господа!
у кого-то есть опыт восстаеовления механического неразборного бензонасоса?, течет падла при езде, причем довольно таки прилично, насос трехсосковый, там есть завальцованная крышечка сверху, так вот из под неё и течет, грешил на карб сначала, с патрубков подведённых ничего не течет, проверял, помогите советом, облазил все разборки ничего подобного не нашел, да и заказать практически негде...
Как обычно - предположения из области маразма: подбирать насос местного производства пусть и без линии обратки (работоспособность - под вопросом), как Вы когда-то сами писали???
да сервисмены ваще без руля че делать, говорят надо другой, это я в нете начитался и не очень что-то верю во всё это, вот: http://www.autoplusmadi.ru/issue4.htm
нащет обратки, нашел я по нету в Москве братка, у него Корона с двигателем 13T, говорит коробка механическая и моновпрыск, страннол конечно, но дело не в этом, говорит насос потёк и нашел подходящий от карины только 2-х сосковый без обратки и замутил переходник обратка+с бака, говорит давления хватает и всё нормально, буду что-то искать
Сегодня утром не смог завется свою малышку (ВАЗ-21093), даже не схватывала. Бензин подается (свечи все были мокрые). Искра есть,НО КРАСНОВАТАЯ. Свечи поменял не помогло. Мне сказали, что дело вероятней всего в коммутаторе, но хотелось послушать другие мнения. Огромное спасибо!
- там все-таки БСЗ с ДХ - не настолько запущено :)
- если не 93-20 (инжектор то бишь), а обычная, то кроме указанных Дмитрием утечек добавил катушку (прямо отвечает за мощность искры), хотя коммутаторы горят несомненно чаще.
Подскажите кто знает, на этом двигателе 21 код показывает только обрыв проводов обогрева лямбды или всё же ещё и "умерший" датчик? У меня код высвечивался, я датчик выкупал и провода обогрева перепаял, ошибка исчезла, но расход всё равно 13 литров и свечки чёрные (вокруг центрального электрода коричневые).
Спасибо.
Дима привет, у меня провода обогрева сгнившие были, я их и перепаял. Лямбда после купания стала посветлее и код исчез, вот я и хочу понять то-ли у меня 21 показывает обрыв в цепи обогрева, то-ли показывает, что датчик мёртв, или не то ни другое. В легионовской книжке над расшифровкой кодов у меня вообще нарисована звёздочка (кроме 4A-GE). Как проверить вольтметром?
Rem по книжке. Да, действительно, уходит иногда в них фигня, сорри :). Если датчик изначально 4-проводный, то и линия обогрева контролируется, и сигнал (хотя у кого как эти условия проявляются - хз). Но верно Дмитрий говорит - надежно можно
смотреть только осциллографом.
Проверь подогрев датчика - прозвони его. Просто тупо прозвони попарно все провода - 2 которые звонятся - это подогрев, если не один не звонится - подогрев сгорел.
Лучше брать осциллограф, но если нет, то цифр. вольтметр втыкаешь в разъем ОХ в диагн. разъеме и подгазовываешь - напряжение должно колебаться от 0 до 1В. если не газовать на ХХ напр. примерно около 0.5В. - вот приблизительно так.
А еще есть в разделе статьи тест на быстродействие лямбды.
Хотелось бы подытожить информацию. На мою машину (Toyota Tercel 93) опора передней стойки стоит 34,79 у.е. http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=15&pcode=48609-16160&fcode=01f&sr=15. Не совсем понятно - подшипник находится в опоре? То есть заменив опору я автоматически меняю и подшипник? И влияет ли износ опоры непосредственно на саму стойку?
судя по схеме лучше поменять все что вместе с опорой 48044-10030, 90303-22049, только опору пружины 48157-16040 можно оставить. от моей камри
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=119327&tregion=E&mid=3&cid=77&fulldate=1997/07/01
существенно отличается. м.б. у тебя нет подшипника вовсе?
на моей камри SV20 подшипник живет отдельно от опоры. соответственно и приобретаются отдельно. У меня к пробегу 80т.км подошли и стойки и опоры практически одновременно, поэтому о влиянии износа опоры на стойки ничего сказать не могу, единственно жалею, надо было стойки вместе с опорами менять, а так получилось что переплатил за лишний разбор стоек.
У меня Carina 2, 1986 г., 1S-EL, 1,8. Тип распределителя зажигания - 11-A (
коммутатор находится в трамблере ). Машина заглохла - ECU показывает на систему
зажигания. Проверил все - подозрение упало на коммутатор. Собрал электрическую
схему и провел его проверку, как описано на сайте
http://www.carsoft.ru/avtorepair/mitsubishi.html ( коммутаторы японских
автомобилей ). Катушка зажигания молчит, как мертвая - значит умер коммутатор.
Аккуратно вскрыл его, убрал гель от транзистора - он не отпаян, сидит как
влитой. Значит что-то другое, но все равно это коммутатор. Отдельно таких
коммутаторов практически не найти - только из Владивостока, но целиком трамблер.
У меня вопрос - приходилось ли кому то вместо внутреннего коммутатора
приспосабливать внешний ( в моем случае от Carina E - 1,6 ). Или, что
посоветуете другое.
