Народ, будьте осторожны с Кастролом, у нас продоваемом. Пожалейте свои движки. Похоже, что Кастрол в кувшиноподобных канистрах - полубодяга, неизвестно где производящаяся.
Смотрите: штрх-кода нет; телефонов нет; ни каких концов нет; с кого спросить за качество? Разве честный производитель будет концы прятать? Тем более немецкий.
Я залил это "масло" (брал у официальных), потом чую мотор как-то не так работает; шумно как-то; что-то постукивает. Ну хреново в общем. На поршнях нагар резко увеличился за несколько тыщ.
Раньше на Шелле ездил - было всё нормально. Изучил маслянную тему и решил Равенол попробовать. Залил и всё как прежде - тише гораздо. Ощущение, что мотор "спасибо" шепчет.
Для сравнения, возьмите литровку Дексрона Кастроловского (его вряд ли подделывают) - там; штрих-код, телефоны, все концы производителя имеются.
Была какая-то маленькая, "siboil" или "Castrol" на ней написано.
Подозрительно, что "производитель" своих концов не оставляет, куда по поводу качества обратиться можно.
Я на иностранных сайтах лазил искал инфу по всяким известным маркам масла. Так вот, такой канистры, в которых Кастрол у нас продаётся, ни где в мире нет.
Потом, друг мой менял жижу в автомате. Купил кастроловский TQ-D. Я глянул на эти канистрочки и опупел. На ней вся информация от производителя, всё есть, на нескольких языках кроме русского. И сделана канистрочка не топором, как эти "кувшинчики".
А что за марка масла?
Менял масло около месяца назад, лью Магнатек 5на40. Раньше у банок была зеленая крышка заклеенная голограммой, теперь стала красная с такой же голограммой. Штрих код есть, координат (телефон, адрес и т.п.) производителя нет. Покупаю в КЭМПе. Разницы не почуствовал, все вроде как всегда. Масло не угорает от замены до замены и двигло работает так же как всегда. У меня за год набралось четыре канистры с остатками по 1л. думаю в следующий раз залить эти остатки.
Бывалые пользователи кондиционера! Помогите советом новичку - при каких условиях обеспечивается его максимальное долгожительство? Включать безбоязненно и всегда? Или по возможности ездить с открытым окошком, экономить износ комплектующих кондера?
Зимой кондиционер хоть завключайся- он не будет работать.В системе имеется датчик давления который блокирует работу компрессора при низком давлении хладагента в контуре,тем самым защищет компрессор от выхода из строя.Низкое давление бывает когда нет фреона в контуре или холодно на улице. Хотя наверное это только на свежих машинах, на древних не знаю.
Вообще-то кондиционер делался для комфорта человека, а не наоборот, поэтому используй его при необходимости всегда, нечего его жалеть,а тем более окно открывать при езде.
Коллеги, есть такая тема. Во-первых есть Toyota Tercel 5E-FE, во вторых у нас в городе началась жара и при этом стал наблюдать следующую картину. После остановки и заглушки движка длительное время (минут 10) наверное наблюдается потрескивание под машиной. Сначала частое, потом пореже и потом сходит на нет. Думаю логично предположу что трещит металл от нагрева на выхлопной трубе (где же еще - после поездки на эстакаду не загонял, правда)? Однако смущает то, что если на моем 20-летнем ВАЗе такое наблюдается после путешествия километров в 100, то здесь после 1-2 км. Нормально ли это? И если нет то свидетельством чего это может быть? Может есть тенденция к прогоранию трубы?
Я тут на днях выбил катализатор - был оплавлен и осыпался. До этого треск наблюдался ...а щас не замечаю.
Это не руководство к действию - это так наводка.
Катализатор забит - газы скапливаются ..все это греется ...вот и перегрев штанов.
извини, вырвалось. На всякий случай проверь правильность установки зажигания и состав смеси. Из-за этого температура выхлопных газов может быть высокой. У меня машина тоже немного потрескивает - это нормально.
Немного - это когда не напрягает. Ещё потрескивают тормозные диски. Я как погоняю от свтофора до светофора, то вообще от дисков жар идёт и треск стоит. Проверь зажигание и свечи посмотри на всяк случай.
В выходные был остановлен гаишником.За рулем моей Короллы был тесть.За отсутствие фамилии тестя в полисе ОСАГО на него был наложен штраф в 300р.,с сылкой на п.2.1.1 ПДД.Прав ли инспектор,платить или нет,если прав ,то на кого должен быть выписан протокол?Как толково поступить?Кто может дать конкретную консультацию?В объяснении написано,что он управлял по моей просьбе из-за плохого самочуствия.
по тому же закону о страховании, если такой случай, то выписывается свежая доверенность, и необходимо внести фамилию водителя в полис в течении 3 или 7 суток(не помню точно). так что в следующий раз выписывай свежую доверенность и вперед. некоторые умудряются так ездить постоянно:) удобно, если на нового водителя повышающий коэффициент.
- Доверенности тут мало. А/м при этой методе должен _продаваться_ каждые 5 дней (т.е. изменяться собственник, который как бы должен в течение этого времени оформить осаго), хотя бы по рукописному ДКП. Ну а владелец уже будет ездить
по доверенности, постоянно переписывая ДКП и т.д.
