Плюс-минус 10 градусов от среднего положения вращается легко,вправо градусов 60 туго потом градусов 30 легко,влево градусов 30 туго потом градусов 60 легко,вообщем какое-то чередование работает-не работает ,уровень жидкости в норме ,ничего не течёт,Подскажите чего менять,спасибо.
У меня такая же проблема уже неделю на виндоме,
все было ок, потом как-то резко перестал нормально работать, думал ГУР отказал, но он кажется работает....
знакомая беда :) посмотри карданчики рулевого механизма, скорее всего одни из них заржавел, решение - на первое время промыть тормозухой и набить смазкой, а лучше поменять совсем
Есть кто из Перми или Ижевска?
Хочу в июне поехать к родителям на машине и там ее продать за 200 000 рублей.
Машина т. королла 98г. универсал, движка 5а фе, 100 кузов, автомат, белая, супер салон,хрустальная оптика, привезена в июне прошлого года.
Интересует, реально это или нет?
Устал вчера на заправке крышку бака откручивать. :(
В итоге пришлось снимать толстый шланг с абсорбера и через минуту спокойно открутил крышку. В чем соль, чем это опасно, как лечить, что сломалось, можно-ли просто изъять абсорбер?
Во сколько вопросов... :)
За зиму радиатор забился смесью песка, глины и рассола намертво. Интересно есть ли на автосервисах такая услуга, как промывка радиатора.
Если на мойке попросить это сделать, то не снесут ли они струей высокого давления нахрен все эти тонкие алюминиевые ленточки.
И еще вопрос. На радиаторе кондиционера стали отпадать эти самые ленточки - прямо целыми секциями. Если мыть основной радиатор через радиатор кондея - смоешь последний.
Вообщем может кто мыл подскажите как это лучше сделать?
Знаешь был случай !!Один человечек мыл на автомойке радиатор таким способом и повредил себе конкретно радиатор!!!
Так что если будешь мыть делай струю помягче!!
А так если аккуратно то все возможно помыть!!
Удачи!!
Надо обязательно снять радиатор и на дней 3-5 замочить в ванне, предварительно заглушив все ответстия. В воду добавить средства типа Силита, Волшебной плиты и им аналогичные. Потом очистить в воде кистью и промыть проточной водой.
10 тык назад делали АКПП (полетела R)
Недавно начали проявляться такие симптомы
После 40-50 км в час машина не набирает скорость
иль пробуксовывает, если прижать газ выбивает передачу, сбросил газ дальше появляется сцепление
До 40 км все ок набирает шустро дальше нужно плавно.
Поехал на сервис посмотрели масло - подгорело
Разобрали коробку на 4!! передаче подгорели диски
А в чем причина никто не знает
Помогите советом,
Заранее спасибо
можно ли промывать систему охлаждения как это делают на сервисе?? не накроется ли термостат и не наделают ли они мне там своей промывкой проблем связанных с забивкой системы и течью радиатора???
А то зимой печка что то не очень хорошо грела Но когда ставишь картонку перед радиатором все вроде лучше!!!
Подскажите кто нибудь где искать причину и вообще стоит ли промывать!!
Vista 1S 1987 гг
ИМХО: Опыт промывки системы охлаждения: Мой брательник на НИВЕ решил помыть систему, залил тудыть промывочной гадости помаслал движком минут 15, потом слил, два раза заливал простой воды и сливал, затем залил тосол! Вот тут то все и началось! Через 50 км. пробегу потек радиатор печки, потом потек радиатор, потекла помпа, потекли почти все соединения шлангов. Итог: замена радиатора печки, заливка в систему охлаждения специального герметика. Вывод: Никаких ПРОМЫВОК!!!
Спустя год я на своей хонде решил помыть систему, так принимая во внимание выше сказанное сделал вот как: открыл все сливные, снял нижний шланг с печки, а в заливную горловину вставил шланг и включил воду, так продолжалось до тех пор пока из всех сливных отверстий не полилась кристально чистая вода, затем все слил и залил антифриз. Получилось супер!
А вот картонка перед радиатором верный признак неправильной работы лягушки (термостат).
Посоветуйте, пожалуйста, у авенсиса (седан 2001г) при наезде задними колесами на ямку что-то дребезжит в районе третьего стопа, как-будто пластмасса о стекло.Все облазил,только двери не вскрывал! Умру ведь пока найду!
На моем авенсисе это были тяги богажника, которые как раз находятся под задней полкой. Способ исправить - обматать тяги в местах крепления паралоном...
А почему речь только об "овощных"-рессорных вагонах? 100-й кузов и в те годы выпускался во всех вариантах, в том числе и с нормальной подвеской и приличной комплектацией (т.н. Touring).
У меня Королла 95 года в 100-м корпусе с двигателем 5А-FE и автоматом. Все время заправлял ее 95 бензином, потому что мастер на сервисе говорил, что с 98-м в двигателе может что-то сгореть, кажется, форсунки, точно не помню. Но вот в последний раз рискнул залить 98-й (на BP) и очень понравилось - машина стала тише, едет легче и бензина вроде жрет меньше, если ехать спокойно. Подскажите, пожалуйста, можно ли все-таки перейти на 98-й? Ездил ли кто-нибудь на такой машине на 98-м в течение длительного времени?
Для этого двигателя наиболее приемлем 92(93)-ий, вообщето... Другое дело может у вас там бензин "не очень" ;) и производители больше качества уделяют высокооктановым? У нас реально человеческие бензы: 92(92) и 98-ой. 95-ого в природе нет(по-крайней мере у нас), обычно разбавленный(утрирую, конечно) 92-ой.
Т.е. я хочу сказать, что конкретно у нас 95(96) - это самый НЕпредпочтительный вариант заправки...
Я тоже когда заправляюсь 98 м бензином чуствую как машина ездит лучше!! А когда на 95 или 92 получается не очень !!!
