Я конечно понимаю, что нужно поискать получше и купить книжку... Но при беглом осмотре представленной литературы (в прошедшие выходные на автобарахолке) попадались только черно-белые буки по цене от 300 до 400 руб. А хочется иметь цветную электрическую схему !! Пошарил в инете, не нашел... Может кто знает и поделится ссылочкой ?
P.S. Camry 92 г.в., sv30, 4s
Друзья подскажите где взять эл. схему на Camry в SV30 кузове, та которая выпускается с конца 2001 года. На 20-й кузов есть все схемы, а на эту найти ни где не могу. Заранее благодарен.
Марк 90-ый кузов двигатель 1JZ-GE.
Заметил ухудшение динамики на высоких оборотах. Холостой ход ровный, без провалов, хорошее ускорение, подхват в районе 4000 тыс/об, но после 5000 движек скисает. Вобщем теряешь в динамике при переключения на полном газу. Это отчетливо проявляется в районе переключения со 2 на 3 (около 115-125), затем в районе 170 при переходе на 4-ую. Если тапку не давить до упора и переключаться в районе 5000 об/мин, то динамика отменная, разгон без провалов. С места шлифует.
Чем может быть вызван тупеж? Воздушный фильтр новый. Быть может топливный (ни разу не менялся), загрязненность форсунок, уставшие свечи?
Физическое сопротивление катализатора? Но выхлоп идет толчками на ХХ, что говорит о удовлетворительном состоянии. Бензин АИ-95. Масло не подъедает. Смущает правда детонация при разгонах и когда газ слегка давишь и когда поболее. Но это скорее всего немного рановатое зажигание.
Диагностика ничего не показывает. Расход (весна) по городу 13-15 (достаточно динамично).
Заранее благодарен.
Двиг. 5е. Снял сцепление. Есть вопросы:
Втулка болтается, т.е. имеет люфт в плоскости диска. Я так понял это недопустимо, необходима замена?
Как регулируются лепестки корзины, видно что некоторые лепестки выделяются.
По бокам корзины есть болты(под отвертку), что они регулируют?
Toyota Mark 2 88г. Печка работает только на 3 скорости. Есть подозрение на резистор. Вопрос в том где его в машине искать. Облазил все но ничего найти не смог. Как он этот резистор выглядит. Я рядом с двигателем печки видел плату с разъемом, на ней куча транзисторов или как их там. Может это оно?
Посмотри в районе двигателя печки небольшой лючок, в нем должен торчать разъём примерно на 4-5проводов, этот лючок снимается на нём стоят спирали.Они обдуваются потоком воздуха,непосредственно от самого двигателя печки.
toyota corolla 4A-FE механика
подскажите плиз сколько примерно весит коробка, можно ли одному ее тегать при замене сцепления, советы на удачное выполнение сей операции.
заранее благодарен
Привет всем! Возможно вопрос покажется диковатым,...но, какой отечественный дизельный двигатель можно поставить вместо штатного на Land Cruiser 60. Вот такие пляски от безысходности в Узбекистане. Кстати слышал, что на Коастеры и Кукурузники ставят, что-то от тракторов...Если, кто что слышал или знает - откликнитсь.
Спасибо.
Где справедливость?
<br>Сколько может стоить замена (детали + работа) пердних шаровых с обоих сторон на Sprinter Carib 1998 г.?
<br>На сервисе запросили 200 уе - я их. послал
<br>Сам бы сделал с удовольствием - нету время..
<br>
да, я из Новосиба, e-mail: реальный, если что пиши, шаровые точно не помню, кажись "555", покупал год назад на Горской, щас дофига магазинов, выбор есть,
ICQ:42773081
Кто знает где взять инфо по двигателю 1SZ-FE.Похоже цепь брякает в такт стука клапанов, но с пропусками как морзянка.На холодный стука этого нет, только клапана подстукивают по мере прогрева стук клапанов проходит, а этот появляется с переди двигателя со стороны цепи.Клапана регулировал зазоры все в норме.Кто что подскажет буду очень признателен.
Обороты падают до 700 только при прогреве до рабочей температуры двигателя... На хх обычно это длится минут 15... (Стрелка доходит до середины). А если ты удивляешься что у тебя после того как она чуть выше белой метки поднялась держит 1000 - так это зря... Так и должно....
Авенсис 98г.Перестал работать центральный замок от кнопок на ключе. Батарейки в норме и сам блок в ключе скорее всего тоже.На другой такой машине те же проблемы, причем иногда (как правило после того как водительская дверь не закрылась от центрального замка при повороте ключа) все начинает работать, а потом внезапно перестает. Подскажите, может кто знает в чем проблема?
Спасибо.
Шум исходит из двигателя при сбрасывании оборотов и напоминает шум клапанов. Происходит на горячем и холодном двигателе.Объездил много сервисов,в т.ч.Тойотовский,но никто не может ответить.Зазор клапанов в норме.Масло заменил BP 10W40.Зажигание выставлено стробоскопом.
Этот удар от того, что в трансмиссии от износа появляются люфты(в ШРУСах,дифференциалах,шестернях коробки и т.п.)
Возможно и от износа оси шестерен дифференциала.
__ Загнать а/м на яму или подъемник и в режиме реверсирования (т.е. попытка тронуться вперед-назад-вперед-назад и т.д.) ПРИ ЗАТОРМОЖЕННЫХ (!) колесах (ручник, противооткатные упоры) визуально выявлять люфты в трансмиссии (крестовины, шрусы, валы, редуктор...)
__ Если люфт во внешних элементах (т.е. НЕ в КПП), то визуально он будет заметен.
P.S. В свое время подобный эффект (пожалуй, один-в-один) проявлялся у моего знакомого на "Таврии". Визуально (через моторный отсек) и была выявлена причина - внутренние ШРУСы. Оказалось, что это были эрзац-ШРУСы :-(((
Перестали переключаться передачи. Включалась только задняя и первая скорости.
Если машину раскатить с горки до скорости 40-45 кмч, включалась вторая скорость.
