Всем большой привет!
Дело вот в чем: не смог найти старую тему, но она была.
Королла, пробег порядка 280000км - при некотором остатке масла в картере
(порядка четверти по щупу, а это 250мл) как кто-то за ж... держит машину, по ощущениям падение мощности, хотя повышенного расхода бензина не заметил.
Доливаю 150мл масла и все приходит в норму.
Может кто что-нить и объяснит?Я потерялся в догадках - единственное, может все дело в износе двигателя?
Всем заранее спасибо.
Спасибо.
Первое, в принципе, можно опустить, ибо не в первый раз.
А может ли не хватать давления масла в магистрали и при этом лампа давления масла не горит?
Пробег-то велик, износ классный.
теоретически - да, где-то смотрел давление срабатывания датчика лампочки давления масла
- так у японцев заметно ниже, чем у местных расейских (то есть масло пошло - ну и ладно),
так что, особенно при езде внатяг в магистралях давление будет, а вот пленки на подшипниках
колена - уже нет...
Добрый день!
У меня Левин твинкамовский - и началось все с того,что однажды утром при повороте направо(именно направо)машину стало дергать,как даешь газу.Прошло 2 месяца -это не исчезло.А стало даже при движении по прямой подергивать именно когда даешь газу и ощущение,что машина не идет в полную - движок не раскручивается,хотя ревет.
Вчера проверили давление в магистрали после топливного фильтра - 4 атм.Залиты были свечи маслом 3 и особенно 4-го цилиндра - пропускала то ли прокладка клапанной крышки то ли через гайки шпилек её крепленния просачивалось туда масло(но в масле было всё вокруг болтов) -вообщем много его оказалось внутри в отделении,где стоят свечи(между распредвалами).Поменял прокладку,поставил новые уплотнительные резиночки под гайки на шпильках (думаю этим решил проблему повышенного расхода масла,которое беспокоило до этого),очистил свечи (NGK),но дергание как было так и осталось и машина все равно тупит.
Вот в этом моя проблема - подскажите,что мне делать!
Заранее благодарен!
И все-таки,не может ли это быть насос?Я проверил при включении зажигания,но не на ходу.Хотя говорят,что и на ходу он даёт то же самое что и при включении,от нагрузки не зависит величина давления насоса.НО у меня это дергание проявляется именно если даю газу или под нагрузкой.А начиналось все банально(как я писал)при повороте направо и нажатии на газ - начиналось дергание.
Привет!
Вопрос тогда по свечам - брал их в спец.магазине,который занимается исключительно японками - и продавец по каталогу в его компе сказал,что мне не нужны платиновые,А ПО КАТАЛОГУ - ОБЫЧНЫЕ.Но я смотрю везде и в том числе здесь - нужны BCPR5EP-11 т.е. платиновые - может те уже грохнулись и из-за этого на моем движке?
Сегодня - первый день проехал после замены прокладки клапанной крышки(посадил на герметик также)и только сначала было небольшое подергивание - потом пропало,осталось только ощущение,что туповата машина все ещё.
Что скажете - почистить форсунки? Или снова почистить свечи?Если да-то как?Но улучшение налицо.Проверил - масла в свечном отсеке нет.
К чему могло привести это заливание маслом свечей сверху?Что ещё проверить?Может масло осталось и не все выгорело(я не мог достать глубоко в свечное отверстие)?
Сегодня - первый день проехал после замены прокладки клапанной крышки(посадил на герметик также)и только сначала было небольшое подергивание - потом пропало,осталось только ощущение,что туповата машина все ещё.
Что скажете - почистить форсунки? Или снова почистить свечи?Если да-то как?Но улучшение налицо.Проверил - масла в свечном отсеке нет.
К чему могло привести это заливание маслом свечей сверху?Что ещё проверить?Может масло осталось и не все выгорело(я не мог достать глубоко в свечное отверстие)?
- Чистить оно вообще полезно...
- Насчет выгорания не понял - а как Вы масло из колодцев удаляли???
- Главное, чтобы масло не проводило искру между массой и центральным электродом поверх свечи - но если там нет сантиметра-другого плескающейся жидкости, а просто влажное дно колодца - никакого влияния не будет.
- ЭБУ обнулить еще стоит - пусть "переобучится"...
1.Как эти свечи почистить,кроме традиционного протирания растворителем масла,зачистки нождаком?Не хотелось бы прокаливать на огне - все-таки не старые свечи.Но были "по горло"в масле.Хотя все ,что традиционно - я сделал,кроме прокаливания на огне.
2.Масло пытался вычистить,нукак ещё кроме как тонкой отверткой с тряпкой - другое дело,насколько хорошо это получилось.Но в любом случае ведь если больше не заливает - должно было выгореть?
3.А было наверное поболее 1 см жидкости,т.к. в отделении где ввернуты свечи было около 1см. масла,а сколько залило на свечу сверху значит.Не повредило ли чего в свече или ого хуже в свечных проводах.
4.Как обнулить на моей машине ЭБУ(я вообще этого никогда не делал)? АЕ-86(кузов)
Народ, помогите !!!!
Решил поменять свечи и обнаружил, что четвёртая свеча закидана маслом. Свечи сменил, проехал 400 км. свеча всёравно в масле. Перекинул катушки с первого цилиндра на четвёртый (они на этом двигателе индивидуальные) - не помогло.
Что это может быть - маслосъёмные колпачки или кольца ?
Сколько стоит ремонт ??????
Спасибо !
Точно такая же проблема, только цилиндр второй, я решил, что дело в перепутанных проводах высокого напряжения, я не знаю как работают спаренные катушки, ( смотри ниже в форуме тема 1ZZ-FE), масло прилично уходит? Пиши, если что проясниться.
Заранее благодарен.
Спаренные катушки работают так.
Приходит сигнал/напряжение (управляющее или то что создает искру) - и рождаются две искры в один момент времени - тока одна воспламеняет смесь как раз на том такте когда это нужно сделать, а вторая искра на другой свече выскакивает впустую на стадии выпуска газов из цилиндра.
У меня на этом двигателе НЕТ высоковольтных проводов !!!!
Под пластиковой крышкой лежит жгут обычных проводов с разъёмами (непосредственно около каждой свечи свой разъём), на свечку одевается индивидуальная катушка !!!! - ПЕРЕПУТАТЬ НЕВОЗМОЖНО !!!!