Вот тоже непойму в чем причина? И незнаю можно ли ездить на 98 постоянно а то вдруг там чтонибуть сгорит!!??
посоветуйте кто нибудь !!! Vista 1S 1987 гг
Попугать что ли :)?
- Прогорают обычно от слишком высокого октана выпускные клапана (горит намного медленнее - см. по аналогии с работой на газе), свечкам нездорово, ну и общая теплонапряженность увеличивается.
- А вот интересно, выше 92-го у нас перегонкой бензины не делают, только бодяжат химией. Если 95=92+мтбэ+ферроцен, то для 98 должно быть вообще 92+мтбэ+2ферроцен (это утрируя, конечно). Так вот не усиливаются явления красной смерти у льющих 98-й?
А вот не прав Евгений. "Сибнефть" на Омском НПЗ ещё три года назад запустила ректификационную колонну, где "гонят" настоящий 98-й ("супер"). Даже где-то пару медалей за него на выставках отхватили. Он голубого цвета, и не воняет, как 92-й. Стоит на омских заправках 13 р (не дешево,92-й - 11,5). Зато как двигатель на нём работает! Песня! Расход уменьшается, машина тянет великолепно. У меня Corona Premio с 7А, движок конечно "поджат" в угоду японской экологии, поэтому на 92-м сильно не погоняешь, да и на трассе при полной загрузке приходится на обгонах лишний раз кик-даун использовать, а на 98-м - спокойно до 150 разгонялся и ещё запас оставался. Свечи чистые, форсунки в норме. А то что бензин хороший, есть лишние доказательства - наше начальство очень любит БМВ и Вольво, их машины заправляются на той же заправке, где и я (рядом стоянка, где "ночую"), причем только 98-м. Так что "говно" им не подсунут - порвут сразу "Омскнефтепродукт" за бодяжничество.
Если в ваш город возят с Омского НПЗ, лейте смело (если финансы позволяют) - нормальный бензин
(пока не разбавлен).
велика, однако, страна и чудны особенности краев ее... :)
- колонны соответствующие вроде как и у нас стоят (хотя не спорю, омский завод поновее прочих будет), только гнать 98 в промышленных масштабах на них "экономически нецелесообразно" - когда все соседние НПЗ за качеством не гонятся, а тихо присадки размешивают, так что...
- вот этой весной на испытанных заправках - нормально в жидком виде и в виде выхлопа пахнет 92-й, а 95-й - ну чистая солярка (никакого эфира)...
- вывод - все в Омск :)!
Нихрена не дешевый, за то, что мы терпим от нефтезавода в городе, могли бы и бензин подешевле продавать - в Москве бензин дешевле, чем у нас, да и в округе везде тоже.
Цвет - переливающийся от белого к сине-голубому (попросту - светло-голубой).
Запах - тут трудно описать, но он не воняет, как 92-й (тот чуть ли не соляркой отдает, пока заправишься - дышать не хочется). Скажем так - лёгкое бензиновое амбре.
Заливал несколько раз подряд полный бак 98 - свечи девственно чистые. А на красную смерть нарывался и с 95 и даже с 92.
Ездит действительно пошустрее и потише движка, на 92 вялая, разгон с ревом.
Спасибо всем. Если резюмировать все вышесказанное, то нужно переезжать в Японию или на худой конец в Омск, иначе двигателю будет хреново, какой бензин ни заливай.
Посоветуйте нормальные автосервисы с толковыми мастерами и по цене приемлимые -- -- 2004-03-26 12:19:55
Посоветуйте нормальные автосервисы с толковыми мастерами и по цене приемлимые
Спасибо
Здравствуйте!
У меня Toyota Carina 1992 дв. 5А-FE.
Если на холостом ходе снять крышку для заливки масла в двигатель, то оно брызгает из отверстия, это нормально или нужно что-то делать?
Масло ZIC.
С ув. Дмитрий
у тебя же один шкив ГРМ на головке? второй распредвал приводится в движение шестернями от первого, а шестерни как раз возле заливной горловины :) так что не заморачивайся, так и должно быть.
Как проверить пустую систему кондея на гермитизацию?
Купил Марк2 92года 81 кузов.
Система кондиционера пустая. Прежде чем заправлять, хотелось-бы проверить ее на герметизацию. Можно ли закачать туда воздух
и посмотреть держит или нет? Или есть другие способы?
Заранее спасибо.
Систему можно проверить так. Подключается блок с манометрами и ваккуумный компрессор. Компрессор создает разрежение в системе. Потом вентиля перекрывают, выключают компрессор и смотрят показания манометра.Стрелка должна стоять на месте.Если поползла, значит система негерметична и гдето идет подсос воздуха через неплотности или повреждения. Это самый дешевый способ диагностики герметичности. Еще способ - качнуть в систему немного фреона и специальным течеискателем пройтись по всей системе для поиска утечки. Там где она есть (в месте где выходит фреон)течеискатель должен запищать.Все это лучше делать на нормальном сервисе по автокондиционерам.
При первом способе можно убедиться, что утечка где-то есть. При втором - точно найти место утечки.Третий способ- добавляется специальный краситель при закачке фреона, а потом со специальной флюорисцентной лампой ищется место утечки. И т.д и т.п.
В течении этого отпуска занялся проблемой нового двигателя 3S-FSE( D-4), поскольку мои друзья стали покупать авто Тойота с этим двигателем. И начались проблемы. О части этих проблем я смог прочитать на сайте http://www.toyota-rus.narod.ru/files/d4/3_GDI_D4.htm
Другие проблемы - один двигатель застучал металлическим звуком ( хозяйка женщина),у другого "пропало" давление масла после прогрева
и т.д. Многие мои знакомые стараются продать эти авто с двигателем D-4 - считают слишком уж наворочено да и нет привычного качества.
