Существуют ли в природе каталоги контрактных запчастей типа elcats.ru? или где можно посмотреть цены на котрактные запчасти по коду запчасти? А то на elcats.ru ради интереса посмотрел сколько стоит ТНВД. ЗВУК ПАДАЮЩЕГО ТЕЛА....
Я машину почти в два раза дешевле купил, чем там эта железяка стоит. ТНВД стоит $5300, а я машину за $3000 купил.
Как-то не попадалось, хотя вопрос интересный... Несколько смущает во всем этом деле, что торговцы "контрактными з/ч" (особенно приморские) частенько принимают накрывшиеся детали от наших же владельцев. Вот и думаю - зачем :))?
Прошу дать совет.Стучит редуктор АКП двигателя 4А-FE.Мне предлагают АКП от двигателя 5А сама коробка убита,но редуктор целый.Вопрос такой взаимозаменяемы ли редуктора коробок этих типов двигателе?Буду благодарен за совет.Просьба писать на мыло.С уважением,Олег.
День добрый, я новичек, вот купил себе старенькую тойоту Камри 1984г. АКПП как бы попробовать... три месяца все было просто супер, а недавно началось.... когда прогреваешься - вздрагивает и может заглохнуть, при езде поначалу скорость не набирает, а газку поддашь, так и вовсе глохнет, поменял фильтр бензиновый и воздушный, инжектор чистился не давно, подскажите люди добрые, можа кто знает??7
смотри провода высокого, крышку распределителя. Лучше всего завести двигатель в темное время суток и заглянуть под капот, наверняка увидишь как "высокое" уходит в "землю".
сам не чистил, но продавец старый знакомый, вроде как подмануть не должон.... а с зажиганием не может быть?? потому что бывает еще и из глушака иногда простреливает
Постреливающий глушак - похоже на переобогащенную смесь (поправьте меня люди добрые), посмотри на свечки, если черные значит оно. И попытка заглохнуть при разгоне тоже напоминает переобогащенку, давишь на педаль а обороты наобороть падать начинают - заливает. А при прогреве обороты какие стоят? Мне кажется что в твоей ситуации они не очень высокие должны быть.
Похоже на переобогащенную смесь!!
Если утром на прогреве постреливает в глушителе то ЖЕЛЕЗНО богатая смесь.
Необходимо регулировать зажигание и подачу воздуха.
удачи! Пиши.
Зажигание регулируется именно так но при правильном выставлении зажигания у тебя могут быть не те холостые обороты что должны быть например 650 и тебе необходимо регулировкой подачи возуха отрегулировать их.
Что у тебя за двигатель??? по подробнее?
Я понял что не карбюратор?!
У меня виста 1987 года там стоит Сi то есть центральный впрыск (один инжектор).
И за блоком Ci у меня есть пластиковый болт который вращением руки меняет подачу воздуха и соответственно обороты!
Прокатись на машинке, а потом посмотри свечи, те которые в копоти ищи причину, см. сопротивление ВВ проводов, состояние бегунка и крышки трамблера. При попадании масла в цилиндры тоже возможны такие перебои. У меня по весне было такое, 3 и 4 цилиндр свечи все черные ( впрыск CI), на ХХ работает, а ехать отказывается , глохнет. Почистил контакты трамблера, да свечки заменил - все прошло. Зажигание думаю здесь ни причем, если только на зуб не перескочил ремень ( но проверь угол опережения). Посмотри еще герметичность шлангов вакуумника и особенно MAP сенсора(сразу за узлом впрыска на стенке черная коробочка от впускного коллектора идет к нему шланг). Но начни со свечек, если по цилиндрам отличается нагар, то проблема не общая, а конкретного цилиндра, а это компрессия, попадание масла и цепь зажигания) Прогревные 1000 об зимой - малова-то будет.
В ВВ проводах (угольных) выгорает центральная жила - это вообще бывает часто. У твинкамовского (16-кл.) пробивает наконечники свечные - труба дело, только обматывать их фторопластовой лентой.
Удачи!
Спасибо за подсказку!!! таковой пластиковый болт действительно присутствует попробую крутануть в месте с зажиганием. Спасибо всем за содействие и советы!
Подскажите кто сталкивался,возможна ли замена маслосъёмных колпачков на движке 5A-F(карбюратор),без снятия головки блока цилиндров?Как всё это происходит(имеется в виду последовательнось действий).Помогите несведущему люди добрые.
Привет тёзка, замена колпачков без снятия головки реальна, тебе необходимо поставить в ВМТ первый и соответственно третий цилиндры, поменять колпачки, затем поставить в ВМТ второй и четвёртый и поменять. Рассухариватель я сделал из трубки подходящего диаметра вырезав болгаркой пазы, колпачки снимал пассатижами с узкими и длинными губками (оберни губки изолентой, дабы не повредить стенки колодцев), иногда помогал отвёрткой. Перед постановкой новых колпачков оборачивал стержень клапана толстым полиэтиленом чтобы не повредить колпачки об острые кромки. Окончательно колпачки устанавливай через трубку подходящего диаметра (я использовал от фломастера) легонько постукивая. Когда засухаривал, то сухарики брал деревянной щепкой смазанной литолом, можно и пинцетом, но мне показалось это более удобно. Будь предельно осторожен и аккуратен и внимателен при засухаривании, а то у меня улетел сухарь на последнем клапане и больше месяца я курил бамбук ожидая его. А последовательность примерно следующая:
1. Снять ремень ГРМ
2. Снять распредвалы
3. Установить поршни куда надо
4. Вытащить толкатели и рассухаривать (на тарелку несколько раз нажми, сухарики и выпадут)
5. Вытаскивай старые колпачки и устанавливай новые, засухаривай и собирай всё обратно.
