Все прошло СУПЕР!
Были тчательным образом исследованы следующие автомобили:
Mark II 1998г. Двигатель 2,5 VVT-i Машина - зверь:)
Dima 78, Санкт-Петербург рассекал на нем в тест драйве показывая приличное мастерство и отличную динамику автомобиля.
Chaser, 1993 года Двигатель 2,5 (без VVT-I) к сожалению этот автомобиль мы только осмотрели, но не пробовали его в движении. Лично меня приятно удивила приборная панель этого автомобиля. Электронная, она как бы дает объем и субъективно присутствует ощущение, что цифры и графика уходят куда-то под капот. Информация воспринимается отлично.
CERES - автомобиль для спортивного стиля жизни. Машина удивительная! Прием более резвый чем у марка (мне так показалось). Машинка легкая, как пушинка, при этом двигатель атмосферный и имеет 20 клапанов!!! В приборной панели основное место отведено не спидометру, а ТАХОМЕТРУ. Как у всех спортивных автомобилей. Коробка передач имеет два режима - переключение на следующую передачу на 7000 оборотах и на 4000. В общем впечатляет.
4Runer (Миха78)- Это классика жанра! Я первый раз попробовал в движении эту машину. На смену сумашедшей динамики Ceres и Mark II пришла спокойная уверенность. Чуствуешь себя настоящим кораблем. Двигатель бензиновый, коробка ручная, но трогается машина при простом отпускании сцепления. Раньше я такое видел только на дизеле. Педаль газа тугая до определенного момента (наверное так удобней прибавлять газку пробираясь по настоящему бездорожью). За то потом педаль газа становится существенно легче и машина как бы вырывается - появляется динамика совсем не свойственная джипу. А как эта машина преодолевает всяческие паребрики! В пробках - очень удобно, когда хочется объехать пробку справа, а высокий паребрик не дает этого сделать.
Corona 1.8 и Carina E 2.0 (1993) Эти машины интересно было сравнить. Т.к Карина Е аналог Короны. С виду они одинаковы, но даже салоны при более детальном рассмотрении имеют существенные различия. Если честно - мне показалось, что Corona имеет более спортанский салон, чем европезированная Карина Е
А вот от Carina - Carina E существенно отличается. Отличия не только в салоне и посадке, но и в том как сделан багажник (У Carina сделан обчень высокий задний бортик). Порадовала та аккуратность с которой хозяин относится к своему автомобилю (тесть Олега 78)
Олег78 присутствовал на Toyota Camry. Машина - замечательная. Двигатель 3S-FE, коробка автомат.
К сожалению мне не удалось проехать на Carine и Camry, просто не успел. Надеюсь Олег позволит это сделать при следующей нашей встрече!:)
И самое главное: Правый руль - правильный руль!
Я не ощущал ни какого дискомфорта или неуверенности от того что руль находился с правой стороны.
Не знаю как Дима, а я фотки выложу только 5.05, с работы :)
И еще несколько комментариев:
1. Марк 98-го года у Валерия - это не просто Марк, а Турер (правда, "всего" S, а не V). Так что "зверь" - это не сильное преувеличение. А если бы он был на 95-м бензине, а не на 92-м... ;) Кстати, Валерий, расход 95 может оказаться ниже.
2. Корона была не 1.8, а 1.5 (если меня не глючит) и ощутимо по-старше Карины Е. Пусть европейцы пинают меня ногами, но имхо, Карина-Е (даже твоя, Андрей :) ) будет скорее выглядеть по-спартански по сравнению с "поздней" двухлитровой Короной :)
3. Моя Камри имеет ручную коробку - о чем я часто говорю :) Это единственная ее достопримечательность (для японки). Все желающие могут обращаться для тест-драйва - и уж, тем более, ты, Андрей, имел уже для этого кучу возможностей :) Можешь теперь смело ловить меня на слове :)
Доброе утро, на мой взгляд эта маёвка прошла на порядок веселее и интереснее чем предыдущая. Жаль ,что только народ наш Питерский немного тяжеловат на подьём (это камни в огород тех кто предпочитает вышеупомянутый дружескому общению и возможности посмотреть - попробовать машинки на которых мы ездим. Не обижайтесь пожалуйста, я не злобный и всё понимаю).
corolla 1997
подскажите плз как снимается подставка под левую ногу. она за одно удерживает ковролан. там 2-е заглушки, как нафиг они вынимаются?
благодарю
Не вздумай дергать! Присмотрись получше, там замоскированы винты(вычести ее щеткой и ты увидешь) я сдуру дернул а потом не знал как на место прикрутить!
P.S. Болты сделаны из пластмассы, а шляпки их сливаются со всей подставкой(пока не вычистишь не увидешь)
Удачи!
Справа от коробки передач находятся три кнопки. "Power", "Manu", и такая красная кнопка с подписью по-японски, которая наталкивает на мысль, что в машинах есть катапульта! Зачем эти кнопки (не могу понять, а инструкция на японском)
Как известно при езде в городе Over Drive должен быть выключен, поэтому кнопку OD я отжимаю, и на приборной панели загорается индикация OD OFF, но если подумать то мы всегда ездим в городе, поэтому 95% времени OD должен быть выключен и следовательно лампочка сигнализации будет гореть, но рождается вопрос зачем? Японцы прагматичны... поэтому в голову закрался мысль что при индикации OD OFF, OD на самом деле ON :)
Скажите что я псих?
