Коробка A140L в главной передаче ATF или тран-ное масло? Vista SV30 90г.в. как залить в главную передачу масло т.е. где находится заливная пробка.
движок 4S-FE
Причем темостат кажется польностью открывается радиатор горячий. Вот зимой в пробке вентилятор даже включается. А сейчас радиатор треснутый вообще актуально. Так что думаю зажигание раннее немного. Кстати почему если зажигание раннее то греется так понять и не могу??? Какие еще причины повышенного прогрева движка могут быть??? А может ли просто датчик который включает вентилятор со временем начинает включать его раньше (при температуры ниже нормы), хотя насколько я знаю другие датчики температуры наоборот грешат в другую сторону со временем!!!
Думаю купить стробоскоб в пределах 300 р. Может кто посоветует какой взять а какой не стоит. Какие могут возникнуть сложности измерения угла, Также хочу проверить на высоких оборотах работает ли опережение. НА каких это делать и каковы данные по углам для ХХ и высоких. Движок 3S-Fe ‘89. Заранее благодарен. Не откажусть от полезных ссылок.
Я купил себе самы простой ДЖЕТ-М называется. Никаких у него регулировок нет - просто 3 провода, 2 питание, 1 с индуктивным наконечником, чтоб на свечной провод надевать. Есть такой же аналог, но ставится в разрыв свечного провода.
ТОлько вот обидно не было того чтоб на провод надевать пришлось брать с проводом в разрыв. А с наконечником был но другая модель не М. Ну да хрен с ним стоил он 280 р. Кстати так я и не понял почему надо красный не на + аккумы а на + катушки. Еще глюк оказался что на ХХ угол не стабильный то 10 то 15. А если 3000 то стабильно но сколько не понятно шкала то до 15 ну где-то я думаю 30, хотя и обороты примерно 3000 были не точно. Вот интересно из-за чего угол то на ХХ скачет???
брал то его может это другая модель уже. Я купил самый дешевый Джет-М 280. продавцы сказали что не знают про Джет-М чтобы поверх провода ВВ цеплялся!
Кстати а зачем перемыкать Е1 и ТЕ1 я не понял. Кстати я подправил не перемыкая что от этого будет. Еще не понял по книге сказано что угол может быть от 10 до 20 ни фига себе разброс!
резина 205/60/R14 на штатных литых дисках 7". А вот какой вылет там я не знаю, кстати как узнать??? НА табличке дверной написано 1956014 а 20560 типа на селику можно только, там где exiv там заштриховано на этом размере. Я вот переживаю что широкие могут стойку тереть, тогда надо диски специальные. По высоте думаю все ок будет ведь 205 выше 195 будет всего на 6мм. Может кто эксперементировал???
Здраствуйте. Недавно стал обладателем Toyota Carina E универсал 93год. Двигатель 4A-FE Lean Burn (судя по описаниям в инете), так вот все было нормально пока не пришлось заправиться 92 бензусом (не было 95 а бак почти обсох), залил не много литров 7 (до нормальной заправки) и проехав 8-10 км загорелась Check Engine сразу встал, закоротил контакты на диагностическом разъеме и прочитал код №21 - неужели сдох датчик от такого бензуза и так быстро??? До этой машины была Audi80 с лямдой, на этой заправке лил 92 - претензий не было, Причем машина едет отлично никаких изменений в работе нет (если бы не горящая постоянно лампочка Check) может кто подскажет что делать и есть ли в Питере спецы по таким делам???
В продолжение: пока проблем не устранил, мне кажеться что сдох именно подогрев, так как на холодную, на горячую, хоть как короче заводи,Chek Engine загорается почти моментально, т.е. завел, пол секунды (а то и меньше) и загорелся. Мне кажеться что комп не сможет за такое время выяснить все ли Ок. с показаниями датчика, так как там наверное еще и выхлопа то нет, а вот сопротивление обогрева померять может. Есть у кого мысли на этот счет? может пургу гоню? И еще как проверить целостность проводки от разъема к блоку управления?(с чем звонить там) ведь он га диагностический разъем вроде после компа выходит (обогрев)?
Убрал я у себя 21 код вчера, с полчаса полоскал лямбду в очистителе ржавчины (ржавчина и накипь слезли). Когда ставил обратно, то обртил внимание, что на двух проводах маленькие точки зелёные, оказалось треснула изоляция и провода внутри разьело. Обрезал, запаял. Весь день катался ошибка не вылезла. По ощущениям, машина чуток порезвее стала, расход пока не замерял.
В Питере есть хорошие мотористы.
Если из дорогих и официальных - то PLT Toyota центр в Купчино. А если не дорого - то Тояма. Остальные адреса и явки см в FAQ
Господа, а мне казалось 21 код это датчик скорости? И чот это за подогрев датчика? А то у меня тоже был 21 код (АКПП, 3S-FE, мигала OD/OFF),сбросил его, все прошло, только жрет 13л/100км.??
Эх .. счастливый, всего 13 жрет ...
а моя что то такую прожорливость показывает, аж страшно становится. Завтра опять к карбюраторщикам поеду, пусть дальше ищут.
Проблема в следующем - купил а/м Toyota Tercel 93г.в. с двигателем 5E-FE. Думаю менять ATF в коробке, но не известно, что заливал прежний хозяин. На щупе написано Dexron II, в книге от "Легион-автодата" рекомендуют почему-то Dexron III. Посоветуйте оптимальный вариант.
На этом же сайте где-то была инфа о том, что некоторые модели АКПП слишком "стары" для того чтобы нормально переваривать Dexron III. Но деваться видимо некуда. Я бы взял II ввиду сильной дороговизны III, но рисковать не хочется. Надеюсь ничего не произойдет страшного, если в конце концов соотношение ATF в коробке окажется II к III как 50/50?
На этом же сайте где-то была инфа о том, что некоторые модели АКПП слишком "стары" для того чтобы нормально переваривать Dexron III. Но деваться видимо некуда. Я бы взял II ввиду сильной дороговизны III, но рисковать не хочется. Надеюсь ничего не произойдет страшного, если в конце концов соотношение ATF в коробке окажется II к III как 50/50?
Где то я что то слышал про то, как десяточные стойки переделывают под японцев! Но мне кажется что лучше уж купить контрактные... Т.к. русские стойки не вселяют уверенности.
А пружины ... Что то уже в России научились делать для японцев, а лучше все таки контрактные:)
Я себе хотел поменять пыльники на стойках.
Когда сняли стойки и пружины решили, что не плохо было бы и стойки менять - т.к. скоро им капец все равно настанет.
В итоге приняли решение: стойки ставить новые toyo (2400 руб за штуку), а пружины (500 руб за штуку) поставили контрактные, но хорошие (от новых я их отличить не смог)
Подвеску не узнать!
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 13:22:00
Добрый день, уважаемые господа!
Подскажите возможную причину:
нет масла в поддоне - на щупе его вообще нет, а в двигателе подзавязку - даливать не куда!
Причем смотрела в начале неделе - все было!
Заранее спасибо за Ваши советы!
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 14:08:42
Анастасия ...давайте думать вместе. Насчет в двигателе подзавязку : простите конечно за глупый вопрос, а Вы в какое именно отверстие масло заливаете ???
Не хочу Вас обидеть, но может Вы его не туда льете ????
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 14:17:38
Добрый день, Дмитрий!
