Тут взглянул в расширительный бачок ОЖ и обнаружил ее отсутствие.Хочу поменять ОЖ.Подскажите что заливать(сам из Нижнего Новгорода)Рядом с нами делают Тосол.Как слить старую ОЖ.Короче чем больше инфо тем лучше.Машина Камри.92год Двуиг-3s-fe.
Не надо нашего тосола - чтоб не менять к зиме помпу, краник печки или еще чего-нибудь... Практически любой импортный антифриз, кастрол бывает - да куча их, в магазин зайдите да посмотрите сами. Продаются они в виде концентрата, который надо разбавлять дистиллированной водой (соотношение указывают на упаковке). Кстати, если есть подозрения на термостат - лучше его тоже заодно заменить, чтоб потом не терять хороший антифриз :)
Перед сливанием ОЖ полностью откройте печку (еще при работающем двигателе :) ), затем, например, можно открутить все пробки (заглушив, конечно, двиг :) ) : верхняя крышка радиатора, сливная пробка радиатора - внизу справа, если смотреть по ходу движения машины, и сливная пробка из блока цилиндров - ее я по двум книжкам долго не мог найти и потом плевался, когда мне ее показали: она очень похожа на пробку для слива масла, расположена так же снизу двигателя, левее масляной. Если у вас не 4wd, то доступ к ней простой. Сливные пробки снимайте аккуратно, чтобы не обжечься горячей ОЖ и не потерять сами пробки :)
Дальше надо закрутить обратно сливные пробки и залить - можно новый антифриз, а можно хотя бы разок и промыть водой. Если будете промывать - то надо чтобы двиг чуть-чуть (5-10 минут) поработал с включенной печкой, потом слив повторить. И тогда следует учесть еще один нюанс: около литра ОЖ остается в блоке цилиндров (и наверное, в радиаторе), не выливаясь через пробки - так что тогда разводить концентрат надо будет с учетом литра воды. В зависимости от загаженности системы охлаждения можно водой промыть не один раз - но для последнего раза по понятным причинам лучше использовать дистилированную воду.
Когда будете заливать в радиатор сверху уже итоговую новую охлаждающую жидкость, заведите двигатель (не закрывая заливную пробку на радиаторе) и следите за уровнем, доливая по мере его снижения. Потом закройте пробку, долейте антифриза в расширительный бачок. После первой поездки обязательно еще раз проверить уровень тосола не только в расширительном бачке, но и в самом радиаторе.
Есть, кстати, еще другой вариант: замена ОЖ с промывкой на специальном новомодном стенде. Во-первых, это дороже (700 рублей только за работу - а, нет, дистиллированная вода тоже их); а во-вторых, там этот автомат сам разбавляет концентрат в процессе работы (то есть, если пойдете в такое место - тогда им надо нести именно концентрат, а не бодяжить его дома самому :) ), и у меня нет полной уверенности что он делает это правильно :)
А подскажите, люди добрые, как концентрат LUXOIL, расейский, там написано, что по многим показателям он превосходит прочие аналоги. Я себе на него поменял, так теперь что, сливать?
Привет! На Ниссане Пульсар проявилась такая проблема - при достижении скорости ~ 40 км/ч перестала включаться 3 передача АКПП, обороты двигателя при этом растут. Также перестала включаться R. Километров 500 назад заменил родное масло в АКПП на Dexron III (ZIC), может, оно смыло отложения и те забили сетку фильтра АКПП? Прошу совета.
- И не токмо сетка, а в основном страдают от грязи каналы блока клапанов.
- Вообще быстрее 40 не едет - ни при медленном ускорении, ни с кик-дауном? И какие обороты при этом - то есть заклинило на L или 2, или 3-я выпадает вообще на нейтраль?
Обороты возрастают до 3-4 тысяч, при этом третья передача не включается совсем, ни при каком нажатии на педаль газа. На положении селектора 2 можно нормально ехать. Уровень масла в норме, само масло чистое, без запаха гари. Менял Дексрон на установке Wynn‘s. Может ли вылечиться трабл заменой масла в коробке? Надо ли промывать ее и на что еще обратить внимание при замене?
Всем привет! Подскажите кто знает как различаются марки движков и кузовов на Hyundai Sonata.Как например на японских машинах:Тойота королла Двигло 5А-FE, кузов АЕ90.А как на этих корейцах?
Может кто знает где в инете посмотреть.
Подскажите, где в Питере есть грамотные спецы по дизелям (проверить форсунки и топливную систему)и заодно посмотреть подвеску на Тойоте Карине Е 2,0 л. (2С) дизель
Ставятся ли движки 3s-fe (не D-4) на свежие от 1997 года переднеприводные карины, короны-премио
По каталогу не ставятся, а в отзывах частенько пишут что передний привод и 3s-fe
- Carina 210 с двигателем 3S-FE выпускалась только в варианте 4WD (то есть ST215) с самого начала. D-4 там не ставился вообще...
- Corona 210 Premio
3S-FE 2WD ST210 шла с 01.1996 по 12.1997
3S-FE 4WD ST215 шла с 01.1996 до конца выпуска
3S-FSE 2WD ST210 D-4 начат производством 12.1996, с 12.1997 полностью заменил 3S-FE
То есть моложе 12.1997 переднеприводной короны 3S-FE быть не может.
На Corona Premio 1996-1997 г.в. ставились 4A-FE, 7A-FE, 2C-T, 3S-FE, 3S-FSE(D4)
На Corona Premio 1998 г.в. и младше ставились 4A-FE, 7A-FE, 3C-TE, 3S-FE, 3S-FSE(D4)
На Carina 1996 г.в. - 5A-FE, 7A-FE, 2C-T, 4A-GE, 3S-FE
На Carina 1997 г.в. - 5A-FE
На Carina 1998 г.в. - 5A-FE, 7A-FE, 3C-TE, 4A-GE, 3S-FE
Такая проблема, у меня корона 93 года выпуска двигатель 4s-fe, постоянно горят катушки зажигания,меняешь камутатор не помогает поменяешь
контролер ЕFI помогает на 12-15 тысяч и опять тоже
самое. После сгорания катушки пробуешь самодиагностику выдает код 14- нет сигнала с
выхода камутатора на компьютер, тут-же проверяешь
мультиметром - сигнал идет до блока управления,
но какой должен быть сигнал и как победить неисправность не знаю. Все кто сталкивался с такой
проблемой подскажите.
Приветствую, а в каком катологе ты смотрел? Я честно говоря нигде не смотрел, но в живую видел Короны-Премио точно бывают как 2вд так и 4вд с 3S, а вот Карин 2вд с 2-х литровым не бывает.
У меня Карина Е в ST191 кузове. Передние ведущие двигатель 3S-FE.
Про 200-й кузов я даже не слышал. Но если строго говорить о Каринах, то просто Карина без Е в кузове ST171 шла с 3S-FE c 1988 по 1992 года.
Андрей, ты невнимательно читал :) Человек относительно свежую японку ищет, а Карины-Е даже для Европы уже давно не делают; в Ниппоне же аналогичные твоей Короны не делают еще давнее (кстати, жаль, мне тоже такая нравится).
