК 2 GRANDE 93г.в. 2,5литра,двигатель 1JZ,кузов JZX90 или отдельно кузов и двигатель.
Тел. в Волгограде (8442)710961 или 8-927-258-48-47.
ЕстьToyota HiAce ‘85 года. 2WD. стоит самоблокирующийся дифференциал. Как его проверить на работоспособность? пример: одно колесо крутится свободно, другое стоит мертво. Это так и должно быть или все-таки должно оба колеса схватывать? если "не должно", то что менять, что читать и о чем думать???
- Если одно крутится, а другое стоит - то в чем тут самоблокируемость?
- Благо 2WD проверять можно вывесив одно колесо на естественных неровностях рельефа (с домкрата-то навернуться не хочется :), только чтобы второе не сидело намертво - и как описано в вопросе, но должно подхватится и второе.
- Менять можно LSD-масло, даже с промывкой, но саму механику и вискомуфту - нерационально, дороже встанет...
В общих чертах: если одно колесо начинает свободно проворачиваться, то должно подхватывать и второе? И дальше они гребут вместе? А насчет промывок и масла можно чуть подробнее - что лучше лить? Как промывать, думаю, в инструкции напишут. ;)
- Должно, ну естественно когда сильно прокручиваться будет (дабы "силикон" нагрелся и схватился от проскальзывания).
- Лить... Ну не знаю, обрадует ли фраза "Toyota Hypoid Gear Oil LSD GL-5 SAE85W-90" :)? Если нет, то в соответствии со здешним хорошим тоном (давать примеры из гаммы кастрола :), скажем - "Castrol HYPOY LS 90" или аналогичные LSD-масла от других производителей. Промывать - в смысле: слить - залить - покрутить вывешенные колеса движком (или проехаться) - слить - ... - залить.
Спасибо. Поеду искать маслице. Вспомнил! Я его за год ни разу не менял, а сколько оно до этого отходило - тоже вопрос. Думаю, тыс. 40-50... Тут уж точно промывать надо. А что такое Кастрол? Я все как-то на Люке, благо оригинал привозят.
Не знаю, шутка или нет, но я смог найти только BP. Блин, взял 2 литра, а надо 2,2. :( ПОменять так и не смог - пробку не вывернуть. Может сейчас, по теплу отвернется... Лукойл, конечно. Но в двигло.
- ОК, думается, что и что-то вроде BP LimSlip 90 не хуже указанного ранее LSD-масла, зато процентов на 40 дешевле, что для экспериментов с неизвестным результатом тоже неплохо. Хотя, наверное, надо даже больше, чем 2,2 - промывать - так по полной.
- Хотя отчасти странно, потому как создалось впечатление, что Питер - это цитадель кастрола на русских просторах. Изложить может сагу на эту тему :)?
Давным-давно, Castrol был ближайшей к тойоте конторой масленщиков, даже в значительной мере принадлежал ей, а масла его считались оригинальными и наилучшими для а/м Toyota. Эта дружба имела даже свой логотип в виде известного переплетенного бело-зелено-красного лейбла "Castrol-Toyota". Ну и в иерархии масел стоял кастрол на верхней ступени рядом с мобилом. Однако все течет, все меняется - и вот году так...
недавно, в общем, кастрол был на корню скуплен BP. А родным для тойот брендом считается теперь Esso из группы Exxon-Mobil. Однако по инерции и из принципа "чем дороже - тем лучше", большая часть владельцев предпочитает ориентироваться
на кастрол...
Именно LimSlip 90 я и взял. Мне уже в spb.cars посоветовали... фрикционы поменять. Дорогущие, небось... Масло, кстати, у меня сейчас залито обычное трансмиссионное 80w90, а не LSD. А по поводу кастрола (да и вообще LSD) народ удивленно пялился со словами "а разве такое бывает???".
После замены ремня ГРМ машина стала какая то тупая, нет той динамики на низких оборотах. Если принудительно ехать на второй передаче, то хорошо начинает тянуть только в пределах 4500-5500 оборотов.
расход в районе 14.5-15.0 литров. Коробка автомат, Камри, 93 год, левый руль.
Могли ли при установке меток на левом распредвалу ошибится на один зуб?
Какой УОЗ должен стоть в градусах?
Подскажите пожалуйста, когда загорается контрольная лампа остатка бензина сколько должно еще оставаться в бензобаке бензина? Правда это или байка, что в некоторых машинах когда остается совсем мало топлива срабатывает ограничение скорости и машина допустим быстрее 40 км не едет?
Также интересует интересует вопрос: если при заводе нажать педаль газа в пол, то должна вроде происходить вентиляция горшков, топливо подаваться не должно? Это я где то вычитал, но где не помню. Так я проверил на своей машине не чего не получается, машина просто заводится.