Я вместе с колпачками заменю и сальники и ролик ГРМ с пружинкой и сам ремень.
Удачи.
Привет Дима!Спасибо за просвещение в вопросе замены колпачков.Сейчас мальца потеплеет и займусь.Я так понял ты недавно заменил,каков конечный результат?Да, насчёт трубки для рассухаривания,какой диаметр и длинна не помнишь и может ещё какие-нибудь спецключи нужны? Я сразу чтоб все заготовить и потом не дёргаться.
Я тут вычетал что дачик о.ж на холодную должен показывать при замере мультиметром от2 до 6кОм, ну и вот замерял я утром 3.06кОм, а на прогретый было написано что в пределах 250 - 350 Ом, а вот у меня после прогрева показала 68-68 Ом это воще нормально???
Сегодня опять остановили падлы. Я у них заодно поинтересовался что я что-либо нарушил. Как всегда нашлась отговорка, что нет тех осмотра на лобовухе. А так говорит можно найти массу причин для повода остановки (операции антитеррор и т.д.). Это касаемо ранее обсуждаемой темы :”А могут ли останавливать если ничего не нарушил?”. Еще гаишник сообщил что в москве то пока номера не снимают а вот в области были цже случаи снятия номеров за отсутствие тех. осмотра. Но я даже не об этом а вот предистория к главному вопросу то: Значит выписал он мне бумаженцию за отсутствие страховки и штраф за тех. Осмотр. Сказал надо явиться в группу разбора Тогда то. Что будет если я не приду (хотя бы в теории так как я уже раз не приходил по такому же поводу, Пока на практике ничего не случилость)??? Ксати гаишник пробил меня по рации но о том что у меня один штраф не оплачен не узнал (тупни они). Так вот допустим они передадут дело в суд (понятно что в суде оно может лежать только определенное время), может ли суд состояться без меня. Или они должны постараться вручить мне повестка сначала. Даже если мне впишут 15 суток. Как они смогут меня найти, я живу не по прописке? Хотя вряд ли суд состоится. Так вот какой срок действия у данного преступления????????????? По экономическим преступлениям в крупных размерах кажись десять лет (дела по незаконной приватизации не могут быть рассмотрены уже, срок взъискания по данным преступления 10 лет кажись).
Немного стало ясно благодаря разделам этого сайта. Что если ничего не стребовали с тебя в течении 1 года со дня совершения правонарушения то уже и не могут. Вот только неясность осталась. Гаишник лечил что может машину за отсутвсие полиса ОСАГи паставить на штраф стоянку. Так я покодексу не разобрался. Статья 27.13. "Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации" со сылкой на часть 1 статьи 12.3 средво задерфивается до устранения причины. Всеж значит могут поставить на шрафстоянку и пока не застраХУешь не отдадут??? Так ли это. И как можно их утихомиривать если они начинают кричать насчет эвакуатора. Как мне доказать что я имею право сам доехать до штраф стоянки??? Жду любых комментариев и практических поправок. А то теория одно а практика всеж другое особенно в РОССИИ.
Фактически, как неоднократно описано:
- по ст.12.37 - раз ВООБЩЕ не застрахован - на ШС забирать нельзя, но штраф - 800
- по ст.12.3 - типа ПОЛИС есть, но забыл - штраф 50 и могут забрать на ШС (ессно, тоже противозаконно)
Утихомиривать - см. как в прошлый раз ШС закрывали по ЗоЗПП (так что ли?)
Народ подскажите, двигатель 4A-FE, масло подъедает грамм 300-350 на 1000, менял колпачи, не помогло, но движок стал цокать. То есть как-то даже не стук, а такое цокание. Вчера один знакомый напугал, типа если ездили до тебя без масла, то движку скорок трындец, но это странно, компрессия 11.5 - 12.5 везде, шумок это на выскоих нотах с газом или так по ощущениям вообще ни с чем не связан, просто есть и все. Ну расход масла... кольца там похоже надо менять или вообще за расход это не считать. Дыма темного нет.
У меня такой же звук, он появился после переборки. Мастера говорят по-разному: одни говорят, что стаканы перепутали, другие что шестеренки распредвалов не взвели, третии грешат на постели распредвалов,кому верить не знаю...
у меня от невзведенной шестерни звук из движка как от дизельного шел. если похож - точно она. посмотреть не сложно - фонариком в технологическую дырку на шестерне посветить и будет видно смещение.
Если бы я разбирался... то возможно и измерил бы, но у меня другие призвания... все-таки меня интересует следующее... я машину продавать хочу (совершенно по другим причинам) и зная как упуган наш покупатель думаю как мне быстро проблему эту обойти. Ну если это возможно, чтобы уменшить шумок...
Точно ответить не могу, но один хороший знакомый ремонтируется на обычном Тойотовском сервисе и с расходниками проблем не возникало, кое-что заказывал через инет для американки по аналогии со своей европейкой (сделана в Жапане), проблем с установкой не было. Кроме того существует каталог на американку, по крайней мере в АМГ на Комсомльской он есть.
Добрый день!
Хочу рассказать про СТО Бруклин на Новгородской.
Они существуют при магазине exist.ru в Питере.
Не советую пользоваться их услугами в серьезных делах.
Приехал я туда с жалобами на стуки в задней части подвески. Мастер посмотрел всю подвеску и с переди и с зади и заявил, что подвеска в хорошем состоянии и стучать ни чего не может. Единственное что нужно сделать так это поменять пыльники, т.к. на гранатах они уже покрываются микротрещинами. и на стойках пыльники уже рвутся.
На мой вопрос "А что же сзади стучит?" мастер сказал - ну давай проедемся.
