Парни, кто менял лямбду на десяточную , подскажите, сопротивление на обогрев дополнительное ставили или чего нибудь другое. Я померял сопротивление у оригинального 12 кОм, а Бошевского 2.5. Или воткнуть и забить. Спасибо
Спасибо, краткость сестра таланта, но пожалуйста поподробнее, я не слишком силён в электронике.
Просто выбираешь реле с обмоткой равной сопративлению нити накала зонда или больше (расчитанную на 12 вольт)(+) -- -- 2004-04-22 21:05:51
Те провода что идут на разогрев родного зонда сажаешь на обмотку катушки реле, а через контакты реле подаёшь 12 вольт с аккумулятора на разогрев ВАЗовского датчика. НО! контакты реле должны выдерживать приличный ток, а то поплавяться.
Я ставил себе на crown. На подогрев желательно воткнуть токоограничивающий резистор порядка 0.5-1 Ом. Не больше. Сопротивление же накала -- -- 2004-04-21 12:43:09
зависит от типа накала и конструкции самого зонда и может варьироваться в весьма значительных пределах. Ваши - норма. Кроме того, некоторые блоки управления включают подогрев зонад только тогда, когда это необходимо. Обратная связь осуществляется посредством токового резистора в цепи коллектора управляющего транзистора. Однако, не все зонды имеют конструкцию и тип накала, способного линейно менять сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. По этому, что б не попасть впросак, включайте накал на постоянной основе. Лучше подключать к питанию топливного насоса.
Я ставил себе на crown. На подогрев желательно воткнуть токоограничивающий резистор порядка 0.5-1 Ом. Не больше. Сопротивление же накала -- -- 2004-04-21 13:18:23
Я воткнул так. Родной был 14ОМ, ВАЗовский около 20х Ом.
Господа,
может кто-нибудь мерял реальный расход бензина на RAV 4WD в новом кузове с двигателем 1AZFE и коробкой автомат? Особенно интересно расход на трассе.
3 месяца аккуратно меряю расход. Машине 3 года.
Если по трассе да не спеша 100-110км/ч немного больше 10,2л получается.
Если притапливать до 140-150км/ч 11,2- 11,5л.По городу примерно столько-же 11,4-11,8.
А вообще на расход влияет каждый чих.Посмотрите ,например,http://www.auto.vl.ru/faq/2606/
Помогите советом, потек у меня бензонасос и затек бензин в движку испортив масло, сразу же поставил машину, нашел таки родной насос новый, поставил, сменил масло, фильтр, вроде все нормально (с насосом), только вот горит лампа давления масла после завода секунды 3-4 коли постояла машина часа 3 и более, если стояла минут 15 то где-то секунду, и слышно как движка не работает в нормальном режиме, как говорят появляется эффект холодного трения, когда горит лампа, как только лампа тухнет движка нормально еле слышно шелестит, грешил на фильтр масляный, что бракованый попался и клапан не держит, сменил фильтр, тоже самое, фильтр фирменный Mahle, как избавиться от напасти? и чем чревато...может масло фуфельное попалось? До того как потёк бензин в движку было Mobil Super M 15W40, при замене брал такое же и в том же типа проверенном месте...
Коллеги, есть такой вопрос. В начале февраля этого года пригнал в свой город машину, на следующий же день оформил на себя, получил номера - катаюсь. Хотел в этот же день оформить на супругу путем купли-продажи, однако возникла проблема - в ГАИ сказали что нужно отправить копию ПТС в Москву и можно будет куплю-продажу оформить только после того как ПТС в Москве какую-то проверку что ли пройдет или что-то в этом роде. Срок обещали месяц. Прошло уже почти два. Ответа из Москвы нету. Буду благодарен тому кто объяснит - что это за фигня такая и для чего она нужна. Сколько обычно люди ждут? С одной стороны переоформление вроде как не к спеху, с другой - катаюсь с техосмотром до 2005 года, на нем указаны старые московские номера. Говорили в ГАИ что ТО проходить не придется, только талон поменяют. Сразу не поменял, потому что опять же решил сначала переоформить. Теперь жалею - хорошо пока ни один ГАец не подкопался. А ведь мог!
Да, есть у гаишников такая засада, несколько лет назад появилась! Если машина приобретена в другом регионе, то дают временный ПТС, а сами делают запрос на место откуда пришла машина, когда ответ приходит, то снова на осмотр и потом дают постоянный ПТС! А, поскольку, эта вся хрень ментам не очень нужна, то это и ходит между соседними областями месяцы! У нас была раньше халява, типа ООО по экспертизе, у них были образцы печатей соседей, сличали, брали бабки и к ментам... Теперь нужно ходить и ходить, или искать мента, чтобы он позвонил по месту снятия с учета и все!!!
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, кто знает процедуру замены рулевой рейки (во всех подробностях) на автомобиле Toyota Camry SV43, основное отличие это то, что она 4WD.
Меня все пугают что чуть ли не коробку снимать надо.
Заранее благодарен за отзывы.
К примеру:
Чтобы заменить рейку на Целике 4WD(механика),Королле 4WD(автомат) пришлось снять с рейки корпус золотника (2 болта).Установка через отверстие рулевой тяги,корпус золотника ставится на место в моторном отсеке.
Посмотреть то я посмотрел, но как обычно бывает что-то не учитываешь и налетаешь на проблемы которые приходится решать в авральном порядке.
Поэтому и спросил, чтобы подстраховаться.
Я бы посоветовал заехать в таксопарк и арендовать на несколько часов подъёмник. Мне это обошлось в 500 рублей. Без подъёмника поменять рейку у меня на Цересе было сильно геморойно, пришлось снять почти всю подвеску. Удачи.
А ты попробуй лёжа на земле снять, а потом поставить обратно лыжину с продольной балкой. Лучше поверь - можно, но очень геморройно. Удобнее и гораздо быстрее на подъёмнике.
Удачи.
Кто ставил на свое японское авто газ, пожалуйста, выскажитесь о плюсах, минусах, личных впечатлениях, опыте и т.д. Вопрос насущный, прошу всех высказаться. -- -- 2004-04-21 06:55:02
-
все вроде бы хорошо тока вот бензиновая часть мотора постепенно умирает -- -- 2004-04-21 19:25:50
особливо инжектора ,ДМР-если есть и т п
все вроде бы хорошо тока вот бензиновая часть мотора постепенно умирает -- -- 2004-04-21 19:25:06
особливо инжектора ,ДМР-если есть и т п
Эксплуатация получается существенно дешевле, чем на бензине. Двигатель работает тише. Грязи меньше. Вообще, если эксплуатация -- -- 2004-04-21 09:20:27
машины интенсивная (типа такси), то окупится быстро, если нет, то не очень быстро -). Но всё равно окупится. А мощность хоть и теряется, но не так, что бы сразц в глаза (в колёса) бросалось...