Машина sprinter AE110 5A-FE
- нет четкой и однозначной взаимосвязи для всех, от 10% больше...
- где-то такое звучало (помню, еще на заре автомобилизации). на самом деле 40 неэффективно, самая экономия на 70-90 :). но скорей уже сейчас байка, когда насос начнет хватать воздух и ограничитель не понадобится :)
- продувка как таковая бывает, но далеко не у всех, постигается экспериментальным путем. поэтому и продувать приходится сдергиванием разъемов форсунок, реле насоса и т.п.
Подскажите пожалуйст како программой пожно протестировать по OBD2 авто Toyota Mark 2 100-й кузов.Собрал интерфейс на Max232 и MC33199 пробовал ScanTool и ещё некоторые но с ESU ни одна не вяжется.Адаптер проверял -рабочий.
Очент интересный вопрос.Я над ним тоже заморочился.Скажите-ка в вашем Марке колодка диагностики соответствует общепринятой для стандарта OBD2.Вход K-line вы правильно определили.Я скачал программку ScanTool 1.06 - это бета версия но с многими работающими функциями.Адаптер имеется,некуда подключиться ,у кого из знакомых не смотрю нету у них колодки диагностики OBD2 хотя и машины свежие - после 97 года.Может у них вход K-line где-нибудь в общепринятой колодке под капотом есть?Прогу могу кинуть в мыло если надо, пиши мне на мыло.Вообще отечественные шушлайки диагностирую,вот к японцам никак не могу подход найти.Имею в виду конечно компьютерную диагностику а не по миганиям Chek.
У меня вМарке диагностическая колодка стоит внизу справа под рулём где рычаг открывания переднего капота в разъёме есть контакты №5,7,13,16 т.е наличие № 7 говорит о иб использовании протокола ISO9141 Scan Tool -ом пробовал подцепиться к авто не получилось но это я пробовал с адаптером который собирал на 1006ви1.Смотрел осцилографо импульсы на выходе адаптера какие-то они непонятные ,какие должны быть уточнить-бы.
Ну а колодка то сама как выглядит,ведь есть стандартный диагностический коннектор OBD2.В нём действительно контакт 7 - Линия К ISO 9141-2. Пробуй Scan Tool-ом и адаптером на max232 + mc33199d.
В последнем Компьютер-Пресс писали про приблуду которая цепляется к OBD-II с одного конца а другим к КПК типа Пальм.Так вот там было написано что OBD-II это американский стандарт, у них он там с 95-97 года пользуется,а на европейках появился официально с 2000 года. А про праворуких сказано так, что фифти-фифти. Поэтому смею предположить что может быть ваша моджель авто и не поддерживает сабж в типовом виде.
У меня на Vista CV-30, если работает двигатель невозможно запереть двери, когда машина стоит :(
То бишь я не могу уйти в магазин, закрыв ее вторым ключом.
Если все двери заперты, а водительская нет. То при поытке ее запереть, отпираются все двери. На ходу все наоборот, невозможно отпереть двери(они запираются на скорости больше 20км.ч).
Надо что бы двери закрывались для того что бы можно было ставить на охрану с заведенным двигателем. И еще хочу установить турботаймер, правда не пока не знаю какой (посоветуйте). Дак с ним получается то же машина не будет закрываться пока двигатель работает.
Можно ли как то изменить или хотя бы отключить функцию автоотпирания дверей?
попробуй разобраться в своей сигнализации!
Когда двери запираются на скорости 20 - это одна из функций сигнализации и ее можно отключить. Ну и вторая твоя проблема я думаю тоже связана с сигнализацией . Удачи!!
А ты точно пробовал закрывать дверь ключом при работающем двигателе? Обычно в данном случае не срабатывает замок, если закрывать дверь используя кнопку центрального замка на водительской двери. При закрытии вторым ключом снаружи все закрывается нормально.
По поводу того, что срабатывает автоматическое запирание дверей на скорости более 20 км. час. А что в этом плохого? Зачем открывать двери на ходу? Водительская открывается, а пассажирам это зачем?
По поводу турботаймера. Он входит в комплект многих современных сигнализаций. При покупке сигнализации уточни есть в ней режим турботаймера или нет? Также очень полезная штука - дистанционный запуск двигателя. Можешь утром с балкона заводить машину, и потом садиться в уже прогретую. Замки дверей при этом закрыты.
только через годок очень даже может начать глючить этот "дистанционный запуск двигателя". И тогда эта "ботва" станет без вашего участия заводиться... т.е. самостоятельно... ;-)
А это точно не машина двери отпирает?