У меня масло было во всех горшках, уходило до литра на 200км. Визуально масло было на свечах и поршни были сырые. Поршни смотрел через свечные отверстия с фонариком. После долгих раздумий и мучений решил "поиздеваться" над двигателем. Сначала сделал раскоксовку "Лавром", результат "0", дальше "керосин+ацетон". После первого раза грязь из трубы летела на 2 метра, "отпустило" 1-ый и 2-ой цилиндры, 3-ий и 4-ый в масле. Неделю поездил расход масла около 0,5л на 1000км, повторил процедуру, грязи нет, 3-ий и 4-ый в масле. Начал творчески издеваться над ними, после четвертой попытки отпустило 3-ий, после пятой или шестой 4-ый . По ходу почистил вентиляцию в клапанной крышке и залил в масло "мягкий очиститель". Проехал после этого 1300км масло стоит на одном уровне. Если есть интерес как дошел до мысли "издевательства" и как что делал напишу на "мыло", а то и так понаписал много и неинтересно, но иногда хочется поделиться с "товарищами по несчастью :)))
Starlet, АКПП. Проблема в следующем: при движении по городу, если останавливаюсь и не переключаю коробку на N а остается на D или R, то иногда имеется звук, похожий на свист ремня. Что бы это могло быть?
День добрый!!! тут таккая проблемка на днях вылезла, с утра руль поворачивается максимум на 60 градусов, ремень свистит так, что аж уши закладывает, потом вроде полегче когда разогреется, но иногда рывки небольшие ощущаются, может это быть из-за плохого натяжения ремня или его износа? или капут гидроусилителю? масло постоянно проверяю - в норме.
Свечи 2 и 3 цилиндра темные, предполагаю перепутаны провода высокого напряжения, подскажите ,пожалуйста порядок работы цилиндров на 1ZZ-FE, и как на практике проверить, т.е. на катушках как провода должны распологаться.
Дмитрий у меня катушки спаренные,без распределителя , с первой катушки на 1 и 4 цилиндры со второй на 3 и 2 . проблемма либо 1-4-3-2 либо 1-4-2-3, возможно такое? Заранее благодарен.
Хм ..озадачил, точно не скажу.
А ты попробуй сделать, наоборот от того что было.
Т.е. если было 3-2 сделай 2-3, как двигатель отреагирует ???
Если не правильно - то его вообще заколбасит, поскольку все-таки ход самих поршней я думаю 1-3-4-2 и если ты по него не попадешь -то будет раколбас или совсем не заведется.
Машины были - не спорю :)), но я-то говорил просто, что в первом издании этой
книжки - http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/1647.htm про движок 1ZZ-FE
ничего не писалось (хотя со стороны получилось коряво :)...
Видимо предстоят работы по замене маслосьемных
колец, а так как у двигателя оригинальная компановка ( уменьшенный диаметр стержня клапана) я и хотел все прочитать, ближайший сервис за 300 км, возможности выполнения работ собственными руками пока не ясны.
И еще вопрос, дымить на холодный запуск стал больше после смены масла и промывки, возможно масло 10-40 полусинтетика ( Шел ) не для него.
Если интересует скорость то Спасио это не тот вариант ,что ты ищешь. Это семейная машина. Мы ездим 2-е взрослых и 2-4 детей ,ну и вещи по мелочи или 2-е и прилично барахла. А надежность это да!
Запчасти для HINO,NISSAN DIESEL,ISUZU,MMC,MAZDA,TOYOTA,HONDA,SUBARU,SUZUKI. -- -- 2004-04-03 20:18:09
Телефон : (4232)48-21-77
Интернет : http://www.dvt.nm.ru/
Оплата : Безналичный расчет. Наличный расчет.
Запчасти для HINO,NISSAN DIESEL,ISUZU,MMC,MAZDA,TOYOTA,HONDA,SUBARU,SUZUKI. Амортизаторы и стойки KYB,детали подвески CTR,Safety, крестовины GMB,маслосъемные колпачки OS,насосы водяные(помпы) GMB/PARAUT,прокладки головки блока,пружины, сцепление,ремкомплекты,свечи накаливания HKT,термостаты TAMA, шкворневые ремкомплекты... Доставка по РОССИИ.
Ранее уже описывал проблему в 4Runner-инжектор.Спасибо за внимание Миха78 и Дима42.Вот какая сейчас ситуация.После езды(или прогревания) Ранер отказывается заводится через 10-30 минут простоя,пока не остынет-сразу глохнет.Похоже на то,что форсунка холодного пуска заливает теплый движок,следовательно-неисправна либо форсунка или датчик ФХП.Не поленился, взял датчик, поменял и все вроде заработало.Неделю не ездил,но исправно прогревал,глушил и через разное время пробовал заводить-все успешно.Но вот откатался день (150 км),и опять все по новой.Но!Вот какая закономерность,у Ранера радиатор пробит сверху,и заводится он на отрез отказывается как раз после того,как из радиатора просифонится грамм 300 антифриза.Пожалуйста,подскажите,может ли это как то повлиять на то, что он не заводится.Ну я не знаю,ну там воздушная пробка какая нибудь заставляет думать датчик ФХП что движок холодный?
Раз все заработало-значит копаем правильно... Я думаю Дима прав - впрыск электронный и показания какогонибуть датчика легко могут блокировать зажигание... У меня такая версия--- может быть где-то в системе(при выкипании) ОЖ образуется паровая пробка и она как раз в том месте где стоит датчик-Х . К стати а как ты определяешь кол-во выкипевшей житкости? И почему не заделал дырку в радиаторе-он ведь медный вроде,верх точно?
Масло,свечи и т.д. ВСЕ поменяно,так как только купил и посчитал что самому спокойнее будет если буду знать что менять.На счет заделать радиатор,то попробовал поксиполом,паршиво получилось,опять все пробило,датчики вроде никакие не заливает.А паять возможности нет.Может подскажете где это сделать можно,может кто и делал?Я живу на Каширке,Борисово.А вообще кажется радиатор свое отходил,вот только новый в Кунцево брать за 15000р. не то что неохота,но и возможности нет,а так найти дешевле 400$ пока не получилось.Пожет кто знает где его взять?
Верно, заказ дисков есть. Я полатил 11 дисков на разные машины себе и друзьям. Через неделю пришел ответ: выслали авиапочтой, ждите через 1-2 недели (??!!). Пока ждем.
Добрый день. Хочу поменять наконечники рулевых тяг. Посмотрел на экзисте - ьам их море всяких. И не могу сделать выбор: с одной стороны тойота оригинал по 26 бакенов, с другой - дешевые аналоги (есть вообще по 8 баксов). Подскажите пожалуйста может кто ставил неоригиналы. Намного ли они меньше ходят
у меня wolksvagen T4 92года
При переключении с 2 на 3 передачу ощущается довольно сильный толчок причем чем быстрее разгоняешься (гозуешь) тем меньше толчок Переключение остальных передач происходит незаметно
Помогите советом может кто сталкивался с аналогичной проблемой
Увы, с VW (кроме B3) мы сами и не общались, даже не в курсе, что там за автомат -
гидравлический или электронный, и сколько всего в нем передач. Если 4 - не пытается ли сразу переключаться с 2 на OD?