На счет качества не согласен. Ведь большая часть авто подержанные.
Проблема правильно определена и описана Вами. Но как с ней бороться?
Двигатель D-4 достаточно новый и опыта эксплуатации практически нет, но есть опыт эксплуатации дизелей и здесь много общего.
Непосредственный впрыск, высокая степень сжатия, конструкция насоса высокого давления.
Все проблемы D-4( на данный момент) заключаются в попадании бензина в масло. Так как плотности и вязкости масла и бензина разные
в картере двигателя происходит падение вязкости. плотности, смазывающих свойств масла - что приведет к ускорении смерти двигателя.
Для тех кто купил новый авто то может спокойно жить примерно 50-60 т.км. Столько я думаю отработает насос высокого давления без проблем. А дальше необходимо делать, при каждой смене масла, следуюшее - отбирать часть масла из картера на анализ.
1.Вязкость можно определить экспресс - методом. Для этого желательно иметь экспресс - лабораторию фирмы Мобил или аналогичную.
В инструкции как делать тесты все описано очень понятно.
2. Производить определение точки самовоспламенения масла.
Для чего это необходимо - при конструировании двигателя в него закладывается определенные свойства масла для долгой и безотказной работы. При попадании бензина в масло падает вязкость, плотность, точка самовоспламенения масла. После прогрева при низкой вязкости и плотности масляный клин уже не может создавать защиту и поддержание движущихся частей на должном уровне, что приводит к усиленному износу и в конце выходу двигателя из строя, да так что восстанавливать будет нечего. Наличие бензина в масле, после прогрева , приводит к проблеме плавания холостых оборотов из-за испарения части бензина из масла.( Здесь я с Вами полностью согласен). По ГОСТУ ( если хотите РСТ) вязкость и плотность пробы масла в работающем двигателе не должна отклонятся более чем на 10% от свежего масла. При дальнейшем падении масло бракуется. Его необходимо заменить. Но авто в частных руках и никакого контроля, кроме как проверять самим, нет. Опытные механики определяют падение вязкости и плотности на пальцах. Т.е. потерев пробу масла между пальцами, но для этого нужен опыт, которого большинство автовладельцев не имеют. Вот для этого и необходимо после пробега 50-60 т.км проверять отработанное масло, что бы вовремя поймать момент когда начнется пропуск бензина через сальник насоса высокого давления. Тогда каждый владелец сможет принять решение - менять или еще поездить со старым насосом высокого давления.
Поскольку стоимость этого изделия очень даже не низкая но восстановление или замена двигателя будет стоить еще дороже
Что касается точки самовоспламенения масла, тоя считаю этот тест надо делать желательно - во первых ГОСТ или РС не допускает повышения или понижения температуры самовоспламенения не более чем на 15 гр.С.
Повышение значит, что вам ваш железный конь по фигу и вы вообще не представляете что и как там в двигателе.
Крутится и ладно (до поры до времени - а когда прейдет время проще будет купить новый чем отремонтировать старый).
А вот понижение - это опять попадание бензина в картер двигателя и смешивание его с маслом. Падение вязкости, плотности, смазывающих свойств и т.д. ( опять повторяюсь). НО САМОЕ ГЛАВНОЕ ВОЗНИКАЕТ ПОЖАРООПАСНАЯ СИТУАЦИЯ!
Но это надеюсь ни с кем не произойдет. Температура масла в двигателе 100гр.С. а самовоспламенение паров бензина уже и рядом!
Так что я считаю проведение этих тестов на двигателях с непосредственным впрыском ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ !!!
По вашим фото и описаниям работ, я думаю, что вы работаете в сервисе .
Считаю, что Вам и Вашим коллегам нужно вести статистику отказов двигателей 3S-FSE,
Тогда появится более полная картина о тех.обслуживании по пробегу км . и Проше будет ориентироваться при ремонте. Вообще самый лучший вариант взять под контроль какой-нибудь авто с таким двигателем( желательно с рождения) и вести по нему все записи по отказам с их описанием. Конечно было бы очень хорошо раздобыть опыт эксплуатации и ремонта этих двигателей в самой Японии. Ну если нет – то у нас народ не глупее.
Я думаю, что необходимо Вам накапливать опыт не только по Тойотовским двигателям, но и по ММС (GDI) и других производителей подобных двигателей, что – бы у Вас было четкое представление что и когда может принести неприятность.
.
О себе - 47 лет, по образованию инженер-механик.
работаю Старшим механиком на большегрузных рефрижераторных судах 25 лет. в должности старшего механика - 10 лет
По этому обладаю достаточными знаниями и опытом в области ГСМ.
Очень хочется чтобы эта информация дошла до владельцев авто с двигателями непосредственного впрыска бензина,
и так же СТО по обслуживанию авто ТОЙОТА приняли бы меры по проведению тестов моторного масла в двигателях этого типа.
До свидания!
С наилучшими пожеланиями всем владельцам TOYOTA MOTORS CARS.
После 3-х месячной эксплуатации, моя Vista 98 (1ZZ-FE) задергалася при подъеме на гору, а также дергаетя при резком ускорении. Подскажите что необходимо заменить ?
Очень может быть вода в бензине в свободном состоянии. Можно попробовать снять бензопровод и насососм в баночку скачать, дать отстоятся. Как удалять ?
Удачи
Наш питерский актив заинтересуется вряд ли... Поэтому непосредственно по вопросу.
Про www.auto.ru слышали, наверное :)? Слева колонка меню, "продажа б/у автомобилей"...
Все покультурнее, нежели ИзРвР.