начнем с того, что такое овердрайв. это всего-лиш повышающая передача в автомате, обычно 4-я. отключается в городе он для того чтобы коробка не дергалась 3-4-3-4-3-4-3-4. я например по городу на механике повышающую (5-ю) никогда не включаю. а индикация OFF, а не ON сделана потому, что включенный овердрайв в принципе ничем не страшен. а вот прохватить по трассе с выключенным овердрайвом не есть гуд.
Over Drive - это система контроля оборотов. Если написано, что OD OFF, то контроль отключается, следовательно, если утопить газ, то можно улететь! Если ездить в обычных условиях (город, не спорт), то НАДПИСЬ OD OFF НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!! Если же вы хотите погонять, то отключайте и все!
Честно сказать это утверждение не очень сочетается со всем тем, что было до этого. Нужны серьёзные аргументы и ссылки на достоверные источники. Если конечно это не блеф...
Как известно при езде в городе Over Drive должен быть выключен, поэтому кнопку OD я отжимаю, и на приборной панели загорается индикация OD OFF, но если подумать то мы всегда ездим в городе, поэтому 95% времени OD должен быть выключен и следовательно лампочка сигнализации будет гореть, но рождается вопрос зачем? Японцы прагматичны... поэтому в голову закрался мысль что при индикации OD OFF, OD на самом деле ON :)
Скажите что я псих?
Доброе время суток всем!
Подскажите, какие лучше пружины поставить на Карину (185й кузов) для следующих целей: хочу уменьшить валкость машины в поворотах, т.е. охота пожёстче. Советуют поставить Килен от вэдовой....
И ещё: "хвостики" у линков должны быть очень упругими, или могут легко шататься?
Спасибо
У меня Тойота Виста, 1990, 4S-FE. Стрелка датчика температуры всегда (на прогретом движке) стоит чуть ниже середины. При этом она вообще "не гуляет" - четко держит температуру после прогрева.
Вопрос: нормально ли, что стрелка не на середине шкалы. А то я тут почитал про перерасход топлива и задумался. На всех моих прежних машинах (Вольво 343, Вольво 340, ВАЗ 2110) стрелка стояла посередине...
При покупке калдины кузов 211 дв.7A-FE обратили внимание на подтеки масла в районе бачка гидроусилителя(масло на ремнях и на окружающих поверхностях).При проверке вращением руля посторонних звуков и ускоренного вытекания масла обнаружено не было,но небольшие провалы в прикладываемом усилии чувствовались.После 2-х дневной езды уровень не уменьшился.При движении ощущается некоторая "ватность руля".Кто сталкивался с подобным и что делал?
Если это действительно жидкость из бачка или соединений шлангов, то обязательно проверь герметичность..У меня так же было, потом шланг неожиданно лопнул..Пришлость укорачивать, подстраиваться..Не было возможности приобрести новый. Найди течь и прокачай систему, это не сложно, минут 10 займет..
можно. у меня коллега на работе (Виста, sv32) ездит на фирменном Марковском литье (15") А параметры - 5*114.3, 60 мм. Вынос уже точно не помню, 45 мм кажется - но это неважно, не-тойотовское литье 5*114 Вы все равно не найдете :)
Огромное спасибо! Что касается размера 5*114,3, то я нашел в нескольких магазинах (у нас в Мурманске) именно этот размер. Одни диски даже померял - на шпильки садятся один-в-один. Все-бы ничего, да страшно промахнуться с другими параметрами диска. На трассе по пути в отпуск со всей семьей это может сыграть со мной фатальную "шутку"....
Здравствуйте.
Уже постился с заголовком "Провывка wins-ом"... Сейчас происходит следующее. Утром приезжаю на работу, после оперативной 2-ух часовой работы в офисе, уезжаю на обекты. Зажусь в машину , завожу - обороты 1800 ... и начинают расти ! Растут до 2200 и потом резко падают до 1800, потом опять растут и падают. После нескольких таких циклов, обороты нормализуются в районе 1800-1900 и постепенно, по мере прогрева, падают. Не заезжал на СТО, только звонил. Обяснил ситуацию, сказал, что все в пределах нормы, дескать не надо мешать тойтовским "мозгам" работать!!! Вот такая грустная история. Как можно самому продиагностировать данную ситуацию и найти хоть более-менее нормальное объяснение. Посоветуйте...
P.S. CarinaE, 4A-FE LB, МКПП.
вообщем-то сабж
а предистория такова, что-то стучит в районе 4 цилиндра наверху, причем стучать начинает при оборотах > 3000, до этого тихо, проверил пастели распредвалов - задиров вроде нет, знакомый посмотрев в дмигатель сказал, что клапана не регулируются, а стучать может либо прогоревший клапан, либо бывает трескается сам распредвал, вот и думаю, что делать, новая головка стоит больше штукаря, а жаба давит ибо весь марк брал в 2001 году в хабаровске за 1600, какие еще могут быть причины стука? стучит тольно в районе распредвала, возле 4 цилиндра, специально слушал фонендоскопом
Я так думаю зависит от года выпуска. У меня 1G-FE (Краун 1989 г.в.)без гидрокомпенсаторов. По крайней мере в книге по движку "Легион Автодата" расписано как регулировать клапана.