Уважаемые, понимаю, что не совсем в тему,но учитывая большой и разнообразный опыт посещающих этот форум людей, буду благодарен за любые дельные советы.
у моего отца ниссан максимка в 32-ом кузове сделанный в Японии для Европы (98 г.в.) у него возник следующий трабл, после замены аккумулятора, при запуске двигателя не отчекиваются подушки безопасности. Дело было так, он зимой ездит только по выходным, а тут как-то не ездил месяц, аккумулатор сдох. Сняли, зарядили, поставили. Лампы горят но завести не хватает, ну что делать старый честно отпахал с новА без замен, поехали купили новый, поставили завели. Все в норме только подушки мигают, поездил ничего не меняется так и мигает. Подушек у него четыре, две впереди и две в передних сиденьях. М.б. у кого-то есть соображения что могло случится с ними при обесточивании машины или только гнать в сервис.
Дмитрий, благодарю за ссылки, но там про подушки ничего к сожалению нет. Нашел хороший сайт cefiro.ru, там много инфо, м.б. оттуда что-то почерпну. Еще раз спасибо.
Господа, подскажите, каким способом лучше промывать форсунки (ультразвук, промывка и т.д.)и где в Питере это лучше сделать (и сколько стоит)? 3S-FE, 1994г. Спасибо.
Самое эффективное - ультразвук. В Питере грамотно работает мастер по адресу: ул.Черняховского, дом 3-а. Телефон - 595-9258. Берет по 250 руб. за одну форсунку.
Ищу совета знающих людей. Передо мной выбор: за 7 тыс. долл. или ВАЗ 2114 или японца. Хочется, естественно, японца, НО:
1)все легковые японцы низко сидят, а ВАЗ выше - в лесу могу застрять.
2)не могу найти Тойоту-аналог нашей "девятки" - хэтчбэк, левый руль, бензин, объем 1,5, упомянутый выше нормальный клиренс. За 7 кб это будет не моложе 95 года, я так понимаю? ПОСОВЕТУЙТЕ МОДЕЛЬ, ПОЖАЛУЙСТА
есть такое выражение-"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором" -- -- 2004-03-22 10:02:33
у меня Toyota Carib 95 кузов 88г. выскуска, и ничего, езжу приспокойно по грибы, по осени на Алтай, а там знаете ли горы, и ничего,......
есть такое выражение-"Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором" -- -- 2004-03-22 10:14:19
Спасибо, Igor54, шутка понравилась. Расскажите немного об опыте эксплуатации Кариба - каков расход бензина, много ли хлопот с полным приводом - все пугают, что полный привод сложен и дорог в обслуживании. А так, сам к карибу приглядываюсь...
когда буду менять машину, буду брать только полный привод,об опыте эксплуатации , да в сравнении с тазиками только плюсы, расход бензина по городу 10-12,(давлю тапку иногда) трасса 7,5л, год назад менял колпачки, ужёр масла умеренный, все ремонты текущие, соответсвуют старости машины, на спидомерте скоро 500 будет ,
от полного привода только плюсы, (правда мне нравится не зависимая задняя подвеска, предпочитаю цельную балку), можно встать почти на любом уклоне(на льду), машина просто трогается и едет, по грязи - что называется плывёт и лезет, по песку тоже ползёт, но надо всегда помнить о "тракторе", в лесу их обычно не бывает,.....
вообще, Карибас в своё время очень ценился, на сколько мне известно, япошки делали эту машину для севера своей страны, а это та же Сибирь,...
У меня Corolla 93 движок 5A-FE,на ней стояли свечи DENSO K16R-U, в магазине (по каталогу)мне продали DENSO Q20P-U, после их установки стали плавать обороты.
Посоветуйте какие свечи поставить!!
Вопросы:
1. После нанесения последнего слоя краски из аерозольного баллончика через какое время необходимо наносить лак?
2. После нанесения лака через какое время можно полировать( и какими полиролями)? Читал что надо сначала абразивной, потом цветообогащенной.
3. В углах передних дверей очистил ржавчину, стоит ли наносить шпаклевку или можно без нее обойтись?
Привет, в баллончиках обычно продаётся акриловая краска, лачат обычно только металлики. После покраски в камере полируют на следующий день, но в "наших" условиях лучше подождать пару недель. Полироли бывают для новых и старых покрытий, для ручной и машинной полировки. Цветообогащенные как правило используются для старых выцветших покрытий. Если у тебя подкраска, то лучще её используй, менее заметен будет переход. Я пользуюсь полиролями для ручной полировки и куском замши. Самые лучшие результаты получались при использовании 3М-овской, но и всякие разные, только не самые дешёвые давали хороший результат.
Это самое .....какой краской красишь ?? и какой была покрашена машина ???
Если красишь лаковой, то не знаю, если красишь акриловой - то в несколько слоев, потом даешь высохнуть и полируешь. На акриловую краску лак не наносится.
Судя по 2-му пункту у тебя все же акриловая краска. Полировать лучше всего не руками, а машинкой, а насчет порядка - сначала действительно абразивная - она пожестче, а потом помягче что-нибудь ..может даже с цветной.