У меня 7 лет газ и у голландца до меня 5 лет стоял... Карина-2, 1,6 литра 4A-FE, инжектор и т.п. - ничего и не собирается "умирать"!!!!!! Что за глупости?
Экономия в деньгах, масло чистое всегда... движку приятно - мягче работает.. Да, слегка стартовая мошь падает... Но я не армянский мальчик чтоб гоняться с Жигулями - а так тянет прекрасно.
Менять.
Бывает иногда.
У меня на Соарере сдох, дыкть, вААще ничего не показывает. Чтоб его поменять пол двигателя перетрясти надо. Забил пока...
За двигателем всегда слежу внимательно. Тем паче могу отслеживать все изменения в процессах работы через спортивный компьтер и доп. датчики :)
Здраствуйте !
может ли кто нибудь подсказать мне какой должен быть 98 бензин по запаху и цвету?
Я недавно заправился 98 бензином у нас в городе на довольно престижной так сказать заправке! И вот поездив некоторое время я решил снова заправиться, но когда открыл бензобак оттуда на меня вырвалась струя такого вонючего воздуха что мне плохо чуть нестало!! Запах напоменал мне очень сильно ацетон и даже хуже, а по цвету бензин желтоватого цвета и почему то мутноват!!
Может ли кто нибудь обьяснить мне это явление??? И при следующей попытке заправиться он был таким же!! Но на характеристиках авто я изменений в ту или иную сторону не заметил!
Заранее спасибо!!
Привет!
В Москве 98 бензин ацетоном тоже пахнет, только он не мутный, а действительно (как пишет Игорь) имеет голубоватый оттенок. Но совести ради иногда и 95 подпахивает ацетоном. Так, что это видимо запах присадок...
Привет Дима! Наш 98-й Омского НПЗ имеет светло-голубой цвет (переливающийся) и не вонючий, запах "легкий". Скорее всего у тебя бензин полученный химическим методом, следи за свечами. Ещё бывает бензин полученный из попутного газа, я забыл как его называют, у нас постоянно идут предупреждения о нём, леваки им торгуют, он достаточно дешевый. Октановое число высокое (как у газа), но он имеет нестабильные свойства и гробит двигатель. Четыре года назад на станции взорвалась цистерна с ним - из цистерны лист получился.
Не заводится двигатель TOYOTA AVENSIS двигатель 1AZ-FSE.При пуске двигателя не появляется символика,заменяющая лампу CHEK ENGINE.Если символика все-таки появляетсся,двигитель заводится,но сразу глохнет на первых же вспышках в цилиндрах.Диагнозы ставят самые разные от обрыва цепи на ЭБУ до выхода из строя иммобилайзера.Пожалуйста помогите советом ,может кто сталкивался с подобными проблемами на AVENSISах!!!!
Добрый день!На ночь отключали клемму АКБ-утром лампочка горит.Также если несколько часов двигатель не крутить стартером,лампочка горит.Коды ситывали говорят ,что ошибок нет.Вобщем,грешат на обрыв цепи или иммобилайзер.
Нет, всеже в электрике дело похоже.
Аккумулятор пока стоит на машине не разряжается ??
Не пробовали мерить ток, при вкл. зажигании - может где-то короткое замыкание в цепях??
Еще вариант - где-то ..(интересно где ...??) взять такой же ЭБУ и проверить ....
Аккумулятор не разряжается,ток замеряли вроде все нормально.Машина 2002 года и гарантия уже вышла(1 год)Конечно,нужно ехать на дилерскую станцию,но с нашим уровнем сервиса начинают банально разводить на деньги!Да и расстояние 300км тоже стоит денег.Короче говоря,сплошное поподалово!!!Вот и прошу совета чтоб не впаривали всякую ерунду с целью только срубить побольше!Спасибо1
Здраствуйте уважаемые!
Так как я еще молодой японовод, то не знаю адресов и явок разборок, магазов и СТО по своей машинке в Питере. Кто живет в Питере, если не в лом будет откликнетесь хотя бы по разборкам (про Испытателей 2 знаю.) Спасибки Вам заранее. Да еще интересует вопросик, на Карине Е теплоизоляция капота должна быть или как повезет? то же самое и в салоне? А то шумноват мой универсалик, особенно после Ауди-80ки.
Изоляция на капоте бывает, видел (сами ставят?),
но у меня тоже нет. Шумоизоляция на Каринах- та еще, я закупил шумоизоляц. материалов, в выходные изолирую моторный отсек, посмотрим. В Питере хвалят изоляцию: "Noisebuster".
Магазины запчастей:
1. Минеральная 13 ООО «Карина» 449-08-15
Иногда можно встретить дешевые запчасти.
2. Дилер, СТО «Аксель-кар» самая дорогая станция с низкотехническим уровнем персонала (любят богатых клиентов), но бывают рекламные акции (большие скидки) по запчастям.
3. Дилер «тойота-автово» 320-98-00 (ничего не могу сказать)
4.Тойота-центр-купчино 173-21-83 .Запчасти дешевле, чем у Акселя.
5. Тойота-на-Садовой 327-06-81 самые дешевые запчасти.
японо-американская разборка есть еще на Салова, 40. 449-93-87 (89), 449-93-92.
Или можете спросить контрактные запчасти в Тойаме, Полюстровский 28П, 324-74-16, 970-16-35.
Еще увидел любопытную рекламу недавно, может кому пригодится: Nipparts, японские запчасти для японских автомобилей... Официальный представитель ул. Типанова, 4. 371-27-71 опт, 373-93-98 розница.
Часто обсуждается этот вопрос, и не приходится сомневаться, что при установке неродного диаметра колес будет врать спидометр. Но вот что неясно в связи с этим: например, на условно почти одинаковых Марках в 90-х кузовах бывают стандартные колеса от 14 до 16 дюймов. Неужели там ставятся разные спидометры или выходные шестеренки для привода спидометра в коробке? Или как производитель решает эту проблему?
Зайди на http://www.layert.ru/tyre-kalk.osg?idb=0
Там на шинном калькуляторе посчитаешь сам.Все вопросы отпадут. А если не ясно будет садай вопросы спецам
резина-то ОТНОСИТЕЛЬНО низкопрофильная - но она же и шире... Да и диск уж заметно больше диаметром...
14", 185/70. 14*25.2 + 2*185*0.7 = 611.8 мм;
15", 195/65. 15*25.2 + 2*195*0.65 = 631.5 мм;
16", 205/55 (или 225/50). 16*25.2 + 2*205*0.55 = 628.7 мм.
