Друзья мои,раз мы все здесь поклонники японских машин и этого сайта в частности,не задумается-ли высокое админское руководство о производстве наклеек на авто с названием сайта?Или такие уже есть,были,но я их пропустил?
Поклонники японских авто и этого сайта есть по всей стране и было бы приятно опознать своего "коллегу" где-нибудь "бог знает где"Опять же мало-ли что бывает,помощь там,взаимовыручка и прочее.
Так почему не пришли-то?Есь же дизайнеры у этого проекта?Неужели это для них так сложно???
Опять же,я не предлагаю их(наклейки)раздавать даром,я предлагаю их продавать.Маленький бизнес сделаете хотя бы))Хотя,конечно,везде это всё бесплатно,на чистом энтузиазме.Реклама сайта на бортах авто,неужели плохо???
- Как можно по внешнему виду оценить - дизайнеров у нас нет :). А главное - это не профессиональный проект, а личное хобби, на которое не так уж просто выделять много времени (тем более на офф-лайновую часть).
- Было бы больше энтузиастов - замечательно, можно ударяться в промоушн. Но чего не хочется - так это кого-то обязывать, контролировать, в общем - напрягать. Есть добровольцы? - мы будем только рады!
ремень ГРМ и ролики - все родное
ремень ГУР - корея
ремень кондиционера - корея
еще все жидкости там же,
все вроде ОК, но при старте с холодного движка еще на сервисе был какой-то скрип секунд 5, сказали что масло на ремень чуть капнуло и это пройдет(на горячем движке такого не наблюдается)
машина простояла 3 дня без движения, пробывал завести - скрип стал еще сильнее и не проходил, подождал минуту - не проходит, заглушил.
больше пробывать не стал - стремно.
Кто знает что делать ?
или на сервис обратно тащиться и бочку на них гнать ?
Corona Premio 96 г.в., кузов 210, двигатель 4A-FE LB. До установки сигнализации проблем с оборотами ХХ не было: завел в мороз - обороты 1200 плавно переходят на 1800 и с прогревом падают на 1200 (на первой шкале температуры) и далее вниз. Поставил сигнализацию и после этого машинка на холодную сразу раскручивает движок до 2х тыс. оборотов и они не падают достатчно долго. Как то жалковато мотор в холод так сразу раскручивать. ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? КАК ЖЕ БЫТЬ? ИЛИ ПЛЮНУТЬ И ЗАБЫТЬ? С уважением
Недавно купил TOYOTA Camry V6 1995 г. Предыдущий хозяин сразу сказал, что она ест масло на 1000 км. - 1 л.
Знакомый по ремонту машин посоветовал залить CASTROL 10W60, убедиться в расходе масла и если подтвердится чинить. Залил, проехал ~800 км. - залил 750 гр. на сегодняшний день проехал еще ~400 км. а уровень остался прежним (не изменился).
Знакомый воздержался от комментариев - сказал что так бывает.
Надеюсь, уважаемые гуру еще скажут свое веское слово; я же пока позволю себе дилетантскую реплику, как жертве похожего недуга.
Есть мнение, что расход масла у больного двигла здорово зависит от режима его работы. Если сравнительно быстро и долго ехать по трассе, так даже и нормальный движок чуть-чуть масла сожрет - а за прожорливым так и вообще глаз да глаз на трассе нужен. Как ни странно, если долго стоять с работающим на х/х движком, расход масла тоже, говорят, увеличивается. Если же спокойно ездить по городу, то масляный апетит снижается. У меня, например, за зиму расход масла чуть не в 2 раза меньше оказался, чем летом был...
Еще есть мнение, что для отсрочки неизбежного ремонта и для снижения текущего расхода масла можно перейти на менее текучее масло, особенно летом: например, с рекомендуемой синтетики 5w40 на полусинтетику 10w40. Особо пофигистичные товарищи переходят даже на минералку 15w40 - но тут уж каждый для себя решает сам :)
Если будете пока ездить - не допускайте масляного голодания, причем не надо ждать, пока лампочка аварийного давления масла загорится. Уровень надо проверять ручками, да почаще - чтобы потом не было мучительно больно, как некоторым, не будем показывать на себя пальцем...
Ну а, собственно, по заданному вопросу... Теоретически, наверное, можно предположить, чтобы какой-нибудь маслосъемный колпачок или поршневое кольцо то задубел/залегало, то слегка отпускало - но для получения такого сильного эффекта (то 0, то 1 литр на 1000 км) они это должны одновременно делать все сразу, что я себе представить не могу :) Гораздо легче списать эту странность на разные режимы работы движка, а также на погрешность измерения уровня масла в двигателе: одинаково ли ровно стояла машина, сколько времени при измерении прошло после остановки движка, как движок прогрелся перед этим, да мало ли что еще. За 400 км Вы хотели заметить расход около 300 грамм - я бы не взялся :)
Замеры всегда проводились утром (на холодном двигателе).