по каталогу судя, на Коронах-Премио с 96 по конец 97 года были исключительно простые 3s-fe, а начиная с декабря 97 почему-то на переднеприводных FSE, а на 4wd - тот же простой FE. А вот на Каринах FSE не указан вовсе, правда 3S-FE тоже только на полноприводных версиях. Я бы лично лучше взял полный привод, чем D4 ;) а Вас 4WD чем так пугает? или в чем вообще смысл вопроса?..
Полный привод мне не нужен, сложности в обслуживании и т. д.
Просто хочется взять корону 2вд с 2хлитровым не Д-4 движком
Если такую не смогу найти, то тогда Карина -Корона 2 вд с 7А
видимо, 2вд с не-Д4 не найдете :( а к полному приводу Вы зря так пристрастны. Да и на почти новой машине - какое там обслуживание :) Не так страшен черт... И вообще, я много отзывов почитал, практически никто на полный привод не ворчит (из владельцев), наоборот, все довольны. А то что страшно - ну так, кому-то и правый руль страшен ;)
Впрочем, 7A тоже хорошая движка, не то что 3S-FSE с Д4...
еще раз, удачи!
P.S. Не агитирую за полный привод - но у машин малого и средне-малого класса полный привод действительно не так страшен, как у крауна какого-нибудь (вот там действительно с з/ч относительная напряженка). Вспомните кариб хотя бы, да и калдина не далеко ушла, а тут уж и карина рядом :)))
Спасибо за отклик
Автобазар - это дело такое, едешь за одним, а покупаешь совсем другое:))
Так что возможно что в субботу из Красноярска вернёмся на полноприводной Карине- Короне:))
у меня toyota corolla 1,6vvti auto, помогите мне скажите какой код у моих сфечей зажигания что просить у продовца и стоит ли мне менять заводские лампы на те с белом или голубым цветом? (дещевые 500рmax) спосибо зарание...
Я на сайт http://toyota.mnc.ru/rep/msk2.htm отправлял картинку колпачков маслосъемных от TOYOTовского двигателя 2Е - вот это правда, сам разбирал, но не факт, что все должны быть такие.
Нижняя картинка - это NOK-колпачки.
Во Владивостоке NOK, прямо скажу - как повезет, много подделки, похоже много резины китайцы льют.
Когда говорят - Япония, то это полное враньё (почти 100%). Везется все из юго-восточной азии к нам, потом к Вам. Все родное заказывается своим знакомым морякам. Залил Castrol 10W-30 (подарили банку, купленную в Японии за 1450 ихних йен), дык машину с пробегом 280000 не узнать.
Так что извините, если напугал, но глядите в оба.
А колпачков NOK мне хватало на год не более.
Удачи.
Проблема такая, умирает плунжерная пара ТНВД. узнал по ценам, картина такая, что контрактный б/у ТНВД стоит дешевле новой плунжерной пары.
Есть ли смысл заказать б/у? Какого они качества, я понимаю, скорее всего как нарвешся?
кто что думает?
Спасибо
контрактный- не панацея. быстро сдохнет.
Мой настоятельный совет- брать новый. Знаю, что очень дорого... ну а что делать.. За экономию бензина надо платить...
Да по раскладу дизель должен быть - для бензиновых D-4 новые пары отдельно от насосов разве что какие шарлатаны торговать могут, да и цены там не такие уж страшные, как в
3C-TE/2L-TE/1KZ-TE.
А пару - тут по-хорошему восстанавливать выгоднее всего, новая во вторую очередь, а б/у насос - х.з., лотерея, что и говорить...
извиняюсь, сразу не сказал, двигатель 2С.
к сожалению пары у нас не слышал чтобы восстанавливали, а вот б/у насос выйдет в 2/3 цены от новой пары + переборка.
короче низнаю что делать.
или машину поменять?
Прошу извенения если повторюсь, вопрос от 09,04 про маслосъемные колпачки или кольца. Честно не хочется попадать на деньги, и хочется обойтись малым. Вопрос следующий: можно по свече определить это кольца или колпачки. По идее если бы были кольца то свеча была бы вся в нагаре, а у меня нагар с одной стороны, короче с одной стороны свеча белая с другой черная копоть, но сама свеча сухая и заводится машина с утра всегда нормально. Можно ли по этому признаку сказать что это маслосъемные колпачки. Если я неправильно рассуждаю то подскажите плз, кто сталкивался с этим. Повторюсь ест масло где то литр на тысячу, компрессия везде 14. Если рекомендуете поменять и колпачки и кольца порекомедуйте где это лучше сделать в Питере, и сколько ориентировочная цена. Заранее благодарен тем кто откликнется.
у меня таже проблема была,(4A-FE - не бедный), масло таяло на глазах, примерно литр на 1000 -- -- 2004-04-12 15:05:57
субъективно показания компрессии тут ни о чём не говорят, главное что во всех горшках показания одинаковы, меня принципе тоже убеждали на замену колец, но ввиду не хватки денег, делал всё сам, и пришлось сэкономить на кольцах, разбирал и собирал сам, а головку оттаскивал в сервис, рассухаревателя у меня небыло, при мне сняли пару клапанов, меня интересовал четвёртый цилиндр, так как в нём всечу всегда за брасывало, сёдла были в порядке, а вот от колпачков остались только воспоминания, дак вот, пока мне их меняли,
я горшки поливал очиститель карба, после сборки , залил синтетику из принципа, хотя меня очень все в один голос отговаривали, машина та старая 88года, после ремонта есть стала значительно меньше, но я не мерил, так как маслом отывал движёк, эффект был спустя пару месяцев, ехали как то с братом от родителей, он пошёл на обгон, у меня взыграло и я ударил по педали, двигун взревел и я ушёл в отрыв, потом он говорит что перестала дымит,.....
у меня таже проблема была,(4A-FE - не бедный), масло таяло на глазах, примерно литр на 1000 -- -- 2004-04-12 15:59:15
Все решил не париться, поменяю маслосъемные колпачки, а там видно будет. После замены все расскажу.Не даст эффекта, буду смотреть дальше, но все же надеюсь что усе будет нормально. Тем более что наблюдаю такую тенденцию то ест то не ест, мерию на одном и том же месте (на стоянке утром) Судить по выхлопу тяжело, стоит катализатор, вроде дыма вообще нет, протечек тоже никаких нет, не уж то все может сгореть в катализаторе.
Господа подскажите сайт (или замыльте схему) где найти схему расположения предохранителей на SV32 3S-FE, а главное чтобы на английском или вообще хорошо на нашем. Ато все японскими "корявочками" нарисовано непонятно.
- В моторном и под панелью которые? Так киньте в меня картинкой - уж это прочитать нетрудно.
- В принципе и картинка наверное даже есть :), но возможно книжки разные...
Недавно приобрел Карину Е 93 г.в.(190 кузов) Сейчас смотрю, что работает, что нет. Хотелось бы узнать по поводу задних огней. Я так понял, что габариты и тормоза находятся в крайних плафонах. Тогда что за лампы(красные) установлены посередине (на крышке багажника) там где огни заднего хода, и при каких обстоятельствах они должны гореть? Еще один вопрос, может ли перегореть прикуриватель?