Спасибо, что откликнулись!
Вы не можете себе представить, но я даже знаю с какой стороны находится руль, и не путаю педали!:)
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 14:33:41
Настенька, не нужно обижаться.
На самом деле вопрос не такой обидный, как может показаться на самом деле. Вот у меня например одно время что то сзади в подвеске стучало. Кучу сервисов объехал - все говорят, что все в порядке... потом оказалось, что домкрат не закреплен:)
Так что давайте разбираться без обид.
Расскажите подробно как меняли масло, какой фильтр ставили, какой промывкой пользовались, и какое масло куда потом заливали.
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 14:55:36
Добрый день еще раз всем!:)
Открутила кружку на движке - вот именно там масло почти до верху!
Первая мысль: так не может быть! Но так есть!
Смотрела с утра на холодный двигатель.
Еще раз всем спасибо:)
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 15:02:29
Моя женская логика по данному вопросу :
Единственное - что клапан или фильтр не пропускают.
Как вы относитесь к женской логике?:)
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 15:08:58
Локига конечно хорошая ..но не всегда логичная.
Если бы не пропускал клапан или фильтр был бы забит масло бы из поддона бы не поднималось наверх, а не наоборот.
Когда Вы заливаете масло в двигатель (там сверху крышечка на ней обычно Engine oil написано бываает :-))))) ) оно стекает по каналам вниз в поддон.
Поэтому если реально масла залито подзавязку ..что уж лить больше некуда, то видимо эти каналы забиты совсем ....но трудно такое представить...очень.
Масло заливали какое ?? Точно для двигателя ?? Минералку и синтетику не смешивали ???
Теперь вот еще пара вопросов: Масло меняли сами или куда-нибудь гоняли машину ?? Почему стали проверять ???
Щуп смотрите двигателя точно ?? А то может коробка или раздатка ???
Может просто сверху под крышкой слой масла остался на частях ?? пробовали заливать еще масло ?? Переливает через край ??
Тайота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 15:24:42
Огромное спасибо, Дмитрий!
Вот это уже профессиональный стиль разговора!
А я вот завтра не буду:(
Но поеду видимо на сервис. Расскажу:)
Отвечаю на ваши вопросы:
1. Щуп точно двигателя
2. Масло меняла не давно на сервисе - заливали такое же как предыдущий хозяин ( никогда не смешиваю)
3. Проверяю щуп переодически.
4. Доливать не стала
ТOйота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 15:19:58
Настенька, а вы из какого города будете?:)
А то может быть встретимся - посмотрим и потрогаем.... что там к чему?:)
Глядишь и решим проблемку.
ТOйота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 16:36:40
Андрей, ты не внимателен, девушка же сказала 99 ;)) Надо Михаила высвистывать, он подскажет. Ситуация и правда "веселая", я как то её себе не могу представить. Может машина на крыше стоит? ;)
ТOйота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-13 15:27:59
Привет всем! Мне кажется что девушка что-то не то делает... Если ситуация такова как она описывает-то движок перебирать надо... Масло под завязку....очень интерестно...щуп сухой....еще интересней.... Что ВСЕ масленые каналы сразу забились? Бред...
ТOйота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 15:22:54
Смотри ..трогалки отобьют :-))) Гы-гы-гы :-)))))
ТOйота 4Ranner : нет масла в поддоне, а в двигателе подзавязку???? -- -- 2004-03-12 16:45:18
Анастасия, а лампочка давления масла как себя ведет? При повороте ключа загорается?
Единственное, что на ум приходит - так это вариант, когда тряпочка, которой щуп протирают была плотно забита в отверстие куда этот самый щуп вставляется.
Тогда и лампочка загораться не будет и масло уже не куда заливать будет и щуп будет сухой.
Еще более дурацкое предположение. Масло новое, прозрачное, просто на щупе не видно его. Помниться я сам так как то чуть не попался, хорошо сообразил пальчиками пощупать ;))
Похоже Анастасия нас покинула, видно на сервис поехала. Хотя я бы не рискнул не разобравшись вообще заводить, жалко двигатель то ;))
Ладно, может появится и расскажет что же это было.
Помогите советом! Когда обороты падают, то проседают ниже ХХ и появляется звонкий, частый стук, через несколько секунд они возвращаются в нормальное положение ~750 и звон пропадает, что это (резонанс)?
Carina E, 95 г., 1,8, 7A-FE.
Никто не сталкивался с проблемой чтения CD через родную магнитолу на Mark II Qualis? Если кто сталкивался, не могли бы посоветовать, как устранить этот недостаток?!
Нет, родная магнитола (телевизор, CD, касетник, радио, навигация) , которая ставится на заводе, не хочет читать CD. Пишет, что типо какая-то ошибка. В чем может быть проблема?
блин...ацтой! Как же это они делают магнитолу с сидюком, но без поддержки чтения СД-аудио?! Наверно это только японасы могут так сделать... Еще есть вопросик: Можно ли к этой магнитоле подключить саб?
Была такая проблема на Diamant тоже не хотел читать CD, выплевывал и писал ошибку. Бонально разобрал магнитоллу и протер ватной палочкой лазер и все сразу заработало.
вообщем-то сабж машина Марк 2 1990 года двиг 1G-FE
вчера ехал по 3 кольцу обороты около 3,5, вдруг раздается непонятный стук в двигателе, вроде как клапана стучат при прогреве, но громче, сбрасываю газ, машина тут-же глохнет, останавливаюсь, пытаюсь завести - не заводиться без подгазовки, нажимая на газ завожу, держу обороты около 1000, потом отпускаю газ - опять глохнет, проверяю масло - щуп сухой (хотя недели 2 назад масло было на середине) бегу покупаю масло заливаю 2 литра - больше максимума, пытаюсь завести снова - опять глохнет, вот так и пришлось ехать до дома - правая нога на газе, левая на тормозе. Подскажите что где искать?, что это могло быть?, декстрон в автомате в порядке, сегодня буду смотреть свечи и провода, но свечам всего полгода, бензин заливал на лукойле, какие могут быть самые худшие последствия?
Вероятнее всего- перескочил ремень ГРМ.
действия- замена ГРМ вместе с роликами натяжителя.Выставить зажигание после замены.
Клапаны загнуть не должно было.
Ничего страшного, не переживай.
да нет, у меня датчик давления масла не работает, все руки не доходят заменить:(, но я раз в 2 недели всегда проверял уровень масла, у меня жор примерно литр на 4000 км, а за последние 2 недели я проехал не более 1500 км, вот и не успел посмотреть :(, вообщем сам дурак :(
Не знаю, подойдёт ли мой совет...
У меня на отцовской машине (Нива) было точно также, за исключением уровня масла.
Тоже думал - конец, и еле доехал.
Оказалось - ослаб натяжитель цепи привода ГРМ.
Помогите определиться с выбором модели. Хочу ехать в Новосибирск за Тойотой. Сумма не велика- $3500. Вот и метаюсь: Corona, Corolla, Carina... Что лучше взять и какой год получится. Перегонять буду в Вологодскую обл. Спасибо
к сожадению из-за пошлин на а/м - цены подросли и за твои деньги наверное тока короллу года 93
у меня в Иркутске за Корону 93 просят 4-4.5тыщи. за карину 4штуки, а Иркутск это не Новосиб, в Новосибе цене повыше будут.