Манера езды по началу была достаточно агресивная - катал всех знакомых и показывал что это за зверь :) Сейчас манеры езды относительно спокойная 100-140 км и плавно - бензин экономлю ;)
По поводу, заметить 300 гр.: ну ведь после проезда 800 км я заметил что ушло 750 гр, было бы логично предположить, что после 400 уровень масла должен измениться...
Да, вспомнил, предыдущий хозяин утверждал что машина всегда ездила на синтетике TEXACO (параметры не знаю)
Ну, вместе с бензином и масло тоже экономится :) Да и МКАД ваш - это ж и есть трасса, если не в пробке :)
После первых 800 км - это, небось, после замены масла было? а как мерили, когда заливали? там в процессе работы обычно еще чуть масла уходит, после первого долива до уровня на стоящем движке. Фильтр сухой, опять же... Да и ездили агрессивно, наверняка раз-другой и до 180 разгонялись - вот и расход :)
Может, у предыдущего хозяина и расход был синтетики 0w50 (допустим, масло воровал где :))) ) - а Вам оно надо?.. Пользуйте масло по-спокойнее, да ездите себе наздоровье. Тогда, может, и следующему после Вас владельцу ремонтироваться не придется :)
Не хочу повторяться,поэтому отвечу кратко:у меня был расход канистра между сменой масла (10w40).Количество доливаемого масла сильно зависело от режимов езды.
Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите, пожалуйста определить тип кузова седан или нет...
Есть только данные ПТС:
Honda Civic, 1998 год, двигатель D15B-3210929 1493, 105 лошадей, кузов EK3-3206968
В каталогах, которые смотрел такие данные бывают и у седена и других трехдверных.
спасибо за внимание.
По книжке на Короллу АЕ-91 5А-FE:
Передняя:сход 1+-2мм
развал -10‘+-45‘не регулируется,но можно например поменять болт крепления стойки на болт меньшего диаметра,либо затянуть старые под натягом в нужном направлении,там всегда есть люфты.
продольный 1гр.20‘+-45‘
Задняя:
сход 4+-2мм
развал -35‘+-45‘
- Делать можно, сделать - нельзя :). Не думаю, что можно линейкой реально отловить даже миллиметр в схождении колес, а уж углы вообще нечем измерять...
Господа читающие данный сайт о японских авто в россии!
Не верьте абсолютно глупым, если не бредовым, и не квалифицированным словам, написанным неким Максимом Маркиным (кто это? классный моторист?) о двигателях Мицубиси. Притянутые за уши домыслы, основанные на "а что будет с движком, если туда вместо масла г...но залить?"
Какой то он странный, этот максим...
Господа, хочу поменять масло в моем RAV4 2002г.,но не знаю где в двигателе стоит маслянный фильтр. двигатель 1AZFE.
Если кто-нибудь менял - подскажите.
На новых движках тойотовцы, похоже, стали избавляться от проблемы горящей масленки радикально - фильтр под картером, отверстием пр-ки вертикально вверх :)
Ссылка №1 -
http://www.elcats.ru/toyota/details.asp?fgn=1502&tregion=E&cid=114&mid=5&fulldate=01/01/2001
Ссылка №2
http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=122279&tregion=E&mid=5&cid=114&fulldate=01/01/2001
Вот задумался что то... какое же масло туда залить. По приходу машины сменил и залил Castrol Magnatec 10w40. Но хотелось бы знать какое масло сами самураи рекомендуют лить.
Сегодня на работающем двигателе отвинтил пробку масло заливной горловины.
Оттуда довольно сильно дует. На холодном двигателе просто дуло. После долгой езды, дуло уже видимым на глаз воздухом, но вроде не дым, по запаху больше похоже на масло.
Заткнул горловину ладонью, вроде мимо не прорывается, а куда то уходит.
Что это, все плохо или двиган будет жить? Надо ли что ни будь предпринимать?
Сори если задают глупые вопросы, я в этом профан.
Здравствуйте.
Вот и сбылась моя мечта, я стал владелцем автомобиля Tpyota corolla 1994 года, 103 кузов двигатель 5ЕFE.
Только одна проблема, зато какая.. по неопытности перегрел двигатель (на дороге пробил радиатор), в купе с тем, что он уже был когда-то перегрет. все бы ничего, поменял я радиатор, все было хорошо..но однажды встал прямо на трассе, на СТО сказали что развалился поршень(1). поменяли всю поршневую. теперь двигательсильно дымит через прокладку, замена прокладки не помогает, не держит холостые.. неужели только замена двигателя?
- А не повело ли головку / плоскость блока - не шлифовались при переборке? с самого начала было бы проще менять в сборе, но раз уж в него
столько вложено... в общем в первую очередь плоскостность.
Дымит через прокладку - это прям из головки в щели дым идет ??? И раз замена прокладки не помогает - то видимо плохо шлифовали - если делали недавно надо ехать ругаться на СТО.