Сигналка не может контролировать открыты двери или нет. Да и в сигнализации есть функция защиты от постановки при движении (работающем двигателе). Сигнализация MS255. Щас бы конечно другую, покруче поставил, например MS360D, ну а эту то куда девать?
Ключом снаружи двери не закрываются. То есть при попытке закрыть водительскую дверь, тут же все двери отпираются. (при работающем двигателе)
Значит при установке сигнализации что-то нахимичили. У меня сигнализации нет, ключом при работающем двигателе запирается нормально. У брата Королла АЕ-100, тоже ключом запирается, так что где-то глюк в электрике.
Спринтер Кариб 95г.в. Недавно поставил сигналку с дист. запуском. CENTMAX там удобная фукция : охрана с включ. двиг. : нажал на брелке , вытащил ключ, вышел, нажал кн. чтобы двери закрылись, и все иди гуляй.(Кстати рекомендую) Вопрос для уточнения у тебя стаит синналка или это особенность машины? Вот у меня на работе Марк2 так у него нет сигналки а при 20 км/ч двери блокируются.
Подскажите чайнику сколько лошадей в двигателе 5A, машина TOYOTA COROLLA 92г. Электронный впрыск. А то возникли вопросы в гаи при страховании, страховщик говорит что обьем нужно делить на 20 (получаветс 1500/20=75) а в гаи говрят что нужно считать по формуле [обьем*0,09 (для бензиновых) и получается 135 лошадей!] Еще знакомые смотрели по какомуто каталогу там написано что в двигателе 5A 143 лс!!
Как быть то? кому верить? а то страховка возрастает а полтора раза :(
Действительно, на наши лошади это даже 102-103 у 5A-FE обычных и где-то в районе 95-97 у ранних. Считать по 50 с литра - ну в общем нормально для местных карбовых движков, таких страховщиков надо любить... Только если заведомо у Вас не указана в документах истинная мощность - а то в соответствии с п.33-з правил осаго - договор будет в принципе недействителен с момента заключения, хм...
Так вот,для особо "одаренных" шутников объясняю:форум для того и существует,чтобы делиться опытом и учиться на чужих ошибках,а не упражняться в острословии.Не дай Бог никому испытывать SRS в реальных условиях.А спросил,потому что "в лом" пристегиваться ремнями при езде по городу.
как рассказал один мой знакомый, которому посчастливилось быть свидетелем аварии москвича и сааба. Москвич слегка ударил в задний бампер сааб, бампер даже не раскололся. Но после этого удара в саабе сработали падушки безопастности и отстрелились боковые двери. Вроде как даже признали, что Сааб восстановлению не подлежит :)
эка он сам себя покорежил :)))))
Насколько прописан алгоритм работы средств безопасности, при ударе сзади подушки не сработают (в СААБе при таком ударе сработает "активный" подголовник, дабы уберечь шейные позвонки), они срабатывают при ударе спереди и боковом (боковые подушки-занавески), ну и естественно при переворотах.
Естественно, что подушки не реагируют на пристёгнутый ремень. Вопрос лишь в одном - есть ли они в конкретной машине, ведь даже гаснущий датчик подушки - ещё не факт её рабоспособности. Умельцы много чего наделать могут, а замена подушки после аварии - очень дорогостоящая операция (не одна сотня зелёных).
- Обычный механический пиропатрон в старой автономной подушке конечно на ремни никак не реагировал.
- Но года примерно с 97-го та же Toyota не ставит эти самые пиропатроны, а делает электровоспламенители и завязывает все подушки, преднатяжители и датчики на блок управления SRS (совсем одноразовый :).
- На не-тойотах с электровзрывателями подушки у непристегнутого члена экипажа не срабатывают. Как тут - только неоднократная практика может показать, так что по понятным причинам лучше бы и не знать...
Господа, кто-нибудь в Питере делал полную замену масла в акпп (на специальной установке, где аппарат подсоединяют к радиатору охлаждения коробки и вытесняют старую жидкость новой) Если да, то какие впечатления и дайте координаты. Заранее спасибо. Carina E, 3S-FE.
Незнаю как у вас но у нас , аппарат не вытесняет старую жидкость а просто ее высасывает!! Как насос а новую жидкость вливают через щуп. но подсоединяют так же к радиатору охлаждения.
Я не знаю подробностей всего этого но! Я видел как масло высасывали чрез трубку идущую к радиатору охлаждения. А так же сливали и высасывали чрез пробку поддона. А вливали масло чрез щуп. при этом было влито 4.5-5 литров масла что является почти полной его заменой так как там всего 6 литров масла.