Проехались - счастливый мастер тут же заявил, что стучит глушитель, но не в подушках и не об днище авто, а сам по себе - типа все внутренности глушителя брякают и его пора срочно менять.
За всю эту диагностику с меня взяли 300 рублей.
Я, как умная маша заказываю глушитель у ребят в ТМ-авто. Нужно сказать, что Дима с Артемом заказали и привезли глушитель буквально за сутки из Финляндии Fennosteel (фины пишут что ресурс у него 8 лет)
Глушитель хороший и не дорогой.
В субботу еду в Тойаму - сервис на Полюстровском (кстати хороший сервис)
И тут выясняется, что старый глушитель еще в нормальном состояни и стучит совсем не он.
А пора менять стойки и пружины. (в Бруклине авторитетно заявляли, что стойки совершенно живые)
Да и передние шаровые уже на подходе - это оказалось действительно так, когда шаровые сняли они просто хлюпали в кулаках - как мне сказал мастер - это до первой ямы (В Бруклине же сказали что шаровые в хорошем состоянии)
Спрашивается - какого черта я ездил в этот БРУКЛИН? Если с меня там просто ни за что взяли 300 рублей и сказали первое, что мастеру на ум пришло?
Короче говоря поменял все по кругу. Мастера возились с моей машиной практически весь день, в итоге ремонт (работа вместе с запчастяими: стойки тойо новые, пружины хорошие но контрактные, шаровые 555 японские новые, пыльники новые японские, яйца контрактные, регулировка ручника и замена глушителя) встал мне в 10500 рублей.
Вот такие новости. Правда не большой стук все равно остался, но стучит уже совсем не так, как раньше. Буду разбираться дальше.
Привет Андрей! Как дела? Подскажи пожалста адрес этого сервиса(тайамы)и их расценки. Я хочу по весне перетряхнуть подвеску своего танка(шаровые,наконечники,сайлентблоки посмотреть). К стати они РАННЕРАМИ занимаются? Удачи на дорогах! ps Может еще встречу организуем?
Привет, Миша!
Делишки идут потихоньку:)
Тойама находится на Полюстровском 28 П. Только запишись у них в начале по телефону 324-7416.
Занимаются они только тойотами, хотя в рекламмах пишут японские автомобили (ну еще чуть чуть Ниссанами)
Запчасти дешевые, много контрактных запчастей. Все японское.
По работе:
Замена стойки задней стоит 500 рублей, замена пыльника ШРУС 600 рублей и далее все цены в таком духе.
Очень гуманно, мне кажется.
Занимаются ли они раннерами - я точно не знаю, но думаю, что тебе нужно позвонить и спросить у них.
Кстати - у меня есть карточка на скидку 5% у них - если соберешься - я тебе могу ее дать.
По поводу встречи - я только ЗА!:)
Заодно поделимся кто как зиму пережил, а может и определим что у меня стучи сзади (надеюсь это не домкрат окажется:)
Встречаться нужно обязательно! Но нужно дату и время выложить за достаточно долгий срок ,что б все желающие успели узнать о встрече. Удачи! Спасибо за информацию!
Андрей, зачем же ты поехал в Бруклин, если знал что TOYAMA хороший сервис? Я там раз чинился, то же по подвеске, в принципе все устроило. Кстати, вопрос, ты глушитель целиком менял или только одну какую-то часть? Передо мной стоит вопрос замены части с катализатором, есть-ли такая же тойотовская Fennosteel но без катализатора?
В бруклин я поехал потому, что он ближе и для того, что бы узнать на сколько там хорошо или плохо:)
Мастер начал осмотр с того, что вытащил щуп уровня масла и с большими глазами сказал - да у вас масло на минимуме! На что я ему посоветовал немного подождать и померить уровень масла когда оно немножко стечет :) Подождали - померяли - уровень масла в норме:)))))
После этого мне уже стало интересно как дело дальше пойдет. Я знал некоторые слабые места по прошлогодней диагностике подвески, но ему не говорил. В итоге он ни чего не увидел вообще (кроме одного нормального сайлентблока, который ему показался надорванным почему-то)!
Зима эта была тяжелая. Я налетел на скорости 70 км/час на бордюр правым колесом (в тояме кстати, сразу указали на пострадавшую шаровую)
В принципе с самого начала визита в Бруклин было понятно, что зря приехал. Но уж больно интересно было узнать, чем все это кончится и сколько возмут за "халтуру".
Насчет глушителя:
Менял среднюю и заднюю часть. для Карины Е fennosteel делает ее монолитной, а не разборной. Встал глушитель как влитой!
Намного лучше, чем Wallker, который стоял до этого.
Единственный недостаток (а может достоинство) - глушитель оказался достаточно тяжелым, чем это вызвано не знаю. Может быть тем, что металл хороший используют фины.
Рекомендую зайти на сайт
http://www.fennosteel.com/eng/index_eng.html
и скачать от туда каталог глушителей в формате pdf. Весьма полезная вещь!
Более подробной информации, чем на сайте, по поводу того, что делает fennosteel не даст наверное ни кто.
Еще можно обратиться в тм-авто, там ребята отзывчивые - охотно проконсультируют, если знают.
А официально в Питере глушителями занимается OOO "АЛМИ" - http://www.almi-auto.ru/
но у них дорого.
Самый вкусный вариант - это заказать глушитель у Микадо
http://www.spareparts.spb.ru/
у них вообще супердешево, но торгуют они оптом - вот если бы всем собраться и сделать им заказ - тогда это будет классно.
Вообще то врагу не пожелал бы оказаться в данный момент по поводу глушителя на Общественном.Делают ужасно а на самом деле работают на месте реальных пацанов которые там начинали из ООО НАТА их можно найти на Седова 5 Отвечаю что там и цена реальная и подход профессиональный особенно если вам достанется смена мастера Шурика и продавца Стаса их тел.567-60-97.Звоните узнавайте сравнивайте А на Общественный не смейте и ехать-обуют полюбому да и втюхают лажу.