Авто Toyota Vista 1993г SV32 3S-FE, 2ВД, (SV32-0100222).
Проблема такая- в задней подвеске есть рычаги (идут по два от центра к каждому заднему колесу). В эксисте данный рычаг идет только в сборе под №48730-32060 от 70$ за штуку. В них стоят так называемые плавающие сайлентблоки. Так вот при дергании заднего правого колеса из стороны в стороны по горизонтали, видно, что в районе сайлентблоков есть биение. Вопрос- вот такие "плавающие" сайлентблоки продаются отдельно и если продаются, то чем отличается запрессовка "плавающих" сайлентблоков от запрессовки обычных.
Я себе на Карину менял полностью тягу б/у.У мастеров узнавал - советовали не перепресовывать - хватит не надолго.До этого из-за одного внешнего сайлентблока гремела вся задница. Сейчас всё ОК.Цена 25$
HANSE не стоит брать однозначно!
Если рещите все таки покупать какие то резино технические изделия на свою машину, то либо нужно брать японские, либо Барнаульского завода (но они по моему еще не выпускают плавающие сайлентблоки)
У меня была похожая проблема на Карине Е.
Чем чревато запрессовывание:
через короткий промежуток времени появится стук в подвеске, не диагностируемый на подъемнике. Глюк возникает как раз из-за таких ремонтов.
Вариант наиболее предпочтительный:
Купить контрактные рычаги, с японской разборки. Стоят они 500 рублей в Питере, пробег у таких рычагов в районе 40 тыс. км. по японским дорогам.
Выглядят и ведут себя как новые. Я себе поставил - пока доволен!
Брал я как-то втулки стабилизатора от HANSE. Стоят копейки по сравнению с родными. через 2 т.км. пришлось поменять на родные. Эти HANSE потеряли эластичность и потрескались прямо в хомуте. Родные уже двацарик проехали, включая зимнюю эксплуатацию и думаю до тридцатки доедут.
М.б. у них другие изделия нормальные и мне просто неповезло, но такой факт имеется.
А вот может телепать руль при торможении из-за того что "болтаются" рулевые тяги, шаровые и сайлент-блоки на рычаге? Или опять тормозные диски?!! Точил их прошлым летом - помогло, а теперь как-то резко стало болтать...:((
Помогите. Задыхаеться, как сказали автосервисе, а причину найти не смогли, дело в том что у меня на Кресте 89 года шестицелиндровый движок и возникает ощущение что один целиндр полностью не работает, менял свечи, проверяли бронепровода все бесполезно. На холостом ходу двигатель вибрирует (Колбасит) и при езде и между 60 - 80 км в час на ниских оборотах ощущение что он выпрыгнет из кузова. Когда увеличиваешь обороты до 3000 и выше все пропадает и когда на спортивный режим переводишь коробку так же пропадает. Так же бензин неимоверно кушает. Вот и не могу разобраться, помогите.
Привет коллега!
Я взял на лето Nordman S, это на Кировском заводе поставили линию финны из Nokian Tyres и льют колеса. Конечно модели не новые, но и Нокиа разработанная 3-4 года назад лучше нашей. Стоимость - в два раза дешевле аналогичной импортной.
- По секрету, а то мысль посчитают крамольной :))
- русской такой 195/60 как бы нет.
- зато есть 195/65R15 (размер баржи, то есть волги). на камри годится.
- по свойствам они близки (бц, кама), только не МШЗ (таганка). в москве шины варить не умеют.
- хотя в ваших краях, наверное, разница в цене между простой японской, kumho и местной минимальная...
ПРОТОЧКА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ! МГТУ-МАМИ
Проточка тормозных дисков и барабанов.
Восстановление геометрии ступиц,тормозных дисков,барабанов,
маховиков,головок блока,торцев клапанов и др.
Проточка тормозных дисков осуществляется со снятием тормозного диска со ступицы, что значительно повышает качество обработки диска( геометрия, шероховатость поверхности)! остаточное биение тормозного диска после проточки 0,01-0,02мм Ra-1.25-2.5 мкм.
Стоимость работ:
проточка 1-го диска 300руб;
диск инвекторный(audi) 500руб;
тормозного барабана- 400 руб
Маховики 300-500 руб
Восстановление плоскости головки блока(ГБЦ)- 400руб
м.\\\"Электрозаводская\\\", ул.Большая Семеновская, д.38 (МГТУ МАМИ)тел.(095)369 96 74(с 10 до 20 часов.)
Toyota Camry SV-30
<br>что лучше сделать со стойками? поставить новые или картридж заменить? что скажете о б/у из японии стойках? что еще лучше заменить попутно с этим?
Думаю катриджей вполне достаточно.Если пружины не просели и опорный подшипник(если он есть)в норме,то купи отбойники и пылезащитные гофры.Цена катриджа сопоставима с ценой б/у стойки в сборе.Но нужен ли кот в мешке,пусть даже и со своим писуаром?