Поменяли коробку на контрактную, залили новый декстрон. Лучше практически не стало :(
Эта коробка работает значительно мягче. При включении D и отпускании тормоза машина чуть чуть катится. С прошлой коробкой при отпускании тормоза она начинала медленно ехать. Сейчас ездил гонял по трассе. Выяснил вот что. Скорости переключаются при отпускании педали газа. Давлю тапку в пол, разгоняюсь до 20 кмч, отпускаю педаль газа, скорость переключается, так же на 40 и 60 кмч. На 80 кмч при таких манипуляциях включается четвертая, но если надавить снова на газ, она выключается :(
Путем экспериментов выяснил что переключение происходит когда стрелка тахометра опускается до 2000-2100 обмин. Если плавно разгоняться на таких оборотах то на вторую переключается нормально, на третью наверное то же, но я не пробовал.
Покупать и ставить еще одну контрактную коробку уже нет возможности.
Может можно как то эту вылечить, может дело в каких то регулировках?
Два дня мучался и экспериментировал.
При максимальной длине тросика, который идет к ТНВД, переключение на вторую скорость происходит, но с рывком. Совсем отсоединил тросик, машина стала ездить даже лучше чем раньше. Передачи пререключаются плавно и динамика стала лучше, переключения происходят раньше чем было. Правда на четвертую так по моему и не переключается. Что бы это значило? что делать с этим тросиком, зачем то ведь он нужен. Пока я его совсем отсоединил, просто так болтается.
На сколько я знаю, этот тросик (который идет от ТНВД в коробку) нужен для того, чтобы срабатывал кик-даун. У меня, правда, двигатель 2С не турбированный и коробка A241L.А на 4-ю не переключается может что-то с кнопкой O/D или с проводкой, по-моему к коробке должен подходить разъем.
Погонял по трассе. Переключение на четвертую происходит, но похоже слишком рано (80 км/ч), обороты тут же падают ниже 2000 и дальше набор скорости идет очень медленно. До 80км/ч, динамика даже лучше чем была раньше. Сьездил в сервис, поговорил. Оказывается они поставили коробку от бензиновой висты SV30. Похоже там какие то другие настройки. Похоже все дело в тросике, мне кажется он слишком короткий.
При скорости80 км происходит не переключение на 4 скорость, а скорей всего просто блокировка гидротрансформатора. Проверяется просто: при несильном нажатии на акселератор обороты растут медленно, как на мех коробке будет, а если не заблокировался - то резко.
Вопрос не по теме к Fishki в прошлом месяце спрашивал насчет сайта с контрактными запчпстями. Ты мне посоветовал www.vinaco.ru - нету такого сайта - может ты в букве какой-нибудь ошибся. Да и господа с Владивостока, которые разрекламировали себя несколькими темами раньше не отвечают.
Может все-таки существует выход на эти сказочные запчасти,а ? :-()
Братцы! Вчера танк свой забрал из ремонта. Готов встречаться. Предлогаю 1 или 2 мая на том же месте часов в 13-14... Пишите свои варианты быстрее-нужно зарание вывесить объяву чтоб больше народу приехало! Всем привет!
Миха, поздравляю с успешным ремонтом танка - с ужасом читал твой тогдашний пост.
Голосую за встречу 1.05, 13.00, место то же. Только если потом поедем куда-нибудь пить/есть - надо тщательнее продумать и этот вопрос :)))
А вот, кстати, еще про наклейки. после недавнего обсуждения этого вопроса я всерьез готов был бы оплатить небольшой тираж на пленке - и привезти его, например, на встречу (бизнес этот мне не нужен, но если бы расходы отбились - было бы более чем довольно). НО дизайнер из меня хреноватый, убого делать не хочется (правду говорят, лучше уж никак, чем убого). соответсвенно,
ГОСПОДА! объявляется конкурс на дизайн наклейки нашего Клуба ;) Сначала, правда, надо обсудить, наклейку делаем на стекло изнутри или на кузов снаружи? форма и размер? содержание? ИМХО, обязательно должна быть хотя бы эмблема Тойоты (можно фоновая) и веб-адрес Клуба, хорошо читаемый не только с 1 метра :))) думаем, господа, предлагаем! Евгений, может быть, правда, какие-то варианты уже были?
Время отличное! Только место встречи скорее всего придется немного изменить. Дело в том, что 1-го мая на крестовском у парка будет в принципе не запарковаться.
Думаю встречаться правильно все таки на Крестовском, только ближе к стадиону, а не к парку.
По поводу культурной программы - предлагаю после осмотра машин и обмена мнениями провести день на атракционах (некоторые из них даже интересные:)
В связи с этим приветствуется присутствие жен и детей.
особенно те, кто взял фотик - мне почему-то эта мысль в прошлый раз не пришла. теперь обязательно исправлюсь :) Кстати, думаю, нам интересны ведь не только машины наших коллег, но и сами коллеги - давайте и людей активнее фоткать будем (и фотки подписывать потом!).
Еще хороший вопрос по размещению фоток (не только со встреч, часто ведь и вопросы или ответы с фотками даются). Боюсь, наш недавний именинник (админ) не сможет организовать размещение сравнительно большого (и меняющегося) числа фоток на сайте - что ж, можно и на этой фотопленке. А вот, Евгений, ты не сможешь у них раздельчик официально запросить чтоб под нас специально сделали? хотя в принципе, не обязательно - но придется каждому региться, раздельные "фотоальбомы" часто ради одной фотки создавать, а так... ну, что-то ведь можно придумать. форумская рега, вывесить здесь объяву о ней, и чтоб все совместо пользовались. несколько альбомов - про встречи, частные вопросы и т.п... Евгений! Я серьезно! :)
Здраствуйте уважаемые автолюбители!!
у меня залито масло Toyota 5W-30 в железной канистре, но вот беда ОНО это масло куда то уходит примерно 500 км на 0,5 литра.
До этого у меня подтекали колпачки я их поменял течей сальников и прокладок нет кольца в норме Все нормально. машина не коптит но масло все равно куда то уходит!
Подскажите пожалуйста что может быть???
Раньше я с таким ни когда не сталкивался........
Машина аукционная, без пробега по России, какое масло в ней было залито - понятия не имею. Прочитала про промывки - не рекомендуете. Как быть? Может есть щадящие промывки? И еще, топливный фильтр обязательно менять прямо сейчас или можно еще поездить? Машита Тойота Платц, 1999 г.в., пробег 62 000. Заранее спасибо!
ни в коем случае не пользуйся 5-ти минутками. если очень хочется возьми специальное промывочное масло. но с твоим годом и пробегом я бы рекомендовал залить синтетику, сменить ее тысячи через 3 и дальше как обычно через каждые 8 тысяч. топливный наверное не горит, но при первой возможности поменяй.