А вообще делай проще - лезь в:
www.izrukvruki.ru
выбирай город - и смотри наздоровье сколько влезет - цены на разные авто.
Советую присмотреться к Ниссану - будет подешевле Тойоты.
Не советую брать Тойоту Корсу, Ниссан Пульсар или Санни - эти машины слабоватеньки, да и технически не очень то совершенны если сравнить с короллой.
Alexus, спасибо за совет. Ниссан конечно хорошо, но сравнивая его с Тойотой по надежности, думаю в обслуживании он втанет дороже. А если брать Короллу 93, какой примерно пробег по России у нее будет. Как известно именно российсие дороги убивают иномарки.
Проанализировал цены на www.auto.vl.ru Пролучается Корона 92 в Новосибе за $3000. Соответственно на $3500 будет что-то поновее. Или это будет уже убитая машина.
Я сам в феврале ездил за машиной в НОВОСИБИРСК. Коротко - за эти деньги надо хорошо попасть на машину. Я взял пробежную Короллу 94 года универсал за 133 там. А тех цен что в авто.вл.ру я на рынке не видел. пиши на мыло, отвечу подробнее.
Привет! Решил я отправить свой автомобиль на полную диагностику. Полная диагностика технического состояния у официального дилера "Toyota" - 1,4 нормо/ часа. Каков список обязательных тестов автомобиля и действий сервис-менов я должен проконтролировать и потребовать от них за свои деньги, чтобы я был уверен в своем автомобиле на все 100% ? Какой отчет после этого мне обязаны предоставить? Пожалуйста откликнитесь те кто уже проходил подобную процедуру. Просто не хочу деньги на ветер выбрасывать по неопытности.
Перестал работать спидометр Corona 1990 г.в двигатель 4SFi ,Акпп.Одновременно (или показалось) загорелась неисправность, по коду -неправильный сигнал датчика кислорода)
Я не знаю даже как подключен спидометр (он вроде механический , а тросика пока не нашел)
Прокатись задом: если не покажет скорость (стрелка не сдвинется) - ищи тросик, а если покажет, то привод через электропрерыватель в коробке - провода к приборной панели, а спидометр с магнитной системой и вылечить можно, хотя проще купить, поставить за 10 мин. и все дела!
Удачи.
К faq‘у по Питерским автомагазинам и сервисам могу предложить еще 2:
1) "Олеся" ООО - магазин автозапчастей "Тойота Камри" ул. Ломаная д.6 тел. 3880135
2) Автосервис на ул. Возрождения д.33 бокс 48 (метро Автово)тел. 1860515 + автомагазин к нему на пр. Маршала Жукова пав. 16 (тел. 3244313)
Замечания:
1) по магазину и ценам в нем: не смотря на то что он называется "Тойота Камри" запчасти там есть и не только на камри. Покупал пока только масл. фильтр на короллу 260р (оригинал) 160р. не оригинал. Есть в нем, типа, "доска объяевлений" о продаже машин (тойот)
2) Автосервис: расположен в гаражах, довольно глухое место (на мой взгляд). Мне делали машину 2 армянина (вроде) (делалась замена ремня грм и сальников колен- и распредвалов) Делают спокойно, солидно. Без суеты. Мне понравилось. Замена стоила 1800р. К этому автосервису прилагается магазин запчастей (правда в др. месте)- на Жукова, автоцентр "Маршал" пав. №16. Надо сказать, что цены там самые дешевые на этом рынке:
амортизатор каяба 2500р, сцепление aisin 3300, ремень грм 700 (не ориг.) 2 ролика 700 и 600руб, ремень генератора 150р, сальник коленвала (posen, кажется) 150р.
Понимаю что не совсем в тему,но надеюсь на помощь коллег с Дальнего Востока , необходимы впечатления, отзывы о Мазде Капелла, Миллинеум, сравнение их с Камри 3S-FE в 41 кузове, Марком в 90-м кузове. Друг в сомнениях хочет продать Камри и купить Мазду)). С уважением
А можно вопрос, чем Камри не нравится? А то, может, я и куплю у него... ;)))
Есть у меня хороший знакомый, когда-то ездил на Мазде - весь обплевался, фигурально выражаясь. Теперь на Тойоте ездит - чего и вам обоим советую :)
Ребята вы что?!!
камри это автомобиль! А что такое мазда!!
у нас Во Владивостоке их просто нет ни где и ни кто на них не ездит потому что машина Г!
Если бы была хорошая машина то все как на камри бы на них ездили!!
так что не нужно камри продавать!!
У нас даже запчастей на мазду не найти потому что спроса на них нет!!
Да и запчасти найти на камри или на мазду?
Ну если сильно хочет то пусть попробует! и когда начнет запчасти искать то поймет с чем связался!!
Помню случай из жизни. Пригнали одному знакомому мазду 626. Типа аналог Карины Е.
По характеристикам и размеру (даже внешним обликом) машины очень похожи. Так вот - пригнали машину человеку который держит автопарк грузовиков - а следовательно в машинах хорошо разбирается.
Стали мы с ним машинку обмывать, как положено, тут то и выяснилось, что он в Германию жену за Кариной Е отправлял, а ее немецкие умельцы убедили взять мазду 626 - типа то же японская, и так же выглядит:)))
Как мой знакомый сокрушался... Говорил, что ни чего женщине поручить нельзя, т.к. прекрасно понимал, что мазда существенно уступает по надежности тойоте.
Вообще то люди с опытом, которые имели самые разные машины рано или поздно останавливаются на тойоте.
Безусловно Тойота и Мазда не стоят вместе в одном ряду. У самого меня мазды не было, но насколько я знаю у нее самая худшая электрика из всех японок. По надежности - просто не знаю, врать не буду. А в заключении могу сказать - Камри есть камри и не надо размениваться на мелочи.
С уважением к обладателям Мазд:)
Ребята, только не кидайтесь помидорами ...
Наверное все же зависит от везучести мазды ;))
У нас у офиса стоят две 626-х, два Авенсиса и моя Корона. Могу только сказать что обладатели мазд на них не жалуются и менять планируют на мазды же.
Есть у меня подозрение что данный вопрос из того же разряда что и как играть в Дум: только клавиатурой или с мышкой ;))
Одна в эксплуатации уже семь лет вторая пятый год.
Скорее не от везучести, а от прокладки между баранкой и сиденьем :))
регулярное обслуживание и применение качественных запчастей при ремонтах - есть основа беспроблемной эксплуатации. А вот стоимость з/ч, ТО, его периодичность, ходимость оригинальных деталей, их свободное наличие в магазинах, ремонтопригодность и есть ИМХО главный козырь Тойоты перед Маздой. Надо сесть и разделив лист на две части написать плюсы и минусы, тогда можно делать вывод. Или к чему душа лежит, тогда пофиг все плюсы и минусы, но это больше из области "женского выбора".
Хороший знакомый ездил на на дизельной 626-ой пять лет. Не сказать что она его мучила, все нормально было, только с соляркой зимой попадал иногда. Пришло время поменять машину, теперь два года уже катается на Авенсисе. И Мазду и Веню регулярно обслуживал на квалифицированных, но неофициальных сервисах.
Играть мне кажется лучше с мышкой, хотя на предыдущем месте работы я один играл мышой, а остальные клавой (отсюда и прозвище получил "мышастый":)
Вот, а по поводу мазда или тойота - наверное нужно обратиться к объективным источникам - например к немецким рейтингам надежности. Мазда - надежный автомобиль, но тойота существенно надежней.
