Это полная задница! Номер находится на блоке под генератором и он пробит ВЕРТИКАЛЬНО! Когда я машину регистрировал -то погнали на таможню чистить номер-гайцу его просто небыло видно.
Миха прав. Номер прямо под генератором и меня, как и его, заставили при регистрации чистить номер, только я это делал прямо на площадке ГАИ с помощью прочной проволоки и намотанной на нее тряпочки, смоченной в тормозухе. Спустя два года, заметил, что номер видно через колесную нишу (левую - естественно), если задрать к верху, висящую там резиновую защиту, предохраняющую от брызг в моторный отсек. Только не помню, это при вывешенном колесе или когда авто стоит на всех 4-х.
TOYOTA TRUENO 1993 года двигатель 4A-FE прочитал в форуме что некоторые пишут что в каталоге прочитали что что на ХХ опредиленное количество оборотов кто подскжет а сколько на моей машине должно быть оборотов
Спасибо
Движка 5а-фе создана под бензин вроде так: Унлеадед регуляр газолин т.е. на 92, цилиндры между прочим не прогорают, клапана могут да и то если оООчень долго ездить на 98 бензине.
тогда еще вопрос к знающим, насколько дружен двигатель 1JZ-GE с 98 бензином?
В инструкции написано топливо - Премиум.
Сейчас лью 96, но как говорят 96 - это 92 с кучей присадок.
ЗЫ всегда считал что Премиум - это 95-96.
или 98 - это премиум. В японских обозначениях вроде нет абревиатуры Супер.
Regular - 91, Super/Premium/Hi-Octane - 95-96
Номинально большая часть двигателей сделана под 91, формально под высокий октан предназначены только турбодвижки, моторчики -GE (в том числе JZ) и V-образники с 4-я клапанами на цилиндр.
По поводу на порядок худшего бензина - выдержка японского бензинового ГОСТа (JIS K 2202):
ОЧ (иссл. метод) - тип 1 - мин. 96 / тип 2 - мин. 89
Плотность - 0,783
10% перегоняются при темп. - 70
50% перегоняются при темп. - 75 / 110
90% перегоняются при темп. - 180
точка конца кипения - 220
остаток - 2%
сера - 0,01% (по массе)
давление паров - 44-78 кПа
смола - макс. 5 мг/100 мл
период - 240 мин
бензол - 1%
МТБЭ - 7% макс.
цвет - оранжевый
Посмотрите ГОСТ на местный - чем он формально хуже :) (кроме серы)?
Действительно есть такая темка, пожалуй попробую заправляться 98...надеюсь хуже не будет.
Еще заметил, что если заправиться 96 бензином, то в прохладную погоду машина заводится со второй-третьей попытки и никак иначе. На 98 заводится с первой попыки стабильно.
ЗЫ хорошо что живу в Омске, а то пришлось бы ехать в Японию :)
Ну что сказать, все равно заключения остаются на уровне гипотез...
Надо полагать, что от 98 в городском цикле вреда не будет, а вот на трассе (скорость-обороты-нагрузка в течение длительного времени) - как повезет (или не повезет). И желательно на 98-м поглядывать на свечи - не будут ли слишком
"отбеливаться"?
Ни по модели, ни по этому движку литературы нету... Потому как машины сами по себе редкие, да и к концу 90-ых большинство из них уже заканчивали свой жизненный путь.
В смысле вот это - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1612.htm ?
4E-FTE там есть (максимум возможного, больше нигде про него н писали), но вот насколько он похож на старый одновальный 2E-TELU...
Господа, кто проживает в Москве и имеет Raum&! Помогите, хочу живьем поговорить и кое-что спросить - сам не разберусь. Может кто разрешит посидеть за рулем? Позвоните 1453318, ближе к ночи или напишите и договоримся Lyssow@rol.ru С уважением, Игорь
Подскажите как можно проверить работоспособность автомата народными средствами? То есть без автосервиса.Машинка Марк 2 1998 год 2.5 литра.
Заметил легкое лязганье при переключении скоростных режимов. Слышно когда рядом с машиной стоишь. Спасибо
Лязг при переключении селектора передач может с большей степенью вероятности исходить от шарниров карданного вала нежели от АКПП. Загони машину на подъёмник, посади человаека и пусть он селектором шурует, а сам слушай.
Подскажите Радиатор пробит сверху,едешь,начинает сифонить,заодно стрелка температуры двигателя лезет вверх,врубаю печку-лучше.Как только уровень антифриза уменьшается грам на 300-400 все супер,сифонит самую малость,а стрелка температуры двигателя строго посередине.Значит ли это что движка не перегревается,а если будет то я это увижу по стрелке?
Немного не по теме, но высказаться (посоветоваться) очень хочется. Тут у нас в славном Башкортостане придумали (и уже ввели в действие) одну интересную вещь связанную с транспортным налогом - если у тебя больше, чем 1 машина, то за первую ты платишь 7.5 руб за лошадиную силу, а за остальные по 25 руб. Что это за бл.... такое ?! Если есть юридически грамотные люди - такое вообще возможно (имеется ввиду по закону) ?
Увы, это государство может склонять своих граждан в самой изощренной форме на вполне законной основе. См. по ссылочке сводный опыт регионов в этом вопросе:
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/03-09-30/03-09-30_gai-trans.htm
Смысл - НК устанавливает базовую ставку налога для каждой мощностной категории, а субъекты федерации своим решением могут поднимать/опускать ставку в пределах 5-кратного ее размера. Так что и ваш местный баши оттянулся по полной -
номинальная ставка налога получилась 25, а на одну машину дается "скидка" (типа, еще спасибо скажите, что не по полной платите...).
Если по сумме, то имеют право. Хотя грамотный юрист докажет, что имеют место быть дискриминационные налоговые требования в отношении того или иного субъекта.
А/м Карина 4A-FE, стала плохо заводиться по утрам, особенно при темературах близких к нулю и повышенной влажности. Приходится долго крутить стартером, после нескольких попыток (6-7), начинаются вспышки и еще через несколько попыток запускается, но впервые 5-7 сек подтраивает, затем в течение дня - нормально. Почитал ФОРУМ, предполагаю - катализатор, т.к. после прочтения нашел у своей машины и дополнительные симптомы:
- снижение мощности (или это самовнушение),
- несколько раз на крутых поворотах видел моргание лампы перегрева катализатора,
- ни стого ни с сего прогорел глушитель сразу за выпускным коллектором (я так предполагаю, что где-то там и находится катализатор).
Подскажите как лечить?
Год выпуска не известен? Не вижу связи между крутми поворотами и миганием лампы перегрева катализатора...Не мешало бы проверить систему зажигания. В катализаторе может догаратьть бензин из неработающего цилиндра...Загляни под машину - катализатор размещается в отдельной секции глушителя и в нем установлен датчик температуры (не перепутай с датчиком кислорода). Сними секцию с катализатором (она самая короткая в системе выхлопа)и загляни внутрь - все станет ясно
Год выпуска 1989 Карина AT171. Катализатор я нашел, он сразу за выпускным коллектором, снимать побоялся, не хочу сорвать шпильки. Проверил забитость по увеличению оборотов - спокойно выходит на 5000. Вчера выкрутил свечи - красный налет на изоляторе, кое-где переходящий в черно-коричневый. На торце юбки свечи черный слой сухой копоти, свечам 16500 км. Может это "красная смерть" - может ли она проявляться только при холодном запуске? В остальное время проблем нет. Или может что-то с топливной системой запуска- какой-нибудь клапан или что-то ещё?
- Красная смерть - она м есть, может влиять / может не влиять - но свечи в любом случае менять.