У меня TOYOTA TRUENO 1993 года двигатель 4A-FE
а проблема в том что вибрирует двигател, а именно на малых и холостых оборотах, причем едешь останавливаешься (например на светофоре) оборотов 700 а потом они плавно начинают понижаться с 700 до 600 а то и до 500. Менял свечи непомогло, а начилось с того что поменял радиатор (какая может быть связь сам непойму) горела лампочка перегрева катализатора поменял масло в двигателе перестала гореть(какая связь тоже непонимаю)
Помогите советом заранее спасибо
Привет тезка по не счастью! Я с этой проблемой столкнулся год назад и до сих пор ее не решил если у тебя получится то напиши.Совета и грамотного решения мне еще не подсказали.Что я сделал чтоб это устранить(все что мне рекомендовали): свечи платиновые 2-х контактные новые, датчик дроссельной заслонки новый (все там почистил), энжектор почистил, зажигание смотрели прибором на станции, подушки переднию и заднию поменял (были подорваны),диагностировал двигатель на станции TOYOTA - сервис (сказали что бензонасос умирает)пробывал его менять с другой машины ни чего, в коробке масло поменял полностью со снятием поддона и ..... а она как треслась так и тресется закрыл глаза и ездию (хотя временами надоедает)я думаю что дело в электрике не срабатывает какой-то датчик (я не спец в этом) который должен поднять обороты, т.к. при включение на D обороты должны упасть а потом приподняться а они падают и все и если держишь на тормозе и не много поддаешь газу (подыманшь обороты) вибрация исчезает. Вот так! Если кто знает где рыть сообщите хочу избавиться от вибрации.
ну раз свечи в норме, то:
- ISCV. вот он реально от замены радиатора, точнее, слива тосола, реагировать может -
завоздушивается (тихо сам себе - а при выключении движка нет что ли?) Плюс очистка его и корпуса дросссельной заслонки по карбюраторной традиции.
- Очистка форсунок...
Евгений, подскажите где его, этот ISCV искать ;))
облазил всю схему карбюратора своего 5А-F и что то не нахожу.
У меня вроде двигатель не вибрирует (а может дело в ощущениях) но при остановке на светофоре в положении "D" обороты подают до 500 и так стоят.
Не аккуратненько это, где "гада" найти и что с ним сделать кроме расстрела на месте?
Так на карбюраторе ему и взяться-то особо неоткуда, это на впрыске он под ДЗ висит... Для целей подъема ХХ на aisin тип к вроде как пользуют BVSV (тоже неплохо звучит - bimetal. vacuum switching valve :) и электропневмоклапаны нагрузок, которые дают разрежение на диафрагмы FICO (fast idle ...) и приоткрывают тем самым заслонку, или как???. Вот этим fico гнусным и заниматься бы (хотя карб такой сам по себе потемки - может ему еще чего не ндравится)...
Никак не могу понять что за фигня с кондюком. Зимой горела лампочка а/с и машина плохо прогревалась, потом выключил кнопку а/с и стала прогреваться лучше. Насколько я понимаю климат-контроль сам его должен включать и выключать при необходимости или нет? И еще кто знает есть ли в 90 марке салонный фильтр, а то в последнее время каждый день куча грязи на торпеде.
Уважаемый, хотя у меня и корона, но я думаю, если горит лампа а/с, то это значит, что у тебя всю зиму был включен кондишн. Резонно заметить, что зимой то он и не очень нужен. Поэтому и машина плохо грелась.
На Тойоте Королле, кузов лифтбек, с левой стороны отвалился задний бампер,был прикручен саморезом к самому краю колесной ниши. Край проржавел. Прикручивать саморезом в колесной нише бампер-это делать дополнительное отверстие(очаг корозии). Можно приклеить бампер клеем Poxipol или лучше прикрутить саморезом? Если приклеить, то можно потом его будет снять?
В те времена кода была у меня БЭХа выпуска 83-го года. Я все эти шушлайки прикручивал огромными саморезами предварительно и после операции помазав место вмешательства чем придется (руст стоп, хомерайт, литол, сурик и т.п.).
К вопросу о снять: А зачем снимать? Жесткость кузова пропадет! Чем больше саморезов, тем жесткость больше!
да уж, 2500$ - цифра явно неадекватная. Даже в фирменном Тойота-центре в Купчино мне осенью назвали цену 22 т.р. на "капремонт" (замена поршневых колец без расточки, естественно - ну и весь верх, конечно, тоже) - это, правда, только работа... Но все запчасти, даже оригинал, во столько не встанут :)
Контрактный движок, действительно, стоит не так уж много... правда, все-таки, и не 500 баксов :( Когда я интересовался тем же 3S-FE на auto.vl.ru, предложили 550 у.е (по 31) + 3500 руб доставка + 500 руб упаковка + 500 руб справка счет. И это счет, который нужно оплатить по безналу. Если идти в сбербанк - то и им отдать еще 3%. Но может, где-то можно и подешевле найти... Плюс еще ведь на работу надо будет немножко потратиться.
А что у Вас за проблемы с движком 95-го года? У моего движка, 91-го года, 4 года назад проблем, я думаю, не было - я и сейчас хотя и думаю о ремонте (и даже уже пол-года как закупился з/частями), но продолжаю ездить. В основном, правда, потому что момента для ремонта не подобрать удобного, да и страшно тоже :)
Удачи!
- На всякий случай -
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/faq/04-02-20_faq_spb.htm
- Что-то в цифре много лишних нулей... Ну сотен пять, возможно, при плохом раскладе. И "контрактный" движок не больше стоит.
Справа ниже руля нашел крышечку под ней разъем диагностики DCL3. Замкнул контакты 4 и 13, лампочки: O/D OFF, человечек пристегнутый ремнем, и человечек с шариком перед лицом - просто постоянно моргают, а лампочки ABS и CHECK ENGINE отсчитывают код 41, что это за код такой и что с ним делать.
Rem. Ну по ходу дела, это вообще-то не не obd получилось, а натуральная самодиагностика Toyota :).
- 41 ЭБУ движка - датчик положения дроссельной заслонкой (как обычно), код чистить, ездить, смотреть.