А вообще - если отвлечься от японской темы - то автомобиль обычно покупают не только исходя из уровня надежности, а из того "лег на душу" - "не лег".
Если человек влюбился в конкретную мазду - то отговаривай не отговаривай, сила разума не поможет.
Разумно покупать тойоту, но любовь зла, некоторые покупают и мазды:)
626-я, сам пригнал из Чехии, причем это был 98 г. и таких вообще не было в городе. На базаре я сразу на нее запал, красивая и потом, я всегда чувствую нутром, моя машина или нет (как и с нынешней Камри). Так вот 626-я за 4 года эксплуатации в России ни разу не подвела, ремонта не было, кроме перетряхивания подвески. А работала она зверски, один год я работал за 90 км от дома и каждый день мотался на ней туда-обратно и в снег и вдождь, при любом морозе и метели, сдюжила, не подвела и при покупке у меня мужик ее гонял на подъемник и диагностику к своим спецам, они сказали все в норме.
У меня накрылась АКБ!? Имею авто TOYOTA Camry 1995г.в., движок 3S-FE(2.0), помогите подобрать новое АКБ и если можно то чтоб бы побольше Ач,. т.к у меня стояла родная АКБ и у нее было всего 33 Ач. Заранее ВСЕМ СПАСИБО за помощь.!!!!
Виталий
из личного опыта: езжу 2 года с этим аккумулятором, никаких проблем не испытывал, кроме запаса емкости при заводке зимой, до этого 55 сдыхал довольно часто.
Побольше - нежелательно, ибо генератор и вся схема зарядника расчитана именно на зарядку 33 ач. так что не болеее 55 ставь, и правильно говорят - по размеру, большие просто не поместятся....
поставь 55 часов и будет все нормально!! поставишь больше долго она у тебя не проходит!!!
По размеру смотри чтоб расположение плюса и минуса было такое же
... а кроме расположения - ДИАМЕТР штырей - у японских батарей он меньше, а также один больше, другой меньше.
В крайнем случае (удачное предложение аккумулятора и т.п.) можно поменять клеммы (поставить латунные нужного диаметра из магазина).
Прицеп - легко, вспомните америкосов, тягающих у себя там трейлеры, катера и прочую движимость именно на автоматах (в разумных пределах загрузки, конечно). Буксировать другой а/м тоже можно, но не быстро и не долго (особенно если в режиме старт-стоп), заодно смотря по температуре за бортом. Вот насчет выдергивания засевшей машины - это с автоматом делать не стоит.
Вот начал подумывать что мне нужна полноприводная или переднеприводная машина и большаяи конечно же Тойота.
Свой выбор пока что остановил на Ипсуме, ТоунЭйсе, Сурфе, и полноприводном Чайзере.
Вот вопросы пока такие: Какие двигателя на Ипсумы идут ??? Говорят что на 4вд Чайзерах слабая подвеска ...не слышали ???
Впечатляющий диапазон выбора, ничего не скажешь :) По мне так надо сначала четче определиться, что требуется от машины. Я лично не понимаю, как можно колебаться между Чайзером и ТаунЭйсом... Что касается вариантов двигателей (и всего остального) - Вам прямая дорога на http://www.auto.vl.ru/catalog/toyota
А по поводу подвески на полноприводном Чайзере (кстати, неужели существенно, чтобы это был не Марк?) - не то чтобы она была слабой, она по силе такая же, вот только гемора с ремонтом может быть больше. Запчасти (те, что не такие же как на одноприводной версии) дороже и только оригинал.
Так что смотрите, думайте, решайте :) И удачи в поисках!
Марк в 100-м кузове мне не нравится и Креста тоже, остается Чайзер. Выбор таков потому что хочу просто большую (и внешне и в салоне) машину с полным или передним приводом. Я бы от новой Камри (леворукой) не отказался бы ..если бы не ее цена.
Сомневаюсь насчет цепляния крыла!
У меня на Королле 185/70 R13, а она даже по подсчетам меньше R14 такой же всего на полдюйма (радиус меньше на 1.3см), арка здоровенная, да и стойки короткоходные с достаточно жесткой пружиной (4-5 витков всего-то).
А чем грозит, дык это будет врать спидометр, а главное - если хоть немного нарушена геометрия подвески, то прочувствуешь во всем объеме на жореве резины!
Удачи.
Вообще-то совет правильный - просто померять наружный диаметр получившегося колеса, и хорошо, если такой же или меньше.
Однако в случае с литьём есть ещё одна величина - это "вылет" диска (должен быть указан где-то на диске) - надо сравнить с оригинальным, должен быть 1 в 1. Если больше - есть вероятность зацепления при входе в арку.
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-10 23:04:10
Пожалуйста укажите возможные последствия неправильной экспулатации автомата. Всё дело в том, что я имел неосторожность 8 марта дать проехаться на моей Toyota Altezza своей девушке. Ситуация: на скорости 40-60 км/ч она зачем то нажав на педаль тормоза, и придерживая ее, начала двигать рычаг АКПП вверх, т.е. с положения 3 на N, затем на R и далее P. Я конечно же буквально через секунду заметил это и вернул рычаг в положение 3, затем мы остановились. Но меня очень сильно пугает то, что она все таки успела перевести рычаг в положение R на ходу. Существует ли в АКПП какая-либо защита от дурака? Вопрос в следующем - требуется ли после таких действий ремонт коробки? Или же после одного раза ничего страшного не произойдет? На второй день стали проявляться следующие симптомы: при каждом нажатии педали тормоза (АКПП в режиме P) раздается металлический щелчок. Дальше перевожу рычаг в положение D. Вперед машина едет нормально. Назад тоже едет нормально. Переключаются все передачи, без пробуксовки, но при переходе в передачи на передачу еле слышен тот самый металлический щелчок в АКПП. Раньше этого не было. Естественно я в панике, думаю что попал на деньги. Что делать в этой ситуации?
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-12 00:11:08
Спасибо за ответы. Расскажу подробно, так сказать уточненные опытным путем симптомы. Дело в том, что металлический щелчок раздается и при заглушенном двигателе, но при включенном зажигании. Т.е. ситуация следующая: если зажигание выключено, то при нажатии на педаль тормоза никаких щелчков не возникает. При нажатии на красную кнопочку с иероглифами (Shift-Lock), которая разблокирует рычаг при заглушенном двигателе, и переводе рычага по всем положениям также никаких посторонних шумов не возникает. Но как только я проворачиваю ключ на один оборот, т.е. включив все электрические цепи, но не заводя двигатель происходит следующее. При нажатии на педаль тормоза раздается щелчок в самом низу салонной панели АКПП, т.е. в районе положения "L". При каждом нажатии происходит срабатывание чего-то и щелчок. Как будто что-то с чем-то соединяется, как две металлические детали бьются друг об друга. Такое ощущение, что щелчок раздается прямо под лицевой панелью под рычагом АКПП, т.е. на самой поверхности, прямо под панелью. Я ложу руку на саму декоративную панель АКПП в районе "L" и четко чувствую как что-то бьется друг об друга. Тоже самое происходит при переводе рычага по всем положениям коробки, в промежуточном положении, т.е. между "R" и "N", между "D" и "2" и т.п. Ситуация полностью повторяется и при запущенном двигателе. Те же самые щелчки, но гораздо более слабые щелчки, слышны при переходе с повышенной на пониженную передачу, в момент их переключения. Но на заднем ходу их соответственно нет.