- На самом деле если после нескольких попыток становится лучше - почему-то свечи не забрасывает бензином (хотя должно бы), то есть не загадились ли основные форсунки?
- Форсунка холодного пуска имеется??? Если имеется - то работает?
Спасибо, Eugenio,77, за подсказку насчет форсунки холодного пуска. Я почитал дополнительно в сети статью уважаемого Кучера В.П. (Сахалин), и действительно нашел неисправность в системе холодного пуска: не работает термо-временное реле форсунки холодного пуска. Вручную подавал 12 В на клеммы форсунки в момент запуска - запускается сразу, теперь ищу это реле. Новое покупать - жаба давит (60-70$). Думаю обойдусь б/у. Всем удачи.
Вчера поменял свечи, с утра снова завелся с трудом. Про форсунку холодного пуска что-то слышал, но не знаю где она. Про основные инжекторы - для профилактики регулярно заливаю (через 1000 км, как рекомендовано) очиститель Hi-Gear, после того как стал им пользоваться исчезли провалы на ХХ и обороты увеличились с 550 до 700 (АКПП). Кстати иногда в салоне пахнет сероводородом (тухл.яйца), где-то на форуме про такаое уже было, но найти не могу.
Всем большой привет. Рычит чего-то мой двигатель на Caldine пока холодный такой рык раздается из под капота, чуть газу поддашь сильнее рычит, прогреется пропадает тихо мирно становится а поколесишь пару часов опять рычать начинает, может катализатор того, может выбить его. И еще сбросил коды, отключением аккумулятора, сейчас перемыкаю контакты 4 и 13 Check engine? o/d off, airbag, просто мигают а ABS 41 так и отчитывает. Аккумулятор в норме у меня 12В. Что дальше делать?
Caldina 99 7A-FE
Я на avto.vl.ru в свое время тоже жаловался на рык. Можешь поиском кликнуть. Переживал но сейчас привык. Видимо это не смертельно.
Главное, чтобы другие параметры машины не ухудшались. Как-то: приемистость, динамика, максимальная скорость.
Если это так - не парься.
Толи я привыкаю толи мощность правда падает - может всётаки выбить его (катализатор), кто выбивал подскажите какие последствия, а то я выбью так у меня глушительначнет рычать и еще что
У МЕНЯ БЫЛ ЧЯЙЗЕР 93 Г. ДВИГАТЕЛЬ 1JZ-GE, АКПП-А-340Е. ПРОМЫЛ СЕТКУ ФИЛЬТР. ПОДДОН НА ГЕРМЕТИК И УЖЕ 1 КАК ДРУГОЙ ХОЗЯИН ЕЗДИТ И ПРОБЛЕМ НЕТ. ТАК ЧТО НА ГЕРМЕТИК СМЕЛО. А ТРУБОК Я НИКАКИХ НЕ ТРОГАЛ, ФИЛЬТР СНИМАЕТЬСЯ ТОЛЬКО БОЛТИКИ ОТКРУТИ.
На двигло 1JZ-GE ставиться коробка A340
На двигатель 1G-FE ставиться коробка А42DE
Это абсолютно разные агрегаты, и расположение трубок совсем другое! На A42DE без демонтожа трубок фильтр не снимешь.
У человека кузов GX90, следовательно двигатель 1G-FE и коробка A42D или A42DE. Повнимательнее пожалуйста будте.
А я месяца два назад писал именно по этому поводу вот что:
Хочу поделиться опытом. Был Марк 2 у меня 1995 года, решил проверить состояние коробки, помыть сетчатый фильтр и почистить магнитики. Снял крышку АКПП, обратил внимание на прокладку - они из прорезиненной пробки. Далее снял все трубки по книжке, снял фильтр металлический, промыл сетку в саляре (был приятно удивлён, машина 95 года, на сетке ни соринки, вся чистая). Ставлю всё обратно соблюдая последовательность. Езжу месяц. И что то мне не понравились стуки в рулевой рейке, загнал машину на подъёмник, смотрю рейку и замечаю что коробка, точнее поддон весь мокрый!!! Оказывается при затяжке поддона перетянул и порвал эту пробковую прокладку. Снова снимаю поддон и вижу что трубки в АКПП тёрлись об поддон толи из за того что он стал выше, толи из за того что я трубки потревожил и они от вибрации во время работы выползали из своих посадочных мест. Меня это очень озадачило, потому как не посмотри я туда, убил бы коробку либо от потери крови (декстрона) либо трубки или поддон перетёрлись. Делаю следующее - выризаю по профилю поддона прокладку из паранита толщиной 2 мм!!!! ПРОСТО НА ГЕРМЕТИК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗОР МЕЖДУ ТРУБКАМИ И ПОДДОНОМ!!! Все трудки подбываю в посадочных местах через деревянный чурбачёк и КЕРНЮ!!! Теперь точно не вылезут. Сажаю поддон с прокладкой на герметик , при затяжке стараюсь не переусердствовать. Всё, машина готова. Проехал полгода, ради интереса снял поддон, посмотрет, всё с трубками впорядке. Всё ок, всё на месте, больше следов трения не обнаружил.
Так что будте ВНИМАТЕЛЬНЕЕ при разборке автомата!
Коробка А42DE.
Подскажите что значит ламочка на панели приборов Лексус LX-470 2003 года выпуска "VGRS" . Моргает постоянно, а при включении самодиагностики кодов не выдается. Что это за система такая .
Toyota Carina E 93 года,
1. Ест масло 0,5 на 2000 км, замерил компрессию 14 везде. Катализатор стоит. Выхлоп нормальный. Это маслосъемные колпачки или колпачки и кольца, как узнать может кто-нибудь подскажет
2, Холостые плавают должно быть 750, иногда плавают от 550 до 800, из за чего может быть, может датчик какой?
1.У меня стоит катализатор (поэтому может и не дымит), к стате может его уже пора сеять и как определить что он ужо не работает
<br>2. С системой впрыска ничего не делал, рекомендуешь промыть инжектор?
Други! Хочу поделиться как разводить гайцов с радарами. Сам я с Новосиба. В газетах начали трубить про достижения советской науки итехники в плане разработки и поступления гайцам новых радаров БЕРКУТ и еще как то там... Так вот. Еду я в воскресенье по Пьяной дороге от Немировича вниз. Встречные коллеги мигают, как положено. Я еду 60 км/ч. Спокоен. И тут летит гаец с палкой - довольный такой - жуть просто. Короче тычет мне свой новый радар с цифрой скорости 62 км/ч. "Ну и что?" - говорю. А он: "А вон там на верху знак же стоит 50 км/ч!". И пошел отдал мои права напарнику в жигуль. Там майор сидит важный. Я разозлился, но вида не подаю. Говорю а разве можно с руки радаром ловить? Майор начинает закипать... "Да, можно! Это новые радары!". Я в ответ: " А где написано, что это я ехал? Там куча народу ехала, а ловите меня! Где указано, что это моя машина, мой номер?" И спокойно так говорю, без напряга. Майор этот ваообще испариной покрылся! Психует, а сказать то и нечего. Короче отдал мне права мои - только зубы заскрежетали! Вот так и действуйте, други мои! У меня уже это срабатывает второй раз за год.(Я даже писал обэтом как то на форуие). Никакой суд не заставит вас платить штраф если не доказано документально что именно вы превысили скорость! За границей суд присуждает штраф ТОЛЬКО если на фотографии видно номер вашего автомобиля, скорость, дата, время нарушения, и ВАШЕ ЛИЦО за рулем! Если хоть какого то пункта нет, то штраф вы не платите! Удачи всем!