Дима25 он пишет о полной смене масла, аппарат продавливает старое масло через трубки охлаждения АТF пока то не заменит старое, из минусов много надо масла до 10-12 литров. То о чем ты говоришь это при неполной смене масла, то же самое как слить через пробку и налить новое через щуп. еще пищут про хитрый способ откачки через щуп, якобы так больше слить можно, так вот трубка для щупа выходит в поддон, отсюда выводы.
Господа!
Возникли проблемы со сцеплением, совета прошу.
Симптомы: зимой начало плохо выжиматься сцепление. Т.е. педаль ходит очень свободно, из-за чего плохо переключаются передачи. Заметил, что происходит это в мороз (градусов ниже -10). Когда была оттепель (до 0 градусов) сцепление заработало лучше. А в воскресенье это, при температуре около 10, педаль и вовсе стала ходить свободно и передачи вовсе перестали включаться (на включенном двигателе). Приехал домой на тросике :(.
Специалист смотрел - сказал, что рабочий и главный цилиндр сухие, может быть проблема в трубке между цилиндрами. Тросик целый, муфточка (?) ходит, только ход очень маленький (у "вилки" вроде). Сначала грешили на отсутствие тормозухи в системе (ночью смотрели), но я посмотрел утром - и она была. Долил, конечно, до нужного уровня, покачал немного, но что-то не прокачивается и педаль по-прежнему ходит очень свободно. В результате машина стоит под домом.
Подскажите, что может быть, сталкивался ли кто с подобной проблемой? Прежний хозяин говорит, что это аномалия и у него такого не было никогда. Зимой, говорит, правда, передачи плохо переключались, но чтобы совсем не втыкались - такого, говорит, не было...
смотри главный цилинд на предмет плохой работы - если разобрать - то там внутри пружинка кажись - она наверное сдохла и невозвращает шток обратно - вследствие чего тормозуха не закачивается в цилиндр и прокачать систему невозможно или если получается - то эффект временный.
Дело в том, что действительно возникал временный эффект при многократном нажатии на педаль. Т.е. педаль ходила легко, я нажимал несколько раз, появлялось небольшое сопротивление и передача втыкалась. После этого педаль снова начинала ходить свободно.
Или есть какой-то другой способ прокачки системы?
разбери главный цилиндр - да посмотри
-с пружинкой тяжело - найти сложно будет наверное (можно попробовать от наших а/м поставить пружинку, но кто знает получится или нет)
- либо на разборке найти пружину - либо главный цилиндр менять.
решай сам
Приветствую Вас! Ребят, похвалите, поругайте Платц с литровым движком, как машина вообще? Что за двигатель? Цепь там или ремень? Как подвеска, динамические характеристики? В общем кто что знает, поделитесь информацией пожалуйста.
Ну раз все молчат... Давайте поругаю, что ли :) с т.з. двигателиста и пессимиста
- 1SZ-FE - цепной, если важно, из третьей волны движков. Насчет надежности цепи - это тоже надвое сказано, со старыми нижневальными моторами
понятно, там это в плюс - но длинная однорядная на DOHC с двумя шкивами... см. змз-406, хм, не к ночи будет сказано.
- вообще реальная практика будет лет через пять, а пока - после серий A и S (да и E) новые движки это шаг назад _ОТ надежности_ к технологичности. Вообще можно почитать по ссылочке, что такое третья волна :) -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-01-10/04-01-10_rem_1zzfe.htm
- напомню, что отзывы см. также Vitz-Yaris-Funcargo-Echo
- лошадок и ньютонов маловато, так что предпочтительнее вариант с NZ
- и смотреть ценник - когда Platz 1.0 дороже Corolla 110 1.5 - это уже, мягко говоря, ненормально.
Необходимо заменить топливный фильтр, нужен оригинал? подскажите какой лучше для toyota celica 1996г. 3 S-FE 2 литра. На оригинале стоят заглушки вх/вых отверстий? И еще, фильтр тонкой очистки - это одна из составляющих топливного фильтра в целом? Или топливных фильтров несколько и менять надо все? Простите за глупость, если что.
Необходимо заменить топливный фильтр, нужен оригинал? подскажите какой лучше для toyota celica 1996г. 3 S-FE 2 литра. На оригинале стоят заглушки вх/вых отверстий? И еще, фильтр тонкой очистки - это одна из составляющих топливного фильтра в целом? Или топливных фильтров несколько и менять надо все? Простите за глупость, если что.
топливный фильтр тонкой очистки находится под копотом возле правой стойки, если смотреть спереди, он один, есть ещё сеточка на входе бензонасоса, но её как правило ни кто не моет, по скольку она служит для отброса мусора,...