Судя по тому, что ты свой Марк брал 1600, он у тебя тоже года 87-89. Значит клапана должны регулироваться.
Народ, кто-нибудь нашел причину стука на холодную. Одни говорят шайбы, другие распредвал. Как лечить и что менять, подскажите плиз? Кто из Новосибирска может поможите устранить эту проблему. Денег дам и пива поставлю ... :) Надоело уже слушать это безобразие на холодную.
Тоже стучит на холодную,секунд 20-30,неравномерно,то тише,то громче. Началось после замены масла. Залил 5-ти минутку,промылось и началось по утрам. Езжу так уже больше года. Marino 5A-FE 1995
Вчера заглох двиг в движении Кариб 7А. Машина дальше катилась . Хорошо что движение не большое было. Остановился завелся и дальше поехал. Блин что за оно первый раз такое за год. какие версии? бензин не кончился инжектор промыт 1000км назад. свечи 15 000 км. братия тоетоводы поделитесь мнением
Глох несколько раз при медленном движении перед светофором(чаще под нагрузкой:фары,печка,дворники,обогрев).Добавил немного оборотов-вроде не повторялось.
Парни привет, кто нибудь разбирал сей узел? Я кондей не включал больше года, поскольку негерметична система. Сейчас герметичность восстановлю, но заодно хочу компрессор перебрать, маслице поменять. Так вот, какое масло в компрессор залить? Спасибо.
Компрессор лучше не трогать, и масло в нём , как правило, остаётся в норме. Марка масла и его вес указан на жёлтой подкапотной табличке. Как правило, это масло ND. Для 134 фреона оно синтетическое, для 12-го - миниральное, смешивать их нельзя. Если система была разгерметизирована, выходит из строя селикогель (осушитель) в рессивере, без него кондей нормально работать не будет. Есть способ его высушить. С ув. Вовчик.
Спасибо Вовчик, подскажи пожалуйста, в чём будет проявляться ненормальная работа кондиционера? Я кондиционер заправил в сервисе, спецы понюхали послушали, полазили и вынесли вердикт что всё нормально. Второй день езжу вроде нормально, только первые несколько минут после включения кондея слышна работа компрессора, потом звук исчезает.
Ненормальная работа будет проявлятся в его периодическом отключении. Это происходит вследствии периодического обмерзания жиклера испарителя (находится в салоне)из за наличия влаги в хладагенте (фреоне). Находясь в салоне это можно и не заметить. Со временем частота отключений будет увеличиваться. Перед заправкой систему надо вакуумировать для проверки на герметичность (до значения 0,99 и выждать 5 мин.,если вакуум не снижается, то заправку можно продолжить). Заправлять нужно по весу указанному, на табличке. Контроль работы осуществляется наблюдением за хладагентом в окошке (как правило расположено на рессивере ). При правильной заправке системы пузырьки в окошке наблюдаются только при включении кондиционера, а затем в нем видна только жидкость (фреон перешел из газообразной фазы в жидкую). Шум при включении из за малого объема масла. С ув. Вовчик.
Огромное спасибо за информацию, но раз ты специалист, то позволь я помучаю тебя ещё немножко. Когда заправляли, то спросили какой тип фреона заправлять, но я х.з. ,а табличку с надписью R12 и 750 g я только сейчас приметил. Не знаю ,что они заправили и ,что будет если не тот фреон залили. Систему вакуумировали и выжидали минут 5, потом заправляли и в окошечко смотрели, газовали. Кстати, шума сейчас при включении нет, в окошечке при уже работающем кондее ничего не наблюдается. Ещё вопрос, ECON кнопочка чем отличается от А/С, субьективно если, то вроде как холодит поменьше, а так? Спасибо.
У 134-го КПД значительно меньше, и он обладает большой проникающей способностью, но не разрушает озоновый слой атмосферы. "Зелёные" настоялина на использовании именно его. Если тебе заправили его, он быстро "просочится" через резиновые трубопроводы системы. Тут больше проблем может быть с маслом, об этом я писал.ECON-экономичный режим работы компрессора кондиционера, т.к. принципы работы компрессора разные, то и реализовывается этот режим по-разному. В большинстве компрессора ND (на Toyota) в обычном режиме качают фреон 6 поршней, а в ECON - 3, а 3 работают сами на себя. Это режим, в основном, шоссейный. При работе кондея нужно включать внутреннюю циркуляцию. Во время дождя, когда потеют стёкла, кондеем пользуются для удаления испарины, можно совместно с отопителем. В этом режиме забор воздуха снаружи. И в кондеях я не специалист, а просто занимаюсь ремонтом "японок" после службы. С ув. Вовчик.
Только не тех, кто на улице с балоном стоит и фреон пшикает за бабосы, а лучше обратись в достойную и дорогую фирму по заправке кондиционеров.Еще компрессор не периберают. Он или нормально работает или на выкиндон.