Как-то на форуме проскакивала ссылочка, на калькулятор который делал пересчет и показывал на сколько изменятся показания спидометра при замене штатных дисков и резины на какую-то другую.
Можно ее повторить?
Имеется авто "Toyota-Caldina CZ" дизель 96 г.
При долгой езде на закрытой циркуляции с кондеем появляется нерпиятный запах в салоне.
Может кто подскажет как лучше почистить кондиционер, и как до него добраться.
Я уже писал на этом форуме по данной проблеме. Введи "Дезинфекция кондиционера" через окно Поиск в верхнем левом углу. Как временная мера по устранению запаха прокатывает. А вообще надо испаритель кондиционера чистить, который перед печкой стоит.
Машина - Mazda Demio, 99год, 1.3л. автомат. Куплена недавно, пока бегала по городу - без
проблем.
Только поехали за город (около часа по шоссе на 100-120км/ч, затем вверх/вниз по холмам) - начались непонятки: на скорости уже от 60км/ч вдруг возникает звук - сильное низкое гудение, без четкой локализации, очень похоже на звук турбин самолета. Т.е. до такой степени, что мы сначала крутили головами, пытаясь увидеть, где летит ;-) Однако при снижении скорости до 30-40кмч звук пропадал, выше 50 - опять появлялся. При этом машина слабо реагировала на газ, но при постепенном нажатии педали двигатель в какой-то момент дергался и рывком набирал обороты.
После нескольких остановок и получаса супер-осторожной езды глюки вдруг прекратились и машина
пошла нормально. Эффект пока не повторялся, но далеко от дома уезжать теперь стремно...
Что бы это могло быть - подшипники? коробка-автомат? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Если "слабо реагировала на газ", то это явно НЕ коробка. Возможно был "косяк" в системе питания или зажигания, вследствии чего не все цилиндры получали топливную смесь или искру. Должна была быть лёгкая детонация. Ну и звук, да, похожий на "самолёт". Не подшипник- точно.
Первый мой настоятельный совет, однако, проверить свечи! Очень часто помогает;)
Выручайте!!!У меня ТОYOTA CARINA двигатель 3Т с электронным зажиганием и нет коммутатора родной трудно найти и дорого стоит!Можно ли поставить какой-нибуть отечественый???Если можно то какой???,трамблёр 12Т-U.В трамблёре стоит датчик судя по всему что-то типа эл.магнита с двумя выводами но не Холла.Напишите на SaPer17@ukr.net Буду очень признателен!!!
Привет! Искренне сочувствую, но вот движка такого не знаю, может 3S.Совет: зайди на сайт www.carsoft.ru. Там зайдешь в РЕМОНТ, затем выберешь МИТЦУБИСИ, затем в разделе диагностика найдешь статью "Коммутаторы японских автомобилей".
<br>Там расказано как диагностировать и ремонтировать.
<br>Не боги горшки обжигают, Удачи!
Всем добрым владельцам Корон в кузовах AT-170
Расскажите какие у Вас лампочки на панели приборов.
Я у себя горящими только пять видел (красненькие), но тут (при определенном освещении) заметил что на двух крайних слева есть надписи, присмотрелся, на одной вроде бы "ESC" (желтая видимо) а под ней лампочка на которой что то написано в две строки и вроде как "LOOK" или "LOOP".
Что это???? Зачем? А какие есть еще??? ;))
Жуть как интересно. И вообще кто знает где бы про все эти лампочки почитать.
Кстати, если пытаться делать самодиагностику, какая все же лампочка должна мигать?
Оптовые и мелкооптовые поставки от официального российского дилера.
<br>
<br>Интернет-магазин шин Yokohama с доставкой по России.
<br>
<br>Мы поддерживаем самый полный сайт о шинах Yokohama. Постоянно обновляемые сведения о новых шинах, описание, техническая информация, картинки.
<br>
<br>Продажа аксессуаров и сувениров Yokohama.
<br>
<br>
<br>Приглашаем посетить:
<br>http://www.auto-futura.ru
<br>http://www.yokohama.ru
<br>ICQ 39286463
<br>
Всем привет, спешу поделиться своей радостью и обьяснить сей "географический" казус. Наконец то получил я свой злопошутивший сухарик, соберу в выходные машинку. А насчёт географии следующее: заказал я у нас сухарик, пообещали привезти через 1,5 месяца, но через 2 недели сообщили, что их поставщик в Японии отказался от заказа. Потом я попробовал заказать во Владике - поставка из Японии 2 недели и доставка до Питера примерно столько же. Наблюдая моё кислое выражение лица в течение месяца, шеф предложил вариант доставки из Финляндии. Не особо надеясь я дал шефу каталожный номер сухарика (это было в пятницу на прошлой неделе), в понедельник я уехал в командировку, а сегодня мне шеф вручил два сухарика, сообщив что они были получены в среду. Так что, из Японии в Финляндию сухарики дошли за 4 дня. Бывает в жизни счастье, всем удачи!
просто без оригинальных кириешек не могут тачку собрать уже месяц. А вообще это малышка, пара которых держат клапан в пружине. По размеру точно как маленький сухарик.
Приветствую управляющих мечтой.
Вопрос такого свойства. Появился скрип и стук в передней подвеске. При заезде на консультацию в сервис скрип был устранен пробрызгиванием WD-40 сверху в крепление стойки. Окончательный вердикт - замена верхней опоры. Так вот, как лучше поступить?, заменить только опору стойки или опору вместе с подшипниками? М.б. им то же недолго осталось и чтоб два раза время не терять уж заменить оптом сразу. Правда сервисмены сказали что подшипники живые, не люфтят и не хрустят.