Проблема еще в том, что закон об осаго таким образом обходится, но вот пдд-коап - не вполне, они жестко требуют наличия страховки. Тут уж насколько хватит убедительности донести мысль в общении с гайцами или судом...
По теме треда:
- Мусор прав :(.
- Постановление вынесли (по уму - на тестя), реквизиты и т.п. дали - пусть подавятся (хотя и
потянуть можно)
Теперь водитель уже не сможет безболезненно сесть за руль, если не застраховал в обязательном порядке свою "гражданскую ответственность". Если у вас нет страховки, вам грозит штраф от 500-800 рублей согласно ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ. Причем есть один тонкий момент: если вы не застрахованы, инспектор выпишет вам квитанцию и езжайте себе с богом до следующего инспектора. А если вы забыли полис страхования дома, то инспектор тоже выпишет вам квитанцию, правда, всего на 50 рублей согласно ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, но задержит ваш автомобиль и поместит на специальную охраняемую стоянку. Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования "гражданской ответственности" владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления им только указанными в данном страховом полисе водителями, согласно ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 300 рублей. То есть, если вы управляете транспортным средством, но не вписаны в страховой полис, или управляете автомобилем в период времени, не оговоренном условиями страхования.
Мне не понятна позиция ГИБДД. В разных городах нашей родины восприятие страховки сотрудниками ГИБДД совершенно разное.
Вот в Питере например - страховка Гибддешников похоже вообще не интересует, они ее и видеть не хотят.
Несколько раз уже, когда меня останавливали для проверки документов - я показывал талон на страховку и говорил, что полис ОСАГО лежит в бардачке. Милиционер обычно отмахивается и говорит "Мы это не проверяем".
Путешествовал я тут на праздниках не много и на посту перед Рыбинском (со стороны Череповца) в пол второго ночи в дождь инспектор впервые за всё существование у меня страховки её проверил, причем долго читал и сверял номера на талоне и в полисе и потом еще в габажник полез (наверное убедиться что там куча всякого хлама везомого в деревню :)) Во Как!!! Брат (в Рыбинске живет) говорит что все подряд машины там проверяются так!!
Нашел ответ на свой вопрос в Полезных страницах(вып.14).Ответ как у Дмитрия42.Но все-таки,если я в дороге заболел,тьфу-тьфу,кто имеет право довезти меня на моей машине?Видимо наши долб... в правительстве об этом не подумали,привыкли к личным шоферам.Могли хотя бы внести возможность вынесения предупреждения или внести какое-нибудь в случае....Еще раз всем спасибо.
Спасибо за информацию. Кстати вчера вечером ездил на сервис (TOYAMA на Полюстровском, всегда там обслуживался все устраивало), хотел заменить крестовину рулевого кардана (ранее о ней консультировался у Вас), крестовину купил за 250р.(GMB), мастер посмотрел машину снизу, под капотом, потом изнутри под рулевой колонкой и выдал следующее:
- В данной версии (Carina E, 1994г.) конструкция такова, что работы часа на 3-4 (ослабить кардан у рейки, затем у рулевого колеса, затем ослабить подрамник чуть его опустить и только потом уже снять кардан и выпрессовать старую крестовину, потом все в обратном порядке, еще и выставить колеса относительно рулевого колеса. И стоить это будет не 600-800р. (это при обычной упрщенной замене), а приблизительно 1500р. Естественно в 20ч. начинать всю эту процедуру мы не стали, а договорились на выходные с утречка.
Интересно было бы почитать Ваши мнения по данной проблеме. Заранее спасибо.
У меня Carina У 1,6 (4A-FE LB)
Масла в ГУР влезло чуть меньше литра.
Где-то проскочила инфа что должно быть 0,9.
То есть у меня так и вышло.
По поводу карданчика: к нему действительно сложно подлезть. Скорее всего действительно придется открутить подрамник. Как и в случае регулирования рейки.
Я конечно понимаю, что не видя машину трудно что-либо сказать. Но если вы можете сверху из под капота дотянуться руками до карданчика, то можно все сделать самому:
Надо 1 балончик WD40.
Ослабить кардан у рейки - 15 минут, ключ на 12
Аналогично у релевого колеса - 15 минут, ключ на 12.
Далее ставим руль прямо и все.
Карданчик поднимается вверх к рулю - стягивается с рейки, потом опускается вниз - стягивается с рулевой колонки.
бортовой компьютер постоянно выдаёт какую-то неисправность, пишет по-японски. помогите найти литературу, в которой можно перевести с японского обозначения, которые выдаёт компьютер
- для начала здесь - http://www.toyota-club.nm.ru/files/02-08-11/02-08-11_yero.htm
- если нечто особенное - то снимайте на цифровик и высылайте (на почту или "в студию"), прочитаем
Продаем автомобили TOYOTA-COROLLA, CALDINA универсал.
Оказываем помощь в организации складской программы з/частей на эти модели в вашем городе.
Фото, встреча, сопровождение, отправка.
(4212) 33-15-48
Двигатель 1-NZ-FE 1,6 (VVTi) подскажите число оборотов на холостом и при прогреве должное и как снижается резко роняет или плавно.
Под капотом наклейки нет.
Заранее признателен.