Но на самом деле - в любом случае вынуждены будем ограничиваться простейшими решениями: 1) замена дексрона, 2) не помогло - ездить дальше как есть, 3) в последнюю очередь - к ремонтникам на диагностику / промывку блока клапанов /
переборку (а там что замена насоса, что пакета фрикционов - более чем дорогое удовольствие - см. п.2).
У меня wolksvagen T4 92года пяти целиндровый бензиновый двигатель при переключении со 2 на 3 передачу ощущается довольно сильный толчок причем, чем реще давишь на газ (быстрее разгоняешься) тем плавнее переключается. Переключение всех остальных передач происходит нормально
Подскажите пожалуйста, где где находится датчик температуры наружного воздуха (блок управления климат контроль Mark2 V2.5 1997г), а также взаимозаменяемы ли блоки управления климат-конролем Mark2 1999г v2.0 c Mark2 1997г V 2.5)Заранее благодарен.
Кажется чуть-чуть не точно.
Если не ошибаюсь, то у климатики нет НАРУЖНЕГО датчика. Есть датчик, который отслеживает температуру в салоне... Забор воздуха берётся...- глянь(обычно слева снизу на панели у водителя) такое типа сетчатое отверстие. Когда климатика включена- идёт забор воздуха. Думаю, по этой трубочке( а там именно трубопровод небольшой) и можно отследить где находится непосредственно датчик...
У Марка 1997г выпуска на блоке управления кондиционером при нажатии регулятора управления температурой в салоне происходит переключение индикации и там отображается символ OUT и градусы на улице.У меня была такая машина очень даже удобная "примочка".
Привет всем счастливым обладателям А245Е.Всегда думал что у меня жижа в коробке ATF Type T-IV,но на щупе написано АTF Type T-III .Если я правильно понял читая FAQ,то Type T-III - минералка,а Type T-IV - синтетика.Ну да хрен с ними,вопрос в том какой мне лучше Dexron лить II или III вместо этой АTF Type T-III ,и можно ли будет делать частичную замену типа слил масло,снял поддон,помыл фильтр,залил Dexron - и так пару раз,или нужно будет сразу делать полную замену на установке.Да,чуть не забыл,жижа жёлтого цвета,я ещё удивлялся когда думал что у меня ATF Type T-IV - ведь она то малиновая.
Пришла весна и умерла задняя левая стойка. Весной у нас не дороги, а езда по пересеченной местности :(
При проезде ямки сильный ба бах. Если скорость километров 40 то ощущение что колесо отвалится. Такое происходит при сдохшей стойке? Что посоветуете: восстановить (они восстанавливаются?), взять контрактную или kayaba? В сервисе посоветовали взять лучше контрактные чем каябу. Дешевле и все таки оригинал, но это конечно лотерея. А знакомый сегодня сказал что проще и дешевле восстановить. Какой вариант лучше выбрать, кто ни будь пробовал восстановленные стойки?
Toyota VISTA кузов CV-30
TOYOTA TRUENO 1993 года двигатель 4A-FE
Вибрация то пропадает на холостых то опять начинается немогу понять почему едешь едешь останавливаешься нет вибрации трогаешься останавливается начинает вибрировать.Странно и это все произвольно то через 2-е то через 3-и то через одну непоймешь
Заранее спасибо.
а при этой ситуевине обороты ХХ стабильные или нет? И какие в цифрах? А то у меня тоже после зимы (с нового года практически не ездил) хоть хх держится ровно,и обороты около 700, а движок тоже как-то трясется, что-то раньше по-моему такого не было!
Уважаемые, я наконец нашел причину, порвана подушка, но не двугателя, а глушителя!!!!! В хороший сервис попал, спасибо им (говорить не буду, ато сочтут за рекламу)
Здравствуйте! Приобрела Тойоту Камри, 1999 г.в., 2,2 л, АКПП. И очень хотелось бы инструкцию к ней иметь. Помогите, пожалуйста, может у кого-то есть такая возможность, прислать такое пособие по электронке или другим удобным для вас способом.
А с машиной родная книжка была? Камри Американка?
На русском языке есть книга про эту машину, включая перевод "родной" книжки. Актуально для европейского варианта. На американку такой книжки не видел, хотя отличия будут только по климату, магнитоле, зеркалам и противотуманным фарам. Купите такую и изучайте.
Борис, добрый день! А какой кузов у Камри? Есть в наличии правая противотуманная фара, а насколько я понимаю, поворотник включает в себя блок-фара. Ниже я написал несколько телефонов магазинов в Москве - у кого-нибудь да в наличии найдется (или быстро привезут): 4890044, 4890193------1588011--------9179940 Олег---------7814688. Или разборки - одна из них по пути на Хованское кладбище сразу за МКАДом по Калужскому шоссе - надо повернуть к кладбищу и по пути будет разборка.
Удачи.
Спасибо, уже купил. По дороге домой случайно увидел автозапчасти с надписью TOYOTA где я великолепно купил кутайские поворотники за 200 р.
А на той разборке я был, но там ничего для меня не было.
Спасибо за телефоны - запишу, наверняка пригодятся.
Тойота Карина Е, при включении зажигания не всегда гасла лампочка АВS, хотя характерный звук включения АВS был. Последнее время (когда лампочка не горит те АВS включилось на асфальте оно ни с срабатывает даже при слабои нажатии на ториоза. Может кто подскажет как с этим бороться и что это может быть.
Электронный каталог запчастей к автомобилям Toyota на 5 CD.
Информация по запчастям на все Праворукие Тайоты в виде огромной базы данных. В эту базу данных входит информация обо всех автомобилях Toyota японского производства, выпущенных до 2001 года.
Здравствуйте Максим!
А Ваша ссылка недоступна!Пишут, что нет прав для просмотра этой страницы!
Вот такой попутно вопрос:
а в этой базе данных есть тойота корона 88г ?
E-ST150-TEPEL
1S -LLU
праворукая но переделана под левый
автомобиль Тойота.
Последнее время стали барохлить тормоза, хватается только со второго третьего раза.