Это точно противотуманные фонари, загораются от своей кнопки, но только с фарами, с габаритами не горят, бывают схемы, что загораются только с ближним светом, на многих машинах противотуманный фонарь один слева. У меня на "Королле" так и сделано, справа место есть, а отверстия под плафон нет.
Я тоже гадал по этим же вопросам, когда купил такую же машину. Ответы:
1 Это противотуманные (что-ли) фонари, дополни-тельные к задним стопорям, они загорятся, когда ты включишь свет фар и нажмешь кнопочку, которая рядом с обогревом заднего стекла, там красный свет что-ли изображен!
2 У прикуривателя, кроме предохранителя, что показан в схемах электрооборудования, есть еще один, который находится внутри футляра прикуривателя, когда это хозяйство вытащишь, то он
сделан ввиде изолированной проволочки, там потом поймешь. У меня тоже он не работал, я уже не помню, что-то с этим предохранителем было, как-то
кончился там контакт, теперь работает! (это при условии, что сам прикуриватель у тебя живой)
Ребят, что можно считать нормальным расходом масла ???
Например за 10000 тыс км масло ушло от метки макс до метки мин.
Или например за 7000 от макс до мин ... и т.п.
В общем как Вы считаете каков тот разумный предел расхода масла, после которого надо чесать голову и искать (хотя и так думается - маслосъемные колпачки да кольца) причину ?
Я масло меняю через 8-9 тыс. Так что расход за 10 - не знаю ;)
Ну, а в целом-от МАХ до MIN за 10 тыс., имхо, нормально. Ещё сильно зависит от режима езды и погодных условий. Качество масло- не обсуждается.
Когда бы я зачесал голову? Если б через 5 тыс. уходило как ты говоришь- забеспокоился бы ...
Что может быть такое: утром когда заводишь машину и сдаешь назад на панели приборов лампочка указателя заднего хода горит как положено, но по ходу езды в течении дня она перестает гореть или горит в случае если ехать задом приходится долго.
Всем привет! У меня Corona Premio 98г., цвет-серый металлик! Катаюсь уже на ней 3 месяца! Машина супер! Вся целёханькая, как конфетка!....А тут вот... Два дня назад иду с работы... подхожу к машине и вижу... на левом борту царапина от передней двери>>> до середины заднего крыла..... пиZDец думаю!!! Встречаются же такие муд@ки!!! Минут 20 осматривал, оттирал, отмывал... бесполезно! Царапина не глубокая (железа не видать), но заметная очень!!! Я в мастерскую>>> 3000 т.р. за место>>> 9000 т.р. за всё!!!!!
Вот и хочу узнать мнение маляров и бывалых водил: можно ли её чем нибудь замазать, затереть...!? И если можно, то какими конкретно средствами!?
Зарание всем спасибо!
Вот уроды! есть же такие люди...
у меня виндом черный лак, такие же зарапины, покупал уже с ними, прошлый хозяим что-то с ними делал, но все равно их видно :( предложили весь кузов обработать
Если поврежден только слой лака, и "порез" не снял краску до грунтовки, то заполировать скорей всего удастся. Сама царапина никуда не денется, ее впадина заполируется и будет видна только под опред. углом. Полировальная паста может быть обычная, не обязательно цветная.
а если попробовать цветной жидкий полироль, в тон твоей окраски. Нанести стоем потолще, чтоб вся царапина заполнилась и дать просохнуть, заполировать. А потом уже всю сторону пройтись полиролем и хорошенько все натереть.
Таким образом удается свести на нет практически любые небольшие царапины. А более крупные становятся менее заметны.
ЗЫ если же красить, то смотря как покрасят! После некачественной покраски или через полгода, когда краска выгорит и станет отличатся тоном от остального кузова, твой авто уже будет оцениваться как аварийный.
царапины эт дело такое трудновыводимое. если совсем не глубокие, то можно лёгкой абразивной полиролью замазать. главное не перестараться, а то можно до грунта заполировать :)
лично я от царапок избавлялся так - сходил в магазин, заказал краски. царапки закрашивал очень тонкой кисточкой. посчитал что при таком качестве покрасочных работ глупо наносить сначала краску, а потом лак. просто размешал лак с краской... машина денёк в гараже постояла подсохла, на следующий день места закраски обработал тонкой абразивной полиролью. на удивление получился очень хороший результат :) царапины можно увидеть только если их вплоную рассматривать... если на машину смотреть с расстояния 1-2 м. то их уже не видно...
цветная полироль - эт ерунда. она не подкрашивает и не убирает царапины, она просто цвет и блеск восстанавливает...
В продаже есть специальные средства для этих целей. Полироль антицарапин - удаляет поверхностную царапину (сама бесцветная), есть карандаши цветные, которыми заделываются глубокие царапины.
Я выводил сколы краски на арке заднего крыла своего галанта, тожа металик был. Подобрал номер краски по ралу, пошел в автомагазин и взял та рублей за 70 маленький флакончик с кисточкой точно такой же краски. Замазал, отполировал, получилось хорошо.
краску по номеру всё-равно идеально не подберёшь. нужно заказывать краску с подбором и пробным напылением...вот тогда действительно идеально получается :)
хотя...если для мелких замазок, то наверное и просто по номеру подойдет... :)
Приветствую друзья! Подскажите пожалуйста ... Сегодня на даче от нечего делать решил провести самодиагностику.Замкнул контакты. Плюс-ошибка только одна Минус-код 14 -"нет сигнала с GIF ...и все такое" .Расскажите пожалуйста что это такое и с чем енто едят.... Машина 4раннер 3VZE 92 год -едет вроде нормально.
P.S. Питерцы! Когда будем встречаться?
- Фантом...
- В том смысле - обычно ничего страшного, особенно если сигнализация имеется, цепь
зажигания обрубающая. Перед запуском забудешь кнопку нажать - ну и "нет сигнала IGF в ответ на сигнал IGT". Или еще почему пуск не удался.
- Стирайте, а там видно будет...
Привет всем! А Вам здравствуйте!
Меняю на днях резину и нахожу на внутренней стороне переднего правого колеса шишку. Колесо бескамерное, на штамповке, Медео, блин штоб его!
Можно эту шишку как-нить заделать, камеру поставить, потом балон назад перекинуть. Что вообще от шишек может быть?
Камеру поставить можно и колесо поставить назад. Как правило, ШИШКИ развиваются и потом колесо лопается в самый неподходящий момент. Можно камеру и не старить, а поставить сразу назад - пусть уж лучше сзади лопнет.
Привет. Подскажите, пожалуйста, где можно глянуть заводские марки жидкостей для Крауна JZS1510014709 1JZ-GE 2491CC. Хочу поменять после покупки, а что лить точно не знаю. Спасибо.
- Ну так руководство владельца с ней в комплекте должно прийти оригинальное - там все и написано.
- Если интересно, что и как конкретно - пишите (в т.ч. какой год), посмотрим...
Спасибо за ответ. Сервисной книжки нет, к сожалению. Год выпуска- декабрь 95, 151 кузов. Да я вон написал данные подкапотной таблички. Не знаю даже, что ещё можно добавить. Заранее благодарен. Что интересует - какая ОЖ, какое масло, какая жидксоть для АКПП... Вообще- всё конкретное по машине, кроме того, что в каталоге сайта про неё прочитал. Спасибо большое, как всегда..))))