Здраствуйте господа! Помогите ответом. Имею диски с внутренней дыркой 67,1. А посадочный диаметр на ступице 54,1. Нужно ли делать внутрь диска втулку, из чего ее делать (видел и металлические и пластмассовые) и вообще какое нехорошее явление может произойти если диски поставить без этого "переходника"?
мне рассказывали следующее: если диск крепится на 4 болтах, то прилегание ступичного отверстия диска собственно к ступице (или хотя бы к такой вставке) крайне желательно. Обратная ситуация чревата постепенным разбиванием (сильным износом) колесных шпилек (чуть не сказал "болтов", по старой памяти :) ) и биением диска на скорости - с усугублением процесса со временем.
Если же болтов 5, то это нехорошее явление проявляется в меньшей степени, и, в принципе, можно от безысходности на него и забить. Но лучше все же забить только временно ;)
В колесных/дисковых магазинах часто продаются пластиковые проставки для ступичных отверстий. Но я бы посмотрел на форму проставки и где-нибудь заказал железные нужного размера - так спокойнее :) Причем не все 4 сразу, а сначала одну - чтоб проверить и убедиться, что хорошо подходит... а то эти доли миллиметров смущают :)
Королла 89г.АЕ-91 5А-FE,автомат,пробег 100т. мой,еще столько же было до меня.Проблема была и есть- нестабилен ХХ на прогретом движке.На холодном-из-за повышенных оборотов-почти не заметно(слышно только через выхлоп).На "горячем"-уже чуствуются как бы несимметричные провалы,если 2 или 3 подряд,то может и заглохнуть.Такое случается иногда и при движении накатом.Проявляется сильнее в сырую погоду.В процессе эксплуатации думал уйдет(менял много чего,но больше в плане профилактики:свечи,крышка ОБЗ,выс.провода,топл.фильтр,промывка инжектора,кстати почему мне сказали что надо мыть только ультразвуком?).Конечно если добавить оборотов,то она и глохнуть не будет,но не значит что ушли перебои.Собираюсь в очередной раз профилачить(свечи,фильтры,на этот раз сольвент). И еще тойоттавладельцы-куда пропадает мощь после 60км/ч(на 3-й ступени автомата)хоть и набирает медленно и ровно до 180 км/ч?
Подскажите пожалуйста.
Карина е 92 года с leanburn, был заменен двигатель на
Coronoвский обычный. Автомобиль бегает, но вынужден отключить
лямбда зонд(специально покупал датчик обедненной смеси) ,
т.к он начинает душить движок после выхода на рабочую
температуру(на холодном работает нормально)Скажите существует ли
соответствие номера двигателя и номера мозгов?Где можно их увидеть.
Хочу найти мозги под имеющийся двигатель .
По-моему на всех коронах стоят обычные движки, не бедные, соответственно и датчик сей должен быть обычный, в том числе и от 10-ки, Бош! А проще тебе не номера движков смотреть, а сравнить, на предмет бедности, свой старый движок с коронов-ским! У меня тоже бедный на Карине-Е, но я не покупал датчик, а езжу без него!
А почему с таким вопросом и к нам :)? Это скорее в субару-фак надо...
Коротко:
- надежность не хуже
- запчастей ессно меньше, в т.ч. на разборках, но цены не настолько ломовые, как может показаться
- обслуживание движка, а особенно ремонт проблемнее на порядок. хотя цены у частных мастеров сопоставимые.
- В целом - если знать _зачем_ оно надо - то можно брать. Лично для меня - не надо, ну не вижу почему-то выдающихся достоинств FHI по сравнению с TMC, глупый наверное :(.
Господа Toyota-воды. У меня большая проблема, порвало ремень ГРМ на моем дизеле - сломало распредвал и погнуло клапана. В сервисе порекомендовали купить б/у ГБЦ. Так вот нигде не могу найти, а если есть то цены заоблачные. Может кто-либо подскажет где можно найти или может у кого-нибудь есть. Модель моей машины Toyota Carina E двиг. 2,0 diezel г.в. 06/1993.
Сочувствую. Сам этого боялся, поэтому после покупки поменял все ремни, ролики и сальники, у меня 2СT. А какие заоблачные цены на головку? Может вы на новое смотрели, лично я не вижу смысла брать новую головку, намного дешевле выйдет какая ни будь контрактная или движок в сборе, но это лично мое IMHO.
Шас глянул первый попавшийся прайс: двигатель 2C $600, без коробки corona,
Коленвал со вкладышами 2CT $70 (Lite Ice), распредвал 0, блок цилиндров
Заоблачные цены это 22000р. за б/у головку блока в сборе. Вопрос что значит контрактный движок? Пробовал зайти на vinaco.ru IE не находит такую страницу, может быть есть другие адреса? Как у них с доставкой в регионы? Буду очень благодарен если напишете на мыло - очень большая проблема с нашей связью вылести на форум mail to: alex7977@yandex.ru
Может масло жиденькое, да и фильтр не держит - оно стекает быстро, потом при заводке пока насос не накачет - лампа горит..