После замены манжетов на главном тормозном цилиндре, ситуация исправилась, но после двух дней поездок стало клинить колеса, т.е. машина останавливается, а тормоза не отпускают. После этого еще раз заменили манжеты, теперь опять тормоза берут со второго , третьего качка и очень слабо (по-моему тормозят сразу только задние колеса, а потом передние). Не пожскажите, что можно еще сделать, а то не охота выбрасывать деньги на ветер.
И еще такой вопрос: когда снимал тормозной цилиндр, от него отходят две трубки (одна на торце вверху, другая посередине сбоку). Так вот , когда первый раз меняли манжеты и тормоза клинило, я заметил, что при собранном цилиндре в нейтральном положении средняя дырочка (маленькая) заткнута манжетом, а в крайнюю воздух продувается. После замены манжетов на другие - дуется в две дырочки свободно , но машине не тормозит, может быть в этом причина, как должно быть в нормальных условиях?.
Привет, дружище, выкинь этот тормозной цилиндр. Сьезди на разборку и купи другой. А теперь обьясню, у меня с тормозами была ситуация абсолютно такая же. Купил манжеты за 200 рублей, тормозухи фирменной на 300 рублей, собрал, тормозов нет, пересобрал и опять ничего. Оригинальный ремкомплект к тормозам мне обещали за 100 уев, оригинальный цилиндр за 200 уев. Отчаявшись, я поехал на разборку со своим снятым цилиндром и купил снятый с машины 97-го года за 500 рублей. Полгода езжу, проблем нет.
Удачи.
Этой весной появился сильный скрип справа в подвеске, при проезде значительных неровностей дороги (при поднятии колеса). Подскажите как это вылечить. Toyota Caldina ST210G
TOYOTA LUSIDA 1993 года двигатель С3 дизель скажите пожалуйста как часто надо менять топливный и воздушный фильтр
И еще такая проблема вибрирует руль на скорости 120 -130 км/час
Спасибо
- топливный не реже 20 тык, воздушный не реже 40 тык. это номинал для хороших условий - у нас можно и чаще, особенно перед зимой.
- балансировка и форма колес... (особенно если зона вибраций "пробивается")
Доброго времени суток, сетяне!Думаю взять сабж, хотелось бы узнать Ваши отзывы. Что смотреть не спрашиваю, уже много написано, а вот про какие-то индивидуальные "болячки" хотелось бы узнать. Всем спасибо! :о))
Багажник действительно громадный - но "погрузочная высота" большая, Камри в этом отношении практичнее. И поддерживаю мысль, что машину в таком возрасте искать следует очень придирчиво, может долго получиться.
Машина нормльная,огромный багажник,складывающиеся спинки задних седений,просторный салон, брать надо 2.0л,слабовата на стоечки,но это скорее дороги у нас такие.
У меня самого sv30 1.8 механка,не гонка ,но мне хватает.
Особых проблем нет, как рекомендация - брать нужно с двигателем 2 литра (1.8 все таки слабоват для такой машины), вообще почитайте отзывы на данном сайте об этой машине (или о камри) и там все нюансы будут понятны. Насчет "дров" на Новосибирском рынке - все таки преувеличение, попадаются очень хорошие варианты, просто надо лучше искать :)
У меня Виста 1993г 2,0л кузов SV32.Слабоваты пружины задние у б/у авто. Сажаю людей троих на заднее сиденье- начинает зад цеплять. Буду пружины менять на новые. Багажник огромный, но вырез багажника высоковат, оконный кондиционер в упаковке не смог засунуть, крышка не закрылась. Нет салонного фильтра в передней панели, поэтому испаритель кондиционера часто забивается и появляется запах. Стандартные колонки слабоваты. Активная антенна на заднем стекле хреново берет. В целом добротное авто для поездок по трассе и в городе. Низковата для наших плохих дорог. Лучше брать с 2,0л 3S-FE. К тому-же это один из самых распространенных движков. Кузов довольно крепок (у меня был удар сзади,повреждений мало)+ сзади у седана еЩЕ МЕТР ЖИЗНИ -БАГАЖНИК.
Избита тема о качестве бензина.
Скажите кто где заправляется, какой фирме принадлежит заправка, на какой лучше это делать. Бензин 92-98
Кто-то нахваливает заправки Беркута, другие КрасноЯровские.
Вобщем кто что скажет?
Проверено мин нет. (с)
НА них можно сэкономить от 20 до 50 копеек с литра. "Полный бак" называется. Либо карты брать дисконтные. Сам заливаю либо 92(Виста Ардео) либо 98(Соарер).
Ну, на крайний случай- Трансервис. но очень редко.
Насколько я понимаю самые крупные в Новосибирске фирмы: Трансблок, Транссервис, Красный Яр, Новосибирскнефтепродукт, Синтез,
Беркут
На каких заправляетесь и какой бензин льете?
Какой лучше лить в тойоту?
Я заправляюсь в "Беркуте", т.к. у меня "Золотая середина" (30 коп. с каждого литра). Качество устраивает, поломок связанных с бензина, тьфу-тьфу, не было. Заправился раз как-то на карьере "Борок" вроде написано было АЗС "444", так там меня нагло наеб*** (извените за выражение), руку на отсечение - не долили мне гады.
во первых стабильный бензин, во вторых всегда вежливое обращение, в третьих бывшие гос. АЗС, за зиму ниразу не пришлось форсунки мыть и свечи менять, чегор не могу сказать про Трансблок и Транссервис, а в Транссервисе с месяц - полтора назад, вообще нагло нагрели на 100р, подал 300- заправили на 200, снималм кассу, типа моих денег у них нету, а 100рублей видимо корова слизала, да ладно, сам виноват , торопился и забыл взять чем, ....
заливаю 92-й,..
Лично я заправлялся чаще на новосибирскнефтепродукте, и проблем вроде не было, однако я на 100% знаю, как получают они 92 бензин - смешивают 80, 92 и химию :)
Но заправлялся, т.к. по пути
Про беркут слышал, что у них самый чистый бензин в городе - минимум примесей, максимум качества, но проверить не довелось. Есть еще мнения?
Был в выходные на балке, на Петухова - там, где машинами торгуют, прикупил себе отличный летний бриджиковский комплект 185/65 R14 с минимальным износом всего за 3500 р.
Уважаемые, Ваше мнение о причинах?
Работает очень нестабильно на ХХ (практически глохнет). При отсоединении от клапанной крышки верхнего шланга принудительной вентиляции картерных газов начинает работать ровнее, но при этом начинает подсасывать воздух через этот шланг с такой силой, что слышно при закрытом капоте.
При увеличении оборотов подсасывать перестает.
С наилучшими пожеланиями,
Николай.
idle speed control valve - по-простому, регулятор холостого хода (под дроссельной заслонкой).