я не помню, чтоб где-то упоминалась резкая несовместимость моторных масел, но если страшно, то можно капнуть старым маслом со щупа на новое. если хочеш промыть, не используй промывки заливаемые в старое масло. используй нормальное промывочное масло, которое заливается ВМЕСТО старого масла. но я бы на твоем месте, как я уже говорил, залил синтетику, и через 3 тысячи сменил бы ее. если тебе интересно мое мнение, то ESSO Ultron 5W40. но это на вкус и цвет. :)
А по фильтру топливному вопросец- скажите, а какой-нить рассейский можно поставить? Советы типа - мона, но не нуна, не катят. Поймите, когда покупал машину - отдал все деньги. Теперь на денежном фронте затяжной штиль. А ездить и содержать машину - необходимо. Потому как вариант- пусть наше, пусть не такое качественное(хотя не полное же г"но), но почаще менять. Прошу понять и не кидаться, а дать совет. Заранее благодарю.
День добрый!
Что касается маслянного фильтра то совет такой:
есть фильтры MANN и аналогичные (производства Японии, Германии), стоимость в пределах 4USD/шт. Только необходимо смотреть наличие клапана и внутри фильтрующий элемент должен быть в металлической сетке.
Это гораздо дешевле чем ставить что попало.
можно :) у меня 10-ный стоит, предыдущий хозяин переходник сделал (-) -- -- 2004-05-01 09:25:08
Неделю назад приобрел Camry 92 г. SV30, 4S, пробег 140000(?). Старый хозяин, о залитом масле, ничего вразумительного, кроме "10W40", сказать не мог (по своей молодости). Ну вот прошу совета. Что в таких случаях делать ?
Лучше всего остаться на том же классе масла - полусинтетика, 10w40. а вот производителя каждый выбирает по вкусу. Причем важны не столько характеристики масла, декларируемые производителем, соседом или виртуальным советчиком, сколько его не-паленость. Спрашивайте у продавца сертификат, узнайте, у кого они закупают масло (предварительно выяснив официального поставщика в вашем городе), задолбайте его по самое не-балуйся :) лучше перебдеть чем недобдеть...
То есть, покупаете новое масло и масляный фильтр, старое масло сливаете, меняете фильтр и заливаете новое. ничего страшного от несовпадения названий масел не будет, если совпадает их класс.
Никаких пятиминутных промывок и, тем более, веретенок ("промывочных" масел). Если уж очень хочется промыть двигатель - покупаете две банки нового масла и вторую смену делаете через 600-1000 км после первой (когда масло потемнеет; и обе смены масла тогда уж со сменой фильтра). Но, по-моему, лучше пока один раз сменить масло и подождать/понаблюдать.
Внимательно следите за уровнем масла, особенно по первости - не бойтесь лишний раз его проверить и долить при необходимости, которая вполне вероятно возникнет. Я не каркаю, пусть у вас будет исключение :) - но проверить все равно надо.
Пробег минимум 240000, но ты не расстраивайся это обычное дело!
А вот с маслом для машин таких годов 10W40 в самый раз. Только ИМХО сделал так: Слил бы старое, залил бы новое, махнул фильтр, а потом через 3000 км. опять бы все поменял! А дальше как положено каждые 6000 – 10000 замена. Только самое главное! Ни в коем случае не каких промывок!
Дима.
А почему так настоятельно не рекомендуется пользоваться «промывками» ? Необратимые процессы происходят ? И еще... Я не уверен что сейчас налита полусинтетика... Так вот что хуже ? Несовпадение типов масел или промывка ?
полусинтетика вообще-то нормально смешивается с небольшими количествами других типов масел, я потому и говорил что не надо бояться :) А хуже промывки только равная смесь минералки и синтетики - ну или масло не менять тысяч 30...
Единственный безопасный способ постепенной промывки - последовательная замена масла и фильтра раньше времени. Ни производители авто, ни производители нормальных масел не рекомендуют пользоваться промывками, даже при смене типов масла.
Современные синтетические и полусинтетические масла уже содержат все необходимые добавки, выполняющие роль промывки при смене масла в двигателе.
Используя же промывку отдельно и затем заливая свежее масло Вы существенно ухудшите характеристики масла (компоненты в котором тчательнейшим образом подобраны).
Именно поэтому современные производители масел не рекомендуют пользоваться промывками.
Да просто сальники вымоет! и все! переборка. Лучше чаще масло менять! (-) -- -- 2004-04-23 17:13:06
-
"вымыть" может только убитые сальники, через которые не течет только потому что трещинки забиты грязью(-) -- -- 2004-04-24 10:39:47
1
Согласен полностью. Качественное, современное промывочное масло, ZIC, BP и т.д.нормальному двигателю никогда на наврядят. (+) -- -- 2004-04-24 15:02:44
А если двигатель убит, убиты сальники, то там уже ничего не поможет. Промывочные масла сделаны на основе масла которое хорошо адаптируется как с синтетикой так и с минералкой. И по моему мнению лучше при смене масла иметь в новом масле немного примеси качественной промывки, нежели примеси старого отработанного масла.
При смене полусинтетики на синтетику считаю промывку необязательной, но при смене минералки на синтетику просто необходимой, что бы не говорили.Сам покупал промыку BP на розлив по 150 руб за литр, и ZIC. Хорошие промывочные масла.
И сальники вымыть никак не может, правильно сказал Vasilich 86, если только они убиты и трещины в них забиты грязью. Но это уже не двигатель, если у него сальники так забиты, то что же там в каналах смазки коленвала?
На эту тему ЗР исследования проводил, можно поискать на их сайте (-) -- -- 2004-04-24 22:54:41
Сальники это один из вариантов: вымыть может что угодно (от сальника может отвалиться кусок пластмассорезины, промывкой может подмыть грязь и засориться заборная сеточка в поддоне, повышается вероятность того что в момент промывки на зеркало цилиндра может попасть кусок грязюки, да все что угодно может произойти)! Я вот все думаю почему сковородки с антипригарным покрытием нельзя мыть с песком?!
ИМХО: Лично я 2 раза сталкивался с отрицательным эффектом после промывки 1. Отец помыл мотор в Волге промывочкой и кирдык, меняли стаканы и набивку. 2. Брат помыл систему охлаждения америкнской промывкой! И кирдык, меняли почти все!
Здравствуйте!
Где на двиг. 7A-FE, на Carine E, 95 г/в. МКПП смотреть уровень и состояние масла МКПП и какое туда лить?