У меня то же беда с кондеем, попробовал недавно включить, не работает. :((
Как мне сказали не включается какая то там муфта.
Показали и правда что то не включается, при нажатии кнопки, как вращалась внешнаяя часть шкива, так и вращается, а внутрення стоит на месте. Это что компрессор выкидывать или все таки можно починить? Как узнать есть ли газ в системе? Просто я машину брал уже было довольно холодно, да и тогда не знал как проверить.
У нас в Новоуральске пока только два РАУМа. Наш куплен буквально две недели назад. В инете инфа в очень ограниченном количестве, поэтому предложение об обмене опытом очень кстати. Особенно по расходникам и обслуживанию. Буду благодарен за любую информацию.
"Запах пыли" кратковременный и пахнет не пыль, а осушенный кондиционером воздух. Он прекращается, как только к нему привыкаешь. При включении отопителя этого запаха нет, хотя воздух проходит тем же путем. Этот запах присутствует и у автомобилей с фильтром салона. У Вас все исправно. С ув. Вовчик.
При заводке стучит распредвал, пока не поднимется до него масло.
получается что начал стучать в постеле. И чего теперь делать то?
Менять распредвал, подшибники или головку?
3s fe 94 год пробег 190 тыс
Как вы думаете, может это вкладыши коленвала давление не держат?
У меня вот когда двигатель выключишь, апотом сразу включишь зажигание лампочка
масла сразу загарается. Хотя она должна загараться с задержкой.
У меня уже вторая машина с таким двигателем, много перечитал на эту тему и насколько понял замена фильтров не очень то и помогает.
Мое мнение следующее:
Единственное решение этой проблемы это подольше покрутить стартером до того как заведется двигатель, чтобы дать время маслу подняться к подшипникам, просто так это сделать не получится потому что топливный насос включается и создает давление в момент включения зажигания. Поэтому я хочу сделать следующее(уже давно но все руки не доходят) поставить вместо одной из заглушек не панель клавишу которой можно было бы размыкать цепь бензонасоса. Процедура будет выглядеть след образом, разомкныл цепь, прокрутил стартером пока не погаснет лампа, выкл. зажигание, замкнул цепь бензонасоса и далее в обычном режиме.
Единственный минус на мой взгляд это "повышенный износ" аккумулятора, что особенно не есть гуд зимой. Но впринципе если аккумулятор нормальный то это не так и страшно.
PS Заодно это будет дополнительным элементом противоугонной системы :)
Кто что думает по этому поводу прошу высказаться.
А почему Вы думаете, что движку намного полезнее крутиться без масла, когда его крутит стартер, чем когда он уже крутит себя сам? И вообще, не надо из Тойоты тазик делать, чтоб потом искать испортившийся контакт, когда она у вас не захочет заводиться или вдруг заглохнет...
P.S. Проблемы - такого стука на холодную - я не замечал, пока не упустил по дурости уровень масла (на кончике щупа был :( ) Так что "почти все" счастливые обладатели 3S-FE могут, по-моему, смело благодарить предыдущих владельцев за рас#@%$ство...
>>>А почему Вы думаете, что движку намного полезнее крутиться без масла, когда его крутит стартер, чем когда он уже крутит себя сам?
>>>>
Да просто потому, что в момент кручения стартером нагрузка совсем не такая как в момент взрыва топливной смеси в камере сгорания.
Здравствуйте! Скажите можно как-то проверить насос ABS. Лампочка ABS загорается после того как поезжу пол дня такое впечатление что нагревается тормоза или тормозная жидкость и загорается лампочка ABS и горит пока машина полностью не остынет вечером ставишь машину на утро все нормально не горит потом опять начинает. Что может это значит ? Это может быть износ насоса?
Сегодня ехал ABS не горела потом нажал на тормоз и педаль немного стрельнула (отдача так как срабатывает ABS) педаль ушла чуть вниз и загорелась лампочка ABS. На что нужно обратить внимание в таком случаи ?
Ну, коли, народ так быстро реагирует на вопросы (за что ему огоромное спасибо), тогда у меня будт ещё парочка:
1. Поделитесь опытом, как на японцах с коррозией металла, посмотришь вот так на мазды старые, да на те же карины, скажем вторые, так прямо страшно становится — все ржавые. С другой стороны, обшался с кузовщиками, отзывы о карине е самые лучшие, где-то даже слышал, что до середины кузов у них оцинкованный. Что посоветуете, покрывать её антикором сейчас, как-никак 10 лет уже машине или ждать первых признаков?
2. Когда трогаешься с пригорка (ну или при затянутом ручнике — т.е. идёт большая нагрузка на движок), и немного вывернут руль, раздаётся такой противные звук, похожий на скрип, ну как-будто резиной по окну. В нескольких сервисах мне не могли однозначно сказать что это такое, грешили на какие-то подушки, на гидроусилитель, на сцепление, много кто говорил, что этот звук вообще нормальное явление и ничего страшного нет. Какие будут комментарии?
Напомню: машина Toyota Carina E, XLI, 1.6, 4A-FE, 93-94 г.