(p.s. может он в Вашем случае еще с винтом регулировки, тогда попытаться в прямом эфире подбрасывать воздух?)
Встречаются два бывших одноклассника.
- Привет, чем занимаешься?
- Да машины из Владика гоняю.
- Женат?
- Да, и дети есть, трое. Сын - Марк, две дочки - Карина и Королла.
- Традиционные карбюраторные решения предпринимать (см. росавтопром)...
- Надо понимать это не более известный sprinter carib, а предыдущий tercel carib al25? А литература и вот эта сгодится, на мой взгляд -
http://www.toyota-club.nm.ru/files/legion/0544.htm (карбюраторы тип К? так они все более-менее сходные и регулировочные данные близкие)
Приветствую всех собравшихся на форуме!
Дернул черт этого ремонтера снять тросики (газ и коробка) с этого колесика:), как теперь их регулировать(там гаечки которые крепят тросик к кронштейну скручены до конца, как было никто не помнит)
Прошу помощи, а именно:
-подскажите пожалуйста как регулируются тросики в блоке управления дроссельной заслонкой(вроде так это называется), там их два один на педаль газа идет, а другой на коробку.
АКПП нужно слегка натянуть - в том смысле, чтоб внутри оплетки он был натянут, а не болтался.
На газ - тоже натягивать. От натяжения тросика газа зависит только насколько чуствительна будет педаль в первые моменты. Если тросик весит - то будет свободный ход у педали.
Парни,подскажите. Тойота Королла 5а-Фе, тросик газа провисает между стопорной гайкой и сектором.Так было до меня и так есть сейчас. Надо ли его натягивать или оставить, какие последствия в обоих случаях.Заранее благодарю.
Евгений, мне порекомендовали обратиться к тебе, как спецу в данной области. Суть вопроса: у меня Карина в кузове AT170. Движка 5А-ФЕ. Слабоватая. Есть мысль воткнуть туда 4S, но по каталогу на авто.вл.ру на АТ-170 ставятся только 5А/4А, а 4S только в кузова ST170. Суть вопроса - чем они (кузова) отличаются друг от друга, и возможно ли втолкнуть в мой кузов вышеуказанный девайс? Спасибо.
Это что первоапрельская шутка? А, если нет, то могу сказать, что смелый ты парень, можешь получить из рабочей машины конструктор! А не легче-ли просто заменить авто на желаемое и не морочить себе голову!
Конкретно по вопросу -
AT170 - кузов T170 с двигателями серии A
ST170 - кузов T170 с двигателями серии S
одно и то же, сходу отличия - ну... в креплении опор движка, например.
P.S. ЭБУ, коробка (обычно, смотря что стоит сейчас) и привода для 4S свои.
Спасибо! Еще мне подсказали, что 4S тяжелее, и следовательно, подвеску усиливать тоже придеца. Мда-а-а. Накладно как-то получается. Хотя, частично все равно отобъется. Двиг по запчастям, коробка контрактная и дэцал хоженая. Привода не хрустят. А вот ЭБУ полностью перекидываеца, или можно чипсет заменить только?
да и с проводкой, наверняка, проблемы возникнут, ведь двигатели принципиально разные.
Владимир прав - проще машину сменить. Продай, добавь деньги, которые собираешься вбухать в сие мероприятие и купи другой, наверняка более свежий, автомобиль и не морочь себе и людям голову.
Уже прикинул ноль к носу. Если учесть, что у меня 5А наипростецкий, даже без лябды и расходомера, которые всяко-разно прийдеца добавлять, то заморчки действительно офуенные.
Спасибо всем за помощь!
Всем привет. Некоторое время отсутствовал теперь снова в форуме.
Уже почти месяц как я владею Т. Корона-Премио 96 г.в. дв. 7А 1,8, режимная АКП, экономайзер. Сначала было все прекрасно, особенно по сравнению с бывшим авто Т-Кариной 91 г.в. Но теперь в ходе эксплуатации возникли кое какие вопросы:
- при спокойном разгоне (лампочка ЭКОНОМАЙЗЕР горит) в начале разгона вроде все в порядке, а вот в районе 40 км/ч машина резко начинает тупить (такое ощущение что включилась 4-я или даже 5-я передача, ))) утрирую передать всего 4))), хотя сам посчитал на 40 км/ч еду на 3-ей). Так вот далее машина разгоняется вяло-вяло, и чтобы заставить ее ехать по резвее приходится топтать тапку в пол и подождать секунду-другую. При интенсивном же разгоне такого провала нет и машина разгоняется более-менее адекватно нажатию на педаль газа. Что за фигня не понятно. P.s. поменял воздушный фильтр, до остального пока руки на дошли.
- при стоянках на светофорах на D обороты на прогретом двигателе 500 об/мин. На Р и N 700 об/мин., причем если на месте на парковке или нейтрали покрутить руль или несколько раз нажать на педель тормоза обороты резко возрастают до 900-1000 об/мин. (не знаю может так и должно быть не сталкивался с таким). Так вот решил я в связи с этим посмотреть свечи. Увиденное меня несколько удивило – свечи Денсо иридиевые с тооооненьким электродом ОДНОКОНТАКТНЫЕ (хотя на самом двигателе есть наклейка с перечеркнутой картинкой одноконтактной свечи). Непонятно. Машина пришла из Японии, свечи видно что похоженные, но в рабочем состоянии, так что предпологаю что они тоже Made in Japan. Вообщем не понятно.
- и последнее, скорее всего чисто из любопытства. У кого Карина-Корона за сколько до 100 км/ч по прямой разгоняется. Почему такой вопрос – просто мои результаты 13,7 с. с включенной кнопкой PWR и 14,7 с. без нее. Условия – обыкновенный секундомер и скорость по спидометру, в машине один водитель. Дело в том что на моей бывшей Карине в 170 кузове 91 г.в.с двигателем 5А 1,5 88 л.с. не режимной, простой коробке, при тех же условиях результат 15,0 с. Так неужели лишние 27 л.с. двигателя 7А по сравнению с 5А, более свежее авто, режимная коробка, и почти одинаковый вес дают в выигрыше какие то 1,3 с (+ - 0,5 с.) Вот такие дела.
За ответы заранее спасибо. Очень хотелось бы услышать мнения.
Хочу присоединиться к дискуссии!