Хотя я предполагаю, что реальный диаметр собранного колеса будет другим - из-за явно не совсем точного понятия мной "посадочного диаметра" или некоторых других геометрических характеристик - но я же их трактую по крайней мере одинаково для разных размеров...
Думаете, они плюнули на 3% между 14 и 15"?
так и оно есть...
производители забивают на эти расхождения. Если мы предположим что спидометр градуировался на колесе 14 размера, то на 15-ых колесах скорость бкдет отличаться от реальной примерно на 3 процента, едешь 100 (по спидометру), а реально 103... по-моему это можно пережить :)
"Средняя погрешность спидометра по правилам ЕЭК ООН №39 может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем
на 10%+6 км/ч. Другими словами, при движении на скорости 170 км/ч. спидометр имеет право показать 170+17+6 = 193 км/ч."
Вот по этим соображениям безопасности (по крайней мере, для машин внешнего рынка) уже в конструкцию заложено, что на любых номинальных (пусть и самых
больших) колесах скорость по спидометру будет не больше истинной (вот на маленьких - будет сильно ниже реальной).
P.S. Мы тут даже шинный калькулятор повесили :)
http://www.toyota-rus.narod.ru/files/04-04-10/04-04-10_rem_tyre-calc.htm
умудрился потерять пейджер от сигналки :( подскажите плз где в Москве их отдельно продают (желательно www или телефон), а то в нашей деревне их нигде не продают :(
Можно ездит по округу, высунув в окно ухо и слушать, не запищит ли где он, родимый, учуяв поблизости потеряный любимый транспорт ;-)) -- -- 2004-04-20 13:12:57
Может это и смешно, но я впервые столкнулся с синтетикой для двигла. Залил Kostrol 10W40 в сервисном центре который специализируется на нем, а в гараже решил капнуть в воду. Капля растеклась.Капнул Shell(полусинтетика использовал ее)-не растекается, что вполне объяснимо. Что бы это значило (в первом случае)? Может и не стоило от добра добра искать? Подскажите. Двиг.5A-FE (92Г.)
Бред какой-то. Лью Кастрол 5W40 Магнатек, ежедневно хожу под 190 с оборотами около 5000, ничего не горит. Правда жрать бензин начинает так, что видишь как стрелка падать начинает :)) Между заменами через 10ткм масло не доливаю, потому что нет необходимости - оно никуда не девается. Годовой пробег около 30 ткм.
Камри SV20 2,2 Европа МКПП.
Да?:)))))))
Интересно откуда такая неверная информация?
Не из Аксель - кара ли?
Что характерно и Тойота и Хонда и БМВ рекомендуют Кастрол либо основным предпочитаемым маслом, либо одним из самых лучших.
А у кого более высокооборотистые двигатели как не у Хонды?
Просто Кастрол нужно нормальный покупать и не будет ни чего гореть.
Я один раз нарвался в магазине Лента на "паленый" Кастрол. Результат эксплуатации такого масла тут же был на лицо - много нагара и неправильный звук работы двигателя.
Хорошо вовремя понял, что масло произведено на "Малой арнаутской".
Купил масло у официалов - поменял, двигатель не узнать!!!
Ни чего не горит и работает так как должен работать.
Друг у меня - гонщик. У него домашняя машина Хонда аккорд. Так он ни чего кроме Кастрола не использует. Состояние машины и двигателя - очень хорошее, не смотря на приличные нагрузки при его манере вождения.
А Вы говорите Кастрол горит...
Сказки это все.
поддельный Кастрол - явно хреновое масло (как, впрочем, и любое другое поддельное). Настоящий же Кастрол очень даже ничего - правда, мало того что он дороже, так его и найти трудно :(
Очень даже верю. Что буржуи гавно выпускать не станут и что у нас могут и любят подделывать все. Мы только грязь и мусор умеем хорошо делать... -- -- 2004-04-20 14:09:54
Castrol 10w40 это не совсем синтетика, хотя на банке и написано Syntetic, но есть одно но... полностью синтетическое масло Кастроловцы называют Fully Syntetic, так что видимо у меня с Вами все же "полусинтетика" залита :)
Прийду сегодня в гараж и капну... завтра расскажу, что получилось :) Хотя то, что масло разбежалось это говорит только о том, что у кастрюли сила поверхностного натяжения меньше и оно более тякучее, что конечно для синтетики очень даже и предсказуемо...
Уважаемые автовладельцы,помогите неумелой девушке))
Рассказываю:сдохла АКБ,надо зарядить,купила ЗУ,всё хорошо,но в инструкции не сказано как именно заряжать АКБ,сколько выставлять зарядный ток и сколько времени ждать.Там написано что в инстр.к АКБ должно быть всё.К сож. инстр. к АКБ давно утеряна.Пожалуйста,помогите мне.Напишите поподробнее,если можно.(АКБ Варта Сильвер 62А. ЗУ Striver PW325(Россия)(шкала амперметра с делениями от 0 до 15 А)Очень надеюсь на вашу помощь.
Говорю, как электроньщик - лучьший заряд, даже с частичным восстановлением ёмкости можно получить, заряжая током В ПОЛОВИНУ номинального, зарядного. В вашем -- -- 2004-04-20 13:07:13
случае ~3A. Заряжать придется в четверо дольше по времени, зато результат впечатлит!
слишком разные бывают зарядные устройства, придется, наверное, методом проб и ошибок, все равно, если не подключать плюс к минусу - ничего не испортить. По советским временам помню, что сначала ставится ток сравнительно большой (6-10 А), и первые несколько часов аккум хавает его без проблем, а по мере зарядки аккума ток приходится уменьшать, иначе зарядка прекращается. последние час-два-три так и вовсе происходили, помнится, на 1-2 амперах. А времени - вот как раз когда зарядки не будет даже при относительно маленьком токе - значит, аккум полностью заряжен. Можно, кстати, приблизительно оценить реальную емкость аккумулятора, подсчитав количество съеденных им ампер-часов. Надеяться на 62 особо не стоит :)
г-н Logrus все правильно написал, я бы сказал (если б сумел) все то же самое - но Ваша Varta Silver, если я не ошибаюсь, относится к классу "необслуживаемых", так что у нее просто нет тех самых пробок.
И действительно, высоких (больше 6 A) токов лучше не ставьте, лучше подольше подержите батарею на токе 5-6 А.
По хорошему заряжать надо в два этапа. Сперва долейте до положенного уровня дистилированную воду в каждую банку аккумулятора.