3. Если ямки от убраной ржи заметны - то лучше шпаклянуть иначе краска ляжет и будет там ямку видно.
Господа!
Чего может заедать в рулевой. Не сильно так, но что-то износилось и имеет тенденцию к усугублению. Заедает где-то прямо по ногами, со стороны капота. Звук идет скорее всего из места стыка рулевой и рейки или че там, не знаю. Королла у меня полноприводная 88 года. 4а-ф. Че смотреть (менять надо). Андрей
Значит не очень сложная процедура.
Клазз. Надоть книжку почитать что к нему там делать надо (у меня есть такая старенькая) и за работу. Я то думал что фиг туда подберешся! Из подвески я только пыльники на приводах и рулевых наконечниках менял.
То что на все тойотах одинаково это хорошо, то что саму крестовину можно поменять это хорошо. Ну а где ее купить и действительно ли подходит от русских авто если можно уточнить от какой конкретно. Не охота разобрать а потом обнаружить что за ней надо куда-то далеко ехать (без авто соответственно) или ждать неделю. И еще возможно ли смещение руля после этой процедуры или кардан только однозначно встает, или там зубцы как на дворниках когда их на зиму ставишь. Еще действительно ли отдав оба хомута, сбив карданчик с места, хода по штырям хватит чтобы он снялся с начала с одно потом с другого??? Придется ли снимать зацитный кожух который мешает подлезть к кардану сверху, снизу то вроде можно добраться???
Где купить - это уже не ко мне, в Кемерово я знаю что и как......От русских - от 2105 ВАЗ кажется идет, но лучше взять нормальный, хотя бы корейский.
Если отпустишь хомуты хода по штырям хватит -100%, проверено уже на 2-х моих машинах.
Перед операцией лучше поставить колеса ровно, потому что на одном штыре есть фаска, на другом нет.
Защитный кожух - не знаю как там сделано у тебя, у меня на Эксиве был без кожуха, а на Чайзере кожух был приштампован - прошлось его срезать, потом вместо него надел пыльник от рулевой тяги.
Здравствуйте! У меня двигатель 4A-FE кушает масло 1,5-2 Л на 10000 км. Пробег 192000. хочу поменять маслосъемные колпачки.
В журнале АБС писалось: Характерной особенностью данных моторов является ранний износ маслосъемных колец, поэтому примерно к 120.000-150.000 километров пробега двигатель начинает потреблять от одного до полутора литров масла на 10.000 км. Неисправностью это не является, тем более, что на протяжении последующих 150.000-200.000 км расход масла не увеличивается. Можно ли этому верить? Скажите пожалуйста помогла ли вам замена маслосъемных колпачков избавиться от расхода Масла ?
100 г/1000 - слишком незаметный (то есть нормальный) расход масла, чтобы был заметен дым (в крайнем случае - при светофорном тесте, но это надо кататься на хвосте своей машины)...
".....Сам я пользуюсь во-вервых рекомендацией производителя (на зиму щетки устанавливаются в зимнее положение (обычно на приводе щеток нарисована картинка winter), т.е. щетки переставляются сантиметров на 8 вверх)......"
Это цитата из статьи "FAQ. Стеклоочиститель", так все-таки как этот режим включить-выключить?
Все под капотом излазил ничего найти не могу.
У меня Виста с 40-м кузовом, т.к. это аналог камри, я полагаю у нас одинаковые схемы установки... А все просто - я поднимаю их вверх вдоль лобового стекла. Усилие прилагается среднее. (Для девушек - сильное). Характерным щелчком дворники поднимаются выше. Когда они в "летнем" положении их отогнуть, что бы снять или оставить в таком положении невозможно!!! Крышка капота им не даст этого сделать. Так что сначало определитесь в каком положении они у вас в данный момент. (Все делается ручками) :-)
а был ли перелив?
тут умные дядьки говорят, что слишком высокий уровень масла может быть когда бензин попадант в масло. Помнится была тетка на форуме у которой уровень масла стоял постоянно на очень высоком уровне.
На TOYOTA Caldina 3SFE St195 4WD TZ 3/1994 заменил радиатор охладения двигателя По разным причинам(не нашел,чтонашел не подходит и т.д..) поставил то что подходит по разъемам, посадочному месту от движка 4SFE (код 16400-74790). А теперь вопросы чем это может грозить? Буду благодарен за дельные мысли
На марке(GX71) мне пришлось снимать генератор чтоб заменить щетки. На Карине (СT150), щетки без снятия генератора открутил.
Хотя на Карине дело было не в щетках, а в слабой натяжке ремня(он проскальзывал).
Коллеги прошу Вашего совета.Вчера успешно поменял ремень ГРМ(4A-FE corolla spacio) и обратил внимание,что бежит масло из компрессора кондиционера(сочит под сальником у шкива).Пока просто снял ремень привода т.к.боюсь что по сухому в дальнейшем заклинит.На сколько это серьезно и что делать.
- Мне кажется, в зависимости от мастеровитости - разобрать компрессор, снять сальник, найти аналог, собрать (с учетом см. выше - не предназначен он для демонтажа). сам бы я, ввиду отсутствия указанных качеств, уже неспешно звонил по разборкам.