- 41 ABS - "напряжение АКБ/бортовое напряжение" (обычно, если на ходу надолго просело)
А может и фантом...
У меня такая провлема - в один прекрасный день 206-я перестала реагировать на педаль газа - газую, а мотор не реагирует. Пришлось заглушить её на перекрёстк и только после этого она поехала, но с тех пор горит "Antipollution fault". Знаю, в гараже правду не скажут... Объясните пожалуйста.
Вообще, немного странно, что обладатели PSA про свою самую характерную болезнь интересуются у тойотовцев :)...
У нас на руси APF (а заодно и CatalystFault) гореть можно сколько угодно, хотя обычно она проявляется после пуска, или после прогрева, но потом гаснет.
Что делать в первую очередь - свечи посмотреть / заменить (красная смерть), АЗС сменить
обязательно, лить 92-й (если моторчик позволяет). Если не троит постоянно и едет - глубже лезть пока и не стоит.
исправляюсь :), для народа сибирского:
206 - peugeot 206
psa - концерн Peugeot-Citroen
apf - "неисправность системы снижения токсичности" (очень отдаленно - нашенский
21-й код)
catalystfault - вроде перегрева катализатора
а все потому, что на "экологии" помешались, под снижение токсичности отдельный электронный блок отвели, самодиагностику зарядили, с евро-4 всех достали...
Здравствуйте уважаемые Тойотоводы!
Тут уже много писали про замену масла в АКПП но вот у меня произошла такая непонятная штука.Пожалуйста подскажите.
У меня Toyta Corona 1993 года, двигатель 2с АКПП A241L. Вчера решил поменять масло т.к. вроде время пришло, хотя уровень был всегда в норме и цвет и запах как у свежего масла, но старый хозяин прошел 30000км и я уже 30000км накатал. Так вот сделал все как по книжке. Там написано, что при замене заливается 3.1 литра.Не буду долго рассказывать, но делал все как в книжке написано, в итоге на настоящий момент я залил туда уже 4 литра а на щупе на горячей коробке уровень только дошел до отметки ниженго COLL. На холодной - только-только на кончике щупа показывается.Подскажите что может быть? Неужели слилось масло и из трансформатора ( вроде так называется то откуда оно не должно сливаться)? Или может надо было дать маслу остыть прежде чем сливать? И сколько же еще надо долить?
Заранее благодарен.
- Хорошо бы было до того заметить уровень и дальше по принципу "сколько слил - столько залил".
- Ну раз так пошло, остается лить, пока не станет на горячую по норме - без вариантов. на холодный уровень внимания обращать не стоит.
Большое спасибо за ответ. По сути я так и делал, доливал понемногу пока не вышел на уровеннь на горячую. В итоге получилось, что залил 4,7литра. просто непонятно почему слилось так много.
Еще раз спасибо и удачи всем.
Получается это движок с суперчарджером в отличае от 4A-GE, но по данным на auto.vl.ru он всего на 10 лошадей мощьнее. Почему такая маленькая разница???
1) Его все-таки надо сравнивать с базовым 4A-GE 16V, а не 20V - так уже заметно.
2) Наддув этот рассчитан не только (не столько) на мощность, сколько на крутящий момент, особенно на низах - тут тоже разница приличная с базовым и с 4A-GE 20V.
Спасибо за советы. Мне знакомые тоже советуют Королку. Порылся на auto.ru, есть некоторый выбор... Возникли следующие вопросы:
1. За k5-6 попадается Камри, но старее. Разумная ли эта альтернатива.
2. Малолитражна королка (1300) 1997-1998 - стоит ли рассматривать...
3. С каким возрастом уже нет смысла рассматривать как вариант.
Ну тогда, если начинать, все-таки лучше на королле/спринтере в 110 кузове (естественно, правый руль, автомат, кондиционер, ну и чего там еще надо для души) Движок - 5A-FE 1.5. Как альтернатива - та же королла тех же годов в 100-м кузове. Тут посмотреть/примериться лично надо, хватает ли по габаритам (экипаж, надо полагать, небольшой будет?).
И, имхо, сразу не заряжаться на нечто эдакое - лучше сначала на том, что попроще, навыки и пристрастия появятся.
1. По фоткам вряд ли можно судить о состоянии машины
2. На сайтах ценик как правило заряжен
3. Я не ищу машину, а предполагаю и даю мысль спрашивающему человеку.
Спасибо за советы. Мне знакомые тоже советуют Королку. Порылся на auto.ru, есть некоторый выбор... Возникли следующие вопросы:
1. За k5-6 попадается Камри, но старее. Разумная ли эта альтернатива.
2. Малолитражна королка (1300) 1997-1998 - стоит ли рассматривать...
3. С каким возрастом уже нет смысла рассматривать как вариант.
- камри (что в 30-м, что в 40-м кузове) по понятным причинам хаять не буду :)), но имхо для городской машины на каждый день все же великовата. ну, класс, естественно, намного выше и салон просторнее и приятнее. промежуточный вариант еще есть - карина/корона.
- королла с 4E-FE - машина как машина, но беспробежная в бюджет все равно не ляжет никаким образом (да и разница в растаможке с полторашкой мизерная), а вот комплектации - заметно "деревяннее", да и автомат 3-ступка... так что думается - только если действительно получится выгодно.
- рассматривать можно машины любого возраста :), здесь корреляция не очевидная, но на самом деле смотреть на модели не старше второй волны (начиная с королла-100, корона-190, камри-30...).
- а в данном случае, почему-то кажется, лучше изначально вложить больше в машинку посвежее, зато экономить потом на текущем ремонте
у меня камри SV20. Стучала передняя тоже. Замена поочереди стоек(умерли сами по себе), рычагов (порвались сайленты на 90%), стоек стабилизатора (до кучи) этот стук не победили. Звук, такой как гвозди в железной банке встряхивают, проявлялся на небольшой скорости при проезде неровностей. Так вот в итоге это были - ОПОРЫ СТОЕК. В них есть резиновый демпфер который гибнет безвозвратно. Визуально эта хрень не диагностируется.