На этом же самом месте и меня останавливали, тоже привышение - только на 18 км/ч, так вот говорю - мой антирадар не пикнул, а он мне - и не пикнет, не один не берет! И правда стреляет в меня в упор, а антирадар молчит все чисто! Вопрос это правда что ни один антирадар не берет ихних БЕРКУТОВ?
Но в противополном направлении пару других историй расскажу:
1. Езжу домой через пост. И постоянно меня останавливал 1 гаец, проверял документы, иногда штрафовал ...даже было дело на комиссию таскал - я тогда выпивший был ....в общем я его не трогал, он меня сильно не колупал. И как-то он попросил меня добросить его до города, я попути ехал - прихватил ...разговорились и т.п. В итоге он пообещал меня больше не трогать совсем - слово держит, а я здороваюсь.
2. проезжаю перекресток, световор на желтом- красном, поворачиваю ..там менты. Предомной машину штрафанули - тот молча уехал, я им говорю ..покажите мое нарушение, они мне: напишем сначала протокл на 100р и покажем.
Пожалуста, говорю, только я если буду несогласен - я так в протоколе и напишу.
В общем ломались и так и сяк - я не согласен был конечно, посмотрел что они там на камеру наснимали ...я в границы перекрестка попадал.
в общем они меня отпустили. Но это не суть важно.
Через несколько дней тот же экипаж выловил меня на развороте через сплошную и штрафанул только за парковку под углом к тратуару(я действительно так встал - там машин больше входит).
Вот это я к тому, что они друг-другу рознь.
Да и если нарушил то зачастую можно и заплатить не бычась.
А они гады еще как делают, стреляют встречный поток (встречный поток несется до них далеко 4 полосы нужно пребежать, чтоб остановить),и менты показывают нам.
Это так во Владика было. И кто на скорость не смотрел в этот момент идет и платит.
Я тоже так пытался одному ГАЮ мозги промыть фотографиями и тому подобным, он, сабака, меня час промурыжил, сказал, что у него ещё два часа по закону есть, а потом поедем в ГАЮшник, для составления протокола. Б_я, я потом уже не рад был, что спросил про фотографию и про доказательства !!!!!!
ГАЙ ГАЮ рознь !!!!!!
Вопрос не совсем по теме, поэтому прошу прощения заранее. Собираюсь съездить в Москву на несколько дней - не подскажете сколько стоят сутки на стоянке? В час знаю - где-то 5 рублей на окраине в районе Медведково. Думаю, не стоит 5 умножать на 24?
от 30 руб до 50 руб в зависимости от государственности/частности/навороченности стоянки
порою трудно найти свободное место - т.к. большинство по абонементу или стоянка маленькая и все забито -
если машина не очень суперовой марки - то можно и на улице оставить - конечно смотря в каком районе
если в районе где много машин стоит на улице ночью - то можно спокойно оставить
Спасибо за ответ. Родственник живет в Печатниках, во дворе у него полно машин понатыкано, однако пока не решаюсь на этот на мой взгляд рискованный шаг. Угнать-то не угонят хотя бы из-за номеров других, а вот элементарно разбить стекло и покопаться внутри думаю вполне могут. Так что не знаю. Если рублей 30-50 - это не убийственная цена для того чтобы просто спать спокойно
откуда гонит знаю, из свечных колодцев. причем с хорошей температурой и под давлением. "юбки" свечных наконечников задраны масло не течет, а именно разбрызгивается (сам не видел, сужу по следам масла). когда гонит: до этого было немножко маслица возле одного колодца. двигатель выше 3000 не крутил. первый раз движек уделало после того, как погонял тысячи под 4. второй раз недавно выкручивал на обгонах до 5. вчера дал приятелю скататься в другой город, он уверяет что не крутил движек, вся головка в масле. после первого случая проверял трубку между головкой и впускным коллектором. чистая, на холостом ходу дым еле заметен. сам грешу на забитый катализатор (он действительно полуоплавленный, видел когда шпильки меняли, и очень может быть, что мужики забыли его пробить) и убитые втулки выпускных клапанов. может у кого нибудь еще идеи есть?
Да, еще до кучи, обычно у меня при самом холодном пуске (-30) обороты выше 2-х тысяч не поднимались, а тут при -15 аж до 3000 вывернуло, в течении минуты плавно свалило до 1500 и дальше как обычно.
Доброго времени суток! Возникла проблема, ехал, никого не трогал, вдруг вырубается ближний свет, габариты горят. начал разбираться....сдох предохранитель, вставил другой...снова сгорел, отключил левую фару, вставил новый предохранитель все работет естественно кроме выключенный фары. проверил лампу...целая. кто-нибудь знает возможную причину или хотя бы в какой стороне копать.
машина toyota spasio
посмотри мощность лампочки. если не 60/55 то проблема в ней :) (для тех кто еще не знает обычный филипс 60/55 светит лучше чем супер пупер блю нонейм 130/100 и при этом не слепит встречных и не жжет предохранители и проводку). у тебя один предохранитель на обе фары?
Да предохранитель один на обе. лампа действительно стоит 100wб, кстати ставил и 60w то же самое. я мерил напряжение...такое чувство что нет массы, а когда включаешь фару то как мне кажеться горят две нити
Помощи прошу. Тут было написано, что если при движении температура двигателя(точнее охлаждающей жидкости)не достигает рабочей-90град, то термостату - хана. У меня она постоянно на одно деление ниже, прогревается долго. Значит ли это что термостат на самом деле готов, и чем чревата эксплуатация с таким термостатом. Заранее благодарю.
Ничем не черевато, кроме большеватого расхода - обороты будут повышены постоянно и прогрев долгий.
А проверить его несложно - во время прогрева машины, пощупай патрубки радиатора - нижни должен быть холодный до тех пор пока термостат не откроется. а верхнийй нагревается вместе с двигателем.
Если же нижний патрубок греется так же как верхний - то термостат открыт и заклинил.
ТОгда если он у меня не прогревается до нее(раз стрелка не доходит на 1 деление до 90 град) то он не открывается. Я правильно понимаю? А раз не открывается, то ... что? Прости, если вопросы глупые, но я разобраться хочу.
все правильно, первый подозреваемый - именно термостат. стоит 400 рублей, меняется легко. Я почти всю зиму собирался с силами, из-за этого пожег лишнего бензина - на 5 термостатов, наверное :) симптомы у меня такие же были - машина зимой "недопрогревалась", летом все нормально было. Так что долой сомненья!
Подбили меня все таки!Сегодня поставил машину пряма у дверей офиса-нужно было барахдишко из багажника повытаскивать... Во время разгрузки поварачивающий трамвай сходит с рельс и прямехонько впердоливает мне по бочине! Ущерб -мятая бочина,битый фанарь,молдинг и бампер. Аварийный камисар приехал всего через 10 минут-очень советую -Прогресс Нева. А гаишники через 2 часа... Вот такая фигня может произойти в жизни...Танк мой жалко...
Миха привет, жалко конечно твой танк, но зато теперь он превратился в настоящую "боевую" машину (шутка). Не расстраивайся сильно, мне трамвай также на повороте снёс дверь и крыло..... правда на восьмёрке. Если нужны корошие кузовщики, то адресок могу дать. Удачи.
Сильно помял?
О чем договорились со страховщиками и водителем трамвая?
Миша - самое главное, что ты живой и ни кто не пострадал - а железо - пустое. Деньги это дело наживное, все, что получило ущерб может быть восстановлено.
За то ты теперь можешь смело рисовать у себя на крыле сбитый трамвай:)
Это действительно очень обидно. Во первых не так часто трамваи сходят с рельс, а во вторых умудрился же этот трамвай сойти с рельс прямо в том месте, где стояла твоя машина.