Доброго времени суток!
Вопрос не совсем про тойоту, а точнее - совсем не про Тойоту..... Вопрос про ВАЗ-21053.
у меня случилась такая проблема:
Начну сначала - я поменял колеса с зимней резиной на колеса с летней. так вот после того, как поменял
у меня при движении машину просто с огромной силой стало тянуть вправо... сразу скажу, что выше 30 км/ч
я не разгонялся, потому что было невозможно ехать. Когда присмотрелись, то оказалось, что при движении
вперед колеса стоят вот так:
- /-/
=========/ /
- /-/
а при движении назад - вот так
/-/ -
/ /=========
/-/ -
причем при движении вперед-назад ВИДНО, как они переставляются туда-сюда.
при замене колес на старые, то есть зимние, все пришло в норму.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
если да, то скажите что делать (лучше - на мыло dimmon@imail.ru)
PS: Пару месяцев назад ударился правым колесом о бордюр, но тогда пострадал только
правый нижний рычаг, который я давно заменил.
Вот вроде и всё.
__ Если на "класике" при движении вперед колеса (передние) явно расходятся, а при движени - сходятся, то это ЯВНЫЙ признак ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ люфтов в передней подвеске:
1. В первую очередь - в рулевой: шаровые шарниры тяг, маятниковый рычаг, с небольшой вероятностью - рулевой редуктор. Возможно, что что-то ПРОСТО НЕ ПРИКРУЧЕНО;
2. Большой люфт в подшипниках ступиц (тогда нужно будет всего лишь отрегулировать их);
3. Люфт в сайлентблоках рычагов (также возможно, что что-то просто не прикручено);
4. Люфт в шаровых опорах (так же возможно, что что-то не прикручено);
5. (из совсем уж экзотического) - не прикручена поперечина, разрушение силовых элементов (поперечины, брызговиков двигателя, рычагов подвески);
обижаете, тёзка ;)
Ну если серьёзно, то, конечно - прикручены хорошо!
специально откручавал и прикручавал еще раз.
неужели могло что-то случиться за зиму, пока они в гараже стояли??
У меня двойняшка Авенсиса - Корона Премио с А245Е-04. Недавно на форуме было активное обсуждение "чего лить в неё?" Даже в форуме повесили статейку на эту тему (посмотри).
На щупе написано Т-IV, но общее резюме - можно лить качестенный Декстрон-III. Хуже не будет.
Учитывая разницу в ценах - выигрыш колоссальный получается. А если учесть, что у нас Т-IV в продаже нет, а есть его аналог от Кастрол и то непонятного производства...
Скажите кто-нибудь, господа, где можно узнать параметры развала схождения на праворукую, а то нигде нет параметров, т.к. эта модель в европейских каталогах отсутствует. Кстати, стало стучать сзади, после 10.000 км наших дорог. Задние подруливающие. Вот. Признателен, за любую информацию.
Хотелось бы узнать мнение владельцев Тойот с 4A-FE.Какой бензин используете после вырезки катализатора.Часто практика показывает на то, что 92 лучше 95-го.
Езжу с 5А-FE без катализатора на 95-ом.После его удаления кроме повышенной шумности ничего не заметил.Заправляться стараюсь на Лукойле,но бывают и другие заправки,где качество 95-го вполне может соответствовать 92-му.Но особой разницы все равно не замечал.
У меня 4AF, конечно уже без катализатора (а с недавних пор и без резонатора :)
Лить лучше 95, от 92 детонация все же идет. Хотя если машину не грузить и не гонять, то можно и 92.
Я сам через раз лью, просто у меня есть халявный но хороший 92, который я разбывляю 95-м на заправке.
Есть заправки, на которых 95-й хуже моего 92-го. Это ВСЕ заправки у нас в г. Долгопрудном. От одного бензина двигатель хрен заглушишь - чихает секунд 7, от другого клапана оперу играют. На ТНК вообще интересная ситуация: заправляешься, выезжаешь с заправки - машина зверРРь - тянет дай боже; стрелка к нулю подходит - еле едит; опять на заправку эту заезжаешь, заливаешься темже бензином - опять хоть на гонки. Разница реально заметна.
Вообще наш родной бензин 95, и глушак здесь не причем. Все дело в степени сжатия - у 92 она ниже, поэтому при подходе поршня к ВМТ происходит детонация. Отсюда и потери в мощности, и удары по поршневой, клапанам...
Поменял осенью масло в МКПП (после покупки машины), залил Castrol TAF-X . Коробка стала работать хуже, на старом масле переключения были мягче, а сейчас только 4-я и 5-я мягкие, а 1,2,3 включаются с неприятным ощущением трения ("скрежетания"). Какое было старое масло я не знаю. Castrol TAF-X залил по рекомендации Castrol для СТО для моей машины (CAMRY SXV20L-AEMNKW (5S-FE) 1/98, Европа). Для розницы указано также Syntrax Universal, но думаю залить CASTROL Transmax Z (у нас морозы около -40). Что посоветуете? Заранее спасибо. Олег
у меня точно такая же машина. То же менял масло в коробке, лил Кастрол 75W90 for manual transmission. Разницы в работе коробки не почуствовал. Морозов у нас таких нет, но -20 бывает, в такие морозы дольше грел, сначала конечно привод туговато ходил, но потом нормально, масло расходилось.
Вот-вот все идет именно к тому что кострол встанет рядом с зиком!!! Я тоже залил кастрол и кроме ужаса как работает машина ничего нет, а он собака дорогой и вылить жалко, до него и пуск двигателя был с полпенка а теперь раз - два ну ну три.....
При переходе на летнюю резину заметил, что руль не возвращается обратно после поворота. Приходится доворачивать его минут на 15-20. Пробовал крутить руль на месте, кажется, что как-будто бы, заедает где-то при полном обороте. Смотрел в насос гидроусилителя – масло есть. Ремень натянут, не свистит. Что делать? Или мне все кажется?может надо сделать развал-схождение?
Если разговор вести в плане сход-развала,то возврат руля и радиус поворота зависит от продольного угла наклона стойки.Но от замены резины углы не меняются.Попробуй разобраться:кажется или нет?Если нет,то проанализируй размерность колес:какие были,какие поставил? С теми же дисками?
Посмотри рулевую крестовину, она может закусывать
А на прямую не выходит из любого поворота или только правоголевого? Посмотри резину, как расположен рисунок. Поменяй местами по диагонали, может что-то измениться. Может руль по прямой тянет, просто не замечаешь?
Нечетко включаются 1,2,R. 1 и R иногда приходится в прямом смысле "втыкать" или со второй попытки. Шумов нет. Это что, провисшие тросики или сцепление?
Я читал, что нечеткие 1-я и R - это "не глюк, а фича". Это особенности конструкции коробки. Я смирился. Первая нормально "втыкается", а вот заднюю приходится втыкать, иногда со 2 раза.