У меня эта фигня случилась к пробегу 90т.км.
Вопрос вот в чем купив машину TOYOTA TRUENO двигатель 4A-FE прошел на ней 20 000 неразу не менял масло в АКПП посоветуйте что лучше сделать чистичную замену или полную и какое масло залить, менять фильтр или промыть?
Заранее спасибо.
Подскажите у меня появился хруст при движении автомобиля (думаю захрустел привод)Купил привод без смазки новый, какую нужно закладывать смазку в привод шрус или что то другое .... Автомобиль тайота - спринтер двиг 5а-fe.
Продается специальная смазка для ШРУС. Я использовал Мобил. Продают ее в таких тюбиках - клизмачках. Одна клизма как раз на один ШРУС.
Будете перебирать ШРУС за одно не забудьте поменять пыльники.
синяя на гель похожа, Шеврон по хуже, она отталкивает воду,если вы проглядите рваный пылник, эта смазка спасёт шрус, а остальных я бы вообще по остерёгся,...
ЗАправляюсь всегда на одной и тойже заправку 95, так как красная смерть гуляет воовсю. Ну так вот а тут вынужден был (не дотягивал) заправиться на BP 92 5 литро на пустой бак. А 92 потому чтотам меньше вероятность встерить гадкие присадки. Так вот прикол в том что кажется на 92 она лучше стала переть??? Может ли быть такое??? Как закончиться бак думаю опять попробовать!
Выяснил причину пропавших тормозов
Спал ремень генератора, а на генераторе стоит какая то вакуумная штука, без которой тормоза не работают. Шкив коленвала состоит из двух половинок (нафига?). Посажена одна на другую через резиновое кольцо. Вот это кольцо от времени износилось и внешняя часть шкива сдвинулась что и привело к соскакиванию ремня генератора. Посмотрел на elcats.ru такой шкивчик (13408-64070) стоит $241 и доставка 35 дней, я в трансе.
Как ни будь его восстановить можно , что бы новый не покупать?
Этот шкив желательно новый или с разбора.
У меня такой же (типа) (с резиновой прослойкой) был на коленвалу. Он провернулся, его заварили но криво и он бил немного.
Штука - это вакумный насос. Стоит на дизелях, т. к. нет у них разряжения во впускн коллекторе.
Позвонил людям, у которых делаю свою машину. Сказали что попадали к ним с такой проблемой. Растачивают шкив, вместо резины ставят стальное кольцо, и два штифта.
Одна королла уже 2.5 года так бегает. А разборок у нас в городе нет :( Пытался сегодня заказать контрактный через сайты, все пока или не отвечают или предлагают новый. Так что отдал что бы поставили металлическую вставку. Так наверное даже и быстрее получится. А практическая польза от этого резинового кольца, мне кажется не сильно большая.
P>S> а насчет заварить, я как то и не подумал, может правда стоит, это еще проще чем вставку делать.
Вообщем проблема такая, у меня прериключается только две скорости задний ход R и передня тоесть 1-ая, а 2,3,4 не периключается . ездил в боксы но не чего конкретного мне не кто не сказал. кто-нибудь мне может подсказать!!???
Зарание благодарен!
toyota vista 92 двигатель 3S-FE 4WD
пробывал я и на 2 ставить и на D эфекта не кокого а если на L ставить то даже чуствуется что она работает тоесть тормазит двигателям! Фишки все вроде нормаольные!!
у меня к тебе вапросик! Она у меня может сгареть ?? ( тоесть придется менять АКП) но не жилатель но бы:):)
Это как??:
"пробывал я и на 2 ставить и на D эфекта не кокого а если на L ставить то даже чуствуется что она работает тоесть тормазит двигателям"- то есть во всех положениях не тормозит , а на L тормозит... До скольки километров в час машина вообще может разогнаться???
разогнать я её могу идо 40 кмч но двигатель ревет тоесть не периключается на 2?????????
Тоесть я ставлю на D разогнался гдето до 30 и если поставлю на L то чуствуется что машина тормазит двигателем! мож что потскажишь??
После недельной стоянки машины, завожу двигатель, сначала он "плюётся" водой из выхлопной трубы. При прогретом двигателе валит белый пар из выхлопной трубы, при увеличении оборотов хх, опять "плюётся". В чём неисправность и как её устранить?
Привет,
где находится датчик Combustion Pressure Sensor на двигателе 7A-FE, Toyota Caldina, At191?
Не к нему ли идут провода, входящие в кожух ГРМ?
Как проверить датчик?
Есть у меня машинка TOYOTA Carina ED 1986 г/в машинка в идеальном состоянии но начались проблеммы с двигателем, при включении передачи на АКПП, двигатель резко теряет обороты и начинает сильно вибрировать, хотя на холостых оборотах работает довольно устойчиво.
Может быть ктонибудь сможет подсказать чего нибудь дельное по данной проблемме?
Заранее благодарен всем догадкам и советам.
не работает клапан добавочного воздуха, точно не помню как называется -- -- 2004-03-24 05:48:57
если холостые в норме, и при движении тоже в норме, то значит не работает клапан добавочного воздуха при включении передачи, либо забились воздушные каналы, что мало вероятно, проверить можно так, нажать на тормоз, затем быстро перевезти селектор передачь на "L" и обратно, должны подскочить обороты, если никак не среагирует, то видимо клапан не срабатывает, если хоть как то, то надо мыть ДЗ и воздушные каналы....
Возможно масло если давно не менялось. Я так понимаю просто обороты стали больше просаживаться со временем то есть сопротивление автомата возрасло. Если резко появилось то может и с движкой что не так стало. Посмотри на сколько обороты на D отличаются от оборотов на N в стоячем положении естественно!