Как мне кажется здесь дело не совсем в коробке, т.к. на заглушенном двигателе и включенном зажигании коробка еще не активна, она же не работает в этот момент. Рычаг с салона идет непосредственно в коробку, или это просто электрический выключатель передач, а всем управляет компьютер? Если это так, то по-моему это щелчок - результат разрушения или нарушения сопряжения рычага АКПП в салоне с другим элементом трансмиссии расположенным под декоративной панелью (может быть пострадали какие-то механические блокирующие зубцы режима "P"). Вот собственно фото этого рычага и панелью: http://auto.vl.ru/catalog_photos/toyota/altezza/toyota_altezza_127.jpg
Металлический щелчок локализован под "L" и идет отдача удара на рычаг и на всю ступенчатую панель, по которой перемещается рычаг АКПП в салоне (в хромированном ободе).
- Все имеющиеся защиты (видимо, и фиксатор тоже?) были успешны преодолены.
- Если переводить быстро, одним движением, то R еще не успеет включиться, а P - уже просто нейтраль с механической блокировкой. Вот накрылся ли храповик паркинга - вопрос, машина-то удерживается на P?
- А что значит "щелчок при переключении" - когда селектор перемещается или когда сам автомат перетыкает передачи на ходу? в первом случае - ну чего уж тут поделаешь, оставлять, как есть...
Понимаешь фиксатора на этой коробке не предусмотрено! Там просто хромированный шарик на рычаге АКПП и ступеньки на коробке при переключении рычага.
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-11 03:38:36
Все зависит от состояния автомата!! Но если появился шум то он рано или позно сломается!
А защита от дурака есть-когда переводишь рычаг не нужно давить на кнопку автомата и он не будет переводиться на R и P а только D 2
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-11 11:52:15
Всё это конечно хорошо, но дело в том, что на автомате установленном на этом автомобиле нет той самой кнопки на рычаге переключения передач. Просто сделаны ступеньки при переводе рычага. Поэтому ничто не остановило движение руки.
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-11 11:54:10
это плохо!!
Покатайся если будут проблемы тогда ....А пока не переживай!
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-12 09:06:31
У меня такое было на "Крауне" - в экстренной ситуации, после удара мне в задницу (причём я сам ехал больше 100 км/час). По запарке перебрал все положения селектора, но Р выдержал и только стрекотал, но не сломался:). Год прошёл, всё нормально...
К чему приводит неправильная эксплуатация АКПП на Toyota Altezza GXE10 ? -- -- 2004-03-12 09:30:20
Подскажите, пожалуйста, как снять заднюю фару, чтобы поменять лампочку стоп-сигнала. Смотрел по одному рисунку - там нарисованы 2 болтика около номерного знака. Но открутив их все равно ничего не двигается, может там какие-нибудь пистоны и т.п. Дергать сильнее - жалко. А лампочки для стопов подойдут наши советские или нет? Спасибо.
Всем привет!!!
Пожалуйста помогите,нигде не могу найти быушную головку блока на двигатель NISSAN LD23B,
NISSAN SERENA 1996год сборка Нидерланды.Заранее благодарен за поиощь.
привет всем,
вообщем машина простояла лет 7, так вот если чуть раскачать за бампер, там где рычаг торсиона довольно таки прилично поскрипывает, это пройдет по мере езды, или надо предпринимать некоторые действия по избавлению от скрипа?
liteace TM20G 13T-U
Ничего, мне тут посоветовали WD40 попшикать, типа должно помочь, а потом со временем менять торсионы надо будет, не знаю правда или нет, самое интересное что при езде никакого скрипа нет, во всяком случае я его не слышу, может надо смазать чем нибудь посерьёзнее, раз есть скрип есть и чрезмерное трение, вот и не нравится все это, если есть мысли подскажи че нибудь
WD действительно поможет УБРАТЬ ЗВУК, но не более того. Суть в том, что никакого движения в крепеже вообще не должно быть - только сжатие и растяжение резинки (внутреннее). А если она уже смещается относительно металла (первый признак - скрип), то процесс пошёл не в том направлении и надо думать о замене резины.
С ноября 1999 года пользую тюменский аккум - настала осень и он пару раз по морозцу не так весело стал заводить. Решил что и так парень поработал 4 года - пора на покой,купил новый... А старый одумался и всю зиму прекрасно жужжал... Видимо и лето еще поживет.
Что делать с номым?!! Говорят его разряжать-заряжать надо... С какой нагрузкой разряжать, можно ли его не трогать какое-то время? Он уже 3 месяца простоял в комнате...
Делитесь знаниями! :)
Если аккумулятор стоит без дела,то он разряжается примерно на 1% от ёмкости в день.Следовательно достаточно его подзаряжать время от времени,приблизительно раз в месяц.
Так сколько хранить можно? Думаю что весну-лето точно на старом отбегаю - новый что - в сарай? Доживет он до следующей зимы? Или бегать продавать его (кому?!!) а к осени другой купить?
Я вот слышал что надо повесить нагрузку в виде лампочки и посадить его, потом зарядить и снова вешать лампочку - якобы эти циклы заряд-разряд не позволяют ему осыпаться...
насчет процента в день - многовато, по-моему.
подзаряжал свежеприобретенный акк только из магазина (сколько месяцев он шел до нас?) - взял максимум 10Ah (не уверен, что можно ток зарядки по амперметру множить на время, но примерно...). другой акк, снятый в перед морозами и тогда же полностью заряженный - месяца полтора простоял, потом принял всего пару ah.
А вот хранить долгосрочно лучше было на холодке - саморазряд меньше, да и вообще...
Друзья! Уже спрашивал, но хотел бы ещё уточнить :)
Не могу отрегулировать дверной замок, т.е. скобу на стойке, за которую он цепляется. Друзья говорят, да и в белой книге написано, что она регулируется: винты ослабляешь и смещаешь ее как надо. Но она не двигается! Гайки для винтов похоже намертво приварены к стойке изнутри и скоба занимает только одно единственное положение. Необходимость возникла после замены двери (старая дверь закрывалась очень хорошо, новая с усилием и в закрытом положении оказывается "вдавлена" внутрь). Сосед-мастер предлагает расточить отверстия в скобе - не хотел бы - мне кажется будет плохо держаться.
Эти "гайки" ходят очень туго.Я регулировал так:открутил на несколько оборотав винты и через деревянный брусок ударами молотка двигал скобу в нужном направлении.
А! Значит они всё таки ходят! я вчера в очередной раз кувалдой по скобе стучал :)) И кажется она немного сдвинулась, но я боюсь еще бить - вдруг это она сдвинулать из-за того, что резьба поехала - боюсь резьбу повредить или ещё там чего нибудь. А почему эти гайки туго ходят? Они в пазах каких-то зажаты что-ли?
Там отверстия в стойке немного большече чем отверстия с резьбой под винты.Чтобы посмотреть диапазон регулировок скобы, нужно её снять, и по расположению "гаек" в тех самых отверстиях в стойке определить предел регулировки.
Отверстия большие - видел. А вот как там гайки держутся, когда я винт выкручиваю - не пойму - прижаты что-ли чем-то? Такое ощущение как будто приварены. Как они могут двигаться?