Доброго всем времени суток!
Прогорел у меня глушитель, думаю попробовать подварить (не сам, конечно, сварщика найду). И вот что хочу уточнить - надо ли перед сварочными работами отсоединять провода от аккумулятора, генератора и/или еще чего-нибудь? Звон какой-то на эту тему слышал, да где он - не помню уже совсем :)
С уважением,
Олег.
на машине варить будешь чтоли? :-)
снимите звено (4 гайки) и в тисках по человечески заварите.
смотря конечно какое место, но может оказаться что работы будет больше чем планировалось (у меня как-то маленькая дырочка оказалась там, где металл вообще как фольга, и ее одну заваривать бесполезно, пришлось вырезать сегмент трубы и вваривать новую (сантиметров 20)
Ну да, разбирать не хотелось - чтоб не развалилось все сразу ;) Но спасибо за совет, посмотрим внимательнее, как снять...
А что народ думает о всяких "чудо-средствах" типа "холодной сварки", "герметиков" и прочих "бандажей" для глушителей? То есть, ясно, что если глушак весь уже толщиной с фольгу, то не поможет, но все же?
Хочу поменять охлаждающую жидкость после 40тыс. км. Залито жидкость зеленого цвета,а я купил тойотовскую красного цвета. Так вот при замене нужно ли промывать водой или допускается частичное смешивание? (Авенсис 3s-fe)
Господа! Не мучайте машину и не мучайтесь сами! Мой совет. Меняйте ОЖ только на оборудовании ВИНС. Я сам это сделал. Деньги не великие, зато качественно и всю старую ОЖ и с ней всякий хлам вымывает и не остается завоздушенных участков
С печкой на макс. Весь старый антифриз все равно не вымыть. Я три раза заливал дистилат грел, сливал, и всеж после этого чувствовалось содержания старья. Так что мой не парьсь, а если вздумаешь промывкой хим воспользоваться то мой тебе совет мой до усера. А то эта зраза потом тебе все разъест. Первым делом печку (радиатор), а его менять ох как гемморойно! Удачи!
Здравствуйте! Не могли бы вы охарактеризовать Toyota Nadia 1998 г. и Toyota Ipsum (1997- 1999 г.г.) раскрыть их плюсы и минусы и дать совет какая из этих машин удобней, комфортабельней и надежней, ни как не можем определиться. Заранее спасибо!!!
С уважением Андрей..
На http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota/ есть сервис сравнения и 26 отзывов по этим машинам -- -- 2004-03-02 03:31:04
Спидометр врать однако будет на 6%.
ну и соответственно этому пропорциональный крутящий момент уменьшится, следовательно тапку топтать будешь сильнее, следовательно возрастет расход... хотя сам тоже езжу на 175/70 14 заместо 13... жрет но прокормить можно
Но как подозревает Evgenio77 просто смазки туда литола. Я лично залил туда немного лукойла обычного. Ксати как таковой заливной крышки нет, по крайней мере не должно быть. А зачем хочешь залить??????
Помогите разобраться
свечей денсо у нас в продаже нет, родные стояли Denso W16ETR-S резисторные двухконтактные, нашел приближенный аналог по NGK BPR5EKU, хотят по 10 баксов за шт но мне отдает за 9 вот и мучаюсь брать или нет, BPR5ES это те же но одноконтактные по 3 за шт, как Вы считаете, есть ли большая разница между ними? То есть имеет ли смысл брать двуконтактные если и простые с тем же капильным числом и резистором но с одним заземляющим электродом, как то жизнь заставила поставить наши (подходящие по размерам, обычные одноконтактные) и тоже ничего, завелась и летала нормально
Наш новый каталог :) выдал для 13T-U - BPR5EK-A
Но это настолько "мохнатый" тип, что даже не значится в списке расшифровки. По-моему, подойдут и обычные, два контакта они делали обычно для увеличения ресурса свечей между заменами на таких труднодоступных движках.
по каталогу я знаю что BPR5EK-A, нигде не видел в продаже, да и у продавцов ни в компе ни в книге их нет, здесь http://www.ata.ru/ngk/svechi4.htm пишут что А - в специальном исполнении, что это значит, трудно сказать, а U это с полупо-
верхностным или поверхностным разрядом, что вообще как-то туманно, свечи W16ETR-S такие как на картинке http://www.ata.ru/ngk/svechi12.htm там где тип прерывистого разряда, намудрили блин с изобилием, мне жутко интересно, если поставить обычные, они к низу как бы закрывают внутр электрод, а у двухконтактных он как бы открыт и с низу и с боков, влияет ли это как-то на процесс поджигания воздушно-топливной смеси или нет, это конечно чем дальше в лес тем больше дров, может и не стоит забивать голову этими нюансами, хочется какбы знать всё о машине, иногда даже стремление к знаниям граничит с некоторым фанатизмом...
Помощи прошу. Стал обладателем Короллы универсала 94г. с двигателем 5А. Есть желание поменять ГРМ. Подскажите, читал что обязательно надо менять ролики. Так ли это? А еще сервисмены говорят, что мы в обязаловку будем менять сальники. Так ли это необходимо.А то только за замену ремня просят 1500, а если ролики и сальники по 800-600 рублей, то это вылезет в бабки.Простите за наив, но я новичек. В форуме попробовал поиск, он выдал похожие вопросы, но ответы на них я раскрыть не смог. Мож чё не так делаю.Заранее благодарю.
1. Ролики менять рекомендуется. Обидно будет если ремень поменяешь, а через 20 тыс. км. зашумит натяжной/направляющий подшипник. Прийдется всю работу делать заново. Так что лучше менять сразу. Если не можешь потянуть на оригинал, купи ролики "NSK" - качество достойное, цена в два раза ниже оригинала.