У меня Карина 1999 7А. ХХ на прогретом около 600, при увеличении нагрузки (включение передачи, фар, нажалие тормоза) обороты почти не меняются- стрелка чуть дернется и снова на свои 600. Расход зимой (сейчас) 12л. Летом в 10 укладываюсь (это только город. со светофора люблю первым уходить). То что касается разгонной динамики- вы ребята, которые кричите, что 7А тупой двиг, вы хоть на нем ездили? Или просто прочитали, что он БЕДНЫЙ, меньше кобыл и т.п. Обратите внимание, что на этом двиге макс момент в районе 3000, и второй пик около 4500. У меня это четко прослеживается- машина хорошо стартует, потом в районе 3000 чувствуется заметное увеличение ускорения, потом до 4000 ровный разгон, а после 4000 снова довольно ощутимо подхватывает. ТАк вот по моим замерам в 10 секунд я на своей Карине укладываюсь ( не вижу смысла писать точнее). Мне правда не понятно, когда люди говорят. что на PWR такое время на MANU такое. Кик даун он и в африке кикдаун- какая разница в каком режиме коробка, короче у меня разницы нет, просто делаю уверенный старт, чтобы колеса в шлиф не срывало а потом тапку в пол. У меня стоит платина, все поменяно, форсунки промыты. Езжу постоянно на PWR, мне так больше нравится и когда со светофора стартуешь, то при плавном нажатии педали машина уверенно разгоняется на бедном режиме, раскручивая двиг до 3500, а если чуть слабее надавишь тапку, то в районе 2500 переключает передачу и тогда ему тяги не хватает, чтобы на бедной смеси ехать- приходится газу добавлять. А вообще я стараюсь быстро набрать 40-60 км, а потом машина сама катится и едешь постоянно при горящей лампе ЭКОНО.
Кстати, а резина какая стоит. У меня рекомендованный размер 185 65 14, мож у тебя большая, отсуда и тупость и расход?
прошу сильно не бить ногами, если я не прав - но у наших любимых Тойот сочетание всех "мозгов" (у движка и у коробки) работает очень хитро: машина вроде как приноравливается к стилю вождения. Если ездить спокойно, "по-пенсионерски", так она и будет относительно тупить, даже если вдруг в виде исключения нажать на газ до упора (хотя конечно кик-даун сработает, и разгоняться пойдет, но все же не так "как надо"). Если же хотя бы пару часов поездить "активно" - она и просыпается, начинает соответственно рвать :) Больше того, на моей Камри с ручной коробкой (!) этот эффект тоже, по-моему, проявляется - хотя может, меня и глючит.
Это когда все работает. В Вашем же случае я бы все-таки заменил свечи - даже перед промывкой форсунок. Все-таки, у Вас что-то неладно - ну сами подумайте, как бы тогда ездили люди на такой же машине с 4A на 1,6л... А 7A - хороший движок, у моего тестя на Карине такой. А Карина лишь чуть-чуть легче обсуждаемой Короны Премио...
Удачи!
Здравствуй Олег!
Тебя не глючит, этот эффект действительно проявляется и на ручной коробке. У меня машина совершенно точно "приноравливается" под манеру вождения, хотя коробка то же ручная.
У меня Калдина с 7А-FE все симптомы, как у тебя , но мне кажется, что это не неисправность, а просто так работает эта система обеднения, ведь машина разгоняется хоть и медленно, а лампа ЭКОН не гаснит, чтобы разгон был динамичный сразу притопи ГАЗ погаси лампу ЭКОН и вперед.
Да судя по вашим отзывам и другим примерам, действительно наверное это и есть правильная работа дв. 7А. Единственное только не совсем понятно экономии то нет 11 литров при относительном тепле на улице это не есть хорошо. Тогда уж лучше к примеру 4S у знакомых на Короне в 190 кузове, на 100 км в таких же условиях эст примерно 11,5, так и прыти в нем извините мама дорогая.
Всем спасибо за ответы и мнения.
p.s. А до 100 км/ч неужели все таки никто не разгонялся на время?
Два человека в салоне
Бензин 98-й (Кириши)
Разгон по прямой - до 100 км/час за 12,5 секунд
Двигатель 3S-FE
Сейчас думаю могу разогнаться существенно быстрее (т.к. водительского опыта немного побольше)
А еще иногда люблю гоняться на дороге со случайными соперниками.
Вот вчера например, стою на светофоре, задумался о своем... подпер подбородок рукой.
Подъезжает слева какая то хундайка, за рулем девушка достаточно симпотичная и что характерно подкатывает она точно в такой же позе (подбородок на кулаке, рука на буртике двери)
Посмотрели мы друг на друга - засмеялись, загорелся зеленый. Я сделал ей жест рукой - как бы пропуская вперед... А она КАК РВАНУЛА... :))Догнал секунды через 3. Обгонять не стал, просто держался позади на постоянной короткой дистанции.
Вот так и ехали весело. Скорость она держала 100 - 140 км/час.
Был бы на ее месте мужчина и более достойная машина - могли бы на набережной погоняться по серьезному.
По первому вопросу - у тебя скорее всего адаптивная коробка. Если разгоняешься спокойно, то она переключает передачи на малых оборотах и тяга соответствующая. Если порезвее и она себя резвее ведет - сильнее движок раскручиват. При резвой езде до 4-х тыс. может раскручивать, а на спокойной езде быват начинает перключать на 1,5 - 2 тыс. об.
Привет всем счастливым обладателям 7А! У меня корона ноябрь 97 года, пробег был 93 тыс. По наклейке назаднем стекле определил, что в эксплуатации в Японии она с 1998 года. 10 апреля будет год как в России. Тьфу-тьфу-тьфу пока без проблем! Про свечи. Я купил платиновые свечи NGK как в каталоге по 451 руб/шт. У нас в Новосибирске есть официальный дилер этой компании. Старые свечи ДЕНСО были хоженые (сердечники были тоненькие). Сразу поменял масло и фильтра. Расход летом 9,4 л, зимой с прогревом 10,41л. Удачи!
Привет коллега! У меня аналогичная машина, только дата выпуска 10.97.
Касательно свечей - по каталогу аналогов свечей допускается замена платиновых двухконтактных свечей на "иридиевые" EIX для двигателя 7А. У меня стояли такие же с Японии. Очень хорошие свечи, двигатель работал отлично.
Касательно ГУР - после повышения нагрузки на двигатель срабатывает клапан и обороты повышаются, это норма.
Касательно оборотов и тупости - промой форсунки (желательно со снятием, только сразу возьми комплект уплотнителей, они как правило подлежат замене, на них не экономь, а то мне пришлось два раза менять, бензин подтекал). У меня после промывки машина стала намного динамичней, расход снизился до 10,5 по городу. А насчет угла зажигания - это только на компьютере надо регулировать (также как и обороты ХХ и пр.), найдётся ли у вас такой сервис? У нас в Омске на весь город только в одной конторе берутся такое делать, такие деньги дерут!