- ремень и одеть, мне кажется, можно - когда муфта-то выключена, компрессор не крутится?! а вот пользоваться... не знаю даже :(
На выходном коллекторе из 3 осталась только 1 нормальная (с резьбой) шпилька (результат откручивания).
Посоветуйте что делать.
Предлагают поменять на обычные болты, при этом больше двух раз я вряд ли смогу открутить, потом опять резьба слетит.
А делать то надо, прокладку не зажимает толком и ревет.
Спасибо за отклик.
В том и вопрос. Закалять их надо или нет.
И может кто знает как они откручиваются, или только высверлить можно?
И еще может кто знает размеры.
...высверливать надо если уже не за что зацепиться, а если есть то надо цепляться, каждая шпилька - отдельная песня , где то с помощью гайки с контрагайкой можно вывернуть, где то газовым ключом а где и пилить приходится...
Просто на 2х резьба уже не очень и не держит прокладки....
Тут умный дядька сказал что закалять нельзя а то лопнет...
Так по поводу закалки что-нибудь знаете.
Добрый день Уважаемые Подскажи пожалуста (ради господа нашего Иисуса Христа) а то у меня уже глаза выволяться на....й или мозги сплавяться.
Вот у кого Креста 90-х , а у моего друга Тоже типо Креста(написано в ТС, там вообще очень мало написано) однако она слепая, купе,механика,леворукая немного походя на Супру. Я Весь инет облазил ничего нет. Напишите что-нибудь пожалуста....
Пробивай по номеру кузова. Для япошек, это как вин-код. Посмотри на подкапотной табличку, и в ПТС он тоже есть. Потом сюда "http://www.elcats.ru/toyota/" вводи код. тебе покажет все!
Владельцы сотых кузовов Марков, Крести Чайзеров, вопрос к вам. У меня при включении кнопки обдува лобового стекла вместе с обдувом включается кондиционер. Нажимаю кнопку, загорается одновременно желтый огонёк обжува лобовухи и загорается зелёный огонёк кондюка. Что за фигня? На 90 кузове у меня так не было. Что это глюк?
при работе кондиционера стекло осушается гораздо быстрее.
В случае, если на улице слишком холодно(лампа работы кондишки горит) он может и НЕработать из-за низкого давления на всасе. Не надо обращать на это внимания- при возможности кондиционер включится, при невозможности- будет работать обычный обдув. Если не желаете чтобы кондиц. вообще работал- просто нажмите на кнопку и кондиц. отключится. Автоматическая работа климатики при этом сохранится.
Электронный каталог запчастей к автомобилям Toyota на 5 CD.
Информация по запчастям на все Праворукие Тайоты в виде огромной базы данных. В эту базу данных входит информация обо всех автомобилях Toyota японского производства, выпущенных до 2001 года.
Господа, доброго всем времени суток!
Камри 93 гв, кузов vcv 10( он же Т.Скептер ), европейка, но собрана в Японии, движка 3vz, АКП.
Недавно двигатель перестал меня устраивать. Появился стук в головке, провалы в наборе скорости. У нас в Иркутске мало хороших мастеров, поэтому решил взять контрактный двигатель. Цена его в Владивостоке 500 зел. Это намного дешевле, чем ремонтировать мой, тем более, останутся запасти. Сразу подумал о возможности замены АКП. Купить можно все и сцепление и педаль. Вот только вопрос, не сойдет ли с ума комп? Все ведь под автомат. Есть ли подводные камни ы этом деле? Может кто менял?
Огромное спасибо за ответ.
С Уважением ко Всем - Рустам.
В обязательном порядке изучайте по ссылке:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-05-18/03-05-18_mt_ed.htm
ЭБУ автоматический под МКПП в самом деле не годится... P.S. А вообще VZ-ы с механикой агрегатировались?
В сто-пятнадцатый раз пытаюсь внутри топа ответить на 116 получилось... но сайт классный - спасибо Жене ^-----"--"-----^
______________________________
расскажите как определить заводскую установку руля...
тут уже не первый кандидат в "диагноста - консультанта" советует пригнать японоавто и руль переставить.
интуитивна - очень не хочется
и вдруг подумалось, а вдруг их % 80 на рынке
каким образом отличить родной левый руль?
спасибо
А позвольте вопрос, может начать стоит с чего-нибудь попроще ??? А потом уже пересесть на японца. Если же опыт есть хоть какой-то - то по моему можно смело брать праворукую машинку, а если есть возможность прокатиться и попробовать ее на дороге - то вообще хорошо бы было - сам посмотрите что от левого они не сильно отличаются.
Но если твердо решили - левый руль, то сразу скажите помошникам чтоб не давили на психику :-)))
Насчет переделки руля - согласен с Евгением на все 100 - никакой гарантии, что все будет хорошо с тех. стороны и по деньгам вылезет еще дороже.
- Обычно все работает хорошо, если не сбоит со стороны клиента :). писать рекомендуется все-таки в редакторе, а в здешнюю форму ответа - ctrl+ins -
shift+ins, тогда ничего не пропадет.
- Мысль пригнать японца правильная, только вот руль переставлять ни в коем случае не надо (слишком дорого, слишком опасно и слишком бессмысленно). Если нужен левый - то тогда его и брать.