Затем поставте ток 5-6А, но не больше... раз у вас (62А/ч)
В таком режиме заряжайте его часа 3-4 (хотя время зависит от степени разряженности аккумулятора), затем ставьте 0,5-1А и заряжайте до "полной готовности"... обычно это еще часов 5-6. Главное не забудьте отвернуть заливные пробочки в секциях аккумулятора (при зарядке образуется взрывоопасный газ, он безвреден, но заряжайте в проветриваемом помещении). Понаблюдайте, что бы в процессе заряда не электролит не слишком активно "кипел", если он всеже очень сильно "бурлит" или даже выплескивается, поставьте ток заряда в два раза меньше и понаблюдайте опять... при заряде электролит должен немного пузриться, но не сильно.
Вроде бы все... ничего не забыл.
Большое спасибо всем,а особенно Вам,Logrus за подробнейшую инструкцию,но вот тогда ещё какой вопрос,Варта Сильвер вроде как необслуживаемая батарея и там вроде как пробочек явных на виду нет куда воду доливать дестилированную,мне что,крышку снимать?Вообще,снимается-ли там она,я не в курсе,ещё АКБ с машины не снимала...Или просто заряжать ничего не доливая?
Если необслуживаемая, то доливать ничего не надо.
Заряжайте "как есть", только не в коем случае не на машине, если уж лень снимать, то отсоедините от аккумулятора минусовой провод (хотя можно и оба, "береженого бог бережет :) ), а иначе испортите провода (генератора в частности).
У меня двигатель 5A-FE 94г.
Я с удивлением обнаружил что все 4 форсунки работают враз!
Ведь так не должно быть!
На каждой из форсунок сидит постоянный плюс, а управляются они минусом идущим от ЭБУ.
Два минусовых провода от ЭБУ попеременно должны открывать то 1 и 3, то 2 и 4 форсунки.
Тестером померял минусы форсунок, а они все замкнуты.
Снял ЭБУ, нашел на разъёме контакты #10 и #20, так там они даже на плате соединены одной дорожкой!!!
Братцы, в чём прикол?
При такой схемотехнике (родной) они же все 4 враз будут открываться?
Помогите разобраться?
Подскажите, пожалуйста, у друга в марке, в задней подвеске есть по три тяги, скажем так, большая средняя и маленькая, вот в средних, со стороны колеса, сайлентблоку, что в суппорте, видимо пришел конец, руками легко перемещается, а при раскачке кузова, стучит, ну и при движении тоже!?
Кто как сие лечит, заменяются-ли они чем (там внутри говорят подшипник что-ли) или из-зи это резинки меняют весь суппорт?
Что-то он дороговат...
Вопрос второй, также у него вся рулевая рейка мокрая, думаю, что течет из нее сверху, из-под пыльника, где входит рулевой карданчик, а как это лечить, насколько сложно, есть-ли на это ремкомплекты и что там в рейку вверху, сальники какие?
Стоит около 5 тыс. рублей. Разве это запредельно за деталь в сборе??
Тем более, что если один сайлент "крякнул"- другие тоже могут ;) уже готовиться к этому...
Купил вчера контрактную коробку, без диференциала. Один человек ее купил, на свою поставил только диференциал. Всего за 1000 руб. Но, потом уже выяснилось что в сервисе уже эту коробку пытались ставить но что то с ней то же было не так, что уже не помнят. Сегодня ставлю в сервис, будут из двух, собирать одну. Самое смешное, что когда сегодня отьезжал от дома, один раз скорость переключилась как надо, но всего один раз.
Подскажите, у меня есть кондей на автомобиле sprinter 5a-fe. Когда я стал смотреть на приходящие провода к компрессору увидел что одного провода вообще нет из 2. Когда включаеешь конедей муфта электромагнитаная не работает. Вопрос у меня к Вам, какое нужно подавать нарпяжение на компрессор-кондея(Если подавать в ручную)
Характерный случай- заводим авто, включаем кондиционер, а компрессор не включается. Одна из причин-в системе нет хладогента.Раз компрессор не включается, то нет возможности снять показания по давлению в системе, (одна из причин-срабатывает датчик низкого давления и компрессор не включается. В данном случае чтобы заставить систему работать, возможна подача напряжения АКБ непосредственно на разъем электромагнитной муфты. Компрессор начнет работать, можно будет измерить давление во всасывающей и нагнетающей частях системы, определить наличие утечек, степень охлаждения воздуха в салоне.
На валу компрессора находится электромагнитная муфта, которую непрерывно вращает ремень, идущий от двигателя. Во время включения кондиционера раздается щелчок, муфта входит в зацепление и начинает вращаться ротор компрессора. Это в том случае, если все исправно. А теперь о том, какие могут быть варианты неисправностей.
Если при выключенном кондиционере муфта во время вращения издает посторонние звуки, греется и появляется запах гари, то, вероятно, начал разрушаться ее подшипник. В этом случае:
Если привод к муфте идет отдельным ремнем, его надо снять (предварительно заглушив двигатель). После этого можно ехать на замену подшипника. В некоторых запущенных случаях может потребоваться замена муфты компрессора или частей, ее составляющих, но это еще не самое страшное.
Если привод к муфте идет от общего ремня, то, возможно, предусмотрена другая схема разводки ремня (в обход муфты компрессора). В случае удачного обходного маневра можно ехать на замену подшипника. Если обойти муфту компрессора не удается, то каким-то образом добираться до сервисного центра и менять подшипник все равно надо.
Если после включения кондиционера никакого щелчка нет, то возможно:
Система пуста, и схема управления блокирует включение компрессора.
Датчик давления вышел из строя.
Нарушена электросхема.
Сгорела катушка электромагнитной муфты
Компьютер климат-контроля (если он есть) по какой-то причине заблокировал включение компрессора.
Во всех этих случаях точный ответ может дать только проведение полной диагностики.
Если муфта вращается легко и свободно, но при включении кондиционера раздается дикий визг, то остается еще надежда, что просто ослаб ремень привода муфты. Но и она угасает, если из-под муфты летят искры и двигатель глохнет. Если ротор компрессора не проворачивается, значит компрессор заклинило. Ремонту такой компрессор не подлежит, попытки восстановления обычно результата не дают.
И последний, самый коварный вариант. Муфта вращается легко, щелчок раздается, вал компрессора крутится. А холода нет. Возможно, компрессор только делает вид, что работает. А на самом деле он ничего не перекачивает.
Узнать правду может только опытный специалист при наличии контрольно-диагностического оборудования. Если Вашему компрессору поставили диагноз "Отсутствие компрессии", то Вы должны быть уверены, что поставил его хороший специалист. Тогда замена компрессора действительно неизбежна.
На спринтере честно говоря не знаю. Встречал компрессора без датчика перегрева (датчика включения) на довольно старых авто (фреон R12). Также видел японские компрессора, где к электромагнитной муфте подходит только один провод (+), а минус получается на корпусе.