Заранее спасибо, с уважением Pasha/
А мне такой файл не трудно выслать? Хочу поменять масло МКПП на Carina E 1.6 Что туда залито я без понятия и что будет, если залью не такое масло, что находилось в коробке? Что на счёт смешивания различных масел?
Масло в коробке смотрится через заливное отверстие, должно быть по самое оно. то что тебе написали про масло... 75W90 эт да. а вот в GL-5 я очень сомневаюсь. в преднеприводные как правило льется GL-4. лично в мою рекомендуют GL-3 или GL-4
Василич, это интересно. я-то сам не менял еще масло в своей коробке (а скоро буду :) ), только книжку прочитал и процитировал... но в ней серьезно написано GL-5, я еще раз специально проверил :( А кто "рекомендует" в твою Королку GL-3 или 4? книжица тоже или сервисмены какие? А что теория говорит про эти классы? а то мы моторное часто тут обсуждаем, а этим как-то не достается :)
книжица от "легион-автодата". а теория, если свести ее к "колхозу" говорит, что шестерни и синхронизаторы любят разное масло, и что хорошо для одних, то плохо для других. GL-5 приятнее шестерням, GL-4 - синхронизаторам. если хочется умных мыслей http://arch.zr.ru/articles/92_07_2000.html
там тестировали масла для "самар". с попутным объяснением чего, куда, и почему.
не знаю, что там обычно, а на моей японской Камри (91г, модель шла до 94 года) надо отвернуть заливную пробку (авто стоит на ровной горизонтальной поверхности на колесах) и "...убедиться, что уровень масла в картере коробки передач находится под срез отверстия заливной пробки. При необходимости долить..." (цитата из книжки). Хотя да, может быть и щуп сверху - и как оно на евро-Карине, я не знаю...
Масло у меня рекомендуется GL-5, SAE 75W90, полный объем 5.0 л. у Вас, я уверен, масло такое же, а объем может быть чуть-чуть меньше (не говоря уже о том, что старое слить полностью не удается, так что заливается еще меньше).
Я конечно не так мудрен опытом как Вы! Но Лично у меня на ОКА и Хонда щуп в МКПП был! На остальных машинах тоже был, но они не в счет, потому как АКПП. Щуп в МКПП обычно имеется у машин с поперечным расположением двигателя. Мое личное наблюдение!
Дима.
на старых восьмерках щупа в коробке не было, а с какого-то момента (по-моему, год 94-95) он появился... как производителю в голову взбрело - так и будет :)
я начинающий и не опытный поэтому прошу простить за возможную очевидную глупость некоторых вопросов
Понимаю что на все ответы мне де дадут поэтому
сразу назову номера вопросов которые представляют для меня наибольшую важность 2,6,7,8
Остальные желательны - если будет не лень читать и настукивать ответ
Можно на мыло sel@ret.ru
1) как разобрать генератор - шумит подшипник.
надо ли снимать для этого ролик с вала
Запресован ли вал в подшипниках и сами подшипники в корпусе.
Дело в том что за работу по смене подшипников просят 900р
за эти деньги можно бу взять.
какой инструмент прикупить?
2)Менял недавно аммортизаторы по кругу и обнаружил такую вещь.
Снял я полностью задние стоки, под днище машины подложил кирпичи, а чтобы ступицы на рычагах не провисали до земли подставил и под ник чурбачки.
Потом начал поднимать машину спереди и вдруг вижу что кузов сзади слева больше не лежит на кипичах а опирается ступицей на чурбак!
как такое может быть?! справа ступица без установленной стойки как и положено ходит верх вниз, а слева только вниз опускается, вверх никак - непонимаю в чем дело. может ли заклинить настолько продольные и поперечные тяги что они не хотят вверх подниматься со ступицей? Причем настолько что они способны удержать машину без участия стойки с пружиной.
те я так понимаю что сайлентблоки деформировавились(закипели) и не дают работать подвеске?
3) как разбирается дверь и задняя и передняя.
уплотнители просели и туда набился песок
неприятно скрипит да и стекло царапает - хочу почистить.
кстати шлифуются ли царапины на стекле?
4)разбирается ли внешняя граната и как?
пыльники мне надо поменять.
уж очень геморно через внутреннюю гранату, особенно без ямы или подъемника.
5) на парковке разбили мне корпус зеркала
оно осталось рабочим, те складывется, регулируется обзор, но кожух разбит.
Вопрос как зеркало разобрать, те отделить подвижную(складывающуюся) часть от неподвижной
Ни каких винтов не увидел.
может оно и неразбирается и кожух отдельно не заменить.
только зеркало с онованием с разборкой двери чтобы провод соединить.
6) я уже спрашивал ниже в конфе но никто не ответил
звучал вопрос так
посоветуйте в чем может быть проблема
машина глохнет при включении скорости, кондиционера, или освещения
заводится утром нормально, разогревается как обычно а при попытке поехать(включении скорости) падают до 500 и норовит заглохнуть.
если ещё добавить кондиционер то глохнет однозначно
посмотрел уровни жидкостей - всё в норме
правда охлаждающюю долил около 1 литра за 12000км
ещё есть чувство что это как-то связано с газовым оборудованием
Предполагаю смеситель пропускает воздух
может ли быть дело в гарязном карбюраторе?
и вообще в каком направлении копать
короче сейчас езжу так - правая нога на газу всё время, а левой притормаживаю или отпускаю по мере необходимости - напрягает однако
к тому же всё равно глохну на прекрестках
два дня назад таким образом на перкрестке заглох и чуть тролейбус не протаранил.
я весь в догадках и непонятках - подскажите какие есть варианты?
На бензине она не здит вообще, даже не заводится
Дело в том что зимой в мороз я отломил крышку бензобака и ездил так какое-то время пока мне нне насыпали туда чего-то.
7) как снять бензобак? что бы очистить его.
я посмотрел снизу наколько я увидел там будет нужно отсоединить трубу от заливной горловины,
увидел гибкий шланг и на болтах две стяжки крепящие бак к кузову.
вопрос в том чего я не увидел?
Что еще попутно придется отсоединить, снять?
например глушитель трогать не придется?
8) не держит машину ручник
Где и как он регулируется?
Видел под днижем тросики но не смог понять что там можно крутить что бы их подтянуть.
может в салоне надо подтягивать?