Насчет его оригинальности - во-первых, следы "искореженного металла" так или иначе будут, а во-вторых (самое простое), останутся прежние нативные регистрационные данные японского рынка, то есть отсутствующий VIN, и
соответствующие этому направлению ввоза документы.
Строго левый руль - это, конечно, плохо по нашим меркам :), тем более Вам не нужно и ПЕРЕучиваться. В пассив с евро-машиной скорей всего переходит автомат (что поделать, экономят они) и часть электрических радостей по комплектации...
- Три месяца можно было позволить себе в начале зимы, при неспешном подходе, сейчас уже все -
новый ездовой сезон, ажиотаж, цены идут на взлет, что будет с местными денежными единицами в ближайшем будущем - неизвестно...
- Метромост - Коломенский авторынок (с соответствующей специализацией), покупать
там не стоит, а вот посмотреть/потренироваться в выборе - вполне.
Мне лично в общем-то все равно, но...
1) Рассчитан он на людей малосведущих в особенностях японских машин, кои просто решили прикупить такой автомобиль и узнали случайно, что торговля масштабная ведется именно под метромостом. И далее все уже по поговорке "без лоха - и жизнь плоха".
2) Уровень цен - ломовой (и вопиюще непропорциональный классу машин, в многообразии линеек которых народ еще не разбирается - см. п.1), однако же машинки расхватывают и ценники можно не корректировать. Вот вроде в феврале и не
сезон ажиотажа, а даже внешне потертая машинка с признаками кузовного ремонта и ценником чуть не на штуку больше средней московской цены - уходит в
день выставления. п.1.
3) "Аукционная", "чистая история", "небитая", "только из японии", "мизерный
пробег"... Н-да совсем небитые :(. Штукатурка и верхняя кузовщина (лонжероны не видно) - уже за битость не считаются. Хоть и есть аукционные в сетевом смысле слова, но немного, а уж карту требуемого содержания нарисовать... Пробег -
отдельный разговор, но ведь кто-то и в самом деле верит, что на японках он не скручен, хм... А все ли "беспробежные" машины не пробовали приморских
дорог? Ну-ну... См. п.1.
4) Всегда было там изрядное количество сомнительных со всех сторон висяков. Неужели разошлись? См. п.1.
Пусть не обижаются тамошние достойные трейдеры, но какую репутацию они хотят? Обычный авторынок, обычные барыги. И пока есть другие альтернативы - своим мы туда обращаться ни в коем случае не советуем.
Для начала нужно знать ответы на пару личных вопросов:
1) Что хотите покупать?
2) Сколько средств отводится под проект?
3) Какие приоритеты при выборе конкретного образца?
Еще раз ездил в сервис с жалобами на стук в передней подвеске. Заметил только две тенденции - вечером или после пробега в 100 и более км стук больше, утром соответственно меньше. И еще - стук похож как если железной палкой болтать между стенками консервной банки. Сервисмены делали визуальный осмотр, ломик куда надо заталкивали - вынесли вердикт - подвеска "железная". Правда сделали одно предположение - что масло в стойках нагревается и они начинают болтаться. Но правильность этого предположения никак не проверишь - велели ждать пока стойки потекут. Насколько это вероятно? При качении машины ни одного мало-мальского постороннего звука.
у меня был подобный по описанию звук при проезде по неровностям, по ровному все нормально было, от пробега не зависело. Замена верхних опор стойки вылечила. Сервисмены говорят, что эти опоры болезнь у Камри V20 и диагностировать их гибель можно только по звуку, который начинает издавать резинка и подшипник, которые устанавливаются внутрь опоры. Скрип рваной резинки опоры устраняется поливанием WD в верхнюю часть опоры, резинки и подшипников - заменой опоры и подшипников. Визуально и ломиками эта хрень не диагностируется.
Про масло в стойках могу сказать следующее: задние родные стойки в морозы при начале движения издавали такой бубнящий низкий звук, после того как немного проедешь (2-3 км), все прекращалось, так вот на сервисе мне сказали, что масло прогревается и стойка начинает работать нормально. И задние и передние стойки у меня умерли без потеков масла и других каких-либо видимых признаков.
2Alexus_38
А сколько ездил с таким подшипником? Тысячи две проеду прежде чем совсем развалится? Его состояние больше ни на что не влияет? Да и цены на exist.ru внушают. Поставка за 8 дней - 39,28$, за 4 дня - 105$. Это офигеть можно!
тут дело не в подшипнике, а в опоре. если опору поменять сразу как звук появился, то подшипник м.б. жив останется, а если поездить подольше, то капец ему придет. больше не на что не влияет, можно ездить пока этот звук мозги не выест, меня хватило на 3-4т.км, это где-то по моему пробегу 2 месяца. Опоры брал в exist $44 за штутку. Подшипники были оригинальные у сервисменов около $40 за пару, точно не помню.
что-то дорого твои подшипники обходятся, машина какая?