Привет Дима.Доcтавал тебя в феврале с вопросами как заменить маслосъёмные колпачки на 5A-F не снимая ГБЦ и обещался отписать о проделанной замене.Так вот, колпачки заменить не судьба,подвернулся случай поменять свою Caronu с 5A-F на Carina 1991 года с движкой 4S-FE,сегодня зарегистрировался в Люберецком МРЭО.Приобретением доволен,прёт как самолёт.Спасибо за инфу по колпачкам.Пиши .Дмитрий.
EXIV ST180 91 4S FE отсутствует датчик положения дроссельной заслонки (не было при покупке) подскажите как узнать его тип, где купить и сколько примерно стоит
Здравствуйте!
Меня интересуют запчасти на японские грузовоки.
тойота-приус были у кого технические проблемы?Если были то какие и как решали? -- -- 2004-05-11 15:39:13
Были у кого нибудь проблемы ? Если были то какие?(счастливый владелец)
тойота-приус были у кого технические проблемы?Если были то какие и как решали? -- -- 2004-05-18 13:31:09
Есть Приус, ездит уже год проблем нет никаких, проехал 22 тыс. км. Только прикуриватель перегорел. Какие у тебя проблемы с машиной? Пиши на мыло - скажу, кто может оказать помощь.
Привет всем!
Вот случилось несчастье со мной, верней с моей машиной Starlet Glanza V, вобчем нужен правый поворотник может у каво есть и кто нибуть знает где найти.
Зарание всем спасибо.
если москвич - читай FAQ на этом сайте, там адреса разборок есть. если нет, купи местную авто газету, или рекламную, поищи в ней авторазборы. если и так не катит - поищи в инете места, где продадут с доставкой. www.exist.ru - если хочется новый, www.auto.vl.ru - если хочется контрактный, или новый, но очень дорого :)
Буду очень благодарен, если подскажете где найти эл.схему TOYOTA Corolla 2003г.1,4 седан Турция ZZE120L-DEMDKW и если можете поделитесь опытом установки газового оборудования (Эл.схама)на этот тип двигателя.
ответить
Сергей не торопись. У меня есть полная дилерская литература на этот кузов и двигатели.Но у меня одна проблема нет сканера.Думаю,что к выходным его найду и отправлю тебе инфу.Книга толстая так-что напиши,что нужно точно.На счёт газа не помогу,да и зачем он тебе движок и так супер.
Здравствуйте, Всех с праздниками прошедшими!
Продолжение болезни моей Каринки может кто подскажет чего? Двиг 4A-FE бедный. Как я уже писал ранее был у мотора аппетит к маслу, все сошлись на залегших кольцах, два дня тому назад был разобран двигатель, вытащен первый поршень (он был самый грязный от нагара маслянного) и в результате все кольца в порядке, ничего не залегшее, каналы чистые посему решили остальные поршни не трогать, далее притетры клапана, заменены МСК и все верхние прокладки - резинки... Итог - заводим вроде все ок, но при добавлении газа даже не много 1500 и далее виден синий дым из трубы и запах масла (до разборки только после 4000 было), заливает свечи но заводится нормально, тупит при резком открытии газа. Все метки выставлены правильно, угол опопережиня тоже, коды самодиагностики молчат - чего могет быть то ???? Может ли излишне богатая смесь давать такой выхлоп, и откуда может еще попадать масло в камеру сгорания??? Меряли после всех операций компрессию - один в один что и до разборки (12.0, 12.1,12.0,12.0;). Может у кого мысли есть чего делать то? И почему после сборки стало переливать так ведь форсунки не трогали
Ты знаешь Я тоже уже голову сломал на своем движке все везде сухо ни одна прокладка или сальник не бежит и не потеет!! Просто идеал компрессия в норме колпачки поменял движка не дымит но масло жрет !! Дв 1S
и тоже немогу ни чего понять!!!!
Тут были мысли про вентиляцию картера может быть у тебя она забита!!!!
И из за этого синит???
Больше прости сказать ни чего немогу потому что сам в таком же почти положении нахожусь!
если что проясниться напиши пожалуйста!
и еще вы когда колпачки меняли вы их при насадке не повредили об острые края клапанов??????
А то что заливает свечи я немогу ни чего сказать.
Привет, зазор в направляющих втулках проверяли? Если он большой, то колпачки не справяться. При притирке клапанов по небрежности запросто можно вымыть не всю пасту, тогда вообще туши свет. При установке головки могли не все трубки воткнуть или перепутали.
С притиркой думаю все нормально, так как керосином проверяли - не уходит, направляющие вроде тоже в норме - люфта клапанов нет, единственное думаю что когда колвачки одевали могли повредить (не выдел как одевали с трубочкой или нет) и еще версия есть что когда нагар с поршней отмывали то могли размочить то что на кольцах и какое нить лопнувшее, короче в пятницу будем разбирать смотреть. Как будет ясно отчитаюсь!
Зазоры в кольцах смотрели? В допуске?
Компрессия могет быть такая и при изношенных кольцах, так как они масло пропускают и из за этого компрессия в "норме".
Переливает всегда? Или только при первом запуске?
Кольца при постановке зазорами на прежнее место поставили? Или как попало? Да, кольца оригинальные стоят или дубликат?
После ремонта двигателя (замена маслосъемных колец) мастер попросил завести машину - она завелась, поработала секунд 15-20 (работала ровно, ни каких шумов и подозрений не возникло) я ее заглушил, после чего попросили завести еще раз - опять завелась и работала, выключил.