9) не переключается из салона кондиционер/печка -
тросик закипел. приходится кукой кран из под какпота переводить.
как разбирается торпедо что бы до этого тросика добраться.
6. Если падают обороты при включении передачи при нажатом сцеплении, то ИМХО сцепление плохо нажимается (ведет) диски не разъединяются. Еще один признак этого - затрудненное включение передач. если регулируется сободный ход педали сцепления- то регулируй, если нет - ремонт сцепления, выжимного подшипника.
Привет дружище, любая машина старше 9 лет (просто новее у меня не было) это заросший грязью и ржавчиной (больше к тазомобилям) клад, представляющий для пытливого ума и шаловливых ручонок уйму интереса. Главное, что на заводе это всё собирали такие же люди.
1. Генератор разбирается легко - главное открутить все болтики и гаечки, после легонько киянкой постукивай по валу и всё раскроется. подшипники выбиваются выколоткой. Новые запрессовываются той же киянкой по внешней обойме. Смазки не забудь положить. Работы часа на два в своё удовольствие, заодно коллектор почисть.
2.На моих машинках такого не было, посмотри внимательно, кузов там не деформирован, а вообще гразь и время великое дело.
3.Вооружись плоской отвёрткой и отдирай аккуратно по периметру обшивку, предварительно открути все ручки и пластмасски (если нет шурупчиков, то значит на защёлках или клопиках). Не спеши главное. Видел в продаже полироль для стёкол Turtle Wax, но не пробовал.
4. На пассате и Cerese разбираются, один молоток упираешь во внутреннюю обойму, а вторым сбиваешь гранату с вала. Граната держится на внутреннем стопорном кольце. Зайди на exist.ru, найди свою машинку и посмотри на рисунках, что и как точно.
5. Гады они. Отвёрточкой поддень зеркальный элемент, сразу и увидишь 4 винтика, далее по месту. Блок зеркала отвинчивается из салона. Советую разобрать оба зеркала и вычистить-смазать механизм складывания-регулировки. Разбитый кожух можно восстановить (если хоть что-то осталось), натолкай в кожух тряпок и закрепи скотчем чтобы придать подобие былой формы. Далее стекловолокнистой шптлёвкой замажь всё это, нанеси ещё несколько слоёв и шкурь до получения приемлемого результата. Тряпки которые приклеились оставь, остальные убери. Окончательно форму кожуха доведи до ума обычной шпатлёвкой(этим способом я себе на пассате зеркало восстановил, никто и не замечал потом). Покрась и выпей пивка за умелые руки у себя любимого. Кстати, можешь выкрасить оба кожуха в другой цвет, если со вкусом подобрать, то может классно получиться.
6. Могу ошибаться, (карбюраторных машин только ока и 08 имел, или имели), должен быть клапан повышения частоты оборотов пр включении доп.нагрузки - ищите и обрящите. Карбюратор надобно разобрать и вымыть-вычистить, продуть сжатым воздухом. Жиклёры, трубочки и т.д. лучше разложи на бумаге и пометь, что откуда. Иначе точно перепутаешь.
7. Тут только смотреть по месту и не забудь про шланг обратки. При работе с баком не кури.
8. Тросики ручника в салоне регулируются. Установи гаечками примерно одинаковое натяжение, а затем поддомкрать одно колесо и подтягивай гайку, чтобы колесо от усилия рук не вращалось. Потом на другом колесе. Опосля проверь эффективность, 4-7 щелчков и на уклоне машина не должна катиться или при D (если автомат). Если катиться, то подтягивай равномерно.
9. Терпеливо, не спеша и аккуратно. Как обычно шурупчики и клопики. Посмотри в exist. Тросик сними и подвесь, закапывай масло и разрабатывай, у меня получалось.
Говорят Старый мельник душевное пиво, а я под Степана Разина.
да уж тут целый букет...
я бы для начала нашел книженцию по этому авто, потому как наобум делать чтото не всегда удобно, да и метод научного тыка не всегда помогает...
ну и обзавелся знакомым или родственником у которого в гараже есть яма, без нее будет туго.
Услугами СТО пользовался бы только в крайнем случае, например при регулировки и востановлении карбюратора (у тебя очевидно что то холостым ходом), все остальное нужно делать самому иначе это авто с тебя снимет последние штаны.
У меня авто TOYOTTA CAMRY г.95 кузов SV41
на приборной доске не горят стрелки спидометра и тахометра и поэтому не вижу скорости и оборотов.
В сервисе сказали, что это не лечится и надо менять приборную доску. Если кто знает как решить данную проблему то подскажите, буду очень признателен.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
На счёт стрелок - в каждой стрелке встроена линейка (матрица) из чип светодиодов, похоже перегорают из-за перенапряжения, мы лечили следующим образом:
1) Взяли старый принтер EPSON из него вытащили одинарный чип светодиод
2)Акуратно сняли стрелки - это достаточно трудно и можно пвредить креплние
3) Из стрелки острым ножом вытрясли палёную матрицу
4) Через резистор в 1к подключили чип светодиод и вставили на самый кончик, под светофилтр стрелки
5) Перевернуть стрелку контактами вверх, указатель смотрит на лево, верхний контакт катод (-), нижний анод (+).
6) Аккуратно подпаиваем к контактам небольшими проводками чип светодиод с резистором и закрепляем любым герметиком
7) Ждём пока просохнет
8) Ставим на место
Сейчас покрайне мере видно положение стрелки, иначе ищи на разборках убитые приборные доски подобного вида и забрирай стрелки, а в сервисе естественно хотят тебе втюхать узел в сборе им так выгодней. Да и знаешь зачем переплачивать за б/у иномарку, востанови до приемлемой кандиции и езди, дальше - рано или поздо ты продаш своё авто и возмёшь лучше - доказано всеми психологами и даже священными писаниями. Каждый ищет лучшее в своём формате.
У тебя негорят сами стрелки или подсветка, какая у тебя панель, если негорят сами стрелки то тут уже ничего не поделаешь, стрелка состоит из множества безкорпусных светодиодов включеных в послед, коль один озяб то и остальные гореть не будут
Привет.
Стою я как то на светофор, мне трогаться я нажимаю на газ, машина немного подумала и заглохла, а когда педаль нажимаешь посельнее то все в порядке, может это из-за масла в коробке пора менять проехал на нем около 15000 км.
Вот такая проблема
Разрегулирован трос управления, скорее всего.