Игорь, дабы не вносить сумятицу в юные умы, хочу уточнить, что правая стойка всегда будет правой, откуда на нее не посмотри, а топливный фильтр стоит у левой стойки ( или справа, если смотреть на машину спереди )
Давайте, что ли, для поддержания темы сами поумничаем...
- Разницу искать слишком проблемно - к этому времени камри выпускали все кому не лень
(в т.ч. мелкие заводики в странах юго-восточной азии - таиланд, филиппины, малайзия..., "жертвы апартеида", австралийцы (хотя эти с правым рулем)).
- Европеек как таковых не бывает, это машины
американской (в основном) или родной японской сборки, да и немного их.
- Сходу понятно, что америкос отличается светораспределением и мелочью во внутренней отделке.
- Арабы тоже торговались по-своему, но при этом глобальных отличий, как с джипами, не было.
- Итого, завершаем с арабами :)...
Официально Camry MCV20/SXV20 для стран персидского залива и общего экспорта не выпускались.
В дубае и шардже бывать лично не приходилось, так что насчет "камри гранд" могу только предположить - камри в V10-м кузове (то есть еще более старом, образца 91-92 годов, выпуска 92-96) для GCC действительно были, в том числе и в исполнении "Grande" (которое отражалось соответствующей затейливой надписью на багажнике :).
- Насчет новья - как-то не очень коррелирует с вышеуказанным годом выпуска
(99-00), тем более уже года три как идет V30-й кузов? А на камри тех лет можно
смело закладывать _минимум_ тысяч 120 пробега, может не так и много, но масло с нее
давно уже смыло...
попробуй вскрыть подон помыть фильтр и поменять масло! если конечно до этого в автомат ни кто не лазил и ни чего там не крутил и не ломал!! Желательно это чтобы тебе сделали в авто мастерской у них должно быть спец. оборудование.
Загудел подшипник передней ступицы Toyota Corona ST-195. Перебирать и ставить оригинал - дорого(1700 - подшипник, ~300 сальники). Колеблюсь между двумя вариантами: 1. Корейский или Эмиратский подшипник -600, сальники ~200р. 2. Контрактная ступица - 500р. Снял, поставил и все. Собственно в первом варианте меня смущает качество этих деталей, (может не я не прав - поправте), а во втором то, что ступица уже хоженая и неизвестно сколько, хотя она же контрактная...
Короче, у кого какие мнения на этот счет?
Ставил себе корейские наконечники и шаровые. После пробега 30 тыс. шаровые пришлось заменить, а наконечники ходят до сих пор. Так что однозначного ответа нет.
Очень рекомендую подшипники NSK или KOYO. Цена вгораздо ниже оригинала, а качество достойное.
Зайди по ссылке http://www.delta-at.ru/catalogue/index.html попробуй подобрать на свою машину.
Что касается эмиратовских запчастей, я бы однозначно не брал.
1. Везде пишут что на селекторе АКПП есть кнопка вкл/выкл OverDrive‘а. У меня ее нет, означает ли это что АКПП только 3-ех ступенчатая?
2. При переводе селектора АКПП в положение D или R появляется тарахтящий шум, который исчезает после некоторого разгона. При увеличении оборотов двигателя в положении P шума нет, стоит только перевести в D или R появляется. На слух шум раздается в области шкивов и ремней генератора кондиционера и ГРМ.
По п.1 уточню.... Вполне возможно, см. подкапотную табличку - приличная часть 100-ых королл 5A-FE шла с коробками A130L - тогда действительно трехступенчатая...
1. просто у тебя коробка со встроенной четвертой передачей. Да можно посчитать если плавно по прямой разогнаться.
2. необходимо проверить если со стороны шкивов. а то вдруг там что нибудь открутилось
Была такая же фигня 2 раза.
причины разные, первый раз растянулся - провис ремень ГРМ и долбил на низких оборотах по пластмассовому кожуху, поменял ГРМ- перестало.
Когда в следущий раз почти такой же звук появился, я давай смотреть туда же, а хрен то там, на этот раз оказался разбитым шкив на который одеты ремни генератора и ГУР.
Раздолбано было посадочное отверстие и шпоночный паз стал в три раза шире....
Как такое получилось в принципе понятно. Твердость шива гораздо ниже твердости коленвала, а самурайские конструкторы почемуто шпонку сделали не на всю длину шкива, а только на 40%....
Вот и получается: наш человек немножко перетянул ремень генератора, или ГУРа (ну невозможно его правильно натянуть:-), имея опыт эксплуатации ТАЗа), и пошло поехало - отверстие увеличивается, паз расширяется, дисбалланс шкива все больше и больше...