Обороты просаживаются с 800 rpm до 450-500 и начинается сильная вибрация, переключаеш на N обороты подскакивают до 1200 потом падают до 800 и опят нормально работает
тоже думал коробка, поехал на СТО по коробкам АКПП, они посмотрели , сказали что ATF в норме, коробка тоже, дурил клапан воздушный, но это мои до мыслы, но очень похожи симптомы,
да и "Энсинские" автоматы уж больно надёжные.....
Вроде как многовато, тут ранее спецы писали что если больше 200 разница то это уже автомату плохо. А раньше то как было и как это случилось резко или постепенно??? Масло автомата посмотри на чернь и запах. Сколько пробежал этот автомат???
Искал пружины на Короллу вагон AE100 по каталогу, нашел:
Задние пружины
48231-1H270 01 SPRING, COIL, REAR LH 01.05.1997 - 01.08.2000 AE100 1900 руб
48231-1E700 01SPRING, COIL, REAR LH 01.09.1991 - 01.02.1992 AE100..WG 2200руб
48231-1E820 01 SPRING, COIL, REAR LH 01.02.1992 - 01.05.1997 AE100,CE100..WG 2140р
Первая строка, наверное, для седанов. Вторая , третья для универсалов(WG). А вот что означают цифры 700 и 820? Я предполагаю, что связано с жесткостью пружины.
Что по этому поводу думает уважаемое общество? Да, и насколько приемлемы цены?
Я владелец Тойоты Платц, на двери наклеена табличка, что можно использовать шины 155 мм, я сейчас "переобула" машинку в шины 175 мм. Не навредила ли я своему авто? Какие допустимые размеры бываю? Заранее благодарна
Не могу не повториться по поводу "неверных показаний спидометра", цитируя по нашему же faq‘у.
"Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем
на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч."
Вот по этим соображениям безопасности (по крайней мере, для машин еврорынка) уже в конструкцию заложено, что на любых номинальных колесах скорость по спидометру будет не больше истинной (вот на маленьких - будет сильно ниже реальной).
Отдельно стоит отметить, что 175/_65_ ставить на platz можно, но по-моему, на R14. Вообще - спидометр ерунда, хуже когда в повороте будет тереться о крылья/подкрылки (попробуйте вставить 175 вместо 155 на некоторые наши машины :),
а еще - об стойку или даже тормозной шланг.
Единственное, для более точного ответа надо было указать полностью надпись на дверке(т.е. на косяке) и на шинах, ту надпись что продолжается через чёрточку... Например 155/60/R13...
диаметр тоже разный, поскольку в выражении размерности "XXX/YY R Z" YY - это относительная толщина покрышки, в процентах от ширины ХХХ. Ширина больше, знач и толщина больше будет :)
а "выглядеть", то есть соотношение толщины к диаметру, будет примерно так же :)
Добрый день, земляки. Подскажите плиз телефоны разборок у нас, нужно найти контрактную рейку на корсу 95 4E-FE. И куда можно загнать авто на нормальную диагностику ходовки, а то устал уже по сервисам мотаться, не могут дать ума моей машине...
Пробую второй раз отправить сообщение. Итак: в "апвтопроспекте" всегда есть 5-6 рекламных обьявлений. Навскидку - на Ключевой, за пос 40 лет Октября, на СТО "Москвич" (за виадуком по 10 лет Октября). Точки под флагом Тойота на авторынке в Торговом городе. Сервис - трудно подсказать, везде есть свои достоинства и недостатки. Кому что нравится.
Вчера, при движении, вдруг на панели приборов загорелись все лампочки (кроме давления масла), запищал зуммер. Педаль тормоза стала очень тугая. При включении зажигания, все лампочки загораются, пищит зуммер. Завожу двигатель, гаснет лампа давления масла, остальные гаснут примерно на пол секунды и снова загораются. Тормозная жидкость вроде по уровню. Вакумник так резко вроде не накрывается. Что бы это могло такое приключится с машиной? Где копать?
Какие нафиг тормоза, дружише .....!!!
Она у тебя заглохлая - поэтому и загорелись все лампочки и педаль стала тугая - вакуумник на заглушеном двигателе не работает.
Предохранителеи то целы вообще ???? По электрике видимо вопрос, может с генератором чего...хотя ..тогда бы просто горела лампа аккум.
В таком состоянии, когда она заведена вакуумник не работает ?? - Очень странно, ведь вакуумник не зависит от электрики - он просто берет разряжение из впускного коллектора.
Нашел причину, но пока не понял.
Спал ремень генератора. Шкив коленвала (?) смещен примерно на сантиметр (ну типа сваливается со шкива). Болт которым он прикручен наместе. Как такое могло случиться? Напугали что этот шкив и зубчатое колесо, коротое крутит ГРМ одно целове. Уже боюсь заводить лишний раз. А до дома своим ходом доехал. Ремонтников знакомых вызывал, никто на место не едет. Что делать, рискнуть доехать своим ходом (один ручей на ремне гидроусилителя уже того, сточило), или все таки искать людей которые приедут и посмотрят на месте?
- Шкивы коленвала зубчатый и навесного все-таки разные.
- Хуже, если разбило шпоночный паз в коленвале - пахнет отдельным геморром по перенарезанию.
- А что, сорвало обод со ступицы шкива как на худших изделиях тазопрома?
- Ремни все скинуть можно, и ехать (без ГУРа и прочего, ессно).
Здравтвуйте господа. Подскажите плиз,есть ли необходимость менять смазку в ступицах колес (Тойота-корола 92 г.переднеприводная)? Память об эксплуатации ТАЗа и случай когда на нем развалился подшипник в дороге не дает покоя, а в литературе про япошек ничего про это не сказано.Если да то в какие сроки?