Господа подскажите плиз! Есть стук в рейке, который ощущается даже ногами передненго пасажира (отдает в ноги). Залез под машину и слушал. Стук идет ближе к левому концу корпуса рейки. А в районе сочленения рулевого вала и рейки все ОК. Рулевой наконечник в норме, рулевая тяга тоже. Пробовал шевелить руками конец рейки - никаких болтаний все красиво, а звук есть. Подтяжка рейки тоже не дает результатов. Машина Toyota Marino.
Стук в наконечниках рулевых тяг проверяется так: Вдвоем, лучше всего, конечно, вывесить авто на подъемнике вместе с водителем :)), один плавно покачивает рулевое колесо от центрального положения вправо-влево, второй, придерживая колесо для создания некоторого усилия, проверяет стук в наконечниках. Если это они - кроме стука биения даже рукой ощущаются.
Если это ШРУСы, делаешь так. Выезжаешь на ровную площадку, руль до упора вправо либо влево, плавно нажимаешь на педель газа (не вздумай газовать от души, убьешь привода) до пробуксовки колес (лучше снег или лед для того, чтобы резину не жечь и не создавать лишних усилий) и.... :)) слушаешь противные хрусты... в худшем случае ты попал на замену ШРУСа. Если хрустов нет - ШРУС в порядке (подвергни осмотру пыльники на предмет трещин и дырок).
Следовательно - хрустит либо стучит шаровая. Обычно - верхняя. Делаешь так: на ровной площадке затяни ручник, коробку на нейтраль. Руль от среднего положения чуть в сторону. Берешься за обод диска и плавно покачиваешь вперед-назад. Стук шаровой голыми руками очень даже здорово ощущается.
Удачи на дорогах...
Господа! Я проверил на пригодность и рулевые наконечники и тяги и привода здоровые. Стук идет из тела рейки в районе левого крепления рейки к кузову (левоя сторона - это притивоположная сторона от того места куда входит рулевой вал),просто знаю что когда имеется некоторый износ рейки стук как раз идет из этого узла, но у меня в этом месте звук не проявляется. Смотрел чертеж рейки в разобраном виде и не смог обнаружить, что же есть в рейке в этом районе, что бы могло издавать этот стук-бряк.
Влад, это не могут стучать сайлентблоки?
Может быть резинки износились и стучит совсем не рейка?
Как вариант - могут быть изношены втулки переднего стабилизатора (если на марино они есть).
Теоретически ее можно поменять:)...ну это если вы действительно уверены в целости шарового наконечника тяги. То есть вы снимали пыльник и проверяли тягу? Разбирать рейку категорически не рекомендую, ибо вероятность того что умрет она после разбоки близка к единице...
На что нужно обратить внимание при покупке машины на рынке?
Как узнать резаная или нет, топляк, как двигатель мертвый или живой и так далее?
В общем чтобы выбрать хорошую машину.
На этот случай целый раздел у нас есть:
http://www.toyota-club.nm.ru/files/st-choice.htm#01
Только как эту теорию применять на практике? Лучший выход - брать с собой в спутники на рынок народ, который лично на теме авторемонта собаку съел...
Ты знаешь я машины не покупал но так слышал как нужно!!
смотришь кузов, чтоб все щели на дверях капоте багажнике были одинаковыми
краска была без различий в оттенке и блеска поверхности
ни где не должно быть наплывов краски на предметы неокрашенные ей! И там всяких следов краски!
залезь посмотри днище должно быть чистым и без пятин масла и всадин сколов и т.д.
салон так же должен быть чистым чем меньше затерт салон тем более машина сохранилась
Я сам смотрю на руль и на рычаг АКП или КП
если сильно затерт то машина так себе но здесь тоже необходимо чутьё!
потолок над водителем должен быть чистым без свойственных ему через некоторое время круговых грязных пятен посмотри чтоб все работало все кнопки все их функции и их подсветка!
на японках все кнопки должны светиться!
Заведи двигло посмотри как заводится с какого раза! Как работает ни должно быть ни какого шума
тоже необходимо знать как должна работать движка!! Но две одинаковые движки могут работать одинаково!!
На заведенную вынь маслянный щуп из него не должно дуть !!!!!!
пусть поработает на хололстом ходу мин 15 посмотри все ли на месте все жидкости их цвет запах консистеннцию. после работы 15 мин погазуй до 4000 об движка ни должна дымить коптить и т.д.
и источать из трубы едких запахов!!! Ну а маслянных пятен не должно быть ни где ни капли!!
Автомат и движку необходимо проверять на ходу!
чтоб была мощь плавность без шума и рывков!!
Ходовку тоже на ходу Но осмотеть можно на месте резинки пыльники втулки стойки все должно быть целым!!
Все эти проверки можно применить для машин привезенных из японии и без пробега по россии!
И учти все от кузова до салона должно быть чистым в прямом смысле!!
Там машины готовят к продаже и намывают так как будто она сошла с конвейера!! И еще возьми человека который разбирается в автомобилях!!
Привет ! Расскажите кто знает технологию покраски ( точнее подкраски ) мелких косяков на машине или скиньте ссылку . Краска в аэрозольном баллончике. Пробовал - получается ровно но нет блеска ( цвет машины белый, краска акриловая N 201 ). На капоте и крыле старая краска местами отлетела ( видимо так покрасили ). Заранее спасибо.
Все правильно. Блеска и не будет до тех пор, пока Вы после 2 - 3 слоев краски не нанесете также 2 - 3 слоя лака. Лак продается точно так же в баллончиках и в тех же местах, где и краска. Еще стоит воспользоваться грунтовкой перед нанесением краски для наилучшего результата. Грунтовка опять же из такого же баллончика. Только обратите внимание, что для металла и для пластиков - разные грунты. А вот после всего этого лучше и в самом деле сделать полировку, чтобы минимизировать переходы, но только не раньше, чем через 2 недели. Да, и конечно же делайте все в теплом помещении, желательно оставить там же машину на ночь (или на несколько часов - в зависимости от типа краски). Успехов!
Попробую предположить: С балончика одив в один с родной краской не получится.
Но все же: Покрывать на пару слоев, потом полировать - и будет тебе блеск.
Акриловые краски все под полировку, аналогично лаковым, только у лаковых сначала наноситься матовка (цвет), а потом сверху наносится лак и лак уже полируется. А вот акриловую полируют саму краску.
Наверное прошлый раз не так что то зделал,потому что мое прозьба вообще пропало,Сейчас всем говорю
ПРИВЕТ и прошу совета,Моя Сарина Е 1,6 ЛБ 95г при разгоне стучит как бы пальцами,Угол зажигания норм,но хотел узнать как точьно его проверить-бензин норм-свечи плат.120тыс.Но бывает что все тихо? Сразу благодарю тем кто меня здесь заметит.
Угол опережения зажигания проверяется стробоскопом.В магазинах есть в продаже миниатюрные стробоскопы на светодиодах,очень простые в использовании.А стуки в двигателе(если это дитонация)под нагрузкой могут появиться по причине неисправности датчиков - с этим вопросом надо на диагностику.
Сначало спасибо что приняли в форум.И то уже думал что не найду ответа.Если откровенно то я уже около 3лет занимаюсь впрыском в гараже.Зажигание проверял с стобоскопом.Странно что при закорач.конт.диагност.разём.-хх падает до 600.Как при этом проверять угол? Датчиков не проверял потому что"check"не горит...еще надеюсь на совет?