Ничего хорошего, но и ничего страшного.
У меня чем ближе дело идет к замене масла,тем дольше она горит(но не более 3-х сек.)А вообще я был очень рад,когда ее увидел в первый раз.Оказалось,что с нее был снят контакт.Как до этого эксплуатировалась машина могу только догадываться.До сих пор не знаю,что должно гореть в некоторых местах табло(Королла 89 5А-FE)и поэтому рад любым световым проявлениям.Ну а по поводу давления масла:хоть лампочка и быстро гасла,а маслозаборник был как кора.
Привет всем Новосибирцам! Мне тут один чел подсказал, что у вас в городе можно гораздо дешевле взять ремкомплект рулевой рейки (Corsa,EL-51, 4E-FE,1995). Может кто сказать, почем это дело у вас?
здрасте други!
карина с 5А-FE на слегка прогретом при нажимании на газульку (плавный разгон) загорается лампочка двигателя.. глушу двигатель, завожу - не горит.. когда агрегаты доходят до раб. температуры - лампочка не загорается - как ни газуй.. делаю самодиагностику - код 52 обрыв или КЗ в цепи датчика детонации. вопрос: как лечить болячку? и на что влияет работа/неисправность этого датчика. СПАСИБО за внимание!
Народ! Требуется срочно помощь!!!
Не зоводится машина Toyota Carina 2.0 GLI 3SFE.
Всё что можно проверил - нет искры.Есть подозрение на комп(блок управления),но самодиагностика ничего не показывает,может у кого нибудь есть распиновка выводов компа или какие соображения по этому поводу.
Премного благодарен за помощь!
Товарищи дело говорят... добавим
- Сигнализация там случайно ни при чем?
- Почему блок - сигнал на коммутатор не подается? В трамблере ротор крутится, сигнал от датчиков положения КВ/РВ идет?
- Как коммутатор, как катушка?
Почему сразу мозги,может умерла катушка или коммутатор.Я бы для начала проверил работает ли бензонасос.Кстати,лампа Check загорается при включении зажигания,если да то мозги скорее всего целые.Может чего с предохранителями.Есть там предохранитель через который система зажигания питается.
Насос работает,и с сигналкой всё нормально ,лампа Check загорается,и мозги проверили и предохранители - вроде всё работает.Сейчас сняли коммутатор- пока проверяют.А как проверить катушку ?
И ещё вопрос в догонку - почему в режиме самодиагностики не выдаёт код неисправности даже при выключенных разъёмах от коммутатора и распределителя ?И какой предохранитель отвечает за зажигание и где его искать ?
- Сопротивление на холодную первичной обмотки - 0,36-0,55 Ом, вторичной - 9-15 кОм. (если катушка интегрированная - то посложнее добраться, но мануал-то наверное имеется?)
- Обычно в блоке предохранителей в моторном отсеке (IGN) - на крышке написано.
- С CHECK‘ом не шаманил никто - раньше коды показывались? А вообще после неудачного пуска должны оставаться коды второй десятки, особенно 14...
Катушка действительно интегрированная.
В памяти ничего нету, хотя раньше пробовал ,да и после неудачных попыток завестись отключил датчик температуры - показало нужный код
Вопрос я так чувствую праздный. Иногда на холостых оборотах наблюдается детонация - особенно заметно по рулю - бьет немного. Иногда больше, иногда меньше, иногда нет совсем. Практически не появляется при городском цикле езды (40-60км/ч), но отчетливо есть (опять же не всегда) когда например едешь до микрорайона домой (80-100км/ч в течение 2-3 минут). С чем это может быть связано и можно ли это назвать нормой?
Детонация - это когда двигатель потряхивает, сюда же можно отнести и вибрацию двигателя.
Но как правило ВИБРАЦИЯ используется для описания того, что колеса бьют.
попробуй всего лишь балансировку колёс провести...вполне может быть...так как вибрация появляется как раз ближе к сотне. Притом да, трясёт всю машину.
было просто такое: на скоростях 100-120 чувствуется, педалька ажно вибрирует, а к 140 исчезает
Честно говоря думал всегда что детонация и вибраци я это примерно одно и тоже. Наверное ошибался. А симптомы следующие - дрожит вся машина (Tercel 93г.), особенно ощущается на руле. Но бывает это нерегулярно крайне и я бы сказал скорее не зависит от скорости чем зависит. Имею в виду вибрацию конечно же на холостом ходу
Скорее всего это подушки (опоры двигателя). У меня на Corolle аналогичная проблема вылечилась заменой передней и задней на контрактные (б.у.). На двигатель 4E-FE подошли от 5Е, по моему. Дефект был виден только после снятия - трещины, обрыв в резинках.