В приводах можешь поменять. А в ступицу не лезь - там все японцами сделано ..если подшипник зашумит - поменяешь, но смысле оезть туда и набиывать его смазкой - нет.
Просто писал а в буфер не скинул а страничка оказалась не доступна. Но у меня почти сухие были по звуку кручения в руках как буд-то новый без смазки. Вот и забил я их CAstrol LMX, надеюсь не навредил, хотя крутиться они стали потруднее. А вообще откуда данные что не стоит добавлять смазку, я вот уже не первый раз это делаю правда до этого было литолом, НО тоже добавлял, менять как-то муторно надо мыть сначала потом сушить до талого а там глядишь и сальники похереют. Вообщем что такого в добавлении смазки????????
Саш, ничего плохого нет. Если шумят - то можно и добавить, просто в качестве профилактики по моему туда ну 1 раз от силы можно забить смазку ...и забыть - не потому что все так плохо, а наоборот все хорошо.
Если есть жаление и возможность - то можно и почаще забивать ...поэтому не морочься - все правильно ты сделал.
Кто знает, какие цепи защищают предохранители в блоке под приборной панелью, в подкапотном пространстве расшифровал с помощью http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1620.htm
Неужели в комплекте с машиной не прилагалась небольшая белая книжка владельца на японском
с надписью RAUM? Там, ближе к концу, в районе заправочных емкостей имеются картинки с
расположением и описанием предохранителей под панелью и в моторном отсеке.
А откуда быть массовым отзывам, если ввозить их стало возможно только год назад. Так что ориентируйтесь на информацию по европейской королле-120 (fielder 2wd = corolla wagon).
Привет всем. Если кто сдесь разбирается в вопросах диагностики не готовыми приборами, может даст ссылки на описание работы протокола obdII, негде немогу найти железное описание, формата посылок, как работать, Очень надо для создания собственной читалки кодов. Зарание всем спасибки.
День добрый.
Просветите! ПЛС.
Купил себе TOYOTA Starlet’91 (EP-85, 1300, 5-door, carb, AKПП, 4WD), все просто Супер! Застраховал, поставил на учет, получил номера, катаюсь!
Но прошло время и стал я понимать, что какая-то засада в ПТС закралась! Мощность двигателя указанна 120 коней (когда машину покупал мне было все равно, уж очень понравился аппарат и 120 коней меня как-то не трогало)! Но спустя время, почитав подробности в интернет и купив книжку (ЛАД), а самое главное, поездив на машине, до меня дошло, что 120 коней у меня нет и быть не может! От силы 80 с копейками. Да мне и этих 80 хватает! Отсюда вопрос:
На каком основании и как грамотно сделать изменения в ПТС и что для этого нужно? Может кто сталкивался с такой фигней?
Буквально на этой неделе ставил машину на учет и была схожая проблема.В МРЭО направили к автоэксперту и он на основании какого-то японского справочника по двигателям дает официальное заключение о мощности.
В общем вместо 125 стало 85.
В порядке бреда. Может, прямо в лоб - в мрэо с заявлением на внесение изменений на регистрационные данные, хорошо бы справкой запастись от дилеров (для 4E-FE-европа, правда, только могут дать), но леворульный старлет должен быть и в каталогах гайцев и таможни - стоит побеседовать, может и сами скажут, что им надо...
Точно засада. Может у тябя какани-будь навороченная модификация с турбиной. Делали такие, редко но попадались. Хотя у них кажется 100 была на 1.3 движке. У меня вот в ПТС написано мощность не установлена. Это удобнее, какую хочешь, ту и называй!
Этто надо было сразу делать при постановке на учет, хотя как понимаю, подсказать было не кому. А мне подсказали, было 110 коней, я сразу в ГАИ - на 1300см3 стока не бывает (у меня Королла 94г. 5АЕ двигатель)- они, а чё, мы сами не знаем, ты не первый. и поставили 88лс. Но к гадалке не ходить - не сказал бы, так и ездил бы на 110 лошадях. Попробуй все же обратись к ним, книжку покажи, каталог, мож получится.
В выходные решил посмотреть что у меня там в стеклоподъемнике заедает, так ведь даже добраться не смог...абидна блин))) по идее она сдвигаться должна ,... ну я посдвигал - посдвигал ...и все, сломать баюс.
Господа бывалые!
Чё делать?
7 марта менял на Короне наружное зеркало, пришлось снимать и обшивку двери. Снимал по книжке, по шагам, очень удобно: 1. открутить винт А - открутил,
2. снять декоративную накладку - снял и т.д.
Наверняка есть описания и на твою модель, например, можно съездить в субботу с утра в КОСК "Россия" на книжную ярмарку, найти нужную книжку и, если нет желания ее покупать, просто посмотреть нужный раздел и запомнить алгоритм снятия обшивки. Есть время, заезжай ко мне, хоть на работу, хоть домой - посмотрим вместе, наверняка, снимается примерно так же как и на Короне.
...книжка у меня есть, но вот описанья как за че тянуть там нету, написано : снять внутреннюю ручку отвернув винт, и т.д.....снять обшивку двери. Видимо надо просто посильнее выковыривать :)
На Старлете я делал так. Сначала снял внутреннюю ручку двери (там один винтик), потом снял ручку закрывания двери (там 2 винта). Чуть больше парился когда снимал ручку стеклоподъемника (скобка попалась дурная), а все остальное крепится на клипсах (пистонах). По началу тоже боялся клипсу сломать, но нужда заставила и я снял и ни чего не сломал. У меня было так!
следует заметить, что бывают различного рода пистончики. Одни как на наших русских, просто ковырнуть под них отверткой а на другие надо нажать гвоздичком в серединку и потом просто потянуть на себя (это для видных, как правило сбоку обшивки )Удачи.
Caldina 94 Плохо вращается руль -- -- 2004-03-28 12:12:57