Машина Toyota Tercel 93г.в.. Что-то я запутался совсем. Опоры идут вместе с подшипником? Смотрел в разрезе - не нашел никакого подшипника - сальник только да и все
Я често говоря подумал что можно купить опоры не париться. Подшипник в опоре? http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=32028&tregion=J&mid=29&cid=178&fulldate=10/01/1993
1. Разве на слух не отличить, где стучит вверху(подшипник в опоре), или внизу.
2. На стенде диагностики ходовой, мастер засунул палец в дырку в передней чашке и давай трясти по всякому. Якобы, если есть люфт, его сразу почувствуешь. Это правильно?
3. Смотрел на подвеску с вывешенным колесом. Стабилизатор практически задевал за рычаг. Может он? Резинки поменял - стук остался.
4. Могут так стучать рулевые тяги? Должны ли они отдавать на руль в этом случае?
не подсчитал скока ездил - продал я ее раньше
думаю можно ездить пока стойки совсем не умрут - ниче там не развалится!
конечно звук достает особенно зимой.
а на экзисте - попробуй зарегистрироваться - потом может цены дадут поменьше.
потом можно на контрактные поменять.
я в москве спрашивал скока на короллу каябовские верхние опоры стоит будут - сказали 20 баксов за штуку - какая у тебя машина - не знаю
у меня Краун ‘96 года выпуска. Этой зимой повысился расход топлива. Значительно с 13 литров на сотню, до более 20 литров. Что это? Воздушный фильтр, лямбда-зонд, масло?
У меня Чайзер, 97 год, двигло 1JZ-GE VVT-i. Жрёт по холодам ( от -10 до -20) от 17 до 20. Машина 2 месяца, уже привык, по началу немного шокирован конечно был. Но по сути так и должен он есть, Марк 2 у меня с двиглом 1G-FE кушал в теплые времена от 12 до 16 литров.
У меня был Спринтёр 91г. аккумулятор сдох в 2002 и сдох очень быстро в течении месяца тоесть сначала стал хуже крутить, потом после зарядки хватало на 1-2 утренних заводки до-18 ,а в один прекрасный день ,когда я пошёл выбирать на рынок но решил ещё проехать посмотреть в магазинах ,он просто не завёлся хотя был тёплый пришлось покупать и менять на месте:)))
Как то моему батьку японцы подарили аккумулятор за дброе дело по его просьбе. Так вроде как он стоил чуть ли не 300$ (может это и меньше конечно). Правда он был 80Ah. Так вот юзал мы его семейством 7 лет. начал жизнь с жиги на других машинах бывал. Мучал я его прикуриваю всяких стоял он пока отец в рейсах был. Так вот спустя 7 лет он фору дал бы новым не фирмовым восьмидесяткам. Так его и продали с машиной, аж жалко было но надо было переезжать не с собой же его во Влад. Замечу что стоял он на карбюраторных авто то есть режим был очень не щадящий в морозы то -30 попробуй завести карб с хреновым бензом. А говорю я это все к тому что лучше японского качества не бывает, если только за огромные деньги.
Подскажите пожалуйста может ли прогореть прокладка в выпускном колекторе -- -- 2004-03-19 07:58:15
Стук на малях оборотах я разобрался откуда.дв
5А-fe Оказалось окрутился шкив на коленчатом валу и побрякивал (шкиф который приводит во вращение ГУР генератор и т.д.)
Теперь не могу открутить или закрутить болт который М-3 который должен закручиваться с усил 180 Н*м. В чём может быть проблема и как его можно открутить.
Какое масло или .... нужно заливать в бачок ГУР
Так же было ...
Короче чтобы открутить берется ключ , наращивается куском трубы , затем упираешь всю эту конструкцию в пол и крутишь стартером. Срывает за милую душу. Закрутить сложнее , надо заневолить коленвал, я делал спецключ с двумя штырями ... а вот сдеся http://www.electrovovik.ru/index.php?id=exp_engine_grm про это написано подробнее ...
Подскажите, кто сталкивался. Сегодня завел машину, а тахометр не работает. Заглушил, завёл снова, потопал по педали газа - не работает. Поехал, метров через 100 заработал. Небольшой глюк замечал и ранее: при заводке тахометр начинал работать не сразу, а с задержкой примерно в 1-2 секунды. Авто Vista в кузове SV-40, панель приборов аналоговая.
Здравствуйте все!
Карина Е, 1,8 (7AFE), 95 г.
На сто промыл форсунки жидкостью залитой в инжектор. Вся процедура длилась мин. 40 на оборотах 2000. После этого...
после этого машина перестала тупить, появилась даже некоторая агрессия.
НО изменилось вот, что - раньше когда я ехал на 3-ей на 60 км/ч - обороты составляли - 2000, на 4-й на 80 км/ч - 2000, ТО СЕЙЧАС на 3-й, 60 км/ч - 2500 и на 4-й, 80 км/ч - 2500.
Что это??? Неужто промывка подняла обороты двигателя?
С уважением, Паша.
Сомневаюсь я что бы это был компьютер.
Коробка какая? Ручная или автомат?
Если ручная - то скорее всего умирает сцепление, если автомат - то не знаю, может быть и комп.
Дмитрию по определению это знать много лучше, но какие опоры имеются в виду - два уха с вертикальной осью в которые запрессованы втулки? тогда по базе выходит, что вроде эти втулки и не поставляются они отдельно от редуктора... или еще как?