и в один прекрасный момент шкив начинает бить о близлежащие железки (в моем случае он колбасил о край поддона двигателя). Короче внимательно посмотри как у тебя вращаются шкивы...
Чтобы точный аналог - это только если лично снимать-замерять-подбирать... Только зачем усложнять - генератор стандартный (70-80-амперный Denso?), поэтому не проще ли на разборках найти неубитые агрегаты и позаимствовать из них?
Привет всем Тойтотоводам! Попробую кратко описать свою борьбу с провалами оборотов. Может кому и пригодится.
Итак, дано - Premio AT-211 7A-FE, 1997 г, пробег 114000 (реально - около 150000). В России с июня 2003, первый хозяин. Моя первая "иномарка". Фильтр заменили сразу. Началось всё около месяца назад с провалов на ХХ в режиме D, когда держишь машину тормозом. Эксперименты с бензином показали, что он не причём. Процесс прогрессировал. Машина легко запускалась в мороз, других особый замечаний не было. Заменил свечи (NGK BKP5EIA-11, родные, которые пробежали у меня около 10000 км, сколько до этого - неизвестно) на Denso R16U-11. Параллельно решили промыть форсунки. Промывали с разбором, сколько там "говна" вымылось не буду описывать. Двигатель заработал ровнее, набор стал легче. Провалы исчезли. Ура! Вот она победа! Хрен-то там, было сказано через два дня. Провалы не только появились снова на ХХ, но что самое хреновое, в процессе набора оборотов двигатель жестоко троил на средних. "..дец, придёться делать диагностику" пронеслось в голове, "Накрылась хорошая резина на лето". Однако пытливый ум не даёт покоя рукам. Вместе с мастером, обслуживающим мою машину , провели консилиум. Перебрали все варианты - начиная от подсоса воздуха и заканчивая маслом в коробке (при чем тут оно я так и не понял). В итоге решили ограничится проверкой элетрики, явно были проблемы с искрой. ВВ провода оказались в порядке, а вот новые свечи - это даже говном нельзя назвать. Их прошивало при 10 атм так, что было странно как они ещё пытаются поджигать смесь.
Старые NGK дали лучшую картину, их прочистили и поставили снова. Поехал к продавцам продавшим мне свечи - естественно, что они отказались их принимать, бог с ними. Но на мою просьбу продать мне нормальные свечи, они развели руками. Двигатель начал опять "подтраивать". Срочно были нужны нормальные свечи. Через два дня удалось выяснить, что такие в Омске есть. Нашел магазин, где продавались NGK c проверкой, причем они полностью соответствовали описаниям с сайта NGK. Продавцы пытались меня убедить взять BKP5EKPB-13, но 600 р за свечу это конечно круто. Я их убедил, что меня устроит BKP5EYA-11, на этом и сошлись. Сразу заменил и, о чудо, повысились обороты ХХ на D - до 600, двигатель стал работать ощутимо устойчивей и тише (очевидно это связано с более полным сгоранием смеси), ну и в остальном всё улучшилось. Расход упал до 10,5 л с 12. В общем пока всё отлично. Тьфу-тьфу-тьфу.
Удачи всем.
Я не могу понять вы что сам увеличели зазор с 11 до 13 или вы прямо 11 поставили. Очень странно что у вас стояли 11. А про то что Платиновые это круто, это вы зря. Завод изготовитель укомплектовал 7A свечами NGK-BKR5EKPB-13.
Привет коллеге!
Я чистил у своего мастера, мужик толковый, работает сам на себя, умеет практически всё (сейчас капиталит 12-ти цилиндровый движок). Если деньги позволяют, то лучше всего в "Бегемоте" (1200 р), у них новая установка. Хорошо делают в "Ауди" на Комбинатской, слышал хорошие отзывы о "Формуле-100" на Лермонтова (за 20-й Линией).
Удачи.
Разобрался раньше,извиняйте,что не снял вопроса.
Но всё равно спасибо.
С датчика Т провод идёт на #CCo, c #EGW идёт на лампу,которую обозвали
"Волосы дыбом".Причём в ECU нет перемычки между #CCo и #EGW.
Возможно сигнал с дат Т используется ECU для чего то более существенного,
чем просто информация о перегреве ката?
Вчера произошло следующее: На низких оборотах (стоя на светофоре) начинает гореть лампа давления масла. Остановился проверил уровень - ниже минимума. Долил грам 300 - лампа на холостых не гаснет. Проверил уровень - на 2 см выше уровня. Машина оба замера уровня стояла на ровной площадке. Утром когда заводил на улице было минус 25. Кто встечался с подобным, чирканите плис.