Ну масло, если только тёмное и пахнет горелым... Завод рекомендует смену масла(АКПП имеется ввиду) ЧЕРЕЗ 80 тыс.км. Я меняю где-то через 40 тыс.
По мне, так жидкость АКПП менять надо ТОЛЬКО тогда, когда появится неверный цвет и/или запах. До этого момента, на мой взгляд, лучше туда не лазить - не трогай технику и она тебя не подведёт... -- -- 2004-04-26 09:34:53
Когда едешь накатом, все нормально, а когда нажимаешь на газ появляется гул. Что это может быть? Toyota Carina 1989 4S-FI
На пробитый или дырявый выхлопной тракт не похож звук? Или только при движении, если газовать на месте - гула нет? А от положения селектора КП характер гула не меняется? -- -- 2004-04-23 08:31:56
Може коробка и/или трансмиссия, дифференциал. А гул откуда - спереди, снизу или сзади? Или отовсюду?
На пробитый или дырявый выхлопной тракт не похож звук? Или только при движении, если газовать на месте - гула нет? А от положения селектора КП характер гула не меняется? -- -- 2004-04-23 10:57:55
Звук от передней подвески, говорят что ступичный подшипник
А!! Тогда говорят правильно совершенно. Меняйте все 4-ре стразу. На обоих колесах передней колесной пары, по два подшипника на колесо. -- -- 2004-04-26 09:31:58
Вот
На пробитый или дырявый выхлопной тракт не похож звук? Или только при движении, если газовать на месте - гула нет? А от положения селектора КП характер гула не меняется? -- -- 2004-04-23 08:53:00
скорее всего выхлоп...тоже на днях хорошо подсел на пузо, по видимому подмял резонатор, при ускорении машина начала издавать приятные спортивные нотки :) при легком нажатии на газ слушно легкое побряцывание...
Только что позвонил отец. Он на трассе за 3000 км. от дома, под Чебоксарами влетел ночью в яму. Погнул поддон АКПП, на машине Корола Спасио 96год, движок 4А-FE, появился шум на всех положениях кроме P и N. Машина едет нормально, но шумит коробка. Что можете посоветовать и на что ему нужно обратить внимание, может это лечиться рихтовкой поддона?
Для начала, ОБЯЗАТЕЛЬНО выправить поддон. Если нет пробоин- то, возможно всё обойдётся. Шумит, скорее всего, какие-то из шестерен задевают за вмятый поддон. Поэтому, моё мнение, НИКАКИХ ДВИЖЕНИЙ- отрихтовать(по возможности), хотя бы до момента исчезновения шума,тогда можно ехать; и постоянно проверять уровень декстрона в АКПП.
А откуда там шестерни? То что поддон снять нужно и кувалдой его это факт!!! А вот погнутый поддон может упереться только в фильтр! Соответственно может ухудшится забор масла. Более слабая циркуляция и масло может перегреться. Я так понимаю, что машина не 4WD, соответственно лампочки температуры масла в АКПП нет. Осторожно!
Дима.
Хм... насчёт шестерен. Они там есть обязательно( в редукторе). Другое дело, погорячился я и в самом деле- при ударе в поддон им-то ничё не будет. Согласен.
Блин, репу почесал, что может ГУДЕТЬ... Ничё не придумал...
Может вибрация при соприкосновении?...
подскажите если в домашних условиях делать капиталку что надо для этого? -- -- 2004-04-23 06:04:43
Всем привет, подскажите если в домашних условиях делать капиталку, какие инструменты понадобятся и придётся ли что-нибудь растачивать на станке. На сколько реально это сделать самому?
Привет коллега!
Может лучше довериться профессионалам? Чтобы не было мучительно больно... Если тяжело с деньгами - могу подсказать телефон спеца, делает сам и недорого. Я свою ласточку только у него обслуживаю. Нареканий к работе нет, парень раньше на Полёте работал, голова и руки на месте. Недавно он капиталил 12-ти цилиндровый на БМВ.
Может и лучше, только помойму там ничего сложного нет :) А мучительно больно помойму будет в любом случае. Подскажи телефон спеца
А что думаюь уважаемые гуру о резине производства Славакии? Лучьше ли она -- -- 2004-04-23 03:50:06
советской или нет? Надо уже переобуваться, а буржуйской резинны 205/70/14 на crown у нас в городе нет (есть 195/70/14). Нужного размера есть только советская разная и Словакии. Вот от сюда и вопрос...
Привет уважаемый коллега!
В 99-м купил себе настоящий Матадор МР-31, наездил на нём 50000 на ВАЗ-21099 (только с апреля по октябрь, т. к. чисто шоссейная резина, зимой езжу на зимней). И в ямы попадал и бордюры приходилось цеплять - ничего. так и продал машину на нём. Думаю, что ещё столько же на нём можно наездить. Единственное, воду не очень любит.
Характеристика весьма положительная. Конечно, только летом буду езадить не ней, для зимы - зтиняя резина. Вот только - что значит "Воду не очень любит"?" -- -- 2004-04-23 08:26:07
Касательно "Воду не любит" - протектор рассчитан на сухой асфальт, при движении в дождь приходится существенно снижать скорость, чувствуется, как машина "всплывает". Понятно, что это не дождевая шина, но современные покрышки и на мокром асфальте ведут себя достойно.
Парни, в общем сдался я сегодня вечером, договорился с диагностикой и вот результаты. Вводная: прыти в машине хватает, но расход 16 литров и свечи покрыты чёрным бархатистым нагаром, кодов неисправности нет, жигулёвская лямбда воткнута была три дня назад просто так. Со старой лямбдой ситуация была такая же.
После подключения сканера стало ясно, что все в принципе нормально работает, но с лямбды постоянно идёт сигнал об обеднении. Подключили осциллограф - напряжение низкое и показания меняются с большой задержкой. Высказали предположение о неисправности обогрева датчика. Начали мерять напряжение на подогреве и получилось следующее: зажигание включено - 0.25В, двигатель заводиться - -0.15В. Дельта получается 0.4В как и надо (по словам диагноста), но какого спрашивается напряжение в отрицательную сторону лезет. Короче два предположения: или такая картина из-за здоровского несовпадения параметров лямды или куякнулся компьютер.В общем отключили датчик и смесь стала обедняться, пару кругов по району сделал и свечи стали очищаться. Потерь в динамике особых не заметил. Диагност резюмировал: узнать ,что это комп или лямбда можно только поставив заведомо нормальный датчик. А вообще, если расход будет приемлемым и динамика устраивает, то забить.