У меня абсолютно аналогичная ситуация. Сам страдаю, и ничего путного никто не говорит... Машина практически такая же. Может это вообще особенность машин этого года???
Менял масло в 3-х ст.АКП.У меня Королла АЕ-91 5А-FE.Сзади пробки которая в картере,есть еще такая же.А в книжке не нашел.Трогать не стал,но вспоминаю,что предыдущий хозяин через нее масло тоже сливал.Какие варианты?
У тебя стоит АКПП модели А130. Она имеет две раздельные поласти: сама коробка, а другая- главная пара. Между собой они не связаны, по вторичному валу стоит делительнаи сальник. Заливная пробка находится со стороны перегородки двигатель-салон, клч может быть шестигранник на10 или простой на17-19.
Получается,что если оттуда масло сливалось,а заливалось только через щуп,то его там нет.А как я тогда уже за вторую сотню перевалил?Заливная пробка со стороны перегородки-это как?Я могу понять,что она на коробке либо сбоку,либо сверху.Я ее не видел.Завтра рассветет попробую еще раз посмотреть.
Если там есть масло, то значит конец сальнику.
Надо поднять машину встатьв области редуктора лицом вперёд к радиатору. Мало-вероятна модификации акпп заливки масла через привод спидометра.
Решил проверить состояние фильтра в АКПП.Снял поддон,открутил фильтр-все в идеале,как вчера с завода,только магниты почистил и нашел маркировку-А131L.Ну и не выдержал -открутил вторую пробку.А оттуда чернота на нефть похожая обьемом с 300г.Смутно проявляется красноватый оттенок,делаю вывод похоже на декстрон.Закрутил все обратно,залил масло в коробку через щуп и поехал.Км через 10 сквозь шум от шин слышу посторонний новый свист.Остановился-трогаюсь:чудо японского производства превратилось в наш "тазик" с воющим редуктором.Ну что-ж:рак свиснул.Возвращаюсь в гараж,делаю глаза по пять рублей - ищу заливную пробку.Говорят со страха глаза велики,поэтому мои поиски закончились через две минуты.Пробка оказалась размером на 24,а не видно было ее из-за какой-то железной подушки что крепится на балке посередине.Подушку эту открутил и вот она родная.Влил по полной до горизонта,где-то литра 2 точно.Вот так вот со стаканом нефти я проехал тыщ.100,а до меня ??? В книжке по экспл-ии- полный ноль и пускай не говорят ,что масло надо сливать только с поддона АКПП,у меня нашлось еще одна дырочка требующая тоже обслуживания.
Сожгли мозги (контроллер - блок управления двигателем) на RAV4. Факт установлен и проверен. Нужны мозги каталожный номер 89661-42180. Мотор 3S-FE 4х4 AT. Коробка автомат, 3-х дверка. Японские мозги на подходят. Помогите ради Бога!!!!! Срочно!!! Очень нужна помощь!!! Звоните в ЛЮБОЕ время 8-9036710385. Владимир.
С приходом весны встает вопрос.
машина - тойота королла церес, еще при покупке отсутствовали какой-то там фильтр, и трубки, которые идут от компрессора к радиатору и еще куда-то в салон. Показывал в СТО, сказали - менять нах:% всю систему, поскольку она якобы уже забита грязью и т.д. А это денег немеряно.
Неужели нельзя просто купить эти сран%е трубки залить фреону и все?
И еще вопрос, мож кто знает, где в Новосибирске занедорого чинят кондиционеры?
Может и можно купить эти ...трубки,но вопрос:как долго не пользовались кондиционером?Я покупал тоже с неработающим,но нащупав поломанные трубки,обнаружив забитый всякой...радиатор конд.,который мешал охлаждению водяного вопрос был решен -полным демонтажем,к чему добавился крутящийся со скрипом компрессор.Подшипники от долгого неиспользования явно заржавели.Теперь в жару езжу с ветерком.
Уважаемые Тойотоводы. Я сумбурно ответил Андрею78 по поводу масла в цилиндрах и пропал из форума (заболел, а дома интернет "кривой"). Некоторых заинтерисовал мой опыт раскоксовки, поэтому как и что делал изложу, но решать стоит ли это делать со
своей машиной дело сугубо личное и интимное :)). Писатель из меня никакой, так что прошу извинить за корявость рассказа.
Итак, купил я себе к Новому Году подарок - Короллу "глазастую европейку" 1997г.в., двиг.4E-FE, при покупке было выявлено: пустые стойки и изношенные резинки заднего стабилизатора. Первые признаки болезни двигателя обнаружил в гараже какой то "дурной" запах выхлопа), внимание не заострил. На следующий день проверил уровень масла ("жигулевская" привычка), уровень на середине щупа, решил пару дней поездить, купить все жидкости и поменять, хотя на двигателе висела бирка (масло 0W40 Кастрол заменено 86 340км) на
одометре было 90 580км ;)). Проехал за день около 200км, на следующий день проверил масло и ужаснулся, на щупе одинокая капля. Масло было куплено, поэтому решил не париться, а долить и поездить еще. Заехал в сервис проверить компрессию, свечи в 1-ом и во 2-ом цилиндре в нагаре и чуть темные, в 3-ем и 4-ом с них капало масло, компрессия везде 15,5-16. Захотелось думать, что колпачки, перекопав интернет и прочитав сей форум от последней до 1-ой страницы все же пришлось признать, что кольца (а как
не хотелось верить:(( ). Свечи почистили, проездил еще 200км-300км, масло от верхней отметки упало до нижней (1,3л), вывернул свечи картина не изменилась, первые две почище, вторые заросшие. Объездил сервисы от официальных до гаражных, все готовы были взяться за ремонт (поменять колпачки, притереть клапана, поменять кольца и если надо расточить блок под ремонтный размер)и все с радостью готовы были взять $400-1000 за работу, на мои вопросы о раскоксовке отвечали, что чудес не бывает. Я тоже в чудеса не верю, но как хотелось поверить!!! Заказал запчасти (прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки, колпачки, сальник распредвала, свечи, кольца свечных колодцев, поршневые кольца), привезли за неделю все, кроме поршневых колец, отдал около
Спасибо за информацию!
Я четверг и пятницу "издевался" над двигателем, а именно заливал смесь сольвента с ацетоном и болтал поршни ! (процедуру повторял раз 5.
Итог - 0 (поршень блестит, свеча в масле)
Сегодня (суббота) не выдержал и поехал в сервис центр.
Расклад такой - Комплект запчастей - 300 у.е.
Работа - 1200 у.е.
Гарантия - 1 год.
Одно огорчает - запчасти -поставка в течении 14 дней. - Выбора нет. Оставил машину там.
Диагност (механик) сказал, что есть предположение, что двигатель перегрели.
Андрей привет, ты что машинку поменял? У тебя же была нормальная Карина. Что тебе диагностики рассказали и собираются менять? Может чего можно придумать? Я неделю в Челябинксе пробыл так немного отстал от жизни. Если есть желание давай встретимся покумекаем. Удачи.