Подскажите, как быть - карина-2, сайлент блоки на переднем рычаге заменить бы - но вроде один меняется, а другой только с рычагом (?!!) Есть ли какие мтоды способы не покупать новый рычаг?
Мне кажется, что моя машина страдает обжорством. Машина Corolla 1990г. AE-91, двигатель 5A-FE. Расход по городу летом- 10-11, зимой до 13. Воздушный фильтр новый, обороты отрегулированы нормально. Езжу вроде спокойно.
Может кто знает, как уменьшить аппетит моего автомобиля?
Вопрос поднимался уже очень много раз. ИМХО, вывод один - если все в норме - свечи провода фильтр и так далее - не снизишь. По сервисам помотаешься, кучу бабок истратишь, а эффекта будет ноль. Ну жрут японские машины, особенно старые. Если бы 15 литров - то да, надо искать причину. 10-11 летом и 13 зимой по городу - у всех так, у кого не так - врут по-моему.
Как вариант читал где-то: на камри 87гв впрыск поменяли на простой совеиский карб - так сразу расход 8 л в городе.
Королла 89 год автомат 5А-FE.Расход лето-8л,зима-9 литров.За десятку никогда не вылетал на разных режимах и с разной нагруженностью.Не вру.Езжу без датчика уровня топлива,отслеживаю по пробегу уже третий год.Буду рад б/у датчику.
- Как проверить дешево и сердито - начинает пробуксовывать сцепление или все-таки тупит двигатель.
- При запуске холодного двигателя не хочет заводится и со второй попытки а то и с третьей. Помогает - слегка топнуть по педали газа в момент запуска.
Алгоритм пуска такой:вкл зажигание-стартер на 1-2сек-жду когда перестает жужать эл.двиг. бензонасоса-выкл зажигание-жду 1-1.5мин-повторяю все снова но стартер гоняю 3-4сек и так пока не заведется(3-5раз). Согласитесь не нормально для впрыска(в гараже зимой -15 -18 ).Пробовал и гонять стартером до упора - начинает чихать - потом или срывается в проворот без всяких признаков жизни или заводиться, опять же иногда помогает топнуть на педаль газа.
3S-GE по осени поменял свечи, проверил компрессию(14 во всех горшках хотя масло подъедает и чем выше уровень по щупу тем активней жрет), систему зажигания(загонял на стенд) все в норме.
ТАК ВОТ КУДА ЛЕЗТЬ НА ЧТО ГРЕШИТЬ?
Господа, подскажите! Корона 97 год, ноябрь, двиг 7А, есть ли у нее в салоне фильтр? А то вроде все закрыто, а торпедо покрывается ровненьким слоем пыли... Спасибо и всем респект!
Привет коллега! У меня такая же машина, комплектация Е. Похоже японцы в целях экономии не стали на них ставить фильтр. Излазил всё - нет никаких признаков его наличия, либо места для его установки. Так что придётся терпеть пыль и прочее, не того класса машины у нас.
Надо копить на что-нибудь покруче.
- А вот кстати на Corona 210 фильтр (деталька 8880B-...) полагается - возможно не на все комплектации, но все же...
- Находится должен по адресу такому: если лезть к блоку кондиционера (под панелью), то с правой его стороны будет вертикальная крышка, которую надо отковырнуть, за ней оно и будет (или не будет)...
Сегодня - первый день проехал после замены прокладки клапанной крышки(посадил на герметик также)и только сначала было небольшое подергивание - потом пропало,осталось только ощущение,что туповата машина все ещё.
Что скажете - почистить форсунки? Или снова почистить свечи?Если да-то как?Но улучшение налицо.Проверил - масла в свечном отсеке нет.
К чему могло привести это заливание маслом свечей сверху?Что ещё проверить?Может масло осталось и не все выгорело(я не мог достать глубоко в свечное отверстие)?
P.S. извините за новый пост - думал,что старый не будет виден уже
1. Сейчас обычные стоят? Платиновые со стороны электродов вообще абразивом нельзя, со стороны наконечника - ну там растворителя должно хватить. Прокаливать, наверное, излишне.
Rem. А наконечник провода тоже от масла очищен и им не пропитался?
2. Вроде верно. Несколько вот сомнительно, бывает ли в колодце такая температура, чтобы масло хорошо сгорало? - хотя все может быть...
3. Свече - так ничего быть не должно - главное чтобы изолятор был чистый.
Провода - см. выше, если не набух от масла и не стал токопроводным наконечник - нормально.
4. Проще говоря - снять клемму АКБ (надолго...), или предохранитель "EFI" в подкапотном блоке вытащить (если настройки музыки потереть жалко). Мы же за простые решения :).
Люди!!!!! Как долго мне осталось кататься? Шуршат подшипники передние и задние -так мне сказали. Как определтить что это действительно подшипники? И что - покупать только новые?
Увы, _совсем_ без шансов - то есть данных таких нет. Можно для _проверки_ _попробовать_ УУК от терцела, но вряд ли... Лучше уж (если не перетряхивали подвеску) оставить как есть, если не уводит и не жрет резину.