Так вот, если я через реле подогрев воткну измениться, что либо или не мучиться, как думаете?. Оригинальный датчик - 89465-20280,
ND065500-7531 9N.
Вобщем ситуация такая. Если ставишь зонд росийского происхождения, о нормальной работе можешь забыть, все зонды производства in Russia в 90 процентах не работают должным образом. Ставить нужно БОШ, но тоже сделанный не у нас, потому как то что у нас продается по цене от 600-800 рублей это русский Бош. Лучше поставить GM, но тот идороже, порядка 2500-3000 рублей, цена сопостовима с новыш штатным датчиком. Это раз. Теперь два. Мне один тип проверял лямбду на СТО мототестером, сетовал на помехи на сканере сказал что зонд мёртв, дает выбросы хаотичные напряжения. Оказалось этот тип мерял сигнал на зонде относительно массы кузова. А на зонде жигулёвском как и на моем , и на большинстве масса зонда никаким образом гальванически не связана с кузовом машины, это надо учитывать.
Не согласен. Я себе поставил BOSH "маде ин Руссиа", работает он корректно, (стоил мне 1080 р). Прожорливость упала с 18л до 13л!! Другое дело, что -- -- 2004-04-23 06:48:23
зонды могут быть двух типов, с плавной характеристикой и импульсные. Вот тут надо-ть осторожно, ибо заменить один тип на другой нельзя - мозги машины заточены на анализ чего-то одного: или цифры (есть/нет) или аналогового сигнала.
Попробую в выходные снять показания с пина на компе, а там посмотрим. Датчик мне продали за 1100 рублей, гарантия год. Если что случиться с ним, то на диагностику в Бошевский сервис и если сам датчик виноват, то пообещали заменить. 50 км в агрессивном стиле прокатался и судя по бензометру (грубо естественно) расход 10.
Выходной сигнал у всех датчиков практически идентичный. Нет там включено-выключено, есть плавная синусоида, а вод EFI сам решает когда включать reach или lean по уровню сигнала. (+) -- -- 2004-04-23 09:30:39
Очень подробно о зонде и о опытах замены на ВАЗовский датчик написано здесь
http://alflash.narod.ru/o-2.htm
Не так. Датчики есть двух типов: (1) на основе диоксида циркония (ступенчатое -- -- 2004-04-23 10:20:42
изменение напряжения) и (2) оксида титана (плавное изменение). Первый по сути - батарейка, второй - терморезистор. Вот и судите сами, как какой будет работать.
Лично я эксперементировал с обоими типами.
З.Ы.
Другое дело, как и на чём реализована входная схема блока управления (это может быть пороговая логика на основе триггеров Шмидта, а могут быть компараторы и даже АЦП (взвешенные)).
Не понял, в каком плане - лучший? Для каждой EFI лучше тот, на который расчитаны входные схемы. Другой будет работать некорректно или не будет вовсе. -- -- 2004-04-26 09:27:13
Делал диагностику у мастера работающего частным порядком, его телефон дали на Минеральной. 9503213, Андрей Николаевич. Аппаратуры у него хватает и как профессионал мне понравился. Стоимость диагностики 1200 р. Со мной возился около 2 часов.
На разных сайтах отличается информация по кузовам. У Avalon`а новый нынешний кузов выпускается с 2000 года? или он всё-таки вышел позже (2001-2002)?
Спасибо.
Постукивает в задней подвеске справа. Звук не коррелирует с наездом на ямы, ускорением/торможением и маневрированием, т.е. запросто может возникнуть на ровной горизонтальной дороге. От скорости то же почти не зависит, однако выше 80кмч - не замечал.. Вообще, сам звук похож на что- то оторвавшееся и болтающееся, время от времени брякающее по кузову.
Версия о том, что это катаются бутылки с маслом в багажнике - не подтвердилась, о том, что это плещется бензин в баке 8-) - тоже не подтвердилась (бак слева, звук- справа). Амортизаторы со своей задачей справляются- вчетвером раскачивали машину- как мячик не прыгает. И во время раскачки не стучало!
Что уже сделано: заменены втулки и тяжки (link) стабилизатора, перепрессованы сайлентблоки на продольных рычагах, все- с обоих сторон. Результат- звук не пропал, но стал гораздо реже. Визуальный осмотр выявил плачевное состояние всех резинок в подвеске- возраст.. :-(
Ну а теперь собсно вопросы:
1) да, похоже придется справа менять поперечные тяги (обе). Имеет ли смысл брать на разборке, т.е. б/у? Новые стоят $90+$70, сколько будет стоить б/у?
2) не знаю как точно зовутся- большие плоские резинки, куда упираются пружины. Они уже все высохли и в трещинах. Из- за этого стучать может? Если да- симптомы как вышеописанные или только при наезде на ямы?
3) болтающийся глушитель? - руками подергал- вроде все на месте, как проверить- не знаю
4) люфт в подшипнике ступицы? - раскачивал руками вывешенное колесо- не болтается, хотя может это и не показатель.
Фирменное описание покупал в Тоёта центре "Серебрянный бор" (Москва) - 25 у.е.
А книжку с подробным техническим описанием всех узлов и агрегатов по предыдущей версии.
Подскажите загорается лампа ABS вечером ставлю машину на утро завожу все нормально не горит через некоторое время опять загорается В чем может быть причина ?
Случилась наприятность. Я в ДТП потерял боковой молдинг на правой передней двери.Хочу заказать через EXIT.RU,но ии там окозалось огромное количество и добрые люди подсказали, что цвет отделки кузова и молдинга можно определить по подкапотной табличке.
Подскажите,плиз,какае цифры или буквы за это отвечают. VIN JT154CE000073659 и еще есть C/TR/A/TM соответственно под ними 8B6QZ16-09AS50
Заранее ОООгромное спасибо.
Не надо царапина удалять. Я зделал проще.Собрал их побольше , а потом целиком покрасил весь бамбер.Тогда не обидно за выброшенные деньги, как говорится есть за что платить.
Оставить как есть иездить. На скорость не влияет, на жесткость не влияет. Ни на что не влияет.
Покраска своими силами скорее всего держаться не будет т.к. пластик.
нормально краска держится. я в прошлом году весной бампер задний подкрашивал, до сих пор всё нормально... главное после подкраски просушить это дело хорошо...