Традиционно просим всех участников форума проверить, указаны ли они в pull-down листе
"Участники форума и их автомобили" (и правильно ли указаны), и, при необходимости, отметиться под этом сообщением в виде: "Имя (ник) - Модель а/м - Двигатель - Год выпуска - Город"
Тем кто не знает или забыл: pull-down это нужно ткнуться в ссылочку "Кто есть кто?" (которая находится сверху, справа)!
И большая просьба к Eugenio,77:
Если можно, сделайте лист «кто есть кто?» в немного более удобном формате. Ну например некое подобие таблицы с колонками: Ник, Машина, Год.
Спасибо.
Там не правильно.
На самом деле я FISHКИ (две последних буквы русские), но в инете обычно подписываюсь Fishki.
И кузов CV-30
Fishki 43, Vista CV-30, 2С-Е, 1991, Киров
Господа!
Купил Тойота Карина 1994г,дв. 7А
Когда еду, мигает лампочка O/D (когда трогаюсь - не мигает, загорается при наборе скорости).
Провел стандартную самодиагностику, (перемкнув перемычки, кажется E1 и TE1) - код ошибки двигателя пуст, зато код ошибки коробки (показывается аналогично, только лампочкой O/D)получился 37.
Есть такая буква (на A245E, хм.. опять, она) - книжку по карине на стр.169 открыть надо.
"Датчик частоты вращения №2 (КПП) - обрыв проводки или короткое замыкание" (тот, который на вывод SP2 завязан)
- Тем лучше, что испугалась - а то, как обычно, ущерб от устранения проблемы будет больше, чем проблема :), главное чтобы переключала нормально...
- Книжку показать дело нехитрое - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
А вот в сети не встречал :).
Какой автомат? A140, A541?
Ну да скажем вообще...
1) Масло формально то же, что и в автомат - Dexron III. Однако, наши коллеги (ау! :) заливают и трансмиссионное GL-4. Объем 1,6 у A140, у 541-й поменьше, где-то 0,9.
2) Да, обычные толкатели-шайбы, но ввиду трудоемкости - скорее нет :).
По опыту знаю свечи на 90% выноваты были.
Но я о чем вспомнил - после того как я разобрался с зажиганием, машина перестала прыгать при трогании (коробка механика). Я уже собирался менять сцепление - скачет на перекрестке как раненый грузовик. Оказывается вон чё....
Который не дает маслу стекать из фильтра. ТАк вот он должен быть встроен в фильтр или нет. У меня был ниссан (GA-15) так там точно клапан в фильтре (его видно). А в этом нет я еще спросил у продавцов типа где клапан? а фильтр стоит 100 р Nippon вроде (воодщем не фуфел) брал на земляном на другой стороне садового от точки elcats. Так должен быть клапан в фильтре или нет и если да то видно ли его?????????
Внутри фильтра два клапана - один перепускной, который перепускает масло мимо фильтрующего элемента при сильном загрязнении последнего, второй антидренажный, который не дает стекать масле из системы при неработающим движке. перепускной клапан обычно устанвливается в конце фильтрующего элемента, а антидренажный представляет из себя обычно резиновое кольцо в форме напоминающий манжет и установлен после наружных отверствии подачи масло в фильтр он хорошо виден.
Оно и стекает из-за того что я фильтр пережал. Но у меня масло чуть мокрило из-под резинки вот и пришлось подтянуть. А вообще я у бати на оригинале глянул, Так там написано так закрутить до касания и затем на 3/4 (если не ошибаюсь, надо глянуть) оборота. Интересно если после этого масло все равно чуть бежит, что же делать в таких случаях. Вообщем скоро масло поменяю возьму фильтр оригинал и точно узнаю в чем проблема.
Из твоих слов я понял, что речь идет о резиновой прокладке. Если он пропускает масло необходимо отвернуть фильтр (при этом выльется небольшое количество масла) переверни прокладку и попробуй затянуть заново, если течь не прекратится, то меняй прокладку или фильтр.
Антидренажный клапан находится внутри корпуса фильтра он тоже резиновый и его край виден через маленькие отверстия вокруг большого резьбового отверстия фильтра и отвечает, чтобы при неработающим двигателе из его масляных каналов не вытекло масло в поддон, что может привести кратковременному (2-5 сек) масляному голоданию двигателя во время его пуска.
А так особо я не парюсь так как залит Castrol magnatec, вроде оно в таких случаях очень даже подходит. Как я понял это лишь зависит от фильтра, просто буду брать оригинал.
Насчет "оригинала" (а кто его сделал?) сам бы поостерегся, они-то и славны непонятками с дренажем.
Может на европейцев (mann, например) обратить внимание?