Думаю на "разборе" ДТП нужно задать водителю трамвая два вопроса:
1. Рассказывай как обгонял?:)
2. Рассказывай как подрезал?:)
Миша - держись.
Слава богу машина была застрахована, будем надеяться что проблем со страховщиками не возникнет.
Тойама должна была привезти машины на продажу в конце этого месяца, может быть имеет смысл восстановить твою ласточку и поменять на более праворульную?
Машина к сожалению была застрахованна только на ОСАГО... Но аварийный камисар и гаишники сказали что тут вариантов нет и трампарк будет платить(страховщик сказал что этот парк обычно не втягивается в судебные тяжбы и выплачивает деньги)-но геморой со всякими бумажками нереальный...
Миша, прими и мои соболезнования. Это ж как по живому, могу себе представить.
С другой стороны относится ко всему надо философски и нарисованный на переднем крыле трамвай о многом может говорить ;)) а если обнаглеть, то по аналогии с "разминированием" можно надпись нанести ;)) Позывной взять "гроза трамваев и вагоновожатых"
Привет Дмитрий. Поскольку сам находился на пороге такого же выбора, то попорядку:
1. Стандарты оптики разные, и у А-камри нет противотуманок.
2. Форма зеркал, у А-камри они не складываются в принципе.
3. Салон, Е-камри копия японской Камри-грация, отсуда и климат и подгрев зеркал и торпеда под дерево и кожа на руле и ручке КП, у А-камри этого нет.
4. По расходникам и з/ч - аналоги, только с разной маркировкой. У Е-камри маркировка з/ч японская у А-камри своя. Не у всех торговцев есть каталог на американку.
5. Ну и естественно вырез под номер сзади у А-камри свой. У Е-камри.
ИМХО: я в итоге выбрал еврокамри, в салоне у нее поприятственней.
Если есть еще вопросы, спрашивай.
Ув. любители и специалисты! Тоёта Карина 2 1990 г.в., двигатель 4A-F активно кушает масло. Гнали ее за 1000 км, скорость 110-130 км.ч., съела около литра. При больших оборотах из выхлопной трубы валит черный дым. Заранее извиняюсь за делетантский вопрос, но хотелась бы знать, на сколько это опасно и что вообще это может быть, насколько сложным и дорогостоящим будет ремонт. Компрессию не мерял, но жаловаться на нее, видимо, грех, потому что скорость набирает очень хорошо, да и в гору прет как танк. Заранее всем спасибо и еще не большая просьба, не усложнять ответ сложными для "автомобильнобезграмотных" терминами. Всем, кто ответит - будете в Одессе - с меня пиво:-)
Если дым черный значит много кушает бензина нужно регулировать зажигание и смесь бензина!!!
А по маслу померь компрессию она тбе все скажет!!! НО скорее всего маслосьемные колпачки необходимо поменять !Здесь ни чего страшного нет!!!
удачи
У меня нечто подобное было. На 1000 хавала примерно литр масла, при таком расходе надо смотреть всё - внешние течи (сальники, прокладки и т.д.), если внешних нет, то значит куда-то внутри уползает. Редко, но бывает что проникает в систему охлаждения, посмотри охл. жидкость, однако самое стандартное - просто сгарает, при таком обьеме уходящего масла, проблема может быть не только в колпачках, но и в кольцах и в поршнях. Вобщем комплексный ремонт нужен - замена маслосьемных колпачков и колец, с притиркой клапанов. Если обратиться в нормальный сервис, то там даже ине возьмутся просто менять колпачки, а будут делать все сразу :) стоимость ремонта при этом 3000-5000 + расходники.
Однако, я ничего не делал! Машина у меня была старая, ессно все резинки, сальники дохлые, а я заливал самую "текучую" синтетику 5W-50 :)
Сменил масло на минералку 10W-40 и все прошло, на 10000 км - 1 литр! При замене масла двигатель не мыл. А поменял первый раз через 5000, потом уже наезжал по 7000-10000 до очередной замены расход масла не увеличивался
Шкив мне сделали, резину убрали, на ее место поставили стальное кольцо. Закрепленное на нескльких штифтах. Вызвал человека для установки оного шкива. Протрахались с пол часа, в результате выяснили что внутреннюю часть шкива вствили не той стороной :((
А мы долго не могли понять почему ручьи не совпадают. Буду отдавать на переделку.
Смущает только что, будут высверливать установленные штифты, ставить новые. балансировка нафиг наверное уйдет. Новый покупать дрого, предложили за 7850, бэушный за 4000 руб. А ремонт моего сделали за 100 руб. правда внутреннюю часть не той стороной вставили :) да и думаю если у нас на каком ни будь заводе заказать шкив с нуля, сделают за 1000-1500, так что смысла брать новый не вижу.
Так! У меня тоже проблема есть с этим шкивом!! :( На сервисе пацаны говорят: надо менять... И там тоже " с резиной " шкив. Думаю, может, по разборкам поспрашивать?
А не боишься последствий, что резину убрал? она же там , наверно, не просто так стоит... Как думаешь?
Лучше бы прям саму модель коробки с подкапотной таблички... Если, как обычно, C50-й серии, то формально GL-4 75W-90, литра два с половиной.
Однако ввиду возраста без синтетики можно и обойтись в пользу чего-нибудь менее агрессивного.
Уважаемые тойото-любители и тойото-владельцы! Есть такой вопрос подробный. Буду благодарен если как-то прокомментируете или что посоветуете. Купил месяц назад Toyota Tercel в Москве по объявлению на auto.ru. Когда покупал - не имел четкого представления - какие вопросы бывшему владельцу задавать о состоянии машины. Иномарок раньше никогда в эксплуатации не было. Посмотрел внешнее состояние, под капотом, механику, электрику и прочее. Машина удовлетворила (и продолжает это делать по сей день:)), пригнал ее в свой город. Первое время "доставал" бывшего хозяина по почте вопросами типа "а это что за кнопочка, а что это под капотом такое тикает, а почему капот так странно открывается - сначала приподнять, а потом на рычажок нажать" и т.д. Бывший хозяин сначала давал мне сухие ответы, а потом когда возникла необходимость в реальной помощи, касаемой того ТО, которое он делал, отвечать отказался. Я конечно пожалел глубоко что доставал его по таким глупым поводам, но делать теперь нечего. Далее купил книгу легионовскую по моей машине, где и вычитал что и когда нужно менять. Понятно конечно, что чтобы не думалось надо поменять ремень ГРМ, фильтр топливный, жидкости все слить-залить, фильтр АКПП, воздушный и т.д. Это все будет правильно со всех сторон, кроме одной. Сами понимаете какой - финансовой. Собственно, кое-что привез из Москвы (купил по бешеным ценам оригинальные запчасти на Лосиновском острове в тойота-центре) - в частности все тот же ремень ГРМ с роликами, топливный, воздушный фильтр, ремень генератора. Все что знаю о машине - это то что прежний владелец хоть и оказался необщительным человеком - за машиной следил причем не сам лазил, а обслуживался у одного мастера в каком-то фирменном тойотовском сервисе. Ближе к делу - оказался я сейчас в очень интересном положении - на замену денег жалко, учитывая то что машина ездит, заводится и ведет себя на дороге просто идеально. Итак:
- ремень ГРМ. Машина прошла 100 тысяч. По словам хозяина, он менял ремень 40-50 тысяч назад (то есть сразу как пригнал ее из Японии). На движке нашел наклейку, свидетельствующую о том что TIMING BELT REPLACEMENT 23.04.2002г. 72678км. Ясно что наклейку клеили когда машина была уже в России. Стоит ли "париться" по поводу ремня и менять его? Стоит ли верить этой наклейке?