Господа, все-таки придется поменять крестовину рулевого управления, а то WD-40 уже не помогает, все равно закусывает. Кто делал эту операцию сам, подскажите, в какой последовательности производить замену (желательно по подробнее). CARINA E, 3S-FE, 1994г. Заранее спасибо.
Снимаешь пыльник если есть.
откручиваешь хомут на рулевом валу, такой же на валу рейки (здесь надо покрутить рулем, чтоб удобно было подлазить в болтам). Сдвигаешь карданчик вверх или вниз - освобождаешь его с другой стороны с вала.
Иногда удобно бывает его с ямы подбить монтажкой, чтоб он сдвинаулся по шлицам ввесх и слез с рейки, а потом сбить вниз с рулевого вала.
Потом мудришь и выбиваешь заглушки крестовины (я делал железной отверткой). Ставишь крестовину и забиваешь заглушки, потом все назад собираешь. Тока смотри чтоб руль прямо встал.
Спасибо за консультацию в выходные попробую. А что бы подобраться к крестовине, надо ли снимать корпус воздушного фильтра с подходящим воздуховодом? И как правильно обозвать эту крестовину в магазине, чтоб не перепутали (таких крестовин вроде два типа, одна стоит повыше, одна пониже)
Привет всем. Появилась небольшая кратковременная детонация под нагрузкой.Менял разный бензин свечи в порядке , ВВ провода тоже, зажигание нормальное . Где причина. Может быть мс колпачки ? но масло не хавает ( расход примерно 450 мл на 10000 км ).
- Действительно, ничего нового, как уже сказано (если действительно детонация).
- Да, бывает вариант поизощренней - из-за повышенного нагарообразования в камере сгорания
здорово выросла степень сжатия...
Всем привет :) Иногда перегревается двигатель(чуть раньше было сообщение "Перегревается двигатель"), продолжение. иногда из печки начинает дуть холодный воздух, и такое ощущение что ОЖ закипит(раньше закипала, поменял термостат). Говорят могут быть воздушные пробки, мол типо пробило прокладку под головкой, что думаете по этому поводу?
На горку встовал, вроде пробок не должно быть. В тосоле масла нету. На счёт тосола, я только залил тосол, но не как положено 5.2-5.3 литра, а получилось где-то 4, потом ещё где-то 0.5 в расширительный бачёк, но помойму всё равно маловато, а если съездить на диагностику они смогут определить пробило прокладку или нет?
Не знаю ....опытные мастера видимо поймут.
Кстати, ты трубку радиатора потрогай, когда заводишься и когда работает - нет ли в ней пульсации ?? - если есть - то подозрения на прокладку.
Кстати насчет перегрева еще: помпа тоже под вопросом ??
Поменяли мне ремень ГРМ, а заодно помпу, сальники, ролики (4s-fe). Двигатель стал работать заметно тише - теперь шумят клапана (раньше из-за помпы их не было слышно). Но проблема вот в чем - снизились обороты ХХ где-то на 50(на D теперь 600, приходится ездить с фарами - 650), и вибрация ощущается сильнее. На N все нормально, обороты 700-720 и тишина. Кроме того где-то в районе 2500-3500 машина вроде как тупит, не разгоняется, но это субъективно. Вот теперь вопрос - может ли это быть из-за того, что мне здвинули фазы чуть-чуть, диагностируют ли это?
ндааа ниужеле мысль о том что стойка разборная заставляет вас думать что ее сделали такой чтобы ремонтировать .............??
ниодин завод даже в совдепии который делает амортизаторы не выпускает для них ремкомплекты.!!!!
доброго времени суток! подскажите, пожалуйста, где можно перекинуть руль на круизе 100, г.в. 2001, дизеле, и скока денег надо готовить???
спасибо
А смысл?? Это всё равно, что человека, родившегося левшой переучивать/перемучивать/переделывать в правшу! Проще просто научится писать работать левой рукой. Руль и -- -- 2004-04-20 06:30:03
прочее, что к нему причитается, сделано на заводе (!); и никакие умельцы, даже обвешанные сертификатами, ни сделают лучше.
Про масло меня давно свербило написать, потаму что проблема меня начала беспокоить достаточно давно и как показал опыт не только меня. Проблема собственно в том, что масло так или инначе куда-то уходит без видимых причин. Первое, что пришло в голову: утекает... искал, долго искал облазил все, а заодно и обнюхал... нет не течет. Значит ест! Глушитель первым подвергся испытаниям и на "нюх" и на "палец" и бумажку прокоптить пытался, результата тоже нет - сухо. Из глушителя масла тоже нет. Осталось еше пара идей, одна то что мало догорает в катализаторе и рано или поздно ему придет крантец, а вторая версия, все тоже самое .... но крантец не придет, потаму как масло синтетическое и угарает естественным для себя способом в силу своих химических свойств. Я бы не стал так терзаться если бы с начала своей жизни машина не продемонстрировала полное равнодушие к маслу. Беда в том, что я не знаю что было "там" когда купил машину. Поменять сразу масло не получилось и поэтому некоторое время я ездил на том, что было. Так вот "то что было" мотор есть отказывался. В конце уонцов решил, что пора менять масло и выбор пал на Motul 6100 (5w40). Масло классное и всем мне нравилось(класс SL), короче говоря купил и залил.... и вот тут началсь вся эта история про масло. Я ходил на конфы, читал кто что пишет, у кого какие "рецепты". А масло подливал, от замены до замены получалось около литра, был разок чуть больше (на юг ездил), в средем угарало около 250-300 грамм на 1000. По спецификации мотору положено 10w30, 15w30 или 20w40 класса не ниже SG, поэтому мне казалось я залил гораздо более хорошее масло и мотору будет только лучше. Но спустя три замены мысль, что масло не подходит окончательно победила! Залил Castrol GTX Magnatec 5w40 (Fully syntetic), по общему мнению и мнению производителя масло стойкое к угару. Результат... да, масло стало "пропадать" меньше, но все равно подъедалось. Параллельно я решал еще одну проблему, проблему детонации, мотор 4E-FE не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому вероятность того, что проблема в зазорах все-таки была. Не сразу, но я заметил интересный эффект... зимой "детонация" меньше. Странно...но факт. Менял свечи, заправлялся только на BP или на крайняк в ЮКОСе, большой разницы не было. Мотор вел себя практически одинаково. В конце концов смирился, бог с ней с детонацией, мотор такой! Так вот вернемся к маслу... наступила весна, пора менять масло вновь. И я решил еще более "загустить" вдруг еще меньше будет есть мотор. И купил Castrol GTX Magnatec 10w40 к сожалению полусинтетику, синтетику такой размерности не нашел. И первое, что тут же бросилось в глаза, а точнее в ухо... детонаци НЕТ! Опа, я несколько раз на 5-ой давил на газ в пол (на 60 в час) молчит мотор, так хрюкнет для приличия и все.... так что одна проблема решена! Проехал 2000 км, сдела промер... и "было мне счастье" масло не ушло!!!! Дело было в вязкости.