задумала я купить себе Рав4
прошу помочь сориентироваться ну и подготовить меня (что бы знала, где что может быть "зарыто")
ВВОДНЫЕ ТАКИЕ
1. Бюджет - 10т.
2. 3 двери (рассмотриваю конечно и 5, но 3 - предпочтение)
3. год выпуска не то что бы не волнует, но можно и 95 год.
4. Пробег не больше ста, ну или немного больше ста.
5. Акпп (теоретически рассматриваю механику, но ооочень не хочется)
а вот дальше (комплектация и все такое :)) я полный профан
буду очень благодарна за алгоритм :))
куда пойти, с кем говорить, на что рассчитывать
понимаю, что здесь попахивает парой-тройкой лик.без. статей, но !!! тем не менее - не дайте девушке заблудиться в авто чащобах:))
Согласен с Дмитрием, все равно раньше или позже каждому надо будет брать группу поддержки.
Не хватает пары важных моментов - 1) Какой город?, хотя по традиционному не-указанию
места жительства обычно опознаются столичные жители :). 2) Правый руль или почему-нибудь только левый?
- Беспробежные, аукционные и прочие свежие машины (менее 7 лет), похоже, отпадают естественным образом ввиду стоимости
- Остаются с пробегом по РФ, в наших краях нормальных рынков все же нет, поэтому - из-рук-в-руки, авто.ру и те, что все же есть.
- На пробег лучше не смотреть - "можем сделать любой", считайте так минимум тысяч по 20 на каждый год, вернее будет. а раз машина с местным прошлым - тем более. вот если брали бы б/п - все равно лучше, чтобы ТО-100 сделали сами японцы.
- Лучше начинать готовиться заблаговременно... Регулярно смотрим ИЗРВР и выделяем за
пару-тройку месяцев объявления барыг, висяки, неадекватных продавцов и т.п.
- Аналогичным образом проглядываем auto.ru-продажа машин, смотрим свежевыставленные объявления.
- Заезжаем для интереса под метромост
- Комплектация - ну раз машину можно будет рассматривать лично, а не под заказ, то можно и не погружаться в дебри классификаций (хотя они рассмотрены и в каталогах на auto.vl.ru, autosurf.ru, http://proto-g11.goo-net.com/catalog/1010/), а пощупать лично - кондиционер, электропакет, регулируемый руль... что там еще надо человеку для счастья.
- Рассчитывать на то, что все равно на чем-то нагреют... Ну а если речь идет уже о червонце, то, наверное, можно позволить понравившуюся машину гнать на диагностику за свой счет?
- Если больше интересуют вопросы "чистоты" машины, то лучше, чтобы она была на московских номерах, а не каких-нибудь н-ских или южнороссийских транзитах.
катастрофа :((( я в энный раз пытаюсь ответить на пост. Сайт полезный, но ... глююючит.
1. да, Москва (сорри за бестактность).
2. Только левый (1-ая машина все-таки).
________________________________
тримесяца искать?*?? нда
_____________________________
что такое - заехать под метромост
____________________________
Женя - спасибо Вам огромное
Ставь, не парься. Разница в диаметрах – всего 5 см. Арки позволят. Движку и коробке – я думаю, что пофиг. Только не забудь про погрешность спидометра, которая в данном случае будет 8%. Т.е. если скорость на спидометре будет 100 км/ч, то реальная - 108 км/ч.
Удачи!
Подскажите где взять литературу на калдину 98г. 4WD, 3F-SE, автомат. Книга легиона по Калдинам 92-98 есть но не подходит по целому ряду причин. Проводка и т.д.
Народ!
Спокойно, все хорошо :)... Естественно, найти книжку по калдине в 210-м кузове не удастся. Потому что она еще не издана. Так что остается только ждать.
Не можете ли дать ссылку непосредственно на эту книжку?
Уж не о http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0891.htm речь?
Все-таки по _праворульным_ тойотам книги выпускает у нас только одно издательство, о продукции коего по определению не могу не знать :)...
Неформально-конструктивно Avensis Wagon в общем-то равен Caldina E, Caldina G (2WD), электрика-электроника своя конечно... А вот по полному приводу и -GE моторам аналогов нет.
Подскажите, на Тойоте Карине Е (93г.) дизель (2С) отъездил почти год, ни чего кроме масла и ремней с роликами не менял, но при минусовых температурах на холодном двигле появлялось небольшое троение (секунд 10-15), хотя все свечи рабочие. Может надо что-то с форсунками делать или топливную систему проверять? На что еще нужно обратить внимание при пробеге 230000? км. И где в Питере грамотные спецы по данной машине есть?
Ситуация вкратце - знакомый купил в августе 2002 года машину и не стал ее регистрировать, месяц ездил без номеров, платил штрафы, а потом поставил в гараж, там она так и стоит не зарегистрированная. Состояние у не хорошее и хочу купить. Будут ли проблемы с регистрацией и вообще какие могут возникнуть нюансы?
Вопрос как он купил, расторможена тачка или нет? Если уже стояла на учете (на постоянном), то только штрафом и запросом можно отделаться (если с другого региона). А потом сейчас война с лево-ввезенными машинами. Она вполне может оказаться такой. С учета снимут с удовольствием (нет машины нет проблемы) а вот поставить потом сложно.