1) А посредством чего был сделан данный вывод? (это так, осторожно спрашиваю - действительно между HT и +B датчика пропала проводимость? а не просто код 21 загорелся?)
2) Если уж менять, то здесь однозначно надо пробовать ЛЗ "десяточный" (например, Bosch LSH 250 258 005 147 - чтобы стоимостью в районе 1000 с
небольшим получалось). По прикидкам на 5E-FE датчик обычный вворачивающийся? - тогда вся задача в коммутации проводов будет.
1) Дмитрию
!, а не кинешь ли в меня тоже этой расшифровкой?
пытался искать, но все кто мог знать как-то без энтузиазма вопрос заминали...
2) по теме
- ок, ну тогда надо менять...
- приниципиально в данном случае отличия роли не играют. раз меняется не на оригинальный, то наверное - чем дешевле, тем лучше (действие и сигналы у всех обычных ЛЗ одинаковые).
код 21 при включении зажигании не горит,
при диагностике вылез
глянул книжецу ->кислородный датчик
проверили цепь подогрева датчика- >обрыв
на высоких оборотах работает, но тож не корректно,
а на низких так совсем чуть больше 0В выдает
Без предисловий к сути вопроса.
Имеем Carina E "96, 7A-FE, по VIN"у модификация - AT191L-BEMNKW, седан. При покупке проверял геометрию. Привожу результаты (если ошибусь в переводе терминов с литовского - не пеняйте)
Задняя ось:
Развал - слева: -1°01"D ; справа -0°11" D
Схождение - слева: -0°14" ; справа -0°08"
Угол чего-то там (оттягивания?) оси - -0°03"
Передняя ось:
Кастер(?):
слева: +0°13" ; справа +0°28"
K.P.I (?)
слева: +14°01" ; справа +13°18"
Разница угла поворота колес:
слева: -1°15" ; справа -1°39"
Развал - слева: -1°02"D ; справа -0°10" D
Схождение - слева: -0°03" ; справа -0°03"
Вроде все.
Для меня это почти что китайская грамота, посему прошу знающих людей прокомментировать эти цифры. Что, куда и как. Т.е. каковы результаты ? Нужно ли реально что-то делать с развалом (как я понимаю там наибольшие расхождения в сторонах). Съеденной резины я не заметил, машину не тянет никуда и ни на какой скорости. А ради осознания того, что все "чики" я тратить деньги и время не хотел бы, поэтому просьба ответить именно практично - что будет если оставить как есть и что я выиграю если этим заниматься - как бы комментарии "расхождения не слишком значительны, но лучше сделать" - я уже получал, хочется чего-то более компетентного, а где это можно получить, если не в России :)
Насколько сложна регулировка вышеописанных вещей в этом авто ? Ну и последнее - все это через призму того, что езжу я не слишком много - редко более 1000 км в месяц, а чаще 600-700, 90% - по городу.
Огромное спасибо всем Гуру :)
Про "перед"-кастер в норме (разница между колесами не более 30мин.)поэтому не тянет в сторону.Сход-почти ноль для резины самое главное(хорошо,но лучше в плюс).А развал- не лучший вариант(велика разница).На резине сказывается менее интенсивно,но время всеравно покажет.Если резина не очень,то докатывай.Посмотри внимательно подвеску левой стороны,может чего погнуло или сайлентблоки смяло.Когда будешь что- нибудь менять ,тогда и езжай на развал.
Как должно быть?
Спереди:
кастер - от -0‘15" до +1‘15" - нормально...
продольный наклон оси поворота - от 12‘40" до +14‘10" - нормально...
Разброс по сторонам - 0‘45" - вылезает...
развал - от -1‘05" до + 0‘25" - нормально (?)...
Сзади должно быть:
развал - от -1‘15" до +0‘10" - нормально (?)...
схождение - от 0,2‘ до 0,6‘ - нехорошо...
Итого - что-то левая сторона слегка ушла... С учетом того, что просто так (формально - вообще никак) углы и развал передних колес не регулируются, и что внешних проявлений не отмечено - голосую в пользу "пока забить" :).
Помогите советом, кто сталкивался. На задней рулевой цапфе есть такой хитрый а-ля сайлен-блок, через который подсоединена тяга регулировки схождения. Так вот внутри этого запресованного блока как шарообразное яйцо, принцип -почти как у рулевого пальца. Так вот вопрос - можно ли его купить отдельно от всей цапфы(а как мне сказали в магазине - что нет) или может чем заменить?? Спасибо за отклики..