- Тосол. Жидкости в расширительном бачке более чем достаточно, она красноватого цвета и прозрачна. Стоит ли заменить?
- Свечи. Если машина заводится нормально и не троит, скорее всего смотреть свечи не стоит. Насколько я понимаю, они себя покажут.
- Топливный фильтр. Вот с ним непонятно совершенно как дела обстоят. Никакой информации. Что делать?
- Жидкость и фильтр в АКПП. Я уже тут писал что в книге написано - Dexron III, на щупе - II. Что там залито - фиг знает. Но стоит ли менять? Щуп смотрел - жидкость вроде бы и не прозрачная, но и не грязная - горелого запаха нет. Покажет ли как-то себя автомат на предмет замены жидкости?
Вот как будто и все. С маслом проще - я его уже заменил, ибо с момента последней смены (о чем свидетельствовала бумажка под капотом) я проехал 8 тысяч, заменил естественно и фильтр. Смотрел воздушный фильтр - вроде бы чистый. Итак - какие будут советы и пожелания? Буду благодарен за любую реакцию
- Наклейка с этой самой надписью по-аглицки, дата и пробег вписаны ручкой, снизу квадратики "km" и "miles"? Вообще-то это японская вещь, но вот при желании на тамошней стоянке или пароходе ими обеспечат любую машину. Движок бензиновый, т.е. 4E-FE / 5E-FE, значит клапана в случае чего не погнет... Но раз есть на что менять - почему бы и нет (например, если нынешний ремень неоригинальный), см. по его состоянию.
- Если ржавчины в тосоле нет, а зимой она здесь уже ходила - можно и повременить.
- Свечи - для разнообразия можно одну выкрутить и посмотреть, возможно покажутся слишком некрасивыми, чтобы оставлять.
- Фильтр топливный - по возможности и состоянию (сам-то он внешне гнилой? - тогда старый)
- DII - традиционное тойотовское обозначение (в переводе на наш - это DIID), в настоящее время и в данном месте уже DIII разумная альтернатива, разницы особой нет, у него лучше свойства зимой.
Именно такая надпись и имеется. Но по поводу того что ее наклеили на тамошней стоянке или пароходе - не знаю....Год стоит 2002, а ввезена она была в 2000 году. А такие наклейки не клеятся в наших сервисах?
ПО ПОВОДУ РЕМНЯ ПОСМОТРИ РЕЗИНА СУХАЯ ИЛИ НЕТ, ЕСТЬ ЛИ ТРЕЩИНЫ МИКРО, РЕМЕНЬ РОДНОЙ ИЛИ НЕТ, ПО ПОВОДУ СВЕЧЕЙ ЕСЛИ СЕЙЧАС ВСЕ ХОРОШО ТО ПОМЕНЯЕШЬ В ОКТЯБРЕ. ТОПЛИВНЫЙ Я БЫ ПОМЕНЯЛ ПО ЛЮБОМУ,ГДЕ ЗАПРАВЛЯЛСЯ БЫВШИЙ НЕИЗВЕСТНО. В АКПП D-2 КАК НА ЩУПЕ НАПИСАНО. СЛЕЙ ХУЖЕ НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО ЗАМЕРИЙ СКОЛЬКО СЛИЛ. ТОСОЛ ТОЖЕ ПОМЕНЯЙ В ОКТЯБРЕ К ЗИМЕ. И ТОРМОЗУХУ ТОЖЕ ПОМЕНЯЙ К ЗИМЕ.
Если двигатель 4E-FE (что скорей всего), то клапана гнет. Замена ремня ГРМ на 4E-FE не сложна. Желательно поменять и сальники (2 распредвалов и 1 маслянного насоса).
Не могу не спросить - а почему (при каком событии) у Вас на этом движке гнулись клапана?
(конструктивно ведь не могут они этого делать что на 4E, что на 5E)
Народ, обратите внимание, что это вообще-то _дизель_...
По теме - вполне может, а еще может термостат холодного пуска не ту подачу дает или какая из трубок воздушит?
Добрый день из Краснодара!!!
у меня Спринтер 92 г. двиг 5AFE проблема странная... сильных холодов у нас не было, но после ночной стоянки машина заводится в пол оборота, а после стоянки 1-2 ОЧЕНЬ даже не сразу!! Бред какой то.
И забыл.. как определить хана ли внутренней нранате (подозреваю но не уверен)!!
Плохой пуск может быть следствием "недержания" клапаном обратки давления в топливной рейке. Но врядли. Как обычно - свечи,фильтры... Может бензонасос "подуставший", но тоже врядли из-за него...
Граната будет стучать (хрустеть) Если вывернуть руль посильнее и порезче тронуться. Слышишь резкую дробь - вэлком на замену.
Привет из Новосибирска!
1.Аккумулятор старый?
2. Сначала глянь не порван ли пыльник? Если порван - гони на СТО и меняй. Заодно тебе глянут и состояние гранаты. Совет - если пыльник порван или на ладан дышит - не тяни и не жалей на новый денег - а то потом все равно его купишь, да еще и за ремонт железа отвалишь... Удачи!
Да аккумулятор то старый, но по уирам она быстро заводится!
а почему про гранату спросил...
пыльники целые регулярно слежу и самое интересное недавно поменял левую внешнюю гр. а треск как был так и остался (брал новую дубликат)
Привет славному и теплому Краснодару, люблю Ваш город. По гранате возможно глупое предположение, но посмотри.
Поменял я резину на зиму и отьезжая от шиномонтажки пришлось вывернуть руль сильно и... ужас, частый перестук, как по стиральной доске ...
Я в грусть, эта зеленая на груди лапки тут же растопырила готовая душить. Приехал к "мастера" - диагнос страшный - под замену, ищи железо.
А потом как то решил присмотреться и заметил что пластиковый подкрылок слегка загнулся и при крайнем положении колеса цепляется за канавки в резине. Облегчению и радости небыло предела когда я этого гада обратно отогнул ;))
Привет замляку. Почитай на avtobazar.com и auto.vl.ru на их форумах про утренний запуск Toyot (воспользуйся поиском темы типа "затрудненный утренний пуск". У меня сей трабл вылечился после заправки на другой АЗС.
Друганы! Помогите советом. Дело такое. Корона 97, 1,8 л, год как в России. Привозил сам из Японии. Решил заняться лобовиком. Если присмотреться, то прямо на стекле проявляются ровные полосы от щеток. Наверное японцу было лень менять щетки - вот и нашеркало. Есть ли какой -нибудь способ отполировать лобовик? Новые щетки поставил - это само собой. Но хотелось бы избавиться от этих полос. Пока не сильно напряжно, но в сырую погоду (оттепель или дождь) их видно прилично. Да и со временем наверняка полосы будут проявляться сильнее, если их не убрать? Заранее спасибо и всем удачи!
Берёшь
1. Притирочную пасту "ПОЛЯРИТ".
2. Обыкновенную дрель.
3. Старую фетровую шляпу.
4. Насадку на дрель(резиновый круг диаметром
10-15 см. с винтом посередине).
5. Вырезаешь фетр по резиновому кругу с запасом
3-5 мм. и крепишь по центру к кругу.
6. Разводишь пасту водой до состояния каши.
7. Протираешь стекло.
8. Наносишь пасту на фетр и на стекло.
9. Начинаешь полировать(сверху вниз, круг нужно
прижимать к стеклу под углом, что-бы полировка
производилась половинкой круга.я за 1 раз
охватывал 10 см.длины стекла.И так шаг за
шагом.Прижимать нужно с усилием 5-7 кг.
Веди дрель медленно.
Для того,что-бы добиться результата надо как
минимум раз 15-20 провести по одной полосе.