По коррозии: я бы рекомендовал пороги антигравием пройти - тока не из балончика а нормальным на сервисе. Остально ..так ...не стоит голову ломать, тока следить надо ..чтоб сколов не было и т.п.
Насчет скрипа - скорее всего это подушки двигателя или тормоза - звук то откуда исходит ?
Еду - никого не трогаю. Стрелка тампературы - чуть ниже середины (у меня похоже термостат заклинило - пока не добрался). Вдруг пар из-под капота. Сразу торможу, открываю - крышка у радиатора открыта. Часть антифриза естественно выплеснулась. А так как дело было на сельской дороге и с собой запаса н оказалось, то потихоньку доехал до деревни около 3 км. Температура вроде как в норме была, но когда остановился - пар из радиатора шел довольно интенсивно. Там (делать нечего) долил около 1-1.5 воды и поехал домой. Примерно 10 км. В гараже открыл радиатор - вроде как наполовину пустой. На следующий день купил антифриза, поменял. Заодно и масло (в старом вроде как антифриза не наблюдалось), да и из глушителя не капало при работающем двигателе. Вопрос - как проверить каким образом на двигатель повлияла езда без ОЖ ? И повлияла ли вообще ? День проездил - ОЖ не уходит, т.е. головка, прокладка вроде как в норме ? И еще, когда менял ОЖ - не нашел сливную пробку на блоке цилиндров. По рисунку вроде как спереди двигателя, а у меня нет, сливал только с радиатора. А/м Тойота Королла 4 wd дв. 4A-FE 1.6.
Ну это зависит конечно от того какую ты туда воду заливал... Лучше конечно насосом прокачать систему на сервисе... На 4A-FE сливной болт вроде как есть под выпускным коллектором, но я до туда не смог добраться... Тепловой экран открутить оказалось не так то просто, в итоге я забил на это... Менял через радиатор, делал так... Сливал, заливал новое, ездил день, сливал, заливал новое и так в итоге три раза... Проблем нет... Если заливал не дистиллировку, то и тебе очень советую сделать также.. Иначе помпу можно угробить элементарно если вода из под крана...
У меня было примерно такое, только стрелка зашла в красную область и воду пришлось лить из калонки прямо по ходу движения (правда не долго, несколько киллометров). 4аф у меня. Пока проблему не решил пару недель пришлось постоянно доливать чет в ситему то тосол, то воду. Ну и в общем все закончилось в прннципе нормально, без потерь.
Привет, помогите разобраться с такой неприятностью, в систему вентиляции постоянно попадают сухие литья, разнообразые насекомые и пр. мерзость, которая соответственно, при включении печки вылетает прямо в салон. Может где-то в машине предусмотрен соответсвующий фильтр или что-то ещё?
Аппарат: Toyta Carina E, Xli, 1.6, 93-94 г.
Спасибо.
P.S. И ещё: 10 л. на 100 км. 95 бензина в городе летом для вышеупомянутой машины, это нормально?
Привет, всем!!! У меня такая проблемка... На днях преобрёл Карину 94 года и ничерта о ней не знаю... Буду признателен, если кто-нибудь подскажет болячки, экономичность, да, и вообще общие характеристики... Заранее спасибо!!!
У меня авто такое же... Фильтра нема... Тоже грязь летит... Насчет расхода... Смотря как ты ездишь, смотря какой у тебя 4A-FE.... Если Lean Burn, то многовато, у меня 8-9 получается... А если обычный 4A-FE, то очень даже у тебя все хорошо...
Добрый день.у меня вопрос - кто-нибудь пользовал "стробоскопическую систему зеркал для улучшения обзорности машин с правым рулем" , которую продает цниитмаш - есть в ней толк или нет.
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-29 14:47:35
Народ, помогите советом, замаялся совсем...
Машина Toyota RAUM 1997г. 5E-FE.
Началось с того, что при включенном "D" и нажатом тормозе немного снижались обороты ХХ (примерно до 600). Двигатель соотв-нно начинало колбасить. Достаточно быстро нашел неисправный клапан управления чатотой ХХ. У него окзалась пробита одна обмотка, омметр показывал на одной обмотке 500 ом, на другой - разрыв. При том, что датчик фактически не работал, Check Engine не загоралась. (Проверял, отключал разьем клапана, заводился - Check Engine загоралась). Нашел на разбоке клапан, (проверил сопротивление обмоток - 19-20 ом при + 15 и работоспособность клапана подачей на обмотки +12В - открывается и закрывается, правдв закрывается не до конца, остается щель 0,5 мм), установил его, казалось бы все должно быть исправлено, но обороты на холодном двигателе 500-600, при включении АКПП двигатель глохнет. Снимаю с клапана разьем, завожу - загорается Check Engine, НО! обороты в норме, снижение ХХ при включении АКПП и нажатом тормозе практически нет. При движении, конечно, нет разгона с места, машина ускоряется очень плавно, но ее не колбасит на светофорах... Подскажите, также, какую роль выполняют трубки, идущие от гидроусилителя (???) в полость дроссельной заслонки (за заслонкой, если идти от фильтра)? Я понимаю, что это подача дополнит. воздуха, но каково назначение данной системы и как проверить ее работу? Да, перед установкой клапана коды неисправностей были сброшены. Просто уже не знаю, что еще посмотреть. Главный вопрос: почему с исправным клапаном не восстановились обороты ХХ?