2. По поводу сальников - то же самое. Стоят они копейки (максимум 5$ шт.), а работа по замене около 1500 руб. (прийдется повторить ту же работу, что и при замене ремня).
Так что лучше один раз потратиться и как минимум на 80 тыс.км. забыть об этих проблемах.
3. Чтобы прочитать ответ на вопрос, надо кликнуть мышкой на изображение конверта слева от вопроса.
Спасибо за советы. Но сальники у нас не 5, а 20 с лихом баксов стоят. По п.3. При кликаньи на конверт открывается лишь сам вопрос, а не ответы на него, почему то.
Ты точно уверен по поводу цены сальников? Ты в каком городе?
Напиши марку машины и фрэйм, я посмотрю по каталогу и дам тебе оригинальные номера и цены.
По п.3 - ну мой ответ ты же как-то прочел, значит все нормально. Ответ на каждый вопрос появляется следующим сообщением. Сколько сообщений (конвертов) появляется под твоим вопросом, столько и ответов.
Добавлю еще. У меня 3S-FE 2л.Я менял сразу ремень ГРМ+ролики + сальники 3 шт. При этом советую желательно иметь в наличии и прокладки и маслянного насоса,т.к. после всей замены начало потеть на соединении крышки масл. насоса и блока. Стоит прокладка м.н. копейки, а потом чтобы поменять опять надо ремень ГРМ снимать. Еще обрати внимание на сервис, где работу будут делать. У меня шкив каленвала снимали не съемником специальным, а по простому, отжимая его с вала обычной монтировкой.Результат- чуть помяли поддон в месте где упирались и также начало потель. До замены ГРМ на движке не было маслянных пятен вообще, после такой вот замены появилось.Так что обрати внимание и на этот момент.
7M-GE, 220 000 пробег. С некоторых пор НОЧЬЮ при ожидании на светофоре с включенным D горит лампа давления масла. Замена: датчика, фильтра, масла, приводного ремня генератора помогла только на 1 тыс. км, потом - то же.
Днём пока не горит. Вопрос: что вероятнее - забитая сетка маслоприёмника или никакой подшипник генератора?
Ну, при таком возрасте, конечно, ест с удовольствием.
Примерно 1 л/тыс.
Колпачки недавно меняли - стало поменьше.
Не хотелось бы думать, что холодные пуски доконали маслонасос...
Двигатель - верный, рядная 3 л шестёрка, 24 клапана.
А манометр на сервисе?
Спасибо большое всем ответившим...
Полистав материалы и статьи, понял, что не первый с подобными вопросами - просто очень захотелось спросить сразу, едва попал в форум - из-за большого количества желающих помочь.
Нигде, кстати, не могу найти ссылок на свой двигатель 7M-GE...
А Руки есть - времени не хватает. :)))
MS137, 7M-GE. После замены автомата на родной б/у через 150 м движения стала загораться лампа оранжевого цвета ESC на панели. Сейчас горит всегда. Автомат работает отлично. Лампочку выкручивать как-то ломает, хочется погасить.
Все фишки подключены. Может, куда плюс-минус подать надо? Заранее благодарю.
так по догадке - Electronic Stability Control
- наверное система стабилизации - противобуксовочная система - наверное какой-то датчик не впорядке - попробуй как-нить протестировать - может у нее есть свой тест
Извините, что не написал - привод задний, Toyota Crown-88. Про TRC и ABS достоверно знаю только то, что вторая есть и вроде бы подломлен провод к её датчику слева впереди... Может, это и есть?
Хотелось бы, конечно, знать досконально... если, конечно, эта лампочка не на несколько неисправностей.
Спасибо, я конечно, не являюсь крутым диагностом, как некоторые на форуме (честь им, кстати, и хвала!!!) и ни разу туда не подключался... наверное, времени на агрегат не хватает. Потеплеет, конечно, попробую выискать здесь процедуру (уже несколько раз попадалась).
Креста LX90 93г. Сигнализация Аллигатор двухсторонняя без прогревалки, прогревалка Абсолют.
Не горела лампочка заднего правого габарита (как тормоз горела). Друган сделал (провод в фишке отошёл), но: 1. теперь при нажатии на тормоз загорается всё - панель, передние и задние габариты ?? это и при движении и вобще без ключа в замке, 2. с брелка не заводится, моргнёт что сигнал приняла и тишина ?? Что делать? Друган в панике говорит вообще кроме габарита ни куда не лазил.
Господа! Не сочтите за труд проголосовать http://www.likar.info/fotoring/?action=view&ring=22&id=752
ВСЕМ заранее спасибо! С праздниками Вас наступившими и наступающими.
Вот такая проблемка CARINA ED 96г. на холостых с легонца подтраивает, через раз где то, больше похоже на провал(падение оборотов, а стрелка тохометра стоит как вкопаная где то на 600-700 об/мин, что приблезительно может быть.
не свечки новые вместе с маслом на станции менял NGK,а движёк 3S-FE (Carina ED ST202 96г.) и чего то апетит у неё не плохой более 15л/100км, ну езжу как обычно особо не гоняю, ну резина не должна так на расход влиять R16 205 55 липучка?
промойте форсунки, может придётся дважды, а потом парудней надо погонять, а дальше по смотрите поандение авто,...
на вашем двигле нет системы рециркуляции отработанных газов (EGR)
Что-то молчат обладатели, тогда скажут наблюдатели...
В целом - нормальный сарай без каких-то критических недостатков, смотря что от него требуется? Только не надо брать дизельный, заморачиваясь на экономии.