Динамичность - ребята правильно сказали, эта машина позиционируется как седан для людей среднего и выше возраста, зачем ей динамика, важнее экономичность и забота об экологии (хотя много встречается и 2-х литровых машин). Но ТАЗики рвать можно, правда расход бензина и масла пойдёт в гору при частых "низких стартах".
В общем - во всём есть свои прелести и недостатки.
Полностью согласен на счет "седана для людей среднего и выше возрата", просто разница между Кариной 5А и Премио 7А смешная, я думал будет отличатся. Да и экономичность не особо радует у меня сейчас порядка 11 литров (на улице до -10-15) практически не грею.
По первому вопросу скажу следующее. Только вчера обнаружил причину аналогичной Вашей проблемы. Дело в том что машина при спокойной езде страшно тупила. При поддаче газа на скорости 30-40 просто отказывалась разгоняться и только через несколько секунд, как бы срывалась с места.
При спокойной езде на четвертой передаче на 2000 оборотов постоянно были какие-то небольшие подергивания. Отсюда и большой расход - при спокойной езде вылазило аж 14 л/100. Даже для выдовой машины, я думаю, это многовато. Проверил все, помыл форсунки, заменил фильтры, свечи, БЕСТОЛКУ!
Был еще трабл при трогании с места, такое ощущение, что что-то где-то пробуксовывает. Подумал, что АКПП, расстроился страшно. Хотел уже на сервис ехать, но вчера друг посмотрел и увидел, что ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО НА МАКСИМУМ В СТОРОНУ ЗАПАЗДАНИЯ. Мы просто офигели. Поставили на место и машина просто полетела. Я ее даже не узнал. Исчезли все провалы при езде и разгоне. Трогаться стала без всяких, как я думал, "пробуксовок". Оказывается т.н. "пробуксовка" оказалась обычным сильным подтраиванием под нагрузкой. Расход бензина уменьшился, динамика заметно возрасла, движок стал работать заметно тише и спокойнее.
Остался один вопрос - Какой ИДИОТ выставил такое позднее зажигание, и главное, зачем? Кто-нибудь объясните? Можно было бы предположить, что ремень ГРМ поставили не по меткам, но я его менял, и старый стоял как положено.
Короче вот такие дела!
Спасибо всем участникам обсуждения моей темы.
В общем, Олег, посмотрите-ка зажигание свое, может и у Вас та же проблема.
По второму вопросу - это нормально, т.к. при включении гидрача, система открывает дополнительный воздушный клапан и обороты возрастают.
Прежде чем замерять время разгона до 100 км/ч нужно устранить все вышеперечисленные траблы с тупостью машины, а учитывая специфику двигателя 7A-FE, который создавался как очень экономичный и максимально экологичный, ждать от машины такого класса гоночной динамики, просто нет смысла.
Спасибо, обязательно посмотрю, но если честно пока не представляю как там у 7А зажигание устроино, там если не ошибаюсь две катушки каждая на 2 цилиндра.Это что нибудь может менять?
Тогда первое, что необходимо сделать, это, все-таки, помыть форсунки. Вполне возможно, что это исправит ситуацию.
А про расход - действительно многовато, хотя это, очевидно, есть следствие тупости машины.
Насчет руля, у меня на королле так же, руль на месте крутишь, и обороты поднимаются, наверное это из-за гидроусилителя руля, когда крутишь он начинает работать и поднимает обороты. Но это моё личное мнение, может это и не так.
Продам или обменяю свой Авенсис на деньги зеленые.
Машина нормальная пятилетняя зеленая, но со слабым двиглом -110 лошадей. В остальном без вопросов. Если нужно, пишите sasha44@hotmail.ru Я живу в столице , правда, северной.
Авенсис 98 года. Стук в передней подвески. Если стук сзади на неровностях, то это втулки стабилизатора, поменял и порядок. А здесь характер и звук такой же, а причину не найти. Разные мастера разные причины называют. За ремонт деньги берут, так уже поменял рулевые тяги. Теперь меня разводят на замену нижнего рычага, а это очень дорого, да и слабо я верю, что горизонтальный салейнблок такую дробь выдает. А.м прошел 130 т.км., может и в передней подвески есть какие-нибудь втулки стабилизатора??? Help!
Тоже самое достало на Короне(уж не знаю одинаково у нас с Авенсисом). Да есть втулки переднего стабилизатора, поменял я их, а толку никакого. Ездил на диагностику, мастер сказал, что к рычагам при всем желании не придерешься, а вот тяги типа можно и поменять. Только менял я их, и шаровые менял. Иногда стук вибрацией передается на площадку для левой ноги(правый руль, автомат). Что там близко может быть? Я уж боюсь, не рейка ли?
Аналогичная ситуация в моем Tercel. Об этом уже писал здесь на форуме. Методом советов и исключения установил что стучат верхние опоры стоек. Их никак не проверишь без снятия. А менять пока не собираюсь - стучат и фиг бы с ними. У меня опора в комплекте, получается недешево. На некоторых машинах подшипник идет отдельно. Можно разобрать и посмотреть - либо он износился, либо сама опора
У меня на Карине2 87 начали немного плавать обороты ХХ. Норма - 700, а они от 550 до 900.
Хачу немного почистить форсунки....
Вот посоветовали залить добавку в бензин - Очиститель инжектора - Liqui Molly?
Ее надо лить в бак. Сам я его не чистил и что там творится не знаю.
Какие могут быть последствия от применения?
Не поднимет ли она всю грязь в баке - и станет только хуже.
Вообще толк от нее будет или нет?
Ой не надо, если машина в возрасте.Был свидетелем проблем у Опеля Омеги 92г после заливки средства (по моему ХайГир), исплевался человек. Лучше на установке специальной Винс или ЛюквиМоли промыть, минуя бензобак, чтоб всякая гадость со стенок не отошла и не забила топливный фильтр.
Вот прочитал статью о промывке форсунок с помощью карб-клинера с их снятием, НО писали о Дэу Нексия.
Скажите что может измениться в технологии примывки в моем случае.
И еще на мои форсунки подойдут уплотнительные колечки от ВАЗа 2110?
Уплотнения форсунок подойдут только родные. В Краснодаре я заказывал по exist.ru
Ссылка по промывке своими силами http://daewoo-faq.auto.ru/faq/injector/view_193.html
Всем привет!
Помогите, если кто знает - Сhaser 90 кузов.