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-30 04:14:47
Трубки от гидрача:
На гидраче стоит клапан, когда крутишь руль клапан открыывается, подается доп. воздух во впуск и повышаются от этого обороты - вот такое их назначение.
По клапану ...а все поставлено правильно ??
Странный эфект конечно. Может его стоит промыть ?
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-30 08:01:35
Клапан, конечно, промыт. Более того, я его полностью испытал:
1)подачей +12В на открывающюю и закрывающюю обмотки - работает;
2)при нагреве корпуса до +50 (в гор.воде) - заслонка немного закрывается.
Насчет того, что поставлено правильно - перепроверил на 10 раз...
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-30 08:18:50
а если попробовать померять какие напряжения идут на клапан в процессе работы? может проясниться что....
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-30 08:50:07
Странно. При установке ничего не зажимается там ??? Например заслонка .....
5E-FE. Снижение ХХ под нагрузкой (много)!!! Клапан ХХ, подача дополн. воздуха и т.д. -- -- 2004-04-30 09:53:57
1.При установке все тщательно проверил, запускал двигатель без подсоединения гофры от фильтра, чтобы видеть ДЗ - все ок. Снимал показания с датчика положения ДЗ (на всякий случай).
2.При включении зажигания на среднем контакте (всего 3) в разьеме клапана управления ХХ +12В (измерял на неподключенном разьеме). Сегодня нашел инф. о напряжении, которое должно быть на обмотках датчика. Буду проверять... Не хочется резать изоляцию на проводах клапана... Иначе нужно измерять на контактах ЭБУ, а до него фиг доберешься... По результатам - отпишу.
Уважаемые господа! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сможет подсказать что делать. На моем автомобиле отходят переднии края молдингов на дверях и проявляется клеевая основа. Сначала было чуть-чуть, а сейчас , после нескольких моек весьма заметно, даже мешает отрыться задней водительской двери. Что делать? Заказывать новые или они отрываются и переустанавливаются на сервисе? Заранее признателен. Владимир
Это распространено,Ерунда. Аккуратно отдираешь молдинг от двери , подрезая клеевой слой молдинга. Далее можешь не возится в очищением молдинга и отодрать клей вместе с фольгой, на которую он нанесен. Далее ее зашкурить и обезжирить эту сторону молдинга. Это подготовка к поклейке. Можешь повозиться и при помощи бензина и шпателя отодрать клей от фольги. Занятие муторное. Я делал и так итак. Позже отдирал фольгу. Разницы нет. Что на фольгу чистую клеить, что без нее , разницы нет. Уже прошло 3 года. Одна сторона сделана с фольгой другая без нее. А вот с дверьюнадо повозится ( часа два) клей надо аккуратно счищать. Я использовал – смачивание бензином и пластиковый маленький шпатель. Именно им я и счижал размягченный клей. Надо быть аккуратным чтобы не попортить краску. ВСЕ это сделать при температуре более 20 град. Тогда молдинг и клей становится .мягким. Чем выше температура металла двери, тем лучше.
А теперь самое главное. Это когда все подготовлено , все чисто. Если молдинг сломался, то он склеен супермоментом и высох. Все обезжирить.
Надо нанести на молдинг двухсторонний скотч (лучше фирменный , толщиной 0,8 мм, не китайский, у него липкость хуже и толщина больше 1 мм)) Его (скотч) лучше клеить ближе к середине молдинга, там где не было фольги, с двух сторон отвыемки молдинга На часть где была фольга наносится оконный герметик !!!!!! ,я наносил черного цвета. Т.е. по периметру молдинга наносится герметик, так что бы воде прохода небыло. И все это клеится по направляющим – типа пистоны, но на молдингах. (в дверях есть отверстия (два по краям)) Аккуратно , но сильно прижимается молдинг к двери. Излишки герметика удаляются тряпкой. Концы молдинга закрепляются обычным скотчем к дверям, примерно, на одни сутки до отвердевания герметика.
Идея:
двухсторонний скотч, нужной толщины и липкости нужен только чтобы успел высохнуть герметик. Он (герметик) то и несет далее всю нагрузку.
Вот такой мой способ.
Самое трудоемкое в нем аккуратно оторвать и хорошо очистить молдинг.
Временные затраты - один световой день для переклейки только одной стороны - 2 двери
Всем известно что сейчас проходит акция протеста автомобилистов против чиновничьего беспредела (белые ленточки на антенах, под стёклами и т.д.)....НО вчера в районе метро площадь ильича, была замеченна Субару Импреза WRX у которой на заднем антикрыле, практически на всю его полезную площадь весела "белая простыня" с перечёркнутой надписью ОСАГО!... Супер:))Её бы к думе или в кремль лучше...:)
Вот как вьедет в эту Субару Импреза WRX пенсионер на жигуле-копейке.... Так сразу и побежит этот протестант за денежкой в страховую компанию!
Имея такую машину какого "уя возмущаться - или денег не хватает застраховаться?