На каком учете она стояла, это я выясню, а если на постоянном учете не стояла, то какие надо действия осуществить? Или скажем так, чтобы себя обезопасить, что потребовать с хозяина? За что берется штраф? В каком размере?
Не пройдет легенда типа - купил, не успел поставить на учет, сразу разбил, год стояла в ремонте...?
Для подстраховки заключи договор, где одним из пунктов будет условие расторжения и возврата денег в случае отказа ГИБДД регистрировать авто по независящим от тебя причинам. (Кстати этот договор можно использовать для постановки на учет вместо справки-счета)
Самая лучшая гарантия, по крайней мере мсимально-возможная. Оплатить после продажи и постановки на учет. Второй вариант. Пусть он ставит на учет, и продает по доверенности. Подводные камни если у продавца есть знакомые, то это не гарантирует чистоты машины. Впрочем в таком случае он бы ее без проблем поставил на учет. В принципе можно даже не ставить на учет, а сделать так: берем в окне все документы на учет, проходим экспетизу и криминалиста, получаем результат и на этом заканчиваем процедуру регистрации и едем в магазин переписывать. Все работает если машина уже стояла на постоянном учете.
насчет ZIC точно не скажу, но когда я менял масло в своей коробке (не полностью, а сливом - доливом на станции), то мне сказали что смешивать можно любые марки главное чтобы был Dexron II, собственно так и получилось, я проездил на смеси 3 года и все было без проблем, однако все же лучше поменять полностью масло на установке, пусть это и дороже.
Добрый день, тойоводы.
Пришла весна, а вместе с ней и сомнения. Зимой на моей Carine 4A-FE LB прогревочные обороты держались 1500-1700, думал что это нормально из-за LB. Но вот потеплело, а при пуске двигателя так и остались прежние обороты в этом диапазоне. Свечи - платина, 10000 км назад проходил диагностику - без ошибок. Знатоки и просто знающие люди - успокойте меня или наоборот наложите резолюцию, почему такие высокие обороты. Заранее благодарю.
P.S. По городу стала кушать больше, где-то 10-11 л на 100 км.
Прогревочные обороты на холодном двигателе должны быть выше холостых по определению, даже весной, когда температура воздуха около 0. По мере прогрева двигателя они падают до 700-800, в этом случае все в порядке, не беспокойся. Летом, в жаркую погоду, когда температура двигателя будет +20, при пуске двигателя обороты сразу будут низкими.
А в увеличившимся расходе бензина, скорее всего, виноваты загрязнившиеся форсунки.
Удачи!
Подскажите где можно заказать контрактные запчасти через инет.
Интересует перепускной клапан турбины. TOYOTA VISTA. Двиг 2C-T. На пару сайтов сунулся, предлагают только новый под заказ из Японии, а он стоит под 277 бакинских :( за эти деньги можно всю турбину взять. Так же нужны стойки, слышал про KAYABA, вроде не дорого стоят. На тех же сайтах предложили контрактные по $45 за штуку, а каяба вроде 55-60 стоят? Есть ли смысл брать контрактные стойки, есть ли гарантия что они не в таком же состоянии как мои? Что посоветуете?
Toyota Corona 1994 2wd. Между 40 и 80 км/ч слышен сильный гул. Если с водительского места, то слышно в районе левого заднего колеса. Товарищ сидел сзади, тоже говорит, что гул там. А я, когда сажусь на место переднего пассажира, вообще не понимаю где, Но под полом, ощущается слабая вибрация. Подозрение на подшипник сзади слева. Как проверить? Менять ступицу целиком, или можно только подшипник? При вращении колеса руками, слышно как колодки шаркают(это нормально?) и все. Что еще может так гудеть(ШРУС, в коробке что-нибудь)? На диагностике смотрели, ни фига не нашли, но увод задних колес 0м/км(после того, как занесло в бордюр задним левым колесом, колесные диски - другой комплект)
по моему все симптомы на подшипник. Задомкратить и покачать колесо - верх-низ проверить люфт. Крутануть колесо - послушать ..если слышен гул - то капец ему. Если все тихо - то видимо не подшипник.
Менять лучше на контрактный сразу со ступицей - выходит как правило проще и дешевле.
А то я вот брал подшипник еще для Эксива своего - менял сам ...в итоге на сл. день поехал и купил на разборе ступицу - дешевле нового подшипника стоила . Подшипник который я купил оказался странный - внешне все нормально, а внутренние канавки под ролики проточены не глубоко - в итоге я его запресовал, а фланец не влез в ступицу....
Повышеная шумность на малых оборотах что при двежении или на стоянке у меня toyota-sprinter двиг. 5А-FE на малых оборотах при включеной или выключеной АКПП при движ на малых оборотах слышен металлически звон + ещё повышеная шумность, прокладки вроде целые (при разгоне появляется шумность как в Ланд-краузере) Масло в норме, декстрон в АКПП норма, давление масло хорошие лампочка давления гаснет ещё при работе стартера.
потекло -- -- 2004-03-22 12:13:08