В третий раз она заводиться отказалась :(
Парень, который перебирал двигатель в электрике не очень силен и по этому прошу совета, что делать и что может быть ???
об автомобиле: TOYOTA CAMRY 95 г.в., 3 л. V6, двигатель 1MZ
что проверили:
1) нет искры на свечах.
На каждой свечке есть катушка. Померили напряжение на катушках, там два контакта - между ними напряжение нет, если землю взять с другого места то на одном контакте 12V, на другом пусто
2) На калн. вале (как я понял там датчик хола) сопротивление 500 Ом - о чем это может говорить я не знаю :(
по проверенному -
1) если это о первичной обмотке - так перепада напряжения в ней и нет. сопротивление - немного меньше 1 ома. а вот напряжение между первичной обмоткой и массой должно быть, только почему это оно постоянное получается - там же импульс в момент подачи искры бывает?
2) меньше нормы раз в 5-6 - нехорошо... токмо он по принципу не ДХ, а индуктивный.
- в общем - методом "шаг назад" смотрите что в процессе делали с зажиганием,
подключили все датчики (коленвала, распредвала), не перескакивал ли ремень и
т.п.
1) вчера приезжал знакомый с осциллографом - импульса там нет, всегда постоянныые 12V.
После всяких разных процедур знакомый сказал, что скоррее всего дело не в IGNITERe как предполагалось раньше (точно сказать не могу, но он как-то это обосновал) - хотя парень просто разбирается в электрике (бытовой) и имеет автомобиль.
Прочитали в инете про процедуру самодиагностики (нужно закоротить 2 контакта и должен мигать CheckEngine) - попробовали, молчить как партизан, хотя в инструкции сказано, что если все хорошо то он должен моргать. - может это говорит о том, что стало плохо ‘мозгам‘ ?!
Все датчики просмотрели,подергали...
Ремень не перескакивил - проверяли метки, и потом, тогда бы она хоть пыталась заводиться
Попытались разобраться с сигнализацией (там оказалось 4 блока связанных между собой) - может она чего заблокировала, но пока ничего не нашли.
Кстати, а ‘мозги‘ CAMRY могут как-то запретить заводку машины если например неисправны тормоза или нет генератора, и т.д. и т.п. ?
- Ну тогда полное ж получается... При постоянном напряжении на входе коммутатора в катушке - ничего удивительного.
- А вот насчет сигналки - первейшая мысль!, если рвется цепь зажигания и питания блока - смотрите в нее. Насчет штатного иммобилайзера в 95 году (кузов MCV10?) - не уверен, должен ли быть. Изощренных блокировок запуска у тойоты не было...
- Самодиагностика быть должна - если не порвана цепь между замком зажигания и ЭБУ.
- Не заводится это как - вообще не крутит стартер, крутит и не схватывает или еще как?
Оказались заложниками собственного ‘большого‘ ума.
События развивались следующим образом:
После сборки двигателя, т.е. собрали все что нужно для заводки (генератор и кондиционер за не надобностью ставить не стали :) завели - она завелась, мы довольные ее заглушили, а тем временем шестерня, с которой, датчиком коленвала, снимается импульс, отодвинулся в сторону (шкива то нет :) - естественно при следующей заводке датчик коленвала не нашел с кого снимать импульс :)
кузов MCV20.
Самодиагностику так и не получилось запустить, видимо я что-то не так делаю...
А механическим путем чистить не нужно?
И после промывать чем нибудь?
То есть я как понял на нем должны быть твердые образования которые необходимо снять из за этого он неверно дает сигналы?!
Я все понял! Огромное спасибо тебе! но я не могу его найти двигатель 1S
Подскажи если знаешь ??
И еще трудности с его снятием есть?
Огромное спасибо тебе за поддержку!
Frame это код машины.
Написан на подкапотной табличке и в ПТС, выглядит примерно так:
JZX90-3006184
ST180-2383459
АЕ100-6543225
и т.п., а для точности еще модификацию:
JZX90-BTPZF - они пишется буквами
Чистка датчика кислотой может оказаться пустой тратой времени если посыпалась керамика (у меня именно это и произошло дв.1S-E). Тогда я просто его заменил на наш Саратовский BOSCH O 258 005 133 от Ваз-2110 (купил за 870 р.), правда пришлось дополнительно изготовить фланец, т.к у бошевского датчика крепёж под резьбу (об этом датчике здесь есть что почитать). За 3 месяца как поставил ни каких нареканий!
Toyota CORONA 85г. кузов АТ-150 двигатель 3А-LU, пробег 140 т.к. место жительства - Белгород.
На ходу, машина, вначале не реагирует на "газ" потом глохнет. После того как завожу - глохнет через 2-3 секунды. Если подкачать бензин (раз 20 нажать на "газ" перед стартом) то двигатель некоторое время работает. Таким способом я доехал до дома, где провел следующую диагностику:
Снял патрубок от выхода бензонасоса. При попытке завести, из бензонасоса активно полил бензин. Заменил топливный фильтр - ничего не изменилось. После этого в карбюратор залил очиститель карбюратора в большом количестве, и слегка продул топливную магистраль, от бензонасоса к карбюратору. Машина постояла минут 20 после чего не без труда, но завелась, и вела себя вполне прилично, хотя динамика заметно ухудшилась. Так повторилось 3 раза за последний месяц. Но вчера, все вышеперечисленное не помогло.