Блин а я уже 3 раза раскоксовку делал, маслосъемные колпачки менял. Нифига расход 2л на 1000 км. Компрессия 14 во все 3S-FE. Может действительно надо попыток больше. Вот скоро масло менять может опять с раскоксовкой попробовать. Кстати до этого я тоже часа на 2 только оставлял так как все жижа (ацетон с керосином 1:1) за это время уходит. Кстати я тут поэксперементировал и понял что дымит как будто маслосъемные колпачки хреновые, а я их менял. Когда газ даю полный, если обороты больше 3500 то дымит а так не заметно. Причем странности бывают что вроде если едешь с горки, а потом на холостых то дым прет. А компрессия то 14 везде во глюк. А щас лью Castrol Protection все надеюсь на чудо. Потемнело оно кстати очень быстро учитывая что я доливаю. А вообще слышал мнения что лучшего масла нет для мягкой промывки движка.
__ Если бы я делал раскоксовку растворяющей химией, то ОБЯЗАТЕЛЬНО перед этим поставил бы на двигатель электрический подогреватель (Тюменский) и провдил бы раскоксовку на ПОСТОЯННО ПОДОГРЕВАЕМОМ двигателе. Известно, что скорость ЛЮБОЙ химической реакцией (а растворение - это физико-химический процесс) очень сильно (в десятки раз) повышается при повышении температуры всего лишь на несколько десятков градусов.
__ И при этом ВСЕ ВРЕМЯ (т.е. периодически, через 1-3 часа) подливал бы растворяющую жидкость. И делал бы это день - другой (третий, четвертый...:-))). Уверен, что эффективность была бы ВО МНОГО РАЗ выше. К тому же при этом как можно больше бы всякой дряни стекло бы в поддон (а не осталось бы в цилиндре со всеми вытекающими). После этого ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно будет поменять масло!!! Только БЕЗ ЗАВОДКИ двигателя (для промывки)!!!
P.S. Если кто-нить попробует это сделать - очень хотелось бы
Решил поменять блок управления кондиционер-печка на Mark2 1999г на блок управления от Mark2 1997г(они отличаются тем что на 97 годе индикатор режимов работы цифровой и плюс к тому ещё и температуру наружного воздуха показывает и он вроде как-бы по удобнее в эксплуатации)когда подключил, результат: всё работает кроме включения кондиционера, ведёт себя так включаешь его он включается и работает секунды 3 а потом индикатор АС начинает мигать и кондиционер выключается если включить принудительно то всё повторится. Пробовал несколько блоков управления на разборке все работают одинаково. Подскажите пожалуйста если кто чего знает по этой теме. Заранее всем премного благодарен .
Я возможно ошибаюсь там я говорил про общую диагностику по OBD2 возможно там и не тестируется кондей а вот про кнопку на кондее и способ считывания я вообще не слышал это интересно Подбрось инфо если не трудно заранее спасибо
Спасибо за инфо только я не понял что-за RECIRCFRESH, у меня на кондее нет вроде такой кнопки есть auto,mode,off,a/c,две кнопки установки в ручную скорости вращения вентилятора
Помогите советом,что это значит.Руль начинает трясти когда начинаешь трогаться с места с поворотом.Сначала когда останавливаешься проходила,потом через пару месяцев загорелась табло P/S.Когда заглушил машину и через минут 15 снова завел все исчезло.
Crown-1988
Чёрт меня дёрнул поменять Декстрон (отходил 50 т.).
На щупе - 2-й, на станции сказали - Castrol рекомендует 3-й, ну и залили, прочистив фильтр предварительно.
Два дня ездил нормально, на третий с утра - дёргается при всех переключениях, как будто
там не масло, а...
Прогрел, проехав 10 км - то же.
Уровень на горячую - в норме, масло не подгоревшее, твёрдых частиц на щупе нет, пены тоже. До этого заливал принципиально Декстрон 2.
Передачи переключались идеально.
За всю работу, кстати, взяли 3 000 р.
Вопрос: стоит ли срочно менять на 2-й Декстрон?
Бывали ли вообще случаи, когда дёрганье со временем прекращается?
Заранее спасибо...
Можете кидаться в меня чем хотите, но когда я взял полтора года назад себе машинку, то она дёргалась с перрвой на вторую, показывал её спецам они успокоили. Масло в коробке было светлое и без запаха гари. Поменял я его на DIII Chevron и передачи стали включаться лучше. Через 25 тысяч снова поменял на Chevron и сейчас дёрганья вообще нет. Стоимость Chevrona 1 литр 75-80 рублей. Другого я заливать не намереваюсь Коробка А 240, на щупе DII.
тоже залил III CAstrol вместо II. Вот 10 000км прошло посмотрел на масло аж ужаснулся. Поменял через пробку, автомат стал намного лучше работать. Если мысля что в III хорошие моющие присадки, вот вся срань со стенок и смылась. Так что пробуй обновить масло и убедись что не подделка, потому как чем масло дороже тем больше его подделывают навар то больше получается.
...А тут, видать, доходы повысились, решил "шикануть". Вообще намного жёстче работает автомат на третьем Декстроне. Учитывая, что я машину не грею вот уже несколько лет ни зимой ни летом - завёл, дневной пробег обнулил, и вперёд - непрогретый III гораздо больше рывков даёт, чем II, который не дёргается и при - 25 гр. Ресурс коробки, стало быть, на III у меня лично будет меньше. Ладно, посмотрим.
Спасибо большое всем за участие :)))))))))))
Уважаемые! Подскажите пожалуйста какие регламентные работы надо проводить на Тойоте Селике американке в кузове Т-23 (2000 год)? Пробег в милях. Может кто-нибудь сталкивался с американскими Тойотами и знает что надо менять, а что проверять, и при каком пробеге? Может кто-нибудь знает адрес в сети, где про это что-нибудь написано? Заранее благодарю за ответы!
А в чем, интересно, отличие планов ТО американских тойот от японских и европейских? Пробеги (хоть в милях, хоть в верстах) и содержание работ стандартные (с поправками на обычные/тяжелые условия), если нужно - можно
и конкретнее.
Хочу поменять наконечники рулевых тяг на Короне. Тут подсказали что надо менять не только сами наконечники, но и тяги к которым эти наконечники крепятся, а то мол смысла нет. Подскажите пожалуйста надо или нет. И как проверить - убиты или нет эти самые тяги
Операцию лучше проводить вдвоем.Задомкрать колесо и качай в горизонтальном направлении.В это время прощупываешь наконечник, обхватив его ладонью,затем саму тягу.В ней шарнир находится под гофрой.Попробуй сделать тоже самое вывернув колесо в какую-нибудь сторону.При убитых деталях люфт чувствуется и на колесе при его покачивании.
У кого нибуть стоит верхняя распорка на передних стойках? поделитесь впечатлениями ... (+) -- -- 2004-04-09 18:51:49
Хочу поставить, нужен совет, стоит это делать или нет? Ещё есть мысь сменить нижнюю штатную на усиленную. Насколько реально улучшается управляемость при наличии верхней распорки при штатных стойках?
думаю, проста - раньше там стоял движок SuperCharger TwinCam, потом заменили на 1G-FE, а вот тахометр оставили, а он, я полагаю, расчитан на меньшую частоту входныз импульсов - ведь на super Charger‘е не одна катушка зажигания. Собран тахометр на тошибовской T2685A. Может у кого из Вас даташит на неё есть? Задача-то понятно какая - сделать, что б тахометр показывал нормальные значения.