Из твоих слов я понял, что речь идет о резиновой прокладке. Если он пропускает масло необходимо отвернуть фильтр (при этом выльется небольшое количество масла) переверни прокладку и попробуй затянуть заново, если течь не прекратится, то меняй прокладку или фильтр.
Антидренажный клапан находится внутри корпус
День добрый!
Давненько неписал. Вопрос такой- с этого года прохождение техосмотра после замены фар на европейские, кто уже сталкивался лично, и как все проходит?.
Для поддержания темы...
- а что, начали давить в сибири? Хотя помнится, в ХМАО с законом и порядком вообще дело особое...
- аналог только Tercel, только он тоже по-моему американский, поэтому свет тоже не тот.
- в порядке встречного бреда - а временно прикрученные на бампер перед ТО фары от тазика-05 с отрегулированным по госту светом на каком основании не пройдут :)?
Привет всем ! Такая ситуация на улице стало тепло и стал замечать,что когда стоишь на светофоре на "D" то немного помаргивает лампа давления масла. Может быть масло жидковато для такой температуры ( 0 ). Температура двигла нормальная. Масло ZIC 5W30
Масло то все равно имеет температуру рабочую. А вот датчик и может уже умирать постепенно. Вот на жидком масле и низких оборотах (D) оно и дает о себе знать. Но лучше для верности проверить давление масла в системе монометром, эта процедура все и раскажет.
Господа, проехал по загородному шоссе ~50км решил проверить уровень масла в АКПП, уровень оказался нормальным, а вот в масле на щупе 5-6 пузырьков? Подскажите, что делать? (3S-FE, DEXRON III, на этом масле проехал 30 т.км) Спасибо.
В пятницу сидел сидел, читал читал букварь по двигатели, решил подумать немного... Все-таки склонился к мысли что начать нужно с зажигания, потом к карбюратору, и если не решится проблема - смотреть зазоры во вкладышах и распредвалах. Вечером в пятницу после работы снял блок зажигания, притащил домой и весь разобрал. Что было обнаружено.
Во-первых, и это самое главное, пропускает вспомогательная мембрана вакуумного регулятора (ближняя к блоку). Отсюда слишком раннее зажигание в рабочих режимах. Отключил вакуумник, трубки заглушил, на штуцеры надел колпачки (чтоб грязь не летела, хотя по сути он уже не нужен, его менять надо)
Во-вторых, штырьки распределителя, которые в крышке, на треть подгорели уже и один был совсем уж далеко от ротора, отсюда неровная работа двигателя. Подогнул и сделал чтоб были примерно на одном расстоянии от центра.
Третье - грузики центробежного регулятора. Один грузик болтался со звоном, второй достаточно плотно сидел. Поменял их местами, люфт стал примерно одинаковый.
Из мелочей - ротор распределителя со следами электрокоррозии и сильно окислен, зачистил мелкой нождачкой, выровнял. Графитовый контакт к катушке открошился, и я не знаю, он должен быть подпружиненным? Центральный (который с ротором распределителя контактирует) - тот на пружинке, а этот в металлической обойме сидит и не понятно, толи залип там, толи так и было задумано. В общем немного на катушке площадку подогнул, чтоб контакт был надежнее. Ну вот собственно и все. Поставил, завел и танцевал вокруг машины танец победителя :-) Работает ровненько, ничего не звенит. Потом выехал на трассу и установил угол зажигания на слух. Сразу угол получился гораздо более раньшим, если по правилам нужно выставлять -10 град., то по факту вышло примерно -12 -15. Тоесть исключил вакуумник и поставил тот угол, который должен был обеспечивать он. Из замеченного ненормального. Ватная при разгонах с нераскрученным двигателем. Но до 140 разогнал (на зимней резине больше и не нужно). То есть центробежник на оборотах дает нормальный угол, а при малых - его явно не хватает. Сегодня по пути на работу погонял в городском режиме - ну в общем ВАЗы по динамике не лучше. Значит приемлемо. Но какой кайф когда он так ровно и тихо работает!!!! Теперь по случаю нужно купить вакуумник (у нас в Тольятти нет, в Мск заказывать надо или самому как-нить там оказаться, но это совсем другая история)
Пока я доволен :о)
Toyota Corolla 4E-FE. Аналогичная проблема. Был я вчера у своего мастера. Поездили с ним, послушали машину. Потом что делал мастер: заменил ролики ГРМ, один легко врашался и со скрипом (ремень менял раньше), мерил компрессию - везде по 14. Проверили зазоры клапанов и состояние шестерен распредвала - везде норма. Так как звук появляется только при надавливании на на педаль газа в движении, осталось только думать на неверный угол зажигания. Буду двигать трамблер, пробовать другой бензин.
Каталог Тойота и др. -- -- 2004-02-20 12:16:03