Печально, но всё это детский лепет - ленточки, надписи. Единственный путь - партия автомобилистов должна быть. Но на хер мы кому нужны, чтобы наши права защищать...
Да ладно тебе, у этой WRX КАСКО по любому есть, и на всех дедов ему чихать. А акция для того, чтобы чиновники недовольство видели - глядишь и подумают что их просто подвинуть под действием народа с теплого места могут. ИМХО, конечно.
То что ОСАГО должно быть, это верно. Вопрос в его стоимости - смешно, когда за машину стоимостью 20000 руб и 200000 руб платить надо одинаково. Да и разделение по мощности непонятно, тогда отталкивались бы от оценочной стоимости авто, как при добровольном страховании.
А акции должны быть - ведь переср-сь чиновники, когда Приморье взбунтовалось против грабительских пошлин. Так и в этот раз задумаются.
А протестуют не только против АСАГО, но и против нарушений правил всякими кортежами и машинами с "блатными" номерами и против повышения цен на бензин под предлогом "высокого уровня мировых цен".
Подскажите, по какой причине в салоне может периодически появляться запах сероводорода (тухлых яиц). В основном бывает при интенсивной даче газа (со светофора). Может это быть из-за неисправности системы выпуска, катализатора, ...? Хотя на катализатор не похоже, обороты выдает как надо и т.д.
Carina 4A-FE 1989 г.в.
PS Просьба шуток насчет естественного выхода сероводорода из организма не слать, не в детском саду, спасибо.
Обязательно проверю, уже год как не обращал внимания на аккумулятор и вообще не проверял уже давно еапряжение в сети. Похоже на правду потому, что в аккумуляторе есть раствор серной кислоты, следовательно есть откуда сероводороду взяться, а вот в бензине, надеюсь, все же серы быть не должно, так что даже при неисправном катализаторе сероводороду появиться вроде бы как неоткуда, да и если он даже там образуется, то каким образом попадает в систему вентиляции? Напротив если он выделяется из аккумулятора, то потом легко из подкапотного пространства попадает в вентиляцию.
О результатах проверки напишу 5.05 (комп. на работе).
У меня такая же фигня, сколько людей столько мнений...На Тойоте(Отрадное) сказали, что это бензин, может какая то правда в этом есть..Но у меня своё мнение на этот счёт... Воняют разлагаевшиеся микроорганизмы в системе вентиляции и кондиционирования...Устранять раствором их убивающим, кто то предлагает распылять ЛИЗОЛ, я предлагаю использовать спецраствор для устранения микроорганизмов в холодильных установках..Купить можно на www.morena.ru
Наиболее вероятная на мой взгляд причина - подгорание сцепления.
Попробуйте въехать на первой передаче потихонечку на поребрик, вам придется несколько передержать сцепление, что бы двигатель не заглох. Думаю запах будет тот же о котором Вы пишите.
У меня похожая ситуация, марк 2 кузов 110, двигатель 2,5 D4, есть подозрение на катализатор.
Иногда очень сильный запах, а иногда нет вообще. машина 2001 г.
на РАВ4 коробка автомат работает без нареканий, но при полной остановке или почти остановке, обороты двигателя с 750 подскакивают до 1050 (как будто переходит на 1передачу) и возвращаются обратно. ни каких рывков ни при тормажении ни при разгоне нет. что это?? подскажите.
- если просто на нейтрали играть педалью газа - инерционности оборотов никакой нет?
- влияет ли наличие включенных потребителей (кондиционер, фары...)?
- на самом деле ничего такого, дело (если оно вообще есть) скорей не к коробке, а в управлении холостым ходом.
Спасибо за внимание, инертности нет, потребители не влияют, проехал мастер с ТОЙОТы и сказал что это переход на нейтральное ??? положение (без нагрзки)?? поэтому так обороты и поднимаются?? Но даже не проверил масло в коробке, а его на мой взгляд там много(( Вот так девушку путают и что всё ж делать, плевать то не хочется....
Подскажите на Тойоте Калдине кузов ST210G меняю на СТО передние тормозные колодки. И уже второй раз вижу, что наружние колодки изношены наполовину, а внуренние изношены до нуля. Что бы это значило.
какое схождение на 100 королле (3Е 1500сс), потому как везде в инете разные данные, резину жрет изнутри, а развал не регулируется кроме как изменением длины пружины.
Заранее спасибо.
подскажите, педаль тормоза начинает "срабатывать", когда уже пройдена "половина пути", когда машина стоит, то можно эту педаль упереть в пол.. менял колодки, прокачивал тормоза, не помогло.. что делать? манина Toyota Corona‘93
да как сказать... дело в том что на скорости я не могу колеса в стопор поставить. отсюда опасения, как бы на скорости кому не въехать... ощущения, как буд-то колодки дешевые стоят, стираются... но дело не в них..
А вакуумник то работает? На выключенном двигателе попробуй нонажимать педаль несколько раз, если вакуумник рабочий, то с каждым нажатием ход педали должен уменьшаться.... (педаль дубеет)
вакумник работает, проблема была изначально, как взял машину, у меня она уже более 2-х лет. Один раз в сервисе развели задние колодки, проблема вроде прошла, но только на 1-2 недели, ход педали все увеличивался, пока не дошел до своего обычного состояния... больше разведение колодок не помогало..