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать?
С Уважением Юрий!
grigorov@inbox.ru
Машина раритетная - ее надо беречь.
Сними воздушный фильтр, для видимости подачи бензина в карбюратор от топливного насоса.Навскидку не помню этот двигатель, но в карбюраторе должна быть сеточка тонкой очистки - раз. Промвывка карбюратора необходимо прозвести не сверху, а со входа от бензонасоса - благодаря качеству нашего топлива там накапливается смола и небольшая соринка и кирдык - топлива нет. Был такой прикол в моей практике. Три дня машина простояла пока я дублировал почти всю систему топливоподачи, хорошо ничего не разбирал и было на чем ездить.
Кто-нить знает где находится бензонасос на Карине 2 1990 г/в. Двигатель 4A-FE, впрыск. В моторном отсеке нашел бензофильтр, от него трубка уходит под днище, а потом куда-то в бак. А насоса нет...
Снизи заднее сиденье и вперед, там понадобиться головка (14 или 17) и отвертка фигурная или головка на 10. Крышку достанешь ..и увидишь там сетчатый фильтр , насос и прочее.
из салона тебе на добраться надо бак снимать... (можно добраться из салона только до поплавка)
снимать надо на подемнике...
P.S. незабудь слить топливо
Тойота Камри 1987 двигатель 3S FE,кузов SV-21.
Вопровс: как снимаются ВВ провода с крышки трамблера ?
Или они идут в сборе? Или крепление внутри крышки ?
Точно щас уже не помню как на нем выглядит крышка, но 2 варианта:
1. Просто вставляются в крышку.
2. Вставляются в крышку и защелкиваются пластиковой крышечкой сверху
Поставил на Corona ST170 шины 195/70-15. Зазор между стойкой задней подвески и шиной мал. Какие стойки можно поставить под такую размерность шин, может кто подскажет? Проставка на пружине уже стоит - 35 мм.
Люди, что за фигня. Решил поменять втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости. У магазина решили для ндежности проверить диаметр, заглянули под авто а переднего стабилизатора НЕТ!?!? Схватил книгу зачитал до дыр раздел про подвеску,но там ни слова про такую заморочку. В рычагах отверстия для крепления стоек есть. Машина Toyоta corolla AE 100,92 год,5A-FE. Сказать, что это как то негативно отражается на ходовых качеств не могу, хотя ведь это все субъективно.
У меня тоже нет стабилизатора(ЕЕ108) L-Extra салон.
Кажися, это зависит от комплектации салона, кажися!
А дырки под стабилизатор все есть.Правда нет места на кузове, чтобы чтобы его закрепить (занято).
Если в книге написано что стабилизатор был то значит на заводе он был.
Просто предыдущего влажельца не особо интересовала его судьба и сняли его когда он начал греметь.
Многие так поступают. Снчть его 30 минут и бесплатно а вот заменить 2 втулки и 2 линка это часа 2 времени и минимум тыщи 2-3 рублей ;-)
Не парьтесь парни, снимите на разборках и поставьте себе (даже если он пригодится 1 раз в жизни то именно он спасёт вам жизнь).
Помогите разобраться в чём причина! Греется на ходу двигатель 2L-TE. Радиатор промыл и прочистил-не помогло. Термостат кипятил, открывается как положено. Сжал рукой верхний патрубок который идёт от термостата к радиатору, приятель газонул, патрупок втянулся, вроде как циркуляция в радиаторе должна идти сверху в низ, а зачит патрубок не должно было сжать, а наоборот давление должно было появиться? Уровень масла в АКПП и в двигателе в норме. Что можно сделать? Помогите разобраться! ответ прозьба выслать на e-mail: r_t_r@mail.ru
<br>
У меня это было связано с пробитой прокладкой, на пробитой ездил долго и наездил на 1500 ам. руб.,
поэтому если есть пузыри в ОЖ, то это звонок в указ. мной напрвлении. Успеха.
Где-то вычитал что себестоимость материалов (пятновыводители и моющие препараты) всего 100-150 руб, все остальное - это время на чистку и сушку. А получается что эта процедура стоит 50-100$ почувствуйте разницу! И нет никакой гарантии, что сделают все как надо и тщательно. Делают то все по быстрому и надо сказать не очень качественно. Так что решил сам провести процедуру. Если кто занимался этим, просьба поделиться. Особливо интересуют названия очистителей. И вообще стоит это все-таки самому делать?
Чистил салон моющим пылесосом.Пол забрызгал средством для салона.Обильно.Затем минут через 20 собрал пылесосом (режим уборки воды).И так 3 раза.Стало очень чисто.Двери и потолок обычной щёткой+то же средство.
Делал пару раз сам, особо голову не грел, использовал HiGear сихая химчистка в голубом балончике. На салон полностью с полом, потолком и всем ушло около 1.5 балона.
Другие препараты не пробовал, но говорят Ванишь для чистки ковров тоже хорошая штука.