Не работал стеклоподъемник на водительской двери, попробовал подать напряжение напрямую на мотор.Закоротил. Перестали работать на всех дверях.
Видать где-то сработало тепловое рэле. Рэлюшки которые в водительской двери на управлении стеклоподъемниками стоят - при нажитии на кнопки щелкают - значит работают. Но не могу найти основное рэле которое подает напряжение на моторы.
Подскажите где искать, а то под панелью все облазил-не нашел.
Автомобиль Тойота Виндом 4VZ-FE.
Гидроусилитель руля сначала по утрам, а спустя неделю на рабочих температурах начал давать сбои, т.е. временами усилие прикладываемое на рулевое колесо во время поворота меняется скачкообразно. Промыл систему, не помогло. Может кто сталкивался ?
Во-первых, я уверен, что дело не в рейке, а в компрессоре. Вероятность закусывания рейки - ничтожна, если туда уже не лазили кулибины с разного рода переделками. Если бы пропускали сальники рейки - течь и убывание жидкости нельзя было бы не заметить. А что касается втулок в рейке, так у них вообще другие задачи, на сколько я вообще представляю себе устройство оной. Нужно проверить две вещи: 1. Клапан перепускной на компрессоре Г/У - он может не держать давление и временами перепускать жидкость тогда, когда это от него еще не требуется; 2. Могут быть изношены лепестки ротора в компрессоре Г/У - чтобы проверить, нужна разборка компрессора и измерение длины лепестков на соответствие норме, которую можно найти в умной книге по Вашей модели авто, например издательства "Автодата". Удачи!
Забыл сказать, что ремень тоже поменял. Результат тот же. сегодня машину сдал ремонтникам, они говорят, что необходимо поменять втулки внутри рейки т.к. они не держат давление создаваемое насосом гидроусилителя. Завтра обещали закончать, о результатах сообщу дополнительно.
Частичная замена ATF в АКПП со снятием поддона и промывкой фильтра или полная замена на стенде. Присутствует слабая пробуксовка при трогании, устранится ли после замены? Ваши мнения. -- -- 2004-03-31 12:04:47
Дело в том что машина при спокойной езде страшно тупила. При поддаче газа на скорости 30-40 просто отказывалась разгоняться и только через несколько секунд, как бы срывалась с места.
При спокойной езде на четвертой передаче на 2000 оборотов постоянно были какие-то небольшие подергивания. Проверил все, помыл форсунки, заменил фильтры, свечи, БЕСТОЛКУ!
А главный трабл - при трогании с места, такое ощущение, что что-то где-то пробуксовывает. Подумал, что АКПП, расстроился страшно. Хотел уже на сервис ехать, но вчера друг посмотрел и увидел, что ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО НА МАКСИМУМ В СТОРОНУ ЗАПАЗДАНИЯ. Мы просто офигели. Поставили на место и машина просто полетела. Я ее даже не узнал. Исчезли все провалы при езде и разгоне. Трогаться стала без всяких, как я думал, "пробуксовок". Оказывается т.н. "пробуксовка" оказалась обычным сильным подтраиванием под нагрузкой. Расход бензина уменьшился, динамика заметно возрасла, движок стал работать заметно тише и спокойнее.
Остался один вопрос - Какой ИДИОТ выставил такое позднее зажигание, и главное, зачем? Кто-нибудь объясните? Можно было бы предположить, что ремень ГРМ поставили не по меткам, но я его менял, и старый стоял как положено.
Это полная задница! Номер находится на блоке под генератором и он пробит ВЕРТИКАЛЬНО! Когда я машину регистрировал -то погнали на таможню чистить номер-гайцу его просто небыло видно.
Миха прав. Номер прямо под генератором и меня, как и его, заставили при регистрации чистить номер, только я это делал прямо на площадке ГАИ с помощью прочной проволоки и намотанной на нее тряпочки, смоченной в тормозухе. Спустя два года, заметил, что номер видно через колесную нишу (левую - естественно), если задрать к верху, висящую там резиновую защиту, предохраняющую от брызг в моторный отсек. Только не помню, это при вывешенном колесе или когда авто стоит на всех 4-х.
TOYOTA TRUENO 1993 года двигатель 4A-FE прочитал в форуме что некоторые пишут что в каталоге прочитали что что на ХХ опредиленное количество оборотов кто подскжет а сколько на моей машине должно быть оборотов
Спасибо
Движка 5а-фе создана под бензин вроде так: Унлеадед регуляр газолин т.е. на 92, цилиндры между прочим не прогорают, клапана могут да и то если оООчень долго ездить на 98 бензине.
тогда еще вопрос к знающим, насколько дружен двигатель 1JZ-GE с 98 бензином?
В инструкции написано топливо - Премиум.
Сейчас лью 96, но как говорят 96 - это 92 с кучей присадок.
ЗЫ всегда считал что Премиум - это 95-96.
или 98 - это премиум. В японских обозначениях вроде нет абревиатуры Супер.
Regular - 91, Super/Premium/Hi-Octane - 95-96
Номинально большая часть двигателей сделана под 91, формально под высокий октан предназначены только турбодвижки, моторчики -GE (в том числе JZ) и V-образники с 4-я клапанами на цилиндр.
По поводу на порядок худшего бензина - выдержка японского бензинового ГОСТа (JIS K 2202):
ОЧ (иссл. метод) - тип 1 - мин. 96 / тип 2 - мин. 89
Плотность - 0,783
10% перегоняются при темп. - 70
50% перегоняются при темп. - 75 / 110
90% перегоняются при темп. - 180
точка конца кипения - 220
остаток - 2%
сера - 0,01% (по массе)
давление паров - 44-78 кПа
смола - макс. 5 мг/100 мл
период - 240 мин
бензол - 1%
МТБЭ - 7% макс.
цвет - оранжевый
Посмотрите ГОСТ на местный - чем он формально хуже :) (кроме серы)?
Действительно есть такая темка, пожалуй попробую заправляться 98...надеюсь хуже не будет.
Еще заметил, что если заправиться 96 бензином, то в прохладную погоду машина заводится со второй-третьей попытки и никак иначе. На 98 заводится с первой попыки стабильно.
ЗЫ хорошо что живу в Омске, а то пришлось бы ехать в Японию :)
Ну что сказать, все равно заключения остаются на уровне гипотез...
Надо полагать, что от 98 в городском цикле вреда не будет, а вот на трассе (скорость-обороты-нагрузка в течение длительного времени) - как повезет (или не повезет). И желательно на 98-м поглядывать на свечи - не будут ли слишком
"отбеливаться"?
О старом! -- -- 2004-04-05 02:33:31