для вынесения смертного приговора главному тормозному не хватает померять минимальный износ передних тормозных дисков и задних барабанов. если он уже того тогда шо ж. можно поменять сначала диски.
можна еще мерять давление в контурах ну это не для средних умов.
передние диски на днях смотрел, один пришлось заменить, очень уж изношенный был, положение дел не изменилось. на задних барабанах износ есть, но опять, как определить его критичность?
Ну вот и разобрался кто козёл(читай ниже).Порвалась мембрана в пневмоцилиндре тот что заслонки поворачивает.Я обошёл LB,заткнул дыру во впускном коллекторе,подсоса воздуха теперь нет НО появились подергушки при средних нагрузках(видимо воздуха нехватает-заслонки то закрыты),газу побольше - едет нормально.Сейчас проведу эксперимент,принудительно открою заслонки,интересно что будет.Мне кажется проблема подёргивания двигов с LB именно в этом - в неправильности работы системы.
У меня старенькая Korolla 1986 г/в но она бегоет очень хорошо вот только она многовато бензина жирёт 8л. на 100 км. что с ней делать я просто не предстовляю кто что знает подскажите а так всё отлично.
Я сам из Тынды жду васших ответов
Может кто знает, подскажите пожалуйста.
На Камри Проминент 92 года, завожу холодной движок 4vz, обороты стабильно- 2000, постепенно прогреваясь доходят до 800, что смотреть, или все в норме?
Подскажите люди добрые: Карина-2, кузов АТ171, на переднем рычаге один сайлентблок незаменяемый - что делать? Не хочу из за него новый рычаг покупать. Технология замены и что может подойти?
Конкретно ничего сказать не могу, но совет такой-если есть возможность сними рычаг и иди в магзин продажи зап.ч. для сов. авто думаю чтонибудь подберёшь, сам недавно сталкнулся с так называемым незаменяемым сайлентблоком на задней поперечной тяге на карина Е-ну и что-снял,выбил старый типа неразборный и поставил от Москв 412 передний нижний помоему, по размеру точно как для этой тяги был сделан, только внутренняя втулка примерно на 8 мм короче, удлиннил шайбами и всё нормально-мысля в общем такая если ктo-то собрал, то кто-то и разобрать сможет
Машина toyota Carina ED 1986г. Двиг 1S Заводится, едит все вроде нормально. Примеро через час она начинает дико и часто дергаться, ехать невозможно. При этом дико прыгает стрелка тахометра (Электронный) и при выключенном двигателе но включенном зажигании щелкают форсунки. После часа стоянки заводится и едет дальше.
Предистория: Снимали двигатель сами, меняли шкив ГРМ на коленвале выставили на 0, промыли форсунки, всю воздушную систему, больше ничего не трогали. До этого работала отлично.
Подскажите хоть в какую сторону копать. Заранее благодарен.
Внутри не мыли, не разбирали.
На счет массы была история (4 провода подходят к болту планки форсунок замкнули в другое место заработала, потом эксперименты с ней эффекта не давали) потом прикрутили к 3 местам одновременно - должна быть.
я поменял помпу на своём 3S-FE 25.04.04г.
обошлась в 1110р. , до этого был рокот из двигателя, поначалу думал что от ролика натяжителя ГРМ, а оказалось что помпа сдохла (люфт был охрененный у подшипника)менял сам. По ходу пришлось также поменять сальник коленвала -192р.Вот убей не помню что-за помпа была :-)
Я менял(ну не я, а на СТО) на 4S-FE неделю назад.
Взял GMB. И ничего тебе конкретно сказать не могу по поводу этой фирмы - дешевле чем оригинал, типа мэйд ин джапан. Движка стала тихо-тихо работать, только теперь слышу, как шумят клапана(когда капот открою :) ). Приурочил это событие к замене ремня ГРМ, роликов, сальников маслонасоса, коленвала, и распредвала - то что сняли, требовало замены тыщ 20 назад. Корпус помпы старый остался, дополнительно надо два колечка - между помпой и вх. отверстием двигателя и на одну из трубок, малого круга. Все посадили на герметик.
На выбор:
- датчик давления кончился
- контакт в линии лампочки коротит
- жидкое масло
- низкие обороты на ХХ или под нагрузкой
- масляный насос или его редукционный клапан
- вкладыши колена
Господа!Кто-нибудь покупал запчасти для японцев через сайт auto.vl.ru .Хочу купить у них стойки новые,получается с доставкой на 1000 руб дешевле чем у нас в магазинах.
Переодически заказываю у них. Не всегда, но довольно часто у них даже с доставкой в Москву дешевле. Проблема только в одном - при заказе ты должен обсолютно точно знать нужный тебе номер детали по каталогу. Иначе получишь амортизатор, а он не подходит. Для сравнения цен попробуй обратиться в Japancars (325-1229, 778-7755) - это в Царицыно (Москва).
Свеча в масле - то это значит? -- -- 2004-05-02 11:50:43