Представляешь,похожая проблема:королла 93 года,2 месяца как купил,недавно сломался магнитофон,стал слушать двигатель,а по утрам на холодный-стук то ли пальцев то ли еще чего.спрашивал,слушали,вроде пальцы говорят.еще при разгоне дергается машина,но если сделать перегазовку,дергание пропадает и машина идет.заливал 1,5 месяца 95-й,перешел на 92-й,говорят 95-й грязный у нас.но стук пальцев(детонация) что на 92,95 есть.поменял воздушный,топливный фильтр,термостат(пробитый был),ОЖ нашу залил Арктика вроде,температура норм стала.сейчас беспокоит стук пальцев,может угол опережения зажигания?прочитал,что стук пальцев может быть от раннего зажигания.при покупке не обращал внимания-музыка громко играла.масло было GUARDOL 15W40 минеральное,через 1,5 месяца поменял на СТО масляный фильтр и залили полусинтетику TURBO-300 10W40.может действительно дело в масле,и если поменять его на Castrol GTX Magnatec,кот ты залил себе,и стук исчезнет?
с уваж Сергей
У меня тоже интересная картина. Движок 5е. Залил ВР синтетика 5W40. Где-то с 5-ти тысяч начал замечать, что масло потихоньку уходит. Причем такая картина повторяется, предыдушее масло было полусинтетика тексико 10W40 и то же где-то с 5000 начало потихоньку уходить. Правда запрвки на 10000 3-х литров хватало.
Получается как бы с ухудшением качества(присадки вырабатываются) и масло уходит. А почему - вот вопрос. Может кто объяснит?
Привет всем!
Может кто подскажет - после замены отбойника (конструктив вместе с пыльником) на СТО поставил вместо оригинального аналог (барнаульского производства), когда поставил машину в гараж обратил внимание, что он не закрывает полностью верхнюю часть штока стойки, примерно около 4-5 см. Вопрос - можно ли это оставить все как есть или снова палить деньги только уже на оригинальный отбойник плюс вновь затраты на замену отбойника? Кстати на СТО сказали, что в данной ситуации все нормально. Можно ли спецам с СТО верить?
Заранее спасибо всем за ответы.
.. а так же стереотипов и заблуждений. Или отрезвляющая доза оффтопика, если хотите 8-)
Почему человек, выбрав какую- то марку машины, так привязывается к ней, что следующая машина оказывается этого же производителя и ОЧЕНЬ часто- этой же марки? Вопроки всему- неудачному дизайну, частым поломкам, неподходящему имиджу- у каждого свои жуки в голове, однако тенденция- общая. За примерами ходить далеко не надо- отец пересел с омеги на омегу, и я уже догадываюсь, на что он пересядет в следующий раз.. Как бы отговорить? ;-)
И вообще, чего есть леворульное японокорейское с аналогичными габаритами, удобством, фаршировкой и ценой? Ориентир-
есть и другое мнение ( мое )в настоящий момент пересел на Авенсис потому что была предложена приличная комплектация и было мнение что это надежная и скоросная машина. В принципе она мне нравиться и нареканий к аппарату нет, но оказалась что Авенсис машина созданная больше для плавной езды даже с 2-литровым движком, можно конечно зажечь , но это не для нее.То есть необходимо что бы характер водителя и машины совпада, если этого не происходит вполне возможно в последующем может быть выбрана или другая марка или же другая модель.
Первой машиной был Опель Аскона, сейчас Тойота Королла 2. следующий видимо Краун будет. Хотел Ниссан Лаурель, но отговорили, с запчастями проблемы. Ездил на Ниссане Пульсаре, очень не понравилось, дурацкая печка и тупой автомат. а с тойотами.... Тойота не ломается, она изнашевается :)
Классный вопрос. Я вот с Крауна на Краун пересел, хотя по цене предлагали за такие же деньги Максимуму леворульную, того же 97 года. Наверное, это как не меняешь первую любовь женщину на вторую мужчину. Дальше привычка и чувства создают иллюзию надёжности, знакомого уютного пространства. Потому и трудно менять даже на более комфортные. ЗНАКОМОЕ и ПРИВЫЧНОЕ правит страхом. Говорю как профессиональный психолог.)))) Удачи на дорогах!)
У нас (в Иркутске) ездят на различных японках. Тойоту и Ниссан выбирают чаще из-за дешевизны эксплуатации (с любыми запчастями практически нет проблем и ремонтнопригодность хорошая- проктически любая СТО возьмет) Мне лично нравятся Субару.
Здравствуйте.
Хочу поделится результатами промывки форсунок жидкостью wins, может кому-то интересно. Машина CarinaE, 4A-FE, LB, свечи платинаБ пробег 145000.
Мыл в фирменном сервисе, ~1300 р. Перед промывкой - ощущение "туповатости" и прожорливости двигателя. Что стало после. Старый комплект свечей весь засран. Пригодились! Хорошо что не выкинул при замене не платину. Про расход пока сказать нечего, зато про динамику могу! Может субъективно, но на 4-ой и 5-ой передачи машину просто не узнать. Раньше для обгона надо было разгоняться, теперь же четко реагирует на нажатие педали акселератора. Пробный заезд ( по рекомендации сервисменов ) был сделан приличных оборотах, ~ 4000-4500. Это чтоб "мозги" адаптировались... Но что неприятно и сомнительно - это прогревочные обороты сегодня утром. Тепло, а обороты где-то 1700-1800 и держались довольно приличное время. Чтобы это значило? Больно смотреть на тахометр, как "что-то" так насилует двигатель! Если есть этому оьъяснение, буду очень благодарен.
Ну что, продолжим. По советам гуру... На горячую заводится без проблем. Обороты четко снижаются почти сразу после завода. На гидроусилитель руля и кондер реагирует однозначно - увеличение оборотов! Вот так. Блин, был бы какой-нибудь FAQ на эту тему...
- Вроде нормально выглядит. Прогревается быстро, термостат нормальный, датчик ТОЖ проверить можно?
- Из попыток простых решений - только обнуление памяти ЭБУ и регулировка УОЗ (зажигание на евро-LB вроде как должно быть трамблерное).
нормальная ситуация, видимо, инжектор был отрегулирован в грязном состоянии, а когда очистился начало поступать больше бензина через чистые форсунки.