Cпасибо за совет.Чувствую что имеешь в виду но точьно не знаю что такое"говенный" бензин? Я его заливаю с нормальных коллонок не контейнерных.Был совет попробывать 98-ещё не пробывал.Вообще состояние движка считаю хорошим если что на хх выброс СН~280 норма была бы ~100.Надеюсь на совет.Спасибо.
Cпасибо за совет.Чувствую что имеешь в виду но точьно не знаю что такое"говенный" бензин? Я его заливаю с нормальных коллонок не контейнерных.Был совет попробывать 98-ещё не пробывал.Вообще состояние движка считаю хорошим если что на хх выброс СН~280 норма была бы ~100.Надеюсь на совет.Спасибо.
- ХХ при замыкании - непорядок, ведь в исправном состоянии он должен сначала скакнуть вверх (1-1,5, где как), потом вернуться к своей норме (вроде как подтверждая, что ISCV работает). Ну а угол, получается, смотреть надо при условиях, какие хочет сам движок.
- А по датчикам тоже стоит пройтись, Вы же сами знаете, что отсутствие кодов (именно кодов,
ведь CE горит не при любом из них) говорит только о том, что блок считает сигналы в пределах
допусков, а что это может никак не соотносится с физической реальностью - его не волнует).
- У нас "говеный" бензин - суть не столько низкооктановый, а сильно разбодяженный
металлсодержащими присадками до получения этого самого номинального ОЧ. Свечи, само собой, кончаются мгновенно и т.д...
Благодарен за отзыв.Ну а что хх при замыкании-то ~3сек хх бывает~700 только потом падает до 500.Но я попробывал вручьную поднять хх до 700 а тогда стал смотреть что угол 18 вместа 10.Поставил я его на 10.Посмотрел выхлоп-сн90 а было 300.Значит ранновато было.Чую должно помочь(имею в виду стук"пальцев").Проехать не было времени.Если это не поможет-буду выставлять при 500 т.е газ в ручьную поднимать не стану-как вы советуете"при условиях каких хочет движок".
В следующий раз будет вопрос по клапану(IACV)-странно он у меня кажется работает.Сравнивал с вашей статей про "
Газ в пол, обороты долетают до 4000 и скачком слетают на 3500. Далеее процесс повторяется. ScanTool ошибок не находит. Был забит воздушный фильтр. Сняли его - ничего не изменилось. Кто что-нибудь умное кинет?
Уже неделю, как отключил ЛЗ, а ошибки в бортовухе нет. Как так? И ,кстати, пока ездил с откл ЛЗ - расход не увеличился и не уменьшился :(? Только не говорите, что это наверное не ЛЗ - он это.(4A-FE 1.6 не LB).
У меня 4E-FE. После замены лямбда на бошевский расход практически не упалю. Отключение лямбда не давало ошибки, расход возрастал незначительно, примерно 1 л. После замены машина перестала ехать на 92 бензине, детонация. Выставляю более поздний угол опережения зажигания - тупит. Сейчас залил пополам 92 и 95 - более-менее.
Бак был заправлен полностью (60л), а проявилось это примерно к 20л, фоздущный фильтр пробовали менять, вообще убрать- результат тот же.Стал двигатель плохо пускаться - с 3-й попытки. Так что наверное какой то датчик отказал -как его найти- вот в чем вопрос? Если можете помочь-то помогите советом.
С уважением Алексей.
Алексей, убедитесь в том, что в бак проходит воздух (не загрязнилось ли отверстие вентиляционное). Или сразу попробуйте завести с открученной крышкой бензобака.
Автозапчасти для любых иномарок. Заказ через офисы и
интернет-магазин Exist.ru. Доставка 1-8 дней во все регионы. Офисы в 20 городах России!
http://www.exist.ru
webmaster@exist.ru
тел. (095)917-9940
Помогите поменять топливный фильтр(тот что под капотом).Не могу отвернуть подводящую трубку.Может кто-то подскажит как отвернуть и завернуть ее не повредив.Машина Камри,92 год,3s-FE
Я откручивал Головкой с длинным удленителем. Желательно чтобы кто-нибуль еще в это время хоть как-то придерживал фильтр, кажись там даже есть место для ключа рожкового (точно не помню, может это для нижней трубки).
Уважаемые!! подскажите стоит ли прокачивать стойки (амортизаторы) либо поменять ???
И какие есть плюсы и минусы у этой операции?
какое масло лучше использовать??
спасибо!!
Стойки там должны стоять, стойки! неразборные, газовые! Разборные уже сами установили. В сервисах либо в магазинах подбери стойки по каталогу. И не морочь голову прокачкой. Я связывался - потом все проклял. Продал старые газовые стойки, продал "конструктор" что получился при переделке неразборного комплекта в разборный, и купил Коябу полуспорт (зелененькие) толщиной в полтора раза больше, чем обычные стойки. Стоит это дело под заказ из японии у нас 2500р (обычная стойка 1500-1600р) штука. Они вообще неубиваемы при должном обращении.
Блин, амортизационная стойка - какая разница как называть? на заднем приводе - там да, просто амортизаторы.
По существу: прокачать можно, даже переделать из неразборных в разборные можно. Как новые не будут, конечно. Если сделать хорошо - то отходят прилично. Сам не делал - отдавал мастеру, поэтому по маслу и проч. подсказать не могу. ИМХО, для машины 87 года прокачка нормальный вариант, если есть люди которые серьёзно этим занимаются. У меня вместе с переделкой из неразборных в разборные и установкой-снятием вышло в 2 раза дешевле, чем новые масляные без установки. При необходимости можно прокачать еще несколько раз - главное чтобы шток живой был.
Привет!У меня Краун 145 кузов пневмоподвеска.Стоит на улице зимой.Недавно оказались спущены обе передние стойки.Что делать?Как поменять силикогель в компрессоре, какой марки он нужен?
Во-первых, если спускают морозной ночью, а после запуска двигателя поднимаются и весь день нормально - можно не брать в голову и потихоньку ездить.
Во-вторых, почему не спускают задние? Или им влажность нипочём? Клапанная система там аналогичная, нагрузка от кузова распределена примерно поровну...
Из своего опыта ("Crown" MS137, 6 лет на воздухе)могу сказать следующее. Передние стойки по конструкции немного сложнее задних из-за выступающего вверх штока амортизатора, который крепится К РАМЕ отдельно вверху гайкой через шайбы металлические и прокладки резиновые (сю гаечку можно увидеть, если прямо из моторного отсека снять со стойки сельсин управления TEMS, прикреплённый двумя болтами М6).
Шток (для возможности управления TEMS) выходит и на задних амортах, но там всё проще (шток к раме НЕ крепится) и проблемы обычно только из-за механического износа подушки (бывает, взрывается...):)).
Проблема в том, что на передних стойках этот шток из-за своего сквозного выхода (а ему создан люфт) создаёт дополнительное (возможное!) место утечки столь дорогого нам воздуха. Конечно, там (под резиновым кожухом, имеющим сверху, также как и основная подушка, ОДНОРАЗОВЫЕ 2 хомута) имеется уплотнение - типа ма-а-а-ленькая резиновое колечко (10-12 мм)+ металлический поясок на штоке. Она, как и все резиночки, имеет свойство дубеть на морозе, после чего пропускает воздух.