Пользую больше двух лет ВД-овый вариант с 3S-FE.
Большой салон, посадка высокая, не такая как в седанах, в дальних поездках не устаешь. Трансформация сидений достаточна для создания спальных мест на 3 человек.
Расход на трассе 9 (и зимой и летом) при скорости до 140. Город (зима/лето) - 15/12.
Ремонтнопригодна, никаких заморочек.
никак не могу погасить лампу T-BELT на land cruiser 100 (std 4.2 D) хотя ремень поменял, на приборном щитке нет резиновой заглушки, как на более ранних моделях Toyota!
- Смотря какой вариант...
№1 - "...После замены ремня выверните винт из гнезда "0" в задней части комбинации приборов и установите его в гнездо "10". После следующих 100 000 км переставьте винт в первоначальное положение и т.д..."
соответствующая картинка есть в книжке по 90-му прадо (со стр. 264 (дизельный)), можно пролистать в магазине
№2 - с продвинутым электронным одометром, там панель снимать не надо, но нужно покамлать - в той же книжке чуть дальше...
Вчера я была в книжном на новом арбате, там была книга о королле 1992-вроде до 98 года, а так еще на полянке бывают, есть еще магазин около южного речного вокзала где-то, но там я не была.
- Да тут, чувствуется, дело глубже :)...
- Машина японская для внутреннего рынка - поэтому во всей идентификации участвует только Frameno (номер кузова) - выбит на моторном щите и на табличке (если не оторвали.
- Для заказа з/ч в грамотной конторе этого достаточно. А по поводу японского VIN‘а
можно почитать здесь: http://www.toyota-club.nm.ru/files/faq/03-04-26_sovet-12.htm
- Если кузова вообще нет :), то можно набирать номер в лоб, что-то вроде NL53-0045112
ответ такого же чайника))))
насколько я поняла в VIN, они даются заводом изготовителем, и указаны в документах. На моей например нет VIN, написано отсутствует, и его никак не присвоить! В ГАИ при постановке на учет на это нормально смотрели.
Перестало регулироваться правое зеркало по горизонтальной оси :( Причем это произощло не сразу, а постепенно. Сейчас при нажатии кнопки оно не шевелиться, двигатель не жужит. В каком месте начинать копать? Как вообще снимается зеркало?
У меня при диагностике EFI выдало код ошибки 52(неправильный сигнал от шок сенсора)! Машина Toyota Crown кузов ms137 движка 7M-GE, где он находится и как можно устранить эту ошибку?
На спидометре две лампочки: зеленая и оранжевая.
Зеленая загорается как я понимаю когда турбина выходит на рабочий режим? А вот что за оранжевая. Просто у меня она очень странно работает. На скорости километров 50 если обороты поднять до 3000-3200 на пару секунд она загорается. На скорости 80 это же происходит уже на оборотах 2800-3000. Самое интересное что она уже не гаснет пока двигатель не заглушу. Что бы это значило, чем грозит и где копать?
Vista CV-30, 2C-T. 91г.
Когда она загорается при ближайшей возможности останавливаюсь и глушу двигатель что бы погасла, а надо ли?
Да как и раньше писали - "индикатор повышенного давления наддува". Вы же говорили, что привод перепускного клапана турбины не в лучшей форме - может и не сбрасывать. Во-вторых явно сам датчик глючит и неизвестно на какое давление ориентируется, потому что наддув естественно падает при сбросе оборотов, так что обязана гаснуть уже на ХХ.
Ну вот не гаснет пока двигатель не заглушу.
Где этот датчик находится и как его проверить?
перепускной клапана вот эта штука? http://www.kirov.ru/~3d/car/PA180004.jpg
Может его поменять, или уж сразу всю турбину?
- По-моему, на моторном щите ближе к центру коробочка на двух болтах и шланг идет к впускному коллектору
- Проверку проще на выводах датчика:
VC (питание ~5В) - E2 (масса) - PIM (Сигнал)
сигнал
-100 мм ртст -0,4 В
-200 мм ртст -0,7 В
-300 мм ртст -1,05 В
+0,2 бар +0,55 В
+0,4 бар +1,05 В
+0,6 бар +1,55 В
+0,8 бар +2,15 В
- перепускной клапан он и показан, по крайней мере стоит его дырку заделать и посмотреть, ходит ли шток от давления. пока еще дело до турбины дойдет
1) Работает постоянно вентилятор охлаждения, причина я так понимаю или в датчике включения вентилятора или в реле. Где они расположены и методы проверки?
2) Печка по моему мнению не очень горячая, валю на термостат, т.к. без вентилятора(снят разъём с него) преспокойно могу ездить в городском режиме и не перегреваться. Ваше мнение?
3) Так получилось, что перегрел мотор, но не в движении, а на ХХ. Пока не остыл не трогал машину с места. Последствия?
1. Реле в блоке реле в отсеке двигателя. Датчик как правило снизу радиатора возле патрубка - сниси с него разъем и закороти контакты, если вент. остановится - то значит мертвый датчик или разъем посажен плохо. А может и проводка до реле.
Реле - просто проверить: выдернул, прозвонил обмотку, подключил к ней 12В, проверил замыкание контаков.
2. Зима ....но проверка термостата стандартна: на холодной машине во время прогрева сравнивать температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора. Верхний греется, нижний до открытия термостат должен быть холодным.
3. Никаких. На всякий случай проверь уходит ли тосол и масло - если нет - то расслабься и не суетись. Двигатель был не под нагрузкой мне кажется, что ничего с ним не случиться - это же настоящее японское качество.
А я прямо таки и даже не знаю к кому обращаться, к электрику или уфологу?