Насчет Ваниш - едва ли хорошая штука, пробовал. Тер пятна на сиденьях и дверных обивках целый час. Не знаю что за пятна (от прежнего хозяина), но руки до мозолей изодрал, сиденья так и не оттер. Рекомендую сначала намочалить жесткой щеткой (типа для чистки одежды), потом губкой где с одной стороны жесткая поверхность (типа для мытья посуды)
Продаю Кол/Вал б/у в хорошем состоянии на двигатель 4A-GE, правый нижний рычаг (1 шт)для многорычажковой подвестки ( новые) на кузов ( AE_10_), Кованные диски (4 шт) б/у, Тормозные колодки на передние колеса. Это все подходит на Toyota Corolla Levin (Gt-apex), Sprinter Marino, Ceres.
Подскажите пожалуйста, дизель 2ст с автоматом,заглохла на ходу, сначала скоростя прыгнули вниз, вверх и тут же заглохла.Солярка в фильтре есть,какой то датчик или блок упраления вылетел?
я бы дизель копать начал с клапана отсечки топлива. продолжил бы в направлении а цел ли ремень ГРМ. и закончил бы проверкой ТНВД. и вообще, дизель просто так не глохнет
я вот тоже интересуюсь как заменить тормозную жидкость - по инструкции стареет она, да я и сам летом когда жарко и влажно чуствовал что педаль уходит вниз если долго держать (на светофоре например)
Кто-нибудь знает, сколько стоит кислородный датчик, на Тойоту Марк 2 1993 г.в., в Москве и где его можно купить? Можно ли туда поставить неоригинальный, а от другой модели? И на что он влияет?
Тема уже многократно обсуждалась на этом форуме, наверное стоит поискать по ключевым словам "лямбда зонд" и "кислородный датчик".
Плюс масса информации в интернете. Информация о назначении кислородного датчика (и многом другом): http://www.japanmotors.ru/statyi/31_07_02.htm
Новый родной датчик стоит дорого, да и смысла его ставить, если от нашего бензина он рано или поздно накрывается? Варианты: 1)купить контрактный (в Москве найдешь вряд ли, хотя может быть всякое - в Новосибирске такой стоит 400-500 рублей); 2) поставить бошевский для ВАЗа (схемы и способы есть в интернете) 3) восстановить с помощью ортофосфорной кислоты, этот способ самый наверное недорогой и реальный, опять же описание есть в интернете, к сожелению ссылок не помню :)
Горит лампочка стоп (восклицательный знак в круге).
Завожу машину, эта лампочка не гаснет, а продолжает гореть в пол накала.
Посмотрел все жидкости, торомозуха и в ГУР было по min. Долил. Помогло на один раз.
Вначале было что просле примерно минуты езды, лампочка гасла. Потом этот промежуток становился все больше. Сейчас вообще почти не гаснет. Проехал по трассе 30 км, погасла. Потом по городу километров 5-8, тоже погасла. Что бы это значило и как это лечить?
Vista CV-30
В смысле ( (!) )?
- Уходящая торомзуха
- Залипший датчик уровня тормозухи
- Датчик включения ручника (в смысле ножника), если нет отдельной лампы
- И, особо для дизелей (некоторых), не сосет вакуумный насос усилителя тормозов.
- А если и сосет - датчик разрежения этого все равно не понимает.
...
датчик включения ручника и уровня тормозухи проверял, все нормально.
Где находиться дачтик разряжения?
Связано явно с каким то давлением, потому что раньше лампочка гасла через некоторое время. Если машину заглушить и заводить через небольшой промежуток времени, лампочка не загоралась.
- Так A140L - спидометр должен быть механический, тросик открутился/перегнулся, шестеренка
пластиковая какая срезалась... электрики, кроме разве что магнита, не видно.
- Глядя на Вашу подкапотную фотку и в http://www.elcats.ru/toyota/fullimg.asp?piid=37590&tregion=J&mid=20&cid=256&fulldate=1990/08/01 - по крайней мере самое на датчик давления/разрежения похожее висит на
щите моторного отсека, вправо вверх от входа турбины - коробок с трубкой, отходящей вниз. Если это ранее неоднократно помянутый датчик давления наддува - тогда ой, больше ничего не видно (не факт что он вообще есть - но...)
Дело было не в бобине..
Вчера вечером заметил на коврике несколько капель жидкости, как раз под тормозной педалью.
Посмотреть не получилось, а на ощупь, в масле (или еще в чем) цилиндр который торчит из вакумника, к которому крепиться педаль. Вакумник желания менять нет, может там прокладки какие потекли и их заменить?
Дак скорее всего она. Делать тосейчас чего?
Искать контактный главный тормозной? (бывают).
или может просто резинки какие то поменять. Может наше что подойдет?
Если на ходу нажимать на педаль тормоза, то с каждым нажатием тормоза все слабее и слабее, на 5-6 качек их уже практически нет. :(
1. Передвигаться очень осторожно и медленно, а если есть возможность не ездить.
2. Искать контрактный ГТЦ, ремкомплекты бывают, но почему-то я очень много встречал сообщений, что они плохо встают и тормоза по прежнему не работают.
3. Насчет нашего - что-то последнее время наши резинки какие-то плохие делают....даже если подойдет ..насколько будет рабочим - не знаю...
Стало еще хуже.
Сейчас лампа практически не гаснет. Если и погаснет, то если постоять с холостыми оборотами то снова загорается. Где искать неисправность?
Кстати сегодня еще и спидометр перестал работать, это случайно не взаимосвязано?