Всё это испытал и видел сам; во-первых, распотрошив старую стойку; во вторых, проделывая тест "Мыльная вода" на работающей машине со сдувающейся стойкой, в районе сельсина.
Для чего усложнена передняя стойка? Есть две версии. 1. Благодаря "помешанности" конструкторов именно "краунов" на мягкости хода штоку амортизатора дан небольшой люфт, позволяющий смягчать удар при небольшом резком воздействии от дороги. 2. Связано, в общем-то, с первым. Аварийный канал выхода воздуха может быть намеренно сделан во избежание разрыва подушки при наезде на значительное припятствие, вызывающем резкое сжатие именно передней подушки (тем более с одновременным торможением). К сожалению, аварийный канал иногда становится каналом утечки...
Тем более это обидно, когда из-за копеечной резинки вынужден менять окончательно спустившую стойку, "вскрытие" которой показывает совершенно исправную (без трещин!) резиновую часть и чистенький и упругий амортизатор (который, кстати, там в полтора раза толще, чем аморт у модели MS 135 с тем же двигателем, но обычной подвеской). При этом новая контрактная стойка, взамен старой поставленная на машину, ходит "как молодая", без выкрутасов.
"Ремонтировать" (именно так) некоторое время этот дефект удавалось подбором резиновых уплотнений под гайку штока (которые, в общем-то, не для этого). Это ненадолго.
Другой вариант - сняв всё (сельсин, гайку, шайбу, прокладки) сверху, залить (в отсутствие давления, т.е. со снятым входом воздуховода) в уплотнение штока что-то вроде керосина для восстановления эластичности уплотняющего колечка... Тоже, впрочем, не панацея - она ведь, наверное, маслостойкая:))).
Можно попробовать снять стойку с машины, вскрыть маленький верний упомянутый выше резиновый кожух, поменять злополучную резинку (может, на силиконовое кольцо) и попробовать посадить кожух обратно на хорошие хомуты - чего я лично не пробовал.
Вообще, в любом случае, рекомендую потихоньку узнавать, где стойки продаются :), б/у и новые. Хотя с наступлением тёплой погоды проблема, скорее всего, уйдёт. У нас (ВЛДВ) при морозе (редком) -25-30 можно по городу наблюдать движущиеся, но так и не надувшиеся краунята с аналогичной подвеской. При минус 10 их уже нет - всё работает. А ведь вода (если она есть в системе есть) всё равно была при запуске замёрзшая! А вот на резинки температура оказывает влияние, это всем известно...
Лично я о силикагеле только недели две как узнал из этого форума, а до этого имел хороший опыт того, что в Air Suspension почти всё (если не брать смерть компрессора или механическое повреждение воздуховодов) зависит только от состояния конкретных стоек, стоящих на авто, а также от количества ям в "копилке" стойки.
Всё вышесказанное - это только моё мнение, и я его никому не навязываю...
Допускаю также, что на 145 кузове конструкция стоек может быть несколько изменена по сравнению со 137.
Спасибо, что прочитали :))
На Mark II, Cresta, Chaiser, Aristo, Supra ставились двигатели 1JZ-GE, 2JZ-GE (атмосферники объемом 2,5 и 3,0), 1JZ-GTE, 2JZ-GTE (вариант твин-турбо с теми же объемами). Двигатели (по существу) отличались ходом поршня и степенью сжатия.
Ни в одном тюнинговом журнале не встречал упоминания о перепрограммировании электронного блока управления (чип-тюнинг) этого двигателя при форсировке.
Вопрос 1: Существует ли необходимость поменять его при увеличении объема двигателя (установке турбины), или блоки взаимозаменяемы? На турбо-версиях, кажется, есть дополнительный блок управления турбиной.
Вопрос 2: Ставлю на 1JZ-GE поршневую от 2JZ-GE (досталась почти даром). Соответственно, объем возрастает до 3,0. Форсунки также от 2JZ. Есть ли какие-то различия в профиле кулачков распределительных валов, диаметре и ходе клапанов и в профиле верхней части камеры сгорания (в "голове" двигателей). Да, посадочные размеры у "голов" тоже, вроде, одинаковы. Но еще не проверяли. :))
Самому некогда мотаться по разборкам с инструментом и вымерять различия, а в сервисах (даже у официального дилера) никто не может дать толкового ответа, т.к. сами не в курсе дела. В принципе, все это не сложно вычислить методом "научного тыка", т.к. сами занимаемся автоспортом и конструированием двигателей, но в целях экономии времени, сил и средств хотелось бы получить грамотные ответы у знающих этот предмет людей. Может, кто занимался такими двигателями или имеет литературу.
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Любителям фраз "а зачем вам это надо" либо "проще купить другой двигатель, блок, запчасти и т.п." просьба не утруждаться с написанием ответа. :))
гарантирую проблемы с топливной картой и углами зажигания. Тем более при замене форсунок. "Ехать" лучше не будет, хуже- да.
Замена штатного компа на спортивный- неизбежна.
У турбин нет никакого "блока управления". Чистая механика.
Поверь. у меня Соарер с 1JZ-GTE...
Первое - Не вижу взаимосвязи между объемом двигателя и углом опережения зажигания, т.к. этот угол служит только для обеспечения бездетонационной работы двигателя, т.е. воспламенения топливной смеси в определенный момент времени. А какое количество смеси в цилиндрах воспламенять - без разницы. Даже если придется немного угол поправить - не вопрос. Для этих целей купил многоискровой блок с возможностью регулировки угла из салона.
Второе - Зачем менять комп? Он настроен так, что в зависимости от показаний лямбда-зонда регулирует ВРЕМЯ (длительность) и МОМЕНТ (по положению коленвала) открытия форсунок, соответственно, регулирует количество (зависящее от производительности форсунки) подаваемого в цилиндры топлива. Если соотношение 14,7:1 выдерживается - все в порядке. Тем более, что и форсунки и коленвал+поршневая именно от 3,0 мотора. Здесь вступает на сцену (см. статьи по принципу работы лямбда-зонда и принципу слежения компа за приготовлением смеси) собственно сам комп. Просто-напросто через форсунки будет поступать большее количество топлива за те же промежутки времени.
Вопрос в другом. Комп придется менять лишь в том случае, если изменять фазы газораспределения (ставить валы с измененным профилем кулачков и т.п.), тем самым достигая увеличенного времени открытия/закрытия клапанов. Но это уже совсем другая история по настройке на резонанс полностью системы впуска-выпуска, что тоже очень интересно.
Кстати, аккурат после написания вопроса (см.выше) нашел стандартные размеры профилей кулачков распределительных валов и размеры клапанов для двигателей 1JZ-2JZ GE и GTE. Могу поделиться, кому интересно. Судя по этим данным, степень форсировки двигателя 1JZ-GTE, выше чем 2JZ-GTE. Теперь понятно, почему Супры без особых проблем "догоняют" до 600-650 л.с. :))
С уважением...
что за Камри??
Здесь уже кто то менял бензонасос и я понял что это не так тяжело и таких денег не стоит!! Хотя!
я у себя менял бензонасос !! Взял бы куда больше!!
только в книжном виде -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm
но даже лучше аналоги по карине -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/2062.htm
CD-проигрыватель -- -- 2004-03-13 20:42:58