10. После того как проведёшь 1 раз,паста на
стекле может высохнуть,смочи её водой.
11. А кто тебе говорит что наделаешь ям на
стекле ,не верь,хуже стеклу от твоей работы
не станет.
12. УДАЧИ.
Всем доброго времени суток!
Сейчас мой пепелац набегал уже 100ткм (если точно, то 96700км).
Пепелац: T. Corolla Ceres кузов AE101, двигатель 4AFE, АКПП A240L.
Вопросы такие:
1. Надо ли менять масляный фильтр или его можно просто почистить?
2. Надо ехать на сервис или можно самому в гараже поменять (яма есть)?
3. Сколько примерно литров надо купить (ATF Mannol Dexron IID), чтобы поменять масло со снятием картера?
4. Нормальные ли цены (для Москвы) - прокладка (пробковый оригинал) - 300руб., фильтр (оригинал) - 1200руб., работа примерно 1000руб. с заменой фильтра и снятием картера.
5. Кто сам менял на этой коробке - какие есть затыки и приблуды?
Спасибо всем откликнувшимся!
По моему опыту эксплуатации яп.машин на ДВостоке -1.Фильтр в коробке менеять на 100 тыс не нужно (он заменяется при загрязнении масла всякой...всячиной, чистить тоже нет необходимости.
2.Замену масла можно сделать и самому на яме - слить старое и залить новое - заменяется оно там не все, т.к. часть его (старого) оттуда не добыть. Емкость не помню.
3.Цен не знаю.
4.Сам масла не менял ни разу, даже после 100 тыс. т.к. если нормально эксплуатируешь (НЕ КАК МЕХАНИКУ, А КАК АВТОМАТ), то она будет работать и работать.
У самого - Церес, пробег 130 тыс, - менять пока не собираюсь, так как масло норма, и коробка без проблем.
Масла нужно литра 4 т.к. там всего литров 7-мь но сливается литра 3.5, фильтр если промоется можно оставить старый, я прокладку покупал за 250 руб
на кунцевском рынке, если будете менять не сами пишите подскажу где можно поменять за 700
Посмотрел на exist.ru, в книжке по ремонту - нигде нет упоминания о масляном фильтре в мою коробку!!!
Может его там совсем нет?
2Игорь 97:
Как выглядит фильтр и как ты его менял/мыл? Очень нужно, потому как на этой неделе уже хочу менять масло в АКПП....
Привет :)
Спасибо за ответ по фильтру в коробке....
Если сам менял - расскажи плиз как все делается... Там была надпись, что в пробке есть сменное уплотнительное кольцо - его надо покупать?
Фильтр он просто сетчатый? У тебя он был сильно грязный?
Просто если не сильно (у меня 1995г.в.), то может нет смысла снимать картер а просто слить/залить? Не хочу лишний раз лезть туда, где японцы сделали все как надо...
Но скорее всего я буду снимать картер (для успокоения души) и все мыть, кроме замены фильтра....
Какие грабли могут быть?
З.Ы. Насколько помню, то по топливному фильтру тоже ты меня надоумил - я его поменял почти без проблем (только резьбу чуток сорвал на новом, пришлось малек помучиться)....
Что еще ты делал на своей машине, а то я больше ничего не трогал - может тоже надо.....
Последовательность действий ты сам уже знаешь, после откручивания картера коробки увидишь фильтр прикрученный болтиками, открутишь и аккуратно снимай фильтр, кольцо уплотнительное из пробки не повреди. Фильтр представляет собой несколько слоёв стальной сеточки, я окунул его в ванночку с бензином и полоскал меняя несколько раз бензин. Грязи было достаточно. После промывки, фильтр продул воздухом. Никаких уплотнений и прокладок я не менял. Масло в коробке у меня было без запаха и светлое, картер я откручивал из спортивного интереса и не пожалел, магнитики были установлены не как на рисунке, а хаотично, причём два были раздроблены (картер немного помят). А японцы те же люди, и железки их тоже ломаются и молиться на них не стоит. Как то раньше проскакивало сообщение, что мол человек забыл, что такое капот и не открывает его. После таких вот пользователей машина и перестаёт быть нормальной. Я после приобретения постепенно излазил все узлы и много чего исправил заблаговременно. Что я менял и делал с машиной написано в "Кто есть кто". Сейчас вот борюсь с перерасходом (13/100).
Удачи.
Фильтр решил все-таким заменить.... А вот делать скорее всего буду сам в гараже...
Насколько я понял, технология такая:
0. Слить масло из пробки.
1. Открутить картер.
2. Слить масло из картера.
3. Заменить фильтр.
4. Промыть картер.
5. Заменить прокладку.
6. Закрутить все на место.
7. Залить масла столько же сколько слил.
8. Замерить щупом.
9. Завести двигатель, перевести рычаг во все положения и проверить уровень на отметке "cold". Если что - долить.
Ничего не забыл? Может фильтр достаточно промыть не меняя? А то 40$ что-то жадновато, но с другой стороны 100ткм уже, а когда меняли неизвестно...
Подскажите пожалуйста, где можно купить сайлент блок для задней ступицы на ТОЙОТУ МАРК2 1993г. Немогу нигде найти, говорят что отдельно она не продается, а только со ступицей, хотя перепрессовать ее вполне возможно.Если есть информация-пишите на e-mail: smirnov@bofarm.ru
У меня такой вопрос TOYOTA TRUENO 1993 года двигатель 4A-FE подскажите про топливные фильтры как часто их надо менять и может ли из за его засора вибрировать двигатель на холостых оборотах.
Спасибо
Топливный фильтр завод рекомендует менять через 50ткм. Неоригинальные фильтры рекомендуют менять через 30ткм.
Я у себя менял недавно. Поставил корейский "JC".
Проблем с заменой абсолютно никаких. Правда чтобы добраться до фильтра по-хорошему надо будет разобрать полдвигателя (корпус воздушного фильтра, отстойник воздуха, все патрубки и т.д.), но там все на защелках и снимается руками, поэтому проблем нет.
ИМХО: Можно и поменять, но на ХХ он влияния не оказывает. Обычно засор топливного фильтра проявляется на больших оборотах, когда из за непроходимости в этом фильтре бензина нахватает для смеси, но такую ситуацию можно поиметь в случае если машине 10 лет и ни разу этот фильтр не менялся.
Двигатель вибрирует на ХХ из-за: 1 зажигание (позднее в купе с плохой искрой), 2 плохая смесь (много бенза, много воздуха), 3 холодный мотор (кирдык термостату или датчику прогрева двигателя), 4 всякие другие причины (типа хреновый бензин).
Надо больше вводных: слышны как давно, есть ли зависимость, примерно где, на что похож шум, пропадает ли шум в поворотах, шумит перманентно или при наборе скорости? И т.д.
Посмотрите крепление выхлопной трубы к выпускному коллектору и обязательно проверьте наличие и состояние подвесных колец (крепят трубу к кузову автомобиля).
Дима.
Решил занятся зеркалами на своей машине.На правом зеркале трещинки. Когда их сворачиваешь левое на половине пути начинает кряхтеть и стопорится, приходится рукой помогать...говорят, что там шестерня пласмасовая износилась.
Подскажите насколько проблематично это решить? может есть какие нибудь рекомендации...
Привет, подобное у меня на Цересе было, разбери, удивись количеству грязи, вымоц, смажь и собери. У меня всё получилось. Разбирать начинай из салона отковырнув треугольник, сам зеркальный элемент тоже аккуратно отковыривается.
Удачи.