а повышение оборотов при нагрузке на двигатель, типа включения кондея или ГУРа - как раз и есть правильная реакция, а если до этого было подругому, значит что-то было не так.
- не в первый раз такое наблюдается, как заметил Андрей...
- хорошо отмылось, вот действительно интересно - не переливает ли при горячем пуске?
- игра газом и потребителями (кондей включить, руль покрутить) не сбрасывает обороты?
- P.S. А греть - надо, особенно с автоматом. Пусть и недолго...
Бензиновые двигателя со впрыском прогревать ВРЕДНО! Точнее, вреден ХХ. А прогрев - бессмысленная вещь, ибо мощность движка почти одинакова что на холодном, что на горячем. -- -- 2004-04-19 13:30:10
Вот.
Бензиновые двигателя со впрыском прогревать ВРЕДНО! Точнее, вреден ХХ. А прогрев - бессмысленная вещь, ибо мощность движка почти одинакова что на холодном, что на горячем. -- -- 2004-04-20 10:09:36
Это с каких пор стало вредно прогревать и как это связано со впрыском-то? То есть, если масло потеплеет, станет пожиже и пройдет на оборотах 1000-1400 по всем каналам это хуже, чем на холодном движке давать 3000 оборотов?
Не точно я сказал, верно будет - прогревать на ХХ вердно. Лучший прогрев - неспешная езда метров 500-800, практически не -- -- 2004-04-20 12:56:47
нажимая на акселератор. Таким образом будет РАВНОМЕРНЫЙ прогрев ВСЕХ мезанизмов, а не только двигателя. Кроме того, на валу двигателя будет нагрузка, и, соответственно, не будет свободного хода (болтания) во свех люфтах всех соединений - это немаловажно.
Так ведь гадят! На 1/4 сожрали крышку бочка омывателя, постоянно перегызали трубку подвода омывающей жидкости. Сейчас почти все провода и силиконовые трубки спрятал под гофрир трубки. Вроде не трогают.
Машина стоит возле у подъезда. Отравить всех крыс живущих в подвалах и мусоропроводах мне кажется не реально. Может кто посоветует реально работающие средства для отпугивания?
если провода не изменили своё сопротивление, то можно замотать высоковольтной изолентой (есть такая) или, на худой конец, замазать дыры и надкусы эпоксидкой с тормознухой (типа Томь) в соотношении 1:20-1:15 (ну, на 250 мл смолы крышка от этой банки со смолой тормознухи), дать слегка отвердеть и аккуратно замотать обычной изолентой.
Вопрос к корифеям. Куда же все-таки уходит масло, где-то 0,6 на 1 тык. свечи на забросаны, выхлоп нормальный, колпачки заменил. КаринаЕ 1,6 бедная.Заранее спасибо
Здраствуйте. Олег я так понял ты колпачки в Питере менял? Если да то не подскажешь где и сколько это стоило. У меня после зимней стоянки тоже началась такая фигня, причем до зимы не хавала савсем! Машинка и двигло такое же. Если как решишь проблем отпишись обязательно!
менял в прошлом году на Ушинского. не понравилось. Забрал машину, сразу не посмотрел-торопился, приехол домой- а она молотит как дизель. Я обратно, начали разводить, мол клапана надо регулировать, пришлось нажать, в итоге они у распедвалов выяснили что не выставили зазоры. Стоимость не помню, порядка 3 тыс . Прошлые выходные делал раскоксовку, сейчас смотрю. но масло уходит, собираюсь повторить позже когда будут результаты Удачи)
Господа, подскажите, какое должно быть давление в шинах 195/60 R14, Carina E, 3-FE? Одни говорят 2,5 другие 2,0 на шильдике нарисовано 2,2 для 185/65 R14. Что скажите? Спасибо.
1G-FE, его верхняя крышка имеет сверху, на одной прямой со свечами с обоих краев болты. Вот из под того, что рядом с ремнем ГРМ сочится масло. С год назад мыли масло-тракт, снимали крышку. Может, не до конца закрутили?
Вообще вопрос таков - следствие ли это просто недоконца/неплотно прикрученного болта, хреновой прокладки (если она там есть) или же это - следствие более шлубоких причин и требуется ремонт. Из патрубка щупа масла не дует, крышка маслозаливной горловины не прыгает но и вакуума нет. Проверял, правда, на малых оборотах ХХ.
Тихо с сам собою я виду беседу... короче, вроде разобрался. Приехал -- -- 2004-04-19 06:28:47
тут в знакомый сервис, ну и за разговорочиком... Короче, болты эти очень плохо были затянуты - затянули с герметиком.
Между прочим, там же появилась идея: переделать машину на газ, используя форсунки, т.е. газ в жидком виде впрыскивать, как бензин, через форсунки. Надобно будет посмотреть, как форсунки будут работать при 8 очках (против 4 на бензине) и подобрать длительность импульса открытия форсунки.
Как идея?
Тихо с сам собою я виду беседу... короче, вроде разобрался. Приехал -- -- 2004-04-19 07:52:08
А стандартное оборудование не канает ?
А стандартное штатные фарсунки не использует. Смысл вообще таков - поменьше изменений в механике. С электроникой проще, а главное, безопасней, ибо всегда есть возможность отката -- -- 2004-04-19 09:56:41
У меня на каринеЕ оборвался провод к датчику АБС левый задний аккурат у датчика. Пришлось снимать полуось, изнутри выбивать магнитный стержень (сверло не берет его), а остальное высверливать. Никогда не думал что столько проволоки вытащу на сверле от такого маленького датчика.Затем почистил место тонкой наждачкой, промыл,смазал и поставил бошевский.Работает как миленький.Остальные все родные -тойотовские. Глаза боятся - руки делают.Удачи!
Господа!Не заводится TOYOTA AVENSIS двигатель1AZ-FSE!Проблема с проводкой спецы говорят-обрыв контакта в схеме управления двигателем.Где можно достать эту схему!!!Ближайший тойотовский центр 400км от нас!Без схемы отказываются что-либо делать.
- Найти не представляется возможным...
- Однако, если мастера так легко видят обрыв именно в цепи ЭБУ - то они и без схемы несомненно смогут его устранить (логика очевидная). Похоже, просто пытаются разводить от незнания - тут и схема не поможет.
- Так что или к официалам (машинка-то новая-гарантийная, получается), или к кулибиным...
corolla, EE101
Недавно менял колесики и тихо офигел :- На передних стойках не нашел привычных гофрированных пыльников, т.е. детали 9505-48331 отсутствуют. Стоит нечто в виде воронки с широким отверстием, номер по каталогу 9205-48157. Но ведь от пыли/грязи оно не способно защитить голый шток аммортизатора! Посему вопрос: если все же эти пыльники нужны, то можно ли их поставить самостоятельно? Набор ключей найдется, съемника пружин- нету.