Ситуация: (TOYOTA STARLET ’91) нажимаю на кнопочку омывателя, а водичка не льется (моторчик не жужжит), а если держать кнопочку и поддать газу (обороту около 3000 тык), то льется. Чего за глюк?! Раздражает.
Нееее.
Если бы было КЗ предохранитель бы выгорал. А по сему диагноз - щетки моторчика износились до изнемоганиния и не достают до коллектора, при возростании напряжения при нажатии на газ возросший потенциал пробивает зазор и моторчик стартует. Менять надо этот моторчик...можно даже на отечественный. А можно еще его распилить (у меня вот например совершенно неразборный), поставить новые щетки (их тоже самому придется делать), а после этого собрать при помощи эпоксидки.
Брякает впереди что-то при проезде неровностей на низкой скорости, на высокой скорости стука нет. Люфта на руле нет совсем. Рейка? Как это проверить? Что делать?
Подтягивать удобнее на яме. Залазешь под машину, на рулевой рейке увидишь болт с внутренним шестигранником, законтрогаенный большой гайкой (по моему ключ на 24). Отпускаешь контрагайку, подтягиваешь болт (не очень сильно, а то руль потом перестанет возвращаться в "0"), затягиваешь контрагайку.
Может быть написал не очень понятно, но когда у меня была Королла делал именно так.
Стоит томагавк 9000 уже 2 года, отличная сигналка со всеми возможными функциями, но сервисы их не любят. Оченб много отказов говорят по ним, хотя у всех моих знакомых стоят такиеже проблем не было.
привет очень нужна помощь.карина ед движок 3s-ge
недавно помыл двигатель,после этого хаотично загораются лампы зарядки и освещения.за ночь батарея разряжается до нуля,что может быть?
зараннее спасибо.если находишься в москве может посмотрел бы? 8 916 508 67 42
Добрый день, Андрей!
Не подскажете, где на Карине Е распологается предохранитель заднего левого габарита и подсветки заднего номерного знака?
В книге на электросхеме я этот предохранитель нашел, а вот в живую не могу найти.
Андрей, добрый день! Насколько я понял из форума к тебе можно обратиться по поводу электрики. У меня такая незадача: после опорожнения бака загорелась лампочка уровня топлива, но после заправки вновь не погасла. Яркость средней величины, попробовал сбить (думал примерзла) – при снижении уровня топлива – горит ярче (значит двигается поплавок), но при заправке бака – опять та же история: горит средней степени яркости. В связи с этим вопрос – с чем это может быть связано? На скорость, конечно, не влияет, но тем не менее неприятно. Спасибо за любой ответ.
С уважением, Андрей.
p.s. На форуме кидал сообщение, но никто не откликнулся.
В бензобаке стоит датчик конечного уровня топлива - и он не поплавкового типа, а намокающего
как тока намокнет - сопротивление меняется и лампочка тухнет - высохнет и тут же врубается лампочка - видать сломался - ТОЛЬКО менять
Привет! Машина "Хенде соната" 1985г. Двигун Митцубиси 4G62В V=1,8. При включении нагрузки стрелка зарядки почти в красной зоне, если все выключено около 12,5-13в.Уже три генера поменял, результат такой-же, оставил родной, но поставил выносное реле тоже самое, так и ездил благо батарея 90 амперная:-)) К генеру подходит фишка с 2-мя проводами, какое напряжение на них должно быть??И откуда они эти провода берут свое начало, напомню у меня не лампа, а датчик, может он??
А теперь второе!(какая-то черная полоса пошла).Намедни выезжаю на работу, завел, прогрел, зарядка мало-мало, как писал, давление есть(датчик Камазовский-показывает либо есть либо нет).
Вздумал залезть на эстакаду посмотреть где сечет глушак, да заварить на работе, заехал, не глуша залез под нее родимую нашел где сечет, сажусь и,,,,Давление 0-ПРОПАЛО!!!!!У меня глаза на лоб!Сюрприз!! Заглушил.Скатился , посмотрел уровень масла- максимум (двигло после капиталки)Клемма датчика на месте.Опять завел тот же результат.Нету его!Ну думаю датчик накрылся, отворачиваю его(на это ушло 1,5 часа).Завожу, масло даже не капает, такое ощущение что насоса вообще нет!Помогите пожалуйста советом, что может быть.Заранее благодарен!!
Вот так бывает!
Про Генератор те два провода которые подходят к нему, это возбуждение "якоря" напряжение борт сети должно быть не больше 14В! но и не меньше 12,5 при полной нагрузке, при плохом АКБ генератор может давать "перезарядку" более 15В! с плюсовой клемой ты наверноее разобрался, имею введу что всё хокей, а вот масса(-) с движка на корпус и с АКБ на корпус может бы плохой, прогнил провод в нутри окислилисчь клеммы под болтами крепления, а датчик что показывает ВОЛЬТЫ или АМПЕРЫ, да при большёй емкости АКБ может так же накрытся обмотка статора генератора, проверь так включи все эл. приборы и замерь напругу на клемах АКБ на холостых должна быть не менее 12,3В!
если взять сдандартное описание современных генераторов - то минут у генератор - это корпус.
Плюс должен быть такой толстый провод от генератора - и он идет напрямую к батарее.
Выпрямитель и регулятор напряжения должны быть встроены в генератор.
А все остальные фишки с маленькими проводами - это возможно напряжение возбудителя ротора, провод для датчика напряжения, ну и в Тойотах (там много этих маленьких проводов) - думаю какие-то сигнальные провода того что нагрузка есть.
возьми нормальный тестер и померь напряжение - может у тебя оно нормальное а твой датчик привирает. посмотри на предмет утечек тока - заземление где-нить.
ну а с маслом тут тока разбирать маслонасос наверное.
есть каталоги контрактных запчастей? -- -- 2004-03-03 10:47:08