Продам стойки передние Kayaba на 100-й кузов Mark-II, Chaser, Cresta. ОТС, почти новые. 2000 р. за пару. Новосибирск. 8 913 934 4308 -- -- 2004-03-29 08:33:22
1. При трогании с места, секунды 1.5-2 машина тупит и отказывается разгоняться, после чего РЕЗКО ускоряется и дальше все нормально. На свечи не похоже, на форсунки тоже, да и мыл я их недавно. Может у кого-нибудь было что-либо похожее?
2. На 2000 обортах при плавном движении под небольшой нагрузкой на О/D чувствуются ощутимые рывки. На всех других режимах все в полном порядке. Ваши мнения, в чем дело?
Машину прогревать надо, автомобиль с двигателем внутреннего сгорания это вам не троллейбус!!! И будет вам счастье! Ну а масло в коробке поменять это дело конечно нужное, но только для самоуспокоения.
С уважением,
Дима.
Тросики никто не трогал.
Да похоже дело не в АКПП!!!
От двигателя все исходит, и провалы при разгоне и подергивания при езде...
Мне кажется, что что-то нитак в системе искрообразования..., но вот что? На свечи не похоже, на провода вроде тоже.
Причем явление вполне постоянное, при нажатие на газ - пауза секунды две, а потом как из ракеты выстреливает.
мне очень жаль но это Автомат!!Скорей всего необходимо ремонтировать видимо до тебя машинку не жилели и ездили на ней по полной программе!
Ну еще вариант попробуй заменить масло с промывкой и залить если есть японскую присадку!!
Да не похоже на Автомат, от двигателя все исходит - это однозначно. -- -- 2004-03-29 08:59:41
-
Да не похоже на Автомат, от двигателя все исходит - это однозначно. -- -- 2004-03-29 09:26:45
У меня на Королле было нечто похожее при трогании, когда я садился и трогался сразу, не подождав даже 5 секунд. Сейчас даю ей немножко разогреться и все прошло.
Здравствуйте!
Вопрос в следующем- на www.exist.ru на мою Toyota Carina ED ST202 предлагаются стойки Boge.Зная,что евпропейские стойки покрепче будут,хотеось бы их, но там(в сопроводилове) указана Celica(скорее всего леворульная).Вопрос- если кузов (ST20-) один и тот же,стойки подходят? Просто я ещё ни разу не видел так быстро потеющие стойки на европейках,как на япошках...Был бы очень вам благодарен за ответ.
"Пробивай" по номеру кузова. Не факт,что подойдут от Целики... Иной раз одна и та же модель, а разные, скажем опоры стойки, и Фсё- привет.
А насчёт, что "европейские" лучше- не факт. Ты ХОТЬ РАЗ ставил НОВЫЕ стойки с маленького острова??? У меня на Корсе 93-ого года до сих пор родные стоят, а она уже больше трёх лет в России и пробег за 170 тыс здесь, (родной незнаю- был скручен)...
Так что -не факт ;)
В том-то и дело,что по моему номеру кузова(не веришь-проверь ST202-0044450)в www.exist.ru предлагаются оные девайсы..Вот это меня и озадачивает..Кстати,вопрос навстречу- а ежли картриджи KYB по кругу? У меня стойки задние тож разборные,мож их(картрижди дл япередка) по кругу и воткнуть? Какие по этому поводу мысли?
какие мысли?
Вполне приемлемый вариант. Разборные- деланые? Если ДА, то встаёт вопрос о качестве проведённого восстаноления. Не всегда грамотно соблюдают соосность корпуса и штока, отсюда и быстрый износ сальников- как следствие "быстрое отпотевание" ;)
imho Лучче новые взять. Хотя, если шток в очень хорошем состояние, то и замена картриджей- вариант.
Дык они второй год и не потеют,просто ощущение не то-раньше на дорогу облизывала,щас не так.А всё-таки интересно,что насчёт Boge..Никто больше не подскажет?
Toyota Corolla 1988г. АКПП 5A-F
Нет даже попытки провернуть стартер!!!!!
Цепочки все целые, несколько раз прозванивал.
что делать? пока грешу на "Выключатель запрещения запуска двигателя"
есть такая фича на автомате. Но самое то интересное что машина прекрасно заводилась а сегодня утром ... никак.
Открой капот и послушай не щелкает ли втягивающее.
Еще момент, у нашего с тобой движка стартер расположен ... руки бы отрывать ;)) Если аккуратно руку к нему просунуть, то почувствуешь небольшой пластмассовый разъем на втягивающее. Этот гад мог просто соскочить от вибрации. Встань у левого крыла и через переплетение вакуумных трубок суй правую руку, только аккуратно что бы трубки не сдернуть. Как почувствует корпус стартера, двигайся по нему, наткнешся на гайку и вот дальше (ближе к движку) и найдешь этот пластмассовый разъемчик. Если что - пиши на мыло, движки одинаковые, легче будет разобраться.
Андрей_Питер, пластмассовый разъем на втягивающее на месте, щелчка только 2; 1 щелчек в руля, а второй - щелкает реле "Engine Main". Я с самого начала проверил все соединения и прозвонил их, обрыва нигде нет. ??? я в непонятках. Пытался подать напрямую "+" на стартер, ... молчит собака.
Но, вот сегодня, я над него подсунул молоток, и ... ударил несколько раз ... завелась. ??? что это?
А что у тебя за машина? А стартер я снимал, предварительно сняв рулевую рейку, но это уже было 2 года назад(решил почистить, а потом плюнул и воткнул его на место).
Привет, у меня Корона 89 с 5A-F. По идее у нас с тобой в подкапотном пространстве все вообще один в один должно быть. Поддерживанию мнение Дмитрия, если кувалдометр спас дело то скорее всего втягивающее. Может его подклинивает и потому недотягивает? А ты, кстати, померял, сколько на втягивающее приходит вольтов. Я когда вел свою локальную войну выяснил что у меня на втягивающее может приходить от 6 до 11 (кажется, уже точные цифры не помню). Так вот может просто совпадение и наличие молотка в руках оказалось тем самым "эффектом присутствия" ;)) Вообще если втягивающее родное то вероятность его беды ниже чем если оно уже менялось. Мне пока битвы шли несколько штук сменили а потом вернули мое родное сказав что лучше не нашлось ;))
Здрасте.Приобрел 4Runner 1994 Европеец,все бы хорошо,но вот такие дела: 1.В холодную заводится с пол-оборота,прогреется,но стоит только постоять минут 10-30 с выключенным движком как все,фигушки,не заводится-глохнет,успевает пару раз бухнуть и глохнет.Промыт Винсом,свечки новые. 2.Радиатор пробит сверху,едешь,начинает сифонить,заодно стрелка температуры двигателя лезет вверх,врубаю печку-лучше.Как только уровень антифриза уменьшается грам на 300-400 все супер,сифонит самую малость,а стрелка температуры двигателя строго посередине.Подскажите в чем дело.
Спасибо за внимание.Форсунка как спецы сказали в норме,а вот на датчик маленько грешу.Только только его нашел,еще поставить не успел.А такой вопрос.Если радиатор сифонит и в нем не хватает грам 300-400 антифриза,я так понимаю если температура будет !реально! повышаться то я в этом убежусь по стрелке или можно опять на датчик грешить?Просто по прежнему есть стрем про перегретый движок,однако при негерметичном радиаторе стрелка доходит строго до середины и больше не колышится.
Друзья, у меня МАРК-2 в 90 кузове. двигатель: 1JZ-GE. Сегодня утром был следующий трабл: Поворачиваю ключ зажигания, с целью завести утром машину.. и ничего.. Загораются лампочки на табло, а никаких звуков нет. 3-4 раза включал-выключал зажигание и снова тишина... И только когда в 5-й раз повернул ключ, машинка завелась.