У меня Виста SV30. В последнее время стала появляться лужица тосола под двигателем после ночной стоянки. Я расстроился, но паниковать не стал. Поискал и нашел: на главном радиаторе снизу есть миниатюрный короткий патрубок, направленный вниз. На него одет маленький шланг (!???), с которого и капает. Что это и можно ли его заглушить наглухо? Или это специальный компенсаторный "краник", который должен быть всегда открыт? Извините, если сказал глупость! :)
Это сливной краник радиатора. Минимум, что надо сделать-закрутить его, максимум-слить жидкость из радиатора и прочистить клапан крана от грязи. Настоятельно рекомендую менять охлаждающую жидкость раз в два года, и только импортную. С ув. Вовчик 43.
А потому, что наша химическая промышленность в глубоком "отстое". Покупая наш антифриз, он может таковым не оказаться. Аргументов много и не хочу засорять "эфир"! Охл. жидкость "За рулём" нельзя назвать отечественной, она только разливается в России. Есть ещё хорошие псевдорусские жидкости, которые я отношу так же к импортным. Сам я заменил много водяных насосов и патрубков, испорченных нашей бодягой... С ув. Вовчик.
Буду очень благодарен, если подскажете где найти эл.схему TOYOTA Corolla 2003г.1,4 седан Турция ZZE120L-DEMDKW и если можете поделитесь опытом установки газового оборудования (Эл.схама)на этот тип двигателя.
Машина Toyota Corona, 170AT,5A-F 88г.
После промывки карбюратора машина не заводится! Никаких признаков "схватывания". До снятия кар-ра все работало. Воздушная заслонка вся мокрая (?) при запуске двигателя, э/м клапан снятый щелкает от аккумулятора, в поплвковой камере топливо по уровню. Help: Что можно посмотреть, проверить???
промывали с разбором по (книге "двигатели тойота") частично керосином, частично порошком. При сборке оставшихся деталей не было. Жиклеры гл. топл. оба и ХХ вернули на места. Не совсем понятно с винтом колич-ва ХХ на сколько его закрутить, но по-моему он не влияет на запуск... новые прокладки сделали по шаблону с http://dinamitry.strade.ru/ из картона обработав графитовой смазкой. Может быть пару вакуумных трубок не совсем на места вернули, но их же можно затыкать при регулировке, а значит на запуск тож не должны влиять...
Может быть, речь идет о комплектации автомобиля "для северных районов". Улучшенная печка, обогрев стекол и зеркал, возможно, обогрев сидений. Наверное, мощный аккум. В Японии преимущественно теплый (или даже субтропический на южном острове) климат, а вот самый северный из крупных островов - практически как у нас, по общеяпонским понятиям очень холодно :)
У меня проблемы с трамплером на 4A-GE.
Подскажите,что можно сделать с трамплером?
у меня прилично течет масло из-под его вала,т.е.когда снимаю крыщку там до фига масла и даже начинает вытекать через крышку на блок.В книгах по ремонту описывается только, как заменить шестерню трамплера(которая входит в блок).А вот как разобрать сам вал трамплера??? Покупать новый дороговато,и вообще,раз протекает значит должно быть какое-то уплотнительное кольцо или сальник - вообщем,подскажите,как мне поступить и что можно сделать в моем случае?
Заранее благодарен за помощь!
u menja kakto trambler tresnul , ja na6el na svalke takoi ze no ne rabo4ii, v itoge mq perekodqvali rotor s dat4ikami v drugoi korpus, v 6esterne na konce vqsverlivaetca i vqvibaetca klepka, zatem sbivaetca 6esternja i rotor bez problem vqbivaetca
Сальник там есть, вот через него-то и течет, только сальник не в трамблере, а в головке блока. трамблер надевается на один из распредвалов, так что ищи в книжке расборку/сборку головки блока. -- -- 2004-05-08 15:09:56
Я не пойму,как он может надеваться на вал впускных клапанов,если на конце распределителя шестерня.И этот вал имеет шестерню привода трамплера,т.е.эта шестерня входит в зацепление с ведомой шестерней на самом распределителе(когда его вставляют в блок).Так какой там может быть сальник???
Знающие люди - помогите с советом,пожалуйста!
Заранее большое вам спасибо!
Привет, у тебя какого года двигатель? У меня 4A-GE 20 клапанник 92 года, так вот никаких шестерёнок у меня нет. На выпускном валу прорезь, а на валу трамблёра планка-штифт (как на жигулях). Имеется внешнее резиновое кольцо, а внутри скорее всего закрытый подшипник. Трамблёр разбираться должен без проблем.
Не бойся снять трамблёр, ничего не случиться.
Удачи.
Привет!
У меня 16-клапанный 4A-GEU на Левине (AE-86).
85-го года,задний привод.
Тут идет шестерня на конце вала трамплера у меня и она вставлятся в
выпускной вал (честно говоря,я не видел каким образом происходит
зацепление-не разбирал голову),но по
ощущениям,когда вставляешь распределитель в блок,то трудновато сразу
попасть,приходится крутить туда-сюда(типа как вворачиваешь
форсунку)чтобы вошел распределитель до упора -значит входит по зубцам
вала зубцами ведомой шестерни.Иначе зачем шестерня на распределителе.
Нашел кольцо уплотнительное в месте входа вала в корпус
трамплера,через него,вероятно,и сочится масло внутрь)
И чтобы вытащить вал надо выкрутить пластинку с другой стороны на двух
болтах(где находятся предохранители)трамплера и через нее вытащить вал,иначе
мешает шестерня.