З.Ы. Двигатель отрегулирован на стенде и работает как надо.
Игорь
Приветствую Всех!
Столкнулся с такой проблемой: на СТО поменял сайленты в передних рычагах(там их три - один "верхний" и две т.н. "ромашки" сборный сайл.блок в месте где стабилизатор входит в сам рычаг подвески.)Машина у меня Камри 88г. SV21 3S-FE левый руль.
Все резинки взял фирменные. При замене обнаружилось, что старые с.бл-ки все самопальные из танковой резины выточенные!
После замены появился страшный скрип при езде (похоже на скрип от старых рессор на Газелях) особенно при вертикальной раскачке кузова.
После осмотра обнаружилось, что между внешней плоскостью втулок стабилизатора (ромшек) и самой поджимающей шайбой зазор в 3-4 мм !!!! При этом околоцентральная часть прижимных шайб очень надежно упирается в металлическую втулку с.бл-ка.
Просто плоскость шайбы такова, что, прижав металлическую втулку с.бл-ка она не касается его резиновой части, и как следствие, резинки в рычаге гуляют и грохот со скрипом ужасный!
Мне сказали, что там еще должны быть т.н. "онтискриповые прокладки" которые и призваны выбирать зазор между резиной и прижимной шайбой. А ездил я без них т.к. старые втулки были выточены под больший размер и все там прижимплось нормально.
Кто что то может сказать по этому поводу?
Хочу все исправить побыстрей - детали новые исорчу, скрип задрал, да и быстро ездить боюсь - рячаги туда-сюда ходят.
З.Ы. От предложений типа: "да выточи из фторопласта сам эти прокладки, и поставь..." НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ!! Только бы на образец посмотреть.
Вначале попробуй ослабить гайки крепления,прокачать машину на горизонтальной плоскости и сново их затянуть.Если тебе сайлентблоки не молотком забивали,то скрипеть и болтаться они не должны даже при таком положении шайб(кстати скорей всего нормального,т.к. аналогов полно).Если шайбу перевернешь,то еще быстрей сотрешь сайлентблок ее краями,да и центральная ее часть может не прижаться к втулкам.И не вздумай поливать их маслом дабы не скрипели.Если уж хочешь найти какой именно скрипит,то полей мыльным раствором и качай машину.
Приветствую, уважаемый All!
Помогите, плз, решить такую проблемку. Имеем Mark II в 81 кузове и установленную в нем магнитолу. Требуется ее извлечь и установить FM конвертер для приема р/станций в нашем диапазоне. Подскажите, каким образом вынимать магнитолу из панели? Вчера извертелся вокруг нее, так и не понял как снимать... Где крутить?
Не знаю как в 81 кузове, но на 2-х моих тойотах все делается так:
Сначала вынимается панель вокруг селектора АКПП - она на клипсах. Потом откручиваются нижнии болты верхней панели (где магнитола), затем верхняя панель вынимается - тоже на клипсах.
При снятии магнитолы на 90 кузове, надо ли откручивать рукоятку коробки передач для снятия панели? И если да то как это делается, ведь там 2 кнопки, ничего не вывалится? :)
А если не откручивается, то как можно поменять эту рукоятку? на моей проблема с кожей, которой она обтянута - видимо у предыдущего водителя руки были как наждачная шкурка :), хочу поискать на разборах и переставить.
Проясните плиз как заряжать аккумулятор на Тойоте. Я столкнулся с 2 мнениями. Это 1-зарядка снятого аккумулятора и 2- зарядка на авто не снимая клемм. Как лучше сделать?
Какая разница!? Главное соблюдать технику безопасности! Лично я двое штанов кислотой убил. И еще мне стремно ставить на зарядку АКБ в жилом помещении (ставлю на балконе).
Дима.
стабильность напряжения в наших сетях колеблится с большой амплитудой...пожеч оборудование можно очень легко...ЭБУ к примеру может помереть от небольшой искры статики...
- Страшно все-таки бросить на ЭБУ движка лишнего напряжения - кто поручится головой, что автомат зарядки не решит вдруг прожарить АКБ вольтами так 20-24 (пусть технически сложно - ну а вдруг)? Да и прочее постоянно подключенное ЭО жалко...
- P.S. Карбюратор заряжал без сброса клемм - но там с электроникой не густо, ну и генератор тоже выжил...
При запуске после стоянки более 3-х часов запуск происходит после третьей, четвертой попытки. Слышен звук сработавшего реле и тшишина. На "горячем" моторе запуск сразу. Аккумулятор новый.
Здрасте ВСЕМ! Сегодня выползла какая-то непонятка. Спокойно еду по трассе. Как только скорость переходит 110-120 на маленьком табло загорается надпись на японском, которая по Легионовской книге переводится как "сильная разряка аккумуляторной батареи". При этом по городу хоть до 6000 выкручивай - все ОК. Что это???. Машина Т.Marino 1995, 4A-FE
Могу предположить, по логике, что смотреть в сторону коробки передач - ведь только её режимы работы зависят и от скорости движения а не только от оборотов двигателя.
Тойота Карина Е, двигатель 1,6 4A-FE (с системой Lean burn) ест масло, на 4 тыс где то съеза 2 литра, пробег 200000, в обозрении по этому двигателю читал что слабое место маслосъемные колпачки которые менять надо после 150000. Хочу помень, вопрос можно ли на этом двигателе поменять мослосъемные колпачки сняв только клапанную крышку или нужно снимать голову. В разных сервисах говорят по разному. Кто встречался с этой проблеммой и делал что нибудь подскажите плз.
Привет, можно менять колпачки не снимая голову. Только цилиндр надо ставить в ВМТ. Правда на двигателях у которых при обрыве ремня ГРМ клапана не гнёт, по моему действительно есть вероятность уронить клапан внутрь. Я себе менял не снимая голову, правда ухитрился прое...ть сухарик, но это другая история. Удачи.
Я тоже боролся с расходом масла.При скорости до 100 масло еще более-менее держалось,а после 100 как в трубу.Доверился знакомому на ремонт движка.Процесс диагностики был прост, но мне помогло.При заводке машины стоявшей 3 дня в гараже из трубы неприятно задымило-диагноз колпачки.После недолгой работы движка дым изчес(колпачки "отошли").При скорости выше 100 - все идет через кольца.Поменял и то и другое,плюс сальники которые сопливили,ремень ГРМ и ролик.Стоимость возростает на копейки,чем когда делаешь все по отдельности.Большой плюс-более полная оценка состояния движка и возможность дешевле удалить попутные неисправности(проверка вкладышей,притирка клапанов....)Я за съем головы,тем более когда этого еще не делал с таким пробегом(и родным ли).
Забыл цену (кому интересно)Как знакомому-200$,вообще 300.Но знакомым платить лучше по полной-это приятней,чем эти деньги отдавать непонятно кому и за что. Качественный труд уважать надо,помогло-не скупись.