Интересно, что может быть? может из-за сырости (все-таки живем в Питере) и что тогда конкретно? Однажды такое было зимой, когда 3 дня в морозы не подходил к машине, она себя вела точно также. Обороты на ХХ - в норме, бензин вроде тоже (95 Лукойл), правда чувствую что свечи пора менять.
Может кто сталкивался с подобным?
Приветствую земляка!
Возможно начал призогать контакт в замке зажигания, у меня у Короны такая беда, чего только не делал, думал стратер ... умучался.
Теперь просто чуть подольше держу ключ в положении Старт и машина заводится. Бывает и частеньо что заводится так как положено, сразу после поворота ключа. Последи будет ли прогрессировать сей процесс и если да, то надо будет разобрать замок и почистить контакты.
Спасибо всем! Земляка рад видеть (читать)!!! Для начала зачистил контакты на аккуме, посмотрим что из этого получится. А насчет замка зажигания буду иметь ввиду, вот только в Питер заказать комплект стоит 250 дол. и ждать 1,5 месяца.
Это где ж тебе такую цену назвали? мне на мою Корону называли 50$, я и то пожадничал. Если это действительно замок, то менять не надо, надо только почистить, у меня там уже почти просто фольга и то терпимо. Вот что значит японское качество. А вообще ТМ-авто, вполне вполне и заказут и проконсультируют.
в "бруклине" - exist.ru, который на Новгородской. Это стоимость комплекта (все замки + ключи). А смысл менять только замок зажигания, если все-равно от замков ключей нет? :-)) Если менять, так по уму - сразу все. Но в ТМ-Авто, конечно позвоню.
Всем привет!
Хотел бы разузнать у вас по поводу необходимости смены масла в МКПП. У меня она слегка подвывает на 4 передаче. Может попробовать сменить масло и залить присадку? Только вот неизвесно, что там залито и что заливать? И хотел бы узнать Ваше мнение по поводу присадок "Ресурс" для трансмисии. Может кто использовал.
Авто: Toyota Carina E 4A-FE 1993 200000км
Залил в коробку Mannol 75W-90,синтетика.Вылил Fenom, разницы пока не почувствовал.Когда была восьмёрка,использовал Римет, так он весь в осадок в коробке выпал.
Хочу взять кресту 90 кузов, верней уже выбрал, осталось только оформить, слышал что родной звук в ней оставляет желать лучшего. Я при осмотре машины толком понять не смог, так ли это. Кто чего скажет? Проблемы из-за аккустики или из-за магнитолы тоже? Она с компашкой и менять особо не хочется. Еще хочу поставить собвуфер, с ним музыка приятнее...
буду благодарен любым советам!
Штатный звук и акустика в этих мащинах действительно остовляют желать лучшего. Для хорошего звука менять нужно и то и другое. При установке нормальной акустики прийдёться вытачивать переходники, так как у штатных динамиков высота магнита меньше чем на тех, которые имеються в продаже. Обязательно нужно будет установить высокочастотные пищалки, их в 90-х кузовах не ставили ещё. Для хорошего звука, действительно хорошего, понадобиться усилитель, без него даже с очень качественным автомобильным центром звук не на много будет отличаться от штатного.
Теперь про сам центр. Рекомендую настоятельно европейских производителей, особенно немцев. Сам являюсь облодателем Blaupunk, отличнейший звук.
Сабвуфер - рекомендовал бы сделать на заказ у профессионалов, они учтут форму багажника. Обычно одна из полостей заднего крыли используется для этих целей.
Вот так вкраце вроде всё :)
Спасибо за ответ!
Пищалки есть, причем штатные - в передних дверях (салон G). Кстати аккустика в G салонах чем еще отличается от стандартной?
Однако пока желание обойтись "малой кровью". Если не менять динамики и магнитолу, а поставить усилитель и сабвуфер (вроде как в полке под задним стеклом там для него даже место есть специальное) и может быть чейнджер, т.к. одной компашки в магнитоле будет маловато звук будет лучше?
Если малой кровью, то посоветовал бы выдернуть штатную магнитолу и поставить на её место mp3 CD центр. Отпадает надобность в чейнджере, mp3 я думаю тебе его заменит. Оставляй штатную акустику, но центр бери с выходом на сабвуфер. Не у всех он есть, но всё же попадаються такие (Blaupunkt Acapulko MP52) читает CD, CD-RW, mp3, выход на сабвуфер. В этом варианте можно даже усилитель не ставить. А штатные магнитолы насколько я знаю не позволяют управлять чейнджерами.
Я собрался самостоятельно починить подвеску
в связи с этим есть пара вопросов
Машина Королла седан 90 года в 91 кузове
Машина просевшая на првый бок примерно на 3.5 см
и спереди и сзади
является ли это только следствием просевших(возможно обломанных пружин) или аммортизаторы тоже являются несущей частью и от их износа тоже просаживается машина
По ходу движения машину ведет вправо, передняя резина справа с внешней стороны сильно изношена - это может быть следствием перекоса просевшей подвески?
Поскольку средств на ремонт маловато хочу узанть каковы могут быть последсвия если я смогу приспособить туда что-нибудь от наших авто
например амортизаторы и пружины
на что стоит обратить внимание при покупке(выборе пружин и амортизаторов).
например жесткость пружин, просадка, форма
длинна, количество витков, максимальная нагрузка
и по процедуре
Я так понимаю разборка выглядит следующим образом
снять колесо, сжать пружину(кстати как понять что она сжата), открутить по капотом 3 гайки
потом снизу за ступицей и всё стойка должна в сборе вывалится вместе с пружиной
Теперь необходимо открутить гайку на аммортизаторе на верху те на хромированном штоке где пружина упирается в верхнюю чашку
Вопрос как это сделать чтобы шток не проварачивался в нутри толстой части амортизатора.
Если можно напишите какие ещё тонкие места меня могут подстерегать при сборке разборке
Домкратишь, ослабляешь гайку штока, немного опускаешь, чтоб сжать пружину - натягиваешь стяжки и снова домкратишь - таким образом тебе стяжки крутить меньше придется.
Когда пружину стнешь - она будет свободно болтаться на стойке. откручиваешь 3 гайки чашки и вынимаешь стойку. Потом на верстаке разбираешь дальше.
Машина может быть просевшей как от пружин, так и от стоек.
Сразу посмотри надо ли тебе туда брать пыльники и может отбойники (подходят от ВАЗ 2109 -110).
Я делал так - покупал 2 спец. приспособления (1) для стягивания пружин (это такие скобы с резьбой).
Снимаеш стойку. Зажимаеш ее хвост (низ) в тисках. Ослабляеш центральную гайку (на оборот-полтора). ставиш приспособы (1). Затягиваеш их пока верхняя чашка не начнет свободно болтаться. потом откручиваеш центральную гайку до конца - снимаеш чашку и т.д.
Привет! Понимаю странность вопроса, но всё-таки... Выбор между Крауном 96 года без пробега по СНГ и Аристой 93 года с пробегом. Понимаю, что в зависимости от того, для чего и чего хочу от авто. Но я про техническое состояние. По красоте и наворотам- Ариста. По надёжности и всему остальному- Краун. Тем более, что я с Крауна 93 года пересаживаюсь. Люблю эту машину.Владельцы Краунов понимают меня.. Но вот хочется комфорта и красоты. Технически какая надёжность 93 года машины? Спасибо.
Спасибо за совет. Конечно, это логично...Я уже и договорился о "Крауне"... Просто "Ариста" была так хороша, что в ходу, что на месте, что думал себя маленько обмануть)))))))) Спасибо ещё раз за участие..
3VZE номер -- -- 2004-03-31 11:09:48