Ты не подскажешь,что есть похожее по размерам на это колечко?Я имею в
виду наши отечественные зубилы.
Спасибо!
вообще-то 4A-GE не совсем "нормальный" двигатель может быть и через шестерню (+) -- -- 2004-05-11 19:16:43
зайди на www.elcats.ru найди там свою тойоту и посмотри из чего собран твой трамблер :) я частенько так делаю. кста можеш номер кузова и название комплектации сказать, а то мне тоже интересно стало.
- Ну для самоуспокоения добавлю - откуда взяться второму ЛЗ на 3S-FE (99% машина нативная?), а датчик температуры ОГ (перегрева катализатора) - просто снять и отправить в зип, разъем заизолировать.
Объясняю подробнее ( если не прав, то поправьте) – после выхлопного коллектора устанавливается катализатор в нём и стоит лямбда-зонд(торчит справа, если стоять лицом к движку ), а ниже и торча влево какой-то другой датчик. Часть катализатора вывалилась. Но кое-что вверху у л-зонда осталась .Так вот ,что за датчик и как это повлияет на работу компа. При переходе на газ Л- зонд не выбрасывают, а заменяют имитатором , чтобы комп машинный не «бесился» и думал что горит бензин. Но меня беспокоит нижний датчик. Может есть мнения? За советы спасибо.
Другой датчик не имеет никакой связи с ЛЗ, это просто термометр и подключен только к лампочке на панели, можеш его снять и закоротить разъём.
А вот замена ЛЗ имитатором тоже самое что и пользование резиновыми бабами.
Нижний датчик скорее всего градусник для катализатора ,а если есть сомнения -отвертеть и посмотреть. Датчик температуры - цельнометаллический штырь длиной 5-8см ,лямбда-2-3см и снабжена дырчатым колпачком.
Вот, нарыл случайно - может, наш местный админ не сочтет за рекламу, а кому-то интересно или даже полезно будет:
http://www.fpj.spb.ru/ - Форум Питерских JAPANовладельцев;
http://www.japtown.spb.ru/ - Японский Квартал СПб, сайт питерских японовладельцев.
кошмар!!!! в результате дтп лобовое стекло почти рассыпалось... авто - тойота камри 1984г. жалко красавицу..... роднулька моя... сунулся было в магазин - там минимальная цена на неродное 8700р. какой-то грабеж.... может знает кто где гораздо подешевше??? говорят в Волгограде на заказ отливают недорого... может кто слышал? помогите уж пожалуйста!
- вообще-то льют по-моему в любом мало-мальски большом городе, так что стоит поискать еще (в наших краях на раритетного :) японца недавно обошлось ~100$)
Машина Тойота Виста SV32 1993г 3S-FE 2,0л .Собираюсь поменять подшипник передней левой ступицы, т. к. есть люфт при дергании руками колеса в горизонтальной плоскости. Подшипник уже купил, но посмотрел в каталоге, что при замене подшипника надо менять и специальный пыльник . На картинке он обозначен как одноразовый и требующей обязательной замены на новый при разборке. Ексист выдает код детали по каталогу (43246-17020)или замену (43246-32020). Подходит как на Висту , так и на Камри.Стоит не больше 10долларов. В наличии в нашем городе нет, только на заказ 4-5 дней. Записался на сервис на 10 мая, так ведь праздники и не успеют привезти.
Вопрос можно ли поставить старый пыльник при замене нового подшипника, или обязательно новый нужен?
Я вот думаю,отчего подшипники накрываются, от грязи наверное, в основном. Может из-за этого пыльника и проблемы, что он поврежден.Боюсь достанут его, а ему кердык.
Пришло время менять все амортизаторы.
Родные Toyota в два раза дороже KAYABA. При том что Toyota амортизаторов не производит, и на конвеере 2 из 3 машин ставит KAYABA. Прошу Вашего совета, стоит ли экономить 250 долл?
Да родные это и есть каяба,правда с тойотовским каталожным номером,и характеристики немного отличаются.Как вариант- Каяба или Токико.Токико по-мягче будут,по городу комфортнее,а Каяба на трассе лучше выглядит,она чуть жоще.
Я думаю экономить стоит. Только нужно брать амортизаторы в таком месте, чтобы их можно было вернуть по гарантии (потому как есть такое понятие как заводской брак) А вообще, лучше их менять зимой в морозы, т.к. при низких температурах они могут начать "греметь" (что было у меня). Грохот начинался при -5 и холоднее, в более теплую погоду все было ок.
Насчёт зимы эко ты загнул!Да зимой любой амортизатор стучит,т.к. масло в нём от холода густеет.Более того он может и потечь через сальник при низких температурах на первой же ямке,но это не говорит о том,что он не качественный.Всё зависит от температуры и стиля езды.В сибири зимой это проблема- при -25 и ниже машинка как телега,если поездить в -35 то стойки потекут.Правда если есть теплый гараж,то можно и сохранить.
Все хорошо,пошла вторая сотня их эксплуатации.Только по моей машине они жесковаты,на трассе ОК,а на колдое... не комфортны.Впечатление о их спортивном предназначении.
Остерегайтесь нашего Кастрола! -- -- 2004-05-12 15:04:35