У меня захрустела граната на правом переднем. Вопрос - как долго я могу так проездить и чем мне грозит полное ее разрушение на ходу.
Второй вопрос машина Карина Е движок 4A-FE 1,6. Хочу поставить кондиционер. Мне сказали что можно взять от короллы, так ли это.
У меня захрустела граната на правом переднем. Вопрос - как долго я могу так проездить и чем мне грозит полное ее разрушение на ходу.
Второй вопрос машина Карина Е движок 4A-FE 1,6. Хочу поставить кондиционер. Мне сказали что можно взять от короллы так ли это.
-- Всем привет ,
подскажите можно ли на спринтер куз. АЕ100 92г. поставить более современную оптику.
И можно ли отремонтировать регулировку фар по ВЕРТИКАЛИ (поломаны регул винт)
Вы обладатель японской машины? "Встреча" на дороге с "противником" закончилась битой оптикой и смятой кузовщиной?! Не слишком это большая беда (хотя конечно и неприятно) - обращайтесь ко мне: найду и отправлю практически любую деталь, на практически любой автомобиль японского производства.
Владивосток.
Александр.
Подскажите плз адреса нормальных сайтов где можно приобрести б/у запчасти.
Ищу головку блока цилиндров на двигатель 2С - наши купи-продаи предлагают б/у 93г.в за 22000 руб., в Нижнем Новгороде за 15000, в Казани за 350$. На exist.ru новую в сборе за 659$. Куда обратиться просто уже незнаю. Заранее всем благодарен.
Здрасвуйте уважаемые!
Подскажите пож. такую тему: у движка (4A-FE LB) после стояния зиму в гараже наблюдается аппетит к маслу (раньше вообще не ела), причем свечи идеальные (ни нагара, ни тем более масла на резьбе или электродах, обычный красноватый налет), дыма естесвенно нет, едет все как надо, а масло куда то уходит, около 0.5л на 800 км. Подтеков вроде тоже нет нигде. Есть одна особенность - после движения если смотреть на глушак снизу то на второй по счету банке (машинка Карина Е, на глушаке три утолщения - в самом начале, по середине - примерно на уровне пер. сидений находится и банка у самого конца трубы - глушитель), так вот на средней банке есть типа влажный налет но воды то нет на дороге?? Может это масло тогда почему снаружи... Короче я в непонятке, может поробовать вентиляцию почистить, на трубочках есть немного маслица. Кстати пробовал палцем затыкать отверстие щупа вроде не дует. Хелп ми плиз добрым советом, а то скоро ехать вдаль, а проблема нерешена.
Привет , я тебе писал, не знаю прочитал или нет.Вот эта влажность после стоянки высыхает или нет.Если масло (хотя откуда ему там взяться) то останется следы. Какое масло льешь?
Купил подшипник ступицы Koyo DAC3872W-8CS81. В нем уже есть смазка, с завода похоже.
Надо ли ее заменять на новую (например Castrol LMX) или ставить как есть?
Не парься, смазка в подшипник заложена на заводе и столько сколько нужно и рассчитанно это всё на весь период эксплуатации. Только обязательно замени сальники подшипника. Удачи.
Очень часто в подшипниках находится консервирующая смазка (видел коробки с надписью на английском у некоторых производителей ), в конкретном случае не знаю, но я бы не рисковал - сменил
День добрый!!! тут недавно какая-то оказия случилось с рулевой... руль стал тяжеловато ворочаться, утром на холдную иногда даже рывки есть, и ремень свистит.. и при определенном углу поворота руля как в паутину попадаешь ,совсем тяжело... масло в норме... нужели сам ГУР накрылся??? али можно подешевше что придумать?
У меня на Виндоме в начале то же так начинался, потом даже на горячую начало усиливаться.
Поменял ремень гидрика и жидкость с промывкой системы - помогло, но не надолго. Свист ремня пропал, а рывки на определенных углах поворота руля появлялись со временем симптомы прогрессировали. В результате разборки обнаружили, что на корпусе червяка образовалась выработка от грязи. Поменяли пластмассовые кольца на червяке, а корпус снутри переточили и вставили втулку - итог через 1500 км. пробега результат отличный, кстати дали 1 год гарантии. Ремонт обшелся 150 у.е. без стоимости жидкости.
посоветуйте в чем может быть проблема
машина глохнет при включении скорости, кондиционера, или освещения
заводится утром нормально, разогревается как обычно а при попытке поехать(включении скорости) падают до 500 и норовит заглохнуть.
если ещё добавить кондиционер то глохнет однозначно
посмотрел уровни жидкостей - всё в норме
правда охлаждающюю долил около 1 литра за 12000км
ещё есть чувство что это как-то связано с газовым оборудованием
Предполагаю смеситель пропускает воздух
может ли быть дело в гарязном карбюраторе?
и вообще в каком направлении копать
короче сейчас езжу так - правая нога на газу всё время, а левой притормаживаю или отпускаю по мере необходимости - напрягает однако
к тому же всё равно глохну на прекрестках
два дня назад таким образом на перкрестке заглох и чуть тролейбус не протаранил.
я весь в догадках и непонятках - подскажите какие есть варианты?
Подскажите пожалуйста, у меня RAV4 1994 года, включил пару дней назад кондиционер, и началось, пара минут и вся панель в пыли, делал забор воздуха из салона, всё равно пыль, может надо какой-то фильтр прочистить? или что? А также кто знает насколько влияет интенсивность потока воздуха из кондиционера на расход топлива???
Если он там есть - то проще простого.
Посмотри снмчала снизу - нет ли в воздуховоде заглушек, если снизу не видно, то снимаешь бардачек и смотришь за ним. Если и там не найдешь ..то есть вероятность что фильтра нет.
Разрешите предложить на Ваше рассмотрение цены на некоторые стартеры, генераторы и комплектующие к ним на автомобили и спецтехнику иностранного производства. На складе в Москве и под заказ с заводов изготовителей. Т.к. в нашей работе мы практикуем индивидуальный подход к каждому партнёру, все вопросы и предложения мы можем обсудить с Вами при личной встрече или по средствам связи.
Телефон: (095) 741-84-87, (095) 518-39-19. Тел.факс: (095) 958-29-60
С Уважением ведущий менеджер
ООО Компания «ЗАС» Михаил
e-mail: region@zas-msk.ru ; URL: www.zas-msk.ru
Электрические схемы -- -- 2004-04-26 07:32:11