Приветствую всех, кто знает подскажите. Не знаю правильно это или не правильно, но с холостыми такая штука. Холодная заводится 1600 через несколько секунд 1800, стрелка с указателя температуры стронулась, но 1800. Стрелка на 2/3 1300, стрелка посередине 1100. Только когда проеду несколько км, то как положено 750-800. В принципе ничего бы, но у тёщи на Карине 7A-FE обороты так плавненько и бойко вниз падают по мере прогрева. У меня что за моторчик ХХ? У него спираль нагрева есть? Я его снимал, три вывода, корпус глухой, две трубки, два винтика закрашенных. Двигатель 4A-GE 20 клапанов, 1992 г.
Датчик температуры двигателя для компа поменял, но без изменений.
Спасибо.
- Да медленно чего-то греется - как там термостат?
- Клапан традиционный имеет основной контур электрический, дополнительный - тосольный (трубки-то соответствующие имеются?)
- Нормально, думаю, ступенчатое сбрасывание оборотов с прогревных (сейчас около 0, значит в два-три приема - но где-то с полутора тысяч максимум)
У меня на клапане трубки воздушные, термостат нормальный (в морозы прогрев до середины шкалы не более 10 минут, до полного пргрева нижний шланг остаётся холодным). У меня подозрения, что спираль нагрева не греется (если таковая имеется)и корпус моторчика греется только за счёт тепла блока. Или у меня моторчик управляется компом?
Спасибо.
Добрый день. Ехал из салона счастливый на новом Крауне и на полном ходу порадовался свежевырезанному дорожной службой куску дороги. От удара выскочила гуля, порвало, похоже, нити. Но это- не очень волнует. Резину поменяю. А вот что хотел спросить- при ударе скорость сама слетела с "Д" на 2 передачу. Может ли это отразиться на коробке? (АКПП, ессссно) Спасибо.
Застучал опорный подшипник передней стойки(мне так сказали, сам еще не разбирал) Camry SV43 3S-FE, поехал в магазин нигде нет, в одном нашел, но вот в чем ступор..... Там нет подшипника, продавец утверждает что так и должно быть, я спрашиваю как оно поворачивается тогда, а он утверждает что шток в стойке крутится.
Мне честно говоря не верится, разбирать стойку пока времени нет.
Подскажите прада так и есть, или это некомпетентность продавца?
Сразу скажу - сам не разбирал, поэтому на 100 процентов утверждать не буду. Сам с этим стуком уже месяц наверное катаюсь. На некоторых машинах, в частности на моем Tercel на самом деле нет подшипника, по крайней мере если смотреть схему в книжке и на www.elcats.ru. Таким образом меняется опора целиком (правда там еще сальник должен быть) - его тоже поменять не мешало бы. У других (то ли VISTA, то ли еще какая - если интересно посмотри предыдущую страницу - я об этом с кем-то общался) можно опору разобрать и поменять например подшипник или же наоборот, подшипник оставить а опору поменять. Так что судя по всему, твой мастер не врет
Из-за отсутствия детали 48619-32010 разбило детали 48471-32041 и 48609-32140 смотреть сдесь: http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=54155&tregion=J&mid=42&cid=257&fulldate=1996/06/01
Ребята, Вы все не правы, все намного проще- опорный подшипник находится в нижней чашке пружины а сверху стоит неподвижный сайлентблок, но весь прикол что этот копеечный опорный подшипник с пластмассовым корпусом в запчасти не поставляется а только в сборе с стойкой, но и такой собранной стойки не в одном магазине не в глаза не видели-лохи прклятые(это я про торговцев)ни один мне так толком ничего не сказал только мычали что-то нечленораздельное и пугали ценами в 400-500гринов, так что путь один-контрактные разборки. Удачи.
В нижней чашке пружины я подшипника тоже не увидел, пришлось взять стойку в сборе от SV40, от нее на мой SV43 подошла только верхняя часть сама стойка и пружина не такие(шток короче чем у меня и пружина на виток меньше чем у меня)
Подкрасил в некоторых местах кузов, нанёс затем лак. Но всё равно блеск новой краски ниже чем старой.
Подскажите что делать полировать или ещё слой лака нанести?
- да, датчик положения селектора (выключатель запрещения запуска)
- и дополнительный вопрос - не горит, а если воткнуть R и некоторое время маневрировать задним ходом (коробка прогрета) - не включается ли?
похоже дело с селекторе, найти его не трудно по жгуту проводов, идущему к коробке, у меня такая же проблемка возникла, пробововал снять, но там два болта так примерзли и пригорели что решил подождать лета....
Прошу ответить на такой вопрос:
- Как выставляется зажигание на тех машинах где нет трамблера?
На обычных все понятно покрутил "послушал". А у меня его нет как быть?
На моделях с системой зажигания типа DIS регулировка зажигания вручную не производится, а УОЗ определяется непосредственно самим ЭБУ двигателя. На входе блок получает основные сигналы от датчиков положения коленчатого и
распределительного валов, дополнительно контролирует показания TPS, MAP, KNK и
т.п., и на основании этого выдает управляющий сигнал (с соответствующим углом опережения) на коммутаторы, встроенные в катушки зажигания...
Наклейка сайта -- -- 2004-04-08 14:36:45