в одном сервисе мне так объяснили, откуда это разночтение в технологии замены м/с колпачков. Сказали: мы можем сделать, не снимая ГБЦ - но обычно снимаем. Во-первых, при этом можно оценить состояние двигла и готовиться к перспективам, или даже их осуществить. Во-вторых, если не снимать головку - можно легко уронить, кажется (примечание уже мое, я точно технических деталей не помню), клапан - и потом возни чуть ли не больше, чем если сразу снять.
В общем, можно было бы подумать, что матерые гуру меняют м/с колпачки, не снимая головку (а так же с завязанными глазами и руками :))) ), а всякие начинающие сервисмены разводят клиентов на лишнюю работу - но у меня лично однозначного вывода все-таки не сложилось :) Может, наоборот, для нас и правильнее голову снять...
А интересно, в ваших "разных сервисах" какие цены называют - со снятием и без?
Други, поставил летнюю резину, накачал как на наклейке в машине сказано - 2,6. Очень шумит. Посмотрел в книжке - там 2,4 перед, 2,2 зад. Все равно шумно. Нужно-ли так сильно? Какие мысли? Corolla‘98 4AFE.
Всем здрасьте! Заменил левый наружный шрус. После этого машину при разгоне начало тянуть вправо и вращение руля вправо (также при разгоне) стало немного труднее. При езде накатом таких проявлений нет. В чем может быть проблема?
рычага отвечающего за "кастлер". Иногда регулировка кастлера выполнена за счет стабилизатора поперечной устойчивости "Москвич 2141", Но если при разгоне машину тянет в сторону, а накатом все ОК. то это точно колесо болтается вперед - назад.
Дима.
Застучал двигатель. Звук был довольно сильный, в салоне различался отчетливо. Внешний осмотр у двигателиста принес не приятные новости - похоже стучит шатун. Оставил на ремонт. Сняли картер. Обнаружился износ вкладышей (этакие полукольца). Из-за них появился продольный люфт коленвала - отсюда стук. Заменили вкладыши, посадили на герметик картер. Выствали счет за ремонт в 8 000 рублей. СТО среднего уровня. Подскажите, не кидают ли меня по деньгам?
Только новую или БУ со свежей машины. Гофра на приемной дело такое, подвержена воздействию высокой температуры, механическому воздействию, и давление там приличное. Заплатка из банки ПЕПС отвалится, прогорит враз, да герметичности не получишь, любую замазку сначала сожжет, а потом выдует.
Дима.
Стою перед выбором какую поставить на лето резину.
Нужна резина 185/70R14 Нашел таганку такого размера, комплект 3900руб.
И наш местный Nordman, качество визуально значительно выше, но размер 185/65R14, комплект 4100руб. Можно ли поставить 185/65, насколько ее диаметр отличается от 185/70?
TOYOTA VISTA
Привет коллега! У меня Корона Премио, на зиму - 185/70, на лето взял Nordman 185/65, пробить борт - это всё-таки надо постараться, там и 185/70 не поможет. Да и летом нет таких снежных "заподлянок". Импортная конечно лучше, на цена в два раза дороже.
Посадка и так не высокая, а если поставлю 18565, не буду ли я постоянно дном шкрябать?
Насколько она ниже чем 18575.
И вообще как высчитать из этих цифр диаметр колеса?
- специально для этих целей заведен собственный шинный калькулятор :)
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_tyre-calc.htm
- а таганку московскую на лето - честно говоря, не советую...
Поздно. Ее и взял. Из Российских она самая приличная этого размера была, а буржуйские очень уж дорогие. С удовльствием бы взял Nordman, но как оказалось такого размера они не выпускают :(
Еще есть КАМА 18570R14, всесезонка, у нее протектор какой то больно навороченый (много всяких прорезей) боюсь что она шуметь сильно будет. Хотя она самая дешовая.
Поставьте MICHELIN ENERGI и не парьтесь! Классная резина! Не знаю, сколько стоит сейчас, но в прошлом году новую брал в магазине КОЛЕСО (в Новосибирске) на Большевистской по 1 600 за колесо. (Корона Премио, 97 год)
Привет всем. Тоже вот мучуюсь таким же вопросом. У меня Т-Премио. Сейчас стоит Бридж МЗ-01. По зиме не знаю не катал (машина недавно куплина), но сейчас резина меня мягко говоря не устраивает. Относительно жесткая и самое главное очень шумная, особенно на нашем хреновом асфальте. Так вот на импортные пока и не зарюсь, у нас в Чите бридж новый летний стоит мин. 2300 колесо, а все остальное дороже. Присматриваюсь к нашим. Смотрел на Таганку, а тут увидел Омская (по матадору делают) Продавцы расхваливают как обычно, но им блин верить... В общем тоже в непонятках. Если кто юзал нашу резину (любой размерности) напишите как там и чего, а еще лучше может кто сравнивал с импортными б/у. Однако у меня такое подозрение что наша летняя новая будет полюбому лучше японской всесезонки б/у. Какие будут мнения?
Обкатываю Кама И-394 185/65R14.Впечатление -не очень:шумна,на мокрой дороге опасна начинает плыть даже при нерезком торможении с 100.Выбрал из-за недорогой цены,на вид неплохой протектор и качество резины.Износа за 30 000км не наблюдаю.До нее брал Кама-205 175/70R13-выбросил после первого сезона:при первом же монтаже оказалось что все боковины в мелких грыжах,износ стал заметен через 10 000км,балансировал 3 раза подряд в разных местах-результат нулевой(с 90км/ч как по камням),после ремонта жгутом с последующей балансировкой получил большую плешь.По шумности в норме.Может просто не повезло партия с браком.Советую :где берешь резину там и бортируй,я лоханулся.
Я раньше работал на "Омскшине", поэому про омскшиновскую резину могу рассказать много интересного. Моя сестра работает там и сейчас контролером ОТК. Уж кому, как не ей, знать обо всех косяках. Читайте!
Когда я купил себе "Короллу" в сентябре 2002г., у меня встал вопрос о выборе резины на зиму. Выбор был между О-78 и О-144. Сестра сказала, чтоб не брал ни ту, ни другую. У 78-й слабые борта, она рассыпется после 15-20 тыс. км, а 144-я ВСЯ идет с дефектом "наплыв по протектору" (по-моему так). Этот дефект вызван пресс-формами, точнее их хреновым качеством и не устраним. Конечно, параметры вписываются в пределы допуска для 1 сорта, но вы бы видели те "ворота" допуска. Плюс еще чудовищный дисбаланс, который тоже не устраняется.
Сходил я в "Матадор" к знакомым. И взял себе резину "Матадор-Омскшина МР57". Разница в том, что у матадоровцев свое сырье, свое оборудование и жесткий контроль на всех этапах производства. Если одна шашка на протекторе короче другой, это уже является основанием для забраковки.
Омскшиновцы же экономят на сырье, добавляя в резину строительный битум (чего в принципе быть не должно), технология нарушается на каждом шагу!
Короче, хочешь жить- забудь про "Омскшину", зато "Матадор-Омскшина" делает реальную резину. Бери смело без опаски. Мой приятель проехал на резине МР57 "круг"- 100000км. Это ли не показатель!
Удачи!
Замена ОЖ в двигателе -- -- 2004-04-13 12:44:45