Я поставил себе цельные пыльник с отбойником - дешевле выходило, но какчество оказалось - какашка! Пара обошлась вроде за 15 баксов.
Что мне посоветовали мои мастера - сказали купи пыльник и отбойник со 2 гольфа, пара пыльников и отбойников стоит у нас 6 баксов, все прекрасно подошло.
Выводы - видимая экономия, лучшее качество, гольфовский пыльник помощнее будет.
Я дволен пока :)
Вообще-то пыльники нужны... и стяжки нужны... но при некоторой сноровке можно и без них, если на стоящей машине зафиксировать пружину сжатой. проволкой например... ток намотать от души, чтоб удержало
Недавно менял картриджи в передних стойках,заодно поставил гофр. пыльники от 2110.Закрепил их на ограничителе хода сжатия(который на шток амортизатора надевается).Старую "воронку" обрезал до нужного размера.(T.Celica T18)
Мужик,ты что не можиш купить книгу по RAV?
Под задним огнем сними планку(крепится саморезом) фонарь на защелке, сними и там увидиш патроны ламп. Нет ничего проще.
BRGDS Bjris
Самое оптимальное - купить книгу по авто и найти как это делать.Но если срочно то - 1.открой зад.дверь.
2.под задним блок-огнем полоска метала с винтиком.3.отверни винтик4. выдерни блок-огонь( он на защелке)5.вынь патрон вместе с лампой 6. замени лампу 7. назад в обратном порядке.
желаю удачи!
фонарь крепится сверху на клипсах и в нижней части двумя болтами, похоже чтоб получить доступ к ним прийдется снимать угловой кусок бампера.
это я высмотрел по каталогу на www.elcats.ru
проблема была в щетках генератора, заменил. но так и не понял зачем сделали так, чтоб когда горит лампа разряд АКБ горел и перегрев катализатора? это не глюк. смотрел по схеме. перегрев катализатора подключен к компу и через диод к выводу РР на который посажена лампа разряд АКБ. просвятите идиота, какой великий филосовский смысл в этом?
Перестали переключаться передачи выше первой :(
Вчера вечером поехали домой из гостей. Все как обычно, но скорость не больше 20 км/ч. Если тапку в пол то 30 км/ч. Как я понял ехали на первой скорости, выше не переключалось. Сегодня с утра вышел прокатиться, те же яица, вид с боку.
Назад едет нормально, а вперед только на первой передаче. Жидкость в коробке менял два месяца назад. Налили больше уровня, сказали что так нормально, при езде по нашим холмам. Сейчас померял, уровень. Проехал с пол километра, перевел селектор во все положения. Уровень по верхней метке HOT или даже чуть выше. Жидкость чистая, не пахнет. Не мог я так коробку убить? Что сейчас делать, где начинать копать?
Toyota Vista, 2C-T, КПП: автомат A140L
Нууу... Убить-то наверное, не мог, а вот "лишнюю" жижу надо слить. Посел этого попробовать ещё раз. если не изменится ничего- будем думать дальше...
ЗЫ. Возможно "фишка" где-то в электронике.
Сливать откуда знаю. А вот куда заливать, а то вдруг лишку солью. Неужели через щуп? никаких пробок больше не нашел.
Сколько слить по обьему, с учетом того что сейчас на холодной коробке, уровень по максимуму горячей? Литр не много будет?
- Уё :(...
- Разницы между поведением на D,2,L нет? Не маловато ли даже для 1-й 30 км/ч?
- Уровень я бы уменьшил сначала слегка, грамм на сто.
- Скоростной регулятор не покрылся???
Слили с пол литра жидкости. Проверили на горке, при скорости 35-40 кмч, происходит переключение на вторую (или третью) скорость. Больше 70 разогнать не смогли, так что, что там происходит дальше неизветсно. Разницы между D,2,L нет никакой. Как проверить скоростной регулятор, где он находится? В сервисе сказали что проще коробку заменить чем ремонтировать. Тем более тут же нашлась такая же коробка со сломаным диференциалом, сказали что можно с моей поставить. И стоит она где то 3000 руб. Может правда проще заменить? или есть смысл найти неисправность в этой
Почитав разные мануалы и в ходе экспериментов выяснили. Скоростной регулятор жив.
Что то с приводом дроссельной заслонки, точнее с тем что стоит после тросика.
Переключение происходит только при достижении определенной скорости, нагрузка просто игнорируется. Пробовали руками вытягивать тросик дроссельной заслонки. Как я понял переключение должно происходить при сложении двух составляющий, нагрузки и скорости. Что это может быть? Дорого ли в ремонте или может есть смысл не париться с ремонтом, а заменить коробку? Нашел контракную со сломанным дифференциалом за
- Ну так если чинить (в блок клапанов лезть) толком некому, а снаружи оторванных проводов/шлангов/мятых поддонов не видно, наверное замена - правильный выход (работоспособность-то они гарантируют или чистый эксперимент? а то раскурочат, то что есть...)
У меня на обоих машинах- электроника. отдельны комп на двигатель, и отдельный на коробку.
По твоей- хм... ну, возможно и гидравлика- попробую выяснить более точно...
Всем привет!!!
У меня тоже такая-же проблема, только еще хуже...
Автомат такой-же и он без электроники.
Когда покупал машину масло чуть пахло гарью, но цвет был прозрачный и я не придал этому значения.
Примерно через пол года машина стала слабо разгоняться, т.е. обороты двигателя большие а начинает ехать как-то нехотя, правда до сотни разгоняется. И наконец в эту пятницу отказалась ехать совсем, но если обороты поднять на максимум то трогается, но больше 2-3 км/ч не ехала как вперед так и назад. Цвет масла не изменился.
Сегодня снял поддон, и удивился:
1. Слилось масла около 8 литров (хотя вроде должно около 4)
2. Масло оказалось очень грязное (почему на щупе прозрачное ?)
3. Есть немного металлической стружки
Вот сейчас думаю что делать: либо помыть маслоприемник и залить свежее масло, либо начать поиски контрактного автомата.
Если у кого есть идеи - поделитесь...
Ранее сообщил о неисправностях в рулевом механизме, которая проявлялаь рывками при поворотах рулевого колеса в автомобиле Виндом 1994 года выпуска.
В результате разборки рейки на корпусе цилиндра червяка обнаружили выработку, выточили внутреннюю поверхность червяка и вставили втулку. Через 500 км пробега все встало в норму. Может кому пригодится мой опыт.
Почаще меняте жидкость в рулевом механизме.
Замена лямбды -- -- 2004-04-21 12:11:24